• Германия
  • Аudi
    • Audi 80
    • Audi 100
    • Audi A4
    • Audi A6
  • BMW
    • BMW E39
    • BMW X5
  • Mercedes
  • Opel
    • Opel Astra
    • Opel Corsa
    • Opel Vectra
    • Opel Zafira
  • Volkswagen
    • Volkswagen Golf
    • Volkswagen Jetta
    • Volkswagen Passat
    • Volkswagen Polo
    • Volkswagen Tiguan
    • Volkswagen Transporter
• Китай
  • Chery
    • Chery Amulet
  • Geely
    • Geely MK
  • Lifan
    • Lifan Solano
    • Lifan X60
• Корея
  • Daewoo
    • Daewoo Lanos
    • Daewoo Matiz
    • Daewoo Nexia
  • Great Wall
    • Great Wall Hover
  • Kia
    • Kia Ceed
    • Kia Optima
    • Kia Rio
    • Kia Sorento
    • Kia Spectra
    • Kia Sportage
  • Hyundai
    • Hyundai Accent
    • Hyundai Getz
    • Hyundai Solaris
    • Hyundai Tucson
  • SsangYong
    • SsangYong Kyron
• Италия
  • Fiat
    • Fiat Albea
    • Fiat Ducato
• СНГ
  • ВАЗ
    • ВАЗ 2101
    • ВАЗ 2105
    • ВАЗ 2106
    • ВАЗ 2107
    • ВАЗ 2108
    • ВАЗ 2109
    • ВАЗ 21099
    • ВАЗ 2110
    • ВАЗ 2112
    • ВАЗ 2114
    • ВАЗ 2115
    • Нива (2121, 21213, 21214, 2130)
    • ВАЗ Chevrolet Niva
    • ВАЗ Granta
    • ВАЗ Kalina
    • ВАЗ Largus
    • ВАЗ Priora
  • ГАЗ
    • ГАЗ Газель
  • ЗАЗ
    • ЗАЗ 1102 (Таврия)
  • КАМАЗ
  • МАЗ
  • УАЗ
    • УАЗ Патриот
  • ИЖ
  • Москвич
• США
  • Chevrolet
    • Chevrolet Aveo
    • Chevrolet Cruze
    • Chevrolet Lacetti
    • Niva
  • Ford
    • Ford Focus
    • Ford Fusion
    • Ford Mondeo
• Франция
  • Citroën
    • Citroën C4
  • Peugeot

Как заменить ремень генератора (признаки износа, демонтаж, натяжение нового ремня)

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 149

Современный автомобиль имеет большое количество штатных бортовых потребителей электроэнергии. Источником питания для них при работающем двигателе служит генератор, ротор которого приводится в движение от вращающегося вала с помощью ременной передачи.

Конструктивные особенности ремней генератора

Ремень как ключевой элемент передачи крутящего момента от вала на генератор имеет многослойную структуру, которая обеспечивает продолжительную эксплуатацию при высоких механических нагрузках и при больших перепадах температур. Основные составляющие — внешнее покрытие, слой сжатия, волоконный тяговый слой.

Ремень генератора может иметь различное исполнение. В разных моделях легковых автомобилей встречаются:

• зубчатые ремни постоянного зацепления, которые потенциально обеспечивают наибольшее значение передаваемого вращательного момента;
•  ремни ручейкового типа с несколькими продольными рабочими ребрами, введение которых обеспечивает повышенную эксплуатационную надежность;
•  клиновые ремни с трапециевидным поперечным сечением и боковыми рабочими поверхностями (обращение к клиновидной форме обеспечивает увеличение усилия сцепления со шкивами механизма).

Каждый из этих ремней взаимодействует только со своим типом шкива.

Контроль величины натяжения

Нормальное функционирование ременного привода предполагает отсутствие проскальзывания и обеспечивается соответствующим натяжением. Из-за сложностей его прямого измерения без специализированных измерительных приборов контроль выполняется косвенно.

Натяжение считается достаточным, если величина прогиба при сильном нажатии на ленту нового ручейкового или клиновидного ремня в области его наиболее длинной свободной части между двумя шкивами не превышает 2 мм. С течением времени из-за усталостных явлений допустимо увеличение прогиба до 5 мм. При проверке к плоскости ремня прикладывается линейка, а давление можно создать ножкой штангенциркуля, на которой имеется шкала.

В случае зубчатого ремня с постоянным зацеплением прогиб заменяется боковым поворотом: угол отгиба плоскости рабочей поверхности не должен превышать 90 градусов.

Вне зависимости от исполнения рекомендуется проконтролировать натяжение у нового автомобиля и проверять каждые 20 – 30 тысяч километров пробега.

Признаки износа или когда менять ремень

Первым признаком ослабленного ремня генератора машины становится характерный свист из-под капота. Он появляется при средней или высокой нагрузке на двигатель, при одновременном включении дальнего света фар и печки и усиливается при прибавлении газа. Первоначально ничего катастрофического не происходит, если не считать уменьшения мощности, снимаемой с генератора. Степень ее падения постепенно возрастает с течением времени.

Косвенным признаком ослабления ремня даже без характерного свиста может служить плохой заряд аккумулятора, хотя он может вызываться другими причинами.

Гораздо серьезнее, если ремень начинает “свистеть” на малых оборотах и при минимальной нагрузке на бортовую сеть.

Видео: Свистит, рвется, слетает ремень генератора — ЧТО ДЕЛАТЬ? Просто о сложном

Восстановление натяжения ремня генератора авто

Натяжение ремня до штатного значения восстанавливается с помощью соответствующего штатного механизма двигателя. Необходимость этого обусловлена тем, что слабо натянутый ремень подвергается повышенному износу и уже не в состоянии передавать на генератор максимальную мощность. Демонтаж ремня при этом не производится.

Механизм натяжения ремня реализован на основе натяжного болта или в виде эксцентрика. При работе с ними потребуется гаечный ключ. Болт или эксцентрик вращаются в направлении, которое соответствует увеличению степени натяжения. Болт никогда не выкручивают полностью, а работа с эксцентриком выгодна тем, что требует выполнения не более половины оборота, правда с большими усилиями.

Если же после восстановления нормального натяжения свист не прекращается, то причина неисправности заключается в неисправности одного из подшипников генератора.

Полная проверка

Полная проверка ремня проводится в тех ситуациях, когда:

•  пробег автомобиля превышает нормативную величину;
• когда на еще не отработавшем ресурс ремне не удается восстановить его нормальное натяжение.

В этих ситуациях ремень генератора предварительно снимают с двигателя. Новый устанавливают в следующих случаях:

• если на старом присутствуют механические повреждения: разлохмачивание кромок, срывы зубьев и части ручьевых выступов, надрывы и трещины;
• наблюдается заметное уменьшение толщины;
• при недопустимо высоком вытягивании.

Механические повреждения проверяют визуально. Для более надежного их выявления рекомендуется изгибать ремень в разных направлениях. Для проверки уровня вытягивания следует сравнить новый и старый ремни, которые не должны отличаться по длине.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Процесс демонтажа старого и установки нового ремня

1. Перед началом работы автомобиль устанавливают на ровную площадку, затягивают стояночный тормоз, включают первую передачу. Обязательно выключают зажигание и снимают минусовую клемму аккумулятора, что страхует от рисков короткого замыкания.
2. Учитывают место установки натяжного механизма на двигателе. При его нижнем расположении потребуется работа из смотровой ямы.
3. Ослабляют натяжение ремня. Для этого вращают в нужном направлении регулировочный болт или головку эксцентрика. На некоторых моделях ремень ослабляется выворачиванием крепежа генератора, который дополнительно отклоняют в сторону.
4. После этого снимают старый ремень и проверяют его исправность.
5. Установку нового ремня начинают со шкива вала. Только затем его одевают на шкив генератора и в последнюю очередь на шкив помпы.
6. Заключительные этапы — восстановление нормативного натяжение, подключение аккумулятора и проверка работоспособности механизма.

На эти процедуры при наличии определенного навыка потребуется четверть часа.

Видео:Замена ремня генератора на Приоре с ГУР или кондиционером

Дополнительные ограничения

Для замены используется исключительно ремень, предназначенный для конкретного двигателя, а не марки автомобиля!

Из-за высоких механических нагрузок привода допускается использовать только оригинальные или рекомендованные производителем ремни генератора.

Из-за повышенных рисков получения травмы работать лучше в перчатках, соблюдая аккуратность и осторожность.

На некоторых моделях может потребоваться помощник.

Заключение

Процесс замены ремня генератора автомобиля представляет собой операцию, которая требует определенных физических усилий и не вполне удобна для реализации. Она может быть выполнена автолюбителем с минимальным уровнем подготовки.

Как натянуть ремень генератора?

Как натянуть ремень генератора?

Поговорим подробнее о том, как правильно натянуть ремень генератора.

Степени натяжения ремня

Правильное натяжение

Оптимальное значение натяжения ремня генератора зависит от марки автомобиля и указывается производителем в сопроводительной документации. В большинстве случаев прогиб центральной части ремня под воздействием прикладываемого к нему в этом месте усилия в 10 кгс должен составлять 10-15 мм. При таком правильном натяжении генератор будет работать без перебоев, а ремень не порвется и прослужит весь положенный ему срок.

Излишнее натяжение

В том случае, если прогиб ремня будет меньше указанного выше значения, ремень может растянуться. Но это еще не самое серьезное последствие. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному износу и разрушению подшипников электрогенератора

Недостаточное натяжение

Если ремень натянут слишком слабо, он может порваться. Помимо того, недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня на высоких оборотах, вследствие чего ухудшается работа генератора и из-под капота начинает раздаваться характерный противный свист. Такой свист, особенно усиливающийся в сырую погоду, говорит о том, что ремень надо срочно подтянуть. О том, как это можно сделать, рассказывается в нашей статье Как подтянуть ремень генератора.

Проверка и регулировка натяжения ремня

Проверять и при необходимости регулировать натяжение ремня генератора следует через каждые пятнадцать, а еще лучше через каждые десять тысяч километров пробега автомобиля. Внеплановую регулировку надо проводить в том случае, если стал слышен свист, о котором говорилось выше.

Проверка степени натяжения

1. Заглушите двигатель, поставьте автомобиль на ручник, вытащите ключ из замка зажигания.
2. Приготовьте набор рожковых и накидных гаечных ключей, монтировку и две стальные негнущиеся линейки.
3. Поднимите капот и отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора.
4. Поверх ремня положите одну линейку так, чтобы ее концы лежали на шкивах коленчатого вала и генератора.
5. Довольно сильно надавите на центр ремня и второй линейкой замерьте расстояние, образовавшееся между ремнем и первой линейкой. Если величина прогиба соответствует норме, о которой говорилось выше (10 -15 мм), натяжение ремня регулировать не надо.
6. Если же ремень прогибается сильнее положенного, значит, его необходимо натянуть.

У всех российских автомобилей отрегулировать натяжение ремня можно двумя способами, все зависит от модели и года выпуска.

Первый способ: натяжение ремня при помощи регулировочной планки

Этот способ подходит для классических ВАЗовских моделей, у которых электрогенератор крепится к картеру одним длинным болтом. В верхней части генератора находится дугообразная регулировочная планка, в которой есть небольшая прорезь и гайка, которая фиксирует положение генератора.

1. Отверните эту гайку.
2. Монтировкой отожмите генератор от двигателя до такого положения, в котором ремень приобретет нужное натяжение.
3. Удерживая генератор в этом положении, закрутите гайку.
4. Проверьте натяжение ремня. Если оно все еще недостаточное, повторите всю эту процедуру. Если ремень случайно оказался перетянут, то при повторении второго пункта инструкции немного пододвиньте генератор к двигателю и тем самым ослабьте натяжение.

Второй способ: изменение степени натяжения регулировочным болтом

Таким удобным способом можно регулировать натяжение ремня у более новых моделей.

1. Слегка отпустите гайки, крепящие генератор сверху и снизу.
2. Вращением регулировочного болта по часовой стрелке понемногу отодвигайте генератор от двигателя до тех пор, пока ремень не натянется до нужного положения.
3. Когда необходимая степень натяжения будет достигнута, прекратите регулировку и тщательно закрутите все фиксирующие генератор гайки.

О том, как можно заменить ремень генератора, читайте в нашей статье Как поменять ремень генератора.

Когда менять приводные ремни | Что произойдет если оборвется приводной ремень?

Когда и как нужно менять клинообразный ремень.

Основной проблемой в машине при износе приводных ремней на начальном этапе становятся различные скрипы и свисты происходящие во время вращения шкивов передающих на навесное оборудование двигателя крутящий момент. При возникновении этих скрипов и свистов в скором времени один из приводных ремней может по-просту оборваться. Уважаемые друзья и наши читатели, предлагаем вам подробную информацию о типах ремней установленных в современных автомобилях. Наш инфо-справочник поможет вам узнать о том, когда необходимо менять приводные ремни а также, как определить степень их износа, чем отличается приводной ремень от ремня ГРМ и какая средняя стоимость приводных ремней на Российском рынке, а вместе с этим заодно получить для себя и ответы на другие интересующие вас вопросы непосредственно связанные с этими ремнями.

Для начала давайте сразу расставим все точки над «i» и выясним, что же это такое — приводные ремни. 

Приводной ремень автомобиля — это элемент ременной передачи, конкретная рабочая деталь транспортных средств и механизмов, которая служит для передачи крутящего момента двигателя.

Передача крутящего момента происходит за счет сил трения или сил зацепления (зубчатые ремни, клиновидные ремни).

Существует ошибочное мнение, что ремень ГРМ (ременный привод газораспределительного механизма) не относится к приводным ремням. На самом деле это не так. Ремень ГРМ также относится с категории приводных ремней.

Приводные ремни разделяются на несколько видов, а именно: 

— Ремень ГРМ (ременный привод газораспределительного механизма).

— Приводные ремни вспомогательных компонентов (навесное оборудование двигателя).

Существует 3 (три) типа автомобильных ремней:

1. Ремень ГРМ — как правило, он зубчатый.

2. Поликлиновый ремень передачи крутящего момента двигателя на навесное оборудование двигателя.

3. Клинообразный (клиновый) ремень передачи крутящего момента двигателя на навесное оборудование двигателя.

Ремни №2 и №3 в нашей стране имеют еще и дополнительные названия, то есть: плоский ремень (Поликлиновый ремень) или ручейковый ремень (Клиновый ремень).

В отличие от ремней ГРМ к которым предъявляются достаточно строгие требования, такие например как, обязательная своевременная плановая замена в соответствии с установленым производителем сроком службы, то приводные ремни, обеспечивающие работу вспомогательного (навесного) оборудования двигателя, требуют к себе не такого пристального внимания.

Но, тем не менее, это совсем не говорит о том, что они не нуждаются в нашем внимании. Для них периодически необходима также плановая замена. Причем не желательно дожидаться того момента, когда ремни выйдут из строя, поскольку эти ремни обеспечивают работу важного оборудования в автомобиле (охлаждение, зарядка аккумулятора, работу кондиционера, ну и т.п.).

Таким образом, если вы вдруг услышали скрип или свист под капотом машины,  советуем вам обратить на это внимание. Помните о том, что посторонний шум под капотом это не только неприятности для вашего слуха, но и что-то большее. Если под капотом авто появился скрип или свист, то это говорит о том, что приводной ремень проскальзывает на шкивах. Например, если ремень старый, то его натяжка может прилично ослабнуть, что приводит ремень к проскальзыванию на шкивах и образованию визга во время работы двигателя.

Как правило, когда ремень износился или у него ослабла натяжка, то в дождливую и холодную погоду такое проскальзывание или свист только усиливаются, поскольку ремень теряет свое сцепление со шкивом из-за влаги. 

Если вы друзья услышали под капотом авто однократный скрип или свист ремня, особенно после того как проехали через глубокую лужу, то нет особых причин для беспокойства. В этом случае приводной ремень скорее всего слишком влажный, что уменьшило его сцепление конкретно со шкивом. Если же вы слышите этот свист (визг) под капотом после того, как утром завели автомобиль или после нескольких километров пробега, или после начала движения, или при прогреве двигателя, то скорее всего ваши приводные ремни (или ремень) износились(ся) или ослабла сама натяжка этих приводных ремней.

Функция приводного ремня (клинообразного- клинового и  поликлинового)

Клинообразный- клиновый или поликлиновый ремень является частью приводных ремней двигателя, который служит вспомогательным компонентом обеспечивающим работоспособность навесного оборудования силового агрегата авто (водяная помпа, кондиционер, генератор, гидроусилитель). 

Вращение ремня происходит от крутящего момента двигателя во время его работы. Крутящий момент изначально передается коленчатым валом самого мотора. Далее крутящий момент с помощью ремней и шкивов передается на вспомогательное оборудование находящееся под капотом.

Например, клиновый-клинообразный ремень имеет V-образное поперечное сечение, которое позволяет ремню передавать крутящий момент на шкивы дополнительного оборудования автомобиля. Такой тип ременной передачи называется клиноременная передача крутящего момента.

Например, этот (такой) тип ремня часто используется для передачи крутящего момента двигателя на электрический генератор, который заряжает аккумулятор.

Благодаря вращению генератора вырабатывается электричество, которое поддерживает работу всего электрооборудования автомобиля. 

Так же во многих современных автомобилях этот тип ремня используется еще и для передачи крутящего момента на электрический усилитель рулевого механизма, на вентилятор охлаждения, на водяную помпу (насос охлаждающей жидкости), на компрессор кондиционера и на классический гидроусилитель рулевого колеса. Так как этот ремень подвергается колоссальной нагрузке и постоянным перепадам температур, то он сделан, как правило, из жесткого каучука и металлического сердечника, который обеспечивает прочность и долговечность ремню. Также многие ремни имеют у себя прочную текстильную нить, которая позволяет выдерживать ремню передачу высокого крутящего момента.

Так что друзья запомните, каждый автомобиль помимо ремня ГРМ (в некоторых автомобилях также используется цепь газораспределительного механизма) имеет еще один или несколько ременных приводов (в зависимости от технической особенности автомобиля), которые и обеспечивают работоспособность навесного оборудования двигателя. 

Если приводной ремень имеет трещины.. (последствия)

Если в вашей автомашине приводной ремень (или ремни) износился(ись), то они будут иметь на своей поверхности трещины и потертости. В конечном итоге во время движения авто начнет появляться свист. В этом случае должно быть понятным, что пришло время их плановой замены. Помните друзья, что если вы не поменяете приводной ремень вовремя, то рискуете остаться без работоспособного оборудования автомобиля. Например, если срок службы ремня истек из-за его серьезного износа, то он рано или поздно он естественно оборвется.

Как правило, при обрыве приводного ремня вы услышите громкий хлопок из под капота. В итоге оборудование, получающее от него крутящий момент, перестанет функционировать. Например, если оборвется приводной ремень который питает генератор, то он просто перестанет заряжать аккумулятор и питать все электрическое оборудование автомобиля. В итоге вы увидите на приборной панели авто загоревшейся значок аккумуляторной батареи. 

Также от обрыва ремня перестанет работать и гидроусилитель. В итоге ваше рулевое колесо будет вращаться очень тяжело. Но самая главная проблема при обрыве приводного ремня, это отсутствие передачи вращения на водяную помпу, которая способствует циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения двигателя. В итоге от этого двигатель может быстро перегреться. В таком случае вы должны немедленно прекратить движение, остановиться и выключить двигатель.

Поэтому друзья во время движения постоянно контролируйте датчик температуры двигателя, который должен после прогрева мотора показывать одинаковую температуру в 90 градусов. Если вы заметите, что температурная стрелка на приборе пошла вверх и приближается к опасной красной зоне, то в этом случае необходимо остановиться, выключить двигатель и

Как подтянуть ремень генератора — инструкция с видео

Каждый автовладелец с особым трепетом и вниманием относиться как к внешнему, так и к внутреннему состоянию своего железного коня. А для того, чтобы предотвратить любые поломки, перед выездом не будет лишним проверить состояние двигателя, основных узлов ходовой части, а также проверять уровень охладительной жидкости и масла. Но далеко не каждый раз проверяется ремень генератора. Ведь даже при условии хорошей работы генератора, это не всегда отражает истинную картину.

Ремень генератора необходимо держать под особой натяжкой, поэтому тот факт, что ремень целый и не поврежденный, еще ни о чем не говорит. Он должен быть плотно притянут к канавке шкива, к тому же он не должен проскальзывать.

Необходимо подтягивать его с правильным уровнем. Только в таком случае генератор будет работать максимально эффективно, при этом не создавая никаких проблем. Кстати, вот статья о замене ремня генератора. Если из-под капота вы будете слышать какой-либо свист, писк, то это, скорее всего, будет следствием неправильной натяжки ремня генератора.

Натяжка ремня генератора бывает в трех состояниях: норма, перетянутое, ослабленное. Если натяжение слабое, то ремень работает всего на 50 процентов реальной мощности. Из этого следует, что эффективность работы генератора снижается ровно наполовину. К тому же при этом из-за большого трения ремень быстрее выходит из строя. При чересчур сильной натяжке происходит иная проблема: подшипники (на которых вращается генераторный вал) быстро ломаются и выходят из строя.

Как понять правильность натяжки?

Для этого необходимо надавить на ремень в промежутке между шкивами. Каждая модель имеет как свои нормы, которых и нужно придерживаться.

В любом автомобиле есть специальные устройства, которые направлены на самостоятельное натяжение ремня генератора. К примеру, в машине ВАЗ генератор прикручен длинным болтом к картеру, и, подкручивая этот болт, вы будете регулировать натяжение ремня. Сверху же устанавливается планка в виде дуги, а вдоль этой планки можно найти гайку и прорезь.

Как подтянуть ремень генератора: порядок действий.

Итак, для начала нужно открутить гайку. Затем отжать генератор от двигателя, зажать гайку, а после зажима проверить силу натяжения ремня генератора.

Ремень генератора также можно натянуть с помощью регулировочного болта. Сейчас во многих моделях авто существует такая возможность.

Такой способ является более легким и быстрым. Вам нужно ослабить нижние и верхние гайки, которыми затянут генератор, потом, проворачивая болт по часовой стрелке, отожмите генератор, в это время проверяйте состояние натяжки ремня. Затем, закрепите гайки обратно.

После того, как вы осуществили проверку ремня генератора любым из перечисленных выше способов, вам нужно обязательно провернув несколько раз вал, проверить работу генератора. Потом можно еще раз проверить состояние натяжки, сделав объезд, после чего снова посмотреть на натяжение.

На этом все. Езды вам без поломок!

Видео (для ВАЗ 2110, 2114, 2115).

Рекомендую прочитать:

Как заменить ремень генератора ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Еще ничего более простого и действенного не придумали для передачи крутящего момента от коленчатого вала к ротору генератора, чем ремень генератора. Казалось бы, что особенного в этом куске резины с впаянными в нее полимерными нитями? Но разрыв этого, на первый взгляд, незначительного элемента влечет за собой не только невозможность зарядки аккумулятора и обесточивание многих узлов авто, но и возможность полной остановки машины. Так как заряд аккумулятора, в основном, рассчитан на запуск авто, а функционирование всей электросети обеспечивает работа генератора. Чтобы избежать таких нюансов, следует знать основные типы этого изделия, ресурс его службы, возможные признаки, указывающие на его износ, и как происходит замена ремня генератора своими руками.

Конструктивные особенности и виды

Разнообразие конструкций двигателей повлекло за собой не меньшее количество видов, ремней привода навесных агрегатов и схем их правильного расположения. Для лучшего соприкосновения с узлами они делаются различных форм внутренней поверхности и подразделяются на три вида:

• зубчатые – изделия с разнообразным шагом поперечного профиля, обладающие высокой точностью передаточного момента;
• поликлиновые (ручейковые) с продольно расположенными ребрами, обладающие большей надежностью;
• клиновые – трапециевидного сечения, где рабочими являются боковые стороны, не предназначенные для обратного изгиба.

Для каждого из этих видов, соответственно, производители рекомендуют и срок эксплуатации, который может варьироваться в пределах 50-70 тысяч километров пробега авто.

Разные автомобили – различная схема установки

В более ранних моделях машин использовалось прямое соединение привода генератора со шкивом двигателя без всяких изгибов, но в современном автомобиле зачастую используют ременную передачу для подачи крутящего момента на приводы нескольких устройств: кондиционера, помпы, компрессора кондиционера, генератора и других агрегатов. И пролегая между этими узлами, ремень генератора может выписывать причудливые конфигурации и изгибы, вот этот узор и называется – схема правильной установки. У запасливого автолюбителя этот рисунок всегда должен быть под рукой, чтобы если случится в дороге разрыв, не мучиться, морща лоб, вспоминая, как произвести замену ремня привода генератора. Ну и, естественно, желательно возить на всякий непредвиденный случай запасной комплект.

Признаки, указывающие на износ ремня 

Перед тем, как освещать способы и методы замены, коснемся возможных признаков, указывающих, что это время подошло:

• при внешнем осмотре, при выключенном двигателе, наблюдаются потеря эластичности, трещины, небольшие разрывы и разлохмаченные бока, явный признак близкого выхода из строя;
• ослабление натяжки ремня, вследствие его растяжения или поломки натяжного ролика;
• заметный свист при запуске двигателя, увеличении оборотов или включении электроприборов, причина может крыться в плохом натяжении ремня или заклинивании одного из приводов, задействованных в схеме. Это может быть как привод компрессора или генератора, так и выход из строя подшипника муфты кондиционера или подшипника натяжного устройства;
• появление сигнала на датчиках, свидетельствующие о снижении зарядки аккумулятора или работоспособности самого генератора.

Не следует забывать и о плановой замене этого изделия в пределах его срока эксплуатации.

Варианты замены ремня генератора

Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не нужно особых навыков и знаний, назвать такую работу простой нельзя, но и ничего сверхординарного в ней нет. Изначально следует отсоединить массу от аккумулятора, и разобраться какие детали, защитные кожухи или другие узлы препятствуют доступу к ремню и генератору. Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжка производится болтами крепления самого генератора, плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив пространство для свободного доступа к ремню и генератору, откручиваются вышеописанные болты, и ослабляется натяжение ремня.

Смотрите видео по теме:

В другом варианте, где от ремня зависит функционирование не только генератора, но и кондиционера, помпы и других узлов, работа по замене ремня генератора слегка усложняется. Возможно, придется снимать переднее колесо защиту крыла и картера, чтобы получить доступ к ремню, натяжному устройству и проводам задействованных агрегатов. Сняв все мешающие детали, ослабляем ремень:

• если натяжение происходит за счет ролика, то ослабляем болт или гайку фиксирующие ролик;
• если эту функцию выполняет пружинный натяжитель, то тот же результат достигается простым воздействием на ролик, в нужном направлении.

Сняв ремень, желательно провести диагностику натяжного механизма, если его состояние вызывает сомнения, то заменить и его. Также осмотрев ремень, стоит обратить внимание на характер повреждений, и выяснить из-за чего они образовались. Часто выход из строя различных механизмов может спровоцировать его износ и разрыв. Нелишним станет сравнение старого и нового ремня: длина, ширина количество зубьев (ручейков) и т. д. Бывают прецеденты несовпадения по некоторым параметрам, казалось бы, фирменного изделия. Установка нового ремня должна проходить в той же последовательности и по имеющейся схеме расположения, для конкретного автомобиля.

Смотрите видео по теме:

Регулировка силы натяжения

После окончания работ следует отрегулировать силу натяжения. Для этого имеются соответствующие приспособления и приборы: ППНР-100, Optikrik и другие всевозможные устройства, или можно проверить «вручную, на глаз».

В этом случае, от воздействия рукой ребро натянутого ремня должно с усилием изгибаться на девяносто градусов. Окончательный результат работы можно проверить, заведя машину с открытым капотом и включив максимальное количество электроприборов. Тем самым, вы дадите нагрузку на привод генератора. Если не возникло проскальзывания ремня, свиста или других различимых шумов, значит, установка и натяжка выполнена правильно.

Видео по теме:

AutoRemont2.ru

Как натянуть приводной ремень

Если вы только что заменили приводной ремень и замечаете пронзительный скрип или визг под капотом, или если вы заметили, что ваш приводной ремень не очень хорошо прилегает к шкивам, ваш приводной ремень может быть поврежден. свободный. В этой статье рассказывается, как натянуть приводной ремень, чтобы остановить этот раздражающий скрип или визг.

• Примечание : Автомобили с ремнями, которые требуют ручного натяжения, обычно имеют несколько ремней, например ремень переменного тока и ремень генератора.В автомобилях с одинарным змеевидным ремнем, в котором используется автоматический натяжитель ремня, нельзя натягивать приводной ремень вручную.

Часть 1 из 3: Проверка ремня

Материалы

• Защита глаз
• Перчатки
• Большая отвертка или монтировка
• Трещотка и головки
• Линейка
• Набор гаечных ключей

Шаг 1. Наденьте защитное снаряжение и найдите приводной ремень. Наденьте защитные очки и перчатки.

Найдите приводной ремень — в автомобиле их может быть несколько. Убедитесь, что вы работаете с ремнем, который необходимо затянуть.

Шаг 2: Измерьте прогиб ремня . Поместите линейку вдоль самого длинного участка ремня на транспортном средстве и надавите на ремень.

Нажимая вниз, измерьте, насколько далеко уходит ремень. Для большинства автомобилей ремень не должен давить более чем на ½ дюйма. Если его можно прижать ниже, значит, ремень слишком ослаблен.

• Примечание : Производители имеют свои собственные спецификации относительно того, какой прогиб может быть обнаружен в ремне. Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Также убедитесь, что приводной ремень в хорошем состоянии, прежде чем продвигаться вперед с натяжкой. Найдите на ремне трещины, износ или масло. Если обнаружено повреждение, потребуется заменить приводной ремень.

• Совет : Альтернативный метод проверки необходимости натяжения приводного ремня — это повернуть ремень.Он не должен поворачиваться более чем на 90 градусов; если он может поворачиваться больше, знайте, что ремень следует затянуть.

Часть 2 из 3: Натяжение ремня

Шаг 1. Найдите натяжитель приводного ремня . Узел приводного ремня будет иметь специальный компонент, который натягивает этот ремень.

Натяжитель находится на генераторе или на шкиве; это зависит от автомобиля и того, какой ремень затягивается.

В этой статье в качестве примера будет использоваться натяжитель ремня генератора.

Генератор имеет один болт, который фиксирует его в фиксированном положении и позволяет поворачиваться. Другой конец генератора переменного тока будет прикреплен к ползуну с прорезями, который позволяет генератору изменять положение для натяжения или ослабления ремня.

Шаг 2: Ослабление болтов генератора . Ослабьте шарнирный болт, а также болт, проходящий через регулировочную ленту. Это должно расслабить генератор и позволить некоторое движение

Шаг 3. Увеличьте натяжение приводного ремня .Вставьте монтировку над шкивом генератора. Слегка надавите вверх, чтобы усилить натяжение приводного ремня.

Когда приводной ремень будет натянут до желаемого значения, затяните регулировочный болт, чтобы зафиксировать ремень на месте. Затем затяните регулировочный болт в соответствии со спецификациями производителя.

После затяжки регулировочного болта еще раз проверьте натяжение ремня. Если натяжение остается стабильным, переходите к следующим шагам. Если натяжение уменьшилось, ослабьте регулировочный болт и повторите шаг 3.

Шаг 4: Затяните шарнирный болт на другой стороне генератора . Затяните болт в соответствии со спецификациями производителя.

Часть 3 из 3: Заключительные проверки

Шаг 1: Проверьте натяжение ремня . Закрепив все болты, снова проверьте прогиб ремня в самой длинной точке.

При нажатии вниз он должен быть меньше ½ дюйма.

Шаг 2: Запустите двигатель и прислушайтесь к любым необычным звукам .Убедитесь, что от приводного ремня не слышно шума.

• Примечание : Ремень может потребоваться несколько раз отрегулировать для достижения надлежащего уровня натяжения.

Если у вас возникнут трудности с любым из этих шагов, наши сертифицированные мобильные механики в YourMechanic будут рады приехать к вам домой или в офис, чтобы отрегулировать натяжение приводного ремня или выполнить любое другое обслуживание приводного ремня, которое может вам понадобиться.

Как измерить натяжение синхронного (зубчатого) ремня

Обновлено июнь 2019 г. || Одним из преимуществ зубчатых ремней является их способность работать с меньшим натяжением, чем их аналоги с клиновыми ремнями.И как только правильное натяжение определено и применено, зубчатые ремни редко нуждаются в повторном натяжении. Но неправильное натяжение в системе синхронного ременного привода — слишком низкое или слишком высокое — может привести к плохому сцеплению между ремнем и шкивами, трещотке ремня или даже к снижению нагрузки и способности к ускорению.

Правильное значение натяжения для системы синхронного ременного привода зависит от области применения — с учетом таких факторов, как крутящий момент привода, необходимый для перемещения груза, ускорение / замедление ремня и ориентация движения (горизонтальная, вертикальная или наклонный).Производители предлагают руководящие принципы или предлагаемые «начальные значения» для натяжения ремня, но часто рекомендуют проводить испытания в реальных условиях, чтобы определить требования к натяжению для конкретных приложений. С этой целью ремни можно классифицировать как:

Передача движения: В этих приложениях крутящая нагрузка на ремень и шкив относительно небольшая, и, соответственно, низкое натяжение. Основная цель натяжения ремня в приложениях для передачи движения — обеспечить соответствие ремня шкивам и их правильное зацепление.

Трансмиссия: Для обычной трансмиссии нагрузки имеют тенденцию быть переменными, при этом ремни испытывают как постоянные, так и пиковые нагрузки. Следовательно, приложения для передачи мощности, как правило, требуют более высокого натяжения ремня, чтобы обеспечить правильное зацепление ремня со шкивами и предотвратить храповое движение ремня при пиковых нагрузках.

Регистрация: Когда ремни используются в основном для позиционирования (регистрации), целью является обеспечение максимальной точности ременного и шкивного привода за счет уменьшения люфта.Независимо от того, являются ли нагрузки легкими или большими, для увеличения модуля упругости ремня и увеличения зацепления со шкивами часто требуется более высокое натяжение.

После определения надлежащего значения натяжения существует несколько способов измерения фактического натяжения.Один из распространенных методов заключается в измерении возмущений в воздухе, окружающем ремень, из-за вибрации.

Подобно гитарной струне, синхронный ремень будет вибрировать на своей резонансной частоте, когда его «выщипывают», а частота вибрации напрямую связана с натяжением ремня. Звуковые (также называемые акустическими) измерители натяжения определяют и записывают вибрацию ремня, когда его щипают или постукивают. Сила натяжения затем рассчитывается на основе этой частоты вибрации, длины участка вибрирующего ремня и массы ремня.

T _st = статическое натяжение (Н)

f = частота вибрации (Гц)

L = длина колебательного пролета (м)

м = масса ленты на единицу длины и ширины (кг / м ² )

b = ширина ленты (м)

Натяжение ремня также можно измерить или оценить, заставив ремень отклоняться на заданную величину (обычно 1/64 дюйма на дюйм ширины ремня, или 0.4 мм на 25 мм пролета ремня) с заданным усилием. Часто называемый методом силы-отклонения, минимальные и максимальные силы, необходимые для создания заданного отклонения при заданном натяжении, рассчитываются по формулам. Обратите внимание, что этот метод лучше всего использовать для ремней с большей длиной пролета.

F = Сила для достижения указанного отклонения (Н)

T _st = статическое натяжение (Н)

t = длина пролета ремня (м)

L = длина шага ремня (м)

Y = постоянная натяжения ремня (предоставляется производителем)

Когда в ременной системе используется простая конфигурация с двумя шкивами, расстояние между валами шкивов напрямую связано с натяжением ремня, поэтому это расстояние можно использовать для определения натяжения ремня.Этот метод часто называют методом разделения вала. Но имейте в виду, что если шкивы имеют разные диаметры, пролеты ремня необходимо добавить как векторы для определения результирующей силы натяжения.

Подобно методу разделения вала, натяжение ремня может быть вызвано положением натяжного шкива. В этом методе к натяжному шкиву прилагается сила, заставляющая его двигаться.Пружина или устройство измерения силы показывают, когда положение шкива обеспечивает желаемое натяжение ремня. Как только положение шкива определено, его фиксируют на месте, чтобы обеспечить сохранение натяжения. Как и метод разделения валов, метод натяжения холостого шкива может потребовать векторного суммирования пролетов ремня, если в системе используется более двух шкивов.

Во многих случаях метод «сила-отклонение» является наименее точным, поскольку трудно измерить небольшие отклонения, и даже для более длинных пролетов (и больших значений отклонения) процесс измерения отклонения может быть громоздким.Методы разделения валов и натяжного шкива обычно более точны, но требуют векторных вычислений для систем с несколькими шкивами и промежутками между ремнями.

Sonic просты в использовании, но окружающий шум может влиять на их точность. Чтобы решить эту проблему, большинство устройств включают в себя регулировку усиления или программное обеспечение, которое позволяет устройству «отключать» окружающий шум и обеспечивать измерения натяжения с точностью до ± 10 процентов.

Изображение предоставлено: Brecoflex Co., ООО

5 признаков неисправного серпантинного ремня (и стоимость замены в 2020 г.)

Последнее обновление 21 ноября 2019 г.

Ваш автомобиль состоит из нескольких движущихся частей, таких как генератор переменного тока, водяной насос, насос гидроусилителя рулевого управления и кондиционер. компрессор. Чтобы ваш автомобиль работал правильно, все эти части должны работать в унисон.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Змеевик или ремень привода вспомогательных агрегатов соединяются с насосом гидроусилителя рулевого управления, генератором, кондиционером, а иногда и с водяным насосом.Все эти части питает длинный ремень, обеспечивающий бесперебойную работу.

Поскольку он приводит в действие множество различных компонентов, этот ремень также можно назвать ремнем рулевого управления с усилителем, ремнем генератора или ремнем вентилятора. Однако его никогда не следует путать с ремнем ГРМ.

Как бы он ни назывался, когда он начинает выходить из строя, у вас будут проблемы. К счастью, симптомы плохого серпантинного ремня легко обнаружить.

Как работает змеиный пояс

Это простая механика.Ремень прикреплен к различным точкам соединения. Когда мотор запускается, ремень приводится в действие. Он будет вытянут и затянут. При этом ремень приводит в действие другие компоненты системы. Они двигаются, потому что движется пояс.

Если у вас плохой натяжитель змеевикового ремня, это отрицательно скажется на вашем кондиционере, усилителе рулевого управления и генераторе.

Топ 5 симптомов неисправного змеевика

Это серьезная проблема, и если ремень порвется, вы обнаружите, что управлять автомобилем становится сложнее.Более того, если ремень во время использования разорвется из-за сильного натяжения, он может повредить и другие критически важные системы. Лучше всего как можно скорее устранить эту проблему.

Вот пять способов узнать, что пришло время заменить змеевиковый ремень:

# 1 — Ваш кондиционер не работает

Если ваш кондиционер внезапно перестает работать, это может быть проблемой. Вы должны заметить, что кондиционер не работает и из него не будет доноситься шум.Также из вентиляционных отверстий не будет выходить холодный воздух.

Несколько вещей могут помешать работе переменного тока, но на всякий случай проверьте ремень привода вспомогательных агрегатов.

# 2 — Визжащие звуки

Если это звучит так, как будто ваша машина готовится к соревнованиям по вызову свиней, немедленно проверьте змеиный ремень.