Как на калине 2 подтянуть ручник: Как подтянуть ручник на Ладе КАЛИНЕ. Советы и способы


0
Categories : Разное

Содержание

Регулировка ручника — Лада Калина Блог

Регулировка ручного тормоза на Калине подразумевает собой либо натяжение, либо ослабление троса. В большинстве случаев приходится производить именно натяжку, так как со временем задние колодки изнашиваются все сильнее и тем самым количество щелчков при постановке на стояночный тормоз, возрастает. Как написано во многих руководствах по ремонту и эксплуатации, нормальный ход рычага составляет от 2 до 4 щелчков до полной блокировке колес.

На данный момент моя Калина прошла более 40 000 км и задние колеса блокируются только при 6 или даже 7 щелчках, что говорит о приличном износе колодок и необходимости регулировки ручника. Ниже приведу необходимый перечень инструментов, который понадобится для выполнения данной работы:

  1. Трещотка с головкой на 10
  2. Короткий удлинитель
  3. Два рожковый ключа на 13
  4. Смазка WD-40 — крайне желательно

Процедура натяжения ручного тормоза на Калине

  • Во-первых, данную работу лучше всего проводить на яме или подъемнике, но если такового нет, то можно просто поднять заднюю часть автомобиля повыше и подлезть под него.
  • Чтобы добраться до механизма регулировки, необходимо будет сначала открутить металлический кожух, своего рода защиту, которая находится между трубой глушителя и натяжителем. Наглядно ее местонахождение показано на фотографии ниже:

  • Далее откручиваем 4 гайки крепления, которые обозначены на фото выше. Для этого удобнее всего воспользоваться трещоткой и головкой на 10.

[infobl style=»info»]Обязательно перед отворачиванием гаек, побрызгайте на них смазкой, типа WD-40 и подождите хотя бы минут 5, иначе шпильки могут вырваться живьем из кузова даже при небольшом усилии.[/infobl]

  • После того, как с этим справились, необходимо снять крючок глушителя с резинки, с той стороны, которая ближе к передней части автомобиля, чтобы было удобно отодвигать вперед тот самый металлический кожух, который мы открутили.

  • И после чего двигаем металлический кожух вправо до тех пор, пока не станет доступным механизм регулировки ручника. Вот так он выглядит, как показано на фото ниже:

  • Чтобы подтянуть трос, необходимо ключом на 13 закручивать гайку, которая ближе к пластине, а крайнюю потом тоже затянуть и зафиксировать первую. Очень неудобно все это делать , так как все время мешает глушитель и приходится крутить чуть ли не по миллиметру, постоянно переставляя ключ в нужное положение.

  • После того, как сделали хотя бы пару оборотов, проверьте натяжение рычага. И если рабочий ход составляет от 2 до 4 щелчков, значит все нормально и можно прекращать работу, устанавливая все на свои места.

[infobl style=»info»]Внимание! Не прилагайте больших усилий, когда будете ставить обратно ту самую пластину, которая находится между выхлопной трубой и натяжителем, так как шпильки держатся в кузове очень слабо и могут опять-таки вырваться(что случилось с моей Калиной). Прикладывайте усилие, даже меньше чем среднее, ведь там все равно установлены гроверы, которые не дадут гайкам открутиться![/infobl]

как подтянуть или ослабить ручник на хэтчбеке или универсале, видео » АвтоНоватор

Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий машину в неподвижном состоянии. Не каждый водитель пользуется ручником, но если он выйдет из строя, безопасность на дороге сильно снизится. Вдобавок с неисправным ручным тормозом не получится пройти техосмотр. Сегодня будет рассмотрено, как провести регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть или ослабить трос.

Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Диагностику компонента нужно проводить примерно раз в месяц. Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что можно проводить его и чаще, при малейших признаках неисправности.

Самостоятельную диагностику выполняют двумя способами.

  • Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, полностью натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз нужно срочно ремонтировать или настраивать.
  • Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавно опустите педаль сцепления. Если с это частью машины всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медленно двигаться.

Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

Причины неполадок

  1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
  2. Выход из строя тормозных накладок (обычно это происходит по причине слишком долгого использования).
  3. Возникновение большого зазора между колодками и тормозными барабанами.

В каких случаях работы обязательны

  1. После замены элементов тормозной системы — колодок, дисков, троса.
  2. После регулировки расположения колодок.
  3. После обратной установки изделия для регулировки.
  4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

Регулировка или замена?

В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

Настройка ручника на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Перечень инструментов

  • Удлинитель (короткий).
  • Два рожковых ключа на 13.
  • Трещотка, оснащённая головкой на 10.
  • Смазка WD-40.

Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

Эти гайки нужно открутить прежде всего

  1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
  2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
  3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
  4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
  5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных усилий. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.

Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

Видео: Как подтянуть или ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Есть ли отличия по подтяжке на универсале и хэтчбеке

Вышеописанные действия подходят для любых модификаций «Лада Калина». В зависимости от типа кузова может меняться расположение некоторых элементов, но их нетрудно найти.

Если отрегулировать не получается

Регулировка не поможет при тяжёлых повреждениях троса ручника. Это довольно редкое явление — на старых авто оно происходит чаще, чем на новых. Однако обрыв возможен на любой машине, вне зависимости от срока службы, особенно если тормоза используются слишком активно.

Регулировка также не спасает в следующих случаях:

  • если наконечники троса ослабли;
  • если его нити сильно растянулись;
  • если компонент с трудом двигается в оболочке даже после тщательной смазки.

Помните — от состояния тормозной системы зависит ваша безопасность! Не забывайте регулировать тросы, и вы всегда сможете полноценно контролировать положение машины.

Здравствуйте! Мое имя Дмитрий, по образованию — журналист. Специализируюсь на автомобильной тематике — карьеру начинал в интернет-магазине автомобильных комплектующих, да и сам являюсь автолюбителем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как подтянуть и отрегулировать ручник на Лада Калина

На Лада Калина в процессе эксплуатации ручного тормоза, он может потянуться и потребуется регулировка. Так, признаками того, что ручник нужно подтянуть становится плохая фиксация автомобиля, при поднятом ручном тормозе, на уклонной поверхности. Этот звоночек сигнализирует к тому, что необходимо подтянуть трос.

Видео о том, как подтянуть ручник на Лада Калина:

Как подтянуть ручник на Лада Калина

Для подтяжки и регулировки ручного тормоза всё просто. С инструментария понадобится один только ключ на 10 и два ключа на 13. Поскольку, регулировочный механизм находится под защитой и прикреплен болтами, может пригодиться средство – WD-40. Подтягивать ручник придётся после замены задних тормозных колодок.

Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. При помощи ключа на 10, лучше использовать головку с трещоткой, откручиваем защиту. Поскольку она находится под постоянным воздействием окружающей среды (воды, грязи, снега), болт мог заржаветь. Вот здесь и понадобится ВД-40.

    Защита регулировочных болтов ручника

  2. При помощи ключа на 13 на несколько витков откручиваем наружную гайку регулировки троса.

    Регулировочная гайка ручного тормоза

  3. Внутренней гайкой, крутим по часовой стрелке, производим подтяжку троса.

    Регулируем ключом момент тросов

  4. Когда все сделано, фиксируем это наружной гайкой закрутив ее к внутренней.
  5. Собираем всё обратно.

    Одеваем защиту на место

Таким образом, трос подтянут и ручник отрегулирован.

Замена троса ручника

Новые тросы ручника

Бывают моменты, когда трос настолько просел, что регулировать его нет смысла. В этом случае, необходимо заменить его.

Процесс довольно прост и выполним своими руками. Рассмотрим пошагово, как это делается:

  1. Заезжаем на яму, подъемник или эстакаду.

    На подъёмнике!

  2. Снимаем оба задних колеса.
  3. Откручиваем гайки крепления тросов с балки.

    Болт крепления троса на балке

  4. Демонтируем крышки тормозных барабанов.
  5. Вынимаем тросы с креплений тормозных колодок.
  6. Откручиваем гайки натяжителя тросов.
  7. Демонтируем тросы.

    Демонтируем старый трос ручника

  8. Теперь тросы заводим в барабаны и подсоединяем к натяжителю.

    По заявлению опытных Калиноводов — это самая сложная часть по регулировке и замене троса

  9. Производим регулировку ручного тормоза.
  10. Собираем все обратно.

Старый и новый трос ручника

Таким образом, видно, что замена троса производится достаточно легко и просто.

Выводы

Сильно изношенный трос ручника

Подтяжку троса на Ладе Калине необходимо проводить каждые 40 000 км согласно с сервисными данными. Но, как показывает практика, это может делаться и раньше. Например, одна-две поездки с ручником и трос придется подтянуть, а в худшем случае заменить.

Согласно мнению автомобилистов, необходимо подтягивать ручной тормоз каждые 30 тыс. км пробега.

Лада Калина как подтянуть ручник: регулировка, замена тросика

Ручная тормозная система в модели Lada Kalina, как и в любом другом авто, является самостоятельно функционирующим узлом. Основной задачей данного механизма выступает обеспечение блокировки колес на задней оси для возможности надежной фиксации автомобиля во время стоянки или парковки. Присутствие ручника позволяет водителю уверенно стартовать на наклонном участке дороги. Многих владельцев авто интересует вопрос, как подтянуть ручник. В данной статье мы расскажем об этом.

Время вносит свою лепту в состояние рассматриваемого нами узла, ведь с его течением происходит постепенный износ накладок и растяжка приводного троса Lada Kalina. В такой момент каждый адекватный владелец склонен задуматься над вопросом, как подтянуть ручник или его замены в собственноручном режиме без привлечения специалистов СТО.

Если у классики «ВАЗ» конструкция троса являлась цельной, то в модели Lada Kalina разработчики применили раздельную схему, когда трос ручника состоит из двух отдельный ветвей, являющихся самостоятельными деталями.

В момент активации ручника водителем Lada Kalina происходит зажатие колодок в индивидуальном порядке, то есть правая сторона натягивается одной веткой троса, а левая, соответственно, другой. Надежная работа узла будет достигнута только благодаря своевременной и качественной регулировке приводного троса и замене изношенных компонентов. И тут надо знать, как подтянуть ручник. Также эти несложные действия позволяют вселить в водителя уверенность в надежной постановке своей Калины на стоянку на более сложных участках дорожного полотна.

Как проверить состояние узла, и какие причины поломок?

Если вы почувствовали недостаточную эффективность функционирования стояночной тормозной системы на вашей Лада Калина, то первым действием будет проверка степени натяжки троса, трос ручника должен быть хорошо натянут. Для этой цели следует потянуть на себя рычаг и посчитать щелчки, издаваемые храповым механизмом. На корректно отрегулированном узле таких щелчков должно быть от 2-х до 4-х. Если эти пределы не соблюдаются, то вам потребуется знать, как подтянуть ручник, в случае превышения количества щелчков или ослабление, когда их меньше обозначенного минимума. Довольно часто потребность в ослаблении появляется после замены колодок или тросового привода.

Лада Гранта стандарт

Также нередки случаи, когда стояночный привод не способен справиться со своими функциями, виной чему может служить запредельный износ колодок или непригодность троса к дальнейшему использованию, и в таком случае трос ручника подлежит замене.

Во время внешнего осмотра можно достоверно определить растяжку троса или его обрыв. Такой случай предполагает безальтернативную замену.

Что может вызвать некорректную работу ручника Лада Калина? На это способны оказать негативное воздействие некоторые причины, в числе которых рассмотрим следующие.

  1. Вождение с не отпущенным до конца рычагом. Такая ситуация приводит к преждевременному изнашиванию колодок, что подразумевает последующую потребность в подтяжке троса.
  2. Повреждение тросового привода Лада Калина под воздействием механических факторов. Ввиду наружного расположения ветвей троса (под днищем) они склонны к быстрому износу, особенно при поврежденной оболочке. Проблема может быть решена только заменой.
  3. Неисправность храпового узла. Здесь на помощь приход разборка с последующей заменой изношенных элементов.

Все обозначенные поломки можно устранить в собственноручном режиме. В нашем материале мы рассмотрим технологию подтяжки троса или последовательность действий при его замене.

Как отрегулировать?

Рекомендуем прибегать только к приобретению качественных колодок и троса, тогда регулировка ручника или замена будут намного реже. Однако полностью избежать этой процедуры не удастся. Ведь, как уже обозначалось ранее, эти компоненты подвергаются естественному износу или растяжению (в случае с тросом).

Чтобы регулировка ручника была успешной, понадобится обзавестись потребным инструментом и вспомогательными средствами. Также незаменимым действием будет изучение соответствующего мануала. Инструментальный набор в нашем случае до неприличия прост, ведь он состоит из двух рожковых ключей, размерность которых равна «13» и одной обычной головки на «10» в паре с воротком (лучше «трещоткой»). Рекомендуем также запастись проникающим средством «WD-40».

Когда приготовление инструментов завершено, смело приступаем к несложным манипуляциям. Далее мы приводим инструкцию, следуя которой вас ожидает неминуемый успех. Итак, регулировка ручника:

  1. Специфика работы подразумевает нахождение регулирующего субъекта под днищем, поэтому загоняем свой автомобиль на яму или вывешиваем подъемным средством. Когда таких условий нет, то единственным способом обеспечить доступ будет подъем кормы авто с помощью домкратов.
  2. Вооружившись ранее указанной головкой, производим уверенное откручивание 4-х гаек, которыми удерживается кожух узла.
  3. Затем обозначенный протекционный экран сдвигаем в направлении передка авто, предварительно «скинув» прилегающую часть глушителя с опорной подушки. Теперь доступ к механизму полностью открыт. Для повышения удобств ремонта патрубок глушителя можно слегка отодвинуть и подпереть подходящим бруском.
  4. Перед глазами предстают: тяга рычага, обе ветви троса и уравнитель. Сам шток располагает двумя гайками, которые исполняют роль регулировочного и стопорящего компонентов.
  5. Первым действием отпускаем контргайку (помогает ключ на «13»).
  6. Теперь вращаем вторую гайку в направлении закручивания, что обеспечивает увеличение натяжения тросового привода.
  7. В случаях, когда требуется «отпустить» трос ручника, то регулировочную гайку потребуется вращать в обратном направлении, что подразумевает снижение уровня натяжения.
  8. В обоих случаях регулирования после двух или трех оборотов указанной гайки «ныряйте» в салон и проверяйте ход рычага, добиваясь потребного количества щелчков «храповика».
  9. Завершив указанные манипуляции, обязательно проверяйте работоспособность ручника на вывешенных задних колесах и зажатом рычаге. Отпустите рычаг ручника и вращайте каждое из задних колес. Удостоверьтесь, что они крутятся свободно и колодки не задевают барабаны.
  10. На последнем этапе тестируем узел в условиях, приближенных к дорожным реалиям. Для этого устанавливаем авто под углом наклона в 25% и активируем ручник. Регулировку считаем успешной, когда в таком положении автомобиль не скатывается, а надежно зафиксирован.

Как заменяется трос ручника на Ладе?

Иногда случаются ситуации, когда одними регулировочными манипуляциями проблему не решить. Здесь единственной мерой устранения поломки будет замена троса, который мог попросту растянуться в запредельном режиме или вообще оборваться. Такое часто случается с тросами, обладающими не самым лучшим качеством изготовления.

Фото Лада Гранта Люкс

По аналогии с первым случаем также готовим подходящие инструменты. Их перечень немного расширяется. Итак, нам потребуется привлечь на помощь:

  • ключи или головки, размер которых «13» и «10»;
  • «трещотку», что удобнее обычного воротка;
  • плоскую отвертку средней величины;
  • плоскогубцы и «WD-40».

Начиная ремонтную процедуру, обеспечиваем вывешивание колес задней оси любым из ранее рассмотренных способов. Также в рамках подготовительного этапа производим снятие обоих тормозных барабанов.

Теперь непосредственно замена троса.

  1. Аналогичным образом, как при регулировке, откручиваем и сдвигаем теплоизоляционный экран контура выхлопа.
  2. Снимаем с подвески Лада Калина прилегающую к стояночному узлу часть глушителя и отводим в сторону, подперев впоследствии подходящим бруском.
  3. Действуем ключом на «13» для откручивания двух гаек, располагающихся на центральном штоке.
  4. Теперь нам потребуется извлечь правую и левую ветви троса из планки уравнителя и соответствующих кронштейнов, которые расположены на днище.
  5. На каждом из тормозных узлов колес с помощью указанной отвертки производим отведение рычага активации колодки, после чего посредством плоскогубцев отсоединяем тросовый наконечник.
  6. Трудности могут возникнуть во время извлечения наконечника из специализированного отверстия, расположенного в кожухе (щите) тормозного механизма Лада Калина. Данное место рекомендуем обильно обработать посредством проникающего вещества. Выжидаем время и извлекаем указанный участок троса, применяя манипуляцию пошатывания. Таким способом следует осуществить демонтаж тросовых наконечников на обеих сторонах автомобиля.

Подведем итоги

Сборочный процесс, после того, как проведена замена троса, не представляет особых трудностей, поэтому комментировать его нет особого смысла. Сама последовательность действий обратная демонтажной процедуре. Перед установкой наконечников ветвей тросов в посадочные отверстия на щитах тормозных механизмов Лада Калина не забываем очистить эти проемы от грязевых скоплений. Это позволит значительно легче завести наконечники. После завершения сборочной процедуры требуется отрегулировать узел, помня о достижении потребного числа щелчков на рычаге и проверить работу ручника в дорожных условиях.

Регулировка троса ручника на калине

Добро пожаловать!
Со временем трос ручного тормоза вытягивается и наступает момент, когда он уже просто не может держать тормозные колодки сзади.

Этот трос идёт от стояночного тормоза, проходящего под днищем, до задних тормозных колодок, к которым он прикреплён. Поднимая вверх ручник, вы приводите в движение задние колодки, соприкасаясь со стенками тормозного барабана, следовательно происходит трение. Колодки намертво прижимаются к барабану, не давая ему сдвинутся с места, ограничивая движение задник колёс. При ослаблении троса тормозные колодки не притягиваются к барабану, трение осуществляется с меньшей силой, а значит ручной тормоз с каждым разом всё хуже держит машину.

Примечание!
Для регулировки троса ручника вам понадобятся следующие инструменты: вороток с накидной головкой, удлинитель накидной головки, основной набор гаечных ключей, смазка наподобие WD-40.

Краткое содержание:

Местонахождение троса
На классических автомобилях  ВАЗ 2106, 2107 и т.д. ставилось два троса, однако задний был единым целом и шёл сразу на оба задних колеса. В Калине немного по-другому, здесь каждый трос ведёт на отдельное заднее колесо (на схеме указан красной стрелкой), совмещаются за счёт уравнительной планки (синяя стрелка). С помощью регулировки этой планки вы настроите ручник.

Когда регулировать?
В случае сильного вытягивания, износа задних колодок. Качественный трос гораздо дольше служит и вытягивается на меньшую длину.

Примечание!
Мы подготовили интересную статью о проверке работоспособности троса: «Проверка стояночного тормоза на всех автомобилях»!

Вы когда ни будь обращали своё внимание, сколько щелчков делает ручной тормоз во время поднятия? Натянутый  ручной тормоз обязательно должен выполнить в районе 2-4 щелчков, а в повседневной езде, когда трос уже немного вытянулся 2-8 щелчков, не более. В случае превышения указанного количества срочно регулируйте трос, иначе ручник уже не будет держать автомобиль в неподвижном состоянии.

Регулировка троса на ВАЗ 1117-1119

  • Во-первых, загоните автомобиль на смотровую яму и открутите четыре гайки (пронумерованы на фото ниже), крепящие металлический кожух. Подвиньте его в переднюю часть автомобиля. Не бойтесь лезть в свою машину, главное избегайте грубой силы.

Примечание!
Данный кожух предохраняет механизм ручника от попадания соли и частичек воды, которые быстро его деформируют и приводят в негодность. Находится в передней части машины, чуть выше глушителя, практически рядом с двигателем.

На днище автомобиля попадает грязь и вода, со временем гайки, болты закисают и ржавеют, а значит отвернуть их становиться очень сложно. Применяя силу, вы скорее обломите шпильки или сорвете грани на гайках. На помощь придет смазка WD-40: нанесите её на гайки, особенно на резьбовую часть шпилек, после этого дайте смазке немного в питаться и аккуратно выверните все четыре штуки.

  • Теперь сдвигаем кожух вперед до тех пор, пока не увидите механизм стояночного тормоза (изображён на фото ниже). Рекомендуем снять глушитель с боковой подушки, это облегчит сдвигание кожуха.

Примечание!
Будьте аккуратны с глушителем: если двигатель прогрет или просто находится в своей рабочей температуре, вы можете обжечься. 

  • Возьмите в руки гаечный ключ и расконтрите две гайки: крутите одну по часовой стрелке, а другую против, они выходят из зацепления и дальше крутятся. Затем вращайте регулировочную гайку (указана красной стрелкой). Если вам надо подтянуть ручник, тогда закручивайте гайку, чтобы она двигала  уравнительную планку (указана синей стрелкой). Ослабить ручник –  откручивайте регулировочную гайку.

Примечание!
Услышав 2-4 щелчка ручника, завершайте работу. Обязательно законтрите обе гайки вместе, при этом регулировочную гайку не трогайте, просто с помощью гаечного ключа докрутите до нее контр гайку (указана зелёной стрелкой на фото выше).

Дополнительный видео-ролик:
Подробнее о регулировке ручника смотрите в видео:

Как подтянуть и отрегулировать ручник на Лада Калина

Некоторые водители, стремясь меньше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже пользоваться им.

Такая «экономия» приводит к плохому результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность и в конечном итоге заклинивает и обрывается. Пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Если рычаг стояночного тормоза не фиксируется в выбранном положении, сначала проверьте пружину собачки. Если пружина исправна, замените рычаг.

1. Выверните кнопку из рычага

2. Выньте пружину собачки. Дефектную пружину замените

Вам потребуются: два ключа «на 13», торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовку тоннеля пола.

3. Снизу автомобиля ключом «на 13» отверните контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снимите уравнитель 1 с тяги 2.

4. Выньте защитный чехол из отверстия в полу и снимите его с тяги.

5. Изнутри салона выверните винт переднего крепления кронштейна выключателя лампы включения стояночного тормоза.

Обратите внимание, что винтом закреплен провод «массы» выключателя.

6. Ключом «на 10» выверните четыре болта крепления рычага стояночного тормоза (два передних из них крепят и кронштейн выключателя).

7. Отложите кронштейн с выключателем в сторону.

8. Снимите рычаг стояночного тормоза, выведя тягу из отверстия в полу.

В Ладе Калине, как и в других автомобилях, много деталей, которые со временем или теряют свои свойства, или выходят из строя. Пачкаются фильтры, стираются тормозные колодки, увеличивается время срабатывания приборов. Настройка их не всегда требует вмешательства СТО, часть проблем владелец в состоянии решить сам, например, отрегулировать ручной тормоз. Нередко требуется его регулировка: ручник хотят подтянуть или ослабить.

Как проверить ручной тормоз на Ладе Калине

Проверка работоспособности ручника решается просто. Заехав на уклон от 20 и более градусов, пробуют затянуть его. Нормальным считается, когда 2–4 щелчков достаточно для удержания машины на месте. Если число доходит до 6–8, значит, тросики тормоза растянулись, меньше 4 — возможно, механизм стоит ослабить.

Ручник непосредственно управляет колодками задних тормозов. Если они стёрты, то даже при нормальной регулировке удержать автомобиль на месте не получится.

Регулировка стояночного тормоза: видео

Не забывайте, что эффективная работа ручного тормоза зависит от трёх элементов: тросика, задних тормозных колодок и тормозных барабанов. Все они должны быть исправны. Регулярно осматривайте эти и другие важные составляющие автомобиля и своевременно меняйте. Тогда вы будете уверены в работе ручника, а значит, и в своей безопасности.

На Лада Калина в процессе эксплуатации ручного тормоза, он может потянуться и потребуется регулировка. Так, признаками того, что ручник нужно подтянуть становится плохая фиксация автомобиля, при поднятом ручном тормозе, на уклонной поверхности. Этот звоночек сигнализирует к тому, что необходимо подтянуть трос.

Видео о том, как подтянуть ручник на Лада Калина:

Как подтянуть

  1. Так как система ручника находится под днищем, для защиты от грязи и пыли она закрывается наружным кожухом. Но его крепления — 4 гайки — будут прикипевшими. Для того чтобы их открутить, смачивают каждую WD-40 и ждут пару минут. Гайки откручивают ключом на 10.
  2. Кожух держится за счёт резинового кольца, удерживающего переднюю часть глушителя. Снимают и это кольцо.
  3. Сдвигают кожух вперёд, по направлению к двигателю, затем снимают его полностью.
  4. На открывшейся колодке (планка с двумя тросиками) ключом на 13 поворачивают внутреннюю гайку, периодически проверяя количество щелчков, периодически поворачивая колёса
  5. Отрегулировав, фиксируют положение наружной гайкой (ключ на 13).
  6. Проверяют действие ручника для обоих колёс, по очереди поворачивая их.

    Колодка может быть перекошена, и для одного колеса понадобится меньше щелчков — это не критично.

  7. Сделав все, закрывают кожух в обратной последовательности.

Шпильки, на которых крепится кожух, достаточно слабые, поэтому, затягивая гайки, особых усилий не прикладывают.

Видео по подтяжке

Если не помогает

Обычно лёгкого подкручивания внутренней гайки на колодке хватает надолго, но если вы выставили 4 щелчка, а потом, проверив, убедились, что этого по-прежнему мало — стоит подумать о замене тормозных колодок. Такая замена — операция чуть более сложная, поэтому неуверенным в себе новичкам-автолюбителям следует обратиться в СТО. Для более опытных замена труда также не составит.

Ручной тормоз на автомобиле — рычаг справа от водителя, которым на длительной стоянке дополнительно фиксируют автомобиль. Со временем он ослабляется, и для прочной фиксации надо его сильнее затягивать. В то же время отрегулировать его самостоятельно может даже начинающий автолюбитель.

4 года назад

Добро пожаловать!

Со временем трос ручного тормоза вытягивается и наступает момент, когда он уже просто не может держать тормозные колодки сзади.

Этот трос идёт от стояночного тормоза, проходящего под днищем, до задних тормозных колодок, к которым он прикреплён. Поднимая вверх ручник, вы приводите в движение задние колодки, соприкасаясь со стенками тормозного барабана, следовательно происходит трение. Колодки намертво прижимаются к барабану, не давая ему сдвинутся с места, ограничивая движение задник колёс. При ослаблении троса тормозные колодки не притягиваются к барабану, трение осуществляется с меньшей силой, а значит ручной тормоз с каждым разом всё хуже держит машину.

Примечание!

Для регулировки троса ручника вам понадобятся следующие инструменты: вороток с накидной головкой, удлинитель накидной головки, основной набор гаечных ключей, смазка наподобие WD-40.

Краткое содержание:

Местонахождение троса

На классических автомобилях ВАЗ 2106, 2107 и т.д. ставилось два троса, однако задний был единым целом и шёл сразу на оба задних колеса. В Калине немного по-другому, здесь каждый трос ведёт на отдельное заднее колесо (на схеме указан красной стрелкой), совмещаются за счёт уравнительной планки (синяя стрелка). С помощью регулировки этой планки вы настроите ручник.

Когда регулировать?

В случае сильного вытягивания, износа задних колодок. Качественный трос гораздо дольше служит и вытягивается на меньшую длину.

Вы когда ни будь обращали своё внимание, сколько щелчков делает ручной тормоз во время поднятия? Натянутый ручной тормоз обязательно должен выполнить в районе 2-4 щелчков, а в повседневной езде, когда трос уже немного вытянулся 2-8 щелчков, не более. В случае превышения указанного количества срочно регулируйте трос, иначе ручник уже не будет держать автомобиль в неподвижном состоянии.

Отрегулировать или поменять?

Чтобы определить, можно ли отрегулировать стояночный тормоз или лучше поставить новый, вспомните, давно ли вы меняли тормозные колодки и барабаны сзади. В среднем замена задних колодок необходима раз на 50–80 тыс. км, однако периодичность зависит и от манеры езды. При высоком износе колодок стояночный тормоз не будет эффективен (как и тормозная система автомобиля в целом). Осмотрите колодки: если их толщина меньше 1,5 мм, нужна срочная замена. Кроме того, попробуйте развести колодки отвёрткой вручную. Они должны разводиться без чрезмерного усилия.

Если толщина в пределах допустимой, обратите внимание на тормозной барабан. Измерьте штангенциркулем его диаметр. При значении выше 20 см барабан должен быть заменён на новый.

Если на колодках или барабане вы заметите потёртости, трещины, сильную коррозию, замените повреждённые детали. Пытаться восстановить узлы неопытному автомобилисту не рекомендуется.

Если все осмотренные узлы автомобиля в порядке, но стояночный тормоз всё же не работает, проблема заключается в тросе. При его обрыве ручник будет подниматься без какого-либо усилия — в этом случае деталь однозначно требует замены. Натянуть трос можно своими руками, однако если он уже поднят на максимум и подтяжка невозможна, стоит пойти на замену.

Есть ещё один признак того, что стояночный тормоз пора регулировать: при затягивании ручника вы слышите менее двух или более четырёх щелчков фиксатора. В процессе эксплуатации допускается увеличение количества щелчков до шести.

Регулировка троса на ВАЗ 1117-1119

  • Во-первых, загоните автомобиль на смотровую яму и открутите четыре гайки (пронумерованы на фото ниже), крепящие металлический кожух. Подвиньте его в переднюю часть автомобиля. Не бойтесь лезть в свою машину, главное избегайте грубой силы.

Примечание!

Данный кожух предохраняет механизм ручника от попадания соли и частичек воды, которые быстро его деформируют и приводят в негодность. Находится в передней части машины, чуть выше глушителя, практически рядом с двигателем.

На днище автомобиля попадает грязь и вода, со временем гайки, болты закисают и ржавеют, а значит отвернуть их становиться очень сложно. Применяя силу, вы скорее обломите шпильки или сорвете грани на гайках. На помощь придет смазка WD-40: нанесите её на гайки, особенно на резьбовую часть шпилек, после этого дайте смазке немного в питаться и аккуратно выверните все четыре штуки.

  • Теперь сдвигаем кожух вперед до тех пор, пока не увидите механизм стояночного тормоза (изображён на фото ниже). Рекомендуем снять глушитель с боковой подушки, это облегчит сдвигание кожуха.

Примечание!

Будьте аккуратны с глушителем: если двигатель прогрет или просто находится в своей рабочей температуре, вы можете обжечься.

  • Возьмите в руки гаечный ключ и расконтрите две гайки: крутите одну по часовой стрелке, а другую против, они выходят из зацепления и дальше крутятся. Затем вращайте регулировочную гайку (указана красной стрелкой). Если вам надо подтянуть ручник, тогда закручивайте гайку, чтобы она двигала уравнительную планку (указана синей стрелкой). Ослабить ручник – откручивайте регулировочную гайку.

Примечание!

Услышав 2-4 щелчка ручника, завершайте работу. Обязательно законтрите обе гайки вместе, при этом регулировочную гайку не трогайте, просто с помощью гаечного ключа докрутите до нее контр гайку (указана зелёной стрелкой на фото выше).

Дополнительный видео-ролик:

Подробнее о регулировке ручника смотрите в видео:

Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий машину в неподвижном состоянии. Не каждый водитель пользуется ручником, но если он выйдет из строя, безопасность на дороге сильно снизится. Вдобавок с неисправным ручным тормозом не получится пройти техосмотр. Сегодня будет рассмотрено, как провести регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть или ослабить трос.

Почему не держит ручник и что делать?

Диагностика и ремонт1 октября 2017

Стояночный тормоз, или как его называют в народе «ручник» – хотя и предназначен для обездвиживания автомобиля во время стоянки, но не все водители и не всегда им пользуются. Если в машине автоматическая коробка передач, то, по-большому счету, ручной тормоз не нужен вообще, но и владельцы авто с механикой, как правило, предпочитают оставлять автомобиль на первой скорости при парковке. Это вызвано одной из важнейших причин – суровые зимние условия и неудовлетворительное качество дорог могут не позволить ручнику сработать, когда это необходимо. Это может быть вызвано обледенением колодок или их засорением. Но, обо всем по порядку.

Как устроена система ручного тормоза?

Включение стояночного тормоза активирует задние тормоза и гарантирует, что автомобиль не будет катиться, даже на относительно крутом уклоне. Однако, если ручник не удерживает автомобиль, возникает проблема, которая должна быть устранена для обеспечения безопасности водителя и окружающих.

Системы стояночного тормоза сильно варьируются от одного автопроизводителя к другому и даже от разных марок и моделей автомобилей. В целом делятся они по типу тормозов и методу их использования.

Сразу необходимо уяснить – в подавляющем большинстве случаев в легковых автомобилях стояночные тормоза используют задние колёса и делятся на два типа:

  • барабанные – состоящие из двух полукруглых колодок, которые находятся внутри цилиндрического барабана. Если, с одной из сторон, они жестко закреплены, то с другой находится специальный поршневой механизм, заставляющий колодки сдвигаться, при использовании ручника;
  • дисковые – состоящие из специального тормозного диска, закрепленного на оси автомобиля, и двух колодок. При использовании ручного тормоза, колодки сжимаются и не дают автомобилю двигаться.

Система торможения автомобиля может быть еще механической или гидравлической. Если в первом варианте, торможение осуществляется посредством использования системы тросов и силы человека, который оказывает давление на ручник, то в гидравлике используется специальный поршень.

Важно! В зависимости от типа системы торможения, причины того, почему ручник не держит – могут в значительной мере отличаться.

Как работает ручник?

Когда водитель активирует ручник, либо потянув рукоятку между передними сиденьями (3), либо нажав педаль стояночного тормоза под приборной панелью, трос (12), идущий к задней части автомобиля, натягивается, воздействуя на тормозные колодки. Когда же водитель опускает ручку, возвратная пружина (11) помогает вернуть тормозную систему в нормальную конфигурацию.

Сама система достаточно простая и банальная – рукоятка стояночного тормоза соединена с тросом в специальной пластиковой оболочке, в которой он может свободно двигаться. Этот трос идет до регулировочного болта, который можно ослаблять или затягивать. Дальше он разделяется на два тросика, которые идут к тормозам на задних колесах.

Простыми словами – активируя ручник, трос натягивается и сводит колодки вместе, которые уже и обеспечивают фиксацию авто.

Причины неисправности и их устранение

Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:

  • порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
  • заклинивший тросик . Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
  • загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
  • неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
  • износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
  • масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.

Диагностика

Что делать, если самостоятельно выявить причины не удалось? В тоаком случае следует обратиться в автосервис, где механик внимательно осмотрит всю систему. Для этого может понадобиться снять задние колеса и проверить барабаны. В любом случае, поломки ручника не требуют дорогостоящего ремонта, так как важные узлы и агрегаты в системе торможения не задействованы.

Важно знать, сколько щелчков должно быть на ручном тормозе. Золотое правило автомехаников – ТРИ щелчка, тогда система парковочного торможения считается исправной.

В заключение

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, то парковка даже на небольшом уклоне может быть очень опасной. Даже автоматическая коробка передач может иногда давать сбои, да и включение первой передачи не всегда гарантирует полное обездвиживание автомобиля. Не стоит испытывать судьбу, исправный ручник – дополнительная гарантия безопасности водителя, пассажиров и сохранности автомобиля.

autochainik.ru

Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Диагностику компонента нужно проводить примерно раз в месяц. Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что можно проводить его и чаще, при малейших признаках неисправности.

Самостоятельную диагностику выполняют двумя способами.

  • Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, полностью натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз нужно срочно ремонтировать или настраивать.
  • Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавно опустите педаль сцепления. Если с это частью машины всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медленно двигаться.

Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

Выводы

Сильно изношенный трос ручника

Подтяжку троса на Ладе Калине необходимо проводить каждые 40 000 км согласно с сервисными данными. Но, как показывает практика, это может делаться и раньше. Например, одна-две поездки с ручником и трос придется подтянуть, а в худшем случае заменить.

Согласно мнению автомобилистов, необходимо подтягивать ручной тормоз каждые 30 тыс. км пробега.


Lada Kalina оснащена классическим вариантом стояночного тормоза с тросовым приводом. Стояночный тормоз позволяет зафиксировать зафиксировать автомобиль в неподвижном положении на ровной поверхности или уклоне. Ручной тормоз допускается использовать в момент экстренного торможения. «Ручник» в состоянии заменить ножной тормоз при выходе из строя последнего.В рамках данной статьи мы расскажем как подтянуть ручник на Калине.
Читать дальше: Сколько стоит хундай акцент

Регулировка или замена?

В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

Настройка ручника на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Перечень инструментов

  • Удлинитель (короткий).
  • Два рожковых ключа на 13.
  • Трещотка, оснащённая головкой на 10.
  • Смазка WD-40.

Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

Эти гайки нужно открутить прежде всего

  1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
  2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
  3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
  4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
  5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных усилий. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.

Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

Видео: Как подтянуть или ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Снятие элементов стояночной тормозной системы

Работу по замене троса показываем на примере левого троса. Отворачиваем контргайку и регули­ровочную гайку с тяги рычага стоя­ночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Снимаем уравнитель тросов с тя­ги рычага стояночного тормоза.

Вынимаем передние наконечни­ки тросов из уравнителя и снима­ем его.

Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна. Отсоединяем задний наконечник ле­вого троса от рычага ручного приво­да колодок (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних ко­лес»).

Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного меха­низма.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку. . и снимаем скобу крепления обо­лочки троса к балке задней подве­ски.

Выводим оболочку троса из дер­жателя на кронштейне крепле­ния балки задней подвески.

Отверткой отгибаем скобу.

. и вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем левый трос стояночно­го тормоза из-за защитного экра­на топливопроводов. Аналогично снимаем правый трос стояночного троса. Устанавливаем тросы в следующем по­рядке. Монтируем один из тросов в об­ратной последовательности и встав­ляем его передний наконечник в ура­внитель тросов. Вводим тягу рычага стояночного тормоза в отверстие ура­внителя и заворачиваем на несколько витков регулировочную гайку. Для установки другого троса реко­мендуем изготовить приспособле­ние из металлической трубки дли­ной около 300 мм и отверстием диа­метром 15-16 мм. На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу под винт (М4-М6).

Приспособление для установки троса

Закрепляем трос в держателях на ку­зове и кронштейне крепления балки задней подвески.

Надеваем трубку на задний нако­нечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике.

Стержнем (можно использовать вороток из набора торцовых го­ловок) давим на наконечник тро­са, сжимая его пружину. При этом передний наконечник тро­са будет выходить из оболочки и его можно вставить в уравнитель. Дальнейшую установку троса прово­дим в обратной последовательности После замены тросов регулируем стояночный тормоз. Для снятия рычага стояночного тормоза отворачиваем контргайку и регулировочную гайку с тяги ры­чага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»). Снимаем уравнитель тросов с тяги ры­чага стояночного тормоза (см. выше). Снимаем облицовку рычага стояноч­ного тормоза (см. «Снятие облицов­ки туннеля пола»).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к тун­нелю пола.

Снимаем кронштейн с выключа­телем сигнализатора стояночного тормоза.

Снимаем рычаг стояночного тор­моза с кронштейном и тягой в сбо­ре, протягивая тягу через резино­вый уплотнительный чехол.

Отверткой поддеваем фиксирую­щую скобу оси тяги. . и снимаем ее

Снимаем ось и тягу с рычага стоя­ночного тормоза. Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последователь­ности. Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Лада Калина Как Подтянуть Ручник?

Для натяжения тросиков ручного тормоза первоначально на яме или эстакаде нужно открутить 4 гайки головкой на 10, удерживающие металлический кожух – то бишь защитный экран, который находится между трубой глушителя и натяжителем с тросиками.

Как работает ручник на калине?

Этот трос идет до регулировочного болта, который можно ослаблять или затягивать. Дальше он разделяется на два тросика, которые идут к тормозам на задних колесах. Простыми словами – активируя ручник, трос натягивается и сводит колодки вместе, которые уже и обеспечивают фиксацию авто.

Как починить ручник на калине?

Алгоритм работ:

  1. Опустите рычаг стояночного тормоза;
  2. Переместитесь под автомобиль и демонтируйте глушитель.
  3. Открутить четыре болта защитной панели, демонтировать защитную панель;
  4. Получен доступ к тяге « ручника » и уравнителю, от которого отходят два тормозных троса;

Как подтянуть трос?

Как подтянуть трос

  1. Металлической щеткой очистите резьбу регулировочной тяги.
  2. Ослабьте контргайку.
  3. Сместите положение регулировочной гайки, закрутив ее на необходимое количество витков.
  4. После завершения регулировки подтяните контргайку так, чтобы она плотно прижалась к регулировочной гайке.

Как правильно отрегулировать ручной тормоз?

Значит, чтобы корректно подтянуть ручник:

  1. поднимите ручной тормоз на один — три зубца;
  2. ослабьте контргайку уравнителя ключом;
  3. затяните регулирующую гайку уравнителя — трос тогда обязан натянуться; в случае если натяжения не случиться нужна замена троса ручника;

В чем причина если ручник не держит?

Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса; заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник.

Как работать с ручным тормозом?

Принцип работы ручника Механизм приводится в действие переводом рычага в вертикальное положение до щелчка фиксатора. В результате тросы, прижимающие тормозные колодки задних колес к барабанам, натягиваются. Задние колеса блокируются, происходит торможение.

Как снять трос ручника Калина?

По замене ничего сложного… Достаточно поддомкратить поочередно задние колеса. Ну естественно снимаем колесо и тормозной барабан, чтобы освободить трос с рычага идущего на колодку. Далее лезем под авто и снимаем защиту тросов ручника, откручиваем гайки с 4 шпилек (со шпильками будьте аккуратнее, отламываются на ура).

Как подтянуть ручник на Лада Приора?

Если необходимо подтянуть ручник, то крутим гайку штока по часовой стрелке, если ослабить — против часовой, соответственно. Так как на штоке есть контргайка, ее необходимо предварительно ослабить. После того, как сделано несколько оборотов, можно проверить, какой рабочий ход у рычага.

Как подтянуть ручник в салоне?

Как правильно подтянуть ручник стояночного тормоза

  1. Ослабить ручник с салона. Необходимо ослабить гайку натяжения тросов ручника, находящаяся под подлокотником авто.
  2. Разводим колодки. Для этого ставим машину на скорость, снимаем задние колеса, на тормозном диске видим резиновую заглушку.
  3. Регулировка ручника с салона.

Как подтянуть ручник на IX 35?

Садимся на задний ряд, берем спец инструмент и снимаем заднюю панель центрального тоннеля. Вот так. Далее видим еще панельку, ее откручиваем крестовой отверткой. Потом мы увидим гайку на 12 которую необходимо крутить по часовой стрелке — ручник должен быть опущен.

Как работает восьмиклапанный двигатель калина 2. Описание основных неисправностей

За всю историю производства на Лада Калина 2 (2192, 2194) устанавливалось достаточно большое количество вариантов двигателей. Так, для каждого варианта модификации автомобиля устанавливался отдельный силовой агрегат. В этой статье мы рассмотрим основные технические характеристики двигателей Лада Калина, а также обслуживание и тюнинг двигателя.

Технические характеристики

Лада Калина 2 стала логическим продолжением известного народного автомобиля.Двигатели второй серии практически неотличимы от первой. Перед тем, как перейти непосредственно к описанию технических характеристик, стоит отметить, что все двигатели, которые устанавливались на Калину 2, произведены АвтоВАЗом и французские версии не устанавливались.

Лада Калина 2.

Рассмотрим характеристики двигателя ВАЗ Калина 2 (2192, 2194):

Двигатели Калины комплектовались тремя типами коробок передач — 4-х ступенчатая автоматическая, 5-ти ступенчатая механика и 5-ступенчатый робот, позволивший максимально использовать потенциал и мощность мотора.

Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание и ремонт двигателя Калина 2 (2192, 2194) достаточно прост, так как все силовые агрегаты имеют простые конструктивные особенности. При своевременной замене масла ресурс двигателя может достигать 300 000 км. Итак, рассмотрим, какое и сколько масла нужно в двигатель Лада Калина, а также сам процесс замены.

Замена масла в двигателе

Процесс замены масла в двигателе достаточно прост. Требуется минимальное количество инструментов и времени.Рассмотрим процесс замены моторного масла в двигателе:

  1. Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник.
  2. Демонтируем минусовую клемму с аккумулятора.
  3. Снимите защиту картера двигателя.
  4. Откручиваем сливную пробку и ждем пока вытечет масло. Затем нужно закрутить сливную пробку.
  5. Откручиваем заливную горловину и заливаем моторное масло.
  6. Меняем масляный фильтр.
  7. Залейте необходимое количество, закрутите заливную горловину и запустите двигатель.
  8. После того, как двигатель поработает 5-7 минут, проверяем уровень масла в двигателе.

Многие автомобилисты задаются вопросом, сколько масла нужно заливать в силовые агрегаты Калины 2 (2192, 2194). Так, согласно руководствам по эксплуатации и ремонту, в двигатель Калины вмещается 3,5 литра моторной жидкости.

Процесс замены масла Лада Калина 2.

Процесс замены жидкости в двигателе несложный и с ним справится даже начинающий автолюбитель.Итак, стоит ответственно подойти к вопросу – выбору масла, так как от этого зависит, насколько хорошо и как долго будет работать двигатель.

Выбор масла

Для выбора масла стоит обратиться к руководствам производителя. В большинстве случаев завод «АвтоВАЗ» заливает в свои автомобили моторное масло «Лукиол» или «Роснефть».

Все для ухода за двигателем Лада Калина 2.

Основная часть автомобилей Лада Калина имеет в своем силовом агрегате полусинтетическое масло — 10W-40.Но, синтетику тоже можно лить.

Описание основных неисправностей

На Калине 2 (2192, 2194), что касается силовых агрегатов, имеется ряд постоянных неисправностей. Почему они считаются постоянными? Скорее всего, это связано с конструктивными недостатками, которые конструкторы никак не могут исправить. Итак, давайте рассмотрим, какие неисправности встречаются чаще других.

Двигатель прогревается

Причиной такого явления часто является термостат. Как всем известно, на автомобилях производства АвтоВАЗа — это распространенное явление, начиная с «Классики».Для устранения неисправности необходимо заменить термостат на новый. Но что делать, если причина не в нем, а двигатель грелся по другой причине? Стоит определить, почему и каковы причины.

  • Неисправность датчика температуры.
  • Вентилятор охлаждения вышел из строя.
  • Неисправность проводки или электронного блока управления двигателем.

Несоблюдение температурного режима может привести к неисправности двигателя, а также привести к значительным неисправностям головки блока и блока цилиндров.Стоит помнить, что рекомендуемая рабочая температура двигателя Калины составляет 87-103 градуса Цельсия.

Тюнинг силового агрегата

Тюнинг двигателя Лада Калина 2 (2192, 2194) осуществляется по аналогии с другими силовыми агрегатами производства АвтоВАЗа. Итак, первое, что делают автомобилисты, это чип-тюнинг. Программная настройка, позволяющая либо увеличить мощность, либо снизить потребление. Также есть возможность найти баланс между двумя важными показателями.

Второй вариант — переборка самого двигателя и расточки.В силовой агрегат установлена ​​облегченная поршневая группа, а также другие детали тюнинга. Обычно, как показывает практика, автомобилисты меняют элементы системы охлаждения и подачи воздуха.

Заключение

Двигатель Лада Калина 2 (2192, 2194) имеет несколько вариантов. Так, на автомобили устанавливались многочисленные варианты силовых агрегатов, которые разрабатывались для других моделей производства АвтоВАЗа. Двигатель имеет простую конструкцию и достаточно прост в обслуживании и ремонте.

Выбор масла для двигателя Калина 2 (2192, 2194) очень деликатный вопрос, так как от него зависит, насколько долго и качественно будет работать основной агрегат автомобиля.Поэтому рекомендуется заливать рекомендованную производителем жидкость.

Надо сказать, что двигатель Лада Калина – это плод инженерных изысканий российской «разливки». То есть это полностью наша, отечественная разработка. Здесь следует сразу подчеркнуть, что в данном случае «российское» не означает «плохое» или «некачественное». Это важно. Так как многие скептики привыкли утверждать, что отечественный автопром — это автомобили, сделанные на коленке.

Безусловно, в отношении ряда конкретных вопросов эти суждения имеют право на существование.Но только не в случае с двигателем калины. Не верите мне? Мы постараемся вас переубедить. Но не просто убедить, а конкретными, достоверными фактами.

История создания «сердца Калинки»

Итак, как уже было сказано, двигатель Лады Калины – это результат работы отечественных инженеров автомобильной отрасли. Но мотор этой модели лада в то же время не является абсолютным новшеством. У него был свой прототип. Это силовой агрегат восьмой модели небезызвестных Жигулей.Да да именно так.

Конечно, «калиновый» мотор не был позаимствован у «Жигуленки» в чистом виде, а был улучшен и должным образом модернизирован. Но факт остается фактом: двигатель Lada Kalina — это вторая попытка «сердца» восьмой модели «Жигулей» выйти, что называется, в люди.

Так что обвинять мотор Калинки в неплатежеспособности априори неправильно. Потому что он сдал сложнейший экзамен — проверку временем.

А что может «калиновый» двигатель?

Совсем немного.Расскажем о каждом варианте в линейке двигателей калины. Изначально «Калинка» оснащалась 8-клапанными агрегатами, объем двигателя — 1,6 л. У этого агрегата было достаточно сил — 82 «лошадки». Чтобы разогнать автомобиль до «соточки», ему нужно всего 13,5 секунд, двигатель замечательно тянет даже на низких оборотах. А ресурс двигателя был около 230 тыс. км.

В «Калиновой истории» был еще один серийный двигатель. Его рабочий объем — 1,4 литра, количество клапанов — 16 шт.А мощность двигателя выросла и достигла отметки в 90 «лошадей». Динамика разгона стала намного лучше. На разгон ушло 12,5 секунд. Если говорить о ресурсе силового агрегата, то он составлял около 200 тыс. км.

Третье поколение «силовиков» тоже имеет очень хорошие характеристики. При этом рабочий объем достигал 1,6 литра. Количество клапанов находится на уровне 16 единиц.

Хорошей оказалась мощность двигателя, которая достигла отметки в 98 лошадиных сил.Более того, некоторые автовладельцы самостоятельно устроили экзамен на машину, результаты таких испытаний показали, что «Калинка», оснащенная двигателем третьего поколения, имеет мощность 107 лошадиных сил.

Чем может удивить «двушечка»

А какие двигатели ставят на Лада Калина 2? Тоже с очень и очень хорошими показателями.

В стандартную комплектацию входит 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л. С участием. В этой базовой комплектации автомобиль предлагается как с автоматической, так и с механической коробкой передач.Помимо прочего, производитель предлагает два шестнадцатиклапанных мотора мощностью 98 и 106 «лошадей» соответственно.

98-сильным двигателем оснащается Лада Калина 2 с автоматической коробкой передач.

Последний из представленных двигателей автовазовской «двушки» выполнен на базе приоровского двигателя с модернизированной электроникой и обновленной системой охлаждения.

Трансмиссию Лада Калина 2 можно назвать новшеством. Долгожданный передний привод дополняется специально разработанной трансмиссией с тросовым приводом.Причем привод – дело рук японских специалистов, а механизм переключения сделан мастерами известной немецкой фирмы.

Другие важные детали

Опытные автовладельцы прекрасно знают, что изношенные опоры двигателя доставляют немало неудобств в пути. В том случае, если подушки двигателя затвердели из-за разных условий эксплуатации, на кузов автомобиля передается вибрация, и это уже отчетливо ощущается при трогании с места или при прохождении поворотов.

Из-за пришедших в неудовлетворительное состояние опор двигателя могут возникать неудобные рывки при торможении двигателем, а также могут возникать посторонние звуки, приводящие автовладельца в расстройство чувств (например, щелчки, удары и т.п.) .

И вот что важно в данном вопросе касательно Lada Kalina.

Самостоятельно заменить подушку двигателя на этом детище АвтоВАЗа не составит труда.

Главное в этом деле знать некоторые подробности.В целом этот процесс не доставит особых хлопот автовладельцу.

Тюнинг «Калинка»

Возможен ли простой тюнинг силового агрегата этой модели АвтоВАЗа? Да, вполне. И вот почему. Само по себе устройство «калинового» двигателя простое и понятное, без всяких, как говорится, фишек и наворотов. Именно поэтому тюнинг двигателя возможен без особых проблем, в том числе и для самого автовладельца (если, конечно, он не «вы» с оборудованием).

Хотя по поводу этой стороны вопроса – проводить модернизацию самостоятельно или доверить этот процесс профессионалам – опытные автолюбители говорят следующее. Даже если вы достаточно хорошо разбираетесь в автомобилях, все равно лучше не жалеть денег и отправиться на СТО для улучшения двигателя. Сервисные специалисты, как ни крути, провернут это дело лучше. А это, между прочим, серьезно. Есть, например, риск поломки электроники в машине.Тебе это надо?

Итак, мы определились с этим пунктом. Что вообще даст тюнинг? Прежде всего, это увеличит скорость машины и, конечно же, ее мощность.

Охрана тендера «Калинка»

Как поведет себя мотор «Калинового» автовазовца, если включить подогреватель двигателя? Совсем неплохо.

Если кто-то не совсем понял, о чем идет речь, поясним: подогреватель двигателя установлен для автономного предпускового подогрева этого самого двигателя.За что? Упростить процедуру запуска двигателя в холодное время года (это особенно важно для наших, российских, погодных условий, когда зима может «вдруг» наступить и длиться довольно долго).

Отопитель дает автовладельцу возможность увеличить ресурс двигателя, обеспечить его полный прогрев, гарантировать надежный и безопасный запуск даже в самую холодную зиму, способствует экономии топлива и времени, затрачиваемого на подготовку к поездке. При использовании отопителя отключается сам силовой агрегат (это серьезное преимущество по отношению, например, к оборудованию автозапуска).

Необходимо использовать обогреватели только известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на специализированных рынках. Это, кстати, касается любого оборудования и устройств, устанавливаемых на «Калину» самостоятельно или на СТО.

Многие думают об этой проблеме. Считается, что клапана на Лада Калина 2 гнутся при обрыве ремня ГРМ. Вопрос, и, действительно, не только любопытный, но и важный.

Что происходит в процессе

Для начала стоит пояснить для тех, кто не слишком разбирается в тонкостях предмета.Ремень ГРМ, или иначе ремень ГРМ, представляет собой замкнутое резиновое кольцо. Внутренняя сторона этого кольца надрезана. Они там для того, чтобы синхронизировать распредвал и коленвал двигателя. Обычно используется в тех случаях, когда используется ременная передача.

В момент обрыва этого ремня «распредвалы» как бы «зависают» в положении секунды, когда на самом деле произошел обрыв. А вот что касается коленчатого вала, то он вращается дальше за счет присущей ему инерции и поршни сильно бьют по клапанам.Но только на открытые в это время клапаны. Поэтому клапана погнуты. При этом результат не зависит от включенной передачи и количества оборотов, набранных двигателем в текущий момент.

Причины обрыва ремня ГРМ

Из-за чего это могло произойти? Все просто, обычно первая причина в том, что заклинил насос. Еще поломка может произойти от сильного устаревания ремня, то есть его низкого качества и износа со временем. А также могут заклинить ролики, распредвалы и коленвал и так далее.


Клапан гнется на Калине 2?

Эта модель Лада Калина 2 оснащена более чем одним типом двигателя. При наличии машины в комплектации, именуемой «норма», под капот ставится усовершенствованный двигатель с восемью клапанами и облегченной группой поршней, по другой ОПГ (такие двигатели устанавливаются и на Lada Granta). Так возникает проблема соударения поршней с клапанами в момент обрыва ремня ГРМ. Происходит это из-за того, что в двигателях этого типа поршни имеют специальные выемки, и если облегчить шатунно-поршневую группу (сокращенно ШПГ), то поршни становятся тонкими и делать выемки просто негде.

Аналогичная проблема есть и у люксовой версии. Хотя там у двигателей в два раза больше клапанов — шестнадцать, но если ремень ГРМ обрывается, то в этой машине сталкиваются еще и клапана с поршнями. Обычно в люксовых моделях это случается намного реже, чем в других, но все же бывает. Основная причина того, что ремень все-таки рвется – заклинившая помпа, а также натяжной и опорный ролики.

Когда не стоит искушать судьбу…

Если за машиной не ухаживать и владелец мало заботится о ней, то вскоре ему придется потратить много денег на ремонт.Специалисты АвтоВАЗа рекомендуют своевременно производить замену ремней ГРМ, а также неустанно следить за состоянием всех роликов и натяжителей.

На данный момент для нового автомобиля Лада Калина 2 выпускается два типа двигателей.

Двигатель 2116 — для комплектаций «норма» и «стандарт»

Мотор с маркировкой 2116 устанавливается на два вида техники модели Лада Калина 2. Это «норма» и «стандарт» комплектации. Двигатель представляет собой усовершенствованный вариант двигателя 11183, в котором значительно снижен вес шатунно-поршневой группы.Тридцать девять процентов — инженеры из Тольятти постарались на славу. Новая версия этого типа двигателя лучше, например, новейшим приводом распредвала, а также металлической прокладкой ГБЦ и, наконец, улучшенной блочной системой кондиционирования. Основным преимуществом последней модели двигателя также является обязательная термообработка головки блока цилиндров. Это делает детали прочнее и долговечнее.

Все переднеприводные модели Lada имеют электропривод дроссельной заслонки в двигателе.Эта инженерная модернизация прибавила мотору еще с десяток лошадиных сил. И вот мотор стал девяностосильным. А за счет того, что было уменьшено количество механических потерь, крутящий момент двигателя увеличился на 20 единиц. Но добиться его можно будет уже при 3800 об/мин. Также был значительно снижен расход топлива – что сказалось на улучшении экологичности автомобиля. Меньше выбросов углекислого газа в воздух.

Производитель уверяет покупателей, что до первого капитального ремонта автомобиль проедет не менее 200 тысяч километров.Он также должен служить столько же в паре с новой моделью двигателя.

Есть мотор 21126 для пакета «Люкс»

1,6 литра и почти сто лошадиных сил — таковы характеристики этого двигателя. Это был второй двигатель для Лада Калина 2. Он доступен только для самых «богатых» версий автомобиля. Здесь также облегчена шатунно-поршневая группа, а также гидротолкатели клапанов. И их будет ни мало, ни много — по четыре на каждый цилиндр.В новой модели двигателя, как и в предыдущей, присутствует так называемый ремень «Гейтс». Гарантия на такой ремень – 120 тысяч километров пробега. В основном, все 200 тысяч подчинены его ресурсу. Такой ремень с большим успехом прошел испытания на модели Lada Priora.

Обновленный приомотор с индексом 21127

Тольяттинцы решили обновить имеющийся двигатель 21126 и добавить ему немного огня — теперь Калина 2 с таким «сердцем» будет иметь мощность 106 лошадиных сил, обладая максимальным крутящим моментом 150 Н*м.Это достигается благодаря добавлению другого режима впуска — на малых оборотах воздух проходит по длинному каналу, на высоких — по короткому. Двигатель также имеет новый датчик MAP и обновленное программное обеспечение.

Правда, как и везде, есть недостатки — при обрыве ремня ГРМ сминаются клапана и страдает шатунно-поршневая группа деталей.

Конструктивные особенности

Автомобили Лада Калина

второго поколения имеют четырехцилиндровые двигатели с системой охлаждения водяного типа и улучшенным впрыском топлива мод.ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 (87 л.с.), ВАЗ-21126 (98 л.с.), ВАЗ-21127 (106 л.с.).

Осевой разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Перпендикулярный разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Содержат 8 клапанов, отличаются только тем, что у ВАЗ-21116 шатунно-поршневая группа импортного производства, а у ВАЗ-11186 отечественная. Оба двигателя созданы на базе ВАЗ-11183, разница лишь в упомянутом 39% щадящем шатунно-поршневой группе, что позволяет экономить топливо, снизить шум, вибрацию, увеличить ресурс до 200 000 км.Моторы оснащены ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем, усовершенствованной системой охлаждения, стальной прокладкой головки блока цилиндров, повышенной компрессией (10,5 по сравнению с 9,8 у двигателя ВАЗ-11183), а также форсунками охлаждения поршней.

Конструкция такая же, как на двигателях ВАЗ-21116 и 11186, такой же блок цилиндров, коленчатый вал и шатунно-поршневая группа. Особенность конструкции состоит из четырех клапанов на цилиндр, приводимых в действие двумя распределительными валами через гидравлический толкатель.

Двигатель

По конструкции аналогичен предыдущему мотору.Отличается формой и устройством системы запуска. За счет того, что к двигателю были добавлены такие аспекты, как: резонансный объем, система демпферов, изменение калибровки электронного блока, использование датчика давления в системе управления. Удалось увеличить показатель мощности, а также повысить «гибкость». Это способствовало тому, что машина стала более приспособленной к городу.

Блок цилиндров

Блок двигателя изготовлен из высококачественного чугуна.Цилиндры с системой охлаждения имеют каналы для прохождения жидкости, своеобразную рубашку, за счет чего увеличивается охлаждение поршней и уменьшается коробление блока от перегрева. В опорах блока установлены сталеалюминиевые вкладыши, выполняющие роль подшипников коленчатого вала.

Коленчатый вал

Имеются масляные каналы для смазки вкладышей шатунов. На переднем конце расположены: масляный насос, зубчатый шкив приводного ремня и ремень генератора. Сзади на конце находится маховик, на котором железный зубчатый венец.

Соединительные стержни

Отрыв из стали. В верхней головке установлена ​​сталебронзовая втулка, в нижней — тонкостенные втулки.

Осевой разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 — масляный насос; 2 — ремень генератора; 3 — шатун; 4 — поршневой палец; 5 — ремень ГРМ; 6 — крышка ГРМ; 7 — шкив распределительного вала; 8 — вход; 9 — свечной колодец; 10 — масляная крышка; 11 — термостат; 12 — маховик; 13 — форсунка охлаждения днища поршня; 14 — маслоприемник; 15 — коленчатый вал.

Поршни

Цилиндры изготовлены из алюминия. В каждом по 3 кольца. На днищах имеются углубления, два для клапанов и одно для патронника.

Масляный картер

У двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 эта кузовная деталь состоит из стали, а у ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 из алюминия.

Головка блока

Головка блока расположена сверху блока цилиндров. Изготовлен из алюминия.В нижней части имеются каналы, по которым протекает жидкость, понижающая температуру в камерах сгорания. В верхней части ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 головка двигателя является основным элементом ГРМ, иначе говоря, распределительным валом. Вращается в опорах и в двух корпусах подшипников.

Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 оснащены двумя распредвалами на впускные и выпускные клапаны. Устанавливается в опоры головки блока. Ремень ГРМ изготовлен из чугуна. Кулачки механизмов проходят термообработку, благодаря чему происходит активация клапанов.

Перпендикулярный разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 — пробка сливного отверстия; 2 — масляный картер; 3 — масляный фильтр; 4 — водяной насос; 5 — катколлектор; 6 — выпускной клапан; 7 — пружина клапана; 8 — распределительный вал выпускных клапанов; 9 — вход; 10 — крышка головки блока цилиндров; 11 — впускной распределительный вал; 12 — толкатель гидрораспределителя; 13 — корпус подшипника распределительного вала; 14 — сопловая рейка; 15 — сопло; 16 — направляющая втулка клапана; 17 — впускной клапан; 18 — прокладка головки блока цилиндров; 19 — компрессионные кольца; 20 — маслосъемное кольцо; 21 — поршневой палец; 22 — шатун; 23 — блок цилиндров; 24 — крышка шатуна; 25 — маслоприемник.

Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-11186 оснащены электрогидравлическими толкателями, автоматически компенсирующими зазоры в приводе клапанов; во время использования зазоры не нужно регулировать.

Направляющие втулки закреплены в головке блока, снабжены фиксирующими их кольцами. Во избежание просачивания масла в цилиндр на втулках закреплены маслосъемные колпачки.

На клапаны двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 установлены две пружины, на клапана ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 — по одной.Распределительные валы приводятся в движение усиленным зубчатым ремнем.

Система смазки

Распылять нужно под давлением, потому что так масло попадает на коренные подшипники скольжения, подшипники распредвалов. Конструктивная особенность этой системы заключается в маслоотстойнике и шестеренчатом насосе, масляном фильтре, датчике давления в масляных каналах и масле.

Состоит из каналов для прохождения охлаждающей жидкости, радиатора с электровентилятором, водяного насоса, расширительного бочка и шлангов, термостата.

Система снабжения

Усовершенствование блока питания включает ТНВД, дроссельный узел, фильтр очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки и топливные шланги. Особенность конструкции в функции улавливания паров топлива угольным адсорбером.

Система зажигания

Моторы ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 содержат четырехвыводную катушку, бронепровода и свечи зажигания. Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 состоят из четырех индивидуальных катушек зажигания, которые управляются ЭБУ.

Система вентиляции

На примере двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, представленных в виде изображения ниже, видно, что система вентиляции закрыта. Имеется патрубок для отвода картерных газов. При нулевой нагрузке картерные газы проходят через сапун через отверстие, иначе говоря калиброванное отверстие. При такой нагрузке генерируется высокое напряжение и газы выходят в дроссельное пространство.

При работающем двигателе заслонка может быть открыта, выхлоп проходит по шлангу большого контура в сапун, а затем в патрубок камеры сгорания.


Схема вентиляции картера двигателя: 1 — патрубок; 2 — дроссельная заслонка; 3 — клапан вентиляции картерных газов; 4 — шланг подачи воздуха; 5 — сапун большого контура системы вентиляции; 6 — крышка головки блока цилиндров; 7 — маслоотделитель; 8 — сапун выхлопа.

Блок питания

Двигатель с редуктором, сцеплением и главной передачей закреплен на трех опорах, воспринимающих основную массу агрегата и компенсирующих передаточный момент и нагрузки при движении автомобиля.

Примечание

В этой теме очень хорошо описано как правильно ремонтировать двигатель в случае поломки. Описание доступно для начинающих и опытных мастеров.

Полезные советы

Как известно, многие проблемы с двигателем можно предсказать по дыму (выхлопным газам).

Так сизый дым идет от просачивания масла в камеры сгорания. Частое появление сизого дыма может стать причиной износа деталей цилиндр-поршень.Износ маслосъемных колпачков может стать причиной появления дыма при длительной прокрутке стартера, частых рецидивах, беге по полотну, после торможения.

Густой черный дым появляется при неисправности двигателя или форсунок. При попадании жидкости в камеру сгорания появляется серый или густой белый дым. В зависимости от серьезности повреждения жидкость может попасть в масляный картер, в результате чего масло помутнеет от западрумита.

Ровный, слегка прозрачный белый дым из газовой трубы – это нормально, особенно в сырую или прохладную погоду.

Очень часто машина перегревается. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за сигнальной лампочкой, отвечающей за перегрев охлаждающей жидкости.

Конечно, от перегрева никто не застрахован, но главное не паниковать, ведь его возможные последствия куда страшнее. Во-первых, никогда не глушите двигатель резко, так как это может привести к тепловому удару, и в этом случае двигатель может не запуститься. Во-вторых, после остановки дайте двигателю поработать на холостом ходу, тем самым поддерживая циркуляцию жидкости в системе.В-третьих, облить радиатор холодной водой, включить обогреватель на максимум. Только если температура упадет, остановите двигатель.

В-четвертых, сохраняйте спокойствие, не паникуйте! Не открывайте пробку радиатора, иначе фонтан вам будет обеспечен. Дайте автомобилю успокоиться, сберегая тем самым автомобиль и свои нервы.

Практически во всех установках для автомобилей с МКПП описано, что при запуске двигателя нужно выжимать сцепление.Делать это действительно нужно только во время мороза, в целях экономии заряда батареи. Остальное отрабатывается только для того, чтобы машина не двигалась при включенной передаче.

Этот метод вреден для двигателя, так как при включении сцепления на упорный подшипник коленчатого вала подается сильное напряжение. При пуске, особенно в морозы, долго не идет смазка. Как следствие, при движении будут толчки из-за износа подшипников и осевого люфта в коленчатом валу.Во избежание вышеперечисленного всегда проверяйте рычаг переключения передач, трогайтесь с места с затянутым ручным тормозом.

Регулировка ручника | Как работает автомобиль

Если вы затянули тормозные колодки чтобы не было лишнего хода до их включения, пока ручник рычаг еще долго тянет вверх, видимо тросик растянулся и его надо отрегулировать.

Ручной тормоз

Ручной тормоз обеспечивает некоторое торможение в случае отказа гидравлической системы, но в первую очередь это стояночный тормоз.Он воздействует на те же тормозные барабаны или диски, что и гидравлическая система, но отдельно, и регулировать его нужно отдельно. Некоторые системы имеют первичный и вторичный кабель. На этом вторичный трос приводит в действие тормоза через хомут, прикрепленный шплинтом к первичному тросу.

Существует множество типов регуляторов, но все они имеют тот же эффект, что и укорачивание или удлинение троса.

Дисковые тормоза

Колодки ручного тормоза на некоторых дисковых тормозах отделены от колодок, приводимых в действие гидравлической системой.Одна регулировка компенсирует износ отдельных колодок и растяжение троса.

Некоторые находятся внутри автомобиля, у основания рычага ручного тормоза. Однако большинство из них находятся под машиной и, вероятно, грязные и ржавые.

Всякий раз, когда вы работаете под автомобилем, всегда ставьте его на твердые опоры, такие как ось стоит. Заблокируйте колеса, оставшиеся на земля .

Примерно за два часа до того, как вы планируете выполнить работу, сквирт проникающее масло на все гайки и резьбу открутишь.Это дает маслу время освободить любые заклинившие детали.

Трос Боудена

Регулировка прилагаемого троса Боудена находится на кронштейне.

Также смажьте двигатель смазать все шарниры и связи которые срабатывают при затянутом ручном тормозе — они, как правило, воспользоваться из-за дорожной грязи, песка и коррозии. Убедитесь, что трос или стержни свободно перемещаются в своем покрытии. рукава или гетры.

Как работают другие системы

В некоторых системах ручного тормоза первичный трос проходит через шкив на задней оси к рычагу релаксации, который приводит в действие тормоза через вторичный трос.Он регулируется рычагом. Другой тип ручного тормоза имеет один закрытый трос, называемый тросом Боудена, который идет непосредственно к одному тормозному барабану и приводит в действие другой с помощью поперечного стержня.

Регулировка сдвоенных тросов

Снимите резиновую накладку на ручном тормозе, чтобы добраться до регуляторов.

Поднимите задние колеса над землей и установите их на подставки. Заблокируйте передние колеса и полностью отпустите ручной тормоз.

Регуляторы находятся внутри автомобиля, на нижнем конце рычага ручного тормоза. Отодвиньте покрытие или ковровое покрытие.

Удерживая регулировочную гайку гаечным ключом, ослабьте контргайку на несколько оборотов.

Резьбовой конец каждого троса имеет одну или две гайки. Если их две, зажмите каждую гаечным ключом и развинтите их, освободив контргайку.

Удерживайте нижний конец одного стержня плоскогубцами, чтобы он не вращался, или соответствовать отверткой в ​​передний конец стержня, если он имеет прорезь.

Поверните нижнюю гайку по часовой стрелке вниз по резьбе, протягивая стержень вперед. Остановите поворот, когда рычаг ручного тормоза можно будет поднять только на три-пять «щелчков». Отрегулируйте другой стержень на ту же величину.

Зажмите плоскогубцами шестигранник на тросе, отрегулируйте регулировочную гайку и затяните контргайку.

Потяните рычаг стояночного тормоза до легкого сопротивление ощущается на рычаге; затем попробуйте повернуть каждое заднее колесо. Каждый должен вращаться с одинаковым сопротивлением.

Если это не так, затяните трос со стороны провисания, пока оба не будут чувствовать себя одинаково. Затяните контргайки.

Убедитесь, что при отпущенном стояночном тормозе оба колеса вращаются свободно. Если нет, ослабьте регулировку и повторите проверку.

Винтовой регулятор втулки

Ослабьте контргайку и затяните гайку на регуляторе втулки.

Поднимите задние колеса над землей и установите их на подставки. Заблокируйте передние колеса.

Регулятор находится под автомобилем, в центре и непосредственно перед задними колесами.

Переведите рычаг стояночного тормоза в положение «выкл.». Не нажимая на кнопку фиксатора, потяните его на три щелчка.

Точные детали регулятора значительно различаются от автомобиля к автомобилю, но, вероятно, на стержне регулятора есть пара гаек — одна регулировочная гайка на навинчивающейся втулке, а другая контргайка для ее надежного удержания. Ослабьте контргайку и закрутите ее на три-четыре оборота.

Поворачивайте регулировочную гайку по часовой стрелке до тех пор, пока поднятое колесо можно будет повернуть только твердой рукой. сила .

Включите ручной тормоз и убедитесь, что колеса не заедают при его отпускании. Если они это сделают, отрегулируйте. Затяните контргайку.

Регулировка троса Боудена

Закрутите регулировочную гайку вдоль кожуха троса до появления сопротивления.

Поднимите колеса, на которых работает ручной тормоз, над землей и поддержите этот конец автомобиля на подставках. Заблокируйте другие колеса. Потяните рычаг ручного тормоза на три щелчка.

Ослабьте контргайку и отверните ее вдоль резьбовой части наружного корпуса на несколько оборотов. Закручивайте регулировочную гайку в том же направлении, пока трос не почувствует сопротивление.

Поверните колесо — оно должно вращаться только с сильным усилием руки. При необходимости переместите регулятор еще раз, пока он не сработает.

Когда колесо движется правильно, удерживайте регулировочную гайку одним гаечным ключом и затяните контргайку другим.

Регулировка первичных и вторичных тросов

Некоторые системы имеют три троса, один от ручного тормоза и два к колесам, которые подключены к уравнителю.Все три можно настроить.

В некоторых автомобилях пара тросов ручного тормоза разделена реле рычаг, расположенный под автомобилем.

Первичный трос проходит от рычага ручного тормоза к рычагу реле; а вторичный тросик идет от рычага реле к тормозам.

Установите рычаг ручного тормоза на одно или два щелчка «вкл». Поднимите автомобиль домкратом и надежно закрепите его на подставках. Заблокируйте незаторможенные колеса.

Освободите все контргайки, затем затяните наиболее провисший трос, пока он не станет натянутым.Повторите процедуру со вторым кабелем, затем затяните контргайки.

Выравнивающий кабель

Вытащите шплинт и снимите шплинт, чтобы освободить вилку.

Иногда регулировка производится на компенсаторе, установленном на задней оси, или на вилке на конце тяги или троса непосредственно перед тем, как они достигают тормозного щитка.

Штифт с плоской головкой удерживает вилку на рычаге на задней пластине. Выньте шплинт, удерживающий штифт с плоской головкой: снимите штифт с плоской головкой.

Закрутите регулировочную гайку за вилкой со штифтом.

Потяните рычаг стояночного тормоза, пока он не зафиксируется во второй выемке.

Ослабьте контргайку и завинтите регулировочную гайку до тех пор, пока отверстия для штифтов в вилке не совпадут с отверстием в рычаге на задней пластине.

Затяните контргайку и установите на место шплинт новый шплинт.

Ручной тормоз с дисковыми колодками

После регулировки, удерживая регулировочную гайку, затяните контргайку.

На большинстве автомобилей с универсальным дисковые тормоза , ручной тормоз работает на задних дисках, но на некоторых автомобилях он работает на передних дисках. Одна регулировка компенсирует растяжение троса ручного тормоза и компенсирует износ троса. подушечки (если колодки отделены от тех, которыми управляет гидравлическая система ).

Поднимите колеса над землей и установите автомобиль на подставки. Заблокируйте другие колеса. Отключите ручной тормоз.

Большим рожковым ключом ослабьте и отвинтите на несколько оборотов большую тонкую контргайку на задней стороне тормоза. каверномер .

Гаечным ключом меньшего размера поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, пока она не станет жесткой.

каблук литой металлический рычаг должен прижиматься к задней части одной колодки, и колесо должно с трудом поворачиваться рукой.

Как отрегулировать трос стояночного тормоза

Стояночный тормоз является одновременно средством безопасности и необходимостью во многих частях мира. Стояночные тормоза используются для фиксации транспортного средства, предотвращая его движение или откат, когда автомобиль припаркован.Множество разных причин может привести к тому, что стояночный тормоз потеряет сцепление или полностью выйдет из строя.

Если вы заметили, что рычаг тормоза нужно много раз поднять или нажать много раз, прежде чем он задействуется, вам может потребоваться отрегулировать трос стояночного тормоза в вашем автомобиле. Если ваш стояночный тормоз находится в хорошем рабочем состоянии, но не держит так, как раньше, выполните действия, описанные в этой статье, чтобы отрегулировать стояночный тормоз.

  • Примечание : В этой статье рассматривается метод регулировки стояночных тормозов с рычажным включением.Ваш автомобиль может иметь тормоза другого типа, и соответствующие детали могут быть просто в разных положениях, но процедура регулировки будет аналогичной.

Часть 1 из 3: Найдите регулятор троса стояночного тормоза

Необходимые материалы

Шаг 1: Проверьте щелчки стояночного тормоза . Медленно потяните стояночный тормоз и почувствуйте точку включения.

Подсчитайте количество щелчков, которое требуется, прежде чем тормоз станет тугим.

Сравните количество щелчков с числом, рекомендованным в руководстве пользователя.

Шаг 2: Найдите чехол рычага стояночного тормоза . Рычаг стояночного тормоза, установленный на центральной консоли, имеет чехол вокруг тормозного рычага.

Под этим чехлом вы найдете механизм стояночного тормоза.

  • Примечание : В некоторых автомобилях может быть другая процедура доступа к регулятору, и на вашем конкретном автомобиле может потребоваться удаление дополнительных компонентов консоли.

Аккуратно приподнимите края ботинка с помощью пластикового инструмента. Поднимите багажник, пока не увидите регулировочный болт.

Парковка 2 из 3: отрегулировать стояночный тормоз

Шаг 1: Регулировка стояночного тормоза . Регулировочный болт будет расположен на рычаге стояночного тормоза. Этот болт стягивает трос, ведущий к задним тормозам.

Затяните болт на несколько оборотов и проверьте трос стояночного тормоза.Проверьте тормоз, потянув рычаг вверх и почувствовав затяжку. Продолжайте затягивать болт, пока не будет достигнута надлежащая затяжка.

Часть 3 из 3: проверка финальной операции

Шаг 1: Установите на место пыльник рычага тормоза . Как только трос стояночного тормоза будет отрегулирован до удовлетворительного уровня, верните чехол рычага стояночного тормоза в исходное положение.

При необходимости установите на место любые другие детали, снятые для доступа к узлу стояночного тормоза.

Шаг 2: Проверьте работу стояночного тормоза .Чтобы проверить работу стояночного тормоза, включите стояночный тормоз и установите коробку передач в нейтральное положение. В этот момент должно быть тесно.

Выйдите из машины и подойдите к ее передней части. Аккуратно толкните автомобиль назад, он вообще не должен двигаться с включенным тормозом.

Теперь, когда ваш стояночный тормоз отрегулирован, вы можете безопасно парковаться на холмах, зная, что ваш автомобиль не покатится вниз по склону, когда вы его покинете.

Если вы обнаружите, что ваш стояночный тормоз заедает или не отпускается, обратитесь к сертифицированному механику из YourMechanic, чтобы проверить его для вас.

Как отрегулировать первый ручной тормоз вашего ребенка (с видео)

В этом руководстве мы научимся настраивать первый ручной тормоз вашего ребенка. Часто радость от приобретения нового велосипеда с ручным тормозом быстро сменяется разочарованием, когда ваш ребенок пытается его использовать, но обнаруживает, что рычаг находится слишком далеко от руля и его трудно тянуть. На большинстве детских велосипедов это легко исправить.

Инструменты

Для этой работы вам чаще всего понадобится гаечный ключ на 10 мм для регулировки болта тормозного троса и небольшой метрический шестигранный ключ или крестообразная (+) отвертка для регулировки досягаемости рычага.Регулировка тросов также значительно упрощается, если у вас есть 4-ручный съемник троса. Мы предполагаем, что ваш тормозной шарнир и колодки уже отрегулированы, как описано в руководстве по суппорту с боковой тягой. Найдите на сайте «Как отрегулировать суппортные тормоза с боковой тягой», чтобы узнать больше об этом типе тормозов.

Рычаг регулировки

Сначала вам нужно ослабить болт тормозного троса. Вам не нужно удалять его полностью. Это позволит вам отрегулировать досягаемость рычага тормоза. На рычаге вы должны увидеть винт или болт с внутренней стороны рядом с рулем.Это винт регулировки досягаемости. Поворачивая этот винт, вы заметите, что рычаг приближается к рукоятке руля. Поверните его ровно настолько, чтобы ребенок мог легко дотянуться до рычага, но не слишком далеко, так как он все еще должен двигаться достаточно, чтобы нажать на тормоз.

Теперь заново отрегулируйте и затяните тормозной трос. Здесь пригодится 4-й ручной инструмент, так как он будет захватывать и тянуть кабель за вас, пока вы затягиваете болт.

Регулировка досягаемости

После того, как вылет установлен и тормоза работают, ваш ребенок может обнаружить, что рычаг находится достаточно близко, но с трудом дергается.Это вызвано сильным натяжением пружины на задней стороне тормозного суппорта. Чтобы частично снять это напряжение, вы можете подтолкнуть пружину к колесу с обеих сторон. Для этой цели я использую старую отвертку, которую я заточил до вогнутого конца, чтобы она не соскальзывала и не царапала костяшки пальцев. Нажмите ровно настолько, чтобы он немного поддался. Вы не хотите слишком сильно нажимать на пружины, так как им все еще нужно некоторое натяжение, чтобы вытянуть тормоза наружу.

Алекс Рамон

Велосипедист с раннего детства, в свои 20 лет проработал механиком в веломагазинах.Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, катание на горных велосипедах и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Ролик ГРМ калина 8 клапанов. Когда менять ремень ГРМ на Лада Калина

На Лада Калина замена ременного привода рекомендуется через 40-50 000 км. Но это не значит, что в течение этого времени не нужно интересоваться состоянием ремня ГРМ. Это очень необходимо! Дело в том, что он может изнашиваться раньше положенного срока, и тогда его придется заменить на новый.Именно о замене ремня ГРМ мы и поговорим в этой статье. Здесь будет дана подробная инструкция, как провести ремонт такой сложности самостоятельно.

Последствия чрезмерного износа

Износ ременной передачи чреват ее обрывом, а это обязательно приведет к тяжелым последствиям. В результате клапаны встретятся с поршнями, из-за чего клапана будут гнуться, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения.После этого машину придется серьезно ремонтировать, а стоит такой ремонт недешево, так что до этого лучше не доводить.

Ремень лучше диагностировать чаще, чтобы выявить первые признаки износа. Вы можете сделать это самостоятельно. А вот какие дефекты будут свидетельствовать о необходимости замены ремня:

  • поверхность начала трескаться;
  • на нем появилась опухоль
  • ;
  • концы растрепаны;
  • материал начал расслаиваться;
  • На поверхности видны
  • следов масла и других рабочих жидкостей.

Наличие масла на поверхности ременной передачи свидетельствует о том, что нарушена система уплотнений, и сальники начали протекать. В этом случае их также необходимо заменить. Но это еще не все расходники, подлежащие замене. Вместе с ремнем и сальниками необходимо заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать о натяжном ролике. Он тоже может потерпеть неудачу. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если вы сами затрудняетесь проанализировать состояние видео, то приведите для этого специалиста и попросите его помочь вам.

Обязательно покупайте расходные материалы только в проверенных торговых точках. Если поставить некачественный элемент, то долго он точно не прослужит. Поэтому экономить здесь не стоит. Конечно, такой ремень какое-то время проработает, но за его состоянием нужно все время следить, чтобы не произошло обрыва.

Можно ли что-нибудь сделать, чтобы предотвратить преждевременный износ шестерни? Конечно. Вам не нужно:

  • практиковать экстремальное вождение;
  • эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках;
  • допускают протекание рабочих жидкостей.

При соблюдении этих простых правил ремень вполне может прослужить положенный срок без замены. Но если все же было определено, что он износился, то его нужно срочно менять, чтобы потом не пришлось об этом жалеть. Для самостоятельной замены ременной передачи необходимо подготовить все необходимое – набор ключей и расходные материалы. Автомобиль должен быть закреплен и стоять на ровной поверхности. Это не особо сложный процесс, и с ним справится любой, кто внимательно изучил данное руководство.Итак, начнем.

1. Сначала вам нужно будет снять защитную крышку. Для этого откручиваем 3 болта.
2. Чтобы получить доступ к силовому агрегату, придется снять правое колесо.
3. Опустите щит силового агрегата.

4. Теперь нам нужно прокрутить коленчатый вал до того момента, когда шестерни валов будут расположены ровно по меткам.

5. Теперь останавливаем коленвал. Это необходимо для того, чтобы открутить маховик. Его видно через щель, которая находится сбоку муфты.Застопорить коленчатый вал можно обычной отверткой. Для этого нужно сначала снять резинку. Вы можете быть не очень хороши в этом. В этом случае придется вызвать помощника.
6. Теперь приступаем к демонтажу привода генератора.
7. Нам нужно ослабить натяжение ремня. Поэтому нам нужно открутить натяжной ролик. Во время его демонтажа следует следить за тем, чтобы звезды не сбились со своего места.
8. Проверяем все метки и начинаем натягивать новый ременной привод.Ниже вы можете увидеть схему его установки.

9. Натягиваем ремень. Натяжение должно быть оптимальным – нельзя допускать провисания и чрезмерного натяжения. И то, и другое может привести к преждевременному износу ремня.
10. Прокручиваем коленвал и изучаем расположение меток. Они не должны падать. Если же они все-таки сошли со своих мест, то всю процедуру придется проделать заново.
11. Теперь нам нужно проверить проделанную работу.Для этого запустите двигатель. Во время его работы не должно быть посторонних шумов. Если они есть, это явный признак того, что что-то было сделано не так. В этом случае процедуру установки нового ременного привода придется повторить.

Консультация. Посторонний шум, появившийся после замены ремня, можно убрать, смазав элемент. Делается это с помощью специального аэрозоля, который можно купить в каждом специализированном магазине. Чтобы смазать компонент, запустите двигатель и постарайтесь, чтобы смазка попала на внутреннюю часть ремня, потому что нам нужно смазать зубья.Сама процедура занимает не более 5 секунд.

Видео

В ноябре 2004 года из ворот завода выехала первая модель Lada Kalina. По разным причинам она преодолела очень долгий путь к рождению. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Автомобиль относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний вид.

Все устанавливаемые силовые агрегаты этой модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме.Рассмотрим в этой статье, как производится замена ремня ГРМ Лада Калина 16 клапанов.

В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливалась одна из четырех модификаций силового агрегата. Два из них имели в ГБЦ по два 16 клапанов на двигатель. Расположение цилиндров в один ряд, блок чугунный. Три мотора имеют рабочий объем 1600 см 3 , один из них ВАЗ 11194 изготавливается с объемом двигателя 1400 см 3 . быть 16 из них в ГБЦ.Благодаря некоторым доработкам моторы соответствуют нормам Евро 3.4.

Двигатель с рабочим объемом 1400 см 3 выпускался недолго, так как внешний вид Калины 2 задумывался только для силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см 3 . Производители гарантируют моторесурс более 200 тыс. км. Оба мотора поддаются умеренному форсированию без существенного снижения ресурса.

Клапан погнут

Этот вопрос волнует многих владельцев Калины, других автомобилей ВАЗ с передним приводом.Это связано с тем, что при обрыве привода клапанов или срезании зубьев приводного ремня поршни ударяются о головки клапанов. В лучшем случае у автомобиля погнуты клапана, но также возможны погнутые шатуны, поврежденные поршни, лопнувшие направляющие клапанов. Такая неисправность повлечет за собой непредвиденные затраты на капитальный ремонт двигателя.

Пусть не вводят водителей в заблуждение выемки в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений . В этом случае может помочь только соблюдение всех рекомендаций производителей моторов, использование качественных запчастей, других расходных материалов, своевременная замена изношенных деталей.

Процедура замены

Приближается срок замены изношенных деталей в ГРМ, водитель задумывается над вопросом его выполнения. Те, кто не хочет пачкать руки или никогда не ремонтировал свой автомобиль, предпочитают обращаться к специалистам. Однако есть много владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать машину самостоятельно. Эта операция полностью в их власти. Выполнять его можно в гараже или на любой подходящей площадке. Работа начинается с открытия капота моторного отсека, так как на это место ляжет большая часть действий водителя.

  • Прежде всего, снимите пластиковую крышку, закрывающую блок питания. Бачок омывателя стекла препятствует снятию защиты механизма газораспределения, его необходимо демонтировать, тем более, что особых затруднений это не вызывает. Далее желательно выкрутить свечи зажигания, предварительно сняв с них катушки, это облегчит в дальнейшем проворачивание двигателя. Автомобиль тормозится ручным тормозом, под задние колеса установлены упоры, сорваны болты правого переднего колеса.Эту сторону автомобиля приподнимаю домкратом, при этом не забывая установить упор под кузов автомобиля, снять колесо.
  • Когда это будет сделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма газораспределения, которая стянута 5 винтами.

  • Следующим шагом является снятие приводного ремня генераторной установки. Освободите натяжной механизм, снимите ремень. Теперь можно приступить к демонтажу нижней защитной крышки привода ГРМ, которая держится всего на двух винтах.

  • Некоторые механики при этом отсоединяют тягу натяжителя ремня генератора для удобства работы.
  • Теперь механизм ГРМ необходимо выставить по меткам, поворачивая шкив коленчатого вала.

Чтобы добраться до него, нужно снять подкрылок, затем защиту двигателя. Снять шкив не так просто, требуется неподвижность коленчатого вала. Это можно сделать, поместив отвертку с плоской головкой между зубьями венца маховика и картером сцепления или включив пятую передачу и нажав на педаль тормоза.Шкив снимается вместе с шайбой, а болт ставится на место. Поверните вал двигателя, пока все метки не совпадут.

  • В головку блока цилиндров устанавливаются два распределительных вала, шестерни которых должны становиться своими метками строго напротив меток заднего защитного кожуха.

  • Шестерня на коленчатом валу тоже имеет прилив; он установлен напротив метки на корпусе масляного насоса.

  • Также необходимо снять резиновую заглушку и убедиться, что насечка на маховике расположена в нужном месте.

  • После этого приступайте к снятию зубчатого ремня.

Сначала ослабляется его натяжение, для этого болты натяжителя и направляющего ролика откручиваются головкой на «15», ремень снимается со шкивов и вытягивается из моторного отсека.

  • Натяжной ролик демонтируется с блока цилиндров, так как его обычно заменяют новым изделием.

  • Перед повторной сборкой внимательно осмотрите все детали механизма привода ГРМ.Перед установкой роликов резьбу на винтах желательно покрыть специальной смазкой; винт натяжителя пока не нужно сильно затягивать.
  • Еще раз внимательно проверьте совпадение установочных меток механизма привода ГРМ.
  • На шкивы устанавливают новый ремень, при этом следят, чтобы ветвь ремня не имела провисания между шестернями распределительных валов. Если все получилось, приступаем к натяжке ремня.Для этого натяжной ролик поворачивают против часовой стрелки до совпадения подвижной метки на наружном кольце с неподвижным корпусом ролика, где также имеется метка.

  • Теперь можно затянуть винт ее крепления. Дальнейшая сборка происходит в порядке, обратном снятию операции.

Условия замены

Здесь нельзя дать однозначный совет. Руководство по эксплуатации автомобиля требует замены ремня ГРМ через 75 тыс. км пробега .Однако следует отметить, что редко кто из владельцев соблюдает это правило. Причин тому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации машины. Чаще всего останавливаются на 50-60 тысячах километров, но иногда и чуть раньше .

Какой ремень купить

Основным поставщиком, поставляющим ремень ГРМ Лада Калина, является завод РТИ из Балаково. Качество ее продукции проверено многолетним опытом сотрудничества с заводом ВАЗ, сомнений нет.

При этом также устанавливаются импортные компоненты. Хорошо себя зарекомендовала продукция Gates, гарантирующая срок службы ремня от 200 тыс. км и более. Можно воспользоваться услугами других известных компаний с мировым опытом, главное не нарваться на хорошо замаскированную подделку.

Ремень ГРМ, применяемый в модели Лада Калина, представляет собой резиновое изделие кольцевого типа, где имеются специальные зубья в строго определенном количестве. Резиновая основа армирована нейлоновыми нитями.

Назначение ремня — обеспечение передачи крутящего момента от шестерни коленвала к распредвалу, если мотор имеет 8 клапанов (или два, если конструкция головки 16-клапанная).

Состояние указанного расходного элемента оказывает прямое влияние на работоспособность всего газораспределительного механизма. А вообще ремень ГРМ надо менять.

Виды неисправностей

На практике встречаются три вида отказов привода ГРМ:

  • потеря целостности;
  • скала;
  • неправильное натяжение.

Первый вариант опасен расслоением ремня. Свисающие нити будут свидетельствовать об этом явлении. Срезанные зубы также довольно распространены. Такое повреждение вызвано неправильной регулировкой некоторых узлов механизма, в том числе:

  • шестерни на распределительных валах;
  • шкив коленчатого вала;
  • натяжной ролик;
  • насос контура охлаждения;

Натяжение ремня осуществляется с помощью специального ролика с эксцентриковым валом.Вращая ролик, вы можете увеличивать или уменьшать уровень натяжения. Здесь главное не допускать чрезмерного натяжения, которое негативно скажется на состоянии и сроке службы ремня. Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, что грозит перескоком зубьев на шестернях валов. В обоих случаях ГРМ в Лада Калина перестанет нормально функционировать.

Обрыв ремня происходит, если владелец Лада Калина не примет своевременных мер по замене этого важного расходного компонента.При возникновении такой ситуации дальнейшая работа 8-клапанного мотора невозможна. Автомобиль должен быть доставлен на эвакуаторе к месту ремонта. И ремень ГРМ придется заменить.

Зачем менять?

Производитель установил периодический период плановой замены ремня, выраженный в пробеге. Так что владельцу следует проводить указанную процедуру каждые 50 тыс. км. Ранее, если состояние указанного расходного материала требует такого действия.

Важно! С учетом качественных аспектов деталей газораспределительного механизма, к которым относится и ремень, замену рекомендуется сократить до периодичности 30 тыс. км.

Ременной привод Лада Калина нуждается в регулярном осмотре. Визуальный осмотр следует проводить не реже одного раза в месяц. Для этого потребуется снять защитный кожух. Если на поверхности ремня появляются ранее упомянутые следы износа, то следует немедленно заменить этот элемент системы, что позволит избежать внезапной спешки.

Чрезмерно изношенный ремень ГРМ приводит к неисправности водяного насоса системы охлаждения. Перерыв на некоторых модификациях мотора приводит к загибу клапанов на дне поршней. В некоторых случаях ослабленные шнуры ремня могут намотаться на вал генераторной установки, что приведет к ее неисправности.

Обратите внимание, что на старых модификациях 8-клапанных моторов при обрыве ремня загиба клапанов нет. Удара не происходит за счет специальных технологических выемок на днищах поршней.Новые агрегаты на 8 клапанов и модификации с 16-клапанными головками не могут похвастаться столь полезной защитной опцией.

В первом случае при обрыве ременной передачи глохнет 8-клапанный мотор. После установки нового продукта можно продолжать работу. Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.

Стоимость мероприятия по замене

Цена ремня ГРМ в торговой сети колеблется в пределах 400-600 руб. кусочек. Когда требуется замена натяжного ролика, то смело добавляйте к указанной сумме около 500-600 рублей.

Стоимость услуги по замене достигает 800 рублей, а если требуется замена ролика, то ожидаемое опустошение кошелька владельца составит около 1000 рублей.

Замена

Во-первых, запаситесь инструментами:

  • ключи на «10», «13» и «17»;
  • большая отвертка со шлицевым профилем;
  • ключ для установки ролика и регулировки натяжения; домкрат
  • ;
  • баллонный ключ.

Перед разборкой потребуется установить ГРМ в особое положение (ВМТ). Для этого на шкивах валов, корпусе картера трансмиссии и моторе имеются метки. Итак, замена ремня ГРМ пошагово.

  1. Lada Kalina находится на ровной площадке.
  2. Вывешиваем правую переднюю сторону домкратом, а к задним колесам прикрепляем противооткатные упоры.
  3. Открыв капот и вооружившись ключом на 10, открутите болты (3 шт.) Держит защитный кожух механизма.
  4. Гайка натяжного ролика в LADA Kalina откручивается ключом на «13». Ремень ГРМ ослаблен.
  5. Теперь демонтируем ременной привод генератора. Для этого ключом 13 размера ослабляем натяжитель.
  6. Ищем метку на шестерне распредвала. Он представлен в виде прямоугольного наплыва на задней поверхности кромки самой шестерни.
  7. Вращая вал подходящим ключом, совмещаем указанную метку с верхним выступом, имеющимся на фиксирующей пластине корпуса механизма.
  8. Перебираемся к картеру коробки. В нем есть специальное окошко, закрытое резиновой заглушкой. Поддеваем его длинной отверткой и снимаем.
  9. Видим маховик LADA Kalina. На нем есть метка, которую нужно совместить с треугольным выступом, расположенным с левой стороны картера.
  10. Если фазы выставлены заранее правильно (при натяжении ремня), то две указанные пары меток должны совпадать. Когда этого не наблюдается, корректируем положение, вращая валы за шкивы (можно повернуть колесо, предварительно включив 5-ю передачу).
  11. Далее стопорим маховик отверткой, вставив ее в окно картера и уперев в зубья.
  12. Теперь снимаем шкив генераторной установки.
  13. Старый ремень ГРМ LADA Kalina сбрасываем с ведущих шестерен и ролика.
  14. При установке новой ременной передачи контролируем отсутствие смещения метки. Все манипуляции выполняются по обратному алгоритму.
  15. Натяжение производится вращением одноименного валика.Используем специальный ключ.

Правильно натянутый ремень позволит пальцам повернуть холостую ветвь на 90 градусов (посередине). Это будет соответствовать приложенной нагрузке 2 кгс.

  1. Теперь крепления роликов можно затянуть с требуемым моментом.
  2. Вынимаем отвертку из окна картера, возвращаем заглушку.
  3. После сборки проверяем совпадение меток (проворачиваем механизм на 2 полных оборота и смотрим).
  4. Устанавливаем кожух.
  5. Не забудьте поставить колесо на место.

При установке важно не забыть про этикетки.

Замена ремня ГРМ завершена.

Подведение итогов

Запускаем двигатель LADA Kalina и наслаждаемся отсутствием посторонних шумов. Это указывает на то, что ремень ГРМ был заменен правильно. Если ремень перетянут, то об этом явлении скажет гул ролика «Давай» при откручивании фиксирующих креплений и вращении ролика в требуемом направлении.Запоминаем кожух, который предстоит вернуть на прежнее место. При установке нового ремня не забудьте про метки. Теперь в путь!

Рекомендуется проверять ремень ГРМ каждые 15 – 20 тысяч километров. Обрыв ремня на 8-клапанной Калине не смертелен, клапана останутся целыми, а на 16-клапанной он их загнет. Поэтому за ремнем ГРМ необходимо следить и своевременно заменять его новым (его ресурс от 50 до 80 000 километров).Процесс замены ремня ГРМ практически одинаков как для 8, так и для 16 клапанных двигателей.

Сначала нужно снять пластиковую защиту ремня ГРМ, которая крепится на 3-х болтах.

Теперь нужно снять правое переднее колесо. Вы получите доступ к правому защитному щитку двигателя. Откручиваем 2 винта, на которых он крепится и тянем вниз. Теперь мы можем добраться до шкива на коленчатом валу.

Перед этим нужно, прокручивая коленвал, установить обе звезды (коленвала и распредвала) по меткам:

Чтобы открутить маховик, нужно застопорить коленчатый вал.Со стороны сцепления двигатель имеет специальное смотровое окно, через которое виден маховик. Снимаем резинку и стопорим мощной отверткой. Для этого вам понадобится помощник.

Шкив может быть очень затянут, так что не удивляйтесь, если он не ослабнет.

После нужно снять ремень генератора.

Снять шкив, снять старый ремень. Для этого откручиваем натяжной ролик и максимально отпускаем ремень.Теперь ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы шестерни не сбились.

Надевать новый ремень начинаем с шестерни коленвала. Затем натягиваем его на шестерню распредвала с правой стороны. Мы постоянно следим за этикетками. Далее продеваем ремень через ролик и натягиваем на помпу.

Натягиваем ремень ГРМ с роликом. Для этого я использовал самодельный ключ из стальной проволоки (2-3 мм):

Ремень должен быть натянут так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но не больше и не меньше.После растяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и снова смотрим, не сбились ли метки. Если они потеряются, то снимаем и ставим все заново.

Собираем в обратном порядке.

2013 год стал годом рождения Лады Калины 2, которая была практически полностью модернизирована по сравнению с предшественницей. Автомобиль стал популярным не только в регионах РФ, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Автомобиль относится к малому классу, но обладает достаточно хорошей вместимостью.

Лада Калина 2 или ВАЗ 2192 комплектуется линейкой силовых агрегатов рабочим объемом 1600 см 3 . Отличаются они не только мощностью, но и количеством клапанов в ГБЦ. Они могут быть 8 (двигатель 11186) или 16 (двигатели 21126 и 21127) , привод в механизме ГРМ осуществляется зубчатым ремнем.

Если владелец машины считает, что пришло время заменить ремень в механизме привода ГРМ, следует выполнить данную процедуру.Большинство владельцев доверяют эту работу специалистам, но при большом желании и навыках обслуживания автомобиля ее вполне можно выполнить своими руками. Это дело не стоит откладывать на «будущее», так как оборванный ремешок повредит клапаны в головке блока цилиндров. Работы по замене потребуют от водителя около двух часов.

Схема ГРМ ВАЗ 11186

Необходимо приобрести расходные материалы, подготовить набор ключей, домкрат, подставку для кузова автомобиля, колодки для задних колес автомобиля.

Если вы планируете заменить насос охлаждающей жидкости, вам необходимо иметь антифриз, чтобы добавить его в систему охлаждения двигателя.

А так же нужен натяжитель ремня ГРМ . Начать работу можно в гараже, любой другой горизонтальной площадке. Кроме того, вам понадобится набор шестигранников разного размера. Для удобства лучше всего снять переднее правое колесо.

Для этого на установленном автомобиле подтягивается рычаг ручного тормоза, устанавливаются колодки под задние колеса, баллонным ключом срываются колесные болты.Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке, поэтому вам нужно открыть капот. Для получения доступа к приводу ГРМ необходимо демонтировать защитную крышку. Вам понадобится пятый номер шестигранника, который получается 3 шурупа на пластиковой крышке.

Слить небольшое количество антифриза из системы охлаждения двигателя при замене помпы.

  • Необходимо открутить шпильку натяжителя генератора с головкой «на 10», снять его ремень.После этого следует выставить привод ГРМ по меткам. Лучше всего это делать со снятым колесом с правой стороны автомобиля. Автомобиль поддомкрачен. Для надежности под порог автомобиля устанавливается подставка, а колесо снимается. Теперь ключом нужно провернуть болт на шкиве коленчатого вала по часовой стрелке до совпадения метки на шкиве распредвала с меткой на задней защитной крышке.
  • Вам понадобится пятое шестнадцатеричное число, чтобы снять нижнюю защиту ГРМ.Далее следует снять шкив коленвала, для этого понадобится помощник. Он должен включить пятую передачу, нажать на педаль тормоза. В это время ключом с удлинителем откручивается болт крепления шкива, и он снимается. За ней также снимается защитная шайба. Метка на шестерне должна совпадать с приливом на крышке масляного насоса. Следующим шагом является ослабление натяжения приводного ремня. Болт крепления натяжителя откручивается, снимается вместе с регулировочной шайбой, впоследствии возвращается на место.
  • Снимите старый ремень со шкивов. При необходимости демонтируйте насос системы охлаждения двигателя. Перед установкой новой детали внимательно осмотрите шестерни. Шкив помпы в системе охлаждения двигателя. Натяжной ролик обычно всегда заменяется новым изделием.
  • Перед установкой нового ремня еще раз проверьте совпадение установочных меток привода ГРМ, если все в порядке, продолжайте работу. Установите ролик натяжителя на место вместе с регулировочной шайбой, но не затягивайте его.Наденьте ремень на шестерню распредвала, затем на шкив коленвала, помпу и натяжной ролик.
  • Натяжение ремня ГРМ осуществляется специальным ключом путем поворота натяжного ролика, направление движения указано на корпусе ролика. Поверните его до совпадения меток на втулках подвижного и неподвижного роликов, после чего затяните болт крепления натяжителя.

Далее на двигатель ВАЗ-11186 все снятые детали ставят на место, после чего делают несколько оборотов коленчатого вала двигателя, проверяют совпадение установочных меток.Если они совпадают, процедура замены ремня ГРМ выполнена правильно.

Клапан погнут

К сожалению, такое иногда случается на 8-клапанном двигателе при повреждении зубчатого ремня в приводе ГРМ. Специалисты настоятельно рекомендуют постоянно обращать внимание на состояние привода ГРМ при обслуживании, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в клапанном механизме. Обрыв ремня приведет к дополнительным затратам на ремонт силового агрегата, которые будут в разы выше стоимости ремня с натяжным роликом.

Замена ГРМ на 16 клапанном двигателе

Для замены ремня в приводе моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 особых условий также не нужно. Вам понадобятся головки на «10», «15», «17», пятый номер шестигранника, мощная отвертка с плоским лезвием. Головка блока цилиндров этих двигателей имеет 16 клапанов, а значит, и распредвалов будет два.

Замену можно сделать так:

  • Откройте капот моторного отсека, отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи.
  • Шестигранником под номером 5 откручиваем 5 болтов верхней защитной крышки ГРМ, 2 винта нижней защиты.
  • Поверните головку на «17» за болт на шкиве коленчатого вала, чтобы установить механизм газораспределения в положение ВМТ первого цилиндра. При этом метки должны совпадать не только на шкивах коленвала и распредвалов, но и на маховике с картером коробки передач.
  • Далее останавливают проворачивание коленчатого вала отверткой, вставив ее лезвие между зубьями венца маховика и картером коробки передач.

  • Освободите натяжитель ремня генераторной установки, снимите его со шкивов.

  • Далее откручивается винт крепления шкива коленчатого вала, он демонтируется вместе с проставочной шайбой.
  • Ослабив натяжение ремня (для этого поверните натяжитель), можно демонтировать ремень в приводе ГРМ.
  • Перед сборкой внимательно проверьте состояние всех деталей ГРМ, совпадение установочных меток.
  • Установив новые натяжители и направляющие, можно надеть ремень.
  • Начинают со шкивов распредвалов, при этом следят, чтобы ветвь ремня между ними не имела прогиба.
  • При намотке ремня на шкивы помпы, коленвала, натяжителя его необходимо натянуть.
  • Для этой цели хорошо подходят клещи для стопорных колец
  • . Они вставляются в пазы, которые есть во внешней обойме натяжителя, поверните его против часовой стрелки. Когда метки на зажимах натяжителя совпадут, можно подтянуть его крепления.

  • Затем собирают все в обратном порядке. По окончании сборки, перед запуском двигателя, проверните коленчатый вал на несколько оборотов, следя при этом за положением установочных меток.

Что с клапанами

Как и у 8 клапанного двигателя, повреждение ремня 16 клапанных моторов приводит к печальным последствиям, загиб клапанов . Автолюбители приводят факты, когда помимо клапанов повреждались поршни, гнулись шатуны, лопались втулки клапанов.Это приводит к тому, что двигатели требуют дорогостоящих капитальных ремонтов. Не нужно экономить на расходных материалах для привода клапанного механизма, иначе владельца ждут большие хлопоты, связанные с ремонтными работами силового агрегата.

Замена ремня ГРМ

В руководстве по эксплуатации автомобиля четко прописаны сроки проведения всех регламентных работ. По инструкции завода ремень в приводе надо менять при пробеге 75 тыс.км .Этим рекомендациям следуют многие владельцы, но иногда поломки случаются гораздо раньше указанных сроков, это зависит от качества используемых деталей, условий эксплуатации машины и других факторов. Поэтому специалисты рекомендуют не превышать пробег более 50-60 тыс. км.

Какой ремень купить

Для эффективной работы двигателя привод ГРМ Лада Калина 2 должен иметь качественный ремень. Заводские моторы комплектуются продукцией завода РТИ в Балаково или от компании.Хорошо были показаны детали из комплектующих для автомобильной промышленности. Это могут быть расходники фирм Bosch, Contitech и некоторых других. Следует внимательно отнестись к их выбору, так как под видом брендовых товаров могут продаваться подделки.

Датсун ми до

и калина 2 сравнение. Датсун Ми-До. Чем она лучше Калины? Коробки передач на Датсун и Калину

Datsun держит свои обещания: вслед за представленным около года назад седаном On-Do на рынок вышла вторая модель — компактный городской хэтч mi-Do.Помимо типа кузова, есть и технические отличия от on-Do, например, возможность установки «автомата». Чем еще попытается очаровать россиян ми-До?

Обыкновенное чудо

Даже одной моделью марка Datsun творит чудеса в охваченной валютным кризисом России. Так, в январе модель on-Do заняла седьмое место в рейтинге популярности, и это пятый полный месяц продаж, когда дилерская сеть укомплектована еще на 30%.

А вот и первое расширение модельного ряда. Еще проще угадать донора для модели mi-Do — на виде спереди безошибочно узнаваема Lada Kalina, со слегка нахмуренным лицом, по-другому окрашенными задними фонарями и добавленной парой морщин на пятой двери. Внешне, если угодно, это просто рейсталинг модели ВАЗ. А внутренне?

Способ изготовления хэтча mi-Do во многом напоминает рецепт превращения Lada Granta в Datsun on-Do.Собственно, работа над проектами шла параллельно, и технически оба Датсуна максимально близки.

Глобальных отличий от доноров нет: платформа, двигатели, коробки передач, электрика практически идентичны. Отличия стали результатом тщательной работы интернациональной команды инженеров по поиску и устранению досадных мелочей, которые обычно достаются владельцам Lada.

Например, тормоза. В Datsun используются другие, более «цепкие» колодки, вакуумный усилитель TRW и специальные противошумные пластины, уменьшающие скрип тормозов.Забегая вперед, скажем, что полностью заглушить песню тормозов не удалось: на очень малой скорости они ни-ни, да и свистят.

Полностью изменены настройки подвески: у Datsun свои сайлентблоки, упругие элементы (включая стабилизаторы устойчивости к крену) и амортизаторы. Кроме того, mi-Do получает собственную калибровку безредукторного электроусилителя руля, а также новые настройки двигателя и трансмиссии, включая четырехступенчатую автоматическую коробку передач Jatco.

Наконец, у автомобиля новый интерьер, соответствующий интерьеру on-Do, и усиленная шумоизоляция пола, арок и моторного отсека.

О, я поеду!

Салон mi-Do оставляет приятное впечатление. Да, пластик категорически жесткий, но замысловатая шероховатая фактура визуально делает его отнюдь не дешевым, да и дизайн салона не испортил бы карму машине этак в полтора раза дороже. Эргономика «Калины» ощущается в основном за счет несколько сутулой посадки, но расположение основных органов управления вполне современное. Кстати, для топовых версий Dream инженеры компании подготовили сиденье с длинной подушкой, боковой поддержкой, новым каркасом и регулировкой по высоте.Признаться, сиденье базовой комплектации Trust хоть и лишено регулировки по высоте, но оно показалось более удобным — оно лучше удерживает верхнюю часть туловища. Впрочем, возможно, это зависит от телосложения и роста всадника.

В движении mi-Do, несмотря на повышенную шумоизоляцию, показался не совсем тихим: на малой скорости слышен вой трансмиссии, на скорости выше 90 км/ч шины и аэродинамика откашливаются . По меркам бюджетного сегмента — нормально, но заочно установить ее преимущество перед Калиной сложно.Единственное, что действительно обращает на себя внимание, так это отсутствие надоедливого стука в колесных арках, которые Датсун прикрыл войлочными крыльями.

А вот настройка подвески близка к идеалу. Нет никакого «калиновского» раскачивания, раздражающих кренов, машина хорошо слушается руля. Но при этом подвеска сохранила комфортные настройки и с удовольствием отражает удары неважных дорог. Ощущению комфорта способствует отсутствие вторичных вибраций, да и в целом ходовая часть производит впечатление прочно сбитой, но шаткой.

Добавьте к этому неплохой клиренс «Датсун» — 174 мм в снаряженном состоянии и до 160 мм при полной загрузке. Правда, если для машин с механикой это расстояние измеряется до защиты картера, то для «автомата» оно недопустимо и нижняя точка — картер. В любом случае, по проходимости Датсун сравним с вазами старой закалки, а это, согласитесь, хорошая мера.

Тормоза оставили двоякое впечатление. Помимо вышеупомянутого свиста на малых скоростях, калиновскую упертость сохранила педальная установка автомобиля с механической коробкой передач.В начале хода педаль будет упрямо тугой, что создаст иллюзию неработающих тормозов. Почему-то тормоза автомобиля с «автоматом» работали более прогрессивно и особых вопросов не вызывали.

В целом управляемость Datsun понравилась. Никаких водительских откровений он не сделает, но, главное, вы не напрягаетесь за рулем. Даже на высоких скоростях, которые нам удалось опробовать на участках автомагистрали, машина хорошо держит прямую и уверенно, без амбиций, перестраивается из ряда в ряд.Зимняя резина немного смазала ощущение «нуля», а в остальном для бюджетной машины очень сговорчива.

Помогает, кстати, и хорошая настройка механизма выбора передач. Он, конечно, кабельный, плюс с уменьшенными ходами. Передачи включаются четко и без усилий, даже когда вы включаете пониженную передачу после хорошего торможения. В итоге, если Datsun mi-Do станет первой машиной молодого человека, ему не избежать участи быть маленьким хот-хэтчем. И он, кажется, не против.

На все деньги

Сомнения вызывает только выбор двигателей, а точнее его отсутствие. Datsun mi-Do, как и седан, может комплектоваться только 87-сильным 8-клапанником, и причины такого выбора представители компании объясняют просто: такого мотора достаточно. Отмечают его тяговитость, а недостаток «лошадей» следует замаскировать тщательной подгонкой двигателя к коробкам, как механике, так и автомату.

Datsun mi-Do с «механикой» действительно не разочаровывает.Ну да ладно, садясь в 87-сильный автомобиль, опускаешь планку ожиданий и не ждешь, что mi-Do оставит за собой два огненных шлейфа. Но для рутинной езды мотора хватает, чтобы не обращать на него внимания. В городе, как таковом, недостатка в лошадях совершенно не ощущается; на трассе при обгоне чувствуется необходимость включить максимально низшую передачу. При этом чувствуется и его тяга: например, поленившись иногда переключаться с четвертой на вторую в повороте, не ставишь машину в неудобное положение.Рычит двигатель и идет дальше.

А автомат? Уместно напомнить, что on-Do вообще не оснащается «двухпедальными» трансмиссиями, а более городскому и молодежному mi-Do прописывался тот же автомат Jatco, что ставится на Калину и Гранту (хотя АвтоВАЗ постепенно вытесняет это с «роботом» собственной разработки).

И даже с «автоматом» мотор не кажется безнадежным. На трассе Datsun и вовсе удивил: логика и скорость переключения на пониженную передачу такова, что взаимопонимание с коробкой устанавливается очень быстро, помогая выжать из скудного поголовья лошадей максимум возможного.И хотя этот максимум невелик, но он всегда под рукой. То есть под педалью.

По размеру салона mi-Do и Kalina абсолютно равны, поэтому задний ряд противопоказан высоким людям: сиденья спинка к спине. Багажник тоже скромный, разве что щеголяет полноразмерной запаской и возможностью складывания сидений в любой конфигурации. Но если практичность — это то, что вы ищете, обратите внимание на on-Do, который имеет беспрецедентный в своем классе и довольно простой в использовании багажник.

Стоимость базовой версии Trust начинается от 415 тысяч рублей — в базе две подушки, ABS, подогрев сидений, центральный замок, бортовой компьютер, передние электростеклоподъемники. Доплата за кондиционер — 24 тысячи, автомат — 40 тысяч, магнитолу — 10 тысяч. Суммарно при комплектации всеми перечисленными опциями цена составит 489 тысяч рублей.

В топовой комплектации Dream датчики дождя и света, система стабилизации, задние электростеклоподъемники, противотуманные фары, боковые подушки безопасности, цветной дисплей с навигацией, парктроник, обогрев лобового стекла.Цена самого оснащенного Ми-До — 539 тысяч.

Автомобиль производится на Тольяттинском заводе АвтоВАЗ бок о бок со своим донором Калиной. В целом между ними сложно провести четкую грань, просто потому, что инженеры ВАЗ имеют право использовать любые разработки Datsun на собственных автомобилях. А поскольку многие решения Datsun действительно выглядят хорошо, неудивительно, что Калина после него «поправляется».

Тем не менее, Datsun рассчитывает на свою долю рынка, настаивая на том, чтобы контроль качества, дилерское обслуживание и реализация гарантии соответствовали стандартам Nissan.Мол, «Калина» — «Калина», и мы гарантируем вам японское отношение к теме. При этом компания планирует сохранить умеренную стоимость как самих автомобилей, так и дилерских услуг: сейчас плановое ТО стоит около пяти тысяч рублей и проводится каждые 15 тысяч километров, что сопоставимо с показателями ВАЗа.

Чем же ми-До лучше Калины? Подводя итог, прежде всего, отношением его создателей к произведению. Надо отдать должное японским, русским, английским и другим специалистам, работавшим над проектом: mi-Do оставляет впечатление «выхаживающей» машины, которая делалась не для галочки, а под личную ответственность.Чувствуется наследие, увы, не новой платформы, но то, что можно было улучшить малой кровью, было улучшено. Достаточно ли этого для признания в России, покажет время. Но хорошее начало положено, а валютный кризис играет только на руку машине с 80% локализацией.

Datsun mi-DO и Lada Kalina: сравнение хэтчбеков

Сравнивая Datsun mi-DO и Lada Kalina, автомобилисты сталкиваются со сложным вопросом: «Какой хэтчбек лучше?». Ведь на самом деле одна из машин может легко превосходить другую по некоторым параметрам, но заметно уступать по остальным.Например, отечественная Lada превосходит Datsun по практичности и более мощным силовым агрегатам, но уступает ему по оснащению и стилю.

Выбор между ми-ДО и Калиной осложняется тем, что автомобили примерно одной ценовой категории.

Lada уступает Datsun в престижности

Не думайте, что японец превосходит по популярности отечественного представителя. Обе машины собираются в одном темпе и сходят с конвейера одного завода.Но психология российского потребителя устроена несколько иначе и склоняется при выборе автомобиля к иномаркам. Следовательно, при выборе более престижного транспорта между Datsun mi-DO и Lada Kalina потребитель отдает предпочтение японским корням.

Сравнение по типу кузова

При поверхностном анализе в выборе кузова автомобиля Лада выглядит практичнее Датсуна. В его распоряжении есть спортивная и кроссовая версии, но этот вопрос дискуссионный, ведь Datsun планирует обзавестись подобными кузовами, об этом говорят сами разработчики и концепт-арты в интернете.Получается, что преобладание в ассортименте кузовов – лишь вопрос времени.

Отличия в экстерьере

Агрессивный воздухозаборник Калины занимает много места в передней части автомобиля. Спереди хэтчбек выглядит уверенно, с узкой и длинной решеткой радиатора, стильной головной оптикой и скромными противотуманками. В профиль машина менее стремительна и агрессивна. Корма выглядит откровенно скромно: ее украшают светоотражатели и продолговатые ножки.

По сравнению с кузовами хэтчбек Datsun mi-DO и Lada Kalina второй представитель выглядит эффектнее.

Датсун шагнул вперед не далеко, но в некоторых нюансах отличия заметны. Передняя часть автомобиля выглядит не так эффектно, как у российского представителя, но удачно подобрано сочетание шестиугольного воздухозаборника у решетки радиатора. Хромированная окантовка решетки радиатора четко завершает композицию экстерьера. Глядя на Datsun mi-DO и Lada Kalina в профиль, особых отличий нет, а что касается кормы, то разница заметна лишь в конфигурации двери багажника.

Сравнение мощностей

Lada Kalina – бесспорный лидер в этом отношении. У машины в два раза больше силовых агрегатов. Абсолютно все двигатели имеют объем 1,6 литра. При наличии инжектора и рядной компоновки мощность агрегатов может заметно различаться.

Datsun mi-DO имеет двигатели в 82 и 87 лошадей, при этом первый вариант восьмиклапанный. Предел мощности силовых агрегатов достигается при 5100 об/мин, при этом силовая тяга составляет 132 и 140 Нм (3800 об/мин).

Лада Калина не имеет в своей коллекции 82-ух сильного двигателя. Но есть у него и более мощные представители — двигатель в 98 лошадиных сил имеет 5600 об/мин и отдачу 145 Нм (4500 об/мин), а 106-сильный двигатель имеет 5800 об/мин и тягу 148 Нм (4000 об/мин). Есть и спортивная версия двигателя, которая имеет отдачу 118 лошадей (6750 об/мин) и крутящий момент 154 Нм (4750 об/мин).

Lada Kalina имеет более мощные двигатели, чем конкурент, и выигрывает по мощности.

Трансмиссия

Особой разницы в выборе КПП нет. Сравнивая обе модели, следует отметить, что они имеют пятиступенчатую механическую коробку передач и четырехступенчатую автоматическую коробку передач. Для современных автомобилей это немного.

Подвеска

Datsun mi-DO и Lada Kalina имеют одинаковую ходовую часть. Передняя часть представляет собой всем известные стойки McPherson, а задняя часть представляет собой торсион. Обе модели имеют типичный для автомобилей B-класса дизайн.Устойчивость на дороге и управляемость на должном уровне. Высокий клиренс чувствуется при крутых поворотах, но это не спорткары сравнивают.

Как и с коробкой передач в подвеске у машин паритет.

Сходство салона

Оба представителя имеют ощутимое сходство в интерьере. Разработчики не стали слишком мудрить и спроектировали Datsun mi-DO по примеру Lada Kalina, что называется «ехать на накатанной».

На передней панели заметны общие черты – трехспицевые рули, сходство в конфигурации центральной консоли, стиле приборной панели, подстаканниках, дефлекторах, перчаточном ящике, расположении органов управления.

Сравниваемые модели Datsun mi-DO и Lada Kalina имеют сиденья правильной формы, но боковая поддержка откровенно хромает в обоих вариантах. Обе машины могут похвастаться удобными задними сиденьями. Также имеется высокая крыша, что позволит пассажирам не упираться головой в потолок.

Пакеты в одной цене

Примерно в одинаковых базовых комплектациях Datsun mi-DO превосходит Lada Kalina. В плане безопасности японский хэтчбек оснащен лучше.Помимо стандартных для большинства моделей В-класса элементов (крепления ISOFIX, передние электростеклоподъемники, центральный замок, радиоподготовка), за те же деньги японец комплектуется:

  • антиблокировочная система тормозов ABS,
  • Распределение тормозного усилия EBD,
  • EBA Emergency Brake Assist.

В более продвинутых комплектациях автомобили Lada Kalina и Datsun mi-DO могут похвастаться:

  • парой фронтальных подушек безопасности (у Datsun есть дополнительные боковые),
  • системой стабилизации ESP,
  • пятнадцатидюймовыми колесами
  • противотуманные фары,
  • электропакет,
  • кондиционер (у mi-DO есть климат-контроль),
  • подогрев зеркал и сидений,
  • парктроник,
  • навигация,
  • аудиосистемы с дисплеями и другие опции.

В сравнении цен Datsun mi-DO немного выигрывает у Lada Kalina.

Каков результат?

Сравнивая хэтчбеки Datsun mi-DO и Lada Kalina, на выходе получаются автомобили примерно с одинаковой стоимостью и техническими характеристиками. Это еще больше усложняет потребительский выбор.

datsuner.ru

Хрен васаби не слаще. Лада или Датсун? — тест-драйв, обзор Датсун он-ДО, Лада (ВАЗ) Калина Кросс

Как можно сравнивать такие разные автомобили? Ситуация, между тем, реальная, если вам нужна новая машина на все случаи жизни, а денег в кармане чуть больше полумиллиона.Вкусовых прихотей больше нет. Вот и подумаешь: брать бюджетную иномарку без прикрас или российский продукт, но с бонусом в виде универсального кузова и кроссоверных черт.

Lada Kalina Cross Datsun on-DO

Почти «джипы»

Между on-DO и «Кроссом» больше общего, чем кажется. Так как Datsun по названию «японец», но базируется на вазовской переднеприводной платформе «Калина»/»Гранты» и прописан на конвейере в Тольятти.Хотя формально седан лишен увеличенного дорожного просвета и пластиковых щитков — цифры говорят о том, что бездорожья в нем не меньше. Если под стальным листом моторного отсека Лады мы намерили почти 19 см, то под той же силовой защитой on-DO просвет лишь на сантиметр скромнее. Да, пороги и бампера висят чуть ниже, задний свес длиннее, но на фоне прочих бюджетников Датсун отнюдь не пухляк, грунтовки не боится.

Даже усилим: он любит грейдеры on-DO и проселки, так как энергоемкость его подвесок выше, чем у Креста! И это серьезная претензия, ведь Калина еще не так давно удивила нас равнодушием к разбитым поверхностям. Но если шасси «Жигулей» иногда огорчает стуками на торце, то «Датсун» пинки дороги сдувает бесшумно, сколько ни гони. Разве что начнет трясти пассажиров с увеличением скорости.

Lada Kalina CrossDatsun on-DO

Один бьет по рукам, другой жрет больше

На асфальте седан ведет себя тоже по-разному.Datsun более устойчив на прямой и не так сильно уклоняется от бокового ветра. Это связано не только с меньшей высотой на-ДО, но и с перенастроенным электроусилителем. Ему явно привили прогрессивную характеристику, хотя усилие на руле все равно растет неадекватно: в поворотах руль резко тяжелеет и бьет по рукам при наезде на кочки. Лада защищает руки водителя, а вот о положении передних колес здесь, наверное, можно догадаться — информативность вискомуфты руля невысока.Ожидается, что

Калина Кросс превзойдет on-DO по динамике разгона. Ведь за те же деньги Лада предлагает оборотистый 16-клапанный 1,6-литровый двигатель (106 л.с.) и короткую главную пару в коробке, а пределом Датсуна является древний вазовский 8-клапанник мощностью всего лишь 87 л.с. и «длинная» трансмиссия. Результат — разница почти в 1,5 секунды в разгоне до «сотни» (10,8 против 12,2).

Lada Kalina CrossDatsun on-DO

Впрочем, on-DO совсем не ощущается «овощом».Его кривые тяги и мощности достигают пика на низких оборотах, что удобно в городе. А благодаря упругому двигателю Датсун не сдается на трассе, не напрягаясь, чтобы поддерживать темп Калины. При этом on-DO оказался чуть экономичнее, показав средний расход 7,5 л/100 км против 7,8 у «Жигулей». Бензин, кстати, у обеих моделей прописан 95-й.

Различия есть даже в звукоизоляции. Те же 15″ шины Pirelli Cinturato P1 на on-DO слышны более отчетливо.Колесные арки Калины лучше приглушены, но на больших скоростях (свыше 100 км/ч) универсал больше раздражает свистом ветра. В целом акустический комфорт сопоставим.

Lada Kalina CrossDatsun on-DO

Автомобили ездят по-разному, но в интерьерах родственные узы вылезают из всех щелей. Компоновка передней панели, обзорность, посадка… Канонические параметры определялись общей платформой. И тут начинается игра оттенков дизайна и оснащения.Например, комбинация приборов on-DO выглядит проще, но читается лучше и не бликует. Для Datsun доступен мультимедийный комплекс с навигацией и сенсорным экраном, а Kalina отвечает жизнерадостными оранжевыми вставками отделки и бардачком в верхней части торпедо. Порт USB у «японца» спрятан в нише бардачка, а у «Жигулей» находится на виду.

Даже размеры салонов совпадают один в один. Только на втором ряду Креста по понятным причинам больше места над головой — крыша в универсале идет выше.А крепления Isofix умнее: установить детское кресло в on-DO не проще, чем поймать всех покемонов на улицах. Хотя по безопасности он все же впереди «Жигулей» за счет недоступных «Кроссу» боковых подушек безопасности и системы стабилизации.

Lada Kalina CrossDatsun on-DO

Грузовые возможности Калины богаче. А вот в базовой комплектации багажник седана с длинной кормой, конечно, просторнее, причем аж в полтора раза (530 литров против 355).Такой огромный «пенал» удобен для сумок и пакетов, но не подходит для крупногабаритных вещей.

Сколько стоит быть японцем?

Японское качество? Похоже на это. Datsun воспринимается как более законченный продукт! Его двери закрываются тише, жесткая передняя панель меньше скрипит, коробка передач не воет под дроссельной заслонкой, а из неприятных моментов мы столкнулись только с хрустящим рулем. Лада, напомним, всего за 10 тысяч километров выдавала букет мелких болячек и расстраивала беспокоивший в сырую погоду двигатель.С другой стороны, долгие испытания седана on-DO также давали повод для беспокойства. Итак, похоже, нам снова предлагают сыграть в лотерею – попадется хороший экземпляр или нет.

Lada Kalina CrossDatsun on-DO

А вот за официальное обслуживание по «зарубежным» стандартам без опций придется доплачивать. Например, техническое обслуживание on-DO первые 30 000 км обойдется почти в 1,5 раза дороже. Стоит ли игра свеч? Если любишь сам порулить, хочешь ездить по любым дорогам и слово Лада тебя воротит — покупай Датсун, хотя иномарка от него чисто формальная.А Калина Кросс подкупает своей функциональностью: везде ездит, много может взять на борт, дешевле в обслуживании и хорошо выглядит.

auto.mail.ru

Датсун или калина 2 — Датсун Гон перед или Лада Калина II? Есть принципиальная разница? — 22 ответа

В разделе Выбор автомобиля, мотоцикла вопрос перед Datsun Gon или Lada Kalina II? Есть принципиальная разница? задано автором Григорий Коваленко лучший ответ лада

Ответ из 2 ответов[гуру]

Эй! Вот подборка тем с ответами на ваш вопрос: Датсун Гон до или Лада Калина II? Есть принципиальная разница?

Ответ от Www www [гуру] что-то Г, что-то Г

Ответ от Андрея 163[гуру] Калина конечно.Разница в шильдике, и в цене обслуживания. Кузов полностью от гранты/калины. Да и у Датсуна движок 8-ми клапанный, вы думаете он там японский?? нет, впихнули наши в … у калины по крайней мере есть движки на выбор помощнее 16 клапанный

Ответ от 137[гуру] Конечно есть — on-DO это седан, а Калина хэтчбек и универсал. Datsun mi-DO — это конкурент Калины (ее копия). ссылка

Ответ от Denis[guru] Конечно, ВАЗ.В Датсуне стоит столько же, вообще один в один… только кузов дороже будет и железо тоже. Я был удивлен, когда увидел двигатель от Гранты на соседнем Датсуне. Пластик тот же дуб, только дизайн другой.

Ответ от Виктора ковалефф[гуру] «Собираюсь» В общем машина нужна на распил, а денег в обрез! Не для Мерседеса. Возьми Калину. Там хоть с запчастями меньше мороки. Все таки его завод, дилеры, сервисные центры и дядя Вася в гараже больше знакомы с Жигулями, чем с Датсун-Гондонами.У «гондона» могут встречаться такие «мелкие нюансы», о которых он сам даже не подозревал при покупке.. С Калиной проще, если сломается, то починят точно, с мин затратами.

Ответ от Александра Куликова[гуру] Одного я уже отговорил от Датсуна, хотя хотел иномарку

Ответ от Удаленного кп.сс [гуру] Датсун Шумак лучше

Ответ от Йоман[гуру] тот же на самом деле разница во внешнем виде. узнать стоимость кузовных деталей на обе машины и решить, что лучше.технически они идентичны: двигатель, трансмиссия, подвеска, электрооборудование одинаковы.

Ответ от ~([email protected])~[гуру] см. отзыв от mail ru. но датсун лучше по шумоизоляции и надежности. был как бы тест между лажой грант датсун он до и фод фиеста, вот и победил датсун!

Ответ от 2 ответов[гуру]

Эй! Вот еще несколько тем с соответствующими ответами:

Ответьте на вопрос:

22oa.ru

Тест-драйв на Женском автопортале Careta.info

Возрожденный в России бренд Datsun если и не бьет рекорды, то уж точно не выглядит бледно: продажи on-Do и mi-Do держатся на очень хорошем уровне, несмотря на все скептические замечания в их адрес и сравнение с Ладой. Сама марка была «вытащена из закромов» Nissan, где и пролежала почти сорок лет. В те годы это был основной бренд компании, впоследствии известной как Nissan, и автомобили под этой маркой успели поездить в начале девяностых по дорогам России.Его возрождение в качестве бюджетного локализованного бренда — хороший знак: это говорит о том, что Renault-Nissan готов использовать плоды российского машиностроения под собственным брендом, пусть и не основным, после некоторой доработки.

Сравнение автомобиля с Lada Kalina очевидно, но Datsun не следует рассматривать просто как еще одну его модификацию. Современные машины отличаются друг от друга нюансами, расстановкой приоритетов и деталями исполнения, поэтому в mi-Do немного другая атмосфера, попытка сделать машину «более другой», в первую очередь, более японской.И пусть вас не вводят в заблуждение изменения внешнего вида: в отличие от старой советской школы «модернизации», когда оперение автомобиля и внешние панели менялись раз за разом, оставляя неизменной его суть, здесь внешний вид менялся вовсе не за показать и «освоение новой модели к XVIIIIIIIIIIIIIII съезду КПСС», а лишь подчеркнуть — машина теперь совсем другая. Да, скрыть родство не удалось, но такая задача явно не ставилась. отзывы тех, кто занимался доводкой этого автомобиля, цель была иная — максимально изменить подход к качеству изготовления, повысить надежность и придать автомобилю более породистые ездовые повадки.

Что касается надежности, то явно решили пройти через перестраховку. Самый надежный и простой из всей линейки двигателей ВАЗ — восьмиклапанник 11186 мощностью 87 л.с., японская АКПП Jatco и полное отсутствие каких-либо сложных агрегатов, проверенные комплектующие и подбор поставщиков для обеспечения максимального качества представление. Я бы сказал, что для дешевой машины получилось неплохо, единственные серьезные раздражители в салоне — недорогие сиденья, звук поворотника и несколько странные тормоза, впрочем, последнее — явно особенность конкретного экземпляра.

, салон очень даже приятный, панель не гремит, но опять же, сделана из дешёвых материалов, но сделана опять же, собрана . Он не слишком сильно отличается от соплатформенного Калина, но мелких огрехов сборки, проявляющихся в виде щелчков или плохой работы крышек, защелок и ручек, меньше. В дальнейшем различия исчезнут – согласно договоренности между компаниями, все нововведения Datsun будут реализованы на Kalina, а значит, все приятные изменения появятся и на Lada в самое ближайшее время.И главное из изменений, которых стоит ждать, это шумоизоляция, как ни странно, новый подход дает о себе знать. Нет, машина не стала «шестисотой» и даже далеко не всякой Октавии, но явные недостатки в виде шума от колесных арок и повышенного шума на задних сиденьях, салонных скрипов и стуков убраны, даже задний дворник теперь работает тихо. Мотор звучит как обычно, может быть, немного глухо, но именно новая АКПП отвечает за полное отсутствие шума трансмиссии, вместе с ней исчезают столь привычные всем вазоводам тихие завывания, особенно раздражающие при торможении двигателем. .В остальном стоит надеяться на работу по выбору поставщиков комплектующих и улучшению процесса покраски, изменение номенклатуры сталей, используемых для изготовления кузова, и другие тонкие изменения. В отличие от продуктов гаражного тюнинга, учитываются удобство эксплуатации и масса автомобиля.

Корни, однако, чувствуются: высокая калиновская посадка никуда не исчезла, сиденья изменились минимально, и я надеюсь, что вскоре их сменят на что-то гораздо более продвинутое в с точки зрения удобства посадки.Глаз натыкается на знакомые всем, кто водил «Жигули», технические решения, такие как тонкая ножка ручника, торчащая прямо из пола, коврики в салон с «перехлёстом» через центральный тоннель сзади, тонкие солнцезащитные козырьки — в общем, на родимые пятна старой платформы. Наверное, нет смысла их прятать и отказываться от фундамента. ВАЗ будет иметь новую платформу, более современную и удобную, и надо будет использовать ее, а не делать косметические доработки на старой, пока задача не будет достигнута.Минимальные доработки изменили качество исполнения и ходовые качества.

Пока габариты салона остаются минимально достаточными для размещения четырех человек, пятерым уже тесно. Багажник вмещает пару небольших чемоданов и все, благо можно сложить задние сиденья и возить что-то весомое. Здесь даже вмешательство Ниссана не может выжать из старого кузова еще больше места, явно видно, что платформа уже устарела.Зато обивка теперь из приятного на вид и на ощупь материала, никаких болтов и острых краев не торчит, с этим все в порядке.

Новые настройки подвески приятно меняют поведение автомобиля: он менее импозантный и гораздо ближе к «лучшим образцам», но с хорошим акцентом на вездеходность и легким безразличием. Причем амортизаторы здесь те же СААЗ, но тюнингованные, кроме того, немного изменены жесткостные характеристики кузова и некоторых других элементов подвески.По сравнению с прошлым поколением Калин это небо и земля, по сравнению с нынешним просто машина приятнее на ходу, но сразу не понимаешь почему. К сожалению, электроусилитель здесь не установлен в качестве «драйвера», только модель, которая снижает «ощущение руля», делая его легче и менее чувствительным. Помню, на тест-драйве Гранта-лифтбек ощущение от руля было гораздо приятнее, хотя иногда руль оказывался даже тяжеловат в поворотах.Но, судя по тому, что Датсуны принципиально не оснащены самым мощным из имеющихся двигателей, к спортивности они вообще не стремились.

А вот дуэт последней модификации старого доброго мотора, ведущего свою родословную от 1300-кубового 2108 разработки Porsche и японского четырехступенчатого автомата, очень хорош, пожалуй, даже приятнее на ходу, чем такая же АКПП с 98-сильным ВАЗовским двигателем. Восьмиклапанник заметно лучше тянет на низких оборотах, и автомат не пытается тянуть до последнего, легко переключаясь «вниз» при недостатке тяги.В городе этой парочке везет даже очень бодро, пока в машине не больше одного-двух пассажиров, да и шестнадцатиклапанник с механикой не тянет машину с полным салоном. Некоторое достоинство в смысле динамики нужно отдать шумоизоляции, она делает вращение мотора «звенящим» не слишком утомительным для ушей. Кстати, в отличие от Гранты, указатель температуры здесь не спрятан в глубь экрана на приборной панели, а выводится постоянно, заставляя лишний раз вспомнить, что прогревом нельзя пренебрегать для долгой и счастливой жизни двигателя.Небольшая порция ностальгии ждет вас под капотом – здесь нет новомодных пластиковых кожухов, прикрывающих двигатель, вас встретит до боли знакомый всем владельцам «девяток» клапанный силуэт. Но хомуты новые, материал шлангов и баков явно другой, с ностальгией не переборщили.

В целом машина ничем не выделяется, крайне тщательно убраны недостатки платформы, и это ее главное достоинство.Автомобиль бережно сохранил достойный уровень проходимости, высокий дорожный просвет — почти как у других кроссоверов — и небольшие свесы. И в итоге получаем… да, это точно Датсун, никак не Жигули, с его катковостью, дешевизной и невниманием к мелочам, традиционным равнодушием по отношению ко всем характеристикам подвески, кроме «всеядности» и прочности. Приятно осознавать, что мало-помалу автомобили АвтоВАЗа научатся делать то же самое, с вниманием и уважением к простым потребностям вождения, бережно и с любовью, а mi-Do выступает в роли пробного шара, и если он будет популярен, то станет символ того, что люди хотят изменений именно в этом направлении.

Официальный дилер Datsun в Вологде

13 сентября 2017 г.

В сравнении LADA XRAY и Datsun mi-DO крайне важно понимать собственные потребности. Что вам абсолютно необходимо, а от чего вы можете отказаться.

Автомобильный рынок полон неожиданностей и конкуренции, а потому не стоит удивляться тому, что даже моделям одной компании приходится конкурировать за покупателя, даже если они принадлежат разным брендам. Именно такая ситуация сложилась, когда на рынок вышел новый отечественный хэтчбек Lada X Ray.Ведь ему пришлось конкурировать за клиента с другим игроком из альянса Renault-Nissan — хэтчбеком Datsun mi-Do.

Противник LADA XRAY оказался очень и очень грозным, в первую очередь потому, что он дешевле. Поэтому выяснить, что лучше, Lada X Ray или Datsun mi-Do, крайне важно для понимания, стоит ли переплачивать?

престиж и размер

В таком случае пора говорить о равенстве машин. Конечно, Datsun — это японский бренд (принадлежит Nissan).Однако все, кто хоть немного интересуется АвтоВАЗом, понимают, что модель mi-Do имеет самое отдаленное отношение к Японии. Именно поэтому эмблема Datsun — не более чем пиар-ход со стороны Nissan.

Икс-Рэй, как и Веста, оказались знаковыми автомобилями, так как заметно лучше Приоры, Калины и прочих творений АвтоВАЗа. Однако многие до сих пор не решаются до конца поверить в исправление российского концерна. Однако сдвиги в положительную сторону определенно есть, и это самое главное!

Хэтчбек габариты Lada X Ray

Размеры

ЛАДА XRAY

Датсун Ми-ДО

4165 мм 3950 мм
Ширина 1764 мм
1570 мм 1500 мм
Колесная база 2592 мм

передняя гусеница

1492 мм
задняя гусеница 1532 мм
195 мм 174 мм
Объем багажника 361 л (1207 л)
1190 кг (1650 кг)

1160 кг (1560 кг)

При сравнении параметров комментарии, как говорится, излишни.Сразу видно, что Datsun mi-Do хуже Lada X Ray по всем параметрам. Однако каждый должен решить для себя, стоит ли переплачивать при покупке за дополнительную площадь.

Параметры Датсун Ми-До

Внешний вид

Заметно, что конструкторы при создании моделей пошли совершенно разными путями. Впрочем, это и неудивительно, ведь XRAY создавался с нуля, а mi-DO — перелицованная копия Lada Kalina.

X-Ray внешне выглядит очень броско, а фирменные выштамповки на боковинах, автором которых является Стив Маттин, уже стали визитной карточкой новых моделей ВАЗ, в том числе и хэтчбека. Та же буква «Х» видна и в передней части кузова, но здесь она образована хромированными молдингами, обрамляющими решетку радиатора и воздухозаборник, которые слились воедино.



По сравнению с концептом корма вышла намного проще, однако не лишенной собственного шарма.Особенно впечатляют Г-образные ножки и черная накладка, занимающая добрую половину заднего бампера. А завершают картину небольшие светоотражатели и аккуратная накладка над стеклом пятой двери.



Datsun mi-DO, как известно, создан на базе Lada Kalina, поэтому компоновка кузова осталась прежней. Однако во внешности этой модели произошли серьезные изменения. Прежде всего, они касаются передней части. Японцы решили отказаться от псевдоспортивного стиля Калины, а потому убрали огромную «пасть» воздухозаборника, заменив ее массивной решеткой радиатора.Также изменились бампер, фары и капот. И надо признать, так машина выглядит намного выгоднее.



Сзади изменения есть, хоть и не такие кардинальные. Удлиненные ступни остаются, но их цвет другой. Заднее стекло выгнуто снизу, в отличие от плоского на Калине. Номер с пятой двери «перекочевал» на бампер Ми-До, и катафоты другие. Словом, изменений много, хотя все они частные.



И все же, большинство, если рассматривать внешний вид моделей, считает, что Lada X Ray лучше Datsun mi-Do. Русский хэтчбек выглядит намного агрессивнее и оригинальнее.

Технические характеристики

Есть и подавляющее преимущество LADA XRAY, в первую очередь, по силовым агрегатам, хотя по коробкам передач все не так однозначно.

Двигатели

Datsun имеет только один мотор. Это отработанный годами ВАЗовский 1,6-литровый 8-клапанник мощностью 87 л.с.от. и тягой 140 Нм. Мотор, конечно, слабоват, что удивительно, ведь маркетологи японской компании ориентируют хэтчбек на молодежную аудиторию, где в почете динамика.

Впрочем, ситуацию несколько сглаживает довольно низкий пик мощности при 5100 об/мин, а крутящего момента при 3800 об/мин. Субъективно автомобиль достаточно резво разгоняется и набирает сотню за 12 секунд. (14,3 сек. с автоматом). Максимальная скорость, правда, невысокая – 170 км/ч. Но расход великоват и по городу он 9 литров (10.4 литра с АКПП) – причина кроется в устаревшей конструкции мотора, хотя, стоит признать, его надежность в какой-то мере компенсирует недостаток технологичности.

8-клапанный двигатель Mi-Do

Lada X Ray имеет два двигателя, и каждый из них мощнее, чем у конкурента. Линейку открывает 106-сильный 16-клапанник, который разработан на базе агрегата типа ВАЗ-21129. Пиковая мощность этого 1,6-литрового двигателя LADA XRAY приходится на 5800 об/мин, а максимальный крутящий момент — 148 Н при 4200 об/мин.

Несмотря на преимущество в 19 л. от. и наличие 16 клапанов, превосходство в динамике очень небольшое — 0,6 сек. Размен до сотни занимает 11,4 секунды, а максимальная скорость в 174 км/ч недалеко от таковой у ми-до. Аппетит примерно такой же и чуть превышает 9 литров.

1,6-литровый силовой агрегат X Ray

Однако следующий двигатель Lada X Ray намного лучше! Это уже самостоятельная разработка АвтоВАЗа – 1,8-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л.с.от. Имеет рядную компоновку и инжектор, что позволяет выдавать 170 Нм крутящего момента. Увеличение «кубатуры» наилучшим образом сказалось на динамических показателях — разгон за 10,4 секунды, при максимальной скорости 185 км/ч обеспечивают комфортную езду и уверенные обгоны как в городе, так и на трассе. При этом инженерам удалось сохранить расход на уровне 9,3 литра, что для такого объема очень неплохо.

122-сильная, 1,8-литровая версия

В общем, из сравнения двигателей видно, что Икс-Рей лучше ми-До.Его силовые агрегаты совершеннее, мощнее и мощнее, при том, что аппетит примерно такой же. На самом деле Дастун может конкурировать с Ладой, но только с базовым двигателем — по динамике он от нее не сильно отстает.

передачи

А вот в сравнении коробок передач LADA XRAY vs Datsun mi-DO все гораздо сложнее, чем с моторами. Что касается механических компонентов, тут все понятно. Обе модели имеют 5-ступенчатую коробку передач.Единственное принципиальное отличие в том, что для mi-Do взята отечественная трансмиссия, а для X-Ray — французская.

X Ray оснащен французской механической коробкой передач

Как бы то ни было, серьезных претензий к обоим узлам нет. Хотя претензии к МКПП mi-DO все же есть — не всегда четкое переключение передач, особенно на задней скорости, кроме того, коробка иногда подвывает при езде, что диссонирует с гордостью Ниссана, представители которого хвалят коробку передач , подчеркнув наличие в нем тросового привода.Поэтому механика X Ray все же лучше.

Механическая коробка передач Датсун

Что касается автоматических узлов, то тут все намного сложнее. У XRAY 5-диапазонная АМТ — это роботизированная коробка, созданная на базе МКПП 21826. Выбор такой трансмиссии, а не классического автомата, был обусловлен экономическими соображениями. Коробка сама по себе в целом неплохая, и в обслуживании проще и дешевле автомата, хотя при переключениях без заминок иногда никуда.

5-ступенчатая АМТ Лада

Что касается mi-DO, то у него классическая АКПП, но только 4-диапазонная, от Jatco. Автомат чувствует себя очень комфортно, особенно с учетом ценового сегмента, а еще у него есть режим удержания пониженной передачи. Однако есть и большой недостаток – с такой АКПП динамика хэтчбека, и без того несовершенная, становится совсем «ничем», а расход топлива существенно возрастает.

4-ступенчатая автоматическая коробка передач mi-Do

Поэтому трудно определить победителя в вопросе, что выбрать, Lada X Ray или Datsun mi-Do с АКПП.С одной стороны, у Лады 5-ступенчатая АМТ, хотя и не лишенная огрехов при переключении. С другой стороны, у Datsun 4-диапазонная автоматическая коробка передач, которая хоть и комфортна, но совершенно не блещет динамикой, что превращается в большую проблему при обгоне.

Шасси

Шасси Datsun mi-DO и LADA XRAY конструктивно одинаковы, в общих чертах, конечно. Обе модели оснащены стойками МакФерсон на передней оси, а также полунезависимой схемой на задней.Особенностью соперников является энергоемкость, однако, как оказалось, энергоемкость может быть разной…

На X Ray можно спокойно ездить по разбитой трассе не опасаясь поломок стоек до ограничителя. А на каждую мелочь или лежачих полицейских можно и вовсе не обращать внимания. Однако обратной стороной этих преимуществ является высокая парусность и заметные крены в поворотах, из-за чего в повороты нужно входить осторожно.

Схема подвески X Ray

В ми-До подвеска вроде тоже энергоемкая и не боится поломок, только все неровности дороги отражаются на руле и сиденьях.В результате машину сильно трясет на ямах, а если ехать слишком быстро, заднюю ось и вовсе может снести в сторону, выбивая из колеи, особенно зимой.

Компоновка шасси Datsun

Отдельный разговор о проходимости. Здесь XRAY mi-DO лучше, и многое другое. Все объясняется двумя основными факторами – высоким дорожным просветом и наличием отключаемой системы ESC, благодаря которой модель ВАЗ может уверенно ездить даже по раскисшей грунтовке. Что же касается ми-До, то этот хэтчбек, благодаря немалому, как для этого класса, дорожному просвету, наряду с небольшими свесами кузова, обладает еще и хорошей проходимостью.Однако X Ray явно не на высоте.



А все реальные возможности LADA XRAY с отключенными ESC наглядно демонстрируются в сюжете «Хорошей механики».

Интерьер

Дизайн моделей, конечно, совершенно разный, но это не отменяет того факта, что внутри Lada X Ray выглядит лучше, чем Datsun mi-Do.

Интерьер вазовского хэтчбека создавался с нуля, хотя многие считают, что с заметной оглядкой на корейские модели.Как бы то ни было, но интерьер получился очень красивым и оригинальным. Особо выделяется панель приборов с подсветкой со стильными колодцами, а перед ней возвышается руль в спортивном стиле. Удлиненные воздуховоды и большой дисплей на центральной консоли идеально сочетаются с остальными элементами.



Сзади вполне комфортно, хотя дуэт седоков все равно проедет там с максимальным комфортом. Передние сиденья тоже солидные, но следует учитывать, что в базовой комплектации поясничный подпор расположен чрезмерно низко.В остальном проблем нет. Багажник XRAY почти в 1,5 раза больше, чем у соперника.



Салон mi-Do полностью скопирован с седана he-Do, который, в свою очередь, получил его от Гранты, хотя и видоизмененный. Однако у японцев не было возможности создать полностью оригинальную конструкцию, и поэтому они попытались переработать существующую. Результат, как видите, оказался неплохим. Салон mi-Do более строгий, по сравнению с Грантой, и менее броский.



Черный пластик

гармонично разбавлен металлическими вставками, а также хромом (но только в топовых комплектациях). Руль вполне удобный, а сиденья очень радуют, как с каркасом, так и с наполнителем, а также боковой поддержкой. Кроме того, в максимальных версиях есть регулировка сидений по высоте.



Опции и цены

LADA XRAY имеет в списке 3 комплектации — Optima, Luxe и Exclusive.А вот версии Datsun mi-DO 2 имеют Trust и Dream, но у первой 3 степени оснащения, а у второй 2. Таким образом, у японского хэтчбека 5 комплектаций. Что касается цен, то Datsun заметно дешевле. Его стоимость начинается от 515 000 рублей против 599 900 рублей у LADA. В топе цифры такие — 652 000 рублей против 830 900 рублей.

ЛАДА Х РЕЙ

Оборудование

Технические характеристики

Цена, руб.)

1,6 л 16 кл. (106 л.с.), 5МТ 629 900
Оптима / Кондиционер 1,6 л 16 кл. (106 л.с.), 5МТ
1,6 л 16 кл. (106 л.с.), 5МТ 690 900
Оптима / Кондиционер

Оптима / Кондиционер

1,8 л 16 кл. (122 л.с.), 5МТ 739 900
люкс 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ
1,8 л 16 кл. (122 л.с.), 5АМТ 740 900
Люкс/Престиж 1,6 л 16 кл. (106 л.с.), 5МТ
1,8 л 16 кл. (122 л.с.), 5МТ 775 900
люкс 1,8 л 16 кл. (122 л.с.), 5АМТ
1,8 л 16 кл. (122 л.с.), 5МТ 825 900
Люкс/Престиж 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ
1,8 л 16 кл. (122 л.с.), 5АМТ 860 900
Люкс/Престиж 1,8 л 16 кл. (122 л.с.), 5МТ
1,8 л 16 кл. (122 л.с.), 5МТ

Подробнее с ценами и комплектациями LADA XRAY вы можете ознакомиться по ссылке

ДАТСАН МИ-ДО

Оборудование

Технические характеристики

Цена, руб.)

1,6 л 87 л. от. 5МТ 536 000
Траст I 1,6 л 87 л. от. 4АТ
1,6 л 87 л. от. 5МТ 560 000
Траст II 1,6 л 87 л. от. 4АТ
1,6 л 87 л. от. 5МТ 570 000
Траст III 1.6 л 106 л. от. 5МТ
1,6 л 87 л. от. 4АТ 620 000
Мечта I 1,6 л 87 л. от. 5МТ
1,6 л 106 л. от. 5МТ 609 000
Мечта I 1,6 л 87 л. от. 4АТ
1,6 л 87 л. от. 5МТ 623 000
Мечта II 1.6 л 106 л. от. 5МТ
1,6 л 87 л. от. 4АТ

Подробнее о ценах и комплектациях Datsun mi-DO можно узнать по ссылке.

Если сравнивать комплектации, то станет заметна общая тенденция – и Lada, и Datsun пошли на сокращение количества опций в базовых версиях, чтобы обеспечить водителю и пассажирам достойный уровень безопасности.В частности, обе модели имеют фронтальные подушки безопасности, а также электронные системы ABS, BAS и EBD. Однако у X Ray дополнительно есть ESC, TCS и HSA. Автомобили также имеют минимальный пакет оборудования, включающий бортовой компьютер, подогрев зеркал, складывающуюся спинку заднего сиденья в соотношении 60/40 и т.д.

Один из вариантов комплектации Лада

Естественно, с ростом цены автомобиля комплектация становится все богаче. Появляется мультимедийная система с дисплеем, полный электропакет, подогрев передних сидений и лобового стекла, круиз-контроль и другое оборудование.В целом X Ray богаче по оснащению, но не на порядок.

Мультимедиа в ми-до есть только в дорогих версиях

А это значит, что переплата за вазовский хэтчбек обусловлена, в первую очередь, его техническими характеристиками, в частности, более мощными двигателями. И в меньшей степени по габаритам, маневренности и оснащению. Поэтому, если вам просто нужна честная машина, без лишних наворотов, смело берите Датсун Ми-До.Но если вы хотите чего-то большего, то Lada X Ray — ваш выбор!

Как можно сравнивать такие разные машины? Ситуация, между тем, реальная, если вам нужна новая машина на все случаи жизни, а денег в кармане чуть больше полумиллиона. Вкусовых прихотей больше нет. Вот и подумаешь: брать бюджетную иномарку без прикрас или российский продукт, но с бонусом в виде универсального кузова и кроссоверных черт.

Lada Kalina Cross

Datsun on-DO

Почти «джипы»

Между on-DO и «Кроссом» больше общего, чем кажется.Так как Datsun по названию «японец», но базируется на вазовской переднеприводной платформе «Калина»/»Гранты» и прописан на конвейере в Тольятти. Хотя формально седан лишен увеличенного дорожного просвета и пластиковых щитков — цифры говорят о том, что бездорожья в нем не меньше. Если под стальным листом моторного отсека Лады мы намерили почти 19 см, то под той же силовой защитой on-DO просвет лишь на сантиметр скромнее. Да, пороги и бампера висят чуть ниже, задний свес длиннее, но на фоне других бюджетников Datsun — отнюдь не не пузер, не боится грунтовки .

Даже усилим: он любит грейдеры on-DO и проселки, так как энергоемкость его подвесок выше, чем у Креста! И это серьезная претензия, ведь Калина равнодушна к разбитому покрытию. Но если шасси «Жигулей» иногда огорчает стуками на торце, то «Датсун» пинки дороги сдувает бесшумно, сколько ни гони. Разве что начнет трясти пассажиров с увеличением скорости.

Лада Калина Кросс

Датсун он-ДО

Один бьет по рукам, другой жрет больше

На асфальте седан тоже ведет себя иначе.Datsun более устойчив на прямой и не так сильно уклоняется от бокового ветра. Это связано не только с меньшей высотой на-ДО, но и с перенастроенным электроусилителем. Ему явно привили прогрессивную характеристику, хотя усилие на руле все равно растет неадекватно: в поворотах руль резко тяжелеет и бьет по рукам при наезде на кочки. Лада защищает руки водителя, а вот о положении передних колес здесь, наверное, можно догадаться — информативность вискомуфты руля невысока.Ожидается, что

Kalina Cross обыграет on-DO по динамике разгона . Ведь за те же деньги Лада предлагает оборотистый 16-клапанный 1,6-литровый двигатель (106 л.с.) и короткую главную пару в коробке, а пределом Датсуна является древний вазовский 8-клапанник мощностью всего лишь 87 л.с. и «длинная» трансмиссия. Результат — разница почти в 1,5 секунды в разгоне до «сотни» (10,8 против 12,2).

Lada Kalina Cross

Datsun on-DO

Впрочем, on-DO совсем не ощущается «овощом».Его кривые тяги и мощности достигают пика на низких оборотах, что удобно в городе. А благодаря упругому двигателю Датсун не сдается на трассе, не напрягаясь, чтобы поддерживать темп Калины. При этом on-DO оказался чуть экономичнее , показав средний расход 7,5 л/100 км против 7,8 у Жигулей. Бензин, кстати, у обеих моделей прописан 95-й.

Различия есть даже в звукоизоляции. Те же 15-дюймовые шины Pirelli Cinturato P1 более слышны на on-DO.Колесные арки Калины лучше приглушены, но на больших скоростях (свыше 100 км/ч) универсал больше раздражает свистом ветра. В целом акустический комфорт сопоставим.

Лада Калина Кросс

Датсун он-ДО

Автомобили ездят по-разному, но в салонах родственные связи вылезают из всех щелей. Компоновка передней панели, обзорность, посадка… Канонические параметры определялись общей платформой. И тут начинается игра оттенков дизайна и оснащения.Например, комбинация приборов on-DO выглядит проще, но читается лучше и не бликует. Для Datsun доступен мультимедийный комплекс с навигацией и сенсорным экраном, а Kalina отвечает жизнерадостными оранжевыми вставками отделки и бардачком в верхней части торпедо. Порт USB у «японца» спрятан в нише бардачка, а у «Жигулей» находится на виду.

Даже размеры салонов совпадают один в один с . Только на втором ряду Креста по понятным причинам больше места над головой — крыша в универсале идет выше.А крепления Isofix умнее: установить детское кресло в on-DO не проще, чем поймать всех покемонов на улицах. Хотя по безопасности он все же впереди «Жигулей» за счет недоступных «Кроссу» боковых подушек безопасности и системы стабилизации.

Лада Калина Кросс

Представитель отечественного автопрома Lada Kalina является прямым конкурентом японского аналога Datsun mi-DO. Схожие технические характеристики, конструкция кузова и одна ценовая категория сбивают с толку при выборе подходящей модели.Отличия кроются в деталях и эстетических впечатлениях от езды, о которых мы и поговорим в этой статье.

Внешние особенности и расположение

Оба автомобиля отличаются изящными формами и дизайном кузова. Вариативность цветовых решений в случае с Lada шире: доступно 12 цветов против 6 у Datsun. В Японии популярны модели с коричневым кузовом, а у отечественных автовладельцев чаще встречаются белые версии. Тип кузова 6-дверного автомобиля – универсал.

Воздухозаборник с мощными сквозными отверстиями в Калине занимает львиную долю передней части. Японский хэтчбек оснащен более скромной и вытянутой решеткой радиатора, а также привлекательной оптикой. Lada выглядит более практично и имеет в своем арсенале спортивную версию с более жесткой подвеской, а также кросс-версию. Японский конкурент имеет версию седана и выглядит более солидно. Оба автомобиля позиционируются для юной аудитории.

Дизайн интерьера

Стиль салона сравниваемых хэтчбеков во многом идентичен.Впрочем, отличия кроются в мелких деталях – у Datsun пластик матовый, выполненный в темно-серых тонах с приятными тактильными ощущениями. Пластиковые элементы Российская модель Изготовлена ​​из фактурного материала с матовым покрытием. В кроссовой версии центральная часть обивки сидений, рулевая ось и дверные вставки отличаются ярко-оранжевыми цветами и выглядят свежо и молодо на фоне темного пластика. Конструкция и расположение других элементов аналогичны. Рулевое колесо с 3 спицами, варианты панелей, консоли, двойной подстаканник и вентиляционные отверстия выглядят одинаково.

Блоки питания — сравнительные характеристики

По двигателям отечественная марка заметно превосходит зарубежный аналог – как по количеству силовых агрегатов, так и по пиковой мощности. Lada имеет в своем распоряжении 3 вариации двигателя, включая спортивную версию, у Datsun всего 2 варианта. Преимущество Калины наглядно показано в таблице ниже:

Подача топливно-воздушной смеси в двигатель иномарки регулируется электронной системой(инжектор), а объем обеих вариаций двигателя равен 1-1.6 литров. Лада преодолевает отметку в 100 км/ч за 12,5 секунды, а ее конкурент за 12,9 секунды. Уровень шума российской модели идентичен и сравним с дизельными аналогами. Если мощность и скоростные характеристики автомобиля в приоритете – выбор за Калиной.

Элементы подвески Лада Калина и Датсун

Системы подвески для обеих марок идентичны. Переднее шасси отличается классической подвеской МакФерсон, конструкция задней подвески торсионного типа. Конструктивное устройство подвесок типично для автомобилей типа «псевдо-внедорожник» сегмента В.На практике модели показали хорошие результаты. В условиях бездорожья устойчивость сохраняется и лишь в крутых поворотах наблюдается небольшое снижение управляемости. У Лады чуть выше дорожный просвет.

Коробка передач — отличия

Отечественная марка комплектуется механическим или автоматическим типом ККП. Японский аналог имеет только 4-ступенчатую механическую коробку передач.

Комплектация и цена Датсун ми-ДО и Лада Калина

Базовая комплектация Datsun mi-DO богаче, несмотря на ту же ценовую категорию.В распоряжении японской марки доступны версии «Trust», а также вариация «Dream». В наличии двойные подушки безопасности, антиблокировочная система ABS, функция распределения тормозных усилий EBD и ассистент экстренного торможения EBA. Из плюсов Datsun также обогрев стекол и сидений, продвинутая акустическая система со светодиодной панелью, Bluetooth и GPS.

Комплектация

Калина скромная: магнитола, фронтальная подушка безопасности, передние электростеклоподъемники и центральный замок. Разброс цен на Kalina стандартной версии — 370-540 тысяч рублей, Datsun mi-DO — 490-539 тысяч рублей.

Окончательное сравнение: плюсы и минусы

Подытожим сильные и слабые стороны авто.

Преимущества Lada Kalina:

  • вместительный салон и багажник;
  • отличная оптика;
  • наличие запчастей;
  • умеренный расход топлива;
  • мощность.

Недостатки Калины:

  • скромное оборудование;
  • не самое удобное расположение органов управления.

Преимущество Datsun mi-DO:

  • маневренность и вместительность;
  • удобство салона;
  • богатая комплектация.
  • Недостатки:
  • менее мощный;
  • запчасти
  • не всегда есть в наличии;

Видео обзор сравнение Lada Kalina и Datsun mi-DO

Заключение

Lada Kalina и японский конкурент Datsun mi-DO — достойные автомобили среднего класса со схожими техническими характеристиками.Модели находятся в одной ценовой категории, а основные отличия заключаются в комплектации, мощности двигателя и вариативности доступных версий.

Лучшее масло в КПП калина. Выбор трансмиссионного масла для КПП лада калина

Для нормальной и стабильной работы коробки передач на Калине требуется ее регулярное техническое обслуживание в соответствии с требованиями регламента завода-изготовителя. Одним из важнейших компонентов функционирования коробки передач является моторное масло.По регламенту замена масла в коробке передач на Калине предусмотрена каждые 75 000 км. Однако в условиях интенсивной эксплуатации автомобиля советуем производить замену чаще, например, каждые 40-50 тыс. км.

Какое масло заливается с завода и какое выбрать на замену


Масло минеральное ТНК ТРАНС КП, ТУ 38.301-41-191-01, которое производит Рязанский НПЗ (старое название РОЛС Т), заливается с завода на КПП Калина.Одно но, многие из автовладельцев предпочитают заливать масла других марок, в том числе и импортного производства. Некоторые автовладельцы, переходя на масла других марок, отмечают снижение общего шума коробки передач, а также увеличение срока службы, снижение расхода топлива.



Выбор трансмиссионного масла

  • Лукойл GL-4 75W90 ТМ-4 перед. преф. (4л.) п/синт цена от 950 руб
  • Лукойл GL-4 80W90 ТМ-4 перед. преф. (4л.) мин цена от 550 руб
  • Лукойл GL-5 75W90 TM-5 зад преф.(4л.) п/синт цена от 1100 руб
  • Роснефть GL-4/5 75W90 (4л.) п/синт цена от 1150 руб
  • Rosneft GL-5 80W90 зад преп. (4л.) мин. цена от 450 рублей
  • ТНК Транс КР Супер GL-4 75W90 перед. преф. (4 л.) н/синт. от 1000 руб
  • ТНК Trans Gipoid Super GL-5 75W90 зад предв. (4 л.) н/синт. цена от 1150 рублей
  • XADO Atomic Oil 80W-90 GL 3/4/5 (1л.) синтетика. цена от 750 рублей

Так же можно выбрать масла других производителей, например Shell, ZIC.Мнения автовладельцев о качестве масла некоторых производителей разделились, я предпочитаю покупать отечественную продукцию. Другие, наоборот, доверяют только импортным маслам.

Необходимое количество масла для коробки передач

На Лада Калина (ВАЗ 1117, 1118 и 1119) требуется 3,5 литра масла. При покупке масла следует приобрести канистру на 4 литра, из которых на доливку останется около 0,5 литра. Если покупать 4 литра, то будет дороже.

Самозаменяемое масло в коробке передач

Моторное масло лучше менять в КПП со смотровой ямы или эстакады.Для удобства заливки масла вам понадобится небольшая воронка и примерно 30-40 см резинового шланга. Подсоедините шланг к воронке и приготовьтесь к заливке.

При желании, для удобства, следует демонтировать защиту двигателя, но можно обойтись и без нее, но добраться до сливной пробки будет сложнее.

Для слива старого масла вам понадобится пустая емкость объемом около 5 литров. Можно разделить старую канистру из-под масла пополам или поставить тазик.Устанавливаем емкость под сливную пробку.



Ключом на 17 отверните сливную пробку и дождитесь полного слива масла.



После полного слива старого масла закручиваем сливную пробку и приступаем к заливке нового масла.


Находим заливную горловину, вытаскиваем щуп, вставляем в отверстие воронку со шлангом и начинаем заливать масло. Заливаем примерно 3-3,2 литра масла, вытаскиваем воронку и вставляем щуп.Проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло.



Требуемый уровень масла в коробке передач должен быть между отметками MIN и MAX.



После проведения всех работ проверяем течет ли масло из сливной пробки. Также рекомендуем проехать несколько десятков метров, после чего еще раз проверить уровень масла.

Одним из самых популярных автомобилей на отечественном рынке является Lada Kalina. Автомобиль выпускается с 2004 года, а в 2019 году название Kalina было снято с линейки АвтоВАЗа.Учитывая популярность автомобилей на отечественном рынке, при покупке, помимо технического осмотра, в обязательном порядке производится замена масла в коробке Лада Калина.

Когда нужно менять масло в трансмиссии Лада Калина

Как и любой автомобиль, Лада Калина имеет механическую коробку передач. В этом документе производитель отражает все процедуры, необходимые для проведения с автомобилем, сроки и порядок выполнения плановых работ, в том числе и порядок замены масла в коробке.До 2011 года процедура замены масла в МКПП Лада Калина вообще не регламентировалась, предполагалось, что трансмиссия заливается на весь срок службы автомобиля. До этого водители руководствовались только собственным опытом и проводили данную процедуру на добровольной основе.

Однако с 2011 года, с введением новых норм, производитель все-таки ввел процедуру замены жидкости при пробеге 130 тыс. км. Однако этот срок выходит за рамки гарантийного обслуживания (5 лет или 100 тысяч километров пробега), поэтому расходы на его выполнение полностью несет потребитель.

Кроме того, в 2013 году модель получила новую автоматическую коробку передач японского производства, что, несомненно, улучшило потребительские качества. Однако необходимость смены вещества в такой сборке более актуальна, учитывая сложную конструкцию машины. АвтоВАЗ регламентирует замену в таком узле каждые 100 тыс. км, однако опытные автомобилисты сокращают этот срок вдвое. Это помогает продлить жизненный цикл коробки, избежать многих проблем при эксплуатации.

За время выпуска модели на конвейере было несколько трансмиссий с разными условиями смены жидкости в них:

  1. 5-ступенчатая механическая коробка передач с кулисным приводом.Для этого узла замена вещества вообще не регламентируется, но желательно на пробегах от 70 тыс. км. Для такого агрегата подходят все виды масел, в зависимости от условий эксплуатации.
  2. Механизм переключения с тросовым приводом. По сути аналогичная коробка, но заводом предусмотрена замена трансмиссии на 130 тысячах пробега. Масло на Лада Калина с тросовой коробкой передач желательно менять каждые 60 тысяч километров, вне зависимости от типа смазки.
  3. Роботизированная коробка
  4. , в основе которой также лежит механика.Однако, учитывая конструкцию агрегата, замена трансмиссии необходима не реже, чем каждые 50 тысяч пробега, учитывая высокие нагрузки, при которых работает агрегат.
  5. АКПП Японская АКПП потребует замены масла каждые 60 тысяч километров, вне зависимости от условий эксплуатации. Этот агрегат считается неприхотливым и надежным, однако своевременная смена вещества способна продлить срок службы АКПП сверх указанного производителем 150-тысячного пробега.

Важно! В любом типе трансмиссии своевременная смена вещества поможет сохранить жизнь коробке. В особенности эта процедура необходима при использовании автомобиля в городских условиях, когда коробка передач подвергается наибольшей нагрузке, а также в условиях низких температур.

Какое масло заливать в коробку Лада Калина

Лучшее масло в КПП Лада Калина указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако владелец вправе заполнить и другие материалы по своему выбору.При этом рекомендации завода по брендам основаны на лабораторных исследованиях и практических испытаниях продукции. На рынке представлены 3 основных типа трансмиссий, различающихся по составу, вязкости, моющим и охлаждающим свойствам:

  1. Синтетическое вещество – продукт сложной химической реакции с добавлением различных добавок для улучшения всех функций. Такие материалы хорошо подходят для замены масла в АКПП Лада Калина 2, учитывая сложность конструкции машины.Однако такие материалы чаще всего подделывают, что грозит при использовании некачественного материала полным выходом из строя всего узла и последующей его заменой. Синтетика обладает прекрасным охлаждающим свойством, что особенно помогает агрегату сохранять свои функции в длительных городских пробках.
  2. Полусинтетические вещества также довольно популярны, так как помимо хороших свойств, такие вещества дешевле чистой синтетики. Такие материалы используются на некоторых моделях производителем.Чаще всего их заливают на автомобили после пробега в 150 тыс. км. Такое масло подходит для коробки Лада Калина Кросс с учетом преимущественной эксплуатации на плохих дорогах и на трассах.
  3. Минералы чаще всего заливаются с завода и должны быть полностью заменены в срок. Такой продукт имеет посредственные моющие свойства, но менее текуч, что обусловливает его использование в естественных условиях с низкими температурами.

Комментарий! При низких температурах есть вероятность выдавливания масла через сальники, однако в случае использования минеральной воды эта возможность снижается.

Какое масло в мкпп лада калина

Масло трансмиссионное Лада Калина универсал, как и для других типов кузова, должно соответствовать нормам и показателям, указанным в инструкции по эксплуатации, при соответствующих параметрах вязкости и температурном режиме. Многие известные бренды выпускают масла, соответствующие нормам 5w40, которые чаще всего используются в качестве трансмиссионных для данной модели.

Этот показатель означает, что масло сохраняет свои свойства при температуре от -35 до +45.Есть вещества с меньшим диапазоном – этот параметр зависит от используемых добавок. Главным критерием должна быть подлинность продукта. Для нового агрегата лучше всего заменить его синтетическим маслом, а для прошедшего более 150 тыс. км лучше всего подойдет полусинтетика с повышенной вязкостью. Для сильных холодов или в качестве смыва подойдет обычная минеральная вода.

Какое масло заливать в коробку лада калина автомат

АКПП более требовательна к качеству и работе трансмиссии.Производитель заявляет об использовании высококачественных продуктов класса ATF-III, IV с большим количеством присадок. Такие требования основаны на конструктивных сложностях данной АКПП, высокой температуре эксплуатации и меньшей «живучести» по сравнению с простой механикой.

Сколько масла в КПП Лада Калина

Объем картера и количество жидкости зависит от конструкции трансмиссии:

  1. В автоматической коробке передач этот показатель составляет 6 литров, что обусловлено самой конструкцией такой системы.Для его охлаждения требуется на порядок больше жидкости, в отличие от обычной механики, а при использовании гидротрансформатора требуется большая сила трения, а значит, в циркуляции находится большое количество жидкости.
  2. На механике с кулисой объем масла в КПП Лада Калина 2 3,3 литра. Такие агрегаты выпускались до 2012 года включительно.
  3. В модернизированной тросовой коробке передач Лада Калина количество масла в редукторе уменьшено до 2,3 литра.

Эти данные следует учитывать при покупке расходных материалов.

Как залить масло в коробку Лада Калина

Для заполнения коробки жидкостью необходимо использовать обычную заливную горловину. В корпусе коробки, независимо от ее конструкции, предусмотрена специальная заливная горловина, прикрытая пробкой. Для того чтобы залить новую жидкость при смене, необходимо открутить эту пробку на картере коробки передач в моторном отсеке (справа от двигателя) и через воронку залить новое вещество. При обычном заливе никаких других манипуляций не требуется; при замене нужно сначала начать сливать старое вещество.

Как поменять масло в коробке Лада Калина

Плановые замены осуществляются у официальных дилеров, а также самостоятельно при наличии подъемника или гаража с ямой, комплекта ключей, масляного фильтра и 2-х воронок для слива и заливки вещества. По своему порядку процесс замены не отличается в зависимости от типа коробки передач и делится на 2 вида – полная замена и частичная доливка.

Важно! При этом важно приобрести качественный масляный фильтр, так как от его работы зависит правильная работа всего агрегата.Если он забьется отложениями и перестанет выполнять свою функцию, узел может перегреться, что вызовет механическую деформацию всего узла.

Полная замена масла в коробке передач Лада Калина

Полная замена масла на Лада Калина с тросовой коробкой передач проводится в несколько этапов:

  1. Подъем автомобиля на подъемнике и измерение уровня жидкости в жидкости с помощью щупа или контрольной пробки.
  2. Слив отработанной старой жидкости путем откручивания сливной пробки в нижней части корпуса.Среднее время стекания жидкости составляет около 1-2 часов, в зависимости от ее консистенции.
  3. При работе с машиной необходимо вскрыть корпус коробки, очистить швы от старого герметика и заменить масляный фильтр вместе с магнитами, а также продиагностировать их на наличие металлической стружки.
  4. На механической коробке масляный фильтр расположен на корпусе, что не требует дополнительного вскрытия.
  5. После замены фильтра необходимо залить новое вещество.
  6. Затем следует запустить двигатель и, стоя на месте, переключить все режимы работы коробки, чтобы новое масло попало на сальники и другие детали. При этом не должно возникать вибраций, передачи должны переключаться плавно и плавно.

После этого необходимо повторить процедуру слива и доливки 2-3 раза для полной смены трансмиссии.

Частичная замена масла в КПП Лада Калина 2

Частичная замена вещества предполагает простую доливку или однократный слив продукта.Для проведения этой процедуры потребуется объем, равный половине картера коробки – соответственно для механики 1,5-2 литра, для автомата – 3-4 литра. При этом отработанное масло выходит самотеком только один раз.

Также данную процедуру можно проводить при снижении уровня старого вещества по разным причинам (сильный холод, неисправность отдельных элементов). Процедура замены фильтра в этом случае тоже желательна, но не обязательна.В то же время при критическом снижении уровня вещества необходимо провести диагностику работоспособности всех систем вне зависимости от типа коробки передач.

Как проверить уровень масла в КПП Лада Калина

Для проверки состояния и уровня в коробке передач производитель предоставляет несколько способов, в зависимости от типа коробки передач:

  1. На старых механических коробках используется классический пластиковый щуп, который находится непосредственно на корпусе коробки в подкапотном пространстве.Он содержит риски, указывающие на текущий уровень передачи. С его помощью можно определить как уровень самой жидкости, так и ее состояние. Также на панели приборов установлен специальный датчик, который будет давать информацию при снижении общего уровня добычи.
  2. На современных механических изделиях и АКПП такого щупа нет; вместо нее имеется контрольная вилка, по состоянию которой определяется текущий уровень. Недостатком такой пробки является невозможность проверить состояние самого масла, его цвет и консистенцию.Кроме того, на панели приборов имеется индикатор низкого уровня, который в случае сильного снижения загорится лампочкой и подаст звуковой сигнал об отсутствии продукта.

Заключение

Замена масла в коробке Лада Калина не сложная задача при наличии подъемника и соответствующей тары. Главное соблюдать периодичность и выбирать для замены жидкости настоящее оригинальное вещество.

В регламенте завода-изготовителя Автоваз указано, что масло в коробке передач нужно менять не реже одного раза в 75 000 км пробега.Многие автовладельцы ездят на Калине с заводским маслом, которое, как известно, минеральное и имеет далеко не самые лучшие характеристики. И желательно поменять на полусинтетику, которая гораздо лучше ведет себя при эксплуатации, особенно зимой. Ниже я расскажу обо всем подробнее.

Порядок выполнения действий при замене масла в КПП Калина

Для начала расскажу об инструменте и приспособлениях, которые понадобятся при выполнении этой работы:

  1. Ключ на 17, открытый или накидной.
  2. Трещотка с головкой на 17 для более удобного откручивания пробки (опционально)
  3. Лейка со шлангом (около 30 см) для удобного наливания
  • Первый шаг — заехать в яму или поднять переднюю часть автомобиля домкратом, чтобы попасть под машину. А затем достаньте щуп из коробки. Чтобы до него добраться, нужно просунуть руку между аккумулятором и патрубком форсунки, который идет от воздушного фильтра, и сантиметров на 30 вниз. На картинке ниже показано его местоположение:

  • После этого нам понадобится ключ на 17, чтобы открутить сливную пробку КПП, расположение которой видно ниже на фото:

  • Подставляем какую-нибудь ненужную тару под слив, можно любую старую канистру, и ждем не менее 15 минут пока стечет старое масло из редуктора.

  • Закручиваем пробку обратно со средним усилием и можно приступать к завершающей процедуре.
  • Берем лейку со шлангом и соединяем их. Сделал все на скорую руку, обмотав стык изолентой, чтобы масло не вытекло.

  • Теперь берем это нехитрое приспособление и опускаем шланг в заливное отверстие, после чего можем его заменить. Объем трансмиссионного масла в коробке передач Лада Калина должен быть между верхней и нижней отметками на щупе, что равно 3.1 литр. Рекомендуется заливать на 200 грамм больше, чтобы шестерни пятой передачи были лучше смазаны и не было посторонних шумов и характерного гула при работе механизма.

После того, как все масло залито и уровень проверен, можно вставить щуп на место и считать процедуру завершенной. Периодически не забывайте проверять уровень и заменять, как было сказано выше, не реже, чем через 75 000 км, а при наличии свободных средств, то этот интервал можно сократить до 50 000 км.Хуже от этого точно не будет.

Как известно, АвтоВАЗ утверждает, что заводское масло в коробку передач Лада Калина рассчитано на весь срок эксплуатации автомобиля. Но многие владельцы с этим не согласны. Естественно, это еще зависит от условий эксплуатации, под воздействием которых любое трансмиссионное масло начинает терять свои полезные свойства, в связи с чем может потребоваться его замена.

Выбор лучшего трансмиссионного масла

Для начала нужно взять на заметку и понять, что для Лада Калина, как и для любого другого автомобиля, лучше приобретать оригинальную смазку – она надежнее и безопаснее.Это следует подчеркнуть. Дело в том, что сейчас на рынке очень много производителей, выпускающих контрафактную продукцию. Поэтому необходимо внимательно подойти к вопросу замены масла.

Опытные автолюбители, хорошо знакомые с устройством Лада Калина, рекомендуют заливать смазку THK Trans KP Super. Действительно, коробка передач Лада Калина с этим маслом работает заметно тише и издает меньше вибраций. Вы также должны использовать щуп и регулярно проверять уровень жидкости.

Назовем еще несколько одобренных производителем производителей масел, а также подходящие параметры для них:

  1. Лукойл ТМ 4. Класс вязкости по SAE — 75W-80, 75W-85, 75W-90, 80W-85, 80W-90; Группа API — GL-4
  2. Роснефть Кинетик. Класс вязкости по SAE — 80W-85, API — GL-4
  3. Татнефть Транслюкс ТМ4-12. SAE-75W-85, API-GL-4
  4. ТНК Транс КП. SAE-80W-85, API-GL-4
  5. ТНК Транс КП Супер. SAE-75W-90, API-GL-4
  6. Транс КП-2.SAE-80W-85, API-GL-4
  7. Трансмиссионное масло Шелл. SAE-75W-90, API-GL-4/5

Какое масло заливать в период обкатки

Следует помнить, что в коробку передач Лада Калина желательно всегда заливать масло только одного производителя. Но в случае капитального ремонта трансмиссии, либо на период обкатки подойдет самое простое масло – например, ТАД-17.

Когда менять масло в коробке передач Лада Калина

Считается, что оптимальный период замены масла – один раз в 150 тыс. км.

Что произойдет, если вы не замените масло

Как известно, коробка передач со временем изнашивается под воздействием различных климатических и дорожных условий. При этом со временем необходимо более внимательно относиться к обслуживанию коробки передач – возможно, чаще заливать масло, так как изношенные детали уже нуждаются в более качественной смазке. Несвоевременная замена масла чревата следующими последствиями:

  1. Выход из строя шестерен и валов – такая проблема может возникнуть после 150 тыс. км, когда возникает необходимость первой замены масла.Если этого не сделать, отработанное масло потеряет свои свойства и уже не сможет обеспечить эффективное охлаждение и смазку деталей. В результате валы и шестерни будут перегреваться из-за повышенного трения, что приведет к преждевременному износу.
  2. Потеря химических свойств после 150-160 тыс. км пробега может привести к скоплению в масле металлической стружки, которая может повредить не только шестерни, но и подшипники

По регламенту замена трансмиссионного масла на Лада Калина должна производиться каждые 75 тысяч километров пробега и не реже одного раза в 4-5 лет.При интенсивной эксплуатации или больших нагрузках заменить масло в коробке «Калина» можно и раньше, например, через 50 тысяч километров.

Гости уже знают, об этом я рассказывал в своих более ранних статьях, сегодня по просьбе одного из наших постоянных посетителей я расскажу как поменять масло на КПП Лада Калина , вручную, конечно.

Для работы вам потребуются несколько обычных ключей, которые есть почти у всех:

  1. Колпачок на «17».
  2. Лейка со шлангом 30-50 см (здесь придется «колхозить» или купить готовую лейку в магазине.Я вышел из положения, использовав пол пластиковой бутылки и кусок шланга, привязанный к ее горлышку изолентой).
  3. Желательно прямые «руки» и «светлая голова» 🙂
  4. Трансмиссионное масло.
  5. Емкость для слива отработанного масла.

Замена масла в коробке передач Калины, как и любой другой модели ВАЗ, осуществляется на смотровой яме или подъемнике. Сливать масло лучше «горячим», то есть при хорошо прогретом двигателе, после длительной поездки или путешествия.

Замена масла в коробке Лада Калина своими руками — пошаговая инструкция

1. Заезжаем на яму и чиним машину (ручник, редуктор, кирпичи под колеса и т.д.).

2. Для удобства снял защиту картера, делать это не обязательно, но мне так удобнее.

3. Поместите пустую емкость под сливное отверстие.

4. Затем берем ключ на «17» и откручиваем сливную пробку КПП. Будьте осторожны и осторожны, масло может быть ГОРЯЧИМ!

5.Для полного слива масла потребуется примерно 10-15 минут.

6. Теперь нужно закрутить пробку и приступить непосредственно к процедуре замены масла, то есть к заливке нового чистого трансмиссионного масла.

7. Возьмите лейку с длинной горловиной или, как в нашем случае, со шлангом, и установите ее в заливное отверстие.

8. Откройте канистру с маслом и медленно влейте около 3 литров. С помощью щупа проверьте уровень масла в коробке, он должен быть между отметками «MIN» и «MAX».

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.