Топливный фильтр на ваз 2115 где стоит: Топливный фильтр на ваз 2115: где находится, замена


0
Categories : Фильтр

Содержание

Замена топливного фильтра lada 2113 (ваз 2113)

Было решено поменять топливный фильтр тонкой и грубой очистки (сеточка в бензонасосе), почистить инжектор.

Начну с бензонасоса. Поднял заднее сидение, открутил лючок, отсоединил провода, идущие на бензонасос, отцепил топливные трубки, которые крепились с помощью пластиковых клипс. Открутил кучу гаек «на 10», отсоединил крышечку и достал весь бензонасос с датчиком. Думал, что смогу прямо в гараже поменять эту сеточку на бензонасосе, но не тут-то было. Мануалов в инете почитал мало, и когда увидел, что из себя представляет мой бензонасос, я просто испугался его в гараже на холоде разбирать. Решено было нести домой.

Далее залез под машину, чтобы поменять фильтр тонкой очистки. Одну клипсу правой рукой снял легко. Клипсы эти очень противные, надо с двух сторон нажать на так называемые кнопки пластиковые и подёргать трубку топливную. Стал снимать вторую трубку, её стал снимать левой рукой, мучился наверно полчаса, валясь под машиной, весь в бензине и в песке. Ужас. Решил поискать положение и снять эту топливную трубку с фильтра правой рукой. Пальцы правой руки оказались на порядок крепче, и клипса открылась и старый топливный фильтр снялся! Взял новый, и защёлкнул его с трудом. В голове сразу мысль, не повезёт тому челу или мне, когда придётся его снимать! Но поставил его верно, так что мне еще хватит погонять на нём!

Далее пошёл снимать инжектор. Снимается достаточно легко. Для начала я начал снимать провода с каждой форсунки. Отсоединил главный разъём проводов, идущих на форсунки, открутил топливную трубку, которая идёт на рампу с помощью двух ключей на 17. Шестигранником на 5 открутил два болта на топливной рампе, и начал выдёргивать рампу. Она там так крепко сидела, но в итоге дёрнул, и она выскочила. Собрал все в кучу, понёс домой электро-бензонасос, инжектор на промывку.

Дома с бензонасосом проблем не было, аккуратненько на столе смог его разобрать, увидел эту сеточку, вся была чёрная, новую сеточку ставить не стал, так как купил не ту. В итоге просто в стиральном порошке постирал старую и из чёрной она превратилась в кристально белую и чистую. Собрал бензонасос, кстати промыл его немного водой, там было много грязи.

Потом надо было чистить инжектор. Инструмента не было для его чистки. Сходил быстренько в автомагазин. Магазин прямо у дома находится! Купил провода с клеммами, которые легко и чётко оделись на контакты форсунки. Купил шланг, чтобы на форсунку можно было надеть, хомуты и жидкость для чистки карбюратора HI-Gear. Спаял провода, изолировал, на плюс припаял еще лампочку от поворотника. Начал мастерить переходник. От тонкой трубочки HI-Gear нужно было перейти на трубочку, которая одевается на форсунку. Сделал так: взял шприц, в тонкую часть запихнул трубочку от HI-Gear, на толстую одел шланг, немного его разрезав, для того, чтобы запихнуть туда шприц и обмотал всё это дело изолентой, плотно. Вырезал из бутылки «ванну» для форсунок, на форсунки намотал витую пару, и сделал из неё крючки, для того, чтобы форсунки только своей нижней частью были опущены в ядрёную жидкость HI-Gear. Пока форсунки отмокали, готовил свой аппарат для чистки форсунок. Взял форсунку, прихомутил её к своему переходнику пошёл в ванну, нацепил провода на неё. Одновременно замкнул провода, плюсовый на плюс, минус к минусу (аккумулятор взял у брата с его 99), нажал на баллончик и пшик пшик! Форсунка пшикнула пару раз и из моего переходника полилась жидкость через замотанную изоленту, а потом и изолента начала разъедаться. В итоге разобрал свой переходник и сделал его еще проще. Просто из шприца. Одна часть ушла на форсунку, тонкая часть, как и была без изменений на тонкую трубочку от Hi-Gear. Пошел тестить и жидкость хорошо проходит через форсунку и никуда больше. Побаловался форсунками, почистил их, в итоге где-то пол баллончика через них пропшикал. Протёр рампу чтоб блестела. Начал одевать форсунки на рампу! Три форсунки с трудом залезли, последняя не заходила, смазал слюной немного, и форсунка зашла как миленькая! Прицепил провода, всё готово, пора снова в гараж, ставить это всё хозяйство на свои законные места. Прямо с проводами прокинул рампу с форсунками и начал её запихивать в дырки ресивера. Минут 10 может мучился, не заходит и всё, хоть что делай. В итоге рампу снял, нижние колечки смазал тоненьким слоем трансмиссионного масла и попробовал снова установить! Круто, рампа легко зашла. Стал закручивать болты

Средство для чистки карбюратора

Форсунки купаются, а крючки из витой пары не дают им упасть

, которые держат рампу. Один зашёл легко, второй пошёл криво, и я стал его немного крутить, в итоге сорвал первый виток резьбы в ресивере. Потом удалось выровнять резьбу и прикрутить этот болт как положено. Подсоединил трубку топливную, главный разъём на провода форсунок, установил в лёгкую без проблем электро-бензонасос, накинул минус и начал заводить, завелась со второго раза, так как бензонасос не накачал бензина по нормальному в первый раз. Завёл, работает, значительно лучше. Поехал на тест-драйв, погонял, успокоился что вроде всё как надо. Тачка едет, рвёт резину под собой! Радости было много, но, сегодня утром снова пошёл в гараж, делать другие дела, выгнал машину, открыл капот и смотрю из второй форсунки брызгает бензин, причём не слабо так! Снова заехал в бокс, поменял одно колечко на форсунке, завёл, смотрю теперь другая форсунка сочится! Ну думаю, придётся еще на оставшихся трёх поменять эти резиновые колечки. Сочилось в месте, где форсунка соединяется с рампой. Поменял все 4 в итоге и всё, вроде стало сухо! Машина заводится и едет, не едет, а летит просто! В общем, всем удачи, кто будет это делать сам и в первый раз.

Мои заметки по данному ремонту:

1. Очень тяжело показалось снимать эти топливные трубки на клипсах 2. Провода с форсунок снимать не обязательно, можно разъединить только главный разъём 3. Нужно быть аккуратнее при закручивании болтов, которые держат рампу, металл очень мягкий, резьбу сорвать можно на раз-два 4. При вставке рампы обратно, необходимо смазать нижние колечки маслом, немного, чтоб легче заходила 5. Заменить колечки на всех форсунках на новые и не парится со старыми 6. Нужно проверять свою работу после ремонта, а не ехать сразу же кататься, вдруг форсунки текут? Колечки могут пропускать бензин

Удачи всем, дело на самом деле несложное!

P.S. В гараже был с братом, он своей 99 красил фары в чёрный.

Сохранить в Альбом

Сохранить в Альбом

https://www.drive2.ru/l/802361/

По регламенту,

замена топливного фильтра на автомобилях Ваз-2710 Приора, Ваз-2110 -2111 -2112, Ваз-2113 -2114 -2115 и Ваз-21099 с инжектором, должна проводиться через каждые 30 000 км пробега. Но, учитывая качество отечественного топлива, рекомендуемый пробег лучше уменьшить, как минимум на 10 000 км. И менять топливный фильтр через каждые 20 000 км пробега. Хуже топливной системе автомобиля от этого точно не будет. Некоторые, кто уже имел горький опыт устранения проблем, виновником появления которых был забитый топливный фильтр, меняют его через каждые 10 тысяч км пробега. И на вопрос — «Почему так рано? «. Обычно отвечают — «В этом деле лучше пере… перестраховаться! «. И с ними не поспоришь ))). Ведь не секрет, что бензиновый фильтр напрямую влияет на срок службы топливного насоса и форсунок. Поэтому о его существовании лучше не забывать и менять регулярно. В противном случае, риск попасть на замену не дешёвого топливного насоса или чистку/промывку форсунок значительно возрастает!

Запчасти. На автомобили Ваз 21099 инжектор, Ваз 2110-2112, Ваз 2710 Приора, Ваз 2113-2115 устанавливают два вида топливных фильтров – с резьбой и на клипсе. Поэтому перед тем, как совершать покупку фильтра необходимо забраться под автомобиль и определиться, какой фильтр установлен на Вашей машине. Если кто-то не знает где на автомобилях ВАЗ 2110-2112, ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-2113 -2114 -2115, Ваз-21099 инжектор находится топливный фильтр

, то я подскажу. Бензиновый (топливный) фильтр на выше перечисленных машинах расположен возле, точнее сзади топливного бака (смотрим фото 1).

Каталожный номер топливного фильтра с резьбой (гайками) — 2112-1117010-01 (смотрим фото 2). Каталожный номер бензинового фильтра с клипсами — 2123-1117010 (смотрим фото 3). При покупке топливного фильтра с резьбой проверяем, идут ли в комплекте с ним медные или резиновые уплотняющие шайбы или кольца (фото 4). Так как шайбы/кольца имеют свойства изнашиваться, рваться, деформироваться и теряться. И установить их повторно будет не возможно. А без них в местах соединения штуцеров с фильтром будет течь бензин. Поэтому о такой мелочи, как уплотняющие шайбы следует подумать заранее.

И по маркам производителей. Как говориться, кому можно доверить процесс очистки топлива для любимого автомобиля ))). Советую к покупке топливные фильтры таких производителей:  BIG (GB-320, GB-302), Невский фильтр, BOSCH, CHAMPION, MANN, FILTRON, hexen и SCT. Такой себе ТОП-8 получился 😉

Инструмент. Выбор инструмента зависит от типа топливного (бензинового) фильтра, установленного на Вашем автомобиле. Для замены фильтра тонкой отчистки топлива 2123-1117010 (топливный фильтр на клипсе)

Вам понадобятся: накидной или торцовый ключ на 10, ёмкость для сбора бензина, ВД-40, чистая тряпка. Чуть больше инструмента необходимо для успешной замены бензинового фильтра 2112-1117010-01 (топливный фильтр с резьбой): рожковые ключи на 17 и 19, накидной или торцовый ключ на 10, щётка по металлу, ВД-40, ёмкость для сбора бензина, чистая тряпка.

Работа по замене топливного фильтра на Ваз 21099 инжектор, Ваз 2110-2112, Ваз 2710 Приора, Ваз 2113-2115 проводится на подъёмнике или смотровой яме!

Фотоотчёт с описанием замены топливного (бензинового) фильтра автомобилей Ваз-2110 -2111 -2112, Ваз-2113 -2114 -2115, Ваз-2710 Приора, Ваз-21099 инжектор:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Забираем под автомобиль. Находим топливный фильтр, щёткой по металлу очищаем от грязи все резьбовые соединения, проливаем их ВД-40 (фото 5, 6, 7).

Если топливные шланги крепятся к фильтру через штуцера с резьбой, то, используя ключи на 17 и 19, ослабляем затяжку гаек (фото 8). После чего, можно откручивать стяжной болт хомута топливного фильтра (фото 9).

После чего, можно окончательно откручивать штуцера топливных шлангов. Подставляем ёмкость, так как со шлангов и самого фильтра потечёт бензин. Снимаем фильтр.

Если фильтр крепится при помощи клипс, то в этом случае процесс будет идти значительно легче и быстрей. Откручиваем стяжной болт хомута (фото 10). И, сжимая пластиковые фиксаторы на штуцерах (если усилий пальцев недостаточно, то для сжатия фиксаторов можно использовать специальные пассатижи), стягиваем шланги с фильтра (фото 11). Опять же, подставляем ёмкость под сбор бензина. Снимаем фильтр.

Так же, есть ещё один вид крепления штуцеров топливных шлангов к фильтру — фиксаторы из пружинных скоб (фото 12). С ними проблем обычно не бывает (это же не ржавые гайки крутить). Нажали скобу — стянули шланг. Всё просто.

Теперь остаётся только правильно установить топливный фильтр на рабочее место. Правильно – это значит установить фильтр так, что стрелка на нём будет направлена по ходу движения топлива. На автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 и Ваз-2710 Приора стрелка на топливном фильтре должна указывать на правую сторону автомобиля (фото 13).

На автомобилях Ваз-2113, Ваз-2114, Ваз-2115 и Ваз-21099 инжектор стрелка на бензиновом фильтре должна указывать на левую сторону автомобиля (фото 14).

Устанавливаем топливный фильтр в крепёжный хомут. После чего, подключаем к нему штуцера топливных патрубков. При установке фильтра с резьбовым соединением не забываем на шланги одевать новые (или старые, если они в хорошем состоянии) уплотняющие шайбы. Затягиваем гайки и стяжной болт хомута.

На топливный фильтр с клипсами штуцера одеваются на фильтр до характерного щелчка. После чего можно попробовать стянуть шланг с фильтра. Если не получилось, значит, штуцер зафиксирован правильно. Такую же процедуру установки/проверки проводим со вторым штуцером. После чего затягиваем болт хомута.

Далее остаётся только одеть минусовую клемму на аккумулятор, провернуть ключ замка зажигания до момента срабатывания топливного насоса. Закачать систему. И запустить двигатель. После чего проверить соединения и сам топливный фильтр на предмет утечки бензина. Особое внимание следует уделить резьбовым соединениям. При необходимости гайку топливных шлангов следует немного подтянуть. С фильтрами на клипсах проблем обычно нет. Но, проверить всё-таки надо.

После проверки, работа по замене топливного (бензинового) фильтра на Ваз 2113, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз 2110, Ваз-2111, Ваз-2112, Ваз-2710 Приора, Ваз-21099 инжектор будет закончена.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Бензонасос и фильтр грубой очистки описанным в статье способом меняются аналогично также на всех ВАЗовских авто с объемом двигателя 1.5 литра.

Топливный насос расположен на всех автомобилях марки ВАЗ в баке. Он установлен в корпусе, вместе с сеточкой (фильтр грубой очистки) и указателем уровня топлива. Добраться до него легко — достаточно снять заднее сиденье и обнаружить лючок. Открутив крепление, под ним будет корпус насоса со всеми вспомогательными агрегатами.

Насос меняется после диагностики. Подробнее описано тут: проверка давления в топливной рампе на автомобиле ВАЗ. Менять по «ощущениям» и по пробегу не рекомендуется, так как без диагностики невозможно понять, возникла ли проблема с насосом или же с сеткой (кроме случаев полного отказа насоса). Так же тяжело определить срок службы. В большей части он зависит от качества бензина. Любителем ездить «на парах», при почти пустом баке насос придется менять чаще. Это связано с попаданием воздуха в топливный заборник, вследствие чего насос начинает работать на высоких оборотах и перестает охлаждаться бензином. При такой манере езды не удивляйтесь, что придется менять насос каждый год (15 тысяч километров пробега).

Если диагностика выявила неисправность насоса, то целесообразно поменять и фильтр грубой очистки. Он установлен в корпусе насоса. Если обнаружены проблемы только с сеточкой, то насос менять не требуется.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

  • Ключ «на 7». Лучше головка «на 7»
  • Ключ «на 17»
  • Ключ «на 19»
  • Плоскогубцы
  • Плоская отвертка
  • Крестовая отвертка

Из дополнительного инструмента:

  • WD-40 (или аналогичная жидкость)
  • Ветошь
  • Насос для подкачки колес

Из материалов:

  • Насос и сеточка (или только сеточка)
  • Резиновое уплотнительное кольцо
  • Шланг подачи топлива от насоса до штуцера (не обязательно, но желательно, если давно не снимали)

Итак, процедура замены насоса и фильтра грубой очистки.

1. Все работы лучше проводить с практически пустым баком. Запрещается проводить работы с баком, залитым «под горловину»!

2. Сначала стравливаем давление в топливной магистрали. В данном случае лучше сделать это, отсоединив клемму от насоса. Снимаем сиденье, откручиваем лючок:

3. Отсоединяем клемму:

4. Заводим машину и даем ей поработать, пока не заглохнет.

5. Откручиваем штуцеры ключом «на 17» (новые трубки идут «на 14»). Все соединения лучше предварительно залить WD-40.

6. Наносим WD-40 на гайки крепления корпуса насоса. После чего откручиваем 8 гаек ключом «на 7». Обратите внимание, что на одной из них прикручена «масса» насоса:

7. Снимаем металлическое прижимное кольцо.

8. Вытаскиваем корпус насоса. Будьте осторожны! На нем установлен датчик уровня топлива. При извлечении насоса не погните указатель. Иначе показания будут неверными.

9. Снимаем резиновый уплотнитель:

10. Отсоединяем нижний стакан. Он просто отщелкивается. Как правило, в нем будет много грязи. Убираем ее ветошью и промываем. Иногда этот стакан не получается вытащить через отверстие вместе с корпусом насоса. Он просто падает в бак. Ничего страшного в этом нет (если бак залит не под завязку). Он легко достается рукой и вытаскивается после демонтажа резинового уплотнителя.

11. Снимаем фильтр грубой очистки. Просто сдергиваем его вверх. Если задача поменять только сеточку, то собираем обратно.

12. Снимаем стопорный штифт с направляющей. Вытаскиваем его плоскогубцами:

13. Отсоединяем клемму бензонасоса и уровня топлива:

14. Снимаем корпус насоса с датчиком уровня с направляющих.

15. Отсоединяем шланг от бензонасоса:

16. Если операция давно не проводилась, то резина потеряет свою эластичность. Можно нагревать ее строительным феном, но лучше поменять трубку. Чтобы быстро ее снять, срезаем ножом со штуцера в верхней части:

17. Откручиваем датчик уровня топлива крестовой отверткой (2 винта). Снимаем его с корпуса насоса:

18. Снимаем клемму с бензонасоса:

19. Разбираем корпус бензонасоса. Для этого надавливаем на 3 защелки на боковой стенке:

20. Вытаскиваем бензонасос и заменяем новым. При необходимости меняем и трубку:

21. Собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье


Источники

Где находится, Признаки загрязнения, Замена

Вступление

ВАЗ 2114 автомобиль популярный в странах СНГ из-за своей доступности, надежности и ремонтопригодности. Оснащается двигателем в 1,6 литра с инжектором. Как известно в инжекторе применяется насос высокого давления для нагнетания топлива в систему. Данный насос чувствителен к загрязнению, как и форсунки, которые он питает. Для уменьшения загрязнений топливной системы в ВАЗ 2114 применяется топливный фильтр тонкой очистки.

В данной статье речь пойдет о топливном фильтре автомобиля ВАЗ 2114. Подробно рассказывается о признаках его загрязнения и к чему это может привести, а так же способах его замены без особых усилий.

Конструктивное исполнение

Топливный фильтр напоминает собой бочонок внутри, которого помещена специальная бензостойкая бумага, которая способна пропускать топливо, но в то же время улавливать даже самые маленькие частицы мусора. На торцах фильтра имеются два штуцера, к которым подключаются трубки топливной магистрали.

Фильтр бывает двух типов исполнения: штуцер болтового соединения и пластикового фиксатора. Тип зависит от года выпуска автомобиля, на более «свежие» автомобили устанавливался фильтр с быстросъемными штуцерами.

Признаки неисправности

Можно смело предположить, что загрязнился топливный фильтр, если на вашем автомобиле появились следующие признаки неисправности:

  • Пропала былая динамика автомобиля;
  • Мотор не развивает высоких оборотов;
  • Двигатель долго запускается, приходится долго крутить стартером;
  • При преодолении горок на дороге автомобиль едет рывками;
  • Остановка двигателя при резком открытии педали газа;

Все эти симптомы напрямую указывают на загрязнение фильтра и при обнаружении данных проблем на своем авто, в первую очередь необходимо заменить топливный фильтр.

Какой фильтр?

Стоит выбирать фильтр в зависимости от объема двигателя вашего автомобиля. В моделях с 1,5 литровым двигателем фильтр устанавливается на болтовые штуцеры, а вот в моделях с 1,6 литровым двигателем фильтр уже на быстросъемных пластиковых штуцерах. Следует на это обратить внимание при покупке фильтра.

Как определить загрязнённый фильтр

Загрязнённый фильтр можно определить не только по признакам, но и более правильным и достоверным путем. Проверив давление в топливной рампе можно определить, загрязнен ли фильтр, но следует помнить, что низкое давление в топливной системе может быть вызвано не только загрязнением фильтра, но и поломкой бензонасоса или загрязнения сеточки в баке.

Так как фильтр имеет небольшую стоимость, то при признаках недостаточного давления топлива фильтр необходимо заменить, лишним это не будет уж точно.

Как правильно замерить давление в топливной системе можно прочитать тут.

Где установлен фильтр

Фильтр установлен под днищем автомобиля и закреплен на хомуте. Увидеть фильтр можно заглянув под заднюю часть автомобиля вблизи задней балки.

Замена фильтра

Замену необходимо производить на сброшенном давлении в топливной системе. Для этого можно дать постоять автомобилю несколько часов или вынуть предохранитель бензонасоса и дать поработать мотору пока он не остановится от нехватки топлива.

Затем под задней частью автомобиля откручиваем штуцеры или снимаем их (в зависимости от типа фильтра).

Откручиваем ключом на 10мм хомут крепления фильтра к кузову и вынимаем фильтр.

Устанавливаем новый фильтр в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ: Устанавливать новый фильтр необходимо стрелкой на заднее правое колесо.

Видео замены фильтра

← Расход топлива Нива Свечи для Нивы →

Где находится топливный фильтр на ваз 2115 инжектор?

на Apple TV. Выберите «Система» > «Сброс», затем выберите «Сбросить и обновить». При выборе этого параметра на Apple TV будут восстановлены заводские настройки, стерты вся информация и настройки, а ПО будет обновлено до последней версии tvOS.

Где находится топливный фильтр на ваз 2115?

Топливный фильтр вмонтирован в виде картриджа в топливную магистраль автомобиля. Он расположен на днище под багажником, поэтому для его осмотра и замены понадобится эстакада или яма.

Как понять что засорился топливный фильтр?

Конец топливного шланга опускается в стеклянный сосуд, а автомобиль ставится на тормоз и переключается на нейтрал. Ключ зажигания устанавливается в первое положение, чтобы двигатель не глох. Если топливо поступает в сосуд с меньшей скоростью, чем выходит из бака, значит, фильтр засорился.

Где находится топливный фильтр на машине?

Где находится топливный фильтр? Топливный фильтр расположен либо внутри топливного бака, либо установлен в топливопроводе между баком и топливным насосом.

Куда должна быть направлена стрелка на топливном фильтре?

Для автомобилей с объемом двигателя 1,5 л стрелка будет указывать на подачу топлива слева направо, для авто с объемом 1,6 л наоборот – справа налево. В случае, если вы перепутаете направление, автомобиль не будет работать, а бензонасос может сгореть.

В каком направлении ставить топливный фильтр Приора?

Устанавливаем новый фильтр в обратной последовательности. При этом стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по ходу движения топлива (к правому борту автомобиля).

Сколько ходит топливный фильтр?

Обычно производители декларируют периодичность замены фильтров, равную 30-60 тысяч км пробега. Некоторые компании рекомендуют менять магистральные фильтры через 10-25 тысяч км, а погружные — через 30-100 тысяч.

Что будет если не менять топливный фильтр?

Что будет, если топливный фильтр засорился? Выводит из строя фильтры, конечно же, грязь, попадающая в баки наших автомобилей вместе с топливом. Причем отнюдь не нефтеперерабатывающие заводы тому виной. Топливо может загрязняться при хранении и перекачке.

Как часто нужно менять топливный фильтр на ваз 2114?

Автомобиль ВАЗ 2114 – сравнительно новая модель, однако ее топливная система ничем не отличается от других. Проводить замену фильтра следует 1 раз на 10 000 км. При этом завод-изготовитель автомобилей ВАЗ рекомендует выполнять данную процедуру один раз на 25 000 км пробега.

Замена топливного фильтра ВАЗ 2114: пошаговая инструкция

Как производится замена топливного фильтра ВАЗ 2114 в домашних условиях?

Не секрет, что грязь в топливе может стать проблемой для мотора автомобиля, поэтому наличие чистого топливного фильтра не просто желательна, но и обязательна. А это возможно лишь тогда, когда регулярно производится замена топливного фильтра.

Можно ли обойтись без фильтра?

Топливный фильтр необходим двигателю авто для очистки горючего от попавшей в него грязи, а также некоторых вредных примесей.

Придумали этот незамысловатый узел ещё на заре автомобилестроения, и, как мы видим, он не потерял своей актуальности и поныне. Его наличие помогает спасти инжектор (или карбюратор) от засорения, а мотор – от преждевременного капремонта.

Как устроен топливный фильтр у ВАЗ 2114?

У героя этой статьи, «четырнадцатой» модели ВАЗа он также присутствует в составе топливной системы.

Конструктивно топливный фильтр ВАЗ 2114 такой же, как и других творений этого отечественного автопроизводителя. Выглядит он как пластиковый (или металлический) цилиндр, внутри которого находятся несколько фильтрующих элементов:

  • грубой очистки;
  • тонкой очистки.

Первый отвечает за то, чтобы в двигатель машины не попали крупные куски грязи, а второй подчищает бензин от более мелких частиц и примесей.

Но, к сожалению, эта деталь не вечная и рано или поздно она засориться, особенно если постоянно заливать в «четырнадцатку» бензин на сомнительных заправках. О том, как узнать, что топливный фильтр ВАЗ 2114 засорился, расскажем далее.

Использование грязного топливного фильтра в несколько раз укорачивает жизнь мотора

Когда менять?

Следить за состоянием фильтра нужно также тщательно, ведь от него зависит стабильность и долговечность работы силового агрегата.

Специалисты советуют проводить проверки этого узла каждые 5-10 тысяч километров, а менять в обязательном порядке – каждые 25 тысяч. Определить, что замена топливного фильтра ВАЗ 2114 дело не отлагаемое можно по ряду симптомов, а именно:

  • сложности с запуском мотора;
  • машина глохнет на холостом ходу;
  • падает мощность двигателя;
  • при езде под горку авто дёргает;
  • увеличивается расход горючего.

На первый взгляд все эти проблемы могут быть и не связаны с этим узлом, и, возможно, так и есть. Но если они появлялись постепенно и в один прекрасный день проявились все вместе, то всё же высока вероятность, что топливный фильтр пришёл в негодность.

Окончательный диагноз можно поставить при помощи манометра, который подключается через специальный ниппель, находящийся на топливной раме форсунок. Если после того как машина завелась давление в системе ниже нормы – вывод однозначен, вас ждёт замена топливного фильтра ВАЗ 2114.

Замена топливного фильтра ваз 2114

На самом деле бояться этой процедуры ненужно, с ней справится даже начинающий водитель.

Для начала нужно приобрести подходящую зап.часть, а их может быть несколько вариантов – если «четырнадцатая» оснащена мотором объёмом 1,5 литра, то тогда понадобится фильтр, имеющий крепление шестигранным фиксатором, а если у вас установлен двигатель 1,6 литра, то тогда ищите вариант узла с защёлками.

Теперь берём набор ключей, какую-нибудь ёмкость, чтобы слить остатки топлива из системы, тряпки, уплотнительные кольца для топливопровода и, по возможности хорошую компанию друзей. Далее ставим авто на ровную поверхность и приступаем:

  • сначала нам нужно опустошить топливную систему машины, для чего открываем люк бензобака, который спрятан за задним диваном и отключаем колодку питания насоса, заводим авто и ждём пока оно не заглохнет;
  • теперь можно демонтировать фильтр, а находится он в ВАЗ-2114 под багажником, в районе выхлопной трубы и бензобака;
  • после того как узел снят, подставьте под место, где он находился, ёмкость, куда стекут остатки бензина;
  • пока топливо вытекает, подготовьте новый фильтр, а на патрубки, ведущие к нему, оденьте новые уплотнительные кольца;
  • закрепите фильтр на своём месте, подключите обратно питание бензонасоса и можете заводить машину.

Как вы можете видеть, уважаемые читатели, замена топливного фильтра ваз 2114 – дело несложное. Теперь вы самостоятельно сможете провести данную операцию, не тратясь на сервис.

Спасибо, что читаете наш блог! Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые и интересные публикации!

Самостоятельная замена топливного фильтра на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Простая фото и видеоинструкция по самостоятельной замене топливного фильтра на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Производитель рекомендует менять топливный фильтр каждые 30000 км пробега автомобиля.

Содержание

  • 1 Процедура снятия
  • 2 Процедура установки
  • 3 Видео по замене топливного фильтра:

Процедура снятия

  1. Первым делом нужно сбросить давление в топливопроводе.
  2. Протираем топливный фильтр и трубки от грязи. На хомут крепления фильтра наносим вдшку.
  3. Готовим емкость для слива остатков топлива из трубок и фильтра.
  4. Если у вас двигатель  11183 (1,6i) то: а) нажимаем на пружинный фиксатор б) удерживаем фиксатор и снимаем наконечник трубки с выходного патрубка фильтра в) таким же образом отсоединяем вторую трубку.
  5. Если у вас двигатель 2111 (1,5i): а) При помощи ключей на 19 и 17 откручиваем штуцер подводящего  топливопровода. Таким же образом откручиваем вторую трубку. б) Отсоединяем трубки от фильтра. Проверьте уплотнительные кольца на концах трубок — если они повреждены то замените их.
  6. При помощи ключа на 10 откручиваем стяжной хомут крепления топливного фильтра.
  7. Достаем фильтр.

Процедура установки

  1. Ставим новый фильтр в обратном порядке.

Обратите внимание на стрелку, нанесенную на корпус фильтра и указывающую направление потока топлива. На автомобиле с двигателем 2111 (1,5i) стрелка должна быть направлена к левому, а на автомобиле с двигателем 11183 (1,6i) – к правому борту.

После завершения работ проверьте герметичность соединений.

Видео по замене топливного фильтра:

Датчик топливного фильтра: устройство и признаки неисправности

Назначение

Состояние нового и старого фильтрующих элементов (слева новый).
Основной задачей устройства для фильтрации топлива есть очистка горючего от вредных примесей: частиц пыли, грязи, насекомых, растений, смол, а также конденсата. Присутствие воды в топливной системе приводит к ржавлению форсунок, способствует развитию коррозии, что весьма губительно для обеспечения нормальной работы мотора, эти вредные примеси могут забить топливную систему. Указанное устройство позволяет очистить некачественное топливо, от частиц смол и различных присадок, добавляемых к горючему недобросовестными производителями.

В зависимости от технологических особенностей и вида впрыска различают различные топливные фильтры:

  1. Для карбюраторных авто необходимо очистить топливо от частиц грязи до 20 мкм.
  2. На машинах, оснащенных инжектором, степень очистки составляет до 5 мкм. Частички, мельче указанного размера проникнут в систему впрыска, но не могут нанести ощутимый вред.
  3. В дизельных силовых агрегатах используются специальные топливные фильтрующие элементы, способные не только удалить частички грязи размером меньше 4 мкм, но и препятствующие поступлению маленьких капель воды в систему впрыска.

Рекомендуем посмотреть видео, демонстрирующее симптомы забитого топливного фильтра:

Топливные фильтры «ДИФА»

производит топливные фильтры для различных моделей транспортных средств, отличающиеся высокой эффективностью. Устройства прошли испытания на стендах и в процессе эксплуатации. По вопросам оптовых закупок и партнерства обращайтесь к нам по телефону, указанному на сайте.

Не каждый автовладелец умеет определять симптомы, когда забит топливный фильтр. Хотя эта информация могла бы пригодится многим, ведь топливный фильтр относится к расходным материалам, которые периодически требуют замену.

Представьте не приятную ситуацию, когда вы едете, допустим, по трассе, вам требуется сделать какой-либо быстрый маневр – обогнать фуру на двухполосной дороге. Вы по привычке нажимаете сильнее педаль газа, а в ответ получаете несмелые попытки автомобиля добавить обороты.

Другими словами, автомобиль начинает троить. Согласитесь, подобная ситуация очень опасна как для вас, так и для остальных участников движения, а особенно на трассе. Или представим другой случай, когда машина ни с того ни с сего заглохла на светофоре и вы создали огромную пробку позади себя.

Возможные неисправности

Симптомы забитого топливного фильтра достаточно разнообразны. Учитывайте, нижеперечисленные признаки могут указывать не только на поломку фильтрующего устройства, но и возможно указывают на причины неисправности системы управления. Удостовериться для перестраховки, что причина именно в фильтре для очистки топлива можно, используя следующий метод: возьмите манометр и подсоедините его к ниппелю, размещенному на топливной раме форсунок, затем заведите машину, замеряйте давление топливной смеси. В случае, когда манометр показывает параметры ниже, предусмотренных дилером авто, можно говорить о неисправности топливного фильтра.


Забитый фильтр

При уменьшении пропускной способности фильтрующего устройства наблюдаются перебои в работе силового агрегата:

  • увеличивается расход горючего;
  • машина глохнет на холостых оборотах;
  • наблюдаются провалы в работе мотора при увеличении оборотов;
  • тяжело, а иногда и невозможно произвести запуск движка;
  • снижается мощность силового агрегата, он начинает троить;
  • возможно во время езды торможение машины без нажатия на педаль «тормоз»;
  • при движении вверх по наклонной плоскости транспортное средство дергается.

Все эти признаки наблюдаются, если фильтр забит, его возросшее сопротивление всасываемому потоку воздуха создает дополнительную нагрузку на двигатель.

Признаки забитого топливного фильтра

Симптомы забитого топливного фильтра следующие:

  1. Увеличивается расход топлива транспортного средства.
  2. На подъемах автомобиль начинает резко дергаться.
  3. Уменьшается мощность двигателя.
  4. При работе автомобиля двигатель начинает троить.
  5. Транспортное средство глохнет на холостом ходу.
  6. Автомобиль может затормозить без нажатия водителем на педали.
  7. При повышении оборотов в работе двигателя происходят провалы.

Также существуют признаки забитого фильтра, характерные для определенных типов моторов. Так,к симптомам забитого топливного фильтра на дизеле относится невозможность завести мотор с первого раза, а также появление рывков при вождении транспортного средства.

Признаки забитого топливного фильтра инжектора заключаются в снижении мощности мотора. Это связано с тем, что двигатель обладает степенью очистки до 5-10 мкм, следовательно, частицы меньшего размера просачиваются в систему топливного впрыска. Они не повреждают ее, но значительно влияют на производительность мотора.

На карбюраторных автомобилях фильтр забивается постепенно и практически незаметно для водителя транспортного средства. Это связано с высокой степенью очистки бензина. Она составляет 15-20 мкм, поэтому крупные частицы загрязнений практически не попадают в топливопровод и не вредят системе впрыска.

Перебои в работе топливного фильтра не возникают внезапно. Вначале симптомы кажутся незначительными, но ни в коем случае нельзя их игнорировать, иначе устройство может полностью выйти из строя. Чтобы этого не произошло, необходимо обращать внимание на любые изменения в работе двигателя и своевременно менять фильтры.

Следует учитывать, что вышеперечисленные симптомы могут свидетельствовать и о ряде других неполадок, а именно:

  • О неисправностях в датчиках положения коленчатого вала.
  • О выходе из строя блока управления.
  • О массовом расходе воздуха.
  • О неправильном положении дроссельной заслонки.
  • О непригодности свечей.
  • О неисправностях в проводке транспортного средства.
  • О выходе из строя регулятора холостого хода и т.д.

Где располагается

В отличие от водителей старших поколений, молодежь считает, что знать устройство автомобиля совсем необязательно. Однако это не совсем так. Ведь знание устройства собственного автомобиля позволяет своевременно выявить неисправность на ранних стадиях ее возникновения по самым незначительным симптомам. Кроме того, они придают водителю уверенность в своих силах при непредвиденных поломках автомобиля на дороге и позволяют самостоятельно устранять мелкие неисправности. Замена топливного фильтра как раз и относится к таким случаям.

Для того чтобы самостоятельно заменить забитый топливный фильтр, в первую очередь необходимо знать, где он расположен. Располагаться он может в разных местах, но чаще всего изготовители располагают фильтр.

НАШ САЙТ РЕКОМЕНДУЕТ:

  • Бэкап ms sql server

    15.12.20190

    Приветствую, в данной заметке будет рассмотрено создание резервных …

  • Драйвера для видеокарты nvidia geforce gtx 1050

    15.12.20190

    Содержание0.1 ESSENTIAL GEAR FOR EVERY GAMER1 SHOP ALL …

  • В мороз на летней резине

    15.12.20190

    Содержание1 Опасно ли ездить зимой на летних шинах?2 …

  • Бот который вводит капчу

    15.12.20190

    Содержание1 Что такое капча и как она выглядит?2 …

Последние записи

  • Как восстановить страницу инстаграмма без почты

    15.12.2019 0

  • Как восстановить страницу в вк без фамилии

    15.12.2019 0

  • Как восстановить страницу вк если номер утерян

    15.12.2019 0

  • Как восстановить столбец в экселе

    15.12.2019 0

Причины засорения фильтрующего элемента

С признаками забитого топливного фильтра разобрались, теперь давайте посмотрим причины, приводящие к засорению фильтрующего устройства:

  1. Заправка автомобиля горючим сомнительного качества. Если машина часто заправляется на небольших АЗС (не зарекомендовавших себя на авторынке), учитывайте: продажа бензина и солярки является хорошим бизнесом, поэтому с целью уменьшения себестоимости продукции, увеличения оборотов владельцы АЗС домешивают различные присадки и смолы, которые могут забить не только фильтр, но и всю систему.
  2. Недостаточная очистка топлива. После производства горючей смеси, осуществляется его транспортировка, поэтому из канистр, баков, резервуаров, возможно попадание к указанной жидкости частиц краски, грязи, вредных примесей.
  3. Запыленность воздуха. Ни для кого не секрет, что наши автомобили эксплуатируются в далеко не идеальных эксплуатационных условиях, присутствие частиц пыли, грязи, частиц насекомых, растений в воздухе неизбежно.

Устранить указанные причины невозможно, поэтому следите за состоянием фильтрующего устройства, соблюдайте рекомендации дилера относительно плановой замены расходных материалов. Самостоятельную замену фильтрующего устройства, выполняйте, если машина не находится на гарантии дилера.

Зачем он нужен

Существует фильтр грубой очистки, который идет первым от бензобака. Ведь сначала открывается крышка, где находится топливный бак, туда вставляется пистолет, нажимается волшебная кнопочка и топливо течет. Да, попутно это забирает много ваших денег, но что поделаешь. Расположение бака может быть слева и справа, но это особой роли не играет. Грубая очистка, представляющая собой сетку, которая задерживает крупные частицы мусора.

Затем следует фильтр тонкой очистки. Именно про него мы будем говорить. Такой элемент называют топливным фильтром. С его помощью задерживаются мелкие частицы. Но даже они могут проникать в ваш дизельный мотор или бензиновый инжектор.

Пыль, грязь, мусор, элементы ржавчины. Все это может проникать в систему, из-за чего оказывается забитый патрубок, трубка, клапан, топливный шланг, узлы бензонасоса. Ничего хорошего из этого не выйдет, если не будет произведена своевременная замена.

Чтобы понимать, как заменить фильтр, какой элемент выбрать и как подобрать аналог тому устройству, которое вы собираетесь менять, нужно иметь хотя бы элементарные представления про столь важный компонент автомобиля.

Предлагаю начать с разновидностей.

Современные топливные фильтры, устанавливаемые на автомобили Форд Фокус, Ниссан Альмера, Хендай Солярис, Нексия, Мазда, Опель, BMW e60, Рено Логан и Меган, Киа Рио и множество других, имеют минимум две степени очистки.

  • Первая степень. Это грубое очищение, позволяющее избавиться от крупных загрязнений. Не путать с обычной сеткой в баке, которая не везде есть.
  • Вторая степень. Тонкая очистка. Это основная задача, которая ложится на плечи фильтра.

И тут у вас наверняка возник главный вопрос — где находится фильтрующее устройство? Я не знаю. Нет, я могу ответить, но если вы мне назовете конкретно, какая марка вашего авто или какого года выпуска. Ведь на той же Нива Шевроле, разных моделях Опель, Тойота, Мазда, на Фольксвагене Пассат Б3, а также на отечественных ВАЗ 2114, 2112 и 2110 расположение может отличаться.

Однако они всегда находятся где-то между двигателем и бензобаком, поскольку задача фильтра — предотвратить попадание загрязнений в мотор, пока топливо двигается от бака к мотору. А что находится в самом бензобаке? Верно, устройство грубой очистки. Это дополнительный фильтрующий элемент, чтобы всякие недобросовестные АЗС не портили вам вашу машину.

Теперь что касается самих видов фильтров. Какой элемент будет стоять на автомобиле? Это зависит от типа двигателя. Их, как вы знаете, три. Если не считать электромоторы. Ну там потребности в топливном фильтре нет, как вы понимаете.

Потому различают три вида фильтров:

Расположение

Вот купили вы себе новенький седан и думаете, что для этого двигателя пора бы поменять фильтр. Хотите выбрать лучший? Ну тогда присмотритесь к устройствам Cummins (Камминз). Mann, Герц (Herz). Они неплохо себя зарекомендовали, да и стоят достаточно немного.

Вы наверняка знаете, дизельный у вас мотор, инжекторный или карбюраторный. Это важно, чтобы понять расположение фильтра тонкой очистки, то есть нашего сегодняшнего героя.

  1. Карбюратор. В этих моторах ТФ (топливный фильтр) ставят перед самим карбюратором, и часто находится в прозрачном корпусе, чтобы контролировать загрязнение. Это самые элементарные устройства, ведь карбюратор наименее требователен к качеству горючего.
  2. Инжектор. Здесь используют форсунки, а потому требуется высококачественная фильтрация. Да и топливо подается под большим давлением. Потому фильтры заключают в прочные корпусы из металла. ТФ приходится регулярно обслуживать, чистить и следить за его состояние. Их ставят преимущественно под днище машины, чтобы было проще демонтировать и менять.
  3. Дизель. Дизельный двигатель тоже нуждается в качественно очищенном горючем, поскольку система достаточно чувствительная. Дизельное топливо отличается повышенным содержанием влаги, нежели бензиновый состав. ТФ разработан так, чтобы фильтровать мусор и удалять скапливающуюся влагу. Для этого предусмотрен сепаратор. Расположение достаточно простое — между двигателем и насосом, который качает топливо.

Любая топливная система обязательно должна включать в себя ТФ. Меняют их в сборе, то есть нет смысла снимать сами фильтрующие элементы (обычно это специальная бумага), оставляя пластик или металл. Обязательно смотрите на номер и артикул того фильтра, который установлен на вашу машину, сверяйтесь с руководством по эксплуатации от завода. Это единственный источник правдивой информации касательно обслуживания конкретно вашего автомобиля в этой комплектации и с этим типом двигателя.

Решаем вопрос

Если говорить схематично о расположении топливного фильтра, то на любом транспортном средстве он расположен между баком с топливом и насосом, который его перекачивает к двигателю. Фильтр, как многие догадались, очищает топливо от различных примесей, которыми забились бы форсунки двигателя, не будь его. Если у вас автомобиль находится на дилерской гарантии (то бишь новый), то рекомендуется со всеми проблемами обращаться в фирменный технический центр при дилере.

Самостоятельная замена даже такой незначительной детали, как топливный фильтр, может привести к различным проблемам в отношениях с дилером

. Но если у вас автомобиль, как говорят в народе, «с хорошим пробегом» или отечественный, то вы можете провести эту операцию самостоятельно.

Конечно же, когда новички-автолюбители спрашивают, на сколько сложно

сменить этот расходник, то ответить на него однозначно не получается. Дело в том, что это напрямую зависит от конструктивных особенностей вашего автомобиля.

Подведем итоги.

  • Менять сетку на бензонасосе при установке (ремонте) топливного фильтра обязательно.
  • Заливайте в бак только качественное топливо на надежных заправках.
  • Покупайте оригинальные запчасти от проверенных производителей.

И главное — не затягивайте с заменой загрязненного фильтра. В противном случае высок риск появления серьезных последствий для автомобиля.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как же приятно видеть вас здесь и понимать, что мы работаем не зря, наши статьи вам нравятся. Особенно приятно читать комментарии и отвечать на ваши вопросы.

Сегодня предлагаю продолжить тематику расходников и поговорить про топливный фильтр. Многие недооценивают значение этого устройства, а зря. От него во многом зависит работоспособность, исправность и технические характеристики автомобиля.

Устройство может располагаться на топливной магистрали между баком и насосом, либо быть погружного типа — это фильтр топливного бака. Вообще следует понимать, что бензин — вещество не самое чистое. Обычная сетка, через которую проходит заливаемое горючее, всего мусора собрать не может, а предназначена лишь для крупных частиц.

Чтобы до бензонасоса и двигателя не доходил мусор, влага, дабы не скапливалась вода в топливной системе и машина работала как часики, нужно регулярно следить за состоянием топливного фильтр. Очистка горючего обеспечивает оптимальное качество топливовоздушной смеси, а потому мотор функционирует в идеальных для него условиях.

Различия в двигателях

Проблемы с топливным фильтром не возникают неожиданно. Какие симптомы проявятся первыми зависит от типа силового блока.

  • Дизель: мотор не заводится с первого раза, движение происходит рывками.
  • Инжектор: снижается мощность тяглового устройства.
  • Карбюратор: засорение происходит постепенно и практически без изменений в управлении.

Хотя первые признаки не кажутся столь важными, но игнорировать их нельзя. Следует прислушиваться к любым изменениям в работе движка и своевременно производить замену фильтров.

Если в машине стоит дизельный мотор, а у вас достаточно опыта и навыков в обращении с машиной, то заменить топливный фильтр можно самостоятельно. Если в машине инжекторная или карбюраторная система, то желательно сразу обращаться в сервисный центр.

Признаки засорения топливного фильтра инжекторного двигателя

Засорившийся топливный фильтр выдает себя целым рядом признаков, проявляющихся в работе двигателя автомобиля.


На примере инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) подробно рассмотрим каждый из них.

Признаки засорения топливного фильтра инжекторного двигателя

— Рывки и подергивания при ускорении автомобиля

Засорившийся топливный фильтр не дает бензину в достаточном объеме поступать из бензобака в топливную рампу именно в тот момент, когда требуется его достаточное количество (при нажатии на педаль газа и ускорении). ЭБУ на этом режиме увеличивает продолжительность впрыска топлива через форсунки и делает угол опережения зажигания более ранним стараясь получить максимальную отдачу от работы двигателя, но недостаточное давление в топливной рампе снижает ожидаемый эффект прибавления мощности на разгоне. Автомобиль время от времени начинает дергаться, то одиночными рывками, то серией подергиваний. Эта неисправность наблюдается при движении по ровной дороге и особенно на подъеме.

Причем рывки могут появляться постоянно, либо то появляться, то пропадать (в зависимости от степени загрязнения топливного фильтра).

— Снижение мощности и приемистости двигателя

По описанной выше причине двигатель не может достигнуть нужной мощности. Практически всегда это снижение мощностных показателей сопровождает рывки и подергивания автомобиля.

— Двигатель подтраивает при работе на холостом ходу

Перебои с подачей топлива и связанные с ними скачки давления в топливной рампе приводят к подтраиванию двигателя, так как топливная смесь не поступает в нужном объеме и двигатель теряет мощность с трудом проворачивая коленчатый вал не холостом ходу.

— Увеличение расхода топлива

Водитель постоянно газует, пытаясь вернуть двигателю былую приемистость, что приводит к расходу топлива больше обычного.

— Проблемы с запуском двигателя

Если топливный фильтр сильно засорен бензонасос не сможет накачать нужное давление в топливную рампу.

Что делать если топливный фильтр засорен?

Для начала необходимо установить, что появившиеся признаки засорения топливного фильтра имеют причиной именно эту неисправность, а не, например, неисправные свечи зажигания. Делать это нужно в том случае, если топливный фильтр отходил не так много. Если пробег более 10.000 км фильтр проще сразу заменить ибо он не дорог и замена его особого труда не составляет.

Поэтому, если подозрение пало именно на топливный фильтр, проверяем сначала свечи зажигания (выворачиваем и осматриваем). По нагару на электродах свечей и их внешнему виду можно с большой долей вероятности определить рабочие они или нет.

Помимо этого желательно проверить давление в топливной рампе так как она основа стабильной работы двигателя на всех режимах (возможно имеются проблемы с регулятором давления).

Если со свечами и давлением в рампе все в порядке, заменяем топливный фильтр новым.

Примечания и дополнения

Если топливный фильтр быстро засоряется, следует обратить внимание на чистоту топливного бака и топливных магистралей.

При диагностике неисправности «засорен топливный фильтр системы питания двигателя» помимо перечисленных проблем со свечами и давлением в топливной рампе, следует учитывать, что схожие признаки (плохой запуск, рывки, нестабильный ХХ) могут иметь некоторые другие неисправности. Например, подсос постороннего воздуха, сломанный РХХ или ДПДЗ, неисправные свечи зажигания, неисправный регулятор давления топлива в топливной рампе.

Топливный фильтр в системе питания инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 установлен возле топливного бака. Он имеет не разборный, непрозрачный корпус с бумажным фильтрующим элементом внутри. Средний срок службы топливного фильтра 15.000 км пробега.

Еще статьи по двигателю 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099)

— Хлопки в глушитель, инжекторный двигатель, причины

— Лампа Check Engine

— Принцип действия регулятора (датчика) холостого хода

— Справка по топливной системе инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Как сбросить давление в топливной системе инжекторных ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Схема системы улавливания паров топлива двигателя 2111 (Евро 2)

— Регулировка выступания иглы регулятора холостого хода


Фильтр тонкой очистки топлива ваз 2109 инжектор. Меняем воздушный фильтр на инжекторном моторе

Как известно, автомобили ВАЗ 2109 могут комплектоваться инжекторными и карбюраторными двигателями. В зависимости от этого процедура замены топливного фильтра немного отличается.

Внешний вид устройства

Причины замены

Существует несколько основных причин, по которым автовладельцам приходится периодически или внепланово менять топливный фильтр.

Любая деталь автомобиля имеет определенный уровень качества.Увы, это уже не советские времена, когда качество деталей контролировалось государством. Сегодня в роли регулятора выступает национальный дилер. Но его больше интересует финансовая выгода, чем соответствие стандартам качества. Отсюда и внушительное количество изделий, надежность и характеристики которых оставляют желать лучшего.

Китайские товары и подделки

В последнее время отношение к китайской продукции немного изменилось в лучшую сторону. Но все же большая часть поставляемых оттуда запчастей — это подделки под известные европейские бренды или просто местный продукт, стандарты качества которого далеки даже от отечественного

Большинство магазинов автозапчастей стремятся к максимальной финансовой выгоде.Они находят поставщиков с самыми низкими ценами, покупают запчасти и продают нам. При этом мало кто проверяет качество приобретаемого товара. Сегодня найти подделку или низкосортный товар не составляет труда даже в проверенных магазинах автозапчастей.

Фильтр перегружен топливом

Такая ситуация случается не часто, но ее не следует исключать как вероятную причину преждевременной замены устройства.

Неправильная или неподходящая установка

Иногда владелец автомобиля покупает качественные детали, но из-за неправильной установки своими руками или руками сомнительных мастеров все качество фильтра сводится на нет

Учитывая разнообразие заправок в нашей стране, все прекрасно понимают, что дешевые заправки продают плохой бензин.Соответственно, из-за множества примесей срок службы фильтра не может достигать заявленного. Он просто не справляется с нагрузками, которые обеспечивает низкосортное топливо.

Существует несколько способов определить, что вы приобрели некачественный или поддельный топливный фильтр:

  • Мощность двигателя упала;
  • Мотор плохо тянет;
  • Оборот падает;
  • Двигатель внезапно глохнет после включения зажигания и т.п.

Замена на форсунке

Топливный фильтр – устройство, отвечающее за качество топлива, подаваемого из бака в двигатель.

Установка

Устройство располагается между двигателем и насосом и корректирует состав топлива, отфильтровывая мусор и примеси. Если по тем или иным причинам фильтр перестал исправно выполнять свои функции, его следует немедленно заменить.

Чтобы поменять устройство на ВАЗ 2109 инжектор, следуйте алгоритму.

  1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл. Не работайте на горячем двигателе.
  2. Слить весь бензин из системы.
  3. Проверьте, есть ли под рукой огнетушитель или другие средства пожаротушения.
  4. Осмотрите свое рабочее место. В нем не должно быть ничего, что даже теоретически могло бы вызвать пожар.
  5. Поднять капот, снять минус с аккумулятора.
  6. Снимите хомут со шланга подачи и возврата топлива.
  7. Отсоедините все шланги к фильтру. Обязательно поднимите их или даже заткните чем-нибудь подручным. В противном случае остатки топлива будут выливаться на силовой агрегат, пол.
  8. Возьмите в руки новый фильтр, проверьте, где расположены метки, указывающие на соединение подводящего и отводящего шлангов. Не путайте их.
  9. Перед подсоединением трубок проверьте, действительно ли из них вышел весь бензин.
  10. Подсоедините шланги к новому фильтрующему устройству.
  11. Установите новые хомуты. В основном они одноразовые, поэтому лучше заменять их новыми при каждой смене фильтра.
  12. Проверьте узел на наличие утечек.
  13. Замените минусовую клемму аккумулятора, закройте капот и включите зажигание.
  14. Убедитесь, что ваш инжекторный двигатель работает нормально.

Демонтаж устройства

Замена на карбюратор

Если вам посчастливилось стать владельцем автомобиля ВАЗ 2109 с карбюраторным двигателем, то здесь процедура замены топливного фильтра будет немного отличаться.

Инструкция выглядит так:

  • Ослабьте фиксирующий зажим со стороны двигателя;
  • Отсоедините шланг от очистителя топлива.Скорее всего, в трубах останется небольшое количество топлива, так что будьте осторожны;
  • Ослабив хомут, снимите шланг со стороны бака;
  • Вооружившись новым топливным очистителем, проверьте направление стрелки на устройстве. Он должен совпадать с направлением движения топлива – в сторону насоса;
  • Затяните крепежные хомуты;
  • Закачайте немного бензина в очиститель топлива, так как в настоящее время он сухой. Это делается с помощью топливного насоса. Нажмите пару раз на его рычаг, после чего фильтр начнет заполняться топливом;
  • Завести машину, проверить наличие следов утечек топлива.

Безопасность

Независимо от типа двигателя на вашем ВАЗ 2109, процедуру замены устройства очистки топлива необходимо проводить с соблюдением определенных мер безопасности.

  1. Никогда не курите во время ремонта топливной системы. Потерпи. Мы не рекомендуем выходить на улицу, чтобы курить. Ваша одежда может быть промасленной, пропитанной топливом. Малейший уголь и проблем не избежать.
  2. Всегда держите огнетушитель рядом с машиной. При замене очистителя топлива положите его рядом с собой.Полезная мера, спасшая не одного человека и не одну машину.
  3. Избегайте попадания топлива в глаза. Лучше всего носить защитные очки.
  4. Выполняйте работы с топливной системой только в хорошо проветриваемых помещениях. Если ремонт проводится зимой, лучше одеться потеплее и открыть ворота гаража.
  5. Не меняйте фильтр вне помещения в сильную жару. Даже высокая температура воздуха, прямые солнечные лучи могут стать источником возгорания.
  6. Работать с топливной системой можно только при полностью остывшем двигателе.

Огнетушитель — всегда под рукой

Согласно инструкции по эксплуатации очиститель топлива на инжекторных ВАЗ 2109 следует менять каждые 20 тысяч километров. На самом деле, учитывая условия эксплуатации, этот срок необходимо сократить вдвое. Что касается карбюратора, то фильтр рекомендуется менять каждые 10 тысяч километров. На практике около 7 тысяч километров.

Замена этого устройства — достаточно простая задача, с которой справится даже новичок. Самый важный момент – соблюдение мер безопасности.

Нет комментариев

Написать комментарий

Нажмите здесь, чтобы отменить ответ.

Все о 2109

Как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2109 (инжектор)?
Причины перегрева двигателя на ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор)

Ни для кого не секрет, что двигатель является основным узлом всего автомобиля. От его характеристик зависит ваша способность управлять автомобилем, потреблять оптимальное количество топлива и многое другое. Но перегрев — очень распространенная ситуация, при которой многие совершают серьезные ошибки.

Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Выпускной коллектор – это составная часть выхлопной системы, осуществляющая процесс отвода выхлопных газов от цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

Очистка топлива необходима для нормальной работы двигателя автомобиля и увеличения срока его службы. Двигатель должен получать очищенное от различных примесей и загрязнений топливо. С этой целью принято устанавливать топливные фильтры.О том, как с ними работать на ВАЗ 2109 и 99, 2114 и 2115, пойдет речь ниже.

Фильтры, предназначенные для различных силовых установок, устанавливаются на автомобили ВАЗ перечисленных моделей. Делятся на два типа: грубой очистки (сетка в бензонасосе) и тонкой очистки ФТО (отдельный фильтр).

Фильтр грубой очистки ВАЗ находится внутри топливного насоса

Фильтры, предназначенные для карбюраторных систем, изготавливаются из прочного и прозрачного материала, как правило, из пластика. Прозрачность корпуса позволяет следить за состоянием чистоты и своевременно менять расходный материал.Эти модели способны очищать топливо в зоне 15–20 мкм. Внутрь их помещают любой из этих материалов: войлок, войлок или бумагу.

Для инжекторных систем автомобилей ВАЗ уже нужна очистка гораздо более высокого значения. Поэтому и фильтры для инжекторных «девяток», ВАЗ 2114 и 2115 разные. Они изготовлены из нержавеющей стали и устанавливаются отдельно.

Для грубой очистки используются пластины-щели, сетки и ленты, которые задерживают мусор, находящийся в топливе. Наоборот, в ФТО используются элементы из пористых материалов.

Что лучше

Топливные фильтры, особенно для двигателей с инжектором, должны иметь требуемое качество очистки. Поэтому лучшим можно назвать тот, у которого пропускная способность не ниже 5–7 мк (инжектор) и 15 мк (карбюратор). Кроме того, он не должен разрушаться при давлении 3–5 бар.

Ориентировочная стоимость замены топливных фильтров

Замена занимает примерно 30-50 минут, в зависимости от модели детали. В связи с этим отличается и стоимость процедуры в СТО, которая рассчитывается по количеству затраченного времени.

На самом деле рекомендуется изначально согласовать с сотрудником сервисного центра стоимость процедуры, согласовать время и т.д. Как правило, цена замены начинается от 700 рублей и не выходит за рубеж 1000-1200 руб.

Цена самого топливного фильтра ВАЗ не превышает 200-600 руб.

Расположение топливных фильтров на моделях ВАЗ зависит от двигателя. На инжекторной и карбюраторной системах они расположены в разных местах.

Расположение фильтра на карбюраторных двигателях внутреннего сгорания

На карбюраторных ВАЗах очиститель топлива находится под капотом. Устанавливается под тормозной бачок (основной), фиксируется 2-мя хомутами.

Фильтр карбюратора ВАЗ находится под тормозным цилиндром

Расположение очистителя на форсунке

На ВАЗ с системой впрыска ФТО устанавливается под автомобилем, за глушителем. Монтируется в виде картриджа в топливопроводе.Для его осмотра или демонтажа приходится поднимать автомобиль на эстакаду или яму.

Замена

на данные модификации ВАЗ может производиться своими руками. Достаточно получить грамотную информацию, правильно представить себе процесс снятия и установки всей детали, акцентировать внимание на нюансах.

Замена карбюратора на автомобилях ВАЗ 2109/2114/2115

Алгоритм замены карбюратора ВАЗ начинается, в первую очередь, со снятия элемента.

  1. Сначала ослабляются хомуты, которые расположены с обеих сторон фильтра (сначала тот, что ближе к двигателю, затем другой).
  2. Затем топливные шланги отсоединяются.

Для снятия фильтра тонкой очистки ослабьте хомуты и снимите оба топливных шланга

Таким образом, вы легко и просто сможете снять фильтр на карбюраторе ВАЗ.

Если при снятии шлангов начало вытекать топливо, срочно закрыть отверстие заглушкой. При демонтаже расходника рекомендуется держать под рукой заглушку или просто тряпку.

Новый фильтр устанавливается вместо старого следующим образом:

  • найти стрелку на фильтре;

Стрелка на фильтре должна смотреть на топливный насос
  • поставить так, чтобы стрелка смотрела на топливный насос.

В конце не забудьте затянуть хомуты.

Если металлические хомуты изношены, плохо фиксируют шланги, винты проворачиваются, их лучше заменить. Хомуты недорогие (20-30 рублей).

Осталось закачать топливо в фильтр, ибо новый элемент будет сухой. Накачка производится вручную. Нажмите пару раз на рычаг топливного насоса. Посмотрите заодно и на фильтр — должно быть видно, как он заполняется.

Видео: как заменить топливный фильтр на ВАЗ 2109

Замена на инжекторных автомобилях ВАЗ 2109/2114/2115

На автомобилях с системой впрыска топливный фильтр расположен в другом месте.Процесс замены также отличается, в первую очередь, тем, что автомобиль необходимо поднять на яму или эстакаду.

  • снимите хомут, удерживающий фильтр;
  • ослабить болты крепления очистителя ключом на 19;

Ослабьте гайки фильтра двумя ключами
  • перед снятием фильтра, нужно запомнить направление стрелки указывающей направление движения бензина в трубах.

Необходимо проверить уплотнительные кольца фильтра

Тогда можно поставить новый фильтр:

  • соедините оба фитинга, затяните;
  • затянуть зажимные болты;
  • запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты, чтобы проверить наличие утечек.

Затяжку необходимо производить с учетом правил момента затяжки гаечных соединений. Перетягивание креплений может привести к негативным последствиям.

Если обнаружена течь, то сильнее затянуть гайку в месте вытекания топлива.

Очиститель грубой очистки топлива или СГО меняется следующим образом:

  • задний диван автомобиля откидывается из салона;
  • открывается доступ к этому люку;

Доступ к лючку бензонасоса на инжекторных ВАЗ открывается откидыванием заднего дивана
  • головкой на 10 откручиваем все гайки по кругу;
  • защелки и соединения удалены;

Эти штуцеры на лючке бензонасоса необходимо снять Топливный насос впрыска ВАЗ в снятом виде
  • фильтр находится в его нижней части, оттуда он вынимается.
Крупная сетка находится внизу топливного насоса

Процесс замены СГО аналогичен для ВАЗ с карбюратором и инжектором.

Меры предосторожности
  1. Не работать в закрытом со всех сторон помещении. Должна быть обеспечена вентиляция.
  2. Категорически запрещается курить, так как при работе с топливной системой любая искра может привести к тяжелым последствиям.
  3. Рекомендуется носить перчатки и защитные очки. Попадание легковоспламеняющейся жидкости на кожу рук или на слизистые оболочки глаз может вызвать сильную аллергическую реакцию или проблемы со зрением.
  4. Не допускается работа в жару, когда температура воздуха выше 25–30°С.
  5. Обязательно держите под рукой огнетушитель.

Видео: замена топливного фильтра форсунки

График замены фильтра (через какой срок менять)

Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять фильтр чаще, чем указано в регламенте. Это связано с тем, что качество сегодняшнего топлива на наших АЗС крайне низкое.К сожалению, отечественный бензин не отличается идеальной чистотой, и это вызвано не только исходным качеством топлива, но и плохими условиями транспортировки и хранения.

Очевидно, что результатом плохого и грязного топлива будет увеличение нагрузки на двигатель и снижение его мощности. Соответственно снизится и ресурс топливной системы.

По регламенту очиститель на карбюраторных системах необходимо менять каждые 10 тыс. км пробега автомобиля, а на инжекторных — каждые 20 тыс. км.С учетом вышеизложенных рекомендаций по чистоте топлива срок замены целесообразно сократить до 6-7 тысяч километров и 10 тысяч километров соответственно.

Как было написано выше, причинами неисправности очистителя является грязное топливо, которое заливается в баки автомобилей на российских заправках. Высокое содержание смол в бензине губительно действует на все системы силовой установки автомобиля и форсунки. От этого забиваются топливопроводы.Если в топливе присутствует вода, это способствует появлению коррозии, повреждению элементов системы, возникновению поломок в цилиндро-поршневой группе и т. д.

Одной из самых распространенных неисправностей фильтра является утечка. Это вызвано не только тем, что очиститель забит грязью, но и наличием избыточного давления в системе. Другая причина протечки связана с истиранием уплотнительных колец внутри фильтра тонкой очистки.

Если фильтр подтекает из-за наличия грязи внутри, то такой элемент лучше заменить.Изношенные уплотнения также необходимо заменить новыми. Но если в системе избыточное давление, то нужно откачать воздух изнутри. На автомобилях ВАЗ для этого предусмотрена специальная шпуля.

Для вытеснения избыточного давления из системы необходимо нажать на золотник

Перед сбросом давления автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить нейтраль.

На автомобилях ВАЗ, у которых очиститель закреплен на защелках, причина неисправности может скрываться в другом.Защелка может просто сломаться, и тогда фильтр начнет пропускать топливо. На фото ниже защелки обведены большими красными кружками.

Защелки расположены с обеих сторон фильтра

Так выглядит сломанная защелка.

Сломанная защелка на трубопроводе выглядит так

Сломанная защелка — это всегда проблема, так как найти ее отдельно в продаже просто невозможно. Можно, конечно, приобрести трубки в собранном виде, но они продаются комплектом по 3 штуки.Цена не маленькая — 1300 руб. Если вы не хотите покупать дорогой комплект с лишней деталью, можно отрезать пластиковую часть защелок, оставив только ту часть, которая выходит в трубопровод. Затем из топливных шлангов сделайте два переходника, наденьте их и зафиксируйте обычными хомутами за 20 руб.

Еще один распространенный дефект – фильтр не заполняется топливом или это происходит наполовину. Причина этого кроется в воздушной пробке, образовавшейся внутри топливной системы. Воздух выбрасывается, как упоминалось выше, через золотник.

Если на ВАЗ нет специального золотника, то воздух легко выгнать, сняв шланг подачи топлива, и дать двигателю выработать остатки топлива. Затем шланг вставляется на место, и в систему вручную закачивается бензин.

Грязный фильтр не всегда требует замены. В некоторых случаях, особенно когда очиститель был доставлен относительно недавно, можно попробовать его почистить. Делается это так: фильтр продувается потоком воздуха от компрессора.Процедуру можно провести на любом СТО или предприятии, где есть воздушный компрессор. Также можно поинтересоваться у знакомых водителей КамАЗа или ЗиЛа, у чьих грузовиков есть компрессор с возможностью стравливания воздуха.

Таким образом, топливный фильтр на автомобилях ВАЗ может выйти из строя по следующим причинам:

  • неисправность вызвана засорением или истощением уплотнительных манжет;
  • из-за ржавчины внутренних элементов, что объясняется попаданием воды в фильтр;
  • из-за сломанной защелки, что приводит к утечке топлива;
  • из-за воздушной пробки, образовавшейся в системе из-за избыточного давления.

Своевременный и грамотный уход за фильтром продлит срок службы вашего автомобиля. Замена очистителя позволит избежать сложностей в работе топливной системы.

Добрый день! Меня зовут Марк. Мне 40 лет. По образованию — учитель.

Категории товаров

Новые вопросы
Самый популярный
Топ 5 (По голосам)
  1. дом
  2. Артикул
  3. ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора
  4. Замена топлива.Замена топлива.

Категории товаров

По регламенту замену топливного фильтра на автомобилях Ваз-2710 Приора, Ваз-2110-2111-2112, Ваз-2113-2114-2115 и Ваз-21099 с инжектором, следует проводить каждые 30 000 км. Но, учитывая качество отечественного топлива, рекомендуемый пробег лучше уменьшить хотя бы на 10 000 км. И менять топливный фильтр каждые 20 000 км. Хуже топливной системе автомобиля от этого точно не будет.Некоторые, уже имеющие горький опыт устранения проблем, виновником которых был забитый топливный фильтр, меняют его каждые 10 тысяч километров. А на вопрос — «Почему так рано?» Обычно отвечают — «В таком случае лучше перестраховаться!» И с ними не поспоришь))). Ни для кого не секрет, что бензиновый фильтр напрямую влияет на срок службы топливного насоса и форсунок. Поэтому лучше не забывать о его существовании и регулярно менять. В противном случае риск попасть на замену недорогого ТНВД или чистку/промывку форсунок возрастает в разы!

Запасные части.На автомобили ВАЗ 21099 инжектор, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2710 Приора, ВАЗ 2113-2115 устанавливаются топливные фильтры двух типов — с резьбой и на клипсе. Поэтому, прежде чем совершить покупку фильтра, необходимо залезть под машину и определиться, какой фильтр установлен на вашем автомобиле. Если кто не знает где на автомобилях ВАЗ 2110-2112, ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-2113 -2114-2115, ВАЗ-21099 находится топливный фильтр, то подскажу. Бензиновый (топливный) фильтр на вышеуказанных машинах расположен рядом, точнее, за топливным баком (см. фото 1).


Артикул топливного фильтра с резьбой (гайками) — 2112-1117010-01 (см. фото 2). Артикул бензинового фильтра с зажимами — 2123-1117010 (см. фото 3). При покупке топливного фильтра с резьбой проверяем, идут ли в комплекте с ним медные или резиновые уплотнительные шайбы или кольца (фото 4). Так как шайбы/кольца имеют свойства изнашиваться, рваться, деформироваться и теряться. И установить их снова будет невозможно. А без них бензин будет течь в месте соединения штуцера с фильтром.Поэтому о таких мелочах, как уплотнительные шайбы, стоит подумать заранее.

И по маркам производителей… Как говорится, кому можно доверить процесс очистки топлива для любимой машины))). Советую покупать топливные фильтры таких производителей: BIG (GB-320, GB-302), Невский фильтр, BOSCH, CHAMPION, MANN, FILTRON, hexen и SCT… Вот такая получилась ТОП-8 😉

Инструмент. Выбор средства зависит от типа топливного (бензинового) фильтра, установленного на вашем автомобиле.Для замены фильтра тонкой очистки топлива 2123-1117010 (топливный фильтр на клипсе) Вам потребуются: накидной или торцевой ключ на 10, емкость для сбора бензина, ВД-40, чистая тряпка. Для успешной замены бензинового фильтра 2112-1117010-01 (резьбовой топливный фильтр) понадобится еще немного инструмента: ключи рожковые на 17 и 19, ключи накидные или торцевые на 10, щетка по металлу, ВД-40, емкость для сбора бензин, чистая тряпка.

Работы по замене топливного фильтра на ВАЗ 21099 инжектор, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2710 Приора, ВАЗ 2113-2115 проводятся на подъемнике или смотровой яме!

Фотоотчет с описанием замены топливного (бензинового) фильтра автомобилей Ваз-2110 -2111 -2112, Ваз-2113 -2114 -2115, Ваз-2710 Приора, Ваз-21099 инжектор:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.Берем под машину. Находим топливный фильтр, металлической щеткой очищаем от грязи все резьбовые соединения, проливаем их ВД-40 (фото 5, 6, 7).

Если топливные шланги крепятся к фильтру через резьбовые соединения, то ключами на 17 и 19 ослабьте затяжку гаек (фото 8). После этого можно открутить стяжной болт хомута топливного фильтра (фото 9).

После этого можно окончательно открутить штуцеры топливного шланга.Подставляем емкость, так как из шлангов и самого фильтра потечет бензин. Снимите фильтр.

Если фильтр крепится клипсами, то процесс пойдет гораздо проще и быстрее. Откручиваем прижимной болт хомута (фото 10). И, сжав пластиковые хомуты на штуцерах (если усилий пальцев недостаточно, то для сжатия хомутов можно использовать специальные пассатижи), стягиваем шланги с фильтра (фото 11). Снова подставляем емкость для сбора бензина.Снимите фильтр.

Также есть еще один вид крепления штуцеров топливного шланга к фильтру — хомуты из пружинных скоб (фото 12). Обычно с ними проблем не возникает (не ржавые гайки крутить). Нажал на скобу — стянул шланг. Это просто.

Теперь осталось правильно установить топливный фильтр на рабочем месте. Правильно — это значит установить фильтр так, чтобы стрелка на нем была направлена ​​в сторону движения топлива.

На автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 и Ваз-2710 Приора стрелка на топливном фильтре должна указывать на правую сторону автомобиля (фото 13).

На автомобилях Ваз-2113, Ваз-2114, Ваз-2115 и Ваз-21099 стрелка форсунки на бензиновом фильтре должна указывать на левую сторону автомобиля (фото 14).

Устанавливаем топливный фильтр в монтажный хомут. После этого к нему подсоединяем штуцеры топливных трубок.

При установке фильтра с резьбовым соединением не забудьте надеть на шланги новые (или старые, если они в хорошем состоянии) уплотнительные шайбы.Затягиваем гайки и прижимной болт хомута.

На топливный фильтр с зажимами штуцеры надеваются на фильтр до щелчка. Потом можно попробовать стянуть шланг с фильтра. Если не получилось, значит фитинг закреплен правильно. Такую же процедуру установки/проверки проводим со вторым фитингом. Затем затяните зажимной болт.

Дальше остается только поставить минусовую клемму на аккумулятор, повернуть ключ зажигания до срабатывания бензонасоса.Загрузить систему. И запустите двигатель. Затем проверьте соединения и сам топливный фильтр на наличие утечек бензина. Особое внимание уделите резьбовым соединениям. При необходимости слегка подтяните гайку топливного шланга. С накладными фильтрами проблем обычно не возникает. Но все же нужно проверить.

После проверки работа по замене топливного (бензинового) фильтра на Ваз 2113, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз 2110, Ваз-2111, Ваз-2112, Ваз-2710 Приора, Ваз-21099 инжектор будет завершена.

Фильтр топливный — элемент системы питания (системы подачи топлива) инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Назначение топливного фильтра

Фильтр топливный в системе питания инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначен для фильтрации топлива (удаления механических примесей), поступающего в магистральный топливопровод из бензобака.


Расположение на машине

Топливный фильтр на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 находится под днищем кузова, возле бензобака. Он встроен в линию подачи топлива между электрическим бензонасосом в бензобаке и топливной рампой на двигателе автомобиля.

Устройство топливного фильтра

Топливный фильтр состоит из металлического корпуса с резьбовыми соединениями с обеих сторон. Внутри фильтра находится бумажный фильтрующий элемент, который задерживает в бензине различные посторонние частицы. От топливного насоса топливо поступает по резиновому шлангу на вход фильтра.

Принцип работы топливного фильтра

Электрический бензонасос перекачивает бензин из топливного бака через резиновый шланг на вход топливного фильтра.В корпусе фильтра фильтрующий элемент задерживает посторонние частицы в бензине. Далее топливо поступает через выходной штуцер фильтра в металлическую трубку основного топливопровода и далее по ней в топливную рампу с форсунками на двигателе. Направление движения топлива указано стрелкой на корпусе топливного фильтра.

Неисправности топливного фильтра

— Основная неисправность топливного фильтра — снижение его пропускной способности из-за засорения посторонними примесями, присутствующими в бензине.В результате становится проблематично создать требуемое давление топлива. Имеются рывки и провалы в работе двигателя, неустойчивый холостой ход, двигатель может глохнуть как на 20-м, так и в движении и т.д.

— В других случаях топливный фильтр может наоборот не отфильтровывать механические примеси в бензине, а пропускать их в топливную рампу к форсункам. Возникновение такой ситуации возможно из-за его некачественного изготовления или деформации от удара.

Интервал замены топливного фильтра 30 000 км.В отдельных случаях (постоянное использование некачественного топлива, автомобиль с большим пробегом или давно не чистившийся топливный бак и т.п.)

Применяемость топливных фильтров в системах питания инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Фильтры топливные 2112-1107010-01 (02, 03, 04, 05) отечественного производства или их импортные аналоги (BOSH F0124, MANN WK612/5, Champion L240, ACDelco GF613 и др.)

Ряд неисправностей в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 напрямую связаны со степенью загрязнения сетчатого топливного фильтра на заборе топлива в бензобаке.Он расположен на дне топливозаборной трубки и состоит из мелкой сетки.


Многим знакома ситуация, когда ни как не удается победить при нажатии на педаль газа, нестабильность, перебои в работе двигателя до упора. Уже несколько раз карбюратор заменен, все заменено, угол зажигания отрегулирован и система зажигания полностью перебрана, но толку нет, или принятые меры помогают лишь временно.

В данной ситуации следует обратить внимание на сетчатый топливный фильтр топливозаборника в бензобаке автомобиля. Многие просто не подозревают о его существовании, одни забывают о нем, другие неправильно чистят. И зря, так как этот фильтр является форпостом всей топливной системы автомобиля в процессе очистки поступающего в двигатель бензина. Снижает (или прекращает) его засорение в карбюраторе и далее в двигатель автомобиля. А это как раз и приводит к проблемам в его работе в разных режимах, в том числе и «плавающих» (которые то появляются, то исчезают).

Особенности чистки топливного сетчатого фильтра топливозаборника в бензобаке автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

  • Снимите сетчатый топливный фильтр с патрубка впуска топлива

С усилием отодвигаем его от трубки забора топлива.

  • Очистка топливного фильтра

Берем зубную щетку, немного ацетона и тщательно очищаем все ячейки фильтрующей сетки. Периодически осматривайте фильтр при свете для оценки степени очистки, так как визуально даже грязный фильтр может казаться чистым.На свету сразу видны клетки, забитые отложениями и чистые.

После процедуры очистки продуйте фильтр сжатым воздухом с помощью компрессора или обычного колесного насоса.

  • Чистим трубку забора топлива

Промываем бензином или ацетоном и продуваем сжатым воздухом. Попутно прочищаем трубку слива топлива в бак («обратка»). После очистки проверяем легкость прохождения воздуха по трубкам, дуя в них ртом.

Устанавливаем топливозаборник обратно в топливный бак, подключаем к нему трубки и провода.

Примечания и дополнения

— Прочистив фильтр на топливозаборнике, следует обратить внимание на чистоту всей топливной системы двигателя автомобиля. Очистить и при необходимости заменить

Фильтры топливные

предназначены для очистки топлива, подаваемого в двигатель, от смолистых примесей воды, грязевых частиц и отложений в топливном баке. Причиной являются физические и химические процессы, вызывающие появление разного рода загрязнений.

Рассмотрим, какие последствия они могут вызвать в автомобиле ВАЗ 21099,2109 (инжектор). Смолы негативно воздействуют на трубопроводы, перепускные клапаны форсунок, от чего страдает вся топливная система. Наличие воды или конденсата в топливе провоцирует образование коррозии, повреждение деталей системы подачи топлива к форсунке и может привести к поломке цилиндро-поршневой группы.

Грязь забивает топливные каналы, а в сочетании с наличием воды в топливе и зимой провоцирует затруднения при запуске двигателя, так как может замерзнуть в топливопроводе.

Топливный фильтр необходимо периодически менять во избежание многих поломок в автомобилях серий 21099,2109. Срок службы фильтра зависит от стиля вождения, внешней среды, где эксплуатируется ВАЗ, состояния топливной системы в целом и, конечно, в первую очередь от качества используемого топлива.

Владельцам ВАЗ 21099.2109 следует знать, что топливный фильтр рекомендуется менять каждые 20 тысяч километров. Учитывая низкий уровень топлива на отечественных АЗС, фильтр целесообразно заменять чаще, так как он забивается разного рода примесями и грязью, из-за чего увеличивается нагрузка на двигатель, снижая мощность.Топливная система прослужит дольше, если своевременно проводить процедуру замены топливного фильтра.

Стоит отметить, что замена топливного фильтра ВАЗ 21099.2109 не представляет сложности и сделать эту процедуру может водитель, не имея большого опыта вождения и эксплуатации автомобиля. Если вы столкнулись с этой проблемой впервые, то чтобы узнать, как поменять фильтр на ВАЗ с двигателем, на котором установлен инжектор, следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Замена топливного фильтра

Согласно регламенту регламентных работ в рамках ТО автомобилей ВАЗ 21099,2109 замена топливного фильтра должна производиться через 20 тыс. пробега, но как было сказано выше, целесообразно производить замену в 15 тысяч или даже раньше, с учетом влияния внешних факторов.Ниже приведен порядок замены топливного фильтра на моделях ВАЗ 21099, 2109 с инжектором.

Для замены фильтра необходимо использовать яму или подъемник. Работы необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, не рекомендуется работать в жару, весь процесс проводится вдали от источников открытого огня.

Топливный фильтр расположен под автомобилем за топливным баком рядом с выхлопной трубой. Чтобы его снять, нужно ослабить болты, стягивающие удерживающую скобу.

Далее откручиваем два штуцера входного и выходного патрубка. Для того, чтобы открутить гайки, потребуются два ключа на 19, которыми откручиваем гайку, расположенную на корпусе фильтра, фиксирующую трубопровод.

Необходимо обязательно зафиксировать расположение указателя направления подачи топлива, а также необходимо учитывать возможность утечки топлива из форсунок.

При переустановке обращайте внимание на указатель поворота, так как через неправильно установленный фильтр топливо не будет поступать по трубопроводу к форсунке.Проверьте наличие и целостность уплотнительных колец, без которых установка запрещена, так как это приведет к протечкам и может стать причиной аварийной ситуации. После установки фильтра заводим двигатель ВАЗ и проверяем все соединения и сам фильтр на герметичность, если есть, то устраняем подтяжкой (но в меру), либо заменой уплотнителей.

Меры предосторожности при замене:

  1. Курение при работах с топливной системой запрещено.
  2. Выполнение работ с огнетушителем.
  3. Не допускается попадание бензина на слизистую оболочку и в глаза.
  4. Работать необходимо при хорошей вентиляции.
  5. Температура окружающей среды не должна превышать 25 градусов.

Выполняйте работы после полного остывания двигателя и выхлопной системы. Установка топливного фильтра производится строго в обратной последовательности, чтобы топливная система не вышла из строя. Процесс замены топливного фильтра не требует особых навыков, а с учетом вышеперечисленных рекомендаций может быть выполнен водителем с небольшим опытом.

Соответственно стоимость обслуживания ВАЗ 21099,2109 будет значительно ниже, а машина будет вести себя резвее. И конечно же, необходимо стремиться использовать только качественное топливо.

Ну нет

Очистка топлива необходима для нормальной работы двигателя автомобиля и увеличения срока его службы. Двигатель должен получать очищенное от различных примесей и загрязнений топливо. С этой целью принято устанавливать топливные фильтры. О том, как с ними работать на ВАЗ 2109 и 99, 2114 и 2115, пойдет речь ниже.

Какие топливные фильтры устанавливаются на автомобили ВАЗ 2109/2114/2115

На автомобили ВАЗ перечисленных моделей устанавливаются фильтры, предназначенные для различных силовых установок. Делятся на два типа: грубой очистки (сетка в бензонасосе) и тонкой очистки ФТО (отдельный фильтр).

Фильтр грубой очистки ВАЗ находится внутри топливного насоса

Фильтры, предназначенные для карбюраторных систем, изготавливаются из прочного и прозрачного материала, как правило, пластика. Прозрачность корпуса позволяет следить за состоянием чистоты и своевременно менять расходный материал.Эти модели способны очищать топливо в зоне 15–20 мкм. Внутрь их помещают любой из этих материалов: войлок, войлок или бумагу.

Для систем впрыска автомобилей ВАЗ уже нужна очистка гораздо большей ценности. Поэтому и фильтры для инжекторных «девяток», ВАЗ 2114 и 2115 разные. Они изготовлены из нержавеющей стали и устанавливаются отдельно.

Для грубой очистки применяют пластинчато-щелевые, сетку и ленту, которые задерживают мусор, находящийся в топливе. Наоборот, в ФТО используются элементы из пористых материалов.

Какой лучше

Топливные фильтры, особенно для двигателей с инжектором, должны иметь требуемое качество очистки. Поэтому лучшим можно назвать тот, у которого пропускная способность не ниже 5–7 мк (инжектор) и 15 мк (карбюратор). Кроме того, он не должен разрушаться при давлении 3–5 бар.

Ориентировочная стоимость замены топливных фильтров

Замена занимает примерно 30-50 минут, в зависимости от модели детали. В связи с этим отличается и стоимость процедуры в СТО, которая рассчитывается по количеству затраченного времени.

На самом деле рекомендуется изначально согласовать с сотрудником сервисного центра стоимость процедуры, согласовать время и т.д. Как правило, цена замены начинается от 700 рублей и не выходит за черту от 1000-1200 руб.

Цена самого топливного фильтра ВАЗ не превышает 200-600 руб.

Где находятся очистители

Расположение топливных фильтров на моделях ВАЗ зависит от двигателя. На инжекторной и карбюраторной системах они расположены в разных местах.

Расположение фильтра на карбюраторных ДВС

На карбюраторных ВАЗах очиститель топлива находится под капотом. Устанавливается под тормозной бачок (основной), фиксируется 2-мя хомутами.

Фильтр карбюратора ВАЗ находится под тормозным цилиндром

Расположение очистителя на форсунке

На ВАЗ с системой впрыска ФТО устанавливается под автомобилем, за глушителем. Монтируется в виде картриджа в топливопроводе.Для его осмотра или демонтажа приходится поднимать автомобиль на эстакаду или яму.

Как заменить фильтр грубой и тонкой очистки топлива на ВАЗ 2109/2114/2115

Замена на этих модификациях ВАЗ может производиться своими руками. Достаточно получить грамотную информацию, правильно представить себе процесс снятия и установки всей детали, акцентировать внимание на нюансах.

Замена карбюратора на автомобилях ВАЗ 2109/2114/2115

Алгоритм замены карбюратора ВАЗ начинается, в первую очередь, со снятия элемента.

  1. Сначала ослабляются хомуты, которые расположены с обеих сторон фильтра (сначала тот, что ближе к двигателю, затем другой).
  2. Затем отсоединяются топливные шланги.

Для снятия фильтра тонкой очистки ослабьте хомуты и снимите оба топливных шланга

Таким образом, вы легко и просто сможете снять фильтр на карбюраторе ВАЗ.

Если при снятии шлангов начало вытекать топливо, срочно закрыть отверстие заглушкой. При демонтаже расходника рекомендуется держать под рукой заглушку или просто тряпку.

Новый фильтр устанавливается на место старого так:

  • найти стрелку на фильтре;

Стрелка на фильтре должна смотреть на топливный насос

  • поставить так, чтобы стрелка смотрела на топливный насос.

В конце не забудьте затянуть хомуты.

Если металлические хомуты изношены, плохо фиксируют шланги, винты проворачиваются, их лучше заменить.Хомуты недорогие (20-30 рублей).

Осталось закачать топливо в фильтр, т.к. новый элемент будет сухим. Накачка производится вручную. Нажмите пару раз на рычаг топливного насоса. Посмотрите заодно и на фильтр — должно быть видно, как он заполняется.

Видео: как заменить топливный фильтр на ВАЗ 2109

Замена на инжекторных автомобилях ВАЗ 2109/2114/2115

На автомобилях с системами впрыска топливный фильтр расположен в другом месте.Процесс замены также отличается, в первую очередь, тем, что автомобиль необходимо поднять на яму или эстакаду.

  • снимите хомут, удерживающий фильтр;
  • ослабить болты крепления очистителя ключом на 19;

Ослабьте гайки фильтра двумя ключами

  • перед снятием фильтра нужно запомнить направление стрелки указывающей направление движения бензина в трубах.

Уплотнительные кольца фильтра надо проверить

Затем можно поставить новый фильтр:

  • соединить оба штуцера, затянуть;
  • затянуть зажимные болты;
  • запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты, чтобы проверить наличие утечек.

Затяжку необходимо производить с учетом правил момента затяжки гаечных соединений. Перетягивание креплений может привести к негативным последствиям.

Если обнаружена течь, то сильнее затянуть гайку в месте вытекания топлива.

Очиститель топлива грубой очистки или СГО меняется следующим образом:

  • задний диван автомобиля откидывается из салона;
  • открывается доступ к этому люку;

Доступ к лючку бензонасоса на инжекторных ВАЗ открывается откидыванием заднего дивана

  • головкой на 10 откручиваем все гайки по кругу;
  • защелки и соединения сняты;

Эти штуцеры на лючке бензонасоса необходимо снять

Топливный насос впрыска ВАЗ в снятом виде

  • фильтр находится в его нижней части, оттуда он вынимается.

Крупноячеистая сетка находится внизу топливного насоса

Процесс замены СГО аналогичен для ВАЗ с карбюратором и инжектором.

Меры предосторожности
  1. Не работайте в закрытом со всех сторон помещении. Должна быть обеспечена вентиляция.
  2. Категорически запрещается курить, так как при работе с топливной системой любая искра может привести к плачевным последствиям.
  3. Рекомендуется носить перчатки и защитные очки. Попадание легковоспламеняющейся жидкости на кожу рук или на слизистые оболочки глаз может вызвать сильную аллергическую реакцию или проблемы со зрением.
  4. Не допускается работа в жару, когда температура воздуха выше 25–30°С.
  5. Обязательно держите под рукой огнетушитель.

Видео: замена топливного фильтра форсунки

График замены фильтра (через через сколько менять)

Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять фильтр чаще, чем указано в регламенте. Это связано с тем, что качество сегодняшнего топлива на наших АЗС крайне низкое.К сожалению, отечественный бензин не отличается идеальной чистотой, и это вызвано не только исходным качеством топлива, но и плохими условиями транспортировки и хранения.

Очевидно, что результатом плохого и грязного топлива будет увеличение нагрузки на двигатель и снижение его мощности. Соответственно снизится и ресурс топливной системы.

По регламенту очиститель на карбюраторных системах необходимо менять каждые 10 тыс. км пробега автомобиля, а на инжекторных — каждые 20 тыс. км.С учетом вышеизложенных рекомендаций по чистоте топлива срок замены целесообразно сократить до 6-7 тысяч километров и 10 тысяч километров соответственно.

Причины неисправности топливного фильтра ВАЗ 2109/2114/2115

Как было написано выше, причинами неисправности очистителя является грязное топливо, которое заливается в баки автомобилей на российских АЗС. Высокое содержание смол в бензине губительно действует на все системы силовой установки автомобиля и форсунки.От этого забиваются топливопроводы. Если в топливе присутствует вода, это способствует появлению коррозии, повреждению элементов системы, возникновению поломок в цилиндро-поршневой группе и т.д.

Одна из самых частых неисправностей фильтра связана с негерметичностью. Это вызвано не только тем, что очиститель забит грязью, но и наличием избыточного давления в системе. Другая причина протечки связана с истиранием уплотнительных колец внутри фильтра тонкой очистки.

Если фильтр подтекает из-за наличия грязи внутри, то такой элемент лучше заменить. Изношенные уплотнения также необходимо заменить новыми. Но если в системе избыточное давление, то нужно откачать воздух изнутри. На автомобилях ВАЗ для этого предусмотрена специальная шпуля.

Для вытеснения избыточного давления из системы необходимо нажать на золотник

Перед сбросом давления автомобиль необходимо поставить на ручник и включить нейтраль.

На автомобилях ВАЗ, у которых очиститель закреплен на защелках, причина неисправности может скрываться в другом. Защелка может просто сломаться, и тогда фильтр начнет пропускать топливо. На фото ниже защелки обведены большими красными кружками.

Защелки расположены с обеих сторон фильтра

Так выглядит сломанная защелка.

Сломанная защелка на трубопроводе выглядит так

Сломанная защелка — это всегда проблема, так как найти ее отдельно в продаже просто невозможно.Можно, конечно, приобрести трубки в собранном виде, но они продаются комплектом по 3 штуки. Цена не маленькая — 1300 руб. Если вы не хотите покупать дорогой комплект с лишней деталью, можно отрезать пластиковую часть защелок, оставив только ту часть, которая выходит в трубопровод. Затем из топливных шлангов сделайте два переходника, наденьте их и зафиксируйте обычными хомутами за 20 руб.

Еще один распространенный дефект – фильтр не заполняется топливом или это происходит наполовину. Причина этого кроется в воздушной пробке, образовавшейся внутри топливной системы.Воздух выбрасывается, как упоминалось выше, через золотник.

Если на ВАЗ нет специального золотника, то воздух легко выгнать, сняв шланг подачи топлива, и дать двигателю выработать остатки топлива. Затем шланг вставляется на место, и в систему вручную закачивается бензин.

Грязный фильтр не всегда требует замены. В некоторых случаях, особенно когда очиститель был доставлен относительно недавно, можно попробовать его почистить. Делается это так: фильтр продувается потоком воздуха от компрессора.Процедуру можно провести на любом СТО или предприятии, где есть воздушный компрессор. Также можно поинтересоваться у знакомых водителей КамАЗа или ЗиЛа, у чьих грузовиков есть компрессор с возможностью стравливания воздуха.

Таким образом, топливный фильтр на автомобилях ВАЗ может выйти из строя по следующим причинам:

  • неисправность вызвана засорением или истощением уплотнительных манжет;
  • из-за ржавчины внутренних элементов, что объясняется попаданием воды в фильтр;
  • из-за сломанной защелки, что приводит к утечке топлива;
  • из-за воздушной пробки, образовавшейся в системе из-за избыточного давления.

Своевременный и грамотный уход за фильтром продлит срок службы вашего автомобиля. Замена очистителя позволит избежать сложностей в работе топливной системы.

ВАЗ 2115 не тянет двигатель причина инжектор. Двигатель не тянет, где искать причины. Основные причины снижения мощности двигателя

В жизни автолюбителей часто возникает ситуация, когда при выезде с дороги и попытке разогнаться отмечается, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и кажется, что ее что-то держит.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественным или зарубежным, бензиновым и дизельным, с карбюраторной системой питания и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — появляются сторонние звуки при работе двигателя, двигатель может глохнуть на одном из режимов (обычно на холостом ходу), частота вращения коленчатого вала не стабильна и «плавает» .

Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя идеально по всем параметрам, но не развивает мощность.

Основные причины

Причин этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них пустяковые и их очень легко исправить, другие требуют достаточно серьезного ремонта.

Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с поиском неисправности, а с ее поиском.

В некоторых случаях очень сложно выявить, что послужило снижению тяги, и приходится перебирать почти весь мотор.

Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.

Так как двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, то мы будем рассматривать конкретные модели.

Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

Эти автомобили оснащены одной и той же розеткой, поэтому причины одинаковы.

Пройдемся по составным частям темы, из-за неисправности которых может произойти падение динамики.

В общем, основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушается процесс сгорания, наполнение цилиндров и удаление выхлопных газов происходит не так, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не представляет особой сложности.

Снижение мощности может происходить из-за:


Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности происходит также из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

Система зажигания

Эта система также принимает участие в сгорании смеси, а значит, сбой в ее работе может сказаться на мощности.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. снижение тяги может происходить из-за:

  • Неисправностей свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
  • Чрезмерный износ контактов и центрального электрода трамблера;
  • Потеря напряжения в высоковольтных проводах;
  • Нарушения опережения зажигания.

Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку по выявлению причины следует начинать именно с них.

Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других компонентов двигателя.

Выхлопная система, ГРМ и коленчатый вал

Потеря тяги может происходить и из-за выхлопной системы, хотя на карбюраторных двигателях проблемы с ней возникают нечасто.

Основной причиной здесь является снижение проходимости из-за большого количества нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успев выйти из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

Здесь снижение мощности обусловлено:

  • Нарушениями теплового зазора клапанов;
  • Сильный нагар на сёдлах клапанов или их подгорание;
  • Возникновение колец;
  • Предельный износ ЦПГ;
  • Пробой прокладки ГБЦ.

Вообще проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любом двигателе — карбюраторном, инжекторном, дизеле. Поэтому далее мы не будем упоминать об этих механизмах.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с 16-клапанным ГРМ выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции из основных систем.

Система питания

Любая форсунка состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей части, и обе они могут иметь проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь на тягу могут влиять:

  • Сильное засорение сетчатого фильтра на ТНВД;
  • Снижение производительности топливного насоса из-за износа;
  • Загрязнение фильтра тонкой очистки;
  • Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
  • Засорение форсунки;
  • Загрязнение топливного фильтра;
  • Утечка воздуха в коллекторе.

Вообще практически каждый элемент исполнительной части форсунки может быть виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация и в электронной части.

Работой мотора с форсункой управляет электронный блок, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных на разных системах.

Количество этих следящих элементов значительно и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, как следствие, нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

В инжекторных двигателях выхлопная система создает эту проблему чаще, чем на карбюраторном автомобиле, а все из-за эксплуатации.

Ячейки элемента имеют маленькое сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.

Основные причины с двигателями других автомобилей

Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается сажей.

Поэтому многие владельцы этого автомобиля при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание на эту систему.

А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности чаще происходит из-за:

  • Неисправности катушек зажигания;
  • Потери в высоковольтных проводах;
  • Свечи нерабочие;
  • Отказы датчиков (в первую очередь ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а так же ГРМ и ЦПГ упомянутых выше.

У автомобилей Форд Фокус вообще проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, включающего в себя и бензонасос, и фильтр, объединенные в единое целое дизайн.

То же самое касается и такой машины. Рено Меган. В этой машине падение мощности может происходить из-за:

  • Износа крышки трамблера;
  • Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • Слабая пропускная способность выхлопной системы;
  • Изношенный топливный насос и грязные фильтрующие элементы;
  • Повреждены датчики форсунок.

А вообще, в первую очередь следует искать причину в системе питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если дизель не тянет

Снижение тяги может быть и у дизелей. Если рассматривать старые автомобили, системы питания которых полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

При прочих равных, любой двигатель выдает заданные характеристики отдачи при условии правильного перемешивания топливовоздушной смеси, простите за тавтологию.То есть смеси бензина (или дизельного топлива) с воздухом в правильном соотношении. Соответственно, в бак должно плескаться, скажем, достаточно чистое и с правильным цетановым числом дизельное топливо. Или бензин, соответствующий требуемому октановому числу. В противном случае возможна детонация даже при самом позднем зажигании.

Подобные проблемы могут возникнуть банально из-за забитого топливного фильтра или закоксованных форсунок. Но обо всем по порядку. Итак, каковы основные причины потери тяги?

Проще всего сначала проверить воздушный фильтр, который в наших условиях следует менять чаще рекомендованного производителем интервала.При засорении воздушного фильтра блок управления двигателем автоматически уменьшает подачу топлива, в результате мощность двигателя падает.

Подозрения обычно падают на свечи зажигания (хотя они могут быть и не виноваты) и катушки зажигания, дающие электрический импульс, необходимый для воспламенения. Проблемы с ними обычно сопровождаются тем, что двигатель «троит», не выдавая требуемой мощности.

Двигатель не тянет из-за изношенного ремня ГРМ или перескочившей на пару зубьев цепи.Из-за этого нарушаются циклы газораспределения, цилиндры наполняются неоптимальной смесью и, как следствие, падает мощность.

Старые автомобили часто теряют мощность из-за износа цилиндро-поршневой группы. Изношенные цилиндры не позволяют поддерживать заданную компрессию без обеспечения должной степени сжатия топливовоздушной смеси.

Новый двигатель может вообще не тянуть — в холодное время года, когда вязкое масло, не прогретое до рабочей температуры, сопротивляется движению всех механизмов двигателя.Такое бывает и в теплую погоду из-за неисправного термостата.

Неисправная выхлопная система также негативно влияет на мощность двигателя. Периодически его нужно чистить, удаляя нагар. Погнутые выхлопные трубы или забитый каталитический нейтрализатор также снижают мощность.

Помимо околомоторных неприятностей злую шутку с отдачей может сыграть изношенное сцепление. Банально будет буксовать при попытке сильнее нажать на педаль газа, впрочем, это легко понять по плавающим оборотам при переключении передач.

Также может заедать тормозную систему, поэтому опытные автолюбители зимой обычно ставят машину на передачу, чтобы стояночный тормоз не зацепил лед.

Разумеется, следует регулярно проверять давление в шинах: спущенные шины не способствуют динамическому разгону. Изношенная коробка передач, особенно автомат, в свою очередь, негативно влияет на отдачу.

Однако причин может быть много, они могут дополнять друг друга, усугубляя ситуацию с тягой.Например, причин потери мощности в турбированном двигателе много. Турбокомпрессор интенсивно изнашивается, особенно у активных водителей. Возможны проблемы с герметичностью магистралей турбины и компрессора. Или просто механическая поломка турбокомпрессора…

На эту тему можно написать увесистую книгу. Впрочем, таких сегодня написано очень много: кому интересно, обязательно найдет и внимательно прочитает. Постараемся выявить основные причины этого расстройства.

Во-первых, давайте вспомним, что нужно для работы двигателя. Необходимо, чтобы создавалась правильная бензино-воздушная смесь, которая должна вовремя поджигаться. Поэтому, если он некачественный или не поступает в должном количестве, то хорошей тяги от мотора ждать не приходится. При низком октановом числе система управления двигателем сдвинет угол опережения зажигания на самый последний (и еще возможный). При недостаточной производительности топливного насоса или забитом фильтре топлива будет просто не хватать.На смесеобразование влияет и качество распыления топлива форсунками. Если они закоксовались и не формируют правильную топливную струю, то и правильного состава смеси ждать не приходится.

  • Для правильного формирования смеси необходим еще один компонент — . А если воздушный фильтр чрезмерно забит, то система управления двигателем увидит нехватку воздуха и ограничит подачу топлива, что однозначно снизит мощность. В то же время неучтенный системой управления двигателем подсос воздуха также нарушит все расчеты.
  • Теперь об инициаторах горения — свечах зажигания и катушках, подающих на них импульсы высокого напряжения. Если эти компоненты не работают хотя бы в одном из цилиндров, значит, не хватает мощности.
  • От правильности фаз газораспределения зависит оптимальное наполнение цилиндров рабочей смесью и своевременное удаление выхлопных газов. Поэтому перескакивание ремня или цепи ГРМ даже на один зуб несомненно приведет к падению мощности.
  • Для обеспечения оптимального процесса сгорания смесь должна быть сжата.Поэтому износ цилиндров, который снижается, самым негативным образом сказывается на тяге двигателя.
  • Недостаточно прогретый двигатель выдает меньшую мощность не только потому, что вязкое масло сильнее сопротивляется движению, но и потому, что сама система впрыска ограничивает параметры. А мотор может недогреваться как временно, в периоды сильных холодов, так и постоянно — например, при неисправном термостате.
  • Сгоревшую смесь необходимо своевременно удалять, поэтому влияние выхлопной системы на мощность двигателя также существенно.Если сопротивление выделению газов высокое, не ждите параметров от двигателя. Либо забитые, либо зажатые трубы в выхлопной системе могут увеличить сопротивление.
  • Что еще? Помимо двигателя, у машины есть и другие причины терять первоначальную резвость. Например, изношено или неправильно отрегулировано пробуксовывающее сцепление: нажимаешь на педаль, мотор отзывается, а машина еле ползет… может и пошутить: самый банальный вариант — стояночный тормоз.

Если мы упустили какие-либо причины, просим Вас дополнить материал своими соображениями.

По статистике каждый автовладелец в течение длительного срока службы автомобиля испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин машина либо плохо разгонялась, либо вообще не могла завестись. Другими словами, двигателю просто не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать обороты и обороты.

Приборная панель

Самое интересное, что мотор в таких ситуациях ведет себя так, как будто он полностью «здоров». Вы не услышите от него ни шума, ни стука, ни других признаков неисправности.Сразу хочу отметить, что список возможных причин потери мощности огромен и описать все неисправности очень сложно. Вот список только самых распространенных из них, а также подробный анализ их характера и возможных причин возникновения.

Основные причины потери мощности

Если в пути не обнаружено других проблем, как только потеря тяги, то в первую очередь следует обратить внимание на качество. Как говорит практика, в 51% случаев некачественное топливо связано с потерей мощности.Бак заполнен плохим или неподходящим для данной модели топливом. Не редкость, что современные автомобили, особенно иностранного производства, не переносят 92 марки бензина. Иногда это можно сделать достаточно просто, достаточно разбавить его более качественным топливом. Нередко такие манипуляции помогают при нестабильной работе ДВС, « » оборотах и ​​тому подобное. Потом попутно появляется «» на приборке.

Владельцы бензиновых двигателей легко могут проверить качество, посмотрев на свечи.Если причина кроется в нарушениях горения, а также наличии примесей, это отобразится на свечах, появится нагар, изменится цвет.

Например, при перенасыщении топлива сторонними металлосодержащими компонентами «юбка» и контакты покроются красноватым оттенком. Образование черного нагара свидетельствует о неполном сгорании смеси. В любой ситуации при сбоях в процессах сгорания двигатель теряет мощность.

Также не забывайте, что при проверке свечей нужно помнить о сроке службы. Они не долговечны, особенно если изначально были некачественными. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей так же быстро образуется «накипь» и мотор испытывает те же проблемы, то причину надо искать в фильтрах или цилиндрах.

Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за неправильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ.Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего из-за игнорирования проблем последствия могут быть гораздо печальнее.

Банальный износ двигателя. Не забывайте, что подержанные автомобили теряют в среднем 10-15% своей мощности. Если потери мощности на ваш взгляд намного больше, то разумно проверить компрессию. Слабое сжатие, а это часто меньше 10 кг/м. указывает на прогар стенок цилиндров, износ колец, прогар клапанов и тому подобное. Данные компрессии у каждой модели разнятся, но обычно это 12-14 кг/м.Подробнее о том, какой у вас стоит, можно узнать в сервисной книжке.

Причины в трансмиссии. Износ сцепления в МКПП или пробуксовка АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля почти каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, есть потери, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов, чтобы поддерживать привычный темп, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. д.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, что существует довольно широкий список возможных причин, почему не тянет прогретый двигатель, есть потеря мощности двигателя на холодную и/или горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не тянет, а также рассмотрим самые распространенные неисправности, проявляющиеся в виде потери тяги в силовом агрегате.

Читать в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, правильность работы системы и т.д.

  • Как показывает практика, более половины случаев снижения КПД двигателей внутреннего сгорания связаны с топливом. Двигатель не тянет из-за того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В некоторых случаях после заправки также могут быть проблемы с запуском двигателя, появляется двигатель. Для решения этой проблемы достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полного слива топлива из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо заводится, на панели и т.п.

Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определить качество бензина. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя.Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут покрыться красноватым нагаром (кирпичный цвет). Черный нагар будет свидетельствовать о том, что топливо плохо сгорает и т. д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующий этап диагностики Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется на большой скорости. Другими словами, у мотора нет «запаса» для дальнейшего разгона.

Свечи могут оказаться грязными, и не стоит исключать, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить эту проблему, можно изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но при этом быстро загрязняются, то причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае свидетельствует о проблемах со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

  • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтров.В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что в цилиндры не будет подаваться необходимое количество топлива для приготовления так называемой «силовой» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, то проблема аналогична топливному фильтру, однако в данном случае наблюдается нехватка воздуха в топливовоздушной смеси.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью.В таких условиях естественно падает мощность двигателя, в камере сгорания образуется нагар, сильно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы его тоже нужно заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если проблемы со свечами зажигания и фильтрами можно выявить прямо в дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранять на месте гораздо сложнее.В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и или форсунку.

Давайте сосредоточимся на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания числятся:

  • неисправности, снижение производительности или загрязнение сетчатого фильтра топливного насоса;
  • неисправности форсунок форсунок;
  • проблемы с датчиками или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • утечка воздуха и негерметичность топливопроводов;

Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей следует также проверить катушки зажигания и т.д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Часто на многих автомобилях проблемы связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключают манометр, полученные значения сравнивают с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как топливный насос, так и регулятор давления.

Задача регулятора — сбросить излишки топлива в обратку в момент, когда давление выше нормы. Если настройки неверны или сам регулятор негерметичен или неисправен, то топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы проверить это, воздух нагнетается компрессором или насосом, давление в рейке увеличивается. Если регулятор сработал до рекомендованного показателя давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

Другие причины снижения мощности двигателя

Состояние также оказывает большое влияние на мощность двигателя.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выпуске установлены каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации может разрушаться фильтр-катализатор, снижается пропускная способность выхлопной системы. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять элемент и визуально проверить его состояние.

Как правило, официальные сервисы предлагают заменить изношенный элемент, но цена на запчасть очень высока.По этой причине на многих автомобилях СНГ катализатор просто выбивается, а блок управления «обманывается» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя его необходимо проверять отдельно, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, растянуться цепь и т.п.

В этом случае может нарушиться синхронность работы клапанного механизма по отношению к тактам ДВС.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Также добавим, что износ двигателя и некоторые неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные бывшие в употреблении ДВС обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если водитель чувствует, что потерь больше, значит, это нужно двигателю. Низкая компрессия в цилиндрах может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, неполного закрытия и т. д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания приведут к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся из цилиндра.Это значит, что давление этих газов на поршень уменьшится, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

Напоследок отметим, что также причиной того, что машина потеряла в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, скорость высокая, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах.Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу начала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если проблем с тормозами нет, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив машину в сервис.

Читайте также

Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправности РДТ, проверка устройства.

  • В результате появляются рывки и провалы при разгоне, автомобиль дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неполадок.

  • Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны быть выполнены следующие условия:

    1 — хорошая компрессия двигателя;

    2 — стабильная и обильная подача топлива;

    3 — большое количество воздуха.

    Если одно из вышеперечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

    Когда пропадает тяга под нагрузкой, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим для того, чтобы машина не быстро, а благополучно доехала до места назначения.

    Чтобы найти правильную причину Мне нужно сделать компьютерную диагностику двигателя.

    По результатам компьютерной диагностики поймем, в каком направлении двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

    Если дизель двигателю не хватает топлива , то проверить топливную аппаратуру: .

    Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувается и ошибок в других системах нет, то целесообразно измерить компрессию двигателя.

    Отсутствие надлежащей компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если сжатия поршня нет, а воздуха и топлива достаточно, то сильного взрыва все равно не будет, тем самым хорошего выхлопа не будет, а как известно выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не надуется необходимое количество воздуха.Отсутствие наддува приведет к тому, что автомобиль не будет тянуть.

    Самая распространенная причина отсутствия обдува — проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

    Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

    Отключение турбины, как правило, происходит по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчатки, люфт оси).

    Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть те, которые управляются электронным актуатором.

    В машине установлено четыре датчика, полностью влияющих на работу турбины.

    1 — Датчик давления наддува. Он будет измерять давление воздуха во впускном коллекторе.

    2 — Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

    3 — Датчик температуры воздуха на впуске. Показывает температуру воздуха, поступающего в двигатель.

    4 — Датчик атмосферного давления. Измеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (нормальное атмосферное давление относительно уровня моря).

    Чаще всего случается, что в автомобиле нарушена герметичность системы впуска воздуха. Таким образом, турбина вытесняет весь воздух (порван патрубок, плохой контакт в местах стыков, треснут интеркулер (радиатор охлаждения воздуха)).

    Для выявления такой проблемы необходимо проверить всю систему впуска воздуха на герметичность.

    Следующая наиболее распространенная проблема: Неправильная геометрия в турбине.

    Для проверки геометрии на автомобиле нужно снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине.Наденьте на него другой шланг и попробуйте втянуть воздух ртом или специальным приспособлением. После этой процедуры шток, управляющий геометрией, должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то причин может быть 2, либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинило саму геометрию.

    Отказ регулятора давления наддува и датчика давления наддува обнаружен по наличию в них ошибок по результатам компьютерной диагностики.

    Регулятор давления наддува также можно проверить с помощью вакуумметра.

    Не забудьте проверить вакуумный насос и вакуумные трубки по всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоедините патрубок в каком-то месте, положите на него руку, вы должны почувствовать подсос воздуха.

    Турбина с электронным приводом проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

    Обратите внимание, что «вихревые» закрылки (имеющиеся не во всех автомобилях) также могут влиять на потерю сцепления с дорогой.

    Надеемся, что данная информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервиса.

    Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль теряет былую динамику: долго разгоняется, а при подъеме напрочь отказывается двигаться на более высоких передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если двигатель ВАЗ не тянет или тянет плохо, рассмотрим основные причины и методы устранения неполадок.

    Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом принцип их действия абсолютно одинаков, но факторы, влияющие на мощность двигателя, становятся другими.Рассмотрим проблему карбюраторных и инжекторных двигателей отдельно.

    Не тянет карбюраторный двигатель ВАЗ

    Карбюратор — механическое устройство, предназначенное для смешивания воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с недостатком мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин у них масса. Мы постараемся разобраться с каждым.

    В первую очередь потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания.Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или избытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. А если тот или иной элемент будет отсутствовать, то мотор начнет работать нестабильно и перестанет развивать необходимую мощность.

    Соотношение воздуха к топливу должно быть в пределах 15 к 1. Если количество бензина превышает допустимые параметры, то он не сгорит полностью, а значит снизит приемистость двигателя. Кроме того, такое изменение передаточных чисел серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

    Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голодной смерти». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

    Начинается с выбора форсунок. Важным условием является наличие жиклера для воздуха большего размера, чем жиклера для бензина. Затем регулируется поплавковая камера карбюратора, которая должна быть заполнена бензином лишь наполовину.После этого запускается двигатель автомобиля и регулируется количество и качество топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если при этом достигается стабильная скорость в диапазоне 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

    Еще одним звеном системы питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтры слишком грязные, то топливо или воздух будут проходить с большим трудом, что также нарушает состав смеси.Таким образом, фильтры должны всегда содержаться в чистоте.

    Также проверьте. Возможно, что он не открывается полностью. В этом случае остановите двигатель и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

    Также возможно, что топливный насос перестал создавать необходимое давление. Для этого его нужно снять и проверить. Не исключено, что придется менять привод и его диафрагму. Есть еще одна очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это означает, что он прекрасно качает вручную, а при запуске двигателя работает недолго, затем теряет мощность и двигатель глохнет.

    Газораспределительный механизм также играет важную роль в поддержании мощности двигателя. Если клапаны в процессе износа потеряли герметичность, то газы будут прорываться из камеры сгорания прямо в клапанный механизм. Все это снижает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, поэтому поршни двигаются заметно медленнее.

    Для восстановления герметичности клапанов необходимо их притереть и правильно отрегулировать. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме.Размер зазоров указан в справочной литературе по двигателю автомобиля.

    Кроме того, клапанный механизм должен работать синхронно с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов не соответствует положению поршня, то двигатель не только будет плохо тянуть, но и может вообще не запуститься.

    Пожалуй, решающий фактор. Искрение должно происходить только в строго заданных циклах, иначе мотор будет не только плохо тянуть, но и может перегреваться и работать очень и очень нестабильно.Если регулировка УОЗ прошла успешно, а двигатель все равно не тянет, а на холостых работает совсем неустойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

    При бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и следите за положением стрелки вольтметра: сначала она должна отклониться до 12 Вольт, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр конструкцией вашего автомобиля не предусмотрен, то замените выключатель на заведомо исправный и еще раз проверьте работу зажигания.

    В первую очередь обратите внимание на чистоту и герметичность контактов в распределителе. Если все в порядке, можно двигаться дальше. Запустите двигатель и вытащите высоковольтные провода один за другим. После каждого провода послушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре есть искра. Если работа двигателя не изменилась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверку этого предположения можно выполнить, заменив элемент на заведомо исправный.

    Неправильное использование свечей зажигания также влияет на работу двигателя. Чаще всего отличие свечей заключается в зазорах между электродами. Размер зазора должен соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

    Проверить распределитель зажигания. Возможно в ней сгорел резистор в цепи ротора. Еще одной проблемой является неплотное прилегание контактного углерода. Попробуйте заменить его или пружину.

    Последняя проблема с зажиганием — нечеткая работа октан-корректора.При отсутствии необходимого вакуума специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.

    Последняя и самая ужасная неисправность это. Эти элементы предназначены для уменьшения трения поршня о стенки цилиндра двигателя и удаления остатков масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания двигателя.

    Выход из строя колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно снижается компрессия в цилиндре.Это можно определить по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

    Выхлопная часть автомобиля также играет важную роль в создании необходимого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разница давлений между впуском и выпуском будет нарушена, то тяга двигателя может заметно снизиться. В этом случае проверьте загрязненность выхлопной системы: патрубки необходимо снять и осмотреть.Особое внимание уделите впускной трубе. Если в нем есть какие-либо отверстия, он потеряет свою герметичность и придет в негодность.

    При наличии лишних отверстий или повреждений в резонаторе, патрубках или глушителе их необходимо заменить в обязательном порядке.

    Плохой инжекторный двигатель

    Некоторые неисправности карбюраторного двигателя можно смело отнести к неисправностям инжекторного двигателя. Это касается механизма газораспределения, фильтров, системы зажигания, выхлопной и поршневой группы двигателя.

    • Неисправность бензонасоса

    Главной особенностью инжекторного двигателя является наличие электрического бензонасоса. Это электродвигатель, который создает разрежение и прокачивает в топливную систему необходимое количество топлива.

    Влияет на стабильность оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего виновата электропроводка, реле бензонасоса или контактная группа электроцепи.В этом случае необходимо провести диагностику и ремонт неисправного топливного насоса.

    Еще одной проблемой топливного насоса является повышенное загрязнение его фильтра. Измерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерения не соответствует эталонным значениям, то необходимо очистить фильтр топливного насоса.

    Форсунка представляет собой небольшой электромагнитный клапан, который в определенный момент времени впрыскивает топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя.Мощность двигателя также зависит от правильной работы форсунок.

    Диагностика их исправности осуществляется с помощью мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на обрыв и короткое замыкание. При обнаружении неисправности форсунки подлежат замене.

    Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков контроллер, не получив необходимой информации, моментально переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы.двигатель приборной панели.

    Неисправный датчик можно определить, выполнив электронную диагностику на станции Техническое обслуживание и замена.

    • Неисправность самого ЭБУ

    Электронный блок управления также может выйти из строя. Для проверки его работоспособности необходимо заменить на заведомо исправный и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть 12 вольт.

    Видео — Двигатель не тянет на малых оборотах, машина не идет в гору

    При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда ожидаемого прироста скорости при нажатии на педаль акселератора не происходит.Исправный силовой агрегат должен сразу реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания повышением частоты вращения коленчатого вала, но если этого не происходит, нужно искать неисправность. Его причиной могут быть как достаточно простые и легко исправимые вещи, так и серьезные поломки.

    Основные причины отсутствия динамики двигателя

    Водитель, постоянно эксплуатирующий автомобиль, легко определяет ухудшение динамических характеристик мотора, что проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла.Эти процессы часто сопровождаются появлением синеватого или черного выхлопа. Чаще всего это связано со следующими причинами:

    1. Недостаточный нагрев силового агрегата.
    2. Низкое качество используемого топлива.
    3. Засорение воздушного фильтра и неисправность системы подачи воздуха.
    4. Неисправности газораспределительного механизма.
    5. Неисправности систем подачи топлива.
    6. Неисправность датчика.
    7. Неисправности системы зажигания.
    8. Слабая компрессия в цилиндрах.
    9. Неправильная работа ЭБУ автомобиля.
    10. Специфические неисправности двигателей с турбокомпрессором или карбюратором.

    Холодный двигатель

    Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения 90°С. Холодный двигатель не способен быстро развивать скорость, для этого воздух — топливная смесь в камере сгорания должна быть подогрета. В противном случае двигатель заглохнет, дернется и сдетонирует.

    Качество топлива

    Использование качественного бензина или дизельного топлива — гарантия долгой жизни двигателя и получения от него максимальных мощностных характеристик. Но никто из водителей не застрахован полностью от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением мощностных показателей, но и невозможностью запуска двигателя. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндро-поршневой группы.

    Засорение фильтра

    Чрезмерно засоренный воздушный фильтр уменьшает количество воздуха, которое может пройти через него в камеры сгорания, что приводит к снижению мощности двигателя и его неровностям. Аналогичное последствие вызывает отсутствие подачи топлива в камеры сгорания при неисправности топливного насоса или затруднении его пропуска по трассе или через топливные фильтры по разным причинам.

    Нарушение работы газораспределительного механизма

    Поломки или неправильная регулировка газораспределительного механизма смещает фазы газораспределения от оптимальной точки, вызывает резкое снижение мощности двигателя.Это связано с неполным освобождением цилиндров от выхлопных газов, либо недостаточным заполнением их воздухом или топливовоздушной смесью. Перескок цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубьев вызывает нарушение работы и регулировки механизма, обеспечивающего требуемый угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке клапанов ГРМ, когда они недостаточно открыты или не полностью закрыты.

    Неисправности топливной системы

    При отключении питания в первую очередь ощущается потеря мощности бензинового двигателя.К ним относятся забитые топливные фильтры, перебои в работе топливного насоса, топливных форсунок и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизелях наиболее распространенными неисправностями топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

    Неисправности датчиков

    В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и малого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов , положение воздушных и дроссельных клапанов и наружная температура.Данные с них поступают в ЭБУ двигателя, и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата не оптимальной, что проявляется в потере мощности.

    Неисправности системы зажигания

    Чаще всего в системе зажигания проблемы, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, у которых могут быть нарушены зазоры между электродами, на них образовался нагар или поврежден изолятор . Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является следствием обрыва, нарушения контактов или целостности высоковольтных проводов, катушки зажигания и трамблера.

    Износ поршневой группы

    При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ поршневой группы, который вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может возникнуть при залегании поршневых колец из-за неправильной эксплуатации двигателя, использования некачественного топлива и масла.

    Неисправности ЭБУ

    Управление всеми рабочими процессами современного автомобиля осуществляет электронный блок, который собирает показания датчиков и на основе заложенной в него программы регулирует работу двигателя.Работу ЭБУ можно изменять, устанавливая различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и вида используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Неполадки в работе электронного блока или неправильная его настройка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

    Специфические неисправности двигателя

    Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно используются отечественными автомобилистами.Выход из строя различных узлов таких систем питания проявляется в заметном падении мощности двигателя, и имеет следующие характерные неисправности:

    1. Выход из строя топливного насоса, вызывающий падение давления в системе.
    2. Грязь, попадающая в карбюратор, которая забивает жиклеры и вызывает проблемы с работой игольчатого клапана.
    3. Неправильная регулировка состава горючей смеси.
    4. Нарушения в работе заслонки карбюратора и клапана экономайзера.
    5. Поплавок работает неправильно.

    Некоторые модели новых двигателей имеют одну или несколько турбин, которые нагнетают воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которое способен выдать силовой агрегат. Поломки или нарушения в их работе вызывают резкое падение приемистости силового агрегата.

    Падение мощности двигателя должно быть поводом для диагностики автомобиля для выявления неисправности и полного ее устранения. Хорошо, если причиной потери динамики окажутся такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания.А вот сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительным повреждениям и значительно большим денежным затратам.

    автомобилей ВАЗ-2114, с начала производства, оснащаются восьмиклапанными двигателями объемом 1,5 литра. С 2007 года они оснащаются восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 л с экологическим классом Евро4. Работа автомобиля, иногда не правильная, со временем преподносит «сюрпризы».не на полной мощности снижается тяга. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

    Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от стабильной и стабильной работы двигателя. Когда эта характеристика снижается, это говорит о наличии проблем в двигателе.

    Двигатель ВАЗ-2114

    Нестабильная работа двигателя вызвана:

    • Загрязнен топливный фильтр.
    • Засорена диафрагма топливного насоса.
    • Или не работают.
    • Недостаточно.
    • Бортовой компьютер неисправен.
    • Форсунки забиты (нужна чистка или ).
    • Изношен диск сцепления.
    • Неисправности в работе датчиков, контролирующих: положение коленчатого вала, ; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

    Это лишь некоторые из возможных причин плохой тяги двигателя во всем диапазоне оборотов.

    Стоит упомянуть топливный насос, который выходит из строя.Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

    Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114


    выводы

    Техническое обслуживание (ТО), которое следует проводить согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих проблем. Вопрос только в том, где пройти, у «Кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем автомобиля. Чем раньше будут выявлены предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем . Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание повышает безопасную эксплуатацию автомобиля.

    ваз 2115 как проверить давление в топливной рампе. Режимы измерения давления. Проверка давления в системах без обратки

    Давление в топливной системе ВАЗ 2115 — один из важных параметров при диагностике автомобиля.От этого параметра зависит поведение вашего автомобиля в разных режимах.

    Основные признаки, по которым можно определить наличие неисправностей в топливной системе:

    • «Утроение» двигателя или перебои в работе.
    • Плавающий холостой ход, двигатель глохнет на холостом ходу.
    • Перерасход топлива.
    • Повышенное содержание СО в выхлопных газах.

    Подтверждение (или опровержение) предположения о неисправности топливной системы автомобиля возможно после проверки давления в ней.

    Вакуумное уплотнение позволяет регулятору повышать давление топлива, когда двигатель работает в горячем состоянии, и снижать давление топлива, когда двигатель работает медленно. На холостом ходу вакуум высокий, а регулятор давления топлива поддерживает низкое давление топлива, направляя большую часть топлива обратно в бак. По мере увеличения скорости разрежение и пружина в регуляторе давления топлива уменьшают поток бензина обратно в бензобак — высокое давление топлива.

    Если регулятор давления впрыска топлива легко доступен на топливной рампе, то проверка часто не вызывает затруднений.Давление топлива должно увеличиваться по мере снижения вакуума. Нажмите на вакуумный шланг, и давление топлива должно увеличиться. Вставьте шланг в топливный бак, и давление топлива также должно увеличиться. Если он не увеличивается, возможно, неисправен бензонасос или забит фильтр или топливная магистраль. Если в обратном шланге под давлением высокое давление топлива, возможно, регулятор давления топливной форсунки пропускает слишком много бензина.

    Для измерения давления в топливной системе можно купить специальный прибор для измерения давления топлива.Это готовый комплект, состоящий из указателя уровня топлива, переходника и слива. Второй вариант – измерить давление топлива на СТО. Есть вариант проверить давление своими руками.

    Осмотр давления в рампе ВАЗ 2115 в условиях вашего гаража не потребует специальных приспособлений. Для проверки давления вам понадобится обычный механический манометр. При этом, если манометр имеет шкалу, например, до 16-20 атм., результат измерения давления в топливной системе автомобиля может дать большую погрешность.Это связано с тем, что лимит по топливу намного меньше и составляет 5-7 атм. Правильно будет проверить давление топлива манометром с максимальным значением 10 атм. (в идеале 6-7 атм.). Также необходимо иметь топливный (или кислородный) шланг диаметром 9 мм, паклю (для обеспечения герметичности соединения) и хомуты.

    Если давление топлива слишком высокое, обратная линия к резервуару забита, регулятор давления топлива слишком сильно ограничивает подачу топлива, или это может быть утечка или засорение вакуумного шланга.Бензин в вакуумной магистрали, вероятно, указывает на негерметичность диафрагмы регулятора.

    В течение последнего десятилетия новые датчики и элементы управления использовались для изоляции вакуумного уплотнения на многих регуляторах давления топливных форсунок. Топливные регуляторы теперь иногда являются частью топливного насоса в баке, а обратки нет.

    Чтобы сделать приспособление для трубы, наматываем паклю, надеваем кислородный шланг и затягиваем хомутами.

    Очень важно перед началом измерения давления убедиться в целостности топливной системы и отсутствии в ней разгерметизации, иначе ваши измерения не будут точными.

    Подготовительный этап при проверке давления в топливной системе ВАЗ 2115

    Давление в топливной системе проверяется в четырех разных режимах работы автомобильного двигателя:

    Всегда надо проверять, что ошибка записывается навсегда и что даже при стирании она возвращается. Убедитесь, что неисправность только возникает и не сопровождается другими кодами неисправности. Обычно это обычно сопровождается другими кодами, которые дают нам больше информации о сбое.

    Характерным признаком является потеря мощности. Кроме того, во многих случаях блок управления переводится в аварийный режим, что препятствует общей работе двигателя. Возможные решения A: При регистрации неисправности мы должны проверить, нет ли утечки топлива из автомобиля. Осмотрите топливопроводы и убедитесь, что они в надлежащем состоянии. Проверьте состояние топливного фильтра. В некоторых случаях это может представлять собой большое количество грязи, блокирующей цепь. Проверьте состояние топливного насоса, а также подачу, которую он обеспечивает.

    • при включенном зажигании
    • на холостом ходу
    • со снятой трубкой с регулятора давления топлива (РДТ)
    • с пережатым «реверсом».

    Где:

    • при включенном зажигании давление должно быть около 3 атм. (не менее),
    • на холостом ходу — около 2,5 атм.,
    • со снятой трубкой РДТ — около 3,3 атм.,
    • с пережатым сливным патрубком (обратка) — около 7 атм.,
    • при загазовке давление возрастает до 3 атм., затем падает до 2,5 атм.

    Определение неисправности давления в топливной системе ВАЗ 2115

      Включите зажигание и после поступления бензина в топливную систему выключите зажигание и обратите внимание на показания манометра: если давление упало до 0,7 атм. и закреплен на этом уровне, рама исправна.

      Не забывайте, что топливный насос никогда не будет обеспечивать одинаковую подачу на одной скорости, как на другой. Хотя мы и проверяем, что насос работает на холостом ходу, это не значит, что на высоких оборотах он обеспечивает правильный расход.Проверьте насос высокого давления и общее состояние труб и соединений. Проверьте проводку топливного насоса и предохранители. В некоторых случаях плохо подключенный кабель может привести к временному отключению помпы в течение нескольких секунд, что приведет к неисправности.

      Топливо — это «важная пища», необходимая для запуска двигателя. Если вам нужно проверить давление топлива, процесс прост. Когда система находится под давлением, накройте пробоотборное отверстие и манометр тканью. Поместите счетчик сливного шланга в емкость для бензина. 4 Включите зажигание, не запуская двигатель, и пусть помощник посмотрит на манометр.Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд. 6 Снова включите зажигание, не запуская двигатель, чтобы запустить топливный насос и создать давление в системе. Система не должна терять более 5 фунтов на квадратный дюйм. Подождите 10 минут и снова прочтите показания глюкометра. Кратковременно нажмите педаль акселератора, когда помощник считывает показания манометра. Давление не должно подниматься выше 66 psi. 9 Выключите двигатель. Отсоедините манометр от тестового порта и удалите ткань. Замените защитный колпачок.10 Утилизируйте бензин в контейнере в соответствии с местными правилами. Меры предосторожности и предупреждения в описании обслуживания должны быть внимательно прочитаны перед выполнением любого обслуживания. Система управления состоит, помимо блока управления, из электромагнитных клапанов, блока впрыска, датчиков и других блоков управления, среди прочих компонентов. Топливный коллектор имеет предохранительный клапан 5. Регулятор давления постоянно регулирует давление топлива. Если давление слишком высокое, дроссельная заслонка открывается, и лишнее топливо сливается обратно в резервуар.Топливная рампа распределяет топливо по узлам впрыска в каждой головке цилиндров. Таким образом, можно контролировать впрыск топлива в каждый цилиндр. Благодаря этому управлению впрыском можно оптимизировать сгорание, что, в свою очередь, приводит к более чистым выхлопным газам и снижению расхода топлива. После того, как блок управления обработал информацию, он посылает сигналы на блоки впрыска. Сигналы управляют впрыском топлива. Его мощность регулируется, чтобы обеспечить правильное давление и поток для всех узлов впрыска.Отверстие, сделанное во фланце питательного насоса, используется для обозначения утечек. Расположение ручного насоса на шине обеспечивает легкий доступ через заднюю дверь моторного отсека. Топливный коллектор затягивается болтами, соединенными с обраткой, прикрепленной к топливному баку. Клапан регулировки давления Клапан регулировки давления расположен на топливной рампе. Дроссель регулирует давление подачи в топливной системе. Узел впрыска расположен в центре головки блока цилиндров между четырьмя клапанами. Узел впрыска представляет собой насосный элемент, образующий с форсункой единое целое.Он приводится в движение валом управления двигателем. Привод передается от приводного вала через плунжер, шток поршня и коромысло к узлу впрыска. Любое избыточное топливо, оставшееся в узле впрыска, вернется в резервуар через отверстие для избыточного топлива. Канал топлива проходит через корпус клапана, который имеет постоянный поток топлива. Топливо, протекающее через блок впрыска, выполняет функцию охлаждающей жидкости в блоке впрыска. Насосная секция, содержащая цилиндр и поршень, соответствующий насосу в ТНВД.Инжекторная часть с пружиной, втулкой и иглой форсунки. Блок клапанов с электромагнитным топливным клапаном. Нижняя часть блока впрыска установлена ​​в стальной перчатке, а медная шайба упирается в нижнюю часть головки блока цилиндров, как у обычной форсунки. Верхняя часть блока впрыска с пружиной сжатия и корпусом клапана расположена над головкой блока цилиндров. Время впрыска и количество впрыскиваемого топлива определяются блоком управления. Блок управления управляет электромагнитным топливным клапаном в гидроблоке блока впрыска.Время открытия форсунки определяет количество топлива, которое будет впрыснуто в цилиндр. Любое избыточное топливо из узла впрыска поступает в топливный коллектор через отверстие в головке блока цилиндров. Топливо поступает в возвратную линию в топливном коллекторе через эластичный ниппель на предохранительном клапане и возвращается в топливный бак. Высшая точка кулачка на приводном валу пройдена, и выступ перемещается к базовой окружности приводного вала. Топливный кран 1 находится в открытом положении, и топливо может поступать в цилиндр насоса из топливного канала.Теперь топливо может пройти через топливный клапан 1 через отверстие в блоке впрыска и выйти через топливный канал. клапан, когда электромагнитный клапан испытывает нагрузку. Топливо поступает через открытый топливный кран 1 через отверстие в блоке впрыска и выходит через топливный канал. Закрытое или открытое положение топливного клапана определяет, когда должен начинаться и заканчиваться впрыск. Элемент запирается в крышке, и при извлечении фильтра корпус фильтра опорожняется автоматически. На деталях показаны некоторые отверстия в рулевом колесе, обнаруженные датчиками частоты вращения двигателя.Это означает, что они генерируют сигналы только при работающем двигателе. Сила сигнала сильно различается в зависимости от воздушного зазора между датчиками и рулевым колесом, а также оборотов двигателя. Код ошибки будет сгенерирован, если уровень сигнала станет слишком низким. И датчик частоты вращения коленчатого вала 1, и датчик частоты вращения коленчатого вала 2 определяют положение рулевого колеса. Это означает, что система не может определить, какой из двух возможных оборотов двигателя, т.е. находится ли цилиндр 1 или цилиндр 6 в положении зажигания.Положение двигателя сохраняется каждый раз при выключении двигателя и отключении напряжения. В следующий раз, когда напряжение будет включено, сохраненное положение двигателя будет использоваться для определения направления вращения двигателя. Когда двигатель запускается, выполняется системный тест, чтобы убедиться, что сохраненное положение является правильным. Если блок управления получает сигнал неисправности или сигнал от любого датчика частоты вращения двигателя, крутящий момент двигателя будет ограничен из соображений безопасности. Если блок управления получает правильный сигнал, двигатель снова нормально запускается.Если блок управления получает сигнал о неисправности или сигнал от обоих датчиков скорости, запуск двигателя невозможен. Если двигатель работает, он выключится. Датчики частоты вращения двигателя обнаруживают отверстия в рулевом колесе при его повороте и посылают импульсы для каждого отверстия в блок управления. Это позволяет блоку управления рассчитать положение двигателя в рабочем цикле. Блок управления фиксирует и сравнивает обороты двигателя при сгорании в каждом цилиндре. Блок управления стремится поддерживать постоянное ускорение в каждом цилиндре, регулируя объем топлива отдельно для каждого цилиндра.Пространство между двумя отверстиями больше, чем расстояние между остальными отверстиями. Когда блок управления определяет, что через датчик прошло наибольшее расстояние, он знает, что рулевое колесо находится в определенном положении относительно верхней мертвой точки. Если блок управления обнаруживает какую-либо неисправность, генерируется один или несколько кодов неисправности. Оба датчика более подробно описаны на следующей странице. Чем ниже давление, тем меньше топлива блок управления пропускает в инжекторный узел.Это позволяет избежать черного дыма. Блок управления считывает напряжение с датчика. Напряжение сигнала прямо пропорционально давлению всасываемого воздуха. Высокое давление вызывает высокое напряжение и наоборот. В зависимости от таких факторов, как активация дроссельной заслонки, частота вращения двигателя, ускорение двигателя и температура всасываемого воздуха, блок управления будет ожидать определенного значения давления всасываемого воздуха. При наличии ошибок в сигнале генерируется код ошибки. После этого блок управления будет работать в соответствии с установленным значением давления.В этом случае крутящий момент двигателя ограничивается в качестве меры безопасности. Датчик температуры воздуха на впуске Датчик температуры воздуха на впуске определяет температуру во впускном коллекторе. Чем теплее воздух на впуске, тем меньше топлива блок управления пропускает к узлу впрыска. При повышении температуры сопротивление датчика уменьшается. Если напряжение выходит за пределы определенного диапазона, блок управления будет работать в соответствии с предварительно запрограммированным значением температуры, и в то же время будет сгенерирован код неисправности.Если датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя при попытке запуска обнаружит, что двигатель холодный, произойдет следующее. Если двигатель не запустится в течение 2 секунд, количество впрыскиваемого топлива будет последовательно увеличиваться до тех пор, пока двигатель не запустится. Мощность двигателя ограничена, чтобы предотвратить перегрев двигателя при генерации кода неисправности. Если напряжение выходит за пределы определенного диапазона, блок управления будет работать в соответствии с предварительно запрограммированным значением температуры. Если напряжение сигнала выходит за пределы определенного диапазона, датчик давления масла на приборной панели показывает 0 бар, независимо от оборотов двигателя, и одновременно генерируется код неисправности.Если давление масла ниже допустимого значения, загорается лампа давления масла. Поэтому лампа давления масла загорается при разном уровне давления в зависимости от оборотов двигателя. Электрическая система Напряжение бортовой сети автомобиля составляет 24 В, и оно соединено с массой через шасси. Блок управления преобразует системное напряжение в более низкое напряжение примерно 5 В, которое подается на датчики и т. д. Эти датчики всегда подключены к массе через блок управления. Например, вы можете установить максимальную скорость.Это эквивалентно защитному ограждению. Это означает, что напряжение питания блока управления является общим для обоих датчиков. Например, при коротком замыкании один датчик может воздействовать и на другой. Компоненты описаны в описании работы координатора. Блок управления использует эту информацию для управления некоторыми функциями, такими как круиз-контроль. Датчик скорости автомобиля является предпосылкой для некоторых функций, таких как круиз-контроль и ограничение скорости. Индикатор загорается на несколько секунд при включении зажигания, чтобы убедиться, что он работает.Когда сканирование будет завершено, индикатор погаснет. Когда двигатель работает, контрольная лампа обычно гаснет. Это делает невозможным установление связи с блоком управления. Блок управления подлежит замене. Ниже приведено описание функций круиз-контроля. Ранее установленное значение сохраняется до тех пор, пока двигатель не будет выключен или не будет выбрано новое значение. Частота вращения двигателя сохраняется до тех пор, пока не будет установлено новое значение, даже при выключенном двигателе. Регулировка осуществляется с помощью круиз-контроля.Скорость двигателя установлена. 7 Педаль тормоза можно отпустить. Это почти всегда проходит само по себе, когда ошибка исчезает. Однако некоторые неисправности требуют выключения и включения зажигания или выключения и повторного включения двигателя, чтобы соответствующие индикаторы погасли. Такие функции, как круиз-контроль и ручное управление дроссельной заслонкой, отключены. Двигатель будет вынужден работать медленно. Блок управления предпринимает описанные выше шаги для предотвращения дорогостоящего ущерба и, в худшем случае, приводит к выходу из-под контроля дроссельной заслонки.Когда двигатель не заглушен, почти всегда можно довести машину до мастерской. Однако важно помнить, что в таких условиях система имеет более низкие, чем обычно, стандарты безопасности, особенно если производительность двигателя снижена. Пока этот тест на сбой питания продолжается, сигнальная лампа остается включенной. Когда сканирование завершится, произойдет следующее: блок управления выключится, а свет погаснет. Блок управления постоянно получает напряжение аккумуляторной батареи.Если блок управления обнаруживает неисправность во время проверки отключения питания, контрольная лампа загорается при следующем запуске двигателя, даже если неисправность уже устранена. Блоку управления необходимо выполнить безотказную проверку отключения питания, чтобы сигнальная лампа погасла. Система предупреждения может генерировать примерно 125 различных кодов неисправностей. Настройка мигающих кодов Мигающие коды, излучаемые диагностическим индикатором, расположены определенным образом. Продолжительное мигание -1 секунда — сначала отображаются десятки.Короткие вспышки — 0,3 секунды — которые следуют за единицами. Коды неисправностей хранятся в двух разных местах на блоке управления. При использовании для сброса диагностический переключатель удалит коды неисправностей, отображаемые диагностической лампой. Эта информация может быть ценной, например, в отношении бесплатного соединения. Ограниченный режим работы Если датчик потенциометра датчика положения дроссельной заслонки не работает, код согласования будет сгенерирован координатором. Тем не менее, транспортное средство может быть доставлено в ближайшую мастерскую в ограниченных условиях эксплуатации.Когда педаль акселератора нажата, переключатель дроссельной заслонки акселератора замыкается. Замкнутый переключатель дроссельной заслонки вызывает активацию акселератора, эквивалентную половине полного открытия дроссельной заслонки. Когда моторный тормоз приводится в действие педалью тормоза, подача топлива прекращается. Если нажать педаль акселератора при включенном ретардере, ретардер немедленно отключится, и автомобиль будет реагировать на нажатие педали акселератора. Вместо этого используйте коды неисправностей, чтобы найти причину возможных сбоев. Уровень напряжения также постоянен; которое зависит от времени активации, рассчитываемого в процентах от каждого цикла.Если подключено какое-либо другое оборудование, не установленное на заводе, это может повлиять на безопасность и надежность. Используйте коды неисправностей, чтобы найти причину возможных сбоев. К этим кабелям подключено несколько кабелей. различных систем и, таким образом, образуют сеть. При прослушивании радио приемник располагается так, чтобы одновременно была слышна и радиостанция. Слышна только одна станция, хотя одновременно вещает много других станций. Эту память можно сравнить с несколькими радиоприемниками, все они подключены, но настроены на разные радиостанции для одновременного прослушивания нескольких программ.

      • Подождите 10 минут и прочтите показания счетчика.
      • Не допускается использование в качестве основы работы только рабочего описания.
      • Ручной насос 4 расположен на подающем насосе.
      • Ручной насос используется для сброса топливной системы.
      11-Проверка регулятора давления топлива.

      Если давление упало до «0», скорее всего, регулятор давления топлива находится в плохом состоянии. В этом случае придется заменить РДТ или поменять обратный клапан моторчика бензонасоса.

      В том случае, если топливный насос не создает нужного давления, скорее всего, засорилась сетка или топливный фильтр топливного насоса.

      Если описанные варианты не подтвердятся при проверке, необходимо провести более тщательную, детальную диагностику.

    Для диагностики двигателя используется измерение давления в топливной рампе. Он отвечает за поведение автомобиля в разных режимах эксплуатации. Основной функцией, возложенной на топливную систему, является качественная и полная подача бензина в двигатель, хранение и очистка топлива.

    В состав системы входят топливный фильтр, система впрыска, топливный насос, бак и другие элементы, которые соединяются электрическими проводниками. основную функцию выполняет топливный насос. Он формирует требуемый показатель давления в рампе. При снижении его уровня наблюдаются специфические сбои в работе мотора автомобиля.

    Причины неисправности устройства

    Проверка уровня давления необходима в таких случаях:

    1. Возникновение сбоев в работе силового агрегата на холостом ходу, из-за которых автомобиль может заглохнуть в любой момент.
    2. Двигатель начинает троить (когда работает не на 4, а только на 3 цилиндра).
    3. Заметен перерасход топлива, который увеличивается на 30-50%.
    4. Количество вредоносного угарного газа, скопившегося в выхлопе.
    5. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
    6. Заметны перебои в работе мотора.

    Обнаружив подобные проблемы на своем транспорте, стоит провести диагностику ЭБУ.Если она не дает результатов, то источник неисправности топливная рампа и необходимо измерить уровень давления в ней.

    Измерить давление в рампе очень просто, принцип измерения почти такой же, как и при проверке давления в шинах. Для этого вам нужно:

    • Манометр с предельными отметками 8-10 атмосфер можно использовать и на 6, так как прибор имеет небольшие погрешности.
    • Обычный кусок шланга диаметром примерно 8-9 мм.
    • Буксир.
    • Пара хомутов.

    С помощью этих материалов вы можете создать собственное вычислительное устройство или купить его в магазине.

    Перед проведением измерений необходимо:

    1. Внимательно проверьте топливную систему на герметичность и затяжку всех хомутов.
    2. Выключите зажигание в машине и откройте капот.
    3. Найдите форсунку.
    4. Снимите заглушку давления.
    5. Отвинтите ниппель с помощью катушки. Будьте осторожны, из-за остаточного давления могут быть брызги, возьмите с собой тряпку и миску.
    6. Подсоедините шланг манометра к фитингу и хорошо закрепите его хомутом.
    7. Присоедините купленный манометр к другой стороне шлангов.
    8. Измерить давление. Для этого зафиксируйте индикаторы разных режимов работы мотора:
    • В момент включения зажигания показатель должен быть более 3 атмосфер;
    • При работе двигателя на холостом ходу отметка должна находиться в пределах 2,4–2,5 атмосфер;
    • При снятой трубке шланга с регулятора давления топлива измерительный прибор должен показывать примерно 3.2–3,3 атмосферы;
    • В момент пережимания сливной трубки шланга при условии исправной работы рампы стрелка на манометре должна показывать 7–8 атмосфер;
    • При нажатии на педаль газа стрелка должна достигать 3 атмосфер и опускаться до 2,5.

    Совет! Перед проверкой автомобиля на разных режимах проверьте топливо на наличие пробоин, иначе все снятые замеры будут неверными и искаженными.

    Проанализируйте все данные, полученные в ходе измерений.Выключите зажигание и проверьте манометр. Если с рампой все в порядке, то ниже отметки в 0,7 атмосферы стрелка не опустится. Когда он упадет до 0, то либо неисправен регулятор давления и потребуется его полное удаление, либо замена РДТ, либо вышел из строя обратный клапан в моторчике бензонасоса.

    Увеличить число оборотов в двигателе до 2900-3000, если в этот момент показания манометра начинают снижаться, то проблема в работе топливного насоса.А если давление создается длительное время, то скорее всего забит топливный фильтр или забита сетка грубой очистки.

    В случае, если все проведенные замеры не подтвердятся, необходимо будет провести более глубокую проверку на СТО.

    Совет! Перед тем, как приступить к опрессовке, прочтите инструкцию, приобретите необходимые приспособления и инструменты, а главное посмотрите, какие параметры характерны для нормальной работы устройств.


    Ваз 2115 не заводится по причинам.Инжекторный двигатель не запускается

    Устройство любого современного автомобиля, ВАЗ 2114 здесь не исключение, такой, что успешный завод автомобиля зависит от ряда позиций. Раньше этого было достаточно, чтобы механический насос подавал топливо в карбюратор, а на свечах зажигания была искра. На сегодняшний день очень много проблем, которые мешают запустить двигатель. Электронный инжектор требует участия нескольких датчиков, и они не ограничиваются. В этой статье мы расскажем, почему не заводится «четверка» и как с этим бороться.

    В целом все причины неисправности можно разделить на две большие категории:

    1. Проблемы с топливной системой. К этой группе относятся любые поломки, в результате которых топливо не подается в двигатель вообще, подается неправильно или возникают ошибки в качестве смеси.
    2. Проблемы с электричеством. Воспламенение топливной смеси обеспечивается подачей электрического сигнала на свечи зажигания. Если здесь возникнут проблемы (а элементов электрики много), машина не заведется.

    В отдельную категорию можно отнести самые страшные неисправности — например, «застуканный» двигатель ВАЗ 2114, обрыв ремня ГРМ и, как следствие, загибание клапанов. В таких ситуациях без дорогостоящего ремонта не обойтись.

    Из элементов топливной системы на запуск двигателя влияют следующие факторы:

    • наличие бензина в баке;
    • целостность топливопроводов под «брюхом» машины;
    • чистота фильтров: грубой очистки (находится в баке) и тонкой очистки (находится под автомобилем, справа от отсека для запасного колеса).

    Перед проверкой другими способами необходимо быть полностью уверенным, что ВАЗ 2114 с инжектором заправлен. «Да еще осталось пять литров» по ​​индикатору на приборке или «залил вчера, не смог столько потратить» не подходят. Приборка может лежать, а в баке или топливопроводах могут быть течи. Внимательно проверьте автомобиль на наличие утечек топлива, на всякий случай залейте 5-7 литров бензина из канистры.

    Сетка в баке редко засоряется, этот вариант оставьте напоследок, а вот фильтр тонкой очистки стоит поменять, если исключаются проблемы с электрикой.

    Работа топливного насоса проверяется на слух (после поворота ключа должна быть слышна его работа, если нет, то насос «умер», либо реле насоса, либо обрыв проводки). По мануалу нужно подключить к топливной системе манометр. Если давление не держится в пределах 2-2,5 атм, ВАЗ 2114 не заедает из-за недостаточного давления топлива.

    Электрические неисправности

    Большинство проблем кроется здесь, поэтому подробно остановимся на каждом варианте здесь:

    Ничего не происходит при повороте ключа

    На ВАЗ 2114 это обычно свидетельствует о нарушении на линии зажигание-стартер, но одна из причин поломки «для блондинок» — севший аккумулятор, не забывайте об этом (проверено вольтметром: он должен быть на минимум 11.8В — и ареометр, если аккумулятор обслуживаемый: не менее 1,22 в каждом ряду).

    Пойдем дальше. Причиной такой неисправности может быть поломка личинки замка зажигания, причем форсунка тут ни при чем. Если при повороте ключом возникли новые ощущения (что-то цепляет, крутить стало легче или, наоборот, сложнее), дело именно в нем.

    Под панелью, примерно над муфтой, два реле: разгрузки замка зажигания и стартера.Причиной может быть неисправность одного из них. Проверяются по мануалу у хорошего электрика или заменой на заведомо исправный.

    Стартер. Часто причиной может быть заклинивший «втягивающее». Если стоите в поле, то попробуйте ударить чем-нибудь тяжелым, например большим ключом (без фанатизма) — может поможет. Если машина стоит в гараже, стоит снять стартер и попробовать завести напрямую от аккумулятора.

    Для этого прижать корпус к нулевой клемме аккумулятора, установить провод «крокодилом» на плюсовую клемму аккумулятора и подвести к плюсовой клемме втягивающего.Если стартер делает попытку галопировать из рук — все нормально (будьте осторожны, без элементарных знаний техники безопасности и помощника эту процедуру делать не рекомендуется!).

    Если нет реакции, проблема в ретракторе. Если реле гудит, но стартер не крутит, проблема в щетках. Если стартер издает ужасный звук, но не крутит, проблема в бендиксе.

    Если стартер крутит, замените аккумулятор и проверьте питание микросхем, которые подключены к стартеру (с помощником один поворачивает ключ, второй меряет мультиметром).

    Также обратите внимание на провод заземления, который подходит к аккумулятору. При наличии обрывов проводов в месте контакта с кузовом или на клемме его необходимо заменить. Также стоит отсоединить провод от корпуса и хорошенько почистить металлической щеткой. Банальное окисление может быть причиной нерастения.

    Стартер крутит, но машина не заводится

    Это самая распространенная ситуация в случае с ВАЗ 2114. Процедуру ее решения нужно начинать с ответа на вопрос, есть ли искра.Для этого берем помощника, откручиваем одну свечу, надеваем на нее бронепровод и очень осторожно (не касаясь токоведущих частей, держа за изолированную часть провода) прикладываем свечу к крышке ГБЦ. Пока помощник крутит двигатель, наблюдайте за поведением свечи зажигания. Если искры нет, то надо искать.

    Если нет искры

    Модуль зажигания одна из ключевых проблем ваз 2114 на инжекторе. Часто ломается и, бывает, с браком приходит новый.Подробнее о проверке модуля зажигания вы можете прочитать в другом материале на нашем сайте. Обратите внимание, что проблема может заключаться и в микросхеме, которая подключена к модулю. Наличие питания на нем также необходимо проверить.

    Еще одна причина, по которой может не быть искры. Поскольку этот датчик следит за фазами цилиндра, он является одним из ключевых элементов системы зажигания. Отметим, что вероятность его поломки ниже, чем у модуля зажигания. Проверяется электриком на осциллографе, гаражные методы точной оценки состояния датчика не дают (только замена на гарантированно исправный).

    ЭБУ. «Январь» — относительно надежный инжектор, но «мозги» тоже иногда могут дать сбой. Часто проблему с ними узнают по нарушению фаз впрыска: например, искра подается только на 2 и 4 цилиндры или только на 1 и 3 цилиндры. Иногда проблема снимается простой чисткой контактов на микросхеме ЭБУ , он также подвержен окислению, что становится причиной потери сигнала.

    Если есть искра

    Не часто, но есть такая проблема.По всем признакам машина должна заводиться (бензин брызжет в рампу, стартер крутит, искра есть), но двигатель не заводится. Здесь тоже есть подводные камни.

    Форсунки. В большинстве случаев проблема именно в них, стоит отвезти машину на диагностику и почистить ультразвуком. Если в дороге настигнет беда, обратите внимание на свечи. Если смесь подает форсунка, они должны быть в бензине, если свечи сухие, велика вероятность неисправности форсунки.Однако имейте в виду, что форсунки редко выходят из строя внезапно и сразу. Как правило, прежде чем автомобиль перестанет заводиться, двигатель должен троить.

    Бензин низкого качества. Предполагается, что исправный мотор должен заводиться почти на воде, возможно, работать плохо. На самом деле это нонсенс. Примеров «убитых» двигателей после заправки предостаточно (как на «Дяде Ашоте», так и на вполне официальных заправках всех известных брендов). Имейте это в виду. Если машина перестала цеплять сразу или спустя короткое время после заправки, не стоит сбрасывать со счетов этот вариант.Выход — слить бензин и залить другой.

    Отсутствие необходимого давления в рампе. Здесь мы возвращаемся к проблемам с топливной системой. Возможно дело все-таки в помпе или проблемах с ДПДЗ (маловероятно). Если у вас Январь 7.2, причина может быть в неисправности ДМРВ. В отличии от Января 5.1 здесь этот датчик опрашивается при запуске и при возникновении ошибки ЭБУ может не дать запустить двигатель.

    Напоследок отметим, что среди причин не посадки при наличии бензина и искры могут быть следующие:

    • неправильная установка фаз при замене ремня ГРМ, а также его обрыв или проворот — стоит проверить;
    • из-за перегрева ГБЦ «повело»;
    • неравномерная компрессия в цилиндрах, «залипшие» кольца.

    Незаводской ВАЗ 2114 ситуация частая, и причин вызывающих ее множество. Поэтому стоит подойти к решению этого вопроса во всеоружии.

    Довольно часто владельцы интересуются, почему машина не заводится при пуске, несмотря на то, что стартер крутит как надо. Следует отметить, что такие проблемы обычно возникают с продукцией Волжского автозавода.

    Довольно часто случается следующее — ВАЗ-2115 схватывает, но не заводится.Как показывает практика, такая неприятность обычно возникает в самый неподходящий момент, когда машина находится далеко от автосервисов. Такая поломка может произойти в любое время года и при самых разных обстоятельствах.

    Именно по этой причине любому автовладельцу необходимо знать, почему так происходит и как устранить проблему. На самом деле в некоторых случаях незапуск двигателя провоцирует довольно легко устранимую поломку, справиться с которой может даже неопытный водитель.

    Автомобиль схватывает, но двигатель не заводится

    Чаще всего эта проблема возникает в мороз, утром, после ночевки автомобиля на открытом воздухе или в неотапливаемом гараже.К этому часто приводит недостаточный уход за транспортным средством.

    Такого рода неприятности случаются в равной степени и с карбюраторными, и с инжекторными машинами. Причин для отказа много. Чаще всего они следующие:

    • любая неисправность системы подачи топлива;
    • выход из строя электрооборудования.

    Важно всегда помнить, что запуск двигателя зимой во многом отличается от той же процедуры, проводимой в теплое время года.

    Топливная система

    Как известно, способ подачи топлива в карбюраторный и инжекторный силовые агрегаты различается. Тем не менее неисправности, которые проявляются, во многом идентичны.

    В частности, в обоих случаях бензин подается с помощью насоса. Если в первом этот агрегат работает на механическом приводе, то во втором на электрическом, что создает достаточно высокое давление в системе подачи топлива.

    Оба насоса имеют в своей конструкции сетки фильтров, очищающих бензин.Если они засорятся, двигатель не сможет запуститься.

    Кроме того, двигатель насоса выходит из строя, если:

    • еды нет;
    • произошел обрыв проводки;
    • масса не прикреплена;
    • Перегорел предохранитель
    • .

    Карбюраторный блок не запустится, если жиклеры забиты. Тем не менее, опыт доказывает, что чаще всего именно автомобили, находящиеся в движении, не могут завестись из-за проблем с топливной системой. инжекторные моторы . Все дело в том, что в конструкцию таких двигателей входит несколько специальных датчиков, подающих данные на бортовой компьютер.

    Например, если ДПКВ выйдет из строя, то почти наверняка машина не поедет. Подобные проблемы возникают из-за поломки регулятора давления топлива. Моторные форсунки также могут быть виноваты.

    Неисправность топливного насоса легко обнаружить. Включив зажигание, нужно прислушаться в районе задних сидений, не слышен ли характерный звук запуска этого важного агрегата.

    Проблемы с электричеством

    В том случае, если топливо в двигатель подается, но запуск не происходит, следует искать электрическую поломку.

    В первую очередь нужно осмотреть зажигание. Может не работать:

    • свечи;
    • катушка
    • ;
    • искровой распределитель.

    Никогда не бывает так, что все узлы выходят из строя одновременно, поэтому необходимо рассказать о каждом из них подробнее. В частности, если проблем с распределителем зажигания нет, то, скорее всего, произошла поломка либо бегунка, либо крышки. Двигатель может не запуститься из-за неисправности датчика Холла.

    Но самая распространенная проблема — это неправильный контакт на клемме питания распределителя зажигания.Однако проблема часто возникает из-за неспособности катушки генерировать требуемое напряжение. Как известно, инжектор работает в связке с модулем зажигания. В конструкции двигателя их два. Первый отвечает за работу 1-го и 4-го цилиндров, другой, соответственно, второго и третьего.

    В результате, даже когда свечи сухие, на них не появляется искра.

    Вполне может быть, что проблема возникла в ЭБУ, так как именно в его ведении находится формирование команд для каждой установленной системы, и зажигание не исключение.Проверить работоспособность бортового компьютера можно только одним способом – заменой его на заведомо исправный узел. Таким же образом проверяется пригодность модуля зажигания.

    Если все же в катушке произошел пробой, то достаточно простой тест позволит убедиться в ее неисправности. Свечи выкручиваются из патронов без снятия проводов и опираются на массу автомобиля. Далее крутим стартер. Если искра по-прежнему не появляется, значит, катушка пришла в негодность и не может выдать напряжение, достаточное для воспламенения топлива.

    Если с карбюраторными двигателями более-менее понятно, но что делать, если не заводится инжекторный двигатель? Это хорошо для владельцев крупных городов, где есть эвакуаторы и большое количество автосервисов. А как быть с маленькими городами и деревнями? Могу ли я найти и устранить проблему самостоятельно? По крайней мере, вы можете попробовать. Дьявол не так страшен, как его малюют. Что для этого может понадобиться и можно ли обойтись без специального диагностического оборудования? В некоторых случаях, и даже такие неисправности встречаются гораздо чаще, чем серьезные.

    Инжекторный двигатель не запускается, что необходимо для устранения неисправности.

    Для поиска и устранения большинства неисправностей достаточно контрольной лампы, разрядника и мультиметра. стоимость последнего составляет примерно 250 – 300 рублей. Контрольную лампу можно изготовить самостоятельно, подключив два провода к лампе подсветки приборов. Никогда не используйте для этой цели большие и мощные лампочки, например, фары. Мощность лампы не должна превышать 2,5-3 Вт. в противном случае контроллер может быть поврежден.Можно использовать для этой цели светодиод, но нужно учитывать, что он поляризованный, то есть один его вывод должен быть подключен только к плюсу, а другой к минусу.

    Искровой разрядник необходим для проверки наличия искры на свечах зажигания. Вы можете сделать это самостоятельно. Подойдет пара старых свечей или что-то еще.

    Для проверки топливной системы лучше всего использовать датчик уровня топлива. Монометр должен быть рассчитан на давление не менее 5 атм. Соединительную арматуру можно собрать самостоятельно.

    Инжекторный двигатель не запускается устранение неполадок.

    Если стартер вашего автомобиля крутит нормально, а машина не заводится, первым делом проверьте, включен ли топливный насос. На отечественных автомобилях его работу слышно из салона, при включении зажигания характерное гудение из-под заднего сиденья или багажника.

    В случае, когда не слышно включения топливного насоса, необходимо проверить целостность предохранителей и включить главное реле системы управления двигателем и реле топливного насоса.На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях реле и предохранители находятся на полке под бардачком или под ним. На ВАЗ-2110 ВАЗ-1117 и им подобных следует заглянуть в консоль отопителя со стороны пассажира, открутив винты крепления и сняв боковую крышку.

    Если предохранители исправны, проверьте срабатывание главного реле и реле топливного насоса. Включение определяется по характерному щелчку, либо его можно почувствовать, приложив к нему палец.

    Для определения неисправности в случае, если одно из реле не включается, перейдите по соответствующей ссылке, щелкнув по ней мышью: ,

    Проверка топливной системы.

    Если включается топливный насос, проверьте давление топлива в рампе. При наличии можно использовать манометр, но если его нет, то скорее всего можно проверить просто на глаз. Для проверки давления на автомобилях ВАЗ необходимо нажать на золотник, расположенный в конце рампы, с противоположной от подачи стороны, под защитным колпаком.Проверка давления на автомобилях ГАЗ осуществляется путем отсоединения подводящей трубки, которая крепится к рампе. При включенном топливном насосе давление топлива должно быть не менее 2,8 атм.

    Если проверку проводить без использования манометра, то при нажатии на золотник или снятии трубки подачи в рампе должно быть давление, а при включении топливного насоса топливо должно подаваться равномерно поток с постоянным напором. При работающем насосе и отсутствии давления причиной может быть: отсутствие топлива, засорение фильтров или топливопроводов, неисправность самого насоса.

    Проверка системы зажигания.

    При наличии давления топлива в топливной системе следует проверить систему зажигания и состояние свечей зажигания. Обязательно используйте искровой разрядник для проверки искрового разряда. При проверке искры свечой, поставленной на корпус, может появиться большое сопротивление, что может привести к выходу из строя контроллера. При проверке искры на разрыв, при очень большом зазоре, также возможно повреждение модуля или контроллера. К тому же есть вероятность получить удар током, что достаточно не приятно.

    Другие неисправности.

    Если давление в топливной системе в норме и на свечах зажигания есть искра, но инжекторный двигатель не запускается, то проверьте правильность установки установочного диска, расположенного на шкиве коленчатого вала. Этот диск имеет два недостающих зуба, которые образуют зазор. Это временной интервал, который используется для запуска отчета для датчика. При установке первого цилиндра в ВМТ датчик должен находиться на расстоянии 19 — 20 зубьев от синхронизирующего зазора.Если положение датчика не соответствует этому положению, то это может свидетельствовать о вращении диска из-за обрыва резинового демпфера или ослабления болта крепления и поломки шпоночного места.

    В случае исправности систем подачи топлива и зажигания причину нужно искать в самом двигателе. Необходимо проверить систему газораспределения и состояние цилиндро-поршневой группы двигателя путем измерения компрессии.

    «Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER»

    admin 03.12.2012

    Фильтр бензина ВАЗ 2113/2114/2115

    Бензиновый фильтр для ВАЗ 2113/2114/2115 доступен на хинди, но имеет несколько рестайлинговых моделей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 моделей. Sa iba’t ibang taon, ang mga kotse na ito ay ginawa sa iba’t ibang mga bersyon and pagbabago. На ВАЗ-2115 производятся ВАЗ-21093 (карбюратор) и ВАЗ-2111 (инжектор).С тех пор, как используется ВАЗ-2114, карбюратор уже давно используется и всех ВАЗ 2114 и 2113, котсе имеет только один из первых двигателей. Самакатувид, фильтр бензина зависит от карбюратора или топливной системы впрыска.

    На ВАЗ 2113/2114/2115 установлен стандартный фильтр, требующий установки фильтра, который имеет дополнительный фильтр и хороший фильтр, сетчатый фильтр из синтетического волокна, используемый для топливного насоса. .

    Фильтр бензина ВАЗ 2113/2114/2115 инжектор

    Чтобы получить доступ к фильтру бензина, можно использовать эстакаду, давая фильтр, который может быть использован в любой карте. Использование фильтра бензина обеспечивает подачу топлива для двигателей объемом 1,5 и 1,6 литра, а также использование различных креплений (для моделей с двигателем 1,5 л, шестигранным креплением). гинагамит, пункт са 1.Двигатель объемом 6 л, пружинная фиксация устанавливается с помощью защелок), а также выполняется после установки, фиксируя положение стрелки, направляя направление движения бензина. Для того, чтобы получить 1,5 литра, нужно, стрелка указывает на то, что вы можете рассчитывать на верный путь, на 1,6 литра, на выходе, стрелка указывает, что указано в инструкции.

    Фильтр бензина для более мощных автомобилей ВАЗ 2113, 2114 и 2115 также может быть использован.Он включает в себя Lada в сумме с нумерованным каталогом фильтра, который находится на нем: 21230111701000, 21230111701001, 21230111701002. Бензиновый фильтр может быть соединен с союзом. Топливный фильтр под ключ с оригинальным номером 210801117010.

    Мга сукат нг топливный фильтр ВАЗ 2113/2114/2115 (инжектор) Диаметр патрубка, мм Диаметр патрубка, мм Диаметр патрубка, мм Таас, мм 53walowalo164

    Можно использовать аналоговый фильтр парехонга из других источников:

    Artikulo ng Производитель Uri ng koneksyon Bansa ng pinagmulan Presyo, kuskusin.SCTST342UnionЛитва161GoodwillFg702UnionКорея184MALAKING FilterGB302EsusiРоссия344

    СКТ ST342

    Деловая репутация Fg702

    Полный фильтр бензина, который может быть изменен из-за того, что он является первоначальным, не может быть использован для установки.

    Топливный фильтр грубой очистки на ВАЗ 2113/2114/2115 представляет собой сетку и предназначен для установки топливного насоса в отдельном модуле, установленном на танке. Samakatuwid, этот фильтр является хинди ibinebenta nang hiwalay.

    Фильтр бензина ВАЗ 2113/2114/2115 карбюратор

    Все карбюраторы с «лабораторным», «лабораторным» и «лабораторным» фильтром бензина, который больше не имеет запаха. На ВАЗ с карбюраторным двигателем, топливным фильтром и моторным отсеком установлены вакуумный усилитель тормозов и бачок тормозной жидкости. Ginawa в любом маленьком прозрачном пластиковом цилиндре. Замена топливного фильтра ВАЗ-2108-15i — ЛААЗ «Ливны». Каталожный номер для этого 21081117010.

    MGA SUKAT NG VAZ-21115 тонкий топливный фильтр (карбюратор): Disenyo NG фильтр Panlabas Na Diameter, мм Diametro NG PumAppasok, мм Diametro NG Outlet, MM Taas, MM Direktang Daloy NG Filter35WaloWalo105

    Можно приобрести аналог ВАЗ 2115 с бензиновым фильтром (карбюратор) от другого производителя:

    ПроизводительАртикулBansa ng pinagmulanPresyo, kuskusin.Bosch0450

    8Чехия67Bosch0450

    9Чехия178BAKERFT103PРоссия114

    Бош 0450

    8

    ПЕКАР FT103P

    Многократный фильтр бензина, который может быть изменен в соответствии с первоначальным значением.

    Как выбрать фильтр бензина?

    Ayon в nakagawiang pagpapanatili, inirerecommenda ng tagagawa на палитанский фильтр хинди bababa в 30 000 km ng pagtakbo. Зависит от качества бензина на заправке, дальность пробега составляет 15 000 км с пробегом и 20 000 км с питанием от карбюратора.

    ваз 2115 какой объем масла в двигателе. Выбираем лучшую марку

    Малолитражный автомобиль Самара-2 (или ВАЗ 2115) стал прямым наследником семейства Самара и своеобразным рестайлингом седана 21099.Модель была представлена ​​в 1997 году и отличалась от своего предшественника немного измененным кузовом, а именно изменениями его задней части. ВАЗ 2115 стал более обтекаемым, получил новую переднюю панель, которая больше не скрипит, как предыдущие модели 9-го семейства. При этом изначально планировались изменения не только внешнего вида, но и других узлов: тормозной системы, трансмиссии и подвески. Однако впоследствии производитель отказался от этой идеи и почти все узлы позаимствовал у «Самара-1».
    Выпуск «пятнашки» продолжался до 2012 года, после чего ее сменила более современная Lada Granta.

    Линейка двигателей «Самара-2» представлена ​​карбюраторным агрегатом объемом 1,5 л (72 л.с.), инжекторным двигателем того же объема, но мощностью 79 л.с., а также установкой на 1,6 л (81 л.с.) в те же вариации. После 2007 года модель оснащалась только двигателем объемом 1,6 л. По динамике моторы мало чем отличались от тех, что устанавливались на другие модели ВАЗ.То же самое касается и расхода масла, о котором речь пойдет ниже. Расход бензина в смешанном цикле в зависимости от технических данных составлял 7,3-7,8 л на 100 км пробега.

    Выпуск ВАЗ 2115 осуществлялся одновременно с выпуском «Десятки» и ВАЗ 21099. В результате покупатель мог выбирать между уже знакомыми проверенными временем моделями и модернизированной новинкой. Неудивительно, что большинство отдавало предпочтение приобретению Самары-2, так как помимо доступной цены обслуживание «Пятнашки» было гораздо дешевле, чем у того же седана 2110.К тому же 99-я модель была уже слишком устаревшей и потому малопривлекательной.

    Поколение 1 (1997 — 2012)

    Двигатель ВАЗ 21083 1,5 л. (72 л.с.) и ВАЗ 2111 1,5 л. (79 л.с.)

    • Когда менять масло: 15 000

    Двигатель ВАЗ 21114/11183 1,6 л. 81 л.с.

    • Какое моторное масло залито с завода (оригинал): Синтетика 5W30
    • Типы масел (вязкость): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
    • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3.5 литров.
    • Расход масла на 1000 км: до 50 мл.
    • Когда менять масло: 15 000

    Отечественные автомобили, а также модели зарубежных концернов требуют замены смазки в двигателе. Для правильной и исправной работы любого транспортного средства необходимо обслуживание данного типа, так как смазка обеспечивает сохранность всех частей автомобиля. Итак, давайте рассмотрим, как заменить и какое масло использовать, что необходимо для выполнения всех работ и каков интервал между заменами смазки на автомобиле ВАЗ 2115.

    В автомобилях марки ВАЗ 2115 замена масла в двигателе в соответствии с инструкцией по применению и исследованиями специалистов должна проводиться после пробега 10-15 тысяч километров, либо ежегодно.

    Но автолюбители заметили, что существует большое количество факторов, влияющих на периодичность замены масляной жидкости в силовых агрегатах автомобилей, например, при использовании качественной смазки и щадящей эксплуатации автомобиля замена масла не требуется в течение 25 тысяч километров.

    И наоборот, при использовании недорогого, некачественного смазочного продукта и агрессивной манере вождения, через 5-10 тыс. км пробега возникнет необходимость замены смазки внутри двигателя.

    Моторное масло лучше всего заменять каждый год, но в любом случае необходимо следить за работой агрегата, чтобы не упустить момент, когда его работа стала хуже по качеству, проводить техническое обслуживание двигатель вовремя.

    Какое масло нужно для двигателя ваз 2115

    Безусловно, подбор смазки для двигателя автомобиля – это индивидуальный выбор каждого автолюбителя.Но судя по отзывам владельцев ВАЗ и прислушавшись к советам специалистов, то можно выделить про ограниченный список масел, которые лучше всего подходят для 2115:

    • Optimal SAE 10W-40 отличное моторное масло, которую также рекомендует сам концерн Автоваз.
    • Для городских условий специалисты рекомендуют использовать Super Leichtlauf.
    • Лукойл SAE 10W-40, отечественная смазка, отлично подходящая и для ВАЗов;
    • Shell Helix – маслянистая жидкость из природного газа, которая надолго сохранит чистоту двигателя;
    • С двигателем ВАЗ 2115 также хорошо работают такие смазки: Synthoil high Tech 5W40, MO S2-Leichtlauf 10W40, Molygen 10W50.

    Моторную смазку в любом случае выбирайте в соответствии с требуемыми показателями, которые указаны в технических инструкциях по эксплуатации автомобиля.

    Обратите внимание, что вам необходимо знать, какое моторное масло залито в ваш автомобиль, чтобы приобрести такое же. В противном случае перед заменой новой смазки необходимо промыть двигатель изнутри. Особенно важно это сделать, если вы решили сменить синтетику на минеральный состав или наоборот.

    Что необходимо приобрести

    Помимо самого моторного масла необходимо приобрести:

    1. Семнадцать гаечных ключей;
    2. Емкость для отработки;
    3. Специальный ключ для снятия фильтрующего элемента;
    4. Новый масляный фильтр;
    5. Воронка для заливки новой смазки;
    6. Вам также может понадобиться тряпка для очистки поверхностей. Давайте рассмотрим, чем заменить смазочный продукт в двигателе автомобиля ВАЗ 2115.

    Как заменить масло в двигателе ВАЗ 2115

    Масло ВАЗ 2115 меняют не только внутри двигателя, но и в других агрегатах автомобиля, например, коробке передач, но это уже совсем другая история.Давайте рассмотрим, как поменять смазку внутри двигателя этого отечественного автомобиля.

    Всем известно свойство нефтепродуктов становиться менее густыми после повышения их температуры, поэтому для более быстрого слива смазочных продуктов необходимо прогревать двигатель до рабочих температур. Вы можете проехать несколько километров перед работой или дать двигателю поработать, когда он работает.

    СОВЕТ: Обратите внимание, что после нагревания смазка становится горячей и может обжечь вас, будьте осторожны, чтобы состав не попал на кожу.

    Заменитель под слив, пустая емкость для слитой отработанной жидкости. Затем открутите пробку с помощью ключа на семнадцать. Масло сразу начнет стекать, дайте ему полностью вылиться в емкость на 10-20 минут. Когда весь состав вытечет, закрутите сливную пробку обратно.

    Для того чтобы промыть двигатель от старого масла, в него заливают новый состав или специальное промывочное средство до минимальной отметки на щупе. Запустите двигатель и дайте ему поработать 5-10 минут, затем снова слейте из него всю жидкость.

    Затем необходимо заменить старый масляный фильтр двигателя. Его можно снять специальным ключом или вручную. Протрите поверхность наполнителя ветошью, чтобы старая грязь не попала в новую смазку.

    Подготавливая новый фильтр к установке, заполните его покупной смазкой на 2/3 объема. Вы также можете покрыть уплотнительное кольцо, чтобы фильтр лучше работал при запуске автомобиля. Ставим на штуцер.

    Затем находим заливное отверстие на двигателе и заливаем в него новую масляную жидкость… Ориентироваться следует на щуп, заливая на нем максимальную отметку. После этого закройте заливное отверстие пробкой и заведите автомобиль. Дайте ему поработать 5 минут, а затем проверьте уровень смазки и при необходимости долейте. Замена смазки в двигателе ВАЗ 2115 окончена.

    Видео: замена масла в двигателе ВАЗ 2115

    Уход за двигателем автомобиля предполагает своевременную замену масла. Это связано с потерей природных свойств смазки. Через определенное время масло стареет, накапливая при этом большое количество грязи и нагара, что сказывается на техническом состоянии двигателя.«ВАЗ-2115» может изготовить сам владелец автомобиля. Процедура не занимает много времени, и вам не нужно будет посещать СТО для ее проведения.

    Масло в двигателе ВАЗ 2115 необходимо менять своевременно.

    Когда пора менять масло

    Изготовителем установлены сроки замены моторного масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2115. Они составляют 10 000 – 15 000 километров пробега (до двух лет эксплуатации). Но на практике смазку приходится менять гораздо чаще, ведь на необходимость сокращения срока замены масла может повлиять множество факторов.Периодичность процедуры зависит от условий эксплуатации, внешних факторов и износа двигателя. На потребность в «ВАЗ-2115» влияют:

    • сезонность;
    • техническое состояние двигателя;
    • груз на транспортное средство;
    • стиль вождения;
    • качество автомобильного масла;
    • качество бензина;
    • возраст автомобиля.

    Эксплуатация в тяжелых условиях может снизить частоту замены почти вдвое, поэтому необходимо учитывать все возможные влияющие факторы, включая погоду и даже местность, в которой эксплуатируется автомобиль.

    Слепое следование инструкциям в ожидании правильных цифр на одометре может привести к отказу двигателя. При назначении сроков замены автомобильного масла производитель рассчитывает на нормальные условия эксплуатации, но для каждого автомобиля периодичность процедуры будет индивидуальной.

    Проверка уровня масла

    При уходе за автомобилем важно постоянно следить за уровнем масла. Проверку следует проводить с интервалом в одну-две недели. Производитель рекомендует ВАЗ-2115 в двигатель при каждой заправке.

    Для проверки уровня жидкости необходимо выполнить ряд простых манипуляций:

    • поставить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность;
    • после выключения двигателя должно пройти не менее пяти минут, чтобы масло полностью слилось в масляный поддон и можно было начинать измерения;
    • выньте масляный щуп и вытрите его насухо;
    • вставить инструмент до упора в картер;
    • снимите щуп и посмотрите на метки на нем.Уровень жидкости не должен быть на минимальной отметке или ниже. Если вы обнаружите, что это так, или загорелась контрольная лампа, немедленно долейте смазку, чтобы не повредить двигатель.

    Масло автомобильное доливается через заливную горловину. Одного литра будет достаточно при умеренной эксплуатации автомобиля.

    Для машины, работающей в тяжелых условиях с применением больших нагрузок, необходимо поддерживать уровень ближе к максимальной отметке, но превышать его крайне не рекомендуется.

    Объем автомобильного масла в двигателе

    Известно, что каждая модель автомобиля и каждый мотор в частности требует применения разного количества смазочных материалов.При объеме двигателя в разных модификациях 1499 см³ и 1596 см³ необходимо заливать 3,5 литра смазывающей жидкости. Рекомендации относительно того, сколько литров масла должно поместиться в двигатель ВАЗ-2115, не зависят от типа топливной системы. Большинство Автомобили Лада Самара комплектуются инжекторными моторами. Масляный инжектор нужно заливать на 3,5 литра, такая же рекомендация относится и к карбюратору. Также следует учитывать, что при смене смазки часть жидкости остается.По этой причине проверкой уровня масла после замены масла пренебрегать не следует.

    Какое масло лучше лить

    Выбор автомасла – самый ответственный момент, требующий внимательности и особо тщательного подхода. Срок службы двигателя будет зависеть от того, какой из них вы используете. Лучше всего заливать в двигатель высококачественную смазку, чтобы продлить срок службы двигателя. Обратите внимание на требования стандарта API. Выбор делается также с учетом вязкости материала.Здесь необходимо учитывать сезонный фактор. Правильно подобранные показатели вязкости обеспечат нормальную работу двигателя в любую погоду.

    Минеральное автомобильное масло служит не так долго, как синтетика или полусинтетика, к тому же оно не эффективно при низких и высоких температурных показателях, однако хорошо ухаживает за деталями двигателя. На двигатель автомобиля «ЛАДА Самара» подойдет любой из трех видов ». Какой продукт лучше использовать, решать только вам. Производителей моторных масел великое множество, выбрать продукт Высокое Качество можно, но при выборе, следует учитывать все характеристики.

    Товар желательно приобретать в проверенных точках или в специализированных магазинах, чтобы не нарваться на подделку.

    Подготовка к процессу

    Рекомендуется использовать то же автомобильное масло, но в случае замены необходимо будет промыть двигатель тем же продуктом, который вы решили заливать в дальнейшем или специальным промывочным составом … Для и масляного фильтра потребуются следующие инструменты и материалы:

    • коробка или ключ на 17 мм;
    • съемник для откручивания фильтра;
    • емкость для слива отработанной жидкости;
    • перчатки;
    • тряпки чистые;
    • воронка;
    • масло моторное;
    • Масляный фильтр.

    Как самостоятельно заменить масло

    Процедуру проводят после прогрева двигателя, т. к. для максимального удаления загрязнений вместе с отработанным маслом его необходимо слегка взбалтывать. Масляный фильтр желательно сразу поменять в связи с тем, что на старом за определенный период эксплуатации скапливается много грязи, которая может проникнуть в смазку. После тщательной подготовки необходимых инструментов и материалов можно наконец приступать к работе.Замену масла и фильтра на двигателе ВАЗ-2115 легко выполнить своими руками без помощи специалистов. Процесс происходит в несколько этапов:


    Качество работы вашего двигателя напрямую зависит от правильного ухода за ним. Чрезмерная экономия или эксперименты с разными видами масел могут привести к серьезным последствиям и необходимости ремонта. А в благодарность за использование качественной продукции ваш автомобиль будет радовать вас отличными ходовыми качествами и не потребует внепланового визита на СТО очень долгое время.

    Автомобили ВАЗ 2114 и 2115 идентичны на 99%, поэтому ниже будет приведена статья по замене масла, которое подходит для обоих этих автомобилей и даже 2113, так как двигатели на этих машинах полностью идентичны. Процедура выполнения этой работы знакома многим, но для новичков, которые будут выполнять эту процедуру впервые, я думаю, статья будет полезна и чем-то поможет.

    Во-первых, стоит сразу сказать об инструментах и ​​приспособлениях, которые потребуются для выполнения данной услуги:

    • Шестигранник на 12 или ключ на 19 (в зависимости от установленной заглушки поддона)
    • Съемник масляного фильтра (на крайний случай, когда фильтр невозможно открутить вручную)
    • Воронка или обрезанная пластиковая бутылка
    • Канистра свежего масла (желательно полу или полностью синтетического)
    • новый фильтр

    Теперь стоит более подробно описать весь процесс.Итак, в первую очередь нужно поставить свой ВАЗ 2114-2115 на ровную ровную поверхность и после этого прогреть двигатель хотя бы до 50 градусов, чтобы масло стало более жидким и без проблем стекло из поддона.

    Можно сразу открутить крышку заливной горловины, чтобы отработка быстрее стекала.

    Подставляем емкость для слива не менее 5 литров под масляный поддон и откручиваем пробку, как показано на фото ниже:

    После отвинчивания крышки поддона подождите не менее 10 минут, пока вся отработка стечет.Затем откручиваем масляный фильтр, который находится здесь:

    Если вы залили минералку и решили поменять на синтетику, то вам необходимо промыть двигатель. Для этого нужно залить смыв до минимального уровня, разумеется, предварительно установив фильтр и затянув крышку поддона. Поработав над ним несколько минут, снова глушим двигатель и сливаем остатки промывочного масла. Заворачиваем пробку поддона на место.

    Берем новый фильтр и обязательно смазываем его уплотнительную резинку свежим моторным маслом, и заливаем в него половину его емкости:

    И закручиваем на место.

    После этого залить новое масло в горловину:

    Необходимо, чтобы уровень на щупе находился между рисками максимального и минимального значений. Заворачиваем крышку заливной горловины и запускаем двигатель. Первые несколько секунд будет гореть лампочка аварийного давления масла, но ничего страшного в этом нет, она быстро погаснет!

    Не забывайте своевременно производить замену, а по книжке это минимум каждые 15 000 км, хотя можно и чаще, в два раза и двигатель будет работать как часы долгие годы и километры!

    Масло в двигателе ВАЗ 2115 меняется каждые 10 000 км пробега.В новом автомобиле замену необходимо производить сразу после завершения обкатки (т.е. через 2500 км пробега).
    При замене смазки в двигателе обязательно нужно заменить и масляный фильтр. Замена своими руками сэкономит ваше время и деньги.

    Какой правильный выбор

    У Вас впервые возникает вопрос о покупке моторного масла? Гарантийный срок автомобиля истек, и какой марки изначально заливали на СТО, вы не знаете, либо вы купили подержанный автомобиль, и вы понятия не имеете, какую марку смазочного материала использовал предыдущий владелец, и стоит ли доверять его совет?

    • Сегодня на прилавках магазинов представлен огромный выбор различных моторных масел.
    • Выяснить правду у продавцов не вариант, они часто пытаются продать вам старый, залежавшийся товар

    Вам придется выбирать самим, здесь вам поможет наша инструкция. В руководстве по эксплуатации, которое шло в комплекте с автомобилем, информация о маслах на сегодняшний день сильно устарела.
    Сначала подбираем масло по классу вязкости, соответствующему международному стандарту SAE:

    • По вязкости классифицируется как летнее, зимнее и всесезонное.
    • Правильно подобранное масло поможет быстро запустить двигатель в мороз без вредных и опасных последствий, сохранить его работоспособность, а также защитит от повышенного износа двигателя летом
    • Подбираем зимний класс вязкости, в соответствии со средней минусовой температурой в вашем регионе, месте проживания, регионе где вы будете эксплуатировать автомобиль:
    • Зимой, да и в жару, рекомендуется выждать некоторое время, чтобы ваша успела доставить смазку ко всем вращающимся частям двигателя.
    • Потому что именно в этот момент трение и износ достигают своего пика.
    • Пусть мотор поработает вхолостую, не мчись с места как пожар
    • Скорость циркуляции смазки в двигателе изначально зависит от текучести смазки
    • Даже при очень низких температурах повреждение деталей двигателя от трения (на хорошем масле) будет минимальным
    • Отличным вариантом для вас будет класс моторных смазок — «0W»

    Выбор летнего класса:

    • Учитывая высокие температурные нагрузки современных двигателей, практически все европейские производители советуют использовать класс «40» по стандарту SAE и выше
    • Данная мера служит для предотвращения повышенного износа деталей двигателя и сильного перегрева смазки в картере

    Во-вторых, следует выбирать по классу качества API или ACEA (CCMC). Правильно подобранное масло поможет вам сэкономить топливо и одновременно защитить двигатель.
    Так что же нам выбрать: Минерал, синтетика или полусинтетика?

    • Минеральные относятся к самым нежным двигателям.
    • Бережно, бережно удаляют грязевые отложения в моторе.
    • Синтетические, наоборот, кусками отслаивают грязь с внутренних поверхностей мотора и часто выводят его из строя из-за загрязнения сетки маслоприемника.
    • Кроме того, проработав микротрещины, и места уплотнений сальника, синтетика начнет вытекать.
    • Полусинтетические масла минеральные с добавлением некоторых синтетических компонентов, они поддерживают чистоту двигателя, а также обеспечивают отличную защиту деталей двигателя от износа.

    Тщательно изучив свойства смазок, можно сделать вывод:

    • При сильно загрязненном двигателе, не эластичных, или уже потрескавшихся сальниках и уплотнительных элементах, в двигатели с применением сальниковой набивки лучше заливать минеральное масло, исключение — морозная погода
    • Синтетическое масло защищает сильно изношенный двигатель и продлевает срок его службы

    Выбор лучшего бренда

    Теперь, когда мы определились со свойствами смазки, переходим к выбору марки:

    • Марка масла Оптимал SAE 10W-40 Отлично подходит для ВАЗ 2115, отличное энергосбережение, и имеет допуск завода-изготовителя ВАЗ под номером 30000
    • Хорошо зарекомендовавшая себя смазка Super leichtlauf со стабильной основой для городской эксплуатации в тяжелых (пробковых) условиях
    • Смазка Лукойл Люкс SAE класс 10W-40 тоже сохраняет марку
    • Shell Helix широко рекламируется по телевидению
    • SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 вязкость (и присадки молибдена) самое модное и вкусное
    • Полусинтетика MOS2-LEICHTLAUF вязкостью 10W-40 а также Molygen 10-W50

    Остается добавить, что нужно быть особенно внимательным при выборе масла.Ошибка в выборе недопустима и может привести к печальным и даже трагическим последствиям.

    Интервалы замены смазки:

    Как часто производится замена масла в двигателе ВАЗ 2115 (см.)? Как правильно определить время следующей замены? Стоит ли слепо доверять рекомендациям производителя автомобиля?
    Думаю эти вопросы часто приходят в голову каждому автолюбителю.
    И дать один ответ на все случаи жизни невозможно, так как в каждом конкретном случае требуется индивидуальный подход:

    • В западных странах, например, механики рекомендуют менять его каждые 3000 километров, и это при отличных дорогах и бензине европейского качества.
    • Замена смазки обычно производится в зависимости от двух основных факторов: пробега автомобиля и времени нахождения масла в двигателе.
    • Это связано с тем, что все свойства смазочного материала теряются не только при работе двигателя и эксплуатации автомобиля, но и вследствие естественного старения смазочного материала.
    • При эксплуатации машины в сложных условиях (городские пробки), связанных с постоянным холодным пуском двигателя или движением с частыми остановками
    • Частота замены в таких условиях должна быть снижена относительно указанной в инструкции.Техническое обслуживание авто
    • Масляный фильтр меняется одновременно с заменой масла.
    1. Возраст вашего автомобиля и состояние его двигателя
    2. Учитывать сезонность эксплуатации машины (зима — лето).
    3. Интенсивность движения на автомобиле
    4. Ваш стиль вождения
    5. Качество масла, заливаемого в двигатель
    6. Качество используемого бензина

    По первому пункту

    Учитывайте возраст вашего автомобиля:

    • Если вы купили новый автомобиль и соответственно двигатель на стадии обкатки, то здесь нужно учитывать рекомендации производителя автомобиля
    • Стоит помнить, что грамотная обкатка мотора напрямую влияет на продолжительность его службы в дальнейшем.
    • На весь этот период, а это около 5000-7000 км пробега, следует забыть о «гоночном» стиле вождения, избегать перегрева двигателя
    • После периода обкатки и при дальнейшей эксплуатации автомобиля не стоит экономить на масле
    • Такая «экономия» в будущем может дорого вам обойтись.
    • А мотор при правильном уходе сполна отплатит вам своей надежностью и долгим сроком службы.

    Когда у автомобиля уже «N» количество километров на спидометре, требуется совсем другой подход:

    • Верить словам предыдущего владельца (продавца автомобиля) о том, что его автомобиль эксплуатировался крайне бережно и аккуратно, замена производилась недавно
    • Меняйте смазку и фильтр сразу, применив промывку (ведь вы не знаете какое масло заливал туда старый владелец и когда его последний раз меняли, если еще вчера перед продажей на нем можно было сэкономить по заливаем дешевое масло в двигатель аналог)
    • Рекомендуем обратиться за помощью к знакомому автослесарю (если нет знакомых, то просто автослесарь), который сможет произвести осмотр и диагностику состояния вашего автомобиля и его двигателя
    • Глупо с вашей стороны заливать качественное и дорогое масло в двигатель автомобиля, в котором слышны шумы или стуки, плюс он может его «съесть» в огромных количествах, тогда дешевле сделать капитальный ремонт, чем буквально выбрасывать деньги в выхлопную трубу
    • Но, если вам повезло, и двигатель автомобиля работает «как часы», то важно только первое время чаще менять масло (см.) и внимательно следить за его состоянием
    • В дальнейшем срок замены может быть увеличен только при условии использования только качественного масла.

    Пункт номер два

    Помните о сезонных особенностях приложения:

    • Заливка летнего масла перед зимой (по привычке) не удивляйтесь потом если при -15С машина перестанет заводиться и стартер крутит с трудом
    • Это сильный удар по трущимся частям двигателя вашего автомобиля, а также по нервам.

    Точка три

    Обязательно учитывать интенсивность эксплуатации машины:

    • Среди автомобилистов бытует мнение, что если водить машину как можно реже (раз в неделю, а то и месяц), она прослужит дольше, чем машина, на которой ездят каждый день.
    • Это заблуждение! Если долго не запускать двигатель на автомобиле, в нем конденсируется влага, что нарушает состав смазки и появляется кислая среда, которая «благоприятствует» разрушению деталей двигателя
    • Это означает, что вам все равно придется часто менять смазку, чтобы потом избежать более сложных проблем.

    К сведению: автомобиль, который долгое время стоял без дела (даже если он хранится при этом в гараже), стареет смазка, рассыхаются пыльники и сальники, ржавеет кузов , долгий простой ей совсем не на пользу.

    • Сейчас становится совершенно ясно, что простои не означают экономии и увеличения интервалов между заменами смазочных материалов, простои не продлевают срок службы деталей автомобиля.

    Помните: лучше пусть и не большой, но относительно постоянный пробег автомобиля и замена смазки, через «N» километров, чем простои в гараже (на стоянке) и замена смазки и мелкий ремонт, через N «месяцы и даже недели.

    Пункт четыре

    Учитывайте свои личные привычки вождения:

    • По этому пункту важно знать только одно: Если очень любите «выжимать» из машины максимум («начинать с пробуксовки» с перекрестка, «разгонять» мотор до максимума по трассе ), то потребуется больше внимания
    • Чтобы продлить жизнь мотору, частой заменой смазки не избавиться! К тому же масло нужно исключительного качества, при этом полусинтетика (как минимум) а лучше полностью синтетика

    Пятая точка

    Качество увеличивает не только ресурс двигателя, но и вдвое увеличивает интервал между заменами:

    • Замена на дешевый минерал рекомендуется через 5000-7000 пробег
    • Качественная дорогая синтетика увеличивает этот разрыв до 10000 -15000
    • Главное быть внимательным при покупке, чтобы не купить подделку (цена тут вам не помощник, так как не гарантирует качество)

    Можно бесконечно писать о низком качестве современного бензина, и о добавленных туда всяких присадках.Это отдельная тема.
    Достаточно знать, как низкокачественное топливо, содержащее огромное количество примесей, влияет на состав и структуру моторного масла:

    • Все присадки и присадки, которые не сгорают в камере сгорания, попадают в смазку и она густеет, темнеет и загрязняет двигатель
    • Вывод: Старайтесь заправлять свой автомобиль бензином той марки, которая указана производителем автомобиля и очень внимательно выбирайте заправку.
    • В противном случае вы рискуете (даже используя качественное масло) сильно сократить ресурс двигателя вашего автомобиля

    Как происходит замена масла в двигателе на ваз 2115

    Для изготовления замены запасаемся следующим инструментом:

    • Накидной ключ на «17»
    • Емкость для слива добычи (подойдет ведро)
    • Чистая тряпка
    • Ключ для откручивания фильтра
    • Новое масло и новый фильтр

    Начало работы

    Меняем смазку на прогретом двигателе.Сначала загоняем машину на яму или на эстакаду.
    Итак:

    • Масло сливаем осторожно, его температура достигает 100 ºС, можно обжечь руки
    • Накидным ключом «на 17» отвинтить сливную пробку масляного поддона
    • Подставить подготовленную емкость и слить масло
    • Рекомендуется подождать 10 минут до полного смазывания стекла.
    • Возвращаем сливную пробку на место

    • Если вы планируете менять марку, или не знаете, что лил предыдущий владелец автомобиля, вам необходимо промыть маслосистему:
    • Залить промывочное масло в двигатель через заливную горловину до минимального уровня на щупе.
    • Запускаем двигатель, даем поработать на холостом ходу пять минут
    • Затем повторяем слив и закручивание пробки на место.

    Теперь займемся фильтром:

    • С помощью специального ключа(или съемника) открутить фильтр
    • Смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра чистым моторным маслом
    • Заполняем корпус фильтра (примерно на треть) свежим (это убережет вращающиеся части мотора от работы всухую)
    • Надеваем фильтр на штуцер и вручную до соприкосновения прокладки с блоком цилиндров, затем прижимаем еще на ¾ оборота

    Теперь можно заливать масло в двигатель:

    • Поворачиваем (против часовой стрелки) заливную пробку, снимаем
    • Берем емкость с новым маслом, вставляем лейку в заливную горловину и заливаем свежее в двигатель (что хорошо видно на самом первом фото)
    • Для проверки уровня смазки — выньте щуп — индикатор
    • Определить уровень по отметкам «Min» и «Max»

    Отметки уровня смазки на щупе — датчик

    • Во избежание ошибки протрите извлеченный щуп ветошью, вставьте его до упора и снова вытащите.
    • Тогда получается более надежный результат.
    • Уровень смазки должен быть между «Мин.» и «Макс.»
    • Возвращаем щуп обратно
    • Запускаем двигатель
    • После того, как на панели приборов погаснет лампа давления масла, заглушить двигатель
    • Еще раз проверяем уровень смазки, при необходимости доводим до необходимого уровня

    Поздравляем! Замена смазки в двигателе ВАЗ 2115 операция несложная, как вы убедились.
    На выбор нужного сорта и марки уходит гораздо больше времени. Если вам ничего не понятно в замене, смотрите видео.

    Indlela yokususa i-топливный фильтр кви-ваз 2115? -Ucweyo lweemoto kwi-intanethi

    Ndisisusa njani isihluzo se-clip-kwi-fuel?

    Акухо сиксхобо сифунекайо. I-топливные шланги ikhuselwe kwiintambo zokucoca ngeelatshi. Ucinezela iiletshi kumacala omabini ngeminwe yakho kwaye utsale umbhobho — uyaphuma. Isihluzo ngokwaso kwisibiyeli naso asikhuselekanga kwilatshi.

    Leliphi icala lokubeka i-VAZ 2115 yokucoca amafutha?

    Qinisekisa ukuba ubeke ingqalelo kwi-arrow kwi-filter, kufuneka iqondiswe ngokuthe ngqo kwicala lokuhamba kwamafutha, oko kukuthi, ukusuka kwi-tank yegesi ukuya kwi-injini yemoto!

    Leliphi icala lokubeka i-топливный фильтр кви-ваз 2114?

    Квиимото эзиномтамо ве-инджини йе-1,5 илита, утоло луя кубониса уникукезелва квамафута укусука квэсобункселе укуя нгасекунене, квиимото эзиномтамо ве-1,6 илита, нгокучасенейо — укусука квесокудла квелея квеля.Ukuba utshintsha indlela, imoto ayiyi kusebenza kwaye impompo yamafutha inokutsha.

    Yintoni isihluzo samafutha eVAZ 2115?

    Kwiimoto ezininzi ze-VAZ 2115,i-injector ixhotyiswe nge-топливный фильтр 21120-1117010.

    Indlela yokufumanisa ukuba isihluzo samafutha sivalekile okanye hayi?

    Iimpawu zesixhobo sokucoca amafutha

    1. Ukusetyenziswa kwamafutha kvisithuthi kuyanda.
    2. Экунюкени квемото, имото икала укуксубха нгокухавулеза.
    3. Ukunciphisa Амандла Энджини.
    4. Ха имото ибалека, инджини икала кататху.
    5. Isithuthi sime ngexa sisenza на холостом ходу.

    Kwenzeka ntoni ukuba isihluzo samafutha asifakwanga ngokuchanekileyo?

    Kuya kwenzeka ntoni ukuba isihluzi samafutha kwimoto yenaliti sibekwe ngokuchaseneyo? … Inyani yile yokuba isihluzi siqulathe isihluzo esikwimo yeglasi, ipetroli ingena kule «glasi» kwaye idlula kwiindonga zayo, ngelixa ubumdaka buhlala ngaphakathi.Ukuba uyidibanisa ngenye indlela, ke umthamo wesikhongozeli wokuqokelela ukungcola uya kuba mncinci kakhulu.

    Indlela yokumisela isalathiso sesihluzi samafutha?

    Isiphelo: Isalathiso sokuhamba kwamafutha asinqunywanga ngekhola kwizindlu zokucoca, kodwa ngoyilo lwekhasethi yokucoca. Нгоко ке, фака изихлунги зепетроли нженгоко кубонисиве нгумензи, квае кунгехона ихола, кодва утоло квизиндлу зокукока, кубониса нгокучанекилейо улвалатизо локухамба квепетроли укусука квитанки укуя кви-инджини.

    Leliphi icala lokubeka isihluzo samafutha kvisikuta?

    Ukuqinisekisa ukusebenza okuchanekileyo kwesihluzi, kufuneka kufakwe kumgca kunye notolo olukhomba kwitanki ukuya kwi-карбюратор. Emva kokuqinisa i-clamps, i-scooter ilungele ukuhamba.

    Ingaba utolo olukwicebo lokucoca amafutha lukhomba phi?

    Kwindlela yokuhamba kwepetroli.

    Зизифи изихлузи эзифуна укутшинтшва кви-ВАЗ 2114?

    Njengoninzi lweemoto zabakhweli, iVAZ-2114 inezihluzi zomoya ezimbini.Omnye ucoca umoya osetyenziselwa ukwenza umxube wamafutha, ngelixa elinye licoca umoya ongena kwindawo yabahambi. Zombini kufuneka zitshintshwe njengoko kufuneka. Isihluzo somoya se-injini sicoca umoya ongena kwiisilinda ze-injini njengenxalenye yomxube wamafutha.

    Loluphi uhlobo lokucoca amafutha квиВАЗ 2112?

    I-21230-1117010 yinombolo yokuqala yekhathalogu yesihluzi samafutha, ebekwe kwi-2112.

    Укутшинтша нини исихлузо се-топливо 2115?

    Indlela yokutshintsha isihluzo samafutha kwiVAZ 2114, 2113, 2115

    Umvelisi ucebisa ukuba kufakwe endaweni yesihluzo samafutha rhoqo kwiikhilomitha ezingama-30000 zomgama wesithuthi.

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены.