Снятие коробки передач ваз 2107: Снятие коробки передач ВАЗ 21074 своими руками


0
Categories : Передач

Содержание

Как снять и установить КПП автомобиля ВАЗ-2107

Коробку передач снимаем для ремонта, для снятия деталей сцепления, замены задней манжеты коленчатого вала и маховика и снятия двигателя без КПП.

Для снятия коробки передач автомобиль устанавливаем на подъемник или смотровую канаву.

Отсоединяем минусовой провод аккумулятора.

Отсоединяем от КПП кардан (смотрим статью «Снятие карданной передачи»), и отводим ее назад.

Снимаем приемную трубу глушителя (смотрим статью по снятию глушителя).

Отсоединяем клеммы от выключателя света заднего хода.

В салоне снимаем декоративный чехол и поднимаем его вверх по стержню рычага переключения передач.

Нажав вниз на рукоятку рычага, шилом или тонкой отверткой извлекаем запорную втулку из канавки стержня рычага

Снимаем стержень рычага.

Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и снимаем ее

Чтобы не потерять снятые детали, устанавливаем их в стержень рычага, соблюдая последовательность сборки

Сдвигая и приподнимая коврик, крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления крышки.

Вынимаем крышку с поролоновым уплотнителем из-под коврика.

Нанося удары по монтажной лопатке, вставленной между двигателем и перегородкой моторного отсека, отгибаем рым-шайбу верхнего болта крепления картера сцепления

Ключом «на 19» отворачиваем болт

Удобнее для этой цели использовать специальный изогнутый ключ с головкой.

Ключом или головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем два верхних болта крепления стартера к картеру сцепления.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем нижний болт крепления стартера.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления крышки картера сцепления.

Рукой или раздвижными пассатижами отворачиваем гайку, крепящую гибкий вал привода спидометра к корпусу привода.

Устанавливаем под нижнюю часть картера коробки штанговый гидравлический подъемник.

Головкой «на 19» с карданным шарниром на удлинителе воротка отворачиваем оставшиеся три болта крепления картера сцепления

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины

Снимаем коробку передач, сдвинув ее назад

Для замены коробки передач отсоединяем картер сцепления.

Устанавливаем коробку передач в порядке, обратном снятию.

Перед установкой КПП, нанесите на шлицевой конец первичного вала тонкий слой смазки ШРУС-4.

Снимаем и устанавливаем КПП ВАЗ-2107 самостоятельно

Коробка передач принадлежит к числу наиболее важных узлов автомобиля, от бесперебойной работы которых зависит долговечность и надёжность машины. Если возникает необходимость снять КПП для её замены или проведения ремонтных работ, следует быть уверенным в том, что без демонтажа коробки в данном случае не обойтись, т. к. снятие КПП представляет собой достаточно сложный и трудоёмкий процесс, особенно если он выполняется впервые. Замена или ремонт коробки на СТО — мероприятие дорогостоящее, поэтому многие владельцы автомобилей ВАЗ-2107 предпочитают выполнять эти работы самостоятельно. Что следует знать автолюбителю, который впервые снимет КПП «семёрки» без посторонней помощи?

Когда может потребоваться демонтаж КПП ВАЗ-2107

Демонтаж КПП ВАЗ-2107 может потребоваться, если необходимо:

  • заменить или отремонтировать сцепление;
  • заменить сальники коленчатого вала и первичного вала коробки;
  • заменить или провести ремонт самой КПП.

В случае с заменой сцепления коробку можно и не снимать полностью, а только сместить её в сторону, чтобы первичный вал КПП вышел из корзины сцепления, но доступ к деталям сцепления в этом случае будет ограниченным. Полный демонтаж коробки передач позволяет в этом случае осуществить визуальную ревизию таких компонентов, как картер сцепления, а также сальники первичного вала КПП и коленвала, и, в случае необходимости, заменить их.

Признаками того, что требуется ремонт или замена самой коробки, могут быть течь масла, посторонние шумы, блокировка колёс при движении и т. д. При появлении первых симптомов не следует затягивать с ремонтом, чтобы не дать КПП выйти из строя.

Коробка передач — один из ключевыз узлов автомобиля

Крепление КПП ВАЗ-2107

Передняя часть коробки фиксируется на двигателе болтами крепления картера сцепления. При снятии КПП эти болты откручиваются в последнюю очередь. Снизу коробка поддерживается поперечиной или кронштейном, который крепится к кузову болтами и гайками на 13. Поперечина имеет такую деталь, как подушка: именно на ней лежит тело КПП. При износе подушки может появиться вибрация во время движения, поэтому она должна плотно прилегать к корпусу коробки передач. Подушка крепится к кронштейну двумя болтами на 13. Задняя часть КПП соединяется с карданным валом тремя болтами на 19.

Видео: как снять и поставить на место подушки КПП ВАЗ-2107

Как самостоятельно снять КПП ВАЗ-2107

Прежде чем приступать к демонтажу КПП, следует подготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться при работе, а также определиться с местом проведения разборки.

Снять можно (даже проще одному — никто не мешается), на яму доску поперёк положить, коробку стащить на эту доску.
А вот воткнуть одному, наверное, очень сложно, проблема даже не в весе КПП, а одеть КПП на вал, чтобы коробка «села»

[x]

http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=49447

Какие потребуются инструменты

Для снятия и установки на место коробки передач ВАЗ-2107 потребуются:

  • набор рожковых и накидных ключей, среди которых обязательно должны быть ключи на 10, 13, 19;
  • набор головок тех же размеров, что и ключи, а также карданные шарниры с удлинителем;
  • пассатижи, отвёртки, пинцет;
  • воронка и ёмкость для масла;
  • домкрат и деревянные брусья;
  • ветошь.

Подготовительные работы

Работы по снятию коробки передач ВАЗ-2107 выполняются, как правило, в смотровой яме, на эстакаде или с использованием подъёмника

. Последовательность действий при этом может быть следующей:

  • автомобиль приподнимается домкратом с обеих сторон, подкладываются деревянные брусья, чтобы задняя часть оставалась на весу;

    Перед началом работы автомобиль приподнимается домкратом с обеих сторон, подкладываются деревянные брусья, чтобы задняя часть оставалась на весу

  • отсоединяется карданный вал. Для этого необходимо рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение, чтобы карданный вал можно было вращать рукой. После этого откручиваются три гайки, которыми муфта кардана крепится к фланцу КПП;

    Откручиваются три гайки, которыми муфта кардана крепится к фланцу КПП

  • вращая карданный вал, необходимо вынуть болты, которые удерживались гайками, и отсоединить муфту кардана от фланца коробки передач;

    Вращая карданный вал, необходимо вынуть болты, которые удерживались гайками, и отсоединить муфту кардана от фланца коробки передач

  • откручиваются четыре гайки, которыми карданный вал крепится к заднему мосту, кардан отсоединяется и отводится в сторону;

    Кардан отсоединяется от заднего моста и отводится в сторону

  • отключается (или совсем снимается) аккумулятор автомобиля;
  • снимается глушитель целиком, т. е. его задняя часть, резонатор и расположенная в передней части приёмная труба.

    Глушитель снимается полностью, в том числе приёмная труба к выпускному коллектору

После этого необходимо:

  • отсоединить датчик кислорода;

    Датчик кислорода отключается с помощью рассоединения колодки

  • отсоединить электропровод, питающий лампу фонаря заднего хода;

    Необходимо отсоединить электропровод, питающий лампу фонаря заднего хода

  • ослабить гайку троса спидометра и отсоединить трос;

    Гайку троса спидометра необходимо ослабить, трос отсоединить и отвести в сторону

  • снять рабочий цилиндр сцепления, причём цилиндр нужно только извлечь из кронштейна, не отворачивая гайку шланга цилиндра;

    Рабочий цилиндр нужно только извлечь из кронштейна, не отворачивая гайку шланга цилиндра

  • снять стартер, открутив два верхних крепёжных болта и один нижний.

    Открутив крепёжные болты, необходимо снять стартер

Снятие рычага управления КПП и другие работы в салоне

В салоне автомобиля необходимо разобрать рычаг управления коробкой передач. Для этого следует поднять чехол рукоятки и в самом низу рычага зафиксировать отвёрткой запорную втулку. Затем нужно вывести втулку из рычага, а сам рычаг снять с механизма. Пинцетом следует извлечь из вытащенного стержня резиновую демпферу рычага. Далее необходимо:

  • снять три оставшиеся на так называемой кулисе втулки;

    Необходимо снять три оставшиеся на так называемой кулисе втулки

  • выкрутить болты, которые крепят к полу крышку рычага и снять крышку;

    Следующий шаг — снятие крышки рычага управления КПП

  • выкрутить болты, на которых крепится крышка рукоятки стояночного тормоза;

    После этого необходимо выкрутить болты, на которых крепится крышка рукоятки стояночного тормоза

  • снять чехол ручника и открутить винты, удерживающие коврик;
  • открутить гайки, которые крепят салазки передних сидений к кронштейнам;

    Нужно открутить гайки, которые крепят салазки передних сидений к кронштейнам

  • снять металлическую накладку, открутив удерживающие её болты;

    Далее необходимо снять металлическую накладку, открутив удерживающие её болты

  • коврик поднять и свернуть, чтобы не мешал;
  • снять шланг подвода тёплого воздуха к воздушному фильтру.

Демонтаж коробки передач

Затем нужно снова спуститься под машину, слить из коробки отработанное масло в заранее подготовленную ёмкость, после чего выполнить следующее:

  • выкрутить болты, на которых крепится защитная крышка картера сцепления;

    Необходимо снять защитную крышку картера сцепления

  • подпереть деревянным брусом кронштейн (или поперечину), и выкрутить две гайки, которыми кронштейн крепится к кузову;

    Перед снятием кронштейна, следует установить под ним деревянную подпорку

  • подставить под коробку домкрат или деревянный брус и открутить 4 болта, удерживающие картер сцепления крепится на блоке цилиндров;

    Подперев коробку домкратом или деревянным брусом, нужно открутить четыре болта, котрыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров

  • отвести картер от блока цилиндров с помощью отвёртки;
  • сместить КПП назад и вывести первичный вал из ступицы ведомого диска.

    Чтобы освободить корбку, следует сместить КПП назад и вывести первичный вал из ступицы ведомого диска

Коробка передач весит более 50 килограмм, это следует учитывать, снимая крепёжные элементы, чтобы не получить травму.

У всех классик крепёж на 4 болта. Проверь, если машина новая и ещё КПП не снималось то верхние болты могут быть прикрыты заводскими транспортировочными шайбами! В мурзилке болтов не видно, но взгляни со стороны свечей чуть выше нижнего болта, его очень хорошо видно, другой над стартером.

byran

http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1512&start=60&view=print

Как поставить КПП на место

Устанавливается на место КПП в обратном порядке.

Центровка диска сцепления

Если по ходу демонтажа коробки снималось сцепление, то перед установкой КПП на своё место потребуется центровка диска сцепления. Известно, что на «семёрке» (как и на остальной «классике») первичный вал коробки выступает за пределы КПП и приводится в движение посредством фередо — ведомого диска сцепления с помощью шлицов. Ещё дальше первичный вал располагается в подшипнике коленвала. Смысл центрирования заключается в том, что фередо должен попасть по центру подшипника коленвала. Если этого не произойдёт, установка первичного вала коробки будет невозможной: даже если попасть на шлицы, в подшипник вал не сядет.

Для центровки диска сцепления потребуется металлический стержнь, например, обрезок первичного вала КПП

Для центровки диска потребуется любой металлический стержень (оптимально — кусок старого первичного вала коробки передач). Фередо помещается внутрь корзины, после чего корзина подвешивается к корпусу двигателя. Стержень вставляется в отверстие и садится в подшипник. В таком положении корзина прочно закрепляется на корпусе.

При центровке диска сцепления стержень необходимо вставить в отверстие и посадить в подшипник, после чего нужно закрепить корзину

Дело в том, что, как я уже сказал, КПП от классики практически вечные. Мосты могут меняться, двигатели, кузова, а коробка живёт дольше всех. И не бывает так, что она наполовину работает, либо работает, либо нет, поэтому, с разборки можно купить КПП в исправном состоянии вообще без дефектов. Можно купить, конечно, новую, но она уже сделана в России, а те, которые с разборок, они сняты с автомобилей советского производства, поэтому им я бы доверял больше.

Коля Гофман

https://blamper.ru/auto/lada-vaz/2107/qa/remontirovat-li-kpp-5494c151fa1ad9625b8b457b

Установка коробки и рычага управления КПП

Перед тем как ставить коробку передач на место, необходимо очистить первичный вал КПП и нанести на него слой смазки ШРУС-4. Все шаги по установке коробки на своё место являются зеркальным отражением пунктов, выполненных при разборке, т. е. осуществляется обратная последовательность действий. После установки следует залить требуемое количество масла в коробку.

Чтобы установить на место рычаг управления коробкой передач, необходимо разместить внутри корпуса рычага все снятые ранее втулки в обратной последовательности. После этого рычаг насаживается на механизм переключения передач и с помощью набивания фиксируется на нём. Далее восстанавливаются чехлы рычага и укладывается снятый коврик.

Видео: снятие и установка рычага управления КПП ВАЗ-2107

Если коробка передач ВАЗ-2107 снимается (тем более, устанавливается) впервые, лучше делать этого с помощью опытного специалиста, чтобы не вывести из строя какую-нибудь дорогостоящую деталь и не нанести травму самому себе. Если водителя беспокоят какие-либо шумы, вибрации или другие неисправности автомобиля, следует попытаться устранить их более доступными способами, и только если принятые меры не дали результата, приступать к ремонту КПП. Коробку ВАЗ-2107 принято считать достаточно надёжным, но одновременно и сложным агрегатом, поэтому её разборкой без опытного специалиста заниматься не рекомендуется.

Как снять коробку на ВАЗ 2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Коробка передач – одна из самых главных деталей любого автомобиля, и она всегда должна работать исправно, ведь в противном случае даже небольшая неисправность может привести к полной поломке автомобиля. А особенно это опасно, когда автомобиль находится в движении. Периодически вам в любом случае придется снимать ее, дабы провести регулировку и ремонт, а в некоторых случаях даже может потребоваться ее полная замена.

Мы попытаемся как можно точнее описать, как правильно снять коробку передач на ВАЗ-2107. Если у вас стоит инжектор, то процедура не будет крайне сложной для опытных водителей. Однако здесь все важно делать поэтапно, следуя точной инструкции.

Для этой процедуры нам необходим обязательный набор инструментов, куда входят:

  • гаечные ключи на 10, 13 и 19;
  • воронку;
  • пинцет;
  • чистые тряпки;
  • пассатижи;
  • емкость для масла;
  • подпорка для коробки передач.

Читайте также: Как правильно снять вентилятор печки ВАЗ-2107 самому

Как понять, что пора заменить коробку передач

Любая неисправность с коробкой передач – это крайне серьезная проблема, которую нужно срочным образом исправлять. Но для этого нужно сначала снять коробку. Так, когда же приходит этот самый момент:

  • возникает течь масла;
  • при появлении странных шумов в коробке;
  • колеса произвольно блокируются во время движения;
  • при выходе из строя самой коробки.

Читайте также: Как проверить стартер ВАЗ-2107 самостоятельно

Этапы работы

Снять коробку без ямы или эстакады нельзя. После того как автомобиль оказался на яме, отключите аккумулятор, включите стояночный тормоз. Теперь можно приступать к работе, а проходит она в следующих этапах:

  1. Необходимо вытянуть рычаг.
  2. Снимаем крышку с уплотнителем.
  3. После снимается чехол и коврик.
  4. Снимаем шланг, через который поступает теплый воздух, а потом приемную трубу системы выпуска газов.
  5. Сдвигаем стартер вперед.
  6. Сливаем все масло в уже ранее подготовленную емкость.
  7. Отсоединяем муфту кардана и глушитель.
  8. Снимаем цилиндр сцепления.
  9. Снимаем карданную передачу, предварительно избавляясь от предохранителей.
  10. Откручиваем все оставшиеся болты и снимаем коробку передач.

На данном этапе мы полностью сняли коробку, и теперь можем проводить с ней ремонтные процедуры либо провести ее полную замену на новую. Сам процесс нельзя назвать простым, и начинающий автолюбитель точно с ней не справится без подробного обучающего видео. А поэтому обратитесь за помощью к Интернету, прежде чем начать какие-то работы. Посмотрите видео от профессионалов, которые наглядно показывают каждый этап работы.

Читайте также: Как самому прокачать сцепление на ВАЗ-2107

 

Установка / снятие коробки передач ВАЗ 2106

Для ремонта или замены коробки передач, её нужно однозначно снимать. Сегодня мы расскажем, как самостоятельно снять или установить коробку передач на ВАЗ 2106 своими руками.

Установка и снятие коробки передач ВАЗ 2106

1. Работу нужно проводить на смотровой канаве или подъемнике.

2. Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

3. Отсоединяем от коробки передач карданную передачу и снимаем ее с автомобиля.

4. Снимаем приемную трубу глушителей.

5. Отсоединяем клеммы от выключателя света заднего хода.

6. В салоне аккуратно снимаем декоративный чехол с кольца.

7. Поддев отверткой, разъединяем кольца, удерживающие коврик.

8. Сдвигая и приподнимая коврик, отворачиваем четыре самореза крепления крышки.

9. Вынимаем из-под коврика крышку с поролоновым уплотнителем и приподнимаем их.

10. Нажав вниз на рукоятку переключения передач, тонкой отверткой вынимаем запорную втулку из канавки стержня рычага…

11. …и снимаем рукоятку.

12. Нанося удары по монтажной лопатке, вставленной между двигателем и перегородкой моторного отсека, отгибаем рым-шайбу верхнего болта крепления картера сцепления.

13. Ключом «на 19» отворачиваем болт.

14. Удобнее для этой цели использовать специальный изогнутый ключ с головкой.

15. Ключом или головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем два верхних болта крепления стартера к картеру сцепления.

16. Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем нижний болт крепления стартера.

17. Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления крышки картера сцепления.

18. Рукой или раздвижными пассатижами отворачиваем гайку, крепящую гибкий вал привода спидометра к корпусу привода.

19. Устанавливаем под нижнюю часть картера коробки упор. Головкой «на 19» с карданным шарниром на удлинителе воротка отворачиваем оставшиеся три болта крепления картера сцепления.

20. Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины.

21. Снимаем коробку передач, сдвинув ее назад.

22. Для замены коробки передач отсоединяем картер сцепления. Устанавливаем коробку передач в порядке, обратном снятию. Перед установкой нанесите на шлицевой конец первичного вала тонкий слой смазки ШРУС-4.

Напомним, что предыдущая статья была про снятие и установку панели приборов на ВАЗ 2106 своими руками.

Установка и снятие коробки передач Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Дефектовка коробки своими руками на автомобиле лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке лада 2107, замена и проверка масла в коробке лада 2104, ремонт коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.

Коробка передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — сальник первичного вала; 2 — задний подшипник первичного вала; 3 — картер сцепления; 4 — установочное кольцо подшипника первичного вала; 5 — игольчатый подшипник вторичного вала; 6 — упорная шайба пружины синхронизатора; 7 — зубчатый венец синхронизатора IV передачи; 8 — сапун; 9 — скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 — ступица скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 11 — стопорное кольцо; 12 — блокирующее кольцо; 13 — пружина синхронизатора; 14 — ведомая шестерня III передачи; 15 — ведомая шестерня II передачи; 16 — вторичный вал; 17 — ведомая шестерня I передачи; 18 — втулка шестерни I передачи; 19 — промежуточный подшипник вторичного вала; 20 — стопорная пластина промежуточного подшипника; 21 — ведомая шестерня заднего хода; 22 — стержень рычага переключения передач; 23 — упорная подушка демпфера; 24 – резиновые втулки; 25 – дистанционная втулка демпфера; 26 – запорная втулка демпфера; 27 – ведущая шестрня привода спидометра; 28 – сальник заднего подшипника вторичного вала; 29 — фланец эластичной муфты карданного вала; 30 — гайка; 31 — уплотнитель центрирующего кольца; 32 — стопорное кольцо; 33 — центрирующее кольцо; 34 — задний подшипник вторичного вала; 35 — грязеотражатель; 36 — ведомая шестерня привода спидометра; 37 — задняя крышка коробки передач; 38 — привод спидометра; 39 — вилка включения заднего хода; 40 — шестерня заднего хода промежуточного вала; 41 — промежуточная шестерня заднего хода; 42 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 43 — задний подшипник промежуточного вала; 44 — шестерня I передачи промежуточного вала; 45 — скользящая муфта синхронизатора I и II передач; 46 — картер коробки передач; 47 — шестерня II передачи промежуточного вала; 48 — шестерня III передачи промежуточного вала; 49 — пробка заливного и контрольного отверстия; 50 — нижняя крышка коробки передач; 51 — промежуточный вал; 52 — шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 53 — передний подшипник промежуточного вала; 54 – шайба; 55 – болт зажимной шайбы; 56 — шестерня постоянного зацепления первичного вала; 57 — пружинная шайба; 58 — стопорное кольцо; 59 — передняяя крышка коробки передач с направляющей втулкой подшипника выключения сцепления; 60 — первичный вал

Задняя часть пятиступенчатой коробки передач ваз 2107: 1 — вторичный вал; 2 — ведомая шестерня заднего хода; 3 — ступица муфты синхронизатора V передачи; 4 — муфта синхронизатора; 5 — шайба; 6 — рычаг переключения передач; 7 — блокирующее кольцо синхронизатора; 8 — шестерня и зубчатый венец синхронизатора V передачи; 9 — маслоотражательная шайба; 10 — втулка шестерни V передачи; 11 — ведущая шестерня привода спидометра; 12 — задний подшипник вторичного вала;13 — сальник; 14 — фланец эластичной муфты; 15 — гайка; 16 — уплотнитель центрирующего кольца; 17 — центрирующее кольцо; 18 — стопорное кольцо; 19 — стопорная шайба; 20 — ведомая шестерня привода спидометра; 21 — подшипник блока шестерен; 22 — болт крепления блока шестерен; 23 — блок шестерен V передачи и заднего хода; 24 — задняя крышка коробки передач; 25 —промежуточный вал

Отвертывание болтов крепления блока шестерен и вилки включения V передачи и заднего хода: 1 — промежуточная шестерня заднего хода; 2 — болт крепления блока шестерен; 3 — шток вилки; 4 — болт крепления вилки; 5 — крышка фиксаторов

На автомобиле устанавливается четырехступенчатая коробка передач ваз 2105. Возможна установка и пятиступенчатой коробки передач. Она изготавливается на базе четырехступенчатой и поэтому в конце главы описаны только особенности ее ремонта.

Снятие и установка
Снятие. Установите автомобиль ваз 2104 над смотровой канавой или на подъемник, поставьте упоры под передние колеса и вывесите задний мост с одной или с двух сторон. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.
Снимите передний коврик пола и наружный чехол рычага переключения передач, затем снимите пластмассовую крышку и уплотнитель.
Нажмите вниз на стержень 22 рычага и отверткой или каким-либо другим заостренным инструментом выньте запорную втулку 26 из канавки на стержне рычага и снимите стержень.
Отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля, а затем трубу глушителей от приемной трубы. Отсоедините хомут крепления приемной трубы к коробке передач. Ключом 02.7812.9500 отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору и снимите трубу вниз.
Отверните нижние болты крепления крышки картера сцепления ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.
Отсоедините провод соединения с «массой» от картера сцепления и провода от выключателя фонаря заднего хода.

Привод выключения сцепления: 1 — оттяжная пружина вилки; 2 — контргайка; 3 — регулировочная гайка; 4 — шплинт; 5 — вилка выключения сцепления; 6 — толкатель; 7 — болт крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления; 8 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления

Отцепите оттяжную пружину 1 от вилки 5 выключения сцепления и снимите шплинт 4 с толкателя 6. Отсоедините рабочий цилиндр 8 от картера сцепления. При этом цилиндр 8, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, остается на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидравлического привода выключения сцепления.
Снимите кронштейн безопасности карданного вала. Отсоедините гибкий вал спидометра ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 от привода спидометра.

Эластичная муфта соединения карданного вала с коробкой передач: 1 — болты крепления фланца карданного вала к эластичной муфте; 2 — гайки болтов крепления фланца вторичного вала коробки передач к эластичной муфте; 3 — приспособление А.70025; 4 — эластичная муфта; 5 — поперечина задней подвески двигателя

Наденьте на эластичную муфту 4 хомут А.70025 и затяните его. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. Отверните гайки 2 и, прокручивая карданный вал, удалите болты крепления эластичной муфты 4 к фланцу вторичного вала коробки передач ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104. Опустите и отведите в сторону передний карданный вал с муфтой.
Отверните шарнирным торцовым ключом 02.7812.9500 болты крепления стартера к картеру сцепления и освободите его.
Отверните болты крепления крышки картера сцепления.
Отсоедините опору задней подвески двигателя от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживая коробку передач снизу.
Поставьте под картер коробки передач домкрат, козелки или другую подходящую опору. Шарнирным торцовым ключом А.55035 отверните болты крепления и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, сместив ее к задней части автомобиля так, чтобы извлечь первичный вал коробки передач из переднего подшипника и из ступицы ведомого диска сцепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии или установке коробки передач категорически запрещается опирать конец первичного вала на упорный фланец нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать соединительные пластины сцепления.

Установка коробки передач производится в порядке, обратном снятию. Перед установкой:

Центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки А.70081: 1 — маховик; 2 — сцепление в сборе; 3 — оправка А.70081

— нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 (ЛИТОЛ-24) на шлицевой конец первичного вала и отцентрируйте оправкой А.70081 ведомый диск сцепления ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

Отчет по снятию коробки передач (КПП) ВАЗ-2101-2107

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 4 мин. Просмотров 1.2k.

Коробка перемены передач (КПП) – один из важнейших узлов автомобиля. От него зависят ходовые характеристики машины. Владельцам отечественных автомобилей (классики) немного легче, чем остальным автолюбителям, они могут ремонтировать и обслуживать КПП своих автомобилей самостоятельно. А тем, кто не имеет опыта подобных работ, мы приготовили специальную статью, которая поможет им в этом «нелегком деле».

Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

Итак, установив автомобиль на яме или эстакаде, приступим. Первое, что делаем, это снимаем карданный вал.

Второе, это снимаем некоторые элементы выпускной системы (глушитель, «штаны» и т д).

Можно, конечно только отсоединить «штаны» от резонатора, но, если работы проводятся без помощников, то будет не особо удобно.

Следующий шаг — снятие рабочего цилиндра КПП (его тоже удобно снимать из ямы).

Цилиндр легко откручивается накидным ключом на 13, выкрутить требуется два болта. Регулировка зазора при этом не нарушается. Следующим «идет» процесс откручивания болта крепления провода массы.

Открутив рабочий цилиндр сцепления и провод массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Полностью их убирать не нужно, просто закрепить в стороне. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя фонаря заднего хода.

Осталось отсоединить тросик спидометра, который закреплен на КПП.

Не стоит забывать о щитке картера сцепления, он прикручен четырьмя болтами (у некоторых их осталось только по два).

Пока работы, проводимые из ямы, можно считать законченными, переходим наверх.  Приступаем к разборке рычага переключения передач коробки, делается это из салона. Снимаем декоративный чехол и резиновый уплотнитель.

После этого «сдергивается» сам рычаг с кулисы. Для этого подденем капроновое кольцо каким-либо острым предметом.

После снятия рычага на кулисе останутся резиновые уплотнители и капроновые фиксаторы, их лучше заменить на новые, предварительно купив ремкомплект кулисы.

После завершения «верхних» подготовительных работ, снова спускаемся в яму, нам предстоит осуществить основную часть работ – освободить коробку от основных креплений – это четыре болта, которые крепят «колокол» КПП к двигателю (первая точка крепления).

Нижние болты откручиваются легко, их срываем  накидным ключом. А вот верхние болты более «проблематичные». Для их откручивания лучше воспользоваться воротком с головкой ну или помучится обычным накидным, но его нужно заводить сверху.

Важно! Перед снятием КПП кулису установим на 5-ю передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то на 3-ю. Иначе будет неудобно снимать КПП.

Теперь освобождаем КПП от второй точки крепления, это задняя ее опора, так называемая «ласточка».

Держатся они на гайках на 13, которые предварительно смазываем WD-40, так как они часто закисают, и их можно сорвать.

После проведения всех этих процедур внимательно осматриваем «колокол» коробки. Нужно это, чтобы убедиться в том, что мы отключили все провода и открутили болты и приводы.

Совет! Если стоит защита двигателя, то между ней и поддоном картера желательно проложить деревянный брусок. Это поможет удержать двигатель в исходном положении, что  упростит в будущем присоединение коробки к мотору.

Теперь приступаем непосредственно к снятию коробки. Надежно взявшись руками за корпус КПП и чуть приопустив ее заднюю часть, чтобы вывести кулису, перемещаем коробку назад, снимая ее со шлицов.

Не стоит забывать, что коробка, агрегат нелегкий, и лучше пригласить для снятия помощника. Установка происходит в обратном порядке. Совет! Перед установкой КПП почистите резьбовые соединения и смажьте шлицы вала, это облегчит установку и крепеж КПП.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Как снять коробку (КПП) ВАЗ-классика.

Снятие кпп ваз 2107 своими руками

Дефектовка коробки своими руками на автомобиле лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке лада 2107, замена и проверка масла в коробке лада 2104, ремонт коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

Устройство коробки Устройство коробки передач Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт ремонт трансмиссии коробка передач, устройство и обслуживание

Коробка передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — сальник первичного вала; 2 — задний подшипник первичного вала; 3 — картер сцепления; 4 — установочное кольцо подшипника первичного вала; 5 — игольчатый подшипник вторичного вала; 6 — упорная шайба пружины синхронизатора; 7 — зубчатый венец синхронизатора IV передачи; 8 — сапун; 9 — скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 — ступица скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 11 — стопорное кольцо; 12 — блокирующее кольцо; 13 — пружина синхронизатора; 14 — ведомая шестерня III передачи; 15 — ведомая шестерня II передачи; 16 — вторичный вал; 17 — ведомая шестерня I передачи; 18 — втулка шестерни I передачи; 19 — промежуточный подшипник вторичного вала; 20 — стопорная пластина промежуточного подшипника; 21 — ведомая шестерня заднего хода; 22 — стержень рычага переключения передач; 23 — упорная подушка демпфера; 24 – резиновые втулки; 25 – дистанционная втулка демпфера; 26 – запорная втулка демпфера; 27 – ведущая шестрня привода спидометра; 28 – сальник заднего подшипника вторичного вала; 29 — фланец эластичной муфты карданного вала; 30 — гайка; 31 — уплотнитель центрирующего кольца; 32 — стопорное кольцо; 33 — центрирующее кольцо; 34 — задний подшипник вторичного вала; 35 — грязеотражатель; 36 — ведомая шестерня привода спидометра; 37 — задняя крышка коробки передач; 38 — привод спидометра; 39 — вилка включения заднего хода; 40 — шестерня заднего хода промежуточного вала; 41 — промежуточная шестерня заднего хода; 42 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 43 — задний подшипник промежуточного вала; 44 — шестерня I передачи промежуточного вала; 45 — скользящая муфта синхронизатора I и II передач; 46 — картер коробки передач; 47 — шестерня II передачи промежуточного вала; 48 — шестерня III передачи промежуточного вала; 49 — пробка заливного и контрольного отверстия; 50 — нижняя крышка коробки передач; 51 — промежуточный вал; 52 — шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 53 — передний подшипник промежуточного вала; 54 – шайба; 55 – болт зажимной шайбы; 56 — шестерня постоянного зацепления первичного вала; 57 — пружинная шайба; 58 — стопорное кольцо; 59 — передняяя крышка коробки передач с направляющей втулкой подшипника выключения сцепления; 60 — первичный вал

Задняя часть пятиступенчатой коробки передач ваз 2107: 1 — вторичный вал; 2 — ведомая шестерня заднего хода; 3 — ступица муфты синхронизатора V передачи; 4 — муфта синхронизатора; 5 — шайба; 6 — рычаг переключения передач; 7 — блокирующее кольцо синхронизатора; 8 — шестерня и зубчатый венец синхронизатора V передачи; 9 — маслоотражательная шайба; 10 — втулка шестерни V передачи; 11 — ведущая шестерня привода спидометра; 12 — задний подшипник вторичного вала;13 — сальник; 14 — фланец эластичной муфты; 15 — гайка; 16 — уплотнитель центрирующего кольца; 17 — центрирующее кольцо; 18 — стопорное кольцо; 19 — стопорная шайба; 20 — ведомая шестерня привода спидометра; 21 — подшипник блока шестерен; 22 — болт крепления блока шестерен; 23 — блок шестерен V передачи и заднего хода; 24 — задняя крышка коробки передач; 25 -промежуточный вал


Отвертывание болтов крепления блока шестерен и вилки включения V передачи и заднего хода: 1 — промежуточная шестерня заднего хода; 2 — болт крепления блока шестерен; 3 — шток вилки; 4 — болт крепления вилки; 5 — крышка фиксаторов

На автомобиле устанавливается четырехступенчатая коробка передач ваз 2105. Возможна установка и пятиступенчатой коробки передач. Она изготавливается на базе четырехступенчатой и поэтому в конце главы описаны только особенности ее ремонта.

Снятие и установка
Снятие. Установите автомобиль ваз 2104 над смотровой канавой или на подъемник, поставьте упоры под передние колеса и вывесите задний мост с одной или с двух сторон. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.
Снимите передний коврик пола и наружный чехол рычага переключения передач, затем снимите пластмассовую крышку и уплотнитель.
Нажмите вниз на стержень 22 рычага и отверткой или каким-либо другим заостренным инструментом выньте запорную втулку 26 из канавки на стержне рычага и снимите стержень.
Отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля, а затем трубу глушителей от приемной трубы. Отсоедините хомут крепления приемной трубы к коробке передач. Ключом 02.7812.9500 отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору и снимите трубу вниз.
Отверните нижние болты крепления крышки картера сцепления ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.
Отсоедините провод соединения с «массой» от картера сцепления и провода от выключателя фонаря заднего хода.


Привод выключения сцепления: 1 — оттяжная пружина вилки; 2 — контргайка; 3 — регулировочная гайка; 4 — шплинт; 5 — вилка выключения сцепления; 6 — толкатель; 7 — болт крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления; 8 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления

Отцепите оттяжную пружину 1 от вилки 5 выключения сцепления и снимите шплинт 4 с толкателя 6. Отсоедините рабочий цилиндр 8 от картера сцепления. При этом цилиндр 8, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, остается на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидравлического привода выключения сцепления.
Снимите кронштейн безопасности карданного вала. Отсоедините гибкий вал спидометра ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 от привода спидометра.


Эластичная муфта соединения карданного вала с коробкой передач: 1 — болты крепления фланца карданного вала к эластичной муфте; 2 — гайки болтов крепления фланца вторичного вала коробки передач к эластичной муфте; 3 — приспособление А.70025; 4 — эластичная муфта; 5 — поперечина задней подвески двигателя

Наденьте на эластичную муфту 4 хомут А.70025 и затяните его. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. Отверните гайки 2 и, прокручивая карданный вал, удалите болты крепления эластичной муфты 4 к фланцу вторичного вала коробки передач ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104. Опустите и отведите в сторону передний карданный вал с муфтой.
Отверните шарнирным торцовым ключом 02.7812.9500 болты крепления стартера к картеру сцепления и освободите его.
Отверните болты крепления крышки картера сцепления.
Отсоедините опору задней подвески двигателя от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживая коробку передач снизу.
Поставьте под картер коробки передач домкрат, козелки или другую подходящую опору. Шарнирным торцовым ключом А.55035 отверните болты крепления и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, сместив ее к задней части автомобиля так, чтобы извлечь первичный вал коробки передач из переднего подшипника и из ступицы ведомого диска сцепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии или установке коробки передач категорически запрещается опирать конец первичного вала на упорный фланец нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать соединительные пластины сцепления.

Снятие коробки передач с автомобиля ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»).
3. Снимаем панель радиоприемника (см. «Панель радиоприемника ваз 2107 — снятие и установка»).
4. Нажав на рычаг коробки передач, вставляем отвертку в отверстие запорной втулки и, сдвигая ее вниз, выводим запорную втулку из полости стержня. Снимаем стержень с рычага переключения передач.

5. Пинцетом извлекаем из стержня рычага переключения передач упругую резиновую втулку демпфера рычага.



6. Двумя отвертками разжимаем лепестки дистанционной втулки демпфера и выводим их из проточки рычага.



7. Снимаем с рычага дистанционную втулку демпфера, нижнюю резиновую А и запорную Б втулки демпфера.



8. Сдвигая обивку пола, крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления крышки, закрывающей отверстие в полу кузова автомобиля ваз 2107.



9. Снимаем с рычага крышку вместе с поролоновым уплотнителем.



10. Снимаем приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Приемная труба ваз 2107 — снятие и установка»).

11. Отсоединяем от картера сцепления стартер и сдвигаем его вперед (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»).
12. Отсоединяем от выключателя фонарей заднего хода колодки проводов (см. «Выключатель фонарей заднего хода ваз 2107 — проверка и замена»).
13. Снимаем карданную передачу (см. «Карданная передача — снятие и установка»).
14. Отсоединяем поперечину задней опоры силового агрегата от кузова (см. «Карданная передача автомобиля ваз 2107 — разборка и сборка»).
15. Отсоединяем гибкий вал от привода спидометра (см. «Привод спидометра ваз 2107 — замена»).
16. Отсоединяем от картера коробки передач рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления, не отсоединяя от него шланга (см. «Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления ваз 2107 — снятие и установка»).
17. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два (на автомобилях ваз 2107 ранних выпусков четыре) болта крепления крышки картера сцепления.



18. Устанавливаем под коробку передач надежную опору. Торцовым ключом на 19 мм с удлинителем и карданным шарниром отворачиваем четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров.



19. Вставив отвертку в зазор между картером сцепления и блоком цилиндров, отжимаем картер сцепления от блока цилиндров и снимаем картер с направляющих втулок.



20. Смещая назад коробку передач, выводим первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления и одновременно из внутреннего кольца подшипника, расположенного в торце коленчатого вала. Освободив вал, снимаем с автомобиля ваз 2107 коробку передач.
Внимание
Не допускается опирать коробку передач концом первичного вала на упорный фланец корзины сцепления.



Установка коробки передач на автомобиль ваз 2107
1. Перед установкой коробки передач на автомобиль ваз 2107 очищаем шлицевой конец первичного вала и наносим на него тонкий слой смазки ШРУС-4.
2. Установка на автомобиль ваз 2107 всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

Коробка передач — одна из основных составляющих ходовой части авто. Она должна быть всегда правильно отрегулирована и исправно работать. Для осуществления самостоятельного ремонта КПП необходимо знать, как снять коробку на ВАЗ 2107. В статье дана подробная инструкция и видео, в которых описан и показан процесс снятия коробки, перечислены необходимые для работы инструменты.

Замена коробки передач может потребоваться в следующих случаях:

  • выходе ее из строя;
  • при появлении шумов, свидетельствующих о ее неисправности;
  • при неисправной коробке могут заблокироваться колеса во время движения;
  • течь масла также свидетельствует о неполадках.

Процесс снятия коробки

Чтобы провести процедуру снятия, автомобиль необходимо поместить на эстакаду, подъемник или смотровую яму, так как процесс трудоемкий и тяжелый. Снятие коробки невозможно без помощников, поэтому следует позвать пару человек желательно с опытом ремонта автомобилей.

Инструменты

Для проведения процедуры снятия коробки передач потребуются следующие инструменты:

Этапы

  1. Работы начинаются с поднятия капота автомобиля ВАЗ 2107. В первую очередь следует отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе. Далее снимается панель радиоприемника.
  2. Нажав на рычаг КПП, следует вставить отвертку либо другой подходящий инструмент в отверстие втулки запорного типа, отодвигая ее вниз, вывести из стержневой полости.


  3. Затем стержень рычага нужно вытянуть из рычага коробки передач. С помощью пинцета из вытащенного стержня извлекается резиновая демпфера рычага.
  4. Воспользовавшись двумя отвертками, следует разжать лепестки самой верхней втулки и снять ее с рычага. Затем необходимо снять еще две втулки: нижнюю резиновую (А) и запорную (Б).


  5. Сдвинув обивку на полу, с помощью крестовой отвертки откручивают четыре самореза, удерживающие крышку, прикрывающую отверстие вокруг ручки.
  6. Освобожденную крышку снимают вместе с уплотнителем в виде поролона с рычага.


    Снимаем крышку с уплотнителем

  7. С помощью отвертки откручивают два болта, которые держат чехол ручника. Теперь чехол можно снять. Далее следует окрутить все болты на полу, которыми прикручен коврик в передней части автомобиля.
  8. Отодвинув передние сиденья до упора назад, следует открутить болты, удерживающие крепления салазок, по которым двигаются сиденья в автомобиле ВАЗ 2107. Затем надо снять металлические накладки на порогах обеих дверей, открутив по четыре болта с каждой стороны.
  9. Когда будут откручены все болты, нужно свернуть коврик, надеть кольцо, которое находится в коврике, на кулису. Открутив два болта, удерживающих крышку кулисы, необходимо снять ее с посадочного места.
  10. Затем следует снятие шланга, через который поступает теплый воздух в воздушный фильтр.
  11. Далее необходимо снять приемную трубу системы выпуска газов.
  12. Открутив гаечным ключом все болты, удерживающие стартер на картере сцепления, следует стартер сдвинуть вперед.
  13. Отвернув пробку на сливном отверстии картера сцепления, необходимо слить все масло, находящееся в нем, в приготовленную емкость.
  14. Далее с машины снимается глушитель, отсоединяется муфта кардана от фланца коробки.
  15. На следующем этапе нужно отсоединить выключатель от фонарей заднего хода, расположенный с правой стороны коробки.
  16. С помощью пассатижей или руками следует ослабить гайку, удерживающую , а затем отсоединить кончик троса от редуктора.


    Отсоединяем трос
    от редуктора

  17. Далее снимают рабочий цилиндр сцепления, оставляя на нем шланг.
  18. На следующем этапе с помощью торцевого ключа на 10 откручивают болты на крышке картера сцепления (четыре на первых моделях ВАЗ 2107, на более поздних – два), чтобы ее снять.
  19. Потом необходимо снять карданную передачу, открутить две гайки, с помощью которых крепится поперечина к кузову ВАЗ 2107.
  20. Так как КПП весомая, под нее необходимо подставить приготовленную надежную подпорку.


  21. Используя торцовый ключ на 19, необходимо открутить четыре болта, благодаря которым картер сцепления крепится к блоку цилиндров.


  22. Далее следует отодвинуть картер от блока цилиндров, вставив в пространство между этими комплектующими отвертку. Таким способом картер сцепления снимают с направляющих втулок.
  23. Чтобы освободить вал, надо сместить коробку передач назад и держать ее в таком положении пока не будет выведен первичный вал из ступицы ведомого диска. Одновременно следует первичный вал впрессовывать из внутреннего кольца подшипника.


  24. На завершающем этапе производится снятие КПП.

Нельзя для опоры конца первичного вала коробки передач использовать упорный фланец корзины сцепления.

Видео «Классика снятия КПП на автомобиле ВАЗ»

Это видео о том, как снять коробку переключения передач своими руками на автомобиле ВАЗ.

основные трудности Крепление маховика к коленвалу ваз

Очень важно правильно установить маховик, иначе проблем в будущем не избежать. Есть определенная схема, по которой это нужно делать, но в бизнесе есть свои нюансы. Попробуем разобраться во всем подробнее.

Общая концепция маховика

Деталь автомотора, предназначенная для регулирования подачи питания, называется маховиком.Именно благодаря этому узлу обеспечивается накопление энергии при большем запасе вращательного движения.

Итак, маховик современному автомобилю нужен для того, чтобы:

  • запуск двигателя внутреннего сгорания;
  • соединить ДВС с коробкой передач и перевести СМ с двигателя на коробку передач;
  • контролируют вращение коленчатого вала.

Представляя собой довольно крупный металлический диск с надетым по краю венцом, маховик легко входит в зацепление со стартером после поворота ключа зажигания.Таким образом, двигатель запускается.

Дефект маховика, удаление

Проблемы с автомобилем начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может растянуться до 200-300 тысячного пробега, но бывает и так, что он изнашивается намного раньше. В этом случае приходится искать причины раннего износа, связанные скорее всего с климатом, отказами сцепления и т.п.

Понятно, что при выходе из строя сцепления автомобиля пострадает и маховик.

Алгоритм демонтажа маховика с автомобиля следующий:

  • сначала снимается аккумулятор, сливается масло с коробки передач, разбирается стартер;
  • затем снимается коробка передач и сцепление;
  • после этого откручиваются болты крепления маховика.

Консультации. При откручивании болтов крепления маховика последний может вращаться. Чтобы заблокировать его, вы должны вставить отвертку или монтировку между зубьями маховика.

  • одной рукой держат маховик, а другой вынимают последний крепежный болт вместе со стопорной шайбой для болтов;
  • Пришло время аккуратно снять маховик с коленчатого вала.

Теперь, когда маховик снят, можно его осмотреть, или, как это принято называть, провести дефектовку. В первую очередь осматриваются зубья венца, которые со временем стачиваются, а при изначально неправильной установке и вовсе приходят в негодность, не давая маховику зацепиться со стартером.

Думать в этом случае не приходится — если на венце есть явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или восстановить. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционной накладки имеет сильные повреждения и другие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет заключаться в замене венца.

Обратная установка маховика подразумевает, в первую очередь, обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них.Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, в каком она была снята. Но важно уметь совмещать отверстия на конце коленчатого вала и маховика (они должны располагаться несимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленчатого вала и датчика (он находится как раз между ними), это приводит к проблеме.

Специалисты утверждают, что 20-й зуб после обрыва маховика, отсчитываемый по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен быть в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленчатого вала можно с обратной стороны двигателя. Там есть специальный указатель.

Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет вам в полной мере реализовать возможности автомотора. На заводе система изначально комплектуется стандартным блоком.Например, на ВАЗе — узел старого формата, времен «фиатовского» прототипа.

Естественно, это и послужило поводом для модернизации и переделок. И сегодня на помощь тюнеру приходят инновационные методики.

Рассмотрим эти возможности.

Установка 2-массового маховика позволяет сместить РКК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения в два раза меньшую, чем у ДВС холостого хода. В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит гаражному ремонту из-за высокой точности изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Кроме всего прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске двигателя или при остановке мотора слышен характерный скрип, шум и вибрация, что свидетельствует о проблемах с узлом.

Более эффективным способом снижения нагрузки на коробку передач станет установка облегченной модели маховика.При этом фактический вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый блок в итоге весит на 4-5 кг меньше стандартной версии.

Установка облегченной модели узла связана с массой нюансов. В первую очередь это касается канавок маховика с обеих сторон.

Резюме: Если по каким-либо причинам положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется сделать следующее. Совместите метку на коленчатом валу с меткой на нижней крышке ремня ГРМ.При этом на маховике ставится метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распределительного вала, то она должна быть на уровне края головки блока цилиндров.

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика, или при его неправильной установке автомобиль начинает «буксовать» при трогании с места — это означает, что при трогании с места выключенном или едущем, обороты двигателя подскочат и сама машина не будет разгоняться, а будет только реветь.Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном доставит удовольствие и принесет только дискомфорт.

Внимание!
Для замены потребуется запастись: Отверткой, а также Г-образным торцевым ключом и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда следует заменить маховик?
Необходимо заменить, когда:

Как поведет себя автомобиль с изношенным маховиком?

  • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
  • А также, скорее всего, при трогании с места машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая в результате будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (Как снять коробку передач смотрите в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом открутите все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Внимание!
Поверните болты крест-накрест, так будет гораздо удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и снимаем упорную шайбу вместе с маховиком.

Внимание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на метку «обозначена буквой А на фото» перед его снятием, а затем запомните или сфотографируйте, как установлен маховик относительно этой метки, для того, чтобы новый маховик установить точно такой же! (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определить эту позицию по отметке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Внимание!
При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно, крест-накрест. И когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Внимание!
Но если вы все-таки провернули коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ – ВМТ»! (О том, как установить поршень в «ВМТ», см. статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

После установки поршня установить на его место новый маховик, строго вертикально с отметкой вверх и никак иначе!

Для новичков!
Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: А — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатая коронка.
2 – Болты крепления маховика.

Подробный порядок действий по снятию маховика на автомобиле ВАЗ 2110, его дефектовке (выявление дефектов и их устранение по возможности) и переустановке.


Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно обостряется. Обычно маховик не нуждается в замене аж до 200-300 тыс. км пробега автомобиля и даже больше, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тыс. км, то нужно искать причину его быстрого износа ( это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует исправить).Сама процедура замены маховика не сложная, но требует определенного времени, так как из-за этой детали придется демонтировать коробку передач и разбирать сцепление (читайте об этом на автомобилях ВАЗ).

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работ снимите аккумуляторную батарею (см. статью) с автомобиля, слейте масло из коробки передач и снимите.

2. Снимите коробку передач и разберите ее.


3. Теперь, когда мы добрались до маховика, откручиваем шесть болтов его крепления.Но для этого отверните один болт крепления коробки передач и одной рукой вставьте отвертку в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась при откручивании болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой рукой снимите стопорную пластину болта с последним болтом.


5. Теперь осторожно с фланца коленчатого вала снимите маховик.


7. Если с венцом зубьев все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, на ней не должно быть глубоких потертостей и других дефектов.

8. Так же проведите аналогичную дефектовку с обратной стороны ведомого диска, а точнее посмотрите на соседний часто — фланец коленвала.

Если такие перекосы видны в 7 или 8 точках, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — отполировать на специальном оборудовании в автомастерской.


9. Для точной проверки или ремонта диска сцепления отнесите его в автосервис, где имеется необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Дефект прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должен превышать 0.06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления муфты не должна быть более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует учитывать, что максимально возможный слой металла можно снять не более 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) должна быть отшлифована и поверхность (2).Для этого между ними соблюдают ступеньку высотой 0,5±0,1 мм. При повороте держите соседние поверхности (1 и 3) параллельными.
10. Закончив очистку поверхности маховика, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под ними, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместите отверстия на фланце коленвала и маховике (они расположены несимметрично).

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, и поэтому при сильном износе маховика, либо при его неправильной установке автомобиль начинает «буксовать» при трогании с места — это означает, что при трогании с места или движении обороты двигателей будут прыгать, а сама машина будет разгоняться, при этом не будет, а будет только реветь.Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном доставит удовольствие и принесет только дискомфорт.

Внимание!
Для замены потребуется запастись: Отверткой, а также Г-образным торцевым ключом и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда следует заменить маховик?
Необходимо заменить, когда:

Как поведет себя автомобиль с изношенным маховиком?

  • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
  • А также, скорее всего, при трогании с места автомобиль будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая в результате будет передаваться на весь автомобиль.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (Как снять коробку передач смотрите в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом открутите все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Внимание!
Поверните болты крест-накрест, так будет гораздо удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и снимаем упорную шайбу вместе с маховиком.

Внимание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на метку «обозначена буквой А на фото» перед его снятием, а затем запомните или сфотографируйте, как установлен маховик относительно этой метки, чтобы установить новый маховик точно так же! (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определить эту позицию по отметке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Внимание!
При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно, крест-накрест. И когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Внимание!
Но если вы все-таки провернули коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ – ВМТ»! (О том, как установить поршень в «ВМТ», см. статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

После установки поршня установить на его место новый маховик, строго вертикально с отметкой вверх и никак иначе!

Для новичков!
Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: А — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатая коронка.
2 – Болты крепления маховика.

Замена масла в коробке передач. Сколько литров масла в кпп, и куда оно заливается Сколько масла заливать в кпп

Замена масла в коробке передач является важной частью ухода за любым автомобилем. Со временем смазка стареет и перестает выполнять свои функции, вызывая тем самым износ деталей устройства. КПП ВАЗ «девятка» отличается надежностью и долговечностью, но без обслуживания не обходится.это несложно, автомобилист может справиться с этой задачей самостоятельно. Прежде чем заливать масло в коробку «ВАЗ-2109», важно ознакомиться с рекомендациями автопроизводителя.

Периодичность замены

Несмотря на выносливость КПП, она также имеет свойство изнашиваться и периодически требует внимания со стороны автовладельца. Плановую замену масла в коробке «ВАЗ-2109» следует проводить каждые 70 тыс. км. пробега или после 5 лет работы. Однако если в устройстве стали появляться посторонние звуки, процедуру необходимо провести раньше.Также необходимо учитывать тот факт, в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Иногда сроки замены сокращаются почти вдвое, например, для машин, находящихся под большими нагрузками, периодичность ТО составит около 40 тысяч пробега.

Проверка объема и состояния масла

Каждые 5 — 10 тыс. км. рекомендуется проверить уровень, состояние масла, а также коробку на наличие утечек. Постоянный контроль позволяет уберечь детали от износа, своевременно предупреждая о необходимости ремонта.Во время процедуры автомобиль должен находиться на ровной поверхности.

Проверить уровень масла в коробке передач «ВАЗ-2109» можно с помощью щупа под капотом. Для этого вытащите прибор, вытрите смазку и вставьте обратно до упора, затем снова извлеките и оцените результаты.

В идеале уровень масла должен быть на верхней отметке счетчика, если нет, то необходимо обязательно долить жидкость до нужного показателя, при этом важно не заливать смазку выше положенного.Нижняя отметка прибора показывает минимально допустимое значение, и если оно упадет, уже есть опасность скорого выхода коробки из строя.

Кроме того, важно следить за состоянием жидкости. О многом расскажет его цвет, который имеет свойство меняться со временем и часто далек от оригинала. Если масло сохраняет прозрачность, но немного темнеет, то это считается нормой, если же оно помутнело и выглядит грязным, значит, в нем скопилось большое количество металлической стружки и других отложений.Также важно обратить внимание на наличие запаха гари. В этом случае в коробке срочно нужно менять смазку.

Варианты масла в коробку передач «ВАЗ-2109»

То, что работа трансмиссии зависит от качества заливаемой смазки, давно уже не секрет, а известный факт. Плохо подобранный товар может повлиять на работу устройства и привести к весьма нежелательным последствиям. Для КПП «девятки» не требуется покупка сверхдорогого масла, но все же его технические характеристики играют важную роль в обеспечении стабильной работы.Существуют определенные рекомендации по выбору подходящей для данного автомобиля смазочной жидкости. К выбору следует отнестись со всей ответственностью, ведь от того, какое масло заливать в коробку «ВАЗ-2109», будет зависеть исправность, срок службы устройства, а также периодичность замены.

  • Омскойл Транс П класс ГЛ-4/5;
  • Рексол Т GL-4;
  • Волнез ТМ4 GL-4.

Завод заливал в автомобили минеральную смазку от Лукойл, но на практике жидкость зимнего периода не приспособлена справляться с очень низкими температурами.

«Девятки» достаточно широки и не ограничиваются несколькими марками. Изготовителем рекомендовано к использованию масло классификаций GL-3 и GL-4, а также ТМ-3 и ТМ-4 по российским стандартам. Вы можете выбрать любой, отвечающий этим требованиям. Полусинтетические и синтетические смазки гораздо лучше ведут себя на морозе, обеспечивая быстрый прогрев и сохраняя свои свойства даже при очень низких температурах.

Не менее важно приобрести и не нарваться на подделку, поэтому покупать масло нужно у проверенных продавцов, имеющих соответствующие сертификаты, подтверждающие качество продукции.

В самых первых автомобилях для трансмиссии использовалось то же масло, что и в двигатель. Производитель также рекомендовал это. Сейчас недостатка в автохимии нет, поэтому лучше использовать специализированные средства по назначению.

Сколько заливать

Сколько заливать масла в коробку «ВАЗ-2109» зависит от типа конструкции трансмиссии. Раньше «девятки» оснащались четырехступенчатой ​​коробкой передач, чуть позже – пятиступенчатой. В любом случае вы можете приобрести канистру емкостью четыре литра.

Количество масла для замены:

  • четырехступенчатая коробка передач вмещает 3 литра смазки;
  • для пятиступенчатой ​​объем масла составит 3,3 литра.

Инструменты и материалы

Для обновления трансмиссионного масла в коробке «ВАЗ-2109» необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:


Доливка масла

Регулярная проверка уровня жидкости в коробке «ВАЗ-2109». Коробка сохранит устройство в исправном состоянии на долгие годы.

При необходимости долейте масло по меткам на щупе. Очень важно поддерживать уровень трансмиссионной жидкости на максимальном уровне. Падение объемов до минимума приводит к сильному износу коробок автомобиля, в результате чего ей грозит ремонт или полный выход из строя. Доливка осуществляется с помощью щупа и воронки в отверстие измерительного прибора, куда заливать масло, если коробка передач обслуживается. В случае, если в автомобиле нет щупа, используется шприц, и жидкость доливается в заливное отверстие.

Доливка продукта должна быть исключительно идентичной использованной ранее, смешивание различных составов может крайне негативно сказаться на коробке.

Пошаговая инструкция по замене КПП на «девятках»

ВАЗ выпускал «девятки» с обслуживаемыми коробками не оборудованными измерительным щупом.

Перед процедурой необходимо подогреть трансмиссионную жидкость, чтобы она лучше стекала. Для этого достаточно проехать 5-10 км, затем загнать машину в яму или установить на подъемнике.

Как залить масло в коробку «ВАЗ-2109» без щупа

Процесс замены масла в МКПП состоит из трех основных этапов. Когда подготовка уже проведена и доступ к днищу автомобиля получен, переходим к следующему шагу.

Слить масло

Снимите резиновую крышку сапуна коробки передач, очистите ее и установите на место. Снимите сливной болт ключом на 17, затем затяните вручную. Сливаем отработку в заранее подготовленную емкость, из коробки должно вытечь около трех литров при условии, что уровень масла был в норме.После того, как нам удалось слить всю жидкость из редуктора, закручиваем пробку.

Заливка нового масла

Для коробок со щупом новая трансмиссионная жидкость заливается непосредственно в отверстие мерника с помощью воронки, при этом легко контролировать уровень заливаемой смазки.

Без щупа выполнить сложнее. Заливная горловина расположена чуть выше справа от сливного отверстия, и мерить уровень придется по ее краю.Откручиваем пробку и заливаем масло специальным шприцем с маслопроводом на конце. Когда жидкость дойдет до верхней кромки отверстия, перестать наливать, вернуть крышку на место.

Также есть возможность замены масла через отверстие привода спидометра. При этом уровень заливаемой смазки хорошо виден, но этот способ предполагается использовать в крайнем случае, если нет возможности провести процедуру стандартным способом.

Надежная работа коробки передач обеспечивает комфортную эксплуатацию автомобиля.Возникающие проблемы с коробкой передач иногда делают управление автомобилем невозможным. Поэтому коробка передач по праву считается одним из важнейших агрегатных узлов автомобиля.

Количество заливаемого масла в коробку передач ВАЗ 2107 зависит от модификации агрегата. Автомобили ВАЗ 2107 комплектовались четырех- и пятиступенчатыми коробками передач. Конкретный тип комплектации автомобиля предполагает разное количество заливаемого вещества.

Технический регламент на количество трансмиссионного вещества

Трансмиссионная жидкость контролируется каждые 10 тыс. км, то есть при прохождении очередного ТО.Дайте машине постоять некоторое время перед проверкой количества вещества. За этот период трансмиссионная жидкость успеет стечь по стенкам в коробке. Если уровень жидкости доходит до кромки нижнего края заливного отверстия, то ее объема вполне достаточно, и замена или долив масла не производится.

Сколько уйдет трансмиссионного масла при полной замене, это напрямую зависит от типа коробки передач. Технической инструкцией устанавливается объем жидкости:

  • на 4-х ступку -1.35 л;
  • для 5-ступки — 1,6 л.

Опытные водители советуют заливать смазку в 5-ти ступку чуть выше установленного уровня — «сколько влезет». Для этого поднимите автомобиль со стороны водительской двери домкратом. Затем добавить 250-300 г жидкости. Это обеспечит надежную смазку шестерен 5-й передачи. Особо опасаться повышенного натиска на сальники не стоит, так как через сапун сбрасывается избыточное давление.

При каких условиях их заменяют?

  • КПП ;
  • КПП (задний мост).

Регламент эксплуатации предписывает такие замены каждые 35 тыс. км или через 3 года использования ВАЗ 2107 — смотря что наступит раньше. Отдельные советы по замене жидкого вещества в коробке передач касаются случаев покупки подержанного ВАЗ 2107. Несмотря на заверения бывших владельцев, что жидкость менялась недавно, лучше перестраховаться и заменить масло в коробке передач.

В дополнение к этим случаям замещающее передающее вещество требуется, когда:

Можно с уверенностью сказать: каково качество трансмиссионного масла, таково и состояние коробки передач или даже всего автомобиля.Поэтому вполне допустимо чаще менять жидкость. Например, через 20-25 тыс. км пробега.

Что нужно для замены и какие материалы выбрать

Для замены трансмиссионного вещества в коробке ВАЗ 2107 потребуются:

Особо следует остановиться на том, какое масло лучше всего подходит для коробки передач семерки. Варианты ответов существенно различаются по уровню качества продукта и его стоимости. Рекомендации пестрят названиями известных брендов по производству смазочных материалов… Какой из них выбрать, решить непросто. Важно, чтобы выбранная трансмиссионная жидкость обозначалась маркировкой в ​​диапазоне 75W90 – 80W95. Группа смазки должна иметь обозначение GL-4 или GL-5.

Как измениться: ключевые этапы процесса

Успешная замена трансмиссионного вещества в коробке передач происходит после пробега более 5 км. Это необходимо для того, чтобы жидкость прогрелась. Замена трансмиссионного масла производится путем неподвижной фиксации автомобиля на эстакаде или смотровой яме.Операции выполняются по следующей инструкции:

Поскольку в редуктор и редуктор заднего моста нужно заливать одно и то же масло, то менять его в этих узлах лучше одновременно. 3 литра будет достаточно (в КПП помещается 1,3 литра).

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2108 проводится каждые 40 тысяч километров пробега. Работа не сложная, гнать машину на СТО будет только трата времени и денег.
Вы можете легко сделать это самостоятельно.Так как для этого не требуются навыки автослесаря ​​и специальные инструменты.
Нужна только яма или эстакада, т.к. очень неудобно заменять машину в боксе, стоящей на домкратах.

К сведению: редуктор (КПП) служит для преобразования тягового усилия двигателя с его передачей на ведущие колеса автомобиля, а также для ступенчатого преобразования его скорости путем уменьшения или увеличения передаточного отношения… коробка – самый стабильный и «долгоживущий» узел автомобиля, ее неисправности встречаются реже, чем неисправности любых других узлов автомобиля, при условии правильной эксплуатации.

Сменные знаки

Итак:

  • Повышение шума коробки
  • Изношенное переключение передач
  • Пробег автомобиля превысил 40 тысяч километров

Что требуется для замены

Вам нужно:

  • Масло свежее специально для коробок передач (КПП), рекомендуется фирменное масло.

Примечание: Помните, что мощность коробки передач: пятиступенчатая — 3.3 литра;
четырехступенчатый — 3,0 л.

  • Гаечные ключи на 12 и 17
  • Шприц (для наполнения) или воронка
  • Чистая тряпка
  • Емкость (ведро, вырезанная пластиковая канистра, главное, чтобы не менее трех литров) для слива старой

Перед заменой снимите резиновый колпачок с сапуна, промойте его и прочистите отверстие проволокой. Ставим колпачок на место.

Замена масла КПП ваз 2108

Сливаем старый

Сливаем старое масло «горячее» (покатавшись на машине) тогда оно более жидкое и хорошо сливается из коробки.Для этого мы уже подготовили емкость емкостью не менее трех литров.
Ключом на 12 откручиваем сливную пробку, после чего масло начинает стекать в подставленную емкость, которую держим вплотную к сливному отверстию… (Расположение заливной и сливной пробок видим на фото №3)

Затем для ускорения процесса откручиваем пробку с заливной горловины с помощью ключа на 17.

Внимание: Откручивая заливную пробку, будьте осторожны — сильно возрастает давление со стороны сливной горловины.

Когда масляный стакан полностью выйдет из коробки передач, протрите его посадочное место и сливную пробку сухой чистой тканью. После этого осторожно, с усилием закручиваем штекер обратно.

Примечание. Никогда не используйте растворители или моющие средства для «промывки» коробки.

Заполнение нового

Вопрос — какое масло заливать? Конечно, ВАЗ, рекомендованный производителем.
Не стоит гнаться за высокими ценами, цена сегодня не означает качество и остерегайтесь подделок.Для заливки в коробку передач нового масла понадобится специальный шприц или насос.
Но такие инструменты есть не у каждого автовладельца, поэтому (если нет) воспользуемся народным методом.

Итак:

  • Для этого нам понадобится пластиковый шприц большого объема с толстым выходом
  • Плотно наденьте гибкий шланг на «носик», если шланга нет, подойдет трубка длиной 20-25 сантиметров. Который, обматываем изоляционной лентой или изолентой во избежание протекания.
  • Затем этим шприцем набираем масло из канистры и заливаем в горловину коробки. Периодически проверяем уровень масла подручными средствами — проволочным крючком или просто пальцем.
  • Достаточный уровень масла соответствует уровню нижней части заливной горловины.
  • После того, как произведена замена масла в коробке передач на ВАЗ 2108, протираем ветошью заливную пробку. Закручиваем пробку

К сведению: Хочу отметить для вас еще один важный момент. Если вы приобрели подержанный автомобиль, то масло в коробке передач нужно менять сразу — обычно перед продажей используют самое дешевое, которое слабо защищает детали коробки передач от износа

Инструкции по проверке уровня масла и доливке

При эксплуатации любого автомобиля рекомендуется каждые 5-10 тысяч километров пробега проверять уровень масла в коробке, это поможет своевременно обнаружить утечку и предотвратить выход из строя деталей коробки передач.

Совет: перед выполнением работ по проверке уровня масла в коробке автомобиля и его доливке, устанавливаем автомобиль на ровную поверхность.

Указатель уровня (щуп) коробки передач на автомобиле ВАЗ 2108 находится возле аккумулятора, с левой стороны моторного отсека.

Внимание: Перед проверкой уровня масла в коробке после поездки обязательно заглушите двигатель и подождите 5~10 минут, пока масло стечет с шестерен и валов в картер коробки.Доливка масла в коробку производится той же марки, что и раньше (масла разных марок могут терять свои свойства при смешивании).
Уровень в корпусе коробки не должен сильно превышать отметку «МАХ», иначе будет вытекать через сальники и прокладки, что приводит к повышенному расходу.

Итак:

  • Поддерживать уровень ближе к верхней отметке
  • Нижняя отметка означает минимально допустимый уровень
  • Если уровень в коробке опустится ниже этой отметки, шестерни уже недостаточно смазаны и коробка быстро сломается.

Совет: доливайте масло в коробку выше (5 миллиметров) от метки «МАХ», расположенной на щупе (если у вас пятиступенчатая коробка передач), это улучшит условия работы подшипников пятой передачи, но не превышать этот уровень.

  • Вынимаем (щуп) указатель уровня из коробки.

  • Протираем сухой чистой тряпкой.
  • Вставляем индикатор уровня на место до упора и снова вынимаем.
  • Теперь смотрим уровень масла, он определяется по масляной пленке.
  • Нормальный уровень находится между отметками MAX и MIN на щупе (верхний и нижний выступы).

  • Если уровень ниже метки «MIN», долейте масло через отверстие щупа до метки «MAX» или чуть выше.
  • Вставляем указатель на место.
  • Если на коробке передач нет указателя уровня масла, то проверьте уровень масла по нижней кромке маслоналивного отверстия.
  • Для такой проверки уровня необходимо открутить пробку маслоналивного отверстия снизу автомобиля от картера коробки передач.

Вот как проверяется уровень в КПП ВАЗ 2108, более подробно вы можете увидеть на видео.

Автомобильные смазочные материалы обычно ассоциируются с работой двигателя. Химических составов рынок в подавляющем большинстве ориентирован на этот силовой агрегат. Но и трансмиссия нуждается в поддержании стабильной работы своих механизмов, требующих периодического обновления смазки.Распространено мнение, что масло в коробке передач не меняется – его заливают всего один раз и этого достаточно для длительной эксплуатации. Но за редким исключением такой подход чреват быстрым износом активных деталей трансмиссии, что вредно не только для самой коробки, но и для прилегающих к ней элементов.

Функции трансмиссионных масел

Специальные масла для эффективной и безопасной работы коробок передач во многом аналогичны моторным аналогам. Содержат основу и специальные присадки, минимизирующие силы трения, продлевающие срок службы деталей.Помимо смазки, масло в коробке передач выполняет задачу отвода тепла от подшипников и шестерен.

Многое в функции конкретного состава зависит от добавленных к нему добавок. Каждая добавка играет определенную роль в обслуживании механизмов. В частности, имеются антиоксидантные и антикоррозионные присадки, повышающие долговечность элементов вала. Также распространены присадки, действие которых направлено на сохранение качеств базового масляного состава – например, депрессорные и антипенные присадки.

Зачем менять масло?

В нормальном состоянии температура смазочной жидкости, залитой в трансмиссию, составляет 150 ºC (показания на момент движения машины). Однако в местах контакта шестерен это значение достигает 300 ºC. Под воздействием пиковых температур масло пенится и теряет свои смазывающие свойства. Конечно, процесс снижения эффективности состава происходит постепенно, но непременно наступает момент, когда дальнейшая работа со старой смазкой невозможна и производится замена масла в коробке передач автомобиля.

Среди признаков, указывающих на потерю рабочих свойств смазки, можно отметить неприятный гул шестерен дифференциала. Нехарактерные шумы в районе старой масляной коробки усиливаются, и после 300-500 км пробега начинается процесс разрушения деталей. Заключительный этап этого процесса включает клин в редукторе.

Интервалы замены масла

Интервалы замены смазочных материалов индивидуальны для каждого автомобиля. Как правило, они указываются производителем в паспорте или инструкции к машине.Если говорить о средних сроках, то это будет примерно 50-60 тысяч километров. Российский производитель АвтоВАЗ, например, рекомендует заливать новое масло в коробку передач через 75 тыс. км.

Многое зависит от стиля вождения и условий эксплуатации автомобиля. Интенсивная езда в пробках, где напрашивается стиль «разгон-торможение», приводит к необходимости замены масла через 40 тысяч километров. Качество самого масла играет роль. Минеральные составы без добавок считаются наименее эффективными и долговечными.Полусинтетические и синтетические трансмиссионные смазки более долговечны.

Какое масло использовать?

При выборе трансмиссионного масла многое зависит от типа коробки передач. Чтобы понять, какое масло лучше заливать в коробку передач в конкретном случае, следует указать основное деление на составы для автоматических и механических агрегатов. Средства для АКПП маркируются аббревиатурой ATF и предъявляют более высокие требования. Это масло не только обеспечивает смазку элементов редуктора, но и способствует плавной работе трущихся деталей.Свойства масел для МКПП (маркировка MTF) в большей степени направлены на снижение механических нагрузок, смазывание мест трения, отвод тепла и частиц коррозии.

Не менее важно учитывать индекс вязкости – разделение в этой классификации можно определить по обозначениям SAE и API. Градация по системе API предусматривает 7 категорий, различающихся по степени нагрузок, оказываемых на детали трансмиссии. Если масло в КПП подобрано в соответствии с классификацией SAE, то на первый план выйдет сезонность состава.Итак, существует различие между автохимией трансмиссии для летней, зимней и всесезонной эксплуатации.

Подготовка к замене масла

Операция слива и заливки масла особых трудностей у опытных автолюбителей не вызывает, но к ее облегчению следует быть хорошо подготовленным. Для начала необходимо определить, сколько масла в трансмиссии обслуживаемого автомобиля. Например, модели ВАЗ требуют в среднем 3-4 литра, а стандартному европейскому седану может потребоваться 5-7 литров.Для обеспечения этого объема нужно взять подходящую емкость – таз, ведро или канистру.

Также потребуются условия для постановки автомобиля в удобное для смены жидкости положение. Для этого можно использовать эстакаду или смотровую яму. Из-за отсутствия особых условий многие гаражные умельцы меняют масло в коробке передач автомобиля, ставя ее на бордюр передними колесами. Но это крайний случай, так как есть риск, что впрыскиваемая жидкость будет застаиваться под углом.

Процедура замены масла

Когда автомобиль готов к замене трансмиссионной жидкости, можно начинать операцию. В большинстве случаев выполняется по следующей инструкции:

  1. Автомобиль ставится на ручник, а его колеса надежно блокируются.
  2. Крышку заливного отверстия для жидкости можно снять и очистить.
  3. Далее вынимается маслоизмерительный щуп (в некоторых моделях он отсутствует).
  4. Откручивается сливная пробка, после чего к отверстию подносится емкость для слива масла.
  5. Ожидание слива масла — в среднем это происходит за 15 минут.
  6. Далее масло заливают в коробку передач с периодической проверкой его уровня с помощью щупа. Процедуру можно завершить при достижении отметки «max».

Заключение

Производители автохимии регулярно совершенствуют составы трансмиссионных жидкостей, что позволяет рядовым водителям обеспечить качественную и долговечную работу механизмов коробки передач. Знание правил обновления смазочных материалов позволяет экономно обслуживать автомобили, не обращаясь в специализированные сервисы…Правильно подобранное и правильно залитое масло в коробку передач не только продлит срок службы деталей трансмиссии, но и повысит рабочий ресурс взаимодействующих с этими механизмами элементов.

Стоимость таких масел варьируется от 100 до 800 руб. за литр. Учитывая, что замена производится в среднем раз в 2-3 года, с такими затратами могут согласиться самые экономные автомобилисты. Это как раз тот случай, когда обеспечение надежности и безопасности на дороге стоит разумной цены.

Регулярная замена масла в редукторе (КПП) улучшает работу данного узла и продлевает срок его службы. В этой статье мы поговорим о том, зачем нужно менять масло в коробке передач, какое масло подходит для разных типов коробок передач и сколько масла нужно заливать при замене.

Как работает КПП

Чтобы понять, почему качественное масло – залог хорошей работы коробки передач, нужно разобраться, что делает этот узел и как он работает. Двигатель вращает коленчатый вал с достаточно высокой скоростью, но малым крутящим моментом, из-за чего передача энергии непосредственно от двигателя к колесам возможна только на высоких скоростях, где ее достаточно для поддержания заданного темпа движения.Поэтому необходимо уменьшать скорость вращения коленчатого вала при одновременном увеличении крутящего момента. Это именно то, что делает коробка передач. Вне зависимости от типа редуктора принцип работы всегда одинаков — редуктор, состоящий из большой и малой шестерни, либо уменьшает скорость вращения вала, увеличивая крутящий момент, либо, наоборот, увеличивает скорость вращения, уменьшая крутящий момент. При этом мощность остается неизменной.

Переключение передач происходит за счет разного сочетания ведущей и ведомой шестерен коробки передач.В механической (механической) коробке передач водитель использует рычаг, приводящий в действие вилочную систему, для подключения нужной комбинации передач. В автоматической (автоматической) коробке передач этим процессом управляют различные системы. В коробках-вариаторах система управления отсутствует, и ее функцию выполняет ведущая шестерня или шкив, в зависимости от конструкции узла.

При преобразовании частоты вращения и крутящего момента в редукторе его шестерни плотно касаются друг друга, из-за чего их зубья стираются под действием силы трения.Масло почти полностью устраняет трение, тем самым уменьшая износ шестерен. При переключении передач вилки приводят в движение шестерни, перемещая их по первичному и вторичному валам, благодаря чему их зубья входят в зацепление. Качественное масло облегчает переключение передач, смазывает и охлаждает шестерни и подшипники. В автоматических коробках передач масло охлаждает электрические и механические узлы трансмиссии и часто является рабочей средой системы выбора передач. Все это позволяет сделать вывод, что масло должно быть:

  • высокого качества;
  • соответствующая вязкость коробки передач;
  • , соответствующий контрольной точке максимальной и минимальной температуры.

Какое масло заливают в коробку передач — виды масла для разных коробок передач

В автосалонах есть разные виды масла — моторное масло, трансмиссионное масло, гидравлическое масло и так далее, но какое подойдет для конкретный редуктор? Можно воспользоваться помощью продавца или менеджера, но с вероятностью 95% он предложит не то, что лучше других для конкретной коробки, а то, что дороже. Выбор типа масла зависит от следующих параметров:

  • конструкции коробки передач;
  • контейнерные грузы;
  • мощность и скорость двигателя.

По этой причине производитель дает рекомендации относительно того, какой тип и сорт масла идеально подходят для данного агрегата. Действительно, для коробок с прямыми передачами требуется один тип масла, а для коробок с косыми — другой. Для механики требуется один тип масла, для гидроуправляемой коробки передач — другой, а для роботизированной коробки — третий. Для автомобилей с маломощными двигателями требуется одно масло, а для автомобилей с мощными — другое. Поэтому самый лучший способ определить тип и сорт масла — следовать советам, данным в руководстве по эксплуатации автомобиля.В большинстве случаев это немного увеличивает стоимость обслуживания автомобиля, т. к. производители рекомендуют масло премиум-класса от своих партнеров, но стоит это гораздо дешевле, чем ремонт коробки, которая сломалась из-за неподходящего масла.

Интервал замены — когда менять масло?

Когда менять масло в коробке передач является предметом споров на многочисленных форумах. Одни утверждают, что масло в КПП необходимо менять каждые 50 тысяч километров, другие говорят, что каждые 100-200 тысяч, а третьи ссылаются на руководство к некоторым машинам, где написано, что масло заливается на весь срок службы и не требует замены… Производители заинтересованы в рабочем гарантийном сроке машины и пришли к такому состоянию, что ее придется ремонтировать или менять. Те, кто меняет масло каждые 200 тысяч километров, предполагают, что одну замену масла машина переживет, а о другой пусть думает новый владелец.

Из опыта известно, что оптимальный пробег до замены масла при неспешной и аккуратной езде по хорошим дорогам, минимальной загрузке автомобиля, исправном двигателе и коробке передач составляет 80-100 тысяч километров.Езда по плохим дорогам сокращает оптимальный пробег на 5-10 тысяч километров. Любовь к скорости, быстрым стартам и агрессивному стилю вождения сокращает оптимальный пробег на 10-20 тысяч километров. Любая неисправность коробки передач или мотора сокращает оптимальный пробег на 5-20 тысяч километров. Частые перевозки грузов сокращают оптимальный пробег на 5-10 тысяч километров.

Все эти правила справедливы как для МКПП, так и для АКПП. Поэтому оптимальный пробег, после которого желательно заменить масло в коробке передач, составляет 40-100 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации машины, качества масла и мастерства водителя.В этом случае замену масла необходимо производить до того, как ухудшится работа коробки передач. Владельцы автомобилей с АКПП часто откладывают замену масла до тех пор, пока коробка передач не начнет работать некорректно. Если это произошло, то масло, отработавшее свой ресурс, уже начало негативно сказываться на состоянии агрегата.

Необходимо понимать, что чем хуже состояние коробки передач, тем чаще требуется замена масла. Ведь ухудшение состояния редуктора связано с:

  • потерей цементного слоя на шестернях и валах;
  • снижение пропускной способности каналов и жиклеров;
  • снижение смазывающей способности масла;
  • заклинивание вил и других подвижных элементов.

Что будет если вовремя не заменить масло

Многие водители уверены, что если вовремя не поменять масло в коробке, то ничего страшного не произойдет. На самом деле даже небольшая задержка с заменой масла не только ухудшает работу коробки передач, но и увеличивает износ деталей. Из-за этого масло попадает в металлическую стружку, забивающую масляный фильтр (если он установлен). Если масляного фильтра нет, то смазка с металлической пылью и стружкой попадает между трющимися деталями, увеличивая их износ.Из-за этого коробка начинает гудеть. Если дойдет до гула, то коробка долго не проработает.

Возможно, проработает еще 30, а то и 50 тысяч после замены масла, но детали с изношенным цементным покрытием гораздо менее долговечны и устойчивы к истиранию. Поэтому после заливки нового масла в нем быстро появится металлическая пыль или стружка. На автоматических коробках с гидравлическим переключением передач даже небольшая задержка замены масла приведет к ухудшению работы гидросистемы, менее четкому включению передач, задержкам в работе.Это связано с забитыми каналами и форсунками, поэтому замена масла ничего кардинально изменить не сможет. Поэтому после замены масла состояние коробки если и улучшается, то незначительно, а потом продолжает ухудшаться.

Сколько масла заливать в коробку передач или чем опасен недолив и перелив

Для каждого типа коробки передач своя норма масла. Поэтому нельзя сказать — в Форд Фокусе столько, а в Тойоте Камри столько. Ведь количество масла зависит от конкретной коробки.Поэтому необходимо четко следовать рекомендациям, изложенным в руководстве по ремонту и обслуживанию машины. Чем опасен недолив и перелив масла? Если уровень масла ниже нормы, то при работе на высоких оборотах ухудшается смазка и охлаждение трущихся деталей, что увеличивает их износ. Если уровень масла значительно ниже нормы, то этот процесс начинается на средних, а иногда и на низких оборотах двигателя. При этом на высоких скоростях детали соприкасаются практически без смазки, из-за чего срок их службы резко сокращается.

Если уровень масла выше нормы, то при движении автомобиля на включенной передаче давление на сальники выше расчетного и продавливает их. В результате масло начинает вытекать из коробки передач на землю. Со временем этот процесс усиливается, что приводит к сильному падению уровня масла и поломке коробки. Этот процесс происходит одинаково как на устаревшей советской механике, так и на современных гидравлических или роботизированных АКПП. Разница только в стоимости запчастей и ремонта.Поэтому объем залитого масла, а также его уровень (это особенно важно при частичной замене масла в автоматических коробках) должны полностью соответствовать указанным в инструкции по ремонту и эксплуатации машины.

Замена сцепления ВАЗ 2109 своими руками

ВАЗ 2109 – один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства. Но это не значит, что его узлы и агрегаты надо доводить до плачевного состояния. Хотя, даже при бережной эксплуатации любая деталь рано или поздно выйдет из строя.И сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкция

Итак, для начала нам нужно поднять переднюю часть автомобиля и снять 2 колеса. Далее отсоедините трос сцепления от коробки передач с помощью двух ключей на 17 и разберите его. Трос спидометра легко извлекается из коробки передач без каких-либо специальных инструментов. После этого необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к кулакам. Здесь нам тоже понадобится ключ на 17.Далее ослабляем заднее крепление левого рычага (головка на 24). Теперь открутите болты на левом удлинителе и поверните деталь на 90 градусов вниз.

Далее отсоединяем массу от коробки передач. Делается это ключом на 13. Далее откручиваем нижний кожух маховика, левый брызговик и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров. После откручиваем от кузова заднюю опору двигателя и муфту привода переключения передач.Перед этим необходимо снять редуктор. На данном этапе наша коробка передач практически готова к демонтажу. Осталось только открутить последние 3 болта и одну гайку, которая соединяет трансмиссию с двигателем. Теперь аккуратно наклоните двигатель и снимите коробку передач. Трансмиссия остается висеть на приводах.

Головкой на 8 открутить корзину сцепления и сразу заменить выжимной подшипник. Далее необходимо установить новый диск, используя центрирующий инструмент. Это все.Соберите коробку передач в обратном порядке.

Так меняется сцепление. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от своих собратьев моделей 21099 и 2108. Поэтому данную инструкцию можно использовать на всех ВАЗах «девятого» и «восьмого» семейств. Замена вилки сцепления не является исключением. ВАЗ 2109 — не единственный автомобиль, на котором можно использовать этот метод ремонта.

Способ №2

Можно использовать другой способ замены.В принципе его алгоритм не отличается от вышеописанного, но тут есть свои нюансы. Основное отличие этого способа заключается в том, что вместо 2-х верхних болтов крепления редуктора поочередно прикручиваются крепежные детали головки блока. Резьба на них такая же, но по размеру они несколько длиннее обычных. После этого редуктор демонтируется с двигателя и подвешивается на этих болтах, а задняя его часть удобно укладывается на подрамник.После замены сцепления ВАЗ 2109 еще стоит на месте, а коробка передач в это время переезжает на болты к двигателю. Таким методом можно даже не центрировать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, и для центровки достаточно просто надавить на них посильнее, после чего поменять на стандартные (то есть те, что покороче).

Преимущества данного способа замены сцепления в том, что не обязательно:

  • Снимите стартер.
  • Слить масло из коробки передач.
  • Открутить трос спидометра.
  • Вынуть шарниры равных угловых скоростей из коробки передач.

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Для начала отметим, что эта операция не требует особых навыков и знаний, поэтому лучше попробовать поменять эту деталь своими руками. Итак, что нужно сделать? Сначала открутите все регулировочные гайки и внимательно осмотрите сцепление, помня о расположении этих деталей.Затем снимите нижний конец троса с кронштейна. Будь осторожен! Эту операцию следует проводить с особой осторожностью, так как есть риск деформации наконечника. Затем отсоединяется поводок возле рычага выключения сцепления, а стопорная трубка снимается со штифта педали. После этого отсоединяем наконечник троса от педали и в отверстии щитка снимаем резиновую подушку таким образом, чтобы через нее можно было вытащить наконечник троса.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний.Замена диска сцепления производится следующим образом. Сначала с машины снимается защита картера и сливается масло из трансмиссии. Затем отверните колеса и ступичные гайки. В этом случае автомобиль ставится на специальные опоры. Съемником освобождается наконечник от стойки, затем снимается тормозной элемент. Затем вынимаются шарикоподшипники, стартер и шарнир равных угловых скоростей. Последний можно извлечь с помощью крепления. Далее от автомобиля отсоединяется трос сцепления и вынимается карданный вал.После того, как трос спидометра также находится в нейтральном (свободном) состоянии, датчик включения задней передачи отключается и ШРУСы извлекаются. Далее крышка закрывает маховик снизу. Затем ослабляются элементы крепления коробки к двигателю. Под передачи поддерживаются. После замены подшипника корзина сцепления снимается и устанавливается новый диск. Вся эта процедура завершается центрированием. Соберите элементы в обратном порядке.

Заключение

Итак, мы выяснили, как изготавливается самозаменяемое сцепление.ВАЗ 2109 – это та машина, которую при желании можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому не стоит при первой же неисправности гнать его в автосервис.

Сравнить Лада 2107 1.6 1984 с Лада 1200 2102 1.2 1971 с ВАЗ Лада Рива 1500 1974

Тип двигателя — Количество цилиндров

Двухкамерный карбюратор

Двухкамерный карбюратор

1 Карбюратор Ozon

Продольный

Продольный

Продольный

Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя

1568 см3/95.7 куб. дюймов

1198 см3 / 73,1 куб. дюймов

1452 см3 / 88,6 куб. дюймов

89 мм / 3,5 дюйма

76 мм / 2,99 дюйма

76,00 мм / 2,99 дюйма

80 мм / 3,15 дюйма

86 мм / 3,39 дюйма

80,00 мм / 3,15 дюйма

Комбинированная мощность (электрическая + сжигание)

Комбинированный крутящий момент (электрический + камера сгорания)

Максимальная мощность — Выход — Мощность

л.с.

78 л.с. / 77 л.с. / 57 кВт

60 л.с. / 59 л.с. / 44 кВт

81 л.с. / 80 л.с. / 60 кВт

Максимальная мощность — Выход — Мощность, л.с., об/мин

118 Нм / 87 фунтов.фут

87 Нм / 64 фунт-фута

106,0 Нм / 78 фунт-фут

Количество электродвигателей

Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия

Коробка передач — Количество скоростей

Размер, габариты, аэродинамика и вес

242,4 см / 95,43 дюйма

242,4 см / 95,43 дюйма

241 см / 94,88 дюйма

412,8 см/162,52 дюйма

405,9 см/159,8 дюйма

412 см/162.2 дюйма

162 см / 63,78 дюйма

161,1 см / 63,43 дюйма

161,8 см / 63,7 дюйма

144,6 см / 56,93 дюйма

140 см / 55,12 дюйма

143 см / 56,3 дюйма

Коэффициент аэродинамического сопротивления — Cx

Передние тормоза — Размер диска

Задние тормоза — размеры дисков

Передние шины — размеры дисков

Задние шины — размеры дисков

1060 кг / 2337 фунтов

995 кг / 2194 фунтов

Максимум.Тяговое усилие Масса

Соотношение массы и мощности

13,59 кг/л.с.

16,58 кг/л.с.

кг/л.с.

Винтовые пружины. Продольный рычаг. Ось Де Дион. стержень Панара.

154 км/ч / 96 миль/ч

137 км/ч / 85 миль/ч

153 км/ч / 95 миль/ч

Разгон от 0 до 60 миль/ч (от 0 до 96 км/ч)

Разгон от 0 до 100 км/ч (от 0 до 62 миль/ч)

Ускорение от 0 до 400 м (1/4 мили)

Расход топлива (экономичный), выбросы и запас хода

Расход топлива — экономичный — смешанный

Расход топлива — Экономичный — Открытая дорога

7.8 л/100 км / 30 миль на галлон (США) / 36 миль на галлон (Великобритания)

8,0 л/100 км / 29 миль на галлон (США) / 35 миль на галлон (Великобритания)

Расход топлива — Эконом — Шоссе

11,1 л/100 км / 21 миль на галлон, США / 25 миль на галлон, Великобритания

10,8 л/100 км / 22 мили на галлон, США / 26 миль на галлон, Великобритания

Расход топлива — Эконом — Город

9,6 л/100 км/25 миль на галлон США/29 миль на галлон Великобритания

10,8 л/100 км/22 мили на галлон США/26 миль на галлон Великобритания

Расход топлива — экономичный — низкий WLTP

Расход топлива — экономичный — средний WLTP

Расход топлива — экономичный — высокий WLTP

Расход топлива — экономичный — сверхвысокий WLTP

Расход топлива — экономичный — комбинированный цикл WLTP

Среднее энергопотребление

Среднее энергопотребление WLTP

39 литров / 10.3 галлона США / 8,6 галлона Великобритании

45 литров / 11,9 галлона США / 9,9 галлона Великобритании

— г/км (Lada)

— г/км (Lada)

г/км (ВАЗ)

проверка и замена, сколько и какое масло заливать Какое масло заливать в КПП классика

Какое масло залив в КПП ВАЗ 2107?

В сегодняшней статье мы поможем вам разобраться, какое масло лучше всего подходит для коробки передач ВАЗ 2107 и сколько нужно для его замены? Эти вопросы часто задают владельцы этих отечественных автомобилей, так что кому стоит знать эти тонкости.

Какое

масло лить ?

Многие заливают масло в коробку передач ВАЗ 2107 именно то, что рекомендовано производителем. Эти автомобили отечественного производства комплектовались четырех- и пятиступенчатыми коробками передач, которые для надежной и долговечной работы требуют качественной смазки. С классами вязкости и группами масел разберемся ниже, но сначала рассмотрим конкретные марки смазочных жидкостей, которые могут быть залив в коробке:

  • UFALUB UNITRANS 85W-90;
  • ЛУКОЙЛ ТМ-5 85W-90;
  • SAMOIL 4404 80W-90 или 85W-90;
  • FAIR SUPER E-80W-90 или T-85W-90;
  • ТНК ТРАНС ГИПОИД 85W-90 или 80W-90;
  • AGIP ROTRA MP 80W-90 или 80W-95;
  • NORSI TRANS 80W-90 или 85W-90;
  • NOVOIL SUPER T 80W-90;
  • SPECTROL FORWARD 80W-90;
  • MP GEAR LUBE-LS 80W-90 или 85W-140 (GL-5).

Классификация масел

На каждой канистре с трансмиссионным маслом для ВАЗ 2107 указаны определенные характеристики с указанием класса вязкости и группы.

Читайте также:

Группы масел

Какое масло выбрать в КПП ВАЗ 2107 заливка, нужно знать группы этих смазочных составов:

Какое масло заливать в коробку ваз 2110.
  1. GL-4. Масло в КПП ВАЗ 2107 этой группы содержит много добавок.В основном такие смазки используются для машин со ступенчатыми редукторами, работающих на высоких скоростях с малыми крутящими моментами, а также эксплуатируемых на малых скоростях с высоким крутящим моментом.
  2. ГЛ-5. Это масло для коробки передач ВАЗ 2107 предназначено для так называемых гипоидных передач (шестерни вращаются под углом). В этих моделях отечественных автомобилей гипоидная передача находится внутри коробки передач, поэтому в редуктор можно заливать только смазку группы GL-5. Такое масло тоже иногда заливают в трансмиссию, но только при тяжелых условиях эксплуатации.

Замена масла в коробке передач и редукторе моста ВАЗ-2107.

Читайте также:

Классы вязкости

Чтобы выбрать какое трансмиссионное масло лучше для ВАЗ 2107 необходимо определиться с классом вязкости:

  1. SAE75W90. К этому классу относятся полусинтетические или синтетические масла, подходящие для всесезонного использования. Смазка может эксплуатироваться при температуре от 40 до 35 градусов Цельсия. Вы можете использовать такие масла в автомобилях, которые эксплуатируются в суровых условиях нашей страны.
  2. SAE75W85. Этот класс вязкости также подходит для всесезонного использования в боксе, а температура удерживания составляет от 40 до 45 градусов.
  3. SAE80W85. Масла такой вязкости закипают при 35 градусах, а замерзают при 30 и более.
Какое масло лить в ваз 2109 зимой.

Смазки минеральные

Важнейшим и, пожалуй, единственным преимуществом минеральных масел является их низкая цена по сравнению с синтетикой и полусинтетикой. Например, четырехлитровая канистра минерального масла в коробке ВАЗ 2107 стоит около 400 рублей, а аналогичная канистра полусинтетики стоит более 1000.

Смазочный состав обладает хорошими смазывающими свойствами, поэтому без замены может проехать до 60-70 тысяч километров. В то же время зимой такая смазка быстрее твердеет на морозе и затрудняет запуск холодного двигателя.

Полусинтетика и синтетика

Читайте также:

Единственным недостатком такого трансмиссионного масла для ВАЗ 2107 является относительно высокая цена по сравнению с обычной минералкой. В среднем канистра стоит от 1000 до 1500 рублей.Эти недостатки ограничены, а к достоинствам относятся высокотехнологичная смазка и содержание присадок, снижающих износ элементов трансмиссии, продлевающих срок службы коробки.

Температура замерзания этих масел значительно ниже, поэтому они подходят для эксплуатации в самые сильные морозы. Можно отпустить педаль сцепления через несколько секунд после запуска силового агрегата и коробка передач заработает в штатном режиме. Смазка быстрее прогревается и возвращается к нормальной текучести по сравнению с минеральной смазкой.

Некоторые говорят, что синтетическое масло трансмиссионное для ВАЗ 2107 может выдавливать сальники и течь из шлицов. Это неправда, а если такое и происходит, то это совпадение, а настоящая причина кроется в заведомо изношенном редукторе.

Какое масло заливать в двигатель ваз 2115.

Сколько масла требуется?

Многих владельцев отечественных автомобилей интересует не только, какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107, но и сколько его нужно.Важно не только сколько масла в коробке, но и сколько его попадет в трансмиссию при ее замене.

В автомобилях с четырехступенчатыми коробками передач в коробке передач содержится всего 1,35 литра масла, а в случае пятиступенчатых коробок передач емкость достигает 1,6 литра.

Большинство владельцев «семерок» заливают в коробку передач рекомендованное производителем трансмиссионное масло. На 2107 на заводе устанавливается несколько типов коробок передач. Все они требуют высококачественных смазочных материалов.Только в этом случае коробка будет работать надежно и долго.

В сервисной книжке производитель указывает несколько уровней вязкости:

  • SAE80W85,
  • SAE75W90,
  • SAE75W85.

Аналогично моторным маслам, трансмиссионные масла, кроме индекса вязкости, делятся на группы. В ВАЗ 2107 профессионалы советуют заливать:

К первой группе относятся моторные масла, которые содержат большое количество специальных присадок.Этот тип оптимален для коробок передач с большим количеством передач.

Масло GL-5 предназначено для смазывания вращающихся под определенным углом передач, то есть гипоидных передач.

В ВАЗ 2107 редуктор заднего моста имеет такую ​​передачу. GL-5 идеально подходит для смазки зубчатых передач. Производитель автомобиля рекомендует менять смазку в коробке передач вместе с заменой жидкости в МКПП. Поэтому автовладельцы используют только один вид масла, заливая его в коробку и коробку передач.

В принципе, негативного эффекта не будет. Свойства GL-5 позволяют использовать его в коробках передач. Кроме того, составы этой группы были специально разработаны для использования в экстремальных условиях.

Влияние класса вязкости

Если ВАЗ-2107 будет эксплуатироваться в регионах с умеренным климатом, где лето постоянно жаркое, зима достаточно холодная, то рекомендуется заливать в МКПП всесезонный тип трансмиссионной жидкости — SAE75W90.Может работать в широком диапазоне температур (-40/+45). При этом эксплуатационные характеристики масла всегда остаются неизменными.

Приобретая смазку для МКПП, обязательно учитывать место жительства. В каждом регионе свои климатические условия.

Например, SAE 80W85 может эксплуатироваться в диапазоне от +35 до -26 по Цельсию. В некоторых регионах требуется более широкий диапазон, поэтому очень важно учитывать эти значения при покупке.

Какие масла больше подходят для ВАЗ 2107?

В принципе, в «семерку» можно заливать любое масло.Самым качественным будет, конечно же, синтетика. Минерал или полусинтетика тоже не навредят.

Самая дешевая минеральная жидкость. Однако у него есть существенный недостаток – в морозы он начинает быстро замерзать. В результате двигатель трудно запустить в минусовую погоду. При запуске автомобиля приходится выжимать сцепление.

Синтетика, как и полусинтетика, меньше густеет в холодные дни. Однако их консистенция имеет характерные отличия.Синтетика обладает большой текучестью, поэтому ее используют в новых МКПП. Он начинает подтекать даже при малейшем дефекте прокладки.

Полусинтетическое масло более густое. Поэтому его используют в МКПП автомобиля, пробег которого превышает 100 000 километров. Если после заливки полусинтетика начала сочиться, значит пора заменить вышедшие из строя детали.

Конечно, каждый водитель сам решает, какое масло использовать. Но в любом случае необходимо учитывать все нюансы, описанные выше.Характеристики смазки должны соответствовать рекомендациям производителя. Замена осуществляется в соответствии с указанным регламентом. В результате коробка передач будет работать без ремонта долгое время.

Самым нагруженным узлом в автомобиле ВАЗ 2107 является редуктор заднего моста. Но при правильной сборке, установке и своевременном обслуживании он может прослужить дольше, чем даже менее нагруженные компоненты.
Как указано в инструкции, масло в редукторе заднего моста и редукторе следует менять после обкатки, затем после пробега двух тысяч километров и далее каждые шестьдесят тысяч километров.
В конструкции коробки передач автомобиля ВАЗ применен особый тип гипоидной передачи со смещенными осями. Это зацепление снижает уровень шума при шлифовании поверхностей, но скольжение по линии контакта зубьев может привести к риску заедания.

Использование в коробке передач специального трансмиссионного масла, может устранить это. Смесь содержит противозадирные присадки класса GL-5.
Это масло называется Hypoid.
Объем масла в коробке передач 1,35 литра. Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 осуществляется по тому же алгоритму, что и масло коробки передач.
Замена должна производиться перед эксплуатацией автомобиля зимой и летом. Для этих сезонов масло отличается по вязкости.
Зимой низко, а летом высоко.

Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ

  • В смеси серебристая пыль. Если вместо пыли металлические частицы, это свидетельствует о серьезном повреждении автомобиля.
    Нельзя обойтись только заменой масла.
  • Кофе или мазут. Это свидетельствует о попадании в него воды или разрушении присадок в растворе.
  • Замена масла в коробке передач моста ВАЗ 2107 можно произвести своими силами.

Совет: Масло следует сливать после поездки на автомобиле, чтобы оно было горячим и могло хорошо стекать из картера. Но нужно соблюдать осторожность, температура жидкости может достигать 90 градусов.

Заказ на работу

Итак:

  • Ключом «на 17» открутить пробку отверстия для заливки масла.

  • Под сливным отверстием помещается емкость для сбора отработанного масла .
  • Шестигранным ключом «на 12» откручивается сливная пробка для удаления отработанного масла.
  • После полного слива жидкости сливная пробка закручивается на место.

Совет: Если масло, слитое из картера коробки передач, имеет темный цвет или металлические частицы, необходимо промыть редуктор заднего моста.

  • Для промывки необходимо залить около одного литра смеси тридцатипроцентного керосина с трансмиссионным маслом. Вместо керосина можно взять солярку.
  • Подвешено одно заднее колесо, включена первая передача и запущен двигатель.
  • Через три минуты промывочная смесь сливается.
  • Для заливки лучше использовать маслонагнетатель или рычажный шприц для смазки. Если их нет под рукой, можно использовать большой пластиковый шприц с эластичной трубкой на конце.
  • В коробку передач залито 1,3 литра специального трансмиссионного масла.
  • Необходимо следить за тем, чтобы его уровень доходил до нижней кромки заливного отверстия.

После заливки масла сапун проверяется и очищается от грязи. Это устройство необходимо для того, чтобы стравить избыточное давление в редукторе, которое образуется при нагреве масла и повышении его уровня.
Все операции по замене масла на автомобиле ВАЗ 2107 хорошо видно на видео.

Рулевое управление автомобиля ВАЗ 2107

На модели ВАЗ 2107 рулевое управление имеет предохранительную конструкцию с шарнирно-рычажным приводом рулевого управления и червячно-роликовым редуктором.

  • Редуктор рулевого механизма крепится тремя болтами в моторном отсеке на левом лонжероне.
  • Регулировочным винтом, установленным на верхней крышке корпуса редуктора, можно регулировать зазор в зацеплении двухгребневого ролика и встроенного в конструкцию устройства червяка.
  • В картер рулевого механизма заливается примерно 0,2 литра масла.
  • Для заливки масла на верхней крышке картера коробки передач имеется заливное отверстие.Нет отверстия для слива масла; жидкость в автомобиль ВАЗ 2107 доливается только в случае необходимости.

Заливка масла в рулевой механизм

Перед добавлением масла проверьте уровень масла:

  • Вакуумный усилитель снят.
  • Ключ на «8» служит для откручивания пробки залива масла в редуктор, имеющей коническую резьбу.

  • Уровень масла проверяется специальной рейкой. Для этого шток вставляется до упора в редуктор, как показано на фото.

  • От верхнего края заливного отверстия уровень масла должен составлять 15 миллиметров.
  • Если вам необходимо заменить масло в рулевом редукторе ВАЗ 2107, то четыре болта крепления нижней крышки редуктора откручиваются накидным ключом на «13».
  • Достаточно сдвинуть крышку и слить масло в емкость.
  • Крышка заменена, прикручена болтами и добавлено новое масло.
  • Пробка закручена в заливном отверстии.

Своевременная замена масла в основных агрегатах ВАЗ 2107 позволит увеличить срок его службы без дорогостоящего ремонта. А цена работ по замене масла приемлема для всех автовладельцев.

1. Отвинтить заливную пробку заднего моста.
2. Подставьте емкость объемом не менее 1,5 л под сливное отверстие заднего моста.
3. С помощью шестигранного ключа на 12 мм отверните сливную пробку заднего моста.
4. Слить масло с заднего моста автомобиля ВАЗ 2107.Сливная пробка снабжена магнитом, притягивающим остатки износа от деталей коробки передач.
5. Зачищаем сливную пробку и устанавливаем обратно в задний мост автомобиля ВАЗ 2107.

Примечание
Если слитое масло из заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 имеет темный цвет и в нем отчетливо видны частицы металла, рекомендуется промыть редуктор заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107.

Для промывки редуктора заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 залейте около литра маловязкого масла (например, веретено).Вывесив одно из задних колес (см. «Колесо автомобиля ВАЗ 2107 – замена»), заводим двигатель на автомобиле ВАЗ 2107 и включаем первую передачу. Через пять минут выключите двигатель, слейте масло с заднего моста, снова очистите его и заверните сливную пробку.
6. Залейте в задний мост свежее трансмиссионное масло до уровня заливного отверстия и заверните пробку.
7. Очистите сапун снаружи щеткой или тряпкой. Несколько раз поворачиваем крышку сапуна, чтобы прочистить его канал.

Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2107 интересует вопрос, а сколько масла заливать в основные агрегаты автомобиля, такие как двигатель, коробка передач или задний мост? На самом деле эта информация есть в каждой инструкции по эксплуатации автомобиля, которая выдается при покупке в автосалоне. Но если вы являетесь владельцем автомобиля с пробегом или по какой-то другой причине не знаете, каковы основные заправочные емкости важных агрегатов, то ниже эта информация будет дана более подробно.

Необходимый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107

Абсолютно все двигатели, которые устанавливались на «классику» до последнего момента, имеют одинаковые заправочные емкости.Так, например, моторное масло должно быть 3,75 литра. Отметить этот уровень самостоятельно не всегда возможно, так как не каждая канистра имеет прозрачную шкалу. Поэтому ориентироваться тоже нужно по щупу. На каждом щупе есть специальные метки MIN и MAX, которые указывают минимально и максимально допустимый уровень масла в двигателе внутреннего сгорания. Заливать нужно до тех пор, пока уровень не окажется между этими двумя отметками, примерно посередине.

Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107 вам понадобится канистра объемом 4 литра, так как оно уйдет практически полностью.На многих СТО автомеханики при заправке заливают всю канистру целиком, так как 250 грамм особой роли не играют при условии, что они выше рекомендованного значения.

Сколько заливать трансмиссионное масло в коробку передач «классика»

Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что сегодня есть модели ВАЗ 2107 как с 4-х, так и с 5-ти ступенчатыми коробками передач. Конечно, уровень этих двух коробок немного отличается.

Конечно, в 5-ти ступку надо налить побольше по понятным для всех причинам.

  • 5-ступенчатая коробка передач — 1,6 л
  • 4-ступенчатая коробка передач — 1,35 литра

Емкость для заливки масла в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Хотите верьте, хотите нет, но есть владельцы, которые даже не знают, что задний мост автомобиля тоже нуждается в регулярной смазке, хотя и не так часто, как двигатель. Также есть такие водители, которые считают, что если масло не гонит и не сочится, то менять его вообще не нужно. Это все неправильно и эта процедура также обязательна, как в ДВС, так и в КПП.

Количество смазки должно быть 1,3 литра. Чтобы залить необходимый уровень, нужно дождаться, пока масло не потечет из заливного отверстия, это и будет считаться оптимальным объемом.

Ремонт стартера на автомобиле ВАЗ своими руками. Менять стартер лучше в автосервисе. Основные причины неисправности стартера

В процессе эксплуатации машины изнашивается механизм, что обеспечивает запуск двигателя. Замена вышедшего из строя стартера или его ремонт на автомобиле ВАЗ 2107 – достаточно сложная операция, требующая определенных навыков.Агрегат установлен с правой стороны двигателя по ходу движения. Стартер оснащен электромагнитным реле, которое приводит в действие обгонную муфту.

Наиболее частыми причинами отказа стартера двигателя являются:

  1. выход из строя бендикса;
  2. крупное производство подшипников скольжения — втулки бронзовые;
  3. короткое замыкание в обмотках ротора или статора;
  4. износ щеток и токоведущих частей.

Квалифицированная замена неисправных деталей в стартере позволит восстановить его работоспособность.

Подготовка к ремонту и демонтаж устройства

Работу удобнее проводить в специально оборудованном помещении — гаражном боксе. ВАЗ 2107 устанавливается над смотровой ямой; для ремонтно-восстановительных работ необходим набор ключей, набор головок с ключом и приспособление для выпрессовки подшипника. В случае неисправности кроме бендикса еще несколько узлов есть смысл поменять стартер в сборе. На автомобиле, где в системе питания ремонт форсунки лучше производить снизу.

Порядок демонтажа стартера на автомобиле ВАЗ 2107 следующий:

  1. Отсоедините аккумулятор и выньте его из моторного отсека.
  2. Откручиваем клемму и отсоединяем клемму и провод по которому подается питание на стартер.
  3. Откручиваем болты устройства, обеспечивающего запуск двигателя.
  4. Вынимаем узел в сборе с механизмом подачи бендикс из отверстия в корпусе.

На автомобиле ВАЗ 2107, на двигателе с установленным инжектором потребуется ряд дополнительных операций.В этом случае замена неисправного узла возможна только снизу. Чтобы обеспечить доступ к узлу, необходимо снять стальную защиту и пыльники, закрывающие моторный отсек снизу. Остальные операции, проводимые на стартере, выполняются так же, как описано.

Ремонт и установка механизма

После демонтажа стартера с автомобиля разбираем его и проводим дефектацию узлов. Особое внимание уделяется состоянию бендикса и втулок подшипника скольжения, для осмотра необходимо разобрать корпус.Аккуратно выньте щетки из гнезд и очистите коллектор от грязи. Собираем устройство и проверяем его работоспособность с аккумулятором.



Автомобильный стартер является основным элементом системы запуска двигателя, и предназначен для его запуска путем проворачивания коленчатого вала.

По сути, это электродвигатель постоянного тока, приводимый в действие замыканием электрической цепи поворотом ключа зажигания. Автостартер состоит из статора, якоря (ротора), щеткодержателя со щетками, а также тягового реле и привода.

Во всех классических моделях ВАЗ, в т.ч. а у «семерки» он расположен внизу двигателя, и закреплен на картере сцепления.

Неисправности

Учитывая, что стартер является сложным электротехническим устройством, неисправности в нем могут возникать достаточно часто, но большинство из них устраняется ремонтом. К неисправностям, которые не подлежат ремонту и требуют замены всего узла, относятся:

  • повреждение коллектора из-за износа щеток или по другим причинам;
  • короткое замыкание или обрыв обмотки статора;
  • короткое замыкание или обрыв обмотки якоря;
  • полный износ втулок подшипников якоря.

При обнаружении вышеперечисленных неисправностей лучше заменить стартер на новый. В противном случае ваш автомобиль либо вообще не заведется, либо могут возникнуть серьезные проблемы в бортовой электроцепи автомобиля.

Цена

Каталожный номер оригинальной «семерки» стартера 2107.3708010-01. Его цена составляет примерно 2500-3000 рублей. Также можно приобрести усовершенствованные модели – стартеры со встроенным редуктором, пользующиеся сегодня большой популярностью.

Их преимущество заключается в том, что даже при частичной разрядке аккумулятора стартер за счет редуктора обеспечивает достаточно оборотов маховика для запуска двигателя.Цена на такие модели начинается от 3500 рублей. Стоимость замены стартера на СТО в среднем составляет 500-600 рублей.

Замена

Инструмент:

  • торцевой ключ на 10;
  • торцевой ключ с удлинителем на 13;
  • отвертка.
Заказ-наряд
  1. Ставим автомобиль на смотровую яму или эстакаду, фиксируем стояночным тормозом.
  2. Откройте капот, отсоедините провод массы от аккумулятора.
  3. Отвернуть болт нижнего крепления теплозащитного экрана стартера торцевым винтом на 10.
  4. Демонтируем корпус воздушного фильтра и шланг подачи теплого воздуха (у инжекторных снимаем крепления впускного трубопровода).
  5. Ключом на 13 откручиваем гайку (на форсунке — две гайки) крепления щитка стартера. Мы извлекаем его.
  6. С помощью торцевого ключа с удлинителем на 13 отверните 3 болта крепления корпуса стартера. Нижний болт со смотрового отверстия лучше выкрутить.
  7. Тем же инструментом открутите гайку крепления наконечника провода, идущего к «+» аккумуляторной батареи.
  8. Отсоедините провод пускового реле.
  9. Снимаем стартер со стороны задней стенки моторного отсека.
  10. Установите на его место новый стартер.
  11. Монтажные работы выполняем в обратном порядке.

Вывод

При установленном новом стартере включите зажигание и запустите двигатель. Никаких посторонних звуков быть не должно. Стартер должен включиться после щелчка втягивающего реле и перестать работать при откидывании ключа зажигания назад.

mylada.net

Самостоятельная замена стартера на ВАЗ 2107-2105

Стартер автомобилей ВАЗ всех «классических» моделей, как 2105, так и 2107, полностью одинаков по устройству и креплению. Так что процедура его замены будет идентичной. Сразу хочется отметить, что всевозможными инструментами этот прибор снимается с автомобиля очень быстро и просто. Хотя на самом деле достаточно одного ключа на 13 🙂

Итак, первый шаг — отключить питание от аккумулятора.Затем берем ключ на 17 и откручиваем два болта (их может быть 3) к картеру КПП ВАЗ 2107-2105.

После этого можно аккуратно сдвинуть стартер вправо, чтобы он отошел от своего посадочного места:

Затем смещаем его немного вправо и, повернув заднюю сторону, вынимаем через свободного места, как показано на фото ниже:

Делать это нужно до тех пор, пока не появится свободный доступ к его передней части, чтобы можно было легко отсоединить все провода и силовые клеммы:

Как видите, один провод идет на втягивающее реле, а второй на сам стартер ВАЗ 2107-2105, причем один из них тоже крепится гайкой.Отключаем и отсоединяем штекер, потянув в сторону, и можно смело вынимать стартер:

Если прибор нуждается в замене, то меняем его на новый и устанавливаем в обратном порядке заказ. Стартовая цена на все классические модели Жигулей колеблется от 2500 до 4000 рублей в зависимости от производителя.

zarulemvaz.ru

Что такое стартер ВАЗ 2107 и как его поменять?

Неисправный стартер ВАЗ 2107 приводит к тому, что двигатель просто перестает заводиться.В момент поворота ключа в замке зажигания замыкается электрическая цепь, но сам стартер не работает, поэтому на коленчатый вал не передается никакого усилия, и он просто не прокручивается. Причин, почему это происходит, может быть множество, начиная от банального короткого замыкания в электрике автомобиля, заканчивая выходом из строя обмотки ротора стартера или механическим износом щеток. Как правильно выполняется разборка и ремонт стартера ВАЗ 2107?

Устройство стартера автомобиля ВАЗ 2107

Устройство стартера ВАЗ 2107 в некоторой степени напоминает обычный электродвигатель.Основой конструкции является так называемый башмак, который приводится в движение ротором. Тот, в свою очередь, начинает прокручиваться при подаче на него напряжения 12 В. Это так называемый редукторный стартер. За создание магнитного поля отвечает обычный электромагнит, который состоит из изолированной медной обмотки, металлического сердечника и щеток. На автомобиле ВАЗ 21074 используется аналогичная схема, но используется немного другое крепление – на 3 болта. Щетки передают напряжение на ротор. Они изнашиваются не только из-за силы трения, но и из-за большого тока, который генерирует катушка.За подачу электроэнергии и своевременное отключение колодки отвечает реле включения стартера, которое находится с ней в едином корпусе.

Принцип работы классического стартера на ВАЗ 2107 предельно прост: устройство подключается к коленчатому валу. Когда на ротор подается напряжение, он раскручивается и крутит кулаки. В результате двигатель запускается, после чего питание на свечи подается от генератора, а не от аккумулятора.При аварийном запуске двигателя используется аналогичная схема — искусственное проворачивание коленчатого вала.

Не всегда двигатель не заводится из-за неисправного стартера. Вполне возможно, что проблема кроется в проводке. Поэтому первым делом нужно изучить схему подключения пускателя и всю подводную проводку на предмет обрыва. Если это будет обнаружено, сайт придется заменить. Наряду с этим желательно проверить работу предохранителя (он находится с левой стороны капота).

Также следует упомянуть, что в некоторых моделях стартеров установлена ​​защита – это дополнительное реле, автоматически отключающее тягу и предотвращающее подачу электроэнергии от аккумулятора даже при работающем двигателе. В заводской комплектации они не были предусмотрены, но многие из них устанавливаются после определенного периода эксплуатации.

Устранение неисправности стартера ВАЗ 2107

Ремонт стартера Г7 по большей части заключается в замене изношенных узлов и деталей.Среди них могут быть якорь, обмотка, щетки, реле стартера, статор. Самое сложное — это диагностировать проблему. Специалисты рекомендуют начинать с проверки электрической цепи. Для этого понадобится обычный мультиметр с функцией проверки целостности электрических цепей.

Чтобы снять стартер, достаточно открутить болты, на которых он держится. Это можно сделать только на эстакаде. В экстренной ситуации можно просто залезть под капот. Первым делом нужно отсоединить провода, которые подходят к реле.Естественно, перед этим нужно снять минусовую клемму с аккумулятора, чтобы не допустить короткого замыкания.

После того, как стартер ВАЗ снят, можно приступать к его разборке. В первую очередь раскручивается реле, после чего — прижимные шпильки. Далее снимается нос, а затем снимается втягивающее реле стартера. Кстати, есть медная пластина. Его необходимо очистить от пригара и смазать силиконовым маслом (в месте крепления). После снятия якоря с обмоткой можно снять и щетки.При необходимости их заменяют. Если ресурс еще не использовался, то достаточно будет просто почистить его от гари и установить обратно на место.

Если реле стартера ВАЗ не работает, то его без проблем можно заменить на новое. Благо такие продаются практически в каждом магазине автозапчастей. Если он неисправен, то при попытке провернуть его с зажатыми клеммами мультиметра прозвонка не производится. Ремонтировать его бессмысленно, поэтому просто меняют.

Если вам необходимо поменять якорь, то следует учитывать, что после этого в течение нескольких дней производится так называемая притирка.

Стартер может работать нестабильно, но это нормально. В крайнем случае снимите крышку башмака и смажьте там все консистентной смазкой (а лучше силиконовой смазкой).

При диагностике стартера мультиметром необходимо учитывать следующее:

  • провода должны быть отсоединены;
  • минус это сам корпус стартера;
  • на ВАЗ 2107 стартер-форсунка отличается только креплением;
  • Обмотка якоря должна быть проверена на сопротивление.

Сервисный стартер ВАЗ 2107

Редукторный стартер, как и любой другой узел автомобиля, требует определенного ухода. В данном случае это разборка, замена изношенных деталей, смазка шестерен и удаление нагара с медной пластины, щеток и самого якоря. Даже после снятия сердечника стартера нужно проверить нормальность вращения шестерен по оси. Для этого разбираем ограничитель и обгонную муфту (она в сборе с ведущей шестерней) и визуально оцениваем их работоспособность.Необходимо обратить внимание на стопорное кольцо — оно может быть повреждено или сколото.

Конечно, новый стартер на ВАЗ 2107 стоит относительно недорого. Но если есть возможность его отремонтировать, почему бы этим не воспользоваться? Это не только сэкономит деньги, но и позволит более детально разобраться в механике автомобиля.

korchim.ru

Ремонт и замена стартера на ВАЗ 2107

Установка автомобиля ВАЗ модели 2107 на эстакаду или смотровую яму.Отсоедините контактный провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

На самом автомобиле ВАЗ модели 2107 с инжекторным современным двигателем снят дополнительный щиток для защиты от грязи. С помощью торцового ключа на 10 мм с функцией удлинителя открутите нижний винт крепления на щитке стартера. Тем же торцевым ключом на 13 мм с функцией удлинителя вместе с карданом откручиваем от стартера все болты, крепящие его к картеру, а сам стартер сдвигаем немного вперед.

На двигателе с инжектором снимите обе скобы с впускной трубы машины. Торцовым ключом диаметром 13 миллиметров откручиваем гайку (2 гайки — на двигателе с инжектором) с крепления стартера, снимаем сам щиток. С помощью торцевого ключа диаметром 13 миллиметров откручиваем гайку крепления провода, соединяющего стартер с плюсовой клеммой аккумулятора, и снимаем наконечник с самого контактного болта.

Говоря о том, как отремонтировать стартер ВАЗ 2115, стоит отметить, что в отличие от других моделей автомобилей, это достаточно простая процедура.В этой статье мы подробно и доступным языком объясним, как это сделать. Если вы будете следовать нашей пошаговой инструкции, то у вас все получится.

Замена стартера

Инструменты:

  • Ключ 8 мм.
  • Рожковый ключ на 13 мм.
  • Ключ с трещоткой с удлинителем и битами

Теперь, зная, какие инструменты нам потребуются для работы, можно приступать. Все действия должны выполняться в строгой последовательности. Инструкция:

  • Снимите отрицательную клемму аккумулятора.
  • Снимите воздушный фильтр.
  • Ключом на 8 мм открутить 2 болта.
  • Ослабьте хомут датчика массового расхода воздуха и снимите резиновый хомут с его корпуса.
  • Отсоедините разъем от датчика массового расхода воздуха и выньте крепление фильтра (резиновое) из гнезда.
  • Снимите металлический гудок.
  • Снимите воздушный фильтр.
  • Открутите плюсовой провод (толстый) от электромагнитного реле с помощью рожкового ключа на 13 мм.
  • Снять «маму» с красным проводом.
  • Ослабьте верхнюю и нижнюю гайки с помощью храповика.
  • Снимите стартер, снимите и зачистите провода.
  • Вставьте новый или восстановленный старый стартер, следуя инструкциям в обратном порядке.

Замена втулок стартера

Здесь речь пойдет о том, как заменить втулки на стартере, что тоже несложно сделать, если следовать инструкции. Учтите, что частая замена втулок, на первый взгляд, облегчает саму процедуру, ведь со временем они легко вставляются вручную, но помните, что именно это может навредить вашему автомобилю.Так как впоследствии он может провернуться в посадочном отверстии, после чего сломается и первым признаком такой поломки является заедание стартера. Так что не увлекайтесь постоянной заменой втулок и будьте максимально аккуратны.

Инструменты:

  • Метчик M12
  • Гидравлический домкрат
  • Сверлильный патрон
  • Отсоедините провода от стартера и аккумуляторной батареи.
  • Открутите нижний крепежный болт и вкрутите его с противоположной стороны.
  • Поддомкратьте двигатель по направлению к левому колесу.
  • Открутите два болта и снимите стартер.
  • Вставить метчик М12 в патрон дрели и ввернуть во втулку (1-3 оборота).
  • Вытащите старую втулку и вкрутите новую.

Замена щеток стартера

Самый частый вопрос о том, как заменить щетки на стартере. Ведь те, кто уже пробовал делать это своими руками, знают, как легко запутаться в различных деталях и что-то упустить.И этих людей вполне можно понять, так как задача непростая. Поэтому мы решили пошагово расписать несколько инструкций, чтобы такая процедура не составила для вас труда.

Инструменты:

  • Отвертки.
  • Головки и кардан.
  • Смазка.
  • Паяльник.
  • Длинный воротник.
  • Бензин.
  • Смотровая яма.

А теперь давайте подробнее рассмотрим, как можно заменить щетки стартера.Инструкция:

  • Снимите аккумулятор.
  • Снимите воздушный фильтр с корпусом.
  • Откручиваем два верхних болта возле стартера.
  • Спуститесь в смотровую яму и снимите защиту.
  • Откручиваем прокладку, которая находится между воздушным коллектором и цилиндром, и откручиваем третий болт около стартера.
  • Снимите первую клемму, отверните гайку, затем снимите вторую клемму.
  • Снять стартер.
  • Открутите два болта с задней части стартера ключами на 8 и 7 мм.
  • Открутите сквозные болты и снимите крышку с декой щеток.
  • Отвинтить контакт щеток и снять ротор.
  • Освободите блок щеток, отвинтив два болта на крышке.
  • Отодвиньте назад пружины и снимите щетки с колодок.
  • Очистите ротор напильником, затем протрите ветошью, смоченной в бензине.
  • Щетки для пайки.
  • Смажьте втулки и запустите ротор в стартере.
  • Надеть блок со щетками, по очереди поднимая их на посадочные места.
  • Наденьте крышку и затяните сквозные болты.
  • Отцентрируйте блок шилом.
  • Вверните болты под прорезь.
  • Прикрутите контакт щетки.
  • Поставить мотор.

Теперь у вас достаточно информации, чтобы не только отремонтировать любые детали в своем автомобиле, но и посоветовать другим, как заменить стартер.

Щетки и щеткодержатели, называемые щеточным узлом, предназначены для передачи напряжения на токосъемные пластины якоря.Рассмотрим, как осуществляется замена щеток стартера, сборка и разборка пусковой установки своими руками.

А также мы рассмотрели в отдельной статье, поэтому этот материал будет посвящен исключительно ремонтным работам.

Причины замены щеток

Симптомы, одной из причин которых являются изношенные щетки:


Демонтаж

Во многом тонкости процесса демонтажа стартера будут обусловлены особенностями расположения навесного оборудования на двигателе.Узнать, где находится стартер и как его снять, можно в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля.

Вне зависимости от места и модели автомобиля разборка стартера начинается со снятия минусовой клеммы аккумулятора. Так вы гарантированно обезопасите себя от короткого замыкания при откручивании клемм и снятии защиты стартера.

Разборка

Так как конструкция шестеренчатых пусковых устройств с постоянными магнитами на разных автомобилях очень похожа, описанный ниже и показанный на видео процесс разборки стартера ВАЗ можно назвать универсальным.

  1. Отсоедините клемму от втягивающего устройства к корпусу стартера. Еще до разборки рекомендуем проверить люфт приводного вала (на рисунке — №15). При наличии большого люфта требуется замена бронзовых или медно-графитовых втулок.
  2. Открутите 2 болта тяги (#20), которые крепят заднюю крышку стартера и две части корпуса. Отсоедините переднюю часть, в которой находится коробка передач, обводная муфта и шестерня, которая входит в зацепление с венцом маховика.Винты на задней крышке трогать не нужно! Они прикрепляют щеточный узел к задней крышке.
  3. Снимите крышку планетарной передачи (№ 17). За крышкой будет проставка, исключающая осевой люфт электродвигателя. Ни в коем случае не теряйте его!
  4. Снимите щеточный узел и заднюю крышку с корпуса, к которому будут крепиться постоянные магниты.
  5. Ослабьте винты, которыми узел щетки крепится к задней крышке.
  6. Снимите стопорное кольцо на задней стороне анкера (№21). Также конструкция может быть снабжена уплотнительной шайбой, предотвращающей осевой люфт вала. В некоторых конструкциях может присутствовать бумажная прокладка, которую необходимо переустанавливать при сборке.
  7. Снимите старый узел щетки.

Поиск и устранение неисправностей, профилактическое обслуживание

В процессе эксплуатации щетки изнашиваются, так как они плотно прижаты пружинами к вращающемуся коллектору, что также приводит к износу и загрязнению токопроводящих пластин. Продуктом износа щеток стартера является графитовая пыль, которая вместе с другими продуктами износа и пылью оседает на внутренностях стартера.Перед сборкой очистите магниты внутри стартера тряпкой. Очистите пластины коллектора, а также анкер мелкой наждачной бумагой.

Мы не зря упомянули про проверку осевого люфта. Изношенные втулки приводят к радиальному люфту якоря. Какие бы щетки вы ни установили, наличие люфта значительно ускорит их износ.

Замена узла щетки

Если вы заменяете щеточный узел, просто совместите пластиковую втулку на новом узле с коллектором и просто наденьте щетки на коллектор.Никогда не вытягивайте пластиковую втулку! Щетки находятся в подпружиненном состоянии и правильно разместить их для установки на коллектор будет крайне сложно.

Далее вам остается только собрать стартер в порядке, обратном снятию, предварительно смазав втулки небольшим количеством моторного масла.

Сменная щетка

В некоторых случаях нет необходимости менять щеточный узел, так как можно заменить только щетки. Есть 2 варианта крепления щеток:

  • с использованием фиксатора.Для замены достаточно вытащить старые щетки и установить новые;
  • фиксируется пайкой.

Если в первом случае все достаточно просто, то для припайки новых щеток потребуется контактная сварка и немного фторида меди. Обычным паяльником надёжно припаять щётки не получится (в крайнем случае паяльник ещё можно использовать, но его мощность должна быть не менее 100 Вт). При желании и наличии достаточных теоретических знаний в электрике точечную сварку можно собрать своими руками из подручных средств (видео одного из вариантов сборки в конце статьи).Старые щетки можно вытащить из посадочных мест пассатижами. Контакты в местах пайки необходимо очистить от грязи и окислов. Между металлом щеткодержателя и гибким контактом щетки должен быть кусок пластины из фторида меди.

При пайке соблюдайте все меры предосторожности! Обязательно наденьте защитные очки, так как из соединения могут лететь искры.

Обратите внимание, что подходящие щетки от другой модели стартера могут быть ослаблены на коллекторе.Во избежание трудностей с запуском двигателя не стоит надеяться, что щетки будут тереться о коллектор при запуске двигателя. Рекомендуем закрепить коллектор в патроне отвертки, просверлить и немного подточить щетки вручную.

Сборка и установка

Чтобы у вас не возник вопрос: как правильно собрать стартер, рекомендуем еще на этапе разборки разобрать детали в той последовательности, в которой вы их демонтируете. При установке старого щеточного узла рекомендуем немного растянуть пружины, прижимающие щетки к коллектору.

Перед установкой проверьте пусковое устройство, а также для того, чтобы в последующем быть полностью уверенным в надежности пускового устройства. Для проверки используйте провода достаточного сечения, обеспечьте хороший контакт. В противном случае стартер может просто не запуститься, что натолкнет вас на мысль об ошибке, допущенной при сборке. Клемму аккумулятора следует устанавливать только после того, как будут подключены все клеммы и установлена ​​защита стартера.

В статье очень подробно с фотосопровождением описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110.


В новом автомобиле поломки и неисправности в работе стартера случаются редко. Но если машина прослужила более 5 лет, то могут возникнуть проблемы. Также владелец автомобиля может определить неисправность стартера – машина не заводится, нехарактерные звуки при запуске двигателя, самопроизвольно выключается стартер.

Но многие автолюбители не обращают внимания на такие сигналы автомобиля. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно.Но опытный автомобилист, следящий за своим автомобилем, сразу по звуку работающего автомобиля определит неисправность этой детали. Итак, как починить стартер? Его ремонт происходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

Процедура ремонта стартера:


1. Во-первых, нужно произвести из станка. Теперь приступим к разборке детали.

2. Нужно открутить гайку.

3. Отсоединить шину от контактного болта тягового реле.


4. Аккуратно открутите два болта крепления тягового реле.

5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.


6. Отложите в сторону сам стартер и снимите якорь с тягового реле. Для этого поднимите его вверх, и с рычага будет снята анкерная петля.

7. Теперь вернемся к самому стартеру. Ослабьте гайки рулевой тяги.


8. На следующем этапе снимите крышку привода с коробкой передач и такой же узел.

9. Также необходимо снять крышку со стороны коллектора со щетками и щеткодержателями.


10. Затем снимите шестерню с анкерного вала.

11. Снимите сам якорь со стартера.


12. Шайба ведущей стороны устанавливается на вал якоря (обратите на это особое внимание).

13. С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору анкерного вала.


14. Затем с помощью небольшой отвертки снимите две стяжки с крышки стартера.В общем, снимать их не обязательно, если вы спешите, то можете их оставить, однако привод и редуктор удобнее снимать без этих шпилек.

15. После этого снимите три шестерни коробки передач. Неисправность стартера может заключаться именно в том, что эти шестерни имеют повреждения, сломанные зубья или игольчатые подшипники, застрявшие в шестернях. Если этот недостаток присутствует, то замените детали и стартер снова заработает.


16. Но, если шестерни в порядке, то продолжать разборку и проверку стартера на наличие повреждений дальше.Из крышки нужно снять коробку передач с приводом, предварительно отжав шестерню привода стартера.

17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.


18. Затем вытащите опору из уплотнения. Осмотрите опору. Пластиковая часть не должна быть повреждена или сильно изношена. Если вы видите, что опора деформирована или резиновый уплотнитель затвердел, замените их.

19. Используя подходящую выколотку, сбейте стопорное кольцо со стопорного кольца молотком.


20.Аккуратно снимите сначала стопорное кольцо, а затем ограничительное.

21. Снимите узел привода с приводного вала.


22. Открутите стопорное кольцо рычага.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводком.


24. Отвинтите пружину рычага с помощью отвертки.

25. Теперь можно снять рычажок с подводки и разъединить половинки рычажка.


26. Снимите стопорное кольцо зубчатого зацепления внутри.

27. Затем разберите внутреннюю шестерню и снимите опору приводного вала с вала.


28. Осторожно снимите уплотнительное кольцо с отверстия. Внимательно осмотрите его. Поврежденное, деформированное, закаленное кольцо отрицательно сказывается на работе всего стартера. Его необходимо заменить.

29. Следующим шагом является снятие вкладыша с опоры.


30. Со стороны коллектора открутите два винта и снимите щеткодержатель.

31. Используйте отвертку, чтобы вынуть держатели щеток.


32. Затем снимите эти зажимы и их зажимные пружины. Опять же, деформированные или поврежденные детали, сильно сжатые или изогнутые, порванные пружины подлежат замене.

33. Снимите сами щетки с направляющих щеткодержателя.


34. Неизолированные щетки необходимо снять.

35. Затем снимите картонную изоляционную прокладку. Если он поврежден, сжат, порван, замените его новым.


36. Снимите изолированные щетки с соединительными стержнями.

37. Внимательно и подробно осмотрите анкер. Обратите внимание на коллектор.

  • 1. Если деталь загрязнена, закопчена, отшлифуйте ее мелкой наждачной бумагой для стекла. Если на нем видны следы значительной шероховатости или сильно выступают слюды, обработайте деталь на токарном станке, а затем отшлифуйте коллектор мелкой наждачной бумагой.
  • 2. Если на якоре видны следы желтого налета от подшипника, то зачистите его стеклянной мелкой наждачной бумагой, т.к. в дальнейшем это может привести к заклиниванию шестерни вала.Если на поверхности таких деталей, как цапфы и шлицы вала, имеются выемки или зазубрины, замените весь якорь. Обратите внимание на обмотку на концах якоря. Если вы видите какие-либо дефекты, замените якорь.
  • 3. Проверить надежность припайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.


38. С помощью контрольной лампы с питанием от сети переменного тока 220 В проверьте состояние обмотки якоря. Подведите напряжение лампы к пластине коллектора и сердечнику якоря.Если все в порядке, лампа не должна гореть. Если он все еще горит, то произошло короткое замыкание обмотки якоря. В этом случае просто замените якорь стартера на новый.

39. Удерживая обгонную муфту, поверните шестерню стартера в обе стороны: шестерня должна двигаться абсолютно свободно по часовой стрелке и вообще не должна вращаться против часовой стрелки. Если что-то сломалось, то замените диск.


40. Затем наденьте привод стартера на приводной вал. Если все в порядке, то он должен двигаться свободно, без заеданий и заеданий, по шлицам вала.

41. Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы обнаружите зазубрины на венце зубьев шестерни, отшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Они установлены в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, опоры вала якоря и со стороны привода. Если втулки деформированы или имеют заусенцы, замените крышки или опоры сломанных втулок. Также следует заменить треснувшие крышки и опоры.

43. Внимательно осмотрите сам стартер и при наличии на нем следов задевания якоря замените крышку и промежуточную опору на новые.

44. Щетки, изношенные до размера между рабочей поверхностью и выходом менее 3,5 мм, заменить.

45. Щетки должны свободно двигаться к щеткодержателю. А щеткодержатель не должен иметь трещин, сколов, изъянов. Проверьте, так ли это. Если все в порядке, то переходим к следующему этапу ремонта.При наличии дефектов замените детали.


46. Приступайте к осмотру приводного вала. Его элементы не должны иметь следов повреждений, сильного износа и деформации. Если есть налет, удалите его мелкой наждачной бумагой для стекла. Работайте аккуратно, чтобы не повредить детали.

47. С помощью омметра проверьте, замкнуты ли контактные болты тягового реле контактной пластиной. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.


48.Для ремонта реле:
  • 1. Выверните два винта.
  • 2. Отпаяйте обмотки и выводы реле.
  • 3. Затем снимите крышку и зачистите контакты и головки болтов наждачной бумагой. Соберите реле в обратном порядке.
49. Теперь приступайте к сборке стартера. Перед запуском смажьте зубья шестерни моторным маслом. Соберите стартер в обратном порядке.

50. Установите щеткодержатель в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора. Для сборки и установки этой детали используйте втулку, диаметр которой (метка 1) равен диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).

51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите крышку на стартер со стороны коллектора. Ремонт завершен.

И ваш стартер для автомобиля ВАЗ снова как новый!


Как снять коробку передач автомобиля

Если у вас возникли проблемы с трансмиссией вашего автомобиля, возможно, вам придется снять автомобиль коробку передач , чтобы исправить ситуацию.Итак, вам нужно знать, как правильно снять трансмиссию (коробку передач), чтобы произвести необходимый ремонт. Это простое практическое руководство покажет вам все, что вам нужно знать.

Шаг 1. Подготовка автомобиля

Найдите ровное сухое место для работы, а затем отсоедините отрицательный кабель аккумулятора от клеммы на аккумуляторе.

Шаг 2. Снимите рукоятку или рукоятку переключателя передач

Поверните рукоятку или рукоятку переключателя передач против часовой стрелки, пока она не отсоединится.

Шаг 3. Снимите накладку или консоль

Некоторые автомобили оснащены накладкой или консолью переключателя передач. Если в вашем автомобиле есть один из них, вам нужно удалить его, прежде чем вы сможете продолжить.

Шаг 4. Поддомкратьте автомобиль

С помощью напольного домкрата поддомкратьте автомобиль и надежно установите его на подпорки.

Шаг 5. Снимите тросы и проводку

Вам потребуется снять трос спидометра, а также все электрические жгуты или другие провода, которые могут быть прикреплены к коробке передач автомобиля.При удалении этих элементов всегда маркируйте их малярным скотчем и шариковой ручкой, чтобы вы знали, что это такое, когда будете переустанавливать коробку передач.

Шаг 6. Снимите раздаточную коробку

Снимите карданный вал (задний привод) или полуоси (передний привод). Если ваш автомобиль имеет полный привод, вам нужно будет снять раздаточную коробку, ослабив болты, которые крепят ее к трансмиссии.

Шаг 7. Снимите переключатель или рычаги переключения передач

Если ваш автомобиль оснащен переключателями или рычагами переключения передач, прикрепленными к трансмиссии, снимите гайки и болты, удерживающие их на месте, а также переключатель или рычаг и установите их. в безопасном месте.

Шаг 8. Снимите опору коробки передач

Открутите болты, удерживающие опору главной коробки передач, затем снимите опору и отложите ее в сторону.

Шаг 9. Снимите поперечину

Обычно поперечина надежно крепится к раме с помощью четырех болтов. Снимите их, а затем снимите поперечину.

Шаг 10. Установите домкрат под коробку передач

Прежде чем вы сможете снять коробку передач в автомобиле, вам нужно установить домкрат непосредственно под коробку передач.Обычный напольный домкрат обычно не обеспечивает боковой поддержки трансмиссии вашего автомобиля, поэтому не пытайтесь использовать его для этой цели.

Шаг 11. Снимите коробку передач

Только после установки домкрата коробки передач можно приступать к снятию коробки передач. Найдите болты, которые удерживают коробку передач на месте, а затем слегка ослабьте их с помощью лома. Затем отрегулируйте домкрат трансмиссии так, чтобы он касался нижней части трансмиссии, а затем завершите откручивание болтов.Не пытайтесь открутить болты, если домкрат трансмиссии не соприкасается с трансмиссией, так как он может упасть и повредить трансмиссию или нанести вам травму.

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.