Как поменять сальники: Как поменять сальник


0
Categories : Разное

Содержание

Как поменять сальник

#РТИ-изделия #сальник_кольцо #сальник_замена #передний_сальник_коленвала #сальник_коленвала #замена_заднего_сальника #замена_сальника_инструкция

Перед тем, как дать практические советы о том, как поменять сальник разберемся с его строением и назначением. Итак, данная деталь используется практически во всех узлах, требующих смазки. То есть, бывают сальники рулевого управления, коленвала и других соединений в агрегатах.

Конструкция сальника

Сальник – это кольцо определенного диаметра, имеющее жесткую наружную обмотку. Она обжимает вал, тем самым препятствуя вытеканию масла. Внутренняя кромка более эластичная, так как именно в нее вставляется часть коленвала, например. Как только деталь изнашивается, масло постепенно начинает поступать на другие функциональные элементы механизмов, снижая срок их эксплуатации и доставляя владельцам немало хлопот.

Используются они в самых разных модификациях автомобилей. Поэтому попробуем разобраться, как поменять сальник коленчатого вала с передней и задней части.

Замена переднего сальника коленвала

Опишем замену в общих чертах, ведь некоторые функциональные элементы автомобилей отличаются у разных производителей и модификаций устройств. Берем наиболее простой механизм – в отечественных автомобилях. Имеем следующий порядок действий:

  1. Снимаем крышку у ремня ГРМ, предварительно сняв защиту двигателя. При этом поршень в первом цилиндре ставим на такт сжатия. Ремень ГРМ снимается полностью.
  2. На домкрате поднимаем авто, снимаем ремень и шкив привода генератора, предварительно убрав переднее правое колесо.
  3. Снимая шпонку, демонтируем шкив коленвала.
  4. Сливаем моторное масло: все узлы, с которыми проводятся работы, должны быть сухими и чистыми.
  5. Демонтируем масляный насос. Именно в его корпусе установлен сальник. Он извлекается при помощи обычной отвертки.
  6. Используя верстак либо подобную опорную конструкцию с подходящим диаметром головки, устанавливаем новый сальник.
  7. Собираем все механизмы в обратной последовательности.

В случае возникновения вопросов, консультационная поддержка в Барнауле оказывается компанией «РТИ-Промэкспорт».

Замена заднего сальника

Так как задняя часть коленвала скрыта за системой сцепления, задача несколько усложняется. То есть перед тем, как поменять сальник, потребуется демонтаж маховика и сцепления. Корпус изделия закреплен несколькими болтами – вначале требуется демонтировать именно его. После чего можно извлечь старый сальник и запрессовать новый.

Внимание! В большинстве модификаций задний сальник коленвала имеет большой наружный диаметр, потому потребуется аналогичная насадка для запрессовки.

После завершения операции все механизмы собираются обратно. При отсутствии минимального опыта желательно проводить процедуру под руководством опытного механика, либо обратиться за профессиональной информационной поддержкой.

Как поменять сальник на скутере

Проблемы со скутером чаще всего случаются именно в процессе эксплуатации, и одной из поломок может оказаться изношенный сальник. Давайте рассмотрим процесс замены сальника на скутере и назначение сальников.

Сальники на скутере играют очень важную роль, ведь они не дают маслу или бензину протекать в ненужные места. В конструкции любого скутера имеется множество сальников разных размеров, но все они выполняют одну роль – сохранить герметичность соединений. Также помимо того, что сальники не пропускают жидкости скутера, через них невозможно пройти пыли и грязи, так что всегда нужно иметь сальники в отличном состоянии. Но иногда сальники могут выйти из строя, то есть стереться. Замена сальников на скутере довольно простой процесс, вам лишь нужно заметить течь и определить местоположение сальника.

Состав сальника скутера и его срок годности

Если вы ни разу не видели сальник, то можно посмотреть на фото, где видно небольшое резиновое кольцо. Внутри сальника располагается стальной каркас – именно он отвечает за должную герметичность и прочность сальника.

Сальник, как и любая деталь, имеет различного производителя, и поэтому бывают как дешевые китайские сальники, так и дорогие оригинальные. От этого зависит срок годности сальника и его надежность при эксплуатации. Чтобы как можно дольше использовать новый сальник, нужно уделить внимание его установке, так что не спешите с этим – неправильно установленная деталь быстрее износиться.

Замена сальника коленвала

В коленвале скутера также имеется сальник, он отвечает за то, чтобы не протекал бензин. Поэтому как только вы заметили, что через это отверстие протекает бензин, даже небольшим количеством, срочно замените сальник скутера. Но чтобы поставить новый сальник необходимо сначала снять старый, и так как он всегда плотно укреплен, снять его может быть проблемно. Некоторые модели скутеров имеют дополнительную защиту сальника, которая представляет собой защитную металлическую крышку. Старый, изношенный сальник можно не беречь и вырвать его силой. Самым простым способом будет взять какой-то острый предмет и вынуть сальник, не повредив другие детали. Еще одним способом будет снятие сальника крюкообразной проволокой. Загните одну сторону в виде крюка, вставьте в сальник и выдерните.

Как только вы сняли старую деталь, необходимо очистить место для установки нового сальника. Новый сальник должен идеально соответствовать размерам старого, но в принципе другой размер вряд ли подойдет. Найдите на старом сальнике маркировку и сверьте его с новой деталью. Плотно засуньте и если надо забейте сальник, после чего проверьте его работу в действии. Как только вы проедите хотя бы 10 км, проверьте состояние сальника. Также желательно покупать сальники как можно дороже, ведь китайские детали по статистике в разы быстрее ломаются. Оригинальный сальник имеет цену в 5-7 долларов, немного дешевле стоят тайванские детали, цена который около 2 долларов, тогда как полный набор сальников китайского производства можно купить за 2 $. Но все равно не каждый может позволить себе такую дорогую покупку и покупает рискованные дешевые детали. Выбор за вами.

Как поменять сальник коленвала на приоре

Замена переднего сальника коленчатого вала

Замену переднего сальника коленчатого вала проводим при появлении следов течи масла на стенке поддона картера двигателя, под шкивом привода генератора.
Снимаем ремень привода ГРМ (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»).

После снятия ремня нельзя проворачивать коленчатый вал и распределительные валы, чтобы не нарушить фазы газораспределения двигателя.

Отверткой поддеваем зубчатый шкив.

. и снимаем его с носка коленчатого вала.

Отверткой поддеваем сальник (не повредите шейку коленчатого вала).
. и извлекаем его из крышки масляного насоса.

Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла…

…и запрессовываем сальник с помощью инструментальной головки или отрезка трубы подходящего размера.
Сборку проводим в обратной последовательности. При этом следует обязательно заменить ремень привода ГРМ.

Есть много причин по которым сальники различных валов, осей, цилиндров, толкателей, клапанов и других вращающихся и трущихся механизмов приходят в негодность и далее не могут служить по прямому назначению — удерживать жидкости и газы под давлением в каком-то определенном объеме.

Замена переднего сальника коленчатого вала. При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма; потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма газораспределительного, а также отвертка с прямым лезвием( две), молоток.

Замена заднего сальника коленчатого вала. Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач или заднего сальника коленчатого вала. Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху. При определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный. Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую тонким слоем в емкость. Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное — останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы; потребуются: отвертка с прямым лезвием, оправка.

Как поменять маслосъемные колпачки на 16-клапанной «Приоре»

Ну вот, «Приора» начала «кушать» машинное масло. Выброс потемнел, в воздуховоде от датчика массового расхода воздуха, до узла дроссельной заслонки появились потёки. Сам узел тоже в грустном состоянии от замасливания. Но компрессия в цилиндрах в порядке. Замена клапанов лада приора 16 клапанов. Машина мощность не теряет. В чём же дело? А в том, что, вероятнее всего, выработали своё маслосъемные колпачки на клапанах. Как поменять маслосьемные колпачки не снимая головки на 16 клапанов замена. Как снять головку на лада приора 16 клапанов. Замена клапанов, гбц на лада приоре 16. Либо как их именуют — сальники клапанов. А ведь их на «Приоре» 16 и они нуждаются в подмене.

Что такое маслосъемные колпачки

Рабочее заглавие, применяемое всеми ремонтниками — сальники клапанов. Это особые кольца, пояски, из резины и металла, надеваемые на шею клапана. Их задачка предупредить попадание машинного масла, смазывающего движок «Приоры», в работающие цилиндры и в систему подачи воздуха в ресивер. Потому и «маслосъёмные».

Инструменты и материалы, необходимые для

замены маслосъемных колпачков

Эта работа просит отдельного набора приспособлений. Естественно, обычная станция технического обслуживания имеет их в своём «арсенале» вначале. А вот обладателю «Приоры», решившему поменять маслосъемные колпачки без помощи других, придётся их получать, либо брать напрокат:

  • Набор гаечных ключей (накидных).
  • Набор головок с воротком.
  • Сжимное устройство для пружин клапана.
  • Набор шестигранников.
  • Отвёртки.
  • Оправка.
  • Устройство для извлечения и подмены, маслосъемных колпачков и сухарей.
  • Магнит.
  • Маркер.
  • Герметик для прокладок при подмене.
  • Набор прокладок головки блока на смену старенькым.

Это малый нужный набор, для проведения таковой операции.

Процесс

замены маслосъемных колпачков

Операцию по подмене сальников клапанов на «Приоре» можно условно поделить на несколько шагов:

  1. Подготовка «Приоры»
  2. Снятие головки блока цилиндров.
  3. Замена маслосъемных колпачков.
  4. Сборка двигателя.
  5. Пробный запуск.

Читайте так же

В этой последовательности и надо рассматривать всю замену этих деталей.

Подготовка автомобиля

В эту часть входит в первую очередь установка «Приоры» на ровную, чистую поверхность. Желательно на бетонный пол со смотровой ямой. Она понадобится для снятия ресивера подачи воздуха в цилиндры. Можно снимать и с верхнего положения, но с ямы просто удобней. Замена маслосъемных колпачков на «приоре» с 16 клапанами. Также необходимо полностью отключить и снять аккумулятор, и все управляющие разъёмы:

Замена сальников приводов ВАЗ 2112

Производим замену сальников 2х распредвалов на 21124 1.6 16v сразу можно и заменить ремень и ролики грм,процес.

Замена

сальников распредвалов ваз 21124 замена грм

Первый раз устанавливал колпачки и засухаривал клапана на Ладе Приоре двигатель ВАЗ 21126 16 клапанный. Были.

  • Форсунок.
  • Катушек зажигания.
  • Датчика распредвала.
  • Датчика давления масла.

Слить в ёмкость охлаждающую жидкость. Отсоединить, и отвести в сторону, тросик дросселя (газа). Результаты поиска для лада ларгус замена задних. Тормозные диски. Стоят на лада веста 8 и 16 клапанов? И приступить к следующему этапу.

Снятие головки для

замены маслосъемных устройств

Для доступа к головке блока, нужно снять воздушный ресивер. Отвернуть две гайки на 13, крепящие к нему узел заслонки дросселя. Заслонку с резиновым воздушным патрубком отвести в сторону. Открутить 5 гаек на 13, крепящие патрубки на входах в цилиндры, и 4 гайки, держащие сверху весь ресивер. Снять ресивер, и выкрутив гайки на 10, вынуть катушки зажигания. Вывернуть свечи.

Снять крышку защитного кожуха ремня ГРМ (газораспределительного механизма). Ослабить натяжной механизм, и снять с шестерней распределительных валов сам ремень. Снять шестерни с валов, открутив крепёжные болты на 17. Пометить шестерни. Замена подушек двигателя на ваз-2112 16 клапанов: фото и видео. Хотя их тяжело перепутать. Демонтируем фару на ваз-2110 для замена датчика детонации на ваз- 2112 16 клапанов. Замена ремня грм на renault logan 1,6 8 клапанов с фото и. На правой, по внутренней части идёт ободок, для считывателя датчика фаз (распредвала).
Теперь ослабив хомуты, снять патрубки с термостата. Выкрутить фигурной отвёрткой болт крепления масляного щупа. Замена клапанов imrc на сегодня испытал новый вариант ремонта клапана. Форд 1.8 2008 г. Вывернуть болты на 10, держащие бензопровод. Ключами на 17, гаечными, отсоединить топливный провод. Осталось только выкрутить головкой на 8, пятнадцать болтов крепления, и крышку можно снимать, пользуясь специальными выступами по краям.

И заключительный этап. Выкрутить шестигранником №10, болты головки. Их 10 штук.

После этого, головка свободно снимается, и переносится на чистый стол, для работы.

Как заменить сальники коленчатого вала ЗМЗ-406

Замена передней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку

Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Снятие

Снимаем радиатор системы охлаждения (см. Как заменить радиатор автомобиля Газель).

Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

Снимаем шкив

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Замена задней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

Снимаем КПП (статья – «Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель»).

Снимаем картер сцепления (Как снять картер сцепления двигателя ЗМЗ-406 автомобиля Газель).

Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

Снимаем ведомый и нажимной диски.

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями

Снимаем шайбу.

Снимаем маховик

Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

Как заменить сальники коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Замена переднего сальника коленчатого вала

Замену переднего сальника необходимо делать при выявлении течи масла через кромку сальника.

При этом вращающимся шкивом коленчатого вала масло разбрызгивается и замасленной оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Перед тем как заменять передний сальник, нужно проверить чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик поддона картера двигателя.

Включив 1-ю передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, ключом «на 38» ослабляем гайку крепления шкива коленчатого вала. (Ослаблять нужно «с рывка», или применив отрезок трубы надетой на ключ)

Ослабляем ремень привода насоса охлаждающей жидкости для этого:

Ослабляем головкой на 13 гайку крепления генератора к натяжной планке.

Сдвигаем генератор, воздействуя на него отверткой как рычагом в прорези натяжной планки

Для снятия ремня со шкива нужно снять датчик коленчатого вала для этого:

Отсоединяем разъем датчика

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления датчика и вынимаем датчик

Снимаем ремень

Окончательно отвернув, снимаем гайку крепления шкива коленчатого вала

Снимаем шкив с носка коленчатого вала.

Поддеваем передний сальник коленчатого вала отверткой и вынимаем его из гнезда крышки привода распределительного вала.

Смазав моторным маслом рабочую кромку нового сальника, запрессовываем его инструментальной головкой подходящего размера (или отрезком трубы).

Запрессовать сальник также можно другим способом.

Вставив новый сальник в гнездо крышки, устанавливаем на коленчатый вал шкив со старым сальником на хвостовике.

Затягивая гайку крепления шкива, запрессовываем новый сальник до упора.

Отвернув гайку крепления шкива, снимаем шкив и старый сальник.

Монтируем детали в обратной последовательности

Замена заднего сальника коленчатого вала  

При износе заднего сальника коленчатого вала, масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления, а затем вытекает наружу через щели между картером и его передней крышкой.

При течи масла через задний сальник коленчатого вала происходит замасливание накладок ведомого диска сцепления и как следствие пробуксовка сцепления.

Перед заменой сальника нужно убедиться в чистоте системы вентиляции картера.

Так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем коробку передач (статья – «Снятие и установка КПП»).

Демонтируем ведомый и ведущий диски сцепления.

Вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров болт крепления коробки передач

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика.

Коленчатый вал от проворота удерживаем монтажной лопаткой, вставленной между зубьями маховика и опирающейся на ввернутый болт

Снимаем пластину и маховик

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления крышки картера сцепления и снимаем ее.

Поддев отверткой сальник извлекаем его из держателя

Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом.

Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник

Демонтированные детали устанавливаем в обратной последовательности.

видео, советы мастера Ремонтехника – Сервисный центр «РемонТехник»

По общему устройству стиральная машина относится к довольно сложным агрегатам, при поломке даже, на первый взгляд, не значимой детали может завись работа всей системы в целом. Основное предназначение сальника стиральной машины – предотвратить попадание воды с моющими средствами из барабана на подшипник. Подшипники, не имея должной защиты со стороны сальники быстро поддаются износу.

 

Проверить состояние сальника и в случае необходимости заменить его довольно трудоемкая процедура, которую доверяют профессионалам. Если при вращении барабана слышны шум и скрежет, то с большой долей вероятности можно сказать, что проблема в подшипниках и сальниках. Обращайтесь в наш сервисный центр «РемонТехник», высококвалифицированные специалисты смогут диагностировать поломку и устранить ее. Замена сальника предполагает практически полную разборку агрегата, не имея необходимых навыков, крайне не рекомендуется проводить масштабные ремонтные работы самостоятельно.

Функции сальника

Роль сальника важна – он выступает уплотнителем между барабаном (статической частью) и валом (подвижной, динамичной частью) стиральной машины. Таким образом сальник не допускает любое проникновение влаги на вал и подшипники, в частности. Внешне сальник представляет собой небольшое резиновое кольцо разного диаметра.

 

Производители бытовой техники используют разные по диаметру сальники, что зависит от общей конструкции бака. Поэтому перед тем как отправиться в магазин за покупкой нового сальника необходимо разобрать машинку и посмотреть какой именно сальник нужен в конкретном случае.

Как обеспечить работоспособность сальника, и продлить срок его службы?

Поскольку сальник подается постоянному трению и перепаду температур, его необходимо защищать от негативного влияния. В процессе работы на резиновой вкладке могут возникать трещины, в результате сальник не выполняет своих функций. Для предотвращения износа сальника и продления срока его службы рекомендуется использовать специальные смазки, которые уменьшают трение.

При выборе такой смазки следует обращать внимание на ее свойства. Она должна отвечать следующим требованиям:

  • Влагостойкость, смазка должна содержать органические вещества, которые имеют водоотталкивающий эффект;
  • Не иметь в составе хлора и других агрессивных компонентов способных повредить резиновую прокладку;
  • Термостойкость, одна из сторон сальника (прилегающая к барабану) сильно нагревается. Важно чтобы смазка не теряла своих свойств при нагревании;
  • Консистенция смазки должна быть плотной для плотного покрытия сальника.

Руководясь перечисленными правилами можно значительно продлить срок службы сальника и подшипников.

Диагностика поломки

О недееспособности сальника свидетельствуют следующие факторы:

При появлении описанных симптомов необходимо немедленно проверить состояние сальника. Игнорирование проблемы может привести к полному разрушению подшипников.

Как заменить сальник?

Для замены сальников потребуется полный разбор стиральной машины.

 

Процедура разбора включает ряд следующих этапов:

  • Снять верхнюю крышку, у большинства моделей она крепится на двух болтах, размещенных на тыльной стороне;
  • Снять заднюю стенку, необходимо хорошенько осмотреть ее, поскольку возможно наличие спрятанных болтов;
  • Снять приводной ремень. Легче всего это сделать при вращении вала и одновременном стягивании ремня;
  • В окне загрузочного люка необходимо снять резиновый кожух, отделяющий барабан и люк. Уплотнитель прижат к проему с помощью металлического обода. Его нужно поддеть отверткой и потянуть на себя;
  • Затем необходимо отсоединить все проводку от ТЭНа и двигателя. Не забудьте отсоединить заземление;
  • Снять все патрубки, подсоединенные к барабану. Отсоединить датчик уровня воды;
  • Отсоединить амортизаторы и пружины, удерживающие барабан.
  • Необходимо снять верхний и нижний противовес;
  • Демонтируем двигатель, необходимо открутить крепежные болты и сдвинуть мотор вперед;
  • После извлечение барабана, необходимо открыть защелки и открутить все саморезы;
  • Далее при помощи шестигранниканужно открутить шкив.

После выполнения перечисленных манипуляций отрывается доступ к сальнику и подшипникам. Сальник легко извлечь, поддев его отверткой.

 

После чего необходимо проверить состояние подшипников и установить новый сальник. Процесс сборки осуществляется в обратном порядке.

Процедура замены сальника очень трудоемкая и требует специальных знаний, наличие необходимого инструмента. Рекомендуем обращаться к нашим специалистам для проведения качественных ремонтных работ.

Наглядно разобраться с процедурой замены сальника поможет видео:

* Цены указаны без учета стоимости запчастей. Используем только качественные детали.
По телефону вам называется примерная стоимость работ. Точную сумму вам назовет мастер после диагностики

Отзывы наших клиентов

Виктор

Во время очередной стирки из машины перестала откачиваться вода. Сам устранять проблему не рискнул ввиду незнакомого устройства оборудования и обратился в службу «Ремонттехник» для ремонта стиральной машины. Договорились о встрече с мастером. Проблема оказалась в вышедшей из строя помпе, которую пришлось заменить. Ремонт был выполнен качественно и быстро, с использованием оригинальных запасных частей, за что я искренне благодарен специалисту. Услуги компании по деньгам вполне доступны. Рекомендую.

Дмитрий

У меня поломалась стиральная машина. Случилось следующее: при попытке включить машину на табло высвечиваются неизвестные символы и ничего не происходит. Сам я в электронике не силен, поэтому решил обратиться за помощью к специалисту, но все знакомые мастера были заняты. Тогда пришлось зайти на сайт «Ремонтехник» и попросить о помощи там. Нужный специалист нашелся без труда в разделе «Ремонт стиральных машин». Дальше все было просто: в назначенное время мастер приехал, произвел диагностику и заменил плату управления. Причина ее поломки оказалась в банальной сырости из-за того, что машинка стоит в ванной комнате и помещение недостаточно проветривается. На данную проблему указал мастер и теперь придется что-то решать. Обслуживанием, ценой за выполненную работу и квалификацией работника я остался доволен.

Вопросы и ответы

Вопрос по ремонту стиральных машин / Валя, 12.05.2018

Моя стиральная машина Vestel показывает ошибку Е01, по инструкции, это проблема с крышкой. Но она вроде бы работает также как и раньше, нормально закрывается. В чем причина возн…

Читать ответ

Вопрос по ремонту стиральных машин / Петр, 18.11.2017

Наша стиральная машина Candy С2 105 неоднократно ремонтировалась — и мастерами, и мной. В последний раз были установлены подшипники в барабане, так как старые износились. Теперь…

Читать ответ

Как заменить сальник в коробке передач ВАЗ 2110: пошаговая инструкция

КПП ВАЗ 2110 имеет одну «болезнь» — это портящийся сальник. Страдает то левая, то правая сторона. К счастью, замена сальника – процедура вполне выполнимая своими руками. И наша статья расскажет, как производится замена сальника штока выбора передач ВАЗ 2110 без снятия коробки.

Снятие коробки передач ВАЗ 2110 занимает много времени и сил. К тому же такую процедуру вообще не рекомендуется делать без необходимых знаний. Всё же задания такого уровня сложности лучше оставить специалистам сервисного центра. Но если на СТО отвозить свою машину вы не спешите и хотите сами заменить сальник, то вам очень поможет наша подробная инструкция по ремонту.

Как часто необходима замена и почему они ломаются? Данный элемент является очень важной частью автомобиля. Менять её необходимо раз в три года, потому что даже малейшее смещение вызовет масляную течь. Замена должна осуществляться только тогда, когда признаки выражены ярко, в нашем случае – это протекание масла. К данной процедуре и её последствия нужно относиться внимательно, а не халатно. Чем раньше вы заметите поломку, тем меньший ущерб будет нанесён, и тем меньше затратная будет для вас эта ситуация. Так что всегда следите за состоянием этого элемента, как говорится, прислушивайтесь и присматривайтесь.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Где находится сальник

Прежде, чем начнётся замена сальника в КПП нужно определиться, где он расположен. В автомобиле ВАЗ 2110 его можно найти в картере сцепления. Чтобы добраться до него придётся проделать небольшую процедуру по разбору коробки передач.

Снимаем сальник при помощи отвертки

Инструментарий

  • Молоток;
  • Шуруп;
  • Новая деталь;
  • Смазка.

Для того, чтобы заменить сальник в коробке передач ВАЗ 2110 нужно приобрести правильную деталь. Перед покупкой обратите внимание на сломанную деталь, где она была расположена слева или справа. Такую деталь вам и нужно приобрести. Отличаются левые и правые указателями стрелок на внутренней стороне, цветом и разными цифрами на концах. Приобрести их можно любом авторынке или специализированном магазине.

Инструкция

  1. Поставьте машину на подъёмник.
  2. Отсоедините провод от клеммы.
  3. Снимите маховик.
  4. Демонтируйте задний щиток картера сцепления, который направлен на втулки.
  5. Открутите болты (8 штук).
  6. Снимите держатель с детали.
  7. Теперь нужно его выбить из коробки передач, для этого воспользуйтесь шурупом и молотком.
  8. Теперь берём новый элемент и вжимаем его в держатель. Наружный диаметр — (99±0,5) мм.
  9. Рабочая кромка должна быть внутри, если что переверните.
  10. Прокладка, которая порвалась, должна быть удалена. Она будет держаться благодаря смазке на держателе.
  11. Кромку смажьте моторным маслом.
  12. Фланец коленчатого вала также смажьте моторным маслом.
  13. Рабочую кромку заправьте на фланец.
  14. Закрутите болты.
  15. Вставьте обратно картер и втулки.
  16. Поставьте на место маховик и сцепление.

    Процесс разборки КПП

Готово, замена сальника коробки передач ВАЗ 2110 успешно осуществилась.

Пускай ваша машинка бегает долго и не протекает. У хорошего владельца автомобиль всегда в прекрасном состоянии. Так что всё зависит только от вас! Следите и проверяйте, вовремя отвозите на диагностику в случае необходимости. И старайтесь не тратить большие деньги на сервисные центры попросту, но и не пытайтесь сделать всё своими силами, если не разбирайтесь в данной области!

Видео «Замена сальника»

Давайте внимательно посмотрим как правильно меняют сальник, на нашем видео.


После того как вы прочли информацию и просмотрели видео по замене сальника, оставляйте отзывы, они могут помочь нашим посетителям.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Так ли сложно заменить уплотнение вилки?

Течь сальников вилки. Независимо от того, насколько хорошо вы заботитесь о своем велосипеде, стараетесь содержать его в чистоте или используете лучшие продукты, уплотнения вашей вилки будут протекать. Круглые уплотнения лучше всего подходят для уплотнения от вращательного движения, например, там, где выходные валы вашей трансмиссии соединяются с ведущей шестерней. Уплотнения вашей вилки представляют собой уплотнение аналогичного типа, но они должны препятствовать скользящему движению вашей вилки. Помимо того, что они не подходят для герметизации в течение длительного периода времени, эти уплотнения находятся прямо в передней части вашего велосипеда, подвергаясь воздействию пыли и грязи.

Вы можете отдать свой велосипед в автосалон и потратить много денег на замену уплотнений, а можете взяться за эту работу самостоятельно. Замена уплотнений вилки — достаточно простая работа, если вы знаете несколько хитростей. Первый шаг к любой работе своими руками — это провести небольшое исследование и получить все детали, которые вам понадобятся для работы. Вам, по крайней мере, понадобятся новые уплотнения и масло для вилки, но также следует подумать о дворниках, втулках и любых уплотнениях или уплотнительных кольцах для крышек. Если вы хотите изменить характеристики своих амортизаторов, вы также можете подумать о замене пружин или клапанов.

После того, как вы получили детали и, возможно, посмотрели несколько обучающих видеороликов, пора приступать к работе. Первый шаг — ослабить колпачок на вилке, чтобы вы могли разобрать вещи. Каждый раз, когда вы пытаетесь вывернуть амортизатор, вы должны держать трубку амортизатора. Удерживать амортизатор во время работы сложно, потому что нужно быть очень осторожным, чтобы не поцарапать и не оставить царапин на поверхности, иначе вы испортите новые уплотнения. Помощник может быть здесь большим преимуществом, или вы можете рассмотреть тиски с деревянными блоками на челюстях или несколько толстых полотенец.

После того, как вы разобрали все детали и заменили детали, которые необходимо было обновить, вам нужно знать, сколько и какой тип масла использовать. Правильно подобранное масло обеспечит демпфирование амортизаторов при правильном весе, как и правильное количество масла. Если вы сообразительны, вы собрали все масло, которое удалили из своих амортизаторов, в качестве отправной точки. Помните, что ваши уплотнения амортизаторов протекали, поэтому вам нужно добавить немного больше масла, чем вы вылили. Руководство пользователя или дилерский центр могут помочь вам узнать, сколько масла вам нужно.Далее вам понадобится какой-нибудь измерительный прибор. Стеклянная мерная чашка часто является простым выбором, и если на ней есть отметки в миллилитрах, это может быть отличным вариантом. Если на вашем велосипеде используется масло 2,5 WT, то масло PJ1 Fork Tuner Oil — ваш лучший выбор!

Установив новые втулки и уплотнения, залейте масло для вилки и соберите все обратно! Скоро вы вернетесь на дорогу или трассу без утечек благодаря отличной отзывчивой передней подвеске.

 

Как заменить сальники заднего моста

Вы являетесь счастливым обладателем моста, из трубы которого вытекает жидкость дифференциала? Или ты переделываешь задние барабанные тормоза на дисковые? В любом случае, скорее всего, вам нужно заменить сальник заднего моста.Мы покажем вам, как это сделать.

Что такое сальник заднего моста?

Изображение предоставлено YotaTech

Оси имеют три уплотнения:

  1. Одно уплотнение шестерни, расположенное в передней части дифференциала
  2. Два уплотнения заднего моста

В этом посте мы сосредоточимся на уплотнениях заднего моста. Уплотнения заднего моста удерживают дифференциальную жидкость внутри моста. Когда пломбы делают свою работу:

  • Дифференциальная жидкость не может вытекать из трубы оси
  • Загрязнения не могут попасть в трубу оси

На каждом внешнем конце оси имеется по одному уплотнению заднего моста.Дифференциальная жидкость должна оставаться внутри оси и дифференциала. Если уплотнение заднего моста выходит из строя, жидкость дифференциала вытекает. Это означает, что дифференциал плохо смазывается или охлаждается. Это может привести к выходу из строя дифференциала, ремонт которого является дорогостоящим. Замена сальника оси — очень недорогой ремонт.

Как может выйти из строя сальник заднего моста?

Сальник заднего моста служит довольно долго. Чтобы быть более конкретным, сальники заднего моста обычно служат от 50 до 100 тысяч миль. Это простые детали, так как же они могут выйти из строя? Все очень просто: износ.Резиновые уплотнители со временем высыхают. Это приводит к трещинам и протечкам.

Выход из строя сальника заднего моста, пока он еще новый, является необычным. Если вы оказались в такой ситуации, скорее всего, что-то пошло не так во время установки. Возможно, сальники были установлены неправильно. Или, может быть, установщик использовал прокладки не того размера.

Мы покажем вам, как заменить сальник заднего моста на следующих мостах:

  • Ось с 14 болтами
  • Ось Dana 60/70/80
  • Ось Sterling 10,25

Для установки нового уплотнения полезно иметь оправку подходящего размера.Если у вас его нет, используйте в качестве драйвера старую пломбу. Даже если протекало только одно уплотнение, рекомендуется заменить их оба. Если один потерпел неудачу, другой не отстает. Если у вас какое-то время протекало уплотнение оси, также рекомендуется снять крышку дифференциала и проверить шестерни на предмет износа. Имейте в виду, что после этого вам нужно будет заменить дифференциальную жидкость.

Замена уплотнения заднего моста на оси с 14 болтами

Чтобы заменить уплотнение, выполните следующие действия:

  1. Поднимите одну сторону грузовика, чтобы снять нагрузку с колеса.
  2. Снимите колесо.
  3. Снимите полуось.
  4. Снимите крепеж ступицы.
  5. Снимите ступицу и барабан как единое целое. Если у вас есть болт на 14 с дисковыми тормозами, вам сначала придется снять суппорт. (Будьте осторожны, чтобы не уронить внешний подшипник.)
  6. Замените уплотнение позади ступицы.
  7. Соберите все обратно в порядке, обратном снятию.
  8. Повторить с другой стороны.

Замена уплотнения заднего моста на оси Dana

Изображение предоставлено: Pirate 4×4

Для всех осей Dana (60, 70 и 80) процесс замены уплотнения, как правило, одинаков.Вот как это происходит:

  1. Поднимите заднюю часть грузовика, чтобы снять нагрузку с колес.
  2. Снимите оба задних колеса.
  3. Снимите 8 болтов, чтобы снять ось. (Обязательно подложите под него масляный поддон. Может вытечь немного жидкости.)
  4. Вручную снимите штифт и стопорное кольцо.
  5. Снимите гайку оси. (Если вы хотите повторно использовать внешний подшипник, не допускайте его выпадения. Осторожно извлеките его, а затем отложите в сторону.)
  6. В этот момент узел ступица/барабан должен полностью выскользнуть.Аккуратно выдвиньте его.
  7. Теперь видно уплотнение оси. С помощью съемника уплотнения или монтировки снимите уплотнение.
  8. Тщательно очистите отверстие и установите новое уплотнение.
  9. Соберите все обратно в порядке, обратном снятию.

Возникли проблемы с установкой стопорного уплотнения во внешний узел ступицы? Попробуйте это:

  • Поместите стопорное уплотнение в морозильную камеру. Дайте ему остыть, чтобы он немного сжался.
  • С помощью горелки нагрейте узел внешней втулки настолько, чтобы металл расширился.
  • Теперь уплотнение должно войти плавно.

Замена уплотнения заднего моста на оси Sterling 10.25

Изображение предоставлено: FullSizeBronco

Чтобы заменить уплотнение заднего моста на оси Sterling 10.25, выполните следующие действия:

  1. Поднимите заднюю часть грузовика, чтобы снять нагрузку с колес.
  2. Снимите оба задних колеса.
  3. Снимите все 8 болтов, удерживающих ось на месте.
  4. Снимите крепеж ступицы.
  5. Снимите узел ступица/барабан.
  6. Уплотнение заднего моста находится на задней стороне узла ступицы. С помощью монтировки или специального инструмента вытащите уплотнение.
  7. Очистите отверстие и установите новое уплотнение.
  8. Соберите все обратно в порядке, обратном снятию.

Как заменить механическое уплотнение на насосе для бассейна – Mr Pool Man

Как заменить механическое уплотнение на насосе для бассейна — Мистер Пул Мэн перейти к содержанию

Написано Тимоти Те

17 ноября 2020 г.

Один из самых частых вопросов, которые мы получаем по телефону или по электронной почте, — как устранить протекающую помпу.Ответ на этот вопрос, конечно, будет зависеть от того, где находится утечка, но для утечек, которые происходят в середине насоса или в середине двигателя и рабочего колеса ваш двигатель), то на 99% проблема в механическом уплотнении, и вам нужно будет заменить его как можно скорее.

Теперь, почему мы должны заменить его как можно скорее? Ну, это просто. В то время как ваш насос для бассейна имеет дело с водой все время, вода в нем всегда должна быть сухой! Протекающее уплотнение на самом деле является скрытым благословением, оно дает вам явный признак того, что требуется техническое обслуживание.Это лучше, чем полный отказ пломбы без предупреждения, верно?

Выбор подходящего механического уплотнения для насоса для вашего бассейна

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Помимо вскрытия насоса и проверки механического уплотнения вручную, лучший способ определить, какое механическое уплотнение следует использовать, — это узнать номер детали из руководства пользователя.Если у вас нет руководства, не волнуйтесь, просто отправьте нам электронное письмо через контактную форму внизу, указав марку и модель вашей помпы, и мы решим, какое уплотнение лучше всего подходит для вашей помпы.

Снятие двигателя бассейна и установка рабочей зоны

Теперь, хотя технически возможно выполнять всю работу у бассейна, Мистер Бассейнщик всегда рекомендует вам иметь рабочий стол или верстак для выполнения вашей работы. Это займет немного больше времени, но избавит вас от стресса и значительно облегчит задачу.

Первое, что вам нужно сделать, это отключить питание насоса бассейна. После отключения питания от сети отсоедините разъемы питания от насоса. Закройте все вентили, ведущие к насосу и от него. Начните со снятия двигателя. Для этого снимите болты, которые крепят узел мотопомпы к мокрому узлу насоса. Видите эту красную рамку на фото выше? Вот где двигатель соединяется с телом. Как только винты будут выкручены, вы можете выдвинуть узел двигателя и перенести его на рабочий стол.

Открытие двигателя насоса бассейна

Как только мы удобно расположимся за рабочим столом, пора разобрать мотор, ну, не буквально, но вы понимаете, что мы имеем в виду. Снимите диффузор, эта часть должна быть прямой. После снятия диффузора нам нужно снять крыльчатку. Теперь мы не можем открутить крыльчатку, не закрепив вал, поэтому нам нужно будет открыть заднюю часть двигателя.

Выкрутите винты на задней части двигателя и снимите крышку, не касайтесь конденсатора, потому что он все еще может держать заряд, и вы можете получить удар током! Разрядите конденсатор, используя отвертку и замкнув выводы конденсатора.Хотя это совершенно безопасно, на всякий случай наденьте защитные очки.

Теперь, в зависимости от модели насоса, вам, возможно, придется отодвинуть конденсатор, чтобы получить доступ к противоположному концу вала насоса. Нет необходимости отсоединять выводы конденсатора, просто открутите один из винтов, удерживающих его на месте. Теперь, когда у нас есть доступ к валу насоса, закрепите его на месте с помощью ключа на 7/16 дюйма и поверните рабочее колесо против часовой стрелки.

Демонтаж существующих механических уплотнений

Теперь, когда рабочее колесо снято, мы можем видеть две части механического уплотнения.Белая часть должна быть прикреплена к уплотнительной пластине, а черная пружинная часть прикреплена к рабочему колесу. Снимите старые механические уплотнения, вытолкнув их руками. Если они застряли, может помочь резиновый молоток, используйте что-то вроде головки отвертки, чтобы надавить на существующее уплотнение, и несколько раз осторожно постучите по нему резиновым молотком, чтобы вытащить их.

Очистка и проверка крыльчатки

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Распроданный

Многие люди просто вставят новые механические уплотнения, закроют их и покончат с этим.Но действительно, зачем торопиться? Поскольку он уже есть, уделите пару минут осмотру крыльчатки и очистите ее должным образом. Посмотрите, не застряло ли что-нибудь внутри и на предмет износа. Если вы заметили какие-либо признаки повреждения, обязательно запишите модель рабочего колеса и на всякий случай заранее закажите замену.

Установка новых механических уплотнений

Очень важно: Работайте с новыми уплотнениями в перчатках. Масла с наших рук (масла человеческого тела) могут привести к порче уплотнений и могут привести к преждевременному повреждению и утечке в будущем.Вы обратили внимание на то, как были установлены уплотнения, прежде чем вытолкнуть их? Ну, а если нет, не переживайте! Вот как они собраны.

  • Смажьте половину белого фарфорового уплотнения на резиновой чашке керамического седла. Как только все будет хорошо и смазано, аккуратно вставьте его в уплотнительную пластину белой стороной вверх. Отложите.
  • С другой стороны вставьте черное пружинное уплотнение в крыльчатку насоса так, чтобы черная полированная поверхность была обращена в сторону от крыльчатки.

После установки механических уплотнений снова прикрепите уплотнительную пластину и рабочее колесо.Снова закрепите вал насоса ключом на 7/16 дюйма, затем завинтите рабочее колесо по часовой стрелке. Не забудьте снова закрепить конденсатор, прежде чем закрыть заднюю часть двигателя. Соберите все обратно (не забудьте диффузор!) и задвиньте узел двигателя обратно в корпус насоса. Закрутите все на место (не затягивайте слишком сильно, даже если у вас есть соблазн сделать это! Чрезмерное затягивание может привести к трещинам, которые могут привести к необратимому повреждению) и снова прикрепите все электрические фитинги. После этого вы можете снова открыть клапаны, и все! Готово!

Иногда механическое уплотнение не выдает предупреждений и выходит из строя, что приводит к катастрофическому затоплению двигателя насоса вашего бассейна.Теперь вы всегда можете заменить сам двигатель, но мы не рекомендуем этого делать. Вот несколько причин, по которым мы не рекомендуем просто заменять двигатель при выходе из строя механического уплотнения:

  • Сменные двигатели стоят дорого, они могут стоить примерно половину стоимости нового насоса.
  • Внезапный выход из строя механического уплотнения также может быть признаком неисправности насоса (чрезмерная вибрация и другие проблемы), и это может произойти снова с вашим новым двигателем.

 

В случае отказа механического уплотнения, вызвавшего выход из строя двигателя, мы рекомендуем просто заменить весь насос целиком, таким образом, вы будете уверены, что отказ не повторится в ближайшее время, а также вы будете спокойны за бренд. новая гарантия на всякий случай. Просмотрите нашу коллекцию насосов для бассейнов, нажав кнопку ниже.

НО в случаях, когда насос просто умирает или выходит из строя без повреждения механического уплотнения, замена двигателя может быть хорошим вариантом.

Замена механического уплотнения занимает около 2 минут, а сама деталь стоит всего несколько долларов, на разборку всего остального уходит время. Но этот небольшой трюк с обслуживанием сэкономит вам сотни, если не тысячи долларов в будущем, поэтому, когда вы видите, что ваш насос протекает в середине или рядом с моторной частью, купите себе новое механическое уплотнение и почините его как можно скорее!

У вас есть вопросы по этой теме или рекомендуемым продуктам? Не беспокойтесь, мы здесь, чтобы помочь! Напишите нам вопрос ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

Счастливого плавания 🙂

Написано
Тимоти Те

Гуру по бильярду в Mr Pool Man

Подпишитесь на предложения, новые продукты, советы по созданию и многое другое

Купить все товары {{ count }}

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ ВИЛКИ — Журнал Dirt Bike

7 Снимите пыльник и фиксатор уплотнения с помощью небольшой отвертки.Вы сейчас около 10 минут на работе.

 

Утром вы загружаете свой велосипед, и вот он: страшная масляная лужа. Может быть, только под левой ногой вилки, а может быть, и под обеими. В любом случае, лопнувшие уплотнения вилки могут разрушить ваши планы. Но так не должно быть. Если вы готовы, вы можете быстро заменить вилочное уплотнение менее чем за полчаса. Если у вас есть нужные инструменты и дополнительный комплект уплотнений, это можно сделать даже на трассе. Вот наш штатный специалист по вилкам Пит Мюррей, который показывает нам быстрый и грязный способ замены уплотнений без необходимости полной перестройки вилки на текущих вилках Yamaha KYB.

Правильные инструменты – это ключ. Yamaha продает оправку уплотнения Motion Pro и ключ для кольцевой гайки крышки вилки, необходимые для быстрой замены уплотнения.2
Снимите ножки вилки обычным способом. Здесь нет ничего сложного; только ось, восемь стяжных болтов и два болта тормозного суппорта. Пока мы работаем всего пять минут. 3
Очистите нижнюю часть вилки. Надеюсь, у вас нет никаких повреждений здесь. Zip-Ty Racing продает защитную накладку, которая может спасти ваши ножки вилки в следующий раз, когда вам придется выполнять ту же работу.4
Если у вас есть тиски, отлично, но не зажимайте трубы вилки напрямую. Слегка возьмите их за ножку или крепление тормоза и снимите болт крепления штока амортизатора. 5 После того, как вы отвинтите болт основания, нажмите на ножку вилки, чтобы открыть шток амортизатора. Используйте прорезь на ключе для кольцевых гаек вилки, чтобы удерживать шток демпфера в поднятом положении против давления пружины.6
Теперь вы можете сломать контргайку, удерживая шток демпфера неподвижно. Снимите базовый болт. 7
Снимите пылезащитное уплотнение и фиксатор уплотнения с помощью небольшой отвертки.Вы приступили к работе примерно через 10 минут.8
Теперь вы сможете отделить верхнюю и нижнюю трубы, работая вилкой, как обратным молотком. При этом держите вилку вверх дном, чтобы масло не вытекло. В этом разница между быстрой заменой уплотнения и полным восстановлением. Масло не заменишь. 9
Отложите верхнюю трубку вилки в безопасное место, где она не может опрокинуться и расплескаться. Теперь снимите втулку и уплотнение с нижней трубы. Ищите аномальный износ втулки.10
Уплотнителям вилки Yamaha на самом деле не нужна причина утечки, но в любом случае осмотрите трубку вилки на наличие зазубрин. наждачная бумага. Не переусердствуйте.12
Для установки нового уплотнения вилки используйте полиэтиленовый пакет, чтобы не повредить новое уплотнение. Сумка, в которой пришло уплотнение, подойдет.13
Теперь после того, как вы все очистите, установите втулки и шайбу обратно на трубку вилки. 14
Потяните вверх стержень демпфера, прежде чем снова соединить трубки.Перед установкой базового болта убедитесь, что контргайка полностью закручена. Он должен быть в нижней части.15
Иногда может быть немного сложно выровнять все так, чтобы шток амортизатора выскочил.16
Теперь вытащите удобный привод для уплотнения вилки и оберните его вокруг ножки вилки. Установите уплотнение на место тремя-четырьмя сильными ударами. Вы почувствуете, как уплотнение достигает дна. Время: 20 минут.17
Замените фиксатор уплотнения и пылезащитное уплотнение.18
Теперь можно затянуть. Используя прорезь в ключе для кольцевых гаек вилки, удерживая шток амортизатора, затяните базовый болт на контргайке.Убедитесь, что базовый болт полностью опустился на стержень, прежде чем он коснется контргайки. Затем поднимите контргайку до контакта с базовым болтом. Наконец, затяните базовый болт к трубке вилки. Для большинства современных вилок Yamaha крутящий момент составляет 55 Нм или 40 фунт-футов. Теперь ставь вилку и катайся! Чистое время: 30 минут.

 

Должны ли вы заменить уплотнения гидравлического цилиндра самостоятельно?

 

 

Когда гидроцилиндр начинает течь, вы можете задаться вопросом, нужно ли делать полный ремонт или можно просто заменить уплотнения гидроцилиндра самостоятельно.Это правда, что многие фермы и фабрики заменяют собственные уплотнения, чтобы сэкономить время и сократить расходы. Это понятно в сегодняшней конкурентной среде с необходимостью сократить суммы, которые мы тратим на техническое обслуживание. Однако иногда самое быстрое и дешевое немедленное решение не приводит к долгосрочной экономии. Чаще всего выход из строя гидравлического уплотнения является лишь признаком более серьезной проблемы. Если это так, поверхностный ремонт только замаскирует эти симптомы и приведет к более дорогостоящим проблемам в будущем.Итак, имея это в виду, вот что вы должны рассмотреть, прежде чем просто запечатать этот протекающий гидравлический цилиндр.

 


 

Ложная экономия: миф о том, что замена гидрозатворов дешевле полного ремонта.

Гидравлические уплотнения всегда выходят из строя по какой-то причине, и не всегда это вина самого уплотнения. Во многих случаях проблема кроется в другом месте системы, и уплотнение, являющееся самым слабым звеном в цепи, является лишь первым признаком проблемы.Если вы замените уплотнение, не устранив причину, вызвавшую его отказ, практически гарантировано, что вскоре он снова выйдет из строя. Мало того, чем чаще вы меняете уплотнение, тем хуже становится состояние, а значит, частота ремонта продолжает увеличиваться. Это означает, что цилиндр будет чаще останавливаться для обслуживания, что приводит к проблемам с производительностью и постоянному увеличению затрат на техническое обслуживание.

Это снежный ком, который никуда не исчезнет и в конечном итоге приведет к потере производительности, превышающей затраты на эффективный ремонт.Это своего рода ложная экономия, которая становится экспоненциально дороже, чем крупнее операция. Небольшой ферме может сойти с рук время от времени запечатывать лишний цилиндр, но крупный завод с десятками цилиндров быстро обнаружит, что отсутствие технического обслуживания перенесено на их баланс в той или иной форме.

 


 

 

Не чинить пломбу — исправить неисправность.

Если вашей целью является минимизация затрат на техническое обслуживание, то наиболее эффективным способом ее достижения является диагностика основной причины отказа гидравлического цилиндра и устранение проблемы.Гидроцилиндры выходят из строя по нескольким причинам, о которых мы писали в предыдущих статьях , но чтобы упростить задачу, вот основные моменты поломки, о которых вам нужно знать.

  • Рифленые штоки цилиндров
  • Погнутые поршневые штоки
  • Баллонные цилиндры
  • Разложение жидкости
  • Неподходящая гидравлическая жидкость
  • Перегрев и/или тепловое воздействие
  • Изношенные компоненты, такие как поршень и опорные поверхности

Любая из этих проблем может привести к тому, что исправное гидравлическое уплотнение снова начнет протекать или привести к преждевременному износу и выходу из строя относительно нового гидравлического уплотнения.

И если есть несколько отказов, вы можете решить одну проблему и все равно обнаружите, что ваш цилиндр снова выходит из строя в течение нескольких дней. Возьмем, к примеру, шток цилиндра, который одновременно изогнут и зазубрен? Вы можете повторно хромировать его и исправить отделку поверхности, и все равно иметь гидравлическое уплотнение, которое выходит из строя из-за неравномерной нагрузки. Таким образом, замена неисправного уплотнения без устранения основной причины может просто привести к повторному ремонту.

 


 

Экономьте время и деньги благодаря долгосрочному ремонту.

Единственный способ убедиться, что вы устранили эти основные проблемы, — это выполнить полную разборку, проверку и диагностику состояния цилиндра. Вы можете сделать это, если у вас есть оборудование и опыт для самостоятельного выполнения этой задачи. Однако чаще всего предпочтительнее поручить эту задачу обученному и опытному специалисту по ремонту гидравлики. В то время как некоторые проблемы могут быть довольно очевидными, другие условия менее очевидны, и для оценки состояния цилиндра требуется наметанный глаз и многолетний опыт.

 


 

Правильная процедура ремонта должна включать:
  • Осторожная разборка с использованием специальных столов и оборудования для снятия изоляции во избежание повреждений
  • Тщательное измерение всех компонентов, чтобы убедиться, что они находятся в пределах установленных допусков
  • Восстановление хромированных поверхностей при необходимости
  • Замена всех внутренних и внешних уплотнений
  • Замена изношенных компонентов, таких как поршни, подшипники и шарниры
  • Хонингование трубок стволов или обработка новых стволов с нуля при необходимости
  • Восстановление изношенных креплений (включая восстановление материалов с помощью обработки поверхностей, если необходимо)
  • Точная повторная сборка с использованием специально сконструированных сборочных столов для обеспечения правильных настроек крутящего момента и предотвращения повреждения новых компонентов из-за неправильной сборки
  • Проведение тщательных испытаний на калиброванных гидравлических испытательных стендах

 


 

Вот и все.Перед самостоятельной заменой гидравлических уплотнений вы всегда должны полностью понимать основную причину (или причины) каждого отказа уплотнения гидравлического цилиндра и решать все эти проблемы. Если у вас есть опыт и необходимые инструменты для разборки, осмотра, восстановления и тестирования всех частей системы, то вы способны выполнить долгосрочный ремонт. Для большинства это экономит больше времени и денег, если обратиться в авторитетную компанию по ремонту гидроцилиндров, чтобы обеспечить дополнительное спокойствие.

Технический персонал Berendsen ежемесячно восстанавливает сотни гидравлических цилиндров до максимальной производительности и всегда готов применить свой опыт, чтобы быстро вернуть вас в работу.Свяжитесь с ними, если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать больше по этому вопросу, вы можете загрузить наше полное руководство по ремонту гидравлического цилиндра .

 

 

Насколько серьезной является утечка через заднее главное уплотнение?

Плохо. Утечка заднего главного сальника может вызвать серьезные проблемы в вашем автомобиле. Что еще хуже, замена заднего главного уплотнения может быть одной из самых дорогих работ, которую вы можете сделать на своем автомобиле, наряду с заменой прокладок головки блока цилиндров или восстановлением вашей трансмиссии.Но что делает заднее главное уплотнение таким плохим? В этой статье мы ответим на этот вопрос и поможем вам определить, есть ли у вас утечка заднего главного сальника в вашем автомобиле.

Почему так сильно протекает заднее главное уплотнение?

  • Место утечки
  • Тип уплотнения
  • Скорость утечки

Место утечки

Наибольший вклад в стоимость замены заднего главного уплотнения вносит расположение уплотнения и, следовательно, расположение утечка.Задний главный сальник в вашем автомобиле находится в задней части двигателя и герметизирует коленчатый вал, когда он выходит из двигателя. Затем маховик или гибкая пластина вашего автомобиля крепятся болтами к фланцу коленчатого вала, зажав заднее главное уплотнение между двигателем и трансмиссией. Для замены сальника придется снимать либо двигатель, либо коробку передач. После того, как один из них удален, масляный поддон также должен выйти, так что это становится дорогой работой.

Тип уплотнения

Некоторые уплотнения и прокладки в вашем двигателе никогда не вызывают больших утечек из-за конструкции или потому, что они не герметизируют часть двигателя, находящуюся под давлением.Задний коренной сальник подвергается как высокому давлению масла, так как он находится рядом с задним коренным подшипником, так и вращающемуся коленчатому валу, который постоянно изнашивается внутри сальника. Независимо от того, как часто вы меняете масло, в конечном итоге вращающийся металлический коленчатый вал изнашивает уплотнение достаточно, чтобы вызвать утечку.

Скорость утечки

Возможность очень быстрой утечки является самым большим фактором, который делает настолько опасным вождение с утечкой заднего главного уплотнения. Как мы только что упомянули, ваш задний главный сальник находится в месте, на которое попадает много масла, и из-за дополнительного износа коленчатого вала внутри него вращается коленчатый вал.Если уплотнение рвется или трескается при любом вращении коленчатого вала, это может привести к очень быстрому разрыву уплотнения, что приведет к очень быстрой утечке. Быстрая утечка может очень быстро снизить уровень моторного масла до опасного уровня, а опасно низкий уровень масла может привести к необратимому повреждению двигателя. Для получения дополнительной информации о том, почему утечка заднего главного уплотнения является плохой, присоединяйтесь к Кларку в нашем гараже для быстрого объяснения!

Как узнать, что у меня есть утечка через заднее главное уплотнение?

Теперь, когда вы знаете, насколько серьезной может быть утечка заднего главного уплотнения, важно уметь ее обнаружить.Если у вас есть утечка заднего главного уплотнения, масло будет капать либо из масляного поддона двигателя, либо из передней части трансмиссии, называемой корпусом колокола. Проблема в том, что другие утечки также могут привести к капанию масла из этого места. Например, протекающая прокладка масляного поддона или даже протекающая прокладка клапанной крышки могут капать на двигатель и вызывать подтеки масла в этом месте. Единственный способ убедиться, что у вас есть утечка через задний главный сальник, — это тщательно очистить двигатель, затем запустить двигатель и проверить наличие капель, которые выглядят так, как будто они вытекают из картера трансмиссии.Если на вашей трансмиссии есть контрольная пластина, вы также можете открыть ее и проверить наличие моторного масла на задней части маховика или гибкой пластины.

Если вы обнаружили протечку заднего главного сальника в вашем автомобиле, устраните утечку сегодня, пока не стало слишком поздно. Отправляйтесь в местные магазины автозапчастей и приобретите задний основной герметик BlueDevil. Просто добавьте задний главный герметик BlueDevil в моторное масло вашего автомобиля, и утечка заднего главного уплотнителя будет остановлена ​​во время вождения автомобиля.

Выбрать Bluedevil Задний главный герметик Сегодня у любимых местных автозапчастей Allught Aude:

  • Autozone
  • Advance Автозапчасти
  • Bennett Auto Supply
  • Carquest Auto Запчасти
  • Napa Автозапчасти
  • O’Reilly Auto Parts
  • Pep Movers
  • Fast Track
  • Бампер до бампера Автозапчасти специалисты
  • S & E Quick Lube Дистрибьютор
  • DYK Automotive
  • Fisher Auto Pharts Store
  • Auto Plus Auto Магазины запчастей
  • Hovis Auto & Truck Suparts Mastomes
  • Salvo Автозапчасти
  • Advantage Автозапчасти
  • Подлинные автозапчасти Магазины
  • Облигация Автозапчасти Магазины
  • Tidewater Fleet Access
  • Бампер до бампера Автозапчасти
  • Любая часть автозапчастей
  • Потребительские автозапчасти

Картинки Про vided By:

Rear_main_seal_leak.jpg Автор Dreamnikon — Лицензия Getty Images — Исходная ссылка

Как исправить неисправные уплотнения на стеклопакетах

Симптомы некачественной герметизации окон легко заметить. Многослойное стекло образует конденсат или запотевание, которое невозможно удалить ни с одной стороны окна. Причиной является неисправность краевого уплотнения, которое фиксирует отдельные стекла. Эта распространенная проблема вызывает два одинаково распространенных вопроса: можно ли что-то сделать с этой проблемой, кроме замены всего окна? И действительно ли нужно что-то делать?

Устройство теплового окна

Тепловое окно состоит из двух или трех оконных стекол с открытым пространством между стеклами.Эта оконная сборка известна в отрасли как стеклопакет — аббревиатура, обозначающая стеклопакет или стеклопакет. Термоокна иногда называют термопанелями или стеклопакетами.

Пространство между стеклами стеклопакета освобождается от воздуха с помощью вакуумного отсоса и часто заполняется инертным (благородным) газом, таким как аргон или криптон, для замедления прохождения тепла через оконный блок. Инертные газы менее теплопроводны, чем воздух или вакуумное пространство.

Однако если уплотнители, защищающие края стеклопакета, разорвутся, инертные газы могут выйти наружу, а окружающий воздух и влага попасть в пространство между стеклами, в результате чего стеклопакет потеряет свои дополнительные изоляционные свойства. Видимым признаком неисправности является явный запотевание или образование конденсата внутри стеклопакета, на внутренней поверхности стекла. Вы не только потеряете эстетическую ценность прозрачного окна, но и значительно уменьшите энергосберегающую ценность окна.

Знакомство с уплотнениями стеклопакетов

Края стекол стеклопакетов с двойным или тройным остеклением заделаны герметизирующим материалом. Хотя кажется, что это одна печать, на самом деле это две печати, работающие вместе. Внутренний герметик обычно изготавливается из полиизобутилена (ПИБ). Внешний герметик представляет собой эластичное резиноподобное уплотнение, которое, по словам компании AkzoNobel (производителя газов, используемых для наполнения тепловых окон), «действует как клей, скрепляя стеклопакет и сохраняя его герметичность в течение всего срока службы.»

Хотя эти оконные уплотнители рассчитаны на длительный срок службы и могут прослужить десятилетиями, они могут выйти из строя. Уплотнения могут быть повреждены малярами, использующими тепловые пушки для удаления краски, или домовладельцами, использующими мойки высокого давления для мытья окон. Неправильная установка стеклопакета также может привести к выходу из строя уплотнения. Но даже когда такого драматического события не происходит, печати все равно обречены на провал — в конце концов. По оценкам Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов, в идеальных условиях газ выходит примерно на 1 процент в год.Эта потеря газа может происходить быстрее, если стеклопакет изготовлен некачественно.

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.