Как на гранте натянуть ремень генератора: Лада Калина как подтянуть ремень генератора: свистит, натянуть ремень


0
Categories : Разное

Содержание

Лада Калина как подтянуть ремень генератора: свистит, натянуть ремень

Ремень генератора, который приводит в действие генератор в автомобиле Лада Калина, является одним из важнейших расходных компонентов. От его корректной работы зависит стабильность питания электрической энергией всех токоприемников в бортовой сети. Поэтому многих интересует вопрос, как подтянуть ремень.

Ослабление степени натяжения ремня сопровождается свистящим эффектом. И тогда свистит ремень. Также некорректно произведенная натяжка способна вызвать быстрый износ подшипников и привести к разрушению структуры самого расходного элемента. В данной статье мы расскажем, как подтянуть ремень.

К основным признакам износа ременной передачи относят:

  • появление трещин;
  • неравномерное истирание рабочей зоны;
  • порыв нитей кордов.

Чтобы не допускать преждевременного износа этого важного расходного компонента владельцу LADA Kalina потребуются знания в части правильной натяжки ремня.

Как диагностировать элемент?

Если указанный ранее признак ослабления ременной передачи проявил себя во «всей красе», то владельцу Лада Калина потребуется без промедлений проверить и при необходимости выполнить натяжку ремня. Осуществить это достаточно легко.

  1. Нажимаем на ветвь ремня усилием пальцев и линейкой замеряем величину прогиба.
  2. Когда амплитуда прогиба превысила 1 см, ремень генератора нуждается в подтяжке.
  3. Если требуется наиболее точный результат замера, то рекомендуем воспользоваться динамометром. С его помощью следует оттягивать ременную ветвь, прилагая усилие в 10 кгс. Теперь замеряем отклонение аналогичным способом. Его величина не должна превысить 15 мм.

Подготовка в работе

Перед непосредственной подтяжкой ремня потребуется выполнить ряд подготовительных манипуляций.

  1. Произвести очистку поверхностей гаек натяжного устройства генератора LADA Kalina. Для этого подходит обычная металлическая щетка.
  2. Смочить указанные гайки проникающим средством, например WD-40, для обеспечения легкого откручивания.
  3. Запастись потребным набором инструмента – ключами, размерность которых составляет «8» и «19».

Помните о важности процедуры своевременной подтяжки ремня, ведь при ослабленной передаче эффективность генератора существенно снижается, а бортовая сеть страдает от перебоев напряжения.

Как натянуть?

Перейдем к рассмотрению процедуры натяжки. На выполнение всего комплекса манипуляций проворный владелец затратит менее 15 минут и ремень генератора будет снова в работе. Это избавляет от необходимости посетить сервис с целью опустошения собственного кошелька.

Порядок действий:

  1. Обнаруживаем натяжную планку.
  2. Откручиваем на ней контргайку. Некоторым «мастерам» здесь может помешать бачок с омывающей жидкостью. Снимите его временно.
  3. Ухватившись за болт натяжителя, вращаем его до момента наступления требуемого уровня натяжения ременной передачи.
  4. В завершении закручиваем контргайку с потребным моментом.
  5. Проверяем уровень натяжения и, если он в норме, поздравляем себя с успешным выполнением важной миссии, если элемент натянут недостаточно, выполняется регулировка натяжения дополнительно. Сама проверка заключается в следующем. Включив зажигание, обращаем взор в сторону панели приборов, где должен светиться индикатор, отслеживающий зарядку АКБ. Запускаем мотор Лада Калина. Если в течение нескольких секунд этот индикатор гаснет, то все в норме.

Подведем итоги

Как мы убедились, регулировка натяжения ременной передачи в Лада Калина под силу даже малоопытному обладателю авто. Главное, помните о своевременной и периодической проверке состояния этого элемента. Если этим пренебрегать, то можно собственноручно спровоцировать более дорогостоящие в плане устранения поломки. Выполняйте натяжку правильно, опираясь на приведенные в данном материале аспекты, и тогда ремень генератора прослужит вам долго. При первых признаках износа ременной передачи принимайте меры по ее замене. Эксплуатация изношенного компонента чревата его внезапным обрывом.

Гранта или Логан что лучше

Что лучше Гранта или Гранта Лифтбек

Опорный подшипник передней стойки Лада Гранта

как снять, натянуть и поменять

Автор: Виктор

Питание электрооборудования автомобиля во время движения обеспечивает генератор, который работает благодаря ременной передаче. Поэтому от состояния ремня зависит эффективная работа агрегата. Это расходный материал, который требует регулярной замены. В статье даются инструкции, как выполняется проверка и замена ремня генератора Гранта с кондиционером.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Технический регламент автомобилей Лада Гранта

Для того чтобы быть уверенным, что автомобиль не подведет в дороге, следует следить за его техническим состоянием и соблюдать технический регламент. Техническое обслуживание состоит в диагностике систем и узлов транспортного средства, выявлении и устранении неполадок. Но даже если с машиной все в порядке, необходимо выполнять регламентные операции, предусмотренные в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Специалисты рекомендуют делать технический осмотр при покупке подержанного автомобиля и через каждые 15 километров пробега. При визуальном осмотре следует проверить системы и узлы на наличие течи, проверить надежность креплений, регулятор напряжения генератора, натяжку ремней, их состояние. При необходимости меняются фильтры, масла, рабочие жидкости, расходные материалы. Для того чтобы автомобиль привести в исправное рабочее состояние, нужно заранее купить все необходимые расходные материалы, чтобы при осмотре их заменить.

Ремешок вспомогательного оборудования является расходником, который необходимо периодически менять. В мануале автомобиля Лада Гранта производитель рекомендует делать замену ремня через каждые 30 тыс. км. Опытные водители советуют проверять состояние ременной передачи с периодичностью в 15 тыс. км.

На периодичность замены расходников влияют следующие факторы:

  • условия эксплуатации;
  • манера езды водителя;
  • качество расходников;
  • исправность узлов и механизмов;
  • климатические условия.

Если машина эксплуатируется в сложных условиях, то диагностику следует делать чаще. Рекомендуется технический осмотр делать перед дальней поездкой, чтобы машина не подвела в пути.

Самостоятельная проверка состояния ремня генератора

Перед тем, как поменять ремень навесного оборудования, водители должны сделать его визуальный осмотр, чтобы убедиться в необходимости его замены. Для выполнения диагностики автомобиль следует установить в неподвижное состояние. Чтобы авто не покатилась при осмотре, под колеса следует установить фиксаторы. Ремень генератора находится в моторном отсеке, и натянут на шкивы навесного оборудования.

Проверку следует делать всего изделия. Осмотрев один участок, последовательно осматривают все остальные, проворачивая ремень. Можно сделать метку на месте, с которого начался осмотр.

О необходимости замены говорят следующие признаки:

  • трещины и потертости на поверхности, как внутренней, так и внешней;
  • обтрепанные, боковые стороны;
  • отслоение резины от резины;
  • механические повреждения;
  • следы масла и рабочих жидкостей не поверхности.

При осмотре также нужно проверить натяжение ремня. Если он будет натянут слабо, генератор будет работать не в полную силу. Слишком сильное натяжение приводит к преждевременному износу подшипников и ремешка. Для проверки натяжения нужно нажать на ремень в месте свободном от оборудования. При усилии примерно в 10 кг прогиб не должен быть больше 7-8 см.

Если натяжение недостаточное, то нужно знать, как натянуть ремень. В роли регулятора выступает винт натяжителя, с его помощью выполняется натяжение (автор видео – Remgar).

При замене ремня желательно менять ролик натяжителя, который нужно также осмотреть. На нем должны отсутствовать царапины, сколы, люфт, деформации. Ролик должен свободно вращаться без задержек. Не следует пренебрегать регулярной проверкой состояния ременной передачи.

Если ремень оборвется в пути, дальнейшее передвижение возможно только за счет аккумулятора. Но даже при полной его зарядке, на нем можно будет передвигать не более одного часа. Поэтому рекомендуется иметь в багажнике запасной ремень генератора на случай его обрыва.

Инструкция по замене своими руками

Замену ремня генератора Лада Гранта 8 клапанная машина требует так же, как и 16 клапанная после выявления дефектов либо согласно регламенту. Процедуру может выполнить водитель, не имеющий большого опыта ремонтных работ. Достаточно иметь необходимый инструментарий и базовые знания, где находятся компоненты, требующие замены.

Инструменты и материалы

Перед заменой нужно приобрести новый генераторный ремень. Чтобы не ошибиться с выбором, каталожный номер следует посмотреть в инструкции по эксплуатации. Он должен быть 1118-1041020-07. Размер должен быть равен 823 мм.

Покупать следует оригиналы, чтобы не купить подделку или некачественное изделие. На упаковке должна стоять маркировка 6РК 823.Не стоит экономить, покупая более дешевое изделие. Некачественный ремень прослужит недолго, и менять расходник придется раньше, чем это положено по регламенту. Качественные ремни выпускает компания Bosch, Gates.

Также следует купить и ролик натяжителя, если принято решение его тоже менять.

Кроме расходных материалов, нужно приготовить инструментарий:

  • набор ключей;
  • головку TORX E-14;
  • длинную отвертку;
  • домкрат;
  • упор.

Этапы

Процедура замены ремешка генераторной установки на Лада Гранта с кондиционером осложняется тем, что ремешок проходит через опору силового агрегата. Поэтому перед тем как одеть новый ремешок, ее придется демонтировать.

Замена состоит из следующих шагов:

  1. Сначала с помощью ключа на «19» нужно ослабить контргайку ходового винта натяжителя ремешка. Во время откручивания контргайки винт удерживаем головкой на «8».
  2. Для ослабления натяжение ремня ходовой винт вращаем по направлению движения часовой стрелки. Выполняя эти действия, можно регулировать натяжение приводного ремешка вспомогательного оборудования.
  3. Чтобы заменить ремешок, нужно снять правую опору двигателя.
  4. Перебравшись под автомобиль, нужно демонтировать правый и средний защитные щитки моторного отсека.
  5. Затем откручиваем крепления в средней и передней части подкрылка правого переднего колеса. Далее отгибаем подкрылок за тормозной диск колеса.
  6. С помощью домкрата вывешиваем правое переднее колесо и демонтируем его. Теперь крепления подкрылка можно освободить.
  7. На следующем этапе под поддон картера силового агрегата подставляем упор, чтобы он держал вес мотора.
  8. Головкой TORX E-14 выкручиваем винты, с помощью которых опора крепится к кронштейну блока цилиндров силового агрегата. С помощью головки на «17» откручиваем две гайки и болт опоры, который крепит ее к лонжерону кузова.
  9. Демонтируем опору двигателя с подушкой.
  10. Теперь через образовавшийся проем можно снимать ремешок со шкивов вспомогательных агрегатов и вытягивать из подкапотного пространства.
  11. Новый расходник устанавливаем на место изношенного изделия. При этом следует отрегулировать его натяжение с помощью винта натяжного устройства. Прогиб ремешка на промежутке между компрессором кондика и шкива силового агрегата при усилии в 10 килограмм должен находиться в пределах 7-8 мм.
  12. Сборку выполняем в обратном снятию порядке.

На этом замена закончена. Теперь вы знаете, как заменить и как подтянуть ремешок генераторной установки на Лада Гранта.

Фотогалерея

1. Ослабляем регулировочный винт.
2. Выкручиваем крепления подкрылка.
3. Снимаем ремешок со шкивов.
4. Проверяем качество натяжения.

Заключение

Для эффективной работы автомобиля нужно регулярно проводить его диагностику и технический осмотр. Выявленные неисправности следует сразу же устранять. Кроме того, необходимо менять расходный материал согласно регламенту или по мере необходимости.

Это касается и ремня генератора. Не стоит ждать, когда он оборвется, и встанете в пути. Регулярно проверяя его состояние и вовремя делая замену, можно не переживать за свое путешествие.

 Загрузка …

Видео «Замена ремня генераторной установки»

В этом ролике демонстрируется, как снять и заменить ремешок генератора на Лада Калина (автор видео – Александр).

Натяжитель ремня генератора ЛАДА КАЛИНА. Проверка и замена

Поддержание надлежащей работоспособности генератора является важной задачей для обеспечения бесперебойного функционирования электрики в любом автомобиле. Генератор обеспечивает постоянную подзарядку аккумуляторной батареи, обеспечивает работу иных энерго потребителей. Выработка необходимой электроэнергии невозможна без исправного ремня генератора и правильной степени его натяжения.


Ремень и натяжитель ремня генератора (Калина) обеспечивают передачу крутящего момента от двигателя автомобиля к генератору, в результате чего происходит выработка электроэнергии. Со временем возникают ситуации, когда натяжение ослабевает или пропадает вовсе, как результат – не обеспечивается требуемый уровень генерации электрического тока. Зачастую причины неисправностей кроются в натяжителе ремня генератора (ролике), о нем и пойдет речь.

Устройство и принцип работы

Передача крутящего момента (вращение ремня с максимальным КПД) происходит только при условии определенного натяжения ремня. Устройством, обеспечивающим необходимое усилие, является ролик натяжителя ремня генератора калина.

По сути, ролик это обычный подшипник, на внешней части которого имеется пластиковое покрытие. По поверхности ролика и перемещается ремень. Внутренняя часть представляет собой посадочную втулку.

Конструктивные разновидности роликов:

  1. Эксцентриковый. Один из самых простых разновидностей изделий. Его конструкция довольно проста и надежна. Изделие состоит из подшипника, втулки и внешней пластиковой накладки.
  2. Кронштейновый тип. В данном случае регулировка производится при помощи перемещения кронштейна на двигателе.

Слабые места изделия и признаки неисправностей

Какая бы разновидность ролика не использовалась самое «узкое» место это подшипник.  Все дело в том, что изделие находится под постоянной нагрузкой, работает в условиях перепада температур, поэтому поломки и износ устройства довольно распространенное явление.

Признаки, свидетельствующие о неисправности натяжителя ремня генератора:

  • уменьшение уровня зарядки аккумулятора;
  • отказ или нарушения в работе некоторых энергоемких потребителей в автомобиле;
  • гул, доносящийся со стороны узла при работающем двигателе;
  • заметный люфт при работе ролика;
  • неравномерный износ ремня генератора (обычно происходит с одной из его сторон).

Диагностика неисправностей

При проверке работоспособности узла, рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр ремня и ролика. Для этого нужно открыть капот автомобиля, завести его двигатель и понаблюдать за работой узла. При этом обратите внимание на наличие вибрации ремня и самого ролика.
  2. Второй момент — это проверка натяжения ремня генератора. Все что нужно сделать — ухватиться за ремень рукой (двигатель авто должен быть остановлен) и провернуть его на девяносто градусов в направлении движения часовой стрелки. Если у вас это получилось сделать, то все в порядке. Если угол поворота больше или меньше 90 градусов, то потребуется регулировка.
  3. Третий этап предполагает получение доступа к ролику и его проверку. Для того чтобы получить доступ к изделию необходимо снять ремень. Прежде чем это сделать необходимо, запомнить его изначальное положение. Ремень свободно снимается только после того, как ослаблена регулировочная гайка ролика.
  4. Теперь самое время проверить работоспособность ролика. Покрутите его, при этом обратите внимание, чтобы при прокручивании не происходило заеданий, вращение должно быть свободным. Кроме того, стоит внимательно осмотреть внешнюю пластиковую сторону ролика (по которой движется ремень).  Поверхность исправного устройства должна быть ровная, без глубоких канавок и прочих повреждений покрытия, которые препятствуют вращению ремня или способствуют его износу. Если признаки повреждений присутствуют, деталь для ременного натяжения подлежит замене.

Замена натяжителя ремня генератора Калина

Стоит отметить, что для проведения работы понадобятся следующие инструменты:
— отвертка с плоским наконечником;
— для ослабления натяжения, ключи на «8» и «19»;
— ключи на «17» и «13»;
— шило.

Теперь вернемся к вопросу о том, как поменять натяжитель ремня генератора на Калине.

Этапы выполнения работ:

  1. Первым делом следует открыть капот автомобиля, и ослабить натяжение ремня генератора.
  2. Берем ключ на «19» и ослабляем гайку. По направлению движения часовой стрелки крутим шток до тех пор, пока он не выкрутится.
  3. Для того чтобы провести дальнейшие работы, связанные с демонтажем изделия, при помощи отвертки или шила поддеваем защитный пластиковый колпачок ролика и снимаем его.
  4. Находим болт крепления подшипника к кронштейну и при помощи ключа на «17» откручиваем его. Аккуратно извлекаем изделие вместе с его втулкой и защитной шайбой.
  5. На этом снятие натяжителя ремня генератора лада калина окончено.
    Установка нового изделия производится в обратной последовательности.

Возможна и переделка натяжителя ремня генератора на Лада Калина вот видео:

Как устранить свист ремня генератора

Ключ, замок зажигания, запуск двигателя… Но вместо приятного урчания мотора — режущий уши визг. Доброе утро, соседи! Если поездка начинается с пронзительного свиста, виновника следует искать под капотом. Разберёмся, что может вызвать утреннее «сопрано» двигателя, и как с этим бороться.

Свист под капотом — характерный признак проблем с приводными ремнями агрегатов двигателя (генератора и другого оборудования). Именно эти гибкие детали обычно являются источником неприятного звука. Чтобы понять возможные причины их появления, нужно разобраться в принципе работы приводных ремней (которые также называют ремнями навесных агрегатов) и их разновидностях.

Назначение приводных ремней

Приводные ремни — важный элемент в работе оборудования автомобиля. Их задачей является передача вращения коленчатого вала различным агрегатам: генератору, питающему бортовую сеть; компрессору кондиционера и насосу гидроусилителя руля, создающим необходимое давление в системах; помпе (водяному насосу), обеспечивающей циркуляцию антифриза. Все эти узлы «навешаны» на корпус двигателя, отсюда и альтернативное название приводных ремней — ремни навесных агрегатов.

За соединение коленвала с каждым из узлов и передачу им части мощности двигателя отвечает ременная передача, состоящая из эластичного ремня, огибающего шкивы (круглые «блины» на концах валов агрегатов, передающие вращение) и промежуточные ролики, которые поддерживают нужное натяжение или задают траекторию ремня. Все элементы ременной передачи связаны друг с другом силой трения.

В зависимости от конструкции двигателя и типа ремня, ременная передача может передавать мощность как одному, так и нескольким навесным агрегатам.

Виды ремней. Клиновые и поликлиновые

Клиновой ремень до сих пор встречается в автомобилях, но постепенно уступает место под капотом более эффективным решениям. Отличить его можно по характерной трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Именно клиновые ремни появились на заре автомобильной промышленности, когда требовалось соединить с коленвалом лишь один шкив генератора.

Иногда приводной ремень вместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, называемые клиновыми зубчатыми, обладают большей износостойкостью.

Из-за своей формы и толщины клиновой ремень, как правило, связывает лишь два-три шкива, так как плохо подходит для большого количества обратных изгибов. Кроме того, слишком длинный клиновой ремень неважно справляется с передачей мощности, поэтому для большого количества узлов-потребителей ремней нужно несколько. Такая схема встречается в основном на старых автомобилях, а в современной технике ей на смену пришла другая конструкция: единая ременная передача с одним длинным ремнём — поликлиновым.

Применение клиновых ремней: используются две передачи с ремнями небольшой длины и без сильных изгибов.

Поликлиновой ремень, также известный как ручейковый из-за характерной формы маленьких узких клиньев, используется в большинстве современных автомобилей. По сравнению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, шире и значительно гибче, что позволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сразу: генератор, помпу, компрессор кондиционера, насос ГУР и другие.

Ручейковый ремень в действии: одна передача на все навесные агрегаты, сильные изгибы с большим количеством шкивов.

Причины свиста ремня и способы борьбы с ним

Со временем почти у всех приводных ремней проявляется характерная болезнь — тот самый свист, знакомый многим автомобилистам. Он присущ как клиновым, так и ручейковым ремням, хотя последним в меньшей степени. Однако неприятный звук может быть вызван разными причинами, которые требуют разных решений.

Если ремень свистит в основном при запуске автомобиля утром, налицо проскальзывание ремня. Как правило, это вызвано его плохим натяжением. Но почему визг появляется только по утрам? Резкая нагрузка на генератор при старте двигателя затрудняет вращение шкива, свою лепту вносит и загустевшая за ночь смазка в подшипниках. В результате слабо натянутому ремню проще проскользнуть на шкиве, а не провернуть его, что он и делает с громким скрипом. В таком случае нужно подтянуть ремень генератора самостоятельно или обратиться в автосервис.

Если же свист доносится постоянно и не исчезает после прогрева автомобиля, возможных причин неисправности становится больше.

Естественный износ ремня — самая простая и легко устранимая причина скрипа, которую легко обнаружить: достаточно заглянуть под капот и визуально оценить состояние ремня. Если налицо потёртости рабочей поверхности, разрывы и трещины клиньев, порезы и заметный износ, решение очевидно — замена ремня на новый. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать изношенный ремень: со временем произойдет его обрыв, что повлечёт отказ всех приводимых ремнём узлов двигателя.

Грязь и жидкости на поверхности ремня. При визуальном осмотре ремня стоит обращать внимание не только на его целостность, но и на чистоту. Нередко свист может быть вызван каплями технических жидкостей (моторного масла, жидкости ГУР, антифриза), пролитыми во время замены или просочившимися из-за утечек сальников и прокладок. К тому же эффекту приводят частицы песка от езды по пляжу и капли воды после форсирования глубоких луж. Чтобы устранить свист, вызванный загрязнением, достаточно очистить и высушить приводной ремень. Хотя сделать это не так просто из-за нехватки свободного места под капотом.

Износ подшипника ролика. Помимо самого ремня, виновником посторонних звуков могут быть подшипники роликов, которые огибает ремень. Внутри любого ролика (а также шкива кондиционера) находится подшипник, который и позволяет ему вращаться. Со временем подшипник изнашивается, вызывая сперва шелест, а затем гул и свист. Косвенный признак проблем с подшипником — усиление шума при снижении температуры воздуха, но окончательный вердикт можно вынести, лишь сняв ремень и прокрутив все ролики вхолостую.

Износ и несоосность шкивов. Свист ремня может быть вызван и механическим износом шкива, в том числе выработкой бороздок (и неплотным прилеганием клиньев ремня), или нарушением соосности шкивов относительно друг друга, что приводит к перекосу ремня. В этом случае нужно заменить повреждённый шкив на новый.

Правильное натяжение ремня

Если скрип вызван слабым натяжением ремня, его можно отрегулировать самостоятельно. Формально степень натяжения зависит от конкретной модели автомобиля (некоторые производители даже указывают точные значения усилия), однако на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в наиболее удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

После регулировки натяжения ремня нужно запустить двигатель и прислушаться: свист должен исчезнуть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В противном случае регулировку необходимо повторить.

Существует несколько способов натяжения ремня, в зависимости от устройства механизма регулировки.

1. Регулировочная дугообразная планка

Для проверки натяжения нужно надавить на ремень: он должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

В старых автомобилях натяжение ремня производится с помощью так называемой планки, которая крепит генератор к двигателю и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий очень прост: ослабив прижимную гайку, необходимо подбить планку молотком или монтировкой, изменяя положение генератора относительно двигателя, после чего затянуть гайку обратно.

2. Регулировочный болт

Еще один старый механизм, всё ещё встречающийся на автомобилях — натяжение с помощью специального болта. Перед регулировкой необходимо ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, затем изменить его положение с помощью регулировочного болта, одновременно контролируя натяжение ремня. Достигнув желаемого усилия, нужно затянуть обратно крепёжные гайки генератора.

3. Самонатяжение ремня

В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию выполняет специальный автоматический натяжитель. По принципу действия они делятся на три группы: демпферные, на основе пружины сжатия и на основе пружины кручения. Последние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и компактным размерам. За счет усилия пружины поддерживается постоянное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия необходимо просто заменить натяжитель на новый.

Как часто нужно менять сам приводной ремень? У каждого автопроизводителя свои рекомендации, обычно интервал замены составляет 45–60 тысяч километров. Однако проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) нужно проводить регулярно: например, при каждой смене моторного масла. Это позволит предотвратить неожиданный обрыв ремня или внезапное появление скрипа.

Учитывая невысокую стоимость и малый вес, разумно всегда иметь с собой запасной приводной ремень, особенно в дальней поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае внезапного обрыва или обнаружения критичного износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок вместо ремня), чтобы дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит следить за его чистотой и пользоваться специальной смазкой, которая повышает его гибкость и долговечность.

Чтобы заменить и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, однако работа в тесном подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Поэтому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в проверенный автосервис, где всё сделают быстро и профессионально.

Натяжитель ремня генератора Калина и ремень генератора: замена

Как известно, ремень генератора  Лада Калина (ремень навесных агрегатов) в процессе эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается, растягивается и т.д. По этой причине следует постоянно проверять натяжение ремня генератора, а также проводить оценку состояния данного элемента не предмет расслоений, трещин и других дефектов.

Дело в том, что если ремень генератора изношен или прослаблен, сам генератор может хуже работать, что и приводит к проблемам с зарядкой АКБ.  Еще можно отметить появление посторонних шумов (например, ремень генератора свистит или шумит). В подобной ситуации изношенный ремень нужно менять или, как минимум, подтягивать при такой возможности. Параллельно следует проверять состояние роликов ремня генератора.

Часто бывает и так, что сам ремень в нормальном состоянии, без явных дефектов. Однако его не удается натянуть по причине того, что натяжитель ремня Калина вышел из строя. Далее мы рассмотрим, как заменить ремень генератора на Калине своими руками, а также как поменять натяжной ролик Калина.

Содержание статьи

Лада Калина: ремень генератора, натяжитель и особенности

Сразу отметим, что не все модификации Лада Калина имеют натяжитель ремня генератора.  Например, есть версии с 8-и клапанным ДВС, где такого натяжителя нет изначально (ремень генератора Калина без натяжителя). В свою очередь, также есть 8-и клапанные версии с натяжителем и 16-и клапанные моторы с натяжителем.

С учетом таких особенностей необходимо обращать внимание на определенные нюансы при замене ремня на том или ином типе ДВС, а также при подборе роликов, самого ремня и т.д. Давайте разбираться.

Прежде всего, важно понимать, когда менять ремень генератора Калина. На ВАЗ Лада Калина с кондиционером срок службы ремня генератора обычно не превышает 30-35 тыс. км пробега. На версии без кондиционера ремни могут выходить дольше, однако многие владельцы считают, что замена ремня генератора Калина все равно желательна уже на 30 тыс. км.

Более того, следует помнить, что ремень может прийти в негодность даже раньше указанного срока, что указывает на необходимость его регулярной проверки (как правило, каждые 10 тыс. км.).

Основное правило, если появился шум или свист, а также заметны проблемы с зарядкой АКБ, необходимо проверить ремень генератора. При визуальном осмотре не допускается наличие трещин на рабочей поверхности (дорожке), а также расслоений и дефектов на внешней части ремня. Если видны повреждения, элемент необходимо менять.

При этом важно сделать правильный выбор ремня генератора на Калину, так как в зависимости от модификации на Лада Калина могут использоваться разные виды ремней:

  • на двигателе без кондиционера и натяжителя длина ремня составляет 823 мм.
  • версия с натяжителем ремня без кондиционера имеет ремень 882-884 мм.
  • для двигателя с кондиционером и натяжителем длина составляет 1018 мм.
  • на 16-и клапанном моторе с кондиционером и натяжителем используется ремень 995 мм.

Что касается натяжителя, в данном случае натяжитель ремня Калина также может в иногда требовать замены. При этом задача в рамках подбора детали упрощается, так как натяжитель для всех типов ДВС, где он установлен, один и тот же (артикул натяжителя Лада Калина 2123–1041056).

Замена ремня генератора на Лада Калина

Сразу отметим, что проще всего заменить ремень на моторах, не имеющих натяжителя. При этом замена на других типах ДВС (с натяжителем) также не отличается особой сложностью и вполне может быть выполнена самостоятельно. 

  • Начнем с первого варианта. На 8-и клапанном двигателе без натяжителя замена ремня потребует наличия ключа на 13, а также небольшой по длине плоской отвертки. Обратите внимание, на данном типе ДВС ремень натянут сильно.

Рекомендуется использовать только подходящий ремень (например, шестиклиновой ремень POLY-V). Другие ремни использовать не желательно, так как они жесткие и могут сократить ресурс подшипников генератора.

Чтобы поменять ремень, болт нижнего крепления генератора откручивается на пару оборотов. Затем потребуется отвернуть гайку верхнего крепления, после чего вытолкнуть болт при помощи отвертки и изъять болт. После генератор опускают к низу так, чтобы проушина прошла через образовавшуюся между радиатором и корпусом телевизора щель.

Теперь остается снять старый ремень, далее ставится новый. Если ремень с трудом натягивается на шкивы, нужно знать, как натянуть ремень генератора. Обычно удается подтянуть его отверткой. Завершает процесс поднятие генератора, что позволит натянуть ремень полностью. Верхний болт вставляется обратно, гайка затягивается. После затягивается нижний болт.

  • На 8-и клапанном двигателе с натяжителем процесс замены ремня несколько иной. Еще отметим, что если вышел из строя натяжитель ремня генератора Калина, замена также может быть выполнена рамках снятия строго и установки нового ремня.

Прежде всего, нужно подготовить ключи на 13, на 17 и на 19 (накидные иди обычные). Также нужна головка 8 с трещоткой, рожковый или простой ключ. Параллельно следует подготовить плоскую отвертку, иглу, очиститель, ветошь, кисть для очистки и чистую емкость. Добавим, что также потребуется иметь смазку для ШРУСов.

Итак, чтобы отрегулировать степень натяжения ремня на Калине, используется механический натяжитель. Обратите внимание, ролик генератора Калина, а точнее ролик ремня генератора Калина часто требует замены или профилактики при каждой смене самого ремня. Как правило, достаточно профилактики, в рамках которой закладывается смазка.

  • Так вот, для замены ремня и обслуживания натяжителя или замены натяжителя ремня нужно сначала ослабить болт ролика с обратной резьбой. Дальше на ролике плоской отверткой снимается пластмассовая заглушка;
  • После необходимо на несколько оборотов откручивается гайка-фиксатор, расположенная на стержне натяжителя ремня. Затем нужно уменьшить натяжение ремня, вращая гайку стержня по часовой стрелке. Вращать нужно до момента, пока стержень не начнет вращаться в своем установочном месте.
  • Далее выкручиваем болт сбоку, предназначенный для крепления концевика стержня возле натяжного ролика;
  • Теперь натяжитель можно снять. Если его нужно заменить, устанавливать необходимо новый натяжитель в сборе или поменять/обслужить только ролик (будет рассмотрено ниже). В рамках замены ремня, убрав натяжитель, можно снимать ремень. Снятие начинается со шкива генератора. Бывает так, что ремень стянуть не просто, необходимо аккуратно поддевать ремень отверткой. Далее ремень снимают со шкива коленвала;
  • Затем снимается болт ролика, иголкой поддеваются защитные резиновые крышки подшипника. Теперь подшипник можно промыть очистителем (при его отсутствии подойдет обычный бензин). Затем следует заложить смазку и поставить защитные крышки подшипника на место;
  • Завершает процесс обратная сборка и установка ролика (втулка стоит в подшипнике с той стороны, где находится кронштейн). Теперь можно ставить новый ремень, который монтируется от шкива коленвала к шкиву генератора;
  • Далее следует поставить натяжитель, после чего гайку вращают против часовой стрелки, подтягивая ремень. Саму гайку крутят до момента, пока не будет чувствоваться сопротивление. Нормально натянутый ремень при проверке только немного продавливается при нажиме рукой;
  • После натяжки стопорную гайку стержня натяжителя затягивают и проверяют, как работает ремень генератора. В норме, после запуска ДВС не должно быть шумов, свиста, скрипов и т.п. Если слышен свист, ремень дополнительно подтягивают.

Как заменить ремень генератора на Калине с 16-и клапанным двигателем

Основным отличием от  рассмотренного выше процесса на 8-и клапанном ДВС является необходимость снимать переднюю  подушку двигателя.  Для этого подготавливают головку для шестиугольных звездочек 11 или Torx E14, пару домкратов, а также ключ или головку 17, головку с трещоткой на 8.

В рамках замены авто поднимают на домкрате, снимают правое колесо и подкрылок в арке. Параллельно демонтируется пыльник опоры. Под днищем укладывают опору, убирают защиту ДВС.

Далее нужно вторым домкратом немного приподнять двигатель, положив между домкратом и картером двигателя проставку из дерева. После нужно открутить болты TORX E14, которыми прикреплена опора ДВС к кронштейну.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется проверка и ремонт генератора ВАЗ 2109. Из этой статьи вы узнаете, как проверить генератор ВАЗ 2109, а также что нужно учитывать в рамках диагностики генератора 2109.

В том случае, если болты с трудом откручиваются, при помощи нижнего домкрата немного меняют положение двигателя, чтобы добиться легкости при откручивании. Еще требуется открутить 3 болта TORX E14, которыми опора крепится к лонжеронам.

После ослабляют натяжение ремня, открутив гайку-фиксатор. Гайку вращают на 8 мм по часовой стрелке, пока ремень полностью не ослабляется. Теперь можно снять ремень, после чего продеть через то место, где стояла опора, новый ремень. Если нужно, смазка натяжного ролика выполняется по уже рассмотренной выше схеме.

Поставив ремень, его следует натянуть, покручивая гайку 8 против часовой стрелки. Степень натяжения проверяют от руки, продавливая ремень. Получив нужный натяг, его фиксируют гайкой на 19.

После выполняется обратная сборка и осуществляется пробный запуск двигателя. Чтобы проверка была произведена правильно, ремень нужно нагружать, включив мощные энергопотребители, а также кондиционер.

Если ремень генератора свистит, его нужно подтянуть. Чтобы это сделать, не глушат мотор, так как достаточно ослабить фиксатор и немного подтянуть стержень натяжителя. Подтяжку производят, пока не пропадет свист. Когда свист исчез, остается только затянуть гайку фиксатора. Напоследок отметим, что если изначально свиста ремня генератора не было, но он появился позже, нужно процесс подтяжки осуществить повторно. 

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации  становится понятно, что натяжитель генератора Калина является не менее важным элементом, чем сам ремень. На практике, наличие натяжителя позволяет увеличить срок службы подшипников генератора. Главное, правильно использовать данное решение, не допускать перетяжки ремня, а также обслуживать и менять натяжитель в том случае, если отмечен выход механизма из строя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены, как выполняется замена ремня ГРМ ВАЗ 2114, а также на какие тонкости и нюансы следует обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

В качестве итога еще раз напомним, что от состояния натяжителя и самого ремня генератора напрямую будет зависеть качество работы генератора и зарядка АКБ. Также, если ремень проскальзывает, нельзя исключать сбои в работе другого навесного оборудования. По этой причине ремень генератора нужно регулярно проверять, а также менять сам ремень и натяжитель по регламенту или при такой необходимости в случае возникновения аварийных ситуаций.

Комплект ремня генератора для Лада Веста, Гранта, Х Рей — Веста Шоп

 

Нужны качественные расходные материалы для генератора или ГРМ Lada Vesta, Granta FL или X-RAY? Магазин «Веста Шоп» предлагает заказать ремень привода в комплекте на максимально выгодных условиях. Мы специализируемся на продаже качественных запчастей, аксессуаров и вспомогательного оборудования для тюнинга автомобилей Лада. Ассортимент включает изделия, превосходящие по характеристикам оригинальные детали, которые устанавливаются на Веста седаны, Гранта лифтбеки и друге модели при сборке на заводе ВАЗ. Перед отправкой покупателям ремни генератора, комплекты роликов, как и все остальные товары, проходят дополнительную проверку. Их качество подтверждается обязательной гарантией.

 

Признаки износа и периодичность замены приводного ремня

Определить состояние ремня генератора Лада, как и привода ГРМ можно по внешнему виду. Критическим считается наличие трещин, выбоин, отсутствие зубьев, потертости и другие дефекты. Признаками износа также являются проблемы с двигателем — неуверенный запуск, нехарактерные шумы и другие отклонения. Они могут возникать также из-за недостаточного натяжения ремня.

Для устранения неполадки, необходимо предварительно выполнить диагностику, чтобы выявить причину. В некоторых случаях, достаточно натянуть ремень. Иногда приходится заменять ролики натяжителя, которые можно заказать отдельно или в составе ремкомплекта.

Замена ГРМ Lada Granta FL, Vesta, или X-RAY выполняется каждые 5–7 лет или через 80–120 тысяч км. Сроки обслуживания автомобильных генераторов указываются в технической документации и могут значительно отличаться у разных моделей.

 

Почему важно покупать качественные комплекты?

Надежность и безопасность эксплуатации Lada X-RAY, как и любой другой модели, зависят от качества обслуживания и используемых расходных материалов. Магазин «Веста Шоп» готов помочь продлить межсервисный период, предоставив высококачественные комплектующие детали для привода ГРМ и/или генератора Vesta либо для другой модификации на максимально выгодных условиях.

Помните, использование несоответствующих стандартам изделий не позволит контролировать их износ, в итоге, замена ремня не будет сделана вовремя. Это может привести к дорогостоящему ремонту из-за его разрушения, что может спровоцировать повреждение вспомогательных агрегатов, расположенных в непосредственной близости.

Что делать, если в дороге оборвался ремень генератора — Российская газета

Любой автолюбитель не застрахован от внезапных поломок. Порой непредвиденный сбой в работе автомобильной системы может случиться вдали от всех благ цивилизации, а потому быстро исправить поломку не получится. Например, как быть если у машины оборвался ремень привода генератора? Вряд ли обычный автомобилист настолько предусмотрителен, что возит с собой запасной ремень. И если под рукой нет ремня на замену, что можно использовать вместо него?

Если генератор не функционирует, то уехать далеко не получится. От работы генератора в автомобиле зависят сразу несколько систем и узлов. И если генератор не крутится, то он не подзаряжает аккумулятор и тот при движении автомобиля очень быстро разряжается.

Возможно, если такая поломка произошла в черте города, и случилось это на автомобиле с относительно новой АКБ, то ее заряда хватит, чтобы добраться до ближайшего автосервиса. Другое дело, если обрыв ремня случился, что называется «в чистом поле», и если нечем заменить ремень, то без работающего генератора батарея разрядится и автомобиль встанет «на глухо». К тому же обрыв ремня — не всегда безобидная поломка. В некоторых случаях лопнувший в движении машины ремень генератора может попасть даже под газораспределительный механизм и нанести ущерб мотору.

Итак, если ремень порвался, то придется соорудить ему замену из подручных средств. Один из возможных «кандидатов» на временную роль нового ремня — старая колесная камера, из которой нужно аккуратно вырезать кольцо нужного диаметра шириной примерно 20 мм.

Можно использовать и обычную веревку. Ее придется сложить в несколько раз, чтобы получить достаточно прочную веревку нужной толщины. После этого, опустив натяжитель до предела, нужно установить получившийся шнурок, и натянув ролик, вернуть его в исходное положение. Важно следить за тем, чтобы веревка не была натянута до предела. Оптимально, если она провисает примерно на 1 см. И конечно же, концы веревки, уже надетой на натяжители, необходимо навязать надежным узлом и расположить его снаружи.

Если под рукой нет веревки, то подойдет и ремень с одежды. При этом понадобится еще и проволока, чтобы скрепить концы ремня в замкнутое кольцо. Вполне состоятельным решением может стать и скотч. Его можно свернуть в несколько раз и сделать таким образом достаточно прочную замену ремня. Также для этого подойдут и женские капроновые колготки. Надо только прочно зафиксировать их на шкиве надежным узлом, и тогда они помогут доехать до ближайшего автосервиса.

Конечно, от подобных ситуаций не застрахован ни один автомобилист, но надо стараться их не допускать. Для этого нужно регулярно проверять состояние ремня генератора, приобретать качественные изделия, чтобы исключить риск внезапного обрыва, а также правильно проводить замену ремня и следить за его корректной натяжкой. Также не стоит забывать, что на ресурс работы ремня влияет и состояние валов и натяжителей.

Как натянуть приводной ремень

Если вы только что заменили приводной ремень и заметили пронзительный писк или визг под капотом, или если вы заметили, что приводной ремень плохо прилегает к шкивам, возможно, ваш приводной ремень свободный. В этой статье рассказывается, как натянуть приводной ремень, чтобы избавиться от раздражающего скрипа или визга.

  • Примечание : Автомобили с ремнями, требующими ручного затягивания, обычно имеют несколько ремней, таких как ремень переменного тока и ремень генератора.В автомобилях с одним поликлиновым ремнем, в котором используется автоматический натяжитель ремня, невозможно натянуть приводной ремень вручную.

Часть 1 из 3: Проверка ремня

Материалы

  • Защита для глаз
  • Перчатки
  • Большая отвертка или монтировка
  • Трещотка и головки
  • Линейка
  • Набор ключей

Шаг 1: Наденьте защитное снаряжение и найдите приводной ремень Наденьте защитные очки и перчатки.

Найдите приводной ремень — в автомобиле их может быть несколько. Убедитесь, что вы работаете с ремнем, который необходимо натянуть.

Шаг 2: Измерьте прогиб ремня . Поместите линейку вдоль самого длинного участка ремня на автомобиле и нажмите на ремень.

Нажимая вниз, измерьте, насколько глубоко проходит ремень. Для большинства автомобилей ремень не должен быть прижат более чем на ½ дюйма. Если его можно надавить ниже, то ремень слишком ослаблен.

  • Примечание : У производителей есть свои собственные спецификации относительно возможного прогиба ремня. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего конкретного автомобиля.

Также убедитесь, что приводной ремень находится в хорошем состоянии, прежде чем приступить к его натяжению. Ищите любые трещины, износ или масло на ремне. При обнаружении повреждений потребуется замена приводного ремня.

  • Совет : Альтернативный способ проверить, нужно ли натянуть приводной ремень, — провернуть ремень.Он не должен поворачиваться более чем на 90 градусов; если он может повернуться больше, вы знаете, что ремень должен быть натянут.

Часть 2 из 3: Натяжение ремня

Шаг 1: Найдите натяжитель приводного ремня . Узел приводного ремня будет иметь специальный компонент, который натягивает этот ремень.

Натяжитель может находиться на генераторе или шкиве; это зависит от автомобиля и от того, какой ремень натянут.

В этой статье в качестве примера будет использоваться натяжитель ремня генератора.

Генератор имеет один болт, который фиксирует его в фиксированном положении и позволяет ему поворачиваться. Другой конец генератора переменного тока будет прикреплен к ползунку с прорезями, который позволяет генератору изменять положение, чтобы натянуть или ослабить ремень.

Этап 2: Ослабление болтов генератора . Ослабьте шарнирный болт, а также болт, который проходит через регулировочный ремень. Это должно расслабить генератор и позволить ему двигаться

Шаг 3: Добавьте натяжение приводного ремня .Вставьте монтировку над шкивом генератора. Слегка надавите вверх, чтобы усилить натяжение приводного ремня.

После того, как приводной ремень будет натянут до желаемого натяжения, затяните регулировочный болт, чтобы зафиксировать ремень на месте. Затем затяните регулировочный болт в соответствии со спецификациями производителя.

Когда регулировочный болт затянут, еще раз проверьте натяжение ремня. Если натяжение остается стабильным, переходите к следующим шагам. Если натяжение уменьшилось, ослабьте регулировочный болт и повторите шаг 3.

Шаг 4: Затяните шарнирный болт с другой стороны генератора . Затяните болт в соответствии со спецификациями производителя.

Часть 3 из 3: Окончательные проверки

Шаг 1: Проверьте натяжение ремня . Когда все болты затянуты, еще раз проверьте прогиб ремня в самом длинном месте.

При нажатии вниз он должен быть менее ½ дюйма.

Шаг 2: Запустите двигатель и прислушайтесь к посторонним звукам .Убедитесь, что от приводного ремня не слышно шума.

  • Примечание : Возможно, потребуется несколько раз отрегулировать ремень для достижения надлежащего уровня натяжения.

Если у вас возникнут трудности с каким-либо из этих шагов, наши сертифицированные мобильные механики в YourMechanic будут рады выехать к вам домой или в офис, чтобы отрегулировать натяжение приводного ремня или выполнить любое другое обслуживание приводного ремня, которое может вам понадобиться.

Насколько тугим должен быть серпантиновый пояс и как это сделать?

Serpentine Belt, как вы, возможно, слышали, представляет собой прочный резиновый ремень исключительно высокого качества.Это важная часть практически любой системы двигателя.

Работа и работа некоторых основных частей системы двигателя, таких как воздушный насос, водяной насос, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя рулевого управления, зависят от поликлинового ремня.

Он соединяет и управляет всеми этими периферийными устройствами системы двигателя автомобиля. Излишне говорить, что поликлиновой ремень играет ключевую роль в работе вашего автомобиля.

В случае, если он не работает должным образом, вы рискуете оказаться в затруднительном положении в любой момент времени, если ваше рулевое управление потеряет управление, или двигатель перегреется и перестанет генерировать мощность и по ряду других причин.

Производительность и эффективность поликлинового ремня

Эффективность поликлинового ремня в основном заключается в его натяжении. Говоря простым языком – чем туже ремень, тем лучше будет мощность подключенных к нему устройств.

Будь то гидроусилитель руля, кондиционер или что-то еще. Натяжение поликлинового ремня удерживает его натянутым и прямым на соединительных шкивах и предотвращает его переворачивание.

Если ремень переворачивается, перекручивается и растягивается во время вращения, он изнашивается быстрее, чем положено, и задыхается при езде на подключенных к нему устройствах, автоматически влияя на их работу.

Если каким-либо образом натяжение ремня неправильное, его работа будет потреблять больше энергии. Это определенно повлияет на общую производительность, эффективность и опыт автомобиля.

Поэтому натяжение ремня следует проверять часто – раз в две недели или ежемесячно, а также его общее состояние.

При этом поликлиновой ремень не должен быть слишком тугим и в системе двигателя. В противном случае нагрузка на шкивы и соединительные подшипники будет больше, что в конечном итоге приведет к потреблению большей мощности, чем требуется при работе.

Чрезмерная затяжка также может привести к преждевременному выходу из строя подшипников и других подсоединенных устройств.

Мера натяжения или натяжения

Если натяжение поликлинового ремня неправильное, он начнет издавать скрипучий звук. Вот когда вы должны понять намек и проверить положение ремня.

КАК НАТЯЖИТЬ ВИЛЬНЫЙ РЕМНЬ

Если вовремя не принять меры по исправлению положения, ремень соскользнет со шкивов и сместится, что в конечном итоге приведет к немедленной поломке автомобиля.

Требуемая мера натяжения поликлинового ремня состоит в том, что он не должен прогибаться более чем на ½ дюйма при скручивании в любую сторону от середины. Если крутить больше, то ремень ослаблен, а если крутить меньше, то ремень слишком тугой.

Ни одна из позиций не работает для автомобиля. Поликлиновой ремень должен работать с правильным натяжением для хорошего результата.

Как натянуть серпантиновый ремень?

В приведенных выше параграфах поясняется необходимость натяжения или натяжения змеевидного ремня, который не должен быть ни ослабленным, ни слишком натянутым для эффективной работы системы.

Итак, давайте кратко представим, как мы можем его затянуть.

Традиционный процесс

В традиционных автомобилях натяжение поликлинового ремня обычно регулируется генератором, расположенным рядом с двигателем.

Чтобы отрегулировать натяжение ремня, генератор необходимо переместить к двигателю или от него, а ремень отрегулировать, затянув или ослабив шарнирные винты на генераторе.

Для натяжки ремня отодвиньте генератор от двигателя с помощью рукоятки молотка или аналогичного инструмента.

Ослабьте винты на шарнирной секции и втяните ремень. Проверьте натяжение и, если оно правильное, прикрутите винты обратно к шарниру.

Чтобы ослабить ремень, переместите генератор к двигателю за рукоятку молотка. Ослабьте винты на шарнирной секции и вытяните ремень.

Верните генератор на место и проверьте натяжение. Если натяжение кажется правильным, закрутите винты обратно к шарниру.

Contemporary Process

Современные автомобили обычно оснащены автоматическими натяжителями ремней со шкивом.В настоящее время система стала вполне стандартной для автомобилей.

Благодаря этой системе регулировка натяжения поликлинового ремня становится проще. Это также более доступно в эксплуатации, чем перемещение генератора.

Чтобы отрегулировать натяжение ремня в системе шкивов, дотроньтесь до шкива натяжителя. Воспользуйтесь руководством производителя, чтобы разобраться с деталями системы двигателя.

Вытащите одну половину шкива.

С помощью гаечного ключа или аналогичного инструмента поверните винты по часовой стрелке и против часовой стрелки на шкиве, чтобы отрегулировать натяжение ремня.

Проверьте натяжение, скрутив ремень, и измерьте запас на скручивание. Если натяжение ремня правильное, затяните винт на месте, чтобы обеспечить жесткость.

Установите крышку шкива на место. Включите двигатель и наблюдайте за вибрациями подшипников и шкивов, а также за вращением поликлинового ремня.

Если продолжение движения ремня неправильное, откройте крышку шкива и исправьте болтовое крепление винтов на шкиве. При регулировке натяжения убедитесь, что выравнивание ремня не нарушено.

Установите на место крышку шкива и включите двигатель. До тех пор, пока вращение ремня не станет плавным, отрегулируйте и затяните винты на ролике натяжителя.

Заметное значение

Натяжение поликлинового ремня является основным фактором, определяющим его работу. Если вы пропустите правильное натяжение ремня, он обязательно будет издавать шум во время работы.

При игнорировании ослабление ремня приведет к смещению ремня, а дополнительное натяжение приведет к перенапряжению и чрезмерному износу ремня.

В обоих случаях характеристики и характеристики ремня и устройств, приводимых им в движение, обязательно будут мешать и в конечном итоге приведут к тому, что транспортное средство потеряет свою эффективность.

Учитывая все вышеизложенное, было бы разумно обратить внимание на общее состояние поликлинового ремня в течение периода времени, указанного в руководстве производителя.

Фактор натяжения, за которым следует часто следить, будет только его натяжение, которое может нарушить ежедневную нагрузку на ремень и потребовать коррекции.

Будьте уверены, срок службы и качество ремня сохраняются в течение более длительного периода времени. Следите за обслуживанием поликлинового ремня в вашем автомобиле и получайте удовольствие от поездки в полной мере.

Как натянуть ремень генератора на изузу родео денвер

1989 г. Ремни

Печать


ПРОВЕРКА

Все модели
Натяжение ремня очень важно, так как слишком натянутый ремень создает слишком большую нагрузку на подшипники компонентов, которые он приводит в движение, вызывая их преждевременный износ.Слишком ослабленный ремень будет проскальзывать, что приведет к (1) быстрому износу ремня из-за теплоты трения и (2) неэффективной работе генератора переменного тока, воздушного насоса, охлаждающего вентилятора или кондиционера из-за того, что большая часть мощности вращения, обеспечиваемой главной приводной шкив потерян.
Ремни следует проверять и/или регулировать через 2000 миль (3221 км), а затем через каждые 4000 миль (6441 км). Во-первых, убедитесь, что ремень правильно расположен на шкиве. Проверьте шкивы на наличие повреждений. Осмотрите ремни на наличие трещин и признаков износа.Они обычно развиваются на внутренней поверхности и распространяются на подложку или внешнюю поверхность ремня. Проверьте также на остекление, совершенно гладкий внешний вид, который указывает на проскальзывание. Ремень в хорошем состоянии будет иметь слегка зернистый вид, как ткань. Замените ремни с трещинами или остеклением.
Проверьте натяжение ремня. Надавите большим пальцем посередине между двумя шкивами, и ремень должен растянуться или прогнуться примерно на 1/4–1/2 дюйма (6–13 мм). Если ремень слишком натянут или слишком ослаблен, отрегулируйте/замените его по мере необходимости.


РЕГУЛИРОВКА

Кроме RX-7
См. рис. 1, 2 и 3
Чтобы отрегулировать ремни, сначала найдите крепежный болт на воздушном насосе или генераторе (каждый из них имеет свой собственный ремень и регулируется, чтобы обеспечить правильное натяжение этого ремня). Этот болт крепит блок к двигателю и имеет гайку на конце. Наденьте на любой конец гаечный ключ и ослабьте болт до тех пор, пока на нем практически не будет натяжения. Затем ослабьте регулировочный болт, расположенный на противоположной стороне блока и проходящий через прорезь.Отсоедините генератор переменного тока или воздушный насос от двигателя и затяните регулировочный болт ровно настолько, чтобы удерживать блок во время проверки натяжения. Повторяйте процедуру регулировки до тех пор, пока ремень не прогнется до нужной величины, затем полностью затяните регулировочный и крепежный болты. Избегайте чрезмерного натяжения ремня или чрезмерной затяжки болтов. Новый ремень следует натянуть чуть больше (около 0,4 дюйма или 10 мм прогиба) и проверить после нескольких сотен миль пробега, чтобы убедиться, что натяжение все еще адекватно.(Натяжение теряется очень быстро, пока не будет притерт новый ремень.)

Рис. Рис. 1: В некоторых двигателях используется промежуточный шкив с контргайкой в ​​центре

Рис. Рис. 2: После ослабления контргайки регулятора натяжителя поверните регулировочный болт по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение ремня, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить его

Рис. Рис. 3: На некоторых двигателях GLC, оснащенных гидроусилителем рулевого управления, шкив насоса использует регулировочную планку с прорезями, регулировочный болт и контргайку для регулировки натяжения ремня
Поздние модели GLC, 323, 626, MX-6 и 929 могут использовать регулировочный болт либо на промежуточном шкиве (шкив, который напрямую не связан ни с одним из аксессуаров), либо на самом насосе гидроусилителя рулевого управления.Этот болт значительно упрощает регулировку, потому что вам не нужно сильно натягивать аксессуар при затягивании крепежных болтов.
На моделях, в которых натяжной ролик имеет контргайку в центре, просто ослабьте контргайку, затем поверните регулировочный болт по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение ремня, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить его или снять ремень. Не забудьте снова затянуть контргайку, когда натяжение будет правильным, иначе вибрация может привести к ее падению. Еще раз проверьте натяжение с затянутой контргайкой и при необходимости отрегулируйте.
Чтобы отрегулировать шкив насоса гидроусилителя рулевого управления на GLC, ослабьте болт регулировочной планки с прорезью, крепежный болт напротив него и контргайку в нижней части регулировочного болта. Поверните регулировочный болт против часовой стрелки, чтобы снять ремень или уменьшить натяжение, и по часовой стрелке, чтобы увеличить его. Когда натяжение будет правильным, затяните контргайку регулировочного болта, болт регулировочной штанги и болт крепления насоса.
На моделях 626, MX-6 и 929 с поликлиновым ремнем с 4 или 5 ребрами, приводящими как кондиционер, так и насос гидроусилителя руля, натяжение ремня значительно больше.С бывшим в употреблении ремнем прогиб должен составлять всего около 1/4 дюйма (6,35 мм).
RX-7
См. рис. 4, 5 и 6
RX-7 может быть оснащен тремя или четырьмя отдельными приводными ремнями. Ремни расположены в передней части двигателя и приводят в действие охлаждающий вентилятор/водяной насос, генератор переменного тока, насос гидроусилителя рулевого управления, воздушный насос системы очистки отработавших газов и компрессор кондиционера (при наличии).

Рис. Рис. 4: Проверка натяжения ремня на 1979-85 RX-7
Проверьте натяжение каждого ремня по стрелкам 1, 2, 3 и 4 (в зависимости от года выпуска), показанным на рисунке.Нажмите на ремень большим пальцем с умеренным давлением (около 22 фунтов). Ремни должны отдавать или отклонять значения, указанные в таблице.

Рис. Рис. 5: Проверка натяжения ремня на RX-7 1986-89 гг.

Рис. Рис. 6: Пределы прогиба ремня RX-7
Используйте следующую соответствующую процедуру и иллюстрацию для регулировки приводного ремня.
ГЕНЕРАТОР И ВОЗДУШНЫЙ НАСОС
См. рис. 7.

  1. Слегка ослабьте неподвижный шарнирный болт на генераторе переменного тока или воздушном насосе.
  2. Ослабьте регулировочный болт.
  3. Используя кусок дерева (рукоятку инструмента и т. д.) в качестве монтировки, перемещайте генератор переменного тока или воздушный насос наружу или внутрь до тех пор, пока не будет получено надлежащее отклонение.

Рис. Рис. 7: Регулировка натяжения приводного ремня генератора на RX-7 1986-89 гг. и т. д.), который может сломаться.

  1. Затяните регулировочный болт. Снимите монтировку и затяните шарнирный болт.

КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА И НАСОС ГУР
См. рис. 8 и 9.
  1. Ослабьте контргайку на промежуточном шкиве, если таковой имеется.
  2. Поворачивайте регулировочный болт, пока не будет достигнуто необходимое натяжение.

Рис. Рис. 8: Регулировка натяжения приводного ремня компрессора кондиционера на RX-7 1986-89 гг.

  1. Затяните контргайку и еще раз проверьте натяжение ремня.

Рис. Рис. 9: Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления на RX-7 1986-89 гг. точку, чтобы освободить ремень.

  • Снимите ремень. Если используется натяжной шкив, часто необходимо только ослабить натяжной шкив, чтобы обеспечить достаточное провисание для снятия ремня.

  • Для установки:
    1. После того, как новый ремень установлен и правильно натянут, запустите двигатель и дайте ему поработать около пяти минут, чтобы установить новый ремень.
    2. Остановите двигатель и еще раз проверьте натяжение ремня. При необходимости отрегулируйте.

    На двигателях с большим количеством приводных агрегатов может потребоваться снять другие ремни, чтобы получить доступ к заменяемому ремню.

    Регулировка ремней для принадлежностей

    Все приводные ремни с одним кулачком G16a/b 1989-98′

    См. двигатели J20 и h35/27 в конце. (новый) Двойные распредвалы или V6. До 2004 г.

    Как проверить причину шума.

    Замена их ,аксессуаров тоже и устранение визга ремня .
    Здесь рассматривается ремень ГРМ двигателя G16.

    Вытягивание стартера связано с тем, что эти вещи мешают.


    Эта информация относится к моделям Sidekicks и Trackers / Vitara 1989–1998 годов. а не 1,8-литровый SPORT, который у последнего динамический (авто) натяжитель.
    Alt и водяной насос автоматически натянуты на 1,8 л и PS & A/C настроен аналогично 1.6L ниже, но со специальным левым натяжного ролика коленчатого вала(с одним болтом регулятора)
    P/S = насос гидроусилителя руля
    A/C = компрессор кондиционера.
    Оба на самом деле являются необязательными и имеют множество размеров ремней из-за этого факта.
    Устройства генератора переменного тока и водяного насоса не являются дополнительными.
    Если какое-либо устройство заклинит, то ремень обязательно повредится. или хотя бы визжать как сумасшедший.

    ДВИГАТЕЛИ G16:
    Визг звучит?, если ремень визжит, ремень ослаб или ОБЩИЙ ремень аксессуар схвачен.(да, пощупай теперь все шкивы, если ты не узнаешь сейчас правды, вы окажетесь в затруднительном положении)
    Я использую стетоскоп за 5 долларов (или лучше), чтобы найти любое вспомогательное устройство, которое плохо, имеет плохой подшипники или сильно шумит внутри, и уж точно раньше длительные поездки (действия бойскаутов «Будь готов») Делайте это на бегу двигатель. (без свободных рукавов рубашки, пожалуйста)
    Чтобы найти, какой ремень скрипит, бросьте их один за другим на полностью холодный двигатель для 2-минутного теста, и один выпал ходовой, что прекращает визг, это проблемный участок,
    Теперь узнайте, если все шкивы крутятся свободно, на этом ремне, если да, то новый ремень пора, т.к. твоя моя глазурь.(конечно, попробуйте спрей для перевязки ремней, но обычно это только лейкопластырь)

    Не затягивайте ремни слишком сильно, всегда роняйте ремни и чувствовать все шкивы для заклинивания подшипников. (все они должны вращаться свободно и легко, кроме шкив коленвала конечно)
    При ощущении действия шкива (крутим, чувствуем, слушаем и смотрите)   (хорошая осанка ощущается как нож сквозь теплое масляный блок, вращающийся)
    ОТКАЗЫ ЯВЛЯЮТСЯ:  (подшипники, Шкивы, генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера или его муфта подшипник, водяной насос или любой натяжной шкив)

    1. Песчаный, бугристый, липкий, шероховатый, негладкий на ощупь — это плохо подшипник
    2. Любой осевой или радиальный люфт плохой, в гринго это означает , «шкив не должен двигаться вверх или вниз, внутрь или наружу, он должен двигаться только в направлении вращения»
    3. Я прокручиваю шкив сейчас или позже, работая двигатель и слушайте своим электронным ухом забавные звуки. (если не знаешь, что такое нормально, то найди хороший пеленг и послушай к этому) или этот инструмент за 4 доллара
    4. Вы видите уплотнения подшипников? и увидеть утечку смазки из. (маленький всхлип — это нормально) Плохо. Или увидеть повреждение уплотнения или любой искажения же это плохо.
    5. Подшипник шатается. Это плохо. Печать идет плохо сразу после того, как начинается плохое колебание.
    6. Я видел помощника с подшипниками водяной помпы, настолько сильно, что вентилятор ударился о крышку ремня ГРМ, разрезать его и разрезать ремень ГРМ пополам (к сожалению, владелец проигнорировал звуки на сотни миль) НИКОГДА НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ШУМ на

    Никогда не следуйте инструкциям на этой странице (той, которую вы читаете). ремень ГРМ или вы будем разбить передний подшипник распредвала! (развязан этот пояс)! СМОТРИТЕ, КАК ЗДЕСЬ:

    Если один из аксессуаров на двигателе шумит при работе, (P/S, Кондиционер, водяной насос, генератор) вы можете просто слушать его спереди и сзади сторона, (оба подшипника) с любыми 4$ стетоскоп или просто снимите ремень.
    способов? , холодный мотор, падение ремень, если ремень — это водяной насос/альтернативный, бросьте его и запустите холодный двигатель на 3 минуты максимум и слушай. (P/S и A/C без ограничений по падению)

    На передней части двигателя имеется 2 ремня.

    ВНУТРЕННИЙ ремень.
    Один ремень приводит в движение водяной насос и генератор. (чтобы отрегулировать этот ремень, натяжение, регулировка только на болте крепления верхнего кронштейна генератора #10)

    внешний пояс: эти 2 функции не являются обязательными для некоторых моделей Sidekick. . (Vitara, Trackers, Sun runners и т. д.), поэтому, если он у вас есть, это ремень должен оторваться 1st перед внутренним ремнем.(очевидно сначала взгляд….)
    Другой управляет усилителем руля (PS) и кондиционером компрессор.
     Натяжение задается через компрессор, если он включен, но если нет опции компрессора, то настраивается P/S. На рисунках ниже показаны натяжные детали. четко.

    Натяжение ремня можно отрегулировать вручную или с помощью тензометра.

    Генератор имеет 3 болта, 1 сверху #10 для болта ползунка натяжения и еще 2 (#4) внизу для шарниров. См. рисунок №3 ниже.

    В большинстве случаев вы можете ослабить верхний болт генератора № 10, а затем генератор с ручкой метлы наружу до натяжения ремня становится, на самый длинный пробег, см. ниже:
    Все прогибы после запуска ремня в течение 5 мин.

    СПЕЦ!. (заводские характеристики): Сила 22 фунта в середине пролета вызовет прогиб 1991-98′ = от 0,24 до 0,31 дюйма [89/90 0,20-0,32 дюйма]

    Ремень A/C P/S имеет прогиб 96-98 ‘от 0,24 до 0,35 дюйма.То же 22 фунт силы. [1989/90 ‘  0,31–0,47 дюйма] { 91–95 0,20-0,25″}
    Они продают датчики натяжения, если они не используются, вы можете догадаться.
    Вы можете представьте себе 22-фунтовую ветчину, лежащую на тыльной стороне вашей ладони с пальцами, нажимающими… Извините, есть только 2 способа. (догадка, или инструменты)!

    Если генератор, блоки питания или кондиционера не могут быть перемещены (отрегулированы), то вы необходимо ослабить шкворневые болты.
    Перетянутые ремни УБИЛИ ПОДШИПНИКИ. (больше никогда не бывает лучше, выходит за рамки спецификации.)

    Блок переменного тока имеет такой же тип крепления и регулировочный болт, классика! Он тоже поворачивается внутрь, чтобы ослабить.

    Процедуры: (У этого автомобиля есть 3 варианта, с P/S и A/C и без них, а также со всеми перестановки этих. и 3 ремня. Не покупайте неправильно ремня, это очень просто)
    Если блок переменного тока не установлен (более короткий ремень), то насос P/S должен быть скорректировано.
    В насосе P/S есть скрытый болт, расположение которого см. на фото ниже.
    Вы должны вращать шкив кривошипа вручную и его ремень, чтобы шкив P/S имел 2 передних ДЫРЫ в 12:00 и 18:00, как показано ниже, или вы не можете ослабить или затянуть регулятор P/S.

    Установить любой регулятор на любом устройстве, это одно и то же.
    Ослабьте регулятор (и шарниры), подденьте насос с помощью рукоятки метлы от блока, а затем затяните этот регулировочный болт, теперь проверьте натяжение ремня для изгиба 22 фунта спец. упомянутый выше.
    Все три УСТРОЙСТВА, указанные ниже, выполняются одинаково. Если у вас есть кондиционер оставьте насос P/S в покое и натяните ремень A/C/P/S с помощью регулятора кронштейна кондиционера.


    Я добавляю на страницу раздел Pull (вытащить или заменить, ALT , PS  и Starter  , кроме этого я отказываюсь оплачивать обслуживание кондиционера.)
    1. Вытяните Генератор ? Сначала снимите минусовую клемму аккумулятора. или стрела , съешь аккумуляторную кислоту или пережги огромный предохранитель генератора и отправляйся искать новый по всему городу…..
    2. Снимите кабели (провода) и 3 болта. Наклоните ALT внутрь, чтобы снять ремень со шкива, это очевидно. , в обратном порядке установить и установить натяжение до Spec. как указано выше.
    3. Для замены ремня генератора сначала снимите ремень PS.
    1. Снять насос P/S ?, сбросить шланги, слить жидкость ATF, в поддон.
    2. Удалить натяжной болт и шарнирный болт хорошо видны ниже. Чтобы положить его обратно , система должна быть заполнена и подвергнута циклу, чтобы удалить весь воздух, или она будет шуметь. FSM четко это описывает.
    1. Снимите компрессор кондиционера .? (скажем, для тяги двигателя) снимите напряжение на компрессоре 11 или, если у вас есть P/S на болте, скрытом ниже.На всех этапах сначала ослабляются шарнирные болты, чтобы установить любое натяжение, а затем затягиваются в последнюю очередь.
    2. Привяжите компрессор, чтобы трубопроводы не были натянуты, не снимайте и не касайтесь фитингов трубопроводов какими-либо инструментами. Это линии контура ФРЕОНА под ДАВЛЕНИЕМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ , не выпускайте ФРЕОН в атмосферу.


    КАК Снять стартер. G16 «только» 8v TBI и 16valve MPI (см. комментарии)
     В книге FSM просто сказано: «удалите его.» (нет реальной помощи) Стартер находится с правой стороны двигателей G16/J18/J20,h30,h35,h37 двигателей. , съешьте кислоту, если пропустите этот шаг.   Стартер не имеет ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ сделать эту работу опасной, пропустив шаг 1:    (500 или больше AMPS на TAP! респект!)

  • FSM говорит, что его можно снять снизу, я пробовал и не смог, если только вы не Человек-Паук или Резиновый Человек. FSM находится на странице книг.читай и смейся. (говорит отвинтить его, конец истории)
  • Снимите канистру EVAP , коробка справа/перед моторного отсека место нахождения. (8v имеет 2 болта, у моего 96+ только пластик, направляющая, и это просто вытаскивает.
  • Снять ремень генератора. (см. выше, см. TILT ? ) вообще не нужно возиться с внешним ремнем.
  • Теперь наклоните генератор в другую сторону, как показано здесь, в сторону крыла. Как видно и здесь. (может помочь даже полное удаление ALT, если у вас большие руки, ведь ваши размеры ИМЕЮТ значение)
  • На двигателе G16B MPI имеется огромный недозабор распорка коллектора, которая как бы блокирует доступ спереди, это тоже может быть откручивается сверху и откидывается в сторону, если плечи слишком велики или Размер HAM , руки.
  • Отсоедините все кабели от соленоида стартера (верхняя часть стартера), большой внешний. и крошечный провод, снимите этот наконечник лопатки (линия ключа), «называемый «Fastons» в Elect. бизнесе.
  • Снимите 2 болта стартера с помощью трещотки. удлинители и/или поворотные розетки (обычная механика, ящики для инструментов у всех есть эти инструменты )
  • Стартер вышел из строя. реверс выше, поставить обратно. Обязательно наденьте наконечник кабеля массы аккумулятора обратно на болт верхнего крепления стартера.(любой) 
  • Верните верхний выступ № 2 в последнюю очередь.

  • Ниже представлен двигатель G16B 1997 года (новый) MPI с новым стартером. Там впускной коллектор снимать не надо. Это фото просто для ЧЕТКОСТИ.

    Рисунок 1:


    Рисунок 2:


    Рисунок 3: T Генератор переменного тока.
    Некоторые говорили: «Как достать задний болт № 5, ответьте, с помощью накидного ключа снизу, см. здесь.?
    Если автомобиль имеет заводскую дополнительную защиту двигателя передних щеток, поддон, конечно, он должен оторваться, для многих услуг, и выше один.
    Двигатели J18/20 I-4 Twin Cam, , имеют подпружиненный (синяя стрелка внизу) поликлиновой ремень. Нет РЕГУЛИРОВОК. ! У него всего один ремень.
    Вы должны установить этот натяжной ролик, а затем наклонить шкив с помощью гаечного ключа на передний болт. НАКЛОНИТЕ ШКИВ, НАДЕТЬ РЕМЕНЬ, ОТСОЕДИНИТЬ ШКИВ, СДЕЛАНО.
    Вид сверху:
    задняя сторона, также см. передний болт, см. этот вид.
    Синяя стрела — это волшебная пружина, которая с годами слабеет. (и в 10 раз быстрее, когда из Китая)

    Двигатели h35, здесь, со стороны штата, имеют 2 зубчатых ремня.
    Один для генератора (водяной насос) и один для ремня P/S-A/C.
    Ремень генератора установлен так же, как на рисунке 3 выше. точно так же, как двигатель G16, использующий прогиб ремня SPEC 7-11 мм в середине пролета при усилии 22 фунта. (спецификация обоих ремней)
    Один парень, которого я знаю, использует свою рыбью чешую, чтобы набрать 22 фунта. (здесь будьте изобретательны)
    P/S:
    Но, другой боковой ремень, сторона P/S, есть ручной натяжитель , устройство и натяжитель без пружин внутри (как показано на J20 синей стрелкой вверху)
    Это должно быть установлено так же, как и напряжение генератора, но натяжитель имеет два 12-мм болта (размер головки) и оба ослаблены для регулировки натяжения, затем затянуты и заблокированы.
    Сначала затяните левый (лицевой) болт. (очевидно?, надеюсь) Спецификация выше выделена КРАСНЫМ цветом.
    Теперь ремень кондиционера J25/27 P/S. Смотрели сверху?

    Болты с головкой 12 мм, шестигранный ключ метрический, как и ВСЯ машина. На этом автомобиле НЕТ дюймовых болтов SAE , НАДА!
    Размер шестигранника: 10 мм. (IIRC, если я правильно помню) Добраться сюда непросто, Обратите внимание на треснувший ремень, доберитесь до Хорошего год, ремень Gatorback. не запускайте дешевые ремни. (жизнь действительно сокращение от импортных ремней для мусора из блошиного отсека, )



    ШУМ?:   (5 долларов США на дешевый стетоскоп в Harbour Freight )
     Если вы коснетесь этим наконечником инструмента болтов выше, и он мурлычет? Ничего страшного!
    (и другие аксессуары на двигателе по той же цене) за 5 долларов !! Если все они звучат нормально?, ремень неисправен.

    Лучшие товары: Как услышать шумы на всех подшипниках на всей машине. Дешево и легко. около 34 долларов, если вы посмотрите вокруг.
    Мой Steelman 97220 на высоте.
    My Sonic Ear (работает на всех подшипниковых устройствах, осях, всех и на крышку клапана, чтобы слышать шум толкателя. или перед любым цепным кулачком, чтобы услышать первые признаки смерти впереди.
    Слушайте все аксессуары, даже водяной насос, оси (3 конца), коробка передач перед, зад?, раздаточные коробки. хоть реле найди что щелкает или гудит и не уверен, где.

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены.