Гур на ваз 2114: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито


0
Categories : Разное

Содержание

Установка гидроусилителя руля на ВАЗ 2114

Для установки гидроусилителя руля на ВАЗ 2114 понадобятся:

  • насос гидроусилителя,
  • кронштейн для крепления насоса ГУР,
  • кронштейн генератора «Калина»,
  • ремень ручейковый длиной 960 мм,
  • коромысло натяжителя ремня генератора,
  • ролик натяжителя ремня генератора «Калина»,
  • втулки,
  • салонный пыльник рулевого ВАЗ с ГУР,
  • бензамаслостойкий шланг D 12 мм. 2 метра и D 16 мм 1 метр,
  • бачок жидкости ГУР,
  • хомуты на бензомаслостойкие шланги,
  • нейлоновые хомуты,
  • болты, шайбы, гайки,
  • масло ГУР,
  • натяжитель ремня генератора «Калина».

Процесс установки

 Нужно обрезать все лишнее с нижнего кронштейна крепления насоса гидроусилителя руля на ВАЗ 2114 и сделать это так, чтобы он хорошо подходил к месту крепления передней опоры двигателя.

При установке ГУР желательно, чтобы была снята КПП – так значительно удобнее работать. Потому как если все остается на месте, то придется максимально расширить левое окно рулевой тяги и устанавливать рейку без трубок подачи, прикручивать на месте – достаточно сложно.

Затем отрезается часть правой стойки телевизора, для того чтобы генератор удобно разместился. Втулки вставляются в натяжитель ремня генератора. Лишнее отрезается. Далее устанавливаем кронштейн насоса гидроусилителя руля на ВАЗ 2114 с заранее прикрученным насосом, притягиваем шланг подачи давления и прилаживаем бензомаслостойкий шланг, который стягивается хомутом.

Далее устанавливается кронштейн генератора «Калина», прикручивается генератор и провода на него.

Устанавливается ремень, затягивается. Затем нужно примерить рейку и вырезать такую часть моторного щита, чтобы вал рулевой рейки имел небольшой зазор относительно рулевого вала, трубок, моторного щита.

Теперь рейка прикручивается к крепежным местам. Нужно поправить проводку у гидроцилиндра и пристегнуть нейлоновыми хомутами.

Далее прикручивается пыльник рулевой рейки. Далее нужно сделать кронштейн крепления бочка гидроусилителя, прикрутить бачок. Шланги от бочка и насоса, рейки нужно протянуть, снять промежуточный вал руля, переделать.

Далее устанавливаем на место. Осталось залить жидкость, прокачать систему, завести.

Есть ли гидроусилитель руля на ваз 2114


Электро усилитель руля установка на ваз 2114 — Лада 2114, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Полный размер

ЭУР


Всем доброго времени суток. Как понятно из заголовка речь пойдёт об установки ЭУР от приоры на мою машину. Для этого нам понадобится:
1) ЭУР от приоры
2) кронштейн для установки ЭУР
3) рулевой вал
4) жгут проводов для подключения ЭУР
5) руль от калины или приоры кому какой нравится
6) контактная группа от калины
7) подрулевые переключатели от калины или шеви нивы даже вроде от приоры можно
8) кожух рулевой колонки от ваз 2110
Болгарка, много терпения ну и правильные руки.
И так начнём, что бы ЭУР стоял правильно и колени не цепляли об руль нужно немного доработать кузов авто с помощью болгарки в районе крепления рулевой колонки, для этого нужно снять торпеду, сам процесс снятия торпеды описывать не буду там нет ни чего сложного, да к стати на торпеде есть металлический усилитель его тоже нужно доработать при помощи болгарки, так же болгарка нам понадобится для доработки самого ЭУР там есть небольшие бортики которые нужно сточить и немного доработать кронштейн для установки ЭУР. Далее после всех этих доработок можно приступить к установке, устанавливаем обратно торпеду, устанавливаем кронштейн для установки ЭУР он крепится на 4-х болтах М6 и М8 их тоже нужно немного доработать, затем устанавливаем сам ЭУР, между ЭУР и его кронштейном подлаживаем шайбы толщиной примерно 4-5 мм, устанавливаем рулевой вал, замок зажигания, контактную группу, подрулевые переключатели, кожух и руль, всё встало отлично ни где не задевает и не цепляет.

Полный размер

ЭУР, кронштейн, рулевой вал, жгут проводов

Полный размер

дорабатываем кузов в районе рулевой колонки

Полный размер

дорабатываем металлический усилитель торпеды

Полный размер

немного дорабатываем кронштейн

Полный размер

стачиваем бортики на ЭУР с обоих сторон

Полный размер

устанавливаем торпеду и кронштейн для крепления ЭУР

Полный размер

устанавливаем ЭУР

Полный размер

регулировка по высоте верхнее положение

Полный размер

регулировка по высоте нижнее положение

Далее нужно подключить ЭУР.


Схема подключения следующая:

схема подключения

колодки проводов щитка приборов

Подключение маленькой чёрной колодки ЭУР

1 оранжевый +12 после замка зажигания — белая колодка контакт 4 и на светодиод диа

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Собственно всё оказалось довольно несложно. Для начала разобрался с рейкой. Набил смазки в редуктор, собрал всю. Так как шланги высокого давления были обрезаны, пришлось покупать комплект за 1700р. Всё почистил, промыл. Далее начал примерять рейку на место, определив примерный размер будущего отверстия, нарисовал, обводя пыльник. Выпилил, в итоге относительно родной дырки вверх надо буквально 5мм взять, а больше вниз. Хотя листая форумы и темы я обнаружил что бывают рейки с нижним расположением трубок( моя, номер начинается 11183 и чтото дальше) и я встречал у людей с верхним расположением этих трубок. Собственно много раз примеряя и подгоняя я вырезал оптимальное отвертие. Пыльник закрепил на 2х болтах со стороны салона, хоть и была прижимная планка пыльника, но она не подошла.

В остальном всё встаёт нормально, внатяг, но нормально. Да, совсем забыл, так как ставил рейку без мотора, то не пришлось дрочиться с просовыванием её через окна рулевых тяг.
Далее скажу пару слов об усилителе щитка передка ТЕХНОМАСТЕР 2108-15, его я купил просто из-за того что стоил 200р. В итоге на мою рейку гур подошёл отлично, у тех у кого трубки (писал выше) идут сверху, достаточно усилитель перевернуть и всё подойдет, работа услителя будет такая же. Отверстия совпали, но опять же повторюсь что всё подошло в небольшой натяг. Резинки рейки купил обычные, так как бюджет был небольшим, дальше полиуретаном заменю.
Следующее скажу про трубки и шланги. Трубку обратки проложил по моторному щиту снизу, закрепил в одном месте на шпильке крепежа тормозных трубок. Всё достаточно хорошо держится. Так как это обратка, и в ней нет большого давления, то можно заменить маслостойким шлангом с одним армированием внутри, но аналогичным с трубкой диаметром. Шланги высокого давления провёл над коробкой, и закрепил кронштейн на шпильке стартера.
Встало СУПЕР ПУПЕР, будто здесь и стояло.
Насос закрепил там где был раньше генератор, доработав кронштейн, выпилил в районе 3го болта углубление под переднюю подушку двигателя. Скажу так, кто-то отпиливает крайнее отверстие, кто-то делает как я, точней я сделал как эти люди. Мой совет, не отпиливайте полностью, 3 болта лучше 2.
Бачок закрепил там где бачок омывайки был, отпилил кронштейн и просверлил 2 отверстия по болты М6 вроде (обычные, под ключ на 10). Рассверлил дырки в кронштейне бачка омывайки и в самом кузове. Всё скрутил болтами с гайками и дело в шляпе. Держится на ура. Подключаем шланги, стягиваем хомутами и заливаем масло.
Вывешиваем передок машины, крутим руль вправо-влево до упора. Повторяем несколько раз, гдето пол бачка уйдёт. Далее доливаем масла, заводим и опять туда сюда вертим. Немного погудит, посвистит, и утихнет. Масло может запениться, тогда глушим и ждем пока масло не вернётся в норму и повторяем.
Скажу пару слов о масле. Завод рекомендует Пектосин, есть аналог Манол вроде. Я купил дешёвое LUXE для ГУРа, Во весь гур надо около 1.1л масла.
Изначально, чтоб не париться с ремнями, решил систему сделать как на 10ке, С обводным роликом. Купил кронштейн ролика, ни так уж легко его в Москве по дешёвке найти. Ролик и ремень для 10ки с гур купил. При установки вылез косяк, так как машина старого выпуска, то лонж жирнее, и ремень упирается в него. При первом осмотре возникло несколько идей решения этой проблемы. Сразу отмёл вариант сминания, вырезания, заваривания лонжа. Немного поприкинув ремень, пришёл к выводу, что если ремень будет натянут сразу на гену, то задевать не будет. Значит надо искать кронштейн. Но на первое время просто сделал из ремня 6PK 4PK и натянув посередине. Всё пока нормально работает.
П.С. Спросите почему гур, а не ЭУР. В моём случае это:
1. Купил его весь всборе за ящик пива
2. Рейка около 3 оборотов ( думаю 2.8)
3. Не было гемора с его установкой совсем

www.drive2.ru

Эур приора на ваз 2115:установка — Лада 2115, 1.

6 л., 2010 года на DRIVE2

Полный размер

Ну вот друзья не достающие детали пришли, пора устанавливать), а пришли они вчера).

Нам не хватало самой пластины, карданчика и проводки, хотя можно было и не заказывать проводку, я её сам собрал, ну да ладно, если что продам).
Так вот, установка не просто там прикрутил, а с вырезкой части авто, чтобы регулировка работала как положено и руль не уперался в колени.
Сперва сделал в пластине потаи под винты, затем рассверлил в креплении рулевой колонки задние отверстия, которые были на 6мм, сделав их 8 мм, сверлил сверлом на 7,5мм и потом нарезал резбу. Далее отогнул по краям крепежи панели, чтобы прикрутить пластину, прочертил по вырезу, что нужно вырезать, но резал потом не по контура, а середину пока, квадрат примерно.Затем прикинул сам эур, вроде норм, ещё чуток подрезал и всё далее не стал. Потом принялся за крепежи панели, срезал бортики, примерял сто раз наверное, чтоб не где не мешало и прилегало хорошо. После всех этих манипуляций прошёл напильником и начал уже всё прикручивать.
На передние шпильки пластины подложил по 2-е шайбы между пластиной и эуром, проверил регулировку, всё хорошо ни где не уперается.Далее накинул карданчик, проводку для проверки, а то 12к на дороге не валяется). Слава богу работает), потом уже подрулевые, выставил руль, кожух и всё можно ездить и кайфовать, как некоторые пишут мол теперь я мастер парковки). На этом всё, буков много написал, аж сам зае😂ался, всем пока и до новых встреч)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Установка ГУР 2110-2112 в Ваз 2109 Часть 1 — Лада 2109, 1996 года на DRIVE2

Всем привет. Наконец добрались руки до гура. Поскольку времени у меня не много, было решено разбить установку на две части, а именно: установка насоса (и всех вытекающих) и установка рейки. Сегодня речь пойдёт о насосе.
Итак поехали.
Первым делом снимаем старый генератор, его кронштейн и шкив (шкив нужно поставить под ручейковый ремень).

Ставим новый шкив.

Дольше переходим к насосу, он идёт уже с кронштейном от 2110

Его нам нужно доработать, а именно убрать опору (мы её просто откручиваем) и отпилить уши к которым опора была прикручена (они упираются в рычаг) в итоге получаем вот такое изделие.

Прикинув на мотор получилось что третье (крайнее правое крепление) нам тоже мешает оно попадает на болт крепление подушки квигателя. Можно конечно его фигурно подпилить взять более длинный болт и оставить как есть но мне показалось что двух болтов для удержания насоса за глаза, посему его тоже удаляем.

Дальше всё просто на место бывшего генератора ставим насос (генератор у нас перекочует выше)

Один болт встал отлично, второй нужен короткий у меня его не оказалось (на фотке выше видно), прикрутил на что было дабы продолжить сборку и понять что ещё понадобится.

Дальше ставим новый кронштейн генератора. Кронштейн я взял от калины под натяжной ролик, в сборе с генератором всё это дело выглядит так.

Кстати на заметку «Грантаводам» на гранте есть очень распространённая болезнь, а именно умирание подшипников генератора и происходит это у некоторых через две-три тысячи км. По гарантии конечно официалы генератор меняют и меняют на более качественный но проблему это не решает. Летят они от того что на гранте отсутствует регулировка натяга ремня и он постоянно перетянут в итоге подшипники не выдерживают, как вы уже поняли, что бы избавится от этого недуга ставим кронштейн от калины как на картинке выше и радуемся жизни.
P.S. На некоторых сайтах указанно, что перед тем как поехать на Т, О, к дилеру лучше всё вернуть на место, а то можно лишится гарантии. (Хотя не факт и этот момент можно уточнить у официалов)

Вернёмся к нашим баранам. Итак ставим кронштейн встаёт он без каких либо заморочек 3 болта и всё на месте

Остаётся финал это «гена» (гена кстати тоже от 2110) и вот тут возникли проблемы. Телевизор неожиданно упёрся и сказал что не хочет никакого нового генератора и чтобы я шел лесом, Ни к какому мирному решению мы с ним не пришли, посему я взял ножницы по металлу и кусочек лишней плоти был удалён. (нефиг было выпендриваться)

Дальше всё просто ставим беспрепятственно гену и накидываем ремень.

В целом на этом всё. Ремень кстати нужен 6PK975 или 6pk970. По сути всё стоит, крутится вертится, нигде ничего не мешает. На днях буду ставить рейку. Так что часть 2 на подходе.
Всем спасибо за внимание, ровных вам дорог и попутного ветра.

Продолжение тут

www.drive2.ru

ТО — Лада 2111, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Вообще я не вижу смысла писать про рутинное обслуживание авто вроде замены колодок и антифриза. Но этот пост про обслуживание не совсем обычного узла. Для некоторых ГУР на Ладе вообще подобен мифу о единороге. Возможно, кому-то он поможет при поиске запчастей.

Для начала немного истории. Гидроусилитель для машин семейства Лада 110 появился давно еще задолго до того, как машина встала на конвейер. На стадии проектирования ВАЗ сделал заказ ZF Lenksysteme GmbH на разработку двух вариантов рулевого механизма: обычного механического и с гидравлическим усилителем. Неизвестно почему так сложилось, но конвейер пошли лишь обычные рейки в 4,0 оборота. Про ГУР потом все же вспомнили, и устанавливали его на автомобили примерно с 2004 по 2008. А затем вновь отказались уже в пользу ЭУРа, который почему-то ставится в сочетании с все той же «длинной» рейкой.

Так вот, на моей 21114 с завода был установлен ГУР ZF с оригинальной рейкой, дающей 2,7 (по некоторым источникам 2,8) оборота рулевого колеса от упора до упора. В такой комплектации было выпущено не очень большое количество автомобилей, а часть из них шла на экспорт, но мне удалось приобрести её под заказ в начале 2008 г. Именно это является ключевым моментом необходимости поддерживать механизм в хорошем состоянии, аналогичный автомобиль найти чрезвычайно трудно не найти.

Течь трубки высокого давления

Ближе к сути. Только недавно я смог найти решение проблемы вечно подтекающей магистрали. Дело в том, что производством компонентов гидроусилителей для автомобилей ВАЗ занимается не сам завод, а компания-партнер ООО «Рулевые системы», работающая по лицензии ZF. Обратная связь с ними и заказ комплектующих через дилерские центры малопродуктивны, поэтому имеет смысл общаться с ними напрямую. Помимо возможности приобретения деталей на своем сайте они предоставляют информацию по обслуживанию и ремонту агрегатов. В частности при данной неисправности рекомендуется заменить шланги высокого давления 2110-3408100-10 и 2110-3408018-10 на аналогичные с префиксом -20. Они отличаются от старой модификации двойной обжимкой шлангов и виброгасителем, перенесенным ближе к насосу. Так же теперь 2я половина шланга выполнена цельная и старая трубка высокого давления 2110-3408080 выбрасывается за ненадобностью. Меньше стыков – больше надежность.

Новая пара шлангов ВД

Итак, на заглушенном двигателе снимаем подводящий шланг насоса и сливаем жидкость в любую емкость. Вообще все работы лучше производить вдвоем: один откручивает, второй ловит струю канистрой, например. Затем (не заводя мотор!) крутим руль от упора до упора, в ту же емкость толчками сливаются остатки жижи из рейки и магистралей. Демонтируем все шланги/трубки и аккуратно ловим сливающиеся из них остатки жидкости подставляя емкостью. Я сделал это частично на пол, частично себе на голову и руки. Надеюсь, вы при аналогичной работе будете более аккуратны.

Можно приступать к сборке. К насосу первая часть шланга крепится с помощью банджо-болта М16×1,5. Под него нужны медные шайбы 2108-3512115, они же уплотнительные кольца пробок механизма переключения передач. Можно использовать 10257060 (Alfa Romeo/Fiat/Lancia). На рейку магистраль прикручивается болтом М14×1,5. Шайбы под него 10282460 (Alfa Romeo/Fiat/Lancia).

Далее: шланг низкого давления 2110-3408026 меняется на 2110-3408026-01, который отличается увеличенным проходным сечением, термоизоляционной оплеткой и несколько иной формой оконечной части, ведущей к бачку. Вообще его рекомендуют заменить в случае, если на руле при повороте появляется вибрация. Замечено такого не было, но меняем до кучи, поскольку все равно разбирается вся система. Заодно отпадает необходимость промывки.

Так же под замену идет подводящий шланг 2110-3408124, потертый ремнем привода самого насоса ГУРа из-за неудачного крепления. Новый патрубок фиксируем узкими кабельными стяжками вместо заводского металлического хомута, легко соскакивающего с кронштейна.

Компоновка шлангов несколько изменилась. Упаковка очень плотная: с одной стороны шланги прижаты к кронштейну адсорбера, с другой в опасной близости приводной ремень насоса/генератора. Поэтому, чтобы избежать перетирания шланга, надеваем отрезок гибкого кабель-канала и фиксируем моими любимыми кабельными стяжками.

Общий вид для понимания компоновки

Защита подводящего шланга

До ремня менее сантиметра, но следов контакта нет

В системе имеется расширительный бачок. У меня с завода стоит фирменный ZF для Шевроле Нивы 2123-3410010. Он неразборный, а внутри него фильтр. Его рекомендуется менять каждые 40 тыс. км или при замене какого-либо из шлангов. Я же по незнанию все это время отъездил на одном, поэтому — безоговорочная замена.

Всю систему заправляем жидкостью Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S, рекомендованную производителем. Жидкость до этого я так же не менял, т.к. информация от АвтоВАЗа гласит: «жидкость, заливаемая в гидроусилитель руля, рассчитана на весь срок его службы и, при отсутствии течи, долива и замены не требует». Слитая субстанция по цвету все еще похожа на зеленую, но заливать ее обратно было бы не очень разумно. Поэтому была приобретена литровая банка оригинальной жидкости.

Прокачку системы производили так: сперва пару минут крутили руль с заглушенным двигателем и вывешенными колесами, завели, долили до уровня при руле в 0 (это важно, т.к. при повороте вправо/влево уровень меняется). Первые минут 10 насос дико скрипит при повороте руля, в бачке пена, так и должно быть, пугаться не стоит. Когда жидкость перестала пениться, финальная доливка. Если из-под машины ничего не капает — можно ехать.

www.drive2.ru

Устанавливаем ГУР на ВАЗ 2109, часть 2

В предыдущей статье мы начали установку гидроусилителя руля на ВАЗ 2109 с установки насоса ГУР. Продолжаем наше мероприятие, и в данной статье мы рассмотрим установку рейки от  ВАЗ 2110 с гидроусилителем.

Вначале нам нужно снять старую рейку: откручиваем рулевые наконечники, болт соединяющий рейку с рулевым валом, и 4 болта крепления самой рейки.

Рулевые тяги на новой гидрорейке отличаются от родных «девятошных»: разница в размерах и диаметре сайлент-блоков:

Слева: тяга ВАЗ 2109, справа — от ВАЗ 2110

Можно либо спилить выпирающую втулку на тягах от ВАЗ 2109, либо обточить втулки от «десятки» и запрессовать их «девятошные» тяги. Результат по второму способу виден на фото:

Далее переходим к самой рейке. Отверстие в моторном щите от старой рейки небольшое, и гидравлическая рейка от ВАЗ 2110 туда не войдет:

Придется его расширять, т. е. пилить. Результаты видны на фото ниже:

Главное здесь не переборщить, иначе останется щель. Пропилите вверх где-то на сантиметр и затем подгоняйте по месту.

Окно для рейки подготовили, теперь займемся самой рейкой. Нужно открутить все трубки. Чтобы не сорвать шлицы лучше перед снятием аккуратно обстучать каждый болт.

Затем снимаем этот механизм, открутив 2 болта:

Теперь у нас остается сама рейка, которая после снятия всего обвеса нормально входит на свое посадочное место через окно у правого колеса.

Теперь остается собрать рейку обратно, присоединив механизм вращения и трубки. Тесновато конечно, но возможно:

Рейка установлена.

Теперь рулевой вал. Его придется укорачивать.
Можно у токаря выточить подходящих размеров втулку, и приварить в месте разреза:

Теперь можно подключать трубки, установить бачок и прокачать систему. Крепление бачка можно сделать, немного доработав стандартное:

Когда все готово, можно ехать на тест-драйв.

Результат доработки впечатляет: руль крутится очень легко, при разгоне-торможении его никуда не тянет, на кочках из рук не вырывает. Ну и конечно, короткая рулевая рейка (2,8 оборота на рейке от «десятки» и 3,8 на штатной) – руль становится очень чутким и острым.

Источник: http://www.drive2.ru/c/1221442/

 Загрузка … Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Борисполь Сегодня 05:43

54 182 грн.

Договорная

Нововолынск Сегодня 05:43

Свитер

Детская одежда » Одежда для девочек

Киев, Шевченковский Сегодня 05:43

400 грн.

Договорная

Киев, Шевченковский Сегодня 05:43

Киев, Шевченковский Сегодня 05:42

Замена насоса гидроусилителя руля

Насос гидроусилителя руля предназначен для нагнетания масла в рулевой механизм и обеспечение циркуляции жидкости в системе. Вал и лопасти насоса в процессе вращения создают центробежную силу, вследствие которой рабочая жидкость попадает под высоким давлением в нагнетательную полость и далее в систему гидроусилителя руля. Насос ГУР монтируется на двигателе и приводится в действие с помощью ременной передачи.

Как правило, замена насоса гидроусилителя руля производится в комплексе с заменой масла, хомутов и шлангов. В этой статье рассмотрим, как выполнить эту процедуру своими руками на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Подготовка к замене насоса гидроусилителя

Для работы следует подготовить следующие инструменты и материалы:

  • домкрат и упоры под колёса;

  • пассатижи и торцевой ключ на 10; 

  • пластиковую ёмкость 1,5 л;

  • ветошь и шланг для слива жидкости;

  • грушу или шприц;

  • новую жидкость, шланги, хомуты, насос для ГУР;

Если принято решение не производить замену насоса, а просто сменить манжету и подшипник, то понадобятся эти запасные детали.

Слив масла из ГУР

 

С помощью домкрата поднимаем переднюю часть автомобиля, предварительно установив упоры под задние колёса. Затем открываем капот и откачиваем масло из бачка ГУР. Проще всего это сделать с помощью груши или шприца. Для удобства используйте удлинительный шланг для шприца. После того как масло полностью откачано из бачка, необходимо повернуть несколько раз руль до упора поочерёдно влево и вправо, чтобы в бачке появилась новая порция жидкости. Вновь её откачиваем. Опять повторяем аналогичную процедуру с вращением руля и откачиваем масло.

Когда жидкость полностью удалена из системы, с помощью пассатижей ослабляем хомут крепления шланга, который идёт со стороны салона к бачку. Снимаем шланг и вставляем его в ёмкость для слива жидкости. Поворачиваем руль поочерёдно влево и вправо до упора, чтобы слить остатки масла.

Замена шлангов гидроусилителя

Одновременно с заменой насоса или жидкости ГУР рекомендуется хорошо проверить состояние шлангов и патрубков. При необходимости замените их новыми. Смену шлангов необходимо производить только после полной откачки масла.

Для замены шлангов или патрубков сначала следует открутить хомуты. Установка новых шлангов вызывает некоторые неудобства, так как расположение гидроусилителя не совсем удобное для выполнения таких операций. Новые шланги и патрубки следует хорошо зафиксировать хомутами. Однако не стоит сильно усердствовать, чтобы их не повредить.

Снимем насос ГУР

к правило, в автомобилях серии ВАЗ-2110 устанавливаются насосы ГУР версии ZF. Этими устройствами также комплектуются гидроусилители некоторых моделей Фольксваген, Ауди А6 и так далее. Насосы обычно не подлежат ремонту и при необходимости заменяются новыми. Однако в некоторых случаях можно попытаться восстановить их работоспособность своими руками, например, заменить изношенный подшипник или манжету. Всё зависит от характера неисправности.

Последовательность снятия насоса ГУР:

 

  • Ослабляем хомут и снимаем возвратный шланг. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не пролить масло.

  • Со штуцерного болта очень аккуратно демонтируем датчик, который предназначен для замера давления жидкости в системе ГУР.

  • Снимаем штуцерный болт и отсоединяем нагнетательный трубопровод.

  • Снимаем ремень привода ГУР.

После этого приступаем к демонтажу непосредственного насоса.

  • Сначала ослабляем один болт крепления.

  • Затем выкручиваем второй болт и снимаем насос ГУР полностью в сборе.

  • Ставим новый насос в обратном порядке.

Заливаем жидкость в ГУР 

После того как выполнили замену насоса гидроусилителя руля, необходимо залить новую жидкость в систему:

  • Сначала заливаем в бачок масло до отметки «max».

  • Затем садимся в салон и поворачиваем рулевое колесо несколько раз до упора в обе стороны, чтобы жидкость заполнила систему.

  • Вслед за этим доливаем масло в бочок и опять вращаем руль.

  • Доливаем жидкость, заводим двигатель и через несколько секунд глушим.

  • Вращаем руль несколько раз до упора в обе стороны.

  • Опять доливаем масло в бачок.

  • Не менее 10 раз прокручиваем руль до упора в каждую сторону при выключенном двигателе, чтобы хорошо прокачать систему.

  • Запускаем двигатель и снова вращаем руль в обе стороны по 10 раз.

  • Контролируем уровень масла в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Ремонт насоса ГУР своими руками 

 

После снятия и очистки насоса от грязи осматриваем его на предмет выработки поверхности внутренних стенок корпуса, напоминающих ступеньки. Если обнаружится выработка, то её можно снять с помощью дрели со специальной насадкой.

Одной из причин выхода из строя гидроусилителя руля может быть износ подшипника или манжеты, которую необходимо также периодически менять. Замену изношенного подшипника можно выполнить различными способами. Новую запчасть можно закрепить в корпусе насоса с помощью загибания кромок или сделать выточку. Во втором случае придётся воспользоваться услугами токаря или самому сделать на токарном станке выточку на внешней поверхности корпуса. После этого следует просверлить отверстия, и нарезать резьбу. Подшипник крепим на корпусе с помощью болтов, предварительно их заточив. После закручивания болтов необходимо отпилить выступающие части.

Помните, что после замены подшипника возможен шум в работе насоса. Через некоторое время, после притирки деталей, гул должен исчезнуть.

Особенности замены ремня насоса ГУР и генератора 

Особенность замены ремня ГУР заключается в том, что его вращение реализовано вокруг опоры двигателя, которая расположена с левой стороны. Поэтому придётся сначала немного приподнять мотор, чтобы снять ремень. Также имеются нюансы и в натяжении ремня привода генератора с ГУР. Так как угол обхвата ремнём шкива очень мал, стандартного натяжения вниз и вверх на 1 см будет недостаточно, и ремень всё время будет проскальзывать. Следовательно, натяжение нужно сделать больше. Однако не нужно слишком усердствовать, чтобы не перетянуть.

Если ремень после запуска двигателя начинает «выть», следует немного ослабить его натяжение.

Здраво !! Могу ли ставить гур или электрически появилось на ВАЗ 2114 ?? како себе можно ?? |,

Привет !! Могу ли я ставить гур или электрические пояса на VN 2114?

  1. Сав ужитак у металла 15 000 руб …
    http://www.ralli-sport.ru/product_info.php?products_id=138
  2. Не дотичи с техничных деталей, одмах кажем NE. Zabranjeno je mijenjati dizajn vozila odgovornog za sigurnost (svjetlo, volan, kočnice).
  3. электрические сервоприводы управления поставлен на особую управляемость испод торпеды.Nije teško
  4. eur komplet, šina, senzor torzije itd.

    Automobil mora imati 5-pinski senzor brzine

  5. можно ставить, чак и на классике.
    EUR sam stavio od prethodnika na staru Nivu.
    Još jedan razgovor, vrijedi li svijeće?
    Jedinice su nepouzdane, ima mnogo pritužbi, trošak je nerazumno velik za takav kvalitet, zašto takva glavobolja?
    A ako odbije u kritičnoj situaciji?
    Gur, sistemi koji su razrađivani decenijama, ali nisu praktično korišteni u Industriji Rosavta, tek posljednjih godina. budala od ino?
    Lakše je kupiti jeftine strane proizvode — to se zove osjetiti razliku.
    А теперь нормальных автомобилей, производства АвтоВАЗ-а засад не изазиваю ништа осим суза.
  6. Може. Требовать нам:
    1. Ремень 6 ребрасти (попут инжектора ВАЗ), дюжине 960 — 975 мм. 300
    руб. 2. Носить за добавление насоса серво управления ВАЗ 21124. 500 руб.
    3. Помпа серво управления 21124.
    4. Конзола за генератором «Калина». 600 руб.
    5. Коромысо затяжного пояса генератора «Калина».450
    руб. 6. Valjak zatezača remena alternatora sa pričvršćivačima «Kalina». 600
    руб. 7. Čaure mjenjača 08. 60 рубля.
    8. Главное криво и приключак за притисак улица за гидрауличный пояс ВАЗ 21124. 2 рубля.
    9. Салон красоты за управление ВАЗ 21124 с сервоприводом управления (капа). 350 руб.
    10. Криево отпор на бензин и улье D 12 мм. 2 метра (резерва). 75 руб / метр х 2 = 150 рубля.
    11. Crevo отпор на бензин и улица D 16 мм 1 метар. 75
    руб. 12.Спремник гидрауличкогого пояса текучине ВАЗ 21124. 400 руб.
    13. Носить сервопривод управления ВАЗ 21124. Рабочее место
    14. Stezaljke za crijeva otporna na ulje.
    15. Najlonske stezaljke.
    16. Vijci, podloške, graver, matice. Pričvršćivači za sve (selektivni odabir u trgovini).
    17. Ulje za servo volan 1 — 1,5 л. 1 литр око 600 рубля.
    18. Затежачь пояса альтернатора «Калина». 250
    руб. Стоимость:
    1. Одрежьте вишак на донег носача (носок за монтиранье насос серво управления) и приложите его к месту на дороге.
    2. Удалите из строя постольку за ТВ так да генератор без проблемы устане и не додируй ништа.
    3. Уметните čahure mjenjača u zatezač remena generatora Kalina i odrežite višak (tako da vijci za pričvršćivanje ne vise).
    4. Ставим насос сервоприводом управления с неприменимым увлажняющим насосом, повышенным главным критерием за довод притиска, поставимо криво отпорно на улице (16 мм) и затемнено га стезальком.
    5. Ставим носитель генератора «Калина», прицврстимо генератор и жиче на генератор.
    6. Ставите кайш и затемните га.
    7. Isprobamo šinu na mjestu i izrežemo komad štitnika motora tako da osovina letve upravljača stoji s malim razmakom u oneosu na travljač i cijevi i štitnik motoravi švrsantivja.
    8. Ispravljamo ožičenje na hidrauličnom cilindru letve upravljača i pričvršćujemo ga najlonskim stezaljkama.
    9. Pričvršćujemo prtljažnik (салон, kapu) letve upravljača (bušimo — pričvršćujemo).
    10. Izraujemo montažni nosač za cijev servo upravljača, pričvršćujemo rezervoar.
    11. Istežemo crijeva od cijevi i pumpe i šine, dovod i povratak.
    12. Уклоните meuvratilo upravljačkog vratila, ponovite ga i postavite na mjesto (dužina cijevi vratila treba biti 100 — 105 мм.)
    13. Напуните точность, испумпайте систему, покрените пумпа и понтерай. ГОТОВО !!! !
    PS:
    Prilikom ugradnje šine, bolje je da se ukloni barem prijenosnik (a bez motora se sve jednostavno neprozirno instalira), jednostavnije je instalirati. Ako su jedinice na svom mjestu, morat ćete maksimizirati lijevu prozor upravljačke šipke (tijelo) i ugradite šinu bez brkova i dovodnih i povratnih cijevi (zavrtite ове cinojloči. Na nekim mašinama morat ćete saviti TV pojačalo tako da remenica pumpe ne dodiruje ništa. Прорезе изменю кучишта шине (поклопца) и тиела одабиремо дебелим изолоном или СТП-ом, СВЕ ЕКАО !!! !
  7. Основно! Завршите мади, запишите себе као инженера на Вазу и смислите пояс. ;-))
  8. to je moguće, ali kažu da se kvari sa EUR Prioru.
  9. электро лако. на штету гура хз. али треба ли вам за такав новач? Можете окретати котаче зделице, посебно с добрым управлением, можете и прстом.to je lagani automotivebil sa laganim točkovima.
  10. у сервису капа

Здраво !! Могу ли ставить гур или электрически появилось на ВАЗ 2114 ?? како себе можно ??

Здраво !! можно ли поставить сервопривод управл или электрически пояс на ваз 2114 ?? како себе можно учинити ??

  1. Сав ужитак у металла 15 000 руб …
    http://www.ralli-sport.ru/product_info.php?products_id=138
  2. Не дотичи с техничных деталей, одмах кажем NE. Zabranjeno je mijenjati dizajn vozila odgovornog za sigurnost (svjetlo, upravljač, kočnice).
  3. электрические сервоприводы управления поставлен на особую управляемость испод торпеды. Nije teško
  4. eur kit, šina, torzijski senzor itd.

    Automobil mora imati 5-pinski senzor brzine

  5. может быть в ставити, барем на классику.
    EUR sam stavio od priora na staru Nivu.
    Još jedan razgovor, vrijedi li svijeće?
    Jedinice su nepouzdane, ima mnogo prigovora, cijena je nerazumno velika za takvu kvalitetu, zašto takva glavobolja?
    A ako odbije u kritičnoj situaciji?
    Gur, sustavi su razrađivani desetljećima, ali se praktički nisu koristili u Industriji Rosavta, tek posljednjih godina.budala od ino?
    Jednostavnije kupiti jeftine strane — zove se osjetiti razliku.
    А Након нормальных автомобилей, производства АвтоВАЗ-а засад не узрокую ништа осим суза.
  6. Лименка. Mi ćemo trebati:
    1. Remen 6 rebrasti (poput injektora VAZ), duljina 960 — 975 мм. 300
    руб. 2. Носить за добавление насоса серво управления ВАЗ 21124. 500 руб.
    3. Насос серво управления 21124.
    4. Носить генератор «Калина». 600 руб.
    5. Коромысо затяжного пояса генератора «Калина».450
    руб. 6. Валяк затерянного ремонта альтернатора с приятным элементом «Калина». 600 руб.
    7. čahure mjenjača 08. 60 руб.
    8. Главное криво и приключак тлака улица за гидраулички поячивач ВАЗ 21124. 2 рубля.
    9. Салон красоты за управление ВАЗ 21124 с сервоприводом управления (капа). 350 руб.
    10. Криево отпор на бензин и улье D 12 мм. 2 метра (резерва). 75 руб. / Метр х 2 = 150 рубля.
    11. Криево отпор на бензин и улье D 16 мм 1 метар. 75 9000 руб. 6 12.Spremnik tekućine za hidraulički pojačivač ВАЗ 21124. 400 руб.
    13. Носить сервопривод управления ВАЗ 21124. Рабочее место
    14. Stezaljke za crijeva otporna na ulje.
    15. Najlonske stezaljke.
    16. Vijci, podloške, graver, matice. Pričvršćivači za sve (selektivni odabir u trgovini).
    17. Улица за сервоприводом управл. 1 — 1,5 л. 1 литр око 600 рубля.
    18. Затенение замены генератора «Калина». 250 RUB
    Стоимость:
    1. Odrežite višak s donjeg nosača (nosač za postavljanje pumpe servo upravljača) и приложите ga mjestu na kojem je pričvršćen prednji nosač motora.
    2. Остановите свой выбор на экране телевизора так, чтобы он работал без проблемы установки и не работает.
    3. Уметните čahure mjenjača u zatezač remena generatora Kalina i odrežite višak (tako da vijci za pričvršćivanje ne vise).
    4. Ставим насос сервоприводом управления с неприспособленным повышенным напряжением, повышенным главным криво за довод тлака, прицврстимо криво отпорно на улице (16 мм) и затемненно стезаликом.
    5. Ставим носитель генератора «Калина», прицврстимо генератор и жиче на генератор.
    6. Ставите ремень и затемните.
    7. Isprobavamo tračnicu na mjestu i izrežemo komad štitnika motora tako da osovina letve upravljača stoji s malim razmakom u odnosu na upravljač i cijevi i štitnik motora, priver.
    8. Ispravljamo ožičenje na hidrauličnom cilindru letve upravljača i pričvršćujemo ga najlonskim stezaljkama.
    9. Pričvršćujemo prtljažnik (салон, kapu) letve upravljača (bušimo — pričvršćujemo).
    10. Izraujemo montažni nosač za cijev servo upravljača, pričvrstimo rezervoar.
    11. Istežemo crijeva od cijevi i pumpe i tračnice, dovod i povratak.
    12. Уклоните meuvratilo upravljača, ponovite ga i поставите на mjesto (duljina cijevi osovine trebala bi biti 100 — 105 мм.)
    13. Напуните tekućinu, napumpajte sustav, pokrente ga i ponovtega. ГОТОВО !!! !
    P.S:
    Prilikom ugradnje tračnice, bolje je da se ukloni barem prijenosnik (a bez motora se sve jednostavno neprozirno instalira), prikladnije je instalirati. Ako su jedinice na mjestu, morat ćete maksimizirati lijevu stranu prozor upravljačke šipke (tijelo) i ugradite tračnicu bez brkova i cijevi za opskrbu i povratak (zavrtite ove cinojvi na maj.Na nekim strojevima morat ćete saviti TV pojačalo tako da remenica crpke ne dodiruje ništa. Прорезе измeню кучишта tračnice (поклoпца) и tijela odabiremo debelim изолоном или STP-om, SVE JE KAO !!! !
  7. Элементарно! Završite madi, zaposlite se kao inženjer u Vazu i smislite pojačalo. ;-))
  8. moguće je, ali kažu da se kvari s EUR Prioru.
  9. электро лако. na štetu gura xs ali treba li vam za takav novac? kotače zdjelice možete, посебно с добрым управлением, окрети прстом.to je lagani automotivebil s laganim kotačima.
  10. у службы капа

ВАЗ-2114, vaihteisto: laite ja korjaus

Автоисса ВАЗ-2114 вайхтеисто на мелко йксинкертейнен. Лада-Самара -сарья на этуветоисет автот. Ветопёрилля на кыткин ВАЗ-2114, vaihteisto ja käyttömekanismi. Kytkinjärjestelmän rakenne на kaikille selvä. Mutta kaikki eivät ymmärrä vaihteiston suunnittelua. Кацотаанпа, мика на таркистусписте, мита вахинкоджа, митен юлляпитаа джа корджата.

ВАЗ-2114 Вайхтейстон лайте

Jotta moottori voi toimia optimaalisissa olosuhteissa, kun ajetaan eri olosuhteissa, autot on varustettu vaihteistoilla.Tämä mekanismi pystyy muuttamaan vääntömomentin määrää, joka lähetetään tehoyksiköstä käyttöpyörille käynnistyksen hetkellä paikasta tai kiihdytyksen hetkellä. Mekanismi koostuu useista perustekijöistä. Tämä on joukko pyöriviä akseleita ja vaihteita, vaihteita.

Mekanismin runkoon kuuluu kytkinrunko, transaxle-kotelo ja takakansi. Mekanismin sisällä на tärkein pari. Вайхтисса он вайхтелу джа вайхдетта, минка вуокси вайхтосухтеет муттуват. Tällä autolla käytettiin hieman muutettua mekanismia, joka jäi ВАЗ-2108: sta.Ero toisessa pääparissa.

Vaihteisto на pää- tai pääakseli. Смотрите suunniteltu vähentämään moottorin nopeutta. Päävaihde voi vähentää kierroslukuja suhteessa 1 — 4. Jos moottorin kierrosluku на 2 000, pääparin pyörimistaajuus на 500 об / мин.

ВАЗ-2114: ssä pääparin lähetyksessä on vakioarvo — tämä on 3, 7. Tämä luku on vakaa. Мутта йос муутат сита, воит сятяя автоном дйнаамисиа оминаисуукшиа.

Pääparin koosta riippuu suurin nopeus ja auton kiihdytyksen mahdollisuus.Juuri tämä elementti vaikuttaa lähetyksen pituuteen. Jos vaihdat pääparin, voit säätää kaikkien vaihteiden pituutta. Myös kiihtyvyys ja suurin nopeus muuttuvat.

ВАЗ-2109: ssä pääpari на 3.9. Tämän vuoksi tämän auton suurin nopeus на pienempi, mutta auto kiihtyy paremmin.

ВАЗ-2114 Vaihteisto — 5-vaihteinen, manuaalinen, synkronoitu vaihteisto. Päälaite on kytketty Differentiaalisolmuun. Vaihteistot ensimmäisestä neljään vaihteeseen tehdään lohkon muodossa ja asennetaan laatikon tuloakseliin.Viides ajolevyasema on asennettu. ВАЗ-2114-vaihteistossa на myös toissijainen akseli. Се на аджа вайхдетта. Itse akseli on kytketty käyttölaitteeseen pääparin kautta.

Vaihteiden suhteet

Toinen, vähemmän tärkeä osa tätä laatikkoa — vaihteistot. Nämä ovat pyydyksiä, joista kukin vastaa tietystä pyydyksestä. Mitkä vaihteistot ВАЗ-2114-autojen vaihtosuhteissa ovat? Alla on kunkin nopeuden ominaisuus:

  • Ensimmäinen vaihde — 3, 636.
  • Тойнен на 1.95.
  • Колмаса на 1.357.
  • Neljäs on 0.941.
  • Виидес по адресу 0, 784.
  • Peruutusvaihde — 3,53.

On syytä harkita, että vakiopyörävaihde на kaukana ihanteellisesta. Ensimmäinen vaihde on liian lyhyt, toinen on hyvin pitkä. Tämän vuoksi kuljettajat voivat havaita dynaamisen vian, jos siirryt ensimmäisestä vaihteesta toiseen voimakkaasti.

Ja vielä mentmän — äkillisen vaihdon epäonnistumisen lisäksi synkronoijat kuluvat.Тутусту ВАЗ-2114: вайхтейстун — в артиккелиссамме на куве.

роккари

Vaihteistossa на myös linkki.

Tämä on erityinen mekanismi, jolla kuljettaja vaihtaa vaihdetta toiseen. Kulissien muotoilu kehitettiin takaisin 80-luvulla, joten on paljon erilaisia ​​haittoja. Useimmat kuljettajat pelastivat häntä matalana informatiivisena vaihdettaessa. Lähetyksiä ei aina sisällytetä ensimmäistä kertaa. Гейтс-тукоксет тай сиирто эи мене хивин.

Kytkimen nopeus riippuu siitä, kuinka kauan osa on.Esimerkiksi urheiluautoissa rokkari на лыхентиныт. Tämä tekee mahdolliseksi ratkaista monia kytkentäongelmia ja lisää Dynamiikkaa. Tietosisällön ja ohjattavuuden parantamiseksi linkki on jo kauan korvattu kaapelilla. Hänen kanssaan PPC toimii selkeämmin. Voit helposti sisällyttää tarvittavan siirron.

Laatikon ohjauslaitteessa on myös kytkinvipu, piki ja kuulalaakeri, sauva halutun vaihteiston valitsemiseksi ja nopeudenvalintamekanismi.

Yleisiä ongelmia ja niiden merkkejä

Vaihdelaatikko ВАЗ-2114 tuotanto АвтоВАЗ: lla on melko korkea resurssi.Mutta joskus jotkin mekanismin osat saattavat epäonnistua. Harkitse tyypillisiä vikoja ja niiden oireita. Lue myös, miten korjata.

Lähetys kaatuu, kun se kytketään päälle ja sitä ei ole korjattu

Tämän ongelman syy kuluneiden hammaspyörien hampaissa ja kytkimessä. Тама тапахтуу усеин, джос кулджеттаджа йриттаа сииртья ноудаттаматта нопеушраджойтушта. Tämän ongelman poistamiseksi on vaihdettava vaurioituneet ja kuluneet osat. Jos hammaspyörät kytketään päälle itsenäisesti, syy on takakannattimen kumiosan kulumisessa, hajoamisessa tai halkeamissa.

Lähetys mukana vaivalla

Tässä tapauksessa asiantuntijat luottavat siihen, että hampaat on kiinnitetty saranaan.

Deformaatiota tai suihkun työntövoiman vaurioitumista на myös mahdollista. Kotelo voi olla vaihdelaatikon muoviosien halkeamissa.

Нейтральный мелу

Jos ВАЗ-2114-auton vaihteisto на erittäin meluisa нейтраалисса vaihteessa, tämä osoittaa, että vaihdelaatikon öljy on alhainen, sekä täytetyn öljyn laatu. Lisäksi samankaltainen oire на havaittu ylemmän laakerin voimakkaalla kulumisella, joka sijaitsee ensisijaisella akselilla.Tämän vian poistamiseksi sinun täytyy diagnosoida laakeri sekä täydentää öljytasoa.

Crunch ja kaatuu vaihdettaessa

Vaihtamisen yhteydessä kuljettaja kuulee murskauksen, kun vaihteiston synkronoinnit ovat huonosti kuluneet.

Jos unohdat tämän prosessin alusta, sinun on vaihdettava vaurioituneen synkronoijan lisäksi myös vaihteisto täydellisen käytön aikana. Йос kytkentähetkellä ilmenee kaatua, tämä osoittaa yhden tahdistimen tai satelliittien akselien lukitusrenkaan kulumista.Kiireellinen tarve diagnosoida.

Melu vauhdissa vaihdettaessa

Jos vaihteisto на meluisa ajon aikana, voi olla useita syitä. Tämä ongelma на sekä ylä-että alalaakerin kuluminen. Melun lisäksi на vaihdevivun kiertämisen ongelmia. Tässä tapauksessa diagnoosi on tarpeen. ВАЗ-2114-sulakekotelon vaihteiston purkamisen yhteydessä suojakotelo on hupun alla. Se sijaitsee erikoisyksikössä.

Hyvä öljy tarkoittaa luotettavaa siirtoa.

Riippumatta siitä, kuinka yksinkertainen ja vaatimaton VAZ-2114-vaihteistossa, sen öljy olisi valittava vain laadukkaasti.Asiantuntijat uskovat, että paras vaihtoehto на kivennäisöljyn siirtoöljyt. Voit myös käyttää synteettisiä tuotteita. Synteettisen öljyn osalta на välttämätöntä säännöllisesti puhdistaa laatikkolinssejä. GL-4-luokan työkalut soveltuvat Samara-2-sarjan laatikoihin. Jotta voimansiirto olisi mahdollisimman luotettava ja keskeytymätön, на öljyn tasoa jatkuvasti tarkastettava.

Helpoin тапа на käyttää mittatikua.

johtopäätös

Vaihteisto on monimutkainen mekanismi, joka vaatii kunnollista huoltoa. Sitten lähetys palvelee koko eliniän omistajaa.

Я люблю ВАЗ :: Авто Портал

29 сентября 2018

Сильные и слабые стороны самой популярной «семерки»


Александр Климов, фото rim3.ru и АВТОВАЗ

Самой популярной моделью (около 1,75 миллиона) в пассажирском парке нашей страны по-прежнему остается ВАЗ «классический» седан ВАЗ-2107 2005 года выпуска, известный как LADA 2107, а в народе просто «семерка».От более дешевых «пятерок» и «четверок», «семерки» отличается обшивка потолка зеленотропином, сиденьями со встроенными подголовниками и оригинальной комбинацией приборов.

Появившийся в 1982 году в результате рестайлинга, с другими передними и задними крыльями, дверными панелями, решеткой, бамперами и фарами, а также отделкой и приборной панелью, угловатый классический седан второго поколения «Лада» с хромированной решеткой радиатора (в народе известен как «HBM»). «) покорил сердца и карманы многих действующих советских автомобилистов.


Однако никто не мог представить, что эта устаревшая уже во время дебюта заднеприводная машина продержится на конвейере более трех десятилетий и пережила большую часть Советского Союза.Хотя производство было прекращено почти шесть лет назад, интерес к характеристикам и работе устройств серии «семерки» не ослабевает.

Приведем список сильных и слабых сторон наиболее популярных моделей ВАЗ (LADA) 2107 выпуска с 2006 года, когда они оснащались двигателями с такой же системой впрыска топлива.


Преимущества:
— Низкие эксплуатационные расходы (ниже, чем у LADA Samara-2, т.е. ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113)
Универсальный сервис и отличная ремонтопригодность
— Дешевизна и повсеместное распространение запчастей (правда, не всегда качественных)
— выносливость кузова к перегрузкам (правда, передернутое от перегрузок или аварий авто с провисшими стойками на рынке слишком короткое)
— моторы достаточно прочные, свободно вязая до 125 000 км , но не редкость и моторы с достигнутым ресурсом 300 000 км!
— Достаточно надежная коробка передач с точным переключением передач
— Низкая чувствительность моторов к качеству топлива
— Чуть более современный экстерьер, последней версии (после 2006 года) по сравнению с автомобилем до 2005 года.
— Высокий клиренс и перегрузка подвески.
Одно из лучших бюджетных предложений на рынке (помимо большинства автомобилей, находящихся на хранении у самих владельцев или служб звуковой системы, сигнализации и других опций)

Недостатки:
— Возможное внезапное разрушение изношенной передней подвески (отрыв колес при движении)
— Низкая активная и пассивная безопасность (техника последней версии как минимум имеет инерционные ремни и усилители в передних дверях)
— Плохая эргономика салона, особенно передних сидений типа 2105
— относительно большой расход топлива
— тяжелое рулевое управление (гур не по определению) типа червячный
— слабый головной свет
Кузов (внешний):
— низкая коррозия сопротивление кузова (особенно порогов, крыльев), поэтому необходима регулярная антикоррозийная обработка кузова
Кузов (салон):
— перекос в проемах г lass door
— Скрип панели приборов, обивки салона и сидений
Электрооборудование:
— Химические реагенты окисляют контакты и концевые выключатели.
— Часто перегорающие наружное освещение и двухметровые лампы заднего стоп-сигнала
— Хитрая электрика стеклоочистителя, недолговечный стартер и генератор
Двигатель:
Низкокачественные бытовые комплектующие иногда заставляют за год на одной машине поменять несколько термостатов раз. Поэтому в случае выхода из строя лучше менять на части иностранного производства, если у вас не был изготовлен предыдущий владелец
— Оба двигателя (1,5 и 1,6 л) при открытом клапане ремня ГРМ ударяют по поршням.Замена ремня вместе с натяжным роликом доступна даже новичкам в области
— Регулярная замена ремня ГРМ 75 000 км, но рекомендуется после 50-60 000 км
— Регулярную замену масла рекомендуется делать 15 000 км и 10 000 км
— Клапаны ручной регулировки (45-90 000 км), однако звук клапанов на старых моторах из-за слишком неплотного соединения при работе не влияет
— Утечка в соединении масляного насоса с блок, хотя обычно достаточно поставить прокладку на герметик
— При пробеге 40-60 000 км волокон резинового демпфера шкива коленвала, почему выходит из строя датчик положения коленвала
— Часто приходится менять датчики положения дроссельной заслонки и массовый расход воздуха. Однако часто эффективность последнего можно восстановить, промыв резьбу фильтра очистителем карбюратора
— Багги блок управления двигателем
— Топливный насос может вывести примерно за 50-60 000 км — для профилактики каждые два года нужно менять сетку фильтра или хотя бы очистить ее
Трансмиссия:
В зависимости от производителя ресурса сцепление может достигать 150-200 000 км и более, но может работать вместе и от 50 до 60 000 км соответственно. средний срок службы 100000 км.Использование диска и корзины сцепления с выжимным подшипником от признанных производителей (Luk, Sachs или Valeo и др.) значительно увеличивает срок службы
— Качество крестовин карданного вала нареканий не вызывает, но могут возникнуть проблемы. с подшипниками полуосей
Автомобили ижевского производства часто повреждаются подшипники заднего моста (заменить на оси)
Подвеска:
— Шаровые опоры могут развалиться при пробеге 50-60 000 км
— Современные бытовые амортизаторы должны заменены на аналоги зарубежных производителей
— Тормозная система «сопиваса» цилиндров. Лечение — замена импортных комплектующих
Prachee :
— При замене колеса обязательно включать I трансмиссию и стояночный тормоз

Предыстория: семейство заднеприводных моделей II группы малого класса Classic LADA (» «Лада»), в которую вошли седаны моделей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, а также универсал ВАЗ-2104. Прошел глубокий рестайлинг Lada первого поколения моделей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106, выпущенных в 1970-2006 гг. Соответственно, считается роскошным седаном LADA 2107 (ВАЗ-2107, LADA 1500SL, Нова, Рива, Печатка) выпускалась в 1982-2012 годах, и, за исключением Ваза, собиралась в Сызрани (СП «РосЛада»), Аргуне (завод «Пищемаш»), Ижевске (ИжАвто), а также в Украине. заводы ЛАЗ, КрАЗ и ЗАЗ, да еще и в Египте.Базовая модель LADA 2105 (ранее код — ВАЗ-2105, экспортное наименование — LADA 1200S, 1300S, 1500S, Nova, Saloon, Riva) выпускалась в 1979-2010 годах. только на Вазе и используется на рынке. Универсал LADA 2104 собирали на ВАЗе в 1984-2004 годах, затем до 2012 года на ИжАвто. Кстати, на базе кузова и агрегатов 2104 выпускали пикап Vis-2345 в 1995-2010 годах и пикап ИЖ-27175 в 2005-2012 годах.
В процессе производства в «Классике» модернизирован ряд узлов и агрегатов, сохранив прежний внешний вид и интерьер.Самыми большими изменениями стали силовые агрегаты, с лета 2006 года на «семерке» использовались только двигатели с распределенным впрыском экологического класса Евро-2 — 1,5-литровый ВАЗ-2107-20 и 1,6-литровый ВАЗ-21074. -20, 2008 г. — только 1,6-литровый ВАЗ-21074-30 класса Евро-3 и 2011 г. — ВАЗ-21067-40 Евро-4. Трансмиссии на протяжении всего периода производства инжекторной «классики» были только 5-ступенчатой ​​механикой.

Двигатель Index (EQ. Класс) рабочий объем, см 3 Система питания Тип ГРМ / количество клапанов Мощность, л.с. произведено
ВАЗ-2107-20 (Евро 2) 1451 MPI SOHC / 8 В 68 2006-2008 гг.
ВАЗ-21074-20 (Евро 2) 1569 MPI SOHC / 8 В 74,5 2006-2008 гг.
ВАЗ-21074-30 (Евро 3) 1569 MPI SOHC / 8 В 74,5 2008-2010
ВАЗ-21074-40 (Евро 4) 1569 MPI SOHC / 8 В 74,5 2011-2012 гг.

Седан LADA 2107 продается только в комплектации «норма».

Примечание: «АВТО» на портале «Третий Рим» постоянно обновляется и обновляется, так что следите за обновлениями! .



++«

500 /1.

ВАЗ 2114 [2112114830002]

, 2110,

19:50

349 /1.

360 /1.

/2110 (Vsm 0112) Пусковое напряжение vsm-0112

Стартовое напряжение

2110

08:57

MAGAVTOSPB

MAGAVTOSPB

4 /1.

500 /1.

./ 2110-2112 (Vsm 0112-E) Пусквольт. vsm-0112-e

Startvolt

2110

08:57

МАГАВТОСПБ

1400 /1.

Рено Логан [8200692605]

Рено

19:50

285 /1.

300 /1.

2108, 2109,

06:31

Разбор34

75 /1.

, Cargen AX317

Cargen

05:21

409 /1.

лада ERA 556080

ERA

2110, 2108, 2111

05:14

283 /1.

2108-2112 fenox Fenox SIP10100O7

Fenox

2108

05:14

75 /1.

, [AX317]

Cargen

05:11

283 /1.

2108-2112 fenox [SIP10100O7]

Fenox

2108

04:49

200 /1.

2114 [2112114830004] 1,5

« 2114

00:52

311 /1.

/21214/2123 (vsm 01203) Startvolt VSM01203

Startvolt

4×4 2121

05:20

426 /1.

/ 2110-2112 (.) (Vsm 0112-e) Startvolt VSM0112E

Startvolt

2110

05:20

519 /1.

Пекар 2112114830004

Пекар

« 2115

05:13

398 /1.

/ lada largus (12-) / renault logan (04-) / duster (10-) 1.6i 8v (vsm 090 Startvolt VSM0901

Startvolt

04:50

311 /1.

/ 2110 (vsm 0112) Startvolt VSM0112

Startvolt

2110

00:49

437 /1.

/ 2121-21214 (.) (Vsm 01203-e2) Start203

4×4 2121

00:48

700 /1.

2110/2111/2112

2110« 2108

03:58

| Кузовов

300 /1.

300

2170 [HF750381] Седан 1,6

, 2110, 2108

01:02

250 /1.

2111 2003 1

2110, 2108, 21099

00:42

55

681 /1.

-2107-2112, LADA Samara, Priora, Kalina I

Premier

2110«

01:14

2848 /1.

LADA Largus

01:13

1000 /1.

200

Nissan Almera 2013 [7700100946] G15 K4M

Nissan

,

01:35

42

1500 .

Рено 7700100946

Рено

8

900 /1.

Renault 8200692605

Renault

8

340 /1.

[VSM 0112]

Startvolt

2110, 2108, 2111

12:47

T-ZET

460 /1.

[VSM 0112-E]

Startvolt

2110, 2108, 2111

12:39

T-ZET

340 /1.

/21214, 2123 VSM01203 [VSM01203]

Startvolt

4×4 2121

12:27

T-ZET

460 /1.

/ 2110-2112 VSM0112E [VSM0112E]

Startvolt

2110

09:10

T-ZET

310 /1.

[SIP10100O7]

Fenox

2110, 2108, 2111

03:47

T-ZET

1 190 /1.

[556037]

ERA

03:45

T-ZET

446 /1.

460 /1.

/ Renault / Lada Logan (04 -) / Duster (10 -) / Largus (12-) 1.6i 8v (Vsm 090 Startvolt. Vsm-0901

Startvolt

08:57

MAGAVTOSPB

495 /1.

510 /1.

. / 2121-21214 (Vsm 01203-E) Пусквольт. vsm-01203-e

Startvolt

4×4 2121

08:57

МАГАВТОСПБ

349 /1.

360 /1.

/21214 2123 (Vsm 01203) Пусковое напряжение.vsm-01203

Startvolt

4×4 2121

08:57

МАГАВТОСПБ

300 /1.

333,33 /1. ВАЗ Лада 2108,09,99

2108

09:18

300 /1.

333,33 /1. ВАЗ Лада 2108,09,99

2108

09:06

300 /1.

333,33 /1. ВАЗ Лада 2108,09,99

2108

08:59

300 /1.

333,33 /1. ВАЗ Лада 2108,09,99

2108

08:55

300 /1.

333,33 /1. ВАЗ Лада 2108,09,99

2108

08:40

300 /1.

333,33 /1. ВАЗ Лада 2108,09,99

2108

08:37

300 /1.

333,33 /1. ВАЗ Лада 2110

2110

08:35

300 /1.

333,33 /1. ВАЗ Лада 2108,09,99

2108

08:34

300 /1.

333,33 /1. ВАЗ Лада 2108,09,99

2108

08:33

300 /1.

333,33 /1. ВАЗ Лада 2112

2112

08:13

300 /1.

333,33 /1. ВАЗ Лада 2110

2110

08:03

1000 /1.

Лада 2110 1997-2009 [2112114801032]

2110, 2108,

06:58

72

490 /1.

300

2004-2013 [2112114830002] 1118 11194

2110,,

06:42

679 /1.

700 /1.

300

2110 2109 2114 2115 [21120]

2110,,

01:08

«»

Почему гудит электрогидроцессор руля Опель Зафира в.Гудящий гур. Гур гудит в крайних положениях

Что делать, если гудит гур ? Этот вопрос периодически задается вопросом большинство автовладельцев, в чьих машинах установлена ​​данная система. Какие могут быть причины и следствия поломки? И стоит ли на это обращать внимание?

Причин почему гудит гур может быть несколько. Посторонние звуки указывают на явную неисправность в системе управления. И чем раньше вы ее устраните, тем больше сэкономите и не рискуете попасть в аварийную ситуацию с неисправной системой рулевого управления вашего автомобиля.

Устройство гидравлическое

Причины Gula

Неприятный гул гидроусилителя рулевого управления может возникать при различных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, по которым ГУР гудит при повороте:

  1. Мало жидкости В гидросистеме. Проверить это можно визуально, открыв капот и посмотрев уровень масла в расширительном бачке ГУРа. Он должен быть между отметками MIN и MAX. Если уровень ниже минимальной отметки, стоит долить жидкость.Однако перед этим необходимо найти причину протечки. Особенно, если после последнего доливания прошло немного времени. Как правило, течь возникает на зажимах и в местах стыков. Особенно, если шланги старые. Перед заговором обязательно устраните причину протечки .
  2. Несоответствие залитой жидкости той, которую рекомендует производитель. Это может вызвать не только жаркое, но и более серьезные неисправности. Тоже медведь гур зимой Может быть из-за того, что жидкость хоть и соответствует спецификации, но не предназначена для работы в особых температурных режимах (при значительных морозах).

    Грязная жидкость ГУР.

  3. Низкое качество или загрязнение жидкостей в системе. Если вы приобрели «бледное» масло, то велика вероятность, что через какое-то время оно потеряет свои свойства и ГУР начнет гудеть. Как правило, вместе с ревом вы почувствуете, что руль стал жестче. В этом случае обязательно проверьте качество масла. Как и в прошлом случае, откройте капот и посмотрите, в каком состоянии находится жидкость. Если он был значительно смягчен, а тем более составлен, его необходимо заменить.В идеале цвет и консистенция масла не должны сильно отличаться от нового. Проверить состояние жидкости можно «на глаз». Для этого нужно набить шприцем немного жидкости из бачка и капнуть ее на чистый лист бумаги. Допускается красный, малиновый бордовый, зеленый или синий цвет (в зависимости от используемого оригинала). Жидкость не должна быть темно-коричневой, серой, черной. Также проверьте запах, исходящий из резервуара. Оттуда не следует тянуть с горящей резиной или пригоревшим маслом. Помните, что замену жидкости необходимо проводить в соответствии с графиком, утвержденным в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля (как правило, его меняют каждые 70-100 тысяч километров пробега или один раз в два года). При необходимости произведите замену масла. Список лучших жидкостей для гидросистемы можно найти в соответствующем.
  4. Поиск воздуха в системе . Это очень опасное явление, вредное для гур-помпы. Проверить наличие пены в расширительном бачке гидросистемы.Если это имеет место, то необходимо или жидкость заменить.
  5. Неисправности рулевой рейки . Это также может вызвать жаркое. Стоит провести визуальный осмотр и диагностику. Основные признаки неисправности стойки — это стук в ее корпусе или от одного из передних колес. Причиной этого может быть выход из строя прокладок и / или повреждение пыльников рулевого управления, из-за чего возможна утечка рабочей жидкости, попадание пыли и грязи на рейку, возникновение детонации.В любом случае проводить его необходимо с помощью ремкомплектов, продаваемых в автомагазинах. Либо обратитесь за помощью на СТО.

    Не ездите с неисправной рулевой рейкой, это может привести к ее заклиниванию и аварии.

  6. Ремень приводной ослабляющий ГУР . Диагностировать его достаточно просто. Процедуру необходимо проводить после того, как двигатель проработал какое-то время (чем дольше — тем легче диагностировать). Дело в том, что если ремень проскальзывает по шкиву, он становится горячим. При этом вы можете убедиться, что я прикоснулся к нему рукой.Для натяжения нужно знать усилия, с которыми ремень следует растягивать. Если у вас нет мануала и вы не знаете усилий — обращайтесь за помощью в сервис. При чрезмерном износе ремня необходимо его заменить.
  7. Неисправность помпы ГУР. . Это самая неприятная и дорогая поломка. Его главная особенность — увеличение усилия на поворот руля. Причины того, что гудит гур помпы — это гудение, могут быть разные части помпы — подшипники, крыльчатка, глазури.Вы можете ознакомиться с методами диагностики и ремонта ГУРа.

Гудит ГУР на холоде

Обнаружение неисправностей ГУРа и граблей рулевого управления

Причин, по которым ГУР гудит на холоду, несколько. Во-первых, он проходит через шоссе низкого давления, спящий воздух . Для его устранения достаточно надеть два зажима на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме того, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса.После установки хомута мы рекомендуем использовать маслостойкий герметик, который нужно для пропуска хомутов и связности.

Также можно условно выделить другую причину, вероятность которой мала. Иногда встречаются случаи, когда недостаточна (некачественная) насосная система ГУР . В этом случае на дне емкости остается воздушный пузырек, который удаляется с помощью шприца. Естественно. что его присутствие может вызвать заметный гул.

Методы разработки можно заменить масляными шлангами и / или рейками, заменой насоса ГУР, установкой дополнительных хомутов на все шланги, чтобы исключить попадание воздуха в систему. Также можно выполнить следующие процедуры:

  • замена уплотнительного кольца на носике расширительного бачка;
  • установка нового шланга от бака к насосу с применением маслостойкого герметика;
  • выполнить процедуру по воздуху из системы (при выполнении процедуры на поверхности жидкости появятся пузырьки, которым нужно дать время, чтобы они упали) вращения руля на неработающем моторе;

Другой вариант — замена уплотнительного кольца на всасывающем шланге ГУРа (а при необходимости и самого шланга и обоих хомутов).Дело в том, что со временем он теряет эластичность и становится жестким, то есть теряет эластичность и герметичность, и начинает пропускать воздух, который попадает в систему, вызывая удары и пену в баке. Выход — заменить это кольцо. Иногда проблема может возникнуть из-за того, что подобрать подобное кольцо в магазине непросто. Но если вы его нашли, обязательно замените и наденьте крепление и смажьте маслостойким герметиком.

Для некоторых машин имеется специальный ремак гидравлического агента. В случае возникновения проблем с этим узлом, первым делом нужно купить Ремкомплект и поменять резиновые прокладки, входящие в его состав. Тем более желательно покупать оригинальные комплекты (особенно актуально для ерунды иномарок).

Подшипник насоса Gur.

Также необходимо следить за отсутствием загрязнений в жидкостной системе . Если он присутствует даже в небольших количествах, со временем это приведет к износу деталей водонепроницаемого насоса, из-за чего он начнет издавать неприятные звуки и будет хуже работать, что выразится в увеличении усилия при повороте руль, как можно больше стучит.Поэтому при замене жидкости обязательно посмотрите на дно расширительного бачка грязевых отложений. Если они имеют место, нужно от них избавиться. Проверить фильтр в баке (если есть). Он должен быть относительно чистым и целочисленным, плотно прилегать к стенкам емкости. В некоторых случаях лучше полностью заменить резервуар фильтром, чем пытаться их очистить. Также в этом случае необходимо снять рейку, разобрать ее, промыть от грязи, а также заменить резино-пластиковые детали. Для этого воспользуйтесь упомянутым Ремкомплектом.

Неприятный звук может издавать внешний подшипник насоса ГУР . Его замена осуществляется легко, без необходимости полной разборки узла. Однако иногда бывает сложно найти ему замену.

В гидравлическую жидкость добавляются специальные присадки. Они устраняют гудение насоса, снимают усилия на рулевом колесе, повышают четкость работы ГУРа, снижают уровень вибрации гидронасоса, защищают детали системы от износа, при низком уровне масла в Это.Однако автомобилисты по-разному относятся к таким добавкам. Одним они реально помогают, другим только вредят и приносят на время замену помпы ГУРа или ее проведение.

Выбирая жидкость, обращайте внимание на ее температурные характеристики, чтобы она нормально работала при значительных морозах (при необходимости). Поскольку высоковязкое масло будет создавать препятствия для нормальной работы системы ГУР.

Гудит гурка на горячем

Если гидросистема сильно гудит, может быть несколько проблем. Рассмотрим несколько типичных ситуаций и способов их решения.

  • В случае, если двигатель запускается во время прогрева двигателя, необходимо заменить насос или отремонтировать с помощью Ремкомплект.
  • Когда на прогретом двигателе на низких оборотах появляется стук, а на высоких пропадает — это значит, что гур-помпа пришла в негодность. Выхода в этом случае может быть два — замена насоса и заливка более густой жидкости в систему гидравлического топлива.
  • Если вы залили в систему поддельную жидкость, это может привести к тому, что она нагревается теряет вязкость Соответственно, насос не сможет создать необходимое давление в системе.Выход — заменить масло на оригинальное, предварительно промыв систему (прокачивая свежей жидкостью).
  • Неисправность рулевой рейки . При нагревании жидкость становится менее вязкой и ее можно увидеть через сальники, если они повреждены.

Помните, что лучше использовать оригинальную жидкость. Об этом свидетельствует опыт многих автовладельцев. Ведь покупка поддельного масла может стать причиной дорогостоящего ремонта элементов гидросистемы.

Гур гудит в крайних положениях

Долго не крутить передние колеса.

Следует учитывать, что при проворачивании колес до упора гур-помпа работает с максимальной нагрузкой. Следовательно, он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в руководствах. Важно различать аварийные шумы, связанные с проблемами в системе.

Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, необходимо провести диагностику.Основными причинами того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же перечисленные выше причины. То есть необходимо проверить работу помпы, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУРа, чистоту жидкости. Также не исключена ситуация, описанная ниже.

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидротока. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по «малому кругу», то есть насос работает сам по себе и не охлаждается.Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, издевательствами над баллоном или помпой хиратов. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно важно. поэтому не удерживайте колеса повернутыми до упора более 5 секунд. .

Гудит гурка после замены

Иногда после замены масла начинает гудеть гидросистема. Неприятные звуки может издавать насос, если в системе залито масло менее густо , чем было раньше.Дело в том, что между внутренней поверхностью кольца статора и пластинами ротора увеличивается производительность. Также вибрация пластин вызвана наличием неровностей поверхности статора.

Также возможно поджаривание после замены шланга высокого давления гидросистемы. Одна из причин может заключаться в некачественном шланге. Несколько сотен грешат тем, что вместо специальных шлангов, рассчитанных на высокое давление и работающих в системе ГУР, устанавливаются обычные гидравлические шланги.Это может вызвать поощрение системы И, соответственно, возникновение обжарки. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше (стук по холодному, по горячему).

Для того, чтобы гидросистема нормально работала и не стучала, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

  • Следить за уровнем масла в системе ГУР , вовремя сказать и поменять. Кроме того, проверьте его состояние. Всегда есть риск купить некачественную жидкость, которая после небольшого периода эксплуатации приходит в негодность (проверьте ее цвет и запах).
  • Не задерживать надолго (более 5 секунд) колеса в крайнем положении (и влево-вправо). Вреден для насоса ГУР, который работает без охлаждения.
  • При установке автомобиля на парковку всегда оставляйте передние колеса в плавном положении (правое) . Это снимет нагрузку с системы гидросистемы при последующем запуске двигателя. Особенно этот совет актуален в холодное время, когда масло густое.
  • При возникновении (гул, стук, повышенное усилие при повороте руля) не тянуть с ремонтом .Вы не только устраните поломку с меньшими затратами, но и спасете свою машину, себя и своих близких от возможных аварий.
  • Постоянно следите за состоянием рулевой рейки . Особенно это касается состояния пыльников и железок. Так вы не только продлите срок его службы, но и сэкономите на дорогостоящем ремонте.

Вывод

Помните, что при появлении малейших признаков неисправности гидроусилителя руля, и в частности гидросистемы, необходимо как можно скорее провести диагностику и провести ремонтные работы.В противном случае при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной , когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку). Не экономьте на машине и безопасности своей и близких.

Появление посторонних звуков в машине, это всегда неприятно. Еще неприятнее, когда стук или гудение имеют неизвестное происхождение. Я порочно ищу и устраняя причину того или иного звука автомобилисты тратят дни, а иногда и месяцы.

Один из многочисленных загадочных и загадочных звуков, которые могут возникать во время работы автомобиля — гул в области двигателя, возникающий при повороте руля. Забегая заранее, скажу, что этот гул связан с гидроусилителем руля и причин его появления может быть несколько, подробнее о каждой из них читайте. Сегодня, как вы догадались, я еще раз постараюсь помочь тем, кому это нужно. В этой статье я расскажу, почему гудит ГУР, а также как его устранить. В предыдущей статье мы говорили о том, стоит ли в этот раз обсудить , почему гудит гидроусилитель руля .

С данной проблемой многие автомобилисты сталкиваются и по-разному реагируют на появление гула. Одни грозят всеми усилиями найти причину, по которой лопается ГУР, другие не придают ей особого значения. На самом деле поводы для беспокойства есть, ведь гул — признак неисправности, без устранения которой можно дорого заплатить.

Что такое ГУР?

Для тех, кто не знает, ГУР (гидроусилитель руля) — сложное технологическое изобретение, призванное облегчить жизнь автомобилистам.В то время, когда вы вращаете руль своей машины одной рукой, гидроусилитель руля делает трудную работу, именно ГУР создает необходимое усилие, чтобы «не напрягаться», поворачивая руль. Более подробно об этом устройстве можно почитать в интернете, углубляться не буду. Вместо этого я продолжу о том, почему гудит гидросистема.

Жужжание гидроусилителя руля при повороте руля — причины

  1. Низкая жидкость гур В бачке (в него залито специальное масло ATF — Automatic TRANSMISSION Fluid. Практически то же, что и залил Б). Еще есть возможность проверить, возможно ли это, это довольно просто, достаточно открыть капот и проверить уровень жидкости в гидробаке. При низком уровне масла в баке необходимо заменить жидкость ГУРа полностью, однако до того, как вы найдете причину, по которой эта жидкость вышла из бака.

  1. Вторая причина, почему гудит гур плохое качество гидравлической жидкости . Со временем из-за высоких нагрузок и сотен тысяч кругов на ATF трасса размывается, ее обгоняют, загрязняют и черт знает, что она делает.Одним словом, жидкость в Гура необходимо время от времени менять (примерно раз в два года или каждые 70-100 тыс. Км. Пробега). Проверить состояние жидкости довольно сложно, как правило, это делается на глазу. Вы должны отвинтить крышку бака и набрать падение ATF, после чего уронить его на белую бумагу. Нормальным считается бордовый, красный или малиновый цвет жидкости ГУР, недопустимым коричневый, темно-коричневый или черный цвет. Также несоответствующий запах гари резины или сгоревшего масла в гидробаке, в случае наличия такого запаха рекомендуется заменить ATF.

  1. Нарушения в работе или. В некоторых случаях из-за неисправности рулевой рейки или некоторых ее деталей возможно гудение в гидросистеме гидроусилителя руля. Для подтверждения или опровержения подозрений необходимо произвести осмотр рулевой рейки и гидроагента в целом. В данном случае крайняя мера. Сегодня можно найти мастерские, которые с помощью Ремкомплект выполняют замену рулевой рейки.

  1. Последняя система .Из-за воздуха, содержащегося в системе ГУР, может возникать вой и скрежет гидравлического насоса. Причин, по которым воздух попал в гидросистему, достаточно, от банальной подачи при замене до подачи воздуха, через неплотные соединения в системе. В любом случае доливка жидкости ничего не решает, нужен комплексный подход — поиск источника подачи воздуха, промывка системы, а также правильная прокачка системы, позволяющая полностью проехать из этого.
  1. Бывает, что гидросистема гудит при повороте руля из-за ослабления или чрезмерного износа приводного ремня. В этом случае достаточно натянуть ремень или выполнить его замену.

  1. Неисправность помпы ГУР. . Эта поломка самая неприятная и, возможно, самая дорогостоящая с финансовой точки зрения. Проблемы с гидронасосом могут возникнуть из-за неисправности подшипника, крыльчатки крыльчатки, а также сальников.Неисправности помпы ГУР часто проявляются не только в виде гула, очень часто о его проблемах свидетельствует «тугое рулевое колесо», при повороте руля чувствуется большая нагрузка на руки. Понять, что гул гидравлической головоломки возникает в результате неисправности насоса, довольно сложно, поэтому для диагностики, скорее всего, придется обратиться к профессионалам.

Чтоб не ломать голову над зачем озвучивать гур При повороте руля необходимо соблюдать определенные правила.

  1. Регулярно меняйте жидкость в гидросистеме и следите за ее уровнем.
  2. Старайтесь не долго (больше 10 сек), не задерживайте руль в крайнем правом / левом положении, это вредно для насоса ГУРа.
  3. Оставляя машину на стоянке, попробуйте выровнять колеса, это снимет нагрузку с помпы-помпы с последующим запуском двигателя. Этот совет особенно актуален зимой, когда масло даже в ATF загустевает.
  4. При первых признаках неисправности гидроагента (гудит гидроусилитель руля, туго поворачивается руль и т. Д.) Не затягивайте с ремонтом.
  5. Следите за состоянием рулевой рейки, пыльников и рулевых наконечников. Замена каждого из вышеперечисленных пунктов обойдется дешевле, чем полная замена ГУРа или рулевой рейки.

Здравствуйте! Управляя Opel Astra G 1999 года, прямо во время езды загорелась индикация: заряд АБС — неудачный ремень. Сразу перестал работать ГУР и еле доехал до дома на АКБ. Ремень генератора цел и вроде нормально растянут.Помогите определить неисправность и способ устранения. Спасибо. (Павел)

Здравствуйте, Пол. Мы постараемся помочь вам решить эту проблему.

[Скрыть]

Почему не работает ГУР?

С неисправностью гидроусилителя руля сегодня сталкиваются многие автолюбители. В частности, зайдя на любой форум, посвященный автомобилям Opel Astra, можно найти тему, где обсуждается эта проблема. Причин поломки может быть много, но мы не будем рассматривать их все.

Что делать, если такая неисправность случилась:

  1. В первую очередь необходимо проверить уровень жидкости в гидросистеме.Если его мало, то в любом случае нужно добавить. Также необходимо проверить систему на герметичность — довольно часто с этим связана нехватка жидкости. В этом случае основным симптомом будет нестабильная работа системы управления в целом. Как показывает практика, это может происходить не только из-за течи, но и в результате попадания воздуха в систему, износа элементов всего механизма в целом, нарушения геометрии привода.
    Кроме того, подобная проблема может проявиться и с проблемами с шинами.Следует проверить герметичность системы. Также не лишним будет при необходимости удалить воздух и проверить качество колеса.
  2. Если проблема кроется в ремне, то при движении вы почувствуете обратную связь с рулевого колеса. Кроме того, для вращения колеса потребуется приложить большее усилие, а иногда сделать это будет практически невозможно.
  3. Проверьте работу насоса и проведите полную диагностику системы рулевого управления.
  4. Провести диагностику состояния сальников.Если они уже отработали свой ресурс работы, то вы это почувствуете по тому, как повернут руль — сделать это будет очень сложно.
  5. Если привод начал шуметь, то это, вероятно, связано с выбросом рабочей жидкости через предохранительные клапаны.

В любом случае нужно диагностировать систему и диск. В этом случае мы советуем использовать компьютерное оборудование для проверки и считывания кодов неисправностей бокового компьютера. Получив код ошибки, вы сможете максимально точно определить поломку, что позволит произвести качественный ремонт и устранить проблему.Более подробную инструкцию по проверке автомобиля с помощью компьютера вы можете изучить на нашем ресурсе.

Видео «Подключение тестера к Opel Astra»

Подробнее о подключении диагностического тестера к автомобилю Opel Astra вы можете узнать из видео.

Вот 5 непревзойденных преимуществ неочищенного пальмового сахара для здоровья (он же гур)

Знаете ли вы о некоторых преимуществах неочищенного пальмового сахара для здоровья? Изображение предоставлено Pinterest / Madhura Gandhi

Jaggery (или gur ) производится из нерафинированного сахара и получается путем кипячения сырого концентрированного сока сахарного тростника до его затвердевания.Хотя джаггери также делают из сока кокосового ореха и финиковой пальмы, наиболее широко используется тот, который сделан из сахарного тростника.

Читайте также: О, дорогая! Вот 5 удивительных преимуществ, которые заставят вас потягивать эту сладкую жидкость

Не только gur лучше белого сахара, который только добавляет пустые калории в ваше тело, но и имеет ряд преимуществ для здоровья, в том числе его способность очищать организм, способствовать пищеварению и обеспечивать хорошее количество минералов.Вот некоторые преимущества для здоровья, которые заставят вас захотеть использовать неочищенный пальмовый сахар в качестве подсластителя для повседневных целей:

Также прочтите: 5 преимуществ для здоровья скромной амлы

  1. Она предотвращает запоры помощь пищеварению. Он активирует пищеварительные ферменты в нашем организме, тем самым помогая в правильном переваривании пищи. Вот почему многие люди предпочитают есть джаггери после еды.

  2. Он действует как детокс, поскольку помогает очистить печень, выводя из организма вредные токсины.

  3. Неочищенный пальмовый сахар богат антиоксидантами и минералами, такими как цинк и селен, которые помогают предотвратить появление свободных радикалов (ответственных за раннее старение). Это помогает повысить сопротивляемость инфекциям и, следовательно, укрепить иммунитет.

  4. Ежедневное употребление в пищу пальмового сахара может помочь женщинам бороться с симптомами ПМС, включая перепады настроения, менструальные спазмы и боли в животе.

  5. Джаггери действует как натуральный подсластитель и обеспечивает энергию в течение длительного периода времени.Даже фабричный мед считается вредным для здоровья, потому что он лишается своих питательных веществ. Вот тогда и вмешивается неочищенный сахар!

Тем не менее, рекомендуется употреблять неочищенный пальмовый сахар в умеренных количествах, так как он немного более калорийный и содержит до 4 ккал / грамм.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены.