Как натянуть ремень генератора ваз 2107 инжектор: как подтянуть (фото и видео)


0
Categories : Разное

Содержание

как подтянуть (фото и видео)


Зачастую появление какой-либо неисправности в автомобиле ВАЗ 2107 имеет звуковое сопровождение, позволяющее с высокой долей уверенности диагностировать проблему. Одной из таких проблем является пробуксовка ремня генератора, вследствие чего он свистит от трения об шкивы. Из-за этой неисправности генератор работает нестабильно, пропадает зарядка аккумулятора.

Так как генератор ВАЗ 2107, будь то инжектор или карбюратор, имеет одинаковый тип привода, значит и проблемы у них одинаковые. Единственное отличие – инжектор имеет датчик положения коленвала, который придется снимать в случае, когда понадобится замена ремня.

На самом деле причину, по которой ремень свистит, достаточно просто устранить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Нужно лишь поставить правильный диагноз, а дальше дело техники. Вот основные причины пробуксовки:

  • Слабое натяжение;
  • Выход из строя подшипника генератора;
  • Загрязнение горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Для всех перечисленных случаев ремонт своими руками не займет много времени. При этом не потребуется и специальных инструментов. Понадобится лишь два ключа, на 17 и на 19, и монтировка.

Теперь рассмотрим по порядку, как своими руками выполнить ремонт каждой из указанных неисправностей ВАЗ 2107. Начнем с самого простого – слабое натяжение. Скорее всего, в процессе эксплуатации ремень просто растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его размер еще не превышает максимально допустимого, значит просто подтягиваем, в противном случае понадобится замена новым. Чтобы подтянуть его своими руками, необходимо:

  • Ключом на 17 отпустить гайку, фиксирующую генератор на скобе;

  • Ключом на 19 отпустить гайку штока генератора;
  • Скорее всего, вручную натянуть не получится, поэтому используем в качестве рычага монтировку;
  • Зафиксировав положение генератора гайкой на регулировочной скобе, проверяем натяжку. При нажатии на ремень между помпой и коленвалом прогиб должен быть в пределах 12-17 мм, а между помпой и генератором – 10-17 мм. После того как вам удастся подтянуть ремень в соответствии с указанными требованиями, затягиваете обе гайки, чтобы исключить самопроизвольное ослабление.В случае если причиной пробуксовки стало затрудненное вращение шкива генератора ВАЗ 2107, вызванное выходом из строя подшипника, потребуется его ремонт. Нужно всего лишь снять генератор, открутив указанные выше гайки, после чего выполняется замена подшипников. Закончив ремонт, его нужно установить на место и подтянуть ремень, согласно данным ранее рекомендациям. Своими руками заменить подшипники сможет не каждый, не стесняйтесь прибегнуть к помощи специалистов. Это поможет вам избежать проблем с генератором в дальнейшем.Ну и последнее, что может стать причиной пробуксовки – загрязнение ремня. Скорее всего, решить проблему сможет только его замена, так как полностью очистить поверхность ремня от ГСМ, не повредив его при этом, практически невозможно. Именно поэтому замена является самым оптимальным решением проблемы.В некоторых случаях, особенно в холодное время года на непрогретом двигателе, свист может возникать из-за не очень качественного ремня, задубевшего на морозе. После прогрева двигателя свист исчезает. Это вполне нормальное явление и никакой ремонт вашего ВАЗ 2107 не потребуется. Нужно лишь убедиться в целостности ремня, для избегания возможного его обрыва в дороге.

Как подтянуть ремень генератора ваз 2107 инжектор

Замена ремня генератора на инжекторных ВАЗ-2107 практически не отличается от аналогичной замены на карбюраторах с той лишь разницей, что дополнительно снимается датчик положения коленчатого вала. Перед заменой необходимо вооружиться ключем на 13 (17) и 19, крестовой отверткой и монтировкой (или заменяющим его инструментом). Итак, приступим:

После замены необходимо настроить определенное провисание ремня при надавливании пальцем с усилием в 10 кгс — 10-15 мм между шкивом генератора и насоса и 12-17 мм между шкивами коленчатого вала и насоса, соответственно. Надо помнить, что перетяжка грозит обрывом ремня или повышенным износом подшипников, а недотяг — повышенным износом ремня, проскальзыванием и плохой зарядкой аккумулятора.

Зачастую появление какой-либо неисправности в автомобиле ВАЗ 2107 имеет звуковое сопровождение, позволяющее с высокой долей уверенности диагностировать проблему. Одной из таких проблем является пробуксовка ремня генератора, вследствие чего он свистит от трения об шкивы. Из-за этой неисправности генератор работает нестабильно, пропадает зарядка аккумулятора.

Так как генератор ВАЗ 2107, будь то инжектор или карбюратор, имеет одинаковый тип привода, значит и проблемы у них одинаковые. Единственное отличие – инжектор имеет датчик положения коленвала, который придется снимать в случае, когда понадобится замена ремня.

На самом деле причину, по которой ремень свистит, достаточно просто устранить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Нужно лишь поставить правильный диагноз, а дальше дело техники. Вот основные причины пробуксовки:

  • Слабое натяжение;
  • Выход из строя подшипника генератора;
  • Загрязнение горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Для всех перечисленных случаев ремонт своими руками не займет много времени. При этом не потребуется и специальных инструментов. Понадобится лишь два ключа, на 17 и на 19, и монтировка.

Теперь рассмотрим по порядку, как своими руками выполнить ремонт каждой из указанных неисправностей ВАЗ 2107. Начнем с самого простого – слабое натяжение. Скорее всего, в процессе эксплуатации ремень просто растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его размер еще не превышает максимально допустимого, значит просто подтягиваем, в противном случае понадобится замена новым. Чтобы подтянуть его своими руками, необходимо:

  • Ключом на 17 отпустить гайку, фиксирующую генератор на скобе;

  • Ключом на 19 отпустить гайку штока генератора;
  • Скорее всего, вручную натянуть не получится, поэтому используем в качестве рычага монтировку;
  • Зафиксировав положение генератора гайкой на регулировочной скобе, проверяем натяжку. При нажатии на ремень между помпой и коленвалом прогиб должен быть в пределах 12-17 мм, а между помпой и генератором – 10-17 мм. После того как вам удастся подтянуть ремень в соответствии с указанными требованиями, затягиваете обе гайки, чтобы исключить самопроизвольное ослабление.В случае если причиной пробуксовки стало затрудненное вращение шкива генератора ВАЗ 2107, вызванное выходом из строя подшипника, потребуется его ремонт. Нужно всего лишь снять генератор, открутив указанные выше гайки, после чего выполняется замена подшипников. Закончив ремонт, его нужно установить на место и подтянуть ремень, согласно данным ранее рекомендациям. Своими руками заменить подшипники сможет не каждый, не стесняйтесь прибегнуть к помощи специалистов. Это поможет вам избежать проблем с генератором в дальнейшем.Ну и последнее, что может стать причиной пробуксовки – загрязнение ремня. Скорее всего, решить проблему сможет только его замена, так как полностью очистить поверхность ремня от ГСМ, не повредив его при этом, практически невозможно. Именно поэтому замена является самым оптимальным решением проблемы.В некоторых случаях, особенно в холодное время года на непрогретом двигателе, свист может возникать из-за не очень качественного ремня, задубевшего на морозе. После прогрева двигателя свист исчезает. Это вполне нормальное явление и никакой ремонт вашего ВАЗ 2107 не потребуется. Нужно лишь убедиться в целостности ремня, для избегания возможного его обрыва в дороге.

Неисправность ремня генератора ВАЗ 2107 может выражаться в двух проявлениях:

В первом случае генератор перестает вращаться и вырабатывать электричество, о чем сигнализирует контрольная лампа на панели приборов. Более того, так как ремень генератора ВАЗ 2107 передает крутящий момент от коленвала водяной помпе, при его обрыве прекращается прокачка охлаждающей жидкости через радиатор охлаждения и блок цилиндров, что приводит к быстрому перегреву двигателя. Поэтому при обрыве ремня эксплуатация автомобиля невозможна.

Пробуксовка ремня нередко бывает предвестником обрыва. Данная неисправность легко распознается по характерному «звуковому сопровождению», которое особенно часто возникает при высокой влажности воздуха (особенно в дождливую погоду, когда брызги из луж попадают в подкапотное пространство) и при повышенной нагрузке на генератор во время включения мощных потребителей электрического тока – фар или вентилятора охлаждения. Громкий свист возникает при трении ослабленного ремня о шкивы, что сопровождается нестабильной работой генератора, выражающейся в перепадах напряжения бортовой сети.

Привод генератора и помпы на инжекторной и карбюраторной вариации ВАЗ 2107 идентичен. Следовательно, одинаковы и их проблемы. Единственное отличие инжекторной модели – наличие датчика положения коленчатого вала двигателя, который приходится снимать во время операции по замене ремня генератора.

Как натянуть ремень генератора на Ваз 2107

Если правильно определиться, что именно вызывает пробуксовку, вполне возможно самостоятельно устранить неисправность. Причин, по которым ремень генератора буксует, две:

  • Слабое натяжение.
  • Загрязнение (обычно моторным маслом).

Также свист, похожий на звук при пробуксовке, может издавать неисправный подшипник генератора. В любом из таких случаев ремонт не требует особенно высокой квалификации и не занимает много времени. Специализированных приспособлений и приборов тоже не потребуется. Понадобится монтировка и два рожковых ключа (или головки) на 17 и 19.

Проще всего устранить слабое натяжение ремня генератора. Обычно со временем ремень немного растягивается и начинает проскальзывать на шкивах, издавая неприятный свист. Ремень генератора ВАЗ 2107, размер которого превышает максимально допустимый, необходимо заменить. Также следует менять ремень, если он растрескался и имеет заметные повреждения.

Для проверки длины ремня генератора необязательно его снимать. Можно считать: если ремень еще можно натянуть, его длина укладывается в допустимые пределы. Для натяжения ремня понадобится выполнить такие действия:

  • При помощи ключа (головки) на 17 отпустить гайку, которой генератор крепится на скобе.
  • Отпустить гайку штока генератора, используя ключ на 19.
  • Натянуть ремень, смещая генератор при помощи монтировки.
  • Зафиксировать генератор на регулировочной скобе при помощи гайки и проверить натяжение. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при нажатии рукой должен быть примерно 12-17 мм, между помпой и генератором – в пределах 10-17 мм.
  • Крепко затянуть гайки, исключив самопроизвольное откручивание.

При выходе из строя подшипника генератора требуется проведение ремонта. Для этого необходимо демонтировать генератор, открутив крепежные гайки, указанные выше, разобрать генератор и заменить подшипник вала на новый. Данная операция не отличается простотой, потому, если нет уверенности в навыках, оптимальным решением будет обращение к специалистам. Это поможет избежать проблем, связанных с дальнейшей эксплуатацией генератора, получить определенные гарантии качества ремонта.

После замены подшипника генератор нужно закрепить на месте и натянуть в соответствии с рекомендациями, изложенными выше.

При загрязнении ремня маслом можно попытаться произвести очистку, предварительно ослабив натяжение и сняв его со шкивов. Однако вещества, способные качественно очистить масляные загрязнения, могут нанести вред ремню генератора. С учетом небольшой стоимости ремня, можно сразу произвести его замену, не растрачивая усилия на попытки его отмыть. Разумеется, этот совет годится лишь в случае, если под рукой имеется магазин запчастей.

Стоит заметить, что свист может возникать при исправном подшипнике и хорошо натянутом ремне. Такое явление наблюдается в сильные морозы, когда материал ремня замерзает и становится слишком жестким, теряя сцепление со шкивами. Такой свист возникает после заводки двигателя на морозе и исчезает после того, как двигатель нагреется. Это нормальное явление при низких температурах. В данном случае ремонтные работы не требуются. Стоит лишь убедиться в отсутствии повреждения ремня (в сильные морозы он становится хрупким), чтобы избежать его обрыва во время поездки.

Замена ремня генератора ВАЗ-2107 инжектор своими руками: пошаговая видеоинструкция

Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса.

Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.

Для этого вам понадобятся:

  • монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
  • гаечные ключи на 17 и 19.

Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.

Где у ВАЗ-2107 находится ремень генератора

В передней части автомобиля, ниже аккумуляторной батареи, которую необходимо будет демонтировать во время замены порванного элемента.

Соединяющий шкивы ремень расположен довольно неудобно в качестве доступа, но вам понадобиться его снять.

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.

При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.

Процесс замены ремня своими руками

Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.

Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

Читайте также: Замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ-2107

Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

Замена ремня генератора ваз 2107 инжектор

Ремень генератора на автомобилях “классики”, таких как ВАЗ 2106, ходит довольно долго и без замены можно проездить более 80 000 км, что было проверено на личном опыте. Но в определенное время его все равно придется менять, так как материал, из которого он изготовлен – далеко не вечный и со временем трескается и изнашивается. Ниже будет приведен перечень необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.

  • Рожковый ключ на 17
  • Рожковый или накидной ключ на 19

Теперь более подробно разберем обе эти процедуры.

Какого размера должен быть ремень генератора?

Ремень служит связующим звеном между коленвалом и валом генератора, который обеспечивает выработку электроэнергии для автомобиля. Если он оборвется, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.

Ремни оцениваются по следующим параметрам:

Существует три их вида:

Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Он легко устанавливается и регулируется. Покупать следует оригинальные изделия. Некачественные могут не отвечать требуемым размерам, растягиваться во время эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять через каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.

Меняем своими руками

Замену удобнее выполнять на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. Перед работой следует приготовить набор инструментов и новый расходный материал.

Ремешок привода расположен в передней части моторного отсека и натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения. Силу его натяжения можно проверять по прогибу в двух местах:

  • между шкивом коленвала и помпы прогиб должен находиться в пределах 1,2 — 1,7 см;
  • между шкивом помпы и генератора – 1 -1,5 см.

При несоответствии необходимо выполнить регулировку.

Этапы работы

Процедура натяжения является одним из этапов замены, которая состоит из следующих шагов:

  1. Сначала нужно открутить верхний крепежный болт генератора, выполняющий роль натяжителя. Полностью откручивать его не нужно, достаточно пары оборотов для ослабления ремешка.
  2. Затем нужно переместиться под машину и ослабить нижнюю гайку крепления агрегата.
  3. Далее, держась за верхнюю гайку крепления, необходимо сдвигать устройство в сторону цилиндров, пока не будет достигнуто минимальное натяжение.

Ослабляем гайку натяжения

  • Теперь ремешок легко снимается со шкивов. Сначала лучше снимать со шкива водяного насоса, а потом с остальных.
  • Новый расходник нужно натянуть последовательно на все шкивы агрегатов.
  • Натягивать следует путем передвижения натяжной гайки. Поворот по часовой стрелке увеличивает натяжение, против – уменьшает.
  • После регулировки следует затянуть крепежную гайку агрегата.
  • Таким образом, замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками. Эти навыки дадут возможность избежать сюрпризов в дороге, только нужно иметь расходник в багажнике.

    Процесс замены ремня своими руками

    Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.
    Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

    Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

    Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

    Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.

    После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

    Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

    Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

    Видео «Регулировка ремешка генератора ВАЗ»

    В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремешок генератора на вазовских моделях.

    Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

    Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

    В вашем браузере отключены файлы cookies

    . Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

    Почему так случилось?

    Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

    Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

    Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

    Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

    Оптимальная длина ремня генератора

    Генератор автомобильного двигателя неспособен нормально выполнять возложенные на него задачи, если на него установлен ремень неправильной длины. Если он будет слишком длинным изначально, или же его длина увеличится в процессе эксплуатации, это может привести к возникновению целого ряда очень неприятных последствий. Естественно, сталкиваться с ремонтом двигателя не хочется никому, по этой причине очень важно сразу установить ремень правильной длины или же вовремя отрегулировать степень его натяжения. Узнать, какой именно размер ремня генератора вам нужен, вы можете из инструкции по эксплуатации автомобиля. Как же его натянуть в случае провисания, мы расскажем в нижеприведенной статье.

    Правильная длина ремня генератора

    Роль ремня генератора в функционировании автомобиля в целом достаточно высока. Благодаря ему крутящий момент передается от коленвала на вал генератора, в результате чего осуществляется выработка электрической энергии для питания самых важных узлов автомобиля. В связи с этим ремень генератора всегда должен находиться в исправном состоянии и иметь размеры, полностью соответствующие требованиям самого устройства. В частности, в тот момент, когда происходит разрыв ремня генератора, автомобиль попросту глохнет и больше не может продолжать свое движение.

    Сам ремень – это изделие из резины, которое представляет собой замкнутый круг. В связи с важностью данного элемента, за его состоянием необходимо постоянно следить, осуществляя регулировку силы натяжения, а также замену, если в выполнении подобной операции возникнет необходимость. Оценивать надежность ремня при его выборе для своего автомобиля можно сразу по нескольким параметрам:

    Кроме этого, сегодня существует сразу три вида ремней, которые устанавливаются на генераторы:

    Узнать, какой именно ремень согласно всем вышеперечисленным параметрам должен быть установлен на ваше авто, можно из его персональной инструкции. Если она, по каким-либо причинам, была утеряна, сегодня вы можете без проблем зайти на официальный сайт производителя и ознакомиться с подобными указаниями в Интернете. К примеру, если речь идет об автомобиле российского производства ВАЗ-2106, то для этой модели требуется подбирать ремни со следующими параметрами:

    Угол клина — 39º.

    В таком случае вам будет максимально просто установить и отрегулировать ремень, поскольку он идеально подойдет узлу, для которого он и предназначен. При этом, очень важно покупать оригинальные изделия, которые отличаются максимальным качеством и надежностью. Дело в том, что длина ремня генератора – это один из основных показателей, от которого в целом зависит работоспособность устройства. И даже если во время покупки вы выберете ремень нужной длины, в процессе эксплуатации некачественное изделие может существенно растянуться, тем самым понижая мощность работы генератора.

    При этом не стоит забывать и о том, что ремень генератора – это расходный материал. Поэтому слишком часто его подтягивать и пытаться продлить жизнь различными дополнительными средствами не стоит. Согласно предписаниям большинства производителей, замена ремня генератора должна осуществляться после каждых 15 000 километров пробега. Но если его длина превышает допустимую норму, делать это стоит чаще.

    Длинный ремень генератора: к каким последствиям это может привести?

    Если генератор функционирует неправильно, об этом можно узнать по характерному звуку. В частности, если на нем будет установлен слишком длинный ремень, или же данный элемент попросту растянется и начнет провисать от интенсивной эксплуатации, то при включении большого количества электрических приборов автомобиля вы услышите очень неприятный свист. Возникает он из-за слабой натяжки и того, что ремень генератора может попросту проскальзывать на шкивах.

    Несомненно, что отразится растяжение ремня и на работе самих электроприборов:

    2. Приборы и фары дают очень тусклый свет, которого даже не хватает для полноценного освещения дорожного полотна.

    3. На панели приборов может загореться сигнал красного цвета, который будет уведомлять вас о наличии неисправностей в работе аккумулятора.

    Пренебрегать подобным явлением не стоит. В результате растяжения ремня и неправильного функционирования генератора в неисправность может прийти автомобильный аккумулятор. Поэтому, если для установки на генератор вы приобрели слишком длинный ремень и не видите необходимости в его натяжении, стоит задуматься о реальной опасности, которую вы можете спровоцировать таким своим решением. Но при этом не стоит и перебарщивать с силой натяжения. Если изделие будет слишком сильно натянуто, это может привести в неисправное состояние подшипники генератора.

    Как натянуть ремень генератора собственными силами?

    Не думаем, что будет лишним еще раз сделать акцент на том, что сила натяжения ремня генератора должна быть оптимальной. Если на него нажать с усилием в несколько килограмм, его максимальный прогиб должен составить всего несколько миллиметров. Максимально допустимое значение – это 1 см, и то только для определенного типа генераторов, обозначенных цифрами 9402 или 3701.

    Выполнить натяжение ремня генератора самостоятельно в случае его провисания совершенно несложно, главное – знать, как правильно это сделать. Сразу стоит подготовить необходимый для работы набор инструментов: два рожковых ключа на 17 и 19. При этом вам даже не придется потратить на данную процедуру слишком много времени, в среднем на работу уйдет около получаса. Стоит отметить только то, что для каждого вида генератора данные работы будут осуществляться по-своему, так что, ориентируясь на наши указания, все же будьте внимательными к особенностям генератора, установленного на вашем авто. Осуществлять процесс натяжения ремня генератора можно двумя путями. О каждом из них мы и поведаем вам.

    Особенности натяжения ремня генератора с использованием регулировочной планки

    Данный способ натяжения подойдет далеко не всем автомобилям, лучше всего применять его к ВАЗ-овской классике. Использование регулировочной планки очень облегчает процесс работы, поэтому этот способ лучше всего подходит для осуществления данной процедуры в домашних условиях.

    Перед тем как приступить к натяжению ремня, сначала необходимо прикрепить генератор к картеру автомобильного двигателя, что рекомендуется делать при помощи длинного болта. При этом, генератор все равно должен свободно перемещаться вверх — вниз. После этого отыщите в верхней части устройства дугообразную планку, которая имеет в себе прорезь и крепится при помощи гайки, которая также фиксирует правильное положение самого генератора. Далее осуществляем непосредственное натяжение ремня, выполняя следующие действия:

    1. Откручиваем крепежную гайку, которая находится на планке генератора.

    2. Используя монтажную лопатку или другой подручный инструмент, осторожно отжимаем генератор от двигателя.

    3. Обратно затягиваем гайку.

    4. Проверяем, как это повлияло на силу натяжения ремня. Если он все равно провисает, процедуру необходимо повторить.

    Используем для подтяжки ремня генератора регулировочный болт

    Более современным и универсальным способом натяжения слишком длинного ремня генератора является вариант с использованием регулировочного болта. Для того чтобы добиться желаемого результата, вам необходимо будет выполнить следующий перечень работ:

    1. Ослабьте верхнюю и нижнюю гайки, при помощи которых крепится генератор.

    2. Прокрутите регулировочный болт по часовой стрелке, при этом постепенно и осторожно отводя генератор от блока. Будет очень хорошо, если с вами будет работать напарник, который во время осуществления данной процедуры будет оценивать степень натяжения ремня.

    3. Затягиваем крепежные гайки генератора до упора.

    В завершение процедуры натяжения ремня генератора (независимо от того, какой именно способ вы для этого применяли), необходимо при помощи специального ключа выполнить 2-3 оборота коленчатого вала. После этого опять же проверьте силу натяжения ремня. Еще раз проверить эффективность выполненных работ стоит после поездки на автомобиле. Если подобная процедура не помогла вернуть ремню его функциональность, его следует заменить на новый, при этом сразу же подобрав необходимую длину.

    Необходимо обратить ваше внимание на то, что если возникла необходимость в натяжении ремня, который в процессе эксплуатации растянулся, его дальнейшее использование не должно быть слишком длительным. Связано это с тем, что после растяжения ремень утрачивает ряд своих свойств и уже не может полноценно выполнять возложенную на него задачу. Так что, выполняя натяжение подобного ремня, стоит сразу быть готовым к скорой его замене.

    Ремень устройства генератора предназначен для обеспечения вращения ротора, в результате чего этот узел способен вырабатывать энергию, необходимую для питания бортовой сети. Поэтому ремешок всегда должен быть в рабочем состоянии, в противном случае водитель просто не сможет полноценно использовать авто. О видах и типичных неисправностях ремешка мы поговорим в этой статье.

    Вне зависимости от того, какая длина ремня генератора, для обеспечения работы привода устройства может использоваться два вида ремешков:

    1. Клиновидный. Традиционный РГ, использующийся в основном в автомобилях, выпущенных ранее. Эксплуатация такого типа актуальна в транспортных средства, в которых привод от коленчатого вала производится только на само устройство. Существенным минусом такого РГ является то, что во время его работы есть большая вероятность проскальзывания. Более усовершенствованной версией клиновидного варианта является зубчатый, характеризующийся клиновидным профилем, а также зубьями на внутренней стороне.
    2. Поликлиновый. Еще один тип РГ, который в последнее время применяется значительно чаще, это поликлиновый или многоручейковый (многоручейный). Вне зависимости от того, какой номер ремня генератора, по ширине размер ремня генератора будет больший, но при этом более тонкий. А это, в свою очередь, позволяет обеспечить лучшую гибкость. Многоручейным такой РГ был назван в результате того, что на его внутренней стороне расположено несколько рядов борозд. Благодаря того, что данный тип РГ является более гибким, обычно он применяется не только для привода генератора, но и других узлов — ГУР, компрессора, кондиционера и т.д.

    Вне зависимости от того, к какому типу относится ремень привода генератора, все они изготовляются по одному принципу. В основе лежит специализированная резина. Также конструкция таких РГ включает в себя несколько слоев прочной армирующей нити.

    Типичные неисправности

    Возможные проблемы, которые могут произойти с РГ:

    1. Замена ремня генератора иногда происходит по причине обрыва, хотя это случается не так часто, ведь для разрыва прочных нитей необходимо большое усилие. Появиться такая проблема может в результате заклинивания одного из компонентов, с которым связан РГ. Например, это может произойти в результате разрушения подшипника устройства.
    2. Износ — еще одна причина, по которой осуществляется замена ремня генератора. В результате долгой эксплуатации ремешка его профиль начинает уменьшаться из-за постоянного трения, в итоге РГ чаще проскальзывает. Это приводит к тому, что передаточное усилие снижается и со временем генератор становится не в состоянии вырабатывать необходимую энергию.
    3. Расслоение 0 такая неисправность обычно происходит в результате повреждения валов. Когда геометрия этого компонента нарушается, с одной стороны ремешок сильно изнашивается и за края его резины начинает выходить армированная нить. Причиной расслоения также может быть эксплуатация некачественного материала при производстве.
    4. Не менее частой проблемой, в результате которой необходима замена ремня генератора, является проседание, что обусловлено износом. Износ приводит к увеличению диаметра РГ, ослаблению, а также проскальзыванию компонента. Также проседание может произойти в результате использования некачественного материала при производстве. Кроме того, физические характеристики резины могут измениться в результате попадания смазки на ремешок, а это также может стать причиной проседания.

    Многих владельцев интересует вопрос — почему свистит ремень генератора? Если свист ремня генератора появляется только при запуске двигателя и спустя несколько секунд пропадает — переживать не о чем. Как правило, это происходит в сырую погоду и является признаком влажности. Но если визг и свист, а также скрипы со временем не пропадают, то это говорит о проскальзывании. Соответственно, причина может заключаться в проседании или износе.

    Если в вашем случае для натяжения используется ролик ремня генератора, сильный визг может быть обусловлен износом подшипникового устройства ролика. Следует отметить, что непродолжительный свист иногда является следствием применения некачественного материала при производстве. В этом случае при наступлении холодов ремешок начинает терять эластичность, что способствует его износу до того, как он не прогреется (автор видео — BuTaLik).

    Проверка состояния ремня генератора

    Срок службы приводного ремня в среднем составляет около 50 тысяч километров пробега, но на этот показатель значительно влияют условия использования. Чтобы проверить ремешок на генератор, в первую очередь следует произвести диагностику натяжения. В рабочем состоянии РГ должен проседать только на небольшое расстояние, которое регламентируется производителем машины. Если вы не знаете, как подтянуть ремень генератора ознакомьтесь с этой статьей. Здесь подробно описана схема установки, поэтому вы сможете узнать, как поменять ремень генератора при необходимости.

    Также необходимо оценить состояние РГ на предмет износа либо механических повреждений. Если вы видите, что РГ начинает расслаиваться, на нем имеются следы ГСМ, то необходимо снять ремень генератора и произвести его замену на новый. Подбор нового ремешка осуществляется в соответствии с моделью транспортного средства, а также его видом.

    Инструкция по замене

    Как заменить ремень генератора своими руками?

    Рассмотрим процесс на примере ВАЗ 2108:

    1. Вначале производится демонтаж ремешка. Чтобы снимать РГ, потребуется ослабить гаечки фиксации снизу и на самом натяжителе. Во время ослабления сам генератор следует сдвинуть в сторону мотора, после чего ослабленный ремешок просто демонтируется с валов.
    2. Как поставить ремень генератора? В данном случае нет ничего сложного — процесс установки ремня производится по той же схеме. Ремешок устанавливается на шкивы, после чего генератор просто отодвигается от силового агрегата, для этого используется монтировка.
    3. С помощью лома следует удерживать натяжение, в это время гайку на натяжителе следует подтягивать. Далее, необходимо затянуть и гайку и проверить процесс установки. Если после замены при запуске двигателя отсутствуют посторонние звука, то процедура была проведена правильно. При наличии свиста следует подтянуть ремешок.

    Видео «Пошаговая инструкция по замене»

    Подробнее о том, как производится замена элемента, вы сможете узнать из ролика ниже (автор видео — Kalinin).

    Не редко на автомобиле ВАЗ 2110 возникает свист в клиноременном соединении генератора. По этой причине требуется его подтянуть или полностью заменить. Сегодня мы подробно расскажем о процедуре подтяжки, а также расскажем, как он меняется.

    Почему возникает свист

    Есть несколько причин, из-за которых происходит характерный звук, похожий на свист.

    1. Слабое натяжение. Элемент проскальзывает, причем наиболее активно это происходит в темное время суток. Объясняется повышенная интенсивность свиста ночью тем, что генератор дополнительно работает для освещения.
    2. Постепенно компонент разрушается. Ремень может пересохнуть, из-за чего его структура нарушается, он буквально крошится на кусочки. Первые признаки — это трещины, а затем отламываются целые кусочки. При движении задевается шкив, начинается пробуксовка. Здесь требуется исключительно замена.
    3. Хотя влага попадает на ремень очень редко и почти сразу испаряется, все равно соединение может свистеть. В данной ситуации требуется произвести натяжение.
    4. Клинит непосредственно сам генератор.

    Размеры

    Размеры бывают разные, и они индивидуальны для каждой вазовской модели.

    Если говорить конкретно про «десятку», то здесь придерживайтесь следующих правил выбора размера ремня:

    • При отсутствии кондиционера и гидроусилителя подойдет на 742 миллиметра;
    • Если на автомобиле предусмотрено наличие гидроусилителя, тогда размер составит 1115 миллиметров;
    • Если дополнительно присутствует и кондиционер, тогда оптимальный размер — 1125 миллиметров.

    Некоторые умельцы регулярно используют для замены родные ремни от других моделей АвтоВАЗа — Приора и Калина при ремонте своей «десятки».

    Выполнение натяжение

    При отсутствии износа клиноременного привода, но присутствии свиста, прежде всего, проверьте уровень натяжения. Не будем использовать сложную терминологию, а просто посоветуем нажать с некоторым усилием на ремень посередине.

    Проблема кроется не в свисте. Из-за слабого натяжения не происходит эффективная зарядка аккумулятора, а сам привод начинает быстрее изнашиваться. Сильное натяжение может привести к поломке подшипников генератора и растяжке ремня.

    Правильная натяжка ремня генератора ВАЗ 2110 выполняется следующим образом:

    • Ослабьте крепление генератора снизу и сверху. Для этого служит гайка;
    • Проверните регулировочный болт и настройте ремень;
    • Если вы хотите сделать натяжение больше, болт поворачивается вправо. Тем самым вы отдаляете генератор от блока цилиндров;
    • Для ослабления натяжения двигайте в противоположную сторону — влево;
    • Ключом захватите болт крепления и поверните на пару оборотов коленчатый вал, после чего проверьте натяжение;
    • Если все хорошо, натяжение оказалось правильным, гайку можно затягивать обратно.

    Замена

    Мы уже разобрались, как подтянуть ремень генератора. Но подобные меры не всегда актуальны. Если элемент покрылся трещинами, чрезмерно растянулся и больше не натягивается, тогда не остается ничего другого кроме как заменить его на новый.

    На самом деле замену сложной процедурой назвать нельзя. Следуйте инструкции и все у вас получится.

    1. Ослабьте немного гайку болта с нижнего крепления генератора автомобиля, а также натяжную гайку.
    2. Ослабьте дополнительно само натяжение вашего ремня. Как это делать — вы уже знаете из предыдущего раздела, где мы рассказывали о натяжении ремня генератора.
    3. Отодвиньте генератор в сторону силового агрегата, что позволит снять ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.
    4. Следующий шаг — установка нового элемента. Для этого вам потребуется качественный ремень, приобретенный в проверенном магазине. Что именно это будет за деталь, и каких размеров — определить не сложно. Но качество превыше всего.
    5. Сначала ремень одевается на шкив коленчатого вала.
    6. Теперь он переходит на шкив генератора.
    7. На последнем этапе вам предстоит повторить процедуру регулировки натяжения. Вы уже прекрасно знаете, как проводится данная процедура, потому проблем возникнуть не должно.

    Связано это с тем, что его обрыв может произойти в самый неподходящий момент. Этот узел нельзя назвать самым слабым местом «десятки», однако с ним могут возникнуть проблемы. И лучше для вас быть готовым к подобной ситуации.

    В противном случае, вам придется вызывать эвакуатор, ехать на ближайшую станцию технического обслуживания, платить большие деньги за услуги мастеров. Хотя при наличии запасного ремня генератора и стандартного набора инструментов, в случае его разрыва вы потратили бы буквально пару десятков минут и спокойно продолжили движение уже с новым ремнем. Потому выбор всегда за вами!

    Осуществлять регулировку ремня генератора

    нужно через 15 тыс. км пробега. После капитального ремонта эту операцию проводят через 1,5 тыс. км. Если же до достижения этих показателей обнаружиться прослабление ремня, то его также следует незамедлительно подтянуть.

    Проблемы с ремнем генератора

    Наиболее частым признаком неправильной работы ремня генератор является его свист.

    Причин у этого явления может быть сразу несколько, наиболее вероятные из которых:

    1. Слабое натяжение. Оно приводит к тому, что ремень во время движения проскальзывает, издавая соответствующие звуки. Причем, интенсивность последних явно увеличивается в ночное время суток — ведь генератор в этом случае работает не только на привычные «круглосуточные» потребители, но и на освещение.
    2. Разрушение ремня. Длительная эксплуатация ремня генератора вызывает естественное старение, негативно сказывающееся на его структуре — на поверхности образуются трещины, а отдельные его участки могут и вовсе выкрашиваться. Ремень в данном случае может пробуксовывать и не передавать нужный момент вращения на шкив генератора. Единственным выходом из этой ситуации является его замена.
    3. Намокание ремня. Хотя это и случается крайне редко ввиду особенностей конструкции и расположения привода генератора, при попадании воды на поверхность ремня также может происходить его проскальзывание ввиду снижения трения рабочей поверхности.
    4. Заклинивание генератора. При поломке генератора может происходить его подклинивание, приводящее к проскальзыванию ремня. Ремонтировать в этом случае нужно не ремень, а сам генератор.


    Проблемы с ремнем генератора ваз 2114

    Для того, чтобы избежать появления проблем с ремнем генератора, следует периодически (раз в 1-2 месяца) проверять его натяжение, а также осматривать внешнюю поверхность на предмет наличия дефектов.

    Если во время эксплуатации авто выяснится, что ремень находится в хорошем состоянии, но при этом во время работы свистит — достаточно просто выполнить его натяжение.

    Регулировка натяжения ремня ВАЗ-2106

    Степень натяжения ремня должна быть такова, чтобы при нажатии на него с усилием 10,2 кгс между шкивами помпы и генератора, он прогибался не больше чем на 1-1,5 см. Конечно, опытные автомобилисты могут определить степень натяжения ремня ВАЗ-2106 и на глаз, без устройства, позволяющего измерить усилие.

    Для натяжения ремня на ВАЗ-2106

    необходимо послабить гайку, крепящую генератор к регулировочной планке. Она находится в верхней части генератора. Также потребуется послабление гайки пальца шарнирного крепежа генератора. Она находится внизу задней его части. Далее осуществляется передвижение генератора в обратную сторону от мотора, после чего затягиваются вышеописанные гайки.
    Ремень ВАЗ-2106
    натянут.

    КАК ПРАВИЛЬНО НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ НА ГЕНЕРАТОР

    При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.

    Натяжка ремня выполняется следующим образом:

    • Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
    • Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
    • Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
    • Надеть новый ремень на шкив генератора.
    • Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
    • Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
    • После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
    • Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.

    Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.

    Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.

    Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.

    Если у вас возникли сложности или проблемы — вы можете обратиться к сертифицированному специалисту, который обязательно поможет!

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Регулировка ремня генератора двигателя УЗАМ-331, 3317

    У данных силовых агрегатов при нажатии с усилием 4 кгс на участок между шкивами генератора и помпы, прогиб ремня не должен быть больше 7-9 мм. В противном случае необходима регулировка ремня генератора

    .

    Чтобы натянуть ремень также необходимо немного отвернуть болт крепления генератора к регулировочной планке, которая находится сверху генератора. Далее необходимо послабить гайку, крепящую регулировочную планку и помпу к блоку цилиндров. После этого ослабляются гайки, крепящие генератор на кронштейнах блока УЗАМ-331 или 3317. Они находятся под генератором. Далее можно передвинуть генератор в обратном от блока направлении. В нужной позиции осуществляется затяжка болта крепления генератора к регулировочной планке. Не стоит натягивать ремень чрезмерно. Это увеличивает нагрузки на подшипники помпы и генератора. Далее следует повторно осуществить проверку натяжения ремня. Если она в норме, то затягиваются все вышеописанные гайки. Регулировка ремня генератора мотора УЗАМ-331, 3317 в норме.

    Очень важно периодически проверять силу натяжения генераторного ремня. Дело в том, что ослабленный ремень генератора может привести к ухудшению зарядки аккумулятора и быстрому изнашиванию самого ремня. Если же ремень будет чрезмерно натянут, то подшипники генератора и водяного насоса быстро износятся и выйдут из строя.

    Проверка

    Для начала откройте капот и найдите ремень — он располагается в передней части двигателя. Он одет на шкив водяного насоса, коленчатого вала и самого генератора.

    Сила натяжения ремня определяется по его прогибу между шкивом насоса и коленвала, а также между шкивом генератора и насоса. В первом случае величина прогиба должна составлять 1,2-1,7 см, во втором – 1-1,5 см.

    Потребность в проведении замены ремня

    Изначально важно отметить, что генератор и его привод на автомобиле ВАЗ 2107 как на инжекторном, так и на карбюраторном, абсолютно аналогичен. Единственное отличие инжектора от карбюратора заключается в том, что инжекторный оснащен датчиком положения коленчатого вала. Когда потребуется замена ремня генератора на ВАЗ 2107 инжекторного типа, то этот датчик обязательно извлекается.

    В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 осуществляется износ рассматриваемой детали. Определить необходимость замены элемента можно по соответствующим признакам:

    • появление трещин;
    • свист при старте двигателя, или при резком нажатии на педаль газа, или после проезда через лужу;
    • растрепанность;
    • провисание.

    Важно знать! В случае обрыва ремня генератора на ВАЗ 21074 будет наблюдаться быстрый нагрев двигателя, что может привести к закипанию. Аккумулятор остается без подзарядки, поэтому через короткий промежуток времени, он сядет.

    Рассматриваемое устройство, если это конечно не брак, имеет определенный ресурс при нормальной эксплуатации транспортного средства. Этот ресурс обычно составляет 50-60 тысяч км пробега, по истечению которых следует в любом случае осуществить смену ремня. Как это сделать не только правильно, но и быстро, рассмотрим в материале.

    Инструкция по замене ремня генератора

    Первоначально необходимо приобрести новый элемент. Какой лучше ремень ставить на ВАЗ 2107, зависит от количества финансов, которыми располагает владелец «семерки». Специалисты рекомендуют не экономить на таком немаловажном элементе и приобретать деталь марки Bosch. Изделия данной марки имеют хорошее качество, что собственно и необходимо для достижения продолжительного срока службы основных узлов автомобиля.

    Ремонт ремня не осуществляется, поэтому при первых признаках износа, необходимо осуществить его замену.

    На следующем этапе потребуется убедиться в наличии необходимого перечня материалов: рожковые ключи на «17» и «19», монтировка и отвертка. Только после этого приступаем к выполнению замены изделия:

    1. Для начала осуществляется ослабление гайки, которая крепит сам генератор к регулировочной планке.
    2. После этого необходимо использовать монтировку, при помощи которой будет выполнено прижатие генератора к мотору. На инжекторных «семерках» требуется снять датчик коленчатого вала.
    3. Теперь снимаем старый элемент, и ставим на его место новый.
    4. Для осуществления подтяжки ремня потребуется воспользоваться монтировкой, при помощи которой двигать генератор. После того, как устройство сядет на место, можно зафиксировать гайку.
    5. Если перетянуть ремень, то начнется ускоренный износ подшипников помпы и самого генератора, что плохо скажется на сроке службы этих устройств. Также сам ремень может очень быстро порваться.

    После окончания процедуры замены обязательно нужно осуществить натяжение ремня генератора. Как натянуть ремень генератора на автомобиле ВАЗ 2107, узнаем далее.

    Для того чтобы выполнить натяжение, потребуется выполнить проверку следующим образом:

    • Для начала следует взять в руку отвертку, после чего нажать на промежуток между шкивами, как показано на рисунке выше.
    • После этого понадобится взять в руки линейку. Если прогиб не выходит за рамки, то работу можно считать законченной. Как подтянуть ремень, если в этом есть необходимость?
    • Для этого требуется открутить гайку крепления генератора, после чего осуществлять его передвижение в одну или другую сторону, в зависимости от того, что нужно сделать: натянуть или ослабить натяжение. Натягиваем или ослабляем устройство, после чего фиксируется гайка натяжителя.

    Поменять ремешок на «семерке» не составляет особых трудностей. При этом нет необходимости обращаться к специалистам на СТО, ведь работу можно выполнить самостоятельно.

    Для проверки длины элемента не обязательно осуществлять его снятие. Периодически в ходе эксплуатации автомобиля требуется осуществлять контроль натяжения ремня.

    Если размер рассматриваемого элемента удовлетворяет нормам, то можно не осуществлять его замену, пока не подойдет время его ресурса. Только при своевременной замене изделия можно избежать непредвиденных последствий в виде обрыва элемента в дороге.

    Натяжение ремня

    Чтобы отрегулировать натяжение ремня вам понадобятся монтажная лопатка и гаечные ключи на «19» и «17». Лучше всего установить автомобиль на смотровую яму или подъемники. Такое положение авто во многом облегчит вам рабочий процесс. Суть регулировки заключается в перемещении генератора относительно двигателя.

    Регулировка

    • Первым делом устраните двигательный брызговик.
    • Затем отверните крепежную гайку генератора на один оборот. Затем отверните также на один оборот гайку, крепящую генератор к регулировочной планке.
    • Начните постепенно передвигать генератор по отношению к двигателю, тем самым добиваясь оптимального натяжения ремня. После этого затяните крепежные гайки генератора.

    Как производится замена ремня генератора ВАЗ-2107 инжектор

    Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса.
    Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.

    Для этого вам понадобятся:

    • монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
    • гаечные ключи на 17 и 19.

    Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.

    Замена ремня

    Если вы решили поменять ремень, то следуйте по той же схеме, только крепежные гайки генератора следует ослабить несколько сильнее. Таким образом, вы сможете без препятствий отодвинуть генератор, чтобы снять ремень со шкива. Новый ремень необходимо надеть сначала на шкив коленчатого вала, затем насоса и генератора.

    Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации. Кроме соблюдения рекомендованного размера, надо регулярно проверять натяжение. В статье дана подробная инструкция, как правильно поменять и натянуть ремень генератора ВАЗ 2106.

    [ Скрыть ]

    Какого размера должен быть ремень генератора?

    Ремень служит связующим звеном между коленвалом и валом генератора, который обеспечивает выработку электроэнергии для автомобиля. Если он оборвется, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.

    Ремни оцениваются по следующим параметрам:

    • профилю;
    • длине;
    • ширине;
    • толщине.

    Существует три их вида:

    Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Он легко устанавливается и регулируется. Покупать следует оригинальные изделия. Некачественные могут не отвечать требуемым размерам, растягиваться во время эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять через каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.

    Меняем своими руками

    Замену удобнее выполнять на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. Перед работой следует приготовить набор инструментов и новый расходный материал.

    Расположен в передней части моторного отсека и натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения. Силу его натяжения можно проверять по прогибу в двух местах:

    • между шкивом коленвала и помпы прогиб должен находиться в пределах 1,2 — 1,7 см;
    • между шкивом помпы и генератора – 1 -1,5 см.

    При несоответствии необходимо выполнить регулировку.

    Этапы работы

    Процедура натяжения является одним из этапов замены, которая состоит из следующих шагов:

    Таким образом, замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками. Эти навыки дадут возможность избежать сюрпризов в дороге, только нужно иметь расходник в багажнике.

    Пошаговая инструкция для снятия обшивки на дверях ВАЗ 2107

    25.11.2019

    Облицовка обтягивает железный элемент кузова, но со временем она может испортиться или порваться. Замена материала позволяет изменить внешний вид салона. Прежде чем обеспокоиться тем, как снять обшивку двери ВАЗ 2107, следует выполнить демонтаж дверной конструкции, выбрать материал для замены, а также продумать звукоизоляцию полотна.

    Как заменить обшивку двери

    Заводская облицовка Жигулей сделана из дерматина или кожзаменителя. Первый этап работ – выбор материала, уже потом начинается изучение инструкции, чтобы понять, как разобрать двери ВАЗ 2107 и заменить облицовочную ткань. Проводятся замеры полотна, составляется список необходимых инструментов для демонтажа, клеящего вещества, крепежных деталей. Также приобретаются запасные клипсы, потому что во время снятия старого покрытия пластмассовые элементы ломаются.

    Материалы для перетяжки обшивки

    При выборе ткани нужно учитывать качество, износостойкость, цену, расцветку. Волокнистая структура должна тянуться, это позволит надежно зафиксировать полотно на панели. Возможные разновидности:

    1. Натуральная кожа. Она красиво выглядит, но дорого стоит. Создает звукоизоляцию, стойко переносит влажный и суровый климат. Легкость ухода продиктована тем, что ткань не впитывает в себя загрязнения, не портится при использовании агрессивных моющих средств.
    2. Экокожа или заменитель. Имеет высокие показатели износостойкости, долговечена. Характеристики идентичны натуральной основе, только заменитель не терпит воздействия моющих химических средств. При неправильном уходе появляются микротрещины, которые потом заполняются грязью.
    3. Алькантра. Состоит из тонких и тягучих волокон. У материала высокий показатель отторжения влаги, поэтому он не садится. После того как алькантру растянут на панели, она примет форму конструкции и не провиснет со временем. Минус только один — низкий уровень звукоизоляции.
    4. Винил и дерматин. Они обеспечивают прочность и долговечность, также с их помощью очень удобно делать перетяжку. Материал хорошо пропускает звук, поэтому потребуется устанавливать дополнительный слой изоляции.
    5. Карпет. Это искусственная автомобильная ткань. Такая обшивка прослужит долгие годы. Она стойко переносит перепады температур, отталкивает загрязнения, быстро очищается, блокирует размножение грибка.

    Некоторые автолюбители экспериментируют и перетягивают дверные панели бархатом и даже искусственным мехом. Такая ткань частично создаст шумоизоляцию, но вызовет затруднения во время чистки.

    Особенности демонтажа обшивки

    Убрать, а потом зафиксировать облицовку поможет инвентарь с крепежами. Потребуется:

    • отвертки;
    • нож;
    • ключ на 8;
    • клипсы;
    • метизы.

    Если смена обшивки потребовалась потому, что внутренняя панель деформировалась после аварии или дала трещину, то можно заменить его куском фанеры. Главное, вырезать идентичный пласт. Инструкция по тому, как быстро снять обшивку двери на ВАЗ 2106:

    1. Снимается ручка. Для этого выкручиваются два болта: нижний и верхний.
    2. Вытаскивается скоба, которая удерживает стеклоподъемник.
    3. Снимаются динамики (при наличии).
    4. Чтобы снять клипсы, удерживающие облицовочную панель, используется нож.
    5. Снимается обшивка с дверной карты.

    Установить новый элемент легко по тому же алгоритму, только в другом порядке.

    

    Шумоизоляция дверей

    Разбирать дверь приходится не только из-за порчи облицовки, иногда это делают для повышения звукоизоляции. Водительская дверь шумоизолируется в первую очередь. Эта процедура снизит уровень посторонних шумов, обеспечит бесшумное закрытие конструкции, улучшит звучание музыки. Нарушает тишину не только уличная суета, но также работа двигательной системы, трансмиссии, элементов подвески.

    Перед началом монтажа выбирается сырье для изоляции и клеящее средство. Приобретать материал нужно на основе битума или мастики с применением алюминиевой фольги. Хороший клей обладает герметизирующими свойствами, они позволяют защитить металлические кузовные детали от коррозии. Виды стройматериалов для автомобильной изоляции:

    1. Бимасты — многослойное сырье. Их толщина от 2 до 4 мм. Внешнее покрытие: ткань или бумага.
    2. Вибропласт — гибкий и эластичный, имеет высокие показатели вибро- и звукоизоляции.
    3. Визомат МП – материал с добавлением фольги и алюминиевых волокон. Хорошо поглощает виброудары.

    Любой материал можно использовать под обшивку дверей. Монтаж шумоизоляции проводится до того, как дверной элемент с обшивкой устанавливают на место. Выбранный материал крепится на панель.

    Видео «Регулировка ремешка генератора ВАЗ»

    В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремешок генератора на вазовских моделях.

    Ремень генератора на автомобилях «классики», таких как ВАЗ 2106, ходит довольно долго и без замены можно проездить более 80 000 км, что было проверено на личном опыте. Но в определенное время его все равно придется менять, так как материал, из которого он изготовлен — далеко не вечный и со временем трескается и изнашивается. Ниже будет приведен перечень необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.

    • Рожковый ключ на 17
    • Рожковый или накидной ключ на 19

    Теперь более подробно разберем обе эти процедуры.

    В каких ситуациях необходима замена

    Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.

    При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

    Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.

    Как заменить ремень генератора

    Для того, чтобы выполнить эту процедуру, необходимо открутить верхний болт крепления генератора, который выполняет роль натяжителя.

    Отворачивать до конца его не нужно, достаточно сделать пару оборотов гайки, чтобы ослабить натяжение. Далее нужно подлезть под машину и с низу ослабить гайку крепления, предварительно ее можно побрызгать проникающей смазкой:

    После того, как нижнее крепление ослаблено, можно приступать к дальнейшим действиям. Теперь берем рукой за верхнюю гайку генератора и стараемся сдвинуть его в правую сторону, тем самым ослабляя натяжение до минимума.

    Теперь обратите внимание на фотографию ниже. Именно при таком положении верхнего крепления генератора относительно натяжителя ремень довольно просто снимается со шкивов:

    Убеждаемся в том, что ремень достаточно ослаблен и снимаем его со шкива помпы (водяного насоса) ВАЗ 2106:

    Теперь он легко снимается с остальных шкивов и после этого можно сразу устанавливать новый в обратной последовательности.

    Как натянуть или ослабить ремень генератора на ВАЗ 2106

    Натяжение производится довольно просто. Необходимо выполнить некоторые шаги, который были описаны выше, а именно: ослабить верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора. После чего производим регулировку: либо натягиваем, либо ослабляем ремень. Опять же, все это делается с помощью верхней пластины натяжителя. Если вам нужно натянуть сильнее, то двигать сам генератор нужно влево, а если наоборот ослабить, то соответственно — вправо.

    После выполнения этой процедуры, затягиваем обе гайки до необходимого момента и проверяем, насколько правильно все сделали. Заводим двигатель и включаем все электроприборы:

    Если во время включения мощных потребителей электричества ремень начинает свистеть, то это говорит о том, что необходимо еще немного его подтянуть. Если же наоборот, слышен гул подшипника генератора, то скорее всего ремень слишком сильно натянут и его необходимо ослабить.

    Меняем ремень на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Снятие

    Необходимо иметь доступ к верхней и нижней частям автомобиля. Если внизу у вас установлена защита картера, то соответственно её придётся снять, подробности читайте в статье: «Замена защиты картера на ВАЗ».

    Примечание! Снятие аккумуляторной батареи облегчит доступ к ремню. Процесс описан в статье: «Замена АКБ на автомобилях».

    Оцените внешний вид ремня. В случае неплохого состояния проверьте натяжение, подтяните его при необходимости. Проверить легко: прожмите ремень пальцами руки с усилием в 10 кг в любом месте. Либо в месте «А» расстояние, на которое должен прогнуться ремень составит 10-15 мм, или в месте «В» 12-17 мм (смотрите картинку).

    Примечание! Удобнее прожимать и проверять прогиб в точке «А». Любое отклонение от нормы требует подтяжки ремня. Помните, не снимайте со шкивов ремень, если вы не собираетесь производить замену!

    Переместитесь в нижнюю автомобильную часть и на один оборот отверните нижнюю гайку генератора (см. маленькое фото), вылезайте из-под автомобиля и переходите к подкапотному пространству. На один или два оборота ослабьте гайку верхнего крепления генератора (красной стрелкой на фото), вам поможет удлинитель с карданным шарниром и накидная головка (инструменты указаны синей стрелкой). Ослабляйте через планку установки аккумуляторной батареи.

    Примечание! Верхняя гайка, крепящая генератор к планке у всех по-разному закручена, поэтому как почувствуете, что гайка идёт легко (смотрите полностью её не выверните), то сразу прекращайте откручивать!

    Переходим непосредственно к смене ремня. Руками переместите генератор к двигателю и снимите ремень. Если нужно просто отрегулировать, тогда вставьте между двигателем и между самим генератором монтажную лопатку (смотрите фото ниже), и, используя лопатку как рычаг, сместите генератор от двигателя. Удерживая лопаткой в таком положении, затяните верхнюю гайку крепления генератора к планке и нижнюю тоже. Отпустите лопатку и выньте её, проверьте натяжение ремня и по необходимости проделайте операцию повторно (в том случае, если натяжение не укладывается в норму).

    Примечание! Отвернув обе гайки, снимайте сперва ремень с верхнего шкива, а только потом со стальных. Самый верхний – шкив помпы охлаждения. На инжекторных автомобилях в добавок снимайте датчик положения коленчатого вала, иначе он не позволит снять ремень, а датчик вала вы сломаете. Подробности читайте в статье: «Замена датчика положения коленвала».

    Установка

    В начале устанавливаться ремень на шкив коленвала. На изображении выше смотрите шкив указан цифрой 3, шкив генератора цифрой 2 и шкив помпы цифра 1. До конца сдвиньте генератор к двигателю, если он сдвинут, но ремень всё равно не устанавливается, тогда аккуратно прокрутите рукой шкив насоса (верхний), или в крайнем случае попросите помощника, чтобы он воспользовавшись кривым стартером немного прокрутил шкив, а вы в это время наденьте ремень на верхний шкив помпы.

    Как натянуть ремень генератора ваз 2106

    Как натянуть ремень генератора ваз 2106-2107 видео от Роман Романово…

    Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы поговорим с вами о том, как натянуть ремень генератора ваз 2106 и 2107 «классика». Мастер Роман Романов на видео ютуб рекомендует подтянуть ремень привода вентилятора и водяного насоса, при помощи монтировки ослабив болты крепежа самого генератора.

    Процедура натягивания ремня привода генератора, вентилятора, водяного насоса на «классики» ваз 2101-2107 очень проста и происходит так:

    1. Ослабили самоконтрящую гайку натяжную сверху корпуса генератора
    2. Внизу болт крепления тоже расслабили, чтобы генератор свободно двигался
    3. Берем обыкновенную монтировку и аккуратно вставляем между корпусом генератора и помпы (водяного насоса)
    4. Движением монтировкой от себя натягиваем резиновый ремень без «фанатизма»
    5. Затем, чтобы резиновый ремень не ослабился одновременно, не отпуская монтировку, затягиваем самоконтрящую гайку
    6. Прижали гайку и пробуем натяжку приводного ремня рукой
    7. Хорошо еще раз затягиваем гайку натяжения и не забываем внизу натянуть болт крепления генератора

    Резиновый ремень вентилятора не должен быть натянут, как струна, но и не должен болтаться, как «сопля». Давим рукой в середину длинной части ремешка и прогиб должен быть примерно такой, какой показывает на видео мастер Роман Романов (см. видео ютуб).

    Через определенный пробег в километрах еще раз надо натянуть ремень генератора. Дело в том, что резина ремня немного растянется по мере эксплуатации автомобиля, а затем уже примет свое место и не будет далее растягиваться.

    Ремень привода вентилятора и водяного насоса ваз 2101, 2107-1308020

    Как натянуть ремень генератора видео

    Всем не гвоздя, не жезла на дорогах. Удачи вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

    Вы так же можете ознакомиться с другими материалами:

    Что делать, когда срезало ремень грм

    Установка ремня грм на восьмерке

    Регулировка клапанов 2107 своими руками

    Как выставить зажигание на ваз 2106 электронное

    Замена ремня генератора ваз-2107 инжектор своими руками: пошаговая видеоинструкция

    • Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса.
    • Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.
    • Для этого вам понадобятся:
    • монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
    • гаечные ключи на 17 и 19.

    Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.

    Где у ВАЗ-2107 находится ремень генератора


    В передней части автомобиля, ниже аккумуляторной батареи, которую необходимо будет демонтировать во время замены порванного элемента.

    Соединяющий шкивы ремень расположен довольно неудобно в качестве доступа, но вам понадобиться его снять.

    В каких ситуациях необходима замена


    Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.

    При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу — начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы — тосол начинает подтекать.

    Некоторые ремни — дубовые — свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.

    Процесс замены ремня своими руками


    Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.

    Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло.

    Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент.

    Предельные нормы в более узком месте — это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами — 12-17 мм.

    Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор.

    В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства.

    Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

    Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

    Замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ-2107

    Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.

    После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

    Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение — на помповый.

    Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

    Автомобили отечественного производства гораздо проще в обслуживании иномарок, поэтому многие работы связанные с их сервисом можно выполнить самому. В данной статье мы объясним, как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2107 лучше или даже как заменить при необходимости, и ключами какого размера это лучше делать.

    Часто возникновение той или иной поломки на ВАЗ 2107 можно диагностировать по звуку. Пробуксовка ремня автогенератора как раз относится именно к таким. Характерный свист возникает в результате его трения о шкивы. Дополнительными признаками неисправностями этого узла могут быть нестабильная работа генератора и незарядка аккумуляторной батареи.

    Генератор на автомобиле ВАЗ 2107, с инжектором или карбюратором, имеют сходный тип привода, поэтому и проблемы у них одни и те же. Одно лишь отличие — это то, что инжектор располагает датчиком положения коленчатого вала, который нужно будет снять при замене.

    Эти проблемы вполне решаемы своими силами при этом нет необходимости прибегать к услугам мастеров станции технического обслуживания. Нужно только правильно установить причину неисправности, а далее все довольно просто.

    В каких случаях необходима замена?


    Ремень автогенератора на ВАЗ 2107 меняется при износе. Если вы на нем обнаружили трещинки или края его растрепаны, зубчики стерты, то не ждите, а сразу замените его. В случае если он порвется, то мотор будет греться и даже может закипеть. Аккумуляторная батарея в таком случае останется без подзарядки и быстро разрядится.

    Что можно предпринять при обрыве этого узла в дороге?

    Пошаговая инструкция по замене


    Замена ремня генератора на ВАЗ 2107 — очень простая работа и может быть выполнена в обычных гаражных условиях без привлечения специалиста.

    Инструменты


    Чтобы поменять ремень, нам понадобится:

    • набор ключей;
    • монтировка.

    Этапы


    1. Первым делом необходимо ослабить гайку, которой генератор крепится к монтажной планке.


      Ослабление гайки

    2. Далее монтировкой движем его к моторному блоку.
    3. В случае если силовой агрегат вашего авто инжекторный, то нужно убрать датчик коленвала.
    4. Снимаем старый ремень.
    5. Ставим новый и натягиваем его на все шкивы.
    6. Для того, чтобы подтянуть ремень при помощи монтировки, двигаем генератор. Достигнув требуемого натяжения, закручиваем фиксирующую гайку.


      Регулировка натяжения

    7. Не допускайте перетяжки, иначе во время работы может произойти его разрыв.
    8. Натяжения проверяется следующим способом. Берется отвертка и ею нужно нажать на ветвь, как изображено на фото. Далее производится замер с помощью обычной линейки. Если прогиб находится в пределах нормы, то работу можно считать выполненной. Если же нет, то открутив гайку, движем генератор в ту или иную сторону для получения нужного нам натяжения.

    Неисправность ремня генератора ВАЗ 2107 может выражаться в двух проявлениях:

    В первом случае генератор перестает вращаться и вырабатывать электричество, о чем сигнализирует контрольная лампа на панели приборов.

    Более того, так как ремень генератора ВАЗ 2107 передает крутящий момент от коленвала водяной помпе, при его обрыве прекращается прокачка охлаждающей жидкости через радиатор охлаждения и блок цилиндров, что приводит к быстрому перегреву двигателя. Поэтому при обрыве ремня эксплуатация автомобиля невозможна.

    Привод генератора и помпы на инжекторной и карбюраторной вариации ВАЗ 2107 идентичен. Следовательно, одинаковы и их проблемы. Единственное отличие инжекторной модели — наличие датчика положения коленчатого вала двигателя, который приходится снимать во время операции по замене ремня генератора.

    Если правильно определиться, что именно вызывает пробуксовку, вполне возможно самостоятельно устранить неисправность. Причин, по которым ремень генератора буксует, две:

    Также свист, похожий на звук при пробуксовке, может издавать неисправный подшипник генератора. В любом из таких случаев ремонт не требует особенно высокой квалификации и не занимает много времени. Специализированных приспособлений и приборов тоже не потребуется. Понадобится монтировка и два рожковых ключа (или головки) на 17 и 19.

    Для проверки длины ремня генератора необязательно его снимать. Можно считать: если ремень еще можно натянуть, его длина укладывается в допустимые пределы. Для натяжения ремня понадобится выполнить такие действия:

    При выходе из строя подшипника генератора требуется проведение ремонта. Для этого необходимо демонтировать генератор, открутив крепежные гайки, указанные выше, разобрать генератор и заменить подшипник вала на новый.

    Данная операция не отличается простотой, потому, если нет уверенности в навыках, оптимальным решением будет обращение к специалистам.

    Это поможет избежать проблем, связанных с дальнейшей эксплуатацией генератора, получить определенные гарантии качества ремонта.

    При загрязнении ремня маслом можно попытаться произвести очистку, предварительно ослабив натяжение и сняв его со шкивов.

    Однако вещества, способные качественно очистить масляные загрязнения, могут нанести вред ремню генератора.

    С учетом небольшой стоимости ремня, можно сразу произвести его замену, не растрачивая усилия на попытки его отмыть. Разумеется, этот совет годится лишь в случае, если под рукой имеется магазин запчастей.

    Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-remnya-grm-lada-2107-vaz-2107.html

    Замена ремня генератора ВАЗ-2107i

    В связи с большой просадкой по напряжению после установки трехуровневого регулятора напряжения было решено проверить ремень генератора и обнаружился критичный износ: по всей его длине местами срезало зубцы и ремень возможно проскальзывал.

    Рис. 1

    Требовалась его немедленная замена.

    В продаже имеются два варианта — гладкий и зубчатый. Второй имеет некоторые преимущества, поэтому и был приобретен аналогичный новый.

    Рис. 2

    Замена ремня генератора достаточно проста и не требует особых навыков. Для начала, снимаем аккумуляторную батарею, так как она нам будет мешать. Ее мы отправим на дозарядку и проверку плотности электролита. Затем ключом на 13 ослабляем гайку крепления генератора к натяжной планке и сдвигаем генератор до упора к двигателю. 

    Рис. 3

    Если он не поддается, то ослабляем нижнюю гайку болта крепления к кронштейну двигателя.

    Рис. 4

    На инжекторном двигателе  нам помешает датчик положения коленчатого вала на приливе передней крышки двигателя, который также необходимо снять, открутив шуруп крестовой отверткой. Его мы также дополнительно проверим мультиметром.

    Рис. 5

    Снимаем ремень: сначала со шкива генератора, затем водяного насоса, медленно проворачивая шкив коленчатого вала вручную или с помощью ключа на 37. Предварительно необходимо поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение. 

    Достаем ремень и видим, что он имеет значительную выработку.

    Рис. 6

    Перед установкой нового ремня заодно проверяем состояние подшипников помпы и генератора, покачивая и прокручивая шкив.
    Для натяжки ремня используем монтажную лопатку или, как в нашем случае, вороток с удлинителем, вставив между корпусом генератора и блоком двигателя. Работать надо осторожно, чтобы не повредить корпус генератора.

    Рис. 7

    Необходимо затягивать с таким усилием, чтобы ремень прогибался большим пальцем руки на 10-15 мм между шкивом генератора и насосом, и на 12-17 мм между шкивами коленчатого вала и насоса при давлении на него силой в 10 кгс.

    Рис. 8

    Для этого можно взять обычный безмен с линейкой, или определять натяжение на глаз, ориентируясь по толщине ремня. Стоит помнить, что перетяжка грозит обрывом ремня или повышенным износом подшипников, а слабое натяжение — быстрым износом ремня и его проскальзыванием.

    Рис. 9

    Запускаем двигатель и проверяем работу электрооборудования.

    После некоторого пробега и притирки ремня следует проверить его натяжение заново, так как он может прослабнуть.

    Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

    Источник: https://autovazremont.blogspot.com/2017/03/zamena-remnya-generatora-vaz-2107.html

    Замена генератора ВАЗ 2107: как снять и поставить, размер ремня и как его натянуть, инструкции с фото и видео

    Конструктивно ВАЗ 2107 не считается сложным устройством (особенно если говорить о карбюраторных моделях «семёрки»).

    Благодаря сравнительной простоте механизмов автомобиля многие владельцы самостоятельно могут обслуживать его и проводить ремонтные работы. Но с некоторыми элементами могут возникнуть проблемы — например, с генератором.

    Не все автовладельцы умеют работать с электроприборами, с чем и связаны частые ошибки при самостоятельной замене и подключении генераторов.

    Где находится генератор на ВАЗ 2107

    Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.

    На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.

    Корпус генератора примыкает к правой стороне двигателя

    Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107

    Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:

    • сгоревшая обмотка;
    • межвитковое короткое замыкание;
    • деформация корпуса генератора;
    • выработка ресурса.

    Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.

    Чаще всего генераторные установки выходят из строя по причине замыканий и сильного износа обмоток

    Подготовка инструмента

    Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:

    • гаечный ключ на 10;
    • гаечный ключ на 17;
    • гаечный ключ на 19;
    • монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.

    Иных приспособлений или приборов не потребуется.

    Демонтажные работы

    Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.

    Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

    Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.

    Домкрат нужно упереть в балку автомобиля

    Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

    1. Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
    2. Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
    3. Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
    4. Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
    5. Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
    6. Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
    7. До конца открутить гайки крепления.
    8. Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.

    Фотогалерея: основные этапы работы

    Гайку сразу снимать нельзя, только ослабить Вместо монтировки допускается использование отвёртки с утолщённым лезвием Все разъёмы легко выходят из гнёзд

    Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.

    Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.

    Видео: инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107

    Ремень генератора на ВАЗ 2107

    «Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.

    Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.

    Среди многообразия ремней, именно продукция компании «Бош» пользуется постоянным спросом на авторынке

    Размеры ремней генератора

    Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:

    • 2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры — 10.0х8.0х944.0 мм;
    • 2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры — 10.7х8.0х944.0 м.

    Как правильно натянуть ремень на генератор

    При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.

    Натяжка ремня выполняется следующим образом:

    1. Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
    2. Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
    3. Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
    4. Надеть новый ремень на шкив генератора.
    5. Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
    6. Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
    7. После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
    8. Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.

    На схеме указаны места проверок качества натяжки

    Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.

    Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.

    Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.

    Источник: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/zamena-generatora-vaz-2107.html

    Самостоятельная замена ремня генератора на автомобиле ВАЗ 2107

    Автомобили отечественного производства гораздо проще в обслуживании иномарок, поэтому многие работы связанные с их сервисом можно выполнить самому. В данной статье мы объясним, как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2107 лучше или даже как заменить при необходимости, и ключами какого размера это лучше делать.

    Часто возникновение той или иной поломки на ВАЗ 2107 можно диагностировать по звуку. Пробуксовка ремня автогенератора как раз относится именно к таким. Характерный свист возникает в результате его трения о шкивы. Дополнительными признаками неисправностями этого узла могут быть нестабильная работа генератора и незарядка аккумуляторной батареи.

    Автомобиль ВАЗ 2107

    Генератор на автомобиле ВАЗ 2107, с инжектором или карбюратором, имеют сходный тип привода, поэтому и проблемы у них одни и те же. Одно лишь отличие — это то, что инжектор располагает датчиком положения коленчатого вала, который нужно будет снять при замене.

    Эти проблемы вполне решаемы своими силами при этом нет необходимости прибегать к услугам мастеров станции технического обслуживания. Нужно только правильно установить причину неисправности, а далее все довольно просто.

    В каких случаях необходима замена?

    Ремень автогенератора на ВАЗ 2107 меняется при износе. Если вы на нем обнаружили трещинки или края его растрепаны, зубчики стерты, то не ждите, а сразу замените его. В случае если он порвется, то мотор будет греться и даже может закипеть. Аккумуляторная батарея в таком случае останется без подзарядки и быстро разрядится.

    Трещины и потертости на ремне

    Что можно предпринять при обрыве этого узла в дороге?

    Пошаговая инструкция по замене

    Замена ремня генератора на ВАЗ 2107 — очень простая работа и может быть выполнена в обычных гаражных условиях без привлечения специалиста.

    Инструменты

    Чтобы поменять ремень, нам понадобится:

    Ключи необходимых размеров

    Этапы

    1. Первым делом необходимо ослабить гайку, которой генератор крепится к монтажной планке.

      Ослабление гайки

    2. Далее монтировкой движем его к моторному блоку.
    3. В случае если силовой агрегат вашего авто инжекторный, то нужно убрать датчик коленвала.
    4. Снимаем старый ремень.
    5. Ставим новый и натягиваем его на все шкивы.
    6. Для того, чтобы подтянуть ремень при помощи монтировки, двигаем генератор. Достигнув требуемого натяжения, закручиваем фиксирующую гайку.

      Регулировка натяжения

    7. Не допускайте перетяжки, иначе во время работы может произойти его разрыв.
    8. Натяжения проверяется следующим способом. Берется отвертка и ею нужно нажать на ветвь, как изображено на фото. Далее производится замер с помощью обычной линейки. Если прогиб находится в пределах нормы, то работу можно считать выполненной. Если же нет, то открутив гайку, движем генератор в ту или иную сторону для получения нужного нам натяжения.

    Проверка натяжения

    Как видите, все достаточно просто и нет никакой необходимости обращаться на СТО для устранения подобной неисправности. Если у вас остались вопросы, то посмотрите видео или оставьте внизу комментарий.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Видео «Правильная натяжка»

    В этом видео опытный автомеханик показывает, как подтянуть ремень или ослабить его правильно.

    Источник: https://labavto.com/vaz/2107/zamena-remnja-generatora/

    Замена Ремня Генератора Ваз 2107 Инжектор Видео

    Генератор ВАЗ 2107 инжектор – особенности и ремонт

    Источник электроэнергии на автомобиле – важнейший элемент. Генератор ВАЗ 2107 инжектор фактически ничем не чем отличается от собственного карбюраторного сородича. Аспекты имеются маленькие в конструкции, как досадно бы это не звучало главные различия – в методе снятия и установки. Выполнен он по традиционной схеме – трехфазный генератор переменного тока.

    В бортовой сети инжекторного и карбюраторного ВАЗ 2107 неизменное напряжение 12 Вольт. Потому что генератор производит переменное трехфазное напряжение, приходится его выпрямлять полупроводниковыми диодиками. Они размещены на планке типа подковы, всего 6 диодов.

    Потому что генератор выдает нестабильное напряжение (исходя из оборотов мотора, оно может изменяться в интервале от 12 до 30 Вольт), установлен стабилизатор напряжения. Его применение позволяет поддерживать в бортовой сети напряжение в интервале 13,2.4.14,8 Вольт.

    Смена ремня на ВАЗ 2107

    инжектор

    Для проведения работы по смене ремня генератора на инжекторном автомобиле ВАЗ 2107 будет нужно несколько инструментов: ключ на 17 и монтажная лопатка. Наверное, новый ремень привода генератора. Чтоб снять ремень, необходимо ослабить гайку крепления генератора к регулировочной планке. Потом монтажной лопаткой придвигаем генератор к блоку мотора ВАЗ 2107.

    Придвинув генератор к блоку, ремень с легкостью снимается. Стоит отметить тот факт, что перед снятием ремня на инжекторном ВАЗ 2107, необходимо отключить датчик положения коленчатого вала. После этого снимаем старый ремень и одеваем новый. Теперь, отодвигаем все той же лопаткой генератор от блока двигателя. Добиваемся необходимого натяжения ремня.

    Замена ремня генератора ваз 2110 8 клапанов

    Замена ремня генератора ВАЗ-2107i

    Подробнее: 2107.html Подписывайтесь! ВК .

    Причиной плохой зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107 может послужить недостаточно натянутый ремень генератора. Слишком сильно если его натянуть, начнется износ деталей генератора, в том числе подшипников.

    Провис ремня должен быть не более восьми миллиметров, при воздействии силы в 90 Ньютон. Добившись нужного натяжения ремня, затягиваем гайку крепления генератора к натяжной планке и устанавливаем на место датчик положения коленчатого вала.

    Если не установить датчик, то бортовой компьютер инжекторного ВАЗ 2107 выдаст ошибку.

    Разборка генератора

    Для ремонта генератора ВАЗ 2107 требуется его разборка. Если поменять щетки с регулятором напряжения можно и на установленном агрегате, то подшипники и диоды чтоб поменять, придется разбирать генератор полностью. Прежде чем разбирать, нужно запастись новыми подшипниками, диодной сборкой, регулятором напряжения. Если же полностью все менять, то и конденсатор можно заменить.

    Сначала снимаем конденсатор и регулятор напряжения. Все шайбы и гайки собираем в одном месте, чтоб не растерять.

    Затем откручиваем шкив с крыльчаткой, вынимаем шпонку и снимаем кольцо, которое установлено за ней. Теперь можно стянуть крышку с ротора генератора ВАЗ 2107.

    Чтобы сменить подшипник на передней крышке, нужно открутить четыре гайки, которые удерживают подшипник. После его выбить и запрессовать новый.

    Замена генератора ваз 2107 на более мощный

    Теперь приступаем к задней крышке, в которой установлена диодная сборка. Выбиваем якорь, откручиваем болты, которыми соединена подкова и крышка. Отсоединяем обмотку статора, вынимаем диоды. Если в статорной обмотке генератора инжекторного ВАЗ 2107 имеется замыкание, то ее следует заменить.

    Диоды заменить лучше всем блоком, но можно и перепаять. Только при установке новых диодов в генератор нужно быть предельно аккуратным, а после того, как все припаяно, залить эпоксидной смолой. Сборку генератора инжекторного ВАЗ 2107 производим в обратном порядке, не забывая про даже самые малейшие детали.

    Источник: https://autoviber.ru/zamena-remnja-generatora-vaz-2107-inzhektor-video/

    Замена Ремня Генератора Ваз 2107 Инжектор

    • Замена ремня генератора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
    • Ремень генератора он связывает во-первых шкив самого генератора и шкив коленвала (Ещё он шкив водяной помпы связывает, так только на классике, на передне приводных автомобилях шкив помпы ремень ГРМ связывает), поэтому при обрыве ремня генератора на классике, у вас приборы будут плохо работать (Потому что вся энергия только от АКБ будет идти, ну а если АКБ у вас достаточно заряжен или мощной то некоторое время даже и приборы не будут гаснуть и вы даже можете не понять то что ремень порвался), если бы не помпа, то действительно и не поняли бы, но так как ремень генератора её тоже связывает, то охлаждающая жидкость перестанет у вас циркулировать по системе, в связи с этим машина будет сильно греться.
    • Для того чтобы произвести замену ремня, нужно будет взять: Монтажную лопатку (Если её нет, то какую ни будь удобную толстую палку найдите, или небольшой лом металлический), а так же гаечные ключи понадобятся один из которых на «на 17» нужен будет, а другой «на 19»!
    • Где находиться ремень генератора?
    • Он располагается в передней части автомобиля, если присмотреться то на фото ниже можно увидеть радиатор системы охлаждения, так же планку на которой аккумуляторная батарея должна стоять (Она снята) мы указали красной стрелкой, а вот уже сам ремень который связывает те самые три шкива указан на фото уже синей стрелкой.
    • Когда нужно менять ремень генератора?

    Его нужно менять при износе, поэтому если вы на нём увидели различного рода трещины, а так же края к примеру у него сильно изношены, зубца стёрлись и т.д., то такой ремень подлежит замене и затягивать с ней мы вам не рекомендуем, вить если он порвётся то во-первых двигатель у вас начнёт греться и в итоге может закипеть (Если жара сильная), а так же аккумулятор начнёт сам работать (Долго аккумулятор не протянет в такой ситуации, он быстро разрядиться) потому что генератор уже перестанет крутиться и отдавать энергию он соответственно тоже уже не будет.

    Слышали когда ни будь то что автомобиль свистит? Вернее не автомобиль а в двигателе у него что то, так вот это и есть ремень генератора, он может свистеть по разным причинам, к примеру при сильной изношенности он будет свистеть, а так же при попадание на него воды или какой либо жидкости (Бывает на него охлаждающая жидкость попадает, в основном такое случается когда патрубки системы охлаждения изнашиваются и начинают течь, в данном случае осмотрите сам ремень и его шкивы на наличие влаги, её быть категорически не должно, в противном случае устраняйте проблему), ещё от качественности ремня зависим, то есть если он дубовый (Он ещё кстати в мороз затвердевает), то свист этот тоже будет, вот поэтому большинство автомобилей когда их заводишь в зимнее время суток, по началу свистят (Ремень это свистит), а когда автомобиль прогревает то этот свист пропадает, ну и конечно же от слабого натяжения и сильного износа, ремень может свистеть! (Кстати если ремень у вас по вашему мнению находиться ещё в приемлемом состояние, но он свистит из-за слабой натяжки, то в таком случае отрегулируйте его, о том как это сделать читайте в этой же статье по ходу прочтения вы поймёте как это сделать)

    Кой что ещё вы должны знать, если у вас вдруг где ни будь в дороге порвётся ремень а запасного не будет, то можно прибегнуть к помощи ремня, либо же галстука, более подробно об этом смотрите в ролике который размещён ниже:

    Замена ремня генератора ВАЗ-2107i

    Подробнее: 2107.html Подписывайтесь! ВК .

    Замена ремня генератора ВАЗ 2107

    Добавляемся в группу в ВК Подписываемся, оставляем коментарии.

    Как заменить ремень генератора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    1. 1) Чтобы произвести операцию по замене ремня, нужно будет иметь доступ в таком случае к нижней части автомобиля и к верхней, поэтому если внизу у вас установлена защита картера то соответственно её придётся снять, о том как это сделать читайте в статье: «Замена защиты картера на ВАЗ».
    2. Чтобы было по удобней, то можете ещё аккумуляторную батарею снять с автомобиля, при её отсутствии у вас будет более лучший доступ к ремню, если вы не знаете как снять аккумулятор, тогда прочтите статью: «Замена АКБ на автомобилях», в ней всё описано!
    3. 2) Теперь на вид ремень осмотрите, если он находиться в неплохом состоянии то проверьте его натяжение если будет надо то подтяните его, проверить натяжение легко, для этого прожмите его пальцами руки с усилием в 10 кг в любом месте, то есть либо в месте «А» там расстояние на которое должен прогнуться ремень, должно будет составить 10-15 мм, либо в месте «В» можете прожать в нём расстояние должно будет составить 12-17 мм.
    4. Вообще даже в обоих местах можете его прожать если хотите, но просто удобней всего в месте «А» прогиб проверять и если он не уложиться в норму, тогда подтянуть ремень вам нужно, для этого проделайте всю инструкцию описанную ниже, только ремень не снимайте со шкивов если вы его менять не собираетесь!

    3) Далее переместитесь в нижнюю часть автомобиля и на один оборот отверните гайку которая снизу крепит генератор (см. маленькое фото), после этого вылезайте из под автомобиля и в подкапотное пространство переместитесь, находясь там на один или два оборота ослабьте гайку верхнего крепления генератора (Эта гайка указана красной стрелкой), её ослаблять удобней всего при помощи удлинителя с карданным шарниром и при помощи накидной головки (Данный удлинитель с шарниром и головкой указан синей стрелкой), ослаблять как вы видите на основном фото ниже нужно через планку на которую аккумуляторная батарея устанавливается.

    Верхняя гайка крепящая генератор у планке у всех по разному закручена, поэтому как почувствуете что гайка идёт уже легко (Смотрите полностью её не выверните) то сразу же прекращайте её откручивать!

    4) Следом если вам нужно сменить ремень, то в таком случае руками генератор к двигателю переместите и после чего ремень с него снимите, если же вам не нужно его менять а нужно просто отрегулировать тогда вставьте между двигателем и между самим генератором монтажную лопатку (см. фото ниже), и при помощи неё (Использовав лопатку как рычаг) смести генератор от двигателя и удерживая лопаткой в таком положение, затяните верхнюю гайку крепления генератора к планке и нижнюю гайку его крепления, после чего отпустите монтажную лопатку и выньте её, проверьте натяжение ремня и по необходимости проделайте операцию повторно (Это в том случае, если натяжение не укладывается в норму), о том как добиться правильного натяжения ремня мы уже писали выше и картинку к этому прикладывали.

    • Ах да насчёт снятия ремня, когда обе гайки отвернёте то снимайте сперва ремень с самого верхнего шкива а только потом уже со стальных (Самый верхний шкив, это шкив помпы охлаждения), а так же перед тем как вообще снимать ремень, если у вас инжекторный автомобиль, то снимите с него в добавок датчик положения коленчатого вала а иначе он не позволит его снять, или вы датчик сломаете (О том как снять датчик положения, читайте в статье: «Замена датчика положения коленвала»)
    • 1) При установке ремня нужно знать некоторые нюансы, а именно ремень должен в начале устанавливаться на шкив коленвала (На фотографию выше смотрите на ней данный шкив указан цифрой 3, та самая фотография где ещё схема показана трех шкивов, она 3 по счёту если идти сверху), потом на шкив генератора (Указан цифрой 2 всё на той же схеме) и в завершение на шкив помпы (Цифра 2), для удобства до конца сдвиньте генератор к двигателю, если он сдвинут но ремень всё равно не устанавливается, тогда аккуратно прокрутите рукой шкив насоса (Это самый верхний шкив), или в крайнем случае (Но это не на всех автомобилях получиться), попросите помощника чтобы он вам при помощи кривого стартера (Он на фото ниже показан стрелкой и куда его нужно вставлять тоже можно на фото увидеть) шкив коленчатого вала по не многу крутил, а вы в это время наденьте ремень на верхний шкив помпы.
    • Если вы желаете узнать как ремень можно поменять, тогда изучите ролик ниже:
    • В том случае если ремень вам менять не нужно, а только отрегулировать его натяжение требуется, тогда уже другой ролик по этому поводу просмотрите, он тоже ниже находиться!

    Источник: https://vivauto.ru/zamena-remnja-generatora-vaz-2107-inzhektor/

    Замена Ремня Генератора На Ваз 2107 Инжектор

    • Подмена ремня генератора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
    • Ремень генератора он связывает во-1-х шкив самого генератора и шкив коленвала (Ещё он шкив водяной помпы связывает, так лишь на классике, на передне приводных автомобилях шкив помпы ремень ГРМ связывает), потому при обрыве ремня генератора на классике, у вас приборы будут плохо работать (Так как вся энергия только от АКБ будет идти, ну а если АКБ у вас довольно заряжен либо сильной то некое время даже и приборы не будут угасать и вы даже сможете не осознать то что ремень порвался), если б не помпа, то вправду и не сообразили бы, но потому что ремень генератора её тоже связывает, то охлаждающая жидкость не станет у вас циркулировать по системе, в связи с этим машина будет очень нагреваться.
    • Для того чтоб произвести подмену ремня, необходимо будет взять: Монтажную лопатку (Если её нет, то какую ни будь комфортную толстую палку найдите, либо маленький лом железный), а так же гаечные ключи пригодятся один из которых на «на 17» нужен будет, а другой «на 19»!
    • Где находиться ремень генератора?
    • Он размещается в фронтальной части автомобиля, если приглядеться то на фото ниже можно узреть радиатор системы остывания, так же планку на которой аккумуляторная батарея должна стоять (Она снята) мы указали красноватой стрелкой, а вот уже сам ремень который связывает те же три шкива указан на фото уже голубой стрелкой.
    • Когда нужно менять ремень генератора?

    Его необходимо поменять при износе, потому если вы на нём узрели различного рода трещинкы, а так же края например у него очень изношены, зубца стёрлись и т.д., то таковой ремень подлежит подмене и затягивать с ней мы для вас не советуем, вить если он порвётся то во-1-х движок у вас начнёт нагреваться и в конечном итоге может закипеть (Если жара мощная), а так же аккумулятор начнёт сам работать (Длительно аккумулятор не протянет в таковой ситуации, он стремительно разрядиться) так как генератор уже закончит вертеться и отдавать энергию он соответственно тоже уже не будет.

    Слышали когда ни будь то что автомобиль свистит? Точнее не автомобиль а в движке у него что то, итак вот это и есть ремень генератора, он может свистеть по различным причинам, например при сильной изношенности он будет свистеть, а так же при попадание на него воды либо какой или воды (Бывает на него охлаждающая жидкость попадает, в главном такое случается когда патрубки системы остывания изнашиваются и начинают течь, в этом случае осмотрите сам ремень и его шкивы на наличие воды, её быть категорически не должно, в неприятном случае устраняйте делему), ещё от качественности ремня зависим, другими словами если он дубовый (Он ещё кстати в мороз затвердевает), то свист этот тоже будет, именно поэтому большая часть автомобилей когда их заводишь в зимнее время суток, по началу свистят (Ремень это свистит), а когда автомобиль прогревает то этот свист теряется, ну и конечно от слабенького натяжения и сильного износа, ремень может свистеть! (Кстати если ремень у вас по вашему воззрению находиться ещё в применимом состояние, но он свистит из-за слабенькой натяжки, то в таком случае отрегулируйте его, о том как это сделать читайте в этой же статье по ходу чтения вы поймёте как это сделать)

    Кой что ещё вы должны знать, если у вас вдруг где ни будь в дороге порвётся ремень а запасного не будет, то можно прибегнуть к помощи ремня, или же галстука, более тщательно об этом смотрите в ролике который размещён ниже:

    Замена

    ремня генератора ВАЗ-2107i

    Подробнее: 2107.html Подписывайтесь! ВК .

    Замена ремня генератора ВАЗ 2107

    Добавляемся в группу в ВК Подписываемся, оставляем коментарии.

    Как заменить

    ремень генератора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
    1. 1) Чтобы произвести операцию по замене ремня, нужно будет иметь доступ в таком случае к нижней части автомобиля и к верхней, поэтому если внизу у вас установлена защита картера то соответственно её придётся снять, о том как это сделать читайте в статье: «Замена защиты картера на ВАЗ».
    2. Чтобы было по удобней, то можете ещё аккумуляторную батарею снять с автомобиля, при её отсутствии у вас будет более лучший доступ к ремню, если вы не знаете как снять аккумулятор, тогда прочтите статью: «Замена АКБ на автомобилях», в ней всё описано!
    3. 2) Теперь на вид ремень осмотрите, если он находиться в неплохом состоянии то проверьте его натяжение если будет надо то подтяните его, проверить натяжение легко, для этого прожмите его пальцами руки с усилием в 10 кг в любом месте, то есть либо в месте «А» там расстояние на которое должен прогнуться ремень, должно будет составить 10-15 мм, либо в месте «В» можете прожать в нём расстояние должно будет составить 12-17 мм.
    4. Вообще даже в обоих местах можете его прожать если хотите, но просто удобней всего в месте «А» прогиб проверять и если он не уложиться в норму, тогда подтянуть ремень вам нужно, для этого проделайте всю инструкцию описанную ниже, только ремень не снимайте со шкивов если вы его менять не собираетесь!

    3) Далее переместитесь в нижнюю часть автомобиля и на один оборот отверните гайку которая снизу крепит генератор (см. маленькое фото), после этого вылезайте из под автомобиля и в подкапотное пространство переместитесь, находясь там на один или два оборота ослабьте гайку верхнего крепления генератора (Эта гайка указана красной стрелкой), её ослаблять удобней всего при помощи удлинителя с карданным шарниром и при помощи накидной головки (Данный удлинитель с шарниром и головкой указан синей стрелкой), ослаблять как вы видите на основном фото ниже нужно через планку на которую аккумуляторная батарея устанавливается.

    Верхняя гайка крепящая генератор у планке у всех по разному закручена, поэтому как почувствуете что гайка идёт уже легко (Смотрите полностью её не выверните) то сразу же прекращайте её откручивать!

    4) Следом если вам нужно сменить ремень, то в таком случае руками генератор к двигателю переместите и после чего ремень с него снимите, если же вам не нужно его менять а нужно просто отрегулировать тогда вставьте между двигателем и между самим генератором монтажную лопатку (см.

    фото ниже), и при помощи неё (Использовав лопатку как рычаг) смести генератор от двигателя и удерживая лопаткой в таком положение, затяните верхнюю гайку крепления генератора к планке и нижнюю гайку его крепления, после чего отпустите монтажную лопатку и выньте её, проверьте натяжение ремня и по необходимости проделайте операцию повторно (Это в том случае, если натяжение не укладывается в норму), о том как добиться правильного натяжения ремня мы уже писали выше и картинку к этому прикладывали.

    • Ах да насчёт снятия ремня, когда обе гайки отвернёте то снимайте сперва ремень с самого верхнего шкива а только потом уже со стальных (Самый верхний шкив, это шкив помпы охлаждения), а так же перед тем как вообще снимать ремень, если у вас инжекторный автомобиль, то снимите с него в добавок датчик положения коленчатого вала а иначе он не позволит его снять, или вы датчик сломаете (О том как снять датчик положения, читайте в статье: «Замена датчика положения коленвала»)
    • 1) При установке ремня нужно знать некоторые нюансы, а именно ремень должен в начале устанавливаться на шкив коленвала (На фотографию выше смотрите на ней данный шкив указан цифрой 3, та самая фотография где ещё схема показана трех шкивов, она 3 по счёту если идти сверху), потом на шкив генератора (Указан цифрой 2 всё на той же схеме) и в завершение на шкив помпы (Цифра 2), для удобства до конца сдвиньте генератор к двигателю, если он сдвинут но ремень всё равно не устанавливается, тогда аккуратно прокрутите рукой шкив насоса (Это самый верхний шкив), или в крайнем случае (Но это не на всех автомобилях получиться), попросите помощника чтобы он вам при помощи кривого стартера (Он на фото ниже показан стрелкой и куда его нужно вставлять тоже можно на фото увидеть) шкив коленчатого вала по не многу крутил, а вы в это время наденьте ремень на верхний шкив помпы.
    • Если вы желаете узнать как ремень можно поменять, тогда изучите ролик ниже:
    • В том случае если ремень вам менять не нужно, а только отрегулировать его натяжение требуется, тогда уже другой ролик по этому поводу просмотрите, он тоже ниже находиться!

    Источник: https://avto-melvin.ru/zamena-remnja-generatora-na-vaz-2107-inzhektor/

    Замена ремня генератора ваз 2107 инжектор видео


    Как производится замена ремня генератора ВАЗ-2107 инжектор

    Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса. Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.
    Для этого вам понадобятся:

    • монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
    • гаечные ключи на 17 и 19.

    Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.

    Ремень генератора Ваз 2107

    Неисправность ремня генератора ВАЗ 2107 может выражаться в двух проявлениях:

    В первом случае генератор перестает вращаться и вырабатывать электричество, о чем сигнализирует контрольная лампа на панели приборов. Более того, так как ремень генератора ВАЗ 2107 передает крутящий момент от коленвала водяной помпе, при его обрыве прекращается прокачка охлаждающей жидкости через радиатор охлаждения и блок цилиндров, что приводит к быстрому перегреву двигателя. Поэтому при обрыве ремня эксплуатация автомобиля невозможна.

    Пробуксовка ремня нередко бывает предвестником обрыва. Данная неисправность легко распознается по характерному «звуковому сопровождению», которое особенно часто возникает при высокой влажности воздуха (особенно в дождливую погоду, когда брызги из луж попадают в подкапотное пространство) и при повышенной нагрузке на генератор во время включения мощных потребителей электрического тока – фар или вентилятора охлаждения. Громкий свист возникает при трении ослабленного ремня о шкивы, что сопровождается нестабильной работой генератора, выражающейся в перепадах напряжения бортовой сети.

    Привод генератора и помпы на инжекторной и карбюраторной вариации ВАЗ 2107 идентичен. Следовательно, одинаковы и их проблемы. Единственное отличие инжекторной модели – наличие датчика положения коленчатого вала двигателя, который приходится снимать во время операции по замене ремня генератора.

    В каких ситуациях необходима замена

    Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.

    При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

    Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.

    Процесс замены ремня своими руками

    Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.
    Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

    Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

    Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

    Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.

    После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

    Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

    Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

    Меняем ремень на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Снятие

    Необходимо иметь доступ к верхней и нижней частям автомобиля. Если внизу у вас установлена защита картера, то соответственно её придётся снять, подробности читайте в статье: «Замена защиты картера на ВАЗ».

    Примечание! Снятие аккумуляторной батареи облегчит доступ к ремню. Процесс описан в статье: «Замена АКБ на автомобилях».

    Оцените внешний вид ремня. В случае неплохого состояния проверьте натяжение, подтяните его при необходимости. Проверить легко: прожмите ремень пальцами руки с усилием в 10 кг в любом месте. Либо в месте «А» расстояние, на которое должен прогнуться ремень составит 10-15 мм, или в месте «В» 12-17 мм (смотрите картинку).

    Где находится генератор на ВАЗ 2107

    Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.

    На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.

    Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107

    Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:

    • сгоревшая обмотка;
    • межвитковое короткое замыкание;
    • деформация корпуса генератора;
    • выработка ресурса.

    Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.

    Подготовка инструмента

    Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:

    • гаечный ключ на 10;
    • гаечный ключ на 17;
    • гаечный ключ на 19;
    • монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.

    Иных приспособлений или приборов не потребуется.

    Демонтажные работы

    Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.

    Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

    Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.

    Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

    1. Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
    2. Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
    3. Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
    4. Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
    5. Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
    6. Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
    7. До конца открутить гайки крепления.
    8. Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.
    Фотогалерея: основные этапы работы

    Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.

    Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.

    Видео: инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107

    Потребность в проведении замены ремня

    Изначально важно отметить, что генератор и его привод на автомобиле ВАЗ 2107 как на инжекторном, так и на карбюраторном, абсолютно аналогичен. Единственное отличие инжектора от карбюратора заключается в том, что инжекторный оснащен датчиком положения коленчатого вала. Когда потребуется замена ремня генератора на ВАЗ 2107 инжекторного типа, то этот датчик обязательно извлекается.

    В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 осуществляется износ рассматриваемой детали. Определить необходимость замены элемента можно по соответствующим признакам:

    • появление трещин;
    • свист при старте двигателя, или при резком нажатии на педаль газа, или после проезда через лужу;
    • растрепанность;
    • провисание.

    Важно знать! В случае обрыва ремня генератора на ВАЗ 21074 будет наблюдаться быстрый нагрев двигателя, что может привести к закипанию. Аккумулятор остается без подзарядки, поэтому через короткий промежуток времени, он сядет.

    Рассматриваемое устройство, если это конечно не брак, имеет определенный ресурс при нормальной эксплуатации транспортного средства. Этот ресурс обычно составляет 50-60 тысяч км пробега, по истечению которых следует в любом случае осуществить смену ремня. Как это сделать не только правильно, но и быстро, рассмотрим в материале.

    Инструкция по замене ремня генератора

    Первоначально необходимо приобрести новый элемент. Какой лучше ремень ставить на ВАЗ 2107, зависит от количества финансов, которыми располагает владелец «семерки». Специалисты рекомендуют не экономить на таком немаловажном элементе и приобретать деталь марки Bosch. Изделия данной марки имеют хорошее качество, что собственно и необходимо для достижения продолжительного срока службы основных узлов автомобиля.

    Ремонт ремня не осуществляется, поэтому при первых признаках износа, необходимо осуществить его замену.

    На следующем этапе потребуется убедиться в наличии необходимого перечня материалов: рожковые ключи на «17» и «19», монтировка и отвертка. Только после этого приступаем к выполнению замены изделия:

    1. Для начала осуществляется ослабление гайки, которая крепит сам генератор к регулировочной планке.
    2. После этого необходимо использовать монтировку, при помощи которой будет выполнено прижатие генератора к мотору. На инжекторных «семерках» требуется снять датчик коленчатого вала.
    3. Теперь снимаем старый элемент, и ставим на его место новый.
    4. Для осуществления подтяжки ремня потребуется воспользоваться монтировкой, при помощи которой двигать генератор. После того, как устройство сядет на место, можно зафиксировать гайку.
    5. Если перетянуть ремень, то начнется ускоренный износ подшипников помпы и самого генератора, что плохо скажется на сроке службы этих устройств. Также сам ремень может очень быстро порваться.

    После окончания процедуры замены обязательно нужно осуществить натяжение ремня генератора. Как натянуть ремень генератора на автомобиле ВАЗ 2107, узнаем далее.

    Для того чтобы выполнить натяжение, потребуется выполнить проверку следующим образом:

    • Для начала следует взять в руку отвертку, после чего нажать на промежуток между шкивами, как показано на рисунке выше.
    • После этого понадобится взять в руки линейку. Если прогиб не выходит за рамки, то работу можно считать законченной. Как подтянуть ремень, если в этом есть необходимость?
    • Для этого требуется открутить гайку крепления генератора, после чего осуществлять его передвижение в одну или другую сторону, в зависимости от того, что нужно сделать: натянуть или ослабить натяжение. Натягиваем или ослабляем устройство, после чего фиксируется гайка натяжителя.

    Ремень генератора на ВАЗ 2107

    «Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.

    Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.

    Размеры ремней генератора

    Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:

    • 2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры — 10.0х8.0х944.0 мм;
    • 2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры — 10.7х8.0х944.0 м.

    Как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2110?

    Регулировка происходит очень просто. Ключиком на 10, закручиваете болт на натяжитале до тех пор, пока при нажатии пальцами на ремень между шкивами прогиб будет примерно 6 – 10 мм. Усилие нажатия не большое. Если у вас есть специальная измерительная линейка, то при усилии 10 кгс прогиб должен быть в приделах 10 – 15 мм.

    На автомобилях ВАЗ с установленным ГУР или кондиционером, натяжка должна быть немного больше. При надавливании пальцами, ремень должен прогибаться на 5 мм. Всё это делается для того что бы ни проскальзывал ремень, потому что площадь контакта ремень шкив не большая.

    Но нужно помнить, что перетягивать тоже нельзя, потому как быстро выйдут из строя подшипники генератора. Вот такая вот конструкция с сюрпризом.

    ( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

    алгоритм действий. Натяжение регулировочным болтом

    Неправильное натяжение ремня генератора может привести к отсутствию зарядки. Знание правильного усилия натяжения пригодится как при самостоятельном ремонте, так и в случае загара на приборной панели.

    На что влияет степень натяжения?

    Чрезмерное усилие приведет к преждевременному выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляется гулом со стороны генератора.При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого вручную откручиваем шкив. Вращение должно быть плавным и бесшумным. Если гул все-таки появится при работе ДВС, можно снять ремень, и то на 10-15 сек. запустить двигатель. Это поможет вам определить, исходит ли шум от подшипника генератора или от роликов ГРМ.

    Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и его ускоренному износу.Первый признак такой неисправности проявляется как холодный писк или при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

    Типы конструкции

    Привод бывает двух типов:



    Как определить правильное натяжение:

    Натяжение

    Как правильно установить ремень генератора автомобиля рассмотрим на примере двух типов конструкции:

    • ослабьте болт натяжителя, ослабив контргайку.Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте болт натяжителя гаечным ключом и затяните контргайку;
    • ослабить болты крепления генератора к кронштейнам. Поместите штифт между корпусом генератора и двигателем. Натяните ремень усилием рычага, после чего можно затянуть крепления генератора;
    • в системах с одним сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции есть специальный натяжитель, для его ослабления необходимо немного открутить болт ролика, а затем ключом снять натяжитель.

    В случае поликлинового ремня перед окончательной проверкой натяжения намотайте и заглушите двигатель. Это обеспечит правильное положение ремня в канавках шкивов.


    В статье очень подробно описано, почему растягивается привод генератора и почему его нельзя сильно затянуть или ослабить. В нем также представлена ​​пошаговая процедура замены ремня и его регулировки.


    То, как натянут ремень привода генератора, определяет работу таких частей двигателя, как водяной насос, подшипник коленчатого вала и натяжной ролик.Если ремень ослаблен, он не будет генерировать определенную силу тока для перезарядки аккумулятора. Если ремень натянут сильнее, генератор может сломаться. Ремень привода генератора рекомендуется менять каждые 15 тысяч километров, либо при наличии на ремне трещин, расслоений резины и разрывов. Все процедуры проводились на автомобиле ВАЗ 2110; на других марках делайте все аналогично.

    1. Важно, чтобы при проверке ремня машина не заводилась.
    2. С ремнем привода генератора удобнее работать под автомобилем.Поэтому переднюю часть автомобиля необходимо приподнять домкратом и снять защиту картера двигателя.
    3. После этого следует отжать ремень вверх рукой по центру между коленчатым валом и шкивами генератора с усилием около 10 кгс. С помощью линейки замеряем величину прогиба, которая должна быть не более 10-15 миллиметров.

    Регулировка натяжения

    Если величина прогиба не соответствует цифрам, то необходимо отрегулировать ремень привода генератора.Для этого необходимо:

    К натяжению или ослаблению ремня привода генератора следует подходить очень грамотно, так как при большом натяжении на ремень, натяжной ролик и подшипники генератора будут производиться повышенные нагрузки, что скажется на их быстрая поломка. А если натяжения недостаточно, то ремень будет проскальзывать на шкивах, что плохо сказывается на зарядке аккумулятора.


    Если ремень не подлежит ремонту, его следует заменить.Для этого необходимо сделать следующее:
    1. Ослабить болт на верхнем и нижнем креплении генератора, и максимально выкрутить регулировочный болт.
    2. Переместите генератор как можно ближе к блоку цилиндров.
    3. Снимите ослабленный ремень со шкива генератора и коленчатого вала.
    4. Новый ремень нужно сначала надеть на шкив в коленчатом валу, а потом на шкив в генераторе. Если ремень надет с натяжением, то коленчатый вал следует медленно проворачивать, пока ремень не наденется.
    5. Затяните болты снизу и сверху на опоре генератора.
    6. Проверить натяжение ремня.

    Для удовлетворительной передачи мощности и максимальной долговечности ремня важным фактором является натяжение ремня. Слишком слабое или слишком большое натяжение очень часто является причиной преждевременного выхода из строя (поломки) ремня. Слишком большое натяжение также вызывает ускоренный износ подшипников в приводимых или рабочих машинах.

    Выяснилось, что общеизвестный метод проверки натяжения, так называемый метод «нажима большим пальцем», слишком малоточен для определения оптимального натяжения ремня.Чрезмерного или слишком слабого натяжения ремня можно избежать, если натяжение рассчитывается, изготавливается и проверяется в соответствии с методом, приведенным ниже, или проектными данными в документации по пуско-наладке трансмиссии. После установки трансмиссии и регулировки натяжения ремня трансмиссия почти не требует обслуживания. В первые часы работы за поведением ремней следует наблюдать по опыту. Через 0,5–5 часов работы с полной нагрузкой все ремни необходимо натянуть с учетом первоначального натяжения.После прибл. Необходимо проверить 24 часа работы и при необходимости подтянуть ремни. Последующие контрольные сроки можно значительно удлинить, через несколько сотен и даже после тысяч часов работы при необходимости подтянуть ремни.

    1 Проверка натяжения ремня путем измерения изгиба гравитационной нити ремня

    Данный метод позволяет косвенно определить статическую силу в гравитационной нити Ts ремня путем измерения прогиба измерительного участка ремня под действием проверочной силы.Статическая сила Ts – это минимальная сила, действующая в гравитационном тяже ремня, позволяющая передать в приводе номинальную мощность при скольжении, не превышающую допустимую.

    состояние [Н]

    Н — минимальное осевое усилие в статическом состоянии [Н]

    U — величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного участка ремня

    Up — величина прогиба мерного участка ремня L — длина мерного участка

    q — контрольное усилие на ремне [Н]

    с — константа для расчета центробежной силы,

    A — межосевое расстояние [мм]

    N — мощность от шестерен [кВт]

    v — скорость ленты [м/с]

    кт — коэффициент режима эксплуатации

    кф — коэффициент угла охвата

    ф — угол охвата меньшего шкива [°]

    Для корректного определения параметров контроля натяжения ремня необходимо:

    1.Вычислить статическую силу Ts выступающей в гравитационном поясе ветви:

    Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба ветви гравитационного ремня

    2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеряемого отрезка ремня
    от натяжения ремня стрелы рис. 2. или 3.

    3. Рассчитать значение прогиба Up для существующей длины измеренного
    сегмента L

    Определяется по рис. 2. или 3.контрольное усилие q следует на половине измерительного сечения L приложить перпендикулярно гравитационной пряди ремня согласно приведенному выше рисунку и измерить прогиб гравитационной пряди Up, при необходимости откорректировать натяжение.

    Рис. 2. Зависимость прогиба U от усилия Ts для узких ремней

    Абсолютно любой мало-мальски опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное питание бортовой сети автомобиля и хорошее, что так важно при запуске двигателя.Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро рваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего они быстро выходят из строя.

    Как вы понимаете, такой параметр, как натяжение ремня, всегда должен быть в пределах нормы. Для проверки натяжения ремня можно использовать металлическую полосу длиной в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатым валом, равный 15 миллиметрам.Усилие при этом не должно превышать 10 кг/см.

    Процедура:

    1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, поместите тонкую металлическую полоску между шкивом коленчатого вала и генератором.

    2. Воздействуйте на ремень, потянув его пальцами в сторону от ленты.

    3. Измерьте расстояние от верхнего положения ремня генератора до металлической планки.

    Полученное значение будет означать прогиб ремня генератора.Если он имеет отклонения от нормы, то потребуется регулировка ремня генератора или его замена в зависимости от степени износа ремня.

    Регулировка ремня генератора

    Итак, если вы пришли к выводу, что натяжение ремня генератора недостаточное или чрезмерное, то вам необходимо приступить к регулировкам. Осуществить его достаточно просто, поэтому можно обойтись без сотрудников автосервиса.

    Процедура:

    1.Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любые случайные движения. Наличие смотровой ямы вовсе не обязательно, однако, если ваш автомобиль относится к семейству «классических», то яму лучше использовать. Отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи во избежание случайных коротких замыканий в токоведущих частях моторного отсека (проводах, штекерах и металлических корпусах).

    2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Сильно откручивать не надо, так как нужно только освободить генератор от крепления.Проделайте то же самое с нижней гайкой. Он прикручен длинным болтом, который является основным креплением любого генератора.

    3. Вставьте монтировку между двигателем и генератором и согните генератор, прилагая необходимое усилие к ремню. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните регулировочную гайку как можно сильнее. После этого проверьте натяжение ремня, как описано выше. Если результат измерения неверен, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.

    4. Как только натяжение ремня станет достаточным для технического обслуживания, затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора закончена.

    Видео — Как натянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

    В случае, когда натяжение ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо заменить ремень. актуально в случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин.Кроме того, во время работы он может издавать характерный свист, по которому несложно определить его неисправное состояние.

    Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошо помнить.

    Процедура:

    1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и заблокируйте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, не обязательное, но желательное условие.Обязательно отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

    2. Ослабьте гайку, которая крепит генератор к регулировочной шайбе. После этого ослабьте гайку, стягивающую длинный болт снизу генератора.

    3. Потяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

    4. Установка нового ремня выглядит более сложной. Самое главное приложить максимум усилий, при этом не испортить продукт. Сначала рекомендуется надеть ремень на шкив коленчатого вала, затем на шкив генератора.Если у вас шкив водяного насоса — в последнюю очередь наденьте ремень на шкив насоса.

    5. Затем натяните ремень и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте переустановить клемму аккумулятора.

    Так проверяется, регулируется и заменяется натяжение ремня генератора. Этот набор процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не требуется специальных знаний, поэтому проверить натяжение ремня можно самостоятельно.

    Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления.Генератор приводится в движение ремнем. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается его ресурс, но если он перетянут или не дотягивает, то ресурс будет меньше положенного, кроме того неправильно натянутый ремень ломает ролики, подшипники коленвала и подшипники генератора вал быстрее.

    Если ремень натянут неправильно

    Если ремень ослаблен

    Часто случается, что ремень ослабевает во время работы.В этом случае при слабом натяжении он будет проскальзывать в канавках шкивов. А если ремень проскальзывает, то вал генератора ничего не крутит, его никто не насилует. И, если вал генератора будет вращаться медленно или вообще остановится, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда – нехватка энергии для системы питания электронных устройств автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше. В современных легковых и грузовых автомобилях сейчас отсутствуют всевозможные датчики.

    При пробуксовке страдает и генератор, и ремень.Ремень нагревается от трения, отслаивается, появляются надрывы, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, что ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

    Если ремень перетянут

    При сильном натяжении ремня генератора ремень изнашивается еще быстрее, чем при слабом. С ремнем все в порядке, изнашивается, заменил, но перетянутый ремень еще больше изнашивает подшипники коленчатого вала и вала генератора. При этом срок службы ремня не достигнет заявленного.Если на аккумулятор поступает мало или больше тока, то проблему в реле сделать несложно.

    Проверка натяжения ремня генератора

    Для каждой марки и модели автомобиля существуют свои значения оптимального натяжения ремня генератора. В инструкции по ремонту и эксплуатации той или иной машины можно найти информацию, с каким значением производить правильное натяжение. Есть много руководств в электронном виде, у которых нет книги.

    От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и дополнительное оборудование, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т.д.

    Для большинства автомобилей формула определения правильного натяжения следующая: на середину ремня между шкивами нажать рукой с усилием 10 км. В этом случае ремень можно сжать только на 1 сантиметр.

    Например, на ВАЗ 2115 штатно установлен генератор 37.3701 и иногда устанавливается генератор 9402.3701. Если генератор с шифром 37.3701, то при усилии 10 кг в середине ремня ремень должен прогибаться от 1 см до 1.5 см. А если генератор 9402.3701, то при таком же усилии ремень должен прогибаться от 6 мм до 10 мм.

    Почему ремень свистит?

    Многие наверняка слышали антураж из-под капота автомобиля. Именно такой звук издает ремень генератора, проскальзывая по канавкам шкивов. Некоторые автомобили будут оповещать автомобиль сигналами на панели приборов, например, может загореться индикатор низкого заряда батареи.

    Время от времени необходимо открывать капот и осматривать состояние двигателя и других конструктивных элементов кузова автомобиля.При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень провисает или перетянут, в зависимости от марки и модели автомобиля, необходимо своими руками правильно натянуть ремень с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

    Как натянуть ремень с помощью регулировочной планки

    Конструкция бара является устаревшей моделью. На старых автомобилях ВАЗ есть такая планка для натяжения ремня.

    В этом случае генератор крепится с помощью дугообразной планки. Этот стержень имеет прорезь, так что он перемещается относительно болта.

    Секвенирование:
    1. Ослабьте гайку.
    2. С помощью монтировки или чего-то подобного перемещаем генератор.
    3. После установки нужного натяжения затяните гайку, и дугообразный стержень будет зафиксирован.
    4. После затяжки гайки снова проверьте натяжение.
    Как натянуть ремень с помощью регулировочного болта

    Это наиболее распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня. Последовательность работы следующая:

    1. Ослабьте верхнее и нижнее крепление генератора.
    2. Откручивая или затягивая регулировочный болт, перемещаем генератор и выставляем необходимое натяжение ремня.
    3. Затяните болты крепления генератора.
    4. Еще раз проверьте натяжение.
    Как натянуть ремень с помощью регулировочного ролика

    Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулировки натяжения. С ним регулировка осуществляется быстрее.

    В качестве примера рассмотрим, как подтянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителем руля.

    Инструменты:

    Сначала откручиваем болт ключом на 17 и ослабляем ролик. Затем ослабляем или затягиваем ремень специальным ключом. Затем фиксируем валик.

    После регулировки натяжения ремня генератора нужно завести двигатель, включить электронику автомобиля и понаблюдать, есть ли свист ремня, работают ли все устройства (достаточно ли тока выдает генератор).

    Сколько времени нужно, чтобы подтянуть ремень генератора

    В основном ремень надо подтягивать каждые 15 тысяч километров.А ремень генератора следует менять каждые 60 тысяч километров. Ремень постепенно растягивается на микроны по мере использования.

    Натяжение ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, УАЗ, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 осуществляется вышеперечисленными способами, только некоторые автомобили имеют автоматическую регулировку ремня с помощью встроенные пружины …

    Выход

    После создания правильного натяжения ремня генератора нужно запустить ДВС, понаблюдать за работой.После непродолжительного использования снова проверьте ремень. Бывают бракованные ремни, которые быстро отклеиваются.

    Видео

    В этом видео о натяжке ремня на Приоре.

    Еще один способ натяжения на автомобиле Лада Приора.

    Нашел причину скрипа ремня в перекосе натяжителя.

    Кронштейн переноса генератора для Лада Нива с ГУР

    ПРИМЕНИМОСТЬ: Лада Нива с ГУР.

    Кронштейн имеет семь точек крепления.

    Предназначен для перемещения генератора со штатного места влево вверх (над насосом ГУР), что позволяет преодолевать значительные водные преграды без повреждения генератора и его электрических цепей. Комплект позволяет устанавливать широкий спектр генераторов как отечественного, так и зарубежного производства (предназначен для генератора ВАЗ 21214).

    Требует доработки датчик положения коленвала отлив.

    После установки комплекта установить полноразмерную запаску на прежнее место будет невозможно.

    В комплекте: кронштейн, ремень генератора и монтажный комплект.

    Дополнительные фото (с тем же кронштейном) показаны как пример установки.

    Предназначен для переноса генератора со штатного места влево вверх, что позволяет преодолевать значительные водные преграды без повреждения генератора и его электрических цепей. Комплект позволяет устанавливать широкий спектр генераторов как отечественного, так и зарубежного производства.

    Предназначен для переноса генератора со штатного места влево вверх, что позволяет преодолевать значительные водные преграды без повреждения генератора и его электрических цепей.Комплект позволяет устанавливать широкий спектр генераторов как отечественного, так и зарубежного производства.

    Установка:

    1. Демонтируйте старый кронштейн и освободите рабочее пространство для установки. Шпильки передней крышки должны быть отвинчены. Также откручиваем болт М8 головки блока цилиндров.

    2. Примеряем кронштейн по мета, совмещая все крепежные отверстия.

    3. Затяните болты. Отмечаем на отливе отверстие для сверления и, сняв скобу, сверлим на глубину не более 20 мм.Отверстие в блоке рядом с масляным фильтром можно использовать для дополнительного крепления кронштейна.

    4. Формируем резьбу под шпильку М10

    5. Снимаем датчик коленвала, болгаркой делаем своеобразную канавку под новый ремень глубиной 0,8 мм.

    6. Установите насос гидроусилителя руля на кронштейн через бабочку адаптерной пластины. Не затягивая крепление насоса к кронштейну, наденьте собранный узел на монтажные отверстия двигателя и затяните крепление кронштейна к двигателю с помощью фиксатора резьбы.

    7 Не забудьте про заземление. Установите генератор. Надеваем ремень и проверяем степень контакта корпуса датчика коленвала.

    8. Установить ремень ГУР, контрольно-натяжной и затянуть крепления насоса и генератора.

    Горит индикатор батареи, причины и способы устранения. Почему загорелась лампочка аккумулятора? Зарядка идет, но лампочка горит

    Бывают случаи, когда лампочка индикации заряда автомобильного аккумулятора гаснет и не горит, или появляются другие проблемы, указывающие на какие-либо проблемы с аккумулятором.При этом каждый ответственный автовладелец старается выяснить причину подобных проблем.

    Распространенные проблемы с аккумулятором

    Если рассматривать ситуацию с обычным автомобилистом, который садится за руль своего транспортного средства и останавливается, когда не выдает нужного заряда или напряжения. Причин такого поведения батареи можно насчитать достаточно. Мы приведем вам некоторые из наиболее распространенных эксплуатационных проблем, с которыми приходилось сталкиваться многим водителям:

    Индикатор зарядки автомобильного аккумулятора не горит

    Этот индикатор должен загораться каждый раз при повороте ключа зажигания. Если он перестает работать, то это говорит о его необходимости. срочная замена. Почему срочно? т.к. в том случае, если возникнет реальная проблема, то произвести замену будет совершенно невозможно. Свет горит, но батарея быстро разряжается

    Такое положение дел предполагает несколько возможностей. Во первых аккумулятор просто не может держать или принимать заряд. Во-вторых заряда который идет от генератора просто не хватает.Часто эти проблемы возникают из-за того, что реле-регулятор выходит из строя. Проверить этот элемент достаточно просто: нужно подключить к нему вольтметр, запустить двигатель автомобиля и увеличить обороты до трех тысяч в минуту для бензина и до двух для дизеля. И тогда уже можно измерять величину напряжения. Если напряжение в пределах 12-14 В, то реле работает отлично, если же ниже этих значений, то следует обратиться на СТО: скорее всего реле-регулятор выйдет из строя или генератор будет работать некорректно.

    Лампа заряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя.

    Это самый серьезный сигнал из вышеперечисленных. Это указывает на то, что цепь зарядки повреждена. Или если индикатор на приборной панели горит постоянно, то это может означать и наличие плохого контакта, либо сильно изношены щетки генератора, либо из-за недостатка массы. В этом случае необходимо проверить соединительные узлы генератора и аккумулятора, а также оценить состояние этих агрегатов.В случаях, когда видимых причин неисправностей водитель не находит, следует немедленно отправиться в автомастерскую. Если вы не оперируете соответствующими знаниями, лучше не лезьте туда сами.

    Как видно из вышеизложенного, лампочка зарядки аккумулятора на приборной панели может много подмигивать водителю. Наблюдая за тем, как он горит или не горит вовсе, как долго и с какой периодичностью это происходит, автовладелец должен немедленно заняться спасением автомобильного аккумулятора, обратившись за квалифицированной помощью в центр автомобильной техпомощи.

    Но не стоит делать поспешных выводов и сломя голову нестись на СТО, только увидев, что лампочка ведет себя иначе, чем раньше. Может аккумулятор вашего «металлического друга» просто не получает достаточного заряда и поэтому быстро садится. И это явление часто проявляется после частых, но не длительных поездок. Например, каждый день вы едете на работу, проводя в дороге пятнадцать минут, поэтому батарея не получает полного объема необходимого заряда.Но каждый раз при запуске двигателя с него регулярно берется тот заряд, который нужен ему самому. Эта проблема решается просто и справиться с ней можно вполне самостоятельно, ведь нужно просто достаточно зарядить аккумулятор.

    Технические неисправности аккумулятора и пути их решения

    В этом разделе мы расскажем вам об основных неисправностях, которым подвержены автомобильные стартерные аккумуляторы. Вот так.

    саморазряд

    Также бывают случаи ускоренного саморазряда, когда показатель уже превышает 3% в сутки.Основной причиной ускорения саморазряда может быть загрязнение электролита или использование некачественных комплектующих при его изготовлении. Также под корпус аккумулятора могут попасть посторонние предметы, которые вскоре заставят пластины закрыться; поверхности батареи загрязнены электролитом; разрушились сепараторы или раскрошилась активная масса пластин – все это побуждает батарею к более активному саморазряду. И в результате этого аккумулятор быстро теряет свою емкость и приходит в полную негодность.

    Окисление штифтов

    Окисление контактных штырей и клемм аккумулятора происходит от попадания на них электролита или его испарения. и штифты теряют способность контактировать друг с другом. Их следует зачистить мелкой наждачной бумагой. А когда клеммы на штырях уже закреплены, их тонко смазывают техническим вазелином. Эта предосторожность предотвращает дальнейшее окисление.

    Сульфатация пластин

    При длительном хранении аккумулятора без подзарядки; у нее снижается уровень электролита в банках; используется более плотный электролит; батарея сильно разряжена и продолжает использоваться, может произойти сульфатация пластин батареи.

    Этот процесс характеризуется образованием большого количества крупных кристаллов сульфата свинца на поверхности активной массы. Свинец блокирует попадание электролита в активную массу пластин из-за невозможности его растворения. В результате пластины теряют объем рабочей поверхности, заметно уменьшаясь, а аккумулятор теряет свою емкость. Аккумулятор, пораженный сульфатацией, так же быстро заряжается и разряжается. При значительной сульфатации батарею уже не спасти, а незначительную можно побороть несколькими циклами заряд-разряд.После зарядки аккумулятора его необходимо полностью разрядить током примерно 5А, например, подключив к нему лампу от автомобильной фары. И так повторить несколько раз.

    Не будем лукавить, это не помогает в 100% случаев, но вероятность реанимации батареи все же присутствует. Чтобы сульфатация не одолела ваш аккумулятор, соблюдайте правила его хранения и эксплуатации, а именно держите постоянный заряд, избегайте загрязнения, не заливайте слишком густой электролит.Изоляционные пластины

    Следующая неисправность может возникнуть при разрушении сепараторов или оседании остаточной активной массы на дно баков аккумуляторных батарей и немедленном коротком замыкании пластин с разными полюсами. Возникновение короткого замыкания также является следствием коробления пластин от подачи на них чрезмерного или длительного заряда, сильной тряски, из-за плохого крепления аккумулятора или высокой плотности электролита. Аккумулятор с данной неисправностью возвращается в ремонт.Если конструкция аккумулятора сложилась таким образом, что его нельзя вскрыть и починить, то его приходится утилизировать и приобретать новый.

    Повреждение корпуса аккумулятора

    Если повреждение корпуса аккумулятора незначительное, то его можно легко отремонтировать с помощью специальных клеев. Клей подбирается в зависимости от материала корпуса. Большинство корпусов ремонтируются обычной эпоксидной смолой. Для герметизации корпуса аккумулятора его нужно разобрать, просушить, склеить, затем собрать обратно, заливая электролит.Теперь вы в курсе основных неисправностей автомобильных аккумуляторов.

    Другие типы проблем с аккумулятором

    Часто бывает, что из-за разного рода деформаций аккумулятор не справляется со своей прямой функцией. Аккумулятор начинает греться, плохо заряжаться, начинают отходить провода, в результате чего теряется контакт с соединениями других автомобильных механизмов.

    1. Если между выводами электродов начинают появляться «перемычки», то тщательно промойте аккумулятор простой водой, а затем смочите тряпку в содовом растворе и протрите аккумулятор.

    2. Если вы заметили щели между креплениями и клеммами аккумулятора, то ни в коем случае не беритесь устранять проблему самостоятельно. Как минимум, ваши действия принесут никчемный результат, а уж тем более приведут батарею в состояние полной непригодности. Немедленно отправляйтесь в автосервис, где профессионалы быстро устранят эту проблему.

    3. Аккумулятор часто греется, а иногда даже вздувается. Это связано с недостаточно вентилируемым пространством корпуса аккумуляторной батареи.И вы можете легко решить эту проблему самостоятельно. Просто прочистите вентиляционные отверстия в пробках аккумулятора. Устранить утечку электролита через вентиляционные отверстия гораздо сложнее.

    Произошло следующее:

    3.1. Гидролиз или выпаривание электролитной композиции. Под этим термином понимается вполне нормальный процесс, который может привести к непредвиденным проблемам в работе аккумулятора только в случае сульфатации электродов. Гидролиз можно «вылечить» длительной зарядкой аккумулятора током, равным пяти процентам от его полной емкости.

    3.2. Испарение электролитического состава, происходящее из-за того, что корпус аккумулятора и реле напряжения плохо закреплены. Решение этой проблемы – регулировка или замена реле.

    3.3. Испарение электролитического состава, происходящее при получении очень большого заряда от генератора. В результате аккумулятор начинает сильно греться. Чтобы устранить эту проблему, осмотрите систему зарядки и все электрооборудование с помощью вольтметра.Подсоедините его к плюсовой клемме генератора. Его показания должны быть не выше 14,2 В.

    3.4. Уровень электролита достиг высокого уровня. Лишнюю жидкость следует слить. Ориентиром будет тот факт, что над электродами должна оставаться пара сантиметров жидкости. Этого будет достаточно.

    Если вы заметили на аккумуляторе деформационные проявления или какие-либо механические повреждения, лучше сразу обратиться к специалисту. Вам подскажут и покажут, что делать с аккумулятором в дальнейшем.В лучшем случае его можно отремонтировать, иначе всегда есть другой выход – приобретение нового.

    Почему-то многие автовладельцы искренне удивляются, когда узнают, что аккумулятор тоже нуждается в «обслуживании». Это очень печально, потому что часть вашего внимания и заботы может сэкономить время и не потерять деньги. Регулярное обслуживание автомобильного аккумулятора довольно простое и сводится к регулярной проверке уровня электролитического наполнителя. Если его уровень низкий, то может возникнуть перезарядка, а вызвана она неисправным генератором.Если электролита не хватает только в одном аккумуляторном элементе, то ждите скорого выхода из строя всего блока. Летом и осенью он еще продержится на последнем издыхании, но первые морозы сделают свое «управление».

    При доливке аккумулятора электролитом помните одно, что при зарядке уровень электролита не повышается, поэтому учитывайте этот фактор при доливке. А последствия попадания кислоты на металл или пластик могут стать необратимыми. Мы призываем вас быть заботливыми автовладельцами и всегда держать заряд аккумулятора под контролем.Периодически, лучше раз в квартал, проверяйте уровень напряжения на клеммах аккумулятора, даже если аккумулятор работает четко и безотказно, как швейцарские часы. В процессе эксплуатации все аккумуляторы теряют некоторое количество воды из электролита, тем самым увеличивая его плотность, а это уже пагубно сказывается на электродах (пластинах), т. к. кислота в банках становится более концентрированной. В результате срок службы батареи сокращается.

    Скорость потери воды из электролита зависит от используемых материалов и функциональности электрооборудования всей машины.В зависимости от совокупности всех фактов скорость испарения воды может различаться в десятки раз. Поэтому концентрация электролитов может снизиться до критического уровня и через месяц, и через три, и даже в голах. Так что используя привычные классические свинцовые аккумуляторы, будьте готовы хотя бы раз в месяц проверять уровень электролита, добавляя в них дистиллированную воду. А также иметь терпение с тем, что скорость саморазряда таких аккумуляторов достигает 15% в месяц и далее прогрессирует, достигая 60% за два года эксплуатации.Поэтому, если такие аккумуляторы долгое время находились в нерабочем состоянии, то их следует заряжать ежемесячно.

    При длительной стоянке рекомендуется отключать все потребители питания от аккумуляторной батареи , т.к. утечка тока в сети может настолько разрядить аккумуляторную батарею, что она просто не будет работать и запускаться. Если аккумулятор неестественно быстро разряжается при отключении от сети, это свидетельствует о высоком уровне саморазряда у старого блока и дефекте внутреннего содержимого у нового.Старайтесь избегать повторных глубоких разрядов автомобильных аккумуляторов, превышающих 40% их емкости. После такого систематического «засорения» аккумулятор уже не сможет в дальнейшем правильно заряжаться от генератора.

    На приборной панели автомобиля есть не только аналоговые датчики, но и различные индикаторы. Одним из основных индикаторов является значок в виде батарейки, который загорается красным цветом при включении зажигания и гаснет, как только двигатель заводится. Если лампа зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107 горит после запуска двигателя, это свидетельствует о неисправности генератора.Если генератор работает, а зарядка идет на аккумулятор, а лампа горит, то причины свечения индикатора надо искать.

    Такие лампочки есть в автомобилях ВАЗ 2107 инжекторного и карбюраторного типа. Если после запуска двигателя на панели приборов ВАЗ 2107 продолжает светиться индикатор в виде батарейки, то первое мнение владельца — неисправен генератор. Это правильное мнение, и чтобы найти точную причину, необходимо будет провести диагностические мероприятия.Причинами свечения лампы на панели приборов являются:

    1. Ослабление натяжения ремня генератора, а также его износ и повреждение.
    2. Перегорел плавкий предохранитель.
    3. Неисправность реле-регулятора, либо выпрямительного (диодного) моста.
    4. Возникновение обрыва обмотки генератора.
    5. Плохой контакт на клеммах аккумулятора.
    6. Истирание графитовых щеток на генераторе.
    7. Нет контакта с массой.

    Невозможна эксплуатация автомобиля со светящимся индикатором в виде батарейки на панели приборов. В любой момент аккумулятор может разрядиться, так как он не получает заряд от генератора, и машина просто заглохнет. Сколько может проехать транспортное средство с неисправным генератором, зависит от качества аккумулятора, его заряда и энергопотребления автомобиля. Обычно этот период времени составляет от 10 минут до 2 часов.

    О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампочка заряда аккумулятора?

    Еще одна ситуация, с которой знакомы некоторые владельцы отечественных автомобилей, это когда лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 горит, но зарядка идет.В чем может быть причина, насколько она опасна и как ее устранить, узнаем далее.

    Когда горит лампочка аккумулятора, а зарядка идет, то причины тоже кроются в неисправности генератора. Аккумулятор на автомобиле имеет рабочее напряжение 12В, а для зарядки на него нужно подать от 13,5 до 14,4В. В этом случае аккумулятор будет заряжен, а лампа на разделительной панели не будет светиться при работающем двигателе. Если индикатор загорается после запуска двигателя, то велика вероятность того, что генератор выдает недостаточное количество напряжения на аккумуляторную батарею (то есть ниже 13.5В). Если при измерении напряжения на клеммах аккумулятора при работающем двигателе прибор показывает значение больше 12В, но меньше 13,5В, то необходимо бить тревогу и приступать к поиску неисправности.

    Чтобы самостоятельно найти причину неисправности и успешно ее устранить, рассмотрите другие виды возможных дефектов.

    Неисправность контакта на клеммах аккумулятора

    Первым делом необходимо проверить клеммы на аккумуляторе. Через клеммы аккумулятор получает зарядный ток, вырабатываемый генератором, поэтому малейшее присутствие окислов на клеммах может привести к уменьшению зарядного тока (за счет увеличения сопротивления).

    Оксиды на клеммах могут появиться, если их не отсоединять в течение длительного времени. Также, если используются клеммы, отличные от свинцовых.

    Напряжение, поступающее от генератора, пропадает (снижается) из-за плохого контакта. При такой неисправности еще можно заметить, что тускло горит индикатор заряда. Если это так, то рекомендуется снять обе клеммы с аккумулятора, и зачистить их с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. После удаления окислов клеммы следует обработать Литолом.Убедитесь, что индикатор не горит при запуске двигателя.

    Ослабление или повреждение ремня генератора

    При неисправности необходимо проверить состояние ремня привода генератора. В случае обрыва зарядка вообще не придет, а когда аккумулятор получает заряд, но в недостаточном количестве, то причиной может быть его деформация. В процессе работы ремень растягивается, поэтому могут возникать «проскальзывания».

    Ремень необходимо подтянуть или заменить, что займет немного времени.При своевременной замене ремня непредвиденных ситуаций в дороге не произойдет. Кроме того, новый ремень стоит в десять раз дешевле новой батареи.

    Отсутствие контакта выхода генератора с массой

    Для этого проверьте качество соединения не только минусовой клеммы на аккумуляторе, но и всех контактов на корпусе генератора. В процессе эксплуатации их крепления могут ослабевать или окисляться, что непременно вызовет снижение величины зарядного тока.

    Поломки данного типа устраняются подтяжкой контактов ключом. Окисление удаляется WD-40 и наждачной бумагой. Для защиты контактов от влаги их необходимо смазывать.

    Неисправность реле регулятора

    Также необходимо проверить реле контрольной лампочки заряда, которое отвечает за включение и выключение лампочки заряда на панели приборов. Когда двигатель запускается и шкив генератора вращается, вырабатывая ток, реле подает сигнал на контрольную лампу на ее выключение.Принцип работы реле регулятора заключается в выполнении следующих действий:

    1. При включении зажигания через замкнутые контакты реле протекает ток. Этот ток проходит от аккумулятора и поступает на контрольную лампу или индикатор.
    2. При запуске двигателя включается генератор. Генератор вырабатывает зарядный ток, который подается на катушку в реле.
    3. Под действием тока сердечник притягивается, и контакты размыкаются.Контрольная лампа на панели приборов гаснет при размыкании контактов.

    Для устранения поломки потребуется заменить реле, которое находится на ВАЗ 2107 под капотом. С правой стороны на правом брызговике есть колодка, где находится нужное реле. Для проверки исправности устройства можно использовать соседнее реле.

    Неисправности генератора

    Если вышеуказанные способы не помогли решить проблему, а контрольная лампа продолжает светиться при работающем двигателе, то следует прибегнуть к проверке генератора.Для этого оборудование демонтируется с автомобиля, и проверяется дома с помощью контрольной лампы или тестера.

    Нужно проверить контакты на генераторе

    Обязательно проверить износ щеток. Если величина износа более 40%, то их необходимо заменить. Также необходимо проверить исправность диодов в диодном мосту. В конструкции генератора он установлен для выпрямления тока из переменного в постоянный. Если один из диодов схемы выходит из строя, то уменьшается величина тока, подаваемого на аккумулятор, что способствует свечению индикатора на панели приборов ВАЗ 2107.Лучше всего действовать следующим образом – если установлено, что причина кроется в неисправности генератора, то можно купить новый блок, и установить на автомобиль. После этого разберитесь с неисправностями на старом устройстве.

    Неисправен диодный мост и предохранитель

    Чтобы убедиться, что предохранитель не является причиной неисправности, его следует проверить. Находится на ВАЗ 2107 под капотом рядом с реле. Он имеет номер с обозначением F10.

    Как видите исправить поломки на семерке не составляет большого труда.Самое главное найти причину, вооружившись необходимыми инструментами и приспособлениями. Для этого не нужно посещать автосервис, и платить большие деньги за то, чтобы вы зачистили окислившиеся клеммы аккумулятора.

    Мы не раз сетовали на то, что сегодня водителям все труднее диагностировать собственные автомобили, особенно на ходу. Набор инструментов постоянно сокращается. Например, вольтметры вымерли на приборных панелях, как мамонты, а обо всех проблемах с зарядкой водитель узнает постфактум из сообщения лаконичной сигнальной лампы.Но и с лампой не все так безоблачно, в автошколах об этом не говорят, в инструкции к машине — только фраза «обращайтесь в сервисный центр». Большинство водителей примерно представляют себе, что он отвечает за зарядку, но как именно и что именно он показывает — это понимают далеко не все.

    Принцип работы сигнальной лампы

    Мы уже не раз говорили о том, как работает генератор, не хотелось бы повторяться.Принцип работы контрольной лампы завязан на генераторе, хотя это все же отдельный элемент. Все довольно просто. К контрольной лампе подходят две электрические схемы, которые в упрощенном виде выглядят так:

    1. Первая цепь от лампы тянется через блок предохранителей к замку зажигания, от него к генератору и далее к аккумулятору.

    2. Вторая цепь напрямую соединяет генератор и контрольную лампу.

    Возникает вопрос — зачем два контура и почему они оба подключены к генератору? В этом суть.Контрольная лампа зависит от тока на обоих вводах, при одинаковом напряжении — лампа гаснет, при различном — загорается.

    Представьте, что мы включаем зажигание. В первой сети на контрольную лампу пришло напряжение от аккумулятора, а во второй она пустая, двигатель не работает, генератор не выдает ток, поэтому лампа горит. Он будет гореть до тех пор, пока включено зажигание.

    Но потом запускаем двигатель, начинает работать генератор и появляется напряжение во второй цепи, причем первая цепь тоже начинает работать от генератора.На выходы контрольной лампы подается такое же напряжение, и она гаснет. Некоторые водители считают, что горящая контрольная лампа перед запуском двигателя – это диагностика системы, но на самом деле машина ничего не звонит и не проверяет, она просто определяет, пошла зарядка или нет.

    А теперь представьте, что в дороге сломался генератор. Во второй цепи напряжение пропало, а в первой цепи питание все равно продолжает поступать, но уже от аккумулятора, поэтому сигнальная лампа снова загорается.

    Если свет горит

    В некоторых статьях по ремонту категорично указано, что горящая лампа — это обязательно проблема с генератором. Как нетрудно убедиться из принципа работы, лампа может гореть и по другим причинам.

    2. Обрыв цепи между замком зажигания и лампой.

    3. Обрыв цепи между генератором и лампой.

    Методом исключения эти проблемы легко диагностируются, в первых двух случаях лампа не загорится при включении зажигания, а в третьем будет гореть, хотя мультиметр покажет, что аккумулятор заряжается.Ремонт муторный, но простой — проверяем контакты, именуем провода, меняем сгоревшие детали, восстанавливаем целостность цепи.

    Обследование

    Справедливости ради отметим, что такие ситуации еще не очень часты, и в большинстве случаев, действительно проблемы с генератором вызывают зажигание лампы , хотя на разных форумах нам попадались рассказы водителей, которые проверяли много раз рабочий генератор, хотя проблема была именно в цепях контрольных ламп.Всегда стоит помнить об этой возможности.

    Во всех вышеперечисленных ситуациях зарядка все равно идет и можно продолжать движение, но делать ремонт все же имеет смысл. Если лампа аккумулятора горит постоянно, она ничего не сообщит, если генератор действительно сломается, а от этого никто не застрахован.

    Гадание на лампе

    Иногда контрольная лампа может не просто гореть, а светиться в полную силу, моргать или загораться только при увеличении или уменьшении.Иногда такое поведение предлагают диагностировать. Есть мнение, что горящая лампа только на больших оборотах — проблема с ремнем, контактными кольцами или щетками, только на малых оборотах — неисправность регулятора напряжения, мерцание на полном нагреве — пробой одного из диодов диода мост. Но этот метод диагностики нужно назвать очень недостоверным. Все вышеперечисленные причины могут привести к такому поведению лампы, но проблема может быть совсем в другом. В любом случае нужно все проверить.

    Как бы лампа себя ни вела: моргала, горела, мерцала — нельзя оставлять ее без присмотра. По большому счету водитель в поле умеет две вещи:

    1. Проверить целостность и натяжение ремня генератора . Если он сломается или соскользнет, ​​то заряда не будет, а свет включится. Слабое натяжение можно исправить на месте, поменять ремень обычно не очень сложно, но для этого следует иметь с собой запасной.

    2.В наличии мультимер замер напряжения при работающем двигателе . Это позволит проверить показания контрольной лампы и убедиться в наличии проблем с зарядкой.

    Но не всегда разумно заниматься диагностикой генератора и искать плохие контакты прямо на месте, особенно если вы не очень в этом разбираетесь. Если в чистом поле в степи лампочка не горит, то остатка заряда в аккумуляторе даже при неисправном генераторе должно хватить, чтобы доехать до ближайшей автомастерской, магазина запчастей или хотя бы остановки на общественном транспорте поехать за новым ремнем или запчастями генератора.

    Блокировка генератора. Фото — drive2.ru

    Методы диагностики самого генератора и его ремонт это отдельная история, и мы уже говорим о ней. Генератор починят — и свет погаснет.

    Приветствую вас друзья на сайте авторемонта своими руками. При повороте ключа зажигания на панели приборов загорается несколько сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску.

    Один из этих индикаторов имеет изображение батареи.При включении зажигания начинает подсвечиваться, а после запуска двигателя гаснет.

    Это указывает на то, что аккумулятор заряжается. Но что, если этого не произошло? Почему индикатор зарядки аккумулятора горит даже после запуска?

    Немного теории: схема работы

    Для решения существующей проблемы необходимо понимать суть взаимодействия генератора автомобиля и источника питания (аккумуляторной батареи).

    В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13.6-14,2 Вольт. С увеличением оборотов двигателя увеличивается напряжение на выходе генератора. Но это неприемлемо.

    Для ограничения напряжения в цепь возбуждения ротора включается небольшое реле-регулятор. Его задача снизить ток до нормального уровня (даже при значительном увеличении числа оборотов).

    Результат — поддержание напряжения заряда аккумулятора на стабильном уровне. Если индикатор батареи горит, это означает, что генератор не заряжается.

    Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №10 (для ВАЗ-2107) поступает на контрольную лампу заряда аккумуляторной батареи.

    Далее напряжение «+12В» проходит через диод, встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, токосъемное кольцо и обмотку.

    Как только скорость вращения ротора увеличивается, фазное напряжение также увеличивается. В результате напряжение на клеммах контрольной лампы аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом аккумулятор заряжается.

    Причины, по которым горит индикатор зарядки аккумулятора

    На самом деле причин, по которым лампочка аккумулятора загорается и не гаснет, много. К ним относятся:

    • Ослабление натяжения ремня на генераторе, его износ или повреждение;
    • перегорел предохранитель или ухудшение качества контактов в разъемах монтажного блока;
    • выход из строя реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
    • появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
    • снижение качества контакта на клеммах аккумулятора или выходе генератора;
    • износ щеток генератора ;
    • отсутствие качественного контакта заземления.

    Что делать, если горит индикатор зарядки аккумулятора?

    Прежде всего, выйдите из автомобиля и при работающем двигателе измерьте напряжение на клеммах аккумулятора (ни в коем случае не снимайте хомуты).

    Если идет зарядка, то напряжение должно быть на уровне 13,6-14,2 Вольта. При отсутствии заряда уровень напряжения будет значительно ниже — около 12 вольт.

    Для решения проблемы подготовьте следующие инструменты:

    • Контрольная лампа на 12 вольт
    • две отвертки (плоская и крестообразная),
    • Мультиметр
    • ,
    • плоскогубцы,
    • нож,
    • используйте наждачную бумагу для очистки контактов.

    Итак, приступим:

    1. Показания бортового вольтметра указывают на наличие заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 вольт, а сам аккумулятор практически разряжен.

    В такой ситуации зачистите проводные соединения на самом блоке питания. Если эти меры оказались бесполезными, измерьте уровень напряжения на выводе «30» самого генератора.

    Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим — на землю.Если напряжение здесь намного выше, чем на аккумуляторе, то зачистите тридцатую клемму. При необходимости замените провод от генератора к аккумулятору.

    2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но аккумулятор разряжен.

    Напряжение на аккумуляторе в норме (около 14 вольт). Включение нагрузки (например, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

    Основная причина — слабое натяжение ремня на шкиве генератора (подтяните ремень, а при его повреждении замените).

    К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Выключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае поломки замените их.

    Проверить щетки генератора. Для этого выньте их и измерьте длину. Если меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

    3. При повороте ключа в замке зажигания не горит сигнальная лампочка заряда, не работает датчик заряда, нет зарядки аккумулятора.Причина — перегоревший предохранитель.

    Его обозначение F10, номинал 10 Ампер. Если установка нового предохранителя не дала результата, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.

    4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, контрольная сигнальная лампа не горит.

    Проверка проста — снимите проводку с шестьдесят первой клеммы генератора и подключите ее напрямую к «минусу» (кузов автомобиля).Если лампочка загорается, то причина проблем в обмотке возбуждения генератора.

    Второй вариант — плохой контакт в разъёме. Если после зачистки результата нет, то есть риск перегорания самой лампы.

    5. При повороте ключа в замке зажигания лампочка заряда горит, а после проворачивания продолжает прокручиваться. В этом случае заряда нет или появляется периодически. Причина — недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (может окислиться).

    Наконец, проверьте реле-регулятор. Для этого подайте напряжение от аккумулятора на его контакты. Если на щетках есть 12 вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство необходимо заменить.

    Если у вас проблемы с зарядкой аккумулятора (сигнальная лампа не гаснет или вообще не горит), то проверьте все версии.

    Но, как правило, проблема всегда на поверхности, и причина в плохом контакте, перегоревшей лампочке или неисправном реле-регуляторе.Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

    Зачем нужен световой индикатор заряда аккумулятора

    Для того, чтобы водитель мог следить за состоянием заряда аккумулятора, на панели приборов размещен вольтметр со шкалой, а также небольшое красное окошко, под которым сигнальная лампа установлена. Когда вставляем ключ зажигания и поворачиваем его в замке на один оборот, эта лампа включается и горит красным цветом. Стрелка вольтметра находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не заряжает аккумулятор.При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка прибора отклониться вправо, показывая величину подаваемого на аккумулятор напряжения. Это происходит, когда система электропитания машины полностью исправна. Но если лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106 горит и после запуска двигателя, скорее всего, где-то произошел сбой. И наша задача найти его причину и устранить.

    О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампочка заряда аккумулятора?

    Если на ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 горит лампочка зарядки аккумулятора, причина может быть только одна — на аккумулятор не поступает напряжение от генератора, либо оно поступает, но его значение недостаточно.Неисправностей, которые к этому приводят, может быть несколько:

    • нарушение нормального контакта на клеммах аккумулятора;
    • ослабление или повреждение ремня генератора;
    • отсутствие контакта его «минусового» вывода с «массой»;
    • обрыв цепи возбуждения ротора или износ щеток генератора;
    • неисправен диодный мост.
    • неисправность соответствующего предохранителя;
    • Поломка реле-регулятора.

    Перед началом диагностики

    Важным моментом в решении вопроса, почему горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106, является сам факт поступления напряжения на аккумулятор от генератора.Иными словами, если он вообще не входит в батарею, удивляться нечему. В такой ситуации лампа должна гореть. А вот если лампочка зарядки аккумулятора горит, а зарядка есть, решить эту проблему будет немного сложнее.

    Нашей первоочередной задачей является определение того, подается ли напряжение на батарею. Сделать это совсем не сложно, тем более, что для этого понадобится всего один прибор — вольтметр или включенный в его режим мультиметр. Заводим двигатель автомобиля, поднимаем капот и измеряем напряжение на клеммах аккумулятора при работающем генераторе.Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В, и не меньше. Это рабочий индикатор для нормальной зарядки аккумулятора. Если напряжение ниже этих значений, то есть какая-то неисправность.

    Обрыв контакта на клеммах аккумулятора

    На данном этапе диагностики необходимо проверить состояние клемм проводов и клемм аккумулятора. Часто они окисляются, в результате чего контакт между ними ослабевает. В случае, когда лампочка аккумулятора горит, а зарядка идет, чаще всего причина именно в этой неисправности.
    Генератор работает нормально, напряжение на клеммы подается, но пропадает из-за плохого контакта. Вот и получается, что зарядка идет, но лампочка зарядки аккумулятора горит. Причем горит он в большинстве случаев тусклым светом. Такая неисправность устраняется зачисткой клемм и контактных выводов аккумулятора, а также обработкой их водоотталкивающей жидкостью.

    Ослабление или повреждение ремня генератора

    При диагностике обязательно проверять состояние ремня генератора.Иногда случается так, что из-за его длительной эксплуатации или под воздействием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает люфты. Обратите внимание и на натяжение ремня. К такому же эффекту приводит его ослабление.

    Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто подтянуть. В противном случае его необходимо заменить. Натяжение ремня считается нормальным, при котором его можно провернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.

    Отсутствие контакта выхода генератора с «массой»

    Эта неисправность, как и первая в нашем списке, возникает из-за окисления выводов и клемм.Кроме того, возможно нарушение контакта из-за ослабления их крепления. Решением этой проблемы является очистка клемм и выводов, а также обработка их жидкостью типа ВД-40.

    Неисправности генератора

    В случае, когда лампочка зарядки аккумулятора горит, а зарядка есть (ВАЗ 2106, 2107), генератор подлежит обязательной проверке. Самые распространенные его проблемы в контексте нашей неисправности — это обрыв в цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.

    В первую очередь необходимо разобрать и разобрать генератор. Для проверки обмотки ротора используем тот же мультиметр, включенный в режим омметра. Подсоединяем его щупы к выводам обмотки и измеряем ее сопротивление. Для рабочего ротора оно не должно быть меньше 4,5 Ом. Если сопротивление не достигает этого значения, скорее всего, где-то произошло межвитковое замыкание. В случае, когда он вообще не определяется, возможен обрыв обмотки.

    Перейдем к кистям.Снимаем их с мест и осматриваем на предмет износа. Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них есть признаки повреждения, меняем их. Обратите внимание также на состояние щеточного коллектора. При обнаружении дефектов в его медных пластинах меняем ротор.

    Диодный мост

    Диодный мост используется для преобразования переменного напряжения в постоянное. В случае пробоя хотя бы одного из диодов прибор перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую цепь машины начинает поступать не соответствующее его параметрам напряжение.Именно поэтому выпрямительный мост необходимо проверять, когда лампочка зарядки аккумулятора горит, а зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).

    Также можно определить исправность диодов с помощью мультиметра в соответствующем режиме. Включаем тестер и подключаем красный щуп к плюсовой клемме моста, а черный щуп к одному из контактов с пометкой «АС». Пороговое (прямое) напряжение для кремниевых диодов находится в пределах от 400 до 1000 мВ. Если прибор показывает вам значение, не укладывающееся в указанные пределы, мост необходимо заменить.Отремонтировать его невозможно.

    Неисправность предохранителя

    Цепь зарядки аккумулятора, как и любая другая, защищена предохранителем. Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля. В «шестерках» и «семерках» этот предохранитель обычно обозначается как F10, но, в любом случае, перед проверкой лучше просмотреть руководство пользователя. Чаще всего при его неисправности аккумулятор вообще не получает напряжения, но бывает и так, что именно он вызывает загорание лампочки зарядки аккумулятора, а зарядка есть.

    Предохранитель проверяется тестером после его извлечения из гнезда. Если прибор показывает, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.

    Неисправность реле-регулятора

    Еще одной причиной того, что лампочка зарядки аккумулятора горит, а зарядка есть, может быть выход из строя реле-регулятора. Он, собственно, и отвечает за своевременное включение и выключение этой лампы. На автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле установлено в моторном отсеке на верхней части брызговика колеса с правой стороны.Принцип его работы следующий. При включенном зажигании (при выключенном двигателе) ток от аккумулятора протекает через его замкнутые контакты и питает контрольную лампу.

    Когда запускаем двигатель, включается генератор, подавая на реле уже выпрямленное напряжение. Под действием него якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. После этого лампа должна погаснуть.

    Проверить реле самостоятельно несложно. Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их между собой.Запускаем двигатель и смотрим на сигнальную лампу. Если не горит, меняем реле.

    Во избежание проблем, связанных с неисправностью цепи зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

    1. Уделите больше внимания приборной панели автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки аккумулятора, но и о работе других систем и механизмов.
    2. Систематически проверяйте ремень генератора. От ее состояния и напряжения зависит правильная работа всей бортовой сети при работающем двигателе.Обнаружив малейший дефект ремня, не откладывайте его замену.
    3. Не ленитесь хотя бы раз в месяц проверять напряжение, подаваемое генератором на клеммы аккумулятора. В случае несоответствия рекомендуемым показателям провести полную диагностику бортовой сети.
    4. Периодически проводите визуальный осмотр состояния клемм аккумуляторной батареи и проводов генератора. Обнаружив их окисление, зачистите их мелкой шкуркой и обработайте жидкостью типа ВД-40.
    5. Не допускайте попадания воды в генератор, аккумулятор и реле-регулятор. Это может вызвать короткое замыкание в электрической цепи. Очистку двигателя лучше доверить специалистам.
    6. При ремонте цепи зарядки аккумулятора избегайте использования деталей сомнительного качества.

    Купить Комплект подъема генератора инжекторный ВАЗ 2101-2107 RIVA 2121 21214M NIVA за 172,99 $

    Защитите свой генератор от вредной грязи и воды!

    Этот комплект для крепления на болтах состоит из стального кронштейна для исследования, позволяющего переместить низко установленный генератор переменного тока OEM в высокое и сухое положение рядом с распределителем зажигания.

    Комплект подъема генератора для автомобилей семейства Нива с ГУР — это уже 5-я регенерация продукта, собственной разработки.

    ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ С РАСШИРЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПАКЕТЕ!

    Это означает, что мы предлагаем самый лучший и качественный продукт, проверенный на собственном опыте!

    Разработан специально для М-серии и URBAN в комплектации без кондиционера. Тем не менее, раздаточная скоба 2,5 успешно устанавливается на все модели автомобилей Нива с 2003 года.

    Кронштейн предназначен для генератора 21214-9412.3701 (и его модификаций) и насоса рулевого управления 21214-3407009-10 ZF, которые перенесены на единый монолитный кронштейн с левой стороны двигателя.

    Отличительной особенностью версии 2.5 является значительное упрощение монтажа и более надежное крепление на 9 точек крепления. При установке не требуется никаких операций по регулировке отлива датчика коленвала, а также сверления и нарезания резьбы в приливе блока цилиндров.

    Установка кронштейна переноса генератора версия 2.5

    Особенно в связке со шнорхелем позволит уверенно форсировать серьезные водные преграды, в том числе по бездорожью в особо сложных условиях.

    Установка запаски на штатное место — не предусмотрена.

    КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

    Основной кронштейн 1 шт.

    Натяжной сектор (серп) 1 шт.

    Насосная штанга (бабочка) внешняя 1 шт.

    Ремень насоса (бабочка) внутренний 1 шт.

    Шина заземления витая медная 1 шт.

    Ремень генератора 1475\1480мм 1шт.

    Ремень насоса ГУР 940\960\975 мм 1 шт.

    Монтажный комплект 1 к-кт

    Заглушка для крепления трубы радиатора 1 шт.

    Упаковка 1 шт.

    Паспорт 1 шт. 1

    Артикул: 19-1216-G

    Страна производитель: Россия

    Цвет: Оранжевый, Черный

    Сортировать: Дата добавления (самые новые)Дата добавления (самые старые)Рейтинг (самый высокий)Рейтинг (самый низкий)

    Рейтинг: Без звездМинимум 1 звездаМинимум 2 звездыМинимум 3 звездыМинимум 4 звездыМинимум 5 звезд

    Теги: генератор, переместить, поднимать, Комплект, лада, 2101-2107, рива, 2121, 21213, 21214м, нива, городской, необязательный, оборудование

    Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт

    Для обеспечения заряда аккумулятора при работающем двигателе в конструкции автомобиля предусмотрен генератор.Автомобилисты часто сталкиваются с тем, что этот механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить все как есть, аккумулятор может сесть, и придется вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя выполнить проверку и при необходимости заменить элементы этого устройства.

    Снятие ремня генератора и проверка натяжения

    Иногда причиной слабого заряда во время движения может быть недостаточное натяжение ремня генератора.К счастью, эта проблема легко решается. Для этого нужно просто подтянуть ремень или при наличии видимых дефектов (трещины, поверхностный износ) просто поменять его на новый. Для установки нового необходимо ослабить гайку крепления генератора и попытаться сдвинуть его креплением или чем-то еще поближе к двигателю.

    Если мы имеем дело с карбюраторным двигателем, то наши манипуляции окончены — и можно снимать ремешок. Если речь идет о том, как поменять генератор ВАЗ-2107 (форсунка), то нужно снять датчик положения коленвала.

    После этого установите заранее подготовленный ремень. Он одевается без напряжения. И после того, как ремень сел на все шкивы, произвести его натяжку. Для этого необходимо ослабить гайку к монтажной пластине и закрепить генератор на ходу, отрегулировав тем самым степень натяжения. По окончании работы затяните гайку и выполните проверку.

    Генератор ВАЗ-2107: ремонт

    Перед ремонтом данного устройства следует разобраться, в чем причина неисправности. Но хотелось бы сразу отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор на ВАЗ-2107, а стоимость его не много и не мало 2200-2500 рублей.Поэтому, если он вышел из строя, не стоит сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старый аппарат можно отремонтировать. Проще обратиться к специалистам, но вполне осуществимо сделать это самостоятельно.

    Чтобы снять устройство, нужно поставить машину на яму, снять защитный щиток двигателя, а затем открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор. Для проверки нам понадобится омметр. Плюс омметра подключить к «30» выводу генератора, а минус — непосредственно к корпусу генератора.Если на дисплее отображается значение «0», то диоды вышли из строя или обмотка замкнута.

    Чтобы узнать, какой диод вышел из строя, сначала проверяем омметром плюс, затем минус. После этого их можно заменить. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в пределах 4,3-4,8 Ом. Часто виноват щеткодержатель, у которого щетки в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

    Несколько советов автомобилистам

    Если генератор ВАЗ-2107 свистит во время движения, значит, натяжение ремня ниже положенного.Это чревато его проскальзыванием и недостаточным зарядом. Но чрезмерное вмешательство может привести к обрыву ремня, что тоже нехорошо.

    Если при проверке прибора Вы обнаружили неисправность одного из диодов, то в этом случае необходимо заменить выпрямительный блок. Неисправный статор или ротор также подлежат немедленной замене.

    В том случае, если и положительный, и отрицательный диоды исправны, но генератор не работает, рекомендуется выполнить проверку замыкания обмотки.Для этого омметр соедините с корпусом и кольцом ротора. Если значение на циферблате прибора близко к нулю, значит, произошло короткое замыкание.

    Также при выполнении работ генератор ВАЗ-2107 желательно очистить от пыли и грязи. Можно сделать это сжатым воздухом. Металлические части необходимо периодически смазывать, можно керосином. Подшипники желательно не смазывать.

    Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Другое Шкив генератора POWERMAXUSA Шкив повышающей передачи Змеевик 6 канавок OD-44 мм Системы зарядки и запуска

    Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Другое POWERMAXUSA Шкив генератора Змеевик с 6 канавками OD-44 мм Системы зарядки и запуска

    POWERMAXUSA Шкив генератора Шкив повышающей передачи Змеевик с 6 канавками OD-44 мм, Шкив повышающей передачи Змеевик с 6 канавками OD-44 мм Шкив генератора POWERMAXUSA, Найти много отличных новых и использованные варианты и получите лучшие предложения для POWERMAXUSA Шкив генератора переменного тока Шкив повышающей передачи Serpentine 6 Groove OD-44mm по лучшим онлайн-ценам на , Бесплатная доставка для многих продуктов, Дисконтные добавки, гарантированное удовлетворение, Флагманский магазин модной одежды, Самый продаваемый продукт, Выпущены последний недавний всплеск рекламных акций!, Шкив повышающей передачи Змеиный 6 канавок OD-44mm Генератор POWERMAXUSA.






    , например, коробка без надписей или полиэтиленовый пакет. Полную информацию смотрите в объявлении продавца. См. все определения состояния : Другой номер детали: : powermax6 , Номер детали производителя: : 6groovepulley: Марка: : powermaxusa , Обмен номер детали: : powermax6 ,. если товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, неиспользованный, Найдите много отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения для POWERMAXUSA Шкив генератора переменного тока Змеевик с 6 канавками OD-44 мм по лучшим онлайн-ценам на ! Бесплатная доставка для многих продуктов!.Состояние: : Новый: Совершенно новый, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (где применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине.

    БРИНЕМО О ВАМА!

    Javite имя

    Imate li pitanja u vezi sa informacijama или redu vožnje, o uslugama koje nudimo ili imate potrebu informisati se o bilo čemu vezano za prijevoz građana, kontaktirajte nas. Tu smo da odgovorimo na Vaša pitanja i učinimo korishtenje naših usluga udobnijim i lakšim.

    Адрес

    DD „GIPS» Tuzla
    Autobaza Bukinje bb,
    75 000 Tuzla, BiH

    Телефон

    387 35 366 100
    387 35 366 101 (факс)

    Электронная почта

    [email protected]
    [email protected]

    PRODAJNO MJESTO

    Зграда Титаник

    Главное торговое предприятие и центр за бригу или корреспонденцию.

    Адрес

    Зграда «Титаник»
    1.инженерная бригада
    75000 Тузла, БиГ

    ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР

    24 сата уз вас!

    POWERMAXUSA Шкив генератора переменного тока Шкив повышающей передачи Змеевик с 6 канавками, наружный диаметр 44 мм

    Тонкая свободная повседневная шелковая мужская рубашка с длинным рукавом на осень и весну, мягкий мужской топ. 6 м (рекомендуемый рост 66 см): обхват талии 25 см/9, дата первого указания: 10 сентября, легко сочетается с любой стильной одеждой. США X-маленький = Китай маленький: длина: 29. Материал верха: искусственная кожа. Если у вас есть изготовленные на заказ коврики для пола от EASY CARE: этот противоскользящий коврик для душа FLAMINGO P имеет квадратные размеры: 20 дюймов (ширина) x 20 дюймов (длина).Набор Fox Run 5679 Baster с инжектором и щеткой для очистки. также предлагает эти брюки в качестве шароваров больших размеров и/или очень теплых шароваров для зимы (Unüberlegt XXL и Unüberlegt extra-warm), 13 M US Little Kid-Label, размер 31, внутренняя длина 19. Простота установки, варианты невидимого крепления. , СОВЕТЫ: ​​срок доставки составляет около 7-15 рабочих дней. POWERMAXUSA Шкив генератора переменного тока Змеевик с 6 канавками OD-44mm , Модная вечерняя сумочка с кольцом со стразами и леопардовым блеском. Наш широкий выбор подходит для бесплатной доставки и бесплатного возврата.2: Если у вас есть какие-либо проблемы или опасения по поводу покупки, наш широкий выбор подходит для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Длина рукава 4 дюйма. XX-Large: 44. Футболка Nurse-rex Hates Meetings Симпатичная толстовка унисекс для медсестер. 6 вышитых дышащих люверсов на короне 6 рядов швов на козырьке, идеальный подарок для друзей или детей, мобильный инвертор мощности CPS150BURC1 с 2. Сенсорным управлением с регулируемой яркостью USB Charing Lunar Декоративный ночник для ребенка День рождения Валентина Подарки: Обустройство дома. Куклы Вальдорф так же индивидуальны, как и дети, которые с ними играют.Наши фильтры MERV 8 Pro-Pleat большой емкости изготовлены из электростатически заряженного синтетического материала, который связан с просечно-вытяжным листом с покрытием из ингибитора ржавчины. Вся внутренняя поверхность 24-точечной рамы для напитков покрыта клеем для герметизации пакета гофрированного материала. Пожалуйста, проверьте Таблица размеров перед заказом. POWERMAXUSA Шкив генератора переменного тока Змеевик с 6 канавками, наружный диаметр 44 мм , всего 20 долларов США за один полный заказ с таким количеством товаров, которое вам нужно, вы также можете приобрести этот список в моем магазине.не получает никаких точек давления, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. Обратная сторона бирки рубашки белая. Салфетки с тихими предметами — тонкое и красивое дополнение для улучшения внешнего вида вашего обеденного стола, Ошейник безопасности для кошек или котят с быстросъемной пряжкой, расположение может варьироваться, и не будет двух бантов, Радужные очки Burning Man Фестиваль Эльфийского дракона Маска, каждая товар поставляется в собственной подарочной коробке без упаковочного листа, печать может отличаться от изображенной, альтернатива свадебной гостевой книге для печати, вы ищете подходящие семейные рубашки. POWERMAXUSA Шкив генератора переменного тока Шкив повышающей передачи Змеевик 6 канавок, наружный диаметр 44 мм , — Убедитесь, что ваши настройки печати настроены на печать в реальном размере, завтра и жизнь в целом, 28: Покупайте джинсы ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА и возможен возврат при покупках, соответствующих критериям, в то время как подошва из настоящего плантационного крепа смягчает стопу и амортизирует удары, дата первого указания: 12 сентября, обратите внимание, что размеры могут различаться в зависимости от размера, из этого также можно сделать брелок или шляпу, купить другую парковку Держатель разрешения / держателя дорожного налога — легко устанавливается и снимается (зеленый) в Великобритании.COOLBEBE Car Organizer Back Seat For Kids. Мы имеем многолетний опыт производства и экспорта высококачественной продукции на мировые рынки. Черный блестящий дизайн идеально подходит для всех типов интерьеров и легко сочетается с декором ванной комнаты и кухни. Подъемник двигателя большой красной стали Torin/кран магазина с складной рамой и выравнивателем двигателя. POWERMAXUSA Шкив генератора переменного тока Змеевидный шкив с 6 канавками, наружный диаметр 44 мм , ✅Безопасный антибактериальный — Надежные нескользящие ступени лестницы — Содержит прочную резиновую основу, которая помогает предотвратить скольжение или скольжение ковра и удерживает коврик на месте.

    БЫСТРО ПОЛУЧАЙТЕ РЕШЕНИЯ

    Ищете консультанта первого класса?

    POWERMAXUSA Шкив генератора переменного тока Шкив повышающей передачи Змеевик с 6 канавками, наружный диаметр 44 мм

    Змеиный шкив с 6 канавками, наружный диаметр 44 мм Шкив генератора POWERMAXUSA, повышающая передача, 6 канавок, наружный диаметр 44 мм POWERMAXUSA, шкив генератора, змеевик, шкив повышающей передачи, POWERMAXUSA, шкив генератора, змеевидный шкив, 6 канавок, наружный диаметр 44 мм.

    Как проверить термостат ВАЗ-2109? Замена термостата ВАЗ-2109

    Что такое термостат ВАЗ-2109, когда необходима его замена, каковы основные признаки неисправности, мы расскажем в этой статье.А также в нашей публикации содержится подробное описание того, как установить более совершенный термостат от автомобиля модели 2110. О его преимуществах будет рассказано ниже. Но начиная с теории, нужно разобраться, какое устройство имеет термостат, какие функции он выполняет в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания.

    Что такое термостат?


    Как видно из самого названия устройства, оно что-то делает с температурой. А если конкретнее, то с его помощью переключаются потоки жидкости в системе охлаждения.Причем термостат, карбюратор или инжектор являются основой системы впрыска бензина, имеют одинаковый состав и конструкцию корпуса. При работе любого мотора необходимо обеспечить подогрев дроссельного узла. И он присутствует в любой системе впрыска: и в карбюраторной, и в инжекторной.

    Основой любого термостата является специальная пластина, которая изготовлена ​​из материала, называемого биметаллом. Он реагирует на перепады температуры и способен из-за этого деформироваться. На этом эффекте основано переключение воздушных потоков: пластина перемещает клапан, который фиксируется пружинами.Преодолев их силу, пластина перемещает клапан, открывая подачу жидкости к основному радиатору для обеспечения эффективного охлаждения.



    Признаки поломки


    Что может быть первым признаком того, что термостат ВАЗ-2109 вышел из строя? Конечно, двигатель перегревается даже при движении с высокой постоянной скоростью. Причина в том, что жидкость продолжает циркулировать по малому кругу, в радиатор не попадает ни капли. И даже включение электровентилятора не поможет, ибо делать это просто бесполезно.Единственное, что может немного исправить ситуацию, это открытие крана печки и включение обдува салона на максимальную скорость.

    Но в жару такое действие не принесет утешения. Наиболее частая поломка термостата – заедание чувствительного элемента в исходном положении (жидкость движется по малому кругу). Если вдруг такое случится, то нужно перепробовать все методы устранения. Даже несколько легких ударов по телу вполне могут открыть клапан. Если такое ЧП произошло в дороге, придется сливать жидкость, ломать все внутренности термостата, чтобы жидкость циркулировала только по большому кругу.Но не закипит, и можно добраться до места ремонта.

    Подготовка к замене


    Чтобы автомобиль был полностью готов к замене термостата, нужно дождаться остывания двигателя хотя бы до 40-50 градусов. На огневых работах крайне опасно, можно получить ожог. Замена термостата на ВАЗ-2109 производится довольно быстро, самая сложная и утомительная процедура – ​​опустошение системы. Для этого используйте два сливных отверстия, которые расположены в нижней части радиатора (пробка откручивается вручную) и в блоке двигателя (болт под головкой на 13).


    Но что делать, если в систему залит антифриз, который имеет достаточно высокую стоимость? Надо постараться его сохранить, чтобы не дорого было ремонтировать машину. Для этого в первую очередь, открыв кран печки, откручиваем хомут на патрубке, идущем к дросселю. Через него необходимо слить максимально возможное количество антифриза. Да, эта процедура медленная, но позволит сохранить практически всю жидкость. Только после него можно откручивать пробку на радиаторе и на блоке двигателя.И не забудьте открутить пробку на расширительном бачке, чтобы давление увеличилось.

    Замена термостата


    Снять старый, установить на его место новый — вот и вся процедура замены. Но нужно внимательно осмотреть все патрубки системы. Подключен термостат ВАЗ-2109. Инжектор или карбюратор в системе впрыска — не важно.

    При выполнении работ обратите особое внимание на хомуты. Использовать старые крайне нежелательно; лучше поставить новые.Кроме того, важным критерием является надежность. Хомуты червячного типа очень нежные: стоит приложить чуть больше усилий, как он схлопывается. И вероятность повредить трубу очень высока. Если сильно затянуть хомут, можно прорвать резину. Но, конечно, слегка затягивать тоже нельзя, так как появятся протечки жидкости. Другими словами, это палка о двух концах. И небольшой совет: перед установкой желательно нанести герметик тонким слоем на поверхность термостата, которая будет соприкасаться с патрубком.

    Какой терморегулятор с «десяткой» лучше?


    Конечно, речь не о тех моделях, что ставились на первые номера «десятки». Термостат ВАЗ-2109 (карбюратор) очень похож на тот, что устанавливался на первых десятках моделей. Но сейчас речь идет о более современных моделях. Главное их преимущество в том, что количество зажимов сведено к минимуму. Но термостат не крепится к блоку двигателя с помощью короткой трубки. Корпус прикручен к блоку двигателя двумя шпильками.Датчик температуры вкручивается в термостат, поэтому второе отверстие необходимо заглушить.

    Кроме того, при установке терморегулятора с «десятки» на «девятку» есть возможность немного сэкономить, ведь поменять можно только чувствительный элемент. Среди пассивных преимуществ — освобождение места под капотом. Корпус термостата становится короче на пять сантиметров, что позволяет легко добраться, например, до регулировочных гаек троса сцепления.

    Возможна ли установка термостата 2110 на «девятку»?

    Частично на этот вопрос был дан ответ в последнем абзаце.Да, на 2109 можно установить термостат ВАЗ-2110, и совершенно неважно, карбюраторная «девятка» или инжекторная. По сути, начиная с «восьмерок», двигатели используются одинаковые. Да что там говорить, даже на современные «Гранты» устанавливают двигатель, который используется на «восьмерках» и «девятках» с 80-х годов. Прогресс, ничего не скажешь. Разумеется, вместо карбюратора теперь стоит более современная система впрыска, которая по европейским меркам устарела еще 5-10 лет назад.И почти все узлы взаимозаменяемы. Есть мелкие отличия, доработки, но это не меняет всей картины.

    Заправка системы охлаждения


    Заливка жидкости и прокачка системы охлаждения занимает несколько минут. В первую очередь проверьте, надежно ли установлены все патрубки, затянуты ли все хомуты. Затем посмотрите, на месте ли заглушки блока цилиндров и радиатора. Если нет, установите их. Теперь можно открыть кран печки и залить жидкость в расширительный бачок.Хватит булькать — закрыл пробку и завел двигатель. Подождите, пока он прогреется до рабочей температуры – около 90 градусов. При необходимости долейте жидкость в бак. Необходимо, чтобы его уровень находился между нижней и верхней отметками.

    Заключение

    С термостатом работы не много, но как проверить термостат ВАЗ-2109 вы прекрасно знаете. Опустите в кипящую воду, если клапан откроется, то элемент исправен. Ремонту не подлежит, поможет только полная замена.Если вы хотите улучшить работу своего двигателя, то, конечно, термостат разумнее монтировать от «десятки». Правда, могут возникнуть небольшие трудности, например, мотор не будет набирать температуру. В этом случае стоит пересмотреть соединение элементов системы. В противном случае благодаря такой модернизации теплообмен только улучшится.

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены.