Как на приоре снять генератор с кондиционером: Замена щеток генератора Лада Приора с кондиционером и без него: пошаговая инструкция

12.12.2020 alexxlab 0

Содержание

Какой генератор лучше поставить на «Ладу Приору» 🦈 AvtoShark.com

Сегодня выбор узлов для Lada Priora огромен. Цена сильно разнится в зависимости от производителя и выдаваемой мощности.

Автор статьи: Ярослав Алчевский

Генератор «Приоры» можно поменять самостоятельно, если он вышел из строя в момент, когда нет доступа к услугам специалистов.

Воспользуйтесь рекомендациями, и у вас все получится.

Где стоит генератор на «Приоре»

Поменять данный узел на 16-клапанной «Приоре» не вызовет особых сложностей. В зависимости от комплектации автомобиля, порядок действий по замене разный. В комплектациях люкс сложность в замене вызывает компрессор кондиционера, но в таких автомобилях ГУР заменен на ЭУР, что в некоторой степени упрощает работу.

Проще всего заменить неисправный узел на «Приоре» в минимальной комплектации, так как доступ к нему ничем не ограничен.

Генератор на «Приору»

Также отличается способ натяжки ремня. В простых комплектациях натяжка производится самим генератором, который вращает болт натяжения по часовой стрелке. В комплектации люкс за натяжение ремня отвечает ролик натяжителя.

Генератор «Лады Приоры» расположен в правой нижней части двигателя по ходу автомобиля, там же расположен компрессор кондиционера и ГУРа.

Размеры, вес и схема

Характеристики данного агрегата могут отличаться только технической начинкой, используемой производителем, в остальном размеры и способ крепления схожи.

вес: 5,4 кг;
габариты: 20*20*20 см.

Схема генератора «Приоры» ничем не отличается от более младших моделей: 2110, 2108. Используется стандартная цепь: замок зажигания, предохранитель, сигнальная лампа, провод возбуждения, предохранитель, аккумулятор.

Какой генератор поставить на «Ладу Приору»

Сегодня выбор узлов для Lada Priora огромен. Цена сильно разнится в зависимости от производителя и выдаваемой мощности. Если ваш автомобиль оснащен такими опциями, как гидроусилитель руля, кондиционер и многими другими потребителями, то для стабильного обеспечения электроэнергией понадобится довольно мощный генератор.

Зарекомендовавшие себя производители:

Рассмотрим на примере монтажа генератора фирмы Bosch с силой тока в 120 А. Этого с лихвой хватит на все потребности автомобиля. Если вы меломан, увлекаетесь автозвуком, то мощности достаточно и на хорошую акустическую систему.

Как проверить генератор на «Приоре»

Для проверки работы узла понадобится мультиметр. Очень полезное устройство, если вы часто занимаетесь самостоятельным ремонтом электроники.

Проверка генератора на «Приоре»

В первую очередь необходимо проверить напряжение на аккумуляторе. Для этого запустите автомобиль, включите максимальное количество потребителей, проверьте уровень напряжения на выводах аккумулятора мультиметром. Допустимые значения – не менее 13,5 В и не более 14.

Где находится предохранитель генератора «Приоры»

На «Приоре» таких предохранителя два. Расположены под капотом в блоке силовых предохранителей возле аккумулятора. Обозначения: F4, F6 60A

Признаки неисправного генератора

Определить проблемы можно по таким симптомам:

вой подшипников;
тусклый свет фар;
нестабильное напряжение;
разряд аккумулятора.

Если один или несколько признаков проявились, нужно приступать к замене узла.

Необходимые инструменты

Для выполнения самостоятельной работы с автомобилем подготовьте полный набор инструментов:

гаечный ключ на 10, 13, 17;
плоская отвертка;
специальный ключ для натяжки ремня.

Приступаем к замене

Замена генератора «Приоры» с кондиционером

Чтобы снять генератор на «Приоре» на 16 клапанов с кондиционером потребуется яма (эстакада) или подъемник. Можно просто поддомкратить автомобиль, но это будет неудобно и небезопасно.

Замена генератора «Приоры» с кондиционером

После этого:

Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Снимаем защиту двигателя.
Снимаем резиновый защитный чехол с контакта силового провода на генераторе, откручиваем гайку.

Отцепляем еврофишку управляющего провода.
Откручиваем ролик натяжителя и снимаем ремень.
Откручиваем компрессор кондиционера (патрубки с него снимать не нужно, в противном случае придется заправлять систему кондиционирования фреоном).
Откручиваем непосредственно сам узел, поддевая отверткой, вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), попутно отодвигая компрессор (все интуитивно понятно).

Сборку производим в обратном порядке.

Как снять генератор

Для замены генератора в автомобилях с простой комплектацией потребуется яма или эстакада. Из-за отсутствия компрессора кондиционера и ГУРа доступ к генератору свободен и ничем не ограничен, поэтому снять его можно без особых усилий:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Снимаем защиту двигателя.
Ослабляем верхний болт натяжения ремня.
Снимаем ремень.
Откручиваем два болта крепления требующего замены узла.
Вынимаем генератор.

Сборку выполняем в обратной последовательности.

Как снять генератор на «Приоре» с ГУРом

Чтобы снять генератор с «Приоры» 115А, потребуется яма (эстакада) или подъемник.

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Снимаем защиту картера.
Убираем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.

Отцепляем еврофишку.
Откручиваем ролик натяжителя и демонтируем ремень.
Откручиваем компрессор ГУРа (патрубки оставляем, иначе прольется масло).
Откручиваем непосредственно сам генератор и вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), одновременно отодвигая компрессор.

Сборку производим аналогично предыдущим операциям, в обратном порядке.

Как подключить замененный узел

Чтобы вновь установленный генератор начал правильно работать, необходимо следующее:

Вставить в гнездо генератора штекер управляющего провода.
Прикрутить гайкой силовой провод и надеть резиновый колпачок.
Накинуть на шкив ремень.
Болтом на верхнем кронштейне натянуть ремень.
Проверить натяжку ремня. Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°.

На автомобилях с ГУР и кондиционером натяжка ремня производится роликом натяжителя. Для этого специальным ключом поворачиваем ролик до необходимого уровня натяжки и затягиваем фиксирующий болт.

Замена диодного моста «Приоры» без снятия генераторного узла

Диодный мост часто может являться причиной неисправности генератора, и для замены не требуется снятие этого узла целиком.

Замена диодного моста «Приоры» без снятия генераторного узла

Порядок действий по замене диодного моста простой:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Снимаем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
Отцепляем еврофишку управляющего провода.
Снимаем пластиковую крышку.
Снимаем реле регулятора.
Откручиваем гайки, удерживающие мост.
Вынимаем требующую замены деталь.
Сборку производим в обратном порядке.

Как видим, заменить диодный мост несложно, сделать это можно достаточно быстро. Ремонтировать мост непрактично – лучше заменить на новый, поскольку в ближайшей перспективе снова выйдет из строя.

При определенной сноровке заменить генератор «Лады Приоры» несложно. Это сэкономит вам бюджет, а также подарит бесценный опыт в самостоятельном обслуживании автомобиля. Этот узел достаточно надежен и не требует никакого вмешательства долгое время.

Как заменить регулятор напряжения на «Приоре» 🦈 AvtoShark.com

Замену регулятора напряжения на «Приоре» можно сделать без снятия генератора. Сложности могут возникнуть из-за плохого доступа к генератору на автомобилях с кондиционером.

Автор статьи: Ярослав Алчевский

При выходе из строя регулятора электронапряжения генератор начинает работать неправильно. Аккумулятор может недостаточно заряжаться или перезаряжаться. В обоих случаях нужна замена регулятора напряжения «Приоры» с кондиционером без снятия генератора.

Устройство регулятора

Основной источник тока на автомобиле — аккумулятор. От него запитаны потребители: приборы освещения и сигнализации, электронные устройства, кондиционер и другие.

Во время движения автомобиля аккумулятор заряжается от генератора, если тот работает исправно. В противном случае батарея быстро разряжается, а глубокая разрядка приводит к выходу прибора из строя.

Количество вольт, вырабатываемых генератором, сильно зависит от скорости вращения коленчатого вала двигателя. На низких оборотах оно ниже, а на высоких может достичь недопустимой величины. Нормальное напряжение – 13,4 В. Поддерживает его в заданных пределах регулятор.

Схема для «Приоры»

Величина электронапряжения, вырабатываемого генератором, зависит от двух физических характеристик: скорости вращения ротора и величины магнитного поля, создаваемого статором. Регулятор изменяет вторую величину.

В старых конструкциях последовательно с обмоткой статора подключалось сопротивление. Главный недостаток этого способа — дополнительная нагрузка на бортовую сеть.

Реле генератора. Источник фото: https://avtoarsenal54.ru/raznoe/generator-ot-kaliny-na-prioru.html

Реле регулятора напряжения генератора «Приора» 115А периодически отключает подачу тока на обмотку возбуждения генератора. Чем выше обороты двигателя, тем чаще проводится отключение, и величина генерируемого напряжения уменьшается.

Виды устройств на «Приору»

Установленный на «Приоре» регулятор не справляется со своими функциями при пиковых нагрузках. Если на автомобиле установлен кондиционер, то летом электронапряжение часто проседает, и аккумулятор не заряжается. Поэтому многие водители принимают решение заменить штатный прибор.

Трехуровневый

Вариант замены — установка трехуровневого регулятора напряжения на генератор БАТЭ «Приоры». Устройство позволяет выбрать один из трех режимов работы:

Минимальный, который обеспечивает напряжение генератора 13,4 В, как и стандартный. Режим подходит для теплого времени года.
Второй режим позволяет выдавать 14,3 В и используется в случаях, когда обычного электронапряжения недостаточно.
Максимальный режим подходит для использования зимой. Он позволяет генератору вырабатывать 14,8 В.

Для генератора БАТЭ 90 А, установленного на «Приоре», выпускается трехуровневый регулятор, которым можно заменить штатный без дополнительной переделки и подгонки.

Выносной

Установка трехуровневого регулятора на штатное место не всегда эффективна. Он находится в непосредственной близости к двигателю и сильно нагревается, что влияет на работу.

Решить эту проблему можно, установив выносной регулятор напряжения генератора «Приоры». Это трехуровневый прибор, у которого, в отличие от стандартного, щеточный и рабочий блок выполнены раздельно и соединены проводниками.

Щеточный блок устанавливается на обычное место, а регулятор закрепляется в любом удобном доступном месте к массе автомобиля.

Термооптимизированный

Любой регулятор понижает напряжение зарядки при возрастании температуры. Это нужно, чтобы предотвратить закипание электролита в АКБ. Но беда в том, что узел и батарея находятся в разных местах подкапотного пространства. Прибор сильно нагревается и уменьшает напряжение, независимо от температуры аккумулятора.

Замена регулятора напряжения на «Приоре». Источник фото: https://www.drive2.com/l/9306556/

Этого недостатка лишена термооптимизированная модель. В ее состав входит термодатчик, который устанавливается на плюсовую клемму аккумулятора. Он поддерживает нужное электронапряжение зарядки в зависимости от температуры электролита, а не самого узла.

Признаки неисправности

Признаки, при появлении которых нужно проверить реле регулятора напряжения генератора «Приора» 115А:

после включения зажигания не загорается контрольная лампочка;
постоянно горит индикатор аккумулятора, указывая на отсутствие зарядки;
яркость свечения фар зависит от оборотов двигателя;
автомобиль плохо заводится;
на высоких оборотах гаснут индикаторы приборной панели.

При выходе из строя регулятора напряжения генератора «Приора» с кондиционером аккумулятор может не заряжаться вообще или перезаряжаться. Оба варианта плохо влияют на продолжительность службы батареи.

Проверка тестером

Простейший способ проверить регулятор напряжения генератора мультиметром на приоре — замерить электронапряжение на аккумуляторе.

Для этого нужно выполнить следующую последовательность действий:

настроить мультиметр на измерение постоянного напряжения с пределом не менее 20 В;
запустить двигатель;
на холостых оборотах (1000-1500 об/мин) тестер должен показывать 13,2-14 В;
при увеличении количества оборотов до 2000-2500 напряжение должно возрасти до 14,2 В;
на максимальных оборотах тестер должен показывать не более 14,5 V.

Если напряжение сильно отличается от указанного, падает ниже 13,5 В или растет выше 14,5 В, можно сделать вывод о неисправности узла.

Более точная проверка регулятора напряжения генератора «Приоры» проводится после его демонтажа. Вам понадобится мультиметр, регулируемый источник питания (можно использовать зарядное устройство), лампочка на 12 В.

Собираем простую схему: лампочку подключаем к щеткам, минусовой вывод источника питания – к клемме масса, плюсовой – к выводу «В» регулятора. При подаче 12,7 В лампочка должна светиться. При поднятии до 14-14,5 V контролька должна погаснуть. Если лампочка гаснет раньше или не гаснет вообще, регулирующий прибор неисправен.

Как поменять прибор без снятия генератора

Замену регулятора напряжения на «Приоре» можно сделать без снятия генератора.

Сложности могут возникнуть из-за плохого доступа к генератору на автомобилях с кондиционером. Нужно снять воздушный фильтр и крепления трубок кондиционера, можно также демонтировать правую фару.

Последовательность замены:

снимаем минусовую клемму аккумулятора;
отсоединяем основную плюсовую клемму генератора;
снимаем крышку генератора, открутив 3 болта;
откручиваем 2 крепежных винта и снимаем регулятор.

Установку нового устройства проводим, выполнив операции в обратном порядке.

Как подключить

При замене реле регулятора напряжения генератора «Приора» на стандартный сложностей с подключением не возникает. Он просто устанавливается на штатное место.

Если производится замена на выносной трехуровневый или термооптимизированный, на место стандартного устанавливаем щеточный блок, а выводы пропускаем через свободное отверстие в крышке генератора.

Термодатчик термооптимизированной модели закрепляем на плюсовой клемме аккумулятора, соединительные провода прокладываем по кузову и закрепляем стяжками, входящими в комплект.

Выносной прибор закрепляем на свободном месте, тем самым соединив с массой автомобиля, и подключаем к нему провода от щеточного узла.

Как снять генератор на приоре без кондиционера

Посетив автосервис, владелец Лада Приора может удивиться, как много узлов нужно разобрать, чтобы добраться до генератора. Мастера объяснят, что модели ВАЗ 2170 с кондиционером и ГУРом требуют особого подхода. Но на деле замена проходит не так сложно, как это описывают работники сервисного центра. Вам понадобится чуть больше часа, чтобы снять ГРМ и поставить новый агрегат. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в инструкции, мы подготовили дополнительные материалы: схема подключения и устройство генератора, метки агрегата. Также рекомендуем изучить раздел, где описано, какой ставить генератор на Приору.

Схема и устройство

Схема генератора демонстрирует, как агрегат соединен с другими узлами автомобиля. Лада Приора с кондиционером и ГУРом получила модель 5102.3771, которая обладает рядом преимуществ перед генераторами прошлых поколений. Повышенная отдача тока на малых оборотах двигателя является одним из плюсов устройства: обороты ротора ГРМ снижены на 300 мин, при этом отдача увеличена на 4-6 A. Такое нововведение позволило использовать коробку автомат, а также повысило эксплуатационные качества для зимнего периода.

Схема показывает, что работа устройства отслеживается сигнальной лампой, которая установлена в приборной панели. Когда вы проворачиваете ключ в замке зажигания, лампа должна загораться, а после пуска – гаснуть. Так работает исправный генератор. Если лампа продолжает гореть во время работы двигателя, значит в работе узла появились неисправности, схема поможет разобраться в ним.

Когда схема изучена, можно переходить к деталям генератора.

Признаки неисправности

На автомобильных форумах можно часто заметить жалобы владельцев Лада с кондиционером на повышенный ток. Стоит сразу сказать, что ток повышенным не бывает – это относится к напряжению. Если приборы показывают вам, что в генераторе слишком высокий ток, значит нужно искать проблему в реле. К электрическим дефектам можно отнести выгорание или износ щеток, обрыв проводки и обмоток, повреждение реле регулятора (повышенный ток), дефекты в работе диодного моста. Что касается механических поломок, то к ним относятся изношенные пружины и подшипники, повреждение ремня или повреждения в корпусе.

Понять, что генератору Лада нужен ремонт или замена можно по следующим признакам:

Посторонние звуки при движении, которые доносятся из правой части капота.
При диагностике приборы сообщают, что в узле повышенный ток. Схема такого не предусматривает.
Индикатор разряда АКБ мигает или светится даже при работающей силовой установке.
Свет фар стал тусклым.
Яркость оптики постоянно меняется.

Определить, исправен ли генератор с кондиционером или нет, можно при помощи замера его напряжения. Сначала нужно получить показатели на клеммах АКБ, необходимо запустить мотор и снять данные при работающей установки Приоры. До запуска показатель напряжения должен составляет 12 В, а после – от 13,8 до 14,7 В. Если отклонение идет в меньшую сторону, то это говорит о том, что ток не поступает, а в большую – что идет перегрузка. Ток выше предела увеличиться не может, поэтому стоит искать причину в реле регулятора.

Снятие и замена

На корпус генератора следует нанести метки, чтобы потом его можно было собрать. Метки понадобятся для автомобилистов, которые хотят разобрать его корпус. Метки помогут в финальном этапе правильно поставить крышку и зафиксировать все крепления.

Если вы хотите провести полную проверку или поменять ГРМ, то без демонтажа обойтись не получится. Ниже описана инструкция для Лада Приора с кондиционером и ГУР. Отличие от машины без кондиционера заключается в том, что нам придется подходить к генератору снизу. Автомобиль следует загнать на смотровую яму или подъемник, после этого начинается замена. Для ремонта вам потребуется стандартный набор инструментов.

Начинается замена с демонтажа защиты двигателя;
Теперь переходим к натяжному ролику ГРМ, нам необходимо немного ослабить его натяжку, проверьте, чтобы натяжение осталось;
Находим верхний болт крепления ГРМ и откручиваем его;

Какой лучше генератор ставить на приору?

Если вам пришлось менять штатный генератор 115A, то вместо него лучше поставить более мощный агрегат. Опытные автомобилисты рекомендуют ставить ГРМ не слабее 170A, особенно это касается любителей хорошей музыки в машине. Мы можем посоветовать вам, какой мощности стоит придерживаться, но модель вы должны выбрать самостоятельно. Единственный недостаток мощных агрегатов – это стоимость. Если лишних финансов на модернизацию Лада Приора у вас нет, то стоит взять генератор аналогичный вашему – 115-130A. Теперь вы знаете, какой ГРМ лучше поставить на ВАЗ 2170 с кондиционером.

Видеоинструкция по замене генератора на Приоре с кондиционером:

При поломке генератора на автомобиле «Лада Приора» владельцы во многих случаях обращаются на станцию технического обслуживания. Но не всегда есть возможность воспользоваться услугами профессионалов, поэтому в этой статье подробно разберём весь процесс демонтажа своими руками. Если автомобиль не оборудован климатической установкой, то трудностей обычно не возникает. Но если есть кондиционер, то задача снятия генератора на «Приоре» превращается в настоящий «танец с бубнами». Об этом свидетельствуют многочисленные посты на автофорумах, которые пестрят «добрыми» словами в адрес конструкторов АвтоВАЗа. Так ли это? Давайте разбираться.

Особенности снятия генератора на авто с кондиционером

В автомобиле «Лада Приора» с кондиционером компрессор климатической установки и генератор приводится в движение одним ремнём. Особенность конструкции такова, что демонтировать генератор без снятия компрессора невозможно. Необходимо сперва отсоединить помпу кондиционера от кронштейна. Эта первое затруднение, с которым сталкиваются.

Генератор Лада Приора от Бош

Возможная вторая проблема поджидает у нижнего крепления генератора. Если болт установлен головкой к двигателю, то полностью извлечь его не удастся. Он настолько длинный, что упирается в моторную подушку, и снять генератор не получится. Чтобы вынуть болт, необходимо подвесить двигатель домкратом и открутить подушку. Советуем не использовать такой способ. Проще купить новый болт, а старый отрезать болгаркой. При монтаже генератора установите новый болт, но уже головкой наружу. Так вы в будущем сэкономите 10–15 минут своего времени.

Подготовка и необходимый инструмент

Снимать генератор на «Лада Приора» удобнее на эстакаде или смотровой яме. Перед тем как приступить к демонтажу, приготовьте инструмент:

слесарный вороток;
удлинитель;
кардан из набора инструментов;
головки на 10, 12, 13, 17;
накидные ключи на 10, 12, 13, 17.
средство WD-40.

Заехав на яму или эстакаду, не забудьте установить упоры под колёса, чтобы автомобиль не покатился самопроизвольно. Затем отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Обработате WD-40 места крепления генератора и компрессора кондиционера. Подождите 10–15 минут, чтобы средство подействовало.

Пошаговая инструкция

Снять снизу защиту двигателя.
Снять ручейковый ремень привода компрессора кондиционера и генератора.
Отсоединить контакты от генератора: сначала под резиновым защитным колпачком вывод В+ (он крепится гайкой на 10), потом вывод D (белая фишка).
Ключом на 10 мм открутить контакт генератора
Открутить сверху моторного отсека верхнее крепление генератора двумя накидными ключами на 13 мм.
Двумя ключами на 13 мм открутить верхнее крепление генератора
Вынуть болт.
Вынуть болт крепления генератора
Открутить снизу моторного отсека болт нижнего крепления ключом на 17.
Открутить накидным ключом на 17 нижнее крепление генератора
Открутить крепление компрессора к кронштейну ключом на 12. Компрессор крепится 4 болтами: один короткий, три длинных. Начните с нижних. Верхние удобнее откручивать с помощью воротка, удлинителя, кардана и головки на 12.
Начните с нижнего болта крепления компрессора климатической установки
Отвести компрессор сначала вниз, потом вправо к лонжерону кузова. Снимать трубки не надо. На заметку. Закреплять компрессор необязательно. Его удержат окружающие детали.
Извлечь болт с металлической втулкой из нижнего крепления.
Вынуть болт с металлической втулкой из нижнего крепления генератора
Вынуть генератор вниз из моторного отсека.
Вынуть генератор из моторного отсека вниз

Видео-отчёт: Как снять генератор на «Лада Приора»?

Для ясности процесса снятия генератора на автомобиле с кондиционером предлагаем просмотреть видео:

Если использовать необходимый инструмент и следовать инструкции, приведённой выше, то снять генератор на «Лада Приора» с кондиционером удастся минут за 40–60. А вам приходилось снимать генератор на своём автомобиле? Если да, то поделитесь, с какими трудностями столкнулись вы и как решили проблемы. Это можно сделать в комментариях после статьи. Давайте помогать друг другу!

Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. (2 голоса, среднее: 4 из 5)

Лада Приора – один из самых распространенных отечественных автомобилей. Но рано или поздно приходит момент, когда необходимо произвести ремонт тех или иных узлов. Не исключением является электромеханическая часть, например, часто выходят из строя у Приоры подшипники генератора.

Для того чтобы избежать сюрпризов во время езды, важно вовремя заметить неисправность и произвести ремонтные работы. Подробнее о том, как проводится замена подшипника генератора Приора, можно узнать, прочитав данную статью. В материале рассмотрим процесс диагностирования, демонтажа генератора ВАЗа и его частей, а также очередность действий при замене шарикоподшипников своими руками.

Подшипники генератора Лада Приора: диагностика и признаки неисправности, причины

На то, что необходимо провести замену подшипника генератора могут намекнуть следующие обстоятельства:

посторонние шумы при запуске, возможен гул, посвистывание;
перебои в работе электрооборудования автомобиля;
постоянный недостаточный заряд аккумулятора;
неравномерное вращение вала, отчетливое биение.

Диагностировать неисправность можно следующим образом:

cнять ремень;
запустить двигатель и внимательно вслушаться. Если ничего не гудит, значит, звук исходил именно от шарикоподшипника;
подвигать шкив. При наличии люфта необходимо провести замену.

Данные видео, помогут Вам разобраться в процедуре диагностики:

Шумит подшипник генератора Приора:

Свист в электрогенераторе и перегрев:

Как гудит электрогенератор:

Как проверить пoдшипники генератора:

Где расположен генератор у Приоры — устройство узла ВАЗ 2170

Сам узел для авто с кондиционером (или ГУР) выглядит следующим образом:

Шкив привода дополнительных элементов;
Натяжной ролик;
Крепление правой стороны двигателя;
Шкив электрогенератора;
Шкив нагнетателя кондиционера.

В случае если ВАЗ Приора без кондиционера (или без ГУР) конфигурация несколько меняется, и выглядит следующим образом.

В процессе разборки придется отсоединять ремень и снимать защиту двигателя. Замене же полежит натяжное устройство ремня. Существует также вариант демонтажа детали через фару авто. Ниже мы подробно расскажем о том, как поменять подшипники в генераторе, включая процесс демонтажа, разборки самого электрогенератора, установки новых элементов.

Инструкция по снятию узла на машине с кондиционером

До того, как заменить подшипник генератора на Приоре, следует запастись набором инструментов, куда войдут:

универсальный комплект ключей. Обязательно наличие головок на 7, 10, 12, 13, 17, 24;
набор шестигранников;
универсальный съемник под шарикоподшипники;
минусовая и крестовая отвертка;
для диагностики исправности потребуется мультитестер;

Снятие генератора на приоре Люкс, с кондиционером и ГУР

Если же потребуется замена подшипника генератора на автомобиле не оснащенным кондиционером, то тогда удобно осуществлять снятие через демонтаж правой фары Lada Priora. Узел расположен с левой стороны двигателя, если смотреть со стороны радиатора. Наилучший доступ к механизму;– снять фару и крепление бампера со стороны пассажира.

Отсоединяем клемму.
Снимаем защитный кожух.

Фара крепится на 2 болта – один под кожухом, второй снизу фары. Доступ к нему, если снять крепление бампера с правой стороны.

Откручиваем верхнее крепления фары.
Опускаем правую часть бампера, получим доступ к нижнему креплению фары.

Откручиваем нижний болт и фара снята с креплений. Аккуратно отсоедините токоподводящие провода, отложите фару в сторону.
Вот, что увидите со стороны фары: доступ к креплениям, шкиву, регулировке натяжения ремней.

Это только часть работы. Предстоит приподнять или опустить трубки и шланги гидравлических систем и демонтировать все, что мешает снятию механизма. Для начала демонтируем абсорбер.

Снимаем шланги абсорбера.
Снимаем абсорбер. Крепится на 2-х болтах: один на снимке, второй ниже.

Путь почти свободен. Мешают трубки кондиционера. Они крепятся к кронштейну.

Откручиваем кронштейн и трубки кондиционера свободно можно приподнимать или опускать.

Все. Путь свободен. Осталось открутить болты крепления. Верхний болт доступен.

Откручиваем верхний болт крепления узла.

С нижним болтом придется повозиться. Есть 2 варианта:

Просунуть руку с накидным ключом на 17мм, нащупать болт и поставить ключ на задержку. Гайка болта на 13мм. Помните, что на болте под шляпкой есть втулка, не потеряйте, когда будете вытаскивать болт.
Осторожно достаньте электроагрегат. Помните, что к нему идут провода. Как только появится возможность, отсоедините их.

Снятие генератора на приоре без кондиционера и ГУР

Выше рассмотрели способ демонтажа генератора через снятую фару. Попробуем подобраться к электрогенератору снизу. Лучше всего это делать в гараже с ямой, но можно и на улице.

Поднимаем капот и снимаем минусовую клемму аккумулятора;
Снимаем защиту. Откручиваем болты крепления. Они расположены по периметру и к ним легко подступиться. Откручиваем сначала 2 болта сзади.

Придерживаем снизу рукой защиту, отворачиваем последний передний болт, снимаем. Доступ к нижнему креплению свободен.
Ключом на 13 откручиваем гайку нижнего болта крепления «гены». До конца гайку не отворачивайте, потому что придется постучать по ней, чтобы вытащить болт. Не забывайте про втулку болта.

Выкручиваем болт натяжителя ремня.
Затем снимаем провода под резиновым колпачком и штекер (указаны стрелками)

Отсоединяем верхнее крепление при помощи двух ключей на 13мм.
Придерживаем за корпус, вынимаем верхний болт и через низ снимаем «гену».

Установку на место крепления, после ремонта или замены узла, выполняют в обратном порядке.

Как поменять подшипники на генераторе Приора

Выход из строя элементов качения ВАЗовских электрогенераторов – усталостный износ вследствие долговременной эксплуатации. Рассмотрим, как можно самостоятельно заменить подшипники.

Подготовьте устройство к разборке. Вот как он выглядит со снятой крышкой.
Открутите регулятор напряжения, отсоедините провода.

Отверните клеммы, чтобы снять диодный мост (отмечены).
Отсоедините конденсатор.

Открутите 4 шпильки.
Шпильки откручены. Положите устройство на бок и при помощи двух отверток разъедините на 2 части.

Откроется верхний шарикоподшипник.
Переворачиваем генератор и устанавливаем на тиски. Прогреваем обойму нижнего шарикоподшипника (Можно попробовать и без прогрева).

Обычно посадочное место от нагрева расширяется, и шарикоподшипник легко из него выходит. Но бывает, что выходит вал ротора, а деталь остается в посадочном гнезде.

В этом случае надо продолжать греть и постукивать по детали, чтобы сбить его с посадочного гнезда. Не переусердствуйте, чтобы не сломать крышку. Места посадки шарикоподшипника следует тщательно зачистить.
Верхний элемент качения снимаем с вала ротора съемником.

Снимите размеры снятых подшипников и купите аналоги (информация представлена далее). Возможно, удастся прочесть номера.

Установку новых деталей начните с подготовки посадочных мест. Зашкурьте наждачкой Р1000, Р1200 или Р1500. Смажьте графитовой смазкой.
Откройте крышки у п/ш, проверьте наличие смазки.
Добавьте смазку, закройте крышки, переверните запчасть и заполните смазкой с другой стороны, закройте крышки. Шарикоподшипники готовы к установке.

Наденьте малый шарикоподшипник на вал ротора. Возьмите трубку соответствующего диаметра, чтобы удары приходились на внешнюю обойму.
Точными ударами легкого молотка простукивайте по торцу трубки. Когда деталь встанет на место, почувствуете жесткую отдачу. Так же данную операция производится съемником, только лапки устанавливаются сверху на торец.

Теперь в гнездо крышки вставьте большой подшипник и легкими ударами молотка по внешней обойме загоните его в посадочное гнездо.
Когда шарикоподшипник сядет в гнездо, не забудьте края посадочного гнезда чеканить по кругу с интервалом 3-4мм. Для этого подберите керн со скошенным жалом (подойдет небольшое зубило, бородок).

Продолжаем сборку в обратном порядке. Одеваем шкив. Сделайте это в тисках. Зажмите полюса ротора, оденьте шкив и крепко затяните гайку. На валу нет шпонки, поэтому приложите усилие, чтобы шкив сел плотно.
Обратите внимание на внешнюю и внутреннюю шайбы. Они могут отличаться. При снятии шкива желательно сделать метку, чтобы при сборке не перепутать.

Какие подшипники стоят на генераторе Приора (ВАЗ 2170): размер, цена, артикул

Мы уже разобрались, как поменять вышедшие из строя детали. Теперь осталось понять, какой подшипник лучше купить. На Приорах встречаются разные генераторы – на 115А или 90А. Второй – на менее мощное авто без кондиционера и ГУР. У шарикоподшипников существует номер (маркировка). Передний элемент — 6303, задний – 6202.

На рынке присутствует масса как оригинальных, так и неоригинальных запчастей:

Передний шарикоподшипник 6303: FAG 6303 2ZR (Германия), SKF 6303-2Z (Швеция), KOYO 6303 ZZ, CM (Япония), NTN 6303 ZZ (Япония).
Задний шарикоподшипник 6202: FAG 6202-С-2HRS, SKF 6202-2-RSH, KOYO 2RS, NTN; 6202LLU.

Кроме вышеперечисленных подшипников, ниже представлена таблица, которая поможет сориентироваться в предложениях на рынке и подобрать наиболее качественную деталь:

Как снять крышку генератора приора

Когда появляются проблемы с запуском мотора, или плохо загораются фары, для многих автолюбителей такие симптомы говорят о необходимости ремонта генератора. В отечественных автомобилях Лада Приора часто приходится демонтировать данный элемент вместе с кондиционером. Многие считают, что снять генератор на данном авто с климат-контролем практически невозможно, так как он находится в труднодоступном месте. Но в реальности операция не такая несложная, хотя потребует времени и аккуратности.

Устройство и принцип работы генератора
Необходимые инструменты и материалы
Как снять генератор на Приоре с кондиционером

Как снять генератор через фару на Приоре
Как снять генератор через компрессор
Другие способы снять генератор

Советы и рекомендации

Устройство и принцип работы генератора

Данное устройство переводит полученную от коленвала механическую энергию в электричество. Благодаря генератору подается питание к электроприборам авто. За счет него работает зажигание, подзаряжается аккумулятор и прочие системы. Когда водитель заводит мотор, наибольшее количество электроэнергии потребляется стартером. В этот момент питание к электропотребителям подается только от АКБ. Естественно, аккумулятор может быстро разрядиться. Чтобы этого не случилось, его должен подпитывать генератор.

Генератор состоит из алюминиевого корпуса, внутри которого располагается ротор на подшипниках и катушка. Между задней и передней крышками располагается неподвижный статор. Подсоединенный к коленвалу ремень заставляет вращаться ротор. Для выпрямления величины тока по напряжению и силе, применяют диодный выпрямитель.

Передающим звеном являются щетки – скользящие контакты. Они переносят управляющий ток от стабилизатора напряжения. За счет стабилизатора,генератор создает напряжение около 14 Вольт вне зависимости от числа оборотов мотора. Важно, чтобы регулятор оставался исправен, иначе не будут поддерживаться оптимальные параметры напряжения. В этом случае может выйти из строя автоэлектрика.

Снижение температуры работающего генератора производится за счет вентиляторов. Крепится устройство к кронштейнам при помощи четырех болтов. Его можно увидеть, если открыть крышку капота. Места для крепежа расположены на крышках.

Внешний вид генератора для Приоры

Важно своевременно определить неполадки в подаче питания. Первые симптомы – это мигание фар и появление сигнала контрольной лампы на приборной панели. Если генератор ломается или выходит из строя полностью, быстро заканчивается заряд аккумулятора. В этом случае невозможно произвести даже запуск двигателя. Автомобиль не может сдвинуться с места.

Необходимые инструменты и материалы

У большинства автомобилистов уже есть все необходимое для данной операции. Поэтому тратиться на покупку дорогого оборудования или расходных материалов не придется. Под рукой должны быть следующие инструменты:

Гаечные ключи диаметром 10, 13, 17 мм.
Вороток Г-образный.
Комбинированный и торцевой ключи диаметром 13 мм и 17 миллиметров.
Отвертка с насадкой «звездочка».
Монтировка или небольшой лом.
Гибкий удлинитель.
Смазка – может потребоваться для обработки плохо откручивающихся болтов.

Для удобства можно заменить гаечные ключи набором головок с удлинителями. Также желательно поставить упоры, иначе при проведении ремонтных работ колеса могут покатиться.

Как снять генератор на Приоре с кондиционером

В Приоре с климат-контролем вытащить данный элемент со стороны днища довольно проблематично, но, все-таки, возможно, если открутить компрессор. Однако имеется еще один нехитрый, а главное — простой, способ снять генератор с авто такой модели — через фару. Мы опишем оба способа.

Как снять генератор через фару на Приоре

Большинство автолюбителей и мастеров говорят, что такой способ — более простой, нежели стандартный через днище. Делается это следующим образом:

Перво-наперво нужно обязательно снять минусовую (а затем желательно и плюсовую) клемму с аккумулятора.

Далее снимается защитный кожух над правой фарой. Держится он на четырех саморезах.

Чтобы снять фару понадобится снять бампер, как минимум — его правую сторону. Подробную инструкцию о том, как снять бампер с Приоры, можно прочитать в статье по ссылке. Вкратце — нужно открутить три самореза под правым подкрылком, два самореза у центарльного кожуха, а также пять гаек и три самореза (под правым подкрылком) снизу бампера.

Саморезы, гайки и болты, которые необходимо открутить, чтобы снять бампер

Под бампером необходимо снять всего два болта, удерживающих фару снизу, так что можно не снимать бампер полностью, а лишь немного подопустить его. Всего для снятия фары нужно открутить три болта: первый — сверху, в капоте над фарой; второй — на кузове у боковой колодки с правой стороны фары; третий — под фарой в центре.

Чтобы окончательно снять фару, необходимо отсоединить штекер, идущий от нее. Для этого можно аккуратно поддеть его плоской отверткой и потянуть наверх, как рычаг.

Теперь фару ничего не держит, и ее можно спокойно вынимать из своего места. С освободившегося места появляется большое пространство для работы с генератором.

Вид на генератор со стороны фары

Несмотря на то, что генератор так близко, его извлечению мешают многие детали ,которые придется сдвинуть или открутить.

Так понадобится отодвинуть кондиционерные трубки. Для этого выкручивается болт у подкапотного пространства.

Также потребуется снять абсорбер. Сначала снимаются два патрубка, идущие к нему:

Затем нужно открутить два болта, удерживающих абсорбер, и после вынуть его.

Теперь нужно освободить сам генератор. Для этого со стороны фары нужно открутить болт на 13 верхнего крепления. При этом с противоположной стороны понадобится придерживать гайку, чтобы она не прокручивалась.

Второй болт (на 17) находится снизу генератора, и выкрутить его будет довольно проблематично. К нему придется подлезать со стороны капота и практически на ощупь накидывать на него ключ, и при этом также нужно держать гайку с конца болта.

После снятия двух болтов генератор будет практически свободен. Пришло время вынимать его через фару. Но нужна толика осторожности — деталь, хоть и освобождена от креплений, подсоединена еще к паре проводов, которые нужно будет вынуть, когда генератор будет вытянут на достаточное для этого расстояние.

Вынимаем генератор через фару

От внутренней стороны генератора будет отходить два провода. Чтобы их снять, нужно будет лишь вынуть их штекеры.

Теперь генератор полностью свободен. Дело сделано!

Как снять генератор через компрессор

Если по какой-либо причине первый способ не подходит для реализации, можно попробовать подлезть к генератору снизу, через компрессор. Однако большинство автолюбителей сходятся на мнении, что такой способ сложнее и муторнее.

Вначале снимаются клеммы с аккумулятора.

Далее отрезаются муфты натяжителя форсунок, сами форсунки убираются чуть в сторону от стороны генератора.

Затем снимается гайка, удерживающая кронштейн генератора. Также снимается ремень, ослабляются трубы кондиционера. Если в дальнейшем будет еще что-то мешать, это также нужно будет ослабить или вытащить. Наша цель — выкрутить верхний болт генератора. Проблема лишь в том, что места (если фара не отсутствует) для этого действа очень мало, и придется раскручивать и разбирать не меньше деталей, чем при первом способе.

Теперь необходимо спуститься под автомобиль. Снять защиту картера, если имеется.

Далее необходимо снять компрессор. Он держится на трех болтах. И если два нижних снять довольно легко, то верхний находится в довольно труднодоступном месте, и без специальных инструментов (например, очень поможет гибкий ключ-удлинитель) к нему будет нелегко подобраться. После всех операций нужно также снять штекер ,идущий от компрессора.

Расположения болтов, удерживающих компрессор кондиционера на Приоре

Когда болты будут вынуты, а штекер снят, компрессор полностью освободится, и его понадобится отодвинуть влево, чтобы освободить доступ к генератору.

Перед нами откроется нижний болт генератора (на 17), до которого в первом способе было сложно дотянуться и приходилось бы действовать на ощупь. Тут же он хорошо виден и, в целом, его будет несложно снять. Главное придерживать гайку, чтобы она не прокручивалась.

Далее потребуется снять кронштейн генератора, который удерживается на трех болтах. Их расположение также не очень удобно, и гибкий длинный ключ снова пригодится. После этого кронштейн снимается.

Болты, которые необходимо выкрутить для снятия кронштейна генератора

Остается лишь вынуть генератор через днище. При этом нужно не забыть вынуть штекеры из него. Вынуть генератор тоже будет не очень легко, так как многие детали в днище будут этому препятствовать, но в целом задача вполне выполнима.

Более подробно в видео:

Другие способы снять генератор

Помимо двух основных вариантов извлечения генератора, имеются и другие, ведь, по сути, это неуниверсальный процесс, и вариантов подобраться к генератору может быть сколь угодно. Мы кратко рассмотрим еще пару способов снятия генератора с Лады Приоры.

Отсоединить крепления трубок кондиционера.

Вытащить трубки наверх, чтобы они не мешали.

Открутить гайку на подушке.

Снизу и сверху открутить мешающие элементы – «гитары». Для этого необходимо раскрутить гайки, после чего можно ослабить крепления.

Нужно аккуратно приподнять домкратом движок.

При подъеме генератор должен подвинуться. В этом случае его станет легче развернуть в сторону и достать из подкапотного пространства.

Второй способ снятия генератора с автомобилей, также не требующий демонтажа кондиционера, описан далее. Вначале демонтируют пластиковую защиту и колесо под пассажирским местом. Под машину ставят домкрат.

Откручивают три болта на днище, на которых держится площадка, поддерживающая подушку мотора. Также снимают металлическую площадку. После выкручивают болт, упирающийся в лонжерон.

Теперь необходимо произвести демонтаж. Для этого поставить в качестве упора монтировку и подвинуть двигатель влево. Аккуратно отодвинуть в правую сторону генератор, при этом должен вытащиться болт. Затем можно вытянуть генератор со стороны днища.

Отправившись на станцию техобслуживания, многие приходят в ужас, когда узнают о необходимости снятия кондиционера. Специалисты часто выкачивают фреон и снимают большую часть деталей с авто. Но при самостоятельной разборке такие глобальные меры не требуются.

Ниже приведен способ, требующий снятия кондиционера. Это будет немного сложнее, чем при использовании предыдущих способов. На автомобилях Лада Приора, выпущенных в 2012 году, необходимо сначала ослабить ремень натяжения. Далее раскрутить верхние крепления, на которых держится генератор. Открутить и отсоединить провода, идущие к данному узлу.

Затем нужно вытащить фишку, обычно она устанавливается с одним проводом.

Теперь нужно производить демонтаж со стороны днища. Первым делом демонтируется защита двигателя, после чего необходимо открутить подогрев. Следующим шагом снимают кондиционер, при этом идущие к нему патрубки откручивать необязательно. Достаточно выполнить следующие действия:

Открутить четыре болта – верхние и нижние.
Отодвинуть кондиционер в бок.
Раскрутить болты генератора и вытащить его.

Сборка узла производится в обратном порядке.

Советы и рекомендации

Генераторы и щетки бывают четырех видов, в зависимости от года выпуска Лады Приоры. Обычно снятие кондиционера требуется в автомобилях со 127-м двигателем. Трубки кондиционера в данном случае располагаются внизу под радиатором. Эти трубки полностью закрывают промежуток между радиатором и блоком. Поэтому, не снимая компрессор, выполнить демонтаж будет довольно проблематично. Сначала приходится отключать от кронштейнов помпу кондиционера.

Также непросто вытащить болт, который прикручивается к генератору снизу. Болт можно выкрутить, если он находится с противоположной мотору стороны. В противном случае болтик будет находиться рядом с подушкой двигателя, и придется срезать его дисковой пилой. Эта операция займет лишние 10 минут. Новое крепление лучше расположить головкой в нужную сторону, чтобы больше не возникало проблем при выкручивании.

Если компрессор уже откручен, его можно не прикреплять. Он будет цепляться за окружающие элементы. При прикручивании кондиционера на старое место необходимо сначала поставить все болты, и только после этого прикручивать их. Также желательно после сборки завести двигатель и проверить, как работает генератор. Только затем можно прикрутить днище.

Вывод

На автомобилях Лада Приора с кондиционером можно снять генератор без помощи мастеров. При этом необязательно демонтировать фары или использовать другие хитрости. Есть некоторые различия в машинах разного года выпуска, но в большинстве случаев можно обойтись даже без снятия кондиционера. Если четко следовать инструкции, операция займет не более часа.

Подшипники генератора Лада Приора: диагностика и признаки неисправности, причины

На то, что необходимо провести замену подшипника генератора могут намекнуть следующие обстоятельства:

посторонние шумы при запуске, возможен гул, посвистывание;
перебои в работе электрооборудования автомобиля;
постоянный недостаточный заряд аккумулятора;
неравномерное вращение вала, отчетливое биение.

Диагностировать неисправность можно следующим образом:

cнять ремень;
запустить двигатель и внимательно вслушаться. Если ничего не гудит, значит, звук исходил именно от шарикоподшипника;
подвигать шкив. При наличии люфта необходимо провести замену.

Данные видео, помогут Вам разобраться в процедуре диагностики:

Шумит подшипник генератора Приора:

Свист в электрогенераторе и перегрев:

Как гудит электрогенератор:

Как проверить пoдшипники генератора:

Где расположен генератор у Приоры – устройство узла ВАЗ 2170

Сам узел для авто с кондиционером (или ГУР) выглядит следующим образом:

Шкив привода дополнительных элементов;
Натяжной ролик;
Крепление правой стороны двигателя;
Ш

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Снятие и установка генератора

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
Снятие и установка генератора

Вам потребуется торцовый ключ «на 13».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).


3. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D+» генератора.	4. Отведите резиновый чехол, отверните гайку…


5. …и отсоедините провода от контактной шпильки.	6. Отверните гайку болта нижнего крепления генератора к кронштейну…


7. …снимите гайку вместе с дистанционной втулкой…	8. …и выньте болт нижнего крепления генератора.


9. Окончательно отверните гайку крепления генератора к верхнему кронштейну…	10. …полностью вывернув регулировочный болт 1, снимите натяжную планку 2…

11. …и снимите генератор с автомобиля.

12. Установите генератор в порядке, обратном снятию.

13. Отрегулируйте натяжение ремня (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора», с. 50). Затяните гайку крепления натяжной планки генератора моментом 20 Н·м (2 кгс·м).

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

Замена ремня генератора Лада Приора с кондиционером

Популярная отечественная Лада Приора с самого начала и по сей день производится в разнообразных комплектациях, т этого кроме всего прочего зависит и какой установлен привод так называемых вспомогательных агрегатов. В качестве примера можно вспомнить авто с ЭУР с обычным механизмом натяжения генераторного ремня, и дабы его поменять, требуется не более 10-и минут, ведь конструкция точно такая же как и в версиях 10-го поколения Лада.

Если взять авто в комплектации, которой предусмотрен ГУР и кондиционер, то траектория ремня будет иной, даже замена ремня генератора будет от привычной отличаться. Ниже мы рассмотрим, в чем же заключаются отличия.

Пошаговая инструкция замены на Priora ремня генератора с ГУР

Самостоятельная замена ремня генератора на отечественной Лада Приора, если она еще и с кондиционером, является вполне осуществимой задачей, которая не займет у вас не много времени, к тому же вам понадобится минимальный набор инструментов.

Перечень требуемых инструментов:

Ключ на 17.
Вороток/трещотка.
Головка на 12.
Ключ для подтяжки ролика.

Приступаем к замене:

Используя подготовленный ключ, откручиваем ролик ременного привода. Он постепенно будет ослабевать и тогда его можно легко снять. Эту деталь нужно обязательно открутить, поскольку без данной процедуры ремень никак нельзя будет снять, ведь он идет поверх подушки крепления силового агрегата. Необходимо снять 2 болта, которые крепят опору мотора.
Затем нужно поддомкратить силовую установку. Как раз в этот самый момент образуется незначительный зазор между опорой и кузовом Лада Приора.
Через образовавшийся зазор можно извлечь изношенный ремень генератора, а также установить на место новый.
Извлекаем изношенный ремень. На фото ниже можно увидеть этот процесс

Дабы расстояние между «движком» и опорой было максимальным, придется постараться и «поиграть» с положением передней кузовной части и мотора. Однако выполняя это действие, вы не столкнетесь со сложностями, все предельно понятно.
Со всех шкивов снимаем ремень, и его просунуть нужно вниз, дабы его можно легко извлечь.
Через низ осуществляем замену деталей, в том числе: ролик привода агрегатов. Меняют его при образовавшемся люфте и если появился шум. Также извлекается ремень привода вспомогательных агрегатов.

По большому счету замена ремня генератора на модели от Лада с кондиционером совсем не сложная процедура, как видите, она осуществляется довольно быстро и беспрепятственно. Однако это не все. Далее выполняется не менее ответственная процедура, такая как натяжение ремня.

Натяжение на LADA Priora ремня генератора

Если говорить про натяжение ремня на рассматриваемом нами авто с кондиционером то делать все надо несколько иначе, все потому что в самой простой комплектации помимо коленвала и шкива генератора ничего нет больше. Если вы нажмете на ветвь ремня, то он прогнется в пределах 8-12мм. И конкретно в нашем случае такого натяжения будет мало. Многочисленные владельцы Лада Приора говорят, что ремень должен прогибаться на 5мм, это и есть заводские показатели.

Специалисты рекомендуют воспользоваться опытным путем. Для этого необходимо будет натянуть ремень чуть-чуть больше того, что рекомендует официальная инструкция. После проделанной процедуры следует запустить силовой агрегат и включить потребители электрической энергии в машине, которые самые энергозатратные, это, к примеру, обогрев кресел, обогрев заднего стекла, дальний свет. Если ремень не будет издавать свистящий звук, то натяжение оптимальное.

После натяжения, если появился посторонний звук, издаваемый от подшипника или ролика, то есть вы заметили, что они начали гудеть, то ремень генератора требуется совсем немного ослабить. Вы должны добиться такого результата, чтобы ремень не был перетянут, но и не проскальзывал.

Автострахование в Алматы стало проще с сервисом saqtandyry.kz, там можно застраховать автомобиль по выгодно цене и получить полную консультацию по страховым случаям в Казахстане.

Какому ремню генератора для Приоры отдать предпочтение?

Для LADA Priora в настоящее время различные компании производят комплектующие. Если брать именно ремень генератора, то опытные владельцы отечественного авто отдают предпочтение таким маркам, как:

Andycar.
GATES.
Лузар.
БРТ.

Из вышеперечисленных производителей, самыми качественными представлены ремни БРТ и GATES, продукцию этих марок больше всего покупают владельцы LADA Priora. Однако если говорить про качество заводских ремней и приобретаемых в магазинах не оригинальных, то разница в качестве довольно большая. Заводской оригинальный ремень может пройти пробег в 3-5 раз больше, чем неоригинальная запчасть.

Подведем итоги

В данном материале мы ознакомили вас с тем, как осуществляется на LADA Priora собственноручная замена ремня генератора. При необходимости замены и натяжения ремня совсем не обязательно отправляться в автосервис. Все можно не спеша сделать своими руками, сэкономив, таким образом, время и деньги.

Как снять двигатель

Введение

Если вы устали от падающей производительности вашего двигателя, непостоянной мощности, резкого холостого хода, дыма выхлопных газов, стука, дребезжания и других болезней, от которых страдают изношенные двигатели, вы можете сделать несколько вещей. Если вы нетерпеливы, ваша первая реакция может заключаться в том, чтобы продать машину за копейки и заплатить большие деньги за другую — новую или подержанную.

Другой вариант — перестроить двигатель или сделать это за вас.Хотя это потенциально жизнеспособный вариант, ваше время и механические навыки могут быть ограничивающими факторами.

Другой, более быстрый и, возможно, менее затратный вариант может иметь некоторый смысл, если вы обдумаете его — и это замена двигателя установка. Вы можете использовать стандартную единицу или перейти на другую, более мощный двигатель. С другой стороны, возможно, остальная часть машины изношена, а сам двигатель стоит оставить для другого проекта.

Все эти причины являются причиной того, что с транспортных средств ежедневно снимается бесчисленное количество двигателей.Если вы никогда не делали этого раньше, процесс может показаться непосильным. Однако, если вы все усвоите, в этом нет ничего слишком сложного. В этой статье мы рассмотрим общие шаги по удалению типичного автомобильного двигателя, чтобы помочь вам решить, стоит ли вам выполнять эту работу. Мы идем по пути отделения двигателя от трансмиссии перед снятием, а не вынимания их обоих вместе.

Очень важно отметить, что это общие инструкции .Мы сделали все возможное, чтобы описать, что вам нужно делать с большинством автомобилей. Однако будут существенные различия, будет ли ваш двигатель установлен продольно (большинство автомобилей с задним приводом) или поперечно (FWD). На некоторых автомобилях рекомендуется (и на самом деле проще) вынимать трансмиссию вместе с двигателем как одно целое. В очень редких случаях двигатель необходимо уронить из-под транспортного средства, что означает подъем кузова (и мы НЕ включаем сюда этот вариант). Всегда рекомендуется обращаться к руководству по ремонту автомобиля вместе с нашими инструкциями.

Чтобы поднять двигатель и вынуть его из вашего автомобиля, вам понадобится подъемник двигателя и некоторое сопутствующее оборудование, которое можно найти в нашем секция моторных подъемников и стендов. Для более подробного разъяснения этих пунктов см. Нашу статью по теме Что понадобится при ремонте или замене двигателя.

Необходимые предметы

Вот еще несколько вещей, которые мы рекомендуем:

а. Полное, подробное руководство по ремонту, которое поможет вам сориентироваться в любых необычных деталях или процедурах, связанных с конкретным автомобилем, которые нельзя было предвидеть заранее.
г. Горизонтальная асфальтированная поверхность, на которой можно припарковать автомобиль во время работы. ПРИМЕЧАНИЕ: если вы делаете это в закрытом здании, таком как гараж, помните, сколько места над головой вам понадобится при подъеме двигателя.
г. Полный набор ручных инструментов, включая гаечные ключи, наборы торцевых головок, отвертки, плоскогубцы, монтировки и даже одно или два лезвия для бритвы.
г. Инструменты для кондиционирования воздуха, если автомобиль оборудован кондиционером.
e. Малярная лента, фетровый маркер и пластиковые пакеты для маркировки, маркировки и хранения деталей по мере их удаления.
ф. Цифровая камера для захвата изображений и видео того, как вещи выглядят до разборки.
г. Джек стоит, автомобиль Джек и противооткатные упоры.
ч. Несколько сливных поддонов для слива масла, охлаждающей жидкости и других жидкостей.
я. Множество магазинных тряпок.
Дж. Пенетрант ржавчины для откручивания труднодоступных гаек и болтов.
к. Набор специальных ключей для снятия топливопроводов, трубопроводов кондиционера, трансмиссионных жидкостей и т. Д.

Если ваш автомобиль оборудован кондиционером, имейте в виду, что выброс хладагента в атмосферу является незаконным (и вредным для окружающей среды). Вы можете подумать о том, чтобы отвезти автомобиль в ремонтную мастерскую для эвакуации системы кондиционирования, прежде чем вы начнете снимать двигатель.

Закрепите задние колеса противооткатными упорами и приподнимите переднюю часть автомобиля, чтобы можно было разместить домкраты под обозначенными точками на раме. Хорошо встряхните машину, чтобы убедиться, что она устойчива — вы не хотите, чтобы она упала, пока вы тянете что-то внизу.

Лучше всего снять кожух перед тем, как начать. Вопреки тому, как может показаться, на самом деле это простая работа, требующая только торцевого ключа для ослабления болтов, которые удерживайте капюшон на петлях. Убедитесь, что вы отсоединили все линии омывающей жидкости, которые могут быть прикреплены к капоту. И вам понадобится как минимум еще один человек, который поможет вам удерживать и переносить капот, когда вы откручиваете болты и снимаете его с автомобиля.

Следите за гайками, болтами и всем остальным, что откладывается, поместив их в пакеты с замками на молнии и приклеив их к тем предметам, с которых они были извлечены по ходу дела.

Отсоединить топливопроводы и аккумулятор

Прежде чем что-либо отцеплять, рекомендуем начать с топливных магистралей. На автомобилях с впрыском топлива (практически все, что построено с конца 1980-х годов), по соображениям безопасности важно сбросить давление в топливной системе перед отсоединением любых соединений топливной системы. Снимите предохранитель или реле топливного насоса вашего автомобиля, затем запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не израсходует все топливо в магистралях и остановках. На этом этапе в топливной системе будет сброшено давление, и вы сможете отсоединить топливные шланги, трубки и т. Д.

Специальные ключи, такие как этот, упрощают снятие топливопроводов, трубопроводов кондиционера, трансмиссионных жидкостей и других предметов.

Большинство автомобилей оснащены быстроразъемными соединениями в точках по всей топливной системе. Отцепить эти муфты несложно, если у вас есть правильно сконструированные отключающие ключи. В этих ключах имеется прорезь, поэтому ключ можно надеть на топливопровод. Фланец на одном конце инструмента вставляется в фитинг, чтобы вызвать освобождение внутри конца соединительной детали.

После того, как вы запустите двигатель, вам не нужно будет запускать его снова. Затем всегда отсоединяйте кабели аккумуляторной батареи.

Если у вас есть современный автомобиль с линиями вентиляции картера, которые направляют излишки топлива / паров обратно в топливный бак, не забудьте их отцепить.

Пометьте все шланги, линии и соединители проводов

Когда вы снимаете каждый разъем под капотом, проигрышно думать, что вы вспомните, как все это происходит вместе (спросите меня, откуда я это знаю).Выделите время, чтобы пометить каждый разъем, используя малярную ленту и фломастер, когда будете разбирать его. Это в дополнение к тому, чтобы сделать как можно больше фотографий «до». Пометьте все шланги и соединители проводов лентой, на которой вы можете писать, — пометьте места, к которым обычно прикрепляются вещи (вы поблагодарите себя позже), прежде чем их отсоединять. Короткое видео о том, как все выглядит, перед тем, как отцепить предметы, также может оказаться бесценным.

Слейте все жидкости

Слейте моторное масло и охлаждающую жидкость из двигателя.И независимо от того, будете ли вы тянуть трансмиссию вместе с двигателем, подумайте также о сливе трансмиссионной жидкости. Не забудьте отвинтить трубку масляного щупа трансмиссии от блока двигателя, если ваш автомобиль так оборудован.

Если вы не собираетесь использовать жидкости повторно, поместите их в практичные контейнеры, которые легко сдать в центр переработки. Имеет смысл заменить старую жидкость, которую вы слили, новой, когда позже все вернется в норму. Держите одно или два сливных ведра под рукой, потому что остатки жидкости будут просачиваться и плакать во время работы, в том числе из коробки передач, когда двигатель отделен от нее.

Отсоединяющие шланги и трубопроводы

Теперь, когда жидкость слита, снимите шланги охлаждающей жидкости к радиатору и от радиатора спереди, а также сердечник обогревателя сзади. Вам также необходимо отсоединить шланги автоматической коробки передач или линии, идущие от коробки передач к радиатору, для охлаждения. Предполагая, что резервуар гидроусилителя рулевого управления прикреплен болтами к раме автомобиля, отсоедините все шланги, идущие от него к насосу гидроусилителя рулевого управления на двигателе. Будьте готовы поймать лишнюю жидкость, которая не вытекла из других областей.

Удаление воздуха из системы кондиционирования воздуха

OEM Tools R134a Стартовый комплект для кондиционирования воздуха является одним из примеров предлагаемых нами продуктов, которые могут легко вакуумировать и заряжать систему кондиционирования воздуха.

Удалите весь хладагент из системы кондиционирования воздуха. Для получения более подробной информации об этой процедуре (и ее резервной зарядке позже) вместе с инструментами, которые вам понадобятся, см. Наш статья Как использовать набор манометров для коллектора кондиционеров. После слива хладагента и сброса давления в системе открутите металлические трубопроводы, ведущие к компрессору автомобиля, установленному на блоке двигателя.(На некоторых гораздо более старых автомобилях 60-х и 70-х годов мы добились некоторого успеха, сняв болты с компрессора кондиционера с блока и, оставив трубопроводы нетронутыми, повернув его в сторону. Это устраняет необходимость в эвакуации и зарядите систему.)

Снять радиатор и конденсатор кондиционера

Если у вас небольшой двигатель и вы направляетесь прямо вверх, может возникнуть соблазн оставить радиатор и конденсатор кондиционера на месте за передней решеткой. Однако они могут легко повредиться, если двигатель перемещается вперед и назад во время снятия.Лучше перестраховаться, чем сожалеть. Теперь, когда шланги и трубопроводы уже отсоединены, не потребуется много дополнительных усилий, чтобы отвинтить и вытащить оба этих элемента.

Поскольку снятие двигателя часто означает перемещение двигателя как вперед, так и вверх, снимите радиатор, конденсатор кондиционера и панель заголовка в передней части автомобиля.

Для тех, у кого есть фургон или некоторые грузовики, вам, вероятно, придется сдвинуть двигатель намного дальше, чтобы его вытащить, — требуя, чтобы любые препятствия, такие как радиаторы, конденсаторы кондиционера, панели коллекторов, решетки и даже бамперы, были удалены.

Отвернуть компоненты выхлопной системы

Выхлопную систему нужно отсоединить от двигателя. Здесь у вас есть выбор. Возможно, вам потребуется отсоединить коллекторную трубу (спускную трубу) от выпускного коллектора, или может потребоваться открутить сам коллектор (два на V-образных двигателях) от головок. Проверьте, какой вариант лучше подходит для вашего автомобиля.

Выхлопные болты, вероятно, будут иметь некоторую коррозию вокруг них, поэтому нанесите раствор для проникновения ржавчины и дайте ему немного впитаться, чтобы помочь ослабить детали.

Закрепите цепи

Как только вы отсоедините все остальное, прикрепите цепи и крюки от подъемника двигателя к блоку двигателя. Иногда крючки можно прикрепить к специальным прорезям, которые имеются в верхней части блока цилиндров. Если этих отверстий нет, поищите в блоке отверстия с резьбой, предназначенные для больших болтов. Эти болты затем используются для установки кронштейнов, которые прикрепляются к цепям подъемника двигателя.

Прочие позиции

Если у вас старый автомобиль с ручным приводом дроссельной заслонки, ведущим от педали газа, не забудьте отцепить его.Более новые автомобили, вероятно, будут иметь настройки привода по проводам, когда сигнал от педали газа отправляется электронным способом на блок корпуса дроссельной заслонки. Если это так, вы бы пометили этот разъем и отключили его ранее.

Если вы еще этого не сделали, снимите воздухозаборник вместе с впускными трубками или воздуховодом. И если другие предметы, такие как аккумулятор, аккумуляторный ящик, емкость с растворителем для омывателя, стартер и генератор, могут создавать проблемы с зазором при снятии двигателя, отсоедините их и вытащите их также.

Отсоедините опоры двигателя

Перед тем, как вы начнете проворачивать подъемник двигателя, вам необходимо открутить крепления двигателя, которые крепят двигатель к раме или цельному корпусу. У большинства автомобилей есть два крепления двигателя, хотя у некоторых их до четырех. По форме и размеру они могут сильно различаться. Если вы не знаете, как найти все из них на вашем автомобиле или грузовике, руководство по ремонту конкретного транспортного средства сообщит вам, где они находятся.

Здесь показана типичная опора двигателя под двигателем.

Сначала ослабьте болты, которыми крепится крепление к двигателю, потянувшись сверху вниз (вам может понадобиться один или два удлинительных стержня с удлиненной головкой и шарнирное соединение). Затем выверните болты крепления к раме из-под автомобиля. Чтобы вытащить их полностью, вам может потребоваться поднять двигатель на дюйм или около того.

Некоторые двигатели имеют дополнительную опору в верхней части двигателя, до которой легко добраться.

В зависимости от области применения автомобиля многие новые двигатели (особенно с поперечной установкой) оснащены дополнительной опорой двигателя, расположенной высоко в верхней части двигателя.К ним будет легко получить доступ и удалить.

Поскольку двигатель все еще соединен с трансмиссией, вам может потребоваться ослабить опору (и) трансмиссии, чтобы учесть некоторый люфт. В этот момент осторожно поднимите двигатель.

Двигатель отдельно от трансмиссии и подъемника

Как только крепления двигателя уберутся с дороги, немного опустите двигатель. Следующий шаг — открутить двигатель от трансмиссии. Во-первых, важно убедиться, что вес трансмиссии надежно поддерживается напольным домкратом или домкратом.Как только связь с двигателем разорвется, часть поддержки будет потеряна. Будьте осторожны, чтобы не поставить опору на поддон трансмиссионной жидкости, так как это может вызвать повреждение.

Если у вас автоматическая коробка передач, начните с откручивания маховика от гидротрансформатора трансмиссии через пластину доступа. Возможно, вам придется воспользоваться отверткой или другим длинным инструментом, чтобы вручную повернуть гидротрансформатор, чтобы обнажить все болты. Если у вашего автомобиля есть механическая коробка передач, вы будете отсоединять маховик от сцепления аналогичным образом.В любом случае трансмиссия должна находиться в нейтральном положении с включенным аварийным тормозом и противооткатными упорами.

После того, как вы удалили внутренние болты через отверстие для доступа, вы можете удалить все внешние болты между блоком двигателя и колоколом трансмиссии. Удалив сначала внутренние болты, вы убедитесь, что они не подвергаются чрезмерной нагрузке при изменении веса трансмиссии.

После того, как все болты будут удалены, может потребоваться монтировка, чтобы расклинить двигатель и трансмиссию.

Проверьте, есть ли на вашем автомобиле тепловой экран трансмиссии. В таком случае открутите его от картера коробки передач. Также может потребоваться открутить все тросы рычага переключения передач на коробке передач. Освобождение трансмиссии от этих предметов позволяет легче перемещать ее при отсоединении от двигателя.

Теперь вы можете снова начать поднимать двигатель, но сначала только на небольшую величину. Скорее всего, вы увидите, как трансмиссия подтягивается еще и потому, что ее все еще нужно физически отделить от блока двигателя.В зависимости от того, сколько места под автомобилем у вас есть, отвертка или небольшая монтировка могут помочь разобрать вещи. На автомобилях с автоматической коробкой передач гидротрансформатор обычно остается вместе с коробкой передач. Будьте осторожны, чтобы он не выскользнул и не упал на землю. На автомобилях с механической коробкой передач убедитесь, что входной вал коробки передач полностью не касается узла сцепления.

Используя съемник двигателя, медленно поднимайте блок на доли дюйма за раз, одновременно проверяя наличие зазора по всему моторному отсеку.Убедившись, что все свободно и нет препятствий, поднимите двигатель на необходимую высоту, чтобы освободить кузов. Откатите подъемник двигателя от машины и будьте готовы опустить двигатель в том месте, где вы будете над ним работать. Мы ожидаем, что у вас будет стенд с двигателем наготове, если вы планируете его использовать.

После того, как вы получите свой двигатель, вы можете просмотреть наши Глоссарий внутренних деталей двигателя и наши Глоссарий внешних деталей двигателя, который может быть очень информативным и полезным при переходе к следующему этапу проекта двигателя.А пока расслабьтесь и насладитесь освежающим холодным напитком — вы это заслужили!

21 мая 2018 г.

генераторов озона, которые продаются как воздухоочистители | Качество воздуха в помещении (IAQ)

На этой странице:

Существует большое количество письменных материалов об озоне и его использовании в помещениях. Однако большая часть этого материала делает утверждения или делает выводы без обоснования и достоверной науки. При разработке генераторов озона , которые продаются как воздухоочистители , Агентство по охране окружающей среды изучило широкий спектр этой литературы, включая информацию, предоставленную ведущим производителем устройств, генерирующих озон.В соответствии с политикой EPA, согласно которой предоставляемая информация основана на надежных научных данных, при разработке этого документа использовались только прошедшие экспертную оценку, научно подтвержденные выводы и заключения.

Несколько марок генераторов озона имеют номер учреждения EPA на упаковке. Этот номер помогает EPA идентифицировать конкретное предприятие, которое производит продукт. Отображение этого числа не означает одобрения EPA и никоим образом не предполагает, что EPA сочло продукт безопасным или эффективным. .

Обратите внимание: EPA не сертифицирует устройства для очистки воздуха. Агентство не рекомендует устройства для очистки воздуха или производителей. Если вам нужна информация о конкретных устройствах или производителях, вы можете проконсультироваться с одним ресурсом — выходом из Ассоциации производителей бытовой техники (AHAM), (202) 872-5955. AHAM проводит четыре программы сертификации для каждой категории — воздухоочистители, комнатные кондиционеры, осушители и холодильники / морозильники. Программа сертификации воздухоочистителя известна как AC-1.

Введение и цель

Генераторы озона, которые продаются как воздухоочистители, намеренно производят газовый озон. Часто производители генераторов озона делают заявления и распространяют материалы, которые заставляют общественность полагать, что эти устройства всегда безопасны и эффективны в борьбе с загрязнением воздуха внутри помещений. В течение почти столетия специалисты в области здравоохранения опровергали эти утверждения (Sawyer et. Al., 1913; Salls, 1927; Boeniger, 1995; American Lung Association, 1997; Al-Ahmady, 1997).Цель этого документа — предоставить точную информацию об использовании озоногенерирующих устройств в закрытых жилых помещениях. Эта информация основана на наиболее достоверных научных данных, доступных в настоящее время.

Некоторые поставщики предполагают, что эти устройства были одобрены федеральным правительством для использования в жилых помещениях. Напротив, NO агентство федерального правительства одобрило эти устройства для использования в жилых помещениях. Из-за этих заявлений и из-за того, что озон при высоких концентрациях может вызывать проблемы со здоровьем, несколько федеральных правительственных агентств работали в консультации с U.S. Агентство по охране окружающей среды, чтобы подготовить этот публичный информационный документ.

Начало страницы

Что такое озон?

Озон — это молекула, состоящая из трех атомов кислорода. Два атома кислорода образуют основную молекулу кислорода — кислород, которым мы дышим, который необходим для жизни. Третий атом кислорода может отделяться от молекулы озона и присоединяться к молекулам других веществ, тем самым изменяя их химический состав. Именно эта способность реагировать с другими веществами лежит в основе заявлений производителей.

Начало страницы

Чем опасен озон?

Те же химические свойства, которые позволяют озону в высоких концентрациях вступать в реакцию с органическим материалом вне тела, дают ему возможность вступать в реакцию с аналогичным органическим материалом, из которого состоит тело, и потенциально вызывать вредные последствия для здоровья. При вдыхании озон может повредить легкие. Относительно небольшие количества могут вызвать боль в груди, кашель, одышку и раздражение горла. Озон может также усугубить хронические респираторные заболевания, такие как астма, и поставить под угрозу способность организма бороться с респираторными инфекциями.Люди сильно различаются по восприимчивости к озону. Здоровые люди, а также люди с затрудненным дыханием могут испытывать проблемы с дыханием при воздействии озона. Физические упражнения во время воздействия озона вызывают вдыхание большего количества озона и повышают риск вредных респираторных эффектов. Восстановление после вредного воздействия может произойти после кратковременного воздействия низких уровней озона, но последствия для здоровья могут стать более разрушительными, а восстановление менее определенным при более высоких уровнях или от более длительных воздействий (US EPA, 1996a, 1996b).

Производители и поставщики озоновых устройств часто используют вводящие в заблуждение термины для описания озона. Такие термины, как «активированный кислород» или «чистый воздух» предполагают, что озон — это здоровый вид кислорода. Озон — это токсичный газ, химические и токсикологические свойства которого сильно отличаются от кислорода. Несколько федеральных агентств установили стандарты или рекомендации по ограничению воздействия озона на человека. Эти пределы воздействия приведены в таблице 1.

Таблица 1. Воздействие озона на здоровье и стандарты

Влияние на здоровье	Факторы риска	Стандарты здоровья *
Возможный риск возникновения: Снижение функции легких Обострение астмы Раздражение горла и кашель Боль в груди и одышка Воспаление легочной ткани 902 Повышенная восприимчивость	Факторы, которые, как ожидается, увеличат риск и серьезность последствий для здоровья: Увеличение концентрации озона в воздухе Увеличение продолжительности воздействия при некоторых последствиях для здоровья Действия, повышающие частоту дыхания (например,g., упражнение) Определенные ранее существовавшие заболевания легких (например, астма)	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) требует, чтобы выход озона из внутренних медицинских устройств был не более 0,05 ppm. Управление по охране труда (OSHA) требует, чтобы рабочие не подвергались воздействию средней концентрации более 0,10 ppm в течение 8 часов. Национальный институт охраны труда (NIOSH) рекомендует верхний предел 0.10 частей на миллион, недопустимое превышение в любое время. Национальный стандарт качества окружающего воздуха EPA для озона — максимальная 8-часовая средняя концентрация на открытом воздухе 0,08 частей на миллион
(* ppm = частей на миллион)

Влияние на здоровье

Факторы риска

Стандарты здоровья *

Возможный риск возникновения:

Снижение функции легких

Обострение астмы

Раздражение горла и кашель

Боль в груди и одышка

Воспаление легочной ткани

902 Повышенная восприимчивость

Факторы, которые, как ожидается, увеличат риск и серьезность последствий для здоровья:

Увеличение концентрации озона в воздухе

Увеличение продолжительности воздействия при некоторых последствиях для здоровья

Действия, повышающие частоту дыхания (например,g., упражнение)

Определенные ранее существовавшие заболевания легких (например, астма)

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) требует, чтобы выход озона из внутренних медицинских устройств был не более 0,05 ppm.

Управление по охране труда (OSHA) требует, чтобы рабочие не подвергались воздействию средней концентрации более 0,10 ppm в течение 8 часов.

Национальный институт охраны труда (NIOSH) рекомендует верхний предел 0.10 частей на миллион, недопустимое превышение в любое время.

Национальный стандарт качества окружающего воздуха EPA для озона — максимальная 8-часовая средняя концентрация на открытом воздухе 0,08 частей на миллион

(* ppm = частей на миллион)

Начало страницы

Есть ли такие понятия, как «хороший озон» и «плохой озон»?

Фраза «хорошо наверху — плохо рядом» использовалась Агентством по охране окружающей среды США (EPA), чтобы провести различие между озоном в верхних и нижних слоях атмосферы.Озон в верхних слоях атмосферы, называемый «стратосферным озоном», помогает отфильтровывать вредное ультрафиолетовое излучение солнца. Хотя озон в стратосфере является защитным, озон в атмосфере, которым является воздух, которым мы дышим, может быть вредным для дыхательной системы. Вредные уровни озона могут образовываться при взаимодействии солнечного света с некоторыми химическими веществами, выбрасываемыми в окружающую среду (например, автомобильные выбросы и химические выбросы промышленных предприятий). Эти вредные концентрации озона в атмосфере часто сопровождаются высокими концентрациями других загрязнителей, включая диоксид азота, мелкие частицы и углеводороды. Озон в чистом виде или в смеси с другими химическими веществами может быть опасен для здоровья.

Начало страницы

Эффективны ли генераторы озона в борьбе с загрязнением воздуха в помещении?

Имеющиеся научные данные показывают, что при концентрациях, не превышающих стандарты общественного здравоохранения, озон имеет небольшой потенциал для удаления загрязнителей воздуха внутри помещений.

Некоторые производители или поставщики предполагают, что озон обезвреживает почти все химические загрязнители, вызывая химическую реакцию, единственными побочными продуктами которой являются углекислый газ, кислород и вода.Это заблуждение.

Во-первых, обзор научных исследований показывает, что для многих химических веществ, обычно встречающихся в помещениях, процесс реакции с озоном может длиться месяцы или годы (Boeniger, 1995). Во всех практических целях озон вообще не вступает в реакцию с такими химическими веществами. И вопреки конкретным заявлениям некоторых поставщиков, генераторы озона неэффективны для удаления окиси углерода (Salls, 1927; Shaughnessy et al., 1994) или формальдегида (Esswein and Boeniger, 1994).
Во-вторых, для многих химических веществ, с которыми озон легко реагирует, реакция может образовывать множество вредных или раздражающих побочных продуктов (Weschler et al., 1992a, 1992b, 1996; Zhang and Lioy, 1994). Например, в лабораторном эксперименте, в котором озон смешивался с химическими веществами из нового ковра, озон уменьшал количество этих химикатов, включая те, которые могут вызывать запах нового ковра. Однако в процессе реакции образуются различные альдегиды, и общая концентрация органических химикатов в воздухе скорее увеличивается, чем уменьшается после введения озона (Weschler, et.др., 1992b). Помимо альдегидов, озон может также увеличивать концентрацию муравьиной кислоты в помещениях (Zhang and Lioy, 1994), которые могут раздражать легкие, если вырабатываются в достаточных количествах. Некоторые из потенциальных побочных продуктов, образующихся в результате реакции озона с другими химическими веществами, сами по себе очень реактивны и способны производить раздражающие и вызывающие коррозию побочные продукты (Weschler and Shields, 1996, 1997a, 1997b). Учитывая сложность протекающих химических реакций, необходимы дополнительные исследования для более полного понимания сложных взаимодействий химических веществ в помещении в присутствии озона.
В-третьих, озон не удаляет частицы (например, пыль и пыльцу) из воздуха, включая частицы, вызывающие большинство аллергий. Однако некоторые генераторы озона производятся с «ионным генератором» или «ионизатором» в одном устройстве. Ионизатор — это устройство, которое рассеивает отрицательно (и / или положительно) заряженные ионы в воздухе. Эти ионы прикрепляются к частицам в воздухе, давая им отрицательный (или положительный) заряд, так что частицы могут прикрепляться к соседним поверхностям, таким как стены или мебель, или прикрепляться друг к другу и оседать из воздуха.В недавних экспериментах было обнаружено, что ионизаторы менее эффективны при удалении частиц пыли, табачного дыма, пыльцы или спор грибов, чем высокоэффективные фильтры для частиц или электростатические осадители. (Shaughnessy et al., 1994; Pierce, et al., 1996). Однако из других экспериментов очевидно, что эффективность воздухоочистителей, включая электростатические фильтры, генераторы ионов или гофрированные фильтры, сильно различается (US EPA, 1995).

Имеются данные, свидетельствующие о том, что при концентрациях, не превышающих нормы общественного здравоохранения, озон неэффективен для удаления многих вызывающих запах химикатов.

В эксперименте, разработанном для получения концентраций формальдегида, характерных для студии бальзамирования, где формальдегид является основным источником запаха, озон не оказал никакого влияния на снижение концентрации формальдегида (Esswein and Boeniger, 1994). Другие эксперименты предполагают, что запах тела может маскироваться запахом озона, но не удаляется озоном (Witheridge and Yaglou, 1939). Озон не считается полезным для удаления запаха в системах вентиляции зданий (ASHRAE, 1989).
Хотя существует немного научных исследований, подтверждающих утверждение о том, что озон эффективно устраняет запахи, вполне вероятно, что некоторые пахучие химические вещества вступают в реакцию с озоном. Например, в некоторых экспериментах оказалось, что озон легко реагирует с определенными химическими веществами, в том числе с некоторыми химическими веществами, которые способствуют запаху нового ковра (Weschler, 1992b; Zhang and Lioy, 1994). Также считается, что озон вступает в реакцию с акролеином, одним из многих пахнущих и раздражающих химических веществ, обнаруженных в пассивном табачном дыме (US EPA, 1995).

При использовании в концентрациях, не превышающих стандарты общественного здравоохранения, озон, нанесенный на воздух в помещении, не эффективно удаляет вирусы, бактерии, плесень или другие биологические загрязнители.

Некоторые данные предполагают, что низкие уровни озона могут снижать концентрации в воздухе и препятствовать росту некоторых биологических организмов, пока присутствует озон, но концентрации озона должны быть в 5-10 раз выше, чем допускают стандарты общественного здравоохранения, прежде чем озон сможет обеззараживать воздуха в достаточном количестве, чтобы предотвратить выживание и регенерацию организмов после удаления озона (Dyas, et al., 1983; Foarde et al., 1997).
Даже при высоких концентрациях озон может не оказывать никакого воздействия на биологические загрязнители, содержащиеся в пористых материалах, таких как облицовка каналов или потолочная плитка (Foarde et al, 1997). Другими словами, озон, производимый генераторами озона, может подавлять рост некоторых биологических агентов, пока он присутствует, но вряд ли он полностью обеззаразит воздух, если концентрация не будет достаточно высокой, чтобы представлять угрозу для здоровья в присутствии людей. Даже при высоком уровне озона загрязнители, содержащиеся в пористом материале, могут вообще не пострадать.

Начало страницы

Могу ли я пострадать, если буду следовать указаниям производителей?

Результаты некоторых контролируемых исследований показывают, что концентрации озона, значительно превышающие эти стандарты, возможны, даже если пользователь следует инструкциям производителя по эксплуатации .

На рынке представлено множество марок и моделей генераторов озона. Они различаются количеством выделяемого озона. Во многих случаях использование генератора озона может не привести к концентрации озона, превышающей стандарты общественного здравоохранения.Но многие факторы влияют на концентрацию озона в помещении, поэтому при некоторых условиях концентрация озона может превышать стандарты общественного здравоохранения.

В одном исследовании (Shaughnessy and Oatman, 1991) большой генератор озона, рекомендованный производителем для помещений «до 3000 квадратных футов», был помещен в комнату площадью 350 квадратных футов и работал на высокой мощности. Озон в комнате быстро достиг исключительно высоких концентраций — от 0,50 до 0,80 частей на миллион, что в 5-10 раз превышает пределы, установленные для общественного здравоохранения (см. Таблицу 1.)
В исследовании EPA несколько различных устройств были размещены в домашних условиях, в разных комнатах, с попеременно открываемыми и закрытыми дверями и с попеременным включением и выключением вентилятора центральной системы вентиляции. Результаты показали, что некоторые генераторы озона при работе с высокими настройками при закрытых внутренних дверях часто производят концентрации 0,20 — 0,30 частей на миллион. Мощный блок, установленный наверху с открытыми внутренними дверями, достиг значений от 0,12 до 0,20 промилле в соседних комнатах.Когда агрегаты не работали на высокой мощности, а внутренние двери были открыты, концентрации, как правило, не превышали стандартов общественного здравоохранения (US EPA, 1995).
Приведенные выше концентрации были скорректированы таким образом, чтобы исключить часть концентрации озона, принесенную извне. Концентрации озона, поступающего извне, обычно составляют 0,01-0,02 частей на миллион, но могут достигать 0,03-0,05 частей на миллион (Hayes, 1991; US EPA, 1996b; Weschler et al., 1989, 1996; Zhang and Lioy; 1994). . Если бы доля озона вне помещения была включена в указанные выше концентрации в помещениях, концентрации внутри были бы соответственно выше, увеличивая риск чрезмерного воздействия озона.
Ни одно из описанных выше исследований не включало одновременное использование более одного устройства. Одновременное использование нескольких устройств увеличивает общий выход озона и, следовательно, значительно увеличивает риск чрезмерного воздействия озона.

Начало страницы

Почему сложно контролировать воздействие озона с помощью генератора озона?

Фактическая концентрация озона, производимого генератором озона, зависит от многих факторов. Концентрация будет выше, если используется более мощное устройство или более одного устройства, если устройство размещено в небольшом пространстве, а не в большом, если внутренние двери закрыты, а не открыты, и если в комнате их меньше, чем больше материалы и мебель, которые адсорбируют озон или вступают с ним в реакцию, и при условии, что концентрация озона на открытом воздухе низкая, если вентиляция наружного воздуха меньше, а не больше.

Близость человека к устройству, вырабатывающему озон, также может повлиять на его экспозицию. Концентрация максимальна в точке выхода озона из устройства и обычно уменьшается по мере удаления.

Производители и поставщики советуют пользователям правильно подбирать размер устройства в соответствии с пространством или пространствами, в которых оно используется. К сожалению, рекомендации некоторых производителей относительно подходящих размеров для конкретных пространств не были достаточно точными, чтобы гарантировать, что концентрация озона не превысит пределов для здоровья населения.Кроме того, в некоторой литературе, распространяемой поставщиками, предполагается, что пользователи ошибаются в том, что они работают на более мощной машине, чем обычно подходит для предполагаемого пространства, обоснованием является то, что пользователь может переехать в будущем или может захотеть использовать машину в позже. Использование более мощной машины увеличивает риск чрезмерного воздействия озона.

Генераторы озона

обычно обеспечивают настройку управления, с помощью которой можно регулировать выход озона. Выход озона этих устройств обычно составляет , а не , пропорциональный настройке управления.То есть установка на средний не обязательно создает уровень озона, который находится посередине между уровнями низкого и высокого. Взаимосвязь между настройкой управления и выходной мощностью значительно различается между устройствами, хотя большинство из них, кажется, увеличивают выход озона намного больше, чем можно было бы ожидать, поскольку настройка управления увеличивается с низкого до высокого. В проведенных на сегодняшний день экспериментах высокие настройки в некоторых устройствах генерировали в 10 раз уровень, полученный при средних настройках (US EPA, 1995). В инструкциях производителя к некоторым устройствам настройка управления привязана к размеру комнаты и, таким образом, указывается, какая настройка подходит для разных размеров комнаты.Однако размер комнаты — это только один фактор, влияющий на уровень озона в комнате.

В дополнение к корректировке настройки управления в соответствии с размером комнаты пользователям иногда рекомендуется снизить настройку озона, если они чувствуют запах озона. К сожалению, способность определять озон по запаху значительно варьируется от человека к человеку, а способность чувствовать запах озона быстро ухудшается в присутствии озона. Хотя запах озона может указывать на то, что концентрация слишком высока, отсутствие запаха не гарантирует, что уровни безопасны.

По крайней мере, один производитель предлагает устройства с датчиком озона, который включает и выключает генератор озона с целью поддержания концентрации озона в помещении ниже санитарных норм. EPA в настоящее время оценивает эффективность и надежность этих датчиков и планирует провести дальнейшие исследования, чтобы улучшить понимание обществом химии озона в помещениях. EPA сообщит о своих выводах, как только результаты этого исследования станут доступны.

Начало страницы

Можно ли использовать озон в незанятых помещениях?

Озон широко используется для очистки воды, но химический состав озона в воде отличается от химического состава озона в воздухе.Высокие концентрации озона в воздухе, в отсутствие людей , иногда используются для дезактивации незанятого пространства от определенных химических или биологических загрязнителей или запахов (например, для восстановления после пожара). Однако мало что известно о химических побочных продуктах, оставшихся после этих процессов (Dunston and Spivak, 1997). Хотя в этих обстоятельствах иногда могут быть уместными высокие концентрации озона в воздухе, условия должны контролироваться в достаточной степени, чтобы гарантировать, что ни один человек или домашнее животное не подвергнется воздействию .Озон может негативно влиять на комнатные растения и повреждать такие материалы, как резина, покрытия и ткани электрических проводов, а также произведения искусства, содержащие чувствительные красители и пигменты (US EPA, 1996a).

Начало страницы

Какие другие методы можно использовать для борьбы с загрязнением воздуха в помещении?

Три наиболее распространенных подхода к снижению загрязнения воздуха в помещениях в порядке их эффективности:

Контроль источников: Устранение или контроль источников загрязнения;
Вентиляция: Разбавление и удаление загрязняющих веществ через вентиляцию наружного воздуха и
Очистка воздуха: Удалите загрязняющие вещества с помощью проверенных методов очистки воздуха.

Из трех, первый подход — управление исходным кодом — является наиболее эффективным. Это включает в себя минимизацию использования продуктов и материалов, вызывающих загрязнение в помещении, использование надлежащих методов гигиены для минимизации биологических загрязнителей (включая контроль влажности и влажности, а также периодическую очистку и дезинфекцию влажных или влажных поверхностей), а также использование надлежащих методов ведения домашнего хозяйства для контроля частицы.

Второй подход — вентиляция наружным воздухом — также эффективен и широко применяется.Методы вентиляции включают установку вытяжного вентилятора рядом с источником загрязнения, увеличение потоков наружного воздуха в системах механической вентиляции и открытие окон, особенно при использовании источников загрязнения.

Третий подход — очистка воздуха — обычно не считается достаточным сам по себе, но иногда используется для дополнения контроля источников и вентиляции. Воздушные фильтры, воздухоочистители и ионизаторы с электронным управлением часто используются для удаления взвешенных в воздухе частиц, а для удаления газообразных загрязняющих веществ иногда используется газоадсорбирующий материал, когда контроль источника и вентиляция неадекватны.

Более подробную информацию об этих методах см. В разделе «Дополнительные ресурсы» ниже.

Начало страницы

Выводы

Озон может быть вредным для здоровья в чистом виде или в смеси с другими химическими веществами .

При вдыхании озон может повредить легкие. Относительно небольшое количество озона может вызвать боль в груди, кашель, одышку и раздражение горла. Это также может усугубить хронические респираторные заболевания, такие как астма, а также поставить под угрозу способность организма бороться с респираторными инфекциями.

Некоторые исследования показывают, что концентрации озона, производимые генераторами озона, могут превышать санитарные нормы, даже если следовать инструкциям производителя.

На концентрацию озона влияют многие факторы, включая количество озона, производимого машиной (ами), размер внутреннего пространства, количество материала в комнате, с которым реагирует озон, концентрация озона на открытом воздухе и количество вентиляции. Эти факторы затрудняют контроль концентрации озона при любых обстоятельствах.

Имеющиеся научные данные показывают, что при концентрациях, не превышающих санитарно-гигиенические нормы, озон обычно неэффективен для контроля загрязнения воздуха внутри помещений.

Концентрация озона должна значительно превышать санитарные нормы, чтобы эффективно удалять большинство загрязнителей воздуха внутри помещений. В процессе реакции с химическими веществами в помещении озон может производить другие химические вещества, которые сами по себе могут вызывать раздражение и разъедание.

Начало страницы

Дополнительные ресурсы

См. Публикации по качеству воздуха в помещениях

Публикации

The Inside Story: A Guide to Indoor Air, EPA Document Number EPA 402-K-93-007. Агентство по охране окружающей среды США, CPSC США. Апрель 1995 г.
Руководство по воздухоочистителям в домашних условиях (второе издание) Эта брошюра заменяет «Бытовые воздухоочистители — Факты о внутреннем воздухе №7, EPA 20A-4001, февраль 1990 г. «, EPA 402-F-08-004, май 2008 г.
Бытовые воздухоочистители (третье издание) Краткое изложение имеющейся информации
Загрязнение воздуха в помещениях: Введение для медицинских работников, номер документа EPA EPA 402-R-94-007. Американская ассоциация легких, EPA, CPSC, Американская медицинская ассоциация.

Начало страницы

Источники информации

Департамент здравоохранения Калифорнии, Программа качества воздуха в помещениях, линия поддержки программы DHS-IAQ: (510) 620-2874, факс: (510) 620-2825

Федеральная торговая комиссия, Центр поддержки потребителей, (202) 326-3128.

Комиссия по безопасности потребительских товаров США или позвоните по горячей линии для потребителей, английский / испанский: (800) 638-2772, для людей с нарушениями слуха / речи: (800) 6388270.

Ассоциация производителей бытовой техники (AHAM) разработала одобренный Американским национальным институтом стандартов (ANSI) стандарт для портативных воздухоочистителей (стандарт ANSI / AHAM AC-1-1988). Этот стандарт может быть полезен при оценке эффективности портативных воздухоочистителей. Согласно этому стандарту эффективность воздухоочистителя помещения оценивается по скорости подачи чистого воздуха (CADR) для каждого из трех типов частиц в воздухе помещения: табачного дыма, пыли и пыльцы.На момент написания этого документа только ограниченное количество воздухоочистителей было сертифицировано в рамках этой программы.

Список сертифицированных AHAM воздухоочистителей и их CADR можно получить на выходе

Aham Verifide.

Ассоциация производителей бытовой техники (AHAM) Выход
(202) 872-5955

Начало страницы

Библиография

Аль-Ахмади, Каисс К. 1997. Внутренний озон. Флоридский журнал гигиены окружающей среды . Июнь.С. 8-12.
Американская ассоциация легких. 1997. Устройства для очистки воздуха в жилых помещениях: типы, эффективность и влияние на здоровье. Вашингтон, округ Колумбия, январь.
Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE). 1989. Справочник по основам ASHRAE . Атланта. п. 12.5.
Бенигер, Марк Ф. 1995. Использование озоногенерирующих устройств для улучшения качества воздуха в помещении. Журнал Американской ассоциации промышленной гигиены . 56: 590-598.
Данстон, Северная Каролина; Спивак, С. 1997. Предварительное исследование воздействия озона на летучие органические соединения после пожара. Журнал прикладной пожарной науки. 6 (3): 231-242.
Dyas, A .; Boughton, B.J .; Дас, до н.э. 1983. Действия по уничтожению озона против бактерий и грибов; Микробиологические испытания бытового генератора озона. Журнал клинической патологии. 36: 1102-1104.
Esswein, Eric J .; Бенигер, Марк Ф. 1994. Влияние устройства для очистки воздуха, производящего озон, на снижение концентрации формальдегида в воздухе. Прикладная гигиена окружающей среды на производстве . 9 (2): 139-146.
Foarde, K .; van Osdell, D .; и Steiber, R.1997. Исследование газового озона как потенциального биоцида. Прикладная гигиена окружающей среды на производстве . 12 (8): 535-542.
Hayes, S.R. 1991. Использование модели качества воздуха в помещении (IAQM) для оценки уровней озона в помещении. Журнал Ассоциации по обращению с воздухом и отходами . 41: 161-170.
Pierce, Mark W .; Янчевски, Иоланда Н.; Ротлисбергбер, Брайан; Пелтон, Майк; и Кунстел, Кристен. 1996. Эффективность вспомогательных воздухоочистителей в сокращении компонентов ETS в офисах. Журнал ASHRAE . Ноябрь.
Саллс, Кэрролл, М. 1927. Озоновая ошибка в вентиляции гаража. Журнал промышленной гигиены. 9:12. Декабрь.
Sawyer, W.A .; Беквит, Хелен I .; и Сколфилд, Эстер М. 1913. Предполагаемая очистка воздуха озоновым аппаратом. Журнал Американской медицинской ассоциации .13 ноября.
Shaughnessy, Richard, J .; Леветин, Эстель; Блокатор, Жан; и Саблетт, Керри Л. 1994. Эффективность портативных воздухоочистителей в помещении: результаты сенсорного тестирования. Внутренний воздух. Журнал Международного общества качества воздуха и климата в помещениях. 4: 179-188.
Shaughnessy, R.J .; и Oatman, L. 1991. Использование генераторов озона для контроля за загрязнением воздуха внутри помещений в окружающей среде. Материалы конференции ASHRAE IAQ ‘91.Здоровые здания. ASHRAE, Атланта.
Агентство по охране окружающей среды США (US EPA). 1995. Генераторы озона в помещениях с атмосферным воздухом. Отчет подготовлен для Управления исследований и разработок Раймондом Штайбером. Национальная исследовательская лаборатория управления рисками. Агентство по охране окружающей среды США. Парк Исследований Треугольника. EPA-600 / R-95-154.
Агентство по охране окружающей среды США (US EPA). 1996. Критерии качества воздуха для озона и родственных фотохимических окислителей. Парк Исследовательского Треугольника, Северная Каролина: Национальный центр экологической оценки — RTP Office; № отчетаEPA / 600 / P-93 / 004aF-cF, 3в. NTIS, Спрингфилд, Вирджиния; PB-185582, PB96-185590 и PB96-185608.
Агентство по охране окружающей среды США (US EPA). 1996. Обзор национальных стандартов качества атмосферного воздуха для озона: оценка научной и технической информации. Документ для сотрудников OAQPS. Управление планирования и стандартов качества воздуха. Парк Исследований Треугольника. NC. EPA-452 / R-96-007.
Weschler, Charles J .; Брауэр, Майкл; и Кутракис, Петрос. 1992a. Озон и диоксид азота в помещении: потенциальный путь к генерации нитратных радикалов, пентаоксида динитрогена и азотной кислоты в помещениях. Наука об окружающей среде и технологии . 26 (1): 179-184.
Weschler, Charles J .; Ходжсон Альфред Т .; и Вули, Джон Д. 1992b. Химия в помещении: озон, летучие органические соединения и ковры. Наука об окружающей среде и технологии . 26 (12): 2371-2377.
Weschler, Charles J; Шилдс, Хелен С. 1997a. Измерения гидроксильного радикала в управляемой, но реалистичной внутренней среде. Наука об окружающей среде и технологии . 31 (12): 3719-3722.
Weschler, Charles J; Шилдс, Хелен С. 1997b. Возможные реакции среди загрязнителей внутри помещений. Атмосферная среда . 31 (21): 3487-3495.
Weschler, Charles J; и Шилдс, Хелен С. 1996. Производство гидроксильных радикалов в воздухе помещений. Наука об окружающей среде и технологии . 30 (11): 3250-3268.
Weschler, Charles J .; Шилдс, Хелен, К .; и Найк, Датта В. 1989. Воздействие озона внутри помещений. Журнал JAPCA . 39 (12): 1562-1568.
Weschler, Charles J .; Шилдс, Хелен, К .; и Найк, Датта В. 1996. Факторы, влияющие на уровни озона в помещении в коммерческом здании в Южной Калифорнии: больше, чем год непрерывных наблюдений. Тропосферный озон . Ассоциация управления воздухом и отходами. Питтсбург.
Witheridge, Уильям Н. и Яглоу, Константин П. 1939. Озон в вентиляции — его возможности и ограничения. Транзакции ASHRAE . 45: 509-522.
Чжан, Цзюньфэн и Лиой, Пол Дж.1994. Озон в воздухе жилых помещений: концентрации, отношения ввода / вывода, химия в помещении и воздействия. Внутренний воздух. Журнал Международного общества качества воздуха и климата в помещениях. 4: 95-102.

Начало страницы

Советы по техническому обслуживанию, эксплуатации, обслуживанию и устранению неисправностей генератора

Работа генератора
1. Какой сорт бензина мне следует использовать?
2. Нужно ли проверять масло в новом генераторе перед его запуском?
3.Могу ли я установить генератор в моем доме?
4. Какой тип удлинителя мне следует использовать с портативным генератором?
5. Безопасно ли эксплуатировать мой генератор в помещении?
6. Можете ли вы поставить генераторы мощностью более 12 000 Вт?
7. Может ли мой генератор выдержать нагрузку сразу после включения?
8. Как долго мой генератор проработает с полным баком бензина?

Поиск и устранение неисправностей генератора
9. Почему мой генератор не запускается?
10.Что мне делать, если двигатель дает сбой?
11. Что мне делать, если мой двигатель продолжает останавливаться?
12.Почему отсутствует питание, если мой двигатель работает?

Техническое обслуживание генератора
13. Как проверить уровень масла?
14. Какое масло нужно заливать в двигатель?
15. Следует ли мне включать генератор, если я не использовал его какое-то время?
16. Нужно ли мне слить бензин перед хранением генератора?

Работа генератора

1.Какой сорт бензина мне следует использовать?

Чтобы убедиться в этом, обратитесь к руководству, но в большинстве моделей с бензиновым двигателем следует использовать неэтилированный бензин (с октановым числом не менее 87). Перед заправкой выключите двигатель и дайте ему остыть. Никогда не заправляйте бак при работающем двигателе.

2. Нужно ли проверять масло в новом генераторе перед его запуском?

Всегда рекомендуется проверять моторное масло перед запуском генератора.Некоторые генераторы могут поставляться сухими, в некоторых может быть небольшое количество масла, которое использовалось для проведения стендовых испытаний устройства, а у некоторых может быть полный масляный бак. Запуск любого двигателя с сухим масляным баком приведет к его заклиниванию, и вы получите 50-фунтовый кирпич вместо двигателя, который не годится ни для чего, кроме пресс-папье для самого большого в мире стола. Проверка и замена масла должны стать регулярным аспектом обслуживания генератора.

3. Могу ли я установить генератор в моем доме?

Да. Вы можете установить генераторы с автоматическими переключателями генератора, если вы планируете использовать его в качестве резервного источника питания в случае отключения электроэнергии. Лицензированный электрик должен выполнить установку, чтобы убедиться, что генератор установлен правильно и соответствует требованиям кода.

Электричество обратной подачи чрезвычайно опасно. Всегда отключайте сервисный разъединитель на коробке внешнего счетчика, чтобы предотвратить обратную подачу.Если у вас нет сервисного разъединителя, вам следует обратиться к электрику, чтобы добавить его и подходящую розетку для подключения портативного генератора. Не подключайте генератор к дому через розетку сушилки.

4. Какой тип удлинителя мне следует использовать с портативным генератором?

Для аварийного питания приборов рекомендуется использовать 12 ГА. удлинитель для установки вне помещений и удлинитель на несколько розеток с номиналом не менее 100 джоулей.

5. Безопасно ли эксплуатировать мой генератор в помещении?

No. Двигатели, использующие такие виды топлива, как газ и дизельное топливо, производят смертельный газ, называемый монооксидом углерода. Этот газ без запаха и цвета, а также смертельный, поэтому он очень опасен. ¹

6. Можете ли вы поставить генераторы мощностью более 12 000 ватт?

Да.У нас есть все типы генераторов, от портативных газовых моделей мощностью 8000 Вт для использования на стройплощадке до дизель-генераторных установок, которые могут обеспечивать непрерывную мощность 461 кВт для использования в крупных коммерческих учреждениях, таких как больницы. Техническое обслуживание генератора на этих агрегатах должен выполнять лицензированный электрик.

7. Может ли мой генератор выдержать нагрузку сразу после включения?

Нет. Перед включением нагрузки необходимо запустить генератор.Точно так же вы не должны выключать генератор, пока он все еще нагружен. Число оборотов в минуту (оборотов в минуту) устанавливается на заводе, поэтому вам не следует изменять скорость двигателя.

8. Как долго мой генератор проработает с полным баком бензина?

Это будет сильно варьироваться в зависимости от вашего генератора, его мощности, размера топливного бака и размера нагрузки, которую вы на него возлагаете. Обратитесь к производителю, чтобы узнать больше о вашем генераторе.

Поиск и устранение неисправностей генератора

9. Почему мой генератор не запускается?

Если генератор не использовался долгое время, его запуск может быть затруднен. Начните поиск и устранение неисправностей генератора с осмотра своего генератора, чтобы убедиться, что он получил какие-либо травмы или есть ли сломанные детали, которые требуют замены. Если это не так, и вы уже открыли топливный клапан, перейдите к разделу обслуживания генератора и устраните все проблемы, которые необходимо устранить.Обычно это происходит из-за того, что в баке или топливном фильтре (17 и 18), аккумуляторной батарее (22), свече зажигания (23) или карбюраторе (24) есть старый газ. Если он все равно не запускается, вам нужно будет отнести его к механику.

10. Что мне делать, если двигатель дает сбой?

Поиск и устранение неисправностей генератора для отказавшего двигателя часто возвращается к топливному фильтру (17). Если замена топливного фильтра не решает проблему, это может быть карбюратор (24).

11. Что мне делать, если мой двигатель продолжает останавливаться?

Поиск и устранение неисправностей генератора для двигателя, который выключается во время работы, обычно начинается с проверки воздушного фильтра (21). Если причина не в этом, то это может быть забитый топливный фильтр (17), i

Как очистить внешний кондиционер без оплаты Pro

Официально весна, а это значит, что пора подготовить кондиционер к сезону охлаждения.Ты можешь в это поверить?

Ваш наружный кондиционер все это время находился на улице, собирая грязь и мусор вокруг своих охлаждающих ребер за год.

Представьте, что в жаркий летний день ваше тело завернуто в пушистое шерстяное одеяло. Шерстяное одеяло предотвращает утечку тепла из вашего тела, вызывая его перегрев. Звучит ужасно, правда?

Что ж, ваш кондиционер каждый год испытывает те же трудности, когда покрывается скошенной травой, листьями, пылью и грязью. И это стоит денег !

Проблемы, вызванные загрязненным или заблокированным конденсаторным блоком

Источник: Семейный разнорабочий

Компрессор и конденсатор находятся в наружном блоке теплового насоса. Ребра конденсатора помогают системе более эффективно рассеивать тепло, как и радиатор в автомобиле.

После отвода тепла от воздуха в помещении через цикл охлаждения горячий хладагент направляется в наружный блок.Основная задача наружного блока — отвод тепла от хладагента, поглощенного из воздуха в помещении.

Вентилятор конденсатора помогает продувать воздухом наружные змеевики (через которые проходит хладагент), отдавая тепловую энергию наружному воздуху. К сожалению, если ваш наружный блок забит и поток воздуха затруднен, хладагенту потребуется гораздо больше времени, чтобы высвободить тепло. Точно так же, как ваше тело не может отдавать тепло, когда оно завернуто в шерстяное одеяло.

Кондиционер не только дольше охлаждает дом, но и тратит впустую энергию и больше денег.Если нет надлежащего воздушного потока вокруг змеевиков наружного конденсатора, ваш кондиционер может перегреться и выйти из строя — обычно в один из самых жарких дней в году.

Чтобы ваш кондиционер был чистым и энергоэффективным, каждую весну планируйте профессиональное обслуживание кондиционера. Подпишитесь на план обслуживания дома, чтобы никогда не забывать о важной задаче планирования ежегодных ремонтов HVAC.

Хотя ваш специалист по HVAC, скорее всего, включит полную очистку конденсатора как часть ежегодной настройки переменного тока, подтвердите эту деталь перед планированием обслуживания.

После того, как сертифицированный специалист по HVAC очистит устройство, вам не придется беспокоиться о его повторной очистке в течение следующих нескольких месяцев. Тем не менее, неплохо было бы дополнить профессиональную настройку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха своим собственным ремонтом.

Ниже мы покажем вам, как очистить наружный блок переменного тока (змеевики конденсатора и ребра) — не платя профессионалу.

Как чистить внешний кондиционер

Необходимые инструменты:

Очиститель змеевика кондиционера (при выборе чистящего средства следуйте рекомендациям производителя кондиционера)
Пылесос с насадкой с мягкой щеткой
Водяной шланг с распылителем
Рабочая одежда, перчатки и средства защиты глаз

Выполните следующие действия:

Выключите термостат.”
Найдите разъединитель (металлический ящик) возле внешнего блока, обычно на внешней стене.
Разомкните выключатель и найдите выключатель, который выключает кондиционер. Это может быть вытяжной выключатель или выключатель автоматического выключателя. Просто вытащите вилку из розетки или переведите переключатель в положение «выключено».
Руками в перчатках удалите большие куски мусора.
Аккуратно пропылесосьте ребра конденсатора с помощью насадки с мягкой щеткой. Будьте осторожны, чтобы не погнуть плавники.
Используйте распылитель для водяного шланга, чтобы очистить свободный мусор (трава, листья и т. Д.) С внешнего блока.
Опрыскать наружный блок очистителем змеевика.
Подождите 10-15 минут, пока очиститель вспенится и склеится с грязью на змеевиках.
Промойте очиститель змеевика шлангом.

Делайте это не реже одного раза в год, в идеале один раз весной и один раз летом.

Хотите, чтобы ваш кондиционер оставался сверхэкономичным?

Очистка внешнего блока кондиционера — лишь одна из многих задач, которые необходимо выполнить для поддержания энергоэффективности вашей системы.

Ознакомьтесь с нашим контрольным списком технического обслуживания, чтобы увидеть все, что мы делаем во время технического обслуживания. Сюда входит очистка внутреннего и внешнего блоков.

Запланируйте настройку кондиционера за 88 долларов сегодня!

Service Champions известна дружелюбным и своевременным обслуживанием систем отопления и кондиционирования воздуха в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто. Для получения дополнительной информации о любом из наших продуктов или услуг HVAC, не стесняйтесь обращаться к нам.

Проблемы, вызванные загрязненным или заблокированным конденсаторным блоком

Источник: Семейный разнорабочий

Как чистить внешний кондиционер

Необходимые инструменты:

Очиститель змеевика кондиционера (при выборе чистящего средства следуйте рекомендациям производителя кондиционера)
Пылесос с насадкой с мягкой щеткой
Водяной шланг с распылителем
Рабочая одежда, перчатки и средства защиты глаз

Выполните следующие действия:

Выключите термостат.”
Найдите разъединитель (металлический ящик) возле внешнего блока, обычно на внешней стене.
Разомкните выключатель и найдите выключатель, который выключает кондиционер. Это может быть вытяжной выключатель или выключатель автоматического выключателя. Просто вытащите вилку из розетки или переведите переключатель в положение «выключено».
Руками в перчатках удалите большие куски мусора.
Аккуратно пропылесосьте ребра конденсатора с помощью насадки с мягкой щеткой. Будьте осторожны, чтобы не погнуть плавники.
Используйте распылитель для водяного шланга, чтобы очистить свободный мусор (трава, листья и т. Д.) С внешнего блока.
Опрыскать наружный блок очистителем змеевика.
Подождите 10-15 минут, пока очиститель вспенится и склеится с грязью на змеевиках.
Промойте очиститель змеевика шлангом.

Делайте это не реже одного раза в год, в идеале один раз весной и один раз летом.

Хотите, чтобы ваш кондиционер оставался сверхэкономичным?

Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики