Как поменять ремень генератора на ваз 2107 инжектор видео: Как заменить и натянуть ремень генератора ВАЗ-2107 инжектор


0
Categories : Разное

Содержание

Замена ремня генератора ваз 2107 инжектор видео

Замена ремня генератора на инжекторных ВАЗ-2107 практически не отличается от аналогичной замены на карбюраторах с той лишь разницей, что дополнительно снимается датчик положения коленчатого вала. Перед заменой необходимо вооружиться ключем на 13 (17) и 19, крестовой отверткой и монтировкой (или заменяющим его инструментом). Итак, приступим:

После замены необходимо настроить определенное провисание ремня при надавливании пальцем с усилием в 10 кгс — 10-15 мм между шкивом генератора и насоса и 12-17 мм между шкивами коленчатого вала и насоса, соответственно. Надо помнить, что перетяжка грозит обрывом ремня или повышенным износом подшипников, а недотяг — повышенным износом ремня, проскальзыванием и плохой зарядкой аккумулятора.

Автомобили отечественного производства гораздо проще в обслуживании иномарок, поэтому многие работы связанные с их сервисом можно выполнить самому.

В данной статье мы объясним, как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2107 лучше или даже как заменить при необходимости, и ключами какого размера это лучше делать.

Часто возникновение той или иной поломки на ВАЗ 2107 можно диагностировать по звуку. Пробуксовка ремня автогенератора как раз относится именно к таким. Характерный свист возникает в результате его трения о шкивы. Дополнительными признаками неисправностями этого узла могут быть нестабильная работа генератора и незарядка аккумуляторной батареи.

Автомобиль ВАЗ 2107

Генератор на автомобиле ВАЗ 2107, с инжектором или карбюратором, имеют сходный тип привода, поэтому и проблемы у них одни и те же. Одно лишь отличие — это то, что инжектор располагает датчиком положения коленчатого вала, который нужно будет снять при замене.

Эти проблемы вполне решаемы своими силами при этом нет необходимости прибегать к услугам мастеров станции технического обслуживания. Нужно только правильно установить причину неисправности, а далее все довольно просто.

В каких случаях необходима замена?

Ремень автогенератора на ВАЗ 2107 меняется при износе. Если вы на нем обнаружили трещинки или края его растрепаны, зубчики стерты, то не ждите, а сразу замените его. В случае если он порвется, то мотор будет греться и даже может закипеть. Аккумуляторная батарея в таком случае останется без подзарядки и быстро разрядится.

Трещины и потертости на ремне

Что можно предпринять при обрыве этого узла в дороге?

Пошаговая инструкция по замене

Замена ремня генератора на ВАЗ 2107 — очень простая работа и может быть выполнена в обычных гаражных условиях без привлечения специалиста.

Инструменты

Чтобы поменять ремень, нам понадобится:

Ключи необходимых размеров

Этапы

  1. Первым делом необходимо ослабить гайку, которой генератор крепится к монтажной планке.

Как видите, все достаточно просто и нет никакой необходимости обращаться на СТО для устранения подобной неисправности. Если у вас остались вопросы, то посмотрите видео или оставьте внизу комментарий.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Правильная натяжка»

В этом видео опытный автомеханик показывает, как подтянуть ремень или ослабить его правильно.

Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса.

Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.

Для этого вам понадобятся:

  • монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
  • гаечные ключи на 17 и 19.

Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.

Где у ВАЗ-2107 находится ремень генератора

В передней части автомобиля, ниже аккумуляторной батареи, которую необходимо будет демонтировать во время замены порванного элемента.

Соединяющий шкивы ремень расположен довольно неудобно в качестве доступа, но вам понадобиться его снять.

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.

При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.

Процесс замены ремня своими руками

Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.

Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

Замена ремня генератора ВАЗ-2107 инжектор своими руками: пошаговая видеоинструкция

Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса.

Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.

Для этого вам понадобятся:

  • монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
  • гаечные ключи на 17 и 19.

Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.

Где у ВАЗ-2107 находится ремень генератора

В передней части автомобиля, ниже аккумуляторной батареи, которую необходимо будет демонтировать во время замены порванного элемента.

Соединяющий шкивы ремень расположен довольно неудобно в качестве доступа, но вам понадобиться его снять.

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.

При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.

Процесс замены ремня своими руками

Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.

Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

Читайте также: Замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ-2107

Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

Пора менять ремень генератора на ВАЗ 2107: сделай сам

Качество такого советского, а сейчас уже российского автомобиля, как ВАЗ 2107 доказано годами. С течением времени в ходе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и иномарок, возникает потребность замены некоторых важных снашивающихся элементов. К таковым элементам двигателя относится ремень генератора автомобиля ВАЗ 2107. Как определить, что нужна замена ремня генератора ВАЗ 2107, что потребуется для проведения такой процедуры, а также назначение устройства, выясним в материале.

Потребность в проведении замены ремня

Изначально важно отметить, что генератор и его привод на автомобиле ВАЗ 2107 как на инжекторном, так и на карбюраторном, абсолютно аналогичен. Единственное отличие инжектора от карбюратора заключается в том, что инжекторный оснащен датчиком положения коленчатого вала. Когда потребуется замена ремня генератора на ВАЗ 2107 инжекторного типа, то этот датчик обязательно извлекается.

В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 осуществляется износ рассматриваемой детали. Определить необходимость замены элемента можно по соответствующим признакам:

  • появление трещин;
  • свист при старте двигателя, или при резком нажатии на педаль газа, или после проезда через лужу;
  • растрепанность;
  • провисание.

Важно знать! В случае обрыва ремня генератора на ВАЗ 21074 будет наблюдаться быстрый нагрев двигателя, что может привести к закипанию. Аккумулятор остается без подзарядки, поэтому через короткий промежуток времени, он сядет.

Рассматриваемое устройство, если это конечно не брак, имеет определенный ресурс при нормальной эксплуатации транспортного средства. Этот ресурс обычно составляет 50-60 тысяч км пробега, по истечению которых следует в любом случае осуществить смену ремня. Как это сделать не только правильно, но и быстро, рассмотрим в материале.

Инструкция по замене ремня генератора

Первоначально необходимо приобрести новый элемент. Какой лучше ремень ставить на ВАЗ 2107, зависит от количества финансов, которыми располагает владелец «семерки». Специалисты рекомендуют не экономить на таком немаловажном элементе и приобретать деталь марки Bosch. Изделия данной марки имеют хорошее качество, что собственно и необходимо для достижения продолжительного срока службы основных узлов автомобиля.

Ремонт ремня не осуществляется, поэтому при первых признаках износа, необходимо осуществить его замену.

На следующем этапе потребуется убедиться в наличии необходимого перечня материалов: рожковые ключи на «17» и «19», монтировка и отвертка. Только после этого приступаем к выполнению замены изделия:

  1. Для начала осуществляется ослабление гайки, которая крепит сам генератор к регулировочной планке.
  2. После этого необходимо использовать монтировку, при помощи которой будет выполнено прижатие генератора к мотору. На инжекторных «семерках» требуется снять датчик коленчатого вала.
  3. Теперь снимаем старый элемент, и ставим на его место новый.
  4. Для осуществления подтяжки ремня потребуется воспользоваться монтировкой, при помощи которой двигать генератор. После того, как устройство сядет на место, можно зафиксировать гайку.
  5. Если перетянуть ремень, то начнется ускоренный износ подшипников помпы и самого генератора, что плохо скажется на сроке службы этих устройств. Также сам ремень может очень быстро порваться.

После окончания процедуры замены обязательно нужно осуществить натяжение ремня генератора. Как натянуть ремень генератора на автомобиле ВАЗ 2107, узнаем далее.

Для того чтобы выполнить натяжение, потребуется выполнить проверку следующим образом:

  • Для начала следует взять в руку отвертку, после чего нажать на промежуток между шкивами, как показано на рисунке выше.
  • После этого понадобится взять в руки линейку. Если прогиб не выходит за рамки, то работу можно считать законченной. Как подтянуть ремень, если в этом есть необходимость?
  • Для этого требуется открутить гайку крепления генератора, после чего осуществлять его передвижение в одну или другую сторону, в зависимости от того, что нужно сделать: натянуть или ослабить натяжение. Натягиваем или ослабляем устройство, после чего фиксируется гайка натяжителя.

Поменять ремешок на «семерке» не составляет особых трудностей. При этом нет необходимости обращаться к специалистам на СТО, ведь работу можно выполнить самостоятельно.

Для проверки длины элемента не обязательно осуществлять его снятие. Периодически в ходе эксплуатации автомобиля требуется осуществлять контроль натяжения ремня.

Если размер рассматриваемого элемента удовлетворяет нормам, то можно не осуществлять его замену, пока не подойдет время его ресурса. Только при своевременной замене изделия можно избежать непредвиденных последствий в виде обрыва элемента в дороге.

как подтянуть (фото и видео)

Зачастую появление какой-либо неисправности в автомобиле ВАЗ 2107 имеет звуковое сопровождение, позволяющее с высокой долей уверенности диагностировать проблему. Одной из таких проблем является пробуксовка ремня генератора, вследствие чего он свистит от трения об шкивы. Из-за этой неисправности генератор работает нестабильно, пропадает зарядка аккумулятора.

Так как генератор ВАЗ 2107, будь то инжектор или карбюратор, имеет одинаковый тип привода, значит и проблемы у них одинаковые. Единственное отличие – инжектор имеет датчик положения коленвала, который придется снимать в случае, когда понадобится замена ремня.

На самом деле причину, по которой ремень свистит, достаточно просто устранить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Нужно лишь поставить правильный диагноз, а дальше дело техники. Вот основные причины пробуксовки:

  • Слабое натяжение;
  • Выход из строя подшипника генератора;
  • Загрязнение горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Для всех перечисленных случаев ремонт своими руками не займет много времени. При этом не потребуется и специальных инструментов. Понадобится лишь два ключа, на 17 и на 19, и монтировка.

Теперь рассмотрим по порядку, как своими руками выполнить ремонт каждой из указанных неисправностей ВАЗ 2107. Начнем с самого простого – слабое натяжение. Скорее всего, в процессе эксплуатации ремень просто растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его размер еще не превышает максимально допустимого, значит просто подтягиваем, в противном случае понадобится замена новым. Чтобы подтянуть его своими руками, необходимо:

  • Ключом на 17 отпустить гайку, фиксирующую генератор на скобе;

  • Ключом на 19 отпустить гайку штока генератора;
  • Скорее всего, вручную натянуть не получится, поэтому используем в качестве рычага монтировку;
  • Зафиксировав положение генератора гайкой на регулировочной скобе, проверяем натяжку. При нажатии на ремень между помпой и коленвалом прогиб должен быть в пределах 12-17 мм, а между помпой и генератором – 10-17 мм. После того как вам удастся подтянуть ремень в соответствии с указанными требованиями, затягиваете обе гайки, чтобы исключить самопроизвольное ослабление.В случае если причиной пробуксовки стало затрудненное вращение шкива генератора ВАЗ 2107, вызванное выходом из строя подшипника, потребуется его ремонт. Нужно всего лишь снять генератор, открутив указанные выше гайки, после чего выполняется замена подшипников. Закончив ремонт, его нужно установить на место и подтянуть ремень, согласно данным ранее рекомендациям. Своими руками заменить подшипники сможет не каждый, не стесняйтесь прибегнуть к помощи специалистов. Это поможет вам избежать проблем с генератором в дальнейшем.Ну и последнее, что может стать причиной пробуксовки – загрязнение ремня. Скорее всего, решить проблему сможет только его замена, так как полностью очистить поверхность ремня от ГСМ, не повредив его при этом, практически невозможно. Именно поэтому замена является самым оптимальным решением проблемы.В некоторых случаях, особенно в холодное время года на непрогретом двигателе, свист может возникать из-за не очень качественного ремня, задубевшего на морозе. После прогрева двигателя свист исчезает. Это вполне нормальное явление и никакой ремонт вашего ВАЗ 2107 не потребуется. Нужно лишь убедиться в целостности ремня, для избегания возможного его обрыва в дороге.

Замена ремня генератора ваз 2107 инжектор

Ремень генератора на автомобилях “классики”, таких как ВАЗ 2106, ходит довольно долго и без замены можно проездить более 80 000 км, что было проверено на личном опыте. Но в определенное время его все равно придется менять, так как материал, из которого он изготовлен – далеко не вечный и со временем трескается и изнашивается. Ниже будет приведен перечень необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.

  • Рожковый ключ на 17
  • Рожковый или накидной ключ на 19

Теперь более подробно разберем обе эти процедуры.

Какого размера должен быть ремень генератора?

Ремень служит связующим звеном между коленвалом и валом генератора, который обеспечивает выработку электроэнергии для автомобиля. Если он оборвется, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.

Ремни оцениваются по следующим параметрам:

Существует три их вида:

Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Он легко устанавливается и регулируется. Покупать следует оригинальные изделия. Некачественные могут не отвечать требуемым размерам, растягиваться во время эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять через каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.

Меняем своими руками

Замену удобнее выполнять на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. Перед работой следует приготовить набор инструментов и новый расходный материал.

Ремешок привода расположен в передней части моторного отсека и натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения. Силу его натяжения можно проверять по прогибу в двух местах:

  • между шкивом коленвала и помпы прогиб должен находиться в пределах 1,2 — 1,7 см;
  • между шкивом помпы и генератора – 1 -1,5 см.

При несоответствии необходимо выполнить регулировку.

Этапы работы

Процедура натяжения является одним из этапов замены, которая состоит из следующих шагов:

  1. Сначала нужно открутить верхний крепежный болт генератора, выполняющий роль натяжителя. Полностью откручивать его не нужно, достаточно пары оборотов для ослабления ремешка.
  2. Затем нужно переместиться под машину и ослабить нижнюю гайку крепления агрегата.
  3. Далее, держась за верхнюю гайку крепления, необходимо сдвигать устройство в сторону цилиндров, пока не будет достигнуто минимальное натяжение.

Ослабляем гайку натяжения

  • Теперь ремешок легко снимается со шкивов. Сначала лучше снимать со шкива водяного насоса, а потом с остальных.
  • Новый расходник нужно натянуть последовательно на все шкивы агрегатов.
  • Натягивать следует путем передвижения натяжной гайки. Поворот по часовой стрелке увеличивает натяжение, против – уменьшает.
  • После регулировки следует затянуть крепежную гайку агрегата.
  • Таким образом, замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками. Эти навыки дадут возможность избежать сюрпризов в дороге, только нужно иметь расходник в багажнике.

    Процесс замены ремня своими руками

    Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.
    Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

    Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

    Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

    Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.

    После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

    Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

    Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

    Видео «Регулировка ремешка генератора ВАЗ»

    В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремешок генератора на вазовских моделях.

    Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

    Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

    В вашем браузере отключены файлы cookies

    . Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

    Почему так случилось?

    Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

    Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

    Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

    Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

    Оптимальная длина ремня генератора

    Генератор автомобильного двигателя неспособен нормально выполнять возложенные на него задачи, если на него установлен ремень неправильной длины. Если он будет слишком длинным изначально, или же его длина увеличится в процессе эксплуатации, это может привести к возникновению целого ряда очень неприятных последствий. Естественно, сталкиваться с ремонтом двигателя не хочется никому, по этой причине очень важно сразу установить ремень правильной длины или же вовремя отрегулировать степень его натяжения. Узнать, какой именно размер ремня генератора вам нужен, вы можете из инструкции по эксплуатации автомобиля. Как же его натянуть в случае провисания, мы расскажем в нижеприведенной статье.

    Правильная длина ремня генератора

    Роль ремня генератора в функционировании автомобиля в целом достаточно высока. Благодаря ему крутящий момент передается от коленвала на вал генератора, в результате чего осуществляется выработка электрической энергии для питания самых важных узлов автомобиля. В связи с этим ремень генератора всегда должен находиться в исправном состоянии и иметь размеры, полностью соответствующие требованиям самого устройства. В частности, в тот момент, когда происходит разрыв ремня генератора, автомобиль попросту глохнет и больше не может продолжать свое движение.

    Сам ремень – это изделие из резины, которое представляет собой замкнутый круг. В связи с важностью данного элемента, за его состоянием необходимо постоянно следить, осуществляя регулировку силы натяжения, а также замену, если в выполнении подобной операции возникнет необходимость. Оценивать надежность ремня при его выборе для своего автомобиля можно сразу по нескольким параметрам:

    Кроме этого, сегодня существует сразу три вида ремней, которые устанавливаются на генераторы:

    Узнать, какой именно ремень согласно всем вышеперечисленным параметрам должен быть установлен на ваше авто, можно из его персональной инструкции. Если она, по каким-либо причинам, была утеряна, сегодня вы можете без проблем зайти на официальный сайт производителя и ознакомиться с подобными указаниями в Интернете. К примеру, если речь идет об автомобиле российского производства ВАЗ-2106, то для этой модели требуется подбирать ремни со следующими параметрами:

    Угол клина — 39º.

    В таком случае вам будет максимально просто установить и отрегулировать ремень, поскольку он идеально подойдет узлу, для которого он и предназначен. При этом, очень важно покупать оригинальные изделия, которые отличаются максимальным качеством и надежностью. Дело в том, что длина ремня генератора – это один из основных показателей, от которого в целом зависит работоспособность устройства. И даже если во время покупки вы выберете ремень нужной длины, в процессе эксплуатации некачественное изделие может существенно растянуться, тем самым понижая мощность работы генератора.

    При этом не стоит забывать и о том, что ремень генератора – это расходный материал. Поэтому слишком часто его подтягивать и пытаться продлить жизнь различными дополнительными средствами не стоит. Согласно предписаниям большинства производителей, замена ремня генератора должна осуществляться после каждых 15 000 километров пробега. Но если его длина превышает допустимую норму, делать это стоит чаще.

    Длинный ремень генератора: к каким последствиям это может привести?

    Если генератор функционирует неправильно, об этом можно узнать по характерному звуку. В частности, если на нем будет установлен слишком длинный ремень, или же данный элемент попросту растянется и начнет провисать от интенсивной эксплуатации, то при включении большого количества электрических приборов автомобиля вы услышите очень неприятный свист. Возникает он из-за слабой натяжки и того, что ремень генератора может попросту проскальзывать на шкивах.

    Несомненно, что отразится растяжение ремня и на работе самих электроприборов:

    2. Приборы и фары дают очень тусклый свет, которого даже не хватает для полноценного освещения дорожного полотна.

    3. На панели приборов может загореться сигнал красного цвета, который будет уведомлять вас о наличии неисправностей в работе аккумулятора.

    Пренебрегать подобным явлением не стоит. В результате растяжения ремня и неправильного функционирования генератора в неисправность может прийти автомобильный аккумулятор. Поэтому, если для установки на генератор вы приобрели слишком длинный ремень и не видите необходимости в его натяжении, стоит задуматься о реальной опасности, которую вы можете спровоцировать таким своим решением. Но при этом не стоит и перебарщивать с силой натяжения. Если изделие будет слишком сильно натянуто, это может привести в неисправное состояние подшипники генератора.

    Как натянуть ремень генератора собственными силами?

    Не думаем, что будет лишним еще раз сделать акцент на том, что сила натяжения ремня генератора должна быть оптимальной. Если на него нажать с усилием в несколько килограмм, его максимальный прогиб должен составить всего несколько миллиметров. Максимально допустимое значение – это 1 см, и то только для определенного типа генераторов, обозначенных цифрами 9402 или 3701.

    Выполнить натяжение ремня генератора самостоятельно в случае его провисания совершенно несложно, главное – знать, как правильно это сделать. Сразу стоит подготовить необходимый для работы набор инструментов: два рожковых ключа на 17 и 19. При этом вам даже не придется потратить на данную процедуру слишком много времени, в среднем на работу уйдет около получаса. Стоит отметить только то, что для каждого вида генератора данные работы будут осуществляться по-своему, так что, ориентируясь на наши указания, все же будьте внимательными к особенностям генератора, установленного на вашем авто. Осуществлять процесс натяжения ремня генератора можно двумя путями. О каждом из них мы и поведаем вам.

    Особенности натяжения ремня генератора с использованием регулировочной планки

    Данный способ натяжения подойдет далеко не всем автомобилям, лучше всего применять его к ВАЗ-овской классике. Использование регулировочной планки очень облегчает процесс работы, поэтому этот способ лучше всего подходит для осуществления данной процедуры в домашних условиях.

    Перед тем как приступить к натяжению ремня, сначала необходимо прикрепить генератор к картеру автомобильного двигателя, что рекомендуется делать при помощи длинного болта. При этом, генератор все равно должен свободно перемещаться вверх — вниз. После этого отыщите в верхней части устройства дугообразную планку, которая имеет в себе прорезь и крепится при помощи гайки, которая также фиксирует правильное положение самого генератора. Далее осуществляем непосредственное натяжение ремня, выполняя следующие действия:

    1. Откручиваем крепежную гайку, которая находится на планке генератора.

    2. Используя монтажную лопатку или другой подручный инструмент, осторожно отжимаем генератор от двигателя.

    3. Обратно затягиваем гайку.

    4. Проверяем, как это повлияло на силу натяжения ремня. Если он все равно провисает, процедуру необходимо повторить.

    Используем для подтяжки ремня генератора регулировочный болт

    Более современным и универсальным способом натяжения слишком длинного ремня генератора является вариант с использованием регулировочного болта. Для того чтобы добиться желаемого результата, вам необходимо будет выполнить следующий перечень работ:

    1. Ослабьте верхнюю и нижнюю гайки, при помощи которых крепится генератор.

    2. Прокрутите регулировочный болт по часовой стрелке, при этом постепенно и осторожно отводя генератор от блока. Будет очень хорошо, если с вами будет работать напарник, который во время осуществления данной процедуры будет оценивать степень натяжения ремня.

    3. Затягиваем крепежные гайки генератора до упора.

    В завершение процедуры натяжения ремня генератора (независимо от того, какой именно способ вы для этого применяли), необходимо при помощи специального ключа выполнить 2-3 оборота коленчатого вала. После этого опять же проверьте силу натяжения ремня. Еще раз проверить эффективность выполненных работ стоит после поездки на автомобиле. Если подобная процедура не помогла вернуть ремню его функциональность, его следует заменить на новый, при этом сразу же подобрав необходимую длину.

    Необходимо обратить ваше внимание на то, что если возникла необходимость в натяжении ремня, который в процессе эксплуатации растянулся, его дальнейшее использование не должно быть слишком длительным. Связано это с тем, что после растяжения ремень утрачивает ряд своих свойств и уже не может полноценно выполнять возложенную на него задачу. Так что, выполняя натяжение подобного ремня, стоит сразу быть готовым к скорой его замене.

    Ремень устройства генератора предназначен для обеспечения вращения ротора, в результате чего этот узел способен вырабатывать энергию, необходимую для питания бортовой сети. Поэтому ремешок всегда должен быть в рабочем состоянии, в противном случае водитель просто не сможет полноценно использовать авто. О видах и типичных неисправностях ремешка мы поговорим в этой статье.

    Вне зависимости от того, какая длина ремня генератора, для обеспечения работы привода устройства может использоваться два вида ремешков:

    1. Клиновидный. Традиционный РГ, использующийся в основном в автомобилях, выпущенных ранее. Эксплуатация такого типа актуальна в транспортных средства, в которых привод от коленчатого вала производится только на само устройство. Существенным минусом такого РГ является то, что во время его работы есть большая вероятность проскальзывания. Более усовершенствованной версией клиновидного варианта является зубчатый, характеризующийся клиновидным профилем, а также зубьями на внутренней стороне.
    2. Поликлиновый. Еще один тип РГ, который в последнее время применяется значительно чаще, это поликлиновый или многоручейковый (многоручейный). Вне зависимости от того, какой номер ремня генератора, по ширине размер ремня генератора будет больший, но при этом более тонкий. А это, в свою очередь, позволяет обеспечить лучшую гибкость. Многоручейным такой РГ был назван в результате того, что на его внутренней стороне расположено несколько рядов борозд. Благодаря того, что данный тип РГ является более гибким, обычно он применяется не только для привода генератора, но и других узлов — ГУР, компрессора, кондиционера и т. д.

    Вне зависимости от того, к какому типу относится ремень привода генератора, все они изготовляются по одному принципу. В основе лежит специализированная резина. Также конструкция таких РГ включает в себя несколько слоев прочной армирующей нити.

    Типичные неисправности

    Возможные проблемы, которые могут произойти с РГ:

    1. Замена ремня генератора иногда происходит по причине обрыва, хотя это случается не так часто, ведь для разрыва прочных нитей необходимо большое усилие. Появиться такая проблема может в результате заклинивания одного из компонентов, с которым связан РГ. Например, это может произойти в результате разрушения подшипника устройства.
    2. Износ — еще одна причина, по которой осуществляется замена ремня генератора. В результате долгой эксплуатации ремешка его профиль начинает уменьшаться из-за постоянного трения, в итоге РГ чаще проскальзывает. Это приводит к тому, что передаточное усилие снижается и со временем генератор становится не в состоянии вырабатывать необходимую энергию.
    3. Расслоение 0 такая неисправность обычно происходит в результате повреждения валов. Когда геометрия этого компонента нарушается, с одной стороны ремешок сильно изнашивается и за края его резины начинает выходить армированная нить. Причиной расслоения также может быть эксплуатация некачественного материала при производстве.
    4. Не менее частой проблемой, в результате которой необходима замена ремня генератора, является проседание, что обусловлено износом. Износ приводит к увеличению диаметра РГ, ослаблению, а также проскальзыванию компонента. Также проседание может произойти в результате использования некачественного материала при производстве. Кроме того, физические характеристики резины могут измениться в результате попадания смазки на ремешок, а это также может стать причиной проседания.

    Многих владельцев интересует вопрос — почему свистит ремень генератора? Если свист ремня генератора появляется только при запуске двигателя и спустя несколько секунд пропадает — переживать не о чем. Как правило, это происходит в сырую погоду и является признаком влажности. Но если визг и свист, а также скрипы со временем не пропадают, то это говорит о проскальзывании. Соответственно, причина может заключаться в проседании или износе.

    Если в вашем случае для натяжения используется ролик ремня генератора, сильный визг может быть обусловлен износом подшипникового устройства ролика. Следует отметить, что непродолжительный свист иногда является следствием применения некачественного материала при производстве. В этом случае при наступлении холодов ремешок начинает терять эластичность, что способствует его износу до того, как он не прогреется (автор видео — BuTaLik).

    Проверка состояния ремня генератора

    Срок службы приводного ремня в среднем составляет около 50 тысяч километров пробега, но на этот показатель значительно влияют условия использования. Чтобы проверить ремешок на генератор, в первую очередь следует произвести диагностику натяжения. В рабочем состоянии РГ должен проседать только на небольшое расстояние, которое регламентируется производителем машины. Если вы не знаете, как подтянуть ремень генератора ознакомьтесь с этой статьей. Здесь подробно описана схема установки, поэтому вы сможете узнать, как поменять ремень генератора при необходимости.

    Также необходимо оценить состояние РГ на предмет износа либо механических повреждений. Если вы видите, что РГ начинает расслаиваться, на нем имеются следы ГСМ, то необходимо снять ремень генератора и произвести его замену на новый. Подбор нового ремешка осуществляется в соответствии с моделью транспортного средства, а также его видом.

    Инструкция по замене

    Как заменить ремень генератора своими руками?

    Рассмотрим процесс на примере ВАЗ 2108:

    1. Вначале производится демонтаж ремешка. Чтобы снимать РГ, потребуется ослабить гаечки фиксации снизу и на самом натяжителе. Во время ослабления сам генератор следует сдвинуть в сторону мотора, после чего ослабленный ремешок просто демонтируется с валов.
    2. Как поставить ремень генератора? В данном случае нет ничего сложного — процесс установки ремня производится по той же схеме. Ремешок устанавливается на шкивы, после чего генератор просто отодвигается от силового агрегата, для этого используется монтировка.
    3. С помощью лома следует удерживать натяжение, в это время гайку на натяжителе следует подтягивать. Далее, необходимо затянуть и гайку и проверить процесс установки. Если после замены при запуске двигателя отсутствуют посторонние звука, то процедура была проведена правильно. При наличии свиста следует подтянуть ремешок.

    Видео «Пошаговая инструкция по замене»

    Подробнее о том, как производится замена элемента, вы сможете узнать из ролика ниже (автор видео — Kalinin).

    Не редко на автомобиле ВАЗ 2110 возникает свист в клиноременном соединении генератора. По этой причине требуется его подтянуть или полностью заменить. Сегодня мы подробно расскажем о процедуре подтяжки, а также расскажем, как он меняется.

    Почему возникает свист

    Есть несколько причин, из-за которых происходит характерный звук, похожий на свист.

    1. Слабое натяжение. Элемент проскальзывает, причем наиболее активно это происходит в темное время суток. Объясняется повышенная интенсивность свиста ночью тем, что генератор дополнительно работает для освещения.
    2. Постепенно компонент разрушается. Ремень может пересохнуть, из-за чего его структура нарушается, он буквально крошится на кусочки. Первые признаки — это трещины, а затем отламываются целые кусочки. При движении задевается шкив, начинается пробуксовка. Здесь требуется исключительно замена.
    3. Хотя влага попадает на ремень очень редко и почти сразу испаряется, все равно соединение может свистеть. В данной ситуации требуется произвести натяжение.
    4. Клинит непосредственно сам генератор.

    Размеры

    Размеры бывают разные, и они индивидуальны для каждой вазовской модели.

    Если говорить конкретно про «десятку», то здесь придерживайтесь следующих правил выбора размера ремня:

    • При отсутствии кондиционера и гидроусилителя подойдет на 742 миллиметра;
    • Если на автомобиле предусмотрено наличие гидроусилителя, тогда размер составит 1115 миллиметров;
    • Если дополнительно присутствует и кондиционер, тогда оптимальный размер — 1125 миллиметров.

    Некоторые умельцы регулярно используют для замены родные ремни от других моделей АвтоВАЗа — Приора и Калина при ремонте своей «десятки».

    Выполнение натяжение

    При отсутствии износа клиноременного привода, но присутствии свиста, прежде всего, проверьте уровень натяжения. Не будем использовать сложную терминологию, а просто посоветуем нажать с некоторым усилием на ремень посередине.

    Проблема кроется не в свисте. Из-за слабого натяжения не происходит эффективная зарядка аккумулятора, а сам привод начинает быстрее изнашиваться. Сильное натяжение может привести к поломке подшипников генератора и растяжке ремня.

    Правильная натяжка ремня генератора ВАЗ 2110 выполняется следующим образом:

    • Ослабьте крепление генератора снизу и сверху. Для этого служит гайка;
    • Проверните регулировочный болт и настройте ремень;
    • Если вы хотите сделать натяжение больше, болт поворачивается вправо. Тем самым вы отдаляете генератор от блока цилиндров;
    • Для ослабления натяжения двигайте в противоположную сторону — влево;
    • Ключом захватите болт крепления и поверните на пару оборотов коленчатый вал, после чего проверьте натяжение;
    • Если все хорошо, натяжение оказалось правильным, гайку можно затягивать обратно.

    Замена

    Мы уже разобрались, как подтянуть ремень генератора. Но подобные меры не всегда актуальны. Если элемент покрылся трещинами, чрезмерно растянулся и больше не натягивается, тогда не остается ничего другого кроме как заменить его на новый.

    На самом деле замену сложной процедурой назвать нельзя. Следуйте инструкции и все у вас получится.

    1. Ослабьте немного гайку болта с нижнего крепления генератора автомобиля, а также натяжную гайку.
    2. Ослабьте дополнительно само натяжение вашего ремня. Как это делать — вы уже знаете из предыдущего раздела, где мы рассказывали о натяжении ремня генератора.
    3. Отодвиньте генератор в сторону силового агрегата, что позволит снять ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.
    4. Следующий шаг — установка нового элемента. Для этого вам потребуется качественный ремень, приобретенный в проверенном магазине. Что именно это будет за деталь, и каких размеров — определить не сложно. Но качество превыше всего.
    5. Сначала ремень одевается на шкив коленчатого вала.
    6. Теперь он переходит на шкив генератора.
    7. На последнем этапе вам предстоит повторить процедуру регулировки натяжения. Вы уже прекрасно знаете, как проводится данная процедура, потому проблем возникнуть не должно.

    Связано это с тем, что его обрыв может произойти в самый неподходящий момент. Этот узел нельзя назвать самым слабым местом «десятки», однако с ним могут возникнуть проблемы. И лучше для вас быть готовым к подобной ситуации.

    В противном случае, вам придется вызывать эвакуатор, ехать на ближайшую станцию технического обслуживания, платить большие деньги за услуги мастеров. Хотя при наличии запасного ремня генератора и стандартного набора инструментов, в случае его разрыва вы потратили бы буквально пару десятков минут и спокойно продолжили движение уже с новым ремнем. Потому выбор всегда за вами!

    Осуществлять регулировку ремня генератора

    нужно через 15 тыс. км пробега. После капитального ремонта эту операцию проводят через 1,5 тыс. км. Если же до достижения этих показателей обнаружиться прослабление ремня, то его также следует незамедлительно подтянуть.

    Проблемы с ремнем генератора

    Наиболее частым признаком неправильной работы ремня генератор является его свист.

    Причин у этого явления может быть сразу несколько, наиболее вероятные из которых:

    1. Слабое натяжение. Оно приводит к тому, что ремень во время движения проскальзывает, издавая соответствующие звуки. Причем, интенсивность последних явно увеличивается в ночное время суток — ведь генератор в этом случае работает не только на привычные «круглосуточные» потребители, но и на освещение.
    2. Разрушение ремня. Длительная эксплуатация ремня генератора вызывает естественное старение, негативно сказывающееся на его структуре — на поверхности образуются трещины, а отдельные его участки могут и вовсе выкрашиваться. Ремень в данном случае может пробуксовывать и не передавать нужный момент вращения на шкив генератора. Единственным выходом из этой ситуации является его замена.
    3. Намокание ремня. Хотя это и случается крайне редко ввиду особенностей конструкции и расположения привода генератора, при попадании воды на поверхность ремня также может происходить его проскальзывание ввиду снижения трения рабочей поверхности.
    4. Заклинивание генератора. При поломке генератора может происходить его подклинивание, приводящее к проскальзыванию ремня. Ремонтировать в этом случае нужно не ремень, а сам генератор.


    Проблемы с ремнем генератора ваз 2114

    Для того, чтобы избежать появления проблем с ремнем генератора, следует периодически (раз в 1-2 месяца) проверять его натяжение, а также осматривать внешнюю поверхность на предмет наличия дефектов.

    Если во время эксплуатации авто выяснится, что ремень находится в хорошем состоянии, но при этом во время работы свистит — достаточно просто выполнить его натяжение.

    Регулировка натяжения ремня ВАЗ-2106

    Степень натяжения ремня должна быть такова, чтобы при нажатии на него с усилием 10,2 кгс между шкивами помпы и генератора, он прогибался не больше чем на 1-1,5 см. Конечно, опытные автомобилисты могут определить степень натяжения ремня ВАЗ-2106 и на глаз, без устройства, позволяющего измерить усилие.

    Для натяжения ремня на ВАЗ-2106

    необходимо послабить гайку, крепящую генератор к регулировочной планке. Она находится в верхней части генератора. Также потребуется послабление гайки пальца шарнирного крепежа генератора. Она находится внизу задней его части. Далее осуществляется передвижение генератора в обратную сторону от мотора, после чего затягиваются вышеописанные гайки.
    Ремень ВАЗ-2106
    натянут.

    КАК ПРАВИЛЬНО НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ НА ГЕНЕРАТОР

    При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.

    Натяжка ремня выполняется следующим образом:

    • Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
    • Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
    • Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
    • Надеть новый ремень на шкив генератора.
    • Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
    • Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
    • После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
    • Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.

    Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.

    Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.

    Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.

    Если у вас возникли сложности или проблемы — вы можете обратиться к сертифицированному специалисту, который обязательно поможет!

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Регулировка ремня генератора двигателя УЗАМ-331, 3317

    У данных силовых агрегатов при нажатии с усилием 4 кгс на участок между шкивами генератора и помпы, прогиб ремня не должен быть больше 7-9 мм. В противном случае необходима регулировка ремня генератора

    .

    Чтобы натянуть ремень также необходимо немного отвернуть болт крепления генератора к регулировочной планке, которая находится сверху генератора. Далее необходимо послабить гайку, крепящую регулировочную планку и помпу к блоку цилиндров. После этого ослабляются гайки, крепящие генератор на кронштейнах блока УЗАМ-331 или 3317. Они находятся под генератором. Далее можно передвинуть генератор в обратном от блока направлении. В нужной позиции осуществляется затяжка болта крепления генератора к регулировочной планке. Не стоит натягивать ремень чрезмерно. Это увеличивает нагрузки на подшипники помпы и генератора. Далее следует повторно осуществить проверку натяжения ремня. Если она в норме, то затягиваются все вышеописанные гайки. Регулировка ремня генератора мотора УЗАМ-331, 3317 в норме.

    Очень важно периодически проверять силу натяжения генераторного ремня. Дело в том, что ослабленный ремень генератора может привести к ухудшению зарядки аккумулятора и быстрому изнашиванию самого ремня. Если же ремень будет чрезмерно натянут, то подшипники генератора и водяного насоса быстро износятся и выйдут из строя.

    Проверка

    Для начала откройте капот и найдите ремень — он располагается в передней части двигателя. Он одет на шкив водяного насоса, коленчатого вала и самого генератора.

    Сила натяжения ремня определяется по его прогибу между шкивом насоса и коленвала, а также между шкивом генератора и насоса. В первом случае величина прогиба должна составлять 1,2-1,7 см, во втором – 1-1,5 см.

    Потребность в проведении замены ремня

    Изначально важно отметить, что генератор и его привод на автомобиле ВАЗ 2107 как на инжекторном, так и на карбюраторном, абсолютно аналогичен. Единственное отличие инжектора от карбюратора заключается в том, что инжекторный оснащен датчиком положения коленчатого вала. Когда потребуется замена ремня генератора на ВАЗ 2107 инжекторного типа, то этот датчик обязательно извлекается.

    В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 осуществляется износ рассматриваемой детали. Определить необходимость замены элемента можно по соответствующим признакам:

    • появление трещин;
    • свист при старте двигателя, или при резком нажатии на педаль газа, или после проезда через лужу;
    • растрепанность;
    • провисание.

    Важно знать! В случае обрыва ремня генератора на ВАЗ 21074 будет наблюдаться быстрый нагрев двигателя, что может привести к закипанию. Аккумулятор остается без подзарядки, поэтому через короткий промежуток времени, он сядет.

    Рассматриваемое устройство, если это конечно не брак, имеет определенный ресурс при нормальной эксплуатации транспортного средства. Этот ресурс обычно составляет 50-60 тысяч км пробега, по истечению которых следует в любом случае осуществить смену ремня. Как это сделать не только правильно, но и быстро, рассмотрим в материале.

    Инструкция по замене ремня генератора

    Первоначально необходимо приобрести новый элемент. Какой лучше ремень ставить на ВАЗ 2107, зависит от количества финансов, которыми располагает владелец «семерки». Специалисты рекомендуют не экономить на таком немаловажном элементе и приобретать деталь марки Bosch. Изделия данной марки имеют хорошее качество, что собственно и необходимо для достижения продолжительного срока службы основных узлов автомобиля.

    Ремонт ремня не осуществляется, поэтому при первых признаках износа, необходимо осуществить его замену.

    На следующем этапе потребуется убедиться в наличии необходимого перечня материалов: рожковые ключи на «17» и «19», монтировка и отвертка. Только после этого приступаем к выполнению замены изделия:

    1. Для начала осуществляется ослабление гайки, которая крепит сам генератор к регулировочной планке.
    2. После этого необходимо использовать монтировку, при помощи которой будет выполнено прижатие генератора к мотору. На инжекторных «семерках» требуется снять датчик коленчатого вала.
    3. Теперь снимаем старый элемент, и ставим на его место новый.
    4. Для осуществления подтяжки ремня потребуется воспользоваться монтировкой, при помощи которой двигать генератор. После того, как устройство сядет на место, можно зафиксировать гайку.
    5. Если перетянуть ремень, то начнется ускоренный износ подшипников помпы и самого генератора, что плохо скажется на сроке службы этих устройств. Также сам ремень может очень быстро порваться.

    После окончания процедуры замены обязательно нужно осуществить натяжение ремня генератора. Как натянуть ремень генератора на автомобиле ВАЗ 2107, узнаем далее.

    Для того чтобы выполнить натяжение, потребуется выполнить проверку следующим образом:

    • Для начала следует взять в руку отвертку, после чего нажать на промежуток между шкивами, как показано на рисунке выше.
    • После этого понадобится взять в руки линейку. Если прогиб не выходит за рамки, то работу можно считать законченной. Как подтянуть ремень, если в этом есть необходимость?
    • Для этого требуется открутить гайку крепления генератора, после чего осуществлять его передвижение в одну или другую сторону, в зависимости от того, что нужно сделать: натянуть или ослабить натяжение. Натягиваем или ослабляем устройство, после чего фиксируется гайка натяжителя.

    Поменять ремешок на «семерке» не составляет особых трудностей. При этом нет необходимости обращаться к специалистам на СТО, ведь работу можно выполнить самостоятельно.

    Для проверки длины элемента не обязательно осуществлять его снятие. Периодически в ходе эксплуатации автомобиля требуется осуществлять контроль натяжения ремня.

    Если размер рассматриваемого элемента удовлетворяет нормам, то можно не осуществлять его замену, пока не подойдет время его ресурса. Только при своевременной замене изделия можно избежать непредвиденных последствий в виде обрыва элемента в дороге.

    Натяжение ремня

    Чтобы отрегулировать натяжение ремня вам понадобятся монтажная лопатка и гаечные ключи на «19» и «17». Лучше всего установить автомобиль на смотровую яму или подъемники. Такое положение авто во многом облегчит вам рабочий процесс. Суть регулировки заключается в перемещении генератора относительно двигателя.

    Регулировка

    • Первым делом устраните двигательный брызговик.
    • Затем отверните крепежную гайку генератора на один оборот. Затем отверните также на один оборот гайку, крепящую генератор к регулировочной планке.
    • Начните постепенно передвигать генератор по отношению к двигателю, тем самым добиваясь оптимального натяжения ремня. После этого затяните крепежные гайки генератора.

    Как производится замена ремня генератора ВАЗ-2107 инжектор

    Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса.
    Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.

    Для этого вам понадобятся:

    • монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
    • гаечные ключи на 17 и 19.

    Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.

    Замена ремня

    Если вы решили поменять ремень, то следуйте по той же схеме, только крепежные гайки генератора следует ослабить несколько сильнее. Таким образом, вы сможете без препятствий отодвинуть генератор, чтобы снять ремень со шкива. Новый ремень необходимо надеть сначала на шкив коленчатого вала, затем насоса и генератора.

    Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации. Кроме соблюдения рекомендованного размера, надо регулярно проверять натяжение. В статье дана подробная инструкция, как правильно поменять и натянуть ремень генератора ВАЗ 2106.

    [ Скрыть ]

    Какого размера должен быть ремень генератора?

    Ремень служит связующим звеном между коленвалом и валом генератора, который обеспечивает выработку электроэнергии для автомобиля. Если он оборвется, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.

    Ремни оцениваются по следующим параметрам:

    • профилю;
    • длине;
    • ширине;
    • толщине.

    Существует три их вида:

    Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Он легко устанавливается и регулируется. Покупать следует оригинальные изделия. Некачественные могут не отвечать требуемым размерам, растягиваться во время эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять через каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.

    Меняем своими руками

    Замену удобнее выполнять на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. Перед работой следует приготовить набор инструментов и новый расходный материал.

    Расположен в передней части моторного отсека и натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения. Силу его натяжения можно проверять по прогибу в двух местах:

    • между шкивом коленвала и помпы прогиб должен находиться в пределах 1,2 — 1,7 см;
    • между шкивом помпы и генератора – 1 -1,5 см.

    При несоответствии необходимо выполнить регулировку.

    Этапы работы

    Процедура натяжения является одним из этапов замены, которая состоит из следующих шагов:

    Таким образом, замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками. Эти навыки дадут возможность избежать сюрпризов в дороге, только нужно иметь расходник в багажнике.

    Пошаговая инструкция для снятия обшивки на дверях ВАЗ 2107

    25.11.2019

    Облицовка обтягивает железный элемент кузова, но со временем она может испортиться или порваться. Замена материала позволяет изменить внешний вид салона. Прежде чем обеспокоиться тем, как снять обшивку двери ВАЗ 2107, следует выполнить демонтаж дверной конструкции, выбрать материал для замены, а также продумать звукоизоляцию полотна.

    Как заменить обшивку двери

    Заводская облицовка Жигулей сделана из дерматина или кожзаменителя. Первый этап работ – выбор материала, уже потом начинается изучение инструкции, чтобы понять, как разобрать двери ВАЗ 2107 и заменить облицовочную ткань. Проводятся замеры полотна, составляется список необходимых инструментов для демонтажа, клеящего вещества, крепежных деталей. Также приобретаются запасные клипсы, потому что во время снятия старого покрытия пластмассовые элементы ломаются.

    Материалы для перетяжки обшивки

    При выборе ткани нужно учитывать качество, износостойкость, цену, расцветку. Волокнистая структура должна тянуться, это позволит надежно зафиксировать полотно на панели. Возможные разновидности:

    1. Натуральная кожа. Она красиво выглядит, но дорого стоит. Создает звукоизоляцию, стойко переносит влажный и суровый климат. Легкость ухода продиктована тем, что ткань не впитывает в себя загрязнения, не портится при использовании агрессивных моющих средств.
    2. Экокожа или заменитель. Имеет высокие показатели износостойкости, долговечена. Характеристики идентичны натуральной основе, только заменитель не терпит воздействия моющих химических средств. При неправильном уходе появляются микротрещины, которые потом заполняются грязью.
    3. Алькантра. Состоит из тонких и тягучих волокон. У материала высокий показатель отторжения влаги, поэтому он не садится. После того как алькантру растянут на панели, она примет форму конструкции и не провиснет со временем. Минус только один — низкий уровень звукоизоляции.
    4. Винил и дерматин. Они обеспечивают прочность и долговечность, также с их помощью очень удобно делать перетяжку. Материал хорошо пропускает звук, поэтому потребуется устанавливать дополнительный слой изоляции.
    5. Карпет. Это искусственная автомобильная ткань. Такая обшивка прослужит долгие годы. Она стойко переносит перепады температур, отталкивает загрязнения, быстро очищается, блокирует размножение грибка.

    Некоторые автолюбители экспериментируют и перетягивают дверные панели бархатом и даже искусственным мехом. Такая ткань частично создаст шумоизоляцию, но вызовет затруднения во время чистки.

    Особенности демонтажа обшивки

    Убрать, а потом зафиксировать облицовку поможет инвентарь с крепежами. Потребуется:

    • отвертки;
    • нож;
    • ключ на 8;
    • клипсы;
    • метизы.

    Если смена обшивки потребовалась потому, что внутренняя панель деформировалась после аварии или дала трещину, то можно заменить его куском фанеры. Главное, вырезать идентичный пласт. Инструкция по тому, как быстро снять обшивку двери на ВАЗ 2106:

    1. Снимается ручка. Для этого выкручиваются два болта: нижний и верхний.
    2. Вытаскивается скоба, которая удерживает стеклоподъемник.
    3. Снимаются динамики (при наличии).
    4. Чтобы снять клипсы, удерживающие облицовочную панель, используется нож.
    5. Снимается обшивка с дверной карты.

    Установить новый элемент легко по тому же алгоритму, только в другом порядке.

    

    Шумоизоляция дверей

    Разбирать дверь приходится не только из-за порчи облицовки, иногда это делают для повышения звукоизоляции. Водительская дверь шумоизолируется в первую очередь. Эта процедура снизит уровень посторонних шумов, обеспечит бесшумное закрытие конструкции, улучшит звучание музыки. Нарушает тишину не только уличная суета, но также работа двигательной системы, трансмиссии, элементов подвески.

    Перед началом монтажа выбирается сырье для изоляции и клеящее средство. Приобретать материал нужно на основе битума или мастики с применением алюминиевой фольги. Хороший клей обладает герметизирующими свойствами, они позволяют защитить металлические кузовные детали от коррозии. Виды стройматериалов для автомобильной изоляции:

    1. Бимасты — многослойное сырье. Их толщина от 2 до 4 мм. Внешнее покрытие: ткань или бумага.
    2. Вибропласт — гибкий и эластичный, имеет высокие показатели вибро- и звукоизоляции.
    3. Визомат МП – материал с добавлением фольги и алюминиевых волокон. Хорошо поглощает виброудары.

    Любой материал можно использовать под обшивку дверей. Монтаж шумоизоляции проводится до того, как дверной элемент с обшивкой устанавливают на место. Выбранный материал крепится на панель.

    Видео «Регулировка ремешка генератора ВАЗ»

    В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремешок генератора на вазовских моделях.

    Ремень генератора на автомобилях «классики», таких как ВАЗ 2106, ходит довольно долго и без замены можно проездить более 80 000 км, что было проверено на личном опыте. Но в определенное время его все равно придется менять, так как материал, из которого он изготовлен — далеко не вечный и со временем трескается и изнашивается. Ниже будет приведен перечень необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.

    • Рожковый ключ на 17
    • Рожковый или накидной ключ на 19

    Теперь более подробно разберем обе эти процедуры.

    В каких ситуациях необходима замена

    Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.

    При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

    Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.

    Как заменить ремень генератора

    Для того, чтобы выполнить эту процедуру, необходимо открутить верхний болт крепления генератора, который выполняет роль натяжителя.

    Отворачивать до конца его не нужно, достаточно сделать пару оборотов гайки, чтобы ослабить натяжение. Далее нужно подлезть под машину и с низу ослабить гайку крепления, предварительно ее можно побрызгать проникающей смазкой:

    После того, как нижнее крепление ослаблено, можно приступать к дальнейшим действиям. Теперь берем рукой за верхнюю гайку генератора и стараемся сдвинуть его в правую сторону, тем самым ослабляя натяжение до минимума.

    Теперь обратите внимание на фотографию ниже. Именно при таком положении верхнего крепления генератора относительно натяжителя ремень довольно просто снимается со шкивов:

    Убеждаемся в том, что ремень достаточно ослаблен и снимаем его со шкива помпы (водяного насоса) ВАЗ 2106:

    Теперь он легко снимается с остальных шкивов и после этого можно сразу устанавливать новый в обратной последовательности.

    Как натянуть или ослабить ремень генератора на ВАЗ 2106

    Натяжение производится довольно просто. Необходимо выполнить некоторые шаги, который были описаны выше, а именно: ослабить верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора. После чего производим регулировку: либо натягиваем, либо ослабляем ремень. Опять же, все это делается с помощью верхней пластины натяжителя. Если вам нужно натянуть сильнее, то двигать сам генератор нужно влево, а если наоборот ослабить, то соответственно — вправо.

    После выполнения этой процедуры, затягиваем обе гайки до необходимого момента и проверяем, насколько правильно все сделали. Заводим двигатель и включаем все электроприборы:

    Если во время включения мощных потребителей электричества ремень начинает свистеть, то это говорит о том, что необходимо еще немного его подтянуть. Если же наоборот, слышен гул подшипника генератора, то скорее всего ремень слишком сильно натянут и его необходимо ослабить.

    Меняем ремень на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Снятие

    Необходимо иметь доступ к верхней и нижней частям автомобиля. Если внизу у вас установлена защита картера, то соответственно её придётся снять, подробности читайте в статье: «Замена защиты картера на ВАЗ».

    Примечание! Снятие аккумуляторной батареи облегчит доступ к ремню. Процесс описан в статье: «Замена АКБ на автомобилях».

    Оцените внешний вид ремня. В случае неплохого состояния проверьте натяжение, подтяните его при необходимости. Проверить легко: прожмите ремень пальцами руки с усилием в 10 кг в любом месте. Либо в месте «А» расстояние, на которое должен прогнуться ремень составит 10-15 мм, или в месте «В» 12-17 мм (смотрите картинку).

    Примечание! Удобнее прожимать и проверять прогиб в точке «А». Любое отклонение от нормы требует подтяжки ремня. Помните, не снимайте со шкивов ремень, если вы не собираетесь производить замену!

    Переместитесь в нижнюю автомобильную часть и на один оборот отверните нижнюю гайку генератора (см. маленькое фото), вылезайте из-под автомобиля и переходите к подкапотному пространству. На один или два оборота ослабьте гайку верхнего крепления генератора (красной стрелкой на фото), вам поможет удлинитель с карданным шарниром и накидная головка (инструменты указаны синей стрелкой). Ослабляйте через планку установки аккумуляторной батареи.

    Примечание! Верхняя гайка, крепящая генератор к планке у всех по-разному закручена, поэтому как почувствуете, что гайка идёт легко (смотрите полностью её не выверните), то сразу прекращайте откручивать!

    Переходим непосредственно к смене ремня. Руками переместите генератор к двигателю и снимите ремень. Если нужно просто отрегулировать, тогда вставьте между двигателем и между самим генератором монтажную лопатку (смотрите фото ниже), и, используя лопатку как рычаг, сместите генератор от двигателя. Удерживая лопаткой в таком положении, затяните верхнюю гайку крепления генератора к планке и нижнюю тоже. Отпустите лопатку и выньте её, проверьте натяжение ремня и по необходимости проделайте операцию повторно (в том случае, если натяжение не укладывается в норму).

    Примечание! Отвернув обе гайки, снимайте сперва ремень с верхнего шкива, а только потом со стальных. Самый верхний – шкив помпы охлаждения. На инжекторных автомобилях в добавок снимайте датчик положения коленчатого вала, иначе он не позволит снять ремень, а датчик вала вы сломаете. Подробности читайте в статье: «Замена датчика положения коленвала».

    Установка

    В начале устанавливаться ремень на шкив коленвала. На изображении выше смотрите шкив указан цифрой 3, шкив генератора цифрой 2 и шкив помпы цифра 1. До конца сдвиньте генератор к двигателю, если он сдвинут, но ремень всё равно не устанавливается, тогда аккуратно прокрутите рукой шкив насоса (верхний), или в крайнем случае попросите помощника, чтобы он воспользовавшись кривым стартером немного прокрутил шкив, а вы в это время наденьте ремень на верхний шкив помпы.

    Замена ремня генератора на ВАЗ 2105, 2106, 2107 своими руками.

    Замена ремня генератора одинаково идентична, применительно ко всем моделям автомобилей ВАЗ 2105, 2106, 2107, так как конструкция всего содержимого моторного отсека и навесного оборудования одна и та же. В данном фото отчёте замена ремня генератора будет производится на автомобиле ВАЗ 2105. Из необходимых инструментов вам пригодиться лишь 2 гаечных ключа, на 17 и 19. Процедура замены очень проста, занимает минимум времени.

    Источник: http://zarulemvaz.ru/kak-zamenit-remen-generatora-na-vaz-2105/

    1

    Итак, первоначально необходимо ослабить верхнее крепление генератора к натяжителю. Для этого воспользуемся рожковым ключом на 17.

    2

    Затем лезем под машину и там отворачиваем немного нижнее крепление, точнее гайку болта.

    4

    Теперь сверху берем за гайку крепления и двигаем генератор в правую сторону, соответственно в это время ремень будет ослабляться.

    7

    Добиваемся такого натяжения, когда ремень свободно будет сниматься и снять его со шкивов генератора на ВАЗ 2105.

    Замена ремня генератора ваз 21074 инжектор

    Давайте разберем: какие качества необходимы для вождения?

    Вот человек, а вот автомобиль. Как они взаимодействуют?

    И чем водитель отличается от человека, который ни разу не сидел за рулем?

    В первую очередь, нужно знать, где и какие у автомобиля органы управления. Проще   говоря, с   помощью чего подавать ему команды, смотрите купить бу авто в кредит.


    Регулировка зажигания ВАЗ 2107 по Лампочке

    Второе, что требуется — это навыки управления.   Это значит — уметь, когда нужно, одно нажать, другое отпустить, третье повернуть – иными словами, выполнить определенную манипуляцию.

    Если совсем коротко:

    Для того, чтобы водить автомобиль, нужно научиться выполнять определенные движения в определенной последовательности.


    Замена Ремня Генератора

    Неужели это всё?

    Представьте себе, этого вполне достаточно. Если вы этим овладели, то уже можете водить.

    Вся сложность заключается в том, что эти особенные действия нормальный человек в повседневной жизни не выполняет и поэтому к ним не привык. Это все равно, что попросить вас сыграть на пианино. Если вы не обладаете навыками определенной последовательности движения пальцев и не знаете, какие нажимать клавиши, то и сыграете . . . понятно как.

    Так что работа инструктора, прежде всего, состоит в том, чтобы научить человека двигать нужным образом руками и ногами по определенному алгоритму.

    Во время вождения активно работают все органы чувств водителя. Но основной (и самый важный) поток информации доставляет зрение. Нужно умудряться постоянно контролировать дорожную обстановку спереди и сзади, следить за поведением автомобиля, да еще и находить время поглядывать на приборную панель.

    Обычному человеку (не водителю) не приходится обрабатывать такой поток специальной информации, поэтому неудивительно, что первое время новичок за рулем испытывает стресс. Если же вы до того, как сесть за руль, умели ездить хотя бы на велосипеде, а еще лучше — на скутере или мотоцикле, то вам, без сомнений, будет легче пересесть на автомобиль.

    Для полноценной езды нужно выработать так называемое « водительское мышление» . А именно: уметь воспринимать дорожную обстановку, правильно перерабатывать полученную информацию и принимать верные решения. И особенно важно научиться делать все это быстро.

    4. Монтажной лопаткой отжимаем генератор от блока цилиндров, увеличивая натяжение ремня генератора. Если для этого требуется чрезмерное усилие, то, сняв грязезащитный щиток двигателя
    ключом на 19 мм (на 13 мм для генератора 9412. 3701) ослабляем гайку крепления генератора к кронштейну двигателя
    Удерживая генератор, затягиваем гайку крепления генератора к регулировочной планке. Проверяем прогиб ремня генератора, при необходимости увеличиваем или уменьшаем его натяжение. Чрезмерное натяжение ремня генератора вызывает повышенные нагрузки на подшипники насоса охлаждающей жидкости и генератора, что приведет к преждевременному выходу их из строя.

    5. Для замены ремня генератора ослабляем гайку крепления генератора к регулировочной планке и монтажной лопаткой перемещаем до упора генератор к блоку цилиндров (см. Пункт 4). 6. На инжекторном двигателе автомобиля ваз 2107, для снятия ремня генератора, снимаем датчик положения коленчатого вала
    7.

    Снимаем ремень генератора со шкивов и устанавливаем новый. 8. Натягиваем ремень генератора и затягиваем гайки крепления генератора. 9.

    Установка остальных снятых деталей на автомобиль ваз 2107 выполняется в обратной последовательности. .


    Надеюсь статья замена ремня генератора ваз 21074 инжектор была вам полезна.

    Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля

    Сегодня я решил осветить одну из тем, которая часто беспокоит владельцев ВАЗ 2106, да и остальных «классических» моделей.

    А именно речь пойдет о проблемах с зарядкой аккумулятора или его полном отсутствии.

    Еще раз хочу сразу предупредить, что все возможные причины, скорее всего, я приводить не буду, а вот те, с которыми я столкнулся, постараюсь выделить ниже в статье.

    Износ щетки генератора

    Если длина щеток генератора ВАЗ 2106 недостаточна, зарядки может быть недостаточно или нет вовсе.Чтобы проверить состояние этих деталей, это необходимо при необходимости. Напомню, что остаточная длина щеток должна быть не менее 12 мм. Если при замере выяснилось, что ее недостаточно, то это повод для замены данной детали.

    Отказ диодного моста генератора

    Перегорание одного или нескольких диодов выпрямительного блока также может вызвать плохой заряд аккумулятора. Из личного опыта могу вспомнить несколько случаев, когда при перегорании только одного диода зарядка была недостаточной и со временем приходилось перезаряжать аккумулятор, так как генератор не мог этого сделать полностью. Чтобы точно определить, является ли это причиной, можно провести диагностику диодного моста, а также выявить неисправность.

    Неисправность реле зарядки

    Во многих случаях именно из-за выхода из строя реле зарядки оно фактически полностью пропадает. Довольно долго владельцы ищут причину, пока не поменяют эту электрическую часть на ВАЗ 2106. Поменять достаточно просто, так как крепится всего на двух болтах с правой стороны под капотом (как правило) .

    Более серьезные проблемы с генератором

    Если после проведенной диагностики и замены всех частей, описанных выше, зарядка по-прежнему не появляется, вам следует проверить остальные части генератора, такие как статор и ротор. Подробнее о диагностике можно прочитать в этой статье.

    Если вы обнаружите, что ваш ВАЗ 2107 не заряжает аккумулятор, необходимо немедленно принять меры. Продолжительное использование автомобиля может разрядить аккумулятор.Вам придется либо искать попутчика, готового взять машину на буксир, либо вызывать службу эвакуации.

    Теория «на пальцах»: как все работает

    На ВАЗ 2107 устройства могут питаться от 2х источников. Первый — аккумулятор, второй — генератор. Аккумулятор подает энергию при выключенном двигателе. В нем есть определенный заряд, который расходуется по мере необходимости. Генератор вырабатывает электричество, но только при вращении ротора. То есть при работающем двигателе.

    Схема работы АКБ: 1. Батарея, 2. Отрицательный диод, 3. Дополнительный диод, 4. Генератор, 5. Положительный диод, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Обмотка вращения, 9. Конденсатор, 10 Монтажный блок, 11. Контрольная лампа, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

    Контрольная лампа

    Как видно из схемы, большое количество составляющих элементов и каждый из них может вызвать плохую зарядку или нет. Для наблюдения за процессом зарядки аккумулятора на приборной панели автомобиля установлена ​​сигнальная лампа.

    Если система находится в хорошем рабочем состоянии, сигнал управления активируется после завода. Но при выходе мотора в рабочий режим не загорается лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107. Это означает, что запас энергии батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

    Признаки отсутствия зарядки аккумулятора:

      • Стрелка заряда АКБ ВАЗ 2107 дергается.
      • Контрольный сигнал не гаснет.В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
      • После запуска двигателя стрелка вольтметра не уходит в зеленую зону.
      • При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно поддерживаться около 13,9.
      • Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд АКБ ВАЗ 2107 в этих пределах пока не страшен.

    Падение напряжения до 12 В говорит: заряда от генератора нет!
    Лампа горит тускло зарядка АКБ ВАЗ 2107 — недозаряд АКБ.

    С чего начать проверку

    Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не загорается, вольтметр дает нормальные показания, но аккумулятор при этом не заряжается, а значит, на выводах нет (или недостаточно). Их сильное окисление может привести к тому, что напряжение от генератора просто не будет подаваться на аккумулятор. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их, а также клеммы аккумулятора, затем снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работоспособность системы подзарядки.

    В том случае, если напряжение на АКБ ВАЗ 2107 по-прежнему ниже нормы, необходимо замерить его на выходе из генератора при работающем двигателе. Есть ли большая разница между показаниями на пине и батарее? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором. Прервано — требуется замена.

    Следующим элементом, который необходимо проверить, является ремень привода генератора. В случае расшатывания он проскользнет по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии.И хотя зарядка будет проводиться (при условии исправной работы схемы), ее будет недостаточно. При этом двигатель работает, вольтметр дает показатель. Однако если нагружать систему немного больше — например, включение фар — то напряжение резко падает. Затем, если на ВАЗ 2107 пропадает заряд аккумулятора, это говорит о том, что натяжной ремень слабо натянут, проскальзывает. Ремень следует подтянуть; если он изношен в процессе эксплуатации, замените его.Но перетягивать тоже нельзя: чрезмерное натяжение ремня дает перегрузку на насосы, подшипники генератора.

    Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике, — это предохранитель №10 (в блоке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на аккумулятор: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — система не заработает.

    Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, то причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107 следует искать дальше.

    Что еще проверить

      1. Регулятор напряжения;
      2. Генератор выпрямительный блок;
      3. диоды;
      4. Генератор обрыва обмоток;
      5. Щеточный узел генератора;
      6. Контакты на клеммах генератора, монтажный блок.

    Неисправность любого из этих элементов приводит к тому, что система подзарядки выходит из строя, а аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

    Продолжаем…
    Диоды проверяют контрольной лампой или мультиметром. Если один из них сломается, придется заменить весь выпрямитель.

    Для проверки обмотки статора понадобится такой же прибор. Сопротивление измеряется между крепежными деталями выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, необходимо заменить обмотку или весь генератор.

    Сам генератор часто выходит из строя из-за износа щеток. Чтобы проверить их, нужно снять щетку в сборе и измерить длину элементов.Если он составляет 5 мм или меньше, щетки необходимо заменить.

    Практически все вышеперечисленные узлы системы заменяются в случае выхода из строя, так как не подлежат ремонту. Лишь некоторые неисправности генератора можно устранить, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

    Хуже всего, если у вас проблемы с подзарядкой в ​​пути. Из-за отсутствия подзарядки аккумулятор со временем полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, запустить двигатель стартером уже не получится.Завести ВАЗ-2017 с разряженным аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

    Что нужно учитывать при выборе нового аккумулятора

    По паспорту аккумулятор рассчитан на 3-5 лет активной эксплуатации (реально выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость покупать и подключать аккумулятор ВАЗ 2107 взамен вышедшего из строя.

    При покупке нового аккумулятора следует учитывать ряд параметров и характеристик.
    Тип батареи: исправная и необслуживаемая.Первый вариант позволяет проверить и пополнить уровень электролита. Это позволяет использовать аккумулятор дольше.

    Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. К данной модели подходят аккумуляторы емкостью 50-60 А * ч. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. К тому же карбюраторные модели ВАЗ требуют более мощных аккумуляторов — они потребляют больше энергии при запуске.
    По габаритам ВАЗ 2107 требует блоков питания размером 242 * 175 * 190 мм. Для них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

    При выборе аккумулятора следует также учитывать место проживания владельца «семерки». Тем, кто живет на юге, можно приобрести менее мощный аккумулятор. Северянам рекомендуется отдавать предпочтение АКБ повышенной емкости: на морозе машина заводится с большим энергопотреблением.

    Противодействие злоумышленникам

    В связи с тем, что аккумулятор стоит недешево, вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи стоит достаточно остро. На «классике» капот открыть несложно, поэтому за «семерками» воры внимательно следят.

    Специалисты

    предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

    • Охраняемая автостоянка или охраняемый гараж.
    • Установка сигнализации.
    • Установка замка на капот. Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нам нужны сварные работы, портит внешний вид, а взломать замок профессионалу несложно.
    • Возьмите батарею с собой. Времени, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если машину оставить ненадолго, она беззащитна: аккумулятор можно вынуть на стоянке возле супермаркета.
    • Но все специалисты сходятся во мнении, что самая надежная защита АКБ от угона ВАЗ 2107 — комплексная.Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

      Видео — Защита аккумулятора от кражи

    Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым генератор не заряжается. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню, как говорится «по пальцам».Итак, приступим!

    Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало или совсем не заряжает, нужно понимать, как он работает, и знать, как он работает.

    Генератор состоит из пяти основных частей, представленных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

    Принцип работы следующий:

    1. от АКБ к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) подключается к земле через корпус (3,7) генератор
    2. напряжение диодного моста (9) обслужено на статор (6) Генератор и в статоре появляется магнитное поле
    3. при трогании с места двигатель при помощи ременной передачи вращает ротор (5) генератор
    4. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) ток появляется
    5. Ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) питается от автомобильного аккумулятора.

    Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

    Чтобы узнать причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше описывающих работу генератора.

    Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккума.

    Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

    Плохой контакт с отрицательным проводом не считается, так как в этом случае двигатель вообще не запустится.

    Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

    После проверки диодного моста, когда он исправен, вызвать обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим набора номера и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

    Третья точка: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    На карбюраторной версии ВАЗ был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных — широкий ремень с жилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может не пройти из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистком ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекла, вентилятор печки и т. Д. Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно скорее заменить его.это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

    Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

    В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Позвоните в него, прикрепив щупы мультиметра к следам щетки.

    Если якорь не звенит, его следует заменить.

    Пункт пятый: щетки с реле — регулятор.

    Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на гусеницах якоря.Если их длина меньше 5 миллиметров, то они не могут плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

    Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя до того, как стираются щетки. Для проверки вам необходимо:

    • Лампочка 12 В
    • автомобильный аккумулятор
    • две батареи по 1,5 вольта
    • несколько проводов

    Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

    Теперь добавьте в цепь две батареи, как на картинке ниже. Свет сейчас не должен гореть.

    Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — регулятор необходимо заменить.

    Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

    Если генератор перестал заряжаться, ничего хорошего в этом нет.Необходимо немедленно приступить к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрическое оборудование будет обесточено, а аккумулятор вскоре полностью разрядится.

    Если генератор исправно работает, то аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной подзарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, а иногда и лет. Аккумулятор будет стабильно сохранять не менее 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно пополняют запас заряда за счет работы генератора.

    Что на ВАЗ 2110

    На автомобили ВАЗ 2110 предусмотрена установка двух типов генераторов в зависимости от установленного двигателя.

    1. На карбюраторные модели устанавливается генератор с номером 9402.3701.
    2. Если двигатель инжекторный, то каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Имеет поликлиновой ремень.

    Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора, соответственно, неисправности на устройствах одинаковы, поэтому порядок проверки и ремонта в обоих случаях идентичен.

    Неисправности

    Есть две основные причины, по которым генератор не заряжается должным образом.

    Причина

    Характеристики:

    Перегрузка устройства

    Это случается с теми, кто любит устанавливать большое количество дополнительного оборудования, которое работает от генератора, то есть требует электричества. Это могут быть колонки, электронасосы, видеоустройства и т. Д. Штатный генератор не рассчитан на такие нагрузки, поэтому теряет КПД

    Несоответствие между аккумулятором и генератором

    Для обеспечения работы дополнительно установленного на автомобиле электрооборудования многие решают установить более мощный аккумулятор со штатным генератором.Несоответствие мощности приводит к тому, что генератор больше не обеспечивает адекватную зарядку более мощной батареи. Так что у него для этого просто не хватает ресурсов.

    Какой заряд дает генератор

    Многих интересует вопрос, сколько должен выдавать генератор для нормальной работы.

    Здесь параметры напрямую зависят от текущего состояния автомобиля.

    • Если двигатель холодный, он просто включается, тогда напряжение в норме будет 14.1-14,4 Вольт;
    • Если проверять напряжение после длительных поездок по пробкам, то генератор выдаст меньше, примерно 13,9-14,1В.

    Поиск и устранение неисправностей

    Отсутствие зарядки может быть вызвано целым рядом причин, о которых мы сегодня поговорим.

    Эти причины включают:

    • Слабые контакты;
    • Обрывы обмоток;
    • Короткое замыкание на корпусе ротора;
    • Укупорочные средства поворотно-поворотные;
    • Механические поломки;
    • Замыкание плюсовой клеммы на корпусе;
    • Короткое замыкание в фазной обмотке;
    • Короткое замыкание статора на корпусе.

    Разберем эти ситуации более подробно, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

    Для начала выключите в автомобиле любое дополнительное оборудование, которое не входит в стандартную комплектацию — видеомагнитофон, навигатор, аудиосистему и т. Д.

    1. Измерьте выходной ток, когда автомобиль холодный, не работает и все системы жизнеобеспечения отключены. Если возврата нет вообще — это хорошо. Но такое случается редко.Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то короткое замыкание, из-за которого возникает отдача, но небольшая. Гораздо хуже, если отдача впечатляет и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
    2. Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительны, а аккумулятор сохранил заряд, то все устройства можно вернуть на места, которые были дополнительно установлены.
    3. Еще раз проверьте отдачу.Если при этом приборы показывают активную утечку, то причина не в аккумуляторе, она не связана с генератором. Виновник проблемы — одно из дополнительно подключенных устройств.
    4. Если отдачи не наблюдается, то нужно внимательно осмотреть генератор.
    5. Существует множество источников неисправностей, которые могут привести к отказу генератора. К ним относятся:
    • Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
    • Обрыв цепи в обмотке возбуждения;
    • На катушке обмотки возбуждения произошло межвитковое замыкание.В этом случае генератор будет гудеть и сильно нагреваться;
    • Обмотка возбуждения замыкается на корпус ротора;
    • Статор замыкается на корпус;
    • Обрыв в фазной обмотке статора;
    • Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосте;
    • Замкнутый плюс на корпусе;
    • Возникли механические неисправности.

    Решение проблем

    1. Слабый контакт. Неплотность контакта может возникнуть из-за загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца.Кроме того, контакт может ухудшиться из-за сжатия пружин, давящих на щетки, или из-за заклинивания щеток. Такие явления приводят к увеличению сопротивления возбуждения и иногда могут привести к разрыву цепи. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности тряпкой, смоченной бензином. Если щетки изношены, их лучше заменить. Параллельно проверяем состояние пружин и колец. Кольца окисляются, поэтому обработайте их наждачной бумагой для стекла.
    1. Обмотка сломана. Если это произойдет, зарядка аккумулятора пропадет. Положите руку на аккумулятор, чтобы определить проблему. Если произойдет перерыв, устройство начнет нагреваться. Если хотите более точную проверку, то отсоедините конец обмотки возбуждения от щетки и подключите к нему провод аккумулятора и вывод Ш с помощью вольтметра или лампочки. При обрыве лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них мешает работе генератора.Внутренние катушки необходимо заменить, а внутренние припаять.

    1. Замыкание между поворотами. Замыкание между витками может происходить в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация возникнет, обмотка начнет нагреваться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте значения сопротивления каждой катушки. Для этого пригодится вольтметр.
    1. Короткое замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что замыкается вся обмотка возбуждения.Генератор перестает работать. Наиболее распространенное короткое замыкание — это когда концы обмотки выведены на кольца ротора. Для проверки используйте лампочку 220 В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а другой — к сердечнику или валу ротора. В случае короткого замыкания загорится свет. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подходит только для того, чтобы добраться до СТО и провести полноценный ремонт.
    1. Короткое замыкание в фазной обмотке. Такая проблема возникает из-за того, что нарушена изоляция между витками обмотки статора. Если это произойдет, генератор начнет сильно нагреваться, аккумулятор не получит достаточного заряда, так как это происходит при высоких оборотах коленчатого вала.
    2. Короткое замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами включения, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, и его мощность значительно падает.Для проверки понадобится лампочка на 220В. Один провод подключается к сердечнику, а другой — к выводу обмотки. Любой. В случае короткого замыкания ваш свет включится. Чтобы устранить проблему, просто замените вышедшую из строя катушку.
    3. Плюсовой вывод замыкается на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что не просто перегревает ваш генератор. Также из-за этого короткого замыкания выходят из строя диоды выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит в аккумулятор, который можно просто замкнуть накоротко.Нередко короткое замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего просто полностью разряжается.
    4. Механические проблемы. Если учесть все возможные механические проблемы генератора, то натяжение ремня будет на первом месте по частоте. Это самая частая поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет сильно перегреваться, аккумулятор там будет недостаточной зарядки. Не лишним будет проверить качество всех контактов, наличие обрывов соединений и других возможных механических проблем.

    При обнаружении проблем с генератором следует немедленно начать принимать меры по устранению поломки. Если у вас нет опыта, обращайтесь только в утвержденные СТО.

    Генератор — это сердце электрической системы вашего автомобиля. Как и основной человеческий орган, он обеспечивает питание всех устройств и устройств. Поэтому к нему нужно относиться очень осторожно и в случае неисправности не затягивать с ремонтом.

    Контакт батареи

    Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не горе, нужно иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор.Аккумулятор необходимо постоянно подзаряжать во время работы автомобиля, для чего генератор ВАЗ 2107 вырабатывает зарядное напряжение. Как и в любой другой системе в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда выходит из строя, а затем зарядка прекращается. Поэтому часто во время работы задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. В этом случае автовладельцам будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

    Немного теории

    Во время работы разряженный аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13.6-14,2 В бортовой сети автомобиля. Для правильного функционирования автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой батареей, пока ротор генератора не начнет вращаться со скоростью 800-900 об / мин. Затем он вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы автомобиля и зарядки аккумулятора. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется и частота вращения ротора генератора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания напряжения 13. 6-14,2 В в бортовой сети, в цепь возбуждения генератора включено реле регулятора напряжения (РП), которое при превышении напряжения в сети номинального напряжения снижает ток, протекающий в обмотку возбуждения генератора. Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения.

    Причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.

    Реле зажигания

    При включении зажигания замок также включает реле зажигания. В этом случае +12 В проходит через контакты реле и предохранитель № 10 монтажного блока, затем поступает в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ и датчика заряда. Затем они проходят через диод монтажного блока (вилки Ш5-Ш10), подводятся к вилке «61» генератора 37.3701, которая с 1988 года устанавливается на ВАЗ 2107.Далее +12 В поступает на вывод встроенного ПП и через щетку и контактное кольцо на возбуждение обмотки — осуществляется пусковое возбуждение генератора. С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, а через блок дополнительных диодов увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора. Когда выходное фазное напряжение достигает +12 В на обоих выводах аккумуляторной лампы, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разницы напряжений гаснет.В этом случае генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

    Электросхема форсунки ВАЗ 2107 отличается от схемы карбюратора ВАЗ 2107 только наличием элемента оборудования, контролирующего систему питания и не влияющего на заряд аккумулятора. Скорее наоборот — неисправности в системе зарядки аккумулятора могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

    Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью подключенных к сети электромагнитных реле.Рассмотрите способы устранения неисправностей зарядки аккумуляторных батарей как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.

    Как определить отсутствие заряда аккумулятора

    Проверка заряда аккумулятора

    Проще всего определить отсутствие зарядки по приборам автомобиля, то есть по контрольной лампе зарядки и датчику (вольтметру) на панели приборов. Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи не загорается при работающем двигателе.В остальном зарядки нет.

    Но лучше всего мультиметром проверить напряжение на АКБ. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда будет только собственное напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни при каких обстоятельствах не снимайте клеммы с аккумулятора для проверки, чтобы не повредить PP, ECU и другие электронные устройства в автомобиле.

    Для поиска и устранения неисправностей при зарядке аккумулятора необходимо использовать следующие инструменты:

    • контрольная лампа 12В;
    • Мультиметр
    • с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
    • Отвертка с плоским жалом
    • ;
    • Отвертка фигурная
    • с крестообразным шлицем;
    • Плоскогубцы
    • ;
    • наждачное полотно.

    Устранение неисправностей

    • Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, индикатор аккумулятора не горит, аккумулятор разряжен, зарядка не идет, а проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах аккумулятора всего 12 В.

    Для начала необходимо очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дает результата, напряжение на выходе генератора (клемма «30») измеряется относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин).Если напряжение заметно отличается, то задирается контакт клеммы «30» с проводом, называется сам провод от генератора к АКБ. В крайнем случае этот провод меняют.

    • Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, и аккумулятор сел, но тест мультиметром показывает на выводах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика попадает в белый сектор шкалы.

    Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо замерить натяжение (при усилии на ремне 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а если натяжение слабое, ремень натягивают или заменяют.

    Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорев одного из положительных диодов выпрямителя или пробой одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: вывод «+» АКБ отключен от сети автомобиля и к нему подключена контрольная лампа.Опора лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, отрицательный диод, подключенный к болту, сломан.

    Для проверки положительных диодов подключают клемму «+», а клемму «-», к которой подключена контрольная лампа, отсоединяют от корпуса. Опять же, ножка лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Горение лампы также означает пробой плюсового диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам, и «-» к корпусу, для положительных диодов «+» к клемму «30» генератора, а «-» — к болтам. Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

    Обрыв в одной из ветвей обмотки статора проверяют прозвониванием их мультиметром или «мониторингом» батареей между двумя болтами выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее поломке, и генератор необходимо отремонтировать или заменить.

    Проверить щетки генератора

    Другой причиной может быть износ щеток генератора.Щеточный узел снимается с ПП. Если длина щеток меньше 5 мм, узел заменяется новым. Если щетки не изношены, осмотрите их на предмет возможности перекоса и «залипания» в лунках корпуса.

    • Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают. Генератор не заряжался.

    Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищите причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

    • При включении зажигания контрольная лампа не загорается. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор не заряжается.

    Провод отсоединен от вилки «61» генератора и замкнут на массу. Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна обмотка возбуждения генератора либо отсутствует контакт в самой вилке. Зачищают поверхности штырей, подтягивают изгибы штекерных разъемов, соединяют.Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не загорается, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и пины в разъеме блока с панелью приборов. Если результата нет, значит перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается панель приборов, вынимается патрон с обратной стороны панели, лампа заменяется.

    • Лампочка аккумулятора загорается при включении зажигания. Когда двигатель работает на холостом ходу Лампа зарядки горит тускло, зарядка прервана или зарядка отсутствует.

    Причина может заключаться в плохом контакте штыря клеммной колодки проводов с панелью приборов. Он клепаный и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта проблема устранена. Кроме того, слабый контакт в точках соединения на пути провода от экрана к вилке «61» генератора дает те же симптомы.

    Чтобы проверить обмотку возбуждения на обрыв, щупы мультиметра касаются колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка оказывает небольшое сопротивление.Когда один зонд касается кольца, а другой касается вала или корпуса ротора, проверьте наличие короткого замыкания обмотки на массу. Для проверки реле регулятора напряжения к верхнему контакту подключают «+» аккумуляторной батареи, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. Если нет, реле необходимо заменить.

    Предупреждение : sizeof (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в / var / www / u0694406 / data / www / site / wp-content / plugins / cackle / channel.php на линии 23

    Генератор не зря заряжает аккумулятор. Почему нет заряда аккумулятора? Плохой контакт на выводах АКБ

    Срок службы автомобильного аккумулятора во многом зависит от генератора. Именно он поддерживает аккумулятор в рабочем состоянии, заряжая его электрической энергией. Малейший сбой в его работе способен вывести аккумулятор из строя.

    Как происходит зарядка аккумулятора в ВАЗ 2107

    Чтобы понять, как происходит процесс зарядки аккумулятора «семерки», необходимо знать принцип работы генератора и разбираться в схеме подключения этих устройств.

    Устройство, привод и характеристики генератора ВАЗ 2107

    Автомобильная генераторная установка предназначена для подачи электроэнергии в бортовую сеть автомобиля, а также для подзарядки аккумуляторной батареи при работающем силовом агрегате. Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

    Установка приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала.

    На протяжении всей своей истории Sevens оснащалось двумя типами генераторных установок: 372.3701 и 9412.3701. Они имеют конструкцию и принцип действия, за исключением того, что у блока 9412.3701 лопасти вентилятора расположены внутри корпуса, а выпрямительный модуль — снаружи.

    Таблица: основные технические характеристики генераторных установок ВАЗ 2107

    По величине генерируемого тока и выходной мощности характеристики этих устройств сильно различаются. Генератор 9412.3701 более производительный. Применяется в инжекторных «семерках», где бортовая сеть дополняется электронной системой управления двигателем.

    Как работают генераторная установка ВАЗ 2107 и схема генератора

    Если не углубляться в теорию электротехники, генератор работает следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания ток от аккумулятора через реле и контрольную лампу заряда подается на обмотку возбуждающего статора. При этом коленчатый вал начинает вращать ротор. При вращении якоря в фазных обмотках образуется электромагнитное поле, индуцирующее переменный ток.Поскольку все электроприборы бортовой сети рассчитаны на постоянный ток, в конструкции установки предусмотрен модуль полупроводникового выпрямителя. Величина напряжения, генерируемого генератором, варьируется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Для его стабилизации используется специальный регулятор, сглаживающий скачки и провалы и подающий напряжение в бортовую сеть машины максимально приближенное к номинальному.

    Таким образом, при работающем двигателе генератор преобразует крутящий момент коленчатого вала в постоянный ток 55 или 80 А (в зависимости от типа устройства) и напряжение 13.9-14,5 В, что необходимо для работы электроприборов и зарядки аккумуляторов. Ток подводится к положительной клемме аккумулятора через клемму «30» и отдельный провод, а «масса» блока подключается к отрицательной клемме аккумулятора.

    Видео: как работает генератор

    Нет заряда: признаки и причины

    Если напряжение от генератора по каким-то причинам перестает поступать на аккумулятор, то через несколько дней он разрядится. А в случае полного выхода из строя установки аккумулятора придется самостоятельно обеспечивать всю бортовую сеть, включая систему зажигания.Так что работать она может не больше часа.

    Признаки отсутствия заряда

    Признаки того, что генератор не заряжает аккумулятор:

    • постоянно горит или периодически загорается сигнальная лампа на приборной панели;
    • быстрый разряд аккумулятора;
    • снижена производительность отдельных электрических устройств бортовой сети машины.
    Сигнальная лампа

    На панели приборов «семерки» есть специальная лампа, сигнализирующая об отсутствии зарядки аккумулятора.Если схема генератора работает нормально, лампа горит только при включении зажигания до тех пор, пока не заработает силовой агрегат. После пуска двигателя он должен погаснуть . Если он продолжает гореть, скорее всего, аккумулятор не заряжается.

    Еще бывает, что контрольная лампа периодически загорается. Это признак того, что напряжение на батарее либо не подается вовсе, либо подается с перебоями.

    Быстрая разрядка аккумулятора

    При выходе из строя генератора или его цепи аккумулятор не получит напряжения, необходимого для его зарядки.Кроме того, ей придется запитать часть электрооборудования автомобиля, расходуя свою электроэнергию. В этом случае аккумулятор быстро разрядится. Вы сможете понять это, когда возникнут трудности в процессе запуска двигателя. Получая недостаточную энергию, стартер вяло проворачивает маховик коленчатого вала или просто «щелкает» тяговое реле.

    Пониженные электрические характеристики

    Понять, что генератор не работает в штатном режиме, помогут некоторые электроприборы.Если вы подозреваете неисправность генераторной установки, вы можете, например, запустить двигатель, включить свет (если у них обычные лампы накаливания или галогенные лампы) и посмотреть, как они светят. В случае неисправности генератора их яркость будет на порядок ниже, ведь лампы тоже рассчитаны на определенный номинальный ток. Снижение производительности также наблюдается у вентилятора отопителя. Он будет заметно хуже крутить лезвия. При его включении фары будут еще слабее.

    Причины отсутствия зарядки

    Есть несколько причин, по которым аккумулятор не заряжается. К ним относятся:

    • нарушение целостности (обрыв) приводного ремня;
    • ремень ослабления;
    • обрыв проводки электрической цепи генератора или сильное окисление соединительных выводов;
    • неисправности выпрямителя;
    • отказ регулятора напряжения;
    • Обрыв в обмотке генератора или короткое замыкание.
    Обрыв ремня

    Хотя ремень рассчитан на 50 тысяч километров, он может порваться даже через несколько дней эксплуатации. Особенно, если есть дефекты шкивов самого устройства, коленвала или помпы. Сам по себе обрыв ремня привода генератора не опасен для двигателя, но только при немедленном обнаружении данной неисправности. И дело тут не столько в отсутствии зарядки, сколько в остановке помпы. Если он перестанет работать, двигатель мгновенно перегреется.А это уже чревато прогоранием прокладки ГБЦ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, если загорается сигнальная лампа или возникают другие симптомы неисправности генератора, первое, что нужно сделать, — это проверить, не поврежден ли приводной ремень. Для этого заглушите двигатель, откройте капот и визуально осмотрите привод генераторной установки.

    Ослабление ремня

    Приводной ремень должен иметь определенное натяжение. При ослаблении натяжения оно будет скользить по шкиву коленчатого вала, не обеспечивая того количества оборотов ротора генератора, которое необходимо для выработки тока с требуемыми параметрами. Признаком ослабления ремня является характерный свист, чаще всего проявляющийся при повышении влажности воздуха. При проскальзывании ремня контрольная лампа обычно не загорается, но в некоторых случаях может включаться на некоторое время или мигать.

    Обрыв цепи и окисление клемм

    Аккумулятор не будет заряжаться даже при нарушении целостности проводов на схеме подключения генератора. Схема зарядки аккумулятора довольно проста: всего один провод соединяет положительный полюс аккумулятора с выводом «30» генераторной установки.Именно на него подается напряжение. «Минус» АКБ замкнут на массу, к которой также подключены корпус генератора и соответствующие выводы обмоток. Необходимо только проверить наличие контакта между указанными точками цепи.

    Окисление выводов АКБ, а также их ненадежное соединение с выводами проводов также могут существенно повлиять на подачу тока. Проверить состояние клемм можно визуально, однако на глаз не получится, как протекает ток.Лучше еще раз зачистить и перетянуть все соединения проводов на аккумуляторе и генераторе.

    Неисправность модуля выпрямителя

    При выходе из строя выпрямителя ток от генератора к аккумулятору также не поступит. Сам блок представляет собой плату с шестью кремниевыми диодами (3 положительных и 3 отрицательных). Если хотя бы один из них сгорит, выпрямитель нужно будет заменить, так как он не подлежит ремонту.

    Неисправность регулятора

    Отказ стабилизатора характеризуется изменением характеристик тока, подаваемого в аккумулятор.Другими словами, на аккумулятор подается зарядное напряжение, но оно выше или ниже ожидаемого. Регулятор тоже не ремонтируется и в случае выхода из строя подлежит замене.

    Неисправность фазных обмоток

    При обрыве обмоток генератор перестает выполнять свои задачи. Когда происходит межвитковое замыкание, установка может вести себя иначе. Обычно признаком такой поломки является характерный запах гари и гул при эксплуатации. Эти две неисправности можно диагностировать только после снятия устройства с автомобиля. Ремонт генератора при обрыве или коротком замыкании предполагает замену перегоревшей обмотки или узла статора.

    Диагностика и ремонтные работы

    Если вы подозреваете, что аккумулятор не заряжен, вам необходимо провести ряд диагностических и ремонтных работ в таком порядке:

    1. Остановите автомобиль, заглушите двигатель.
    2. Поднять капот, проверить целостность приводного ремня. Если он не поврежден, проверьте его натяжение, нажав отверткой или другим инструментом на ветвь ремня посередине между шкивами генератора и коленчатого вала.Прогиб в этом месте должен составлять 12-17 мм.
    3. Если прогиб больше указанного значения, натяните ремень. Для этого гаечным ключом на 17 мм (для установок типа 9412.3701 с гаечным ключом на 13 мм) открутите гайку, которой генератор крепится к натяжному кронштейну. Используя отвертку (крепление), отодвиньте генератор от блока цилиндров. Затяните гайку и повторно измерьте натяжение ремня.
    4. Подключите один датчик автомобильного тестера. установите в режим измерения обрывов или сопротивления положительный полюс аккумулятора, а второй — на вывод «30» генератора.Если прибор не пищит, замените провод. Далее проверьте «массу», подключив щупы тестера к отрицательной клемме аккумулятора и к корпусу генератора. Если контакта нет, проверьте все соединения «минуса» АКБ с кузовом и двигателем. Зачистите и смажьте контактные поверхности (концы проводов, болты, шайбы, гайки) антикоррозийным средством (WD-40 или аналогичным). Также стоит проверить состояние клемм аккумулятора и надежность их подключения к проводам.В любом случае лучше снять провода, зачистить их клеммы и клеммы аккумулятора мелкой наждачной бумагой и обработать WD-40.
    5. С помощью мультиметра (вольтметра) измерьте напряжение на выводах аккумулятора. Прибор должен показать 11,7–12,6 В. Затем запустите двигатель и повторите измерения. При исправном генераторе напряжение на выводах должно быть 13,9-14,5 В.

    Если напряжение ниже, причину нужно искать в выпрямителе, стабилизаторе или обмотках генератора. В любом случае для дальнейшей диагностики требуется демонтаж генератора.

    Видео: натяжение ремня генератора

    Разборка генератора

    Для снятия генераторной установки необходимо:

    1. Открыть капот, отсоединить провода от АКБ.
    2. С помощью гаечного ключа на 17 мм (для установок типа 9412.3701 гаечный ключ на 13 мм) полностью открутите гайку, крепящую устройство к регулировочной скобе.
    3. Сдвинуть генератор к блоку цилиндров.
    4. Снимите приводной ремень.
    5. Отсоедините клеммную колодку от устройства.
    6. Снимите защитный колпачок с клеммы «30» и гаечным ключом на 10 мм открутите гайку, фиксирующую клеммы проводов. Отсоедините провода, отложите их в сторону.
    7. Гаечным ключом на 13 мм отверните гайку, которой блок крепится к кронштейну на блоке цилиндров. Снимите болт с кронштейна.
    8. Снимите генератор, опустив его под автомобиль.
    Видео: снятие генератора

    Проверка модуля выпрямителя, стабилизатора и обмоток

    Для диагностики выпрямителя, регулятора и обмоток потребуется мультиметр и два отрезка провода с зажимами. Для проверки правильности работы:

    1. Перевести мультиметр в режим измерения сопротивления.
    2. Подключите положительный датчик устройства к клемме «30» устройства, а отрицательный датчик — к его «массе». Сопротивление между этими точками может быть разным, но если оно близко к нулю, возможно, обмотки закорочены на массу или один из диодов выпрямителя сломан.
    3. Проверить на пробой «плюсовые» диоды выпрямителя. Для этого подключите положительный щуп к клемме «30», а отрицательный — к любому из болтов, фиксирующих выпрямитель.Если значение сопротивления стремится к нулю, пробой очевиден.
    4. Проверить отрицательные диоды. Для этого положительный щуп устройства необходимо прикрепить к одному из болтов крепления выпрямителя, а отрицательный — к корпусу устройства. Здесь также сопротивление не должно быть близко к нулю.
    5. Проверить, замыкается ли обмотка ротора на корпусе. Подсоедините щупы тестера к контактному кольцу ротора и корпусу генератора. Если между ними протекает ток, якорь необходимо заменить.
    6. Снимите регулятор напряжения, открутив два винта крестовой отверткой.
    7. Снимите весь узел со щеткой из корпуса генератора.
    8. Оцените состояние щеток и их подвижность. Они должны быть целыми, свободно перемещаться в щеткодержателях и выступать из них не менее чем на 5 мм.
    9. Подключите провод от положительной клеммы аккумулятора к клемме «B» контроллера, а провод от «минуса» аккумулятора к клемме «A».Переведите мультиметр в режим вольтметра и измерьте напряжение на щетках регулятора. Если нет напряжения, регулятор неисправен и подлежит замене.

    Ремонт генератора

    Если обнаружены проблемы с выпрямительным модулем или обмотками, неисправную деталь необходимо заменить. Для этого потребуется:

    1. С помощью отвертки зафиксируйте крыльчатку генератора, упирая в нее одну из лопастей.
    2. Отвинтите гайку крепления шкива торцом на 19 мм или гаечным ключом.
    3. Снимите элементы шкива с вала устройства.
    4. Открутите четыре болта крепления передней и задней крышек с помощью отвертки Phillips. Снимите соединительные шпильки.
    5. Уперев переднюю крышку агрегата в деревянный или пластиковый брусок, легкими ударами по валу резиновым молотком или киянкой выбейте крышку со статора.
    6. Снимите переднюю крышку и находящуюся под ней втулку.
    7. Задвинуть заднюю крышку генератора в тиски (можно двумя стержнями) и осторожно выбить из нее ротор.
    8. С помощью головки 8 мм открутите три гайки, фиксирующие модуль выпрямителя и выводы обмотки. Снимите болты и обмотки с корпуса.
    9. С помощью головки 10 мм открутите выходную гайку «30» генератора и снимите шайбу. Снимите выпрямительный модуль.
    10. Заменить неисправные детали новыми. Соберите генератор в обратном порядке.
    Видео: ремонт генератора ВАЗ 2107

    Еще несколько слов о регуляторе напряжения

    Напоследок стоит добавить, что в таких автомобилях, как ВАЗ 2107, необходимо хотя бы раз в месяц проверять вольтметром напряжение. питание от генератора до АКБ.Как это сделать, мы рассмотрели выше. Дело в том, что автомобильный прибор, показывающий уровень заряда аккумулятора, очень часто врет, показывая нам норму, при этом напряжение на выводах аккумулятора при работе двигателя ниже или выше его. И здесь опасно не столько отсутствие зарядки, сколько так называемая подзарядка. Возникает при неисправности регулятора напряжения и характеризуется подачей на аккумулятор напряжения, значение которого больше заданного значения.

    Мне лично приходилось сталкиваться с подобной проблемой.Все началось с того, что перестал держать зарядку относительно новый аккумулятор. При эксплуатации машина каждый день заводилась без проблем. Но как только машина простояла неделю, стартер своим грохотом дал понять, что без «зажигающих» проводов работать не будет. Визит к автоэлектрику показал, что раздута крайняя «банка» аккумулятора. Это означает, что в нем замкнуты электроды. Почему они вдруг закрылись, если все было в порядке. Запустив двигатель, электрик измерил напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Вольтметр показал 17,2 В, что недопустимо для данной модели аккумулятора. Аппарат на панели при этом честно выдал «норму». Проверка регулятора напряжения подтвердила диагноз электрика. Он вышел из строя. Замена устройства заняла не более получаса. Да и по стоимости ремонта, казалось бы, не сильно ударило. Аккумулятор, конечно же, пришлось заменить, так как с наступлением холодов он стал еще быстрее разряжаться.

    Примерно через полгода случайно заметил, что фары машины стали светить заметно ярче.Затем перегорела одна из ламп головного света. Через неделю сгорел еще один. Не дожидаясь, пока аккумулятор снова раздувается, решил самостоятельно провести диагностику и ремонт. Вооружившись мультиметром, поехал в гараж. Результаты измерений снова показали, что регулятор напряжения вышел из строя. На этот раз генератор выдал 15,6 В. К электрику больше не ходил. Снял генератор, заменил регулятор и все поставил на место. Измерение управляющего напряжения показало 14.2 В. После этого стабильно измеряю напряжение два раза в неделю. Прошло больше года, пока все нормально.

    К сожалению, ВАЗ 2107 нельзя назвать надежным автомобилем. Но у него все же есть одно преимущество — простота конструкции. Поэтому при незначительных неисправностях обращаться к специалистам не обязательно.

    Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и причинах, по которым генератор не заряжается.Для того, чтобы простой человек, не изучавший электротехнику, все понял, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню как говорится «на пальцах». Итак, приступим!

    Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор мало заряжается или совсем не дает заряда, необходимо понимать, как он устроен, и знать принцип его работы.

    Генератор состоит из пяти основных частей, показанных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

    Принцип работы следующий:

    1. от АКБ к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) подключается к земле через корпус (3,7) генератор
    2. напряжение на диодном мосту (9) обслужено к статору (6) Генератор и в статоре появляется магнитное поле
    3. при запуске автомобиля двигатель вращает ротор с помощью ременной передачи (5) генератор
    4. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) ток появляется
    5. Ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) служил на автомобильном аккумуляторе.

    Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

    Чтобы узнать причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, нужно проверить исправность каждого из пунктов выше, описывающих работу генератора.

    Пункт первый: плюс от аккума не доходит до диодного моста.

    В этом случае причиной неисправности может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

    Плохой контакт с отрицательным проводом не считается, поскольку в таких случаях двигатель не запускается.

    Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

    После проверки диодного моста, когда он исправен, вызываем обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим набора номера и приложите щупы к первому и второму контакту статора, а затем к первому и третьему.

    Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    На карбюраторной версии ВАЗ был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях — широкий ремень с жилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может не пройти из-за проскальзывания ремня. Проявляется такая неисправность сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т. Д.Если вы слышите свист ремня, попробуйте в ближайшее время заменить его, так как это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

    Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

    В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Проведите по нему, прикрепив щупы мультиметра к дорожкам кисти.

    Если якорь не звенит, замените его.

    Пункт пятый: щетки с реле-регулятором.

    Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются по следу якоря.Если их длина меньше 5 миллиметров, то они не смогут плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечив зарядку аккумулятора ваз.

    Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам потребуется:

    • Лампа 12 В
    • автомобильный аккумулятор
    • две батареи 1,5 В
    • несколько проводов

    Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-контроллеру как показано на рисунке ниже. В этом случае лампа должна гореть.

    Теперь добавляем в схему две батареи, как на рисунке ниже. Теперь свет не должен гореть.

    Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — регулятор необходимо заменить.

    Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если есть вопросы, оставляйте их в комментариях!

    Приветствую всех автолюбителей! К сожалению, современная машина — вещь не безотказная и периодически преподносит сюрпризы.Одна из них — не заряжается аккумулятор. Иногда эта проблема решается просто, а иногда требуется помощь специалистов. Но прежде чем лечить последствия, нужно найти причину. Поэтому рассмотрим их.

    Причины, по которым аккумулятор перестает заряжаться

    Нет заряда аккумулятора по нескольким причинам:

    • растяжение или разрыв ремня генератора;
    • окисление клемм АКБ;
    • окисление или обрыв проводов генератора;
    • проблемы с генератором.

    Давайте подробнее рассмотрим, как диагностировать и, если возможно, устранить эти причины. Хотя, иногда загвоздка может быть в самой батарее. Поэтому, когда на приборке горит лампа заряда, а визуальный осмотр не помог выявить неисправность, можно идти методом исключения.

    Для этого нужно найти исправный аккумулятор и поставить его на место собственного. При этом размер батареек значения не имеет. Если заряд пошел, значит аккумулятор, если нет, скорее всего проблема с генератором.

    Аккумулятор может перестать заряжаться по разным причинам. Но чаще всего это пластинчатая сульфатация, которая возникает после глубоких разрядов или в старости. Кстати, в запущенных случаях может потребоваться замена электролита. В общем, для борьбы с сульфатированием существует несколько методов, основанных на циклической зарядке и разрядке аккумулятора с помощью зарядного устройства.

    Часто причина отсутствия заряда — окисление клемм. Определить это очень просто.Нужно открыть капот и посмотреть на токовые выходные контакты. Если они покрыты прочным кашевым налетом, значит, клеммы окислились.

    Обычно это происходит из-за появления трещин в области плюсовой и минусовой клемм на корпусе аккумулятора. Из них выходят пары электролита, контактируют со свинцом и окисляются, образуя неприятный осадок.

    Вопрос решается в несколько этапов:

    • клеммы тщательно очищены;
    • причина окисления установлена ​​и устранена;
    • клеммы надеваются и на них наносится специальный антиокислительный состав.

    Чаще всего проблемы окисления возникают в недорогих аккумуляторах, а также в тех случаях, когда аккумулятор часто снимают с автомобиля. Просто снимая клеммы с клемм аккумулятора, их можно открутить.

    При появлении оксида необходимо учитывать еще одну вещь — уровень электролита в банках может упасть ниже уровня. Поэтому его следует проверить и при необходимости поднять. При этом помните, что в аккумулятор необходимо доливать дистиллированную воду.

    Если проблема с ремнем — зарядка от генератора не пойдет. Поэтому при визуальном осмотре желательно его внимательно осмотреть. Даже если ремень цел, это не факт, что он в порядке.

    Общие проблемы:

    • обрыв ремня;
    • слабое натяжение;
    • микротрещины;
    • загрязнения.

    Если ремень порвался, с этим все понятно — нужно его менять.Но, как было сказано выше, он мог просто растянуться. Поэтому проверяем его растяжку, а заодно и чистоту. Если он мокрый или в масле — при вращении шкивов ремень может проскальзывать. В итоге на приборке горит лампа, а генератор не работает.

    Проблемы в бортовой цепи

    Попутно нужно проверить целостность всей проводки. Иногда проблемы могут заключаться в боковой цепи. Запускаем от генератора:

    • все соединения должны быть плотными.
    • не должно быть оксида, а тем более сажи.

    Сразу достать щетки от генератора. Их развитие — еще одна распространенная проблема. Не допускается:

    • другой выход, т.е. когда один длиннее другого;
    • размер кисти менее 5-7 мм.

    Дополнительно нужно проверить массу на теле. Плохой контакт в этот момент — еще одна причина, по которой может загореться индикатор заряда аккумулятора.

    Неисправность генератора

    Автомобильный генератор иногда преподносит сюрпризы.К сожалению, износ щеток — не единственная причина возгорания заряда.

    Возможные неисправности:

    • повреждение реле регулятора;
    • проблемы с диодным мостом;
    • открытая обмотка статора.

    Определить, что с генератором что-то не так, довольно просто. Для этого вам понадобится мультиметр. В этом случае сразу можно определить, насколько заряжен аккумулятор. Если показания на заглушенном двигателе 12,6-12,7В, это свидетельствует о полном заряде. 12.2-12.4 — зарядка около 50%. Менее 11,7 — полная разрядка аккумулятора.

    Методы испытаний генератора:

    • при работающем двигателе напряжение на выводах аккумулятора должно быть около 14,7В. Если совсем другое — проблема с генератором;
    • : если снять клемму с аккумуляторной батареи при работающем двигателе, она должна продолжать работать. В противном случае неполадки с генератором;
    • при работающем автомобиле явно заметна нехватка энергии.

    Чтобы точно диагностировать и устранять неисправности генератора, необходимо иметь хотя бы минимальные знания в области электрики. Если их нет, есть смысл обратиться за консультацией к специалисту — вы точно сэкономите время.

    Итак, проблема при отсутствии зарядки может быть как самой банальной, которую легко устранить своими руками, так и более серьезной. Для устранения неисправностей, возникающих из-за неправильной эксплуатации, необходимо соблюдать два правила.

    Во-первых, периодически заряжайте аккумулятор, во-вторых, следите за его внешним состоянием. И не забудьте взять запасной ремень к генератору и щеткам.

    Вот и все, надеюсь статья была полезной.

    В автомобиле два источника энергии. Аккумулятор и генератор. Причем генератор — основной, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, безвыходных случаях можно использовать аккумулятор. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае аккумулятор может проехать около 100 км по ровной дороге.В этом случае нельзя включать фары, выключать печку и, желательно, чтобы температура окружающей среды была невысокой, а скорость вращения — постоянной, чтобы вентилятор радиатора не включался. И аккумулятор будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия уйдет в искру.

    Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) отсутствует заряд аккумулятора, причин может быть много.

    Начнем с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор) стоит генератор (модель 372.3701), выпрямитель переменного тока встроен в конструкцию. Это синхронный трехфазный двигатель.

    Причины того, что аккумулятор не заряжается, могут быть общими, независимо от того, карбюратор у вас или инжектор. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах нет напряжения. Это может произойти из-за перегорания выпрямительных мостов (диодов), обмоток и многих других причин.

    На ВАЗ 2107 (инжектор) устанавливается восьмигенератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдает больший ток, не 55 А, а примерно 80-90 А в час, так как инжектор требует больше электроэнергии, он более современный и имеет большую удельную мощность.На рисунке изображен генератор выпрямленного тока 80 А при напряжении 14 В.

    Внимание! Прежде чем заявлять, что в генераторе ВАЗ 2107 пропала зарядка, проверьте:

    • Если на генератор поступает напряжение, то это еще не доказывает, что именно он поврежден и что исходящего тока нет. Ведь диоды подводят ток к обмотке возбуждения генератора. В этом случае на приборной панели загорится лампа заряда аккумулятора.
    • Еще стоит измерить напряжение в сети тестером.Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где-то произошло короткое замыкание, и в этом случае проводка может сильно нагреваться.
    • Необходимо проверить ремень генератора, а точнее его натяжение. Если он натянут неплотно, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень скользит по нему сам, так как контакта нет.
    • Неисправно реле зарядки генератора. Об этом нужно особо говорить.

    Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в том же корпусе, что и щеточный механизм, и его задача — стабилизация выходного напряжения.Несколько лет назад были реле, которые были проштампованы на печатной плате, и находились под приборной панелью, были неразъемными. На рисунке реле обозначено стрелкой. В быту из-за характерной формы его называют «таблеткой».

    Сейчас, с развитием микроэлектроники, печатная плата успешно заменяет полупроводниковое реле. Размеры меньше и проблем с установкой нет.

    Как проверить, исправно ли работает реле зарядки?

    Для этого:

    • открыть капот;
    • запустить двигатель;
    • С помощью вольтметра измеряем напряжение на выводах АКБ, которое, естественно, является выходным сигналом генератора. Если напряжение выше 14,8 В или ниже 13,2 В, колеблясь за этими пределами — неисправно реле зарядки.

    По каким причинам может выйти из строя реле зарядки?

    Всего два, не считая серьезных повреждений корпуса генератора:

    • «Планируемый» износ щеток, на которых расположены графитовые электроды. В этом случае контакт постепенно разрывается и полностью исчезает. В результате на обмотку возбуждения генератора не подается ток, и он не работает;
    • Короткое замыкание в самой цепи, при этом выходной ток на генераторе и АКБ есть, но он выше 14.8 В.

    Реле зарядки расположено на генераторе, на его задней крышке, и какой бы формы и цвета ни была «таблетка», к нему из корпуса генератора выходит желтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

    Как заменить реле зарядки?

    Если после принятия этих мер эффекта нет, нужно искать причину в генераторе, об этом поговорим в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то либо у вас есть приличные познания в области электротехники, либо есть кому отдать. Третьего не дано, особенно если у вас инжектор.

    В заключение расскажу еще о нескольких причинах отсутствия зарядки или имитации, а также дам совет:

    1. Если у вас инжектор ВАЗ 2107, то обнулять клемму АКБ на время различные «проверки» на работающем двигателе, а особенно для того, чтобы допустить для этого посторонние к капоту.Это очень вредно для электронного мозга.
    2. Любителям желательно «засветиться», чтобы суметь сказать твердое «нет», если у вас инжектор ВАЗ 2107.
    3. На панели приборов разъемы не припаяны к плате, а приклепаны. Поэтому в некоторых машинах на морозе, а на холодном салоне нет контакта с лампой зарядки. Он горит, имитируя отсутствие тока в генераторе. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
    4. Очередной повод для любителей сходить к раковине на морозе. Когда вода попадает в реле и щеточный узел и там замерзает, плата не взимается. Выход — прогреть любым мощным феном.

    Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимый заряд, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что этот агрегат не был должным образом заряжен. В этой статье рассказывается, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

    Видео о причинах отсутствия зарядки на АКБ

    Видео расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

    Генераторное устройство

    Прежде чем определять неисправность генератора, необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

    На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 генератор с маркировкой 37.3701 установлен.

    Устройство генератора ВАЗ

    Генератор 37. 3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентильный выпрямительный блок; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шарикоподшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — дистанционная гильза; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюсный наконечник ротора; 24 — буферная втулка; 25 — рукав; 26 — втулка компрессионная

    Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

    Схема разборки генератора

    Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — узел регулятора напряжения с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изоляционные втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — распорная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — внешняя шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — передний шариковый подшипник ротора; 16 — рукав; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — прижимная втулка.

    Почему генератор не заряжается (основные причины)

    Если генератор перестал давать должный заряд АКБ, а также в бортовой сети при работающих двигателях, причин всего две. Рассмотрим, какие именно.

    Перегрузка устройства

    Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

    Этот эффект часто возникает из-за подключения дополнительного освещения и других устройств с высоким потреблением энергии.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

    Несоответствие батареи и генератора

    Несоответствие батареи и генератора

    При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают больше мощности на свои аккумуляторы «железного коня», не увеличивая при этом мощность генератора. Нарушение силовых характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить правильную зарядку аккумулятора, после чего производительность первого снижается.

    поиск и устранение неисправностей

    Чтобы найти неисправность, необходимо вникнуть в электрическую часть автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, что вызывает плохую зарядку и на что следует обратить особое внимание:

    • Слабые контактные соединения.
    • Обрыв части обмотки.
    • Короткое замыкание на роторе.
    • Поломки в механике.
    • Замыкание статора.

    Что делать, если нет нужного напряжения (способы решения на ВАЗ-2114)

    В основном методы решения проблемы банальны. Но, из-за дороговизны детали, большинство автолюбителей стараются отремонтировать агрегат. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

    Слабые контактные соединения

    Повреждение контактной группы влечет за собой проблемы с зарядкой

    Если контакты ослабли, это может быть следствием загрязнения или коррозии. Чтобы устранить проблемы, нужно очистить их острым предметом или специальным раствором. Медная паста подходит для смазки и защиты внешних контактов. . Внутренние контактные соединения защитить достаточно сложно, поэтому их просто чистят и устанавливают на сиденье.

    Обрывы в части обмотки

    Измерение для обнаружения проблем с обмоткой

    Обрыв обмотки обычно лечится заменой обмотки.Как показывает практика, перемотка этого агрегата не рентабельна, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которая становится поддерживаемой деталью.

    Короткое замыкание ротора

    Диагностические операции на роторе

    Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, лечится заменой неисправной детали, но тем не менее большинство автолюбителей сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

    Поломки в механике

    Деформация вала генератора — одна из механических неисправностей

    Повреждение механической части обычно не лечится, а поврежденную деталь заменяют на новую. Это считается наиболее оптимальным решением вопроса. По цене может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

    Короткое замыкание статора

    Операции диагностики работоспособности ротора

    Короткое замыкание статора лечится также заменой детали или установкой на автомобиль нового генератора. Это необходимо для того, чтобы эффект не повторился, и не пришлось снова менять статор. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «».

    Видеосъемка неисправностей, когда генератор не заряжается

    выводов

    Найти и устранить причины, по которым перестал заряжаться генератор на ВАЗ-2114, не так просто, как кажется на первый взгляд, но сделать это своими руками действительно реально. Не каждый автомобилист может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который может устранить неполадки.

    Установка ремня ГРМ ваз 2109 карбюратор

    Согласно сервисной книжке, каждые 15 тысяч километров необходимо проверять состояние ремня в приводе распредвала и при необходимости регулировать его натяжение.

    Делаем это в следующем порядке. Снимаем забор холодного воздуха с воздушного фильтра (фото 1), откручиваем три винта, которыми крепится передняя крышка, защищающая ремень (фото 2), и снимаем крышку (фото 3). При осмотре ремня обращаем внимание, целы ли его зубья, нет ли отслоений резины от ткани, других опасных дефектов — порезов, трещин и т. Д. Также недопустимо смазывание ремня (обычно из-за протекания масла через сальник или коленвалы), так как его прочность резко снижается.

    Если у ремня нет таких дефектов и его пробег не достиг предельно допустимого — 60 тысяч километров, проверяем натяжение, закручивая правую ветвь (фото 4) с усилием пальцев (1,5-2 кг). При нормальном натяжении он поворачивается на 90 °, а если угол больше, ремень необходимо натянуть. Для этого ослабьте гайку, фиксирующую ось натяжного ролика (фото 5), и поверните, обычно на 10-15 °, против часовой стрелки ролик (фото 6), натягивая ремень и проверяя степень натяжения свободной рукой.Для окончательной регулировки проверните коленчатый вал на два оборота (вращая переднее колесо домкрата) и, при необходимости, снова отрегулируйте натяжение.

    Чтобы заменить ремень, действуйте следующим образом. Вращая коленчатый вал, совмещаем отметку на шкиве распределительного вала с загнутым усиком на задней крышке ремня (фото 7), а отметку на маховике с вырезом на шкале (фото 8), которые видны в картере сцепления. окно после снятия с него резиновой заглушки (находится сверху).Снимите ремень и шкив привода генератора с коленчатого вала. Затем ослабьте натяжение зубчатого ремня, повернув ролик (см. Фото 6) по часовой стрелке, и снимите ремень. Надеваем новый ремень сначала на шкив коленчатого вала и шкив помпы, надеваем ролик и натягиваем на шкив распредвала (фото 9). После проверки совпадения меток (в обоих местах) натягиваем ремень роликом, как описано ранее, устанавливаем шкив и ремень генератора.

    Схема привода распределительного вала: 1 — шкив коленчатого вала; 2 — шкив привода насоса; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя крышка; 5 — шкив распредвала; 6 — зубчатый ремень; А — метка (антенна) на крышке; В — метка на шкиве; C и D — метки на крышке масляного насоса и шкиве коленчатого вала (на автомобиле они плохо видны, поэтому используем соответствующие метки на маховике и шкале, как указано в тексте).

    Почему ставят метку на шкиве ГРМ, а на маховике нет метки?

    Метка на маховике, просто очень часто она очень тонкая, и не заметна. Выкрутите первую свечу, а первый поршень поднимите на самый верх, это можно понять по отвертке, вставленной в отверстие свечи. Если метка не найдена, найдите самую высокую точку первого поршня, это будет метка на маховике. А лучший способ — ориентироваться по меткам шестерен коленчатого вала.Но эти следы можно увидеть, только сняв шкив коленвала. Выше приведена временная диаграмма, а метки отмечены буквами C и D.

    Эту метку может быть очень трудно заметить, если маховик даже немного запылен, поскольку он очень тонкий и едва заметный. Но если увидите, то ударьте ее толстой отверткой, чтобы было легче искать.

    А если двигатель ремонтировал не очень хороший мастер, то он мог неправильно прикрутить маховик, то метка будет внизу.В этом случае установить на него ремень ГРМ невозможно.

    Регулировка клапанов ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109

    Согласно сервисной книжке, их следует проверять и при необходимости регулировать каждые 30 000 километров пробега. Необходимые зазоры между кулачками распределительного вала и толкателями кулачков (0,2 ± 0,05 мм для впуска и 0,35 ± 0,05 мм для выпуска) устанавливаются подбором регулировочных шайб, вставленных в выемку в нижней части толкателя.

    Эти шайбы толщиной от 3 до 4.25 мм с интервалом 0,05 мм следует получать на СТО и продавать в магазинах при некоторых ЦАС. Поэтому, чтобы отрегулировать зазоры самостоятельно, необходимо предварительно определить толщину необходимых шайб, приобрести их, а также изготовить приспособление для сжатия и фиксации пружин клапана. Рекомендуется делать это коллективно, на стоянках или в совместных гаражах, где можно повторно использовать шайбы, замененные на другом двигателе, для обмена на новые. Кстати, отвечая на многочисленные вопросы о возможности самостоятельного изготовления шайб, сообщаем, что завод этого не рекомендует, так как сложно выполнить детали, соответствующие техническим требованиям по механическим свойствам.

    Итак, имея набор пластинчатых зондов, приспособления, пинцет, приступаем к работе.

    Снимаем всасывающий фильтр для холодного воздуха (см. Фото 1), отсоединяем толстый шланг вентиляции картера от крышки ГБЦ и два тонких — от карбюратора.

    Откручиваем три гайки на крышке головки блока (фото 10) и снимаем крышку (фото 11), предварительно отстегнув и приподняв фиксатор крепления крышки воздушного фильтра и демонтировав переднюю крышку ремня (см. Фото 2).Подвешиваем с помощью домкрата правое переднее колесо, помещая его под оба левых упора. Снимаем масло с головки ванны (фото 12), прикрывая шайбы.

    Поворачивая подвешенное колесо автомобиля по часовой стрелке, совместите отметку

    на зубчатом шкиве распределительного вала с отметкой (клювом) на задней крышке ремня (см. Фото 7), а затем поверните колесо так, чтобы отметки разошлись на 2,5-3 зубца на шкиве распределительного вала (это соответствует ходу ход в первом цилиндре) Комплектом щупов измеряем зазор (фото 13) на первом и третьем кулачках распредвала.Если он отличается от требуемого, крепим планку крепления на шпильках головки блока. Поворачиваем толкатель с прорезью к себе и, удерживая его в этом положении отверткой, нажимаем на рычаг устройства до полного сжатия пружины клапана (фото 14) и затем фиксируем толкатель вторым устройством — проставкой ( фото 15). Вытаскиваем регулировочную шайбу через пинцет через прорезь толкателя (фото 16). Если на его плоскости не видны цифры, обозначающие толщину, измеряем ее микрометром.Далее рассчитываем толщину необходимой шайбы и вставляем ее в толкатель. Сняв приспособление — проставку, проверяем образовавшийся зазор. Зонды 0,2 и 0,35 мм (соответственно для впускного и выпускного клапанов) должны входить с небольшим защемлением.

    Приспособления, используемые при регулировке клапанов: вверху — шток; слева — приспособление для сжатия пружин; справа проставка.

    Таким же образом регулируем зазоры остальных клапанов, последовательно поворачивая распредвал на 90 ° и измеряя зазоры попарно у кулачков No.5 и 2, 8 и 6, 4 и 7.

    Закончив настройку, устанавливаем все детали на свои места.

    Почему жрет ремень ГРМ?

    Обычно ремень ГРМ начинает жрать по трем причинам.

    Причина первая, ремень будет натянут, передний край ремня ГРМ начинает жрать, двигатель работает со свистом, либо поскрипывает.

    Причина вторая, редкий, изогнутый штифт ролика натяжителя, штифт заменить или выровнять.

    Третья причина, самая распространенная, это сильный износ подшипников помпы, помпа коробится и край ремня ГРМ начинает изнашиваться на ролике натяжителя.Поменять помпу, это первый признак того, что помпа скоро сломается

    Почему порвался ремень ГРМ?

    Ремень ГРМ обрывается по нескольким причинам.

    Во-первых, помпа очень туго вращается, из-за износа подшипника снимите ремень ГРМ и закрутите помпу вручную, если чувствуете, что помпа крутится очень туго, или сильно болтается, то нужно поменять помпу .

    Причина вторая, натяжной ролик тоже начинает выходить из строя и туго крутится, из-за чего ремень ГРМ начинает сильно нагреваться и рвется, поменять ролик.

    Третья причина — большой износ шестерни на коленчатом валу или на распредвале, при большом износе этих шестерен на зубьях появляются острые кромки, резают ремень ГРМ, меняют эти шестерни.

    Причина четвертая, ремень ГРМ будет плотно затянут, признак того, что двигатель работает с завыванием или скрипом, ослабление ремня ГРМ.

    Как поменять шкив ремня ГРМ на ВАЗ?

    Поменять шкив ремня ГРМ несложно. Но многие сталкиваются с такой проблемой, при попытке снять видео упирается в корпус двигателя.А все потому, что просела опора двигателя.

    Просто поставьте домкрат под двигатель и желательно упереть его в опору генератора, поднимите двигатель домкратом, и шкив ГРМ легко оторвется от пальца, и новый ролик тоже будет легко надеть.

    Как натянуть ремень ГРМ?

    В последнее время шкив ремня ГРМ выпускается под специальный ключ, и для многих замена и натяжение ремня превращается в мучение. Подскажу очень простой способ затянуть такой ролик ремня ГРМ без специального ключа.

    Наденьте ремень ГРМ на шестерни и ролик, затем слегка потяните за ролик, вставьте кусок гвоздя или стальной проволоки в отверстие ролика, вставьте отвертку между гайкой и этим гвоздем и натяните ремень ГРМ вращением, затяните гайку крепления ролика. ВСЕ!

    Ниже фото, показывающее, как вставить отвертку.

    Фото. Натяжитель ремня ГРМ

    Признак хорошего натяжения ремня ГРМ

    Запустить двигатель, дать ему поработать на холостом ходу.Хорошо натянутый ремень будет идти как струна, если ремень дергается на холостом ходу, натягивается слабо. Если ремень крутится на холостом ходу, как струна, но двигатель завывает, его натянут.

    Ремонт шпильки натяжителя ремня ГРМ на ВАЗ

    Ремонт шпильки в основном прост.

    Если резьба под гайкой порвалась, то можно поставить более толстую шайбу, заменить гайку и затянуть ролик, но во всем, что нужно мерой, тянуть нельзя, так как можно порвать любую резьбу.

    Если резьба в головке порвалась и шпилька не держится, сначала открутите ее и очистите резьбу, а также попробуйте ввинтить как можно глубже, если не получилось и не держится.

    Вторую, закажите токарю шпильку с одной стороны с резьбой 12 мм, это место, которое ввинчивают в головку, а оставшуюся длину с резьбой 10 мм нарежьте метчиком 12 мм резьбу в головке и прикрутите штырь.

    Ремень ГРМ двигателя ВАЗ 2115

    когда менять?

    По заводской инструкции ремень ГРМ меняют через 60 тысяч километров, но советую через 40 тысяч километров.Так как ремень ГРМ не такой дорогой, заменить его несложно, лучше не рисковать, а поставить новый ремень и спокойно ехать.

    На ходу лопнул ремень двигателя на Приоре, поменял ремень, коленвал крутит без шума просто не заводится, в чем причина?

    Прошу прощения, но есть одна причина, если стартер вращается быстрее обычного, то ремень не сразу порвался, а проскальзывал на звездочках, тем самым отмечая загиб клапанов на поршнях.Много раз такое видел, приходится снимать головку, гнутые клапаны менять на новые.

    Либо ошиблись с отметками, может также не быть искры из-за того, что случайно зацепили вилку или провод, проверьте искру на свече, если все правильно то проскочивший ремень погнул клапан.

    Почему обрезается ремень ГРМ?

    Скорее всего ремень ГРМ срезает длинный болт вкрученный в крышку. Запустить двигатель без крышки, если ремень ничего не режет, укоротить боковые болты крепления крышки.

    Почему ремень ГРМ такой горячий?

    Значит в ролике нет смазки, но лучше этот ролик поменять на новый.

    Почему притирка ремня ГРМ в ВАЗ 2108 из соображений защиты?

    Итак, согните железный пыльник, к которому прикреплен кожух ремня, отожмите его рукой, чтобы погремушка исчезла.

    Стоит ли менять натяжной ролик при замене ремня ГРМ ВАЗ 2109 инжектор?

    Обычно видео идет долго, если не свистит, крутить не надо.Но если есть лишние деньги, то при смене ремня можно и ролик поменять, хуже не будет.

    Как заменить штифт ролика натяжителя ремня газораспределительного механизма?

    Самый простой способ открутить штифт ролика показан на фото ниже. Чтобы открутить шпильки, нужно взять две гайки, накрутить их на шпильку, стянуть вместе и отвернуть шпильку ключом. Если шпилька двумя гайками не сломается, прикрутите три, как на фото, шпилька обязательно сломается.Если резьба в центре оторвана от шпильки, то навинтите на нее три гайки, стяните, открутите шпильку.

    Есть головки с двумя отверстиями под шпильку (второе отверстие показано стрелкой), эти головки подходят для разных двигателей, например для ВАЗ 2108 1100 куб.м или ВАЗ21083 1500 куб. Для двигателя ВАЗ 2108 на 1100 куб.м в верхнее отверстие вкручивается штифт ролика, для двигателя ВАЗ 21083 — в нижнее отверстие.


    Фото.Ослабление роликовой шпильки.

    Снятие ролика со шпильки

    Ролик старого образца под ключ легко снимается для замены, не целиком, а вытаскивается частями, как показано на фото ниже. Вы также можете вставить новый ролик, но будьте уверены, чтобы получить ось натяжного ролика в упорное кольцо.


    Фото. Снятие ролика со шпильки

    Неисправность ремня ГРМ

    Самый опасный дефект ремня ГРМ показан на фото ниже.Обычно при визуальном осмотре ремня обращают внимание на его истирание снаружи или сбоку. Но этот дефект при визуальном осмотре не виден, так как ремень выглядит как новый без изъянов. Но это можно определить так, проведите против часовой стрелки по внутренней стороне ремня ГРМ, если хотя бы один зуб на ремне смещается в сторону как показано на фото ниже, срочно меняйте на новый.

    Если вовремя не заменить такой ремень, он может проскользнуть из-за незакрепленных зубцов на шестернях, это может погнуть клапан.


    Фото. Дефект ремня ГРМ

    Ремень ГРМ

    На фото ниже износ ремня ГРМ, виноват помпа, помпа еще работает, но в подшипнике помпы есть люфт, из-за этого ремень тянет в сторону. Поменять помпу и ремень ГРМ.

    Но помпа виновата не всегда, иногда натягивает ремень ГРМ роликом по часовой стрелке как ремень перестает жрать.


    Фото.Изношен ремень ГРМ.

    Вы можете проверить насос таким образом, ослабив натяжной ролик ремня ГРМ, потрясти шестерню насоса рукой, если зазор составляет около миллиметра, то просто потяните ремень ГРМ по часовой стрелке, пока ремень ГРМ перестанет есть.


    Фото. Натяжитель ремня газораспределительного механизма повернут по часовой стрелке.

    На фото ниже вы видите, как ремень был выровнен на шестерне после того, как шкив ГРМ потянул по часовой стрелке. В этом случае помпа тут ни при чем, достаточно изношенный ремень заменить на новый.


    Фото. Ремень ГРМ показан после натяжения ролика по часовой стрелке.

    Регулировка клапанов ВАЗ 21083. Видео

    Почему, натягивает ремень по меткам, а двигатель не развивает мощность?

    Такие случаи часты, ошиблись на одном зубе, так как двигатель не развивает полную мощность. Например, выскочили зубом вперед, двигатель заводится, даешь газ и еле крутится, но стоит повернуть трамблер в плюс, так как двигатель начинает развивать мощность.Но по норме распределитель должен стоять по центру согласно отметкам на распределителе, с небольшим отклонением в плюс или минус это зависит от настройки зажигания, если распределитель нужно подвести к самому краю, то это это признак того, что они ошиблись при установке ремня ГРМ.

    Если ошибся задом, то двигатель заведется очень туго, ощущение, что он кусается, также будет детонация при нажатии на газ (звон в двигателе).

    Возникает вопрос, почему так происходит, смотришь на отметки все исправно но двигатель работает некорректно, все дело в том, что отметка на жестяном пыльнике, по которой выставлена ​​шестерня распредвала, может быть слегка погнута как вниз и выше, поэтому и возникают ошибки.


    Фото. Следы трамблера при правильной установке ремня ГРМ.

    Главное, чтобы при замене ремня и правильной настройке зажигание не сбилось, но для карбюраторных двигателей с трамблером это понятно.

    На форсунке его просто не определить, так как ЭБУ сам регулирует зажигание, но если чувствуете, что двигатель стал хуже или загорелась неисправность на панели, попробуйте передвинуть ремень на зуб.

    ГРМ двигателя ВАЗ 21083, ВАЗ-2111

    Чугун, литой, пятиопорный. Рабочие поверхности кулачков и поверхность под сальником отбелены для повышения износостойкости. Для предотвращения осевого перемещения распределительного вала на задней стороне предусмотрен фланец, который закреплен между головкой блока цилиндров (с корпусом подшипника) и заглушкой, установленной на задней стороне головки блока цилиндров.

    Рис. 2.62. Схема привода распределительного вала : 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; 7 — ось натяжного ролика; А — монтажный выступ на задней защитной крышке; Б — отметка на шкиве распределительного вала; C — отметка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала
    Привод распределительного вала осуществляется зубчатым ремнем 6 от зубчатого шкива 1, установленного на коленчатом валу.Этим же ремнем приводится в движение шкив 2 насоса охлаждающей жидкости. Ролик 3 служит для …

    Натяжение ремня. Поворачивая ролик относительно монтажной шпильки, можно изменить натяжение ремня.

    Регулировка натяжения ремня ГРМ двигателя ВАЗ 21083, ВАЗ-2111

    — Поверните коленчатый вал за болт крепления ведущего шкива генератора по часовой стрелке до такого положения, чтобы метка на маховике, видимая в картере сцепления, находилась напротив среднего деления шкалы.В этом случае метка B на шкиве распределительного вала должна совпадать с установочной меткой A на задней защитной крышке ремня привода ГРМ; — поверните коленчатый вал за болт крепления ведущего шкива генератора против часовой стрелки в положение так, чтобы метка B на шкиве распределительного вала сместилась вниз от метки A
    на два зубца; — проверьте натяжение ремня: считается нормальным, если в средней части разветвления между шкивами распредвала и коленчатого вала ремень закручен на 90 ° пальцами 15–20 Н (1.5–2 кгс). Для проверки натяжения можно использовать приборы 67.7834.9525 или 67.7834.9526 с калиброванной пружиной; — если усилие ниже (выше) нормы, поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения меток А и В, ослабьте гайку натяжного ролика, поверните ее на 10-15 ° против часовой стрелки (или по часовой стрелке) и затяните гайку оси ; — снова проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, чтобы совместить метки A и B, затем против часовой стрелки, пока метка B не переместится на шкив распределительного вала на два зубца вниз от метки A и проверьте натяжение ремня; — если натяжения недостаточно, повторите операцию по натяжению ремня; — если натяжение в норме, то затянуть гайку крепления натяжного ролика моментом 39.2 Н · м (4 кгс · м) и установите передний кожух зубчатого ремня. Избегайте чрезмерного натяжения ремня, так как это значительно сокращает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. После завершения регулировок проверьте затяжку болта крепления ведущего шкива на коленчатом валу моментом 102,9 Н · м (10,5 кгс · м).

    Замена ремня ГРМ распредвала двигателя ВАЗ 21083, ВАЗ-2111

    Притормозите автомобиль стояночной тормозной системой и включите 4-ю или 5-ю передачу в коробке передач.Снимите передний кожух зубчатого ремня. Ослабьте ремень привода генератора и снимите его со шкивов. Снимите шкив привода генератора с коленчатого вала и затяните болт шкива
    Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и поверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы метка на маховике, видимая в люке крышки сцепления, находилась напротив среднего деления масштаб. В этом случае метка B на шкиве распределительного вала должна совпадать с установочной меткой A на задней защитной крышке.Ослабьте гайку, фиксирующую натяжной ролик 3, и поверните ее в положение, при котором ремень будет максимально ослаблен. Снимите ремень распределительного вала со шкивов. Наденьте зубчатый ремень на шкив распределительного вала 5 и, натягивая обе ветви ремня, заведите левую ветвь за натяжной ролик и наденьте ее на шкив 2 насоса охлаждающей жидкости. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка потяните за натяжной ролик, поворачивая ролик против часовой стрелки. При установке ремня избегайте резких перегибов.Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и убедитесь, что метки совмещения A и B совпадают, а также совпадает ли метка на маховике со средней меткой шкалы. Если отметки не совпадают, повторите операцию по установке ремня. Если отметки совпадают, то снимите болт с коленчатого вала, установите шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой, окончательно затянув с моментом 102,9 Н · м (10,5 кгс · м). Отрегулируйте натяжение ремня, как описано выше, и установите передний кожух зубчатого ремня.Наденьте ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение, как указано в подразделе «Генератор».

    В процессе эксплуатации и ремонта ВАЗ 2109, 2108 и 21099 иногда возникает необходимость регулировки натяжения или замены всего ремня ГРМ. Изначально для этой процедуры необходимо снять защитную крышку на приводе ГРМ, открутив при этом 3 болта. Затем нужно специальным болтом провернуть коленвал так, чтобы метка на шкиве распредвала находилась напротив метки, которая есть на крышке ГРМ.Затем нужно открутить болт на шкиве коленвала.

    Чтобы вал не проворачивался, его нужно закрепить отверткой. Затем необходимо отсоединить шкив коленвала, ослабить гайку на натяжном ролике, чтобы ослабить натяжение ремня ГРМ. Тогда уже можно снимать сам ремень ГРМ. Ремень необходимо установить на шкив коленчатого вала, затем на шкив распределительного вала до совпадения всех отметок на крышке, а также на шкиве.

    Далее наденьте ремень ГРМ непосредственно на шкив водяного насоса и на холостой шкив.После этого надеть шкив коленвала и с моментом затянуть болт крепления. Натяните ремень ГРМ с помощью натяжного ролика, а затем затяните крепежную гайку на ролике. После этого проверьте натяжение ремня ГРМ.

    В завершение следует установить крышку ГРМ привода, затем ремень самого генератора и отрегулировать натяжение. Для большей наглядности и понимания того, как следует проводить эту процедуру, обязательно стоит посмотреть видео, которое представлено ниже.

    Посмотрите видео:

    Можно сказать, что ремень имеет достаточно современную и функциональную конструкцию, и в большинстве современных двигателей он используется. Ремень имеет гораздо больше преимуществ по сравнению с цепью.

    Эти преимущества заключаются в следующем: синхронизацию привода ГРМ намного легче проверить, ремень ГРМ намного проще заменить, количество шума снижено, а также уменьшена сумма потерь, так как есть потери между башмак цепи и сама цепь. Но у ремня есть свои недостатки, несмотря на огромные достоинства.Иногда рвется ремень.

    При обрыве ремня газораспределительного механизма клапаны деформируются, а поршни изнашиваются. Хотя обрыв ремня случается довольно редко, и если следить за состоянием ремня и менять его, обрыва не произойдет.

    По истечении какого времени необходимо заменить ремень в моделях авто ВАЗ 2108 и — 09

    При замене ремня ГРМ старайтесь следовать советам производителя, но также помните, что шестерни изнашиваются. Как правило, замену проводят через 35 или 40 тысяч километров пробега.Некоторые специалисты даже рекомендуют замену раньше, из-за качества деталей. Но лично я считаю, что оптимальным вариантом будет замена этого ремня через 25 или 30 тысяч км, потому что расход при таком пробеге нельзя назвать большим.

    • Попробуйте очистить сам двигатель от масла, грязи и пыли (в общем, для двигателя такая чистка пригодится).
    • Затем снимите защитную крышку, прикрывающую сам ремень в приводе.

    Снятие защитной крышки ремня ГРМ

    • При помощи различных методов (с помощью свеса колеса на четвертой передаче, с помощью болта шестерни в распредвале или другим способом) попробуйте соединить метки на корпусе распределительного вала и его шестерне так, чтобы они были равны ВМТ первой передачи. цилиндр.

    Комбинация отметок на шкиве

    • После этого вы откручиваете болт крепления шкива в коленчатом валу, предварительно закрепив вал с помощью отвертки. Убедитесь, что вал не перемещается.

    Как открутить вал коленного шкива

    • Снятие шкива коленвала

    Снимите шкив в коленчатом валу на ВАЗ 2109 и-08 моделей
    • Затем нужно ослабить натяжение ремня.Для этого ослабьте гайку крепления натяжного ролика.

    Процесс ослабления натяжного ролика в этих моделях автомобилей

    • Затем снимаем сам ремень

    Процесс снятия ремня в моделях ВАЗ

    • Далее все делать в обратном порядке. Убедиться в отсутствии смещения коленчатого вала, а затем надеть ремень ГРМ на шкив коленчатого вала.

    Процесс замены ремня в этих моделях автомобилей

    • Затем нужно надеть шкив распредвала, а затем натяжной ролик.

    Ремень надевается на шкив распределительного вала

    Ремень надевается на натяжной ролик

    • Обязательно поставьте коленный шкив. вал там, где это необходимо. Наиболее оптимальный размер затяжки примерно 99 и 110 Н на метр (9,9, а также 11 кгс на метр).

    Шкив зажимной на коленчатом валу
    • Надавите на ролик и установите необходимое натяжение для натяжения ремня ГРМ. Натяжение необходимо установить так, чтобы сам ремень поворачивался на 90 градусов.Подробности на фото.

    Процесс натяжения ремня в моделях ВАЗ 21098 и ВАЗ 2109

    Процесс проверки натяжения ремня

    Как слить тормозуху 2107 и сколько нужно. Какой антифриз лучше или тосол для ваз

    Как слить антифриз из ВАЗ-2107 Вы узнаете из этой статьи. Вы можете использовать данную инструкцию для любой модели Lada, независимо от года выпуска и езды.Но придется учитывать такие вопросы, как срок службы антифриза, чем он отличается от антифриза, для каких работ может потребоваться слить жидкость. И у «копейки», и у десятки по два сливных отверстия. Но схемы систем охлаждения у этих автомобилей разные. Например, на «классике» жидкость не находится под давлением, а на «восьмерках» и более новых — около 1 атм.

    Зачем менять антифриз

    В любом современном автомобиле антифриз циркулирует по кругу, забирая тепло от рубашки двигателя.Стоит отметить, что перед сливом антифриза из ВАЗ-2107 нет необходимости откручивать пробку расширительного бачка. Форсунка или карбюратор — неважно, схема идентична. Первые «семерки» использовали воду в качестве жидкости. Но у нее масса недостатков — при отрицательных температурах на улице она замерзает, образует накипь на стенах и в трубах, выводит из строя насос.

    Антифриз лишен всех этих недостатков, но все же есть несколько нюансов. Срок службы ограничен — не более двух лет, или 90-100 тысяч километров.Антифриз — сложный состав, содержащий большое количество присадок. А из-за перепада температур эти добавки улетучиваются, теряют свои свойства. В результате температура кипения повышается, вязкость снижается, и возникает риск поломки насоса.

    Антифриз или антифриз?

    Теперь вы разберетесь, как слить антифриз с ВАЗ-2107. Но что заливать в систему охлаждения, если на рынке есть два вида жидкостей — антифриз (синий) и зеленый).Но на самом деле вам просто нужно углубиться в терминологию. По сути, антифриз — это антифриз (буквально «от холода»). Вот как раз те жидкости, которые называются антифризами, производятся по отечественной технологии, а «антифризы» — по импортной. На самом деле антифризом можно назвать любой спирт, так как он не замерзает при земных температурах. Но следует отметить одну особенность — импортные аналоги охлаждающей жидкости намного лучше по качеству, у них больший ресурс. Поэтому предпочтительнее использовать жидкости под торговым названием «антифриз», несмотря на то, что он дороже антифриза на 100-200 рублей (канистра 10 литров).

    Меры предосторожности и правила

    Обязательно соблюдайте требования техники безопасности, так как слив антифриза из ВАЗ-2107 без этого было бы рискованным мероприятием. Итак, основные требования:

    1. Не сливать жидкость во дворе или в гараже. Антифриз токсичен, пары, попадая в легкие, могут вызвать раздражение слизистых оболочек, отравление.
    2. Не попробовать — смертельно опасно. Некоторые «ценители» пробуют жидкость, чтобы убедиться, что это действительно антифриз. Такой эксперимент очень опасен.
    3. При попадании жидкости в глаза или руки тщательно промойте их водой. Если вы подозреваете отравление, обратитесь к врачу.
    4. Никогда не работайте с системой охлаждения, если жидкость в ней не остыла! Одно неосторожное движение — и какой-то патрубок слетает с места, а руки попадают под струю кипятка.

    Обязательно соблюдайте эти правила, не пренебрегайте ими.

    Порядок слива жидкости

    Для работы необходимо:

    1. Емкость объемом от 10 литров.Идеально подойдут алюминиевые сковороды.
    2. Гаечный ключ на 13 или торцевой ключ.
    3. Плоскогубцы.

    Последний инструмент может потребоваться только в том случае, если пробка на радиаторе застряла и ее невозможно открутить вручную. Перед началом работ нужно накрыть все незащищенные участки электропроводки, на которые может попадать жидкость, пленкой, чтобы предотвратить короткое замыкание.

    А теперь о том, как правильно слить антифриз из ВАЗ-2107. Подставьте поддон под сливное отверстие в радиаторе и аккуратно открутите крышку.Подождите, пока жидкость полностью не выльется. Чтобы не потерять антифриз, закрутите пробку. Следующим шагом будет слить воду из рубашки охлаждения. Для этого переместите поддон под сливное отверстие в нем и отверните пробку ключом на 13. Убедитесь, что передняя часть машины ниже, чем задняя, ​​и что кран печки полностью открыт. Только в этом случае антифриз полностью выйдет из системы охлаждения.

    Прокачка системы

    Как слить антифриз из блока ВАЗ 2107 теперь предельно понятно.Но после этого нужно провести обратную процедуру — залить. А это сложнее, так как есть риск образования воздушной пробки … Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться простых правил … Закройте все сливные отверстия и слейте жидкость в горловину радиатора. Сожмите трубы, чтобы максимально выпустить воздух. Затем закрыть пробкой и налить в расширительный бачок антифриз. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры … Учтите, что в этом случае клапан печки должен быть открыт, а задняя часть машины ниже передней.При необходимости долить в бачок антифриз, руками сжать патрубки, чтобы вытеснить лишний воздух. Во время процедуры необходимо отсоединить патрубок от дроссельной заслонки для контроля наполнения системы.

    По рекомендации завода-изготовителя АвтоВАЗ охлаждающая жидкость в двигателе ВАЗ 2101-2107 подлежит замене каждые 2 года или 45 000 км. Конечно, многие обладатели «классики» этого правила не придерживаются, но зря. Со временем ухудшаются охлаждающие и антикоррозионные свойства, что может привести к коррозии каналов блока и ГБЦ.

    Для слива антифриза или антифриза на ВАЗ 2107 понадобится следующий инструмент:

    1. Ключ рожковый на 13 или головку
    2. Союз за 12
    3. Плоская отвертка или крестовая отвертка

    Итак, перед началом этих работ необходимо, чтобы температура двигателя была минимальной, то есть нет необходимости перед этим прогревать его.

    Сначала поставьте автомобиль на ровную ровную поверхность. Заслонка управления отопителем должна находиться в «горячем» положении.Именно в этот момент открыт кран печки и охлаждающая жидкость должна полностью стечь из радиатора отопителя. Открыть капот и открутить крышку радиатора:

    Так же сразу откручиваем пробку от расширительного бачка, чтобы охлаждающая жидкость быстрее стекала с блока и радиатора. Затем подставляем под сливное отверстие блока цилиндров емкость примерно 5 литров и откручиваем болт, как показано на фото ниже:

    Так как заменять большую емкость довольно неудобно, я лично взял 1.Пластиковая бутылка 5 литров и заменившая ее:

    Так же откручиваем крышку радиатора, и ждем пока весь тосол или антифриз стечет из системы охлаждения:

    После этого закручиваем обратно все пробки, кроме заливной, и заливаем радиатор новым антифризом до верхнего края. После этого необходимо залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Во избежание образования воздушной пробки в системе охлаждения нужно отсоединить шланг расширительного бачка, как показано на картинке ниже:

    Теперь поднимаем расширительный бачок вверх и заливаем немного антифриза, чтобы он вылился через другой конец шланга.А в это время, не меняя положения бачка, надеваем шланг на радиатор. Продолжаем держать бачок вверху и заливаем антифриз до необходимого уровня.

    Запускаем двигатель и ждем пока заработает вентилятор радиатора. Затем выключаем двигатель, так как вентилятор перестает работать, а после полного остывания двигателя еще раз проверяем уровень антифриза в расширителе. При необходимости долейте!

    Движение — это жизнь, но движение — это тепло.Попробуйте потереть ладони друг о друга и убедитесь в этом сами. Тепло — это окончательное преобразование всех энергий друг в друга. В организме человека происходят взаимные превращения белков, жиров, углеводов, которые в результате разлагаются путем многоступенчатого ферментативного окисления с выделением тепла. В сердечном двигателе автомобиля также происходят химические превращения топлива в выхлопные газы и воду с выделением большого количества энергии, которая преобразуется в механическую энергию, а часть рассеивается в виде тепла.Причем, это тепло необходимо целенаправленно собирать и отводить, сколько бы оно ни образовывалось. Именно для этого и служит система охлаждения автомобиля ВАЗ 2107.

    Если вспомнить, что КПД бензинового двигателя в идеале составляет 25%, а для городских пробок — около 7%, это означает, что из 40 литров полностью заправленного бака ВАЗ 2107 в городе вы потратили на езду всего три литра. автомобиль! Как много? Повторяем, три литра, мы не ошиблись. Куда делись остальные тридцать семь? Правильно, они сгорели бесполезным огнем, загрязняя воздух и изнашивая машину.Карбюратор и инжектор повышают эффективность, но ненамного. За отвод этого тепла отвечает система охлаждения автомобиля ВАЗ 2107.

    Схема системы охлаждения двигателя следующая:

    Устройство основных частей системы: (на рисунке двигатель ВАЗ 2106, на котором установлен карбюратор).

    • Собственно рубашка системы охлаждения двигателя (7), ходы и отверстия в блоке цилиндров, с его выпускным патрубком (4).
    • Насос системы охлаждения, или насос (16), во время работы которого происходит циркуляция охлаждающей жидкости (тосола, антифриза).Устройство его выполнено в виде крыльчатки. Он находится в едином соединении с генератором, одним ремнем (15).
    • Термостат (18) разделяет малый (холодный двигатель) и большой (горячий) круг циркуляции жидкости. Устройство термостата простое, его задача — открывать или закрывать перепускной клапан жидкости.
    • Шланги системы охлаждения (отвод охлажденной жидкости от радиатора и подача горячей жидкости в радиатор, шланги термостата, шланги к насосу и т. Д.).
    • Радиатор является основным теплообменником с функцией охлаждения.Конструкция радиатора может быть разной, сейчас используется алюминиевый радиатор, но медный радиатор гораздо эффективнее, но менее стойкий.
    • Вентилятор радиатора, в основном «Карлсон» (11), который при необходимости включается при повышении температуры двигателя.
    • Расширительный бак, доступный для визуального контроля качества жидкости и ее наполнения. От расширительного бачка до горловины радиатора идет прочный шланг. Некоторые думают, что это охлаждающий шланг, но это неправильно.Его функция — просто поддерживать наполнение радиатора.

    Полная схема системы охлаждения включает дополнительные детали, такие как сливные пробки, переключатель вентилятора, предохранитель вентилятора и другие. Напомним, на ВАЗ 2107 компоновка электрической цепи такова, что предохранитель вентилятора и звуковой сигнал один общий, на 10 А. Это значит, что если при работающем вентиляторе вы пипите слишком сильно (а это легко заметить по небольшому шуму и повышенный расход заряда) рискуете остаться с перегретым двигателем.

    Общий объем системы охлаждения на ВАЗ 2107 составляет 9,85 л. У неопытных водителей иногда бывает невозможно залить больше 3-5 литров, этому мешают воздушные пробки, которые необходимо удалить. Объем заглушек может составлять половину объема всей системы! Емкость рассчитана на полностью заполненную рубашку, шланги, радиатор и расширительный бачок.

    В системе охлаждения точка замерзания антифриза должна быть не выше -40 градусов Цельсия.

    Часто спрашивают: инжектор и карбюратор — есть ли разница в системе охлаждения? Да, есть, но незначительно.

    Верхняя цифра — карбюратор, нижняя — двигатель, на котором установлена ​​форсунка. Разница в установке датчика системы контроля температуры охлаждающей жидкости (5) при наличии форсунки, а также в наличии блока подогрева корпуса дроссельной заслонки (4), на рисунке справа (форсунка). Двигатель, на котором установлен карбюратор, имеет более простую систему охлаждения.

    Содержит соляную кислоту техническую 30%, ингибитор ПБ-5, уротропин технический, пеногаситель, воду.Поскольку двигатель ЯМЗ 236 является дизельным двигателем, который хорошо работает на низких оборотах, эти компоненты хорошо промывают систему.

    Упрощенная промывка системы охлаждения включает чистую воду с добавлением фосфорной кислоты, хорошо удаляющей накипь как на ЯМЗ 236, так и в классических двигателях.

    В «Жигулях» можно купить 10 литров кока-колы и прочистить систему охлаждения до полного прогрева двигателя, главное выпустить газ из напитка. Так как объем системы охлаждения ЯМЗ-236 намного больше, Кока-Кола тоже возьмет лот

    В этой статье мы рассмотрим, как поменять охлаждающую жидкость своими руками на автомобилях ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107, то есть на «классике».Процесс аналогичен для многих моделей семейства Жигулей, например, замена антифриза на ВАЗ 2111, но все же есть некоторые нюансы.

    Прежде всего нужно определиться, какой тип охлаждающей жидкости вы будете заливать в свой автомобиль — антифриз или антифриз … Распространено мнение, что для отечественных автомобилей, особенно для классики, следует использовать только антифриз. Но антифриз тоже подойдет, у него много плюсов. Можно взять уже готовый раствор, можно приготовить самостоятельно.Для этого возьмите концентрат и разведите его в равных пропорциях дистиллированной водой. Поэтому, что заливать в систему охлаждения Жигулей, решать вам, в любом случае информации по этой теме предостаточно.

    Какие инструменты вам нужны? Отвертка, гаечный ключ на «30» и «13», емкость, в которую будем слить отработанный антифриз.

    Из соображений безопасности проводить работы на остывшем двигателе, иначе жидкость под высоким давлением может вырваться наружу и обжечь кожу.Избегайте попадания жидкости на кожу и слизистые оболочки.

    Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ

    своими руками
    • Кран отопления в салоне необходимо полностью открыть, то есть переместить в крайнее правое положение. Теперь откручиваем заглушки на расширительном бачке и наливной горловине.
    • Находим сливную пробку на радиаторе. Он находится в левом нижнем углу. Поставьте заранее подготовленную емкость и открутите крышку. Если в вашей машине старый двигатель, то сливную пробку на радиаторе вы найдете.Вместо этого вам нужно открутить переключатель вентилятора (используйте гаечный ключ «30»). Сливаем отработанную жидкость.
    • Теперь найдите пробку на двигателе и отверните ее гаечным ключом на «13». Также в емкость переливаем жидкость.
    • После слива всего антифриза плотно затяните пробки всех сливных отверстий. Можно начинать заливать новый антифриз.
    • Как избежать воздушных пробок в системе или хотя бы значительно их уменьшить? Для этого отверткой откручиваем хомут и снимаем шланг с штуцера впускного коллектора.Теперь осторожно залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок, пока она не начнет вытекать из штуцера. В этот момент нужно вернуть шланг на место и затянуть хомутом. Зажим, кстати, лучше новый купить. Теперь полностью залейте антифриз в радиатор и закрутите пробку. Уровень, до которого вы будете заливать жидкость, примерно на 4 см выше минимальной отметки.
    • Теперь дайте двигателю поработать, чтобы избавиться от лишнего воздуха в системе. Это примерно 10-15 минут. Снова ждем пока двигатель остынет (или можно накинуть на крышку толстую ткань и слегка приоткрыть), проверяем уровень антифриза.Как правило, она стала ниже и жидкость нужно доливать.

    В следующей статье вы узнаете

    5 лет назад

    Добро пожаловать!
    Охлаждающая жидкость — по сути, она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, потому что, если ее нет, автомобиль не сможет долго работать без остановки. А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, тем самым продлевая срок службы двигателя вашего автомобиля.

    Но со временем жидкость приходит в негодность, а значит ее нужно будет заменить.Сегодня мы все так же рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости на автомобилях семейства «Классик».

    Примечание!
    Для замены вам потребуются следующие инструменты: Во-первых, вам нужно будет взять с собой гаечный ключ на 13, а также вам нужно будет запастись пустой тарой на 10 литров, также рекомендуется взять с собой чистую тряпку!

    Резюме:

    Вопрос?
    Какую охлаждающую жидкость вы предпочитаете заливать в двигатель своего автомобиля и почему? (Ответ напишите в комментариях)

    Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
    Его необходимо заменить в следующих случаях:

    • Проезд на автомобиле «60 тыс. Км» или по прошествии 2 лет со дня заправки.(Что наступит раньше)
    • А также жидкость следует заменить, если она изменила свой цвет на любой другой. (В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)

    Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Слив:
    1) Сначала загоните машину в яму.

    Примечание!
    Автомобиль должен быть ровным или передняя часть должна быть выше задней, но не наоборот!

    3) Далее сдвиньте до упора вправо рычаг, открывающий подачу теплого воздуха в машину, у ВАЗ 2106 такой рычаг сверху есть и на фото он обозначен буквой «А».

    5) Затем откручиваем крышку заливной горловины радиатора, что также обозначено стрелкой на фото ниже.

    6) Теперь откручиваем сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров.

    Примечание!
    После того, как вы открутите сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров, сразу же поставьте под это отверстие емкость и слейте в нее всю сточную жидкость!

    7) Затем открутите сливную пробку радиатора и слейте всю сточную жидкость из радиатора в бутыль.

    8) Далее расстегиваем ремень, фиксирующий расширительный бачок, после чего поднимаем бачок вверх, в результате из него и из подсоединенного к нему шланга стечет оставшаяся охлаждающая жидкость, которая будет стекать через сливное отверстие. радиатора.

    Заливка:
    1) Сначала установите бачок радиатора на место, а также закрутите сливную пробку блока цилиндров и сливную пробку радиатора.

    2) Залейте в радиатор новую охлаждающую жидкость.

    3) Залейте новую жидкость в расширительный бачок радиатора.

    Примечание!
    Залейте новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок на 3-4 см выше отметки MIN!

    5) Теперь снова закрутите крышку радиатора и крышку расширительного бачка.

    6) Затем завести машину и дать поработать около 4-5 минут на холостом ходу, через 4-5 минут работы остановить машину и долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок и радиатор до необходимого уровня.

    Важно!

    1. Заменять охлаждающую жидкость только на холодном двигателе!
    2. Жидкость очень токсична, поэтому заменять ее нужно только на улице или в хорошо вентилируемом помещении!
    3. Спустя примерно трое суток после замены проверьте уровень жидкости, по возможности доведите до необходимой нормы!

    Дополнительный видеоролик:
    Вы не знаете, где находится расширительный бачок? А также не понял, где на блоке цилиндров находится сливная пробка? Посмотрите видео ниже, чтобы получить ответы на все эти вопросы:

    возможных причин и решений.Причины не зарядки АКБ

    Если вы обнаружите, что ваш ВАЗ 2107 не заряжает аккумулятор, необходимо немедленно принять меры. Продолжение использования автомобиля может привести к разрядке аккумулятора. Вам придется либо искать попутчика, готового взять машину на буксир, либо вызывать службу эвакуации.

    Теория «на пальцах»: как это работает

    На ВАЗ 2107 устройства могут получать питание от 2-х источников. Первый — аккумулятор, второй — генератор.Батарея подает питание при остановленном двигателе. В нем есть определенный заряд, расходуется по мере необходимости. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии вращения ротора. То есть — при работающем двигателе.

    Схема работы батарей: 1. Батарея, 2. Отрицательный диод, 3. Дополнительный диод, 4. Генератор, 5. Положительный диод, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Обмотка ротора, 9. Конденсатор, 10. Монтажный блок. , 11. Контрольная лампа, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

    Световой индикатор

    Как видно из схемы, в системе зарядки задействовано большое количество компонентов и каждый из них может вызвать плохую зарядку или ее отсутствие.Для наблюдения за процессом зарядки аккумулятора приборная панель автомобиля оборудована сигнальной лампой.

    Если система в хорошем состоянии, сигнал управления включается после завода. Но при выходе мотора в рабочий режим лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит. Это значит, что аккумулятор пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

    Признаки отсутствия заряда аккумулятора:

      • Дергается стрелка заряда аккумулятора ВАЗ 2107.
      • Не гаснет управляющий сигнал. В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
      • Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит в зеленую зону.
      • При работающем двигателе напряжение на аккумуляторной батарее должно быть около 13,9.
      • Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд АКБ ВАЗ 2107 в этих пределах пока не страшен.

    Падение напряжения до 12 В говорит: от генератора заряд не идет!
    Лампа тусклая Зарядка АКБ ВАЗ 2107 — недозаряд АКБ.

    С чего начать проверку

    Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не горит, вольтметр дает нормальные показания, но аккумулятор при этом не заряжается, а значит, на выводах отсутствует (или недостаточен) контакт. Их сильное окисление может привести к тому, что напряжение с генератора на аккумулятор просто не придет. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их, а также клеммы аккумулятора, затем снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работу системы зарядки.

    В случае, когда напряжение на АКБ ВАЗ 2107 все еще ниже нормы, нужно замерить его на выходе генератора при работающем двигателе. Большая разница между показаниями на выходе и на батарее? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором. Битая — требует замены.

    Следующим элементом, который необходимо проверить, является ремень привода генератора. В случае разгрузки он будет скользить по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии.И хотя зарядка будет проводиться (при условии исправной схемы), но этого будет мало. В этом случае двигатель работает, вольтметр дает норму. Однако если нагружать систему немного больше — например, включать фары — то напряжение резко падает. Потом, если заряд аккумулятора на ВАЗ 2107 пропадает, это говорит о том, что натяжной ремень слабо натянут, проскальзывает. Ремень следует подтянуть; если он износился в процессе эксплуатации — замените. Но перетягивать нельзя: чрезмерное натяжение ремня дает перегрузку насосов, подшипников генератора.

    Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике, — предохранитель № 10 (в блоке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на аккумулятор: перегорел предохранитель для зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — система работать не будет.

    Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, то причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107 искать следует дальше.

    Что еще проверить

      1. Регулятор напряжения;
      2. Выпрямительный блок-генератор;
      3. диоды;
      4. Генератор для открытых обмоток;
      5. Щеточный узел генератора;
      6. Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

    Неисправность любого из этих элементов приводит к тому, что система зарядки выходит из строя, а аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

    Продолжаем …
    Диоды проверяются контрольной лампой или мультиметром. Если один из них выйдет из строя, придется менять весь выпрямитель.

    Для проверки обмотки статора необходимо такое же устройство. Измеряется сопротивление между креплениями выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, необходимо заменить обмотку или весь генератор.

    Сам генератор часто выходит из строя из-за износа щеток. Чтобы проверить их, нужно снять щетку в сборе и измерить длину элементов. Если он составляет 5 мм или меньше, щетки необходимо заменить.

    Почти все вышеперечисленные компоненты системы заменяются при выходе из строя, так как не подлежат ремонту. Устранить можно лишь некоторые неисправности генератора, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

    Хуже всего, если в процессе зарядки возникли проблемы.Из-за отсутствия подзарядки аккумулятор со временем полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить двигатель стартером не получится. Завести ВАЗ-2017 с разряженным аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

    Что нужно учитывать при выборе нового аккумулятора

    По паспорту аккумулятор рассчитан на 3-5 лет активного использования (реально получается меньше). Поэтому со временем возникает необходимость покупать и подключать аккумулятор ВАЗ 2107 взамен вышедшего из строя.

    При покупке нового аккумулятора следует учитывать ряд параметров и характеристик.
    Тип батареи: обслуживаемый и необслуживаемый. Первый вариант позволяет проверить и пополнить уровень электролита. Это позволяет использовать аккумулятор дольше.

    Следующий вопрос: при какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели подходят аккумуляторы емкостью 50-60 А * ч. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах.К тому же карбюраторные модели ВАЗ требуют более мощных аккумуляторов — они потребляют больше энергии при запуске.
    По габаритам ВАЗ 2107 требует блоков питания размером 242 * 175 * 190 мм. Для них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

    При выборе аккумулятора следует учитывать место жительства владельца «семерки». Те, кто живет на юге, могут приобрести менее мощный аккумулятор. Северянам советуют отдавать предпочтение АКБ повышенной емкости: в холодную погоду машина заводится с большими затратами энергии.

    Противостояние атакующим

    В связи с тем, что аккумулятор стоит недешево, вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи стоит достаточно остро. Открыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально следят за «семерками».

    Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

    • Охраняемая автостоянка или охраняемый гараж.
    • Установка сигнализации.
    • Крепление замка на капот.Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужна сварка, портится внешний вид, а взломать замок для профессионала довольно просто.
    • Возьмите батарею с собой. Времени, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если машину оставить ненадолго, она беззащитна: аккумулятор можно вынуть на стоянке в супермаркете.
    • Но все специалисты сходятся во мнении, что самая надежная защита АКБ от угона ВАЗ 2107 — комплексная.Сочетание разнонаправленных мер даст лучшие результаты!

      Видео — Защитите аккумулятор от кражи

    Следует немедленно искать причину неисправности, так как под угрозой находится питание всего электрооборудования током, а также зарядка аккумулятора.

    Как известно, при исправном генераторе аккумулятор не требует зарядки в течение многих месяцев и лет, сохраняя при этом не менее 60% заряда. То есть аккумулятор емкостью 55 Ач, который обычно бывает десятками, пополняется током за счет работы исправного генератора.

    Типы генераторов

    Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) комплектуется генератором 9402.3701. На инжектор ВАЗ — 3202.3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае проблемы те же, мы их рассмотрим.

    Основные проблемы

    Если генератор начинает ломаться, то основные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо это проблемы самого генератора. Если генератор дает зарядку, но недостаточно, то, возможно, он был слишком «загружен», поставив помимо штатного электрооборудования множество других гаджетов, и он уже работает на пределе своих возможностей.

    Нашим автомобилистам было больно любить тюнинг ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамика, усилитель света и т.д. В некоторых случаях некоторые меняют аккумулятор, например, ставят емкость 70 Ач, вместо обычный ВАЗовский, на 55 Ач.

    Но если на первых порах это может помочь, то со временем такая батарея будет работать еще быстрее, так как штатный генератор не сможет обеспечить свой полный заряд, у него не хватит мощности для этого.

    Причины разряда АКБ подробно описаны в следующем материале:

    поиск и устранение неисправностей

    Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно выполнить элементарную проверку.Если у вас нет «дополнительных» потребителей энергии, вы можете сразу искать неисправности генератора, если они есть, отключите их на время. Причем — не выключать, а именно отключать от машины.

    План поверки:

    1. Измерьте возврат тока на холодном автомобиле, когда он не работает, и все его системы жизнеобеспечения отключены. Будет идеально, если возврата нет вообще. Но это случается крайне редко. Практически каждый ВАЗ 2110 где-то находится из-за недостаточного контакта, локального замыкания и т. Д.небольшая отдача все еще наблюдается. Но — он просто маленький, и не тот, в который аккумулятор может сесть за ночь парковки;
    2. Если все в норме, утечки тока нет или они мизерные, батарея не разряжена, переподключите все устройства, которые вы (неважно, самостоятельно или с помощью наемных специалистов) установили на свой автомобиль по собственной инициативе. Повторите ту же проверку. Если выяснилось, что ток идет активно, значит, причина не в аккумуляторе и не связана с генератором, виновато не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
    3. Но если отдачи не обнаружено, то приступаем к тщательному осмотру генератора.А вот возможных неисправностей очень много:
      недостаточный контакт щеток с кольцами ротора;
      — обрыв обмотки возбуждения;
      возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке обмотки возбуждения. В этом случае генератор нагревается и гудит;
      обмотка возбуждения может замыкать на корпус ротора;
      могут возникнуть обрывы в фазной обмотке статора;
      статор может замыкать на корпус;
      возможно замыкание «плюса» на корпус;
      может выпрямлять диоды в выпрямительном блоке;
      механических неисправностей также занимают не последнее место в этом списке.

    Теперь рассмотрим все вышеперечисленные неисправности генератора более подробно.

    Слабый контакт

    Контакт может стать слабым из-за загрязнения или смазки щеток, контактных колец ротора. Другой виновник — усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут увеличить сопротивление поля и даже прервать цепь.

    Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины. Если кольца окислились, их можно протереть стеклотканью.

    Обрыв обмотки

    Обрыв обмотки возбуждения означает отсутствие заряда аккумулятора. Чтобы определить это, часто достаточно просто положить руку на генератор. В перерыве нагревается. Для точной проверки нужно отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, подключить провода аккумулятора (через вольтметр или лампочку) к выводу W генератора (через вольтметр или лампочку).

    Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, и лампочка не загорится. Чтобы выяснить, какая из катушек не дает работать генератору, подключите провода от аккумулятора к каждой отдельно. Наконец, проверяется пайка и выводы катушек. Если разрыв внутренний, катушку нужно заменить, при этом помогает внешняя пайка.

    Межвитковая цепь

    Межвитковое короткое замыкание может произойти в любой из катушек катушки возбуждения. В этом случае обмотка нагревается, ток возбуждения увеличивается.Для определения короткого замыкания недостаточно отметить, какая из них греется, нужно измерить сопротивление каждой катушки омметром.

    Замыкание на корпус ротора

    При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор просто не работает. Чаще всего замыкается на корпусе в местах выходных концов обмотки к контактным кольцам ротора. Проверяем лампочкой с напряжением 220 В.

    Один провод подключаем к любому контактному кольцу, другой — к сердечнику ротора или его валу. В случае короткого замыкания загорится лампочка. Вы не пойдете с таким генератором, поэтому вам нужно либо изолировать, либо заменить обмотку.

    Короткое замыкание в фазной обмотке статора

    Чаще всего короткое замыкание возникает при разрыве изоляции между витками катушек статора. При этом генератор очень горячий, он недостаточно заряжает аккумулятор, так как это происходит только при очень высоких оборотах двигателя.

    Статор замыкается на корпус

    Как и при других неисправностях, у генератора беда: сильно нагревается, гудит, падает мощность.Испытание проводится с помощью лампы 220 В. Один вывод размещен на сердечнике, другой — на одном из выводов обмотки. При коротком замыкании загорается лампа. Ремонт заключается в замене неисправных катушек.

    Плюс зажим замыкается на корпус

    Эта неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает короткое замыкание в аккумуляторе. Может не только сильно разрядиться, но и выйти из строя.

    Механические неисправности

    Первое место среди механических неисправностей ВАЗ 2110 занимает натяжение ремня. В этом случае шкив генератора обычно очень горячий. К тому же не хватает зарядки аккумулятора. Также проверьте все на предмет плохого контакта, обрывов и т. Д.

    Поэтому независимо от того, кто у вас, карбюраторный автомобиль или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

    Прежде чем писать об основных причинах, по которым на ВАЗ 2109-2108 может пропасть зарядка аккумулятора, хочу предупредить всех читателей, что приведенный мною список не полон и основан только на личном опыте эксплуатации.Итак, за мой короткий 10-летний стаж вождения мне пришлось управлять множеством автомобилей и было довольно много проблем с зарядкой аккумулятора, и я постараюсь написать здесь об основных.

    Ни для кого не секрет, что основным устройством, отвечающим за нормальную работу электроприборов в автомобиле, является генератор. Именно из-за выхода из строя некоторых его частей зарядка может полностью исчезнуть или стать слабой. Основные неисправности генератора, влекущие за собой снижение тока заряда на АКБ:

    • Износ щеток генератора.Это очень частая и самая частая причина. Если их стереть до минимально допустимой высоты, то зарядка может пропасть постепенно, а потом пропасть вовсе. Чтобы решить эту проблему, нужно просто заменить кисти на новые и все.
    • Отказ диодного моста. Самые надежные диодные мосты обычно устанавливаются на автомобили ВАЗ 2109-2108 с завода. И именно они проходят больше всего километров! Это уже проверено не только мной, и любой автоэлектрик со стажем это подтвердит.Если перегорел один из диодов или полностью сгорел блок выпрямителя, то его тоже нужно заменить. Процедура не очень быстрая и приятная, но особого труда не доставит. Ниже кину ссылку на страницу, где описан весь процесс ремонта генератора.
    • Более сложная поломка генератора, например обрыв ротора или обмотки статора. Конечно, такое бывает редко, но бывает. Стоимость этих запчастей довольно низкая, поэтому лучше покупать новые и устанавливать сгоревшие вместе, чем покупать новый генератор.
    • Слабая зарядка может быть связана с проскальзыванием ремня генератора. Это становится особенно заметно в сырую или дождливую погоду, а также при попадании воды на ленту. Он начинает свистеть, в результате чего скользит по шкиву, тем самым не позволяя генератору набрать достаточную скорость для оптимальной зарядки аккумулятора.

    Если у вас возникли проблемы с автомобилем, описанные выше, вы можете прочитать все процедуры обслуживания здесь :. Там все достаточно подробно описано и даже новичку информация будет очень полезной, и разобраться с ней не составит труда.

    Конечно, причин пропадания зарядки может быть и больше, и кому из читателей есть что добавить, отпишитесь в комментариях, думаю, информация будет полезна всем!

    Бывает, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает глохнуть или двигатель начинает работать нестабильно, то заряда нет.Есть несколько причин, по которым генератор дает слабую зарядку или вообще не заряжается.

    Из-за чего не заряжается генератор ВАЗ 2107?

    1. Износ щеток генератора. Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замерах их длина оказалась меньше номинальной, то щетки необходимо заменить на новые.
    2. Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов также может вызвать недостаточную зарядку.Проверить состояние диодного моста можно простым тестером с лампой. Все диоды работают как проводники тока только в одном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, то лампа то горит, то не горит.
    3. Возможно, на ВАЗ 2107 нет заряда, потому что неисправно реле напряжения (планшет), или, как это правильно называется, реле регулятора напряжения. Это небольшое устройство поддерживает напряжение от 13 до 14 вольт на разных скоростях генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеренных вольтметром при работающих двигателях), то можете смело заявлять о неисправности реле.Если по этой причине вызвана плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107, то замените реле напряжения на новое. Но прежде чем идти покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, потому что особенности зарядки аккумулятора на разных автомобилях индивидуальны и он может не сработать у вас, быть исправным. К тому же отказ реле напряжения — очень частое явление.
    4. Разумнее было поставить эту причину на третье место, но, поскольку для ее идентификации требуется квалификация электрика, она выделена отдельно.Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправности обмоток статора и ротора. Это могут быть: между короткими замыканиями фаз или обрывом фазы. Ремонт генератора, в этом случае рекомендуется доверить обученному электрику.

    Если аккумулятор вашего ВАЗ 2107 разряжен, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения и связи между ними. Определить «кто виноват» может быть очень просто, даже без дополнительных приспособлений.Как — эта статья поможет.

    Осуществляем проверку штатным оборудованием

    Для контроля работы генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампа на панели приборов. С их помощью вы сможете отследить причину своих неприятностей.

    1) Включить зажигание, не включая стартер. и посмотрите на сигнальную лампу. Он должен сиять на полном огне, как на фото. Стрелка вольтметра, как правило, находится на белом участке шкалы (фото).Допустим все ок

    Лампа не горит, стрелка вольтметра остается на нуле при включении зажигания

    Проверьте предохранитель № 10 в монтажном блоке. 99% перегорят. В этом случае все остальные лампы на панели приборов также будут обесточены. Замените его точно таким же и проверьте еще раз. Если предохранитель снова перегорел, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем, не отсоединены ли провода от генератора, не перетерта ли где-нибудь изоляция и т. Д.Найти причину поможет схема 3 вот для этого ссылка

    Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

    Проверяем провода на генераторе, не оторван ли провод от клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить наличие на этом проводе «плюса» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

    Клемма «61» генератора ВАЗ-2107

    Если «Плюс» это — проверьте «таблетку» (она же «шоколадку») и генератор.


    Нет «плюса» — Приходится снимать щиток приборов и проверять лампу. Заменить сгоревший. Как снять панель смотрите видео


    2) Запускаем двигатель . Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра уходит в зеленый сектор и идет от середины к правому краю (фото). Если так, то скорее всего генератор работает нормально .

    Лампа продолжает гореть или немного гаснет.

    Если подать газ, он гаснет на высоких оборотах и ​​снова светится при их уменьшении. Стрелка вольтметра находится в белом секторе и с возрастающей скоростью уходит к краю зеленого. Вывод — неисправен генератор . Вывод такой же, если лампа продолжает гореть на любой скорости, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный цвет.

    3) Если кажется, что генератор работает, но батарея постепенно разряжается. выполните еще одну проверку.Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму АКБ, снимаем. На холостом ходу (около 900 об / мин) глохнуть не должно. Если двигатель остановился, установите клемму на место и снова запустите. Удерживая обороты 1200-1500, снова снимаем клемму. Двигатель снова заглох? Затем выключите свет. оставьте вентилятор отопителя включенным. повторите тест. Теперь двигатель с отключенной отрицательной клеммой от аккумуляторной батареи продолжает работать.Вывод — генератор работает, но не выдает требуемый ток, нуждается в ремонте.

    Примечание! С этим тестом лучше и безопаснее работать вместе. Не отсоединяйте клемму аккумулятора, не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения во время отключения может «сжечь» электронные компоненты систем зажигания. Особую осторожность следует проявлять на автомобиле с инжекторным двигателем.

    Что делать если кипит аккум

    Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка находится в зеленом секторе, но стоит «газануть» — идет вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадный) вышел из строя . Если это случилось, идите дальше, дороже! Все электрооборудование автомобиля может сгореть, а аккумулятор достанется, электролит «закипит», пластины могут покоробиться. Чтобы добраться до места ремонта, можно временно отключить генератор, сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно довольно долго ездить, только не забудьте отключить ненужные электроприборы — вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т. Д.Фары или ходовые огни придется оставить.

    В данной статье описан простой метод определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том, как все это починить.

    Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля

    Не каждый водитель знает, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, к тому же об этом устройстве вспоминают редко. Зарядное реле представляет собой регулятор напряжения или «шоколадку», который находится в генераторе.Владельцы «семерки» обращают внимание на эту деталь только после того, как начнутся проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в один момент не пришлось заводить машину «с толкателя», что негативно сказывается на двигателе, необходимо периодически контролировать работу реле зарядки.

    Пульт дистанционного управления

    Основное назначение реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, как и на любой другой автомобиль, — поддержание стабильного и достаточного зарядного тока бортовой сети и аккумулятора автомобиля, а также в порядке. для выравнивания скачков напряжения в генераторе.Колебания генерируемого напряжения будут происходить, поскольку генератор вращается с разными частотами. Когда мощность падает ниже 12 В, аккумулятор перестает заряжаться, и вся сеть бота перестает функционировать на 100%. Если напряжение превышает 16 вольт, то это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

    На автомобилях ВАЗ раннего выпуска карбюраторного типа регулятор напряжения находится на левой арке моторного отсека … Такие устройства еще называют внешними, так как устанавливались вне конструкции генератора.Точнее, в генераторе установлен щеточный механизм, а управление осуществляется с помощью печатной платы, которая установлена ​​снаружи изделия.

    Большинство автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащены генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 находится прямо на стороне генератора напротив шкива.

    Расположение генератора

    Для поддержания приемлемого уровня заряда батареи необходимо, чтобы генератор был источником питания 13.От 6 до 14,6 В. Схема регулирования напряжения осуществляется посредством электрической схемы, которая расположена на печатной плате (шоколад) или в виде единого полупроводникового модуля (таблетки) со щетками. Катушка, расположенная внутри генератора, как правило, не способна адекватно реагировать на температуру окружающей среды из-за своего расположения вблизи работающего двигателя. Встроенное реле иногда заменяют трехступенчатым регулятором напряжения, что связано с большей эффективностью изделия за счет ручной регулировки выходного напряжения.

    Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107

    Если есть подозрение на неисправное реле регулятора напряжения, то сначала нужно проверить напряжение на выводах АКБ при работающем автомобиле. Напряжение питания должно быть минимум 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины этого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:

    • неисправность регулятора заряда;
    • выход из строя самого генератора;
    • Отсутствие контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.

    Чтобы проверить исправность шоколада, необходимо демонтировать его с генератора. Это нужно сделать, открутив два болта.

    Важно знать! Прежде чем приступить к снятию устройства, не забудьте открутить минусовую клемму от аккумулятора.

    Для проверки исправности изделия необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый блок питания на 12-22 Вольт. Можно использовать блок питания с переменным резистором.Контрольная проверка реле регулятора осуществляется подключением минусового провода от регулируемого источника к массе или клемме «Ш». Положительный провод источника питания должен быть подключен к клемме «B». К щеткам или релейному выходу подключают вольтметр или лампу. Если изделие исправное, то при подаче на него напряжения от 12 до 14 вольт загорится лампочка или вольтметр покажет аналогичные значения. Если подать питание выше 16 Вольт, свет должен погаснуть.Если лампочка постоянно светится, можно судить, что изделие проколото. Отсутствие лампочки указывает на обрыв цепи в реле. В обоих случаях регулятор не подлежит ремонту, поэтому его необходимо заменить.

    Как можно проверить товар на исправность, не снимая его с автомобиля? Для этого подключите вольтметр к клеммам аккумуляторной батареи, затем запустите двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7 В или выше 14,6 В, то вероятность выхода шоколада из строя составляет 95%.Замените продукт новым, затем проверьте напряжение.

    Важно обращать внимание на щетки продукта, которые должны выступать из узла щеток на расстояние не менее 5 мм. Если щетки изношены, узел щеток необходимо заменить.

    Замена товара

    Заменить регулятор напряжения на ВАЗ 2107 очень просто. Для этого отверните два болта отверткой или гаечным ключом, в зависимости от модели генератора, затем отсоедините клемму, а затем снимите саму деталь, которая выглядит как та, что изображена на фото ниже.

    Заменить регулятор напряжения достаточно просто, даже не снимая генератор. Перед проведением работ обязательно открутите минусовую клемму от АКБ во избежание короткого замыкания.

    Товар можно заменить на аналогичный, но рекомендуется использовать трехступенчатый регулятор. Он обеспечивает более надежную стабилизацию и регулирует три уровня выходного напряжения.

    Щеточный механизм устанавливается на место штатного реле, а коробка с платой и переключателем на три положения фиксируется в любом месте моторного отсека, но всегда с наличием массы на стяжном болте.После замены установите переключатель в соответствующее положение в зависимости от температурного режима.

    Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает зажигание и многих потребителей, таких как фары, отопитель, приборная панель и т.д. Потребители питаются от аккумулятора, который необходимо постоянно заряжать. Но что делать, когда на ВАЗ 2107 нет инжекторной зарядки. Рассмотрим основные причины этого явления.

    Плохой контакт на выводах аккумулятора

    Основная и наиболее частая причина — плохое электрическое соединение.Как правило, это происходит при слабой затяжке клемм. При небольшой площади контакта выводы начинают искру и окисляться, уменьшая количество тока, проходящего в единицу времени. В конце концов, ток вообще перестает течь. Но проблема может даже не запустить двигатель.

    В первую очередь необходимо проверить состояние клемм. Если они окислились, их нужно очистить и обработать смазкой. Второй момент — это правильная затяжка, которую нужно проводить до отказа.Кроме того, нужно проверить контактные соединения с корпусом и на самом генераторе. В большинстве случаев проблема уходит.


    Аккумулятор не заряжается

    Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107

    Вторая проблема — это сам аккумулятор. Дело в том, что его работа не вечна, и у него есть определенный срок годности. При правильной эксплуатации он может прослужить до 10 лет. Его работоспособность определяется его способностью брать на себя ответственность. Для этого вам необходимо подключить его к выпрямителю и измерить время, необходимое для его полной зарядки.Обычный аккумулятор заряжается не менее 20 часов и устанавливается на автомобиль при движении более 60 километров.

    Если зарядка произошла очень быстро или после зарядки напряжение не превышает 12-13 Вольт, то такая батарея считается неисправной.


    Генератор на ВАЗ-2107

    Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

    Чаще всего это сопровождается появлением индикатора на приборной панели … Похоже на красный аккумулятор. Отсутствие зарядки может быть по нескольким причинам:

    1. Неисправность генератора
    2. Обрыв ремня генератора
    3. Неисправно реле регулятора напряжения
    4. Изношены щетки генератора

    Раньше работу генератора проверял один по простому — просто снимал клемму при работающем двигателе.Если он продолжал работать, то генератор считался нормальным. Если машина глохнет, зарядки нет. В настоящее время этого сделать нельзя, так как может выйти из строя ЭБУ (электронный блок управления).

    Для проверки генератора используется простой метод. Необходимо при работающем двигателе подключить вольтметр к аккумуляторной батарее и замерить напряжение при включенной печке и ближнем свете фар. Если 12 и ниже, значит заряда недостаточно. Попросите напарника добавить газа, если ситуация не изменилась, значит неисправен генератор.Если напряжение увеличивается, значит неисправно реле-регулятор.

    При неисправности генератора проверить диодный мост и его. Для этого каждый диод осматривается на предмет внешних повреждений, и называются его контакты. Если он звонит в обоих направлениях, это считается неисправным. Его можно заменить отдельно или заменить весь мост.


    Реле регулятора напряжения

    Реле регулятора напряжения представляет собой отдельный блок, который ранее устанавливался на лонжероне.Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 вольт. Дело в том, что скорость вращения генератора может быть разной, но при этом напряжение должно оставаться от 13,5 до 14,5 Вольт. Это то, для чего он предназначен. Теперь он устанавливается прямо на кисти. Если реле вышло из строя, то напряжение будет низким, но начнет повышаться до номинального значения с увеличением скорости. Таким образом определяется его неисправность.


    Износ щеток генератора

    Если заряд появляется и исчезает, значит, изношены щетки генератора.Поэтому их нужно менять вместе с реле регулятором. Исправные щетки должны изнашиваться равномерно. В случае, если одна короче другой, они считаются изношенными.

    Если вы обнаружите, что ваш ВАЗ 2107 не заряжает аккумулятор, необходимо немедленно принять меры. Продолжительное использование автомобиля может разрядить аккумулятор. Вам придется либо искать попутчика, готового взять машину на буксир, либо вызывать службу эвакуации.

    Теория «на пальцах»: как все работает

    На ВАЗ 2107 устройства могут питаться от 2х источников.Первый — аккумулятор, второй — генератор. Аккумулятор подает энергию при выключенном двигателе. В нем есть определенный заряд, который расходуется по мере необходимости. Генератор вырабатывает электричество, но только при вращении ротора. То есть при работающем двигателе.

    Схема работы АКБ: 1. Батарея, 2. Диодный минус, 3. Дополнительный диод, 4. Генератор, 5. Плюсовой диод, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Обмотка вращения, 9. Конденсатор, 10. Монтажный блок. , 11. Контрольная лампа, 12.Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

    Контрольная лампа

    Как видно из схемы, в системе зарядки задействовано большое количество компонентов, и каждый из них может вызвать плохую зарядку или ее отсутствие. На приборной панели установлена ​​сигнальная лампа для наблюдения за процессом зарядки аккумулятора.

    Если система находится в хорошем рабочем состоянии, сигнал управления включается после завода. Но при выходе мотора в рабочий режим не загорается лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.Это означает, что запас энергии батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

    Признаки отсутствия зарядки аккумулятора:

      • Стрелка заряда АКБ ВАЗ 2107 дергается.
      • Контрольный сигнал не гаснет. В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
      • После запуска двигателя стрелка вольтметра не уходит в зеленую зону.
      • При работающем двигателе напряжение на батарее должно поддерживаться около 13.9.
      • Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд АКБ ВАЗ 2107 в этих пределах пока не страшен.

    Падение напряжения до 12 В говорит: от генератора заряд не идет!
    Лампа горит тускло зарядка АКБ ВАЗ 2107 — недозаряд АКБ.

    С чего начать проверку

    Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не загорается, вольтметр дает нормальные показания, но аккумулятор при этом не заряжается, а значит, на выводах нет (или недостаточно).Их сильное окисление может привести к тому, что напряжение от генератора просто не будет подаваться на аккумулятор. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их, а также клеммы аккумулятора, затем снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работоспособность системы подзарядки.

    В том случае, если напряжение на АКБ ВАЗ 2107 все же ниже нормы, нужно замерить его на выходе из генератора при работающем двигателе. Есть ли большая разница между показаниями на выходе и показаниями батареи? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором.Прервано — требуется замена.

    Следующим элементом, который необходимо проверить, является ремень привода генератора. В случае расшатывания он проскользнет по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии. И хотя зарядка будет проводиться (при условии исправной схемы), этого будет недостаточно. При этом двигатель работает, вольтметр дает показатель. Однако если нагружать систему немного больше — например, включение фар — то напряжение резко падает.Затем, если на ВАЗ 2107 пропадает заряд аккумулятора, это говорит о том, что натяжной ремень слабо натянут, проскальзывает. Ремень следует подтянуть; если он изношен в процессе эксплуатации, замените его. Но и перетягивать тоже нельзя: чрезмерное натяжение ремня дает перегрузку на насосы, подшипники генератора.

    Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике, — это предохранитель №10 (в блоке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на аккумулятор: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — система не заработает.

    Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, то причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107 следует искать дальше.

    Что еще проверить

      1. Регулятор напряжения;
      2. Генератор выпрямительный блок;
      3. диоды;
      4. Генератор обрыва обмоток;
      5. Щеточный узел генератора;
      6. Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

    Неисправность любого из этих элементов приводит к тому, что система подзарядки выходит из строя, а аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

    Продолжить …
    Диоды проверяются контрольной лампой или мультиметром. Если один из них сломается, придется заменить весь выпрямитель.

    Для проверки обмотки статора необходимо такое же устройство. Сопротивление измеряется между крепежными деталями выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, необходимо заменить обмотку или весь генератор.

    Сам генератор часто выходит из строя из-за износа щеток. Чтобы проверить их, нужно снять щетку в сборе и измерить длину элементов.Если он составляет 5 мм или меньше, щетки необходимо заменить.

    Практически все вышеперечисленные узлы системы заменяются в случае выхода из строя, так как не подлежат ремонту. Лишь некоторые неисправности генератора можно устранить, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

    Хуже всего, если у вас проблемы с подзарядкой в ​​пути. Из-за отсутствия подзарядки аккумулятор со временем полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, запустить двигатель стартером уже не получится.Завести ВАЗ-2017 с разряженным аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

    Что нужно учитывать при выборе нового аккумулятора

    По паспорту аккумулятор рассчитан на 3-5 лет активной эксплуатации (реально выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость покупать и подключать аккумулятор ВАЗ 2107 взамен вышедшего из строя.

    Приобретая новый аккумулятор, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
    Тип батареи: исправная и необслуживаемая.Первый вариант позволяет проверить и пополнить уровень электролита. Это позволяет использовать аккумулятор дольше.

    Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. К данной модели подходят аккумуляторы емкостью 50-60 А * ч. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. К тому же карбюраторные модели ВАЗ требуют более мощных аккумуляторов — они потребляют больше энергии при запуске.
    По габаритам ВАЗ 2107 требует блоков питания размером 242 * 175 * 190 мм. Для них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

    При выборе аккумулятора следует также учитывать место проживания владельца «семерки». Тем, кто живет на юге, можно приобрести менее мощный аккумулятор. Северянам рекомендуется отдавать предпочтение АКБ повышенной емкости: на морозе машина заводится с большим энергопотреблением.

    Противодействие злоумышленникам

    В связи с тем, что аккумулятор стоит недешево, вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи стоит достаточно остро. Открыть капот на «классике» несложно, поэтому воры внимательно следят за «семеркой».

    Специалисты

    предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

    • Охраняемая автостоянка или охраняемый гараж.
    • Установка сигнализации.
    • Крепление замка на капоте.Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нам нужны сварные работы, портит внешний вид, а взломать замок профессионалу несложно.
    • Возьмите батарею с собой. Времени, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если машину оставить ненадолго, она беззащитна: аккумулятор можно вынуть на стоянке возле супермаркета.
    • Но все специалисты сходятся во мнении, что самая надежная защита АКБ ВАЗ 2107 от угона — комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

      Видео — Защита аккумулятора от кражи

    За зиму было 3 случая.Морозы. Утром звонит клиент и жалуется — зарядки нет. Звоню подъехать. Приходит и говорит, что на полпути зарядка появилась. Все проверил: позвонил и покачал проводку, все подтянул, все напряжение замерил. Ничего не нашел, все нормально. Отправил клиента с Богом, все остались при своих интересах. На второй машине то же самое, кроме того, что стрелял и тряс (с чеком на стенде) генератор для успокоения совести.Решил разобраться с третьей машиной до конца и в итоге хоть что-нибудь заработать. Машина на морозе — отдыхай! Через два часа ищу на улице — без зарядки! Там же, на улице, начал смотреть в чем дело — не дай бог опять пропадает неисправность. Лампа зарядки не загорается, начального возбуждения нет. От управления (от плюса АКБ) генератор возбуждается, звонит проводка к панели приборов. Нашел то, что искал! На приборной панели контакты разъема приклепаны к плате (Америку не вскрывал, все об этом знают).Не было контакта от лампы индикатора зарядки в разъеме. Все контакты впаял в разъемы, потому что пока приборка мутила другие глюки, они появились из-за этих заклепок. Оказывается, по мере прогрева салона контакт в приклепанных разъемах восстановился. Кстати в карбюраторных семёрках такого я за 4 года не видел, раньше умели клепать! Я позвонил в первые две машины, сделал то же самое и больше не появлялся.

    Типичная проблема — проблема классики. Проблема чаще всего в приборке, надо паять.

    Еще одно решение проблемы :

    На моей новой 2107 (2010 года выпуска) при запуске в мороз не шла зарядка (ГЕНЕРАТОР — «ВОСЬМЕРКА»). Если увеличить обороты двигателя до 2000, аккумулятор начал заряжаться. Все бы хорошо, но иногда лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания вообще не загоралась и нужно было прогреть двигатель без зарядки аккумулятора, а потом при повторном запуске двигателя начиналась зарядка.Что было сделано по совету коллег-электриков: поменял щетку в сборе с планшетом, затянул ремень генератора, удлинил + клемму на генераторе. Удаление генератора для полной ревизии было архивным. Но это не помогло. Я предположил, что на морозе нам не хватает тока в обмотке возбуждения (опять же инженеры ВАЗа что-то не учли). А для увеличения тока я соединил контакт +15 (зажигание) с контактом 61 (обмотка возбуждения) через последовательно включенный диод и резистор 10 Ом, 20 Вт.Катаюсь уже год — полет нормальный, симптомов старых проблем нет. Диод нужен для того, чтобы при выключении двигателя ток, предназначенный для обмотки возбуждения, не возвращался обратно в цепь зажигания. Однако явление обратного тока через лампу зарядки легко заметить: при выключении двигателя лампа загорается на короткое время. Резистор подключали под бардачком, в жгуте, проходящем через моторный щит. Провод зажигания (+15) — толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) — тонкий коричневый с белой полосой.Вместо резистора можно использовать лампочку на 10 Вт, но ИМХО резистор надежнее.


    Недавно возникла такая ситуация: при движении контрольная лампа АКБ внезапно загорелась и сразу погас, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку. Покопавшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.

    Сначала немного теории: при работающем двигателе разряженный аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13,6-14.2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты вращения коленчатого вала Для поддержания заданного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (ПП, «таблетка», «шоколад») для поддержания заданного напряжения, которое при повышении напряжения сети выше номинального, уменьшает ток, протекающий в обмотке возбуждения генератора. Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения. Следовательно, причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами «цепи возбуждения» или цепи выходного напряжения «генератор-батарея», включая сам генератор.
    При включении зажигания замок (14) также включает реле зажигания (13). При этом + 12В от АКБ (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем попадают в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ (11) и датчик зарядки в панели приборов (12). После этого они проходят через диод (на схеме не обозначен) монтажный блок (10) (вилки Ш5-Ш10), подводятся к вилке «61» генератора и выходят на клемму встроенного ПП (7) и через щетку и контактное кольцо к обмотке возбуждения (8) — осуществляется пусковое возбуждение генератора (4).С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов (3) увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора. Когда выходное фазное напряжение достигает + 12В на обоих выводах лампы аккумуляторной батареи, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разницы напряжений гаснет (как при запуске автомобиля). В этом случае генератор вырабатывает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор через выход «30».

    Так как причина отсутствия заряда — перегоревшая контрольная лампа, первое, что я решил проверить, это работоспособность «цепи возбуждения» генератора.

    В любом случае сначала осматриваем клеммы АКБ и целостность проводов идущих от нее к генератору, к монтажному блоку и на «Масса» … Но, поскольку вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда АКБ, то делаем вывод, что цепь от АКБ к замку зажигания через реле зажигания, предохранитель и выход на вилке Ш4 к вольтметру рабочий.

    1. Теперь, чтобы определить работоспособность контрольной лампы и контактов в панели приборов, нам необходимо определить, проходит ли ток через панель к генератору … Для этого: включить зажигание и возьмите индикаторную отвертку 12В (контрольную лампу) или небольшой провод, подключив один конец к снятой микросхеме со входа «61» Генератор , а другой конец путем замыкания на «Масса» или отрицательно «-» клемма аккумулятора.

    При замыкании обыкновенным проводом на «Масса» должна загореться лампа в панели приборов, а при проверке отверткой-индикатором — либо лампа в отвертке, либо лампа в панели, в зависимости от того, какая из них имеет меньшее сопротивление. В любом случае видим, что цепь не разорвана и ток возбуждения поступает на вывод «61» Генератор .

    Таким образом, делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора исправны, и проблема в цепи «генератор-аккумулятор».

    2. Не снимая генератора, можно узнать , подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел … Для этого берем индикаторную отвертку или мультиметр в «режиме набора» и плюс «+ » подключаем щуп к клемме «61» Генератор , отрицательный «-» От до «Масса» .

    Если лампа не загорается, значит, внутри щеточного узла с регулятором или обмоткой ротора обрыв цепи, на обмотку ротора не поступает ток — генератор не «возбуждает».

    Наша лампочка не загорелась, для полной диагностики снимаем генератор с машины, хотя в некоторых случаях в этом нет необходимости — главное, чтобы был доступ к задней крышке генератора.
    Ключом на 10 открутите винты с правой стороны брызговика двигателя и отогните его в сторону.

    Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с вывода «тридцатьчетверка» … Выкрутите болт регулировки натяжения ремня сверху и снимите ремень со шкива генератора. Вытаскиваем генератор с сиденьем через отверстие внизу.

    Приносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).

    3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), прикрепив «+» щуп мультиметра ко входу «61» , а минус на «массу» генератора в «вызывном режиме».

    Как и следовало ожидать, цепь не звенит.

    Не снимая регулятор, можно также проверить диодный мост и обмотку статора.

    Для начала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (батарейка).

    Немного теории:
    Диодный мост имеет три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые после запуска двигателя запитывается обмотка возбуждения (схема 4).
    Рабочий диод проводит ток только в одном направлении, а не в другом. Если он пропускает ток в обе стороны, возникает неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, возникает другая неисправность — «обрыв». На этом мы будем опираться при проведении аудита.
    Три положительных диода (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, подключенного к выводу «30» генератора.
    Остальные три отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают «минусовое» выпрямленное напряжение на корпусе. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, заземленную. ( Схема 3)

    4. Сначала проверяем весь диодный мост на короткое замыкание на «массу» .
    Пресс позитивный «+» штифт мультиметра к штифту «тридцать» Генератор и отрицательный вывод к его корпусу.В хорошем состоянии диодный мост не звенит, звуковой сигнал отсутствует, лампочка не горит.

    В закрытом состоянии все наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы возникают при замыкании обмотки статора на массу. .

    5. Затем проверяем плюсовые диоды на «пробой».

    Положительный «+» прижать щуп мультиметра к клемме «тридцать» Генератор , минус «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами ​​и закрыты на «Масса» ), либо одним из болтов крепления оси (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с выводами, но изолированы от «масс» — рис.5).

    Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, и лампочка не загорается. Если хоть один замыкается, то загорается лампочка, мультиметр пищит.При обратной полярности диоды должны пропускать ток.
    6. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

    Для этого нажмите положительный «+» Зонд мультиметра к клеммам обмотки и диода 37.3701 — рис.5). Отрицательный «-» прижать к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности — диодный мост исправен.

    Лампочка горит — отрицательные диоды неисправны.При изменении полярности они должны пропускать ток.

    7. Проверка дополнительных диодов на «поломка».

    Пресс позитивный «+» щуп мультиметра для входа «61» Генератор . Отрицательный «-» к клеммам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701) или к болтам крепления оси (генераторы типа 37.3701 — Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — исправны дополнительные диоды. При изменении полярности они должны пропускать ток.


    Для определения обрыва диода вам потребуется .
    Если диодный мост исправен, то приступаем к проверке обмотки статора.
    8. Проверить обмотку статора на разрыв цепи.

    Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

    Как видно по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу, обмотка статора не повреждена. Лампа должна гореть.

    9. Дополнительно проверяем короткое замыкание обмотки статора на «Масса» .

    Подключаем один щуп к любому выводу обмотки, а другой к корпусу генератора.

    Как видим, обмотка статора в рабочем состоянии.

    Рычаг подвески для Lada ВАЗ 2101-2107 Lada Vesta Xray Priora Kalina Niva Granta

    наименование товара

    Рычаг подвески Lada ВАЗ 2101-2107 Lada Vesta Xray Priora Kalina Niva Granta

    OEM код 1

    ВАЗ 2101-25, 210125, 2101-26, 210126, 21210-2

      0, 212102
        0, 21010-3003100, 210103003100, 21010-3003134-00, 210103003134 2101-3003057, 21010-3003234-86, 21013003286, 2101013003286, 21010

    OEM код 2

    Сведения о приложении Годы Модель автомобиля:

    Лада Нива (2121) 1976-

    Лада ВАЗ 2101-2107 2108-09 Vesta Xray Priora Kalina Niva Granta

    Лада 2114 2115 Лада 4 * 4 2121 ВА3

    Срок оплаты
    30% TT, предоплата, остаток платежа против копии B / L, L / C
    Срок поставки
    60 дней
    Срок торговли
    Брелок, CIF, CFR, EXW
    Упаковка Нейтральный пакет или пакет с вашим логотипом
    Сервис
    OEM и ODM


    Информация о компании:

    Компания Bengbu SMK Auto Parts Co., Ltd производит автомобильные подшипники и детали подвески для Volkswagen Audi Benz Ford Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Peugeot Citroen Hyundai Kia Замена частей автомобиля. Кроме того, мы также занимаемся продажей всех автозапчастей для фургонов и пикапов, таких как Fiat Ducato, Ford Transit, VW Transporter, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton L200.Bengbu SMK Auto Parts Co., Ltd производит автомобильные подшипники (подшипник ступицы колеса, концентрическое сцепление. рабочий цилиндр) и детали подвески (рычаг гусеницы, конец стойки, конец рулевой тяги, тяга стабилизатора, стабилизатор поперечной устойчивости) для Volkswagen Audi Benz Ford Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Peugeot Citroen Hyundai Kia Car Запасные части.Кроме того, мы также продаем все автозапчасти для фургонов и пикапов, таких как Fiat Ducato, Ford Transit, VW Transporter, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton L200.

    Расположение компании:


    2 часа 10 минут от Шанхая на поезде;
    42 минуты от Нанкина поездом;
    3 часа от Нинбо поездом.

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены.