Инжекторная 2107: Доступ ограничен: проблема с IP


0
Categories : Разное

Содержание

Инжекторы – неисправности и их устранение

ВАЗ 2107 инжектор имеет целый ряд преимуществ, но и несколько значительных недостатков, о которых стоит узнать заранее. Если у вас в распоряжении эта модель автомобиля, стоит ознакомиться с особенностями обслуживания его инжекторной системы. Но для начала необходимо обсудить устройство топливной системы ВАЗ.

Назначение инжектора

Установка инжектора в ВАЗ 2107 позволила заметно улучшить рабочие показатели двигателя. Изменение типа топливной системы повышает количество энергии, которое вырабатывается во время сгорания бензина. По сравнению с карбюраторным двигателем инжекторная система подачи топлива более эффективна на начальных этапах, но со временем ее эксплуатационные характеристики падают. От чего это зависит?

ВАЗ 2107 инжектор выполняет роль конечного элемента в топливной системе автомобиля. Воздушная смесь вместе с облаком распыленного бензина создает огромное количество энергии. Со временем это распыление может стать менее эффективным, струи топлива станут слабыми, а все из-за некачественного бензина.

Основная причина неисправности инжекторов — плохое топливо. Горючее для автомобиля состоит из множества химических компонентов, кроме того, в него добавляют разные примеси, которые должны улучшить общие показатели работы двигателя. Этот фактор нельзя игнорировать, поскольку такой бензин оставляет осадок на стенках топливной системы. Самые тонкие каналы как раз в инжекторах, и именно эти устройства страдают в первую очередь. ВАЗ 21074 инжектор имеет ту же проблему. За время эксплуатации налет от топлива только накапливается. Что же нужно делать, чтобы это прекратилось?

Чистка и профилактика налета в системе

Устройство инжектора очень чувствительно к крупным включениям в бензине.

Если вы используете дешевую марку топлива, будьте готовы скоро менять форсунки. Так что первое, что стоит сделать для своего бензонасоса ВАЗ, — изменить марку топлива. Система питания ВАЗ 2107 должна стать чище, возможность образования налета в системе все же не исключается. Поскольку горючая жидкость в каналах изредка застаивается, а иногда даже замерзает, то скорую поломку можно предотвратить только одним способом — регулярной чисткой.

Примерно каждые 35-40 тыс. км нужно проводить профилактические очистные работы топливной системы. Своими руками нужно промывать каналы. От качества чистки будет зависеть работоспособность двигателя. Если эту процедуру проводить нерегулярно, то вскоре с одной форсункой можете распрощаться и искать новую, а затем придется менять и остальные элементы бензонасоса ВАЗ.

В 4-цилиндровых типах инжекторных двигателей наблюдается разная интенсивность засорения форсунок. В районе 2 и 3 цилиндра всегда повышенная температура, поэтому накопление осадка там происходит быстрее.

Профилактическим средством в таких случаях считается специальная примесь полиэфирамина. Она предотвращает скопление гари в течение длительного времени.

Диагностика повреждений

Как понять, что требуется замена, проверка или ремонт инжектора? Даже без датчиков можно понять, что требуется ремонт элементов топливной системы, если имеются 1 из 2 главных признаков в моделях 2107, 21074:

  1. Нестабильная работа двигателя. Иногда он может глохнуть или плохо заводится.
  2. Куда менее очевидный признак — потеря мощности. Этот эффект заметен, если вы в основном ездите на средней скорости, но на большой он сильно ощутим.
  3. Последний признак фиксируется только датчиками — повышается давление внутри системы.

Причина таких сбоев — засорение форсунок, даже диагностика не нужна.
Чистка помогает восстановить прежнюю работоспособность движка. Если неполадка после чистки не была устранена, стоит проверить трубки и форсунки на наличие повреждений или пробоев. В таких случаях ремонт лучше не начинать, а попросту заменить поврежденные детали на новые.

Иногда самостоятельно невозможно определить, где повреждение, и вот только тогда пригодится диагностика в сервисных центрах. Засор может стать причиной довольно серьезной поломки инжектора ВАЗ 2107, а также разрыва каналов. Давление, которое возникает внутри системы, может с легкостью привести в негодность самые хрупкие детали. Тут уже своими руками не получится исправить ситуацию, даже если под рукой есть полная схема автомобиля. Вывод один — нужно уделять чистке инжекторов много времени и внимания и выполнять ее регулярно.

Что стоит взять на заметку

Чтобы провести ремонт топливной системы своими руками на ВАЗе, понадобится снять ресивер.

Это проводится в несколько этапов:


  1. Сначала с ресивера снимают элементы управления дроссельной заслонкой, затем ослабляют фиксирующий хомут и отсоединяют вакуумный шланг.
  2. Производится демонтаж держателя топливных трубок.
  3. Снимается кронтшейн-фиксатор троса привода дроссельной заслонки.
  4. Скручивается 5 крепежных гаек, отключается шланг регулировки давления. После этого получится снять ресивер со шпилек.

Только так можно получить доступ к топливной рампе.

Заключение по теме

Модель 2107 и Ваз 21074 инжектор имеют общие проблемы с топливной системой из-за инжекторного типа распыления топлива. Своими руками можно провести чистку каналов, проверку на повреждения и выполнить замену деталей, если она понадобится.

Для поиска пробоя в каналах потребуется схема автомобиля, а также частичный демонтаж некоторых узлов. Чтобы поддерживать инжекторную систему в рабочем состоянии, проводите регулярную чистку каналов, а также добавляйте немного специального очистителя в топливный бак.


Современный новый автомобиль ВАЗ 2107 – инжектор

Инжекторный новый автомобиль ВАЗ 2107 -краткий обзор…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про новый инжектор на ваз 2107. Тольяттинские автопроизводители решили не отставать от мировых тенденций в развитии автомобильного транспорта, снабдив свою классическую модель системой впрыска топлива.

Новый ВАЗ-2107 – инжектор, это одна из популярных российских автомоделей, получившая, с установкой системы впрыска, второе дыхание. Карбюраторы постепенно уходят в прошлое выпуск этой модели с инжекторным вариантом, поставил ее в одну линейку современных новых автомашин.

Новый ВАЗ-2107 – инжектор, это наследник его карбюраторных собратьев, выведенный на современный уровень, где все процессы смесеобразования, происходят непосредственно в камере сгорания двигателя.

Как следует из теории автомобильных двигателей, чтобы сгореть одному литру бензина, необходимо 14-16 кг воздуха…

Раньше эту работу по приготовлению смеси такого соотношения выполнял карбюратор, дозируя с помощью жиклеров подачу бензина с воздухом, чтобы получить на выходе экономичную смесь. Но он имел ряд недостатков, которые негативным образом отражались на уже приготовленном составе смеси. Смесь на выходе из карбюратора попадала во впускной коллектор, где соударяясь с его стенками, осаждалась в нем в виде капель, обедняя этим свое процентное соотношение.

А так как литье впускных коллекторов было выполнено довольно грубо, мешало чистому прохождению смеси до камеры сгорания, то эффективность приготовленной смеси была очень мала. Это в свою очередь отражалось на расходе топлива потери мощности двигателя.

Новый автомобиль ВАЗ-2107 – инжектор начисто лишен всех этих недостатков, так как подача приготовленной смеси происходит непосредственно в камеру сгорания двигателя, что благоприятно отражается не расходе топлива, увеличении отдачи мощности. Выполняется точная дозировка топлива и как следствие лучшая приемистость нового автомобиля, его экономичность, а также заметное уменьшение токсичности отработанных газов.

Основным элементом, отвечающим за все эти процессы нового ВАЗ-2107 – инжектора, является форсунка, которая работает в условиях высокого давления температур. Эти условия негативно сказываются на ее производительности, она требует к себе повышенного внимания, так как это отражается на экономичной работе двигателя.

Одной из самых распространенных неисправностей форсунок, является их загрязнение. Это несомненно вызывает у нового ВАЗ-2107 – инжектора неустойчивую его работу на холостом ходу, провалы при увеличении нагрузки, увеличение токсичности выхлопа, увеличения расхода топлива.

Так как они расположены на зоне высоких температур, то постоянно испытывают негативное действие. Происходит закоксовывание рабочих отверстий форсунок для распыления топлива, страдает герметичность перекрывающего игольчатого клапана. Помимо этого происходит перегрев резинового уплотнительного кольца форсунки, которое теряет свою эластичность, что нарушает герметизацию камеры сгорания.

Фото этих резиновых уплотнителей вы можете посмотреть на странице блога: Авто РТИ ВАЗ, здесь, где они представлены в широком ассортименте. Для поддержания двигателя всегда в исправном состоянии, каждые 20.000 км, рекомендуется производить чистку форсунок, чтобы ваш новый автомобиль ВАЗ-2107 – инжектор, служил вам безотказно многие годы.

Далее смотрите видео Ютуб:

Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Вы так же можете ознакомиться с другими материалами:

Снимки сальников

Новый шланг резиновый

Новый ремкомплект главного цилиндра сцепления

Эксперимент на Оке по расходу топлива

Инжекторная система питания Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Тюнинг двигателя ваз 2104, фильтр нулевик для двигателя ваз, чип тюнинг двигателя ваз 2105. Установка новой системы питания и зажигания. Инжектор ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.

Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива.
В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.

Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.

Есть 2 варианта переделки:

1 вариант:
Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.
Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.

Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).
Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).
Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.

1 Этап (сборка навесного):

Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.

ГОЛОВА!!! Что делать с ней???

Тут целых три варианта:
— купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
— ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ ваз 2104, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув!  На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе — удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.
Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 — то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.


Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).

Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса ваз 2105 и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

Установка бензонасоса

Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания ваз 2107 и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне ваз 2104. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.
Вариантов масса:
— существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
— родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем
— любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер — БК).

Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.

А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!

Итак:

— Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета  ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
— Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
— Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
— Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) — ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
— Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод — все будет ОК.
— Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).

Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель ваз 2107. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!

Небольшие отступления:

Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.
ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.
Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.
Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.

Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.

Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список):

ГБЦ 21214
Бензонасос Bosch Волга
Мозги Январь 5.1.1
Рампа в сборе21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления)
Шкив 21214 распределенный впрыск
Крышка двигателя передняя с ДПКВ
Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем)
Модуль зажигания 2112
Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»
ДМРВ
Датчик детонации
Датчих ОЖ
Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)
Педаль газа 21214
топливная магистраль
Заглушка бензонасоса и трамблера
Инжекторный топливный фильтр
Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)
Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится
Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного
Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя
Кронштейн МЗ 21214
Кронштейн Эл. бензонасоса Волга

Ваз 2107 инжектор не тянет причины

На чтение 16 мин Просмотров 1.6к. Опубликовано

Семейство автомобилей ВАЗ, особенно инжекторные двигатели старого поколения славятся тем, что возникает такая неисправность, как троение. Почему возникает такой эффект и как с ним бороться рассмотрим в этой статье.

Причины возникновения неисправности

Автомобилисты задаются вопросом: почему троит двигатель ВАЗ 2107 инжектор? Многие владельцы инжекторных ВАЗ 2107 сталкивались с тем, что двигатель начинал троить. Эта неисправность характерна для всего семейства моторов Лада. В чем же причины возникновения данного эффекта и где искать неисправность:

  • Топливный насос и фильтр.
  • Форсунки.
  • Свечи зажигания и высоковольтные провода.
  • Воздушный фильтр.
  • Дроссель.
  • Клапана.
  • ЭБУ и датчики.

Методы решения

Когда определены причины троения движка ВАЗ 2107 инжекторного типа, можно перейти непосредственно к разбору вариантов устранения проблемы. Прежде чем приступить необходимо, понимать, что нужно знать конструктивные особенности мотора.

Но, мотор 2107 настолько прост, что даже самый неопытный автомобилист разберется, в чем дело. Итак, рассмотрим, как убрать троение двигателя ВАЗ 2107 инжектор.

Топливный насос и фильтр

Первое место поиска причины начинается с подачи топлива. Для начала стоит проверить топливный насос на работоспособность и нет ли нарушений в работе. Если этот элемент не подает видимых признаков повреждений, то рекомендуется его разобрать и проверить.

Многие опытные автолюбители советуют после топливного насоса приступить к замене фильтрующего элемента топлива, поскольку именно здесь горючее может плохо проходить к форсункам. Топливный фильтр, согласно сервисной документации необходимо менять каждые 30-35 тыс. км пробега.

Форсунки

Следующим местом поиска неисправности становятся непосредственно сами форсунки. Они могут быть забиты вследствие использования некачественного горючего или неисправны по сроку эксплуатации, проще говоря — изношены.

Проверяются элементы при помощи специального стенда, который не только делает диагностику состояния, но и проводит чистку элементов. Если находится поврежденная или изношенная деталь, то лучше ее заменить на новый элемент.

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Потеря искры также может привести к нарушению работы двигателя. Следующим узлом, который необходимо исследовать становится — зажигание. В первую очередь, рекомендуется провести диагностику свечей зажигания. Для этого необходимо вытащить их с головки блока и визуально осмотреть на наличие трещин. Далее, рекомендуется очистить свечи от накопившейся грязи.

Стоит отметить, что необходимо обращать внимание на состояние контактов свечей. Если они в масле или имеют накал, то проблема не только в троение мотора.

Следующим этапом диагностики становится прозвон контактов при помощи мультиметра и промер зазора. В большинстве случаев, такая диагностика показывает, что свечи не пригодны к дальнейшему использованию, и их стоит заменить.

Еще один элемент системы зажигания, который прямо влияет на воспламенение воздушно-топливной смеси, являются высоковольтные провода. От их состояния будет зависеть насколько хорошо, и экономно будет работать мотор. Поэтому, рекомендуется осмотреть их на наличие повреждений, а также прозвонить мультиметром.

Воздушный фильтр

Загрязненное состояние воздушного фильтра может привести к тому, что двигатель не будет получать достаточного количества воздуха в камеру сгорания, а соответственно будет идти нарушение образования воздушно-топливной смеси. Поэтому, рекомендуется провести осмотр элемента, и если обнаружится, что он грязный в обязательном порядке его необходимо заменить.

Дроссель

Загрязненность дроссельной заслонки, также препятствует нормальной подачи воздуха в двигатель. Чтобы диагностировать узел, необходимо его демонтировать. Если обнаружится, что на стенках накопилась пыль и другие чужеродные предметы, то следует провести чистку детали. Для этого потребуется специальное средство или жидкость для чистки карбюраторов. Данную операцию может выполнить любой автолюбитель без особых проблем.

Клапана

Прогоревшие клапаны могут стать причиной того, что двигатель начинает троить, поскольку между седлом и выпускным клапаном образуется щель, через которую выхлопные газы обратно поступают в камеру сгорания, чем нарушают баланс в воздушно-топливной смеси.

Чтобы провести диагностику узла, необходимо демонтировать головку блока. Зачастую, уже прогоревшие клапаны — это первый признак износа поршневой группы, а соответственно все приводит к капитальному ремонту.

ЭБУ и датчики

Последнее место, где стоит искать неисправность, становятся датчики. Так, выход со строя одного или нескольких измерительных элементов может стать причиной возникновения эффекта троения. Поэтому, автомобилисту придется проверить их вручную, поскольку электронный блок управления не всегда может распознать, что датчик вышел со строя.

Электронный блок управления двигателем также может стать причиной троения. Накопившиеся ошибки или повреждения в программном обеспечении нарушат работу всей системы. Для диагностики и устранения неисправности рекомендуется обратиться к специалистам.

Вывод

Причины троения инжекторного двигателя ВАЗ 2107 определены и установлены основные способы устранения неисправности. Но, если автомобилист не уверен, что способен отремонтировать свой автомобиль самостоятельно, то лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

Звук, когда троит двигатель ВАЗ 2107, сложно с чем-то спутать. Машина начинает издавать характерный прерывистый стук, который свидетельствует о том, что из четырех цилиндров работают только три. Причины этого, как и последствия, могут быть самыми различными.

Основные признаки неисправности

Уменьшается количество работающих цилиндров, и сразу чувствуется спад мощности, авто уже не тянет как раньше. Появляется вибрация даже на холостых, а из моторного отсека доносится характерная дрожь. Можно заметить, что расход топлива увеличился, и в выхлопных газах отчетливо чувствуется запах бензина.

Если вовремя не принять меры, то может потребоваться капитальный ремонт двигателя. А это не карбюратор поменять, необходимо немало средств и времени. В цилиндрах происходит сгорание смеси бензина и воздуха. Если в одном из цилиндров этого не происходит, то топливо накапливается и постепенно смешивается с маслом, уходя в картер. Из-за этого существенно ухудшается вязкость, а смазывание перестает оказывать должный эффект. Как результат – поршень и кольца изнашиваются до критического состояния. К тому же, стираются стенки цилиндра. Двигатель ВАЗ 2107 нуждается в ремонте.

Причины выхода из строя цилиндра

Если троит двигатель ВАЗ 2107, то на это может быть несколько причин и чтобы найти неисправность, нужно выполнить несколько действий:

  • найти неисправный цилиндр;
  • проверить свечи;
  • осмотреть провода, инжектор, форсунки, клапаны;
  • проверить подсос воздуха в карбюратор;
  • проверить работу на горячую и холодную.

Выявить вышедший из строя цилиндр достаточно просто. При работающей машине нужно по очереди извлекать высоковольтные провода, если установлен карбюратор. В этот момент ток на свечу не будет подаваться и цилиндр перестанет работать. Инжектор проще тем, что не нужно рисковать, отсоединяя провода, достаточно будет извлечь фишки, отвечавшие за управление подачей топлива. Если при этом ничего не меняется, и двигатель продолжает работать без изменений – неисправный цилиндр найден.

Следующий шаг состоит в проверке свечи. Выкрутив, ее следует внимательно осмотреть. Если на ней присутствует нагар, то из-за этого искра не будет «пробиваться». Ошибочно полагать, что замена или простая очистка сможет решить проблему. Без поиска и устранения причины новая свеча приобретет такой же вид за короткое время.

Нужно проверить наличие искры. Для этого на нее нужно надеть провод высокого напряжения и металлическим концом поднести к корпусу двигателя. Далее кому-то нужно несколько раз прокрутить стартер. Если все нормально, то должна появиться искра. Если она отсутствует, то это может указывать на:

  • обрыв провода или наличие высокого сопротивления;
  • выход из строя катушки зажигания;
  • неисправность электронного блока управления;
  • поломку датчика положения коленвала;
  • смещение ремня на несколько зубьев.

В том случае, если искра в порядке, а машина все равно не тянет, и отчетливо слышно, что мотор троит, причины могут быть следующими:

  • нарушена компрессия;
  • возникли дефекты или истерлись кольца;
  • проблемы с форсунками;
  • ненормальная работа клапанов.

Причиной нерабочего цилиндра может быть инжектор или вышедшие из строя форсунки. Это может быть следствием езды на низкокачественном бензине или использования приспособлений для очистки топливной системы «кустарного» производства. Иногда на поломку указывает то, что вышел из строя инжектор, но это встречается очень редко.

Также двигатель ВАЗ 2107 троит из-за того, что просто засоряются форсунки и достаточно их почистить. Возможен обрыв цепи питания или управления на инжектор, иногда возникает замыкание. Желательно провести диагностику. Даже если она не выявит никакой ошибки, то это указывает на то, что причины в механике.

Нередки случаи, когда мотор ВАЗ 2107 троит на холодную или на горячую. Первое, что придет в голову специалисту – нужно отрегулировать клапаны. Рекомендуется выполнять эту процедуры через каждые 20 000 км.

Термин «на холодную» означает, что имеются большие зазоры у клапанов, а при длительной работе даже на холостых происходит нагрев и расширение металла, и все приходит в норму. «На горячую» – значит обратный процесс. До нагрева все элементы находятся в пределах нормы, а после него – клапан заклинивает.

Если троит двигатель ВАЗ 2107, а авто не тянет, то нужно незамедлительно найти причину и устранить ее. В противном случае последствия могут быть крайне печальными и достаточно затратными.

Машина очень медленно набирает скорость на низких оборотах! Приходится выжимать 3,5-4 тысячи оборотов чтобы нормально тронуться с места! На 4ой передаче 4000 оборотов идёт 50-60 км в час! за последние 2 недели поменял бензонасос, катушку, все съёмные внутренности трамблёра, чистил карбюратор. Есть несколько вариантов, хотел бы узнать могут ли они являться причиной моей беды и как это устранить? 🙂
1. Не правильно выставил зазор контактов в трамблёре. — в разомкнутом состоянии 3-4мм, искра яркая и синяя
2. Не отрегулировано зажигание. — крутил трамблёр: выставил в такое положение, что двигатель вращает максимально и равномерно (на слух)
3. Свечи (чистил) — как-то уж слишком быстро они коптятся, но искру вроде дают
4. Крутил 2 болта карбюратора (кол-во и качество смеси) — это сделал по глупости, в итоге выставил 900 оборотов на насчёт качества так и не понял куда его крутить чтоб стало лучше (больше всего грешу на этот вариант)

Вот даже и не знаю с чего начать! Посоветуйте пожалуйста! Может кто знает) В сервис времени к сожалению заехать нет, да и устал вкладывать деньги в неё =)

Рейтинг: 4 046
Репутация: +5

Благодарил (а): 38 раз Поблагодарили: 55 раз

Сообщение OKA_DRIVER » 02 фев 2011, 18:37

Сегодня занимался машиной. Проверил бегунок, резистор вроде целый, почистил контакты в крышке, почистил сам бегунок. Отвернул на 1 оборот винт качества, на бензе поехала лучше, поуверенней как-то и рывки вроде почти исчезли (иногда подергивается после троганья). Думаю дело в свечках, я на них уже тыщ 30 проехал
Еще нарыл в гараже карб Солекс 21083, почти новый снял с Оки перед продажей и забыл про него Что даст его установка на классику в плане динамики на бензе?

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

waz , Скорее всего в 1-м сервисе компрессию замеряли при полностью выжатом газу (как и положено), а во 2 без нажатия газа

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ – датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Причины отсутствия искры на ВАЗ 2107 инжектор

Запуск бензинового двигателя — это сложный процесс, посредством которого происходит вращение коленчатого вала. Чтобы запустить двигатель на автомобиле, достаточно повернуть ключ в замке зажигания. Однако возникают ситуации, когда запуск двигателя безуспешен. Причин для этого достаточно много, но одна из главных — когда нет искры ВАЗ 2107 инжектор. Причины отсутствия искры на семерке разные, и их нужно знать, чтобы иметь возможность устранить.

Проверка наличия искры

Когда на инжекторном автомобиле ВАЗ 2107 отказывается заводиться мотор, то винить в этой неисправности свечи зажигания просто неправильно. Для начала нужно убедиться, что дело именно в них, и только после этого выяснять причины неисправности системы зажигания. О том, как проверить искру на инжекторном автомобиле, знают не все водители. Но это не трудная процедура, которая со 100% позволит выяснить где нужно искать причину невозможности запуска двигателя.

Проверка наличия искры на свечах зажигания выполняется следующими способами:

  • Самый простой способ проверки — от массы. Реализовать его можно посредством выполнения таких действий — отключается зажигание, вывинчивается каждая свеча поочередно, и подключив ее к насвечнику, располагается на металлической части двигателя. При этом один человек пытается завести мотор, а второй наблюдает на наличие искры.
  • Есть и другой способ, который предусматривает использование специального тестера свечей. Его принцип основывается на том, что свечу необходимо выкрутить из цилиндра, и подключить к контактам тестера. Искра должна возникнуть от самого прибора.

Слабая искра или ее отсутствие говорит о том, что причина не запуска двигателя заключается именно в устройстве создания искры. При наличии слабой искры двигатель может завестись, однако работать он будет нестабильно. Нестабильная работа негативно сказывается и на его эксплуатационном ресурсе. Отсутствие искры вовсе не означает, что причина неисправности в свече. Причинами могут быть также неисправности системы зажигания автомобиля.

Какие причины проблем с образованием искры

Выявить причины отсутствия искрообразования на карбюраторном двигателе проще, чем на инжекторе. Это связано с конструктивными особенностями и отличиями между этими системами. Есть перечень причин проблемного искрообразования на инжекторных автомобилях, в частности, на ВАЗ 2107. Некоторые из них схожи с карбюраторными системами. Этими причинами являются такие факторы:

  1. Заливание свечей топливом. Выявить такую неисправность можно визуально после вывинчивания устройства из цилиндра. При этом контактная часть будет влажной.
  2. Выход из строя свечи зажигания, что выявляется также с помощью визуального осмотра контактной части. Наличие черного или белого нагара говорит о некоторых неисправностях мотора. Если нагар на свече красный или розовый, это говорит о том, что используемое топливо содержит большое количество присадок.
  3. Пробой высоковольтных проводов. Определить их неисправность можно визуально, однако не всегда отсутствие механических дефектов говорит об их непригодности. С течением времени ухудшается качество изоляции, а также увеличивается сопротивление в проводах, поэтому высоковольтные провода рекомендуется менять через каждые 5 лет.
  4. Неисправность электроники, в частности ЭБУ. Причиной того что заливает свечи, может быть неисправный датчик лямбда-зонда.
  5. Засорение форсунок инжектора. По этой причине инжектор также будет работать неправильно, так как в камере сгорания будет много топливной смеси, и она будет препятствовать нормальной работе мотора.
  6. Неисправность таких элементов системы зажигания, как коммутатор, катушка зажигания, датчик коленвала. При выходе из строя этих деталей искра на свечах будет отсутствовать вовсе.

Если отсутствует искра на всех свечах зажигания или она очень слабая, то следует проверить исправность остальных устройств. Если же искра отсутствует только на одной детали, то высока вероятность именно в ее неисправности. Убедиться в этом можно путем вкручивания вместо неисправной свечи заведомо исправной. Если такой опыт подтвердит, что неисправна именно свеча, то желательно заменить все 4 элемента.

Это интересно! Чтобы выявить точную причину, почему отсутствует искра на инжекторном двигателе ВАЗ 2107, рекомендуется провести компьютерную диагностику. Если на бортовой компьютер выводится код ошибки Р03ХХ, то это говорит о наличие сбоев в системе зажигания.

Возвращаем автомобиль к жизни

Зачастую восстановить работоспособность двигателя по причине отсутствия искры в свече зажигания на ВАЗ 2107 не представляет особых трудностей. Обычно для этого не нужно глубоко копать, и достаточно заменить устройства искрообразования или бронепровода, чтобы вернуть стабильную работу двигателя. К помощи компьютерной диагностики прибегать можно только в том случае, если визуальный осмотр не дал положительного результата. В зависимости от того, что показала визуальная или компьютерная диагностика, требуется принимать соответствующие меры по возвращению автомобиля к жизни.

Многие попросту не уделяют должного внимания своевременной замене свечей зажигания и бронепроводов. Это в итоге приводит к неблагоприятным последствиям. Инжекторные автомобили ВАЗ 2107 более чувствительны к разнообразным сбоям, поэтому при наличии таковых возникают ошибки и неработоспособность двигателя. Чтобы установить, почему не заводится двигатель на семерке, рекомендуется проверить следующие узлы:

  • Свечи и бронепровода.
  • Модуль зажигания. Для его проверки необходимо установить заведомо исправный блок.
  • Убедиться в исправности транзисторов блока управления. Случается так, что транзисторы сгорают, что приводит к исчезновению искры. Узнать неисправность транзисторов поможет компьютерная диагностика.
  • Проверить поступление топливной смеси в цилиндры. Если при включении зажигания не качает бензонасос, то двигатель не запускается по причине отсутствия подачи топлива.
  • Проверить напряжение питания на форсунках, для чего понадобится мультиметр.
  • Проверить давление в топливной рампе, воспользовавшись манометром.

Семерки с инжекторными моторами пользуются большой популярностью, однако возникающие поломки с системой зажигания и подачи топлива более трудны, чем на карбюраторных моделях. Не стоит торопиться ехать в автосервис, так как поломку такого типа вполне реально устранить самостоятельно.

Какой аккумулятор устанавливается на ВАЗ 2107

Бортовая электросеть «Семерки» питается от аккумуляторной батареи и генератора. Включение автомобиля выполняет аккумулятор на ВАЗ 2107, он также питает других потребителей электричества, когда двигатель заглушен. Генератор обеспечивает электропитание после включения двигателя. Он может работать десятки лет. Срок службы энергонакопителя ограниченный.

Аккумулятор питает электричеством стартер, чтобы он раскрутил коленчатый вал, и подает напряжения на систему зажигания для включения двигателя. Дополнительными потребителями электричества являются аудиосистема, освещение, система отопления. Энергонакопитель помогает питать электричеством автомобиль в случае повышенной нагрузки на бортовую электросеть, когда генератор не справляется со своей функцией.

Особенности аккумулятора для разных моделей «Семерки»

ВАЗ 2107 – седан с четырьмя дверями. Его начали выпускать с 1982 года на основании Лады 2105 на заводе АвтоВАЗ. Основные узлы и внутренняя конструкция ВАЗ 2107 не поменялись. Отличается «Семерка» от ВАЗ 2105 отделкой салона, пластмассовыми бамперами, хромированной решеткой радиатора, установкой указателя давления масла, тахометра, изменением показателей спидометра до 180 км/ч, формой капота. В 2001 году появилась новая модель ВАЗ 2107 – 21074 с 1,7 литровым двигателем мощностью 77 л. с.

Емкость аккумулятора зависит от типа и объема двигателя. Начиная с 1982 года, «Семерка» обновлялась новыми типами двигателей.

Модель

Двигатель

Объем мотора, куб. см

Мощность, л. с.

Механическая коробка передач

21072

бензиновый

1294

64

4-ступенчатая

21079

бензиновый

1308

135

4-ступенчатая

2107

бензиновый

1451

68

4-ступенчатая

2107

бензиновый

1451

72

4-ступенчатая

21073

бензиновый

1450

71

5-ступенчатая

2107

бензиновый

1568

73

5-ступенчатая

21074

бензиновый

1568

75

5-ступенчатая

21073

бензиновый

1690

80

5-ступенчатая

На автомобиль «Семерку» устанавливается батарея 6СТ-55 согласно государственному стандарту. Она размещается возле двигателя, спереди автомобиля справа. Энергонакопитель отличается такими особенностями:

  • номинальное напряжение энергонакопителя, 12 В;
  • номинальная емкость, когда режим разряда продолжается 20 часов и температура электролита составляет +25 ⁰С вначале разряда, 55Аh;
  • сила тока заряда, 5,5А.

Энергонакопитель – это 6 батарей с напряжением 2 В, которые последовательно соединены. Батареи размещаются в изолированных частях энергонакопителя, заполненных электролитом. Отсеки энергонакопителя оснащены отверстиями и закрываются крышками. На краях корпуса размещены положительный и отрицательный выводы, чтобы подсоединить электропроводку «семерки».

Как выбрать энергонакопитель

Современный рынок наполнен продукцией, обеспечивающей снабжение автомашины энергией. Чтобы сориентироваться какой аккумулятор на ВАЗ 2107 подобрать, учитывайте следующие характеристики:

  • емкость батареи;
  • тип полярности;
  • максимальный ток для включения стартера;
  • характеристики напряжения и тока холодной прокрутки;
  • размеры батареи;
  • токовые выводы;
  • особенности обслуживания энергонакопителя.

Батареи бывают обслуживаемые. Они применяются нечасто. Их эксплуатация предусматривает регулярное пополнение электролита. Большая часть «семерок» комплектуются необслуживаемыми батареями, их корпус полностью герметизирован. Дополнительного обслуживания они не требуют, что облегчает жизнь автовладельцев.

Емкость батареи показывает номинальный уровень тока за час. Отдельной характеристикою является максимальный ток, который способна выдать батарея. Максимальный ток влияет на способность батареи включать двигатель, когда минусовая температура воздуха.

Для ВАЗ 2107 рекомендуется батарея емкостью в 55 Ач. Энергонакопителя емкостью 50 Аh или 60 Аh на «Семерке» также отлично работает.

Автомобили «Семерки» производились с двигателями на разных системах питания – карбюраторной и инжекторной. Интересно, что аккумулятор на ВАЗ 2107 карбюратор требует большей емкости энергонакопителя, чем инжектор. Объяснение этому простое – аккумулятор на ВАЗ 2107 инжектор более легко включает двигатель, так как стартер использует меньше электроэнергии. Для питания инжекторного двигателя подходят батареи емкостью 50-55 Ач, для карбюраторной – 60 Ач.

Аккумуляторы для автомобилей ВАЗ 2107 имеют прямую полярность. Стандартные габариты энергонакопителя автомобиля «Семерки»: длина 242 мм, ширина 175 мм, высота 190 мм.

Быстрая разрядка аккумуляторной батареи

Одной из проблем «Семерки» является разряд аккумулятора до такого уровня, что он не заводит стартер. Этому способствует недостаточно заряженная аккумуляторная батарея или большая потеря тока. Это может говорить о плохом контакте на регуляторе реле.

Когда на приборе горит аккумулятор на ВАЗ 2107, значит батарея не заряжена. Индикатор, показывающий заряд батареи, должен гаснуть при включении двигателя. Если горит лампочка аккумулятора на ВАЗ 2107, и батарея при этом разряжается, то причины могут быть следующие:

  • неисправности на регуляторе реле;
  • изношенность или зависание щеток в щеткодержателе;
  • не работает один из диодов в генераторе.

Хороший аккумулятор на машину ВАЗ 2107 служит от 5 до 7 лет. Так как аккумуляторы большинства «Семерок» быстро выходят из рабочего состояния, вашего внимания заслуживает модель аккумуляторной батареи – Autopower. Она считается лучшей по качеству, кроме того гарантийный период 3 года обеспечивает чешский Производитель AUTOPOWER.

Характеристики

 

Батарея для автомобиля Autopower A60-L2X 12В 60Ач 540А

 

Батарея для автомобиля Berga BB-H5R 60 12В 60Ач 540А

 

Батарея для автомобиля АКОМ 6СТ-55.1 пп 12В 55Ач 460А

 

Производитель

AUTOPOWER

Berga

АКОМ

Государство

Чехия

Германия

Россия

Гарантийный период от фирмы-производителя

3 года до 100 Ач / 1 год свыше 100 Ач

4 года до 100 Ач / 1 год свыше 100 Ач

3 года до 100 Ач / 1 год свыше 100 Ач

Обслуживание

-

не обслуживается

не обслуживается

Емкость

60 Аh

60 Аh

55 Аh

Тип полярности

Прямая

Прямая

Прямая

Ток холодной прокрутки ( -18):

540 А

540 А

460 А

Длина, ширина, высота:

242мм*175мм*190мм

242мм*175мм*190мм

242мм*175мм*190мм

Токовый вывод

На клеммы

На клеммы

Клеммы

Период службы батареи Berga увеличен производителем до 10 лет, гарантийный срок продолжается 48 месяцев. При заказе модели Berga и обмена старого устройства в подарок вы получаете бесплатный монтаж аккумулятора на автомобиль. Наш интернет-магазин рекомендует оснащать автомобили ваз 2107 аккумуляторами Berga или Autopower. Они являются достойной альтернативой заводской батареи.

Наш интернет-магазин предлагает бюджетные варианты батарей на ВАЗ 2107.

Характеристики

 

Аккумулятор для автомобиля Тюмень Standard 6СТ-60 L+ 12В 60Ач 520А

 

Батарея для автомобиля SMART ELEMENT 6СТ-60.1 VL3 12В 60Ач 480А

 

Производитель

Тюмень

SMART ELEMENT

Государство

Российская федерация

Российская федерация

Гарантийный период от фирмы-производителя

24 месяца до 100 Ач / 12 месяцев свыше 100 Ач

6 месяцев

Возможность обслуживания

-

не обслуживается

Емкость

60 Аh

60 Аh

Тип полярности

Прямая

Прямая

Ток холодной прокрутки (при -18):

520А

480А

Длина, ширина,высота:

242мм*175мм*190мм

242мм*175мм*190мм

Токовый вывод

На клеммы

На клеммы

Из двух представленных моделей аккумуляторных батарей лучшей является Smart Element так, как он потребляет меньше электроэнергии, чтобы завести стартер автомобиля. Срок службы аккумулятора выше в среднем на 2-3 года.

На сайте нашей компании предложена на аккумулятор на ВАЗ 2107 цена доступная для любого автовладельца, а также высокие стандарты качества продукции. На все модели есть официальные гарантии, и на каждом указаны необходимые реквизиты фирмы-производителя.

На стоимость батареи влияет ее качество, емкость и другие характеристики. Приобретайте более дорогую модель аккумуляторной батареи и будете уверены, что ближайшие 7-10 лет проблем с включением автомобиля не будет. Возможно сэкономить и купить аккумулятор на ВАЗ 2107 дешевле. Он также будет качественный и с гарантией от производителя.

Видео установки аккумулятора на ВАЗ 2107

 

Сохраните эту статью в популярных соц. сетях:

 

С какого года стали выпускать инжекторные ваз 2107


Инжекторные ваз 2107 с какого года

Общий вид подкапотного пространства ВАЗ 2107. Сразу видно, что нет трамблера и карбюратора.

ВАЗ 2107 не всегда была «инжекторной». Многие годы двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года, для выпуска ВАЗ для внутрироссийского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех инноваций был простой – соответствие уже принятым нормам «Евро – 2», которым многие годы соответствовали европейские автомобили. Суммарная мощность агрегата с новой системой питания составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующие:

  • Режим употребления в городе – 8,5 литров\100 км;
  • Расход топлива при скорости 90 км\ч – 6,9 – 7,0 литров\100 км;
  • Расход при скорости 120 км\ч – порядка 9, 1 л.

Эти характеристики для ВАЗ 2107 инжектор завод гарантировал при использовании бензина типа А – 95. Какого – либо другого вида бензина для расчетов не предусматривалось. Смысл перевода с карбюраторного впрыска на электронный был в том, что не требуется постоянная регулировка и тонкая настройка впрыска, как при инжекторном двигателе. Устройство таково, что не «плавают» показатели холостых оборотов.

Изображено устройство — блок управления, «микропроцессорные мозги».

Блок принимает во внимание показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

Вышеописанные датчики относятся исключительно к системе инжекторного впрыска, и на карбюраторных вариантах «семёрки» их не бывает.

Естественно, «дыма без огня не бывает». Поэтому наряду со многими достоинствами, у ВАЗ 2107, оборудованными инжекторным впрыском топлива, есть и определенные «минусы».

Недостатки двигателя с инжекторным впрыском;

  • Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
  • Установленный «под днищем» автомобиля катализатор существенно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых преимуществ на бездорожье перед «пузотерками»;
  • Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к деталям моторного отсека.
  • Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска, нужны специальные приборы;
  • В целом, «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «прикурить» товарищу может обернуться тем, что двигатель заглохнет. Причина – в неисправности «электронных мозгов».

Но достоинства вполне окупают эти недостатки, так как инжекторный впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный запуск двигателя, и не требуется «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском будет служить вам многие годы при правильном уходе.

На протяжении довольно длительного времени ВАЗ 2107 возглавлял модельный ряд и был, как говорится, флагманом. Затем появилась «девятка», и «семерка» утратила свой титул. С начала производства на ВАЗ 2107 устанавливались различные двигатели, среди которых можно было встретить 1,6 литра, 1,5, а иногда даже и 1,3. Что касается коробок передач, то здесь встречалась только 4-х или 5-ступенчатая механика — как известно, классики на автомате не существует в природе.

Все вышеперечисленные моторы имели карбюраторную систему питания, поэтому их простота иногда поражала. инжектор начал выпускаться заводом в 2002 году. Здесь карбюратор отсутствует, а топливо подается в каждый цилиндр посредством форсунок. Сама начинается в баке, в котором установлен насос высокого давления. Далее бензин попадает в трубопровод, по которому доходит до фильтра тонкой очистки. Последний сильно стянут гайками, поэтому попадание воздуха в систему полностью исключено. Именно благодаря такой конструкции, ВАЗ 2107 инжектор гораздо надежнее своего карбюраторного предшественника.

Но, несмотря на это, обслуживание автомобиля мало отличается. Например, ВАЗ 2107. Инжектор никак не влияет на работу поэтому о такой процедуре забывать не стоит. Если ее не проводить вовремя, то на седлах образуется нагар, который неминуемо приведет к повреждению клапанного механизма.

Надо сказать, прежними остались и неисправности. Естественно, износ деталей следует отнести к отдельной группе, а вот на «болезнях» можно заострить некоторое внимание. К примеру, серьезная уязвимость передней подвески. Ее «больным местом» принято считать и сайлентблоки. Естественно, это всего лишь один пример, к которому, подумав, можно привести еще около десятка. Но, несмотря на это, конструкторам нужно отдать должное. Дело в том, что ВАЗ 2107 инжектор не доставляет хлопот своим двигателем. Уход за ним сводится к своевременной замене масла и фильтрующих элементов, а также к некоторой регулировке.

Последние модели ВАЗ оборудованы гидрокомпенсаторами, поэтому уход за клапанным механизмом исключается из данного списка. В общем, есть плюсы того, чтобы выбрать им

toyotamark2.ru

технические характеристики штатного, какие можно устанавливать

Силовой агрегат инжекторной ВАЗ 2107 был первым на АвтоВАЗе в ряде инжекторных моделей. Поэтому новинка вызвала много вопросов и замечаний: советские водители не знали, как обслуживать и ремонтировать такой мотор. Однако практика показала, что инжекторное оснащение «семёрки» очень практично и удобно, к тому же допускает ряд переделок и доработок под самого водителя.

Какими моторами оснащался ВАЗ 2107

«Семёрка» выпускалась очень длительное время — с 1972 по 2012 годы. Разумеется, на протяжении этого периода комплектации и оснащение автомобиля менялись и модернизировались. А ведь изначально (в 1970-х годах) ВАЗ 2107 комплектовался только двумя типами двигателей:

  1. От предшественника 2103 — мотор 1.5 литра.
  2. От 2106 — мотор 1.6 литра.

На некоторых моделях устанавливались и более компактные 1.2 и 1.3 литра, но в широкую продажу такие автомобили не поступали, поэтому о них говорить не будем. Самым же традиционным для ВАЗ 2107 является карбюраторный мотор на 1.5 литра. Лишь более поздние модели стали комплектоваться инжекторными двигателями 1.5 и 1.7 литра.

Мало того, на ряд экспонатов заднеприводных ВАЗ 2107 монтировались двигатели с передним приводом, но конструкторы сразу же отказались от такой затеи — слишком трудоёмко и неоправданно.

Технические характеристики инжекторного мотора «семёрки»

В карбюраторных системах создание горючей смеси производится непосредственно в камерах самого карбюратора. Однако суть работы инжекторного мотора на ВАЗ 2107 сводится к другому подходу формирования топливно-воздушной смеси. В инжекторе происходит резкий впрыск самого топлива в работающие цилиндры мотора. Поэтому такая система создания и подачи топлива называется ещё и «системой распределённого впрыска».

Инжекторная модель ВАЗ 2107 оснащается с завода системой раздельного впрыска с четырьмя форсунками (по одной форсунке на каждый цилиндр). Работа форсунок контролируется ЭБУ, который и регулирует поступление топлива к цилиндрам, подчиняясь требованиям микроконтроллера.

Инжекторный мотор на ВАЗ 2107 весит 121 килограмм и имеет следующие габариты:

  • высота — 665 мм;
  • длина — 565 мм;
  • ширина — 541 мм.

Силовой агрегат без навесного оборудования весит 121 килограмм

Инжекторные системы зажигания считаются более удобными и современными. Например, ВАЗ 2107i имеет ряд важных преимуществ перед карбюраторными моделями:

  1. Высокая эффективность работы двигателя благодаря чёткому расчёту количества впрыскиваемого топлива.
  2. Сокращённое потребление топлива.
  3. Повышенная мощность двигателя.
  4. Устойчивость работы на холостом ходу, так как все режимы езды контролируются через бортовой компьютер.
  5. Отсутствие необходимости постоянной регулировки.
  6. Экологичность выбросов.
  7. Более тихая работа мотора благодаря использованию гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей.
  8. На инжекторные модели «семёрки» легко можно установить экономичное газовое оборудование.

Однако у инжекторных моделей имеются и недостатки:

  1. Затруднённый доступ к ряду механизмов под капотом.
  2. Высокий риск повреждения катализатора на неровных дорогах.
  3. Капризность в отношении потребляемого топлива.
  4. Необходимость обращаться в автомастерские при любых неисправностях мотора.
Таблица: все характеристики двигателя 2107i

Силовой агрегат ВАЗ 2107i изначально использовал топливо АИ-93. Сегодня допускается заливать АИ-92 и АИ-95. Расход горючего у инжекторных моделях ниже, чем у карбюраторных и составляет:

  • 9.4 литра в городе;
  • 6.9 литра на трассе;
  • до 9 литров в смешанном режиме езды.

Автомобиль имеет экономичные показатели расхода топлива засчёт использования инжекторной системы

Какое масло используется

Качественное обслуживание инжекторного двигателя начинается с выбора масла, которое рекомендует сам производитель. АвтоВАЗ обычно указывает в эксплуатационных документах таких производителей, как Schell или «Лукойл» и масла вида:

  • 5W-30;
  • 5W-40;
  • 10W-40;
  • 15W-40.
Видео: отзыв владельца об инжекторной «семёрке»

Где находится номер двигателя

Номер двигателя персонален для каждого автомобиля. Это своего рода идентификационный код модели. На инжекторных «семёрках» этот код выбивается и может быть расположен только в двух местах под капотом (в зависимости от года выпуска автомобиля):

  • на нижней полке коробки воздухопритока справа;
  • на блоке цилиндров.

Все обозначения в составе номера двигателя должны быть хорошо читаемыми и не вызывать двойного толкования.

При покупке нового автомобиля важно, чтобы все знаки номера были читаемыми и не имели потёртостей или следов подделки

Какой мотор можно поставить на «семёрку» вместо штатного

Водитель начинает задумываться о смене мотора тогда, когда по каким-либо причинам его перестаёт устраивать работа штатного оборудования. Вообще модель 2107 отлично подходит для разного рода технических экспериментов и тюнинга, однако рациональность подхода к выбору нового оснащения ещё никто не отменял.

Поэтому перед тем, как вообще задумываться о новом моторе для своей ласточки, нужно взвесить все «за» и «против», а именно:

  • какие цели требуется достичь при замене штатного двигателя;
  • имеются ли технические возможности для безопасного подключения мотора;
  • есть ли возможность выполнить замену своими руками и т. п.
Двигатели от других моделей ВАЗ

Естественно, на ВАЗ 2107i без значительных переделок и потерь времени можно установить двигатели от автомобилей этого же семейства. Опытные автолюбители советуют «приглядеться» к моторам от:

  • ВАЗ 2114;
  • «Лады Нивы»;
  • «Лады Приоры».

Это более современные силовые агрегаты с увеличенным количеством «лошадей». К тому же габариты двигателей и разъёмы подключений практически идентичны штатному оснащению «семёрки».

Двигатели от иномарок

Импортные моторы по праву считаются более надёжными и долговечными, поэтому идея установить на ВАЗ 2107i иномарочный двигатель часто будоражит умы водителей. Надо сказать, что идея эта вполне осуществима, если брать в качестве донора модели Nissan и Fiat выпуска 1975–1990-х годов.

Всё дело в том, что прототипом отечественных «Жигулей» стал «Фиат», поэтому конструктивно у них много общего. А «Ниссан» так же схож технически с «Фиатом». Потому и без значительных переделок можно установить на ВАЗ 2107 двигатели от этих иномарок.

Nissan Silvia — отличный донор для ВАЗ 2107i, так как процедура замены моторов возможна без привлечения специалистов СТО

Роторные силовые агрегаты

На «семёрках» роторные моторы не такая уж редкость. На самом деле благодаря специфике своей работы, роторные механизмы способны значительно оптимизировать работу ВАЗ 2107i и придать автомобилю ускорения и мощи.

Экономичный роторный двигатель, идеально подходящий для 2107 — это модификация РПД 413i. Агрегат объёмом 1.3 литра развивает мощность до 245 лошадиных сил. Единственное, о чём водитель должен знать заранее, это недостаток РПД 413i — ресурс в 75 тысяч километров пробега.

Очень мощный роторный двигатель заставит летать любую «семёрку»

На сегодняшний день ВАЗ 2107i уже не выпускается. В своё время это была хорошая машина по доступной стоимости для жизни и работы. Инжекторная модификация «семёрки» считается максимально адаптированной под российские условия эксплуатации, к тому же автомобиль легко поддаётся разного рода подкапотным модернизациям и переделкам.

bumper.guru

Все виды модификаций, ВАЗ-2104. — DRIVE2

Добрый вечер, дорогие друзья!

Сегодня, я решил сделать для вас, краткий обзор модификаций ВАЗ-2104!
И так, вы готовы? поехали! 😀
ВАЗ-2104’0
«Базовая модификация».
Выпускалась с 1984 по 1994 год.
С завода, автомобили данной модификации оснащались:
Двигателем ВАЗ-2105 (1.3L) и 4-х ступенчатой коробкой передач.

ВАЗ-2104’0 (1.3L).


Табличка, ВАЗ-2104’0.


ВАЗ-2104’2 «Опытный образец».
Данный автомобиль был выпущен в 1976 году, в качестве первого образца ВАЗ-2104.
Однако в серийное производство данная модель так и не пошла…
Известно лишь то, что данная модификация была выпущена в трёх экземплярах
и долгое время эксплуатировалась в качестве рабочего автомобиля на заводе ВАЗ в Тольятти.

Внешне автомобиль имел все сходства с кузовом ВАЗ-2102 и передней облицовкой ВАЗ-2103.
На фото вам предоставлена Венгерская реплика данного автомобиля!
Оригинальных фотографий этой машины я так и не нашёл, а про табличку с номером кузова вообще промолчу.

21042


ВАЗ-2104’3 «Самая распространённая модификация».
Выпускалась с 1984 по 2009 год.
Долгое время автомобили данной категории оснащались:
Двигателем ВАЗ-2103 (1.5L), 4-х и 5-ти ступенчатой коробкой передач.
В 2004 году, автомобили данной модификации перевели на инжектор.
Однако, некоторые автомобили данной серии шли с карбюратором вплоть до 2006 года.
Затем их всех, без исключения перевели на инжектор.

ВАЗ-2104’3 (1.5L).


Табличка, ВАЗ-2104’3.


ВАЗ-2104’4 «Самая редкая модификация».
Производство данных автомобилей, АвтоВАЗ наладил в 1994 году и продолжал их выпускать до 2003 года. Большая часть автомобилей этой серии поставлялись на экспорт.
С завода автомобили данной серии получали:
Двигатель ВАЗ-21213 (1.7i) моно-инжектор и 5-ти ступенчатую коробку передач.

Моно-инжекторный двигатель ВАЗ-21213. (ВАЗ-2104’4)


ВАЗ-2104’4 (1.7i) — обратите внимание на эмблему 1700i.


Табличка, ВАЗ-2104’4.


ВАЗ-2104’5 «Дизельная».
Данные автомобили производились на АвтоВАЗе, в специально выделенном участке.
Именно там, автомобили оснащались барнаульским-дизельным мотором ВАЗ-341 и 5-ти ступенчатой КПП. Производились такие автомобили с 1998 по 2004 год.

Дизельный двигатель (ВАЗ-2104’5).


Дополнительная эмблема (ВАЗ-2104’5).


Табличка, ВАЗ-2104’5.


ВАЗ-2104’6 «Праворульная модификация (1)».
Данная модель, является аналогичным вариантом ВАЗ-2104’0 — но с правосторонним расположением руля. Выпускались такие автомобили с 1985 по 1991 год.

ВАЗ-2104’6 (Праворульная четвёрка с двигателем 2105).


Табличка, ВАЗ-2104’6.


ВАЗ-2104’7 «Праворульная модификация (2)».
Данная модель, является аналогичным вариантом ВАЗ-2104’3 — но с правосторонним расположением руля. Выпускались такие автомобили с 1985 по 1997 год.

ВАЗ-2104’7 (Праворульная четвёрка с двигателем 2103).


Табличка, ВАЗ-2104’7.


ВАЗ-2104’1 «Поздняя».
Выпускалась такие автомобили с 2009 по 2012 год.
С завода, автомобильно данной модификации оснащались:
Двигателем ВАЗ-2106 (1.6i) и 5-ти ступенчатой коробкой передач.

ВАЗ-2104’1 (1.6L).


Табличка, ВАЗ-2104’1.

На этом у меня всё.
Всем спасибо за внимание!

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

С какого года Автоваз начала выпускать машины с инжекторным двигателем?

Первый инжекторный мотор со впрыском был изготовлен в России в 1916 году

1996 Были инжекторы GM Массово с 1999 пошли Бошевские

ваз 21074i первая такая модель

Незнаю с какого года, но в 1998 году, когда курила свою первую машину ВАЗ-21083, она была у меня с инжектором. И когда я приезжала на ней на сервис, то у механиков глаза на лоб лезли, как будто они такую машину видели не часто, в то время.

Конец 96 начало 97 уже пошли 083 и 093 с инжекторами. Помню ещё как народ их массово передлывал на карбюраторы в первое время, очковали все чегой-то.

Ваз 21099 1995г. в Первая инжекторная 21099

touch.otvet.mail.ru

До какого года АВТО-ВАЗ Лада производили Ваз 2107? Семерку?

LADA 2107 (раннее обозначение ВАЗ-2107) — <a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/СССР» title=»СССР» target=»_blank» >советский</a>, <a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/Россия» title=»Россия» target=»_blank» >российский</a> и египетский <a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/Задний_привод» title=»Задний привод» target=»_blank» >заднеприводный</a> <a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/B-класс» title=»B-класс» target=»_blank» >субкомпактный</a> автомобиль, одна из последних моделей «классики» , выпускавшаяся на ОАО «<a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/АвтоВАЗ» title=»АвтоВАЗ» target=»_blank» >Волжский автомобильный завод/АвтоВАЗ</a>» с марта <a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/1982_год» title=»1982 год» target=»_blank» >1982 годa</a> по апрель <a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_год» title=»2012 год» target=»_blank» >2012 года</a>, и выпускаемая в Египте с 2006 года по настоящее время. Являлась модифицированной люкс-версией автомобиля <a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/LADA-2105″ title=»LADA-2105″ target=»_blank» >LADA-2105</a>, который, в свою очередь, ведёт своё происхождение от <a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/Fiat_124″ title=»Fiat 124″ target=»_blank» >Fiat 124</a>, малолитражного семейного седана образца 1966 года (победителя конкурса<a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/Европейский_автомобиль_года» title=»Европейский автомобиль года» target=»_blank» >Европейский автомобиль года</a> 1967 года) . На экспорт ВАЗ-2107 шёл под названиями Lada Nova, Lada Riva, Lada 1500.В апреле 2012 года концерн АвтоВАЗ принял решение окончательно прекратить производство классического седана LADA 2107 на заводе «ИжАвто» . Данное решение принято по причине сильно упавшего спроса на данную модель, а также из-за ускорения работ в Ижевске по подготовке производства к выпуску <a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/Lada_Granta» title=»Lada Granta» target=»_blank» >Lada Granta</a>. Последний седан LADA 2107 сошел с конвейера завода «ИжАвто» 17 апреля 2012 года. Однако и после полного закрытия производства LADA 2107 в России, эта модель будет продолжать изготовляться в Египте предприятием Lada-Египет.

touch.otvet.mail.ru

Есть ли на Ваз 2105 инжекторные маторы как и у на 2107 с завода?

Да, их же до 2010 года выпускали, а с 2006 года по закону должен был установлен двигатель с нормами евро 2, а это мог обеспечить только инжекторный мотор

йеееееесть)))))

Лови ВАСИЛИЯ… ОН СДЕЛАЕТ…! (недорого)

есть, причём полно, можешь даже сам поставить, ментам пох

touch.otvet.mail.ru

Как работает служба впрыска топлива?

Ответ: Обслуживание топливных форсунок необходимо для сохранения работоспособности вашего автомобиля. Топливные форсунки расположены во впускном коллекторе и распыляют топливо через крошечную форсунку. Топливная форсунка использует специальную форсунку для распыления топлива в виде тумана вместо сильной реактивной струи. Просто подумайте о насадке на шланге, который вы используете во дворе. Вы можете изменить способ подачи воды из сопла. Там может быть струйный поток, душ, туман и многие другие настройки.Топливная форсунка должна распылять топливо в виде тумана, потому что двигателю легче сгореть. Когда вы нажимаете на педаль газа, дроссельная заслонка вашего автомобиля (это клапан, который открывается и пропускает воздух в двигатель) работает вместе с вашими топливными форсунками. Когда дроссельная заслонка открывается, топливная форсунка распыляет топливо, которое смешивается с воздухом, а затем поступает в цилиндры сгорания двигателя. Топливные форсунки со временем могут загрязниться и засориться, что приведет к снижению производительности, плохому расходу топлива и даже грязным выбросам выхлопных газов.Топливная форсунка может засориться вокруг клапана и форсунки. Отверстие на форсунке топливного инжектора очень маленькое; поскольку форсунка топливной форсунки должна распылять мелкодисперсный туман, любое крошечное скопление топлива может повлиять на работу топливной форсунки. Наросты могут состоять из воска, грязи и других углеродистых отложений. Большая часть накопления происходит из-за коротких поездок, то есть автомобиля, который обычно едет всего пятнадцать минут; некачественный бензин, не содержащий моющих присадок, также вызывает нагар. Моющие средства действительно могут очищать топливную форсунку во время вождения, но многие нефтеперерабатывающие заводы удаляют моющие средства из своего топлива, чтобы продавать бензин по более низкой цене.Если топливная форсунка загрязнена или забита, ваш двигатель не получит необходимый поток топлива для смешивания с воздухом, что приведет к плохому ускорению, работе двигателя и расходу топлива. Обслуживание впрыска топлива может быть выполнено без подачи топлива. инжектор в транспортном средстве или извлечении его. Почти все время обслуживание впрыска топлива можно выполнять, когда топливная форсунка все еще находится в автомобиле, если только ее не нужно заменить. Во время полного впрыска топлива делается несколько вещей: проверяется давление и объем вашего топливного насоса; ваш регулятор давления проверен; ваша топливная рампа, которая представляет собой трубу, которая направляет топливо от вашего насоса к топливной форсунке, и экран топливной форсунки промывается; ваши топливные форсунки промыты и очищены; ваш дроссельный клапан и воздушные каналы промыты; и компьютер вашего двигателя проверяется, чтобы убедиться, что воздушно-топливная смесь правильная и все датчики работают.

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы приобрести услугу

Кардоне | Корпус дроссельной заслонки впрыска топлива

Гарантия должна быть возвращена поставщику запчастей, у которого был приобретен продукт CARDONE, и регулируется условиями и положениями этого магазина запчастей. Если розничный продавец запасных частей предлагает гарантию, отличную от приведенной ниже гарантии CARDONE, преимущественную силу имеет политика розничного продавца.

Что такое ядро?
Сердцевина — это бывшая в употреблении автомобильная деталь, которая возвращается в ремонтную мастерскую, а не утилизируется.

Зачем возвращать ядра?
Сердечники буквально лежат в основе процесса восстановления, потому что они являются сырьем, используемым для начала процесса восстановления. Вот почему восстановители покупают сердечники у клиентов и платят больше всего за сердечники хорошего качества. Если у ядра слишком много повреждений в ключевых областях, оно может оказаться непригодным для использования или потребовать дополнительных ресурсов для обработки; поэтому может быть назначена уменьшенная основная выплата. Эта основная политика объясняет возможные вычеты, которые могут быть взяты из основной цены, если определенные компоненты отсутствуют или повреждены.

Что такое переработка?
Восстановление — это процесс использования бывших в употреблении деталей, их полной разборки и тщательной очистки, замены изношенных компонентов компонентами оригинального качества и восстановления их первоначальной функции. Каждое устройство проходит 100% тестирование, чтобы гарантировать, что O.E. представление.

Почему «восстановить»?
ПРОДУКЦИЯ
Reman захватывает бывшие в употреблении товары длительного пользования, такие как автозапчасти, и возвращает их «на дорогу» с новыми, а иногда и лучшими, чем новые, характеристиками.Reman предоставляет возможность обнаружения распространенных видов отказов и внесения улучшений в конструкцию для предотвращения повторных отказов.
ЭКОНОМ
Продукция Reman стоит потребителям примерно на 40% дешевле, чем новая. Продукты Reman — одни из немногих «зеленых» продуктов, которые на самом деле стоят меньше, чем их «неэкологичные» аналоги.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
Reman экономит до 86% энергии, необходимой для строительства нового блока. Reman реализует экономию парниковых газов до 25 фунтов. за единицу выше новой.Reman экономит до 85% сырья, необходимого для производства новой установки, за счет повторного использования существующих продуктов. Reman даже более устойчив, чем переработка, поскольку отливки продуктов сохраняются, а не переплавляются в сырье, экономя энергию и сокращая выбросы.

Делиться

Электронное письмо было успешно отправлено.Электронная почта не была успешно отправлена, пожалуйста, проверьте ввод формы.

×

3380027900 33800 27900, 0445110 126, 48529, 2107 Форсунка Hyundai Santa Fe 2002 2.0L 54EUR EIS00108890

Фильтр пыльцыЗадняя выхлопная труба ГлушительЭлектрический топливный насосТопливный бакНасос компрессора пневматической подвескиСцепные устройстваВебастоИнверторАккумулятор в сбореПередний приводной вал (карданный)Задний ведущий вал (карданный)Задний стабилизатор (стабилизатор поперечной устойчивости, стабилизатор поперечной устойчивости)Задний дифференциал в сбореКомплект ручного тормоза (Электронный двигатель ручного тормоза — тросы)Оси — задняя правая сторонаДиск -Тормозной суппорт задний правыйДатчик ABS (датчик скорости вращения колеса ABS) задний правыйПоворотный кулак — задняя правая сторонаАмортизатор — узел стойки подвески — задняя правая сторонаКрепление верхней стойки подвески передняя задняя праваяОсь рессоры задняяТормозной барабан задний правыйРычаг управления задний правыйТяга задняя праваяТормозной суппорт серводвигатель задний rightAxles — Rear Left sideТормозной диск — RearDisc-Тормозной суппорт Задний левый Датчик ABS (ДАТЧИК ОБОРОТОВ КОЛЕСА ABS) задний левыйПоворотный кулак — задний левыйАмортизатор — Стойка подвески в сборе — Задняя левая сторонаПружина ЗадняяПодвеска Верхнее крепление стойки Передний задний левыйТормозной барабан задний левыйРычаг управления задний левыйТяга рулевая тяга задний левыйТормозной суппорт Servo M Задний левый передний стабилизатор (стабилизатор поперечной устойчивости, стабилизатор поперечной устойчивости) Передний дифференциал в сборе КОНЕЦ поперечной рулевой тяги передний правый КОНЕЦ рулевой тяги передний левый Оси — передний правый бок Тормозной диск — передний Дисковый тормозной суппорт передний правый датчик ABS (датчик скорости вращения колеса ABS) передний правый Поворотный кулак — передний правая сторонаАмортизатор — узел стойки подвески — передняя правая сторонаКрепление верхней стойки подвески передняя правая сторонаРычаг управления вверх — передний правыйРычаг управления — передний правыйОсь — передняя левая сторонаСуппорт дискового тормоза передний левый датчик ABS (датчик скорости вращения колеса ABS) передний левыйПоворотный кулак — передний левый сторонаАмортизатор — стойка подвески в сборе — передняя левая сторонаПружина передняяПодвеска верхняя опора стойки передняя — левая сторонаРычаг управления вверх — передний левыйРычаг управления — передний левыйРасширительный бачок охлаждающей жидкости (РАДИАТОР РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК )Блок управления двигателем (Блок управления двигателем)Блок АБС (тормозной насос АБС) )Усилитель тормозов — усилитель (Сервотормоза) Блок предохранителей Замок капота — Защелка капотаОчки авто — передний левыйSpectacl es auto — передний правыйДиффузор, Вентилятор радиатораРадиатор водяного охлажденияКонденсатор кондиционераРадиатор интеркулера — охладитель двигателя подходит для зарядного устройстваМасляный радиаторУсиление переднего бампераЗвуковая сиренаОчиститель лобового стекла Насос впрыскаНасос воздушного компрессора переменного токаГенераторНасос в сборе — Насос гидроусилителя руляШкив насоса гидроусилителяТурбокомпрессорТурбокомпрессор ПРИВОД МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТУРБОВОДЯНОЙ НАСОСВпускной коллектор (впускной коллектор)Клапан рециркуляции отработавших газовВыхлопной газДроссельный клапан высокого расхода (воздушный регулирующий клапан)Стартовый двигательТопливная форсунка (форсунки)(распределитель топлива)Топливо высокого давления датчик линииКатушка зажиганияТопливная форсункаМаховик (для сцепления)Диск сцепленияНажимной диск сцепленияСцепление АКППКоробка передачРаспределительные коробки передач (Раздаточная коробка Привод раздаточной коробки)Главный цилиндр сцепленияПодшипник сцепления (центральный выжимной)Коробка передач Компьютер Выпускной коллекторАвтокатализаторНатяжной ремень (натяжной ролик Gates)Реле свечей накаливанияКрышка двигателя (пластиковая крышка двигателя)Датчик положения распредвалаТРУБКА ТУРБОИНТЕРОХЛАДИТЕЛЯ ШЛАНГ радиатора (водяной шланг)Замена шланга радиатора (верхний и нижний)Двери — задняя правая сторонаМеханизм блокировки двери — задняя правая сторонаДверь-капля Стекло заднее правоеРучка двери наружная, задняя правая сторонаМеханизм открывания двери (стеклоподъемник) задняя правая сторонаМотор стеклоподъемника задняя праваяБоковое стекло -задняя праваябокОблицовка стекла Молдинг-обвес задний правыйМолдинг двери -задняя правая сторонаДвери -задняя левая сторонаМеханизм замка двери -задняя левая сторонаДвери-каплевидное стекло задняя леваяРучка двери Наружная, задняя левая сторонаМеханизм открывания двери (стеклоподъемник) задняя левая сторонаМотор окна задний левыйПоворот стекла — задняя левая сторонаОблицовка стекла Молдинг-облицовка — задняя левая сторонаНакладка двери — задняя левая сторонаДвери — передняя правая сторонаМеханизм замка двери — передняя правая сторонаДверь-капля Стекло переднее правоеРучка двери снаружи, передняя правая сторонаМеханизм замотки двери hanism (регулятор стеклоподъемника) передняя правая сторонаМотор окна передний правыйВентиляционное окно — передняя правая сторонаОблицовка стекла Молдинг-обшивка — передняя правая сторонаМолдинг двери — передняя правая сторонаДвери — передняя левая сторонаМеханизм замка двери — передняя левая сторонаДверное стекло передняя леваяРучка двери снаружи, передняя левая сторонаДверь Механизм стеклоподъемника (стеклоподъемник) передняя левая сторонаМотор стеклоподъемника Передний левыйВентиляционное окно — передняя левая сторонаОблицовка стекла Молдинг-обшивка — передняя левая сторонаМолдинг двери — передняя левая сторонаЗадняя левая боковая угловая четверть стекла Задняя правая пассажирская угловая четверть стеклаЗадний фонарь внутренний, левый бортЗадний фонарь внутренняя, правая сторонаЗадняя крышка багажникаЗащелка замкаПетли заднего капота левыеПетли заднего капота правыеБагажник Багажник Цилиндр амортизатора, газовая пружинаТаблица фонаря Наружная,задняя леваяЛампа габаритного огня Наружная,задняя праваяУсилитель заднего бампераУголок накладки бампера Задний левыйУголок накладки бампера Задний правыйДатчик парковки задний, парковочный AssistПротивотуманная фара (Противотуманная фара), задний левыйПротивотуманная л Усилитель (Противотуманная фара) задний правыйКрепления заднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) левыйКрепления заднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА)правыйОпировка стеклоочистителяПереднее стеклоДатчик дождяПередняя фара левая леваяПередняя фара праваяправаяПереднее пластиковое внутреннее крыло левоеПереднее пластиковое внутреннее крыло правоеПетля капота леваяПетля капота праваяОпора капота (распорка переднего капота) )Обшивка капотаПереднее крыло (Арка) ЛеваяПереднее крыло (Арка) ПраваяПередний датчик парковки, помощь при парковкеКрепления переднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) леваяКрепления переднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) праваяОмыватель фар, Распылитель левыйОмыватель фар, Распылитель правыйНакладка на бампера Уголок передний левыйНакладка накладки бампера угол Передний правыйПротивотуманные фары лампа (Противотуманная фара) передняя леваяПротивотуманная фара (ПТ) передняя праваяПередний бамперДвигательЗадний бамперЗаднее стеклоПередний глушитель среднийРулевая колонкаЗадний подрамникПередний подрамникКолеса — Шиномонтаж R16Компьютер ABSОбщий модуль Реле комфорта (блок)Другие компьютерыМодуль датчиков столкновения подушек безопасностиБлок управления иммобилайзеромБлок управления мотором стеклоподъемникаБЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКОЙ ПОДГОТОВКИБлок управления парковкой (Модуль помощи при парковке)Релейный модульАудиоусилитель (Радио стереоусилитель)АвтомагнитолыCD-чейнджерыМодуль навигации (навигационная система)Педаль газа (потенциометр)Блок управления стеклоподъемникамиУправление омывателем стеклоочистителя (реле стеклоочистителя)Реле управления дверью (ЭБУ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРЬЮ)Модуль управления зажиганиемДавление воздуха Датчик MAP Коллектор BoostSrs Датчик столкновения подушки безопасностиНагреватель в сборе Электродвигатель переднего стеклоочистителяМотор заднего стеклоочистителя (двигатель стеклоочистителя заднего стекла)Мотор люка на крышеКомплект ЭБУ управления двигателемНаружное наружное зеркало заднего вида (левое боковое зеркало)Внутреннее освещениеПодстаканник и лоток для монет Переключатель регулировки фар (противотуманные фары) Переключатели управления противотуманными фарами) Электродвигатель регулировки угла наклона фар Резистор отопителя (резистор электровентилятора отопителя) Арка правого заднего колеса (крыло) Обшивка Левая задняя колесная арка (крыло) Облицовка Правая передняя колесная арка (крыло) Обивка левой передней колесной арки (крыло) Обшивка Датчик акселератора (ESP) Блок управления)КузовЗаднее крыло четвертое правоеЗаднее крыло четвертое левыйПорог металлический передний правыйПорог металлический передний левыйПравый молдинг порогаЛевый молдинг порогаВнутренний порог правыйВнутренний порог левыйПереднее крыло четвертое правоеПереднее крыло четвертое левоМеханизм складывания крышиРанга на крыше — правая сторонаРельс на крыше — левая сторонаЛюк на крышеОблицовка крышиМолдинг крыши — передний правыйМолдинг крыши — передний левыйКрыша SRS — передний правыйКрыша SRS — передний левыйОблицовка двери — задняя правая сторонаПанель двери — задняя левая сторонаПанель двери — передняя правая панельПанель двери — передняя левая сторонаКовер салона спередиКовер салона сзадиПодлокотник сиденьяРычаг ручного тормозаРычаг переключения передач механический (БЛОК ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ)Трос переключения передачТрос переключения передач (ПЕРЕДАЧА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ)Перчаточный ящик в сбореПанель управления климатом (отопитель) переключатели управления)Спидометры — Кабина — Спидометры Часы ИнструментПанели салона RemПанель салона автомобиляПодушка безопасности пассажираBordcomputer Дисплей НавигацияКожаная обивка автомобиляСиденье Заднее сиденье — переднее правоеСиденье — переднее левоЗамки зажигания (Выключатель зажигания)Руль Рулевое колесо srs AirbagПодушка безопасности Squib RingСистема рулевого управления Радиатор отопителя (матрица отопителя)Ремень безопасности — задний среднийРемень безопасности — задняя правая сторонаРемень безопасности — задняя левая сторонаРемень безопасности — передняя правая сторонаРемень безопасности — передняя левая сторона1 ENKey Card Reader (CARD READER IGNITION LOCK)Датчик давления во впускном коллектореЭлектромагнитный соленоид (Электромагнитный соленоид)ЭБУ Иммобилайзер антенна Клапан управления давлением топлива (клапан управления давлением наддува) Электродвигатель центрального замкаВакуумный центральный замок в двери (клапан управления исполнительным механизмом) Радиодисплей на приборной панели (часы, информационный монитор, BORD COMPUTER) Электродвигатель стеклоподъемника Электродвигатель привода вентиляционной заслонки отопителя Регулятор вентилятора вентилятора (модуль реле управления вентилятором) Датчик положения коленчатого валаДатчик детонации (детонации) в зажиганииНасос центрального замкаВыключатель стартера зажиганияКарбюратор (МОНОТОЧЕЧНЫЙ ВПРЫСК, КАРБУРАДОР)Узел датчика топливного бака (датчик топлива)Распределитель зажиганияПередний указатель поворота левыйПередний указатель поворота правый правыйКрышка ремня двигателя (КРЫШКА ГРМ)Выключатель указателя поворота (световой рычаг)Рычаг стеклоочистителя ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕУказатель поворота и переключатель стеклоочистителяCr uise Control Steal SwitchПереключатель радиоуправления (Переключатель радиоуправления)Боковая передняя подушка безопасностиКоленные подушки безопасностиПодушка безопасности сиденья Рычаг переключения передач Рычаг переключения передач Крышка топливного бака Крышка топливного бака (ТОПЛИВНАЯ ЗАСЛОНКА)Топливный фильтрПереключатель, фара (МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ)Мотор стеклоочистителя фары (фара)Антенна (Антенна GPS)(Воздушная антенна)Громкоговоритель (Сабвуфер)Крышка топливного бакаРешетка капотаЗаднее пластиковое внутреннее крыло правоеЗаднее пластиковое внутреннее крыло левоПодрамник Опора оси передней подвескиПод двигателем Крышка коробки передач Слой заливки газаГазовый баллонКрышка багажникаУправление стеклоподъемниками (стеклоподъемник-переключатель стеклоподъемника)Комплект колесЖестяное кольцо комплект R13Колеса — Шиномонтаж R15Колеса — Шиномонтаж R14Колеса — Шиномонтаж R13Колеса — Шиномонтаж R17Колеса — Шиномонтаж R18Крыша SRSМодуль управления балластом фар (ксеноновые фары)Отражатель крышки бампера Передний правый отражатель Крышка бампера Передний левый отражатель Крышка бампера Задний правый Отражатель крышки бампера Задний левыйАварийный третий стоп-сигнал (третий) Стоп-сигнал) Внутренняя ручка двери, задняя правая Внутренняя ручка двери , Задний левыйРучка двери в салоне, передний правыйРучка двери в салоне, передний левыйВыключатель, фонарь заднего ходаРеле давления кондиционера Переключатель давления кондиционера Регулятор дальности света Контроллер освещения ОсвещениеВыключатель управления боковыми зеркалами (Переключатель наружных зеркал)Инерционный выключатель отсечки подачи топлива (FUEL CUT OFF SWITCH)Выключатель аварийной сигнализацииВ салоне Зеркала заднего видаПоказания датчика наружной температурыВыключатель обогрева стекла (выключатель обогревателя стекла)Выключатель противотуманных фарБрызговики передние правыеБрызговики передние левыеБрызговики задние правыеБрызговики задние левыеПодушка безопасности вкл. выкл. Педальный переключатель (переключатель сцепления)Управление переключателем центрального замка двери (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ДВЕРИ)Управление затемнением освещения приборной панели (переключатель затемнения)Антенный модульПодсветка заднего номерного знака Датчик температуры воздуха на впуске (температура воздуха в салоне)Кнопка пуска и остановки двигателя (пусковой переключатель)Задняя часть багажника переключателя передач Облицовка крышки фары Задний правый Облицовка крышки фары Задний левый Датчик Переключатель сигнализации (переключатель отключения сигнализации)Кнопка включения обогрева зеркал Центральная консоль Пепельница (пепельница)Прозрачные боковые повторители справаПрозрачные боковые повторители слеваКрышка клапанаВпускной шланг (Воздушный шланг)(Воздушная труба)Дефлектор приборной панели (Решетка воздуховода)Кнопка рулевого колеса HoldenОблицовка заднего фонаря Передний правый хвост Накладка фары Передний левый Фланец охлаждающей жидкости (Крышка корпуса термостата охлаждающей жидкости двигателя) Передний плафон освещения салона Задний плафон освещения салона Дефлектор приборной панели (решетка дефлектора) правый Дефлектор панели приборов (решетка дефлектора) левый Брызговик правой фары Крышка люка ФараЛевая фара Брызговик Крышка люка ФараПылезащитная крышка лампы фарыКрышка буксировочного крюка передняя (передний буксирный колпак бампера)Задняя крышка буксирного крюка (передний буксирный колпак бампера) Крышка точки домкрата Правый порог Крышка точки домкрата Левый порог Реле трансмиссии Рычаг переключения передач Кронштейн Рычажный механизм Болт Винт ЧЕХОЛ ФАЛЬШПОЛА НИЖНЯЯ ПОЛКА БАГАЖНИКА ГАЗ комплектРюки на крышеCruise Кнопка управления (переключатель) Резистор Насос впрыска воздуха (воздушный насос) Облицовка подножки внутренней двери слева спереди Обшивка подножки внутренней двери справа спереди Обшивка подножки внутренней двери справа сзади Облицовка подножки внутренней двери слева сзади Комплект внутренней отделки подножки двери Винт Устройство открывания багажника (кнопка выключателя разблокировки) Динамик передней решетки слева Динамик передней решетки Правая сторонаЗадняя решетка динамика, левая сторонаЗадняя решетка динамика, правая сторонаДинамик (аудио)Центральный решетка динамика Крышка омывателя фар (ксенон) левая Крышка омывателя фар (ксенон) правая Шланг кондиционера в сборе (линия кондиционирования воздуха)Тормозные шланги (ВАКУУМНАЯ ЛИНИЯ BRAKE BOOSTER)Дверной кабель в сборе задний правый sideDoor Трос в сборе сзади, левая сторона Дверной трос в сборе, передняя правая сторона, Дверной трос в сборе, передняя левая сторона, Опора стойки капота, Коленчатый вал двигателя (Коленчатый вал), Фонари заднего хода, Задний спойлер, Задний бампер, Выключатель сиденья с подогревом, Нижняя часть панели обшивки обтекателя рулевой колонки, Верхняя часть панели обшивки обтекателя рулевой колонки, Ручка — передняя правая сторона Ручка eGrab — задняя левая сторонаРучка для захвата — задняя правая сторонаКомплект ручек для захватаШатун (шатун)Поршень и шатун (шатун)Газовый переключательВакуумный контрольный продувочный клапан (электромагнитный клапан)Впускной резонатор (воздухосборник, выхлопная камера)Углеродный фильтр (ТОПЛИВНЫЙ КАНИСТЕР ДВИГАТЕЛЯ)Дверь Резина — передняя левая сторонаДверь Резина — передняя правая сторонаДверь Резина — задняя левая сторонаДверь Резина — задняя правая сторонаРаспредвал (шкив)(Шестерня распределительного вала)Кожух болта седла — передняя правая сторона Крышка болта седла — передняя левая сторона Крышка болта седла — задняя правая сторона Крышка болта седла — задняя левая сторона Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) передний правый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) передний левый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) задний правый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) задний левыйОблицовка двери ВЕРХ Задняя праваяОблицовка двери ВЕРХ Задняя леваяДверь Панель облицовки ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯМасляный насосВпрыск топлива Клапан управления холостым ходомДержатель форсункиТопливная трубка (трубка-форсунка)Корпус термостата (фланец)Термостат В сборе (термостат охлаждающей жидкости) Другой датчик двигателя Крышка сиденья — передняя правая Крышка сиденья — передняя левая Крышка сиденья — задняя Дозирующий насос моторного масла Другой датчик Жгут проводов заднего капота Задние фонари Жгут проводов заднего фонаря Крышка аккумуляторного отсека RECESS, ОТДЕЛКА ПОДЪЕМНЫХ ДВЕРЕЙ Замок задней крышки (BOOT LOCK) Крышка автоматического освещения багажника Регулируемая синхронизация клапанов СоленоидВакуумный тормозной насосШестерня масляного насоса (шкив)Шкив дизельного насосаЗадний спойлерСпойлер задней двериШкив генератораРамка номерного знака передняяРамка номерного знака задняяМеталлическая крышка багажникаКомплект спойлера переднего бампераСпойлер Бампер передний левыйСпойлер бампера передний правыйЭлемент дополнительного отопителя Переключатель DTCМолдинг заднего бампераШкив водяного насосаРучка задней двери Крышка обшивки багажникаШкив коленчатого валаКнопка управления сиденьем (переключатель управления сиденьем)Модуль управления газом (контроллер газовой системы LPG)Дисплей коробки передачВискомуфта вентилятора радиатораЗадняя часть под поддоном вокруг осиГлавный тормозной цилиндрНасос электроусилителя рулевого управления (гидравлический усилитель рулевого управления Pu mp)Задняя ЛЕВАЯ боковая юбка Торцевая накладка молдингаЗадняя ПРАВАЯ боковая юбка Концевая молдинг накладка КрышкаНакладка салонаДатчик качества воздухаЗащита днищаРадио Professional ControllerAuto Крышка багажного отсекаКнопка вентилятора (переключатель обогревателя)Облицовка петли багажникаКомпрессорОпора направляющей Задняя праваяОпора направляющей Задняя леваяОпора направляющей Передняя праваяОпора направляющей Передняя леваяПередняя эмблемаБампер Решетка передняя центральнаяРешетка бампера передний левыйРешетка бампера передний правыйВпускной распределительный вал (Распредвал)Рычаг переключения передач Автоматическая (БЛОК ВЫБОРКА ПЕРЕДАЧ)Задняя эмблемаПереднее левое боковое стекло бокового стекла Переднее правое боковое боковое стекло бокового стеклаВпускной клапанВыпускной клапанПровода зажигания (кабель зажигания)(кабель Arranque)Масло Датчик давления (ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА) Выключатель электрического ручного тормоза Выключатель датчика сигнализации капота Крышка ступицы (крышка) 13 Крышка ступицы (крышка) 14 Крышка ступицы (крышка) 15 Крышка ступицы (крышка) 16 Крышка ступицы (крышка) 17 Насос гидроусилителя руля Масляный резервуар Спидометр Окантовка крыши Декоративная отделка Антенна Управление ESP UnitMemory Se в Переключатель передний левыйПереключатель сиденья с памятью передний правыйКрепление двигателя и крепление трансмиссии (опора двигателя)Кнопка переключателя ESPНакладка бампера ПереднийУкрашение антенныПереключатели управления приводомЛямбда-зонд 4 провода, БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ СЕРЫЙЛямбда-зонд, 1 провод, ЧЕРНЫЙЛямбда-зонд 3 провода, БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙДатчик выхлопных газов Датчик температуры выхлопных газовТуман Свет — сзади по центруКлимат Блок Блок обогрева Кондиционер КондиционерЛямбда-зонд 5-жильный, БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЧЕРНЫЙ СИНИЙ СЕРЫЙЛямбда-зонд 5-жильный, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ СЕРЫЙ КРАСНЫЙЛямбда-зонд 4-жильный, Белый Черный Черный СинийЛямбда-зонд 4-жильный, Белый Черный Черный ЗеленыйЛямбда-зонд 4-жильный, Белый Коричневый Коричневый ФиолетовыйЛямбда-зонд 4-проводной, Белый Черный Серый ФиолетовыйЛямбда-зонд 3-проводной, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ СЕРЫЙЛямбда-зонд 4-проводной, Коричневый Коричневый Коричневый ФиолетовыйУниверсальный внешний встроенный топливный насос Заменяет лямбда-зонд 3-проводной, ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ СИНИЙКоробка передач Объём трансмиссионного масла, литр: 1Масло гидроусилителя руля, литр: 1МаслокондиционерМасло , Литр: 20л — 300лМасла для промышленных и циркуляционных системыМасляный радиатор трансмиссии ТеплообменникНасос омывателя фарДатчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (датчик температуры)Трос акселератораВакуумный насос — сапун (клапан вентиляции двигателя PCV)Бачок сапунаклапан регулировки давлениямасляный амортизаторТормозные колодки — тормозные накладки (дисковые)Датчик положения дроссельной заслонки (переключатель дроссельной заслонки впрыска топлива)ABS Датчик (ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА)Газовый амортизаторВиброгаситель Ремень ГРМВоздушный амортизатор в сбореАмортизатор рулевого управленияАмортизатор двигателяУглеродная щетка ГенераторНакладка на педальКожух педали сцепленияКрышка педали зажигания Разъем рулевой тягиАнтифриз (охлаждающая жидкость) переключательЗадняя крышкаКоробка передач Емкость трансмиссионного масла, литр: 5Масло, литр: 1Масло, литр: 5Витая пружина, пластина крышки Верхняя опора стойки Амортизатор Верхнее креплениеТормозной барабан ЗаднийВоздушный фильтрМасляный фильтрРемонтный комплект подшипника ступицы Тяга стабилизатора поперечной устойчивости (тяга стабилизатора в сборе)ТросТрос тормоза Воздушный фильтр салона Ремень вентилятора и генератора Ремень привода газораспределительного механизма (распредвал)Прокладка головки блока цилиндров двигателяРемонтный комплект Тормозной суппортКомплект шарнира Рычаг управленияДизельная свеча зажигания (свеча накаливания)Запасной комплект сцепленияВтулка рычага управленияДругая прокладкаЩетка стеклоочистителяШаровой шарнирКомплект подшипников коленчатого валаПрокладка впускного коллектораКлиновой ремень, двойной ребристыйлямбда-зондОсиПрокладка, выпускной коллектор Прокладка , крышка головки блока цилиндровКомплект пыльникаКомплект тормозных колодокОсь рулевой тягиПатрон лампы заднего фонаря (держатель лампы)Другой клапанКомплект поршневых колецНаправляющая клапанаВтулка стабилизатораКомплект ремня ГРМКрепление верхней стойки подвески переднееКолесные тормозные цилиндрыЛампа, фараПрокладка масляного поддона двигателяПереключатель (датчик) стоп-сигнала — переключатель (контакт педали) ) Бензиновая свеча зажигания — свеча накаливания Комплект тормозных колодок, стояночный тормозПоддон картера коробки передачТрос сцепленияАдаптер масляного фильтра (кронштейн — фланец, корпус масляного фильтра)Привод бокового окнаЦепь ГРМ (распредвал)Кронштейн, глушительЦепь ГРМ, натяжительРезиновый буфер, подвескаКомплект аксессуаров, тормозные колодкиСальник коленчатого вала, валCyli Нижняя головка Болт ВинтУплотнение, стержень клапанаРотор распределителя зажиганияПредохранителиЛямбда-зонд 4 провода, Белый Желтый Черный СерыйВтулка втулки Датчик сигнализации — Износ тормозных накладокКомплект прокладокРемкомплект, тормозной суппорт Прокладка турбонагнетателяРучка двериШарнир карданного вала — Соединительный диск Автоматический — Ручной Подъемник TransWindowCenter Опора приводного валаКрышка расширительного бачка охлаждающей жидкости двигателя , Крышка радиатора, крышка бачка, прокладка коллектора, сальник, коленчатый вал, трос спидометра, вал тахометра, лампа освещения внутренней двери, задняя правая, лампа освещения внутренней двери, задняя левая, лампа освещения внутренней двери, передняя правая, лампа освещения внутренней двери, передняя левая, передняя маска, регулятор мощности тормозов, регулятор мощности тормозов, ручка и переключатель открывания багажника, датчик угла поворота рулевого колеса, рычаг заднего стеклоочистителя, Задний рычаг стеклоочистителя ветрового стеклаЧерный кабель привода отопителяКсеноновый датчик уровня фар, электродвигатель автоматической регулировки фарВентиляционный клапан, топливный бакЗамок зажигания на рулевом колесеДатчик температуры окружающего воздухаДатчик уровня охлаждающей жидкостиДистанционный ключДверные замкиРегулятор генератора переменного тока или Привод вихревого клапана (Вихревое устройство в сборе) Выключатель деактиватора круиз-контроля (клапан круиз-контроля) Проигрыватель компакт-дисков НАВИГАЦИЯ Датчик спидометра (датчик скорости автомобиля) Фланец, карбюратор (Flens карбюратора) Подъемник)переключатель контроля тяги TCS (противобуксовочная регулировка)Масляный щуп двигателя Жиклер жидкости омывателя ветрового стеклаКрышка заливной горловины масла (Крышка маслоналивной горловины)Охладитель рециркуляции отработавших газов (охладитель выхлопных газов)Крепление, радиаторВтулка рычага управленияКомплект коромысел, клапанный механизмУплотнение вала, распределительный вал (радиальное масло) Уплотнение, распределительный вал)Коробка передач Уплотнения штокаШестерня, универсальный шарнирШестерня свободного хода, стартерДержатель угольных щеток СтартерВтулка рессорыРемкомплект, рычаг переключения передач (селектор-рычаг переключения)Прокладка гидроусилителя рулевого управления (ремкомплект рулевой рейки, насос в сборе)Регулировочный диск, клапанный зазорЦентральное звено (шатун в сборе)АБС Кольцо датчика (Кольцо датчика, ABS) Муфта свободного хода генератора Трос открытия капота Регулятор, барабанный тормоз Крепление стабилизатора (втулка стабилизатора) Дырка картера ее Вентиляционный шлангУплотнительное кольцоОпора крепления пружины клапана двигателяШланг сцепленияЗамена масляного сапуна (маслоотделитель)Ролик, сдвижная дверьОбратный шланг гидроусилителя руляСтекло зеркала левое (зеркало с затемнением)Стекло зеркала с правой стороны (зеркало с затемнением)Другая эмблемаПетля передней двериПетля задней двериДругая деталь автомобиляУплотнитель, Масляный радиаторТормозная жидкостьКолесный датчик, система контроля давления в шинахКожух, дверная ручкаШатун БолтЗапасное колесо багажная доза (полиэтиленовый пакет)Спойлер Heckspoiler (спойлер перед люком)Аккумуляторные ящики — лоткиСолнцезащитный козырек, с подсветкой и зеркалом и клипсойМотор топливного лючкаПредупреждающий световой сигнал подушки безопасности (Airbag Kontrollleuchte ) Термоклапан отопителя (клапан обогревателя, обогреватель охлаждающей жидкости) Бензин — Охладитель топлива Охладитель дизельного топлива Клапан управления отопителем (дополнительный нагрев) Масло гидроусилителя руля Антифриз (охлаждающая жидкость) 1L Кольцо буксирной проушины заднего стеклоочистителя Облицовка рычага заднего стеклоочистителя, Облицовка рычага стеклоочистителя Включатель ABS для антиблокировочной тормозной системы Замок сиденья Защелка в сбореКолеса — шиномонтаж R19Колеса — шиномонтаж R20Кнопка выключателя люка на крыше (с подсветкой) Переключатель люка на крыше)Вилка выключения подшипника сцепленияКронштейн крепления двигателя и монтажный кронштейн коробки передачВыключатель стеклоочистителя фарКнопка включения парктроника ЭБУ рулевого управления с усилителем (модуль управления рулевым управлением)Провода парктроника (жгут проводов датчика парковки)Дефлектор бокового стеклаЛевое переднее крыло (арка) Накладка на правое переднее крыло (арка) Накладка на левое заднее крыло ( Арка) МолдингПравое заднее крыло (Арка) МолдингФиксатор аккумулятораЗадняя правая дверь (ремень)Задняя левая дверь (ремень)Передняя правая дверь (ремень)Передняя левая дверь (ремень)Крышка бачка жидкости омывателя ветрового стекла Верхняя крышкаЦентральная крышка (Цао в сборе) -ступица колеса)ТОПЛИВОНАЛИВНАЯ ТРУБАОсь прицепа (ROR)Ось прицепа (BPW)Ось прицепа (другое)Прицепы-контейнеровозы (изотермические)Прицепы-контейнеровозы (рефрижераторы)Прицепы-контейнеры (тентовые)Транспортная холодильная установка для грузовых автомобилей и прицеповРамы прицепаОпорные опоры прицепаКолесо прицепа : R22 .5Колесо прицепа: R19.5Колесо прицепа: R17.5Ручка открывания капотаКрепление велосипедаКнопка стеклоочистителя (переключатель омывателя стеклоочистителя)Шкив фазорегулятора распредвалаКрышка зеркала левая сторонаКрышка зеркала правая сторонаИндикатор зеркала Индикатор поворота левая сторонаИндикатор зеркала Индикатор поворота правая сторонаМодуль рулевого управления (ЭБУ УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ)Масло Корпус фильтра (радиатор масляного фильтра) Двигатель с подсветкой наклона (открытый) Передняя крышка, корпус уплотнения кривошипа (уплотнительный фланец) Рулевая колонка Универсал Панель управления переключателем стеклоподъемника (облицовка) Регулятор регулировки рулевого колеса Датчик температуры топлива Компрессор насоса DSC (тормозной насос) Защитная пластина тормозов Задняя левая Защита тормозов Пластина задняя праваяЗащитная пластина тормозов Передняя леваяПластинка защиты тормозов Передняя праваяДАТЧИК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ РЕЙКЕДополнительный водяной насос охлаждающей жидкости (клапан управления сердцевиной отопителя)Топливный насос WebastoКрышка распределителяРегулятор прогрева (ТОПЛИВНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ)Охладитель масляного радиатора (масляный радиатор)Головки цилиндров и крышки головок (КОЛОЖНИЙ КЛАПАН КРЫШКА)Ротор, распределительРегулятор распределительного вала (распределительный клапан)Поворотный кулак le Шарнирная муфта (нижняя муфта рулевой колонки)Труба EGR (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА рециркуляции отработавших газов EGR)Переключатель задней шторкиМасляный поддон трансмиссииНатяжной роликКомпьютер стояночного тормоза — модульВыключатель циркуляции воздухаЗадний индикатор правая сторона RHRЗадний индикатор левая сторона Модуль LHECU Мотор вентилятора охлаждения двигателя Гидравлический насос ESP (насос стабилизации ESP) )Регулятор двигателя сиденья слеваРегулятор двигателя сиденья справаВодопроводЛямбда-зонд 5 проводов, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ СЕРЫЙ РОЗОВЫЙЛямбда-зонд 4 провода, Белый Черный Серый КрасныйПереключатель открывания заднего окнаЛямбда-зонд 8 проводов, Белый Желтый Черный Серый Синий Оранжевый Красный ЗеленыйЛямбда-зонд 4 провода, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙЛямбда-зонд 5 провода, Белый Черный Серый Коричневый ФиолетовыйЖгут проводов ЭБУ двигателяКомпьютер клеммы аккумулятораДатчик давления сажевого фильтра (Датчик перепада давления выхлопных газов)Передний молдинг порога (накладка)Задний молдинг порога (накладка)Лямбда-зонд 6 проводов, Белый Черный Желтый Синий Зеленый Лопасти вентилятора БЛОК ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАЦИИЛямбда-зонд 3 провода, Коричневый Коричневый ФиолетовыйЭлектронная система управления дизельным двигателем (EDC)Bumpe r Угловой левый заднийУгол бампера правый заднийОбочина Контакты двери домкрата левая контакты двери праваяЗадняя камераЭБУ впрыска топлива (ЭБУ форсунки)ГАЗОВАЯ форсунка Реле тягово-сцепного устройства (модуль прицепа)Рычаг реле переключения передачОтделка салонаКабель USB-AUX-Ipod (гнездо)Трубка подвода масла (трубка маслопровода маслопровода)Колеса — Вилка мотоцикла Tirer R12Рычаг тормоза мотоциклаСуппорт мотоциклаМасляный бак мотоциклаПанели и рамы мотоциклаДругая часть мотоциклаЭлектропроводка и жгутыВыключатель управления подвеской (кнопка переключателя гидравлической подвески)Патрон переднего указателя поворотаЦилиндр дверного замкаКронштейн панели коромысла передний левыйКронштейн панели коромысла передний правыйОпорный кронштейн крепления фары передний левыйОпорный кронштейн крепления фары передний правыйРециркуляция давления ДатчикАптечка первой помощиПредупреждающий треугольник, встроенный в багажникДержатель номерного знакаТАХОГРАФКрепление тормозного суппорта (подходит для держателя) — ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙКрепление тормозного суппорта (подходит для держателя) — ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙКрепление тормозного суппорта (подходит для держателя) — ЗАДНИЙ ПРАВЫЙКрепление тормозного суппорта (подходит для держателя) — ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙЗапасной T ire Крепление колесаОконная рама двери — задняя праваяРама окна двери — задняя леваяРама окна двери — передняя праваяРама окна двери — передняя леваяДругие держателиАВТОТЕЛЕФОН, ЛЮЛЬКАОсушитель кондиционера Аккумулятор тормозного давления — передний правый Аккумулятор тормозного давления — передний левый Аккумулятор тормозного давления — задний правый Аккумулятор тормозного давления — задний левыйДругой переключательШарик Шарнир передний правыйШаровой шарнир передний левыйЗаливная горловинаШРУС Внешний ШРУСРедуктор сжиженного газаМодуль сирены сигнализации (сигнализация-гудок)Коромысло выхлопного валаВыхлопная труба для вебастоКрышка прикуривателя в сбореВнутренний блокирующий ступичный шарнирШРУСЭлектронный суппорт стояночного тормоза — задний левыйЭлектронный суппорт стояночного тормоза — задний правыйКрепления балки моста — задний правыйКрепления балки полуоси — задний левыйшары гидравлической подвески — задняя правая сторонасферы гидравлической подвески -задний правый левыйбокПоперечный багажник на крыше впускной кулачок крышка распределительного валалямбда-зонд 4 провода, БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ комплект оловянных колец R14 комплект оловянных колец R15 комплект оловянных колец R16 комплект оловянных колец R 17Работа педали, Педаль тормоза, Кронштейн педали, Педаль сцепления, ШРУС треноги.Alex RushПоворотный кулак — ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙПоворотный кулак — ПЕРЕДНИЙ СЛЕВАПоворотный кулак — ЗАДНИЙ ПРАВЫЙПоворотный кулак — ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙДержатель подшипника задний левыйдержатель подшипника задний правыйПодушка безопасности подвески — передняя праваяПодушка безопасности подвески — передняя леваяПодушка безопасности подвески -задняя леваяПодушка безопасности подвески -задняя праваяЭлектропривод Крышка багажникаЗаднее крыло (арка) Правое Переднее крыло (арка) Левое Реле топливного насосаЛампочка заливки топлива Ручной насосЗащитный кожух выхлопной трубыНасосы гидравлической подвески (насос подвески)сферы гидравлической подвески — передняя правая сторонасферы гидравлической подвески — передняя левая сторонаЛямбда-зонд 4 провода, ЖЕЛТЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ Регулятор привода впускного коллектораТРАНСФЕР ПРИВОД КОРОБКИ МОТОР МОТОР РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БЛОК Крепежная гайка маслоохладителя БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ПОДВЕСКОЙ AIRMATICSПодвеска Сфера, пневматическая подвескагидравлический блок управления подвеской (гидрораспределитель)Ударный гайковертАккумуляторная дрельНабор инструментовМасляный насос заднего дифференциала (Haldex Pre-charge)ПРОЦЕССА A ВТУЛКИ ПОПЕРЕЧНОГО КОЛЕСА RM задний правыйВТУЛКИ ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА задний левыйВТУЛКИ ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА передний левыйВТУЛКИ ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА передний левыйЗадняя дверь Power Lift MotorЗадний трос замка багажникаКрепления заднего бампераКрепления переднего бампераНакладка на замок двери передняяНакладка на замок задней двериЗапасное колесо домкрата и инструментаНабор винтов для автомобиляСиденье правоеЗапорные механизмы сзади леваяПружина Ось передняяРучка прицепаБлок соленоидов коробки передачГлушительПодголовник сиденьяТорсионный стерженьШкив насоса компрессора AC AIRКожух вентилятораОпора ПЕРЕДНЕГО АВАРИЙНОГО БАГАЖНИКА (кронштейн)Бачок Eloys DPF (FAP)Крышка багажника на крышу — передняя левая сторонаКрышка багажника на крышу — передняя правая сторонаКрышка багажника на крышу — задняя левая сторонаКрышка багажника на крышу Стойка задняя праваяГибкая труба, выхлопная системаMaitnikasДержатель топливного бакаДержатель подушки безопасностиРасширительный клапан,кондиционерВакуумный ресивер (Резервуар)Растяжка колеса (удлинитель колесного ключа)Панель воздухозаборникаОхладитель рулевого управления с усилителемПреобразователь напряженияКрышка запасного колесаАдаптер разъема питания Прицепное устройство Фаркоп Гнездо соплаЗащитная пластина вала C спереди справаКрышка защитной пластины вала передняя леваяКрышка защитной пластины вала задняя праваяКрышка защитной пластины вала задняя леваяКошелек с руководством по эксплуатации (руководство по обслуживанию)Очистители фар Передний левыйОчистители фар передний правыйАдаптер кассеты MP3, CD, MDМотор ремня безопасности передний правыйМотор ремня безопасности передний левыйКомплект колес R13Комплект колес R14Комплект колес R15Комплект колес R16Комплект колес R17Комплект колес R18Комплект колес R19Комплект колес R20Держатель листовой рессорыСтабилизатор поперечной балки-кронштейнВыхлопной демпферАвтоматический привод сцепленияРегулятор напряжения Блок управления стабилизаторомРегулятор напряжения Блок управления стабилизатором — Аккумулятор давления воздухаVector Multi Temp Reefer Trailer Контроллер скрытого монтажаНабор задних фонарейПриводной вал (Кардан)Радар Датчик ACC Флаг Расстояние distronicПередняя камераЛямбда-зонд, 1 провод, ФиолетовыйДержатель ремня безопасности (Пряжка ремня безопасности) задний среднийУгловая шлифовальная машина Cord DrillHub Cap (Крышка) 18Внутренний держатель порога правыйВнутренний si Держатель ll левыйKebulas VisasStogasКоленчатый вал Колесо AnelloBullbarКронштейн балки (подрамник) передний правыйКронштейн балки (подрамник) передний левыйКронштейн балки (подрамник) — задний правыйКронштейн балки (подрамник) — задний левыйКронштейн кабиныОсушилка воздухаАккумулятор энергииЗамок кабиныДругой кронштейн для грузовикаSEAT AIR PUMPFтопливный насос стопорное уплотнение крышка уплотнительное кольцодвигатель подъема багажника багажникаAdBlue бакВоздушный контроллерЗапасное колесоРукоятка стеклоподъемника Крышка блока предохранителейПодъем

Форсунка 2107 Нгишоне Лваньямалала

Kwaphela isikhathi eside isikhathi eside ephethwe i-2107 uhlelo futhi kwaba, njengoba besho, engumholi.Kwabe sekuba «ayisishiyagalolunye» futhi «eziyisikhombisa«walahlekelwa isihloko сакхи Kusukela ekuqaleni nokukhiqiza-2107 usetha моторы ezihlukahlukene, futhi phakathi lapho kungatholakala 1.6 amalitha, 1.5, futhi ngezinye izikhathi ngisho 1.3 Кефа omoya, kukhona kuphela wahlangana inhlukano 4 номы 5-ngesivinini.. — ндженгоба вази, забуна эмшинини алико нгоквемвело

Zonke izinjini ngenhla abe uhlelo топливо карбюратора, ngakho ngezinye izikhathi usindwa inkimbinkimbi. Ваз 2107 инжектор isitshalo waqala ukuba sikhishelwe 2002г.Карбюратор Akukho, nophethiloli ihlinzekwa ukuba isilinda ngamunye nge Imibhobho esemzimbeni. I kakhulu система снабжения iqala ethangini, lapho futha ephezulu ingcindezi is agibele amahhashi. Ngaphezu kwalokho u-petrol ingena iphayiphi lapho kuziwa lemifanekiso esihle. Kugcine некоторые kakhulu нати, ngakho emoyeni ngokufaka uhlelo ayifakiwe ngokuphelele. Ngenxa yalesi yokwakha, инжектор 2107 ezithhembeke kakhulu kuneyokuqala карбюратор.

Кодва, нафезу квалоху, исевиси имото азихлукиле кахулу.Нгоквесибонело, клапан регулируемый Ваз 2107. Инжектор акуфазамиси укусебенза кве исихати, нгахо-ке асихо исидинго байахольва уквенза инкубо энджало. Uma kwenziwe ngesikhathi, phezu izihlalo kwakhiwa idiphozi, okuyinto nakanjani kuyoholela ukulimala mshini valve.

Kufanele wathi, izinsalela futhi ukwehluleka. Ngokwemvelo, kufanele izingxenye bafake labizwa ngokuthi elinye iqembu, kodwa «isifo» ingayikhaliphisa ezinye ukunakwa. Нгоквесибонело, сенгозини эсибукайи памби укумишва.Втулки «Indawo sore» wakhe ubhekwa ibhola amabombo kanye. Njengoba ungacabanga, lokhu kumane nje kuyisibonelo esisodwa lapho, отражение ku, singakwazi zilandise kunabantu. Кодва, нафезу квалоху, абаклами куфанеле бахохе интела. Iqiniso ukuthi 2107 инжектор akakubangeli izinkathazo injini yakho. Ukunakekela kubo kuyehla kube esikhundleni esifike izakhi uwoyela kanye lemifanekiso, kanye ezinye izinguquko. Izindlela zakamuva anemisila Vaz hydrojacks, ngakho ukunakekelwa umphini indlela ayifakiwe kulolu hlu.Ngokuvamile, zikhona izinzuzo ukukhetha Vaz 2107 injini инжектор empeleni iba nje kwalokho nice lonke imoto. Kuze 2006 kwakunokwenzeka ukuba ukhethe phakathi i-injector noma карбюратор, kahle ke, umthengi ukukhetha okunjalo sintula.

Нгафезу квалохо, куяфанелека укутандва эйисихлобо имото. ERussia, eziningi abantu abakhetha «zakudala» izimoto angaphandle, kanye onobuhle phambi-wheel drive. Нгахо, нгапандле инжектор 2107, абанахо онкахета. Futhi lokhu injabulo zingachazwa ngezinqubo yokuthi imodeli ehlongozwayo ngu ihlelo lokwenza kabutjha, futhi intengo yayo laliphansi kunawo phakathi Vaz.Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, kodwa iVolga imoto isitshalo waphenduka lokhu ukukhiqizwa, futhi manje emigceni efanayo izokwakhiwa, «Lada Granta». укутандва ямува бутола умфутхо. Аке убоне укутхи унгаквази укункоба ‘езийисихомбиса».

Эффективность и безопасность инъекций ботулинического токсина по сравнению с местной нитроглицериновой мазью для лечения хронической анальной трещины: проспективное рандомизированное исследование

Цели: Оценить эффективность и безопасность инъекции ботулинического токсина А по сравнению с местной нитроглицериновой мазью для лечения хронической анальной трещины (ХАН).

Методы: Пятьдесят амбулаторных пациентов с CAF были рандомизированы для получения либо одной инъекции ботулинического токсина (30 МЕ ботокса), либо местного применения нитроглицериновой мази 0,2% два раза в день. на 2 недели. Если первоначальная терапия оказалась неэффективной, пациентов переводили в другую группу лечения еще на 2 недели. Если CAF по-прежнему не заживала на 4-й неделе, пациенты получали комбинированную терапию ботулиническим токсином и нитроглицерином в течение 4 дополнительных недель.Сохраняющийся CAF на 8-й неделе лечили в соответствии с решением исследователя. Скорость заживления, симптомы и побочные эффекты терапии регистрировали на 2, 4, 8, 12 и 24 неделе после рандомизации.

Результаты: Группа, первоначально получавшая нитроглицерин, показала более высокую скорость заживления CAF (13 из 25, 52%) по сравнению с группой ботулинического токсина (6 из 25, 24%) после первых 2 недель терапии (p < 0.05). В конце 4-й недели CAF зажил еще у трех пациентов, все из которых получали нитроглицерин после первоначальной инъекции ботулинического токсина. Легкие побочные эффекты наблюдались у 13 из 50 (26%) пациентов, все, кроме одного, принимали нитроглицерин.

Выводы: Нитроглицериновая мазь превосходила более дорогие и инвазивные инъекции ботулинического токсина для начального заживления CAF, но ассоциировалась с более легкими побочными эффектами.

Отделение безопасной питьевой воды | Программа контроля подземной закачки

Программа управления подземной закачкой

Программа контроля подземных закачек (UIC) предназначена для защиты качества подземных источников питьевой воды на Гавайях от химического, физического, радиоактивного и биологического загрязнения, которое может быть вызвано работой нагнетательных скважин.

Подземные нагнетательные скважины — это скважины, используемые для нагнетания воды или других жидкостей в водоносный горизонт подземных вод.Административные правила Министерства здравоохранения, раздел 11, глава 23, устанавливает условия, регулирующие расположение, строительство и эксплуатацию нагнетательных скважин, чтобы нагнетаемые жидкости не мигрировали и не загрязняли подземные источники питьевой воды. В разделе 4 Правил даны критерии классификации водоносных горизонтов на отнесенные к подземным источникам питьевых вод и не отнесенные к ним.

Граница между освобождаемыми водоносными горизонтами и подземными источниками питьевой воды обычно называется «линией МСЖД».Ограничения на нагнетательные скважины различаются в зависимости от того, находится ли район внутри страны ( mauka ) или в сторону моря ( makai ) линии UIC.

Карты МСЖД показывают районы внутри страны и к морю от линии МСЖД на всех основных островах. Эти карты предназначены только для общих информационных целей. В Департаменте хранятся официальные карты МСЖД, содержащие подробную информацию о линии МСЖД. Для получения дополнительной информации обращайтесь в программу UIC отделения Safe Drinking Water Branch.

Подать онлайн-заявку UIC
Карты UIC Гавайских островов

Подземные нагнетательные скважины — это скважины, используемые для нагнетания воды или других жидкостей в водоносный горизонт подземных вод.Административные правила Министерства здравоохранения, раздел 11, глава 23, устанавливает условия, регулирующие расположение, строительство и эксплуатацию нагнетательных скважин, чтобы нагнетаемые жидкости не мигрировали и не загрязняли подземные источники питьевой воды. В разделе 4 Правил даны критерии классификации водоносных горизонтов на отнесенные к подземным источникам питьевых вод и не отнесенные к ним.

Граница между непитьевыми водоносными горизонтами и подземными источниками питьевой воды обычно называется «линией UIC».Ограничения для нагнетательных скважин различаются в зависимости от того, находится ли район внутри страны (маука) или в сторону моря (макай) от линии UIC.

Карты МСЖД показывают районы внутри страны и к морю от линии МСЖД на всех основных островах. Эти карты предназначены только для общих информационных целей. В Департаменте хранятся официальные карты МСЖД, содержащие подробную информацию о линии МСЖД. Для получения дополнительной информации обращайтесь в программу UIC отделения Safe Drinking Water Branch.

Чтобы использовать карты ниже, используйте инструменты навигации, чтобы приблизиться к интересующей вас области.Нажмите на карту, чтобы найти код UIC для этого места:

.

Код 1 – НИЖЕ (макай) ЛИНИИ UIC

  • Нижележащий водоносный горизонт, не считающийся источником питьевой воды
  • Допускается более широкий выбор скважин
  • Для нагнетательных скважин требуется разрешение UIC или освобождение от разрешения
  • Введены ограничения разрешений

Код 100 – ВЫШЕ (маука) ЛИНИЯ МСЖД

  • Нижележащий водоносный горизонт считается источником питьевой воды
  • Разрешены ограниченные типы нагнетательных скважин
  • Для нагнетательных скважин требуется разрешение UIC или освобождение от разрешения
  • Введены ограничения разрешений и ужесточены требования
Ссылка на карты UIC

Телефон: (808) 586-4258
Факс: (808) 586-4351
Электронная почта: [email protected]

  • Оаху
    Safe Drinking Water Branch
    Отдел охраны окружающей среды
    Департамент здравоохранения штата Гавайи
    2385 Waimano Home Road, Suite 110
    Uluakupu Building 4
    Pearl City, HI 96782-1400
  • East Hawaii
    Safe Drinking Water Branch — Hilo
    Hawaii District Health Office — Hilo
    1582 Kamehameha Avenue
    Hilo, Hawaii 96720
    Тел.: (808) 933-0401
    Факс: (808) 09 04 033 033

Последнее обновление: 10 апреля 2021 г.

[Влияние пути инъекции на эффективность и побочные эффекты иммунизации] [Статья на немецком языке] | АЛЬТЕКС

Эксперименты по иммунизации проводятся в больших масштабах на лабораторных животных e.грамм. для выработки антител. В зависимости от протокола иммунизации может быть вызван сильный дискомфорт. В нескольких странах были разработаны руководства по иммунизации лабораторных животных для уточнения протоколов иммунизации. Одним из аспектов, влияющих на иммунный ответ, а также на побочные эффекты, является способ инъекции. Поэтому тщательный выбор пути инъекции имеет решающее значение для уточнения протоколов иммунизации. В нескольких работах изучалось влияние пути инъекции на иммунный ответ, но, как правило, вызываемый дискомфорт у животных не оценивался.
В нескольких сравнительных экспериментах мы изучали влияние пути введения на эффективность и побочные эффекты. Наиболее широко используемые способы введения сравнивались у кроликов (подкожная и внутримышечная инъекция) и у мышей (подкожная и внутрибрюшинная инъекция). После инъекции нескольких комбинаций адъюванта (адъюванта Фрейнда, TiterMax, RIBI, Specol или Montanide ISA50) и антигена (синтетический пептид, гликолипид или антиген в виде частиц) различными путями мы изучали выработку антител, чтобы оценить эффективность инъекции и клинические, физиологические и поведенческие параметры и патология (макроскопия/микроскопия) для сравнения вызванных побочных эффектов.
Как у кроликов, так и у мышей были обнаружены минимальные различия в титрах антител между двумя изучаемыми путями. Тем не менее, различия в тяжести индуцированных побочных эффектов действительно имели место. У кроликов не было обнаружено существенных различий в клинических, физиологических и поведенческих параметрах, но были обнаружены выраженные патологические изменения в зависимости от пути введения. У мышей внутрибрюшинное введение вызывает значительный дискомфорт по сравнению с подкожным введением, о чем свидетельствуют выраженность патологических изменений в брюшине и снижение активности животных.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.