Амортизатор ваз 21099 задний: Автомобильные объявления — Доска объявлений


0
Categories : Разное

Содержание

Россия напала на Украину!

Россия напала на Украину!

Мы, украинцы, надеемся, что вы уже знаете об этом. Ради ваших детей и какой-либо надежды на свет в конце этого ада –  пожалуйста, дочитайте наше письмо .

Всем нам, украинцам, россиянам и всему миру правительство России врало последние два месяца. Нам говорили, что войска на границе “проходят учения”, что “Россия никого не собирается захватывать”, “их уже отводят”, а мирное население Украины “просто смотрит пропаганду”. Мы очень хотели верить вам.

Но в ночь на 24-ое февраля Россия напала на Украину, и все самые худшие предсказания  стали нашей реальностью .

Киев, ул. Кошица 7а. 25.02.2022

 Это не 1941, это сегодня. Это сейчас. 
Больше 10 000 русских солдат убито в не своей и никому не нужной войне
Более 350 мирных украинских жителей погибли
Более 2 000 мирных людей ранено

Под Киевом горит нефтебаза – утро 27 февраля, 2022.

Нам искренне больно от ваших постов в соцсетях о том, что это “все сняли заранее” и “нарисовали”, но мы, к сожалению, вас понимаем.

Неделю назад никто из нас не поверил бы, что такое может произойти в 2022.

Метро Киева, Украина — с 25 февраля по сей день

Мы вряд ли найдем хоть одного человека на Земле, которому станет от нее лучше. Три тысячи ваших солдат, чьих-то детей, уже погибли за эти три дня. Мы не хотим этих смертей, но не можем не оборонять свою страну.

И мы все еще хотим верить, что вам так же жутко от этого безумия, которое остановило всю нашу жизнь.

Нам очень нужен ваш голос и смелость, потому что сейчас эту войну можете остановить только вы. Это страшно, но единственное, что будет иметь значение после – кто остался человеком.

ул. Лобановского 6а, Киев, Украина. 26.02.2022

Это дом в центре Киева, а не фото 11-го сентября. Еще неделю назад здесь была кофейня, отделение почты и курсы английского, и люди в этом доме жили свою обычную жизнь, как живете ее вы.

P.S. К сожалению, это не “фотошоп от Пентагона”, как вам говорят. И да, в этих квартирах находились люди.

«Это не война, а только спец. операция.»

Это война.

Война – это вооруженный конфликт, цель которого – навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории, и другие. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении.

«Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР.»

Это не так.

Все это время идет обстрел городов во всех областях Украины, вторые сутки украинские военные борются за Киев.

На карте Украины вы легко увидите, что Львов, Ивано-Франковск или Луцк – это больше 1,000 км от ЛНР и ДНР. Это другой конец страны. 25 февраля, 2022 – места попадания ракет

25 февраля, 2022 – места попадания ракет «Мирных жителей это не коснется.»

Уже коснулось.

Касается каждого из нас, каждую секунду. С ночи четверга никто из украинцев не может спать, потому что вокруг сирены и взрывы. Тысячи семей должны были бросить свои родные города.
Снаряды попадают в наши жилые дома.

Больше 1,200 мирных людей ранены или погибли.

Среди них много детей.
Под обстрелы уже попадали в детские садики и больницы.
Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов.
Наши жены рожают здесь детей. Наши питомцы пугаются взрывов.

«У российских войск нет потерь.»

Ваши соотечественники гибнут тысячами.

Нет более мотивированной армии чем та, что сражается за свою землю.
Мы на своей земле, и мы даем жесткий отпор каждому, кто приходит к нам с оружием.

«В Украине – геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает.»

Большинство из тех, кто сейчас пишет вам это письмо, всю жизнь говорят на русском, живя в Украине.

Говорят в семье, с друзьями и на работе. Нас никогда и никак не притесняли.

Единственное, из-за чего мы хотим перестать говорить на русском сейчас – это то, что на русском лжецы в вашем правительстве приказали разрушить и захватить нашу любимую страну.

«Украина во власти нацистов и их нужно уничтожить.»

Сейчас у власти президент, за которого проголосовало три четверти населения Украины на свободных выборах в 2019 году. Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.

У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.

Украинские семьи потеряли больше 1,377,000 родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм, как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.

«Украинцы это заслужили.»

Мы у себя дома, на своей земле.

Украина никогда за всю историю не нападала на Россию и не хотела вам зла. Ваши войска напали на наши мирные города. Если вы действительно считаете, что для этого есть оправдание – нам жаль.

Мы не хотим ни минуты этой войны и ни одной бессмысленной смерти. Но мы не отдадим вам наш дом и не простим молчания, с которым вы смотрите на этот ночной кошмар.

Искренне ваш, Народ Украины

Задний амортизатор. Снятие и установка ВАЗ 21099 VAZ 99

Порядок работ

3. Включите первую передачу и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса. Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля. Снимите заднее колесо. 1. Опустите спинку заднего сиденья, снимите защитный колпак верхнего крепления стойки, находящийся под задней полкой. 2. Отверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, и снимите опорную шайбу с верхней подушкой.

Внимание

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).


4. Отверните гайку нижнего крепления стойки и выньте болт. 5. Опустите стойку вниз и снимите со штока амортизатора нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой через витки пружины. 6. Утопите вниз шток амортизатора.
7. Снимите пружину с защитным чехлом, крышкой и буфером сжатия. 8. Выньте стойку из ниши заднего колеса. 9. Снимите изолирующую прокладку с верхней опорной чашки пружины (если она не осталась на пружине).
10. Наденьте буфер сжатия на шток амортизатора. 11. Закрепите стойку и наденьте на нее защитный чехол с крышкой. Вытяните шток амортизатора и установите на него нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой.

Шток амортизатора легко вытянуть, если навернуть на него гайку.

12. Установите на верхний виток пружины изолирующую прокладку и закрепите ее от смещения с помощью тонкой веревки, изоленты и т.п. 13. Установите пружину на стойку так, чтобы начало первого витка попало в подштамповку в нижней чашке. 14. Чтобы сжать пружину при установке стойки, подставьте домкрат под балку. Постепенно приподнимая балку домкратом и сжимая тем самым пружину, введите шток амортизатора в отверстие арки кузова.
15. Установите на шток амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом. 16. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора – 51–63 Н·м (5,1–6,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Снятие и замена заднего амортизатора на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, для чего нужны задние амортизаторы, как долго они служат и как заменить задний амортизатор на новый. Задние амортизаторы успокаивают автомобиль при проезде по ямам, кочкам и в поворотах, т.е. можно сказать, что они делают езду на автомобиле более комфортной и в первую очередь безопасной. Если задние амортизаторы выйдут из строя, то при прохождении поворота заднюю часть автомобиля может начать раскачивать, так как часто попадаются различные неровности на дорожном покрытии, и автомобиль может так раскачаться, что начнется снос его задней части, а значит есть вероятность, что машину развернет или она сместится с необходимой траектории. Служат задние амортизаторы по разному, смотря какой фирмы они установлены, и как аккуратно Вы ездите по плохим дорогам, обычно срок службы варьируется от 30 до 50 тысяч километров. Менять нужно сразу оба амортизатора, так как, если из строя вышел один амортизатор, то скорее всего в недалеком будущем выйдет и второй. Так же амортизаторы надо ставить одной фирмы, чтобы нагрузка на левый и правый амортизатор была одинаковая.
Замена заднего амортизатора на ВАЗ 2108, 2109, 21099 не сложная процедура и под силу каждому. Первым делом необходимо открутить гайку на штоке амортизатора, который находится в салоне за спинкой заднего дивана. Чтобы открутить гайку необходимо воспользоваться специальным ключом для откручивания гаек на штоках амортизаторов, приобрести такой ключ можно в любом автомобильном магазине, стоит он не дорого и поможет сэкономить время.

Конечно, можно воспользоваться Г-образным ключом и, например, разводным ключом

После того, как открутили гайку на штоке, откручиваем болт крепления заднего амортизатора к балке. Снимать колесо при этом не обязательно, если Вы меняете задний амортизатор на подъемнике. Если же меняете амортизатор в яме гаража, то снимаем его.

Теперь отжимаем чем-нибудь (например монтировкой или руками, если есть помощник) балку вниз и снимаем задний амортизатор с автомобиля.

Переставьте на новый амортизатор все запчасти со старого, если какая-то из запчастей сильно износилась, обычно это касается пыльника и отбойника, то заменить их сразу. Установка нового амортизатора происходит в обратной последовательности, единственной трудностью здесь является то, что надо попасть штоком амортизатора в отверстие кузова, но можно привязать нитку к штоку амортизатора и за нее подтянуть его куда надо.

Avtochanel

Замена задних стоек на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика и основные признаки неисправности (Видео)

Содержание:

  1. Причины поломки
  2. Признаки неисправности
  3. Замена

Надежность задних стоек у ВАЗ 2109 на достаточно неплохом уровне, как для отечественного авто. Но учитывая качество наших дорог, рассчитывать на длительную их сохранность не приходится. При появлении признаков неисправности, износа, требуется обязательно заменить задние стойки.

Причины поломки

Есть две основные причины, из-за которых задние амортизаторы начинают «плохо себя вести»:

  • При езде заднее колесо может постепенно стирать локер, выполненный из пластика. Он служит для защиты стойки. С течением времени колесо все ближе подбирается к стойке;
  • Если отломление произошло по нижнему сайлентблоку, виновником является болт, удерживающий ее. Его попросту не затянули под требуемой нагрузкой.

Изношенные старенькие аморты

Меняя стойку, обратите особое внимание на данный болт. Если вновь допустите ту же ошибку, в скором времени опять придется делать ремонт.

Признаки неисправности

Обратите внимание на характерные признаки, которые говорят вам о необходимости предпринять меры по устранению проблем с задними стойками.

Признак

Особенности

Видоизменился сайлентблок

На этом элементе могут появляться трещины, различного рода дефекты, изъяны. Это говорит об износе, потому следует заменить аморт

Прокладки и пыльник потеряли свою упругость

Пока эти элементы работают, но с виду явно обмякли. Это серьезный сигнал о том, что в скором времени резиновые компоненты порвутся и это приведет к печальным, дорогостоящим последствиям

Поврежден или деформирован буфер сжатия

Все в системе функционирует под высоким давлением. И если прокладка не выполняет свои задачи должным образом, давление воздействует на буфер, и он ломается

На пружине образовались трещины

Здесь все более чем логично и понятно. При появлении следов деформации пружины ее следует обязательно заменить. Параллельно вы сможете проверить, в каком состоянии остальные узлы

Сайлентблок

Замена

Для замены или частичного ремонта вам предстоит пройти достаточно трудоемкий путь.

Вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

  • Набор отверток;
  • Набор гаечных ключей;
  • Домкрат;
  • Напарник.

Заранее определитесь, собираетесь ли вы менять все в сборе, либо хотите поменять только поврежденные элементы задней стойки. От этого зависит объем ваших закупок.

Можно приступать к работе. Опираясь на наши инструкции и предоставленные видео уроки, вы сумеете своими руками выполнить замену задних стоек.

  1. Включите КПП в режим первой передачи.
  2. Поднимите задние колеса с помощью домкрата.
  3. Установите опоры, усилив надежность фиксации вашего авто в заданном положении.
  4. Демонтируйте стойки. Для этого сначала идем к багажнику, снимает декоративную резиновую заглушку, которая располагается сверху крепления стойки. Все лишнее из багажника при этом лучше убрать.
  5. Возьмите накидной ключ на 17 и рожковый ключ на 6. С их помощью вы сможете накидным открутить гайку, а рожковый пригодится для того, чтобы при этом придерживать шток амортизационной стойки.

Процесс снятия

  1. Все, это позволяет вам без проблем извлечь крепежную гайку, опорную шайбу, пружинную шайбу и верхнюю подушку.
  2. Теперь переходим под автомобиль, чтобы завершить начатое.
  3. Возьмите ключ с головкой на 19 и демонтируйте крепежный болт амортизатора к задней балке. Извлеките его.
  4. В некоторых случаях с демонтажем этого болта могут возникать проблемы, поскольку он попросту прикипает. Для этого предварительно обработайте болт всемогущим средством WD40, и дайте время для вступления в реакцию.
  5. Если даже этот метод не помог, тогда придется взять наставку и попросту выбить крепежный элемент.
  6. Далее снимаем наш амортизатор вместе с пружиной.
  7. Не забывайте, что при таких манипуляциях чаще всего прокладка пружины остается на кузове. Она прилипает к металлу. Многие забывают ее достать, из-за чего возникают трудности при обратной установке. Не допускайте эту ошибку.
  8. Зачистите все посадочные места, дабы вам было удобнее и выглядело все это эстетичнее. Плюс аккуратность никогда не помешает для продления срока службы новых запчастей.
  9. Чтобы вам было удобнее, прокладку примотайте на новую пружину изолентой, либо закрепите ее тонкой проволокой. Так она не начнет сползать, когда вы начнете установку.
  10. Собирая узел обратно с уже новой задней стойкой, не забудьте убедиться, что возвышающая часть чашки пружины смотрит в направление колеса.
  11. Нижний конец стойки фиксируйте гайкой и болтом, но при этом затягивать крепежи не нужно пока что.
  12. Используя рычаг вашего домкрата, поднимите и опустите заднюю часть автомобиля. Это нужно для того, чтобы в результате завести шток амортизатора в отверстие кузова вашей девятки.
  13. Поставив пружину на место, вытяните шток амортизатора на всю его длину.
  14. Вставьте шток в нижнее ухо и зафиксируйте болтом.
  15. Под балку подставьте домкрат, и начните манипуляции подъемным механизмом.
  16. Пружина начнет сжиматься при этом, а шток двигаться в сторону стакана.
  17. Вы или ваш помощник должны быть начеку в автомобиле, чтобы успеть подцепить с помощью отвертки шток и обеспечить ему верное направление.
  18. Как только шток встанет на место, работу можно считать практически завершенной.
  19. Зафиксируйте шток, не забыв при этом вставить подушку, шайбу и гравер. Все это надежно фиксируется.
  20. Теперь можно опустить машину на собственные колеса и полноценно затянуть болт нижнего крепления амортизатора.

Этап обратного монтажа

Менять задние стойки в сборе проще и быстрее, нежели демонтировать, разбирать старую стойку, искать в ней дефекты и заменять отдельные поврежденные компоненты. Но это требует меньше финансовых затрат.

Поменять стойки не так сложно, даже если у вас имеется небольшой опыт в подобных делах. Но при отсутствии таковых, обязательно обращайтесь к проверенным автосервисам. Не рискуйте собственным автомобилем, иначе последующий ремонт окажется еще сложнее и дороже.

 Загрузка …

Замена задних амортизаторов 2109

Всем привет! Дня 3 назад ездили на шашлыки за город и взял с собой гитару, после отдыха, положил гитару в багажник и поехал домой. На следующий день обнаружил из багажника глухие удары с одной стороны, сразу подумал что гитара из багажника подпевает моей магнитоле, но нет, выложил гитару, прибрался в багажнике, а звук не исчезает. Что за черт? Залез в яму, увидел что обе стойки текут, начал их качать, правая стоит жестко, а вот у левой люфт. Полез в багажник, открыл заглушку левой стойки и попробовал покрутить гайку стойки пальцем. Крутиться! Взял съемник, благо в свое время я его прикупил для передних и задних стоек, попробовал подтянуть, ни фига! Попробовал открутить, легко откручивается. Нажал на машину с задней левой стороны, а шток высунулся на несколько сантиметров. Ну ладно, диагноз есть, пошел спать. На утро подумал, что у меня сорвало нижнюю резинку у штока амортизатора, где втулка, поехал купил их и в гараж. Снял стойку, резинка на месте, а вот стойка мертвая и мертвый пыльник, разбитая втулка. Все ясно, собрал обратно и поехал в магазин, что было куплено:
1. Стойка СААЗ Масло — 2шт
2. Пыльник БРТ — 2шт
3. Отбойник БРТ — 2шт
4. Стакан — 2шт
5. Резинки — 2шт (Так как 2шт я купил еще утром)
6. Втулки оси — 2шт
7. Болт с гайкой под нижнее крепление амортизатора — 2шт

Приехал в гараж. Сейчас я расскажу как я менял без всяких стяжек пружин, хотя их есть 3 комплекта. Для этого вам понадобиться 2 домкрата либо опора под машину. Я пользовался опорой. Домкратим машину, ставим опору, снимаем колесо, убираем домкрат. Откручиваем нижнее крепление стойки 2мя ключами на 19, у меня они открутились легко, на половину вытаскиваем болт из крепления стойки,

Необходимость в замене задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 возникает при возникновении следующих неисправностей: «потек» и (или) начал стучать амортизатор стойки, поломана или просела пружина стойки.

Необходимые инструменты и приспособления

— Рожковый ключ на «6»

— Накидной изогнутый ключ на «17»

Или специальное приспособление для отворачивания крепления амортизаторов задней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— Два накидных ключа на «19»

— Помощник (желательно, но не обязательно)

Работу по замене задних стоек можно проводить как на яме, так и на ровной площадке. Амортизаторы и пружины стоек желательно менять парами, а не по отдельности.

— Вывешиваем и снимаем задние колеса автомобиля

Для этого ослабляем крепление болтов колес, поддомкрачиваем автомобиль с двух сторон, подставляем под пороги подставки, снимаем колеса.

— Очищаем от грязи нижние крепления стоек к задней балке

Можно обработать ВД-40 и обстучать болты креплений.

Порядок замены задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях

— Отворачиваем гайку штока амортизатора

Снимаем резиновую заглушку опорной чашки в багажнике автомобиля и отворачиваем гайку изогнутым накидным ключом на «17», удерживая шток от проворачивания рожковым ключом на «8».

Снимаем гайку, под ней пружинную и опорную шайбы, верхнюю резиновую подушку.

Для отворачивания гайки вместо ключей можно применить специальное приспособление.

— Отворачиваем болт крепления амортизатора к балке

Ключом или головкой на «19» отворачиваем болт, придерживаем гайку другим ключом на «19». Вынимаем болт из крепления.

С отворачиванием и выниманием болта могут возникнуть проблемы, так как он постоянно подвергается воздействию агрессивной среды и очень часто сильно «закисает». Если удалось открутить его гайку, то можно попытаться выбить его при помощи оправки и молотка. В некоторых случаях помогает нагревание болта паяльной лампой или газовой горелкой. При особо тяжелых случаях срезаем болт болгаркой или полотном ножовки по металлу.

— Извлекаем стойку

Убеждаемся, что верхняя резиновая прокладка пружины стойки снята. Если ее нет, то извлекаем ее из опорной чашки снизу.

Все, задняя стойка снята.

Повторяем процедуру снятия для второй стойки.

Особенности установки задней стойки на автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Верхнюю резиновую прокладку крепим к пружине изолентой или скотчем, для удобства и точности установки, устанавливаем пружину на стойку

— Вытягиваем шток амортизатора до упора, на штоке должна быть надета распорная втулка и нижняя резиновая подушка

— Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова

Помощник одевает на него верхнюю резиновую подушку, опорную и пружинную шайбы и наживляет гайку.

Если нет помощника, то сначала крепим амортизатор к балке, затем, подставив по балку упор, медленно домкратом опускаем кузов автомобиля, периодически контролируя, чтобы его шток вошел в отверстие. К штоку можно предварительно привязать проволоку и продеть в отверстие чашки. Вытягивая ее можно направлять движение штока.

При установке амортизатора необходимо повернуть его так чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу.

— Закрепляем нижнюю часть амортизатора, гайку до конца не затягиваем

— Устанавливаем задние колеса и опускаем автомобиль на землю

— Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески

— Затягиваем гайку крепления штока и болт нижнего крепления амортизатора стойки

Примечания и дополнения

— Задние стойки автомобилей ВАЗ 21088, 2109, 21099 выходят из строя реже чем передние. Поэтому необходимость в их замене возникает не раньше 100 — 120 тыс км пробега.

Добро пожаловать!
Задняя стойка – она выполняет функцию удерживания автомобиля на дороге, не даёт ему сильно крениться в поворотах, а так же удерживает автомобиль на дороге во время наезда на кочку и тем самым он не теряет управление от этого, кроме того стойки доставляют либо дискомфорт (Если не качественная стойка), либо же наоборот доставляет удовольствие от езды и делает автомобиль более плавным и уверенным на дороге.

Примечание!
Для того чтобы поменять стойку, вам нужно будет взять с собой: Набор гаечных ключей, в котором у вас будут присутствовать крупные ключи приблизительно «на 17» и «на 19», кроме этого вам понадобится ещё отвёртка, а так же можно будет запастись воротком и к нему накидными головками! (Ещё возьмите с собой разводной ключ или здоровые пассатижи)

Краткое содержание:

Где находится задняя стойка?
Из заголовка можно уже предполагать что раз задняя, то и находится она в задней части автомобиля, но где же именно знают не все, поэтому чуть ниже вы можете увидеть фото, на котором колесо с автомобиля снято и можно практически полностью увидеть саму стойку.

Примечание!
Любая стойка автомобиля, не важно передняя или задняя состоит из двух важных вещей, а именно из самого амортизатора (Указан на фото выше красной стрелкой) и соответственно из пружины (Указана синей стрелкой) которая держит автомобиль и на даёт ему опуститься на слишком низкую высоту, ну и в некотором плане пружина смягчает удар при наезде на кочку, но всё же самым основным агрегатом благодаря которому удары амортизируются при наезде на кочку, является сам амортизатор!

Когда нужно менять заднюю стойку?
Чтобы узнать когда она пришла в негодность, нужно ехать в специализированный автосервис и у них пройти технический осмотр автомобиля (У них есть специальный прибор для этого) который и скажет нуждаются стойки в замене или же нет, но всегда удаётся до ехать до автосервиса (К примеру вы живёте в селе, где нет сервиса который специализируется именно по подвески), поэтому в этом случае вам нужно проверить стойки на исправность самому, а именно посмотрите на них вить где они находятся вы уже знаете, и если вы вдруг обнаружите на них следы масла то нужно производить замену и побыстрее (Касается только амортизаторов), так же на всех деталях включая и саму пружину не должно быть деформаций, а именно пружина не должна быть в трещинах, ну и в завершение отметим пару фактов, если при наезде на кочку в последнее время у вас начали происходить стуки, а так же если автомобиль ведёт себя расхлябано в поворотах и легко очень закидывается на бок, то это всё говорит о неисправности стоек которые и нужно вам будет в таком случае заменить.

Примечание!
Проведите небольшой эксперимент который поможет выявить неисправность стоек, для этого положите руки на крайнюю часть заднего крыла у автомобиля и покачайте автомобиль и после этого когда крыло будет находится в нижней точки, сразу уберите руки с него и если машина после этого качнётся сперва вверх, потом вниз и остановиться то со стойками всё в порядке, а если она будет плавать не переставая или будет более одного раза качаться, то стойки придётся вам заменить! (Такую операцию проделайте с каждой стороны, то есть если к примеру с задней левой стороны автомобиль будет плавать, а с правой будет жестко стоять на место, то неисправна только левая стойка и она нуждается в замене)

Как заменить задний амортизатор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В начале операции, займитесь безопасностью своей и безопасностью автомобиля, то есть сперва под передние колёса подложите кирпичи или противокатные упора (Что имеется), после этого поднимите заднюю часть у автомобиля при помощи домкрата, тем самым вывесив колёсо которое после поднятия вам придётся снять и стойку. (Если вы не знаете как снять колесо, тогда прочите статью, называется которая: «Правильная замена колёс на автомобиле».

Примечание!
Перед всем этим вывешиванием, обязательно откройте багажник у автомобиля и со стакана на котором находится стойка которую вы собираетесь менять, снимите защитный колпачок (Если он у вас присутствует, см. фото 1), после этого с помощью пассатижей или разводного ключа или маленького гаечного, зажмите шток амортизатора (см. фото 2) чтобы он не вращался и после чего полностью отверните накидным ключом гайку которая шток амортизатора и крепит! (Кстати когда отвернёте полностью гайку, обратите внимание на то место где она шток крепла, потому что под ней должна будет располагаться металлическая шайба и резиновая подушка, их тоже снимите)

2) После проделанных операций и после того как колесо будет снято, берите в руки два ключа и с их помощью выверните нижний болт который крепит амортизатор, для этого одним ключом (Указан красной стрелкой) придерживайте гайку этого болта, а другим в это время (Указан синей стрелкой) выворачивайте нижней болт крепления амортизатора, после выворачивания выньте его.

3) Затем выведите нижнюю часть амортизатора и после чего опустите его вниз (см. фото 1), когда вы его опустите вниз вам будет доступна верхняя часть штока амортизатора, так вот просуньте руки через пружину и снимите со штока ещё одну но на этот раз уже нижнюю резиновую подушку и металлическую шайбу (см. фото 2), шайбы и подушка снимаете просто для того чтобы её не потерять, поэтому когда они будут сняты, опустите амортизатор ниже и снимите рукой пружину и всё то что в ней будет находится (см. фото 3), а находится внутри пружины будет буфер сжатия, защитный чехол чтобы в амортизатор не попадала грязь и на верху всего этого будет располагаться крышка, а когда будет всё снято, можно уже после этого брать рукой и снимать сам амортизатор с автомобиля.

Примечание!
Есть ещё один способ снятия стойки, берёте в руки гаечный ключ и поддеваете им нижнюю часть амортизатора (Ключ используете в этом случае как рычаг и он указан для наглядности ещё стрелкой), так вот выводите нижнюю часть амортизатора и за счёт сжатия пружины, амортизатор, а так же сама пружина, буфер сжатия и все остальные детали выстрелят, но есть вероятность того что вы потеряете нижнюю подушку и ещё кой какие детали, поэтому лучше же делать так как мы показали выше!

Кой что ещё вы должны знать, после того как стойка будет снята, загляните под стакан и посмотрите с внутренней его стороны (Стакан – это то место, куда шток амортизатора входит), не осталась ли на нём сидеть прокладка (Указана красной стрелкой), если осталась, тогда рукой или отвёрткой снимите её оттуда!

4) Теперь положите стойку на пол и разберите её вынув для этого из защитного чехла (Указан синей стрелкой) буфер сжатия (Указан красной стрелкой), после этого посмотрите на сам буфер и если он будет деформирован, то соответственно замените его на новый, ту же самую проверку произведите со всеми другими снятыми деталями и если к защитный чехол или хоть одна подушка амортизатора будет порвана или ещё как ни будь повреждена, то замените и эти детали на новые, но при замене чехла, не забудьте из него вынуть крышку (Указана зелёной стрелкой) которую тоже не мешало бы проверить на исправность.

5) С некоторыми деталями разобрались, осталось совсем немного, а именно помните про ту прокладку которая устанавливалась с внутренней стороны на стойку? Так вот её тоже осмотрите это изолирующая прокладка, если на ней будут хоть какие то надрывы или если она потеряет свою упругость, то её тоже замените на новую.

Примечание!
Обратите своё внимание ещё на резинометаллическую втулку (Сайлент блок её ещё называют), если она будет повреждена или порвана, тогда замените её на новую, о том как это сделать, смотрите в видео-ролике чуть ниже:

6) Ну и в завершение осмотрите пружину, как уже было сказано ранее, деформации а так же трещин на ней быть не должно, можно так же при помощи специального прибора (Если у вас такой есть) проверить осадку пружины, для этого нужно сперва прожать пружину три раза до соприкосновения всех витков, а после чего нужно к ней приложить усилие в 3188 Н (325 кг) и после этого усилия измерить нужно будет длину всей пружины, которая должна быть 201 мм.

Установка:
Все ранее снятые детали, а так же новая стойка устанавливается на автомобиль в обратном порядке снятию, но знать пару мелочей для более быстрой установки самой стойки вам нужно, во-первых когда будете одевать металлическую крышку на защитный чехол, обязательно проследите за тем чтобы её фланце (Указан красной стрелкой на фото 1) заправилась в кромку на чехле, после этого вам нужно будет установить изолирующую прокладку на пружину таким образом чтобы выступ на прокладке (Указан красной стрелкой на фото 2) упёрся в конечную часть витка пружины, и чтобы при установки стойки прокладка не соскакивала, рекомендуем её обмотать скотчем или изо-лентой чтобы лучше держалась, затем установите стойку на своё место и вытяните до упора шток амортизатора а иначе он просто не войдёт в стакан и вы закрепить стойку никак не сможете, после того как шток будет вынут до упора наденьте на него металлическую шайбу и резиновую подушку, так же убедитесь то что начало у первого витка пружины попало в подштамповку в чашке которая находится снизу (см. фото 3), и в конечном итоге проверьте вошёл ли шток амортизатора в стакан, если вошёл то оденьте резиновую подушку и установите металлическую шайбу, в случае если он не вошёл у вас в стакан (Пружина может не давать, в таком случае её сжать придётся) для этого под нижнюю балку установите домкрат и поднимите стойку вверх (см. фото 4) и заверните верхнюю гайку которая удерживает шток амортизатора сверху.

Примечание!
Когда машину опустите на землю после установке всех деталей, покачайте её и затяните все гайки которые крепят стойку по сильнее, после того как вы проедите на автомобиле километров 100, ещё раз подтяните все гайки которые стойку крепят!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь более подробно о том как можно снять заднюю стойку с автомобиля, тогда изучите ролик который располагается ниже, в нём вы найдёте ответы на большинство своих вопрос и увидите как производится замена стойки наглядно.

Лада Самара 2108, 2109, 21099, 2113-2115 Амортизатор задний Телескопический Газонаполненный Комплект Комфорт

Серия Комфорт

Стойки и амортизаторы для автомобилей ВАЗ производства DEMFI серии «Комфорт». Надежные гидравлические и газонаполненные стеллажи с повышенными требованиями к долговечности. Эти стеллажи оптимально сочетают в себе высокий технический уровень, заложенный в конструкцию.

Применение «газового форсажа» значительно улучшает работу стеллажей в «переходных» режимах при быстрой смене качества и типа дорожного покрытия и, как следствие, увеличивает срок их эксплуатации.

Стойки и амортизаторы телескопические DEMFI серии «Комфорт» («жесткость» на 10% выше, чем у серийных заводских) специально адаптированы для тяжелых и плохих дорог, с целью улучшения управляемости автомобиля. DEMFI Comfort – лучший выбор для тех, кто желает улучшить техническое состояние демпфирующих элементов подвески.

Газонаполненные стойки и амортизаторы DEMFI отличаются от гидравлики избыточным давлением (азот), обеспечивающим надежный и постоянный контакт колес с дорогой, что положительно сказывается на управляемости автомобиля при интенсивном движении по неровностям дороги и в периоды отрицательные температуры.

Наличие избыточного давления газа (в амортизаторах Demfi Gas) повышает порог пенообразования амортизирующей жидкости, а значит, такие амортизаторы лучше работают при движении по неровным дорогам, дольше сохраняя работоспособность при дальних пробегах. Зимой на таких амортизаторах «холодный стук» возникает значительно реже.

За счет газоподпора гидравлические процессы протекают стабильнее и при одинаковом клапанном узле амортизаторы с газупором имеют более стабильные и большие (до 3-8%) усилия.Поэтому субъективно потребитель считает амортизаторы с газовым наполнением «жестче» (объективно они более энергоемкие) амортизаторов без газового наполнения.

Чем дольше (интенсивнее) амортизатор (любого производителя) работает в определенных дорожных условиях (покрытиях), тем быстрее снижается его работоспособность до определенного уровня (крайняя ситуация — жидкость вспенилась). Амортизаторы Demfi Gas в таком режиме работы дольше сохраняют свои характеристики, чем аналогичные масла.В этой ситуации автомобиль с амортизаторами Демфи Газ будет более уверенно преодолевать участки дороги с наличием неровностей с минимальными изменениями траектории своего движения, обеспечивая при этом надежное торможение.

Амортизаторы Демфи — гидравлические двухтрубные с газовой опорой. В амортизаторы Demfi Hydraulics подается газ (азот) с избыточным давлением — 1 атм., в передние амортизаторы Demfi Gas — 5 атм., в амортизаторы Demfi Gas — 6 атм.

ВАЗ (Жигули) 2109 21099-20 • 1.5 i (78 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Марка ВАЗ
Модель 2109
Поколение 21099-20
Двигатель 1.5 я (78 л.с.)
Двери 4
Мощность 78 HPW
Максимальная скорость 160 км/ч
Разгон с места до 100 км/ч 14 сек
Объем топливного бака 43 литра
Год ввода в производство 1994 г. год
Год прекращения производства 2005 г. год
Тип купе Седан
Сиденья 5
Длина 4205 мм
Ширина 1650 мм
Высота 1402 мм
Колесная база 2460 мм
Передняя направляющая 1400 мм
Задняя направляющая 1370
Зазор
Расход топлива (эконом) — городской 8.1 л/100 км
Расход топлива (экономичный) — за городом
Расход топлива (экономичный) — комбинированный
Вес 970 кг.
Максимальный вес 1395 кг.
Максимальный объем багажа 400 литров
Минимальный объем багажа
Стандарт выбросов

Задние пружины на ваз 2114 какие лучше

Тюнинг ходовой ваз 2114, тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой ваз 2113, тюнинг задней подвески ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114.Доработка передней подвески Доработка подвески, тюнинг подвески ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, Лада Самара 2

Доработка передней подвески фото, тюнинг подвески ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 своими руками

Тюнинг речь идет об улучшении работы завода. Несмотря на то, что автомобили Лада Самара 2 пользуются успехом, недостатки у этих машин все же есть, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими руками. В наших разделах вы можете самостоятельно ознакомиться с некоторыми улучшениями.Все материалы разбиты по категориям и содержат подробные инструкции по доработке основных узлов автомобиля ВАЗ 2115: тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг салона, тюнинг коробки передач, тюнинг подвески и тормозов, также вы найдете разделы по тюнингу ВАЗ с фотографиями. Добро пожаловать в разделы тюнинга и доработок ВАЗ 2113.

Замена пружин (и амортизаторов лада 2115) только попарно (на передней и/или задней оси).

Работы выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной горизонтальной площадке.

Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимите и разберите направляющую стойки рессоры.

Есть два варианта снятия направляющей стойки рессоры ВАЗ 2113. В первом варианте ее можно демонтировать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, не откручивая гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотный кулак. Этот вариант удобен, если после завершения работ вы не планируете регулировать углы передних колес.

Но так как после замены амортизаторов и пружин необходимо отрегулировать углы установки колес, то рассмотрим второй вариант.

Вывешиваем и снимаем колесо со стороны снятой стойки. Крутим колесо в обратном направлении до упора.

Вынимаем шплинт…

… И ключом на 19 откручиваем гайку, которая крепит палец наконечника рулевой тяги к рычагу стойки.

Съемником выдавливаем палец из рычага.

При отсутствии съемника гайку полностью не откручиваем, вставляем монтажную лопатку в проставку между рулевой тягой и рычагом рейки и ударяем по торцу рычага рейки молотком.

Снимаем муфту переднего тормозного шланга с держателя стойки.


Для откручивания гайки штока амортизатора используем специальный ключ, чтобы шток не проворачивался.

Снимите пластиковую заглушку верхней опоры направляющей стойки.

Ослабляем затяжку гайки штока амортизатора ВАЗ 2114.

Перед откручиванием верхнего болта крепления стойки к поворотному кулаку…

… Нанесите установочные метки на болт и кронштейн стойки.

ВНИМАНИЕ

При последующей установке направляющей рессоры совмещение меток не гарантирует точной установки заданного угла развала, но позволяет добиться незначительного отклонения от исходного значения.

Головкой «на 19» ключом того же размера
открутить гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания.

Сняв шайбу с болта регулировки угла развала, выбиваем болт пробойником из мягкого металла.

Болт регулировки развала и шайба.

Аналогично откручиваем гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку и выбиваем болт.

Снять закругленный кулак со стойки, не натягивая тормозной шланг.

Ключом «на 13» отвернуть три гайки крепления верхней опоры направляющей стойки рессоры к кузову…

… и снимите стойку.

Две пружинные стяжки устанавливаем диаметрально друг напротив друга так, чтобы они захватили пять витков пружины.

Поочередно вращая винты стяжек, сжать пружину.

После ослабления давления пружины на опорные чашки отверните гайку штока.

Снимаем со стойки верхнюю опору ВАЗ 2115, верхнюю опорную чашку, пружину со стяжками, буфер такта сжатия и защитный кожух.

Зубилом сбиваем опору буфера сжатия…

… и стрелять.

Со специальным ключом …

… Открутить гайку корпуса стойки.

При отсутствии специального ключа гайку можно открутить зубилом, не опасаясь ее повредить, так как новая гайка входит в комплект установки амортизатора.

Снимите гайку.

Вынимаем шток с рабочим цилиндром из корпуса стойки и сливаем амортизирующую жидкость в емкость.

Промываем полость корпуса стойки уайт-спиритом.

Устанавливаем картридж (картридж) в корпус стойки.

Амортизаторы известных производителей, как правило, имеют в комплекте специальный ключ для затяжки гайки корпуса стойки.

Вращая специальный ключ динамометрическим ключом, затяните гайку моментом, указанным производителем амортизатора лада 2113.

На шток надеваем защитный кожух.

Установите стяжки на новую пружину.

Сожмите пружину, поочередно вращая стяжные винты.

Устанавливаем пружину со стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

Устанавливаем чашку пружины верхней опоры, верхнюю опору, наживку и специальным ключом затягиваем гайку штока.Снимите пружинные стяжки.

Установить направляющую рессоры лада 2114 на автомобиль в обратном порядке.

Аналогично заменяем амортизатор и пружину другой стойки подвески.

Регулировку углов установки управляемых колес рекомендуем производить на СТО.

Примечание: на заднем приводе иногда стучит кардан, причем стук часто слышен из задней подвески — их владельцам сюда — ремонт карданных валов.

При выборе пружин обратите внимание на цветовую маркировку — она ​​указывает на жесткость. Жесткость передних и задних пружин должна быть одинаковой.
Кроме амортизатора и пружины целесообразно приобрести резиновые и пластмассовые детали (подушки амортизатора, прокладки пружины, корпус амортизатора, демпфер сжатия), а также крепежные детали.
Но нельзя купить все сразу, а только необходимое, после разборки и осмотра.

Поддомкратьте одну сторону и поддержите машину.Не работайте с автомобилем, стоящим на домкрате, тем более не лезьте под него. При откручивании гаек потребуется приложение силы, а домкрат не является устойчивой опорой.

Снимите колесо. Очистите болт и гайку крепления амортизатора от грязи. Смажьте резьбовое соединение водой wd40 или другой проникающей смазкой. Пока гайка замачивается, открутите верхнюю гайку.


Для этого вынимаем заднюю полку и откидываем заднее сиденье. Находим и вынимаем заглушку.Перед нами конец штока с 6 лысками.
Шток фиксируется гайкой М10. Несмотря на то, что гайка защищена от пыли, перед откручиванием можно побрызгать смазкой wd40 — хуже точно не будет.
Руководство по ремонту ВАЗ 2114 рекомендует удерживать шток специальным ключом. Скорее всего, у вас его нет. Используйте рожковое дерево.
Для ослабления гайки используйте накидную гайку (причем с большим вылетом, для работы в нише). Если такого ключа нет, даже не пытайтесь, не портите понапрасну края гайки.


Специальный ключ можно купить в автомагазине, стоит недорого.

Переходим к нижней проушине амортизатора. Используйте два ключа на 19.
Удерживайте болт (или гайку) одним. Повернуться к другим.
Ключ можно взять с насадкой или головкой. Используйте трубу для увеличения крутящего момента. Открутив гайку, вынимаем болт, а затем амортизатор с пружиной. Застрявшая пружинная прокладка остается высоко в нише кузова.
Оторвите его.Выньте и осмотрите. Если прокладка деформирована, лучше заменить ее.

Внимательно осмотрите крышку амортизатора. В нем не должно быть трещин, потёртых дыр и других повреждений. Если вы их нашли, но кожух не купили, придется снова идти в магазин.
Негерметичный кожух ставить не стоит, но можно оставить стальную крышку кожуха. Также осмотрите остальные детали, которые менять не собирались. Деформированные и смятые придется заменить.

Перед установкой проверьте, легко ли накручивается гайка на шток нового амортизатора. Можно ли вручную вставить болт и навернуть на него гайку. При необходимости заменить гайки и дополнительно откалибровать втулку амортизатора разверткой.
Большого зазора быть не должно, но если при установке болт приходится забивать молотком, то при следующей замене его можно будет только выбить.

С новым амортизатором вытяните шток на полную длину.Поместите буфер такта сжатия на шток. Соедините корпус амортизатора с крышкой и также наденьте амортизатор.
Потом одна подушка и распорная втулка. Убедитесь, что шток максимально выдвинут.

Поместите новую прокладку на верхний край пружины, сориентируйте ее и закрепите лентой или тонкой проволокой. Поместите пружину на амортизатор и сориентируйте ее на чашке амортизатора.

Чтобы установить амортизатор с несжатой пружиной, максимально отогните рычаг поперечины с помощью лома.
А теперь верхняя кромка пружины упирается в корпус (через прокладку), а в нижнюю втулку амортизатора вставляется болт. Затяните гайку, но не торопитесь затягивать. Теперь необходимо под весом машины сжать пружину, а через отверстие в корпусе освободить шток амортизатора.

Для этого можно использовать два метода: прикрутить колесо и поставить автомобиль на землю или поднять рычаг поперечной балки домкратом, не снимая автомобиль с опоры.Выбирайте, что вам удобнее.

Не торопитесь поднимать рычаг (или опускать автомобиль). Подайте команду помощнику и направьте шток, но не сжимайте его. Используйте кусок шланга или металлическую трубку для направления штока. Также попробуйте соломенный ключ.
Когда шток вышел в отверстие в корпусе, наденьте верхнюю подушку, опорную шайбу и затяните гайку (достаточно от руки). И только опустив машину на колеса, протягиваем как следует гайки.
И верх, и низ. Таким же образом замените пружину и амортизатор с другой стороны автомобиля.

Проехав 50…100 км, осмотрите и протяните подвеску.

Передние стойки на автомобилях ВАЗ 2114-2115 изнашиваются значительно быстрее задних и это связано с тем, что на переднюю часть автомобиля приходится большая нагрузка, так как там расположены основные агрегаты. Если амортизаторы потекли, или начали сильно пробивать на ямах, то в этом случае лучше всего будет их использовать. полная замена . Многие привыкли справляться с такими проблемами в СТО, хотя если немного постараться, то можно все сделать своими силами.Главное, чтобы у каждого были под рукой необходимые инструменты и приспособления. Ниже подробный список всего:

  • пружинные стяжки
  • Съемник шарового шарнира или рулевого наконечника
  • плоскогубцы
  • молоток
  • ключи на 13 и 19 и аналогичные головки
  • ключ и трещотка
  • поломка

Видео по замене передних стоек на автомобилях Лада Самара — ВАЗ 2114, 2113 и 2115

Если видео не удалось посмотреть по какой-либо причине, то вы можете ознакомиться с пошаговой инструкцией с фото материалами.Там тоже все четко и понятно описано, так что разберется даже новичок.

Мануал по самостоятельной замене стоек передней подвески на ВАЗ 2114 — 2115

Первым делом ставим автомобиль на ручной тормоз, срываем болты крепления переднего колеса и поддомкрачиваем машину. Затем окончательно снимите колесо и можно приступать к выполнению настоящего ремонта ходовой на ВАЗ 2114-2115.

Сначала нужно освободить рейку от крепления с рулевым наконечником.Подробнее об этом читайте в статье про . После того, как мы справились с этой задачей, откручиваем две гайки крепления стойки к рычагу снизу, как это наглядно показано на фото ниже:


И пробуем руками вытащить болты с обратной стороны. Если это невозможно сделать из-за ржавых соединений, то можно использовать поломку или деревянный брусок, выбив молотком болты:


Когда выскочили болты, то стойку можно отвести в сторону, тем самым отсоединив ее от рычага:


Теперь открываем капот и откручиваем три гайки крепления передней опоры к стеклу кузова ВАЗ 2114-2115.Это хорошо видно на картинке ниже:


При откручивании последней гайки придерживайте подставку снизу, чтобы она не упала. Тогда можно без проблем вывести:


Итак, весь модуль передней подвески снят. Для его разборки нам понадобятся пружинные стяжки и специальный ключ для откручивания центральной гайки сверху опоры. Первым делом нужно ослабить верхнюю гайку, чтобы шток не проворачивался:


Не отпускай до конца, а то можешь получить пружину по лбу, или еще что.Затяните пружины с помощью специального инструмента

.


И только после этого отвернуть гайку до конца, и снять верхнюю опорную чашку:


Затем можно приступить к снятию самой опоры:


А потом пружины:


Теперь осталось снять резиновый пыльник, компрессионные буфера и можно приступать к замене всех необходимых деталей передней подвески: опорных подшипников, опор, стоек или пружин.Весь процесс сборки осуществляется в строго обратном порядке и не занимает много времени. При установке модуля на автомобиль, возможно, придется немного повозиться, чтобы снизу совпали отверстия в корпусе стойки и рычаге. Но если у вас есть крепление, вы можете сделать это сами!

Цены на комплектующие примерно такие (для примера назову от производителя SS20):

  1. Опоры продаются по цене 2000 рублей за пару
  2. Передние стойки можно приобрести по цене около 4500 за две
  3. .
  4. Пружины можно приобрести по цене 2000 руб.

Что касается остальных деталей, таких как компрессионные буфера и пыльники, то в сумме потратите еще около 1000 руб.Конечно, эффект после установки не заводской подвески просто радует. В общем, как-нибудь отпишусь в следующих статьях об этом.

ВАЗ 21099 Доработка высокой панели. Герметичный автомобиль-торпедоносец

Первый вариант требует доработки системы подачи топлива механическим узлом, а именно карбюратором:

  1. Требуется установка дроссельной заслонки или диффузора более обновленных моделей.
  2. Следует аккуратно снять пружины в первичной камере на приводе дроссельной заслонки.

Этот вид тюнинга карбюратора значительно увеличивает поток воздуха, позволяет двигателю «дышать», значительно повышает его характеристики динамики и мощности.

Второй вариант предусматривает приобретение и установку специального блока — контроллера. Это устройство является носителем программного обеспечения. Благодаря этому удается увеличить показатели мощности, крутящего момента и, конечно же, динамики.

Упражнение по настройке подвески ВАЗ-21099

Обновить подвеску ваза необходимо по известной многим любителям авто схеме:

  • качественная установка двухсекционных амортизаторов;
  • производство замены стабилизаторов поперечного типа;
  • установка обновленных тормозных дисков;
  • установка обновленного хаба;
  • изделие замены шарниров на шаровые;
  • проведение процедуры подъема подвески путем установки передних рессор.

Тюнинг салона ВАЗ-21099

Эта процедура условно состоит из двух этапов:

  1. Замена сидений на новые / работы по модернизации штатных передних. Например, подведя систему отопления, набросив качественное современное полотно.
  2. Обновление салона. Такие новинки легко изготовить самостоятельно или приобрести новый комплект в готовом виде.
  3. Установка фигурных карбоновых вставок (можно выбрать деревянные, пластиковые, хромированные и т.д.) на боковых панелях дверей автомобиля. Благодаря этому автомобиль внутри будет выглядеть более представительно и элегантно.

Наконец, сто ИТ, чтобы обратить внимание читателей на то, что работа тюнинг-салона ВАЗ-21099 является скорее творческим процессом, нежели техническим. Здесь вам потребуется проявить немало терпения, аккуратности и аккуратности в решениях, чтобы получить качественный тюнинг, способный произвести должное впечатление как на самого владельца автомобиля, так и на посторонних людей.

Приборная панель современного автомобиля должна нести максимум информации.В современном мире наличие только спидометра, тахометра и указателя уровня топлива — это кинотон. А как иначе там уже есть любимый автомобиль ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 или ВАЗ 2108, когда скорости и обороты становятся все меньше и хочется получить больше информации о работе систем автомобиля? Для этого установите комбинацию электронных устройств.

Электронная комбинация приборов для ВАЗ 2108, 2109, 21099 Это не только вывод данных вышеперечисленных приборов в красивом цифровом виде, это еще один бортовой компьютер.Электронная комбинация приборов ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108 имеет различные функции. Например, предупреждает о давлении масла, о состоянии тормозов и охлаждающей жидкости, о состоянии аккумулятора, скорости вращения и оборотах, температуре двигателя и многих других показаниях и функциях. Во многих электронных комбинациях приборов ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108 есть приятные мелочи, такие как будильник, часы, дата и день недели, температура на улице, календарь.

Имеются электронные комбинации приборов с парктроником.Парктроник — это датчики на бампере автомобиля с выводом сигналов на электронную комбинацию приборов. Парктроник помогает запарковать машину в труднодоступных местах для парковки. Установлена ​​электронная комбинация приборов вместо штатной приборной панели, в старой и европаниле.

Все они отличаются друг от друга цветовым исполнением, расположением электронных циферблатов спидометра и тахометра, наличием различных индикаторов.

В электронной комбинации приборов ВАЗ 2108-099 имеются функции диагностики.Система проведет диагностику компьютера на наличие ошибок, если они есть, сообщит об этом. ЭКП, как бортовой компьютер, может обновлять ПО до более актуальных версий.

Безусловно наличие электронной комбинации приборов в автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108 это не только дань моде, это в первую очередь удобное управление, обратная связь от машины, это престиж, это уровень европейского или американского автомобиля. Удобство от вождения с ЭКП будет радовать постоянно.Бесшумный переключатель, не отвлекаясь на управление, можно посмотреть скорость пройденного пути, остаток бензина, расход топлива на сотню км. Установите напоминания об автосервисе, замене масла, фильтров. Календарь уведомит об экстренном обслуживании. С электронной комбинацией приборов вы почувствуете совершенно другой уровень вождения автомобиля.

Тюнинг приборной панели автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099. Как сделать подсветку шкалы своими руками?

На приборных панелях автомобилей ВАЗ 2109 и ВАЗ 2108 устанавливаются лампы, подсвечивающие циферблат снаружи, т.е.е. со стороны стрелок. Такая подсветка не всегда устраивает водителей, потому что яркость низкая, а детализация нечеткая.

В данной статье будет рассмотрено, как можно сделать подсветку приборной панели изнутри на примере тюнинга ВАЗ 2109 своими руками. Конечно, можно обратиться за тюнингом в специализированную фирму, там быстро сделают подсветку панели как на иномарках, но стоимость таких работ будет высокой. Для того, чтобы хорошо сэкономить на своем автомобиле и сделать нужную подсветку, панель приборов нужно доработать самостоятельно, тем более, что ничего особо сложного в этом нет.

Изготавливаем светодиодную панель своими руками на ВАЗ 2109

Для тюнинга подсветки вашего автомобиля вам понадобится легкая накладка, подходящая для панели приборов.

С автомобиля снята и разобрана панель приборов. Снимаем все стрелки и старую накладку, она больше не понадобится. С помощью нагретого ножа или паяльника на приобретенной накладке нужно сделать вырезы, чтобы свет от подсветки падал на панель приборов изнутри.

Сама подсветка будет оформлена из светодиодной ленты. Ленту необходимо разрезать на куски по три диода. Для равномерного распределения света по всей поверхности нужна обычная фольга, которая распределяется по всей панели под приборами.

На спидометр и тахометр понадобится по 3 ленточки, а на указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива — по одной ленточке.

Этот материал также подходит к теме, где описаны другие решения по апгрейду вашего автомобиля.

Фото Отчет о мозаичном оформлении приборной панели

Старую подсветку удалять не следует, так как она будет подсвечивать стрелки приборов. Его можно немного модернизировать до него, для этого на место штатных ламп приклейте светодиодную ленту. Ленту лучше затонировать заранее, с помощью тонированной пленки или черного маркера, иначе свет будет слишком ярким, что мешает при езде. Желательно оставить обычный светофильтр, так свет будет более равномерным, мягким и с голубоватым оттенком.

Всю установленную подсветку необходимо подключить к контактам на плате штатной лампы подсветки, соблюдая их полярность. Есть специальный драйвер, он стабилизирует ток при втыкании установленных светодиодов.

Теперь нужно проверить работу получившейся подсветки, для этого нужно подать напряжение 12 В постоянного тока.

Тюнинг автомобилей своими руками – популярное сегодня направление, являющееся аналогом зарубежных специализированных дизайнерских ателье.Модернизации чаще всего подвергаются автомобили отечественного автопрома. Зачастую это модели, которые называют классикой. Не стала исключением и модель 21099 или «девяносто девятая», так прозвали машину.

ВАЗ 21099 является символом своей эпохи — 90-х годов. Эту модель можно с уверенностью назвать прорывом отечественного автопрома в области дизайна автомобилей. Принципиально новый дизайн, передовое оснащение, хорошие ходовые качества для городских условий покорили сотни тысяч автомобилистов.Купить «девяносто девятый» стоит в 90-х годах, чтобы показать его высокий социальный статус. И сегодня этот автомобиль часто можно встретить на отечественных дорогах. Тюнинг на ВАЗ 21099 своими руками позволяет создать действительно эксклюзивные модификации, которыми будет гордиться владелец.

Традиционно для отечественного автопрома автомобиль имеет огромный потенциал для модернизации. При этом цена тюнинга ВАЗ 21099 не будет высокой, так как многие доработки можно сделать с помощью здоровых инструментов и творческого подхода к решению задач.Но даже если комплектующие купить, эксклюзивный внешний вид, нестандартный дизайн салона и продвинутые характеристики ВАЗ 21099 окупят все финансовые затраты.

Тюнинг Внешний ВАЗ 21099 не потребует внушительных финансовых вложений, так как внешний вид автомобиля довольно легко меняется путем замены, доработки таких элементов:

  • Решетка радиатора
  • Капюшон
  • Оптика
  • Двери
  • Крылья

Тюнинг салона также относительно прост, благодаря простому устройству, компоновке салона.Этому способствует большое количество вариантов его оформления с использованием специализированных и средств защиты.

Отечественный автопром предлагает 2 варианта двигателя ВАЗ 21099:

  • Улучшение карбюратора
  • Преломляющий инжектор

В первом случае необходимо произвести несложные действия, направленные на улучшение системы подачи топлива с помощью механического узла — карбюратора:

  • Установка усовершенствованной модификации дроссельной заслонки или диффузора.Целесообразно устанавливать образцы с большей, чем у штатной, маркировкой
  • .
  • Снятие пружины с привода дроссельной заслонки в первичной камере

Такой тюнинг карбюратора на ВАЗ 21099 увеличит поток воздуха, позволит двигателю дышать, повысит его мощность и динамические характеристики.

В случае прошивки настроек инжектора ВАЗ 21099 необходимо купить и установить специальный блок-контроллер. Это устройство является носителем программного обеспечения, которое увеличит мощность, крутящий момент и динамику.Итак, проводится тюнинг двигателя ВАЗ 21099 инжектор.

Полезный совет

Исследования показали, что не стоит гнаться за дорогими устройствами, они не очень эффективны и часто уступают по приросту мощности и динамике стандартным программам.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что чип-тюнинг двигателя ВАЗ 21099 не позволяет добиться впечатляющего повышения технических характеристик силового агрегата. Поэтому не стоит тратить деньги на эту операцию.

Что касается немедленных вмешательств в систему двигателя ВАЗ 21099, то они не нужны. Семейство этих двигателей удалось конструкторам на удивление хорошо. Они обладают хорошими динамическими показателями и скоростными для шоссе и городских условий. На этом можно сэкономить, но если вы планируете участвовать автомобилем в спортивных соревнованиях, не помешают следующие операции:

  • Замена штатных направляющих клапанов Бронза
  • Установка облегченных клапанов
  • Модернизация впуска и выпуска двигателя — установка усовершенствованных модификаций коллектора
  • Турбина двигателя.При этом не стоит забывать об установке клапана сброса избыточного давления и турбированных поршней с «лужей» объемом от 16,5 до 20 см3
  • Для увеличения моторной сборки узлов и подвижных частей мотора следует установить поддон каперсов. Спасет от разрушительного Нагара на поверхности запчасти

Выполнение всех вышеперечисленных действий станет полезной школой для желающих изучить весь многогранный тюнинг своими руками.

Тюнинг подвески ВАЗ 21099 своими руками осуществляется по стандартной схеме:

  • Установка жестких амортизаторов. Лучше использовать их двухсекционные виды
  • Установка новых тормозных дисков и ступиц
  • Замена поперечных стабилизаторов
  • Замена родных шарниров шаровых
  • Проведение лифтинга подвески путем установки усовершенствованных вариантов пружин. Поднять заднюю часть автомобиля также можно с помощью накладок на штатные пружины

Больше внимания стоит уделить дискам и резине.Многие специалисты утверждают, что безграциозность гораздо надежнее и практичнее железных аналогов. Это соответствует действительности лишь частично. Основное преимущество литых дисков – небольшой вес. Но этот показатель не дает существенного преимущества в плане управляемости и динамики. В то же время он менее практичен, чем железные диски.

При внушительной нагрузке, например, при въезде в яму, они чаще всего лопаются и требуют дорогостоящего ремонта с применением аргоновой сварки.Пока железные диски можно обработать молотком и продолжить движение. В условиях экстремального бездорожья и заснеженных дорог легкосплавные диски в практичности уступают своим стальным аналогам. Поэтому рекомендуется иметь оба комплекта дисков и устанавливать их в зависимости от дорожных и погодных условий.

Тюнинг салона ВАЗ 21099 – важный этап превращения автомобиля в эксклюзивный образец. Его можно разделить на 2 этапа:

  • Установка новых или модернизация штатных передних сидений.Например, к ним можно подвести подогрев, а сами сиденья обтянуть тканью или кожей. При этом покупка чехлов станет простым, но нецелесообразным решением для масштабного тюнинга
  • .
  • Замена шкива кабины. Сделать это несложно, достаточно снять старую, а обтянуть салон новой. Накладку можно сделать самостоятельно или купить готовый комплект. Хорошим дизайнерским решением станет установка на боковые панели дверей фигурных вставок из карбона, стеклопластика, дерева, качественного пластика или хромированных элементов.

Тюнинг салона ВАЗ 21099 своими руками – это творческий процесс, требующий аккуратности и терпения.

Угловатая торпеда ВАЗ 21099, отвратительно скрипящая, нуждается в замене, даже если не планируется полная модернизация автомобиля. Отличной альтернативой штатной модели станет продвинутая, обтекаемая версия от иномарок. Владельцу останется только установить его, улучшив комплектацию и систему креплений.

Используя замену торпеды, можно сразу браться за тюнинг панелей приборов ВАЗ 21099, так как штатный блок вряд ли подойдет к новой торпеде и ее придется дорабатывать.Проще и лучше установить новую приборную панель, главное, чтобы она подходила по разъемам.

Одним из принципиальных моментов тюнинга ВАЗ 21099 является доработка бамперов. Их обработка кардинально меняет внешний вид автомобиля. Улучшить бамперы можно несколькими способами:

  • Установка бампера на другую модель или покупка спортивной, тюнинг версии специально для ВАЗ 21099
  • Изготовление эксклюзивной модели с использованием строительной пены, эпоксидной смолы, шлифовальных материалов.Сложность этого метода заключается в снятии симметрии, создании пропорций. Также требуется творческий подход
  • Самый простой способ улучшения — это накладки на Бампер ВАЗ 21099. Но они больше являются предметами декора и используются для создания законченной, гармоничной композиции.

Гладкий плоский капот «Девяносто девятого» открывает широкие возможности для модернизации. С помощью металлорежущего инструмента — болгарки, сварки и шпаклевки из стандартного капота можно сделать достойный бэтмобиля образец с жабрами, воздухозаборниками.Навыки жестянщика позволят придать капоту самые разные конфигурации. В крайнем случае его можно покрыть карбоновой пленкой.

Полезный совет

При модернизации капота следует сначала нарисовать то, что вы хотите получить, затем перенести разметку на поверхность моторного отсека. Маркировку обязательно проверьте несколько раз и только после этого можно приступать к улучшению вытяжки.

Модернизация багажного отделения зависит исключительно от навыков владельца автомобиля и его фантазии.Вариантов оформления багажного отделения не менее нескольких десятков. Наиболее популярным является установка мощной акустической системы. Также на внутренней поверхности крышки багажника установлена ​​небольшая ЖК-панель. Некоторые устанавливают его на механизм, делающий монитор при открытии крышки багажника.

Следует помнить, что такого рода доработки занимают практически все место, поэтому придется пожертвовать возможностью погрузить вещи или инструмент в багажник.

Еще одним способом облагородить багажное отделение, точнее его крышки можно считать установку антиспойлера.Помимо эстетической он несет и практическую функцию – создает силу давления на высоких скоростях. Необходимо подобрать модель, которая будет гармонично вписываться в экстерьер автомобиля. Некрасивая модель может испортить все усилия, направленные на создание эксклюзивного, стильного дизайна автомобиля.

Тюнинг оптики на ВАЗ 21099 в основном осуществляется путем установки специализированных накладок на фары. Эффективным и простым средством декорирования является установка светодиодных лент.Практичным вариантом станет установка галогенных фар. На ВАЗ 21099 завершается доработка штатных оптических приборов. Замена их на новые модели трудоемкий процесс, без которого несложно обойтись средствами правовой защиты.

Тюнинг задних фонарей на ВАЗ 21099 проводится по той же схеме, что и доработка фар.

По теме тюнинга подсветки приборной панели ВАЗ 2109 был рассмотрен вариант светодиодной подсветки без серьезных помех в приборке.Там мы просто заменили лампы освещения на светодиоды, так что эффект хоть и есть, но со временем хочется большего. Ожидание большего сводится к тому, что на следующих поколениях Самар обвязки и на иномарках циферблата циферблата подсвечиваются изнутри, и это похоже на сами цифры и сами приборы. Панели тех же приборов ВАЗ 2109, ВАЗ 2108 подсвечивают лампами, излучающими свой свет на циферблат снаружи, со стороны стрелок, при этом яркость и детализация такой подсветки невысока.

Попробуем подсветить панель приборов изнутри, как на иномарках, на примере высокой панели ВАЗ 2109. Следует отметить, что тюнингованные тидвинги в специализированных фирмах стоят очень дорого, поэтому можно неплохо сэкономить, доработка панели приборов своими руками.

Для этого нам понадобится облегченная накладка на панель приборов, вот такая:

Снять с автомобиля и разобрать панель приборов, снять стрелки приборов и удалить старые накладки.Для того чтобы свет подсветки падал на накладку изнутри, сделайте на поверхности вырезы под накладку. Это можно сделать нагретым ножом или паяльником.

Теперь делаем саму подсветку. Он будет организован на основе светодиодной ленты. Используем ленту, нарезанную на кусочки из трех диодов. Для равномерности свечения делаем рефлектор из обычной фольги.

Для спидометра и тахометра берем по 3 отрезка ленты, на указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости достаточно одного отрезка.

Подсветка статена, сохранить, так как она подсвечивает стрелки шкал приборов. Его также можно модернизировать, приклеив светодиодную ленту ламп на штатное место, немного затонировав ее, иначе подсветка будет излишне яркой. Можно затонировать тонировочной пленкой, либо черным маркером, как описано в этой статье. Желательно при этом оставить штатный светофильтр, свет подсветки будет мягкий и равномерный, с чуть голубоватым оттенком.

Всю эту подсветку подключаем к контактам разводки штатной лампы подсветки, предварительно определив их полярность.Для стабилизации тока при записи светодиодов можно использовать

Что лучше 21099 или 2110. Снаружи и внутри

ВАЗ-21099 выпускается с 1990 года, в 2004 году производство модели из Тольятти было перенесено в Запорожье. Ее наследник, ВАЗ-2110, продержался на тольяттинском конвейере с 1996 по 2008 год, после чего «переехал» в Черкассы (завод «Богдан»). Тем более, что и на ЗАЗе, и на Богдане сборка мелкоузловая.

«Лада-21099» и «Лада-2110» базируются на единой платформе, за счет украинской сборки разница в цене двух поколений небольшая (около 8000 грн).Испытанные нами автомобили оснащены одинаковыми силовыми агрегатами – 1,6-литровым 8-клапанным двигателем с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Моторы простые, в меру мощные (80 л.с.) и тяговитые (120 Нм). По нынешним меркам двигатели могли бы быть экономичнее и долговечнее, но обслуживаются они практически на любом СТО. Кроме того, «десятку» можно оснастить тем же 1,6-литровым мотором, но с 16-клапанной ГБЦ. Он несколько мощнее (89 л.с., 131 Нм) и веселее крутится «вверху», хотя сложнее в обслуживании и ремонте.

Коробка передач без вариантов, это единственная механическая «пятиступка» для всех переднеприводных тольяттинских конструкций. На обоих экземплярах мы отметили затрудненное включение заднего хода (что характерно для многих непроверенных автомобилей отечественного производства), а на «девятке» еще и неслышный вой трансмиссии на пятой передаче.

Снаружи и внутри

Что существенно отличается между двумя «сестрами», так это корпус. У «десятки» она современнее как внешне, так и во многих мелочах, определяющих уровень и класс автомобиля: шумоизоляция, вентиляция, уплотнители дверей.А вот массивные некрашеные бампера «девяносто девятого» более практичны: им не страшны царапины, они выдерживают легкие удары. Разница в клиренсе хоть и незначительна (0,5 см), но тоже говорит о большей практичности 21099.

Более высокий дверной проем (+1,5 см) Лады-2110 облегчает посадку за руль, низкий порог багажника (74 см против 87 см у ВАЗ 21099) облегчает погрузочные работы. Капот «десятки» держат газовые амортизаторы, а не длинная опорная спица, как у «девятки».Крышка багажника Лада-2110 открывается не только по старинке — ключом, но и поднимается по команде с кнопки, а в полу по бокам от запаски мы обнаружили съемные пластиковые контейнеры для мелочей. У «девяносто девятого» грузовой отсек немного меньше (-23 л), но для его увеличения обе машины имеют задний диван. А еще у «десятки» есть подлокотник, за которым находится люк в багажник.

На обоих автомобилях регулируется наклон руля.Передние сиденья «Лады-2110» с лучшей боковой поддержкой, но из-за меньшего диапазона регулировок они более тесны для высоких людей. Кроме того, «десятка» спереди заужена «в плечах» (-3 см). Обзорность у представительницы старшего поколения лучше, так как у нее более тонкие стойки крыши. В «базе» обеих машин — центральный замок и передние электростеклоподъемники. У «десятки», кроме того, есть иммобилайзер и термостат-автоподогрев, «противотуманки» и легкосплавные диски, у «девятки» — бортовая система управления.

Ходовая часть обеих моделей рассчитана на наши дороги. Зато лучшая шумоизоляция «Лады-2110» обеспечивает больший комфорт.

Вперёд!

Звук «десятки» тише и мягче по тембру, нет таких вибраций на рычаге КПП и ручнике, крупные пластиковые детали. Кроме того, обтекаемая Лада-2110 создает меньше аэродинамического шума на высокой скорости.

А вот в динамике и работе ходовой разница практически незаметна.В начале разгона обе «Жигули» тянут уверенно, но «без огонька», и лишь с раскруткой двигателя ускорение увеличивается. Менее жесткая передняя часть кузова «десятки» кренится в крутых поворотах. От «девятки» ждешь более резких реакций. Но в отличие от ВАЗ-2109 с кузовом хэтчбек, «девяносто девятый» с его тяжелой кормой на змейке не выявляет существенных преимуществ перед «десяткой». Однако для бюджетных автомобилей важнее то, что их поведение даже при экстремальных маневрах понятно и предсказуемо.

Энергоемкие подвески украинских ВАЗов не боятся выбоин даже на высоких скоростях. При этом мелкие неровности часто переносятся на кузов, а крупные легко гасятся. В целом ходовые «десятки» показались более комфортными при проезде бугров и ям, но, скорее всего, дело в лучшей шумоизоляции.

Считаем отличия

Различия, которые мы записали, таковы, что конкретный покупатель может записать их в актив или пассив каждой модели.То, что одному владельцу может показаться недостатком, для другого может оказаться плюсом. Но есть два явно существенных «отличия»: простота и привычный вид «девятки» и более высокая цена «десятки». На наш взгляд, эта тысяча «зеленых» доплат просто расставляет все по своим местам.

Вариации

Обе «Жигули», кроме версии седан, имеют и другие варианты кузова, у каждой свои. Черкасский завод «Богдан», помимо «десятки», выпускает «Ладу-2111» с кузовом универсал, а в Запорожье — 5-дверный хэтчбек «Жигули-2109», родственный «девяносто девятой». модель, производится.

Резюме «Автоцентр»

«Лада-21099»

«Лада-2110»

«Лада-21099»

«Лада-2110»

общие данные

тип кузова

Размеры, Д/Ш/В, мм

Клиренс, мм

Масса снаряженная/полная, кг

Объем багажника, л

Двигатель

бенз.с распределением напр.

бенз. с распределением напр.

Респ. и число цил./кл. на цил.

Объем, см куб.

Мощность, кВт (л.с.)/об/мин

Макс. кр. крутящий момент, Нм/об/мин

Трансмиссия

тип привода

передний

передний

Шасси

Тормоза передние/задние

Диск

.вент/барабан

Диск

. вент/барабан

Подвеска перед/зад

независимые/полузависимые

независимые/полузависимые

Показатели эффективности

Максимальная скорость, км/ч

Разгон 0-100 км/ч, с

Расход трасса-город, л/100 км

Гарантия, лет/км

Мин.стоимость,

грн.

Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка

Редакция благодарит автосалон — «Автоцентр на Столичном» за предоставленные на тест автомобили

Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Интерес к этому тесту был «подогрет» еще и тем, что в наши руки попали ВАЗ 21099 и ВАЗ 2110 с одинаковыми 1,5-литровыми двигателями.Те. появилась реальная возможность сравнить, насколько улучшился общий дизайн и ощутить прогресс в разработке самого массового автоконцерна СНГ без необходимости делать поправку на разницу в мощности.

Честно говоря, изначально было предубеждение, некий стереотип о каждой машине. «99-й» за годы выпуска заслужил репутацию самого доступного автомобиля для активной езды, такой популярной как BMW. Особого имиджа в народе «десятка» не имеет.У нас их просто не хватает. Но с другой стороны, я помню свои ощущения от вождения этой модели ВАЗа с таксистом в Москве два года назад. Честно говоря, удручающее впечатление произвело качество деталей отделки салона. Интересно было посмотреть, что изменилось в отделке «десятки» в процессе доводки модели и уменьшения деталей, произведенных по «байпасным» технологиям. И все же «99-й», по предварительным отзывам владельцев ВАЗов, однозначно опережал «десятку», которую иначе как «остатком» никто не называл.

С такими мыслями подхожу к парочке свежевымытых машин. Ну хоть убей — какая-то «советская» аура у них есть. Есть крамольная мысль, что при испытании иномарок… Стоп. Это не то, как все будет работать. Я сразу поставил себя в рамки соотношения цена-качество. Необходимо правильно разработать оценочную шкалу. И это выбрано — тестируем недорогие, общедоступные автомобили.

Внешний вид

Вряд ли сегодня найдется хоть кто-то, кто ни разу не видел ВАЗ 21099.Это просто нереально. Поэтому о внешних параметрах машины говорить не будем. Скажем так, машина выполнена в стиле кубизма. Внешний вид «99-го» может служить лишь фоном для созерцания «десятки». Здесь мы можем сказать несколько слов.

Пройдя тернистый путь на конвейер с середины 80-х до начала 90-х, ВАЗ 2110 утратил свежесть тех решений, которые изначально были вложены в его внешний вид. Но даже при этом автомобиль выглядит достойным конкурентом «подержанным» иномаркам, попадающим в ценовую категорию до $7 тыс.

Глядя на автомобиль, обнаруживаешь, что профиль кузова имеет клиновидную форму, придающую автомобилю агрессивный вид, фары красиво закруглены и переходят в боковые поворотники, задние фонари объединены изящной «красной линией»… В В сумме эти стилевые решения создают образ целостного, стилистически завершенного автомобиля.Один из наших сотрудников очень точно выразился – это не идеал, но «десятку» вполне можно отнести к нормальным автомобилям.

Нашел, конечно, и каплю дегтя. Колесные колпаки сделаны из дешевого пластика. Но это горе легко поправимо: сменить колпачки — дело нескольких минут. Тем более, что этого добра достаточно в любом автомагазине.

Салон

Забравшись внутрь «99-го», я, к своему удивлению, обнаружил полностью обновленный салон. Вместо одинокой коробочки с парой датчиков у модели теперь полноценная приборная панель.По краям расположены спидометр (слева) и тахометр (справа), а между ними датчик уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Вверху — 8 сигнальных ламп.

Все показания очень легко читаются благодаря классическому, как у «восьмерки», рулю. Все просто и функционально.

«Десятка» в этом смысле находится на качественно более высоком уровне. Хотя с ней не все в порядке. Первым впечатлением было разочарование. Нет, не украшение или удобство. Органы управления кондиционером расположены на центральной консоли.В жаркий день я первым делом ставлю один из них на 18 градусов по Цельсию, включаю обдув на полную катушку и наивно жду, когда меня обдует холодный ветерок. Жду, жду, а ветерок не холодеет. Смотрю обиженно на представителя компании «Автоинвестстрой». Получается, что на «десятки» кондиционер установлен только как дополнительное оборудование. Но ручки управления у них есть даже в базовой версии.

А в остальном претензий не было. тканевая обивка салона под цвет автомобиля, мягкий облицовочный пластик, регулируемая по высоте рулевая колонка – все это шаг вперед для ВАЗ.Более того, в машине даже есть бортовой компьютер. При каждом запуске двигателя проверяет исправность основных систем, услужливо напоминает об открытой двери и не пристегнутых ремнях безопасности. Приятный электронный звонок оповещает об окончании проверки.

Отличаются от «девятки» и сиденья, которые имеют более удобный изгиб спинки и хорошую поясничную поддержку. Это большой плюс для дальних поездок.

Кстати, впервые в советских автомобилях я обнаружил регулировку по высоте передних ремней безопасности.

Задние сиденья имеют подлокотник. За ним откидывается крышка, в которой есть пара подстаканников и полочка для мелочевки. Но главная функция люка — открыть доступ в багажник для перевозки длинномерных вещей. Кроме того, подушки сидений также откидываются, что значительно увеличивает объем багажного отделения.

После показа переходим к дорожным испытаниям.

Ходовые качества

Как ни странно, но вопреки сложившейся репутации, ВАЗ 21099 имеет очень умеренный характер и хорошо подходит для городских размеренных поездок.На прямом участке длиной около полукилометра наш ВАЗ сумел развить скорость 120 км/ч. Показатель очень хороший для автомобиля советских времен.

После нескольких коротких, но очень крутых поворотов складывается полный портрет автомобиля. Да, «99-й» может быть спортсменом, но не его серийной моделью, а модифицированной версией. стандартный автомобиль имеет достаточно мягкую длинноходную подвеску. Это вызывает крен при скоростном прохождении поворотов, что провоцирует ранний срыв передней оси с траектории.Во многом этому способствовали шины BL 85 размерности 165/70 R 13. При резком повороте руля автомобиль демонстрирует ярко выраженную недостаточную поворачиваемость, или, другими словами, снос передней оси. С этим можно и нужно бороться сбросом газа.

А «десять»? Вот полная неожиданность для нас. Ну, казалось бы, чего можно ожидать от автомобиля с таким же двигателем и коробкой передач? Без особого энтузиазма отъезжаю и… Боже мой, да, это кардинально другая машина, и не столько внешне, сколько по темпераменту.

Набор скорости очень живой, а в поворотах «десятка» хотя и демонстрирует недостаточную поворачиваемость, во многом это связано с шинами, аналогичными установленным на «99-м». Хотя ВАЗ 2110 создавался как семейный автомобиль, после небольшого тюнинга он может стать красивым, конечно, в рамках своей цены, спортивным седаном. Кстати, на очень короткой прямой машина «делала» 140 км/ч.

Другими словами, тест показал, что существующие стереотипы прямо противоположны действительности.Основанием для них послужил внешний вид автомобилей и отсутствие сравнения, а не их содержание.

Говоря отдельно о самих машинах, хочется отметить, что ВАЗ 21099 показал себя истинно народным автомобилем, без претензий, но вполне комфортно и способным перемещаться в пространстве с приемлемой скоростью.

Десять — другое дело. Несмотря на то, что качество отделки деталей еще оставляет желать лучшего, ВАЗ 2110 показал себя как технически отлаженный автомобиль.Можно сказать, что годы задержки на пути к производству не прошли даром.

П.С. Редакция благодарит компанию «Автоинвестстрой» за предоставленные на тест автомобили.

Размеры и вес
Длина (база)/ширина/высота, мм 4210 (2460)/162/138 4265 (2490)/1675/1430
Объем багажника, л 365 450
Двигатель
Объем, см.куб. 1499 1499
Мощность, кВт (л.с.) при об/мин 52 (71)/4800 52 (71)/5600
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 118/2800 118/2800
Трансмиссия
тип привода передний
КПП 5-й ст. мех.
Рулевое управление
гидроусилитель стандарт
перед/зад диск/барабан диск/барабан
Шины 165/70 R13
Динамика и экономичность
Максимальная скорость, км/ч 156 167
Разгон 0 – 100 км/ч, с 14 14
Расход топлива мин.– макс., л/100 км 5,7 – 7,7 5,3 – 7,1
Объем бака, л 43

Основным и решающим фактором при выборе и покупке автомобиля с пробегом является его цена и год выпуска. Наиболее доступным, по оптимальному соотношению цена/качество, является выбор ладовского переднеприводного ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. На что обратить внимание в первую очередь и как правильно выбрать б/у.ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 21099.

Безусловным преимуществом покупки отечественного автомобиля является наличие запчастей и ремонтных мастерских.

Основные характеристики ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

ВАЗ 2108, называемый в народе восьмеркой, начал выпускаться в 1980 году. Первая модификация – ВАЗ 21086, с объемом двигателя 1,3 л и мощностью 64 л.с. Позднее, в 1984 году, появилась модель ВАЗ 21081 с двигателем 1,1 л, мощностью 54 л.с. и модель ВАЗ 21083 с 1.двигатель 5 литров. способен развивать мощность 70 лошадиных сил. Значительно позже, с 1994 года, начинается выпуск модели с инжекторным двигателем объемом 1,5 л (78 л.с.) ВАЗ 21083-20, или ВАЗ 21083i.


ВАЗ 2109, проще говоря девятка, начала выпускаться в 1987 году. Первая модификация — ВАЗ 2109, с объемом двигателя 1,3 литра и мощностью 64 л.с. Через год, в 1988 году, появилась модель ВАЗ 21093 с двигателем 1,5 л. способный развивать 70 лошадиных сил.Девятки с инжекторным двигателем ВАЗ 21093-20, или ВАЗ 21093i. выпускаются с 1997 года. Эти двигатели имели мощность 1,5 литра (78 л.с.).

Автомобили 21099 — девяносто девятый выпускались с 1990 года, изначально девяносто девятый комплектовался двумя типами двигателей — 1,5 л. и 1,3 литра, позже, начиная с 1994 года, появилась модификация ВАЗ 21099-20.


Восьмерки, девятки и девяносто девятые — своего рода автомобили-братья. Они имели одинаковые двигатели, коробку передач, шасси, панель приборов и отличались только конструкцией кузова.ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 имеют кузов хэтчбек длиной 4006 мм, шириной 1650 мм, высотой 1402 мм. и иметь соответственно три двери — восемь и пять дверей — девять. ВАЗ 21099 выполнен в кузове седан и, в отличие от девятки и восьмерки, имеет длину кузова 4205 мм.

Основные технические характеристики ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 приведены в таблице.

Характеристики автомобиля

ВАЗ 2108

ВАЗ 2109

ВАЗ 21099

тип кузова

хэтчбек

хэтчбек

хэтчбек

Длина кузова

4006 мм

4006 мм

4205 мм

Ширина кузова

1650 мм

1650 мм

1650 мм

рост

1402 мм

1402 мм

1402 мм

Объем багажника

270 л.

270 л.

400 л.

Объем топливного бака

43 л.

43 л.

43 л.

Расход топлива двигатель 1.5л город/трасса

8,6/5,6

8,8/5,8

9/5,8

Снаряженная масса автомобиля

900 кг.

945 кг.

970 кг.

При выборе б/у ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 следует учитывать, что эти автомобили при правильной и бережной эксплуатации имеют большой запас прочности и надежности.

Двигатель Самаровская лада без капиталки, при своевременной замене масла, может пройти до 250 тыс. км.

Коробка передач очень надежная и неприхотливая.


Единственная слабость, на что обратить внимание Особое внимание при правильном выборе и покупке подержанных ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 21099 — это кузов, со временем начинает вздуваться краска и начинают гнить двери и крылья.

С чем приходится мириться после покупки подержанных ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 21099, так это дребезжащей панелью и полным отсутствием шумоизоляции салона.

При выборе подержанного автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108 следует знать, что при определенном пробеге и возрасте автомобиль в любом случае нуждается в техническом ремонте.

Поэтому, естественно, при выборе и покупке подержанного автомобиля ВАЗ все проверить не получится. И каким бы идеальным ни было состояние выбранного автомобиля, будьте готовы, что после покупки обслуживание автомобиля с пробегом потребует дополнительных финансовых затрат.

Самое главное, на что следует обратить внимание при выборе и покупке ВАЗ, это состояние кузова автомобиля и двигателя.

Общие правила правильного выбора автомобиля с пробегом читайте в нашей следующей статье.

Об автомобилях нового семейства ВАЗ-2110 мы уже не раз рассказывали. Правда, говоря об автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112, мы все же старались избегать категоричных выводов, ведь речь тогда шла не о товарных изделиях, а о так называемых ходовых макетах: автомобилях, предназначенных для доводочных испытаний всего структура.И вот свершилось: наконец-то на конвейер встала долгожданная «десятка».

Несмотря на то, что и сейчас многие детали этого автомобиля продолжают изготавливаться по обходной технологии, мы уже можем смело судить о том, что получилось в итоге. А чтобы «привязать» свои оценки к уже известной отправной точке, мы провели короткий дуэльный тест «десятки» и только что сошедших с конвейера ВАЗ-21099.

ВНЕШНИЙ ВИД

У нас принято давать клички машинам.Встретив «восьмерку» по одежке, ее окрестили «зубилкой». Ничего страшного: очень скоро большинство автомобилистов стали отдавать предпочтение именно этим автомобилям, и по сей день семейство ВАЗ2108-099 является лидером отечественного автомобилестроения.

Как насчет десяти? Его еще мало кто видел, а тольяттинцы уже придумали: «беременная антилопа». Приживется ли это несколько длинное имя по всей стране? А как бы вы окрестили ВАЗ-2110?

Машина действительно вздулась, выглядит очень тяжелой, перетяжеленной.К тому же во внешнем виде автомобиля нет целостности. Но вряд ли конструкторов упрекнут в том, что они копируют «десятку» с какой-нибудь иномарки.

ИНТЕРЬЕР

Пересаживаясь с «девяносто девятого» на «десятку», несмотря на кажущуюся полноватость этого автомобиля, почему-то возникает ощущение тесноты. Возможно, это связано с относительно небольшой площадью остекления и внушительными передними стойками, заваленными в сторону водителя.

Новый автомобиль менее терпим к высоким водителям и, по сравнению с «девяносто девятым», здесь, регулируя сиденье по длине, приходится раньше «упираться» в ограничитель и значительно наклонять спинку.

Попавший на конвейер ВАЗ-2110 является своего рода переходным автомобилем и конструктивно во многом унифицирован с ВАЗовским «переднеприводником» предыдущего поколения. Сегодняшняя «десятка» оснащена двигателем ВАЗ-21083 и такой же коробкой передач, но с дополнительной блокировкой задней передачи: чтобы перевести рычаг в положение «R», его нужно слегка утопить.

Отличительной особенностью нынешнего конвейера ВАЗ-2110 является еще и то, что большинство облицовочных панелей и элементов отделки салона продолжают делать «на коленке», то есть по обходной технологии.

Особенности салона ВАЗ-2110 мы описывали в предыдущих публикациях. А вот и впечатления, основанные на сравнении.

В целом по эргономике «десятка» лучше предшественника. Пользоваться элементами управления и дополнительным оборудованием здесь удобнее, хотя качество многих элементов оставляет желать лучшего. Компоновка передней панели и комбинации приборов хоть и далека от идеала, но все же несомненно удачнее, чем на ВАЗ-21099.

Наших дуэлянтов роднит недостаточная обзорность, особенно сзади. «Десятка» так просто потрясла: задняя полка, почему-то несуразного белого цвета, вся отражается в стекле. Тем же грешит и блестящий пластик в верхней части передней панели — его блики на лобовом стекле раздражают и отвлекают.

Так как обе машины имеют практически одинаковые силовые агрегаты, то гонок не будем, а поговорим о других ощущениях водителя.

ПЛАВНОСТЬ ПОЕЗДКИ, ВИБРАЦИИ

В этом вопросе мы безоговорочно отдаем пальму первенства автомобилю ВАЗ-2110.В отличие от «девяносто девятого», этот автомобиль отлично проходит мелкие неровности на дороге, практически не передает характерных толчков на пол кузова и подушки сидений, гораздо меньше раскачивается на пологих волнах, избавляя водителя и пассажиров от сильных вертикальных ударов. ускорения.

Но «десятка» больше передает вибраций на руль, да и автомобиль сильнее «заваливает» кузов в поворотах.

ВАЗ-21099 жестче, и вибрационная нагрузка здесь выше.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

В обычных режимах движения ВАЗ-21099 демонстрирует четкие и плавные реакции на действия руля.Уровень реактивной силы на руле близок к оптимальному при средних углах его поворота, однако практически отсутствует в «околонулевой» зоне и явно велик при углах поворота «баранки» на 120° и более.

«Десятка» в подобных условиях выглядит хуже, и главная проблема в том, что этот автомобиль не дает водителю ощущения единства с автомобилем. Здесь характер реакций на управляющие воздействия совершенно иной: машина слишком ленива, и для того, чтобы перейти с прямого участка дороги к движению по кривой, водитель сначала вынужден резко поворачивать руль. заведомо больший угол.И в итоге получается, что поворот машины проходит по более крутой дуге, но по реакции на руль это не чувствуется. Из-за отсутствия отклика гидроусилителя приходится контролировать траекторию движения в повороте только визуально, а также с помощью вестибулярного аппарата.

В крутых поворотах, когда сцепные свойства шин достигают предельных значений, ВАЗ-21099 проявляет выраженную недостаточную поворачиваемость, пытаясь плавно пробуксовывать переднюю ось по большему радиусу.Отметим, что автомобиль позволяет водителю чувствовать, а главное, контролировать боковое скольжение колес. Реакция на резкое снижение подачи топлива в повороте у «девяносто девятого» весьма логична: однозначное «завинчивание» внутрь и занос задней оси.

Машина 2110 на предельных режимах оказалась двуличной. С одной стороны, «десятка» ведет себя более нейтрально: пробуксовка колес передней и задней осей начинается практически одновременно. Это плюс. Но как только колеса начинают буксовать, реактивная сила на руле резко падает, и у водителя начинаются проблемы.При этом все неровности дороги и прочие динамические силы норовят вырвать «баранку» из ваших рук.

Несмотря на то, что объем багажника у обоих автомобилей одинаковый, грузовые отсеки сильно отличаются по форме. Багажник девяносто девятого удлинен и имеет слишком большую погрузочную высоту. Загружать «десятку» удобнее, к тому же наличие откидного люка-подлокотника на спинке заднего сиденья позволяет перевозить в салоне этого автомобиля длинномерные предметы, например, лыжи.А вот сама спинка, увы, здесь не откидывается.

Отпускаешь газ в повороте, и машина начинает очень неохотно и задумчиво поворачиваться вокруг вертикальной оси. В принципе, это то же самое «ввинчивание», но возникает оно как-то невнятно и трудно предсказуемо.

Аналогичная вялость наблюдается и при заносе заднего моста: «десятка» зависает в заносе и реагирует на корректирующие действия со значительным опозданием. И все же из-за более нейтрального характера недостаточной поворачиваемости в крутом повороте колеса здесь буксуют позже, чем на ВАЗ-21099.

Разницу в поведении обеих машин почувствуют не только те, кто любит визжать шинами в поворотах. Если сесть в ВАЗ-21099 и хорошо разогнаться на прямой, то, корректируя неизбежные отклонения автомобиля от прямолинейной траектории, вы столкнетесь лишь с одним уже упомянутым недостатком: очень слабым реактивным воздействием на руль. при малых углах его отклонения. С «десяткой» хуже: эта машина на высоких скоростях создает неуверенность, желание притормозить, заставляет быть более напряженным…

ВОЗ кого?

Даже если не брать во внимание такой критерий, как цена (а разница по этому параметру между нашими сегодняшними дуэлянтами планируется огромной), мы склоняемся к тому, что ВАЗ-21099 пока выигрывает в плане цены. набор потребительских качеств. А «десятка» напомнила нам известный анекдот Жванецкого про человека, которому подарили новый костюм. «У вас есть претензии к кнопкам?» «К кнопкам претензий нет!» Действительно, многие технические решения из первой десятки достойны похвалы сами по себе.Но когда их собрали, не получилось целостного образа.

У нас осталось такое впечатление: в том виде, в котором сейчас существует автомобиль ВАЗ-2110, он не в состоянии конкурировать с одноклассниками-иномарками на российском рынке. И нам остается только надеяться, что рано или поздно завод найдет в себе силы на весь комплекс отделочных работ. Я очень хочу, чтобы это произошло поскорее.

Реклама

новости

Реклама

Как поднять подвеску на автомобиле.Как увеличить клиренс и что это изменит в эксплуатации автомобиля? Установка проставок для увеличения клиренса

Клиренс (или дорожный просвет) – это величина, характеризующая расстояние от самой нижней точки автомобиля (чаще всего порога) до поверхности дороги. измеряется в миллиметрах и может варьироваться в зависимости от назначения автомобиля. Например, у внедорожников дорожный просвет выше, чем у обычной легковушки. Увеличение дорожного просвета позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.

Ниже в качестве примера приведена таблица, в которой указан клиренс модельного ряда ВАЗ.

ВАЗ 2101 170 мм ВАЗ 2108 160 мм 9000 мм ВАЗ 2108 160 мм 9000 мм ВАЗ 2109 165 мм 9000 мм ВАЗ 2109 165 мм 9000ММ ВАЗ 21099 170 мм

ВАЗ 2109 170 мм ВАЗ 2110 170 мм

ВАЗ 2110 170 мм

ВАЗ 2105 170 мм ВАЗ 2115 150 мм

ВАЗ 2106 175 мм ВАЗ 2112 160 мм

ВАЗ 2107 175мм Лада Калина 160мм

ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Лада Калина (универсал) 185 мм

Как вы заметили, клиренс у разных моделей разный, и разница заметна в модификациях автомобиля.Так, например, у «Нивы» клиренс 220 мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и ​​развивать большую скорость, так как при уменьшении высоты автомобиля, лобовое сопротивление набегающего потока воздуха уменьшается. Также высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить большую массу груза, при этом автомобиль не проседает и не «цепляет» днищем неровности дорожного покрытия.

Это также баланс между высокой и низкой высотой автомобиля.Действительно, слишком большая высота, как было сказано ранее, снижает скорость его движения, за счет увеличения потока воздуха, а слишком малая высота хотя и обеспечит достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но подвергает днище автомобиля повреждениям на высокие ямы и бугры.

Как увеличить дорожный просвет (клиренс)

Увеличением дорожного просвета чаще всего занимаются любители бездорожья, охотники и прочие любители езды за городом. Дороги в городе существенно отличаются от загородных проселочных дорог.Именно поэтому увеличение дорожного просвета для автомобилей, непригодных для этих дорог, является важной одной из важнейших процедур.

  • Первый способ. Увеличение дорожного просвета достигается за счет установки колес большего диаметра. Особенно это касается автомобилей с базовой комплектацией.

Среди недостатков этого способа можно отметить появление ошибки на спидометре и ограничение диаметра колесными арками.Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то на крутых поворотах оно будет задевать арки.

  • Второй способ . Установка проставок под места крепления деталей подвески к кузову, например рессор, также позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, либо новые удлиненные амортизаторы, так как при заходе в глубокую яму амортизатор может вылететь из стакана.

Недостаток этого способа в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение клиренса происходит неравномерно.В связи с этим регулятор тормозных усилий, или как его еще называют «колдун», получает неверную информацию. Однако «колдун» имеет возможность регулировать.

  • Третий способ. Напоминает второй способ и заключается в замене стандартных пружин на пружины с большим числом витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и во втором способе, необходимо удлинить или заменить амортизаторы по тем же причинам.

По сравнению с проставками новые пружины прослужат гораздо дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, они дорого стоят.

  • Четвертый способ. Усиленные пружины. Этот вариант используется для транспортных средств, которые эксплуатируются с полной загрузкой. Это могут быть пикапы и универсалы, в которых можно перевозить крупногабаритные грузы. Усиленные рессоры не увеличивают дорожный просвет автомобиля, но их использование исключает «проседание» при полной загрузке, сохраняя при этом нормальный клиренс и предохраняя днище от повреждений из-за неровностей дорожного покрытия.

Среди преимуществ этой системы можно отметить увеличение срока службы всей ходовой части, однако снижается комфортность поездки без груза, так как задняя часть будет «пружинить» на небольших неровностях.

Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключение стоит сказать, что, учитывая все преимущества и недостатки разных способов, как увеличить клиренс автомобиля решает сам водитель. Кроме того, допускается совмещение разных методов, что значительно увеличивает эффект, но выходить за рамки технических характеристик автомобиля при таком «тюнинге» ходовой не рекомендуется, так как это может увеличить износ других деталей ходовой части. подвеска.

Здравствуйте, дорогие друзья! Ты скучал? Я тоже. Сегодня у нас на рассмотрении довольно интересный вопрос — проставки для увеличения клиренса.

Я знаю, что часто автовладельцы стараются, наоборот, занизить машину, сделать ее как можно ниже. Но вы знаете, кто это делает. Особенно, если речь идет о таких автомобилях, как ВАЗ 2109, 2110 и т.д.

Возьмем любую машину, Пежо, Хонда, Опель, Мазда, Ниссан, Тойота, Ауди. Лишь немногие из них имеют действительно высокий клиренс, то есть дорожный просвет.И то, в основном это касается кроссоверов. Я согласен, что такие машины, как Рено Логан и Шкода Октавия Тур, высокие. А вот Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Киа Сид или Рио, Мазда 3, Хендай Акцент, Фольксваген Пассат порой явно не достигают той высоты, которая нужна для наших дорог.

Именно плохое качество дорог заставляет автовладельцев менять размер клиренса. Один из способов — распорки. Их установка осуществляется в задние и передние колеса. И многие делают это своими руками.Тонны соответствующих обучающих видео, чтобы помочь вам.

Купить комплект проставок не так дорого, как полностью поменять пружины, заменить комплект колес большего диаметра. Хотя у проставок есть свои недостатки.

Для чего нужны

  • Машина изначально достаточно низкая. Это касается импортных автомобилей, ведь наши автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, как и ждать улучшения их качества. Поэтому они стараются адаптироваться к текущим условиям, предлагая высокий дорожный просвет.Но даже этого недостаточно. В итоге, проезжая очередной участок, снова и снова цепляешься за днище, защиту картера, не можешь объехать бордюр, тормозишь перед каждой ямой, чтобы не попасть под удар. Все это мешает нормальному передвижению и вождение превращается в испытание.
  • Вам часто приходится загружать машину. Полный салон людей или огромное количество багажа заметно садит машину, которая начинает ударять по асфальту, тереть колесами о подкрылки.Согласитесь, удовольствия в этом мало.

Установка проставок самое оптимальное решение проблемы, если смотреть с позиции цена-качество. Они повышают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, у меня машина достаточно высокая, но мне эта проблема очень близка, т.к. у моих знакомых нет такого клиренса. Собственно, хотелось бы, чтобы на них установили вставки, так как приходится постоянно брать свою машину, если едем куда-то на природу или за город.Но не будем о грустном.


Думаю, вы прекрасно понимаете, зачем нужны эти проставки и какую функцию они выполняют. Но перед тем, как поставить и даже приобрести эти элементы, которые продаются не только в Волгограде, но и в любых городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и т.д., предлагаю узнать, что это за проставки.

Разновидности

Существует три основных типа этих элементов, используемых для увеличения дорожного просвета и повышения жесткости подвески автомобиля.


Используемые материалы

Отзывы знакомых, пользователей в сети и личные наблюдения дали понять, что крайне важно, какие проставки вы покупаете. При установке первых попавшихся элементов, купленных за копейки, мы рискуем собственным здоровьем и здоровьем своего автомобиля.

Пройдитесь по магазинам, зайдите на тот же Алиэкспресс, внимательно посмотрите чертеж предлагаемых проставок. Но самое главное – это материал их изготовления.

Сегодня прокладки доступны из трех различных материалов.



Резюме

Я не могу советовать или отговаривать вас от установки прокладок. Многое зависит от конкретного автомобиля, его состояния, стиля вождения, условий эксплуатации и так далее.

Причиной отказа от проставок может быть тот факт, что после их установки рычаги опущены и постоянно находятся в таком состоянии. В результате нарушается геометрия, иначе работает система подвески, и меняется она в худшую сторону, теряется прежняя чувствительность рулевого управления, автомобиль может заносить на высоких скоростях.

Проставки также увеличивают нагрузку на саму подвеску, изнашивают сайлентблоки, амортизаторы, рулевые тяги.

Вам решать. Подумайте, где купить проставки и стоит ли их покупать конкретно в вашем случае. Может быть проще поменять колеса или сами пружины. Это дороже, но безопаснее.

Поделитесь своими впечатлениями, если вы использовали проставки. Не забывайте оставлять комментарии, приглашайте друзей и рассказывайте о нас всем своим друзьям.Вам не сложно, а нам невероятно приятно!

Каждый автовладелец хочет, чтобы его машина могла легко преодолевать любые препятствия, но в большинстве случаев дорожный просвет автомобиля не позволяет этого сделать. Проставки — лучшие помощники в увеличении дорожного просвета, и сегодня мы сами установим их на автомобиль.

Устанавливаем проставки — увеличиваем клиренс автомобиля

Суть такого тюнинга подвески, и установки проставок, это настоящий тюнинг, который не только меняет внешний вид автомобиля, придает ему дерзости и брутальности, но и имеет реальная практическая функция по увеличению клиренса и, как следствие, повышению проходимости.

Раньше для подъема машины самоделки вставляли теннисные мячики между витками задних рессор. Сейчас для аналогичной цели любой желающий может приобрести в автомагазине или на автомобильном рынке резиновые пружинные прокладки, известные как клиренсовые проставки, которые могут быть совершенно разной толщины, все зависит от того, насколько сильно вы хотите поднять автомобиль.

Но так ли уж необходимы эти так называемые проставки, они угрожают всей подвеске автомобиля? Согласитесь, с этим нужно разобраться, прежде чем принимать окончательное решение и приступать к установке этих самых проставок.

Конечно, изменение внешнего вида – дело вкуса каждого. А вот по мягкости хода и удобству посадки, а особенно водительское сиденье похоже на табуретку, после трансформации пружины, да да, проставки дают дополнительную нагрузку на амортизаторы, в результате которые уже не справляются со своими обязанностями, а что еще хуже, и вовсе подвержены преждевременному выходу из строя. По отзывам тех, кто все-таки решился на такую ​​модернизацию, уже через неделю эксплуатации поддомкратенного автомобиля резиновая втулка нижней опоры амортизатора приходит в негодность, а весь нижний кронштейн заметно устаёт.Зимой увеличенный клиренс вызывает неудобства с устойчивостью на льду, особенно у заднеприводных машин.

Преимущества увеличенного клиренса

Все вышеперечисленное, согласитесь, не тянет на приятную перспективу увеличения клиренса, но есть и положительные результаты от проставок. Давайте посмотрим на них. Увеличенный клиренс позволяет защитить заднюю подвеску от поломок, а задние колеса от ударов о подкрылки. Конечно, плюсов немного, но они достаточно существенны.Поэтому неудивительно, что многие до сих пор устанавливают проставки. Это довольно легко сделать самостоятельно, в процедуру установки вдаваться не будем, так как она подробно описана на упаковке этих самых резиновых прокладок.

О плюсах и минусах проставок мы уже говорили, сообщали где можно ознакомиться с описанием процедуры их установки, теперь нужно рассказать об эксплуатации автомобиля с увеличенным дорожным просветом. В первую очередь крайне внимательно относитесь к амортизаторам, своевременно диагностируйте их и при необходимости заменяйте на новые.Однако не только амортизаторы, но и вся подвеска в целом требуют повышенного внимания при увеличении клиренса с помощью проставок, и совсем не удивительно, что вы будете чаще заезжать на СТО или уделять больше времени к вашей машине.

Любите свой автомобиль, берегите его и взвешивайте все за и против, прежде чем вмешиваться в его конструкцию, чтобы потом не жалеть о потраченных нервах, силах и деньгах. Причем, это лишь самые мелкие неприятности, которыми грозит неосторожное вмешательство в автомобиль, самые страшные последствия – аварии, в которых могут пострадать ваши близкие и близкие, а также вы лично.Берегите себя и свою семью, здраво оценивайте свои силы, а если не уверены, то лучше не начинать это дело!

Клиренс на самом деле очень важная деталь в автомобиле, дело в том, что он влияет в первую очередь на проходимость, потом на аэродинамику и управляемость. Некоторые хотят его увеличить чаще всего для повышения проходимости, им неудобно куда гонять. Из-за этого они пытаются решить эту проблему.

Если вы хотите это сделать, то вы должны понимать, что немного ухудшится динамика, немного изменится управляемость в худшую сторону, а также есть вероятность, что снизится уровень жесткости. Если все это вас не пугает, то приступаем к разбору различных способов.

Способов несколько, в принципе можно использовать любой, но для каждой подвески найдется самый оптимальный вариант.

Распорка

Пружины автомобиля между каждым витком имеют определенное расстояние, в это место можно вставить резиновую прокладку толще этого расстояния.Такую прокладку можно приобрести в магазине. В результате после установки автомобиль будет меньше проседать от собственного веса. То есть пружина изначально сжата, за счет того, что на нее давит сам корпус, а прокладка делает это сжатие меньше.

Там, где установлена ​​эта прокладка, компрессии практически не будет, а где ее нет, компрессии будет больше. Но, несмотря на это, у большинства недорогих машин, таких как , и так далее, клиренс доходит на 3-5 см до прежнего.Да, можно поставить больше этих проставок и получить еще больший прирост, но лучше этого не делать.


Этот метод даст вам то, что вам нужно, но есть и обратная сторона. Проставки сильно повысят жесткость, особенно если у вас изначально не очень комфортная машина. Также ухудшится управляемость и будет работать не так корректно, как раньше.

Все это не очень дорого, и всю процедуру вы можете сделать сами. Если вы покупаете его для моделей АвтоВАЗа, то в среднем они вам обойдутся в 500 рублей за комплект.Если у вас не очень дорогая иномарка, то и на комплект вам понадобится как минимум 2000 рублей.

Прочие пружины


Этот способ автолюбители используют чаще всего, так как его можно придумать даже не пользуясь поиском в интернете. Увеличить дорожный просвет таким методом несложно, но если у вас не очень популярный автомобиль, то найти пружины вам будет очень сложно.

Этот метод имеет много недостатков. Во-первых, вы не найдете такой запчасти у производителя, то есть вы не можете быть уверены в качестве пружины и материалов, из которых она изготовлена.Во-вторых, сильно страдает управляемость, повышенный крен и плохая стабилизация на трассе.

Это очень просто сделать, вы покупаете новые пружины и устанавливаете их. Стоимость обсуждать сложно, так как суммы зависят от производителя и конкретной модели. В результате вы получите плюс в 6-12 сантиметров. Но такие повышения очень плохо скажутся на безопасности вашего вождения.

большие колеса


Это довольно дорогой способ, но в то же время простой в реализации.Вы без проблем сможете сделать это самостоятельно, так как это максимально просто. Ваша задача купить другие колеса и шины большего диаметра и установить их.

Например, можно легко увеличить клиренс, сняв свои 15-е диски и установив 16-е, соответственно поставив такую ​​же резину. Но будьте осторожны, берите резину с тем же профилем, что и был. Дело в том, что если он будет меньше, то дорожный просвет либо не изменится, либо наоборот уменьшится.

Посмотрите, какие размеры дисков подходят для вашего автомобиля, а то не подойдут, возникнут проблемы.При повороте колеса могут задевать арки, тем самым портя резину и саму арку, что не особо радует.

Вы также получаете улучшение внешнего вида, но это плюс. Спидометр будет показывать меньшую скорость, а пробег автомобиля по прибору будет меньше, чем на самом деле. К тому же снизятся динамика и максимальная скорость, а расход увеличится. Дело в том, что большие колеса просто тяжелее. Но эти изменения будут не очень большими.

У большинства автомобилей этот метод позволяет увеличить клиренс максимум на 3 сантиметра. Это не так уж и много, но может кому и надо, плюс хотели новые диски.

Прокладка в стойках амортизатора


Это один из лучших способов. Суть в том, что есть место стыковки амортизатора и кузова, и в этом месте можно установить специальную проставку, которая поднимет кузов вверх. Откройте капот, если у вас популярный седан или хэтчбек, и у вас отнимется это место.

Минус тут только один, центр тяжести станет выше и это немного негативно скажется на управляемости. Трудно сказать, какой будет результат, так как толщина проставок разная.

Вы можете установить их самостоятельно, если немного разбираетесь в автомобилях. За 600 рублей можно приобрести эту проставку. Они бывают пластиковые и алюминиевые, алюминиевые чуть дороже, но они надежнее.

Дополнительные пружины


У вас подвеска с листовыми рессорами, что редкость в современном мире, тогда вы можете решить свою проблему, просто добавив одну или две листовые рессоры.Чаще всего такая подвеска используется на старых внедорожниках или на Газели. Из минусов стоит отметить небольшое увеличение жесткости и изменение центра тяжести, но максимальная нагрузка на подвеску станет больше, то есть груза можно будет загрузить немного больше.

Если у вас внедорожник, то, скорее всего, вы можете установить другие колеса, которые намного больше штатных. Но на самом деле лучше будет установить несколько новых плит, так как минусов гораздо меньше.

Торсионная подвеска

Этот метод является самым простым, но этот тип подвески встречается редко.Этот тип имеет возможность самостоятельно увеличивать клиренс, при этом вы не получите никаких минусов, если не будете делать это с фанатизмом.

пневматическая подвеска


Этот способ самый дорогой из всех перечисленных, но с точки зрения безопасности он самый лучший. Эта опция позволяет регулировать дорожный просвет с помощью кнопок в салоне, происходит это за счет надувания подушек.

За это придется заплатить более 100 000 рублей, сумма может быть чуть меньше, а может быть и намного больше.Все зависит от вашего автомобиля, так как изменениям подлежит вся ходовая часть и чем она сложнее, тем дороже процедура.

В итоге можно при необходимости поднять машину, а в обычном режиме опустить до нормального, но это дорого.

Заключение

Как видим, способов много и каждый из них хорош по-своему. Вы можете выбрать тот, который подходит вам больше всего, и наслаждаться результатом. Большинство опций не дорогие и их можно сделать своими руками, но помните, что почти все опции негативно влияют на вашу безопасность.

Видео

Увеличение клиренса автомобиля, особенно для любителей бездорожья. Но когда нет опыта, встает вопрос, с чего начать процесс. Постараемся подробно рассказать о методах, что для этого нужно и нюансах работы.


Содержание статьи:

Важным в автомобиле является его клиренс, именно он влияет на аэродинамику и управляемость автомобиля. Одни намеренно его занижают, а другие, наоборот, завышают.Как правило, любители езды по бездорожью увеличивают клиренс и возят тяжелые грузы.

Что такое клиренс автомобиля


Клиренс, или другими словами дорожный просвет, это пространство от поверхности дороги до самой нижней точки днища автомобиля. Как правило, самой нижней точкой автомобиля чаще всего считается дифференциал, днище двигателя, стойки подвески или выхлопная труба.

Зачастую дорожный просвет опытные автомобилисты связывают с максимальной глубиной ямы, которую может проехать автомобиль.Эта цифра дает 100% результат, что днище автомобиля не будет повреждено и машина не застрянет на дороге.

По всем характеристикам у внедорожников самый большой клиренс; с завода производителя эти автомобили изначально предназначены для езды по бездорожью. Клиренс таких внедорожников или кроссоверов начинается от 200 мм. Например, клиренс ВАЗ 2121, Mitsubishi Pajero (Pajero Sport) составляет 220 мм, Toyota Land Cruiser от 225 мм до 270 мм (для комплектаций с пневмоподвеской).

Легковые автомобили имеют меньший дорожный просвет, Lamborghini Diablo около 100 мм, Lada Kalina — 158 мм, Honda Civic 6 EJ6 — 110 мм. Но бывают ситуации, когда владельца полностью устраивает автомобиль, но его клиренс нет, в результате начинается поиск вариантов его смены.

Удлинитель с проставками


Одним из способов и наиболее частым считается увеличение дорожного просвета за счет специальных проставок в рессорах. Для этого покупаются специальные резиновые прокладки, рассчитанные по толщине чуть больше, чем пролет между витками пружины.Установка довольно проста, и вы можете справиться с ней самостоятельно.

Суть работы таких вставок заключается в поддержании автомобиля при проседании на рессорах под собственным весом. Резиновые вставки просто уменьшают такую ​​просадку и удерживают дорожный просвет. За счет вставок витки пружины, где она расположена, почти не прогибаются, а свободные витки максимально прогибаются, в результате увеличивается зазор.

Например, установив такие резиновые вставки на автомобили Киа Рио, Форд Фокус и Тойота Королла, можно увеличить клиренс на 3-5 см, если не злоупотреблять, а если переусердствовать, то можно добиться лучшего результат.


Такое изменение клиренса негативно скажется на жесткости подвески в отрицательную сторону. Это определенно будет заметно, зная жесткость до и после замены. С таким тюнингом ездить по бездорожью будет очень неудобно, это приведет к ухудшению управляемости и курсовой устойчивости автомобиля.


Помимо вышеописанного трюка, за счет резиновых вставок, клиренс автомобиля можно увеличить, заменив штатные пружины подвески.Заменив пружины большего размера с большим количеством витков, вы получите желаемый результат зазора.

Но есть одно но, наличие таких пружин будет зависеть от популярности вашей модели автомобиля и насколько востребован этот вид тюнинга. На некоторые модели их много, а на другие толи их нет вообще, толи продаются втридорога. Как правило, оригинальных пружин того же производителя, что и ваш автомобиль, просто не существует в природе, в очень редких случаях даже на внедорожники.

Часто это специальные производители, которые работают сугубо в этом направлении. Покупая такую ​​деталь, вы должны понимать, что она должна быть изготовлена ​​качественно, из правильных материалов и выдерживать большие нагрузки. Что касается минусов, то самым неприятным является ухудшение поведения автомобиля на дороге, из-за потери курсовой устойчивости, а также кренов на поворотах.

Таким способом клиренс можно увеличить на 8-12 см, а то и больше. Стоит понимать, что такие цифры сильно повлияют на безопасность автомобиля и его аэродинамику.

Установка колес большего радиуса


Третий способ изменения клиренса — замена всего комплекта колес и шин на автомобиле. Часто этот способ выбирают для улучшения внешнего вида автомобиля и в том случае, когда вы просто совсем не разбираетесь в машинах.

В качестве примера для этого способа можно подобрать комплект дисков и резины 215/65 R16, при этом на машине стоит 205/60 R16 или 195/60 R15. Стоит помнить, что смена колес не всегда может увеличить дорожный просвет, иногда можно получить и обратный эффект.Зачастую шины большего диаметра являются низкопрофильными, а значит, дорожный просвет не изменится или, наоборот, уменьшится.

Недостаток такого способа увеличения клиренса в том, что колеса начнут тереться об арки, подкрылки, особенно это будет видно и слышно на поворотах. Поэтому, выбирая новые диски и шины, сто раз перечитайте, рассчитайте и убедитесь, что это не повлечет за собой последствий для вашего автомобиля. Обычно этот метод увеличивает просвет от 1 до 3 сантиметров.

Пружинная подвеска, добавление пружины


Этот вариант увеличения клиренса подходит только для тех автомобилей, у которых есть рессоры. Не сказать, что это самый простой способ, но один из самых распространенных. Если на вашем автомобиле есть в наличии пружины, то просто добавьте нужное количество пластин и вы получите желаемый результат.

Минусом будет увеличение жесткости подвески, а плюсом — увеличится номинальная нагрузка на эти пружины. Другими словами, вы можете нести более тяжелые грузы, чем раньше.Специалисты рекомендуют менять диски вместе с пружинами на размер больше, это покажет гораздо лучший результат как по мягкости, так и по качеству замены.

Регулировка торсионной подвески

Если на вашем автомобиле установлена ​​торсионная подвеска, то считайте, что многие проблемы с изменением клиренса просто оставили вас. Для увеличения клиренса достаточно будет его отрегулировать. Стоит регулировать в меру и не злоупотреблять, тогда аэродинамика автомобиля и качество его управления не изменятся.

Проставки для амортизаторов


Скорее всего, это лучший и наиболее часто используемый способ увеличения клиренса автомобиля. Суть этого метода заключается в установке специальных вставок на стыке опор стоек амортизатора и кузова. Такие проставки выполняют аналогичную роль резиновых прокладок для пружин, и увеличивают клиренс.

Недостатком таких проставок считается ухудшение центра тяжести автомобиля, как следствие ухудшение управляемости автомобиля.В качестве материала для изготовления используется плотный пластик или алюминий.


Самым крутым способом увеличения дорожного просвета считается установка пневмоподвески. Этот метод предполагает замену почти всей ходовой части и стоит больших денег. Но результат оправдывает себя, клиренс можно выбрать по желанию, задав параметры. При этом управляемость автомобиля не ухудшится, некоторые говорят наоборот, она только улучшится.

Стоимость комплектующих для клиренса

Первыми по списку у нас были резиновые вставки под пружины.В зависимости от марки и модели автомобиля цена может меняться. Установочный комплект на Нексию или другие автомобили российской сборки может стоить от 250 до 1200 рублей. А вот для иномарок Киа, Тойота или Хонда такой комплект будет стоить от 1000 до 4000 рублей.

Второй способ увеличить клиренс — заменить стандартные пружины на более высокие пружины. Цена такого удовольствия также будет зависеть от модели автомобиля, средняя стоимость начинается от 1000 рублей, максимальную в этой версии сказать сложно.

Третий вариант изменения клиренса предполагает замену дисков и шин большего диаметра. Здесь сложно сказать о конкретной цене. Все зависит от вкуса и желания, как правило старт от 100 долларов, но максимума точно нет, каждый сходит с ума по кошельку.

Следующим способом увеличения клиренса являются проставки между амортизаторами и кузовом автомобиля. Цена такого удовольствия не сильно разнится. Пластиковые обойдутся в пределах 400-800 рублей, алюминиевые будут немного дороже.

Видео обзор увеличения дорожного просвета за счет пружинных проставок:

1990 LADA 21099 1.5 (70 HP)

Lada 21099 1.5 (70 HP) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Спекуляции

Общая информация
Марка Lada
Модель 2109
поколение 21099
Модификация (Двигатель) 1.5 (70 л.с.)
1990 года 1990 года
2005 года
Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова Sedan
Сиденья 5
Двери 4
Технические характеристики
Расход топлива (городской) — экономичный 8.8 л/100 км 26,73 миль на галлон США
32,1 миль на галлон Великобритании
11,36 км/л
Тип топлива бензин (бензин)
ускорение 0 — 100 км / ч 15 сек
ускорение 0 — 62 миль в час 15 м час
ускорение 0 — 60 миль в час (рассчитано Auto-Data.net) 14,3 с
Максимальная скорость 156 км/ч 96,93 миль/ч
Отношение веса к мощности 13.9 кг / л.с., 72,2 л.с. / tonne
Коэффициент веса к крутящему моменту 9,2 кг / нм, 109,3 нм / тонна
Спецификация двигателя
Power 70 HP @ 5600 об / мин .
Мощность на литр 46,7 л.с./л
Крутящий момент 106 Нм при 3500 об/мин. 78,18 фунт-фут. при 3500 об/мин.
Расположение двигателя Переднее, поперечное
Объем двигателя 1500 см 3 91.54 куб. дюймов
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров Рядный
Диаметр цилиндра 82 мм 3,23 дюйма
Ход поршня 71 мм 2.8 в.
Степень сжатия 9,9
Количество клапанов на цилиндр 2
Топливная система Карбюратор
аспирации двигателя атмосферный двигатель
клапанного OHC
Пространство, объем и масса
Собственная масса 970 кг 2138.48 фунтов.
Макс. вес 1395 кг 3075,45 фунтов.
Максимальная нагрузка 425 кг 936,96 фунта.
Магистральное (загрузочное) пространство — максимум 400 л 14,13 куб. футов
Емкость топливного бака 43 л 11,36 галлона США | 9,46 галлона Великобритании
Размеры
Длина 4205 мм 165.55 дюймов
Ширина 1650 мм 64,96 дюйма
Высота 1402 мм 55,2 дюйма
Колесная база 2460 мм 96,85 дюйма
Передняя гусеница 1400 мм 55,12 дюйма
Задняя (задняя) гусеница 1370 мм 53,94 дюйма
Трансмиссия, тормоза и подвеска
Архитектура трансмиссии Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.