2 карбюратора 2107 на ваз: Установка Двух Карбюраторов на ВАЗ Классика Своими Руками, Как Поставить Второй и Что Это Даст, Инструкция по Настройке и Регулировке


0
Categories : Разное

Содержание

Установка Двух Карбюраторов на ВАЗ Классика Своими Руками, Как Поставить Второй и Что Это Даст, Инструкция по Настройке и Регулировке

В результате разной длины впускных коллекторов часть цилиндров работает на обогащенной смеси, а часть на обедненной. Это не позволяет двигателю развивать полную мощность. Падение максимальной скорости и медленный разгон автомобиля заставляют владельцев прибегать к модификации системы питания мотора. Установка двух карбюраторов делает подачу топливовоздушной смеси более равномерной, что приводит к увеличению как крутящего момента, так и мощности двигателя железного коня.

Инструменты и комплектующие необходимые для установки двух карбюраторов

Для произведения монтажных работ потребуется:

  • гаечные ключи размером от 8 до 14;
  • отвертки с плоским и крестовым жалом;
  • плоскогубцы;
  • дрель, но можно воспользоваться и шуруповертом;
  • угловая шлифовальная машинка;
  • тиски;
  • шарошка по металлу;
  • планка вакуумметров.

Из комплектующих потребуется:

  • 2 карбюратора подходящей модели. Желательно использовать новые, так как старые неспособны дать одинаковую смесь. Чем более идентичный состав будет подаваться в цилиндры, тем больший прирост мощности появится у мотора. Старые карбюраторы можно использовать только на этапе экспериментов;
  • При монтаже двух карбюраторов на классику потребуются два впускных коллектора от Оки;
  • Детали привода газа. Так как до этого был установлен один карбюратор, потребуется модернизация привода дроссельной заслонки;
  • Топливоводы и прочие технические шланги;
  • Для обеспечения большего эффекта от установки двух карбюраторов потребуется установка дополнительного воздушного фильтра.

2 карбюратора

В процессе установки карбюраторов может потребоваться зафиксировать шланги, поэтому перед началом работ желательно приобрести набор хомутов.

Подготовка модернизации системы питания двигателя

Для того, чтобы поставить два карбюратора рекомендуется первоначально слить тосол через, служащий для подогрева топлива. После этого необходимо произвести демонтаж части топливной системы. Для снятия впускного коллектора требуется открутить пять болтов его крепления.

Подсоединение карбюратора к коллектору выполняется не на автомобиле. Данный вид работ проводится при хорошем освещении. Подсоединив поочередно карбюраторы к впускным коллекторам Оки, требуется открыть обе камеры и проконтролировать состояние стыка. Категорически запрещено допускать, чтобы края коллектора торчали над стыком. Топливовоздушная смесь на большой скорости будет завихриваться на стыке и двигатель будет работать с голоданием.

Примерка впускных коллекторов

Для устранения выступающих краев используется шарошка по металлу вставленная в шуруповерт либо дрель. Следует добиться максимально гладкого перехода между деталями. Для лучшего результата можно воспользоваться наждачной бумагой или специальными шлифовальными пастами.

Монтаж отшлифованной системы питания двигателя

При визуальном осмотре возможно обнаружение наплывов и дефектов литья как карбюратора, так и коллектора. Автовладелец, который самостоятельно устанавливал и тюнинговал топливную систему знает об необходимости доделок, а новичок может удивится торчащим шпилькам внутри коллектора. При этом возникает сильное сопротивление воздушному потоку, что значительно уменьшает эффект от установки двух карбюраторов.

Монтаж на автомобиль

После подгонки и доработки коллекторы примеряются к головке блока цилиндров. В нужных местах делаются прорези под резьбу. Контролировать состыковку коллектора с ГБЦ можно как со снятием, так и без. Для надежной фиксации требуется сделать центральный крепеж. Для этих целей подходит полоска стали толщиной около 4 мм.

Фиксация производится тремя гайками. Одна из них располагается по центру, а две — по краям. Рекомендуется заранее подготовить две пластины, фиксирующие впускной коллектор в нижней части. Выполнение данной операции предотвратит попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

По завершению монтажа коллектора требуется подключить систему охлаждения и вакуумный усилитель тормозов. При отсутствии последнего следует установить заглушку. После этого производится монтаж карбюраторов.

Особенности установки карбюраторов

Устанавливать лучше два новых карбюратора. Параметры их должны быть идентичными. Следует проверить положение винтов качества и количества смеси. В случае необходимости производится настройка. Важно, чтобы регулировочные винты были вывернуты на одинаковую величину.

Все шланги требуется надежно зафиксировать хомутами. Для обеспечения надежной и долговечной работы важно поставить воздушный фильтр. Так как в стандартном изготовлении имеется всего один фильтр, требуется доработка. Как сделать фильтр, зависит от смекалки автолюбителя, но главное, чтоб не допускалась ситуация работы двигателя напрямую. Вариантом изготовления фильтра является вырезание корпуса из листовой стали по размеру фильтрующего элемента.

Установка воздушных фильтров

Следующим этапом является получение синхронности работы при воздействии на привод газа. Для управления карбюраторами Солекс используется тросиковый привод. Ставим стоковую пластиковую накладку и второй карбюратор синхронизируется с первым. Пробный пуск двигателя покажет насколько правильно проведена предварительная регулировка.

Окончательная регулировка проводится на прогретом двигателе с использованием вакуумметров, предназначенных для многокарбюраторных байков. Также для этих целей можно применить:

  • откалиброванные эконометры;
  • вставляемым в свечное отверстие датчики качества смеси.

Установив два карбюратора на ваз, в процессе эксплуатации следует  следить за состоянием свечей каждой пары цилиндров. Отличный от нормального цвет электродов расскажет про чрезмерное обогащение или обеднение смеси, питающей двигатель. Определившись какому карбюратору требуется регулировка, необходимо добиться оптимального состава смеси. При этом важно, чтобы двигатель стабильно работал на любых оборотах

Результаты модификации

Основным опасением, возникающим у автовладельцев, производящих тюнинг, является появление чрезмерного расхода топлива. Двигатель, работая с двумя карбюраторами, потребляет топливо в пределах нормы, так как  увеличение мощности происходит в основном за счет более оптимального соотношения топлива с воздухом в каждом цилиндре.

Общий вид подкапотного пространства с двумя карбюраторами

Возрастание потребления бензина возникает лишь за счет более агрессивного стиля езды, который наблюдается после прироста крутящего момента и мощности. Автовладельцы дают максимальную подачу топлива в цилиндры, стартуя на светофорах, так как динамические характеристики, в результате данной модернизации, возрастают на 10-15%.

Надежности данной системы на высоком уровне. Наличие дополнительных узлов хоть и повышает риск поломки, но при правильном выполнении монтажных и регулировочных операций карбюраторы долгое время не потребуют вмешательства владельца.

Установку второго карбюратора нельзя отнести к легкому тюнингу. Автовладельцу следует реально оценивать свои силы перед началом модернизации. Пойдя на риск, результат не заставит себя долго ждать. Существенное улучшение тяги на низких оборотах благодаря большому крутящему моменту и увеличение максимальной скорости стоят вложенных усилий по установке двух карбюраторов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Два карбюратора на классику ВАЗ

Опубликовано:

26.05.2016

К сожалению, ни один автомобиль не лишён недостатков, будь то иномарка или модель отечественного производства. Но если в иномарках недочёты встречаются крайне редко, а ещё реже позволяет в них вмешиваться сама конструкция, то русские машины просто созданы для этого. Лучший выбор — это классическая модель АвтоВАЗа, где поэкспериментировать можно от души. Но чаще всего приходится это делать по необходимости.

На что жалуемся?

Большинство жалоб владельцев «классики» сводится к тому, что на высоких оборотах воздух не поступает должным образом в двигатель, а так же и топливо. Объяснить это можно тем, что топливо подаётся таким образом, что на повышенных оборотах в два клапана смесь идёт чрезмерно концентрированная, а в другие два — менее концентрированная, как будто разбавленная. Отсюда неравномерная работа мотора, частые поломки и быстрый износ.

Решение найдено

Установка двух карбюраторов на «классику» одновременно решит эту проблему — топливо будет подаваться более равномерно и одинаковой насыщенности. Двигатель становится более мощным и повышается крутящий момент.

Для самостоятельной установки необходимо иметь:

  • гаечные ключи различных диаметров;
  • пассатижи;
  • дрель;
  • болгарка;
  • тиски;
  • 2 коллектора от Оки;
  • 2 карбюратора одной модели.

Плюс ко всему необходимы разные мелочи: бензиновые тройники, шланги, охлаждающая жидкость типа тосол.

Процесс установки

Первым делом сливается тосол, затем снимается карбюратор. Снимается коллектор: отвинчиваются пять гаек, которыми он крепится. На «оковские» коллекторы, которые были куплены, одеваются по очереди карбюраторы. С помощью руки открываются две камеры карбюратора и проверяется, не выпирают ли краешки коллектора. Если края не торчат — всё хорошо, проделываем процедуру с другим карбюратором аналогично. Но если они выпирают, то коллектор зажимается тисками, а с помощью дрели и шарошки стачиваются эти самые выпирающие края. Проделывается это всё аккуратно, ничего сложного нет, но внимание отключать нельзя. Через некоторое время карбюратор снова одевается на коллектор и проверяется на выступающие края. При необходимости проделать ещё раз до полного удаления краёв.

Обязательно нужно смотреть каналы коллекторов. Если внутри что-то будет (шпильки, например), то сопротивление встречному потоку создаваться будет огромное. Их тоже необходимо убрать дрелью с шарошкой.

Далее, коллекторы примеряются к головке блока и делается нарезка резьбы. Чтобы правильно выставить коллекторы, головка снимается. Можно и не снимать, но придётся основательно повозиться, попадая в нужное место. И неизвестно, на что времени и сил уйдёт больше.

Центральные крепежи изготавливаются из стальных пластин 3–4 мм. Именно они и держат коллектора, которые необходимо закрепить двумя гайками (нарезка резьбы была уже сделана). Если этот этап не сделать, тосол периодически будет просачиваться в цилиндры, отсюда появятся проблемы с двигателем.

С помощью бензиновых тройников подключается обогрев коллекторов, а также вакуумный усилитель тормозной системы.

ВАЖНО. Если усилитель не предусмотрен — места под него глушатся.

Дальше карбюраторы ставятся на свои коллекторы, как в обычных условиях. Следует отметить, чтобы карбюраторы и все составляющие были один в один. Винты, регулирующие количество и качество, откручиваются на одинаковые показатели.

Карбюраторы стоят на месте. Делается привод газа с помощью купленных тросиков (можно от Таврии). Они монтируются к тому месту, где тяга подходит к «газу», кронштейн делается просто. Заслонки должны открываться одновременно.

Запуск двигателя

Мотор нужно достаточно прогреть после первого запуска. Кстати, завестись сразу, возможно, и не получится и это вполне нормально. Далее, следует отрегулировать мотор. Можно обратиться к специалистам или даже байкерам, которые имеют большой опыт регулирования многокарбюраторных мотоциклов с помощью пластины вакуумметров. Есть возможность изготовить такую вещь самостоятельно из эконометров, хотя у них весьма высокая погрешность и требуется калибровка. Датчик качества ставится на место свечи и смотрится цвет — должна быть голубая смесь на холостом ходу. Цвет должен быть таким везде — в первом, во втором, в третьем, в четвёртом. Остаётся только поставить нужные обороты с помощью винта качества, и всё. Подсос отрегулировать очень легко, хотя в летний период он и так работает отлично.

Показатели эксплуатации

Есть такое мнение, что если поставить два карбюратора на ВАЗ, то расход топлива увеличивается в два, а то и в три раза. Это очень большое заблуждение или даже самообман. По факту объём потребляемого топлива не превышает десяти литров на сотню в городе, по трассе — чуть больше восьми литров. И это весьма неплохие показатели, если не просто отличные. Динамика автомобиля улучшается в разы, разгон быстрее и более плавный становится.

Из минусов такого сооружение можно отметить только один — цена. Стоимость двух карбюраторов на классику, а также всех дополнительных и расходных материалов — довольно ощутимые затраты, особенно при условии владения Жигулями. И если автомобиль далеко не первой свежести и пережил не одно десятилетие, то такие новшества он может и не перенести. Стоит промодернизировать его весь, чтобы был толк во всём этом.

Нам было бы интересно узнать, насколько полезным для вас оказался этот материал.

10 фактов, о которых ты не знал

29.01.2019 Карбюратор ВАЗ 2106

Вопрос 1: Карбюратор или инжектор

Если честно, самым частым аргументом в пользу карбюраторов является убеждение (скорее, миф), что ремонт карбюратора производить намного проще, всегда есть необходимые запчасти и т.п. Однако, профессиональных механиков инжектор напрягает ничем не больше, чем карбюратор. В нем, на самом деле, нет ничего сверхсложного. Тем более, что инжекторный двигатель, это далеко не то, что многие думают. Считается, что вместо карбюратора можно поставить нечто другое – магическое и непонятное, что тоже способно подавать топливовоздушную смесь в камеру сгорания.

Инжектор — это форсунка, а система форсуночного двигателя имеет много узлов и деталей, которые делают своё дело, и выход её из строя можно определить при компьютерном диагностировании, индикаторами на панели и т.д. Инжекторные двигателя часто оборудуют турбинами, это позволяет выжать максимум мощности даже из малолитражного мотора. К примеру, инжекторный двигатель с надувом в 400 сил потребляет 16 литров бензина, а карбюраторный при такой мощности перерабатывает порядка 25 литров.

Инжектор даёт прибавку к мощности около 8-10 процентов. Причина такого «топливного чуда» кроется в самой структуре. При форсуночной подаче топлива отсутствует сопротивление потоку воздуха, которое имеет место быть в узкой горловине карбюратора. Кроме того, инжекторная система позволяет точно дозировать топливную смесь, без переливов и недоливов. Предпочтительнее поэтому инжектор.

Собственно, само сравнение карбюраторов и инжекторов – не корректно. Куда более правильным было бы сравнивать бензиновые машины и дизельные. Все дело в том, что инжектор – это просто новая стадия эволюции карбюратора.

Вопрос 2: Если два карбюратора синхронных между собой в Жигули 1,2л поставить, то пошустрее будет?

Этот вопрос можно отнести к категории, так называемых, карбюраторных игр. Попытки поставить один общий карбюратор на мотоцикл Днепр, два карбюратора на жигули, москвич и т.д. – это не закончится никогда. Автомеханика любит, конечно, ответы конкретные, но мы все же ответим на этот вопрос несколькими вопросами.

А как вы планируете сделать их синхронными? Где вы подберете такие карбюраторы? Почему один карбюратор для 4 цилиндров – это так плохо, а один карбюратор для двух – спасение?

При замене вы столкнетесь с первой проблемой — у них даже геометрические размеры проточных частей отличаются на десятки, не на сотые доли, а именно на десятые доли миллиметра.

Если хотите изменить количество карбюраторов, ставьте по одному на каждый цилиндр, однако работа по их настройке – настоящий страх и ужас. И, если один вдруг засорится, то всю систему вновь придется перенастраивать. Если у вас проблемы с производительностью, лучше подумайте над заменой карбюратора, однако не над заменой их количества. Поверьте, если автопроизводитель предпочел ставить один карбюратор, значит он знал, что делал.

Вопрос 3: Зачем карбюратору зимой нужен тёплый воздух от выпускного коллектора?

Само поддержание приемлемой температуры в выпускном коллекторе, т.е. обогрев, позволяет избежать обледенения. Двигатель всасывает воздух через карбюратор. Воздух, проходя через зауженный диффузор карбюратора, расширяется, и охлаждается. Соответственно, пары воды могут конденсироваться и намерзать на диффузоре.

Если мотор заглох, то через несколько минут, когда лёд растает, двигатель опять заведётся. Следует помнить, что теплый воздух в холодных условиях внешней среды положительно действует на испаряемость бензина в системе питания авто.

Лед в выпускном коллекторе

Понять это физическое явление достаточно просто. Намочите руку в бензине. Чувствуете, как охлаждается кожа? Это – испаряется топливо, при этом оно значительно охлаждает поверхность. Что-то похожее происходит, когда мы выходим из душа – капли влаги испаряются и охлаждают поверхность нашего тела. Так вот, в карбюраторе бензин тоже испаряется. И без подвода тепла карбюратор может попросту обледенеть изнутри.

Вопрос 4: Можно прочистить карбюратор поменяв местами провода на свечи?

Мы знаем, что многие пользуются этим методом. Не обижайтесь, но можно и рукав куртки чистить, вывернув карманы. Иными словами, подобные способы указывают на незнание и непонимание теории устройства автомобиля.

При замене проводов местами происходит по сути сбой в зажигании (искра бьет не тогда, когда нужно) и возникают хлопки в карбюратор. Хлопок воздуха направлен по прямой в воздушный фильтр. Однако, следует помнить, что этот ускоренный фронт воздуха минует жиклеры. Поэтому их состояние невозможно изменить этим способом, ведь они находятся в стороне от центрального канала диффузора.

Ответ: Так можно прочистить центральный канал, но даже будь он засоренным, это ни на что бы не повлияло. Жиклеры вы не сможете прочистить таким способом. Данный метод абсолютно бестолков.

Вопрос 5: Диафрагма карбюратора вышла из строя, как запустить мотор?

Проблема разрывов диафрагм и выхода из строя пусковых систем чаще всего наблюдается в Ладах, Жигулях и автомобилях марки ВАЗ. Однако практически все карбюраторные автомобили страдают рано или поздно этой проблемой. Если на автомобиле ВАЗ прохудилась диафрагма пускового устройства карбюратора и двигатель стал плохо пускаться после длительной стоянки, то до замены диафрагмы можно поступить следующим образом. Один конец кусочка алюминиевой проволоки диаметром 3 мм надо согнуть в петлю и закрепить под гайкой на шпильке в том месте, где корпус воздушного фильтра крепится к карбюратору.

Диафрагма пускового устройства карбюратора 2107

Второй конец проволоки надо изогнуть и опустить в первичную камеру вдоль стенки, к которой прижимается верхняя часть воздушной заслонки. В результате при полностью вытянутом рычажке воздушной заслонки между заслонкой и стенкой первичной камеры образуется щель 3-3,5 мм, обеспечивающая пуск двигателя.

Вопрос 6: Двигатель глохнет, смесь бедная, почему так?

Чрезмерно богатая или обедненная смесь – причина многих бед большинства карбюраторов. Если богатая смесь может указывать на перестроенный карбюратор или забитый воздушный фильтр, то причины образования бедной рабочей смеси следующие:

  • засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин колес, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
  • заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или небольшой прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную дифрагму заменяют или временно восстанавливают; Белый электрод – признак обедненной смеси
  • подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с впускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
  • износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправлости так: заменяют неисправные детали топливного насоса на новые, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонки карбюратора.

Вопрос 7: Как настроить карбюратор?

Прежде, чем описывать общую процедуру по настройке карбюратора, хотелось бы задать несколько вопросов. Во-первых, вы уверены, что вы нуждаетесь именно в настройке карбюратора? Во-вторых, уверены ли вы, что проблема не в свечах (слабая искра дает те же симптомы, что и обогащенная смесь). В-третьих, вы уверены, что зажигание выставлено и настроено правильно? Если искра бьет не тогда, когда нужно, свечки может заливать, однако проблема тогда вовсе не в карбюраторах.

Иными словами, регулировку карбюратора следует производить тогда, когда вы уверены в свечах, системе зажигания и исправной подаче топлива.

Регулировку минимально устойчивой частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу выполняют двумя винтами. Винтом, ограничивающим открытие дроссельной заслонки, регулируют количество смеси, а другим винтом — качество (состав) смеси.

Настройка карбюратора в процессе

Перед началом регулировки прогревают двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 80±С по указателю на щитке приборов и полностью открывают воздушную заслонку карбюратора. Регулировочные винты устанавливают определенным образом: винт 2 качества завертывают до отказа, а затем отвертывают на 2-2,5 оборота, а винт количества смеси ввертывают на 1,5-2 оборота от положения, при котором он начинает поворачивать рычаг, закрепленный на оси дроссельной заслонкой.

При произвольном положении винта качества смеси, вывертывая винт, устанавливают возможную минимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя. Вращая в ту или иную сторону винт качества смеси, без изменения положения дроссельной заслонки добиваются максимальной частоты вращения коленчатого вала. Затем вращением упорного винта дроссельной заслонки вновь устанавливают самую минимальную и устойчивую частоту вращения коленчатого вала двигателя. Как правило, после двух-трех таких операций находится правильное положение регулировочных винтов, что и обеспечивает необходимое количество и качество смеси и, естественно, экономичную работу двигателя автомобиля.

Проверяют правильность указанной регулировки резким открытием и закрытием дроссельной заслонки. Если двигатель продолжает работу, то регулировка выполнена правильно.

Указанную операцию, если нет достаточного практического опыта, рекомендуется выполнять на станции техобслуживании или специализированных карбюраторных сервисах, особенно на автомобилях с карбюраторами ОЗОН, чтобы не допустить повышенного содержания СО в отработавших газах. Под специализированным сервисом подразумевается такая станция, в оснащении которой присутствует стенд, а не «старый дедушка», который умеет и знает, как выполнить регулировку на глаз.

Советуем ознакомиться с видеоинструкцией по самостоятельной настройке карбюратора ВАЗ 2107:

При эксплуатации в случае необходимости (перебои в работе двигателя) следует осторожно повернуть до упора винт регулировки качества смеси, сломав пластмассовую ограничительную заглушку, а затем винтом регулировки количества смеси установить необходимую минимальную устойчивую частоту вращения описанным выше способом. После регулировки рекомендуется установить новую заглушку.

При правильной регулировке системы холостого хода частота вращения коленчатого вала двигателя должна соответствовать требованиям заводской инструкции по эксплуатации.

Вопрос 8: Как проверить состояние топливного фильтра

Приблизительно все топливные фильтры диагностируются по одному и тому же алгоритму:

  • выворачиваем пробку фильтра;
  • снимаем сетчатый фильтр и промываем его бензином либо уайтспиритом;
  • продуваем все содержимое воздухом из компрессора;
  • заменяем все сломанные компоненты топливного фильтра (если таковые имеются).

Вопрос 9. Как проверить уровень топлива в поплавковой камере

Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора может быть ниже нормы или нормальным. Причинами не правильного уровня топлива может быть засорение игольчатого клапана. Если клапан загрязнен, его необходимо промыть и продуть, чтобы он свободно перемещался.

После этого необходимо произвести регулировку поплавка в поплавковой камере. Поплавок тоже необходимо осмотреть, он не должен быть поврежден и не должен задевать стенки поплавковой камеры карбюратора, чтобы свободно перемещаться как вверх, так и вниз. Если вы обнаружили поврежденные детали, их необходимо заменить.

Проверка уровня поплавковой камеры

Двигатель работает с перебоями и рывками, плохой переход при нагрузке, большой расход топлива, уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме. Скорее в этом случае не правильно установлен поплавок поплавковой камеры. Необходимо отрегулировать уровень топлива с помощью язычка регулировки.

Вопрос 10. В чем суть ремонта пускового устройства карбюратора?

Пусковое устройство карбюратора предназначено для обеспечения уверенного пуска холодного двигателя автомобиля. Происходит это путем сильного принудительного обогащения топливной смеси (в 2-3 раза более богатой, чем при пуске прогретого двигателя), поступающей в цилиндры двигателя, на режиме пуска.

Автомобиль исправно заводится, но через несколько секунд сразу же глохнет? Такие неприятные симптомы (как будто автомобиль работает «через силу») могут свидетельствовать о неисправном пусковом устройстве. Точнее, где-то в систему просачивается воздух, то есть не держит мембрана. В таком случае нужно проверить плотность посадки пускового и возможно что-то где-то заменить.

Ремонт пускового устройства зачастую заключается в промывке бензином и продувке сжатым воздухом. Однако, есть более комплексный способ: разобрать устройство, прочистить каждый компонент сжатым воздухом и почистить щеткой. Если обнаружены следы коррозии – необходимо заменить компонент полностью, либо поместить его в сосуд с ортофосфорной кислотой.

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 своими руками: пошаговая инструкция


Работа каждого автомобильного двигателя зависит от количества и качества воздушно – топливной смеси, приготовляемой специальным устройством, которое называется карбюратором. Все карбюраторные системы создают смесь и помогают равномерно распределить её по цилиндрам. Смешивать топливо с потоком воздуха можно разными способами. Например, бывают карбюраторы мембранно – игольчатые, а бывают поплавковые. Именно к этому типу относятся карбюраторы семейства ВАЗ, производства Димитровоградского автоагрегатного завода (ДААЗ).

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 – важное средство сохранить двигатель в рабочем состоянии.

Перед тем, как регулировать карбюратор, нужно знать, какой его тип установлен на автомобиле. Для этого нужно помнить, что:

  • Если у вас есть вакуум-корректор зажигания, то это значит, что у вас установлен последний тип двигателя ВАЗ 2103 или 2106, и модификация карбюратора 2107 – 1107010-20.
  • Если на вашей «семёрке» установлен шестёрочный движок, но нет установленного вакуум-корректора, то у вас модификация карбюратора 2107-1107010-10.

Основные узлы карбюратора, подлежащие регулировке:

Для того чтобы отрегулировать карбюратор, нужно знать основные признаки его неисправности. Так как карбюратор отвечает за разгонную динамику автомобиля, то к ним относятся следующие:

  • затруднение при пуске двигателя, долгое «чихание»;
  • всевозможные «рывки», «дёргания», «провалы» при нажатии на педаль «газа»;
  • вялая способность автомобиля к разгону;
  • необъяснимое увеличение расхода бензина.

Итак, если у вашего автомобиля появились соответствующие «жалобы», приступаем к его регулировке.

Внимание! Наиболее грамотно можно провести регулировку на снятом карбюраторе. Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 не предполагает использование  ворсистой и шерстяной ткани, а также различные проволочки для прочистки жиклёров.

Как отрегулировать карбюратор своими силами на ВАЗ 2107? При снятии крышки карбюратора первой регулируется поплавковая система, так удобно.

Регулировка поплавковой системы

Свободный ход поплавка колеблется между следующими значениями:  6,5 мм с одной стороны и 14 с другой. Это можно отрегулировать с помощью проверяющего шаблона, поставив вертикально камеру. В таком случае поплавок слегка касается, но не давит на шарик клапана.

В том случае, если расстояние меньше, чем 6,5 мм, то нужно слегка изогнуть язычок клапана (игольчатого), который на рисунке изображён буквой «А».

После этого регулируем степень открытия игольчатого клапана, который пропускает бензин в поплавковую камеру. При подъёме поплавка поступление топлива уменьшается, при резком нажатии на педаль «газа» и открытии дроссельной заслонки расход топлива увеличивается, и поплавок опускается.

Теперь регулируем отклонение поплавка в другую сторону. Для этого максимально отводим его от крышки и проверяем шаблоном, толщина которого составляет 14 мм с определённым допуском.

Если расстояние не соответствует, нужно подогнуть упор кронштейна крепления поплавка и сделать его не более 14 мм.

Теперь, после регулировки свободный ход поплавка составляет около 8 мм. Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 также предусматривает проверку входящих сеток и топливных фильтров для сохранения полноценного потока топлива.

Приступаем к регулировке пускового устройства

Настройка карбюратора ВАЗ 2107 своими руками обязательно включает в себя регулировку пускового устройства. Напомним, что оно служит для того, чтобы уверенно запустить холодный двигатель. Для этого смесь вдвое, втрое больше насыщается топливом, чем при обычном питании горячего двигателя.

Пусковое устройство карбюраторов семейства 1107010 срабатывает при частоте 1500 оборотов, то есть при рекомендованной производителем частоте запуска холодного двигателя.

Если посмотреть на карбюратор сбоку, то хорошо виден канал, через который подводится разрежение из пространства за дросселем за диафрагму приоткрывателя заслонки:

Если снять карбюратор и посмотреть на него с обратной стороны, то виден канал подведения разрежения воздуха:

Если же разобрать карбюратор, то можно увидеть детали этого диафрагменного пускового устройства:

Ниже видно схематическое изображение пускового устройства карбюратора семейства 1107010:

Объясняем механизм действия пускового устройства. Вытягивая «подсос», водитель как бы приводит пусковое устройство во взведённое состояние. При этом:

  • Трёхплечий рычаг «взводится» тросиком против часовой стрелки;
  • Увлекает телескопическую тягу;
  • Тяга, в свою очередь, вращает воздушную заслонку через рычаг.
  • Второе плечо рычага нажимает на оси заслонки дросселя 1 камеры.
  • Заслонка воздушного потока теперь полностью закрыта, заслонка дросселя 1 камеры чуть приоткрыта для пуска, создавая пусковой зазор

При  регулировке пускового устройства своими руками вначале нужно снять карбюратор. Затем:

Поворачиваем рычаг воздушной заслонки так, чтобы она закрылась. Теперь устройство «взведено».

Вид сверху:

Теперь нужно перевернуть карбюратор, замеряем зазор между кромкой заслонки дросселя (1 камера) и её стенкой. Для карбюраторов «семёрки» этот зазор составляет 0,85-0,9 мм. Зазор можно замерить щупом, калиброванной проволокой:

Чтобы его привести в этот диапазон, подгибается тяга привода на заслонке дросселя.

После этого устанавливаем зазор «А». Он расположен между стенкой канала и кромкой воздушной заслонки снизу. Для этого снова закрываем заслонку, «взводим» устройство. Для создания имитации разрежения воздуха, утапливаем шток пускового устройства:

Теперь шток потянул тягу по прорези, и в результате открывается заслонка. Зазор «А» составляет 5-5,4 мм.

Чтобы отрегулировать этот зазор, нужно покрутить отвёрткой винт регулировки, только сначала сняв с него резьбовую заглушку:

Как выставить обороты холостого хода на ВАЗ 2107

Вначале нужно убедиться, что правильно настроена система зажигания, все провода исправны и двигатель полностью прогрет.

Для этого:

  • Подкручиваем винт «качества» смеси до максимальных оборотов (против часовой стрелки), при этом смесь обогащается топливом;
  • Вращая «количество» против часовой стрелки, выставляем своими силами ещё большую частоту.
  • Выполняем проверку «качеством»: можно ли ещё прибавить обороты.

Смысл этой операции в том, чтобы завернуть «качество» при постоянном «количестве» до 850-900 оборотов в минуту.

Оценивать обороты можно по электронному тахометру, при навыке – на слух, или по тахометру приборной панели.

Следующим этапом является регулирование привода воздушной заслонки.

Если на положение привода не обращать внимания, то машина может глохнуть. Для этого потребуется простая шлицевая отвёртка, и ключ рожковый 7 мм.

На рисунке показано положение заслонки при утопленном и вытянутом «подсосе».

Для регулировки делаем следующее:

  • «подсос» утоплен;
  • Винт фиксации тяги отворачиваем шлицевой отвёрткой (пружина выталкивает её вертикально)
  • Затягиваем винт;
  • Проверяем ход заслонки.

Регулируем привод дроссельной заслонки («газ»).

 Если этот привод неправильно настроен, то ухудшается разгонная динамика и приёмистость двигателя. Эту настройку нужно выполнить с помощником.

Потребуется рожковый ключ на 8, отвёртка, фонарик и штангенциркуль.

Полностью «утопим» «подсос», или привод воздушной заслонки.

  • Теперь ваш помощник полностью выжимает педаль «газа» до упора в пол. При этом открывается дроссельная заслонка полностью, как показано ниже, для верности можно осветить первую камеру фонариком. После отпускания педали заслонка должна полностью закрыть первую камеру без зазоров.

Для регулировки штангенциркулем измеряем длину тяги, должно быть ровно 8 см. С помощью вращения наконечников «подгоняем» длину тяги к этому размеру, отвернув «контрящие» гайки.

После этого ставим тягу на место и повторяем проверку. Современные тяги часто выполняются из очень плохой пластмассы, которая даёт усадку. Поэтому нужно через неделю-другую проверить «приработку» тяги.

Можно не знать, как отрегулировать карбюратор ваз 2107, но установить длину тяги может каждый.

Мы рассмотрели лишь некоторые возможности выполнить регулировку карбюратора своими руками. Вообще, существует целая профессия «карбюраторщик», которая подразумевает полное владение этой нужной и сложной технологии. В одной статье просто невозможно описать все ньюансы этого процесса. Но надеемся, что основные принципы были для вас понятны и полезны.

Эта статья — часть цикла из 9 уроков, посвященных карбюраторам семерки. Чтобы ознакомиться со всеми девятью уроками, перейдите по ссылке: https://7vaz.ru/chto-takoe/karbyurator.html

 

Тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 своими руками

 

Пожалуй, не существует среди владельцев отечественной «семерки» тех, кто ни разу не сталкивался бы с проблемами работоспособности своего транспортного средства. Эти проблемы требуют не только «оперативного» вмешательства для устранения выявленных неисправностей, но и инициируют проведение некоторых «доработок» и «усовершенствований», именуемых у специалистов термином «тюнинг». В большом проценте случаев тюнингу подвергается, как двигатель «семерки» в целом, так и отдельные его элементы в частности, например, карбюратор. Итак, темой нашей статьи станет тюнинг карбюратора «ВАЗ 2107». 

Тюнинг карбюратора позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики автомобиля, затратив значительно меньшие финансовые средства в сравнении с тюнингом всего силового агрегата. Еще одним заметным преимуществом таких действий автолюбителя является немедленное проявление положительного эффекта.

Варианты тюнинга карбюратора ВАЗ 2107

Доработка конструкции своими руками

Одним из наиболее распространенных вариантов тюнинга карбюратора «семерки» является конструктивная доработка, позволяющая решить проблему мощности силового агрегата, не достигающего указанных производителем оборотов коленчатого вала. Для этого необходимо выполнить следующие манипуляции:

  • Удаляем соединительную пружину между дроссельной заслонкой и вакуумным насосом. Следует быть готовым к тому, что расход топлива при этом увеличится, но незначительно. Примерно на 0,5-0,6 литра на сотню.
  • Повторяем операцию с заслонкой вторичной камеры.
  • Из тонкой проволоки изготавливаем привод заслонки, соединенный с рычагом напрямую.
  • Диффузор первичной камеры «3,5» заменяем большим – «4,5».
  • Устанавливаем распылитель ускорительного насоса со значением «40». Автолюбителей, опасающихся увеличения расхода топлива, спешим успокоить – оно не будет существенным. Зато стартовый разгон автомобиля станет более быстрым. 
  • Следующим действием автомобилиста станет работа с объектами, которые подавляющее большинство традиционно старается не трогать. Это – главные жиклеры. Здесь, как впрочем, и в любом деле, на первый план выходят целесообразность и умеренность. Достаточно будет, если сначала вы поставите «162»-й жиклер. 
  • Выполните тестовую поездку и проверьте работу двигателя автомобиля. 

Внимание! После такого усовершенствования расход топлива возрастет примерно на 1,0 литр.

При наличии желания большего увеличения мощности двигателя необходимо выполнить доработку элементов первичной камеры. Установите жиклеры «ГТЖ -13» (для силовой установки V=1,5 литра) или «ГТЖ-135» (для V=1,6 литра). 

Внимание! Индивидуальность функционирования каждого двигателя диктует выполнение постепенного увеличения размеров жиклеров. В противном случае вы получите залитый бензином карбюратор на фоне низкой мощности двигателя. 

Некоторые «специалисты» рекомендуют обеспечивать подачу воздуха «под давлением» посредством одевания шланга на воздухозаборник. Предупреждаем, это чревато серьезными последствиями, поскольку в этом случае воздушный фильтр не справляется с очисткой воздуха от пыли, что сокращает срок эксплуатации двигателя. 

Тюнинг при помощи ремкоплекта

Автомобилисты, не удовлетворенные нечетким реагированием автомобиля на положение педали акселератора или «вялым» набором мощности, могут выполнить тюнинг карбюратора «ВАЗ 2107». Такая доработка не потребует значительных финансовых вливаний и заключается в выполнении следующих мероприятий: 

  • Приобретаем ремкомплект карбюратора «ДААЗ».
  • Полностью разбираем карбюратор
  • При помощи наждачной бумаги самой мелкой зернистости (М7\Н-01 или М5\Н-00) производим полировку главных диффузоров, расположенных в средней части карбюратора. Данные манипуляции обеспечивают снижение аэродинамических потерь в процессе поступления воздуха. Обработка (нижнюю часть делаем уже) малых диффузоров при помощи напильника и последующая их шлифовка приведет к усилению этого эффекта. 

Внимание! Манипуляции с малыми диффузорами требуют большой осторожности во избежание вскрытия эмульсионного канала. 

  • В нижней части карбюратора выполняем доработку дроссельных заслонок. Болты крепления заслонки на оси подпиливаем напильником (не подрезая полностью), делая их шляпки потайными. 
  • Соединяем среднюю часть карбюратора с нижней, предварительно заменив прокладки новыми.
  • Устанавливаем новые жиклеры, обеспечивающие обогащение топливной смеси, улучшив тем самым динамику разгона (на высоких и средних оборотах двигателя). Для этого вместо «150»-го топливного жиклера во второй камере устанавливаем «162»-й, применяемый, как правило, в карбюраторах, установленных на «ВАЗ 2105». 
  • Для получения ускорения в начале разгона в первую камеру устанавливаем 40-й «носик» ускорительного насоса. 
  • Продуваем каналы карбюратора, устанавливаем остальные жиклеры, устанавливаем новую прокладку крышки и собираем агрегат полностью.
  • При необходимости выполняем регулировку уровня топлива. 

Процесс доработки карбюратора завершен.

 

Вышеописанный тюнинг карбюратора «ВАЗ 2107» позволяет получить улучшенную динамику разгона в совокупности с прежним уровнем расхода топлива, что обеспечивает значительную экономию бензина.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что тюнинг карбюратора «семерки» является ничем иным, как одним из этапов комплексной доработки силового агрегата, обеспечивающий улучшение эксплуатационных характеристик транспортного средства. 

Самостоятельная регулировка карбюратора ВАЗ 2107

Старые модели ВАЗ, как правило, комплектовались карбюраторами марки: Солекс, Вебер и Озон, их популярность за многие годы работы не снизилась, а скорее наоборот — увеличилась. Однако, как и все в этом мире со временем карбюраторы выходят из строя и нуждаются в ремонте, чистке, а также настройке, что в свою очередь порядком «нагружает» автовладельцев, требуя от них определенных знаний и свободного времени.

Для того чтобы сэкономить время и деньги предлагаю вашему вниманию детальное руководство о том, как почистить карбюратор, произвести его обслуживание, а также как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107.

Что такое карбюратор и «с чем его едят»?

Принцип работы карбюратора различных производителей, по сути, один и тот же, его задача заключается в том, чтобы создать топливно-воздушную смесь, смешивая в определенных пропорциях с топливом и воздухом, после чего она подается в камеру сгорания, где и происходит воспламенение… Ну, я думаю, дальше понятно!?

Карбюраторы бывают трех видов: поплавковый – это, пожалуй, самый распространенный среди всех, игольчатый и барботажный – довольно редкое явление.

В своей сегодняшней статье, поговорим о карбюраторе Озон, который установлен на ВАЗ 2107. После этого вы узнаете как почистить карбюратор и каким образом производится регулировка карбюратора ВАЗ 2107. Перед началом необходимо кое-что уяснить, дело в том, что некоторые модификации карбюраторов могут существенно отличаться от тех, которые установлены на аналогичную модель авто.

  1. ДААЗ 2107-1107010 – устанавливалась на ВАЗ 2105, а также ВАЗ 2107.
  2. ДААЗ 2107-1107010-20 – устанавливались, как правило, на новые ВАЗ 2106 ВАЗ 2103.
  3. ДААЗ 2107-1107010-10 – устанавливались на моторах ВАЗ 2106 или ВАЗ 2103 без вакуум-корректора с распределителем зажигания.

Рассмотрим основную часть узлов карбюратора ВАЗ 2107

  1. Автономная система холостого хода.
  2. Поплавковая камера.
  3. Запорный клапан холостого хода.
  4. Эконостат.
  5. Дозирующая система.
  6. Дроссельная заслонка.
  7. Отсек отвода картерных газов.
  8. Переходная система обеих камер.

Этих знаний достаточно для того, чтобы самостоятельно почистить и отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107. Знать больше — нет необходимости, хотя и не помешает для общего развития.

Теперь рассмотрим как устроен карбюратор, обеспечивающий распределение топливно-воздушной смеси:

  1. Ускорительный насос.
  2. Система эконостата.
  3. Поддержка постоянного уровня топлива.
  4. Поддержка холостого хода.
  5. Поддержка пуска и прогрева двигателя.
  6. Жиклеры (воздушный и топливный), диффузор, распылитель ВТС, колодец и эмульсионная трубка — расположены в главной дозирующей камере.

Регулировка карбюратора производится после чистки и сборки. Перед тем как приступить к разборке и чистке, предлагаю вспомнить главную поговорку любого автомеханика – «Не буди лихо, пока оно тихо», имеется в виду, что не стоит лезть туда где все в порядке или разбирать то, что не имеет отношения к поломке.

Как правильно отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107

  1. Прежде всего следует произвести детальный осмотр, за тем все как следует отмыть и очистить от грязи и прочих недостатков.
  2. После необходимо очистить сетчатый фильтр и помыть поплавковую камеру.
  3. Далее нужно почистить воздушные жиклеры.
  4. И в заключение — регулировка поплавковой системы (1), пускового механизма (2) и холостого хода (3).

Внимание! Выполнение этих работы не требует демонтажа карбюратора.

Проверка сетчатого фильтра, который расположен перед входом в поплавковую камеру, производится не реже чем раз на 60 000 пробега.

Как проверить сетчатый фильтр

Делается это следующим образом. Воспользуйтесь ручной подкачкой топлива и заполните поплавковую камеру горючим, после этого вы сможете увидеть, как закрывается запорный клапан. После отодвиньте верхнюю крышку фильтра, и снимите клапан. Его необходимо тщательно вымыть в растворителе, затем просушить используя сжатый воздух.

Когда во время нагрузок двигатель ведет себя некорректно, появляются провалы или потеря мощности, или авто «плохо реагирует на педаль», вероятнее всего, что у вас проблема с подачей топлива. Кроме того, нередко причиной становится именно неисправный сетчатый фильтр.

Важно! Протирать дно поплавковой камеры, используя ворсистую или любую другую тряпку — категорически запрещено, ввиду того что после такой очистки на дне камеры могут остаться незаметные глазу волокна, которые в процессе работы засорят ваши жиклеры.

Возможно вам будет интересно: Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сеточки

Чистка поплавковой камеры производится с применением резиновой груши и последующей просушки тем-таки сжатым воздухом.

Проверка герметичности запорной иглы осуществляется при помощи груши, поскольку сила давления, которая возникает во время ее сдавливания равна давлению в топливном насосе. Устанавливая на место крышку карбюратора, нужно убедиться, что поплавки находятся в верхнем положении. Вы должны ощутить сильное давление во время установки, после этого нужно внимательно прислушаться к карбюратору, нет ли утечки воздуха. В случае хотя бы малейшей утечки необходимо заменить иглу и корпус клапана.

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107: поплавковая система

Чтобы отрегулировать поплавковую систему необходимо сделать следующее:

  1. Проверьте положение поплавка, в случае необходимости выровняйте кронштейн-держатель. Это необходимо для правильного равномерного опускания поплавка в камеру.
  2. Далее — регулировка с закрытым игольчатым клапаном. Откройте крышку камеры, затем отодвиньте в сторону поплавок и легонько потяните за язычок кронштейна. Задача заключается в том, чтобы добиться необходимой величины расстояние между прокладкой крышки и поплавком, он должен быть в пределах 6-7 мм, ни в коем случае не больше и не меньше. В состоянии погружение более 1-2 мм, если будет больше – то иглу можно считать неисправной.

Расстояние между иглой и поплавком при открытом игольчатом клапане должно составлять 15 мм.

Данная процедура может быть проведена на разобранным карбюраторе или непосредственно на двигателе.

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107: пусковая система

Для того чтобы отрегулировать пусковую систему необходимо снять воздушный фильтр, затем нужно запустить двигатель и потянуть подсос на себя.

Откройте принудительно воздушную заслонку на 1/3, после этого установите обороты 3200-3600 в минуту.

После этого отпустите воздушную заслонку и установите частоту вращения на 300 меньше от начальной.

Как отрегулировать холостой ход карбюратор ВАЗ 2107

Чтобы отрегулировать холостые обороты нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, после этого используя винт качества, выставите максимальное число оборотов, при помощи винта количества выставите значение на 100 об/мин. выше нормы. Запустите мотор при помощи винта качества, отрегулируйте обороты.

На этом регулировка карбюратора ВАЗ 2107 можно считать оконченной, теперь надеюсь у вас не возникнет проблем с тем как отрегулировать карбюратор своими руками.

Чтобы закрепить знания рекомендую вашему вниманию следующий видеоролик о том, как отрегулировать карбюратор своими руками.

&nbsp

Установка карбюратора ДААЗ-2107 на ГАЗ-21

Установка карбюратора ДААЗ-2107 на ГАЗ-21

 

Тема уже набила аскомину у многих влядельцев автомобилей ГАЗ и УАЗ. Долго я решался на подобную модернизацию. Взвешивал все «за» и «против», выслушивал как положительные отзывы, так и отрицательные, причем в соотношении 50/50. В минусы ВАЗовских карбюраторов приводилось несколько мифов (из разных уст и источников):

Миф №1. Расход уменьшится, но машина ехать не будет.
Миф №2. Замучишься с настройкой;
Миф №3. Замучишься чистить и обслуживать;

Много было проанализировано материалов в сети на различных сайтах, прежде всего на www.uazbuka.ru – ведь двигатель ГАЗ-21 (ЗМЗ-21А) и семейство 417-х карбюраторных двигателей УАЗа есть одно и то же. Кроме того, было учтено мнение профессиональных автолюбителей, занимающихся ремонтом, в том числе и ВАЗов и, по крайней мере, 3-х волгарей, успешно использующих на «Волгах» карбюраторы ВАЗ.

Первоначальные выводы были такими:

1. Экономить топливо мне всё равно не придется, на то она и «Волга», чтоб за комфорт платить бензином.
2. С настройкой вопрос решу, ведь можно и медведя научить ездить на велосипеде.
3. Чистка и обслуживание – ну поставлю я пару качественных фильтров до и после бензонасоса и «враг не пройдет».

При выборе модели карбюратора и его настройке, основными критериями в пользу выбора той или иной модели служат с одной стороны «экономия топлива» с другой «разгонная динамика». Баланс этих двух критериев можно смещать либо в сторону топливной экономичности в ущерб разгонной динамики, либо в сторону разгонной динамики в ущерб топливной экономичности.
Приведу ниже некоторые утверждения автолюбителей, проанализировав которые я таки решил заменить свой старый карбюратор.

1. Любой двухкамерный карбюратор, установленный на 21-й двигатель, если его сравнивать с однокамерным по определению обеспечивает более качественное приготовление горючей смеси и лучшую разгонную динамику при условии соответствия объему двигателя хотя бы 1,6 — 1,7 л.
2. Из ВАЗовских лучший для «Волги» карбюратор ДААЗ-2107, так как его разрабатывали для самых мощных двигателей ВАЗ (ВАЗ-2107 с двигателем 1.6 л., ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2106). Рекомендуют ещё «Солекс» от Самары, но меня сей вариант не устраивал, т.к. ДААЗ-2107 может быть чем-то и хуже, но мне достался на халяву. Если халявы нет, и стоит выбор между двухкамерными карбюраторами для автомобилей ВАЗ или ГАЗ (УАЗ), то лучший вариант — ДААЗ-4178 для ГАЗели, УАЗа, Волги. Его рекомендуют почти все с кем я общался, в том числе и те, кто против установки карбюраторов ВАЗ. Карбюратор изначально рассчитанный для двигателя объемом 2,5 л, обеспечивает отменный разгон, полное отсутствие провалов при паспортном расходе топлива и не требует постоянного внимания.
3. Если выбор пал на карбюратор ВАЗ, на фантастическое снижение расхода топлива двигателем почти вдвое большего объема рассчитывать глупо, но 100%-но 1-1,5 литра экономии всё таки будет. При эксплуатации ДААЗ-2107 с заводскими настройками получится нечто среднее. Он обеспечит лучшую динамику разгона по сравнению с однокамерными карбюраторами при чуть меньшем расходе топлива по сравнению с современным двухкамерным рассчитанным для «Волги». Если что-то не устраивает, то можно поиграть подбором топливных и воздушных жиклеров в пользу большей экономии либо разгонной динамики. Предел минимума расхода топлива 402-го волговского двигателя (ГАЗ-31029 с карбюратором «Солекс») – 10,5 литров по городу, при этом разгонная динамика примерно как на моей 21-й с К-129.
Исходя из этого, я пришел к выводу, что стоит установить любой двухкамерный карб и посмотреть что получится. Если что-то не устроит — всё верну назад.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО

1. Переходник под двухкамерный карбюратор. Это не грозит тем, у кого ГБЦ и коллекторы от ГАЗ-24, 31ххх или УАЗ поздних выпусков под двухкамерный карбюратор.
2. Паронитовая прокладка карбюратора ВАЗ-2107 — 2 шт. по 8 р. Установил пока только одну между переходником и карбом.
3. Паронитовая прокладка под однокамерный карбюратор УАЗ. В моем случае под переходник. Я её менять не стал, вроде бы старая ещё нормальная.
4. Текстолитовая проставка карбюратора ДААЗ-2107 — 15 р. Служит как термоизоляция для карба, чтоб не закипал бензин в поплавковой камере. Устанавливается между переходником и карбюратором. Пока не установил.
5. Корпус воздушного фильтра.

Можно также установить экран забора теплого воздуха на коллектор. Адилю Мехмандарову удалось приделать жигулевский (см.здесь). По его словам, зимой его наличие ощущается в лучшей реакции на педаль непрогретого мотора.

Кроме того потребуется:
— трубка вакуумного регулятора ВАЗ; — 20 р;
— регулятор холостого хода без пневмопривода, обычный механический — 22 р;
— герметик ABRO красный термостойкий (лишняя герметичность не помешает) — 65 р за тюбик;
— болты М8 2 х 75 мм и 2 х 50 мм (длину увеличить на 10 мм при желании установки текстолитовой проставки), гайки, шайбы гровера — халява;
— 4 гайки М5 с шайбами гровера для прикручивания корпуса воздушного фильтра — халява;
— 5 гаек М6 с обычными шайбами. 3 для прикручивания крышки корпуса воздушного фильтра (можно гайки-барашки ) и 2 для тяги привода заслонки карба — халява;
— сам воздушный фильтр, я взял немецкий «SCT» — покупал давно, стоимость не помню;
— топливные фильтры с отстойником той же фирмы «SCT» (у меня их теперь два) — 2 х 15 р.
— гвоздь 200-ка диаметром 6 мм для изготовления тяги — халява;
— наконечник тяги карбюратора ВАЗ-классика — халява;
— метчик и плашка М6 с воротками для нарезания резьбы на изготовленной тяге и в наконечнике тяги — халява.


Самая большая трудность – адаптация впускного коллектора под крепление двухкамерного карбюратора. Неоднократно в автомобильных печатных изданиях в том числе и в журнале «За рулем» приводились чертежи переходников под двухкамерные карбюраторы. Для изготовления подобного изделия нужно найти подходящий кусок дюраля и воспользоваться услугами токаря. Поначалу мне достался карбюратор вместе с переходником от Болгова Евгения.

Судя по всему, его изготавливали ещё по чертежу из журнала «За рулем».

Он разрешил взять всё это во временное пользование на неопределенный срок.
Переходник с карбом пролежал почти полгода, руки не доходили. Потом, когда я всё же решил установить карб через этот переходник, его неожиданно по E-mailу раскритиковал Адиль Мехмандаров, мотивируя, что карбюратор будет расположен поперек направления движения и при торможении будет глохнуть движок за счет отлива топлива от жиклеров карбюратора. Этот эффект НЕ наблюдается на карбюраторах «Солекс», у которых дозирующие системы расположены посередине. Также я случайно натолкнулся на страшную историю (не помню точно или в конфе «Авто-ретро» на www.auto.ru или на УАЗбуке) о том как у одного товарища открутилась одна из двух гаек, крепящая переходник к впускному коллектору. В итоге гайку засосало в цилиндр и там получилась «мясорубка», после чего движок и головку пришлось серъезно ремонтировать. Мне такая перспектива совсем не нравилась, поэтому переходник пришлось делать заново и по другому чертежу. Сам чертеж взял с Уазбуки www.uazbuka.ru

Распечатал этот чертеж, а также эскиз переходника, который прислал Адиль Мехмандаров (можно глянуть здесь). Переходник может быть изготовлен из алюминиевого сплава или дюрали. Указанные красным цветом размеры, приведены из расчета под карбюраторы ВАЗ и ГАЗ. Имеются ввиду межцентровые расстояния шпилек на коллекторах двигателей ВАЗов и ГАЗов соответственно. То есть если предполагается установка карба ДААЗ-2107, применяются ВАЗовские размеры, ну а для К-151, 126 или ДААЗ-4178 соответственно ГАЗовские. Если имеется необходимость полной универсальности, отверстия под шпильки могут быть размещены по усредненным координатам, то есть расстояние 93,5 х 47 мм и рассверлены под 9,5-10 мм. Для того чтобы применять в этом случае болты, необходимо сделать выемки под отверстиями (заштрихованная область А) .Тогда появится возможность вставлять сквозные болты. Внутренняя поверхность полученной воронки должна быть обработана достаточно гладко,чтобы не создавать условий для накопления отложений. Размеры входного отверстия даны из расчета размеров смесительных камер 36 мм. Хотя со стороны первичных камер он может быть уменьшен до 32. Но тогда переходник перестанет быть симметричным и появится вероятность ошибки при монтаже. Наклон боковой стенки Б необходим при установке на коллекторы родного двигателя ЗМЗ-21 либо УМЗ-414, 451 (то, что я доводил потом точилом и ножовкой). Масштаб на рисунке не соблюдался. Данная конструкция была разработана Адилем Мехмандаровым на основе увиденного чертежа переходника для Москвича 401 в журнале За рулем от 1983 года.

Учел также его рекомендации по высоте переходника (должен быть 50-60 мм) отдал всё это дело токарю. Через некоторое время переходник был готов и отложен до свободного времени.


«Свободное время» началось с того, что установленный карбюратор К-129 на моей ГАЗ-21И начал барахлить. Появилось дергание на подъемах и на прямой при работе двигателя в режиме ближе к 4000 об/мин. Складывалось впечатление, что двигателю не хватает топлива. Не знаю, что там было, но я успел проверить трубку вакуумного корректора трамблера, сам трамблер, уровень в поплавковой камере — ничего не помогало. Я вспомнил про ВАЗовский карбюратор и переходник.

УСТАНОВКА

После визуального осмотра переходника (дело было в пятницу вечером) я понял, что он одной стороной будет упираться в выпускной коллектор. Звонить опять токарю было бесполезно, да и ехать было надо, и я решил переходник доработать самостоятельно. Утром в субботу вооружившись ножовкой по металлу, дрелью и электроточилом переходник был доведен до ума, но не до конца. Он упирался в теплоотражающий экран, который отгораживает карбюратор от выпускного коллектора. Так как сам переходник был достаточной высоты (около 60 мм), а карб ещё выше, то от экрана я отказался совсем.

После этого нужно воспользоваться дрелью со сверлом М8 для того, чтоб немного развернуть отверстия крепления карба, так как изначально чертеж переходника предусматривает установку карба типа К-151 или ДААЗ-4178 Солекс (для Волги, ГАЗели). Эти карбы по сравнению с жиговскими имеют отклонения по расположению крепежных отверстий около 1-1,5 мм. После этого можно стыковать карбюратор и переходник. Паронитовой прокладки не было, была картонная. Временно я использовал её, предварительно нанеся тонкий слой красного герметика ABRO с двух сторон прокладки.

Что в итоге получилось видно на фото. Видно также одну сторону переходника после доработки.

После этого снял старый воздушный фильтр (маслонаполненный), отсоединил тяги привода карбюратора и демонтировал карбюратор К-129.

При установке лучше следовать нижеприведенным пунктам.

1. Прикручиваем карбюратор к переходнику.
Процедура поставлена на первое место не зря. Дело в том, что переходник такой высоты и конфигурации не позволяет вставить болты (шпильки) ни со стороны карбюратора, ни со стороны самого переходника при отдельно установленном переходнике. Снизу мешает коллектор, а сверху — выступающие части карбюратора.

2. Устанавливаем конструкцию на впускной коллектор вместо старого карба и прикручиваем гайками. Под гайки не забить подложить разрезные шайбы (гровера). Можно дополнительно использовать герметик.


3. Подсоединяем трубку вакуумного регулятора зажигания.
Подсоединение данной трубки обязательно, так как без неё движок хоть и запустится, но через 1 секунду чихнет через карб, затем выстрелит через глушак и заглохнет.

Я просто обрезал трубку, которая идет от трамблера, на неё одел кусок жигулевской и соединил с карбом. Сразу поясню что нужно будет потом крутить. Слева от трубки — винт холостых оборотов, а справа от неё (внутри отливки) — винт качества горючей смеси (на предыдущем фото его видно лучше).

БЕЗ ВАКУУМНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗАЖИГАНИЯ КАРБЮРАТОР РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.

4. Глушим на карбе штуцер отсоса картерных газов, который должен соединяться с крышкой клапанов.
У меня движок уже не очень свежий, поэтому, чтоб не засорять карб я её заглушил путем одевания куска топливного шланга, с другой стороны которого вворачивается болт М6 или М8. Фото, к сожалению, нет. Данный штуцер находится в районе механизма привода дроссельных заслонок. Если движок ещё свежий, то можно завернуть в освободившееся отверстие крепления планки старого возд фильтра на клапанной крышке подходящий штуцер и подходящим шлангом соединить его со штуцером отсоса картерных газов на карбе. В случае открытой системы вентиляции картера, глушим также и штуцер на корпусе воздушного фильтра, который должен соединяться с сапуном выхода картерных газов. Если же система вентиляции закрытая — соединяем штатную трубку сапуна вентиляции картера с патрубком вентиляции на воздушном фильтре. Лучше всего для этого подойдет 16мм-вый патрубок (патрубок печки или его аналог).

5. Заменить вакуумный регулятор холостого хода с ЭПХХ на обычный механический.

вакуумный с ЭПХХ

механический

ЕСЛИ ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ, ТО КАРБЮРАТОР НЕВОЗМОЖНО БУДЕТ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ НИ ВИНТОМ КАЧЕСТВА СМЕСИ, НИ ВИНТОМ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ. Двигатель будет работать только в режиме «малый газ», а после отжатия педали будет глохнуть. Можно не менять, но тогда необходимо откуда-то взять разрежение из впускного коллектора. С родного коллектора брать неоткуда, к тому же оно не такое сильное как в жигулевском более высокооборотистом двигателе. Поэтому покупается в магазе новый механический регулятор ХХ ВАЗ-классика и вставляется на место предварительно выкрученного вакуумного регулятора.

6. Изготавливаем новую тягу привода дроссельной заслонки.


За основу был взят гвоздь длиной 200 мм. Откусив острую часть и шляпку один конец был загнут при помощи тисков также как и на стандартной тяге. Затем плашкой М6 нарезаем резьбу на загнутом конце настолько, чтоб можно было закрутить гайку и ещё одной её законтрить. На другом конце также нарезается резьба лучше с запасом. Затем метчиком М6 проходим по наконечнику тяги. После того как наконечник можно будет навернуть, тяга гнется в тисках таким образом, чтобы при полностью нажатой педали дроссельная заслонка была полностью открыта и при этом полностью откинула упор, удерживающий заслонку второй камеры в закрытом положении. Тут я всё делал на глаз, примеряя, прикидывая и прикладывая.

7. Подсоединяем топливную магистраль.

Я решил установить два фильтра очистки топлива, один — перед бензонасосом (фото внизу), а второй — перед карбюратором (фото вверху).


8. Подсоединяем трос подсоса.
Вобще-то я его подсоединил, покатавшись на этом карбе полдня, но лучше это сделать сразу, пока снят воздушный фильтр. Я сделал следующим образом. Трос вытянул в салон, продел его сначала через отверстие для троса спидометра — не хватило длины. Тогда я его продел через отверстие для рулевой колонки и закрепил на крышке клапанов вместе с трубкой вакуумного регулятора зажигания. Пришлось перекинуть ВВ-провода зажигания и сдвинуть к ним изоляцию троса — от греха подальше. Оголившийся кожух троса под торпедой я замотал изолентой, чтоб не смещалась изоляция и чтоб ни дай Бог не коротнули на него провода, которых там хватает.

9. Прикручиваем корпус воздушного фильтра и устанавливаем сам фильтр.

Корпус воздушного фильта расположен достаточно высоко и приглядевшись можно определить степень загрязнения самого фильтра.

После этого КАРБЮРАТОР ГОТОВ К РАБОТЕ.

НАСТРОЙКА

Я не буду приводить тезисы руководства по настройке карбюраторов такого типа. Просто расскажу как я произвел настройку сначала для того чтоб прокатиться, а потом для того, чтобы нормально ехать.
Всё началось печально. Карбюратор был уже установлен, первая моя попытка запустить двигатель не увенчалась успехом. Всё потому, что мной были допущены ошибки, которые этот тип карбюраторов не прощает (см. п.3 и п.5). Так я провозился полчаса, пытаясь хоть как-то запустить двигатель, двигая трамблер, безрезультатно вращая винт качества и регулировки холостых оборотов. В итоге я плюнул, выругался матом и снял всю конструкцию вместе с воздушным фильтром и тягой. Установил на место К-129 и стал прикручивать воздушник и вдруг кряк… — сломалась шпилька крепления воздушника к карбюратору. Лопнула внутри карбюратора. Я снова, уже грязно, выругался, убрал воздушник в большой пакет, завязал его на всякий случай, чтоб масло не растеклось и решил ехать без воздушника. Помнится в детстве на УАЗе ездили с отцом без воздушника целый месяц — вроде бы ничего страшного, так что я решил ехать без него. Единственное что необычно, при нажатии на педаль слышится свист всасываемого воздуха.
На следующее субботнее утро я решил довести дело до конца. Заехал в магазин, купил недостающую трубку вакуумного регулятора зажигания ВАЗ, и поехал опять в гараж. Снова процедура снятия/установки. На этот раз вакуумный регулятор был задействован и двигатель запустился. УРА! Однако карбюратор всё ещё был с пневмоприводом холостого хода. Для того, чтобы двигатель нормально работал после запуска пришлось длиной тяги отрегулировать такое положение заслонки 1-й камеры, при котором двигатель работает вполне устойчиво. Я попробовал проехать вокруг бокса. Понравилось ровное ускорение на первой и на второй передачах. Регулировать было больше нечего, и я двинулся к дому. По пути заехал в магазин и приобрел там ещё и механический регулятор холостого хода, 2 фильтра очистки топлива и всё это заменил прямо на площадке перед магазином. После установки механического регулятора установил винт в среднее положение. Винт качества завернул до конца и отвернул на 2 оборота. Запустил двигатель, обороты холостого хода были около 1800-2000 в минуту — видимо был сильно откручен винт холостого хода. Завернул его до тихих оборотов, затем заворачиванием винта качества установил обороты, при которых двигатель работает устойчиво. Короче говоря, отрегулировал также как и родной карб. В процессе регулировки карбюратора пришлось немного доворачивать трамблером в сторону более устойчивых оборотов. В общем, и карбюратор и зажигание были отрегулированы заново. Больше никаких настроек не производил. Насколько верны регулировки можно будет судить по разгонной динамике и расходу топлива. Но об этом изложу чуть позже. На момент написания сего опуса я проехал по городу и трассе в сумме 150 км и, судя по линейке в бензобаке, от 25 осталось чуть меньше 10 литров топлива. Оптимистично.

РЕЗУЛЬТАТЫ

После замены регулятора холостого хода и дополнительной регулировки, а также настройки зажигания разгон стал достаточно резвым. По трассе предел скорости на 1-й камере по ровной дороге — 90-95 км/ч, на небольших подъемах в пределах 5-8% — 85-90 км/ч. При движении по ровному участку без подъемов нужды открывать вторую камеру не вижу, хотя иногда при обгоне фуры приходится придавливать и тогда начинается ускорение, причем достаточно динамичное. На подъемах обгон фуры происходит также динамично, только приходится чуть раньше открывать вторую камеру, где-то после 80 км/ч. Есть и недостатки. Так при преодолении крутого подъема со скорости 40 км/ч на прямой передаче, даже если полностью нажать на педаль, вторая камера не открывается, так как при низких оборотах не хватает разрежения для открытия второй камеры. Нажатием педали «в пол» открывается только упор, удерживающий вторую камеру в закрытом положении. Сама же заслонка может открыться только при скорости где-то 55-60 км/ч и выше, что соответствует частоте вращения коленвала 2000-2200 об/мин. Для того чтобы вторая камера открывалась независимо от частоты вращения и создаваемого разрежения во впускном коллекторе, механический привод второй камеры более предпочтителен. Такой привод второй камеры, насколько помню, имеют карбюраторы типа ОЗОН, Солексы, К-126, К-151. В общем, я на днях общался с опытным человеком, в том числе и по ВАЗовским карбюраторам, так вот он рекомендует заменить имеющийся механизм привода заслонок 1-й и 2-й камер на ОЗОНовский (ставился на ВАЗ-2101,011), при этом не меняя всю «нижнюю часть» моего ДААЗ-2107, так как его «горло» самое большое из всех ВАЗовских и ближе всего подходит к характеристикам нашего двигателя. Расход будет больше литра на полтора, но зато разгоняться будет порезвее. Хотя, меня пока устраивает и ускорение и скорость и аппетит. Во всяком случае, ускорение лучше, чем раньше, что позволяет теперь уверенно набирать скорость со светофора в левом ряду никого не задерживая. Да и вообще транспортного потока стало легче придерживаться. Скорость при полностью нажатой педали «в пол» 125 км/ч – более мне и не надо. Ещё осталось довести до ума тягу привода заслонки, т.к. она открывает упор второй камеры только на 80%. Определенные мысли на счет доработки тяги у меня есть.
В целом, проведенной модернизацией я доволен. Разгонная динамика даже на первой камере примерно такая же, как на однокамерном К-131. Видимо этот карб всё же оптимальнее готовит смесь. Это уже не моя оценка, а человека, который установил новый К-131 на свою 21-ю со свежеоткапиталенным двигателем.

ВЫВОДЫ

Проехав в общей сложности более 1000 км был приблизительно измерен расход топлива. В смешанном режиме (город и трасса) полного бака (60 л) мне хватило на 557 км по одометру, что составляет около 10,7-10,8 литров на сотню. Для более объективной оценки нужно ещё учесть меньший диаметр радиальной резины (690 мм) по сравнению с родной диагональной (718 мм) и разницу в величинах статического радиуса шин в 20 мм. При такой разнице примерно на 7% может завышать одометр и указанные 10,5-11 реально будут порядка 11,2-11,7. Для Волги это очень неплохо, учитывая, что двигатель моего автомобиля не первой свежести.

ПЛЮСЫ:
1. Лучшая динамика разгона по сравнению с однокамерными карбюраторами.
2. Незначительно, но всё же меньший расход топлива.
3. Возможность использования ЭПХХ.
4. Более легкий воздушный фильтр, простота замены фильтрующего элемента воздушного фильтра, наличие импортных сменных элементов в любом магазине.
5. Наличие ремкомплектов.
6. Возможность установить другие модели двухкамерных карбюраторов.
7. Очень устойчивая работа на ХХ, более четкая его регулировка. Также устойчивая работа при движении на малых оборотах и переходных режимах. Провалы если и имеются, то их легко устранить регулировкой зажигания и винтом качества горючей смеси.
8. Безукоризненный пуск двигателя после длительной стоянки и отличная работа карбюратора на «подсосе». Со своим К-129 иногда глох при малейшем нажатии на педаль газа для прибавки оборотов, а здесь даже ничего нажимать не надо — просто вытянул и всё, обороты можно регулировать в пределах 500-2500 в минуту.

МИНУСЫ:
1. Любителям оригинала эта модернизация неприемлема, хотя в моем случае возврат к родному карбюратору вместе с регулировкой занимает 10-15 минут.
2. Чувствительность к засору. Придется применить импортные топливные фильтры. А вообще сейчас бензин такой, что в любом случае лучше перестраховаться.
3. Необходимость изготовления переходника.

Всем, кто колеблется между «ставить» или «не ставить» я скажу — ОДНОЗНАЧНО СТАВИТЬ! Модернизация системы питания путем установки более современного карбюратора считаю вполне оправданной.

НЕБОЛЬШОЕ ДОПОЛНЕНИЕ С УЧЕТОМ МОРОЗОВ

С наступлением холодов поведение холодного двигателя существенно ухудшилось. При температуре воздуха ниже -5 автомобиль, даже при температуре двигателя 85 градусов, если убрать подсос первые 5-6 км отказывался ехать. Наблюдался провал при нажатии на педаль акселератора, холостые обороты плавали, двигатель глох при движении накатом. Ещё через пару км всё приходило в норму. Очень неудобно было, особенно при движении от светофора к светофору или при выезде на главную. Причиной тому была подача в карбюратор холодного воздуха и, как следствие, образовывался другой состав горючей смеси, далекий от оптимального. Это лишний раз свидетельствует об оптимальной дозировке топлива карбюратором ДААЗ-2107, раз машина чувствует малейшие отклонения.

Было решено установить воздухозаборник горячего воздуха на выпускной коллектор и соединить гофрой с воздуханом.

Был приобретен заборник от ВАЗ-классики и гофра от него же. На все ушло 70 р. Долго мозговал куда бы приладить заборник. Вроде бы нашел место посередине коллектора, но пришось дорабатывать заборник на точиле, чтоб он поместился. Когда всё было сделано, я выяснил, что в этом месте гайка прикипела капитально и открутить её не сорвав грани будет невозможно. Тогда было найдено другое место — с края ближе к шиту моторного отсека. По идее там должно быть теплее всего. Туда я заборник и приладил, причем очень легко и быстро. Поскольку место на шпильке ещё было, мне не пришлось даже откручивать гайку, я просто прикрутил заборник ещё одной такой же гайкой.

После этого одел гофру и стянул хомутами. Попутно заменил хомуты на нижнем патрубке радиатора. Хорошо что у меня их было два, так вот у одного разогнулся крепеж и он стал болтаться, второй ещё держал. Заменил оба на немецкие, а те что снял — использовал для гофры. Вывод — покупайте качественные хомуты для системы охлаждения. Что в итоге плучилось видно на следующем фото.

Далее необходимо перевернуть крышку воздушного фильтра таким образом, чтобы обеспечить забор воздуха из бокового отверстия. Переднее же отверстие перекрывается при этом щитком на крышке. Для более плотной герметизации переднего отверстия я заткнул его изнутри ветошью. Это всё.

Что хочу сказать. Проблема исчезла тут же — как к бабушке сводили. Через считанные минуты после пуска двигателя реакция на педаль акселлератора, даже на непрогретой машине, стала такой же как и была в летний период, что лишний раз доказывает об актуальности этой доработки.

Всем удачи!

Выбор карбюратора на ВАЗ 2101-2107

Если вы владелец классической модели ВАЗ (это модели с 2101 по 2107), то скорее всего вы не раз задавались вопросом: как можно увеличить динамику автомобиля или как уменьшить количество потребляемого топлива. Эти два момента зависят от того, какой карбюратор установлен на автомобиле, насколько качественно он отрегулирован и вообще подходит ли он для регулировок. Итак, если карбюратор не подходит или вы просто хотите купить новый, то знайте, что их довольно много.Каждый рассчитан на конкретные условия (экономичность, динамика, экологичность) и рассчитан на конкретную кубатуру двигателя. Я постараюсь описать все известные карбюраторы, которые устанавливаются без переделок и те, которые нужно слегка доработать.

Какие карбюраторы вообще ставились на ВАЗ 2101-2107?

И так, на самые первые классические автомобили, с 70 по 82 год, устанавливались карбюраторы ДААЗ 2101, 2103, 2106, они производились на Дмитриевском автозаводе, по лицензии полученной от французской фирмы Weber, так некоторые их называют ДААЗ, и прочие Вебер-ы, оба названия правильные.Эти карбюраторы и сегодня являются самыми предпочтительными, ведь их конструкция максимально проста, при этом они обеспечивают просто шокирующую для автомобилей динамику, но их расход топлива от 10 до 13, 14 литров отталкивает потенциальных пользователей. Так же их сейчас очень сложно найти в нормальном состоянии, новые не выпускают уже более 25 лет, а старые продаются на барахолках, просто в ужасном состоянии, чтобы собрать один, надо купить два или еще три.

На смену старым пришли новые ДААЗы, 2105-2107, эти карбюраторы имеют улучшенную систему по сравнению с предшественниками.У них есть еще одно малоизвестное название – Озоны. Почему Озон? Все просто, это самые экологичные карбюраторы, которые в наше время ставят на классику. В целом система у них неплохая, а вот со второй камерой есть проблемы, она открывается не механически, а с помощью пневматического клапана, в народе именуемого «грушей». А когда карбюратор сильно загрязняется или не регулируется, то его открытие происходит с опозданием или вообще не происходит, из-за чего снижается мощность, снижается максимальная скорость и машина начинает дергаться на высоких оборотах.Эти карбюраторы достаточно экономичны, расход порядка 7-10 литров, при этом обеспечивают хорошие динамические качества.

Выбор карбюратора для «классического» автомобиля

Если вы любите водить машину и хотите большего, чем дает вам стандартная система, то вам может подойти карбюратор. ДААЗ 21053 , выпущенный по лицензии французской компанией Solex. Этот карбюратор самый экономичный и обеспечивает наилучшую динамику для классических двигателей, но найти его в продаже достаточно сложно, не все продавцы знают о его существовании.В нем используется конструкция, принципиально отличающаяся от конструкций предыдущих моделей ДААЗ. Здесь используется система возврата топлива, есть выход, через который излишки бензина возвращаются в бак, это экономит около 500-700 граммов топлива на 100 км пути.

В зависимости от модели может быть множество вспомогательных электронных систем, таких как: система холостого хода, управляемая электроклапаном, автоматическая система всасывания и другие. Но больше всего их устанавливают на экспортные модели, у нас в основном только система холостого хода с электроклапаном.Кстати, это может доставить вам массу проблем, в этом карбюраторе очень маленькие каналы для топлива и воздуха, и они очень часто забиваются, если их вовремя не чистить, то первое, что начинает плохо работать это бездействующая система. Этот карбюратор потребляет около 6-9 литров топлива при обычной езде, обеспечивая при этом лучшую динамику из всех представленных выше агрегатов, кроме Вебера. Если вы хотите получить от двигателя максимум, но при этом не утомлять себя лишними подробностями настройки карбюратора, то смело выбирайте его.

Ну вот я вам и перечислил все стандартные карбюраторы, которые устанавливаются на классику без переделок, нужно только помнить, что если вы покупаете карбюратор, то выбирать его нужно по объему двигателя вашего автомобиля. Даже если вам в руки попал хороший карбюратор, но он рассчитан на другую кубатуру, то с помощью мастера вы сможете поменять в нем жиклеры и настроить под свои нужды.

Но не думайте, что на этом список выбора настройки карбюратора заканчивается.Если вы хотите получить от автомобиля еще больше и иметь хороший мастер-карбюратор или можете настроить их самостоятельно, то можете обратить свое внимание еще на два типа карбюраторов, солекс 21073 и солекс 21083 :

  1. первый это рассчитан на объем 1,7 кубических сантиметра (для двигателя Нива), отличается от 21053 тем, что имеет больше каналов и больше жиклеров. После его установки вы получите еще больше динамики, но расход топлива будет составлять 9-12 литров на 100 км. Так что если вы хотите много динамики и при этом есть деньги на дополнительные расходы, то можете выбирать его.
  2. второй (21083) предназначен для автомобилей ВАЗ 2108-09, и устанавливается на классические двигатели только с переделками, т.к. системы газораспределения у двигателей 01-07 и 08-09 разные. А если поставить карбюратор как есть, то на скорости около 4000 тысяч скорость всасываемого воздуха может приблизиться к сверхзвуковой, что недопустимо, дальше двигатель просто не будет разгоняться. Если вы хотите его установить, то придется рассверлить диффузоры 1 и 2 камер на больший размер, и поставить форсунки чуть большего размера.Все эти переделки стоит делать только в том случае, если вы искренний ценитель классики, так как они достаточно трудоемки. Цена переделок — расход меньше 21053, прибавка в динамике даже больше чем 21073.

Можно сказать даже больше, есть карбюраторы однокамерные и двухкамерные, импортных фирм, но они во первых дорогие , а во-вторых, они не всегда обеспечивают лучшую динамику и экономичность, чем перечисленные выше. Так что решать вам, что выбрать и как ездить.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Глохнет на холостых оборотах ВАЗ 2107. Карбюраторный двигатель автомобиля заводится и глохнет. Почему карбюраторные машины заводятся и глохнут

В этой статье мы подробно рассмотрим ситуацию, когда легковой автомобиль с карбюраторным двигателем (ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификации) заводится и глохнет из-за неисправности карбюратора. Будут рассмотрены неисправности карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекси их модификаций.


Симптомы

Двигатель запускается, работает несколько секунд и глохнет, повторные пуски неэффективны.

— Двигатель запускается с трудом, после кратковременной работы глохнет, после повторного запуска заводится и работает.

— Двигатель запускается и сразу глохнет, перезапускается и снова глохнет и так несколько раз, но потом все равно начинает работать.

Причины неисправности

Нет топлива в поплавковой камере

Накачайте его с помощью рычага ручной заливки на топливном насосе.

Диафрагма курка повреждена или неправильно отрегулирована

Разобрать корпус курка, заменить диафрагму на новую. Отрегулировать стартер.


Пусковые устройства карбюраторов 2108, 21081. 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Засорение топливных и воздушных жиклеров, эмульсионных колодцев и трубок главной дозирующей системы

Необходимо снять крышку карбюратора, открутить жиклеры, снять трубки, промыть и прочистить их, прочистить колодцы, продуть все сжатым воздухом и поставить обратно.На изображении показано, что следует чистить на карбюраторе 2105, 2107 Озон.

На карбюраторе Солекс выворачиваем воздушные жиклеры, вынимаем их вместе с эмульсионными трубками. На дне открывшихся колодцев находятся топливные форсунки. Выворачиваем их тонкой длинной шлицевой отверткой. Чистим, промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.


Топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы карбюраторов ГДС 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Засорение топливных и воздушных жиклеров и каналов системы холостого хода

Форсунки открутить, промыть и прочистить, продуть сжатым воздухом.


Воздушные и топливные форсунки карбюраторов СХХ 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон

Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Топливная смесь либо очень бедная, либо очень богатая в результате неправильной регулировки.


примерный уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Статьи на сайте про регулировку уровня топлива:

Привод от регулировки воздушной заслонки карбюратора («подсос»)

Несмотря на развитие автомобилестроения, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ.Последние модели «Классики», а именно ВАЗ-2107, оснащались системой впрыска впуска. Он надежнее карбюратора. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор представляет собой более сложную систему. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

Стартер крутится?

Сначала нужно проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального запуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

Стартер — это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел поворачивает коленчатый вал для запуска. Поэтому, если не заводится ВАЗ-2107 (инжектор), причины могут быть банальными – низкое напряжение аккумуляторной батареи. Решение — зарядить аккумулятор. Следует придерживаться показателей в 12,5-14 Вольт.

Неисправность стартера

При коротком замыкании в проводке корпуса или якоря заменить поврежденную деталь. Как проверить элемент? Для этого нужно использовать мультиметр.Один провод соединяется с местом трения щеток, а второй — с осью якоря. Если стрелка прибора отклоняется от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте щетки. Они должны двигаться легко, а их пружины должны быть упругими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных элементов снова запустите двигатель.

Система зажигания

Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и исправном стартере ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится? Причины могут скрываться в системе зажигания.Здесь он бесконтактного типа. Первое, что нужно проверить, это состояние свечей зажигания. Их можно просто «наполнить». Выкрутите элементы и осмотрите состояние электрода. При наличии налета деталь следует очистить в щелочном растворе и закрутить обратно. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используют специальный зонд. Нормальный показатель должен находиться в пределах от 0,7 до 1 миллиметра.

Что делать, если показатель не соответствует норме? Электрод можно погнуть.Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь минусовой отверткой. Если больше, постучите электродом по металлической детали (например, по клапанной крышке двигателя). Нелишним будет проверить свечи на искрообразование. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также при достижении этого срока меняются идущие к ним от распределителя зажигания.

При горящих свечах

Если плохо заводится инжектор ВАЗ-2107 (схватывает, но не заводится), значит камера сгорания переполнена бензином.Нормальное соотношение топлива к воздуху должно быть 1:14. Эта проблема часто возникает на этих автомобилях. При запуске топливный насос качает много бензина. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружного типа. Устанавливается непосредственно в бак.

Как высушить свечи, не снимая их? Для этого откройте дроссельную заслонку при запуске. Он здесь механический и активируется нажатием курка акселератора через тросовый привод. Это позволит большему количеству воздуха попасть в камеру сгорания, и двигатель немедленно запустится.

трамблер

В автомобиле ВАЗ-2107 используется трамблер зажигания. Если нужно проверить состояние контактов на высоковольтных проводах. При смене сезона на них образуется конденсат. Распределитель имеет пять выходов.

Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (центральный) идет на катушку зажигания. На металлических торцах часто образуется белый налет. Из-за него ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, нелишним было бы проверить и сам распределитель зажигания.Деталь выглядит так:

Если она сгорела, деталь подлежит замене. Цена нового элемента 150 руб. Если при запуске двигателя на катушке зажигания образуется искра, следует заменить высоковольтный провод. Еще он «пробит» по свечам. Вы можете увидеть это в ночное время. Возле них видны маленькие голубые искры. В этом случае провода меняются комплектом. Они недорогие. Новые элементы стоят около 700 рублей.

Проблема с электронасосом

Раньше одной из основных проблем отечественной «Классики» был бензонасос, который постоянно перегревался.А вот в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, находящимся в баке. Если на элемент не подается электричество, автомобиль просто не заведется. Первое, на что стоит обратить внимание, это блок предохранителей.

На крышке написано какой отвечает за бензонасос. Если предохранитель перегорел, замените его. Можно использовать аккумулятор на 15 или 20 ампер.

Исправность определяем визуально

Можно ли без мультиметра проверить подается ли напряжение на ТНВД? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушаться к его работе.При повороте ключа в третье положение он должен издавать характерный гул. Его слышно в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проблема в подаче напряжения. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапных поломок. Это реле находится на полке под бардачком.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут скрываться в низком давлении топливопровода.Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Проверить это можно, отсоединив питающую трубку от рампы. Используйте для этого манометр. Неполадки с помпой могут возникать из-за частых перегревов. Но как это происходит, если он погружного типа? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если загорается лампочка, не затягивайте с заправкой. Стоимость насоса для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

Состояние фильтра

Также возникает следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли ее снова завести. Что делать если ВАЗ-2107 (инжектор) Это может быть из-за забитого топливного фильтра. Срок его замены около 50 тысяч километров. Также виной сложного запуска является грязный воздушный фильтр.

Если он прошел более десяти тысяч километров, то подлежит замене. В противном случае вы столкнетесь с проблемами запуска.

ВАЗ-2107: форсунка запускается и сразу глохнет

В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

Этот элемент получает информацию о расходе воздуха и передает ее на блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Агрегат может сознательно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Ресурс датчика ДМРВ 150 тысяч километров. При загрязнении элемент может отправлять ложные показания. Из-за ВАЗ-2107 не заводится или работает инжектор и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздуховодов на герметичность. При необходимости замените.

ДПКВ

Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится. Если он неисправен, блок управления перестанет подавать топливо из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента колеблется от одной до полутора тысяч рублей.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107. Как видите, обнаружить и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую цену.

В этой статье пойдет речь о том, почему машина глохнет на ходу. Причина такого явления может быть самой банальной, но неприятностей от такого «поведения» автомобиля вы получите немало. Кроме того, двигатель может глохнуть на холостом ходу. Приятного в этом мало, мотор вроде заводится, но через некоторое время перестает работать. Возможно, двигатель не хочет запускаться, если его температура близка к рабочей. Рабочая температура двигателя составляет около 90 градусов. И причин может быть много, но нужно рассмотреть основные.

Наиболее частая причина

Стоит обратить внимание на то, что все причины можно разделить на несколько категорий. Почему машина глохнет во время движения? Причина может быть как банальной, так и сложной. Если речь идет о инжекторных двигателях, то очень часто из строя выходит регулятор, отвечающий за обороты. Именно он подает необходимое количество воздуха в топливную рампу. Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, с его помощью открывается и закрывается канал, по которому чистый воздух проходит в рампу смесеобразования.Итак, в первую очередь нужно убедиться в исправности регулятора холостого хода. Для этого крутите коленвал стартером, одновременно нажимая на педаль газа. Мотор запускается, но количество оборотов постоянно меняется. Происходит поломка РХХ — двигатель глохнет при нажатии на газ. И самый действенный метод избавиться от этой беды полная замена элемента. Вам нужно установить новый. На автомобилях ВАЗ это делается буквально за считанные минуты.

Проблемы с дроссельной заслонкой

Довольно часто причиной того, что двигатель начинает глохнуть, является сама дроссельная заслонка.Возможно, износился воздушный фильтр, поэтому внутри загрязнена вся поверхность заслонки. Чтобы устранить эту поломку, достаточно полностью почистить заслонку изнутри. Обратите внимание, что после тщательной чистки проблема может остаться, все равно двигатель глохнет при нажатии на газ. В этом случае необходимо убедиться в исправности датчика положения. Этот датчик представляет собой переменный резистор. Он установлен на оси демпфера. Причем максимальный износ наблюдается в крайнем положении (соответствующем холостому ходу).В случае выхода из строя его необходимо полностью заменить. Стоимость детали довольно низкая, а замена происходит буквально за считанные минуты. Но не исключено, что мотор начнет глохнуть, несмотря на то, что все датчики в идеальном состоянии.

Качество топлива

Всегда следите за тем, каким бензином вы заливаете свой автомобиль. В большинстве случаев все вышеперечисленные симптомы проявляются, как только вы заправляете бак топливом. Конечно, через некоторое время двигатель может заглохнуть.Поэтому сразу определить поломку будет сложно. Также стоит обратить внимание: причину того, что двигатель начинает троить, глохнуть, всегда нужно искать в самом бензине. Чтобы вылечить такую ​​«болезнь», потребуется полностью слить бензин из бака, а также заменить топливный фильтр. К сожалению, на заправках не всегда купишь качественное топливо. Поэтому стоит выбирать одну марку производителя, продающего бензин максимального качества.Конечно, бывают случаи, когда машина глохнет на ходу (причина этого кроется не в бензине). Обратите внимание, чрезмерно низкая стоимость – это первый признак того, что бензин сомнительного происхождения. И заливать его в бак равносильно отправке автомобиля на полной скорости в столб.

Свеча зажигания

Чтобы убедиться в их работоспособности, нужно их все выкрутить, проверить зазор, а также наличие нагара. И ваша машина глохнет во время движения. Причина может быть скрыта в свечах.В том случае, если имеется сильный нагар, но зазор находится в пределах допустимых значений, необходимо произвести очистку электродов свечей. Но лучший выход – установка новых свечей. В том же случае, если зазор очень большой, есть чрезмерный износ электрода, чистка не поможет, необходимо полностью заменить комплект свечей.

Топливный фильтр

А вот еще одна очень распространенная причина, по которой машина глохнет на ходу. ВАЗ или иномарка — не важно.Но особенно это касается старых автомобилей. Некоторые водители просто забывают, что в машине есть бензиновый фильтр. Он расположен в нижней части топливного насоса. Конечно, если в фильтре грязь, бензин в топливную рампу и в камеру сгорания просто не попадет. Обязательно будут перебои с поставками топлива. При этом, нажав на педаль газа, выключите двигатель. Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо снять бензонасос, заменить фильтр.Также стоит учитывать, что сам бак может стать причиной раннего засорения фильтра. Поэтому может помочь либо замена контейнера, либо тщательная очистка.

Воздушный фильтр

Аналогичная ситуация, что и в случае с бензиновым фильтрующим элементом. Обратите внимание, что эксплуатация и ремонт автомобиля должны производиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Ведь вы знаете, что в камеру сгорания подается смесь бензина и воздуха.Поэтому, если какой-либо компонент этой смеси не попадет в топливную рампу, двигатель заглохнет. Рассмотрим пример того, как работает двигатель, когда не хватает воздуха. Слишком много попадает в камеру сгорания, в результате чего заливаются свечи. Это создает ощущение, что двигатель задыхается. Кроме всего прочего, некоторые автолюбители, не знающие о принципе работы двигателя внутреннего сгорания, могут накрыть впускной патрубок тряпкой, чтобы в него не попала вода. Забавно, но бывает.

Топливный насос

Если что, конечно, машина глохнет. При этом карбюратор будет работать отлично, а вот бензин ему никто не дает. На инжекторных автомобилях топливный насос расположен под задним сиденьем. На карбюраторных — возле распредвала (так как от него имеет привод). Если он перестанет работать, то двигатель может на холостом ходу работать нормально, но при увеличении оборотов точно заглохнет. Однако при полном износе бензонасоса двигатель вообще не заведется.Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо либо отремонтировать насос, либо заменить его полностью, что наиболее эффективно. Что касается карбюраторных моторов, то в них может сильно изнашиваться шток привода диафрагмы насоса.

электрооборудование

Проблема остановки двигателя может заключаться и в неисправности электрооборудования. В частности, может произойти появление окисления на батареях. Хоть старые машины, хоть новые — обслуживание и бережный уход нужны всем. Следовательно, контакт ухудшается по мере увеличения сопротивления, а это приводит к тому, что двигатель глохнет.Также может выйти из строя сам аккумулятор. В том же случае, если генератор не выдает требуемый ток, вся электрическая сеть автомобиля переходит на питание от аккумуляторов. Если вы сразу не увидите горящую лампу, сигнализирующую об отсутствии заряда, автомобиль продолжит движение. Учитывая, что лампочка будет гореть, а система зажигания исправна, через некоторое время аккумулятор полностью разрядится и двигатель остановится. Приходится заряжать аккумулятор, а также полностью ремонтировать генератор.

Здесь мы подробно разберем все возможные причины, почему глохнет карбюратор на автомобиле ВАЗ 2107. В большинстве случаев поломку можно устранить своими силами, но иногда потребуется полная замена карбюратора.

Если вы заметили некоторые из этих явлений в работе автомобиля ВАЗ 2107, то вам следует тщательно проверить карбюратор. Вы можете найти его сломанным.

  • Если ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет, причиной может быть карбюратор.Все последующие попытки запустить двигатель будут безуспешными.
  • В тех случаях, когда двигатель запускается с трудом, следует также проверить карбюратор. Автомобиль может заглохнуть после короткого периода эксплуатации.
  • Если двигатель глохнет сразу после запуска, это тоже признак неисправности карбюратора. Двигатель несколько раз заглохнет, и только после многочисленных попыток вы сможете завести ВАЗ 2017.

Причины поломки карбюратора ВАЗ 2107

Здесь поэтапно опишем все возможные причины того, что ВАЗ 2107 заводится и глохнет.

Если причиной поломки карбюратора стало отсутствие топлива в поплавковой камере, то велика вероятность, что неисправен также топливный насос или система питания. Просто снимите шланг с штуцера подачи топлива. После этого сделайте пару нажатий на рычаг ручной подачи топлива. Бензин должен вытекать из отверстия шланга. Если струя была слабой, либо вовсе отсутствовала, то следует провести детальную проверку топливного насоса и системы питания.

Забитый фильтр также является частой причиной выхода из строя карбюратора.Устранить эту причину будет очень легко. Вам нужно будет получить фильтр, а затем очистить его. Для очистки следует использовать зубную щетку или что-то похожее на нее.

Можно попробовать очистить фильтр ацетоном. Также может помочь баллончик со сжатым воздухом. Продуйте весь фильтр. Очистите седло фильтра. Иногда может потребоваться полная замена этой детали, но лучше просто попробовать почистить.

Поломка электромагнитного клапана или топливного жиклера системы холостого хода

В первую очередь нужно смотреть на положение топливного жиклера и электромагнитного клапана.В результате некоторых поломок он может отвернуться, из-за чего и происходит поломка. Просто доверься ему. Также попробуйте отсоединить провод от клапана и присоединить его обратно. Вы должны услышать характерный щелчок. Это свидетельствует о том, что клапан заработал. Если щелчка не слышно, то подключите плюс аккумулятора и выход клапана. Если щелчка не слышно, то клапан необходимо заменить. Если есть щелчок, стоит проверить систему ЭПХХ.

Исправность клапана можно проверить, вытащив из него топливный жиклер.Внимательно осмотрите его. На нем не должно быть загрязненных участков и повреждений. Посмотрите на уплотнительное кольцо и стопорную иглу. Жиклер необходимо тщательно очистить и продуть сжатым воздухом.

Это очень серьезная проблема, которую будет трудно исправить. Из-за него машина не всегда глохнет. Это может произойти, если топливная смесь сильно обеднена лишним воздухом. Именно по этой причине заводится и глохнет карбюратор на ВАЗ 2107. В этом случае нужно проверить весь карбюратор.

Особенно чувствителен к:

  • Кольцо под клапаном;
  • Трубка к пылесосу;
  • Трубка к клапанной крышке;
  • Кольцо на винт контроля качества.

Иногда проще заменить весь карбюратор.

Повреждена диафрагма стартера

Если причина кроется в диафрагме курка, то ее придется полностью разобрать и осмотреть. Иногда может потребоваться полная замена стартера, но не часто. Его нужно будет отрегулировать. Обязательно замените диафрагму на новую.

Засорение топливных и воздушных жиклеров

Также могут быть забиты эмульсионные колодцы и трубки дозирующей системы.

Вам нужно будет разобрать карбюратор, снять вышеуказанные детали и почистить их. Для очистки необходимо использовать ацетон, щетку и баллончик со сжатым воздухом. Их необходимо очистить от всех видимых загрязнений. Следует отметить, что в системах «Солекс» и «Озон» комплектующие будут одинаковыми. Отличается только их расположение.

Требуется очистка:

  • Воздушные форсунки;
  • пробирки для эмульсии;
  • Топливные форсунки;
  • лунок для эмульсии.

Все компоненты должны быть очищены, даже если некоторые из них не очень загрязнены. Это поможет предотвратить повторную поломку.

Засорение топливных и воздушных жиклеров системы холостого хода

Засорение этих участков карбюратора также может привести к тому, что ВАЗ 2107 заведется и сразу заглохнет. В этом случае вам придется их разобрать. Сделать это достаточно легко, нужно лишь аккуратно открутить жиклеры. Далее их нужно очистить и продуть сжатым воздухом. Иногда их может потребоваться заменить.Можно попробовать почистить форсунки без полной разборки карбюратора. Это значительно сократит время уборки.

Нарушенный уровень топлива в поплавковой камере

Это очень частая причина, почему глохнет карбюратор на ВАЗ 2107. Это связано с неправильной регулировкой уровня топлива. Проблема в том, что топливная смесь нарушена. Она может быть сильно обогащена, или наоборот обеднена. В этом случае необходимо произвести регулировку. Это может занять много времени, но так вы сможете избежать неисправностей карбюратора.

Всасывание не отрегулировано

Из-за того, что воздушная заслонка может быть открыта не полностью, возможно обогащение топлива. Чаще всего это не приводит к серьезным проблемам, но иногда топливо настолько обогащается, что двигатель очень тяжело заводится. Особенно, если он был разогрет длительной поездкой. В этом случае стоит отрегулировать воздушную заслонку (подсос). Иногда высокообогащенной смесью можно заполнить даже свечи.

При правильной работе воздушной заслонки она должна перекрывать секцию правой камеры.Это происходит, когда ручка полностью выдвинута. А если ручка утоплена, то она должна стоять вертикально. Если этого не происходит, то причина поломки карбюратора кроется именно в неправильной регулировке подсоса. Настройка не займет у вас много времени.

Другие причины почему глохнет ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 может глохнуть не только из-за карбюратора. Это может быть связано с поломкой других систем. В первую очередь обратите внимание на систему зажигания.Его отказ часто можно спутать с отказом карбюратора. Это связано с тем, что симптомы неисправной системы зажигания очень похожи на симптомы неисправного карбюратора. Еще нужно проверить систему питания. Также это может быть причиной того, что ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет.

выводы

Большинство вышеперечисленных причин поломок можно устранить самостоятельно. Для этого нужно просто четко следовать инструкции. Чаще всего требуется только почистить некоторые детали карбюратора, но иногда может потребоваться и полная замена карбюратора на автомобиле ВАЗ 2107.Так вы быстро избавитесь от многих проблем, связанных с тем, что ваша машина заводится и тут же глохнет.

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как глохнет двигатель, а также плохой запуск. Рассмотрим основные причины, почему двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​в движении. Кроме того, мы расскажем о том, почему двигатель не заводится на горячую, а также о вариантах решения каждой из вышеперечисленных проблем.

Распространенные причины зависаний на холостом ходу:

1.Наиболее распространенным является регулятор холостого хода (датчик), который напрямую связан с холостыми оборотами двигателя. Проверить, есть ли поломка, достаточно просто. Если машина не заводится при включении стартера, работе педалью газа, двигатель должен запуститься. Если обороты начинают плавать сразу после того, как вы убираете ногу с педали — 99% что причина в регуляторе холостого хода. Решение есть, у владельцев ВАЗ на это уйдет минимум времени.

2. Вторая вероятная причина, по которой двигатель глохнет на холостом ходу, это проблемы с дроссельной заслонкой.Лечится эта беда — банально.

3. Если после чистки проблема не устранена, предполагаем, что причиной, по которой двигатель глохнет на холостом ходу, может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Проблема решаема, процедура не сложная и вполне выполнимая своими руками.

Нередки случаи, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится без видимой причины. Ниже перечислены наиболее вероятные и наиболее распространенные причины, по которым это может произойти.

Двигатель останавливается на ходу — причины

1.Некачественное топливо – это первое, что приходит на ум большинству из нас, к тому же начинать искать причину остановки двигателя необходимо на ходу. Вам «повезет», если это произойдет сразу после заправки, в таком случае можно с уверенностью сказать, что проблема именно в топливе. Лечится — сливом топлива и .

2. Свечи. Как правило на них чаще всего падает подозрение, после плохого топлива конечно. Здесь все просто – выкрутите свечи и проверьте их состояние, если это необходимо.

3. Топливный фильтр. Забитый фильтр может привести к перебоям в подаче топлива, в результате чего вы начнете дросселировать, а двигатель заглохнет во время движения. достаточно для решения проблемы.

4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливной, если она забита, то воздух не поступает, поэтому топливно-воздушная смесь выходит переобогащенной и свечи просто залиты. Кроме того, двигатель захлебнется из-за нехватки воздуха, то есть упадет мощность, и не сможет происходить процесс сгорания смеси в цилиндрах, в итоге двигатель заглохнет.Для устранения этой неисправности достаточно заменить воздушный фильтр.

5. Неисправен топливный насос — второй «подозреваемый». Если у вас плохо работает бензонасос, то машина будет себя так вести, на ходу глохнет или двигатель вообще не заводится. Проблема решается проверкой помпы, ее ремонтом или .

6. Аккумулятор. Окисление клемм аккумуляторной батареи или плохой контакт могут привести к остановке двигателя. Проверьте клеммы, при необходимости очистите их или замените батарею.

7. Если двигатель глохнет во время движения и больше не запускается, причиной может быть также генератор. Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате бортовая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, а его, как известно, хватит ненадолго. В результате, не подозревая, что машина работает от аккумулятора, вы продолжаете движение до его полной разрядки. Лечится — и.

6. В продвинутых автомобилях причины могут быть и с электроникой и различными датчиками.Если вы в этом не сильны и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специалистам, иначе можно безрезультатно заменить пол автомобиля «методом тыка»…

Почему

двигатель глохнет на горячем Не заводится прогретый двигатель?

1. Первая возможная причина- . Во время движения через него проходит большое количество воздуха, за счет чего карбюратор серьезно охлаждается, в то же время охлаждается и топливо, проходящее через него.В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой дороги глушишь двигатель и делаешь короткую остановку, в это время карбюратор начинает сильно греться от горячего картера двигателя. Остатки бензина в поплавковой камере начинают испаряться от высокой температуры, заполняя пустоты – воздушного фильтра, впускного коллектора и самого карбюратора. Образуются воздушные пробки, и в поплавковой камере не остается ни капли топлива.

Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите наполовину педаль газа и попробуйте запустить двигатель. Это обеднит смесь и выпустит лишнее испарение. Следует отметить, что проблемы с горячим пуском тоже могут быть из-за аналогичной проблемы, только по вине бензонасоса или топливопровода. Обычно это происходит в жаркую погоду, когда в топливной системе или насосе скапливается пар, который создает воздушные карманы, препятствующие попаданию топлива в карбюратор.

2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером.Убедитесь, что при попытке запуска двигателя стартер проворачивается, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если да, то один из вышеперечисленных вариантов подтвердился. нужно проверить стартер. Если вы находитесь в дороге, то проверку можно свести к элементарной проверке провода питания стартера или другим визуальным операциям. Если вы добрались до дома, сделайте подробный. В случае выхода из строя или замены.

3. Как вариант, причиной того, что двигатель не заводится на горячую, может быть севший аккумулятор по описанной выше причине, когда генератор не заряжался и аккумулятор был полностью разряжен.

Похоже, вы ничего не пропустили! На сегодня все, надеемся статья поможет, подскажет причину поломки и поможет решить вашу проблему. Если вам известны другие причины, а также способы их решения, вы можете дополнить статью с помощью формы комментариев. Спасибо за внимание.

Комплект 2107-1107991 на автомобиль ВАЗ-2101

2101-1107600

№ 2101-1107600
Крышка карбюратора

2101-1107600-10

№ 2101-1107600-10
Крышка карбюратора

2101-1107611

№ 2101-1107611
Шпилька

2101-1107894

№ 2101-1107894
Винт

2101-1107600-30

№ 2101-1107600-30
Крышка карбюратора

2103-1107600-10

№ 2103-1107600-10
Крышка карбюратора

2105-1107600-30

№ 2105-1107600-30
Крышка карбюратора

2107-1107600-30

№ 2107-1107600-30
Крышка карбюратора

2101-1107606

№ 2101-1107606
Прокладка, крышка

2101-1107625

№ 2101-1107625

2101-1107606-10

№ 2101-1107606-10
Прокладка, крышка

2101-1107624

№ 2101-1107624
Дроссель

2101-1107737

№ 2101-1107737
Слой клапана

2101-1107630

№ 2101-1107630
Вал дроссельный

2101-1107615

№ 2101-1107615
Тяга воздушной заслонки

2101-1107710

№ 2101-1107710
Фильтрующий элемент

2101-1107018

№ 2101-1107018
Прокладка

2101-1107712

№ 2101-1107712
Заглушка картриджа фильтра

2101-1107060

№ 2101-1107060
Тяга

2101-1107896

№ 2101-1107896
Винт

2101-1107730

№ 2101-1107730
Игольчатый клапан

2101-1107041

№ 2101-1107041
Корпус стартера

2101-1107046

№ 2101-1107046
Мембрана

2101-1107749

№ 2101-1107749
Ось поплавковая

2101-1107049

№ 2101-1107049
Пружина, диафрагма

2101-1107892

№ 2101-1107892
Винт

2101-1107045

№ 2101-1107045
Крышка спускового крючка

2101-1107740

№ 2101-1107740
Поплавок

2101-1107131

№ 2101-1107131
Винтовой замок

2105-1107990

№ 2105-1107990
Набор

2101-1107052

№ 2101-1107052
Сливная пробка, масленка

2107-1107991

Система управления пневмоклапаном карбюратора

8.13. Система управления пневмоклапаном карбюратора

Проверка работоспособности блока управления 25.3761


Рис. 8-45. Схема системы управления пневмоклапаном карбюратора: 1 — микровыключатель в карбюраторе; 2 — пневмоклапан; 3 — монтажный блок; 4 — реле зажигания; 5 — замок зажигания; 6 — блок управления пневматическим клапаном; 7 — катушка зажигания; А — к выводу «30» генераторов; Б — порядок условной нумерации штекеров в блоке управления


Исправный блок управления 25.3761 должен отключать пневмоклапан 2 (рис. 8-45) при частоте вращения коленчатого вала двигателя более 1600 мин-1 и снова включать при падении оборотов до 1200 мин-1. 1 .

Перед проверкой работоспособности блока необходимо убедиться в правильности подключения жгута проводов автомобиля к блоку управления (см. вид «В» на разъеме блока управления).

Работоспособность блока управления проверяется с помощью тахометра и вольтметра (с пределами измерения 0-15 В) в следующем порядке:

— отсоединить провода от микровыключателя, установленного на карбюраторе;


Рис.8-46. Схема проверки блока управления пневмоклапаном: 1 — блок управления;

2 — переходной разъем с вольтметром; А — жгут проводов автомобиля


— подсоедините к блоку управления 1 (рис. 8-46) вольтметр с помощью специального переходного разъема 2;

— запустите двигатель и, постепенно увеличивая частоту вращения, следите за показаниями вольтметра: после запуска двигателя вольтметр должен показывать напряжение не менее 10 В, а в момент отключения пневмоклапана — скачкообразное понижение напряжения вверх величине не более 1,5 В;

— после отключения пневмоклапана постепенно снижают частоту вращения до включения пневмоклапана: вольтметр должен при этом показывать скачкообразное повышение напряжения не менее, чем до 10 В.

Допускается проверять блок без вольтметра по характерному стуку клапана при отключении и включении.

Проверка блока управления электромагнитного клапана

Если двигатель имеет карбюратор 21053-1107010, то вместо блока управления 25.3761 пневмоклапана устанавливается блок управления электромагнитным клапаном карбюратора типа 501.3761.

Блок управления 501.3761 должен отключать клапан при частоте вращения коленчатого вала выше 1900 мин.-1 и включить в 1700 мин.-1 . Адреса выходных разъемов блока управления указаны в таблице 8-9.


Работоспособность блока управления проверяется с помощью переходного разъема с вольтметром в следующем порядке:

— отсоедините провод от концевого выключателя карбюратора и подсоедините штекер этого провода к массе;

— подсоедините к блоку управления вольтметр с помощью переходного разъема;

— запустите двигатель и, постепенно увеличивая частоту вращения, следите за показаниями вольтметра: после запуска двигателя вольтметр должен показывать напряжение не менее 10 В, а в момент отключения клапана — скачкообразное понижение напряжения до размер не более 0,5 В;

— после отключения клапана постепенно уменьшайте частоту вращения до включения клапана: вольтметр должен при этом показывать скачкообразное повышение напряжения не менее, чем до 10 В;

— установить частоту вращения коленчатого вала в пределах 2200–2300 мин.-1 , отсоедините наконечник провода, идущего к концевому выключателю карбюратора, от массы и снова подключите его к массе. При отсоединении провода от массы клапан должен включаться, а при соединении с массой — отключаться.

Допускается проверять блок без вольтметра по характерному стуку клапана при отключении и включении.


Государственный тендер Казахстана на карбюратор, запасные части Ваз 21310, Ваз 2107, Кол-во: …

Сводка закупок

Страна : Казахстан

Резюме : Карбюратор, Запчасти Ваз 21310, Ваз 2107, Кол-во: 2

Крайний срок: 22 февраля 2022 г.

Другая информация

Тип уведомления: Тендер

TOT Ref.№: 63394814

Документ № №: 49966174 градусов2

Конкуренция: ICB

Финансист: Самофинансирование

Право собственности покупателя: Общественная

Данные покупателя

Заказчик: ВП ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА САРЫСКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
Юр адрес организатора: 316020100, 080700, Казахстан, г.Жанатас, ул.3 микрорайон, д. 3 7Б, оф.
ФИО представителя: Абыледаева игуль Ержаннова
Казахстан
Email :[email protected]

Детали тендера

Карбюратор, запчасти ВАЗ 21310, ВАЗ 2107, кол-во: 2
Сумма закупки: 38 000,00
Количество: 2 шт. 15 Срок приема заявок: 22.02.2022 18:00:00

Дополнительные документы

Дополнительных документов нет..!

Запчасти Лада Нива 4 х 4 | Прокладка впускного коллектора карбюратора Лада 2101-2107, все Лада Нива, 2101-1107015

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Lada Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Авто/лак лак для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски/цвета или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, рефлекторы, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, выключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормоза детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнители + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выпускного коллектора, прокладка ГБЦ, прокладка поддона картера, прокладка карбюратора, гидросальник помпы, прокладка подогрева клапана, уплотнитель бензонасоса
Электрическая Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр топливный
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплекты подшипников окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь интерьера Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, торпедо , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, двигатель подогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Lada Niva

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для промывки бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Лада рива (lada riva) 2021

  • Страны
    • Английский
    • Себуано
    • Шведский
    • немецкий
    • Французский
    • Голландский
    • итальянский
    • Японский
    • Испанский
    • Русский
    • Варай-Варай
    • вьетнамский
    • Египетский арабский
    • Китайский
    • Арабский
    • Украинский
    • польский
    • Персидский
    • каталонский
    • Сербский
    • Индонезийский
    • Корейский
    • Финский
    • Венгерский
    • Чехия
    • Таиланд
    • Норвежский (букмол)
  • О нас
  • Условия
  • Контакт
Артикул

6 марта 2022 г.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.