Как отрегулировать угол опережения зажигания: Как выставить угол опережения зажигания


0
Categories : Разное

Содержание

Как выставить угол опережения зажигания

Любому автовладельцу рано или поздно приходится познавать все детали и узлы своего автомобиля. Если вы не знаете, как выставить угол опережения зажигания и никогда не сталкивались с таким понятием, то самое время выяснить все в деталях, чтобы потом достойно встретить возникшую проблему.

Функции силового агрегата внутреннего сгорания

Прежде чем обратить свое внимание на углы зажигания, нужно выяснить сами особенности работы всей конструкции транспортного средства. Конечно же, в основных функциях моторов огромную роль играет момент зажигания. Он осуществляется тогда, когда поршень достигнет верхней отметки в момент сжатия. Вследствие этого небольшого взрыва могут запросто расшириться газы, и в это же время поршень продолжит передвигаться и производить свой рабочий ход.

Поршень в ВМТ

Не учитывая то, что подобные процессы возникают и протекают быстрыми темпами, на них все же требуется потратить какое-то время. Что же касается коленчатого вала, то он также производит некоторые вращения на большой скорости, а исходя из этого, поршень может быстро пройти какой-то путь с момента возгорания смеси и до расширения газа. Стоит обратить внимание на то, что когда воспламенение будет осуществляться в момент нахождения поршня в ВМТ, тогда горение происходит в начале рабочего хода, а завершится процесс немного позже. Благодаря этому снижается показатель давления газов.

Момент зажигания

А что делать, если горючая смесь имеет свойство воспламеняться раньше времени, тогда давление газов достигает максимальной точки до того момента, как поршень перейдет в крайнюю верхнюю точку. Такое положение вещей означает то, что появляется некоторое противостояние его движению. Данные параметры негативным образом отразятся на функционировании и общем состоянии силового агрегата, поэтому регулирование момента зажигания представляет собой очень важный процесс.

Понятие регулировки угла опережения зажигания

Прежде чем затронуть тему, в которой будет рассматриваться регулировка угла опережения зажигания (УОЗ), стоит разобраться в том, что в действительности означает это понятие, и как УОЗ влияет на общее состояние автомобиля. Оптимальным считается тот параметр, при котором горючая смесь загорается и в полной мере может сгореть до того момента, как поршень дойдет до положения ВМТ. Этот момент определяют по положению коленчатого вала, а обозначение производится в градусах. Все дело в угле, который располагается между коленчатым валом и верхней мертвой точкой. Если же изменения будут происходить в сторону ВМТ, то подобный угол будет называться поздним, если напротив, то угол будет ранним.

Схема работы поршня

Важным моментом является и то, что на величину УОЗ в большей степени влияет частота вращения коленчатого вала. Чем она будет больше, тем раньше необходимо выставить угол опережения зажигания. Если же вы не знаете, как правильно подобрать подобную характеристику или уже сделали это неправильно, тогда мощность силового агрегата будет снижаться, он будет перегреваться и несвоевременно выйдет из строя, а это, в свою очередь, может повлечь немало материальных затрат. Также нужно отметить и тот факт, что при такой ситуации может в значительной мере увеличиться расход горючей смеси, возрастет также и количество вредоносных веществ, которые выходят из выхлопных газов. Такими действиями можно нанести вред не только своей драгоценной машине, но и семейному бюджету, а также окружающей среде.

Стоит ли производить регулировку УОЗ

Иногда бывают ситуации, при которых заводские настройки могут сбиться или не подойти к некоторым условиями эксплуатации. В любом из этих случаев нужно выставлять УОЗ самому, но для начала стоит убедиться в том, что данная операция является действительно нужной. Давайте же выясним, как проверить значение угла опережения зажигания. Для начала нужно набрать разгон по равным участкам до 40 км/час, после этого резким движением нажать на педаль газа и прослушать, как именно ведет себя ваш автомобиль, какие звуки издает. Если же возникнет определенный шум, который может исчезнуть после того, как машина достигнет показателя 60 км/час, в таком случае все отлично и угол такой, какой должен быть и менять его не стоит. Но если вы наблюдаете, что детонация продолжается, тогда зажигание «раннее».

Раннее зажигание

При задержке момента воспламенения горючего процесс детонации заканчивается гораздо раньше, чем автомобиль берет разгон до 60 км в час.

Позднее зажигание

Чтобы поменять угол опережения зажигания, следует открыть капот, послабить крепеж прерывателя и переменить положение трамблера.

Так должно быть в норме

Установка правильного УОЗ на инжекторе и дизеле

Что же касается мотора, который работает на инжекторе, то этот вопрос не является достаточно сложным. В этом случае необходимо включить зажигание и просмотреть панель датчиков. Если на этой панели горит лампа, которая может сообщать о различного рода поломках, тогда необходимо открыть ноутбук с установленной специальной программой и подсоединить его к бортовому компьютеру, затем стоит произвести диагностику.

Сравнительная схема

Следующий этап предусматривает тщательный визуальный осмотр устройства дросселя. Еще специалисты рекомендуют проводить проверку напряжения бортовой сети и датчика, который осуществляет регулировку состояния дроссельной заслонки. Они полностью должны совпадать с установленными нормами. Заслонка может быть открыта всего на 1%. В этот момент необходимо нажать на педаль газа. А вот что касается открытия заслонки, то она должна открываться на 90%, а напряжение показателей должно стать меньше на 0,45 В. Если же этого не произойдет, то следует осуществить регулировку угла опережения зажигания.

Проверка датчика расположения дроссельной заслонки

Что же касается угла, то его устанавливают с момента отсоединения вакуумного шланга от силового агрегата. После этого к плюсовой клемме АКБ подсоединяется стробоскоп. А производить регулирование зажигания в этот момент можно путем переключения зажима «массы», подсоединяя его к минусовой клемме.

Регулировочные метки

На крышке распределителя есть цилиндрическое гнездо, вытащите оттуда провод. В свободное место стоит вмонтировать датчик стробоскопа, подключая его к проводу первого цилиндра используемого мотора. На следующем этапе происходит запуск двигателя, осуществляется направление луча от стробоскопа на люк. На маховике появляется метка, оптимальное ее значение будет тогда, когда она расположится между делениями. Если же этого не произойдет, то стоит самостоятельно выставить угол, ослабляя гайки крепления распределителя маховика.

Автомобильный стробоскоп

Если вам необходимо отрегулировать угол опережения зажигания на дизеле, то действовать нужно практически так же, как и в случае с бензиновыми двигателями, однако, есть некоторые нюансы. Так, например, необходимо убрать декомпрессионный механизм, мотосчетчик и горловину для заливки масла.

Кроме того, надо проверить уровень подачи топлива.

Процесс установки угла опережения зажигания

Регулировка по лампочке

Если в наличии не оказалось стробоскопа, то можно установить угол опережения зажигания по лампочке.

Для осуществления всех необходимых процессов понадобятся:

  • специальный ключ либо на 10, либо на 13 мм;
  • лампочка, которая будет контролировать процессы;
  • ключ для проворачивания коленчатого вала.

Инструкция по установке УОЗ

Снятие крышки прерывателя

  1. Для того чтобы выставить угол опережения зажигания на авто, стоит перевести регулятор коробки передач в нейтральное состояние, машина в этом случае будет держаться за счет стояночного тормоза.
  2. Трамблер на первый цилиндрНадо снять крышку с прерывателя-распределителя с высоковольтным кабелем, после этого коленчатый вал стоит провернуть при помощи ключа для храповика до того момента, пока бегунок распределителя не перейдет в отверстие первого цилиндра трамблера. Если продолжать проворачивание коленвала силового агрегата, то получится совместить разметку на шкиве вала и отливе передней части крышек.
  3. После этого один кабель лампы контроля должен быть подсоединен к клемме катушки зажигания, кабель от которой соединяется с выводом прерывателя-распределителя. А что касается второго кабеля контрольных ламп, то он соединен с массой двигателя или кузова на любом участке. После таких действий крепеж трамблера становится немного слабее.
  4. На этом этапе зажигание должно включаться при помощи ключа. Затем бегунок прижимают против хода, а при горении контрольной лампочки корпус трамблера должен проворачиваться в противоположном направлении до того момента, пока лампочка не перестанет гореть.
  5. После того как корпус рассматриваемого элемента будет провернут, его понадобится провернуть в другом направлении, но при этом не стоит забывать о необходимости прижимать бегунок, а в тот момент, когда загорится контрольная лампочка, бегунок будет зафиксирован, а болты крепления хорошенько затянуты.
  6. В тот момент, когда мастер наденет на место крышку с высоковольтными проводами, можно считать, что угол опережения зажигания установлен правильно.

Фиксируем

Итак, нам удалось выяснить, как же все-таки происходит установка угла опережения зажигания, и всем водителям стоит постараться придерживаться вышеизложенной инструкции, чтобы избежать различных неприятностей, которые могут возникнуть в результате некорректных действий.

В любом случае, рассматривая конструкцию своего автомобиля, стоит быть предельно внимательными и тщательно следить за тем, а не произошли ли какие-то поломки, в противном же случае нужно попытаться устранить их как можно скорее.

Опережение зажигания — Система зажигания двигателя — Электрооборудование автомобиля — Автомобиль

28 июня 2011г.

Искровой разряд (искра) должен появляться в свече, когда поршень несколько не доходит до в.м.т. в конце сжатия, т. е. с опережением до в.м.т. Это необходимо, чтобы к моменту прохождения поршнем в.м.т. рабочая смесь успела полностью воспламениться.

Величину опережения зажигания измеряют углом поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в в.м.т. Этот угол должен изменяться в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, нагрузки двигателя и октанового числа топлива. Если угол опережения мал (позднее зажигание), двигатель не развивает полной мощности, расходует много топлива и перегревается; иногда наблюдаются вспышки в карбюраторе.

При чрезмерно большом угле опережения (раннее зажигание) возникают детонационные стуки, мощность двигателя снижается, а при пуске происходят обратные удары, что особенно опасно при пользовании рукояткой.

Чем выше частота вращения коленчатого вала, тем больше должен быть угол опережения зажигания, так как за время (примерно 0,002 сек), необходимое для воспламенения всего объема рабочей смеси в цилиндре, при больших оборотах коленчатый вал успевает повернуться на больший угол, чем при малых оборотах. Угол опережения зажигания при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя автоматически изменяет центробежный регулятор.


Центробежный регулятор опережения зажигания

Центробежный регулятор опережения зажигания:

а — детали регулятора; б — действие грузиков;

1 — войлочная шайба; 2 — винт; 3 — кулачок; 4 — ведомая пластина; 5 — штифт грузика; 6 — грузики; 7 — ось грузика; 8 — ведущая пластина; 9 валик прерывателя; 10 — пружина; 11 — вырез пластины.


На валике 9 прерывателя жестко укреплена ведущая пластина 8 с грузиками 6, шарнирно установленными на запрессованных в пластину осях 7. Сверху на валик 9 свободно надет кулачок 3, удерживаемый от перемещения вверх винтом 2, над которым в отверстие кулачка вставлена войлочная шайба 1. Вырезами 11 пластина 4 надета на штифты 5 грузиков. Вращение валика 9 сообщается кулачку через пластину 3, грузики, их штифты и ведомую пластину 4.

При малых числах оборотов коленчатого вала грузики удерживаются пружинами 10 вблизи оси валика 9. Когда число оборотов увеличивается, грузики по инерции расходятся. Силы упругости растягиваемых при этом пружин увеличиваются и, когда они станут достаточными для удерживания грузиков на постоянном расстоянии от оси вращения, расхождение грузиков прекратится. Каждому числу оборотов соответствует определенная степень расхождения грузиков.

Штифты расходящихся грузиков, действуя на стенки вырезов ведомой пластины, повертывают ее и кулачок прерывателя относительно валика 9 в сторону его вращения (вперед) на определенный угол, зависящий от числа оборотов. При этом выступы кулачка раньше размыкают контакты прерывателя и угол опережения зажигания увеличивается. Угол опережения зажигания, достигаемый за счет действия центробежного регулятора опережения, составляет 0,2 — 0,25 рад (11 — 14°).

С увеличением нагрузки двигателя (степени открытия дросселя карбюратора) угол опережения зажигания должен уменьшаться, так как при этом в цилиндры поступает больше горючей смеси, давление при ее сжатии и скорость горения возрастают.

При уменьшении нагрузки угол опережения должен, наоборот, увеличиваться. Изменяется угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки также автоматически вакуумным регулятором. Его корпус 1 (смотрите рисунок Прерыватель-распределитель) прикреплен винтами к корпусу прерывателя.

Между завальцованными частями корпуса регулятора зажата диафрагма 4 из специальной ткани, соединенная тягой 5 с подвижным диском 8 прерывателя. Трубкой присоединенной к отверстию 2, полость наружной (правой) части корпуса регулятора сообщена с нижней частью смесительной камеры карбюратора, поэтому в этой полости во время работы двигателя создается разрежение.

При малой нагрузке (дроссель карбюратора прикрыт) разрежение усиливается, диафрагма выгибается вправо и тягой 5 повертывает диск 8 прерывателя против движения часовой стрелки (навстречу направлению вращения кулачка). В результате контакты размыкаются раньше и угол опережения зажигания увеличивается.

С возрастанием нагрузки разрежение становится меньше, пружина 3 выгибает диафрагму влево и повертывает диск 8 по движению часовой стрелки, вследствие чего угол опережения зажигания уменьшается. В зависимости от нагрузки вакуумный регулятор опережения зажигания изменяет угол опережения на величину до 0,2 рад (11°).

Высокое октановое число бензина позволяет устанавливать больший угол опережения зажигания и этим повышать мощность двигателя без появления детонации. При низком октановом числе угол опережения необходимо уменьшить. Угол опережения изменяют в зависимости от антидетонационных свойств топлива вручную при помощи октан-корректора.

Он состоит из неподвижной пластины 10 (смотрите рисунок Прерыватель-распределитель), привернутой винтом к головке цилиндров или корпусу привода прерывателя-распределителя, пластины 14, прикрепленной винтом к корпусу 19 прерывателя и снабженной шкалой пластины 9 октан-корректора, соединенной с пластиной 10 резьбовой тягой 15 с гайками 16 и с пластиной 14 винтом 13.

Если нужно изменить угол опережения зажигания, повертывают, пользуясь гайками 16, пластину 9, а вместе с ней пластину 14 и корпус прерывателя относительно пластины 10 в требуемую сторону. Чтобы уменьшить угол опережения, корпус прерывателя повертывают в сторону вращения кулачка, чтобы увеличить — в противоположную сторону.

Пределы изменения угла опережения октан-корректором составляют ± 0,21 рад (12°) от среднего (нулевого) деления шкалы, нанесенной на пластине 10.

«Автомобиль», под. ред. И.П.Плеханова

Проверка и установка момента зажигания

Опытный автолюбитель в большинстве случаев должен почувствовать, что с двигателем не все в порядке. Для автолюбителя-новичка ненормальности в работе могут оставаться долго незамеченными, а когда он поймет, что дело не ладно, то может быть уже поздно.

Вот почему завод рекомендует проверять правильность установки момента зажигания при каждом техническом обслуживании.

Нормальная работа двигателя обеспечивается правильной установкой опережения зажигания. В случае позднего зажигания из-за неполноты сгорания рабочей смеси двигатель теряет мощность, приемистость, перегревается и расходует значительно больше топлива, чем должен.

В случае другой крайности, т. е. при слишком раннем зажигании, возникают детонационные стуки, случаются прогары поршней, клапанов и пр. В силу этих возможных неприятностей, правильность установки момента зажигания должна быть под пристальным и постоянным контролем.

Хотя выполнение этой операции и требует определенного навыка, выполнять ее при условии соблюдения приводимых ниже рекомендаций под силу любому автолюбителю.

Установка момента зажигания осуществляется по совпадению контрольных меток, расположенных на шкиве коленчатого вала и крышке цепного привода механизма газораспределения (передняя крышка блока цилиндров). Хотим напомнить, что на крышке 3 цепного привода имеются три метки.

Установка момента зажигания

При совпадении установочной метки на шкиве (на торце в этом месте имеется прилив) с меткой 4 на крышке, коленчатый вал устанавливается с опережением зажигания на 10°, с меткой 5 — на 5°, а с меткой 6 (самая длинная) — на 0°. Обычно метку на шкиве совмещают с меткой 5 на крышке.

Метка верхней мертвой точки (ВМТ) первого цилиндра

Начальный угол опережения зажигания при использовании бензина с октановым числом 93 и 95 составляет 5° (средняя метка на передней крышке).

Для проведения регулировки и правильной установки момента зажигания, прежде всего необходимо установить поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия.

Чтобы найти это положение, следует вывернуть свечу, в свечное отверстие вставить резиновую пробку или заткнуть его пальцем руки и, медленно поворачивая коленчатый вал с помощью пусковой рукоятки, определить повышение давления в цилиндре.

Следует помнить и о порядке работы цилиндров: 1-3-4-2.

Регулировка зажигания

Проверять и регулировать момент зажигания удобно с помощью специального прибора — стробоскопа. При отсутствии стробоскопа возможно проверить и отрегулировать зажигание с помощью контрольной лампы или вольтметра.

Обратите внимание! Момент зажигания в бесконтактной системе (с датчиком-распределителем и коммутатором) проверяется и регулируется только с помощью стробоскопа.

Проверка установки момента зажигания с помощью контрольной лампы или вольтметра

В случае, если ранее проводилась регулировка угла опережения зажигания по шкале октан-корректора, установите корпус распределителя в нулевое положение октан-корректора. (Не путать со старым механическим октан-корректором!).

Для этого зубилом на приливе блока отметьте середину шкалы, она и будет нулевым положением октан-корректора.

Для справки:

До 1980 г. автомобили ВАЗ «Жигули» комплектовались распределителем Р-125Б, который устанавливался совместно с карбюраторами типа 2103.

Данный трамблер имел механический октан-корректор, с помощью которого можно было несколько изменять угол опережения зажигания.

Следует напомнить, что поворот гайки 7 такого октан-корректора на одно деление соответствует 1° поворота коленчатого вала двигателя. Общий запас регулировки с помощью октан-корректора в ту или иную сторону от нулевой отметки составляет 5°.

Впоследствии, после 1980 года на двигатели стали устанавливать карбюратор «Озон» и распределитель 30.3706, который имеет встроенный вакуумный регулятор опережения зажигания.

Подсоедините один конец провода контрольной лампы к клемме «плюс» распределителя зажигания (клемма «плюс» — это клемма питающего провода, идущего от катушки зажигания к прерывателю-распределителю), а второй конец провода — к «массе».

Включите зажигание и, медленно проворачивая пусковой рукояткой коленчатый вал, следите за контрольной лампой. При отсутствии специального ключа, повернуть коленчатый вал можно вращая ведущее колесо. Для этого вывесите одно из задних колес и включите прямую передачу. В момент загорания лампы заметить, совместилась ли метка на шкиве с установочной меткой на передней крышке блока цилиндров. Если метки не совпадут, необходимо произвести регулировку, а именно изменить угол опережения зажигания с помощью октан-корректора.

Установка и регулировка момента зажигания без использования стробоскопа

Самый простой и относительно надежный способ установки момента зажигания в «домашних» условиях, на наш взгляд, это установка с помощью контрольной лампы. Подготовьте обтирочную ветошь, капроновую щетку, щуп, пусковую рукоятку и контрольную лампочку напряжением 12 В.

Последовательность выполнения операции такова:

1. Установите коленчатый вал в положение верхней мертвой точки такта сжатия поршня первого цилиндра. Если распределитель зажигания не снимали с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв его крышку — контакт ротора должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра.

Если распределитель зажигания (после замены или ремонта) только установлен на двигатель — установите поршень первого цилиндра на начало такта сжатия.

2. Ослабьте затяжку гайки крепления стопорной пластины.

Поворачиваем корпус прерывателя-распределителя зажигания

3. Поворачивайте корпус распределителя вокруг своей оси по часовой стрелке до замыкания контактов прерывателя — лампа погаснет.

Медленно поворачивайте корпус распределителя против часовой стрелки до загорания лампы, при этом слегка прижимайте ротор против часовой стрелки, чтобы выбрать зазор в приводе.

Удерживая его в таком положении, затяните гайку стопорной пластины.

Проверка и установка момента зажигания при помощи стробоскопа

Порядок работ по установке момента зажигания с помощью стробоскопа практически не отличается от проверки с помощью лампы. Отличие лишь в более простой и точной установке.

1. Ослабьте ключом на «13» затяжку гайки крепления стопорной пластины распределителя зажигания.

2. Подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

3. Если трамблер имеет вакуумный регулятор опережения зажигания, то отсоедините от него вакуумный шланг.

4. Направьте свет от стробоскопа на шкив коленвала.

5. Запустите двигатель и доведите число оборотов до значения для установки момента зажигания (чаще всего настройка происходит на холостых оборотах). Под воздействием вспышек излучаемых стробоскопом с определенной частотой вы увидите помеченную заранее метку на шкиве коленвала неподвижной.

Поверните корпус распределителя зажигания таким образом, чтобы метка на шкиве коленчатого вала располагалась на одной линии со средней меткой на передней крышке. В этом положении затяните гайку крепления пластины прерывателя-распределителя к кронштейну.

В случае, если метка под воздействием лучей стробоскопа не стоит на одном месте и бегает «туда-сюда», это говорит о наличии неисправности в системе зажигания (контакты, конденсатор и др.).

Корректировка угла опережения зажигания

После регулировки и установки момента зажигания необходимо произвести корректировку угла опережения зажигания. Для подстройки угла опережения под конкретный состав топлива на корпусе распределителя зажигания нанесена шкала октан-корректора.

Проверьте на слух, нормально ли работает двигатель, нет ли перебоев в работе или детонационных стуков.

Детонационные стуки легко определить, резко изменяя частоту вращения коленчатого вала в сторону увеличения. Если при этом будет прослушиваться мелкая «барабанная» дробь, значит, это детонация, и октан-корректор необходимо повернуть по часовой стрелке.

Если при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигатель плохо набирает обороты, как бы «задумывается» перед этим, в этом случае необходимо повернуть октан-корректор против часовой стрелки.

Позднить — по часовой, раньше — против.

Следует напомнить, что правильность установки момента зажигания эффективнее всего определяется на движущемся автомобиле. При прогретом до рабочей температуры двигателе, двигаясь на IV передаче с постоянной скоростью 50 км/ч, резко нажимаем на педаль «газа». Если при этом детонация (по звуку она похожа на звон клапанов) появится на короткое время, 1-3 сек. — момент зажигания выбран правильно. При продолжительной детонации угол опережения зажигания уменьшаем на 1/2 деления шкалы октан-корректора, а при ее отсутствии — увеличиваем. Затем проводим повторную проверку в движении и при необходимости корректировку.

Если же двигатель после установки момента зажигания работает без перебоев и детонации, значит, эта операция вам удалась.

Регулировочная характеристика двигателя по углу опережения зажигания

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 8Следующая ⇒

Регулировочная характеристика по углу опережения зажигания представляет собой зависимость эффективной мощности Νедвигателя, часового Gт и удельного эффективного gе расходов топлива от угла опережения зажигания θ.

Условия снятия характеристики:

— нормальное тепловое состояние двигателя;

— неизменное положение дроссельной заслонки;

— постоянная частота вращения коленчатого вала двигателя;

— постоянная температура в системе охлаждения двигателя.

Регулировочная характеристика двигателя по зажиганию позволяет:

1) выявить характер протекания мощностных и экономических показателей двигателя в зависимости от угла опережения зажигания;

2) определить оптимальный (наивыгоднейший) угол опережения зажигания для каждого исследуемого режима работы;

3) оценить требования к октановому числу топлива;

4) выбрать параметры регулирования автоматов управления углом опережения зажигания (УОЗ).

Теоретическая часть

Закон изменения давления по углу поворота коленчатого вала во время процесса сгорания во многом определяет развиваемую двигателем мощность и экономичность. Для получения наибольшей мощности и наилучшей топливной экономичности необходимо стремиться к такой организации процесса сгорания, при которой основная фаза сгорания будет протекать вблизи верхней мертвой точки (ВМТ).

Скорость распространения пламени при нормальном сгорании бензовоздушных смесей составляет 20-40 м/с. В результате при частоте вращения коленчатого вала около 5000 мин-1 продолжительность основной фазы процесса сгорания получается равной 40 … 50 градусам поворота коленчатого вала (п.к.в.)

Рис. 14. Регулировочная характеристика по зажиганию

Осуществить протекание основной фазы сгорания вблизи ВМТ возможно только при условии соответствующей установки момента зажигания.

Угол опережения зажигания – число градусов по углу поворота коленчатого вала до верхней мертвой точки (ВМТ) от момента начала проскакивания искры между электродами свечи зажигания.

На рис.14 приведена типичная характеристика по углу опережения зажигания. Кривая мощности имеет максимум при оптимальном угле опережения зажигания (θопт). Максимум мощности двигателя и минимум удельного расхода топлива достигаются при одном и том же значении УОЗ, поскольку часовой расход воздуха и, соответственно, часовой расход топлива при сохранении постоянными частоты вращения вала и положения дросселя практически не изменяются.

Оптимальным (наивыгоднейшим) углом опережения зажигания будет такой угол, при котором выгорание основной массы заряда происходит при положении поршня вблизи ВМТ. На индикаторной диаграмме это обычно соответствует достижению максимального давления сгорания Pz при 12…15°п.к.в. после ВМТ(рис. 15б). В этом случае быстрое горение заряда, высокая степень расширения продуктов сгорания в сочетании с минимальными потерями на сжатие заряда, а также на отвод теплоты в стенки камеры сгорания и с отработавшими газами обеспечивают наилучшие мощностные и экономические показатели.

С уменьшением угла опережения зажигания (позднее зажигание) сгорание значительной части смеси переносится на линию расширения (рис. 15в). Процесс сгорания происходит в увеличивающемся объеме, что приводит к падению давления в цилиндре и к значительной потере тепла в стенки, связанной с соответственно возрастающей поверхностью цилиндра, омываемой горящими газами. В результате наблюдается значительный перегрев двигателя, уменьшение его мощности, ухудшение экономичности.

При увеличении угла опережения зажигания (раннее зажигание) возрастает количество заряда, которое выгорает на такте сжатия до ВМТ при уменьшающемся объеме над поршнем, что увеличивает отрицательную работу сжатия. Максимальное давление и температура цикла возрастают, в результате чего увеличиваются тепловые потери в стенки цилиндра. Все это приводит к снижению мощности и экономичности двигателя. Высокие температуры, кроме того, являются причиной значительного роста количества оксидов азота в выпускных газах двигателя.

    а)                                       б)                             в) Рис. 15. Влияние угла опережения зажигания на изменение давления в цилиндре  а) раннее зажигание; б) наивыгоднейшее зажигание; в) позднее зажигание.    

При очень раннем зажигании сгорание может закончиться до прихода поршня в ВМТ; в этом случае на индикаторной диаграмме вблизи максимального давления появляется отрицательная петля (рис. 15а), площадь которой выражает дополнительные потери работы.

Достигнув определенных высоких значений, давление и температура конца такта сжатия провоцируют переход от нормального сгорания горючей смеси (скорость сгорания 20…40 м/с) к детонационному сгоранию (свыше 2000 м/с) (рис.16). Внешние признаки детонации – звонкий металлический стук, дымный выхлоп, перегрев двигателя. Металлические стуки являются результатом многократных периодических отражений от стенок камеры сгорания образующихся в газах детонационных и ударных волн. При этом в конце сгорания регистрируются колебания давления, наблюдаемые на индикаторной диаграмме в виде ряда постепенно затухающих пиков (рис. 16).

Рис. 16. Изменение давления в цилиндре при детонации

Детонация приводит к повышенной отдаче тепла от сгоревших газов (из-за увеличения как перепада температур между газом и стенками камеры сгорания, так и коэффициента теплопередачи), вызывает «сдирание» масляной пленки с поверхности цилиндра, повышая износ цилиндров и колец, разрушает антифрикционный слой шатунных подшипников. Интенсивная диссоциация продуктов сгорания с образованием сажи, характерная для детонации, является причиной дымного выхлопа двигателя и залегания поршневых колец.

Перегрев двигателя, вызванный детонацией, создает условия для самопроизвольного (калильного) зажигания рабочей смеси, которое происходит от сильно нагретых деталей в камере сгорания (электроды свечи, выпускной клапан, прокладка головки цилиндра). Будучи неуправляемым, калильное зажигание воспламеняет смесь до подачи искры, усугубляя тем самым негативные последствия детонации.

С изменением режима работы двигателя (нагрузка, частота вращения) меняются условия сгорания и, соответственно, наивыгоднейший угол опережения зажигания.

                 а)                                                           б)

Рис. 17. Зависимость оптимального угла опережения зажигания от нагрузки на двигатель (а) и от частоты вращения (б)

При дросселировании двигателя уменьшается количество свежей смеси, поступающей в цилиндры, вследствие этого возрастает относительное количество остаточных газов в рабочей смеси, ухудшается качество последней и замедляется процесс ее сгорания. В этих условиях угол опережения зажигания должен быть увеличен (рис. 17а).

Такая мера, естественно, не повышает скорость горения смеси и не сокращает продолжительность сгорания, но более раннее воспламенение смеси обеспечивает своевременное окончание процесса сгорания относительно ВМТ с наименьшими потерями тепла.

При повышении частоты вращения коленчатого вала скорость основной фазы сгорания увеличивается благодаря интенсификации в цилиндре вихревого движения смеси, однако скорость начальной фазы горения изменяется мало, т. к. зависит, главным образом, от состава смеси. В результате продолжительность процесса сгорания в градусах поворота коленчатого вала возрастает, и основная фаза горения смещается на такт расширения, что приводит к ухудшению показателей двигателя. Чтобы компенсировать увеличение длительности первой фазы и сжигать основную массу топлива вблизи ВМТ, надо увеличивать угол опережения зажигания (рис. 17б)

Из сказанного следует, что значение оптимального угла опережения зажигания необходимо корректировать в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки. В современном бензиновом двигателе это заложено в программу микропроцессора системы управления двигателем.

 

Экспериментальная часть

При снятии характеристики положение дросселя и частота вращения коленчатого вала поддерживаются постоянными, переменным является угол опережения зажигания. Испытательный стенд оборудован устройством для дистанционной установки угла опережения зажигания, для этого к диагностическому разъему двигателя подключен компьютер, с которого и осуществляется регулирование УОЗ.

После пуска и прогрева двигателя, постепенно открывая дроссельную заслонку, нагружают двигатель при помощи тормозного устройства. Закрепив дроссель в нужном положении и поддерживая определенную частоту вращения, устанавливают момент подачи искры с большим запаздыванием, например, в ВМТ. Откорректировав частоту вращения и угол опережения зажигания, производят замер первой опытной точки.

Далее устанавливают более ранний момент зажигания, с помощью тормоза восстанавливают принятую частоту вращения вала двигателя и производят следующий замер.

Изменяя таким образом через каждые 5 градусов момент зажигания, производят замер опытных точек до тех пор, пока не наступит детонация или пока не будет зафиксировано явное снижение показаний динамометра. Надежное определение этой части характеристики возможно при использовании бензина с более высоким октановым числом, чем тот, что рекомендован заводом-изготовителем испытуемого двигателя.

При проведении опыта измеряют:

1) угол опережения зажигания θ, град.; 2) показания весов тормозного устройства Р, Н; 3) время расхода топлива τ, с; 4) температуру отработавших газов t вып, °С; 5) температуру охлаждающей воды t в , °С;
 6) температуру масла t м , °С.

Лабораторная работа рассчитана на снятие трех регулировочных характеристик по зажиганию.

Первые две характеристики снимают при полной нагрузке и двух различных значениях частоты вращения вала двигателя n 1 и n 2. Обе характеристики изображаются на одном общем координатном поле.

Третья характеристика снимается при частоте вращения n 1, но при частично прикрытом дросселе. Она изображается на втором координатном поле вместе с первой характеристикой.

 

Контрольные вопросы

1. Какой угол опережения зажигания называется оптимальным?

2. Каковы условия снятия регулировочной характеристики по зажиганию?

3. Укажите порядок проведения опытов на стенде.

4. Объясните механизм влияния очень большого и очень маленького угла опережения зажигания на мощность двигателя, расход топлива и КПД цикла?

5. Что может стать причиной детонационного сгорания топлива?

6. Каковы признаки детонации?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3



Читайте также:

 

Система зажигания инжекторного двигателя авто

Система зажигания авто служит для поджигания смеси в определенный период, вследствие чего начинается процесс сгорания. От её работы зависит мощность двигателя, содержание вредных веществ в выхлопе и экономия топлива.

Процесс воспламенения
Когда поршень сжимает топливовоздушную смесь, давление в камере сгорания достигает 20-40 бар, а температура смеси 400 — 600°С. Но чтобы смесь загорелась, т.е. произошел бы процесс горения этого недостаточно и нужно на нее воздействовать. Для этого служит искра, которая возникает между центральным и боковым электродами свечи зажигания. Но если искровой заряд будет маломощным, то возгорание может и не произойти. Чтобы смесь поджигалась нужен очень мощный разряд. К примеру, для стехиометрической смеси он составляет 0.2 мДж, а для «бедной» или «богатой» смеси он должен быть равным 3.0 мДж. Необходимо, чтобы около искры находилось оптимальное количество топливовоздушной смеси. Именно это количество и поджигает всю оставшуюся смесь в цилиндре, а дальше начинается процесс сгорания топлива.

В системе зажигания автомобиля присутствует катушка зажигания, которая накапливает энергию и передает ее на свечу зажигания для возникновения напряжения. Особенность катушки зажигания состоит в том, что напряжение, которая она создает, намного превышает величину пробоя в зазоре свечи зажигания. Катушки зажигания способны накапливать энергию в районе 60 — 120 мДж и обеспечивают напряжение равное 25 — 40 кВ.

Условия для качественного горения топлива:

  • Достаточная продолжительность искрового разряда;
  • Оптимальное распыление топливовоздушной смеси;
  • Однородность топливовоздушной смеси;
  • Стехиометрический состав топливовоздушной смеси.
На процесс горения также влияет величина искрового разряда между электродами свечи зажигания. Увеличение зазора способствует увеличению длины искры, что приводит к более лучшему процессу сгорания топлива. Величину зазора в свечи зажигания надо выставлять согласно данным производителя мотора.
Угол опережения зажигания (УОЗ). Что это такое

Три миллисекунды — именно столько проходит между моментом начала воспламенения смеси и ее полным сгоранием.
При повышении частоты вращения коленвала время сгорания остается постоянным, но средняя скорость перемещения поршня возрастает. Это ведет к тому, что когда поршень отходит от ВМТ, сгорание смеси произойдет в большем объеме и давление газов на поршень уменьшиться. Из-за этого упадет мощность двигателя.

Кроме того, при одной частоте вращения коленвала с увеличением нагрузки на двигатель момент воспламенения должен наступать позже. Это объясняется тем, что увеличивается количество горючей смеси, поступающей в цилиндры, и одновременно уменьшается количество примешиваемых к ней остаточных отработавших газов, вследствие чего повышается скорость сгорания. Искра должна возникнуть в тот момент, когда давление сгорания при разных рабочих режимах будет наиболее оптимальным.

Это вызывает необходимость воспламенять рабочую смесь с опережением (до прихода поршня к ВМТ) с таким расчетом, чтобы смесь полностью сгорела к моменту перехода поршнем ВМТ.


Момент зажигания принято определять по положению коленчатого вала относительно ВМТ и обозначать его в градусах до ВМТ. Этот угол называют углом опережения зажигания (УОЗ). Сдвиг момента зажигания в сторону ВМТ считается поздним (УОЗ уменьшается), а сдвиг от ВМТ — ранним (УОЗ увеличивается). Чем выше частота вращения коленвала, тем более ранним должен быть угол опережения зажигания.

Момент зажигания является важным показателем в работе двигателя. От него зависит экономичность мотора, максимальная мощность и содержание вредных веществ в выхлопных газах.


В инжекторных моторах система самостоятельно рассчитывает угол опережения зажигания в зависимости от работы мотора в определенный период. Угол опережения зажигания определяется на основании скорости вращения коленвала, режима работы мотора и нагрузки на двигатель. На основании этих данных система управления двигателем подбирает оптимальный УОЗ.
Что такое детонация двигателя
Детонация — это непредсказуемые взрыв в моторе, который происходит в неположенное время и может загубить двигатель. Возникает при высокой степени сжатия двигателя и носит опасный характер. Происходит из-за самопроизвольного сгорания топливовоздушной смеси в камере сгорания. Детонация свидетельствует, что момент зажигания очень ранний. Вследствие могут пострадать детали двигателя из-за повышенной температуры и давления паров. В первую очередь страдают поршни, прокладка головки цилиндров и головка в зоне клапанов. Может приводить к полному ремонту двигателя.

Детонация мотора можно возникать:

  • При большой нагрузки на двигатель и повышенных (близким к критическим) оборотов коленчатого вала.
  • При разгоне. Она слышна как металлический звон и стуки в двигателе («стучат пальчики»). Она бывает при повышенной нагрузке, но при малых оборотах мотора. Именно она считается как самая опасная, т.к. её не слышно из-за повышенного шума мотора на больших оборотах.
  • Из-за конструкции двигателя авто, а также от плохого топлива.

как определить и исправить » Motortut.ru

От того, насколько четко работает система зажигания, зависит мощность, экономичность и в целом качество работы двигателя. С учетом того, что топливно-воздушной смеси нужно некоторое время для сгорания, в норме ее воспламенение происходит в конце такта сжатия, т.е. перед подъемом поршня в верхнюю мертвую точку. Однако бывают случаи, когда искра свечи зажигания поджигает рабочую смесь не в оптимальный для этого момент, а раньше или позже. Это и называется раннее или позднее зажигание.

Общие признаки, указывающие на раннее или позднее зажигание

  • затрудненный запуск мотора
  • рост расхода топлива
  • появление хлопков, которые отдают в систему выпуска, в карбюратор и т.д.
  • падение мощности и приемистости ДВС
  • неустойчивая работа в режиме холостого хода
  • ухудшение отклика при нажатии на газ
  • перегрев и детонация двигателя

На раннее зажигание указывают:

  • металлический звонкий звук в области блока цилиндров
  • плавающие обороты холостого хода
  • нестабильная работа ДВС
  • пауза после нажатия на педаль газа

На позднее зажигание указывают:

  • потеря мощности двигателя
  • существенный рост расхода топлива
  • закоксовка мотора
  • перегрев агрегата

Ездить на машине со сбитым моментом зажигания крайне не рекомендуется, т.к. это может привести к серьезным поломкам мотора. Поэтому, если в вашем автомобиле есть возможность самостоятельно регулировать УОЗ, обязательно периодически проводите корректировку зажигания.

Как выставить угол опережения зажигания?

Чаще всего для этих целей используется стробоскоп, если же прибора нет, прибегают к контрольной лампочке. В любом случае корректировка проводится на холостом ходу, на оборотах в 850-900 об/мин. Угол наклона момента зажигания находится в пределах от -1 до +1 градуса по отношению к верхней мертвой точке.

Если зажигание настраивать по стробоскопу, нужно:

  1. прогреть мотор до выхода на рабочую температуру
  2. подключить прибор к бортовой сети
  3. открутить гайку крышки распределителя-прерывателя зажигания
  4. надеть сигнальный датчик срабатывания на высоковольтный провод первого цилиндра
  5. снять и заглушить шланг вакуум-корректора (если он есть)
  6. направить свечение стробоскопа на шкив коленвала
  7. запустить движок (работа на ХХ)
  8. провернуть корпус трамблера
  9. зафиксировать корпус прерывателя-распределителя так, чтобы метка на шкиве совпала с соответствующей меткой на ГРМ
  10. затянуть фиксирующую гайку

Если зажигание настраивать по контрольной лампочке, нужно:

  1. провернуть коленвал так, чтобы метка на его шкиве совпала с меткой на крышке ГРМ. При этом бегунок на распределителе зажигания должен указывать на свечной провод первого цилиндра
  2. ослабить гайку распределителя
  3. один провод лампочки соединить с проводом, который идет от трамблера к катушке зажигания, второй установить на массу
  4. включить зажигание и вращать корпус трамблера по часовой стрелке, пока контрольная лампа не перестанет гореть
  5. аккуратно повернуть корпус трамблера против часовой стрелки. Задача — определить положение, в котором лампочка загорается. В этом положении зафиксировать корпус трамблера, затянув гайку распределителя.

Описанные выше действия по корректировке относятся к карбюраторным моторам. Если же дело касается инжектора, то без вмешательства специалистов здесь ряд ли получится решить проблему. Дело в том, что на инжекторе все упирается в электронику, и за работу систем зажигания и впрыска отвечает электронный блок управления. Чтобы устранить ошибки и сбои, нужно перепрошивать «мозги» авто, для чего нужны специальное оборудование, определенные навыки и опыт.

Настройки зажигания

Тип системы зажигания

Указывает тип используемой системы зажигания.

• Распределитель — используется только один выход, который может использоваться без установленного датчика HOME / CAM. Выходные приводы всех цилиндров.

• Двойной распределитель — Требуется система запуска с установленным датчиком HOME / CAM. Выход 1 приводит в движение цилиндр 1. Переключение между выходами 1 и 2 зажигания независимо от настроенного порядка зажигания.

• Потерянная искра — зажигает две катушки одновременно.Может использоваться без датчика HOME / CAM. Также может использоваться с отдельными катушками.

• Катушка на штекере (последовательно) — зажигает каждую катушку отдельно и требует установки датчика HOME / CAM.

• Катушка на штекере (последовательная), 2-тактный / Ванкель — зажигает каждую катушку отдельно и. Разжигает искру каждые обороты.

• Ручное распределение зажигания — Расширенный способ управления выходами зажигания. Не используйте, если не знаете, что делаете.

Задержка системы зажигания

Определяет фактическую задержку, которая возникает, когда MaxxECU отправляет сигнал искры и зажигается фактическая искра.

Примечание. Как отрегулировать, заблокировать угол зажигания на известное значение (например, 10 градусов до BTDC) с помощью функции блокировки угла зажигания ниже, дать двигателю некоторое количество оборотов в минуту, если зажигание «уходит» на несколько градусов, используйте эту настройку для регулировки задержки, чтобы действительно обеспечить синхронизацию зажигания даже на более высоких оборотах.

Замок угла зажигания

Установите флажок, чтобы зафиксировать опережение зажигания на заданном значении, независимо от нагрузки двигателя.

Примечание: все остальные моменты зажигания (даже углы поворота коленчатого вала и / или другие поправки) будут сброшены, когда эта функция включена, используйте с осторожностью.

Угол замка зажигания

Заданное значение для блокировки зажигания. Блокирует все моменты зажигания до заданного значения.

Примечание. Этот параметр также доступен в меню «Входы» -> «Триггеры / исходные данные», «Параметры угла срабатывания».

Определяет, использовать ли фиксированное значение или таблицу для опережения при запуске зажигания.

Угол поворота

Установка угла опережения зажигания при проворачивании, Конфигурация -> Настройки двигателя, Макс. Частота вращения коленчатого вала двигателя. Может быть выполнено в виде таблицы или фиксированных значений.

Режим ожидания

• Время — используется большинством катушек.

• Duty% — требуется для некоторых старых систем CDI.

Время ожидания

Определяет количество времени (в мс), в течение которого катушка (ы) должна быть полностью заряжена при 14 В.

Мин. Время разряда

Задает самое короткое время, которое необходимо использовать для разряда катушки.

При высоких оборотах и ​​использовании распределителя (-ов) время между искрами может быть слишком коротким, и иногда необходимо сократить время зарядки, чтобы катушка оставалась достаточно свободной между искрами.

Дежурный режим

Задает длительность сигнала зажигания, процент сигнала должен быть «высоким».

Не использовать для индуктивных катушек / модулей.

Полярность выхода

Выходы инвертированного зажигания следует использовать только с некоторыми системами CDI.

Примечание: Индуктивная система зажигания будет повреждена, если будут выбраны инвертированные выходы.

Регулировка напряжения выдержки

Определяет компенсацию задержки на основе напряжения. В процентах от нормального значения.

Регулировка Dwell MAP

Задает компенсацию задержки на основе значения MAP.В процентах от нормального значения.

Примечание: используется там, где нам нужно «поднять» катушки при высоких нагрузках, используйте с осторожностью.

Метод ввода вывода

Номер выхода — выход представляет собой просто логический номер выхода (как напечатано на проводе).

Выходы как битовые поля — Битовое поле — Выходы вводятся как битовые поля, так что несколько выходов могут запускаться из ОДНОГО события.

Добавьте значения для выходов, которые вы хотите активировать:

Ign1 = 1

Ign2 = 2

Ign3 = 4

Ign4 = 8

Ign5 = 16

Ign6 = 32

Ign7 = 64

Ign8 = 128

Ign9 = 256

Ign10 = 512

Ign11 = 1024

Ign12 = 2048

Чтобы запустить выход 3 и 6, сложите значения для выходов и введите результат 4 + 32 = 36

Макс.угол остановки

Максимальный угол (время), который можно использовать для зарядки катушек.

Зависит от настройки катушки зажигания, количества цилиндров и угла разделения однополюсного двигателя.

Например, 4-цилиндровый двигатель с одним змеевиком и распределителем может использовать 720/4 = 180 градусов.

90-градусный V6 (нечетное пламя) с одиночным змеевиком и распределителем 720/6 = 120–30 градусов, разделение = 90 градусов.

Последовательная катушка на штекерных установках = 720 градусов.

Номер выхода события

Номер события находится в логическом порядке 1-2-3-4-nnn, и на него не влияет введенный порядок запуска.

Введенные выходы необходимо настроить в соответствии с порядком срабатывания.

Miata Ignition

Miata зажигания

Последнее обновление: 2 июля, 2016


Содержание


Распространенные проблемы с зажиганием

  • Пинг

    Звон возникает при попадании топливной смеси в цилиндр. воспламеняется и сгорает до того, как поршень достигнет максимального сжатия точка в своем путешествии.Звучит так, будто упала горсть шариков в двигатель и обычно возникает при резком ускорении под нагрузкой.

    Существует несколько возможных причин проверки связи. Среди их:

    Октановое число топлива — это мера способности газа к самовозгорание. (Для получения дополнительной информации об октане см. Бензин FAQ.) Когда октановое число слишком низкое, топливо в цилиндре тоже горит быстро вызывающий пинг. Стандартная Miata рассчитана на работу на с октановым числом 87 . топливо.Если вы изменили свой впускной тракт, вашему Miata может потребоваться более высокая топливо с октановым числом более 87.

  • Время зашло слишком далеко

    Advanced Timing означает, что искра, зажигающая топливная смесь в цилиндре возникает до того, как поршень достигает верхних мертвых центр своей экскурсии. Заводская спецификация Miata указывает стандарт синхронизация как 10 до верхней мертвой точки (10 BTDC) 1 на холостом ходу скорость (850 об / мин). Если у вас больше времени, чем это, вы можете при некоторых условиях возникает пинг.

  • Неправильный диапазон нагрева свечи зажигания

    Размер керамической изоляции свечи зажигания определяет тепловой диапазон вилки. Если диапазон нагрева слишком высок (более длинный изолятор) сама свеча может начать перегреваться, что приведет к детонации топливовоздушной смеси. смесь. Если другие методы не помогут, вы можете попробовать переключиться на вилку, разработанную работать круче. Как правило, более холодная вилка лучше, если большую часть времени вы ведете машину. большое расстояние, высокая скорость передвижения.Для остановки и движения, более горячая вилка якобы лучше. Штекеры OEM обычно находятся где-то посередине.

Неуверенность

Распространенная проблема! Заводские провода зажигания на Miata, кажется, продержится от 30 000 до 50 000 миль. Если вы испытываете пропуски зажигания и колебания, и вы не меняли свои провода, это, скорее всего, причина. Поменять провода! Если вы забыли, какие вилки какие, см. к приведенной ниже схеме порядка зажигания.

Это вызвано пробоем изоляции на проводах. что приводит к возникновению искры через изоляцию к металлическому клапану. крышка вместо электродов свечи зажигания.

Дэйв Векерли прислал эту информацию относительно колебания. Хотя провода — самая частая причина, если у вас 96-й модель, вы можете попробовать это решение:

В апреле прошлого года я купил Miata 1996 года выпуска. К сожалению, это не ездил, как 1995 год, который я тестировал.Мой бы поднялся или колебался ускорение и на нормальной крейсерской скорости. Я провел несколько часов в магазине где они пытались продвинуть TPI до 0,8 и несколько других маленьких «уловок» ни один из которых не работал. Затем мне сказали, что проблема нормальная для Модель 1996 года, потому что у одного из их заводских представителей по обслуживанию была такая же проблема. Вчера читал статью о переводе тайминга на 14 или 16 градусов. и решил попробовать. Теперь машина едет так, как я думаю.Нет всплеска или колебания.

Есть еще одна возможная причина колебаний и плохого на холостом ходу:

Вода в двигателе — если очистить моторный отсек напорный шланг и опрыскайте верхнюю часть блока цилиндров, могут возникнуть проблемы. Резиновые уплотнения в верхней части свечей зажигания не так хороши, поэтому немного воды может просачиваться в цилиндры, особенно нет. 1 цилиндр. Как только он высохнет, все должно быть хорошо. Возможно, вам понадобится выпустить воду под высоким давлением. воздух.

Стоянка

Многие владельцы жаловались на остановку или нахождение на граница сваливания после остановки на светофоре. Наиболее частая причина кажется быть холостым ходом. Обороты холостого хода Miata указаны как 850 50 об / мин. если ты имеют тенденцию глохнуть, попробуйте отрегулировать холостой ход на максимум диапазон или 900 об / мин. Отрегулируйте винт холостого хода.

Неравномерный ход

Если ваша Miata работает неравномерно, иногда глохнет, иногда колеблясь, может быть другая проблема.Ваш ремень ГРМ мог подскочить зуб или того хуже, ваш коленчатый вал может быть сломан.

Самый простой способ проверить — вытащить свечу зажигания №1 и опустить щуп в отверстие. Проверните мотор рукой и следите за щупом, пока он достигает максимума в верхней мертвой точке. Это покажет вам, что коленчатый вал находится в ВМТ. Сейчас же проверьте, где совпадает метка синхронизации на шкиве коленчатого вала. Если это к слева от 0, значит, шпонка могла быть изношена или ремень ГРМ мог выскочить зуб (или был неправильно установлен).В любом случае вам нужно снять ремень ГРМ. Пока он выключен, проверьте шпоночную канавку на головке кривошипа.

Есть еще одна возможная причина колебаний и плохого на холостом ходу:

Вода в двигателе — если очистить моторный отсек напорный шланг и опрыскайте верхнюю часть блока цилиндров, могут возникнуть проблемы. Резиновые уплотнения в верхней части свечей зажигания не так хороши, поэтому немного воды может просачиваться в цилиндры, особенно нет. 1 цилиндр. Как только он высохнет, все должно быть хорошо.Возможно, вам понадобится выпустить воду под высоким давлением. воздух.

Потери мощности

  • Слишком большая задержка времени

    Когда время замедляется до такой степени, что сгорание происходит позже , чем 9 BTDC (что означает, что время установлено на минус чем 9), горение топливовоздушной смеси больше не происходит в наиболее эффективное время. Поршень уже начинает движение назад вниз по цилиндру, когда происходит сгорание.Таким образом, поршень движется меньшее расстояние под напряжением, что приводит к потере мощности. Время на стоковой Miata должно быть установлено значение 10 до верхней мертвой точки (10 BTDC) 1 при частоте вращения холостого хода 850 об / мин.

    Для двигателя с турбонаддувом или наддувом это может не верна. Установите время в соответствии с рекомендациями производителя.

  • Зазор свечи зажигания не соответствует спецификации.

    По мере износа свечей зажигания зазор между электродами имеет тенденцию становиться немного шире.Стандартный зазор на свече зажигания Miata должен быть 1мм. Более широкий зазор может привести к пропуску зажигания из-за отсутствия напряжения. достаточно высоко, чтобы на электродах возникла искра.

Предупреждение о проверках компрессии

Мы получили это сообщение от Райана Растона:

У меня недавно был плохой опыт использования катушек на моей миате 1995 года. Вы можете поделиться этим на сайте.

Недавно я купил Miata 1995 года и попросил друга сделать проверка компрессии на моторе.Вытащил предохранитель впрыска топлива и приступил к удалению по одной свече и свечному проводу за раз и проверке компрессии. Когда закончили, мы собрали все обратно, и машина не заводилась. Оказалось, что катушки в сборе где зажарились. Видимо, оставив один из разомкнутые провода вилки слишком сильно нагружали воспламенители и сжигали их вне. К счастью, мы нашли катушку от Mazmart в Атланте всего за 125 долларов. Сейчас машина едет нормально. Дело в том, что не выполняйте проверку сжатия без либо вытаскивая разъемы из катушек, либо удерживая свечу зажигания в провод при переворачивании двигателя.Надеюсь, это поможет кому-то другому.

Свечи зажигания

  • Свечи Splitfire

    Хотя в журнале Miata Magazine сообщалось, что увеличение мощности на 1-2 лошадиных силы может быть достигнуто с помощью свечей зажигания Splitfire, многие владельцы не сообщают о заметной разнице в производительности. Вам следует также ознакомьтесь с действием Федеральной торговой комиссии, касающимся Splitfire, прежде чем принять решение. В дополнение к существенно более высокая стоимость Splitfires (5-6 долларов за вилку вместо 1-2 долларов), есть две другие проблемы, о которых сообщалось:

    1. Шайба иногда остается при снятии заглушки.
      Разжимная шайба не прикреплена к заглушке постоянно. Это привело в шайбе, оставшейся после снятия свечи зажигания с голова. Затем становится необходимым использовать какой-то умный инструмент для извлечения шайба.
    2. Пыльники на проводах зажигания иногда остаются на заглушках.
      Керамический изолятор свечи зажигания имеет прямые стороны, а не выступы. понравились заводские пробки NGK. В результате резиновые сапоги на искре провода вилки иногда так сильно захватывают керамический изолятор, что ботинки оставайтесь позади, когда провода будут удалены.Когда это происходит, нет способ установить гнездо свечи зажигания на свечу и, следовательно, невозможно удалить розетка. (Когда это случилось со мной, мне пришлось использовать скальпель, чтобы разрезать снимите резиновый чехол с заглушек и извлеките детали длинным пинцетом.)
      Некоторым повезло, если нанести диэлектрическую смазку на керамические изоляторы и кабельные наконечники перед установкой проводов. Я не пробовал Это.
  • NGK, Bosch Platinum, другие… Вилки

    NGK являются OEM-оборудованием. Некоторые владельцы сообщили лучшая производительность при использовании вилок Bosch Platinum, но любая разница быть мизерным — под 1л.с. Маловероятно, что разница быть обнаруживаемым. Тем не менее, если вы путешествуете по автокроссу и вам нужен каждый дополнительный бит power, вы можете рассмотреть возможность подключения более мощных вилок.

Замена свечей зажигания

Необходимые инструменты:

  • Головка свечи зажигания 5/8 «
  • 6 «Удлинитель с фиксатором
  • Динамометрический ключ
  • Инструмент для зазора
  • состав противозадирный
  • Силиконовая смазка (необязательно, но рекомендуется)

Как заменить свечи зажигания:

  1. Снимите провода свечей зажигания со свечей
    Не хватайте , а не сами провода! Снимите провода зажигания, плотно захватывая пыльник, хорошо закрывающий свечу зажигания.
  2. Удалите свечи
    Используя гнездо свечи зажигания и удлинитель 6 дюймов, осторожно открутите пробки. Будьте осторожны, чтобы не уронить в лунки посторонние предметы.
  3. Проверьте зазоры на новых свечах
    Большинство свечей зажигания поставляются с зазорами. Убедитесь, что зазор составляет 1 мм, используя зазор. инструмент.
  4. Нанесите тонкий слой противозадирного состава на резьбу пробки.
  5. Установите свечи — не затягивайте
    Используйте только удлинитель на 6 дюймов и гнездо для свечи зажигания (не используйте храповика еще), аккуратно вкручиваем новые свечи в двигатель.Будьте предельно осторожно, чтобы не перекрестить резьбу пробки! Делайте их только вручную.
  6. Затяните в соответствии со спецификацией
    Используя динамометрический ключ, затяните свечи зажигания с усилием 11-17 фут-фунт.
  7. Нанесите силиконовую смазку на внутреннюю часть нижних уплотнений плунжера. провода (т. е. внутренняя поверхность провода вилки, которая соединяется с керамическими изоляторами на заглушки)
  8. Снова установить провода зажигания и запустить!

Провода зажигания

The Провода зажигания Miata, пожалуй, самое слабое место в машине.Еще 20000 миль (но обычно ближе к 40000 миль) изоляция начинает ломаются и образуются маленькие отверстия, в результате чего искра проходит отверстие в блоке, а не поперек электродов свечи зажигания. Эта проблема проявляется в виде колебаний на низких оборотах.

Провода зажигания в Miata необходимо заменять каждые 50 000 миль или раньше, если у вас начнутся колебания или пропуски зажигания на низких оборотах.

Заводские провода vs.NGK

Синие провода NGK явно превосходят по долговечности оригинальные черные провода на ранних моделях Miata. Новые модели могут поставляться с синие провода NGK. Даже с проводами более высокого качества в конечном итоге они будут сломать. Есть несколько компаний на вторичном рынке, которые также обеспечивают высокую производительность. провода и другие, предъявляющие «сомнительные» характеристики. Магнекор считается проводом с высокими характеристиками. Также у них есть отличный рецензия, которая опровергает многие претензии менее уважаемых компаний.

Момент зажигания

Проверка времени

Необходимые инструменты

  • Индуктивный индикатор времени
  • Джемпер или скрепка
  • Внешний тахометр

Начать найдя большой шкив в передней нижней части двигателя, должно быть небольшой кусок пластика справа вверху с отметками на нем. На нащупайте задний обод шкива, пока не найдете на нем выемку. Это может потребовать включать и выключать автомобиль несколько раз, пока он не окажется в доступном месте.Когда вы найдете метку, поставьте на нее точку или что-нибудь еще, чтобы отметить ее. (вы знаете, материал, который покрывает ошибки чернильного пера). Этот На фото видна пластиковая штуковина и небольшая вытравленная выемка ГРМ.

Убедитесь, что все аксессуары (кондиционер, фары, радио, обогреватель и т. Д.) выключаются, и двигатель прогревается до рабочей температуры.

Далее, найдите диагностический разъем (крупный план вид) на водительской стороне моторного отсека возле воздухозаборника.Он будет на виду у водителя. Откройте его и найдите GND и ДЕСЯТЬ мест. Возьмите скрепку или кусок проволоки и, пока двигатель работает вставьте его в правильные отверстия GND и TEN. (Это ставит бортовой компьютер в правильный режим для установки времени.) Когда вы сильно нажимаете вы можете услышать, как двигатель замедляется. Теперь проверьте тахометр (или, если нет есть один, используйте его на приборной панели), чтобы увидеть, на что он способен. Это должно быть вокруг 850. Если нет, то это легко исправить.Найдите большой винт поверх впуска (большая металлическая деталь со стороны пассажира). Должно быть закрытым черной резиновой заглушкой, но некоторые отсутствуют. Просто поверните этот винт пока вы не наберете скорость на холостом ходу до 850 об / мин.

Подключите кабель питания таймера к источнику 12 вольт. сила. Поскольку аккумулятор находится не в моторном отсеке, вам следует использовать вспомогательный силовой разъем предусмотрен для этой цели. Есть синий разъем, который не подключен ни к чему, расположенному на водительская сторона моторного отсека ближе к стороне автомобиля примерно на полпути между диагностическим разъемом и электродвигателем фары.Снимите манекен разъем, чтобы оголить проводник. Это где индикатор времени положительный красный провод можно запитать от. Подключите заземление индикатора времени (черный провод) к подходящей точке заземления, такой как один из неокрашенных болтов или другой неокрашенный металл соединяется напрямую с кузовом. Поместите индуктивный датчик провод свечи зажигания номер 1, ближайший к передней части автомобиля. Выдергивать провод вилки не нужно. Будьте осторожны, не позволяйте никому из них болтающиеся провода застревают в вентиляторе или ремнях.

Сейчас убедитесь, что ваша машина работает на холостом ходу около 850 об / мин с установленной перемычкой и всем остальным связано. Поверните переключатель или нажмите на курок, или что-то еще на вашем индикаторе времени и наблюдайте за этим большим шкивом с желтой или белой отметкой времени. Когда свет мигает, он будет сделайте так, чтобы метка на шкиве «остановилась». Вы отметка появится рядом с определенным местом на пластике маркировка. См. Фото. Выгравированный знак должен висеть справа на отметке 10 BTDC.Если нет, сначала проверьте скорость холостого хода. В противном случае вы будете необходимо установить время, как описано в следующем разделе. Каждый знак представляет 2 степени опережения времени. Заводская спецификация — 10 до верхней мертвой точки (10 BTDC) 1. Если это не там, где вы этого хотите, будь то 10 или повышенный до 14 для большей мощности вам нужно установить время.

Установка времени

Примечание: Время на Miata 99 года не указано. настраиваемый. Двигатель ’99 разработан с регулируемой фазой газораспределения и датчиком детонации. что автоматически замедлит отсчет времени, если двигатель пингует.Однако кто-то нашел способ изменить тайминг ’99 (хотя мы не рекомендуем это и у нас нет данных о производительности для его резервного копирования). это здесь.

Необходимые инструменты

  • Головка 12мм
  • Торцевой ключ с шарнирной головкой (если возможно)
  • Индикатор времени (Примечание: многие индикаторы времени с тахометром / опережением особенности измерения немного сбивает с толку двойной импульс зажигания Miata. Использование стробоскопа не сбивает с толку (визуально работает просто нормально), но тахометр / индикатор продвижения будет показывать вдвое больше, чем должно, потому что двойного импульса.)

Установите индикатор времени и перемычку диагностики, как описано в разделе «Проверка времени» выше. С джемпером установлен, ваш холостой ход должен быть около 850 об / мин. Если он неправильный, отрегулируйте винтом перепускания воздуха холостого хода, расположенным на корпусе дроссельной заслонки. Винт находится под черный резиновый колпачок. По часовой стрелке холостой ход понижается, против часовой стрелки — повышается.

Для 1,6-литровые двигатели найти датчик угла поворота коленвала (вид крупным планом) сзади со стороны пассажира крышка клапана, рядом с брандмауэром.Это круглый металлический блок, который сидит прямо на задней части клапанной крышки. Найдите стопорный болт датчика. Он находится на нижней стороне кронштейна датчика, ближайшей к стороне пассажира. Используя гаечный ключ на 12 мм, ослабьте этот болт ровно настолько, чтобы вы могли повернуть датчик угла поворота коленчатого вала. Поскольку датчик угла поворота коленчатого вала повернут на (только небольшая величина за раз) , вы увидите изменение времени с помощью индикатора синхронизации. Когда ты верните синхронизацию в спецификации, затяните стопорный болт.(Фото болта CAS Lock на ’97 1.8)

Вы можете найти датчик кулачка на вашем 1,8-литровом Miata , проследив за выступом со стороны водителя в крышке клапана до затылка.

На задней стороне головы вы найдете круглый блок с вилкой на Это. Это датчик. Есть один болт с головкой на двенадцать мм, который прижим. Если бы вы сидели на водительском сиденье и смотрели назад головки болт находится около пяти часов. Не забудьте прыгнуть через ДЕСЯТЬ и GND в диагностическом разъеме (крупный план view) перед установкой.

Примечание: при вращении CAS для настройки времени убедитесь, что для проверки на утечки. Вы также можете подумать о замене уплотнительного кольца CAS. Если уплотнение старое, вращение CAS может привести к повреждению уплотнения. Утечка масла начнется под CAS, а затем масло будет отстаиваться на нагревателе. шланг.

Используйте правильную окрашенную точку на шкиве кривошипа. В зависимости от того, какой у вас год, это может быть белая отметка или желтая отметка.

  • 89-93 белая отметка в ВМТ.
  • 94 желтая отметка в ВМТ и белая отметка при 10 градусах BTDC.
  • 95 белая метка в 10 градусах до ВМТ и желтая метка в ВМТ. (Некоторые люди говорят, что желтой метки нет.)
  • 96-98 то же, что 94.
  • 99 синхронизация не регулируется

Джаред Стек указывает: лучше всего устанавливать время, когда автомобиль прогрелся до тех пор, пока не установились холостые обороты и двигатель до рабочей температуры, но все еще относительно холодно.Мотивация делать это необходимо для того, чтобы при проверке времени работы вентилятора радиатора не бегать. Если он сработает, отсчет времени замедлится на 1-2 градуса. В Следствием установки этого параметра является то, что вы находитесь на открытой дороге в скорость вентилятор обычно не будет работать так много, и время будет выше чем то, на что вы рассчитывали. Должен быть предохранитель радиатора вентилятор … просто не забудьте положить его обратно, когда закончите. 🙂

Если вы настроите холостой ход, это повлияет на базовое значение времени.Отрегулируйте холостой ход с установленной перемычкой и исправьте синхронизацию. После регулировка холостого хода (неправильно, без перемычки) для компенсации тока розыгрыш Hella h5, мой тайминг замедлился примерно на 3 градуса!

У Гарри Сью хорошее время написания статьи, больше фотографий на http://www.rivercityroad.com/garage/timing.html

Рик Фишер ([email protected]) помогает прояснить утверждение Джареда:

Время должно быть установлено с двигателем без нагрузки. на указанной скорости холостого хода.Электрическая нагрузка генератора — отстой, тянуть мотор — тормозит. Следовательно, обороты не те. Время метка может двигаться, когда двигатель падает, но это зависит от оборотов двигателя. не роняйте электрическую нагрузку.

Эллада не повлияла на его время на 3 градуса потребление тока и замедление мотора сделали. Увеличение сроков компенсации приведет к только что опередили время — точка.

Это может вызвать проблемы, если лицо, выполняющее повторную синхронизацию не противоречит общим принципам определения угла опережения зажигания, и принимает решение Mr.Стека комментирует их номинальную стоимость. Кто-то продвигает время до 16 или 18-градусные отметки, а затем компенсация того, что они считают другим фактором может значительно опережать время до точки, где может произойти детонация; т.е. 16-18 плюс 2 для вентиляторов и 3 для освещения = от 21 до 23. Пинг может ну очень дорогой шум, ломающиеся кольца и треск поршней в крайнем случаи.

Очень просто, время любого мотора — без нагрузки. Нет кондиционера, нет света, нет фанатов.

  • 89-93 белая отметка в ВМТ.
  • 94 желтая отметка в ВМТ и белая отметка при 10 градусах BTDC.
  • 95 белая метка в 10 градусах до ВМТ и желтая метка в ВМТ. (Некоторые люди говорят, что желтой метки нет.)
  • 96-98 то же, что 94.
  • 99 синхронизация не регулируется.
Дополнительная мощность при продвижении

Большинство двигателей Miata могут выиграть от опережающего зажигания сроки.Насколько безопасно вы сможете продвинуть сроки, будет зависеть от нескольких факторов. Одним из основных факторов является октановое число топлива. Чем выше октановое число вы готовы купить, тем больше времени вперед вы сможете запустить. Температура окружающей среды тоже играет роль — чем жарче погода, тем меньше времени выдержит ваш двигатель. Разные Миаты также имеют свои особенности в отношении времени. Когда двигатели наваливаются на миль они развивают октановый аппетит от отложений углерода при сгорании камеры, которая может вызвать горячие точки и фактически повысить степень сжатия двигатель за счет уменьшения размера камеры сгорания.

Многие энтузиасты обнаружили, что они получают несколько дополнительных лошадиных сил. путем увеличения сроков до 14 BTDC. Некоторые из них достигли 18 BTDC без проблема. Разница между переходом со стоковой 10 на 14 намного больше заметно, чем переход от 14 до 18. Пинг обычно ощущается при жестком вождение с грузом — не простаивать на подъездной дорожке. Так что вам нужно будет установить время и управляйте им некоторое время, прежде чем вы действительно ощутите эффект.

Сроки для модифицированного впускного тракта

Если вы изменили воздухозаборник с помощью установки турбонагнетателя, нагнетателя, воздухозаборника холодного воздуха или других модернизированных система впуска с высоким расходом, правила выбора времени могут измениться.Вы должны следовать совет, предоставленный производителем вашего устройства.

Регулировка холостого хода

Счет Карделл из Flyin ‘Miata делится своим методом:

Штатный тач достаточно близок к что ты делаешь. Просто посмотрите, где вы работаете без перемычки, прежде чем связываться с чем-либо. Это то безделье, которым вы хотите закончить. После установка времени (с установленной перемычкой) отрегулируйте винт перепуска воздуха на корпус дроссельной заслонки для доведения холостого хода до 850 (при еще установленной перемычке).В Перепускной винт находится под черной резиновой заглушкой наверху корпуса дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки расположен на стороне пассажира двигателя. Дроссель кабель идет к нему. После установки холостого хода дважды проверьте время. я предложил бы сделать отметку на датчике кулачка * перед * перемещением чего-либо. Этот Таким образом, вы можете вернуться к запасу, не подключая снова индикатор времени. Я говорю это, потому что, несмотря на то, что говорит ММ, кажется, что каждая Miata терпит разные количество времени.Если он пингует, просто вернитесь к акции, пока она не остановится.

(Примечание: фото выше для двигателя 1.6. Вид спереди, 1.8. Боковая сторона вид, 1.8.)


Фил Логан вносит вклад:

Тахометр подключается к клемме IG. на диагностическом разъеме.

Диагностика разъем находится на стороне водителя и хитро замаскирован под ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОННЕКТОР (крупный план) Приятно, когда вещи идентифицировать себя 🙂

Если открыть крышку диагностического разъем, вы увидите кучу клемм и небольшую схему внутри крышки. говоря, что это за терминалы.

Для установки холостого хода поставить перемычку между клеммой TEN и массой и подключите тахометр к клемме IG. (это ближе к нижнему правому углу соединительного блока. TEN <-> заземляющий провод необходим для правильной настройки холостого хода и сроки.

Вы можете найти, как и я, что когда вы подключаете внешний тахометр, тахометр автомобиля показывает ноль — не волнуйтесь, вы не сломали, просто у большинства бюджетных аналоговых счетчиков достаточно низкий импеданс и влияют на тахофильтр, поэтому внутренний тахометр не видит любые импульсы.

Холостой ход регулятор (вид крупным планом) находится спереди впускной коллектор со стороны пассажира и должен быть покрыт резиной вилка. Когда я рассчитал время, я немного искал эту вилку, прежде чем понимая, что пробки нет и винт регулятора скорости обнажен. Поэтому ищите винт с утопленной головкой или резиновую заглушку, которая похоже, что он прячет один.

Для увеличения холостого хода поверните винт против часовой стрелки.Похоже на пол-оборота около 500 об / мин. В руководстве я сказал, что холостой ход должен быть от 800 до 900. оборотов в минуту, но я поставил немного выше, чтобы избавиться от холостого хода, который я получал время от времени.

Когда все будет готово, заткни штекер регулятора газораспределения, снимите перемычки, закрепите верхнюю часть диагностического разъема, брось капюшон и взрывайся.

Я предполагаю, что ваша машина с левым рулем. Если нет, вещи можно немного сдвинуть.


Роберт Меушоу делится своим опытом работы о точной настройке его холостого хода.

Из интеллектуального любопытства я решил исследовать корреляция между показаниями тахометра Miata и IG-сигналом на диагностической разъем. К счастью, у меня есть цифровой запоминающий осциллограф и цифровой частотомер измерительный мультиметр. Сигнал, поступающий от контрольной точки IG. это импульс шириной примерно 2 миллисекунды и прибл.Амплитуда 12 вольт. Замерил частоту пульса, когда тач показывал, что машина на холостом ходу между 700 и 1000 об / мин. Показания осциллографа и частотомера указаны примерно 29 импульсов / сек. Умножение на 60 дает 1740 импульсов / мин., Что не является правильным. Но деление на 2 дает 870 импульсов / мин, что примерно правильно. Следовательно, преобразование из IG-сигнала в об / мин составляет

.

об / мин = (PPS x 60) / 2 или PPS x 30

Возможно, это больше усилий, чем требуется для получения правильного обороты читаются, но пытливые умы хотят знать.Обратите внимание, что эти измерения были сняты без замыкания контакта ТЭНа на массу, но корреляция сигнала оборотов все равно будет то же самое.


Опережая сроки на Miata
’99

Это было на автомобиле американской спецификации в Пуэрто-Рико. У нас нет дополнительных информация относительно производительности, надежности или чего-либо еще. Miata.net не рекомендую это процедура.

«Я увеличиваю зажигание на 14 градусов на своем ’99.Это дело обмануть ЭБУ. Как ?, Перемещение датчика положения коленчатого вала больше наверх. CPS находится на правой нижней стороне шкива коленчатого вала. Первый, Я отключил разъем CPS, снял крышку, затем снял CPS. болт. Один раз достал из машины и продолжаю увеличивать отверстие (внизу сторона) болта CPS, чтобы получить перемещение вверх. Используя мой портативный Dremer я отрезал («расточку») примерно 2-2,5 мм от встроенной шайбы. в указанном отверстии.Наконец, я снова установил CPS, рассмотрев следующее: Воздушный зазор между зубьями пластины шкива и CPS (спецификация: 0,5-1,5 мм) а момент затяжки болта CPS составляет 69,5-95,4 фунт-силы-дюйм. Были взяты прошлые спецификации из Руководства по ремонту Miata’99.

После завершения установки. Я использовал таймер, чтобы проверьте мой новый тайминг и СЮРПРИЗ !: тайминг теперь колеблется между 14-16 градусами на холостом ходу вместо заводских качается 9-11 градусов »


Как рассчитать время зажигания Mustang (86-93)

Как рассчитать время зажигания Mustang (86-93)

Увеличение угла опережения зажигания на вашем Fox Mustang — это один из старых «бесплатных» модов мощности.Индикатор времени, гаечный ключ и немного времени принесут вам больше энергии. Это всего лишь одна причина изменить время. Другой — если вы вообще переместили своего дистрибьютора. Если вы заменили, сняли / установили, повернули или перекрутили свой дистрибьютор, вам необходимо проверить и, возможно, отрегулировать угол опережения зажигания!

Проверка и регулировка угла опережения зажигания не займет много времени, но потребует от вас наличия светового индикатора и специального распределительного ключа или трещотки на 1/4 дюйма, удлиненного удлинителя, шарнирного соединения и головки на 1/2 дюйма.Перед началом работы рекомендуется очистить и четко обозначить гармонический балансир, а также передний край указателя времени (рядом с ним проставлено ВРЕМЯ).

Необходимых инструментов:
  • Светильник времени
  • Специальный ключ распределителя или трещотка 1/4 «
  • Удлинитель
  • Шарнирный шарнир
  • Головка 1/2 «

Инструкции по установке

  1. Для начала снимите соединитель носика, затем слегка ослабьте прижимной болт распределителя.Не слишком много, ровно настолько, чтобы можно было повернуть распределитель с небольшим усилием.
  2. Подсоедините индикатор времени к проводу свечи зажигания номер один. Заводить машину.
  3. Проверка вашего времени. На этой машине я собираюсь сначала повернуть на двенадцать градусов, а затем, после некоторой езды, буду увеличивать его на два градуса, пока мы не получим некоторую детонацию и не ударим вниз.
  4. Как только вы установите время в нужной точке, заблокируйте распределитель вниз, заглушите двигатель, снова вставьте разъем носика, запустите автомобиль и затем убедитесь, что компьютер действительно опережает синхронизацию
После проверки, вы можете испытать это на себе! Если вам нужна помощь в замене вашего дистрибьютора, ознакомьтесь с нашей статьей «Как установить дистрибьютора Mustang».

Регулировка синхронизации — инструменты не требуются


———————————-
Необходимые инструменты

———————————-
Выключите зажигание.

Поднимите руку под приборной панелью и отключите фару от сети. Этот шаг не является обязательным, по вашему усмотрению. Я предпочитаю отключать фару. Если выполняется регулировка времени, ключ зажигания некоторое время будет включен.

———————————-
Снимите черную пластиковую переднюю крышку двигателя.За крышкой находится шкив коленчатого вала, регулировка датчика Холла и регулировка натяжения ремня генератора.

СОВЕТ: Если установлен вторичный амортизатор, он может находиться слишком близко к передней крышке. В этом случае нижний крепежный болт может быть удален, чтобы отклонить амортизатор в сторону от передней крышки. Если установлен стандартный амортизатор, достаточно места для снятия передней крышки.

ВАЖНО: Подумайте об этом. При снятии нижнего крепежного болта переднего амортизатора убедитесь, что задняя часть велосипеда утяжелена, чтобы велосипед не наклонился вперед.Кроме того, полезно, чтобы другой человек поднял переднее колесо, чтобы снять сдвигающую нагрузку с болта амортизатора.

После снятия передней крышки двигателя замените амортизатор для безопасности.

———————————-
Для модели 1150: вращайте кривошип, пока не увидите Отметка «S» на маховике в отверстии корпуса колокола. (На этом изображении технический специалист находится на левой стороне велосипеда. Возможно, вам будет проще сделать это с правой стороны велосипеда.)

Для 1100: поверните кривошип как можно дальше за отметку ВМТ.

———————————-
Для модели 1150: это знак ‘S’ на маховике. Отметка «S» находится на 5 ° перед верхней мертвой точкой (BTDC).

Для модели 1100: метка «S» находится перед ВМТ. Для модели 1100 продолжайте вращать кривошип намного выше отметки ВМТ.

———————————-
Включите зажигание. Топливный насос будет нормально работать. А если вы отключите фару, она не будет гореть.

Для 1150: S-L-O-W-L-Y поверните кривошип по часовой стрелке. После поворота примерно на 5 ° топливный насос включится.

Для модели 1100: S-L-O-W-L-Y поверните кривошип против часовой стрелки. После некоторого обратного вращения топливный насос включится. Подробности процедуры 1100 представлены в посте № 48.

Видно, что 5 ° не очень далеко. Если при повороте вы поворачиваете кривошип на некоторую величину, просто поверните его на 5 градусов и повторите попытку. Это легкий маневр.

———————————-
Еще раз взгляните на метку маховика.Если время правильное, отметка «OT» будет выровнена в центре смотрового отверстия. Отметка «OT» — это верхняя мертвая точка (ВМТ).

———————————-
Хорошо. Повторите последние два шага несколько раз. Топливный насос будет работать каждый раз, когда шкив кривошипа пересекает точку срабатывания датчика.

При каждом цикле работы топливного насоса останавливайтесь и смотрите на место метки маховика. Медленно повторите процесс пересечения точки срабатывания датчика и проверки метки на маховике.После некоторого количества попыток окончательное расположение метки будет постоянным.

Метка маховика будет в одном из трех мест. Точно в ВМТ, немного впереди ВМТ или несколько позади ВМТ.

ПАРАЛЛАКСНАЯ ОШИБКА: достаточно легко расположить глаз точно по центру над отверстием в корпусе колокола. Отверстие в кожухе колокола имеет боковые стенки или «тягу». И легко определить, совпадают ли ваши точки зрения.

Глядя на рисунки ниже, можно определить, что объектив камеры не совмещен с центральной линией отверстия.Объектив камеры находится немного выше средней линии отверстия.

То, что дает высокое расположение линзы, — это «уклон», видимый вдоль нижнего края отверстия. Глаза увидят то же самое, если их перспектива будет немного выше средней линии отверстия. Возьмите очки для чтения и хороший свет.

Когда ваш глаз находится на одной линии с отверстием, естественно провести воображаемую линию через центр круга. Взгляните на зеленую линию, очень естественно увидеть, где находится отметка «OT» относительно этой воображаемой зеленой линии.

———————————-
Опережение искры выглядит так. Некоторое количество впереди ВМТ.

Например, так выглядит продвижение на 2 °.

———————————-
Замедление искры выглядит так. Некоторая сумма за ВМТ.

Например, так выглядит задержка на 2 °.

———————————-
Датчики Холла скрыты от глаз. Они находятся за шкивом кривошипа.Датчики Холла установлены на круглой пластине. Круглая пластина видна по периметру шкива кривошипа.

Время зажигания контролируется датчиками Холла. Регулировка момента зажигания осуществляется путем изменения положения датчиков Холла относительно шкива кривошипа. Изменение положения датчиков холла осуществляется регулировкой круглой пластины.

Диапазон регулировки времени ограничен примерно ± 5 °. Примерно в середине диапазона регулировки устанавливается время около ВМТ.

———————————-
Ослабьте ТРИ фиксатора с шестигранной головкой, которые удерживают круглый холл. сенсорная пластина. Полностью ослабьте крепления, чтобы круглая пластина датчика могла свободно скользить.

Люди сообщают, что пластина на их велосипеде застряла на месте или ее почти невозможно повернуть. В этом случае крепеж можно полностью удалить, а пластину можно освободить, оторвав ее от поверхности. Некоторое количество сжатого воздуха и аэрозольной смазки должно удалить любой песок или мусор и обеспечить свободное перемещение пластины при ослаблении в следующий раз.

Гораздо легче внести небольшие поправки в пластину, если крепежные детали очень ослаблены. Если застежки хоть немного плотно прилегают, к пластине нужно приложить слишком большое усилие, чтобы переместить ее. И когда он действительно двинется, он выйдет за намеченную отметку.

———————————-
ПАУЗА: Просто казалось, что стоит остановить за. Это НИЖНЯЯ ЧАСТЬ переднего рычага. GS должны быть такими чистыми?

———————————-
Регулировка времени.

Сначала выключите зажигание.

Время регулируется перемещением пластины датчика Холла. Полный диапазон регулировки ограничен примерно ± 5 °. Сенсорную пластину можно переместить в любой конец диапазона 10 °, и двигатель запустится, и на велосипеде будет достаточно ездить.

Сделайте карандашную отметку на пластине и передней крышке и экспериментируйте. Я запускаю свой с опережением примерно на 3 °. На холостом ходу более плавный, пинг примерно такой же. Хотя по мере того, как становится теплее, двигатель может меньше гудеть при 0 °.

Для ускорения отсчета сдвиньте нижнюю часть пластины датчика Холла вправо. Для перемещения пластины используется небольшая отвертка с плоским лезвием.

———————————-
Чтобы замедлить отсчет времени, переместите нижнюю часть зала пластина датчика слева.

———————————-
Переместив пластину датчика Холла в нужное вам место, один из фиксаторов, чтобы удерживать его на месте.

Включите ключ зажигания и повторите предыдущие шаги по вращению шкива кривошипа до тех пор, пока не начнет работать топливный насос.И проверьте, как изменились сроки.

———————————-
После всего этого плавного плавания есть одна досадная проблема . При повторной установке пластиковой крышки иногда бывает невозможно завести винты с левой стороны крышки.

Вот почему. Трубка возврата масла имеет два кронштейна, которые удерживаются на месте двумя винтами передней крышки. Вы можете увидеть проблему, которая возникнет, если кронштейны не будут совмещены с отверстиями для винтов.

Вот и все от меня. Комментарии приветствуются. Спасибо за реквизит. Не забудьте включить фару. И хорошо провести время.

— Джим

Установка времени зажигания на вашем Harley

INSPECTION

Проверить угол опережения зажигания:

Через каждые 5000 миль (8000 км) интервал технического обслуживания. Проверьте правильность оборотов и момент зажигания следующим образом:

1. См. Рисунок 0.Резьба TIMING MARK VIEW PLUG (Деталь № HD 96295-65D) в контрольное отверстие ГРМ. Обязательно просмотрите вилку не касается маховика.

1а. См. Рис. 1. Найдите правильное время марки для вашего двигателя. Если руководство магазина недоступно, удалите свечи зажигания, проверните двигатель, пока передний поршень не окажется в ВМТ сжатия. провести и определить отметку ВМТ на маховике.

2. Подсоедините провода ИНДУКТИВНОЙ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ к кабелю передней свечи зажигания, к плюсовой клемме аккумуляторной батареи и к массе.

3. Убедитесь, что вакуумный шланг правильно установлен на карбюраторе и электрический выключатель с вакуумным приводом (V.O.E.S.).

4. Запустить двигатель. Установите обороты двигателя, поворачивая винт регулировки холостого хода. по часовой стрелке для увеличения скорости или против часовой стрелки для уменьшения скорости.

а. На мировых моделях обороты холостого хода 950-1050 об / мин.

г. На моделях California частота вращения холостого хода составляет 1150-1250 об / мин.

5. Индикатор времени будет мигать каждый раз при возникновении искры зажигания.Время прицеливания свет в отверстие для проверки времени. Метка синхронизации переднего цилиндра должен быть отцентрован в контрольном отверстии ГРМ. Если нет, см. РЕГУЛИРОВКА. ниже.

6. Установите низкие обороты холостого хода двигателя, как описано в Шаге 4 с двигателем. работает при нормальной рабочей температуре и с ручкой управления обогатителем задвинута полностью.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры, а ручка обогащения нажата до упора перед регулировкой холостого хода двигателя скорость.Имейте в виду, что, поскольку индивидуальные компонентов, правильно прогретый двигатель может работать на холостом ходу на 2000 Частота вращения при частично вытянутой ручке обогащения.

Усиление знаний: основы предварительной настройки — часть 1

Этот «дух DIY» укоренился в нас, энтузиастах автомобилестроения — это то, что делает настройку, переделку и модификацию забавой. Иногда это делается для экономии средств, но в равной степени это может быть связано с тем, чтобы бросить вызов самому себе и развить новые навыки.По мере того, как все больше и больше автомобилей собирают в сараях на заднем дворе, некоторые основы настройки двигателя начинают становиться все более важными для домашнего энтузиаста; например, момент зажигания.

Конечно, если вы отправляете свою машину на профессиональный тюнер, то им следует заняться этим, но что, если вы планируете настраивать ее самостоятельно? Или, может быть, вы хотите сэкономить с трудом заработанные деньги, пробуждая гордость и радость перед тем, как отправиться на дино? Если это так, то вам необходимо знать несколько основных моментов, и в этом рассказе о расширении знаний мы собираемся обсудить настройку основного момента зажигания.

Время решает все

Правильная установка угла опережения зажигания — один из наиболее важных элементов при настройке любого двигателя, однако установка основного момента зажигания часто неправильно понимается и игнорируется. Так что же такое базовый угол опережения зажигания? Что ж, для начала нам нужно сделать шаг назад и понять, что такое угол зажигания. Момент зажигания или опережение зажигания — это точка в цикле двигателя, когда ЭБУ генерирует искру на свече зажигания. Эта искра начинает горение и напрямую влияет на работу двигателя, его мощность и крутящий момент, а также его надежность.

Фактическое значение опережения зажигания определяется в градусах вращения коленчатого вала до того, как (обычно) поршень достигнет самой верхней части цилиндра на такте сжатия. Эта точка известна как верхняя мертвая точка (или сокращенно ВМТ). Когда вы слышите, как тюнеры говорят о времени зажигания, они говорят о количестве градусов коленчатого вала до ВМТ (ВМТ), когда произошло событие искры.

Теперь вы понимаете, что мы имеем в виду, когда говорим о времени зажигания, мы можем видеть, как это связано с нашим ЭБУ вторичного рынка и почему это так важно.Внутри нашего ECU у нас будет карта времени зажигания, которая определяет величину опережения зажигания, которую мы хотим в каждой точке нагрузки и оборотов, и это должно быть довольно просто. Проблема в том, что ЭБУ не знает, где в цикле двигателя находится двигатель, и, следовательно, не может решить, когда создавать искру. Это означает, что мы, возможно, ввели угол опережения зажигания в 15 градусов, но если базовая синхронизация опережает опережение на 10 градусов, двигатель фактически получит опережение на 25 градусов, и это может вызвать серьезное повреждение двигателя.Чтобы создать искру в нужной нам точке, нам нужно дать ЭБУ точно знать, где она находится в цикле двигателя и какой цилиндр вот-вот загорится.

ЭБУ получает информацию о частоте вращения и положении двигателя от зубчатых спусковых колес, установленных на коленчатом валу и / или распределительном валу. Установка базовой синхронизации зажигания означает, что мы сообщаем ЭБУ, где происходят эти триггерные входы по отношению к ВМТ — по сути, где в цикле двигателя ЭБУ может ожидать появления триггерных входов.Это делается путем перевода ЭБУ в специальный режим синхронизации, в котором опережение зажигания фиксируется на фиксированном значении независимо от того, какие числа в таблице зажигания. Каждый ЭБУ будет иметь «базовый режим синхронизации», который включен только для этой цели, и обычно мы можем выбрать угол зажигания, на который будет зафиксировано время.

Следующим шагом является использование индикатора времени зажигания, подключенного к катушке или проводу зажигания на цилиндре №1, и просмотр фактического момента зажигания, который видит двигатель.Индикатор синхронизации мигает каждый раз, когда возникает искра, и, направив индикатор синхронизации на шкив кривошипа, мы можем видеть метки синхронизации во время работы двигателя. Метки синхронизации будут состоять из метки на шкиве коленчатого вала и метки — или нескольких меток — на крышке двигателя, и, наблюдая за тем, где метки совпадают при возникновении искры, мы узнаем, каков момент зажигания. Затем мы можем настроить калибровку времени в ЭБУ до тех пор, пока время, которое мы видим с помощью светового индикатора, не будет таким же, как то, что командует ЭБУ.

Важно, чтобы мы выбрали угол зажигания, который мы можем легко увидеть на шкиве коленчатого вала с помощью индикатора синхронизации, и это может быть сложно на некоторых двигателях с большим количеством вспомогательных устройств, закрывающих обзор. Также полезно, где это возможно, выбрать разумный угол зажигания во время этой процедуры, при котором двигатель будет нормально работать, например, 10-15 градусов. Например, если вы установите время на 0 градусов, двигателю будет сложно работать плавно, и это усложнит работу.

Точное завершение этого процесса необходимо для гарантии того, что время в нашей карте зажигания действительно соответствует тому, что получит двигатель.В лучшем случае невыполнение этого требования может привести к снижению мощности и крутящего момента двигателя, и это будет всего лишь обычным провалом. Однако в худшем случае, если у нас слишком большой угол опережения зажигания, двигатель может взорваться, и это может вызвать дорогостоящее повреждение двигателя.

Не пора ли запустить дино?

Итак, теперь установлен базовый угол опережения зажигания, но вы еще не совсем закончили. В нашей следующей статье мы рассмотрим настройку базового давления топлива и то, как это может повлиять на вашу настройку.Установка базового топлива и угла опережения зажигания составляет один из самых первых шагов 10-ступенчатого процесса настройки HPA, и их нужно охватить, прежде чем вы даже попытаетесь запустить двигатель в первый раз, не говоря уже о динамометрическом стенде. Хотя настройка требует гораздо большего, чем эти два элемента, если у вас нет правильных основ, вы просто напрасно тратите время или просите о дорогостоящей катастрофе. Даже если у вас нет намерения настраивать свой автомобиль с нуля в ближайшем будущем, это знания, которые все энтузиасты должны иметь хотя бы элементарное понимание.Никогда не знаешь, когда это пригодится!

Как всегда, если у вас есть дополнительные вопросы, задавайте их в разделе комментариев ниже, и я постараюсь ответить на них там. А если вы хотите узнать больше о настройке EFI, вы можете подписаться на бесплатную серию из 6 частей, которая будет доставлена ​​прямо на ваш почтовый ящик.

Андре Симон
Instagram: hpa101
Веб-сайт: www.learntotune.com

Фото Бен Силкок

Еще больше технических историй о Speedhunters

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.