Как снять клапана на ваз 2109: Замена маслосъемных колпачков своими руками


0
Categories : Разное

Содержание

Замена маслосъемных колпачков своими руками

Одной из причин, по которым ваш ВАЗ 2109 или 2108 может начать расходовать масло сверх нормы, является износ маслосъемных колпачков, или как их еще называют — сальников клапанов! Производить их замену можно и своими руками, но для этого понадобится не только набор ключей, но и специальные приспособления. А полный список необходимого инструмента будет приведен ниже:

  • рассухариватель клапанов
  • съемник колпачков
  • свечная головка с воротком
  • оловянный пруток или моток веревки
  • отвертка с плоским лезвием
  • длинногубцы или же пинцет
  • магнитная рукоятка — желательно

Прежде, чем добраться до нужных нам деталей, понадобится выполнить ряд подготовительных работ, среди которых:

После того, как все это сделали, перед вами должна открыться следующая картина:

На верхнем фото видны толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами. Их тоже необходимо вынуть, и обязательно сложить в строго определенной последовательности. То есть, чтобы во время обратной установки не перепутать их местами. Если этого не сделать, то потом тепловые зазоры клапанов будут неверными, и завести мотор может даже не получится.

После этого необходимо закрепить рейку для установки рассухаривателя и зафиксировать ее на крайних шпильках крепления распредвала гайками, как это показано на приведенной ниже фотографии:

Далее устанавливаем рычаг таким образом, чтобы им можно было утопить клапан:

Теперь выворачиваем свечи из тех цилиндров, где нужно заменить сальники клапанов, и вставляем пруток в свечное отверстие. Важно, чтобы он попал между клапаном и поршнем. Для этого необходимо подвести поршень первого цилиндра к ВМТ.

Или же можно напихать в отверстие веревку до тех пор, пока она полностью не заполнит камеру сгорания. Теперь можно утопить клапан при помощи рычага:

И в этот момент магнитной рукояткой вытащить сухари клапана:

Затем можно аккуратно отпускать рычаг и приступать к дальнейшим действиям. Вынимаем тарелку и две пружины клапана, а теперь берем съемник маслосъемных колпачков для  ВАЗ 2109-2108, и прижимаем им колпачок через колодец в ГБЦ. После чего нужно сделать несколько постукиваний грузиков сверху вниз, чтобы напрессовать сальник:

Прижимая грузик вниз, пробуем вытащить колпачок и снять его с клапана:

Берем новый сальник, окунаем его предварительно в свежее масло и напрессовываем его обратно на клапан. При выполнении этой процедуры нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить как сам клапан, так и поверхность головки. Следует надевать сверху клапана специальный защитный колпачок, который по идее должен идти в комплекте с сальниками. Напрессовывать его нужно другой стороной съемника до упора, чтобы он сел на свое место:

С остальными клапанами производим аналогичную процедуру и не забываем соблюдать меры предосторожности во избежание повреждения ГБЦ. По окончании ремонта устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.

 

 

Замена клапанов lada 2109 (ваз 2109)

ВАЗ 21099 | Регулировка зазоров в приводе клапанов | Лада


Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, при уменьшенном – полностью закрываться.

Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного – (0,35±0,05) мм. Зазоры регулируются подбором толщины регулировочных шайб. В качестве запасных частей поставляются шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.

Рекомендуется выкрутить свечи зажигания, чтобы легче проворачивать коленчатый вал.

Толщина новой шайбы рассчитывается по формуле: H = B + A – C , где A – измеренный зазор, мм; B – толщина старой шайбы, мм; C – номинальный зазор, мм; H – толщина новой шайбы, мм.

Пример (для впускного клапана): A = 0,26 мм, B = 3,75 мм, C = 0,2 мм, тогда H = 3,75 + 0,26 – 0,2 = 3,81 (мм).

В пределах допуска зазора ±0,05 мм подбираем ближайшую по толщине шайбу (3,8 мм).

Предупреждение

Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке ключом за болт крепления шкива коленчатого вала или за болт крепления шкива генератора. Запрещается проворачи-вать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.

automn.ru

Порядок разборки и сборки двигателя Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 своими руками

Примечания

Рекомендуется выкрутить свечи зажигания, чтобы легче проворачивать коленчатый вал.

Толщина новой шайбы рассчитывается по формуле: H = B A – C , где A – измеренный зазор, мм; B – толщина старой шайбы, мм; C – номинальный зазор, мм;

Пример (для впускного клапана): A = 0,26 мм, B = 3,75 мм, C = 0,2 мм, тогда

В пределах допуска зазора +0,05 мм подбираем ближайшую по толщине шайбу (3,8 мм).

Предупреждение

Эксплуатация узлов двигателя и его систем автомобиля лада 21099. Устранение неисправностей в системах лада 2108: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту головки цилиндров лада 2109.,

  • Системы двигателя Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099,
  • Ремонт двигателя Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099
  • . Руководство по разборке и сборке двигателя лада 2108, регулировка зазоров в клапанах. Неисправности в шатунно-поршневой группе лада 21099. Регулировка ремня привода генератора. Этапы снятия и установки ремня распределительного вала. Замена фильтра лада 2109. Осмотр блока цилиндров ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109.. Регулировка клапанов

www.VazClub.com

Для правильного регулирования на вашем ВАЗе клапанов, нужно следовать таким шагам:

1. Во-первых, снимаем защитную крышку ремня ГРМ. Находится эта крышка справа от двигателя. Для ее снятия нужно открутить три винта на 10.

2. Снимаем все патрубки. Также следует открутить кронштейн, держащий подсос и тросы газа.

3. Откручиваем две гайки на 10 и снимаем клапанную крышку. Если крышку снять не получается, тогда придется снимать и «кастрюлю» карбюратора.

4.Выкручиваем все свечи. Лучше всего для начала их нужно выкрутить до половины и снять всю грязь вокруг, во избежание ее попадания в цилиндры.

5. С помощью обычного медицинского шприца удалите из верхней части блока головки цилиндров масло, но так, чтобы при утапливании толкателей показались шайбы.

6. Находящуюся на задней крышке ремня ГРМ установочную метку совместите с меткой на шкиве распределительного вала.

7. Делаем проверку на совместимость метки на маховике с треугольным вырезом, находящийся на блоке двигателя. Проверку можно сделать через смотровое окошко на картере КПП.

8.Из обыкновенного листа бумаги вырезаем квадрат, размером 8 см на 8 см. надеваем бумагу на болт, на котором крепится шкив распределительного вала. Для этого в середине квадрата проделываем отверстие по размеру болта. Один из углов нашего бумажного квадрата должен, обязательно, повернут к метке шкива распределительного вала. На нем, с помощью маркера, ставим отметки, которые должны располагаться напротив остальных оставшихся трех углов. В конечном итоге, у нас должно выйти четыре отметины, равные соответственно 0°, 90°, 180°, 270° поворота распределительного вала. В свою очередь поворот коленчатого вала будет составлять 0°, 180°, 360°, 540°.

9. Поворачиваем на два-три зубчика распределительный вал, но только по часовой стрелке. Такой поворот будет соответствен повороту коленвала на 40°-50°. Это лучше всего сделать ключом на 17, при этом ухватившись за болт распределительного вала, но при этом некоторые специалисты рекомендуют приподнять немного переднее колесо с помощью домкрата и прокручивать его на четвертой передаче.

10. Замеряем зазор первого и третьего клапанов. Это расстояние между кулачком распредвала и регулировочной шайбой. Цифры при зазорах должны быть такие (погрешность составляет 0.05 мм):

11. Если зазоры в норме, тогда переходим к другой группе клапанов. По часовой стрелке поворачиваем распределительный вал до следующей маркерной метки и поворачиваем еще на два-три зубчика.

12. Если зазоры имеют отличия друг от друга, тогда выполняем такие действия:

· На шпильки крепления клапанной крышки устанавливаем приспособление и с его помощью утапливаем толкатели клапанов. Приспособление затягиваем гайками.

· Толкатель нужно повернуть так, чтобы прорезь в толкателе смотрела на вас. Это нужно для того, чтобы регулировочная шайба вытаскивалась легче.

· Обязательно записываем замеренный зазор и номер клапана.

· С помощью приспособления утапливаем клапан вниз и фиксируем его фиксатором, обязательно входящий в комплект для регулировки клапанов.

· Поддеваем отверткой через прорезь в толкателе регулировочную шайбу и вытаскиваем ее.

· Находящуюся на обратной стороне шайбы маркировку ее размера нужно также записать. Маркировка может на несколько единиц отличаться от реального размера.

· Цифрами вниз ставим шайбу на место. Вдавливаем в толкатель и проверяем, правильно ли она утоплена. Если правильно – тогда она будет свободно вращаться в «седле».

· Снова утапливаем клапан и снимаем фиксатор.

· После этого можно начать замер другой группы клапанов. Поворачиваем на 90° распределительный вал до следующей метки, нанесенной прежде маркером. Поворачиваем еще на два-три зубчика.

13. После проверки всех зазоров, вычисляем толщину новой шайбы. Пользуясь простой формулой, это буде совсем не сложно. Толщина новой шайбы должна быть равна старой, плюс – замеренный зазор, а из него уже вычитаем минимальный. Например, первый клапанный зазор – 0.29, замеренная нами шайба – 3.40. По формуле получается: 3.40+(0.29-0.35)=3.40-0.06=3.34. исходя из формулы, у новой шайбы будет толщина 3.34 мм.

14. После всех вычислений, проверяем, подходят ли нам шайбы из других клапанов, которые тоже требуют замены шайб. С помощью нашего списка приобретаем нужные нам шайбы. Купите также новую прокладку для клапанной крышки и, на всякий случай, герметик, если после сборки из-под крышки будет просачиваться масло.

15. обращаясь к пункту 12, делаем замену шайб и замеряем.

16.Если все в норме, ставим новую прокладку и надеваем клапанную крышку.

Регулировка клапанов на карбюраторном ВАЗ 2108 видео

avtogury.ru

Устройство двигателя на автомобилях ВАЗ 2109-2108 таково, что приходится иногда, хоть и не часто, регулировать зазоры клапанов. Конечно, эта процедура немного отличается от моделей ВАЗ «классика», так как в данном случае необходимо подбирать по толщине регулировочные шайбы. Именно из-за этого эта операция немного более трудоемкая. Также, для выполнения данного типа обслуживания, понадобится специальное приспособление, так называемая рейка. Более полный перечень необходимых инструментов приведен ниже:

  • приспособление для регулировки
  • трещотка и головка на 10
  • длинногубцы или пинцет
  • отвертка крестовая
  • набор щупов плоских
  • регулировочные шайбы

Прежде чем приступать к выполнению этой процедуры, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

  • снять крышку клапанов
  • выставить ГРМ по меткам

Стоит также иметь ввиду, что описанные регулировочные работы обязательно должны проводиться при температуре двигателя не более 20-25 градусов, то есть на полностью холодном (в летнее время).

Видео обзор по регулировке зазоров клапанов на ВАЗ 2109, 21099 и 2108 (инжектор + карбюратор)


В приведенном ниже видео показан весь процесс наиболее наглядно. Записывал я все это буквально несколько дней назад, и старался делать все доступно и понятно каждому. Обзор был сделан на примере 8-клапанной инжекторной десятке, но разницы между 2109 нет никакой, даже если это карбюраторная модель (отличия только в снятии клапанной крышки).

А для тех владельцев, кто привык к текстовой информации, ниже все описано именно таким образом с пояснением в картинках по принципу многих официальных инструкций по ремонту и эксплуатации.

Итак, когда крышка снята и метки ГРМ выставлены, то в этот момент можно измерять тепловые зазоры между толкателем и клапанами: 1, 2, 3, 5. Убедитесь, что на всех клапанах кулачки распредвала смотрят вверх. Зазор на впускных клапанах считается номинальным при величине 0,20 (+-0,05) мм, а на выпускных 0,35 (+-0,05) мм. Если смотреть на двигатель со стороны передней части автомобиля, то клапана располагаются так: выпуск-впуск-впуск-выпуск, и так далее.

Если зазор отличается от оптимального значения, необходимо подобрать нужную по величине шайбу. То есть, проще говоря, если шайба была с размером 3, 45 мм, а зазор для впускного клапана составил 0,30 мм, то новая шайба должна быть толще на 0,10 мм, то есть получается = 3,55 мм. Думаю, что смысл ясен!

Теперь более подробно о том, как извлечь регулировочную шайбу из толкателя. Для этого устанавливаем специальную рейку на шпильки крепления клапанной крышки и фиксируем ее гайками. Наглядно это показано  на фото ниже:

Теперь рычагов прижимаем клапан вниз и подставляем упор, который идет с рейкой в комплекте, чтобы зафиксировать толкатель в прижатом состоянии:

После чего можно пинцетом или длинногубцами вынимать регулировочную шайбу:

Смотрим на ее толщину:

И подбираем необходимую по толщине по той методике, которая описана выше в статье. После того, как все 4 клапана отрегулированы, то можно приступать к остальным четырем. Для этого необходимо провернуть коленчатый вал ВАЗ 2109-2108 на один полный оборот. Это можно посмотреть по метке на маховике через отверстие в картере КПП. Проворачивать коленвал удобно следующим образом:

  • вывешиваем переднее колесо
  • ставим рычаг КПП на четвертую передачу
  • и рукой (можно даже ногой) прокручиваем колесо, смотря при этом на метку на маховике

Когда коленчатый вал сделал один оборот, то можно приступать к регулировке 4, 6, 7 и 8 клапана. Все делаем по аналогии. По окончании устанавливаем все снятые детали на место, и заводим двигатель. Обязательно ждем, пока он прогреется, и слушаем, нет ли посторонних стуков. Если все в норме, машина хорошо заводится, нет проблем в работе мотора, стуков не обнаружено, значит работа выполнена успешно!

Остались какие-то вопросы, задавайте, попробуем решить вместе!

remont-vaz2109.ru

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Маслосъемные колпачки ВАЗ 2109 – небольшие, но очень важные элементы двигателя.

Их задача – надежное уплотнение и предотвращение попадания масла в месте прилегания клапанов и направляющих втулок. Также не забудьте прочитать статью притирка клапанов своими руками.

Но в процессе эксплуатации маслосъемные колпачки могут изнашиваться, ведь им приходится работать под действием агрессивной среды – моторного масла, постоянного изменения температурного режима, выхлопных газов, перегрева и так далее.

Устройство и неисправности маслосъемных колпачков


Современные сальники клапанов представляют собой резиновые колпачки, имеющие мощную стальную втулку внутри и эспандерные пружины. Задача последних – эффективная фиксация края колпачка и клапанного штока.

В качестве материала для прокладки, как правило, используется каучук, который со временем твердеет, изнашивается и перестает нормально выполнять свои функции. Итог – попадание моторного масла в камеру сгорания.

Распознать такую проблему можно по одному простому признаку – из выхлопной трубы начинает идти густой дым синеватого цвета, повышается расход масла. В такой ситуации может понадобиться замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2109.

Замена маслосъемных колпачков Ваз 2109 своими руками


Чтобы максимально быстро выполнить работу, подготовьте необходимые инструменты. Здесь вам понадобится стандартная плоская отвертка, головка для выкручивания свечей, съемник колпачков, рассухариватель для клапанов, прут на 8 мм и утконосы.

Перед началом работ выполните несколько подготовительных мероприятий – демонтируйте воздушный фильтр, топливный насос, распределитель системы зажигания, а также другие вспомогательные агрегаты (эти детали требуется снять если у вас карбюраторный движок). Как только «дорога открыта», можно приступать к работе.

Некоторые мастера уверяют, что замена маслосъемных колпачков невозможна без снятия головки блока цилиндров. Но это не так. Для обхода этого правила можно найти небольшой прут, имеющий диаметр 8 мм, и правильно его использовать (об этом ниже).

Процесс замены маслосъемных колпачков производится следующим образом:

1. Отбрасывайте «минус» от источника питания ВАЗ-2109. Эта предусмотрительность позволит избежать случайных КЗ в электрической цепи.

2. Демонтируйте зубчатую шестеренку с распределительного вала.

3. При выполнении разборки будьте очень внимательны и старайтесь сохранить шпонку, расположенную в пазу распредвала. Для этого осторожно ее вытяните (часто с этим не возникает никаких проблем).

4. Демонтируйте крышку ГБЦ. Для этого достаточно выкрутить болты по периметру.

5. Демонтируйте заднюю часть крышки ГБЦ (заглушку распределителя зажигания). Учтите, что для снятия данной детали придется выкрутить пару гаек, которые крепят провода «массы» и демонтируйте наконечники проводников, надетые на шпильки.

6. С двух сторон корпуса подшипника распределительного вала выкручивайте крепежные гайки и откладывайте их в сторону.

7. Демонтируйте распредвал с головки блока цилиндров и сразу после этого снимайте сальник.

8. Проверните коленчатый вал до момента, когда необходимый поршень (того маслосъемного колпачка, который подлежит замене), станет в позицию ВМТ.

9. Выкручивайте свечу из ГБЦ и вставляйте подготовленный оловянный прут (как мы уже говорили, диаметр должен быть 8 мм). Устанавливайте изделие таким образом, чтобы оно попало между клапаном и поршнем.

10. Теперь осторожно сжимайте пружины клапана специальным приспособлением, что бы рассухарить клапан.

11. С помощью утконосов (можно использовать пинцет) доставайте сухари клапана и демонтируйте устройство.

12. Доставайте пружину клапана и верхнюю «тарелку». Учтите, что пружины клапана будет две – внутренняя и верхняя. Их необходимо снять обе.

13. Выпрессовывайте маслосъемный колпачок, который находится на направляющей втулке. Сделать это не сложно – достаточно установить на клапан специальную цангу инструмента, предназначенного для демонтажа изделия.

14. Наставьте боек и ударяйте им по втулке устройства, а после этого и по бойку ручки.

15. Выпрессовывайте маслосъемный колпачок, который расположен на втулке. Теперь доставайте его из цанги. Если под рукой нет специального устройства, то используйте для этих целей плоскогубцы.

Будьте осторожны. Чтобы не деформировать втулки клапанов, давление необходимо оказывать только вверх. При этом проворачивать колпачки в момент выпрессовки запрещено.

16. Берите новые колпачки и демонтируйте с них пружинки. Действуйте аккуратно, чтобы не нарушить целостность изделий в момент их прохождения через проточки на клапанах.

17. Капните на колпачок немного моторного маслица и устанавливайте его в оправку.

18. Производите запрессовывание маслосъемного колпачка. Проследите, чтобы устройство село плотно до предела.

19. Возвращайте на место демонтированную ранее пружинку. Вот и все. Для первого маслосъемного колпачка работа завершена. Аналогичные мероприятия необходимо провести и для остальных изделий.

20. Ставьте на место «тарелку» клапана и пружинку. Используйте специальный инструмент для монтажа сухарей клапана в проточки клапанного стержня.

21. Доставайте оловянный прут. Чтобы сухари заняли свою позицию, достаточно ударить молотком по краям клапанов (для этих целей можно использовать небольшой металлический стержень).

22. Смажьте опоры распределительного вала в ГБЦ и шайбы толкателей (снова-таки, никакой особой смазки не нужно – достаточно обычного масла, которое заливается в движок).

23. Ставьте на место распредвал. При этом убедитесь, что кулачки первого цилиндра направлены к толкателям.

24. Смазывайте кулачки и шейки распределительного вала.

25. Ставьте корпуса подшипников распредвала.

26. Обратите внимание на направляющие втулки они должны попасть в отверстия кожухов подшипников.

27. Затягивайте гайки и ставьте  сальник распредвала.

28. Регулируйте зазоры клапанов (если это необходимо).

29. Возвращайте на место шланги и провода. Собирайте все в обратной последовательности.

Все не так сложно, как может показаться. Теперь вы знаете, когда менять маслосъемные колпачки, и как это делать правильно. Главное – при первых подозрениях на неисправность устраняйте ее. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Источники

замена сальников клапанов. Руководство для самостоятельного ремонта

Замена сальников клапанов ВАЗ 2109

Замена сальников клапанов ВАЗ 2109 и замена сальников клапанов ВАЗ 2108 это, по сути, является одним и тем же процессом работ и полностью идентичным, так как двигателя на этих моделей ВАЗа стоят одни и те же. Как правило, синий дым является нехорошим признаком, появление которого означает, что необходим ремонт двигателя.
Работа сальников клапанов, вообще, заключается в удалении излишков масла, попадающих на клапанный стержень. Они именно удаляют лишнее, а не все масло, оставшееся небольшое количество масла должно смазывать клапан с втулкой. Более подробно изучить процесс работы сальников клапанов вы можете по специальным видео и фото.

Возможные неисправности

Не нужно сразу впадать в панику и гнать свой автомобиль в автомастерскую, для того чтобы сделали вам капитальный ремонт двигателя:

  • Этому причиной могут послужить не только отслужившие свое маслосъемные либо компрессионные кольца, но и пришедшие в негодность сальники клапанов, которые по стержням клапанов пропускают масло и в камеры сгорания попадает масло.
  • И в данном случае, вам всего лишь понадобиться замена сальников клапанов на ВАЗ 2109.
  • Замену маслоотражательных колпачков вполне можно выполнить своими руками.
  • В данном процессе можно даже не снимать головку блока цилиндров – все делается на месте.
  • Замена сальника клапана ВАЗ 2108 является простой процедурой, которая не нуждается в навыках автослесаря и специального инструмента.
  • А если вы владеете устройством двигателя, тогда заменить маслосъемные колпачки не составит для вас труда.
  • А цена вопроса во много раз меньше чем капитальный ремонт двигателя.

Необходимый инструмент

Вам для того, чтобы выполнить на автомобиле ВАЗ 2108 замена сальников клапанов, необходимо:

  • Ветошь или тряпки, чтобы протирать снятые детали или руки
  • Оправка, предназначенная для опрессовки новых маслосъемных колпачков
  • Цанга, чтобы снимать сальники клапанов (если нет цанги то можно плоскогубцами)
  • Пинцет
  • Рассухариватель (специально устройство, предназначенное для рассухаривания клапанов)
  • Плоскогубцы
  • Молоток
  • Набор рожковых ключей, а также набор головок с трещоткой.

Внимание: Отличить, что пришло то время, когда необходимо выполнять такую операцию, как замена сальников на клапанах ВАЗ 2109 от других возможных причин можно при помощи одного веселого прибора – компресометра. Сделав замеры компрессии, вы сможете приблизительно понять, что потребуется ремонтировать.

  • На величину компрессии теоретически не влияют изношенные сальники клапанов.
  • Также приходят в негодность сальники клапанов от естественной выработки и износа материалов, неправильного монтажа сальников, во втулках клапанов присутствует повышенный зазор, применение некачественных сальников клапанов, перегрев двигателя.

Высококвалифицированные специалисты утверждают, что необходима замена сальников клапанов на ВАЗ 2109 через каждые 18-25 тысяч километров. Ниже приведена пошаговая инструкция как выполнить самостоятельную замену маслосъемных колпачков на автомобиля ВАЗ 2108 и 2109 своими руками.

Порядок выполнения работ

Замену маслосъемных колпачков на карбюраторных двигателях производят аналогично, но прежде чем начать ремонтные работы требуется снять воздушный фильтр, топливный насос, распределитель зажигания и корпус привода вспомогательных агрегатов.

Замена сальников клапанов ВАЗ 2108

  • На автомобиле ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109 от аккумуляторной батареи отсоедините минусовой провод клеммы.
  • Затем следует снять с распределительного вала зубчатую шестерню.
  •  Необходимо снять крышку головки блока цилиндров

У автомобилей моделей ВАЗ 2108 и 2109 с автоматической системой впрыска отсутствует механический бензонасос и распределитель, соответственно и их провода не имеется. Установлена на его месте крышка задняя головки блока цилиндров.
Для того чтобы снять данную заднюю крышку головки блока цилиндров необходимо открутить две гайки крепления массовых проводов и со шпилек снять наконечники проводов. Потом открутите две гайки и три болта крепления задней крышки головки блока.
Необходимо обратить внимание, что уплотнительное кольцо установлено под головкой болта. С головки блока снимите заднюю крышку.

  •  Равномерно открутите четыре гайки переднего корпуса и шесть крепежных гаек заднего корпуса подшипников распределительного вала и снимите шайбы. Потом необходимо снять оба корпуса.
  • Если неплотно сидит в пазу распределительного вала шпонка, то выньте шпонку, чтобы не потерять ее.
  • С головки блока цилиндров снимите распределительный вал.
  • С распределительного вала снимите сальник.
  • Так проверните распределительный вал, чтобы поршень, который соответствует заменяемым сальникам клапанов, находился в положении верхней мертвой точки. Выкрутив свечу зажигания, из головки блока цилиндров, через отверстие для свечи вставьте оловянный пруток между клапаном и поршнем (чтобы вниз не провалился клапан).

Замена сальников клапанов ВАЗ 2109

  • Затем необходимо установить приспособления для сжатия клапанов. В этом процессе необходимо применять гайку без зубчатого буртика. Сожмите пружины клапана при помощи данного приспособления.
  • Затем необходимо вынуть при помощи пинцета два клапанных сухаря. Затем приспособление необходимо снять.
  • Снимите верхнюю тарелку пружин клапана, наружную и внутреннюю пружины клапана.
  • Необходимо с направляющей втулкой клапана спрессовать маслосъемный колпачок.

Для этого потребуется установить цангу устройства для снятия сальников клапанов на колпачок и ударить резко бойком по втулке приспособления. Затем ударьте также резко по бойку ручки устройства, тем самым выполнив прессовку маслосъемного колпачка с втулкой.
Из цанги приспособления выньте маслосъемный колпачок. Если у вас нет в наличие приспособления для снятия сальников клапанов, то необходимо при помощи пассатиж снять маслосъемные колпачки.
Усилие при этом необходимо строго вверх прикладывать и маслосъемные колпачки не проворачивать, чтобы направляющие втулки клапанов остались не поврежденными.

  • Прежде чем начать установку новых сальников клапанов, рекомендуется снять пружины с маслосъемных колпачков, иначе маслоотражающие колпачки могут повредиться, когда будут они проходить под сухари через проточки на клапанах.
  • Необходимо также окунуть в моторное масло маслосъемный колпачок и только потом вставлять его в оправу.
  • В нижнюю тарелку до упора осторожно запрессуйте сальник клапанов.
  • Если снимали пружину, то требуется на маслосъемный колпачок пружину. Таким же методом замените остальные сальники клапанов.
  • В обратном порядке снятию установите тарелку клапана и пружины. При помощи приспособления установите сухари так, чтобы в проточке стержня клапана встали сухари. Выньте оловянный пруток из отверстия под свечу. После того как установите сухари ударьте через металлический стержень молотком по торцам клапанов, чтобы сели на место сухари.
  • Моторным маслом смажьте регулировочные шайбы и в головке блока цилиндров опоры распределительного вала.
  • В опоры головки блок цилиндров установите распределительный вал так, чтобы в сторону от толкателей клапанов были направлены кулачки первого цилиндра
  • Смажьте моторным маслом кулачки шейки распределительного вала.
  • На головку блока цилиндров нанесите герметик в зоне крайних опор распредвала.
  • Установите на место корпус подшипников распределительного вала, на шпильки наденьте шайбы и заверните крепежные гайки в два этапа: необходимо закрутить гайки до касания поверхности головки блока до корпусов подшипников, при этом наблюдайте, чтобы в отверстия корпусов подшипников вошли направляющие втулки; затем окончательно в указанной последовательности затяните гайки.
  • Необходимо затем установить сальник распредвала.
  • В приводе клапанов замерьте зазоры и если это необходимо отрегулируйте их. Далее следует установить все детали на место, соедините провода и шланги, в обратном порядке снятию.

На нашем сайте вы сможете найти множество материала по ремонту и отделке вашего автомобиля.

Регулировка клапанов на ВАЗ 2109 своими руками: признаки неисправности, замена сальников (видео)

Содержание:

  1. Признаки неисправности
  2. Регулировка
  3. Проблемные сальники

Выполнять регулировку клапанов на автомобиле ВАЗ 2109 периодически приходится всем автовладельцам. Причиной может послужить ремонт ГБЦ или плановый технический осмотр состояния вашего двигателя.

При ремонте головки блока цилиндров клапаны снимаются, а после их возвращения назад требуется обязательная регулировка зазоров.

Признаки неисправности

Если клапана не были отрегулированы должным образом, при запуске двигателя появляется характерный цокот. Этот достаточно звонкий шум исходит из-под крышки блока. Особенно хорошо его слышно при увеличении оборотов.

Если зазор клапанов значительно больше положенного, звонкий цокот становится более отчетливым, шум появляется даже при небольших оборотах двигателя.

Регулировка

Чтобы выполнить регулировку зазора, необходимо использовать соответствующие регулировочные шайбы. Их устанавливают поверх толкателя клапанов.

Если грамотно подобрать регулировочную шайбу методом проб и ошибок, вы сможете вернуть оптимальные показатели зазора, тем самым восстановить нормальную работу двигателя.

Существуют определенные нормы относительно размеров зазоров в зависимости от клапана.

Тип клапана

Нормальный зазор

Допустимое отклонение

Впускной клапан

0,2 миллиметра

+0,05 миллиметра

Выпускной клапан

0,35 миллиметра

+0,05 миллиметра

Процесс регулировки

Выполнить самостоятельно регулировку зазоров не сложно. Просто следуйте предоставленной инструкции, а также опирайтесь на видео советы и наглядные демонстрации процесса.

  1. Демонтируйте крышку блока и обработайте поверхности чистой ветошью. Нужно убрать следы моторного масла.
  2. Поставьте на шпильки крепежа крышки устройство для утапливания клапанных толкателей. Это самый обычный рычаг с ручкой.
  3. Установите поршень первого цилиндра в положении ВМТ — верхняя мертвая точка. Чтобы это сделать, демонтируйте крышку ремня привода распредвала и проверните коленвал по ходу его вращения. Метки на шестерне привода распредвала и задней крышке шестеренки должны совпасть. Если вынуть пару свечек зажигания, провернуть коленвал будет проще.
  4. После совмещения меток коленвал проворачивается еще примерно на 50 градусов, не более. Так вы сможете отвернуть кулачку распредвала от толкателей клапанов.
  5. Используя щуп, проверьте состояние зазоров на 1-3 клапанах и на 5. Если зазор отличается от нужного, методом замены регулировочных шайб верните нужные параметры.
  6. Чтобы отрегулировать зазоры, толкатели немного утапливаются, чтобы вы могли освободить регулировочные шайбы. Утапливаются толкатели методом отжима рычага. Не отпускайте его и зафиксируйте в нужном положении. Обязательно фиксатор ставится таким образом, чтобы он оказался между краем толкателя и распредвалом.

Фиксация толкателя

  1. Подденьте регулировочную шайбу с толкателя, поддев ее плоской отверткой. На обратной стороне шайб обычно наносится отметка с размером. Если нет, придется замерить вручную. Запишите где-нибудь, какая толщина используемой шайбы, и ориентируясь по размерам, выберите новую шайбу.
  2. Новые регулировочные шайбы обязательно устанавливаются цифрами вниз. Утопив устройство для сжатия толкателя клапанов, фиксатор можно убрать.
  3. Проверьте зазор. Если потребуется, проведите операцию еще раз, взяв шайбу больше или меньше предыдущей.
  4. Завершив регулировку, коленвал проворачивается на 360 градусов, что открывает доступ к 4, 6, 7 и 8 клапанам. Их регулировка выполняется аналогичным образом.

Проблемные сальники

Помимо регулировки клапанов, крайне важно проверить текущее состояние сальников.

Сальники клапанов предназначены для предотвращения пропуска излишнего количества моторного масла. В идеальном рабочем состоянии они плотно прилегают к клапану и пропускают только то количество масла, которое необходимо для обеспечения эффективной смазки.

Сальники клапанов

Их приходится иногда менять, поскольку используемая для изготовления сальников резина со временем стареет, теряет эластичность. Как результат, сальник пропускает больше масла, чем требуется. Растет потребление масла двигателем, возникают проблемы в системе смазки и не только.

Потому предлагаем вам инструкцию по их замене.

  1. Работа начинается с обязательного снятия минусовой клеммы с аккумуляторной батареи.
  2. Отключите контакты от катушки зажигания, уберите их в сторону. Свечи лучше не выкручивать, иначе вы рискуете обеспечить цилиндры внушительным количеством грязи в процессе ремонта.
  3. Отключите от клапанной крышки пару резиновых трубок. Ослабьте крепежные винты крышки клапанов и открутите их. В последующем все мелкие детали, гайки, болты складывайте в отдельную баночку, чтобы ничего не потерять.
  4. Снимите клапанную крышку и п ару прокладок. Лучше всего эти прокладки сразу заменить.
  5. Чтобы не снимать боковую крышку ГБЦ, которая закрывает цепь и звездочки распредвала, можете отвести звездочки в крышку до упора и вывести из них валы.
  6. Снимите свечи зажигания. Первым делом вставьте масляный щуп в отверстие свечей до тех пор, пока конец упрется в поршень. После этого аккуратно прокрутите шкив, пока щуп не застопорится перед опусканием.
  7. С помощью маркера или краски сделайте на звездочках и цепи метки, зафиксировав необходимое положение зубцов в цепи. Так вы сможете при обратной сборке правильно вернуть цепь на зубья, на которых она располагалась перед демонтажными работами.
  8. Открутите звездочки, используя рожковый или накидной ключ. Чтобы цилиндры при этом не проворачивались, зафиксируйте большой шкив снизу под колесом ключом.
  9. Снимите бугели крепления валов. Первым снимается тот, который возле звездочек. Далее снимаются все остальные, придерживаясь порядка ослабления. Уложите все элементы на ветошь в том порядке, в котором вы их снимали. Так вы не запутаетесь при обратной сборке.

Процедура замены

  1. Демонтируйте со своих гнезд звездочки. Первую легко извлекают в районе боковой крышки ГБЦ, если перед этим снять датчик положения вала. Он удерживается на одном болтике, потому тут проблем возникнуть не должно.
  2. Освободив от бугелей валы, поднимите их немного с помощью плоской отвертки, после чего выньте из звездочек.
  3. Сняв валы, уберите ближнюю звезду и закрепите цепь с небольшим натяжением.
  4. Далее демонтируются стаканчики клапанов. Они блестящие, потому перепутать сложно. Хотя никаких фиксаторов для стаканов не используется, с их демонтажем могут возникнуть проблемы. Они прилипают изнутри. Попробуйте использовать мощный магнит.
  5. Снимите пружины. Чтобы это сделать, вам потребуется рассухарить клапаны на 1 и 4 цилиндрах. Это обусловлено тем, что на них поршень находится в ВМТ. Крайний кронштейн закрепите болтом, используя подходящее отверстие в головке блока. Вторым кронштейном нажмите рывком на шайбу до упора. Сухарики должна освободиться, после чего вы их аккуратно извлекаете из посадочных мест намагниченной отверткой.
  6. Выньте пружины вместе с шайбой. Разложите их на столе в том порядке, в котором извлекали. Все, мы наконец-то добрались до наших сальников.
  7. Плоскогубцами демонтируйте старые сальники. На это может уйти достаточно много времени.
  8. Наденьте новые сальники, обработав их перед этим моторным маслом.
  9. Запрессуйте на место, воспользовавшись шайбой или трубкой нужного диаметра.
  10. Верните на место пружинки, засухарьте. Тут нужно быть максимально аккуратными и внимательными. Рекомендуем закрыть двигатель ветошью. Засухарив клапаны 1 и 4 цилиндров, переведите поршни 2 и 3 цилиндров в ВМТ, после чего повторите операцию.
  11. Засухарив последний клапан, приступайте к обратной сборке узла. Здесь четко соблюдайте обратную последовательность.

Обратная сборка не редко доставляет проблемы тем, кто не учитывает полезные советы по ходу разборки узла — нанесение меток, раскладка демонтированных деталей в последовательности, складирование крепежей в отдельные емкости и пр.

Отрегулировать клапаны и поменять на них сальники — задача не самая простая, но возможная для выполнения своими руками. Наберитесь терпения и следуйте инструкциям.

 Загрузка …

Как поменять клапана на ваз 2109

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Изношенные маслосъёмные колпачки на двигателях 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя сизым выхлопом в глушитель при перегазовках и сразу после пуска двигателя. Так же возможен угар моторного масла, почернение и замасливание резьбы свечей зажигания. В любом случае нужно менять пока ситуация не усугубилась.

Справка: на двигателях 2108, 2109, 21099 маслосьемные колпачки установлены на направляющих втулках клапанов в глубоких колодцах головки блока. Доступ к ним затруднителен. Но, их замену можно провести не снимая головку блока с двигателя.

Необходимые инструменты и приспособления

— Магнит или пинцет

— Пруток из мягкого металла, диаметром до 8 мм

— Приспособление для снятия маслосъемных колпачков

— Оправка для одевания колпачков

— Оправка для напрессовывания клапанов (или трубка, высокая головка, подходящего диаметра)

— Комплект новых маслосъемных колпачков

См. «Выбираем маслосъемные колпачки для двигателя 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099».

Подготовительные работы

— Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя

— Снимаем крышку ГРМ, ремень ГРМ и шкив распредвала

— Снимаем клапанную крышку двигателя

— Снимаем корпус подшипников и распредвал

— Выворачиваем свечи зажигания (можно сразу все, можно по очереди для каждого цилиндра)

Порядок замены маслосъемных колпачков на двигателях 2108, 21081, 21083

— Устанавливаем поршни первого и четвертого цилиндра в верхнюю мертвую точку

Для этого вращаем коленчатый вал отверткой за шлицы маховика в лючке на картере сцепления пока длинная метка на маховике не станет посередине треугольного выреза в шкале углов опережения зажигания.

установочная метка ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров на маховике и треугольный вырез на шкале в лючке картера сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Через свечное отверстие первого цилиндра подставляем пруток под первый клапан

Он должен своим концом встать в распор между тарелкой первого клапана и днищем поршня. Пруток не убираем на протяжении всей процедуры замены колпачка, чтобы клапан не провалился в камеру сгорания.

— Вынимаем регулировочную шайбу и толкатель из гнезда в головке блока

Удобно для этого использовать магнит, но можно и просто руками.

— Рассухариваем первый клапан

Устанавливаем рассухариватель упором на чашку клапана, а зацепом цепляем за шпильку корпуса распредвала (на нее нужно навернуть гайку). Давим на ручку рассухаривателя (можно резким движением), сжимая вниз пружины клапана.

Удерживая пружины нажатыми извлекаем освободившиеся сухари пинцетом или магнитом. Плавно отпускаем рассухариватель и вынимаем чашку и две пружины клапана.

— Снимаем маслосъемный колпачок с направляющей втулки

Используем приспособление-щипцы или плоскогубцы если нет приспособления. При необходимости извлекаем со дна колодца опорную шайбу пружин.

— Устанавливаем обратно опорную шайбу пружин

— Смазываем моторным маслом стержень клапана и кромку маслосъемного колпачка

— Устанавливаем новый колпачок на втулку

Предварительно надеваем на стержень клапана приспособление закрывающее проточки (чтобы при надевании не повредить кромку маслосъемного колпачка). Если приспособления нет, снимаем пружинку с колпачка, а после установки одеваем ее обратно. Рукой надеваем колпачок на стержень клапана и сдвигаем его вниз до упора. Специальной оправкой (или трубкой, или торцевым ключом на 11, или головкой на 12) напрессовываем колпачок на направляющую втулку, нанося по ней аккуратные постукивания молотком. Запрессовываем до упора.

— Повторяем данную процедуру замены для каждого клапана

Чтобы провести замену маслосъемных колпачков на втором и третьем цилиндре необходимо повернуть коленчатый вал на 180 градусов. Так как видимых меток для определения такого поворота нет, определяем ВМТ тем самым прутком, вставив его в свечное отверстие и на ощупь проверив приход поршня.

При снятии не путаем пружины, тарелки, регулировочные шайбы, толкатели для разных клапанов.

После проведения работ собираем клапанный механизм в обратной последовательности.

Примечания и дополнения

— Чаще всего необходимость замены маслосъемных колпачков возникает после 30-40 тыс км пробега.

ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109: замена сальников клапанов. Руководство для самостоятельного ремонта

Замена сальников клапанов ВАЗ 2109

Замена сальников клапанов ВАЗ 2109 и замена сальников клапанов ВАЗ 2108 это, по сути, является одним и тем же процессом работ и полностью идентичным, так как двигателя на этих моделей ВАЗа стоят одни и те же. Как правило, синий дым является нехорошим признаком, появление которого означает, что необходим ремонт двигателя.
Работа сальников клапанов, вообще, заключается в удалении излишков масла, попадающих на клапанный стержень. Они именно удаляют лишнее, а не все масло, оставшееся небольшое количество масла должно смазывать клапан с втулкой. Более подробно изучить процесс работы сальников клапанов вы можете по специальным видео и фото.

Возможные неисправности

Не нужно сразу впадать в панику и гнать свой автомобиль в автомастерскую, для того чтобы сделали вам капитальный ремонт двигателя:

  • Этому причиной могут послужить не только отслужившие свое маслосъемные либо компрессионные кольца, но и пришедшие в негодность сальники клапанов, которые по стержням клапанов пропускают масло и в камеры сгорания попадает масло.
  • И в данном случае, вам всего лишь понадобиться замена сальников клапанов на ВАЗ 2109.
  • Замену маслоотражательных колпачков вполне можно выполнить своими руками.
  • В данном процессе можно даже не снимать головку блока цилиндров – все делается на месте.
  • Замена сальника клапана ВАЗ 2108 является простой процедурой, которая не нуждается в навыках автослесаря и специального инструмента.
  • А если вы владеете устройством двигателя, тогда заменить маслосъемные колпачки не составит для вас труда.
  • А цена вопроса во много раз меньше чем капитальный ремонт двигателя.

Необходимый инструмент

Вам для того, чтобы выполнить на автомобиле ВАЗ 2108 замена сальников клапанов, необходимо:

  • Ветошь или тряпки, чтобы протирать снятые детали или руки
  • Оправка, предназначенная для опрессовки новых маслосъемных колпачков
  • Цанга, чтобы снимать сальники клапанов (если нет цанги то можно плоскогубцами)
  • Пинцет
  • Рассухариватель (специально устройство, предназначенное для рассухаривания клапанов)
  • Плоскогубцы
  • Молоток
  • Набор рожковых ключей, а также набор головок с трещоткой.

Внимание: Отличить, что пришло то время, когда необходимо выполнять такую операцию, как замена сальников на клапанах ВАЗ 2109 от других возможных причин можно при помощи одного веселого прибора – компресометра. Сделав замеры компрессии, вы сможете приблизительно понять, что потребуется ремонтировать.

  • На величину компрессии теоретически не влияют изношенные сальники клапанов.
  • Также приходят в негодность сальники клапанов от естественной выработки и износа материалов, неправильного монтажа сальников, во втулках клапанов присутствует повышенный зазор, применение некачественных сальников клапанов, перегрев двигателя.

Высококвалифицированные специалисты утверждают, что необходима замена сальников клапанов на ВАЗ 2109 через каждые 18-25 тысяч километров. Ниже приведена пошаговая инструкция как выполнить самостоятельную замену маслосъемных колпачков на автомобиля ВАЗ 2108 и 2109 своими руками.

Порядок выполнения работ

Замену маслосъемных колпачков на карбюраторных двигателях производят аналогично, но прежде чем начать ремонтные работы требуется снять воздушный фильтр, топливный насос, распределитель зажигания и корпус привода вспомогательных агрегатов.

Замена сальников клапанов ВАЗ 2108

  • На автомобиле ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109 от аккумуляторной батареи отсоедините минусовой провод клеммы.
  • Затем следует снять с распределительного вала зубчатую шестерню.
  • Необходимо снять крышку головки блока цилиндров

У автомобилей моделей ВАЗ 2108 и 2109 с автоматической системой впрыска отсутствует механический бензонасос и распределитель, соответственно и их провода не имеется. Установлена на его месте крышка задняя головки блока цилиндров.
Для того чтобы снять данную заднюю крышку головки блока цилиндров необходимо открутить две гайки крепления массовых проводов и со шпилек снять наконечники проводов. Потом открутите две гайки и три болта крепления задней крышки головки блока.
Необходимо обратить внимание, что уплотнительное кольцо установлено под головкой болта. С головки блока снимите заднюю крышку.

  • Равномерно открутите четыре гайки переднего корпуса и шесть крепежных гаек заднего корпуса подшипников распределительного вала и снимите шайбы. Потом необходимо снять оба корпуса.
  • Если неплотно сидит в пазу распределительного вала шпонка, то выньте шпонку, чтобы не потерять ее.
  • С головки блока цилиндров снимите распределительный вал.
  • С распределительного вала снимите сальник.
  • Так проверните распределительный вал, чтобы поршень, который соответствует заменяемым сальникам клапанов, находился в положении верхней мертвой точки. Выкрутив свечу зажигания, из головки блока цилиндров, через отверстие для свечи вставьте оловянный пруток между клапаном и поршнем (чтобы вниз не провалился клапан).

Замена сальников клапанов ВАЗ 2109

  • Затем необходимо установить приспособления для сжатия клапанов. В этом процессе необходимо применять гайку без зубчатого буртика. Сожмите пружины клапана при помощи данного приспособления.
  • Затем необходимо вынуть при помощи пинцета два клапанных сухаря. Затем приспособление необходимо снять.
  • Снимите верхнюю тарелку пружин клапана, наружную и внутреннюю пружины клапана.
  • Необходимо с направляющей втулкой клапана спрессовать маслосъемный колпачок.

Для этого потребуется установить цангу устройства для снятия сальников клапанов на колпачок и ударить резко бойком по втулке приспособления. Затем ударьте также резко по бойку ручки устройства, тем самым выполнив прессовку маслосъемного колпачка с втулкой.
Из цанги приспособления выньте маслосъемный колпачок. Если у вас нет в наличие приспособления для снятия сальников клапанов, то необходимо при помощи пассатиж снять маслосъемные колпачки.
Усилие при этом необходимо строго вверх прикладывать и маслосъемные колпачки не проворачивать, чтобы направляющие втулки клапанов остались не поврежденными.

  • Прежде чем начать установку новых сальников клапанов, рекомендуется снять пружины с маслосъемных колпачков, иначе маслоотражающие колпачки могут повредиться, когда будут они проходить под сухари через проточки на клапанах.
  • Необходимо также окунуть в моторное масло маслосъемный колпачок и только потом вставлять его в оправу.
  • В нижнюю тарелку до упора осторожно запрессуйте сальник клапанов.
  • Если снимали пружину, то требуется на маслосъемный колпачок пружину. Таким же методом замените остальные сальники клапанов.
  • В обратном порядке снятию установите тарелку клапана и пружины. При помощи приспособления установите сухари так, чтобы в проточке стержня клапана встали сухари. Выньте оловянный пруток из отверстия под свечу. После того как установите сухари ударьте через металлический стержень молотком по торцам клапанов, чтобы сели на место сухари.
  • Моторным маслом смажьте регулировочные шайбы и в головке блока цилиндров опоры распределительного вала.
  • В опоры головки блок цилиндров установите распределительный вал так, чтобы в сторону от толкателей клапанов были направлены кулачки первого цилиндра
  • Смажьте моторным маслом кулачки шейки распределительного вала.
  • На головку блока цилиндров нанесите герметик в зоне крайних опор распредвала.
  • Установите на место корпус подшипников распределительного вала, на шпильки наденьте шайбы и заверните крепежные гайки в два этапа: необходимо закрутить гайки до касания поверхности головки блока до корпусов подшипников, при этом наблюдайте, чтобы в отверстия корпусов подшипников вошли направляющие втулки; затем окончательно в указанной последовательности затяните гайки.
  • Необходимо затем установить сальник распредвала.
  • В приводе клапанов замерьте зазоры и если это необходимо отрегулируйте их. Далее следует установить все детали на место, соедините провода и шланги, в обратном порядке снятию.

На нашем сайте вы сможете найти множество материала по ремонту и отделке вашего автомобиля.

Самостоятельная замена маслосъёмных колпачков на ВАЗ 2109

На первый взгляд, маслосъёмный колпачок — деталь незначительная. Но в случае износа она способна доставить автовладельцу массу неприятностей. О том, что такое маслосъёмный колпачок и как его заменить самостоятельно на двигателе ВАЗ 2109, мы и поговорим в данной статье.

Что такое маслосъёмные колпачки и где они находятся

Эти колпачки находятся непосредственно на клапанах двигателя, в головке блока цилиндров. Другое название этих колпачков — клапанные сальники. Их главная задача — не допустить попадания излишков масла в мотор. Изготавливаются эти колпачки из особой резины. А резина, даже специальная, со временем приходит в негодность и масло начинает попадать прямо в камеру сгорания двигателя. В этом случае стоит поменять эти детали.

Как узнать, что пора менять

Всё просто: если из выхлопной трубы машины идёт густой сизый дым, значит, колпачки пора менять. Как правило, этот дым появляется только при запуске мотора и при его остановке. Но если колпачки изношены очень сильно, густой дым из трубы идёт постоянно.

Однако дым — не единственный признак необходимости срочной замены колпачков. Иногда дыма практически не видно, но расход масла в машине повышается в несколько раз, при этом никаких внешних течей масла (через различные сальники и прокладки) не наблюдается. Всё это тоже говорит о том, что время менять колпачки.

Необходимые инструменты

  • Набор торцовых головок,
  • молоток (средних размеров),
  • пруток из мягкого металла диаметром 8 мм (как вариант — из олова),
  • пинцет медицинский,
  • плоскогубцы,
  • инструмент для снятия сухариков с клапанов,
  • запрессовочная оправка,
  • цанга для снятия колпачков.

Последовательность действий

  1. На цанге есть боёк. По нему нужно точно ударить молотком. Это приведёт к тому, что колпачок сомнётся и его можно будет достать из цанги плоскогубцами.
    Маслосъёмный колпачок извлекается из направляющей втулки с помощью цанги
  2. Как только сухарики извлечены, снимается тарелка клапана и его пружина.
    Когда пружина зафиксирована, сухарики клапана извлекаются с помощью медицинского пинцета
  3. После этого устанавливается инструмент для разсухаривания клапанов и с его помощью пружина клапана прижимается.
  4. После вывода поршня в мёртвую точку с цилиндра откручивается свеча, а в открывшееся отверстие вставляется оловянный пруток диаметром 8 мм. Кончик прутка должен оказаться между клапаном и дном поршня.
  5. Теперь коленчатый вал надо повернуть так, чтобы поршень в цилиндре, где планируется замена колпачков, вышел в верхнюю мёртвую точку.
    Снимается распределительный вал, затем снимается сальник
  6. Прежде всего, надо снять провода с аккумулятора.
  7. Снимается ремень с ГРМ.
  8. С распределительного вала убирается шкив с зубцами.
  9. С первого крепления снимаются провода, с третьего крепления откручиваются гайки.
  10. Откручиваются четыре гайки с передней крышки, потом откручиваются гайки с крышки задней (их там шесть штук).
  11. Обе крышки снимаются.
  12. Распределительный вал вынимается.
  13. С распределительного вала снимается сальник.
    Пружина клапана крепко прижимается с помощью цанги
  14. После прижимания пружины клапана сухарики можно извлечь с помощью пинцета.
    Вначале извлекается тарелка клапана, а потом — находящаяся под ней пружина
  15. Теперь с помощью цанги надо снять маслосъёмный колпачок с направляющей втулки.
    Ударом молотка по рукоятке колпачок спрессовывается в цанге и вынимается
  16. Новый колпачок запрессовывается в тарелку клапана, затем на него устанавливается пружина.
  17. Аналогичные операции производятся со всеми колпачками, нуждающимися в замене.
  18. После замены производится обратная сборка головки цилиндров.

Видео по замене сальников клапанов на ВАЗ 2109 своими руками

Важные моменты

  • После извлечения изношенного колпачка следует тщательно осмотреть стенки направляющей втулки, так как любая царапина на этой стенке, оставленная цангой, может привести к возобновлению течи масла в камеру сгорания и сведёт на нет все усилия по замене колпачка.
  • Перед установкой новых колпачков нужно не забыть снять с них пружины.
  • Перед запрессовкой нового колпачка место установки обильно смазывается маслом. Это помогает точнее посадить колпачок на место, не прилагая к этому лишних усилий.

Как видно из статьи, заменить маслосъёмные колпачки на ВАЗ 2109 своими руками вполне возможно. Главное –запастись терпением, соблюдать последовательность операций и не прилагать больших усилий, запрессовывая новые колпачки на место.

Как поменять седло клапана: фото- видео инструкция

Клапаны вместе с сёдлами подвержены большим термическим нагрузкам, вследствие чего на них появляются дефекты, такие как трещины, пригары, раковины вследствие перегрева, либо в двигатель попадают посторонние предметы, которые повредят седло.

Если головка перегревалась, то может возникнуть несоосность седла и направляющей клапана, что приводит к негерметичности. Износ седла также идёт неравномерно, а по оси кулачка, из-за чего седло приобретает овальность. Все эти изъяны необходимо править с использованием фрез, шарошек или зенкеров, а потом притирать клапана; на специализированном оборудовании поправить седло можно в один заход без последующей притирки.

Если старое седло невозможно поправить, то его нужно заменить на новое, а потом уже обработать и нарезать на нём фаску под новый клапан. Процесс замены можно условно разделить на несколько частей: извлечение седла клапана, подготовка заготовки для нового седла, установка новой детали и завершающая обработка с подгонкой фаски под новый клапан. Разберём всё по порядку.

Извлечение седла

Сначала рассмотрим, как не надо делать, хотя некоторые гаражные гуру автомобилестроения рекомендуют делать именно так.

-сварка клапана + выбивание

Сначала старый ненужный клапан подгоняют под размеры седла, вставляют на посадочное сесто и приваривают клапан к седлу. Пока ещё не остыло, выбивают клапан, и он выходит вместе с седлом. За счёт разного расширения металлов- стали и алюминия- натяг уменьшается, когда остынет, будет не так легко выходить.

Почему так делать не надо ? При сварке нагревается вся головка и её непременно поведёт, она станет кривая и в дополнение к этому откроются скрытые трещины, там, где были внутренние напряжения металла (а они есть в любом случае). Потом будете удивляться, почему моя головка вдруг оказалась пробитой.

Оптимальный способ: растачивание седла клапана на станке, пока он не станет размером с фольгу и сам не выпрыгнет из посадочного отверстия. Но… это нельзя реализовать в гараже из-за дороговизны оборудования, да и не в каждом селе будет такой станочек. Поэтому рассмотрим ещё один способ, лёгкий и безопасный, и реализуемый в любом гараже.

Выбор гаражных мастеров: простой и безопасный способ

Стачиваем фрезой седло насквозь с одного края. Седло ослабнет, потеряет натяг и само выпрыгнет из посадочного отверстия, даже не придётся его насквозь точить, доходя до посадочной плоскости, когда останется чуть меньше, чем 0,5 мм натяга уже не хватает, чтобы удержаться. Разомкнув кольцо, седло больше не сможет сопротивляться.

Фреза для дрели продаётся в любом строительном магазине, стоит не дороже, чем сверло, поэтому данный метод такой доступный.

Теперь, когда седло извлечено, надо подумать, что мы будем туда вставлять.

Заготовка седла клапана

Для всех популярных моторов предлагаются заготовки сёдел клапанов, как стандартных размеров, так и ремонтных, с увеличенным внешним диаметром. Для редких двигателей заготовки надо заказывать или изготавливать на заказ.

Такие заготовки достаточно дешёвые, если не нашлось для какого-то мотора, можно подобрать по размеру из имеющихся наименований. Но и не забывайте, что фирмы, производящие детали двигателя (Kolbenschmidt), в частности клапана, производят ещё и сёдла тех же размеров, так что спрашивайте в магазинах вашего города. После установки седло надо будет обработать- нарезать фаску под клапан.

Установка нового седла

Седло клапана правильно устанавливать с азотом, все другие методы не такие надёжные. В нормальном состоянии при комнатной температуре дивметр седла больше диаметра отверстия в головке, поэтому после установки получается некоторый натяг. Чтобы засунуть седло, его надо уменьшить в размере, для этого и нужен азот.

Азот в жидком состоянии сохраняет очень низкую температуру. Охлаждаясь в азоте, клапан сжимается в диаметре, и охладившись может свободно залезть в посадочное отверстие головки. В то же время, чтобы увеличить посадочное отверстие в головке, головку можно нагреть, тогда отверстие расширится и зазор увеличится. Если нагреть головку, то тогда не надо так сильно охлаждать седло, достаточно будет просто положить в морозилку и разницы температур будет достаточно.

Устанавливать седло без предварительной термической обработки нельзя, не будет достигнут необходимый натяг и седло выпадет в процессе эксплуатации.

При установке нужно забить седло, чтобы оно стало на место, сильно бить не надо, достаточно лёгких ударов.

Механическая обработка нового седла

На новом установленном седле надо нарезать фаску. Лучше всего это сделать на специализированном станке, так получится обработать наиболее точно. Это реализуется благодаря жёсткой центровке резца, чего невозможно добиться используя ручные шарошки.

Но если в вашей местности нет подобного оборудования, шарошки- это всё, на что вы можете рассчитывать. Если есть поблизости металлообрабатывающий цех, можно попробовать обработать клапана на фрезерном станке, результат вполне сойдёт.

На седле надо нарезать три кромки- внешнюю, внутреннюю и сверху них центральную, самую узкую, по которой седло будет соприкасаться с клапаном.

Замена маслосъемных колпачков клапанов ВАЗ 2108, 2109, 21099

Изношенные маслосъёмные колпачки на двигателях 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя сизым выхлопом в глушитель при перегазовках и сразу после пуска двигателя. Так же возможен угар моторного масла, почернение и замасливание резьбы свечей зажигания. В любом случае нужно менять пока ситуация не усугубилась.

Справка: на двигателях 2108, 2109, 21099 маслосьемные колпачки установлены на направляющих втулках клапанов в глубоких колодцах головки блока. Доступ к ним затруднителен. Но, их замену можно провести не снимая головку блока с двигателя.

Необходимые инструменты и приспособления

— Рассухариватель клапанов

— Магнит или пинцет

— Пруток из мягкого металла, диаметром до 8 мм

— Приспособление для снятия маслосъемных колпачков

— Оправка для одевания колпачков

— Оправка для напрессовывания клапанов (или трубка, высокая головка, подходящего диаметра)

— Молоток

— Комплект новых маслосъемных колпачков

См. «Выбираем маслосъемные колпачки для двигателя 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099».

Подготовительные работы

— Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя

— Снимаем крышку ГРМ, ремень ГРМ и шкив распредвала

— Снимаем клапанную крышку двигателя

— Снимаем корпус подшипников и распредвал

— Выворачиваем свечи зажигания (можно сразу все, можно по очереди для каждого цилиндра)

Порядок замены маслосъемных колпачков на двигателях 2108, 21081, 21083

— Устанавливаем поршни первого и четвертого цилиндра в верхнюю мертвую точку

Для этого вращаем коленчатый вал отверткой за шлицы маховика в лючке на картере сцепления пока длинная метка на маховике не станет посередине треугольного выреза в шкале углов опережения зажигания.

Установочная метка ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров на маховике и треугольный вырез на шкале в лючке картера сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Через свечное отверстие первого цилиндра подставляем пруток под первый клапан

Он должен своим концом встать в распор между тарелкой первого клапана и днищем поршня. Пруток не убираем на протяжении всей процедуры замены колпачка, чтобы клапан не провалился в камеру сгорания.

Подпираем тарелку клапана прутком через свечное отверстие
— Вынимаем регулировочную шайбу и толкатель из гнезда в головке блока

Удобно для этого использовать магнит, но можно и просто руками.

Извлечение толкателя и регулировочной шайбы
— Рассухариваем первый клапан

Устанавливаем рассухариватель упором на чашку клапана, а зацепом цепляем за шпильку корпуса распредвала (на нее нужно навернуть гайку). Давим на ручку рассухаривателя (можно резким движением), сжимая вниз пружины клапана.

Рассухаривание клапана при помощи рассухаривателя

Удерживая пружины нажатыми извлекаем освободившиеся сухари пинцетом или магнитом. Плавно отпускаем рассухариватель и вынимаем чашку и две пружины клапана.

— Снимаем маслосъемный колпачок с направляющей втулки

Используем приспособление-щипцы или плоскогубцы если нет приспособления. При необходимости извлекаем со дна колодца опорную шайбу пружин.

— Устанавливаем обратно опорную шайбу пружин

— Смазываем моторным маслом стержень клапана и кромку маслосъемного колпачка

— Устанавливаем новый колпачок на втулку

Предварительно надеваем на стержень клапана приспособление закрывающее проточки (чтобы при надевании не повредить кромку маслосъемного колпачка). Если приспособления нет, снимаем пружинку с колпачка, а после установки одеваем ее обратно. Рукой надеваем колпачок на стержень клапана и сдвигаем его вниз до упора. Специальной оправкой (или трубкой, или торцевым ключом на 11, или головкой на 12) напрессовываем колпачок на направляющую втулку, нанося по ней аккуратные постукивания молотком. Запрессовываем до упора.

— Повторяем данную процедуру замены для каждого клапана

Чтобы провести замену маслосъемных колпачков на втором и третьем цилиндре необходимо повернуть коленчатый вал на 180 градусов. Так как видимых меток для определения такого поворота нет, определяем ВМТ тем самым прутком, вставив его в свечное отверстие и на ощупь проверив приход поршня.

При снятии не путаем пружины, тарелки, регулировочные шайбы, толкатели для разных клапанов.

После проведения работ собираем клапанный механизм в обратной последовательности.

Примечания и дополнения

— Чаще всего необходимость замены маслосъемных колпачков возникает после 30-40 тыс км пробега.

Еще статьи по двигателям 2108, 21081, 21083

— ГРМ, что такое и для чего?

— Нагар на клапанах

— Особенности снятия трамблера с двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Особенности установки распределительного вала на двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Гонит масло под сальники и уплотнители двигателя, причины

Как снять сальники клапанов ваз 2108 – АвтоТоп

Изношенные маслосъёмные колпачки на двигателях 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя сизым выхлопом в глушитель при перегазовках и сразу после пуска двигателя. Так же возможен угар моторного масла, почернение и замасливание резьбы свечей зажигания. В любом случае нужно менять пока ситуация не усугубилась.

Справка: на двигателях 2108, 2109, 21099 маслосьемные колпачки установлены на направляющих втулках клапанов в глубоких колодцах головки блока. Доступ к ним затруднителен. Но, их замену можно провести не снимая головку блока с двигателя.

Необходимые инструменты и приспособления

— Магнит или пинцет

— Пруток из мягкого металла, диаметром до 8 мм

— Приспособление для снятия маслосъемных колпачков

— Оправка для одевания колпачков

— Оправка для напрессовывания клапанов (или трубка, высокая головка, подходящего диаметра)

— Комплект новых маслосъемных колпачков

См. «Выбираем маслосъемные колпачки для двигателя 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099».

Подготовительные работы

— Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя

— Снимаем крышку ГРМ, ремень ГРМ и шкив распредвала

— Снимаем клапанную крышку двигателя

— Снимаем корпус подшипников и распредвал

— Выворачиваем свечи зажигания (можно сразу все, можно по очереди для каждого цилиндра)

Порядок замены маслосъемных колпачков на двигателях 2108, 21081, 21083

— Устанавливаем поршни первого и четвертого цилиндра в верхнюю мертвую точку

Для этого вращаем коленчатый вал отверткой за шлицы маховика в лючке на картере сцепления пока длинная метка на маховике не станет посередине треугольного выреза в шкале углов опережения зажигания.

установочная метка ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров на маховике и треугольный вырез на шкале в лючке картера сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Через свечное отверстие первого цилиндра подставляем пруток под первый клапан

Он должен своим концом встать в распор между тарелкой первого клапана и днищем поршня. Пруток не убираем на протяжении всей процедуры замены колпачка, чтобы клапан не провалился в камеру сгорания.

— Вынимаем регулировочную шайбу и толкатель из гнезда в головке блока

Удобно для этого использовать магнит, но можно и просто руками.

— Рассухариваем первый клапан

Устанавливаем рассухариватель упором на чашку клапана, а зацепом цепляем за шпильку корпуса распредвала (на нее нужно навернуть гайку). Давим на ручку рассухаривателя (можно резким движением), сжимая вниз пружины клапана.

Удерживая пружины нажатыми извлекаем освободившиеся сухари пинцетом или магнитом. Плавно отпускаем рассухариватель и вынимаем чашку и две пружины клапана.

— Снимаем маслосъемный колпачок с направляющей втулки

Используем приспособление-щипцы или плоскогубцы если нет приспособления. При необходимости извлекаем со дна колодца опорную шайбу пружин.

— Устанавливаем обратно опорную шайбу пружин

— Смазываем моторным маслом стержень клапана и кромку маслосъемного колпачка

— Устанавливаем новый колпачок на втулку

Предварительно надеваем на стержень клапана приспособление закрывающее проточки (чтобы при надевании не повредить кромку маслосъемного колпачка). Если приспособления нет, снимаем пружинку с колпачка, а после установки одеваем ее обратно. Рукой надеваем колпачок на стержень клапана и сдвигаем его вниз до упора. Специальной оправкой (или трубкой, или торцевым ключом на 11, или головкой на 12) напрессовываем колпачок на направляющую втулку, нанося по ней аккуратные постукивания молотком. Запрессовываем до упора.

— Повторяем данную процедуру замены для каждого клапана

Чтобы провести замену маслосъемных колпачков на втором и третьем цилиндре необходимо повернуть коленчатый вал на 180 градусов. Так как видимых меток для определения такого поворота нет, определяем ВМТ тем самым прутком, вставив его в свечное отверстие и на ощупь проверив приход поршня.

При снятии не путаем пружины, тарелки, регулировочные шайбы, толкатели для разных клапанов.

После проведения работ собираем клапанный механизм в обратной последовательности.

Примечания и дополнения

— Чаще всего необходимость замены маслосъемных колпачков возникает после 30-40 тыс км пробега.

  • 1 Признаки неисправности
  • 1.1 Требуемый инструмент
  • 1.2 Порядок проведения подготовительных работ
  • 2 Ваз 2108 замена маслосъемных колпачков
  • 2.1 Установка колпачков
  • Маслосъемный колпачок ваз

    Замена маслосъемных колпачков ваз 2108 производится, не снимая головки блока двигателя. Процедура проста, не требует профессиональных навыков автослесаря, нужен только определенный инструмент (он продается практически в любом магазине запчастей).
    Наша подробная инструкция поможет вам произвести процедуру самостоятельно и без лишних затрат.

    Признаки неисправности

    • Главный признак того, что для ваз 2108 замена маслосъёмных колпачков просто необходима, это изменение цвета газа из выхлопной трубы.
    • Обычно он полупрозрачный, но вдруг становится голубоватого оттенка либо насыщенно сизого.
    • Это происходит при попадании масла в камеры сгорания двигателя.
    • При этом сильно возрастает расход масла и важно в такой период вовремя его долить в двигатель. Цена обслуживания возрастает, как и риск выхода двигателя из строя , при недостаточном уровне масла.
    • Масло может попадать как через вышедшие из строя колпачки, так и через пришедшие в негодность поршневые кольца.
    • Если после замены колпачков, изменения цвета дыма не последовало, тогда пришла пора капитального ремонта.

    Требуемый инструмент

    Для проведения ремонта своими руками вам понадобится:

    • Пруток оловянный диаметром 8 миллиметров
    • Стандартный набор ключей и головок
    • Цанга для съема колпачков (подойдут плоскогубцы)
    • Специальное приспособление разсухаривания клапанов
    • Оправка для установки на места новых колпачков
    • Пинцет
    • Приступаем к работам, заготовив заранее весь необходимый инструмент
    • Комплект новых колпачков

    Порядок проведения подготовительных работ

    Замена колпачков маслосъемных ваз 2108 требует некоторых подготовительных работ:

    • На двигателе с карбюратором снимаем воздушный фильтр, затем топливный насос и распределитель зажигания, потом корпус привода для вспомогательных устройств
    • Далее снимаем шестерню привода распредвала
    • Снимаем крышку с головки двигателя
    • Если двигатель у вас инжекторный, то на нем нет ни распределителя зажигания, ни ручного бензонасоса
    • Вместо них стоит задняя крышка на головке блока цилиндров
    • Снимаем эту крышку, открутив две гайки и болт, крепящие ее
    • Теперь ничто не мешает нам снять корпуса подшипников распредвала
    • Первый корпус закреплен четырьмя гайками, а второй шестью. Откручиваем их крепления и достаем корпуса
    • Сняв корпуса, вынимаем распределительный вал из головки.
    • Снимаем шпонку на конце вала, чтоб не потерять

    Ваз 2108 замена маслосъемных колпачков

    • Устанавливаем нужный поршень, на котором будем производить замену колпачков, в ВМТ его движения.
    • Выкручиваем из данного цилиндра свечу зажигания, и вставляем в отверстие от свечи наш оловянный пруток ( диаметром 8 миллиметров). Пруток служит нам для предотвращения выпадения клапана в цилиндр после разсухаривания его.
    • Приспособлением, предназначенным для разсухаривания клапанов, сдавливаем пружину клапана.

    Вставляем пруток в отверстие под свечу, сдавливаем пружину клапана при помощи специального приспособления

    • Теперь, когда мы сжали пружину, используя пинцет, достаем сухари, затем убираем приспособление.
    • Вынимаем пружины наружную и внутреннюю вместе с чашкой

    Пинцетом достаем сухари, затем пружины с чашкой

    • Пора снять сам колпачок
    • Чтобы снять его с ножки клапана, придется спрессовывать его
    • Используем для этого цангу, которую устанавливаем на ножку того же клапана и ударом бойка, сбиваем колпачок.

    Устанавливаем цангу для съема колпачков на ножку клапана и сбиваем колпачок ударом бойка

    • Если такого приспособления нет в наличие, тогда колпачки извлекаем при помощи плоскогубцев подходящего размера, колпачки при этом приходят в негодность и требуют однозначной замены, так же не годятся в запасные

    Примечание: Работая плоскогубцами, действуйте осторожно, направляйте усилие при его снятии строго вверх, иначе ножку клапана можно повредить.

    Снимаем колпачок плоскогубцами подходящего размера

    Вот так собственно и происходит процесс снятия колпачков. Остальные снимаются аналогичным образом.
    Не забывайте только прокручивать коленвал, когда переходите к следующему поршню. Устанавливайте следующий поршень в положение его ВМТ и вставляйте пруток.

    Установка колпачков

    • Новые колпачки ставим на ножки клапанов с помощью подходящей оправки.
    • Внутрь оправки вставляем сам колпачок, с которого предварительно снимаем пружинку, чтобы избежать повреждения резинки в момент, прохождения колпачка через проточки для сухарей на ножках клапанов.
    • Обязательно смазываем либо колпачок, либо шток клапана, чистым моторным маслом.
    • Вставив колпачок в подходящую оправку, осторожно вставляем его внижнюю тарелку до упора и только потом, устанавливаем на него пружинку,если снимали.

    Вставили колпачок в оправку и теперь оправкой вставляем его в нижнюю тарелку до упора

    • Теперь, собираем клапана в обратном порядке — надеваем пружины, потом чашку, вновь сжимаем пружины специальным приспособлением и вставляем сухари на прежнее место.

    Примечание: Устанавливая сухари на место, будьте внимательны. Сухари должны попасть в проточки на концах штоков клапанов.

    • Установив сухари, нанесите удар через наставку, по стержню каждого клапана, чтобы они плотнее встали на свое место.
    • Дальше повторяем процедуру для всех колпачков.
    • Устанавливаем распредвал на место.
    • Расположить его необходимо, чтоб кулачки клапанов первого цилиндра направлены были в сторону от толкателей клапанов
    • Располагаем распредвал так, чтобы кулачки клапанов первого цилиндра направлялись от толкателей клапанов.
    • Установив вал, смазываем его чистым маслом, которое мы используем в двигателе.
    • В точках крайних опор распредвала наносим герметик
    • Устанавливаем корпуса подшипников вала.
    • Надеваем шайбы на шпильки и закручиваем гайки, крепящие их, в таком порядке: затягиваем гайки вплоть до соприкосновения с корпусами подшипников коленвала поверхности головки блока, обязательно убедитесь, что направляющие втулки попали в отверстия в корпусах подшипников.
    • Только после этого окончательно затягиваем гайки.

    Убеждаемся, что направляющие втулки попадают в отверстия в корпусах

    • Затяжку гаек, крепящих корпуса подшипников выполняем последовательно, согласно схеме на фото, приведенном ниже

    Схема затяжки гаек, крепящих корпуса подшипников

    Обязательно проверяем зазоры клапанов и регулируем их, если это необходимо. На этом замена маслосъёмных колпачков на ваз 2108 завершена,поздравляю!
    Далее возвращаем все снятые детали, провода и соедините шланги и в обратном порядке.
    Рекомендуем обязательно посмотреть видео по данному вопросу.

    Двигатель внутреннего сгорания не способен исправно работать даже при малейшей поломке, поэтому нужно всегда следить за всеми, даже самыми, на первый взгляд, незначительными элементами силового агрегата. Такой деталью являются маслосъемные колпачки. В этой статье будет описано, как осуществляется замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2109.

    Маслосъемные колпачки нужны для того, чтобы смазывать маслом все необходимые элементы, но при этом не выпускать масляные излишки за пределы двигателя. Этот элемент плотно прилегает к клапану, поэтому пропускание моторного масла почти невозможно.

    Маслосъемные колпачки

    Маслосъемный колпачок, как и все узлы силового агрегата, рано или поздно изнашивается. Это происходит из-за постоянного взаимодействия с маслом и перепадов температур. У этого элемента есть свой срок службы, который составляет 20 тысяч километров пробега.

    Вот так работает маслосъемный колпачок:

    Когда менять маслосъемные колпачки

    Замена маслосъемных колпачков нужна, если:

    1. Расход моторного масла увеличился, а его протекания не видно. Это самый обманчивый признак, так как чаще всего владельцы думают, что проблема в другом, и заливают масло, не желая дорогостоящего ремонта.
    2. Двигатель расходует более 1 литра на 1000 километров пройденного пробега.
    3. Из выхлопной трубы часто выходит дым с синим оттенком.
    4. На электродах свечей появилось моторное масло. Это признак, по которому точно можно определить неисправные маслосъемные колпачки, так как масло на электродах по другим причинам не появляется.

    Свечи в масле

    Если был замечен хотя бы один признак из вышеперечисленных, то уже необходима замена.

    Как произвести замену

    Замену можно произвести своими руками, без обращения за помощью к специалистам. Вся процедура проста, для ее проведения понадобятся:

    1. Набор головок с трещеткой.
    2. Отвертка с плоским концом.
    3. Съемник колпачков.
    4. Раcсухариватель клапанов.
    5. Плоскогубцы.
    6. Прут диаметром 8 миллиметров.
    7. Новые колпачки.

    Инструменты, которые пригодятся для замены

    Перед началом замены необходимо произвести подготовительные работы, а именно:

    1. Снять воздушный фильтр с корпусом.
    2. Демонтировать топливный насос.
    3. Убрать распределитель системы зажигания.

    Маслосъемный колпачок в сборе

    Все это необходимо для свободного доступа к маслосъемным колпачкам. После проведения подготовительных работ можно приступать непосредственно к самой замене.

    Последовательность действий при замене маслосъемных колпачков:

    1. Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это необходимо для безопасности всей процедуры, так как во время работы может возникнуть короткое замыкание.
    2. Снять шестерню с зубчиками с распредвала.
    3. Вытянуть шпонку из распредвала для ее сохранности. Она расположена в пазу.
    4. Убрать крышку ГБЦ, открутив все ее болты, расположенные по краям.
    5. Снять проводок «массы» и наконечники проводов, открутив гайки, и демонтировать заднюю крышку ГБЦ.
    6. Открутить гайки подшипников распредвала и убрать их на видное место, чтобы не потерять.
    7. Снять распределительный вал с блока цилиндров и незамедлительно демонтировать сальник клапанов.
    8. Крутить коленчатый вал, пока поршень, маслосъемный колпачок которого нужно заменить, не будет в положении ВМТ;
    9. Демонтировать свечу из ГБЦ и установить туда прут диаметром 8 миллиметров так, чтобы он был между клапаном и поршнем.
    10. Разсухарить клапан специальным инструментом, сжимая пружины.
    11. Достать «сухари» клапана и демонтировать сам клапан. Все это проделывать с помощью плоскогубцев.
    12. Снять тарелку и пружины клапана. Их должно быть две: верхняя и нижняя. Их лучше также отложить на видное место, чтобы не потерять.
    13. Демонтировать маслосъемный колпачок с помощью съемника, установив его на клапан.
    14. Ударять по втулке и по ручке съемника, установив боек.
    15. Достать колпачок из втулки. Потом достать его из цанги. Делать это лучше всего плоскогубцами или похожими инструментами. Поворачивать колпачок во время извлечения не рекомендуется, в противном случае сломается втулка.
    16. Взять новые маслосъемные колпачки и демонтировать их пружины. Проделывать эту процедуру надо очень аккуратно, чтобы не сломать ничего.
    17. Обработать новый элемент небольшим количеством моторного масла и установить его.
    18. Запрессовать новый маслосъемный колпак. Он должен сидеть плотно, в противном случае от замены не будет никакого толка.
    19. Установить пружину колпачка. Замена одного изделия завершена, теперь нужно проделать то же самое с другими колпачками.
    20. После замены всех колпачков нужно установить тарелку и пружины клапанов. Установить обратно «сухари» клапанов при помощи специального инструмента.
    21. Демонтировать прут диаметром 8 миллиметров. Установить сухари в точном положении. Для этого нанести небольшие удары металлическим предметом по краям клапанов.
    22. Смазать опоры распредвала в головке блока цилиндров и шайбы. Для этого подойдет обычное моторное масло, специальные средства не нужны.
    23. Установить распредвал в свое расположение. Перед установкой убедиться, что кулачки 1 цилиндра соотносятся с толкателями.
    24. Смазать кулаки и шейки распредвала. Для этого подойдет обычное моторное масло.
    25. Установить корпус подшипника распределительного вала. Если втулки попадают в отверстия кожухов подшипника, то установка проводится верно.
    26. Затянуть все гайки и поставить сальник.
    27. Если есть необходимость, то отрегулировать зазоры всех клапанов.
    28. Все остальные мелочи устанавливать в обратной последовательности. В конце – главное, не забыть установить минусовую клемму обратно, иначе автомобиль не заведется.

    Фотоинструкция

    Убираем крышку ГБЦ

    После снятия распредвала — толкатели

    Установка рассухаривателя

    Устанавливаем прут

    Рассухаривание

    Съемник маслосъемных колпачков

    Снятый колпачок

    Установка защитного колпачка

    Процедура замены маслосъемных колпачков не так тяжела, как кажется на первый взгляд. Все работы можно произвести самостоятельно. Не стоит затягивать с заменой колпачков, если это необходимо, так как попадание моторного масла на клапана плохо сказывается на работе двигателя. В отдельных случаях пропускающие колпачки даже бывают причиной потери мощности и динамики автомобиля.

    Видео

    В следующем видео показан процесс замены сальников клапанов на ВАЗ 2108:

    А здесь можно увидеть замену маслосъемных колпачков на ВАЗ 21099:

    Регулировка клапанов на ВАЗ 2109 своими руками

    Многие автовладельцы ВАЗ 2109 привыкли обращаться за помощью в автосервис даже с такой довольно простой операцией, как регулировка тепловых зазоров клапанов. На самом деле эта работа не такая уж сложная и ее можно выполнить своими руками. Для этого вам достаточно иметь следующий набор инструментов и приспособлений, перечень которых приведен ниже:

    1. Ключ на 10 для снятия клапанной крышки и крышки ремня ГРМ
    2. Домкрат
    3. Длинногубцы или пинцет
    4. Приспособление для регулировки клапанов ВАЗ 2108-09
    5. Отвертки плоские и крестовые
    6. Прокладки необходимые
    7. Набор щупов

    Порядок регулировки тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 10299-20 Внимание 000! Двигатель автомобиля должен быть холодным и его температура в момент регулировки не должна быть выше 20 градусов.

    Видеоинструкция по выполнению работы

    Для наглядной демонстрации процедуры регулировки термозазоров было решено записать специальный видео ролик, где все подробно показано.

     

    Если что-то осталось непонятным из представленного выше руководства, то ниже все будет изложено в знакомой всем форме.

    Фотоотчет выполненного ТО

    Итак, перед тем, как приступить к данной операции, сначала необходимо снять клапанную крышку, а также кожух, под которым находится механизм ГРМ.

    После этого необходимо установить газораспределительный механизм по меткам. Для этого поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля, чтобы можно было рукой повернуть колесо для установки меток фаз газораспределения.

    Затем поворачиваем колесо до совмещения метки на звездочке распредвала и риски на задней крышке ГРМ, как наглядно показано на картинке ниже:

    При этом убеждаемся, что метка на маховик тоже совпадает с вырезом.Смотреть нужно в окошко, которое находится справа от четвертого цилиндра на картере коробки передач. Предварительно необходимо снять резиновую заглушку:

    При таком положении распредвала можно приступать к измерению тепловых зазоров между кулачками и толкателями 1-го, 2-го, 3-го и 5-го клапанов (считая слева):

    Для впускных клапанов номинальный зазор должен быть 0,20 (+-0,05) мм, а для выпускных 0,35 (+-0,05) мм. Если не знаете расположение, то могу сказать: слева направо по порядку: выхлоп-впуск, впуск-выпуск и т.д.

    Если при измерении зазоры выходят за предельно допустимые значения, необходимо отрегулировать их, установив новые прокладки. Для этого надеваем планку на штифты клапанной крышки и фиксируем гайками.

    Теперь подводим рычаг механизма к нужному клапану, и направляем его как бы между толкателем и кулачком распределительного вала, и утапливаем клапан до самого конца:

    И когда толкатель максимально прижат, необходимо вставить фиксатор между распредвалом и толкателем:

    Стоит отметить, что вырез на толкателе должен быть обращен к вам, чтобы можно было удобно снять регулировочная шайба.Очень удобно для этого использовать длинногубцы:

    После этого смотрим на его размер, который указан на его обратной стороне:

    Теперь рассчитаем, исходя из измеренного зазора и толщины старой шайбы, какой толщины должна быть новая шайба, чтобы добиться оптимального зазора.

    Теперь можно вставить новую шайбу на место и продолжить регулировку. Когда первые 4 клапана будут готовы, можно провернуть коленвал на один оборот и провести ту же процедуру с оставшимися 4, 6, 7 и 8 клапанами.

    АНАЛОГИЧНЫЕ ТОВАРЫ

    Снятие головки карбюратора ВАЗ 2109.

    Головка блока цилиндров ВАЗ 2109 (ГБЦ) закрывает блок цилиндров от негативных воздействий. Головка блока цилиндров на ВАЗ 2109 представляет собой деталь сложной формы, изготовленную из специального алюминиевого сплава методом точного литья. После изготовления отливка подвергается механической обработке. Головка крепится к блоку цилиндров десятью болтами.

    Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109

    Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109 состоит из следующих деталей:

    • картер с камерой сгорания, в которой происходит воспламенение топливно-воздушной смеси и расположены все блоки ГБЦ;
    • Механизм газораспределения (ГРМ), включающий клапаны, установленные под углом 7°30′ к оси цилиндра, и привод ГРМ с распределительным валом;
    • резьбовые патрубки
    • для свечей зажигания и форсунок;
    • посадочных плоскостей для впускного и выпускного коллекторов;
    • прокладка, отделяющая головку блока цилиндров от собственно блока цилиндров.

    Вал ГРМ ВАЗ-2109 отлит из чугуна и имеет пять опор, имеет восемь кулачков для открытия клапанов. Он приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем. Седла и направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. На внутренней стороне втулок имеются канавки для подачи смазки; сверху втулки закрыты маслоотражающими колпаками.

    Клапаны изготовлены из стали, а головка впускного клапана из жаропрочной стали.Впускной клапан больше выпускного. Зазоры между клапанами и кулачками распределительных валов регулируются с помощью специальных шайб с повышенной износостойкостью. Толкатели клапанов представляют собой металлические чашки, перемещающиеся в отверстиях головки блока цилиндров. Для повышения износостойкости их поверхность цементируют.

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) ВАЗ 2109 соединяется с блоком цилиндров через специальную прокладку. Прокладка должна обеспечивать герметичность каналов системы охлаждения, маслопровода и камеры сгорания.Для того чтобы он выдерживал высокую температуру и высокое давление, его часто делают из армированного металла.

    Прокладка одноразовая, ремонту не подлежит, при выходе из строя подлежит замене. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 вполне может быть выполнена своими руками.

    Причины ремонта ГБЦ

    В подавляющем большинстве случаев ремонт ГБЦ производится не по причине поломки самой головки, а при выходе из строя элементов, конструктивно связанных с головкой.Это может быть выход из строя самой главной в двигателе прокладки между головкой и блоком. Он разделяет системы смазки и охлаждения, камеру сгорания и атмосферный воздух в моторном отсеке. Прогар может возникнуть на границе любых систем, разделенных прокладками:

    • система охлаждения и атмосферный воздух;
    • система смазки и атмосферный воздух;
    • система охлаждения и система смазки;
    • система охлаждения и камера сгорания.

    Каждая из этих неисправностей имеет свой собственный набор симптомов. При попадании охлаждающей жидкости (ОЖ) в систему смазки в расширительном бачке охлаждающей жидкости появляется масляная пленка. О попадании охлаждающей жидкости в систему смазки свидетельствует появление на щупе водомасляной эмульсии темно-коричневого цвета.

    Следы охлаждающей жидкости в моторном отсеке могут свидетельствовать о повреждении прокладки. Но если это не так, потребуется замена пробки блока цилиндров. Выгорание в атмосферу сразу определяется по характерному звуку, который отчетливо слышен при работающем двигателе.Белый дым из выхлопной трубы сигнализирует о попадании антифриза в камеру сгорания. Демонтаж головки блока и замена прокладки являются обязательными при многих ремонтных действиях в отношении узлов и агрегатов ГБЦ, таких как притирка клапанов, ревизия ГБЦ ВАЗ, расточка блока цилиндров ВАЗ 2109.

    При каждом ремонте головки блока цилиндров необходимо заменять прокладку.

    Снятие головки блока цилиндров с блока цилиндров

    Вам потребуются инструменты для снятия головки блока цилиндров с блока цилиндров.Некоторые из них можно найти практически в каждом гараже (отвертки, ключи), что-то можно сделать из подручных материалов (ручка-рычаг), купить или взять в долг. У вас должен быть динамометрический ключ, чтобы убедиться, что болты и гайки затянуты с заданным крутящим моментом. Пока момент сопротивления болта затяжке не превышает заданного значения, ключ работает, а как только сопротивление достигает заданного значения, инструмент начинает проскальзывать через храповик.

    Для снятия ГБЦ с блока необходимо освободить двигатель от мешающего крепления.Процедура следующая:

    • снять воздушный фильтр;
    • если двигатель карбюраторный, отсоединить карбюратор; если двигатель инжекторный, отсоединить инжектор;
    • отсоединить штаны от коллектора;
    • снять трамблер;
    • открутить крышку ГБЦ;
    • снять карбюратор и коллекторы.

    Теперь приступаем к демонтажу ГБЦ. Начинайте откручивать болты. Используйте рычаг гаечного ключа, так как болты затягиваются с большим усилием, а также заедают при термическом и механическом воздействии.Наденьте рычаг-усилитель на ручку и снимите болты. Снимите рычаг с ключа и открутите все 10 болтов. Осторожно поднимите головку и снимите ее с блока.

    Прокладка может остаться прикипевшей к блоку или к головке, не боритесь за ее целостность, ибо идет замена. Борьба за сохранность контактных поверхностей головки и блока. В сложных случаях пропитайте слипшиеся фрагменты специальным составом.

    После полного удаления всех фрагментов прокладки обезжирьте поверхности блока и головки бензином.

    Хочу предоставить Вам статью «Замена прокладки ГБЦ автомобилей ВАЗ 2109». Данная статья в первую очередь ориентирована на автомобилистов начального и среднего уровня, не имеющих большого опыта в проведении данных работ. Некоторые автолюбители просто боятся разбирать двигатель, хотя и обладают немалыми знаниями (поверьте, я таких встречал), смело могу вам сказать, закатывайте рукава и вперед. А чтобы придать вам больше уверенности в себе, постараюсь более подробно описать весь процесс замены прокладки ГБЦ.

    Что вам даст самостоятельная замена прокладки ГБЦ ВАЗ? Начнем с уверенности в себе, этот процесс также даст вам определенный опыт, который нам так нужен в жизни. Лично я считаю, что любая работа, сделанная своими руками, приносит больше удовольствия, чем сделанная кем-то другим, так что побольше оптимизма и приступим.

    Как известно, двигатель автомобиля ВАЗ 2107 отличается от двигателя ВАЗ 2109, а значит, и процесс замены прокладки под ГБЦ будет другим.Решил написать две отдельные статьи: первую для ВАЗ 2109 «Замена прокладки ГБЦ автомобилей ВАЗ 2109» и вторую для ВАЗ 2107 «Замена прокладки ГБЦ автомобилей ВАЗ 2107».

    Когда требуется замена прокладки ГБЦ?

    В наш современный век производства китайских запчастей, подделок и самоделок выбрать нормальную, качественную деталь для автомобиля стало очень сложно и если вы купили качественную деталь, то вам крупно повезло.А недавно появилась еще одна напасть, это детали после восстановления (когда восстанавливают старые детали и качество восстановления ужасное). К чему я все это говорю, как не к тому, что даже новая, некачественная прокладка может стать причиной внеочередной разборки двигателя. Будьте внимательны при выборе запчастей!

    И так вернемся к нашей теме. Если вы заметили, что уровень охлаждающей жидкости постепенно снижается, а течи при внешнем осмотре не обнаружено, значит, прокладка пропускает охлаждающую жидкость по масляным каналам в масляный поддон.Определить легко — выньте масляный щуп и посмотрите на цвет масла, оно будет мутным и слегка кофейного цвета.

    Другой вариант, когда газы выходят из камеры сгорания в систему охлаждения. Такая неисправность сопровождается тем, что выбрасывает охлаждающую жидкость из горловины радиатора. От такой напасти на ВАЗ 2108 и последующих моделях рвется расширительный бачок. Я перечислил только основные неисправности, с которыми сталкиваются автолюбители, по сути это может быть и замена поршня, где требуется снятие ГБЦ и где требуется замена прокладки, и многое другое.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109.

    Далее для удобства нам нужно снять распределитель зажигания (распределитель). Аккуратно с помощью отвертки подденьте контактную колодку с электрическими проводами (желательно перед этим отключить обе клеммы аккумулятора и снять его с автомобиля).

    Снимаем бронепровода со свечей и откручиваем крышку.


    И осторожно снимите его. Следите, чтобы провода не выскакивали на броню, иначе их можно перепутать и установить неправильно.


    Следующее, что нужно сделать, это отсоединить тонкий шланг вакуум-корректора, который идет к карбюратору. Лично я его не отсоединял, а просто отложил распределитель зажигания в сторону, что бы там не мешало.


    Теперь нам осталось открутить три болта, которыми сам трамблер крепится к ГБЦ и отложить его в сторону.


    Далее нам необходимо слить охлаждающую жидкость и отсоединить резиновые патрубки системы охлаждения. Ищем в гараже или в доме небольшую емкость, типа небольшого тазика и, сняв нижнюю металлическую защиту, подставляем двигатель на пот тазика.Жидкость нужно слить только из двигателя, для этого нужно выкрутить пробку в блоке цилиндров. Свеча расположена напротив свечи зажигания четвертого цилиндра под свечой.


    Слив охлаждающую жидкость, снимите три резиновых патрубка: верхний с радиатора, с термостата и с печки.


    С этой стороны у нас только топливный насос, который думаю тоже надо снять. Казалось бы, можно просто снять весь привод с распределителем и бензонасосом, но думаю установить будет сложнее, проще снять все по отдельности и потом установить обратно по установочным меткам.

    Откручиваем шланг подачи топлива и, отвернув два болта, снимаем топливный насос.


    Теперь нам нужно отсоединить переднюю выхлопную трубу. На автомобилях ВАЗ, начиная с 2108, стали устанавливать дополнительный кронштейн, который поддерживает впускной патрубок и чтобы его снять, сначала нужно открутить кронштейн. Если нет смотровой ямы, то этот процесс не очень удобен, особенно если двигатель не холодный.


    После откручивания кронштейна остается открутить четыре гайки фланца впускной трубы.


    Лучше всего это делать через смотровое отверстие и с помощью удлинительной головки.

    Закончив с впускным патрубком, справа от коллекторов снимаем провод с аварийного датчика давления масла в системе.


    Плавно переходим к ременной передаче газораспределительного механизма. Точнее, нам нужно снять ремень ГРМ. Как снять ремень, рекомендую прочитать статью «Замена ремня ГРМ ВАЗ 2109».


    Открутив гайку, двумя отвертками поддеваем шестерню.Когда он оторвется, не забудьте вынуть шпонку, фиксирующую шестерню от проворачивания.


    Внизу находится натяжной ролик, эго тоже нужно снять, так как нам нужно будет отогнуть защитный кожух привода ГРМ.

    Открутив гайку и сняв шайбу, снимите натяжной ролик.


    Штифт, на котором установлен ролик, также необходимо снять, т. к. он будет цепляться за защитный кожух при снятии ГБЦ.


    Защитный кожух крепится к головке с помощью одной гайки вверху.Откручиваем его и аккуратно отгибаем защитный щиток в сторону к правому крылу (по ходу движения автомобиля).


    Вот и все, больше ничего не мешает снять ГБЦ.

    Как снять головку блока цилиндров?

    Приступаем к снятию крышки ГБЦ. Нам нужно открутить две пробковые гайки на самой крышке.


    Отсоединив резиновые патрубки от крышки, снимите ее.

    Теперь при помощи шестигранника нужного размера откручиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров и вынимаем их.


    И еще, чуть не забыл. Перед снятием головы смотрим, если есть тяга для крепления трубки водяного насоса, то ее тоже надо снять.

    Теперь можно снять голову.


    После проделанной выше работы нужно хорошо очистить привалочную плоскость блока цилиндров и саму головку от остатков старой прокладки и грязи. Почистив все, ставим на место новую прокладку. Прокладки могут быть разных типов, и вам решать, какой из них установить.Специальная статья «Прокладки» поможет вам выбрать прокладку.

    Так же внимательно осматриваем головку, в каком она состоянии, а именно: клапана, направляющие, седла, маслоотражающие колпачки и тд. Поверьте мне! Лучше сразу все проверить, чем снова разбирать. При наличии неисправностей с головкой рекомендую прочитать статью «Ремонт ГБЦ ВАЗ».

    Как установить головку блока цилиндров?

    Купив новую прокладку, ставим ее на место. Перед установкой ГБЦ рекомендую купить новые болты, так как при затяжке головки они вырываются, а их повторное использование может привести к плохим последствиям.Резьбовые отверстия, в которые вкручиваются болты крепления, необходимо очистить от грязи, масла и жидкости, которые могут попасть в них при разборке. Если этого не сделать, то при затяжке болты не будут прижимать головку с нужной силой и тогда неизбежен прорыв газа и другие последствия.

    После установки головки затяните болты в правильном порядке.


    На самом деле головку блока цилиндров необходимо затягивать в четыре этапа.

    1. Затягиваем с моментом 2.0 кгс*м.

    2. Затягиваем с моментом 7,5 — 8,5 кгс*м.

    3. Доходим до девяноста градусов.

    4. И снова доходим до девяноста градусов.

    Лично у меня до четвертого раза не доходит, так как, как правило, один из болтов либо стягивает резьбу с блока, либо ломается пополам. Когда я затягиваю, я чувствую, как болт «ослабляется», что означает оптимальный момент затяжки. Если тянуть дальше, то болт сломается, а если не тянуть, то в процессе эксплуатации ослабнет.Этот навык я приобрел, когда работал помощником у мастера. Очень полезный навык, когда вы чувствуете, что болт останавливается.

    Вот пожалуй и все, до новых публикаций.

    Прокладка ГБЦ – одна из самых важных прокладок автомобиля. От его стоянки зависит правильная работа двигателя. В статье описано зачем и как производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109. На видео показан процесс снятия ГБЦ.

    [Скрыть]

    Когда необходима замена?

    Важно следить за состоянием прокладки ГБЦ, так как по мере ее износа и прогорания двигатель начинает работать с перебоями.Сгоревшая деталь может привести к перегреву или заклиниванию двигателя. В видео рассказывается о признаках, по которым можно узнать, прогорела ли прокладка.

    Оценить необходимость замены можно по следующим критериям:

    1. Снижение уровня охлаждающей жидкости, хотя при визуальном осмотре течи не обнаружено. При этом охлаждающая жидкость поступает по масляным каналам в масляный поддон. Это можно определить по цвету масла на щупе, оно будет мутно-кофейного цвета.
    2. При попадании газов из камеры сгорания в систему охлаждения расширительный бачок может лопнуть.
    3. Масляные пятна в расширительном бачке.
    4. Падение давления в одном из цилиндров. При этом прокладка может прогореть не полностью, а только в районе герметизации этого цилиндра.

    Это основные причины замены.

    Прокладку всегда меняют при демонтаже ГБЦ, так как ее нельзя восстановить или использовать повторно.

    Процесс замены

    Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 несложная процедура и аналогична для двигателей, имеющих как карбюратор, так и инжектор.

    Необходимые инструменты

    Для замены прокладки необходимо снять головку блока цилиндров, для снятия и замены могут потребоваться следующие инструменты:

    • шестигранник;
    • набор ключей;
    • набор головок;
    • динамометрический ключ;
    • расширение;
    • съемник прокладок;
    • плоская отвертка.

    Для этой процедуры автомобиль должен быть припаркован на подходящем домкрате.

    Этапы

    Замена осуществляется следующим образом:


    Извините, в данный момент нет доступных опросов.

    Заключение

    Таким образом, замена прокладки ГБЦ процесс несложный, хотя и занимает много времени. Но, научившись благодаря статье и размещенным видео производить замену самостоятельно, можно сэкономить на автосервисе.

    При наличии признаков негерметичности прокладки не откладывайте ее замену, иначе ремонт двигателя может обойтись намного дороже.

    Видео «Снятие ГБЦ с автомобиля ВАЗ 2109»

    В этом видео показано как снять ГБЦ с автомобиля ВАЗ 2109.

    Головка блока цилиндров — ГБЦ, необходимо снимать, если «прорвало» прокладку при необходимости ремонта головки или полностью самого двигателя.

    Перед началом работ по снятию ГБЦ автомобиль ставится на смотровую яму или эстакаду.

    Приступаем к выполнению робота для снятия ГБЦ:

    1. Отсоединяем клеммы от АКБ, можно только «минус».

    2.Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров;

    3.Удалите «воздух» с карбюратора;

    4. Отвинтить и снять впускной и выпускной коллекторы;

    5. Вытаскиваем высоковольтные свечные провода и отключаем фишки на датчике температуры и на датчике уровня масла;

    6.Демонтировать распределитель зажигания и топливный насос;

    7.Снять крышку ГРМ и снять ремень, после снятия ремня открутить и вытащить натяжной ролик, дистанционную шайбу и шкив распредвала;

    8.Отверните гайку крепления крышки ГРМ к головке блока цилиндров.

    9.Снять крышку головки блока цилиндров;

    10. С помощью отвертки освободите и снимите все шланги с выпускного отверстия головки блока цилиндров.

    11.При помощи шестигранника «на 10» отверните все болты крепления головки к блоку (10 болтов) и вытащите их вместе с шайбами;


    12. Медленно снимите головку, прокладка должна остаться на головке блока цилиндров;

    Проводим необходимый ремонт и собираем в обратном порядке.

    Перед установкой ГБЦ очень хорошо ее очистить от грязи, масла, возможных остатков старой прокладки на плоскостях головки и блока.

    Затяжка винтов ГБЦ осуществляется динамометрическим ключом в четыре этапа и только в следующем порядке, как показано на фото:


    Этап I — затяжка болтов моментом 20 Н/м;

    Стадия II — затяжка болтов моментом 75 Н/м;

    ІІІ этап – вытягивание всех болтов на четверть оборота;

    І V этап — повторный ІІІ этап.

    Видео по снятию ГБЦ на ВАЗ 21099:

    По многолетнему опыту разных автомобилистов замена ГБЦ ВАЗ 2109 чаще всего связана с проблемами, возникающими из-за прокладки. Но могут быть и другие, способные привести к перегреву двигателя или даже к его заклиниванию.

  • Снимаем болты головки с шайбами.
  • Снимаем ГБЦ ВАЗ 2109 с блока силовой установки.
  • Снимите прокладку.
  • Также при необходимости осуществляем ремонт или ревизию узлов блока двигателя.
  • Тюнинг

    Квалифицированный тюнинг, доработка и настройка головы ВАЗ 2109 помогут полностью раскрыть возможности вашего силового агрегата. Вы наверняка много слышали об этом, читали или даже смотрели видео в интернете. Настройка обычно просверливает и сглаживает каналы, чтобы уменьшить турбулентность, снижающую мощность. Клапана меняются на увеличенные и притираются к седлам. Тюнинг также может заключаться в замене штатных направляющих клапанов на бронзовые.

    Клапаны притирочные

    Контроль притирки осуществляется следующим образом:

    • головка в собранном состоянии лежит на боку; В отверстия коллектора заливается жидкость
    • (можно использовать обычную воду).

    Если жидкость не проходит через клапаны, то это означает, что работа выполнена качественно и клапаны притерты правильно. После того, как все неисправности устранены, можно приступать к установке головы.

    Установка

    Внимание! Эта операция требует определенных знаний и навыков.Поэтому перед его выполнением следует знать, что затягивать болты нужно по определенной схеме и с определенным усилием. Будет полезно ознакомиться с дополнительным материалом по этой теме и посмотреть видео-инструкцию.

    Как видите, есть определенные сложности в ревизии ВАЗ 2109, тюнинге, замене свечей и сборке. Но если вы научитесь выполнять эти работы самостоятельно, посчитайте, сколько денег вы сможете сэкономить.

    Игольчатый и электромагнитный клапан карбюратора ваз 2109

    «Самара» (ВАЗ 2109), сам по себе — автомобиль прочный и надежный.А если что-то и «летает», то это, как правило, результат экстремальных температур или неправильной эксплуатации. Но время не щадит никого, даже автомобили. Поэтому в один прекрасный день он может просто не запуститься. И причина такой неисправности может быть не в двигателе, не в зажигании. Часто к таким повреждениям приводит выход из строя клапанов.

    Проверка и ремонт клапанов

    Проверка клапанов является обязательным процессом диагностики автомобиля. Поможет отсеять некоторые варианты причин неисправности

    Часто бывает так, что игольчатый клапан карбюратора ВАЗ 2109 иногда может просто «залипнуть».И это вызывает проблемы. Если топливный игольчатый клапан неисправен, его необходимо очистить или заменить.

    Бывает, что клапан перестает работать в очень жаркую погоду. Это может выражаться в том, что машина заводится, но через десять-двадцать секунд двигатель глохнет. Внешне определить причину очень проблематично.

    Иногда в таких случаях помогает постукивание по крышке карбюратора, а затем производится несколько ударов по ручному приводу топливного насоса.

    Когда игольчатый клапан прекращает свою работу в закрытом состоянии, то видимо ничего не происходит и никаких звуков вы не услышите.А открытый клапан дает звук бензина, заполняющего поплавковую камеру.

    Процесс замены игольчатого клапана карбюратора ВАЗ 2109

    Рекомендуем не издеваться над автомобилем и заменить клапан. В противном случае рано или поздно вам придется заняться более серьезным ремонтом карбюратора ВАЗ 2109.

    Внимание! Замена осуществляется только на холодном автомобиле.

    • Необходимо ослабить болты крепления троса и оплётки приводного «подсоса».После этого его можно свободно снять с карбюратора.
    • Теперь нужно до упора хомуты снять с карбюратора шланг, подающий бензин и «обратку». Можно отсоединить провод от клапана экономайзера принудительного холостого хода.
    • При этом нужно открутить пять винтов, которые крепят крышку карбюратора. Очень важно не повредить ни прокладку, ни поплавки. Теперь можно снять крышку.
    • Переверните крышку так, чтобы поплавки оказались вверху.После этого можно взять шило и надавить на ось поплавков, чтобы снять их. Делаем все аккуратно, во избежание повреждения язычков. В противном случае уровень топлива может быть нарушен.
    • Теперь снимите старый клапан. Новые сделаны таким образом, что его игла по сути является отдельной деталью. Это очень удобно, так как теперь уздечка легко надевается на язык.
    • Перед установкой нового клапана обязательно замочите новую иглу на десять минут в бензине.
    • Установите новый клапан.
    • Иглу надевают на уздечку языка. При этом он вставляется в сам корпус. Далее устанавливаются поплавки, с совмещением отверстий под ось кронштейна и поплавки. Возвращаемся на законное место, ось плывет.
    • Теперь крышку можно вернуть на место. Но в идеале помыть еще и топливный фильтр. Для этого откручиваем пробку, которая находится напротив входного отверстия и вытаскиваем фильтр. После этого его промывают в бензине и ставят на место.
    • Закрутите винты на крышке карбюратора.
    • Возвращаем на место шланги и кабель, прикручиваем.
    Рекомендуемый артикул: Новые автомобили до 500 000 рублей в хорошей комплектации

    После этого проблем с залипанием клапана точно не будет. При необходимости проверить электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2109.

    Проверка электромагнитного клапана карбюратора ВАЗ 2109 и его блока управления

    В карбюратор ВАЗ 2109 установлен электромагнитный клапан и его блок управления.Этот агрегат включает клапан при 1900 об/мин и выключает при 2100 об/мин. Как только двигатель достигнет заданной частоты вращения коленчатого вала, произойдет разрыв в цепи электропитания электромагнитного клапана карбюратора ВАЗ 2109 и подача бензина прекратится.

    И наоборот, при снижении частоты вращения до 1900 об/мин цепь снова замыкается и подача топлива восстанавливается. Для того чтобы проверить правильность работы электромагнитного клапана ВАЗ 2109, выполните следующие действия:

    • включите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры;
    • затем следует отсоединить разъем от провода клапана и замкнуть его на массу;
    • Постепенно увеличить обороты двигателя до 2100 и зафиксировать их в этой точке.
    • при достижении двигателем 2100 об/мин вы почувствуете появление автоколебательного режима с пульсацией оборотов. Это связано с тем, что подача топлива прекратилась — клапан закрыт.
    • как только клапан закрывается, то следует естественное, постепенное снижение оборотов до 1900 оборотов, и как только эта отметка достигнута, электромагнитный клапан автоматически открывается и топливо снова начинает поступать в двигатель — обороты до 2100 об/мин начнется.

    В большинстве случаев включение/выключение клапана является циклическим процессом и происходит каждые 1-2 секунды. Итак, если вы не увидели этого цикличного процесса при проверке, но уверены, что клапан исправен, то вам следует разобраться с блоком управления. Или поменять клапан на новый для большей уверенности.

    Рекомендуемый артикул: Панель приборов ВАЗ 2114 (обозначение, описание и схема)

    Для проверки блока управления электромагнитным клапаном карбюратора ВАЗ 2109 следует подготовить дополнительный провод, длины которого должно хватить от нашего клапана до аккумулятора , а именно к плюсовой клемме.Кроме того, требуется контрольная лампа напряжения. Далее необходимо проделать следующие действия:

    • отсоединить кабель питания от электромагнитного клапана карбюратора ВАЗ 2109 и предварительно подготовленным проводом подключить клапан к клемме аккумулятора, не тревожа мотор;
    • Питающий кабель клапана, который был отключен, подключите к плюсовой клемме контрольной лампы, а минус к массе.
    • запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу при частоте вращения коленчатого вала 850-900 об/мин, при этом контрольная лампа должна гореть.
    • плавно увеличивать скорость до 2100 скорость и при достижении этой отметки лампа погаснет, а уменьшив скорость до 1900 она загорится снова.

    На этом этапе проверка электромагнитного клапана карбюратора ВАЗ 2109 закончена. При обнаружении неисправности следует заменить либо клапан, либо блок управления клапаном.

    Установка карбюратора на 16 клапанный двигатель ВАЗ

    Объект переделки карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099.Основная цель — переделать в 16-клапанную инжекторную путем установки блока цилиндров от ВАЗ 2112.

    Испытания ВАЗ-2109, на которую была установлена ​​16-клапанная ГБЦ, показали большую разницу в поведении автомобиль по сравнению с его обычной системой питания. На не высоких оборотах (до 2000 об/мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после вывода двигателя на высокие обороты с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как и с карбюраторным двигателем на третьей.На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5000 об/мин, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

    Что требуется для такого обновления?

    • ГБЦ 16В,
    • в сборе с коллекторами и ресивером,
    • датчик детонации,
    • дроссельная трубка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
    • ДМРВ,
    • выпускная труба с ДЦ,
    • термостат с датчиком
    • оба ролика
    • шкивы распределительных валов,
    • датчик фаз,
    • крышка газораспределительного механизма,
    • комплект проводки,
    • контроллер,
    • полностью оборудованный топливный трубопровод и бензобак, 9006 датчик положения 9, 9 датчик уровня масла,
    • КВ,
    • рампа с комплектом форсунок,
    • поршни с кольцами и пальцами,
    • генератор с кронштейнами и натяжителем,
    • шкив коленвала,
    • шатуны,
    • привод генератора,
    • корпус масляного насоса Датчик положения KV,
    • выхлопная система в комплекте.

    Заказ-наряд

    Все операции можно выполнять, не снимая блока, но работать будет гораздо удобнее, если его снять.

    • Головка блока снята, все топливные трубки, штатный бензобак, полностью разобраны, сняты термостат, генератор, все ремни и ролики.
    • Трубки системы охлаждения отсоединены. Некоторые из них можно использовать, но жадничать не стоит, ведь комплект для двигателя ВАЗ 2112 стоит совсем недорого.
    • Лоток снят. Старые поршни и шатуны заменены на поршни с плавающими пальцами от 12-й модели и шатуны «десятки». Эта замена связана с тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки под клапаны новой ГБЦ.
    • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого имеется слив для ДПКВ. Конечно, заменить можно только крышку, но без мощного шестигранника ее не снять.
    • Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя часть старых патрубков можно оставить. Нет необходимости в датчике, который включает вентилятор.
    • Ведется подготовка к установке 16-клапанной головки. Несмотря на то, что расположение креплений то же, у предыдущей головки болты все равно придется укорачивать, а в новой нужно просверлить отверстия сверлом х12.
    • Топливопровод устанавливается от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
    • Топливный бак устанавливается на место и подключается к магистралям. Установлена ​​проводка к бензонасосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старые.
    • Чтобы не удлинять новую проводку, можно при ее установке в стенке моторного отсека прорезать отверстие как на ВАЗ-2110.
    • В блоке просверлено отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезана резьба х8.
    • Насос установлен от ВАЗ-2112.
    • для вентиляции картерных газов заменяется на новый от ВАЗ-2112, приобретается в комплекте с маслоизмерительным щупом.
    • Головка монтируется, при этом старая прокладка заменяется новой, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и оголовок, для чего в местах соединения необходимо удалить все выступы, а конусы пройтись по каналам для уменьшения сопротивления внутри них.
    • Термостат установлен от инжекторного двигателя Самара — 21082.
    • Подсоедините патрубки системы охлаждения.
    • Задняя крышка механизма ГРМ, шкивы и ролики от модели 2112 монтируются. По меткам устанавливается ремень, монтируется генератор и его привод. Верхний натяжитель, боль и нижний кронштейн от инжекторной «восьмерки», весь комплект продается комплектом.
    • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старый, а для термостата нужно купить новый, предназначенный для инжекторного двигателя.Другие датчики также необходимо покупать новыми. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специальной литературе.
    • Крышка клапана с герметиком. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. Установлен на место воздушный фильтр, установлен трос газа от 21103.
    • Выхлопная система установлена. Можно оставить старый глушитель, но придется покупать новый коллектор, «штаны» и резонатор.
    • Подсоедините проводку к замку и приборной панели. Масло залито, система охлаждения заправлена, бак заправлен бензином.

    Но прежде чем приступать к такой переделке, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборках можно найти готовые 12-клапанные двигатели от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации такой переделки можно столкнуться с некоторыми проблемами, то в Украине двигатель для автомобиля считается не более чем обычной запчастью.

    Сердце автомобиля ВАЗ 2109 – его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единый блок и закрепляется в моторном отсеке.
    16 клапанный двигатель ВАЗ 2109 по сравнению с 8 клапанными имеет лучшую тягу при достижении высоких оборотов. В данной статье рассмотрен вопрос как переделать карбюраторный двигатель в 16 клапанный на ВАЗ 2109 в инжекторный своими руками.

    Особенности инжекторного двигателя на автомобиле ВАЗ 2109

    На автомобиль ВАЗ 2109 устанавливается четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

    • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке, устройство поперечное.
    • Шестнадцатиклапанник имеет два распредвала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, отсчет ведется от шкива коленчатого вала.
    • Поэтапно-распределительный впрыск — система питания агрегата.
    • Контроллер управляет двигателем.
    • Большинство устройств имеют конвертер выхлопных газов.
    • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов, и генератор.
    • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
    • Сзади — масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленвала.
    • Передний — впускной коллектор, с патрубками топливной рампы, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
    • Сверху под пластиковой крышкой находятся: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
    • Блок цилиндров изготовлен из чугуна.
    • Цилиндры расточены в блоке и имеют номинальный диаметр 82 мм. Размеры ремонта можно увеличить на 0.4 мм или 0,8 мм.
      Класс цилиндра указан латинскими буквами, снизу корпуса блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
    • Пять подшипниковых опор крепятся к блоку цилиндров специальными болтами в нижней части, со съемными крышками. Колпачки не взаимозаменяемы, специально обозначены на внешней поверхности.
      Коленчатый вал защищен от осевого перемещения установкой упорных полуколец в гнезда на средней опоре.Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия; сзади такой элемент выполнен из металлокерамики.
      Одно полукольцо или оба меняются при увеличении осевого зазора коленчатого вала более чем на 0,35 мм.
    • Вкладыши шатунных и коренных подшипников сталь-алюминиевые, тонкостенные. На опорах пятой, четвертой, второй и первой верхние основные вкладыши БЧ имеют на внутренней поверхности канавки.
      Отсутствуют канавки на нижних коренных подшипниках, верхнем подшипнике третьего подшипника и шатунных вкладышах.
    • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-клапанным двигателем коленчатый вал изготовлен из ковкого чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Он имеет восемь противовесов, отлитых за одно целое с валами.
    • Подача масла к шатунным шейкам от коренных через просверленные в коленвале каналы, закрытые пробками.
    • Шкив привода распределительного вала установлен на коленчатом валу спереди. Он связан с ним, он же служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.
    • За коленчатым валом находится маховик со стальным зубчатым венцом, служащий для запуска двигателя стартером.
    • Поршни изготовлены из алюминия. В продольном сечении сечение юбки поршня коническое, в поперечном — овальное.
      На наружной поверхности вверху выполнены три канавки для установки поршневых колец. Для нижнего маслосъемного кольца в канавке выполнены отверстия, через них масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
      На днище поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

    Совет: Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом канавка будет несколько выше, чем в предыдущем, что приведет к поломке кольца по «ступеньке», образующейся вверху при износе цилиндра.

    Два верхних поршневых кольца компрессионные.
    Не дают газам прорываться в картер, способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру:

    • На него устанавливается головка общая на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком монтируется прокладка, усиленная металлическими элементами.

    Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

    Все три детали: блок, прокладка и головка крепятся винтами.
    Головка центрируется на блоке с помощью двух втулок:

    • С обеих сторон головки в верхней части по пять опор для установки распределительных валов.
    • 16 клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. Каждый из них имеет восемь кулачков.
      В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. Распределительные валы приводятся от коленчатого вала зубчатым ремнем.
      Натяжной ролик расположен под шкивом впускного распредвала, а натяжной шкив — под выпускным распредвалом. На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
      Для сборки узла на ведущих шестернях имеются установочные метки: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой на корпусе масляного насоса, а метки на шкивах распределительных валов с метками на приводе распределительных валов, расположенными на его передней крышке .
    • Металлокерамические седла и латунные направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: на всю длину они выполнены на втулках впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на втулках впускных клапанов.
      Отверстия защищены от загрязнения маслоотражательными колпачками, детали выполнены из маслостойкой резины.
    • V-образные в два ряда стальные вентили. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
      Приводятся в действие гидротолкателями от кулачков распределительных валов.Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидротолкателя позволяет корпусу гидротолкателя вращаться вокруг своей оси.
      За счет этого изнашивается равномерно. Работа гидротолкателей осуществляется с постоянной подачей масла под давлением.
      Это обеспечивается каналом, расположенным в ГЦ, который имеет обратный шаровой кран, предотвращающий после остановки двигателя слив масла из масляных каналов и каналов, подающих масло к шейкам распределительных валов, расположенным внизу корпуса подшипника.

    Совет: Гидравлические толкатели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические загрязнения могут быстро вывести их из строя, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом кулачков распределительных валов. Неисправный гидротолкатель подлежит замене; это не подлежит ремонту.

    • Клапан закрывается под действием одной пружины. Он опирается на шайбу нижним концом, а на пластину, которую держат две сухари, — верхним концом.
      Снаружи складчатые сухари выполнены в виде усеченного конуса, внутри расположены три упорных буртика, входящих в пазы на стержне клапана.
    • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанов двигатель оснащен комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидравлические толкатели, шейки и подшипники распределительных валов смазываются под давлением.
      На стенки цилиндров, затем на пальцы и, кулачки распредвалов, толкатели, на днище поршней и стержни клапанов распыляется масло. Остальные узлы двигателя смазываются под действием силы тяжести.
    • На передней стенке БК установлен масляный насос. Вот внутренние шестерни и редукционный клапан.На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
    • Маслоотделитель для принудительного отсоса газов расположен в крышке ГК.

    Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ваз 2109 в 16 клапанный инжекторный

    При переделке карбюраторного двигателя на инжекторный можно наблюдать большую разницу в поведении автомобиля. Даже ухудшение некоторых характеристик двигателя до достижения им 2000 об/мин компенсируется заметным улучшением тяги на высоких оборотах.H 5000 об/мин двигатель легко идет по ровной прямой дороге.
    Для выполнения работы вам понадобится:

    • Головка блока цилиндров V16, которая оснащена ресивером и коллекторами.
    • Дроссельная трубка с датчиком, контролирующим положение дроссельной заслонки.
    • Датчик детонации.
    • Регулятор холостого хода.
    • Штаны с кислородным датчиком.
    • Ролики.
    • Манометр, показывающий массовый расход воздуха.
    • Термостат с датчиком.
    • Шкивы.
    • Крышка газораспределительного механизма.
    • Датчик фаз.
    • Высоковольтная проводка.
    • Проводка к форсункам и под капотом.
    • Полный бензобак.
    • Индикатор уровня масла.
    • Магистрали и трубы подачи топлива.
    • Генератор.
    • Рампа с насадками.
    • Контроллер VS 5.1…-42
    • датчик положения коленвала.
    • Датчик скорости.
    • Проводка к топливному насосу.
    • Кронштейн для генератора.
    • Натяжитель ремня.
    • Шатуны.
    • Коленчатый вал и шкив генератора.
    • Кольца и пальцы.
    • Поршни.
    • Паук.
    • Датчик уровня масла.
    • Корпус масляного насоса вместе с отводом под ДПКВ.

    Совет: Хотя все работы можно производить и не снимая агрегат, но для удобства двигатель лучше снять.

    Рабочие инструкции включают:

    • GB, бензобак, топливные трубки сняты.
    • Демонтируется вся система зажигания.
    • Генератор, термостат и все ремни и шкивы сняты.
    • Установлен новый бензобак с топливным насосом. Его фото представлено ниже.

    • Трубки системы охлаждения отсоединены. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, цена на изделия небольшая, поэтому лучше все заменить.
    • Лоток снят.
    • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы).Эта замена нужна потому, что старые имеют более низкую степень сжатия. К тому же в них нет специальных выемок, которые нужны для клапанов новой ГБЦ.
    • Производится замена масляного насоса на устройство, имеющее выход для ДПКВ на крышке.

    • Замена патрубков всей системы охлаждения.
    • Ведутся подготовительные работы по установке 16-клапанной головки. При этом расположение крепежных отверстий такое же, но их диаметр необходимо рассверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки сделать короче.
    • Топливопроводы необходимо брать от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Их устанавливают на существующие штатные места.
    • Подключается к магистральному топливному баку после его установки на место.
    • Топливный насос подключен к блоку управления.
    • Провода датчика показывающие уровень топлива остались старые.

    Совет: Можно не удлинять новую проводку, а прорезать дополнительное отверстие в стенке моторного отсека.

    • Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
    • Насос меняется.
    • Установлен новый сапун вентиляции картера, который приобретается одновременно с масляным щупом.

    Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и головку. Удалите все выступы, где детали сопрягались, и обработайте их фрезой. Это уменьшит сопротивление внутри конструкции.

    • Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
    • Соединить патрубки охлаждающей жидкости.
    • Задняя крышка газораспределительного устройства, ролики, шкивы в сборе.
    • Ремень установлен по меткам.
    • Генератор смонтирован с приводом. Устанавливаются кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все предметы приобретаются комплектом.

    • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства затягиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
    • Под верхний натяжитель используется один болт от старого и один новый, для чего на блоке имеется отверстие.
    • Установлены все датчики: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле шкива впускного распределителя вала — датчик фаз, в блоке — и в блоке и термостате — датчик температуры, датчик старый в голове и датчик давления масла остались, в термостате установлен новый от инжекторной модели.
    • Клапанная крышка ставится на герметик.
    • Оголены модуль зажигания, дроссель, ресивер, гофра, свечные провода. Прокладывается проводка к датчикам.
    • Установлен воздушный фильтр, новый кабель.
    • Установлен новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
    • Залито масло, охлаждающая жидкость, бензин.
    • Проводка в салоне подключается к приборной панели и замку зажигания.

    Как правильно переоборудовать на автомобиле с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-клапанным двигателем инжекторного типа, наглядно видно на видео.После проведения всех работ под капотом будет совсем другой, приятный на вид двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

    Большинство владельцев «девяток» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своего автомобиля на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли, и как воплотить идею в жизнь?

    Зачем устанавливать новый блок питания?

    Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль.Многие отечественные автолюбители знают, что «девятка» имеет довольно неплохие ходовые качества, требует мало бензина и в целом не так прихотлива в уходе, как иномарки, поэтому ее часто тюнингуют. Замена двигателя с 8 кл на более совершенную модель имеет свои плюсы:

    1. Повышение мощности.
    2. Улучшение ходовых характеристик на высоких скоростях.
    3. Эффективное использование топлива благодаря системе впрыска.
    4. Более стабильная работа силового агрегата.
    5. Постоянная регулировка клапана не требуется.

    Но есть и минусы:

    1. Для замены в вашем гараже нужно много запчастей и инструментов.
    2. На низких оборотах 16-литровый двигатель немного хуже своего 8-клапанного аналога.

    Здесь есть два варианта замены:

    1. Установка целого двигателя от модели 2112. В этом случае потребуется замена не многих деталей, но стоимость всего двигателя может оттолкнуть от этой мысли.
    2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие.Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

    Ставим готовый двигатель

    На «девятку» ставим двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга. Также понадобится топливная труба подходящего диаметра (можно взять стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-й модели. Выполнены следующие работы:

    1. Демонтируем старый блок питания, отключаем все трубы и электронику. Для того, чтобы снять и установить двигатель, для удобства нужен кран, так как вся сборка тяжелая.Это основная проблема в гараже.
    2. Когда двигатель снят, вы можете установить новый на сиденье. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат б/у. Также проверьте натяжение ремня.
    3. Далее необходимо заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливопроводы.
    4. Отличная замена баку «девятки» аналог от 2112. Детали такие же по размерам, но их устройство другое, что не является препятствием для установки.
    5. Для топливопроводов нужно брать медные трубки, которые лучше гнутся.
    6. Теперь можно заняться разводкой форсунки. Если «девятка» выпуска 2002 года и моложе, то особых проблем с подключением проводов не будет, а для более старых моделей новые отверстия придется делать вручную.
    7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Обычно их кладут под днище и крепят шпильками.
    8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
    9. С установкой генератора придется попотеть, так как родные крепления не подходят. Найдите подходящие, замените — можно устанавливать. Если редуктор не менять, то его придется подтачивать болгаркой.
    10. В стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубьев.
    11. Последняя переделка — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Примерка помогает поставить все детали на место.

    Тянет ремень ГРМ ВАЗ 2109.Проскальзывание ремня ГРМ

    Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ после определенного периода эксплуатации успели столкнуться с тем, что ремень ГРМ проскальзывает на двигатель (что случается чаще), либо наоборот с двигателя. При этом на моторной части начинает изнашиваться край ремня, фланец натяжного ролика, обрываются нити корда. И если вовремя не заметить, в самый неподходящий момент ремень ГРМ порвется. Если на восьмиклапанном двигателе ВАЗ последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно изрядную сумму.Теперь давайте рассмотрим причины проскальзывания зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

    Почему проскальзывает ремень ГРМ.

    Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

    1. Может быть виноват сам ремень, а точнее производитель допустивший брак. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плавать в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае проста, снимаешь, переворачиваешь на другую сторону, ставишь, и если начнет ползти в другую сторону, то виновник найден.Этот ремень, безусловно, мусор. Честно говоря, в наши дни это встречается гораздо реже. Совет: Всегда держите запас ремней ГРМ и генератора в багажнике.

    2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне потрясите зубчатый шкив. Люфт подшипника недопустим, поэтому меняем не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены помпы, то возможно при установке новой детали плохо очистили привалочную поверхность блока от старой прокладки и корпус помпы перекосился.Бывает и сам насос сделан «криво», ну и токарь был не в духе.

    3. Наиболее частая причина — изгиб шпильки крепления натяжного ролика, при неквалифицированной замене. «По праймеру» момент затяжки гайки эксцентрика ролика всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька М10 может немного погнуться, и даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно для ремень соскальзывает в сторону. Выпрямить шпильку практически невозможно.Как вариант можно попробовать вывернуть его из блока и вкрутить с другой стороны. У меня был этот вариант. Но есть лучший способ. Описано в журнале «За рулем». Фотки оттуда.

    Шайбы регулировочные вырезаются из жестяной пивной банки, по размеру распорного кольца, устанавливаемого между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Разрезать пополам в виде полумесяца, для более тонкого, или согнуть и сложить для более толстого.

    Далее устанавливаются по схеме.Ближе к центру блока (1), если ремень проскальзывает в сторону двигателя, ближе к краю (2), если ремень проскальзывает. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую проклеить их герметиком.

    Толщина комплекта подобрана экспериментально. Метод прост и очень эффективен.

    4. Кстати, часто виноват натяжной ролик. Сейчас их делают на однорядном шарикоподшипнике, а опорная поверхность для ремня зачастую далека от идеала (коническая, овальная и даже ступенчатая).Поэтому к выбору видео нужно подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт в подшипниках должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна быть гладкой и ровной. Перед установкой не стоит полениться и проверить наличие смазки в подшипнике. Как аккуратно. Очень часто на этом сильно экономят.

    5. Немного повторюсь. Неявных, почти незаметных причин может быть несколько, определить по одной сложно, но в сумме они вполне справляются со смещением ремня в сторону.И тут шимсы станут просто панацеей.

    Если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы «съеден». Эффект проскальзывания возникает в результате несоосности между шкивами деталей, из которых состоит ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которая прилагается производителем к каждой марке автомобиля, устанавливаются их моменты затяжки резьбовых соединений.Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н*м. Но таков российский менталитет, мало кто заглядывает в техническую документацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя у наших мастеров постепенно превратился в затяжку «наугад» с помощью кучи труб-рычагов разной длины.

    Поясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика. Как известно, он крепится на резьбовой шпильке. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о том, с каким моментом следует затягивать болт его крепления после натяжки ремня.Мы всегда тянем все изо всех сил. Это не правильно. Если приложить слишком большое усилие, шпилька прогнется на небольшое расстояние в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать в сторону двигателя. Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати, этот метод — единственный способ починить шпильку, которая выгибается так, что ремень сожрал почти полностью. Вариант, который мы опишем ниже, уже не подходит для устранения неполадок с сильно изогнутой шпилькой.

    Копаемся в старом мусоре, или идем в магазин и покупаем банку кока-колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Под диаметр шпильки вырезаем 2 – 3 шайбы, а точнее половину из них. Ставим их под правую часть натяжного ролика. Внимание! Ставьте шайбы только на дистанционное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно достаточно установки двух полушайб, чтобы ремень ГРМ не проскальзывал в сторону двигателя.

    Установите фазы газораспределения, натяните ремень и запустите двигатель.Визуально проверьте, не проскальзывает ли ремень. Мы рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, то поставить еще половинку шайбы. Если ничего исправить подкладкой шайб не удалось, то причина уже не в натяжном ролике. Или просто шпилька натяжителя настолько кривая, что единственный способ решить проблему — заменить ее.

    Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема почему ест ремень ГРМ ? Чаще всего этот вопрос задают владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем данная проблема возникает на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами).Общий ответ на озвученный вопрос один — перекос ремня. А оно, в свою очередь, может возникать по ряду причин — неровно установлен насос, между роликом и блоком установлен некачественный ролик, неподходящая шайба (или ее полное отсутствие) и некоторые другие. Каждая из этих проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить средства, а само выполнение ремонтных работ не займет много времени и сил.

    Причины, почему ест ремень ГРМ

    Всего существует семь основных причин, почему ест ремень ГРМ. Для начала мы их просто перечислим и опишем, а в следующем разделе поговорим о том, как можно решить каждую проблему.

    Шпилька может погнуться при закручивании с крутящим моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗов, где эта проблема наиболее распространена.

    Как показывает практика, чаще всего встречается последняя описанная причина.И автомобилисты придумали универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

    Методы устранения неполадок

    Теперь перечислим методы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

    1. Натяжение ремня . Для начала нужно проверить уровень натяжения и сравнить его с рекомендуемым производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации на автомобиль, также можно найти в Интернете). Если это значение выше рекомендуемого, то натяжение необходимо ослабить.Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнить эту процедуру «на глаз», но при первой же возможности воспользоваться указанными приспособлениями. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный гаечный ключ.
    2. Ремень низкого качества . Если на двух краях ремня жесткость разная, то возникнет ситуация, когда ролик ГРМ ест ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно, заменив его правую и левую стороны.Если после замены вторая сторона не изнашивается, то виноват ремень. Выход здесь только один, и заключается он в покупке и установке новой, более качественной детали.
    3. Износ подшипника насоса . Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если есть люфт, то необходимо заменить деталь. Подшипники ремонту не подлежат.
    4. Насос установлен криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если это произошло, то скорее всего вы поймете это по течи после заливки антифриз и запуск двигателя.При установке новой помпы (или даже старой, если она в исправном состоянии) обязательно тщательно очистите обе поверхности (включая посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установите новую прокладку . В некоторых случаях вместо прокладки под насос подкладывается герметик.
    5. Проблемы с роликами . Видео нужно пересмотреть. Он должен иметь минимальный люфт и ровную рабочую поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим подобным предметом необходимой ширины.Также имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. Если он маленький, добавьте его. Если ролик некачественный, то его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
    6. Повреждение резьбы шпильки . Есть два варианта исправить эту ситуацию. Самый простой — использовать шпатель соответствующего диаметра для натачивания внутренней резьбы и/или плашки для натачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления заданной резьбы.Этот метод используется, если по каким-то причинам невозможно использовать меч.

      Установка шайб под ролик

    7. Изгиб штифта ролика . Механически зафиксировать штифт практически невозможно. Иногда (но не во всех случаях, и это зависит от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать выкрутить шпильку и вкрутить ее обратно, но другой стороной. Если искривление небольшое, то такое решение может оказаться удачным.Однако в большинстве случаев используются регулировочные шайбы. Рассмотрим этот пункт отдельно, так как большинство автомобилистов считают этот способ настоящей панацеей, если ест ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.
    8. Использование прокладок при проскальзывании ремня

      Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, кофейных банок, а можно использовать уже готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и проставочное кольцо, которое устанавливается между блоком и эксцентриком натяжителя.Есть два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Применение этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость контакта ролика останется параллельной той же. Однако некоторым автолюбителям этот способ помог.

      1 — при проскальзывании ремня в сторону двигателя, 2 — при проскальзывании ремня в сторону двигателя

      Другой способ — самостоятельное изготовление шайбы в виде полумесяца.Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем. Применение таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика так, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

      Установку шайбы необходимо производить по схеме, представленной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы следует устанавливать ближе к центру блока.Если ремень отходит от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже рекомендуется использовать шайбы, которые будут удерживать их от соскальзывания в сторону с нагрузкой или без нее.

      Не переусердствуйте, чтобы ремень не «ушел» в обратную сторону при работающем двигателе, противоположную тому, где он проскальзывал раньше. Главное, чтобы лента работала равномерно по всей ширине и не соскальзывала с ролика.

      Установленные шайбы

      Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в ту или иную сторону и его поедания может быть вызвана не одной, а несколькими причинами, описанными выше .Как правило, метод использования шиммов универсален, и может спасти положение даже в самых «запущенных» случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы, чтобы выявить недостатки в их работе, и при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от других проблем, связанных с этими частями в будущем.

    В данной статье рассмотрим варианты решения проблемы проскальзывания ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, всем деталям автомобиля со временем свойственно изнашиваться, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной изношенной детали на новую.Владельцев ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8 клапанным двигателем объемом 1,5 литра, после очередной замены ремня ГРМ (ГРМ) часто подстерегает одна проблема. Новый ремень Ремень ГРМ, установленный взамен изношенного, начинает с неизвестной силой тянуть из своего нормального положения в середине ведущей шестерни распредвала к ее краю, что приводит к тому, что детали привода подъедают край ремня. Это приводит к быстрому износу и истончению ремня ГРМ, и, как следствие, его быстрому обрыву и необходимости очередной замены ремня.Хорошо, что на этих двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному столкновению и капитальный ремонт двигателя вам скорее всего не грозит. Ремень можно тянуть как от двигателя, так и в обратном направлении.
    Автор в процессе решения этой проблемы (да она меня тоже не миновала) поменял 3 ремня до ее решения, перепробовав множество способов. Этими методами я поделюсь с вами в этой статье.

    В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому основной причиной проскальзывания ремня считаю некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ.Он может иметь неравномерную структуру, вытягиваться в разных местах по-разному, иметь перекос в случае даже незаметной разницы диаметров двух его краев. Определить, криво ли снова смонтирован ремень, можно перевернув его на привод и проверить работу в этом положении. Если тянет в другую сторону виноват сам ремень.

    Также проскальзывание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в просторечии именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ потрясти рукой шестерню помпы.Если есть хоть малейший люфт — замена узла, жить ей осталось недолго.

    Следующей деталью привода ГРМ ВАЗ 2109 является натяжитель ремня. Это высокоточный прибор, и даже небольшие отклонения характеристик его частей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик изогнутый, то он будет направлять ремень в сторону от прямолинейного движения, и тем самым изнашивать край ремня своей стороной.

    Некоторые автовладельцы отмечают устранение проскальзывания ремня при замене шестерен привода распредвала и коленвала на новые.Но эти шестерни могут достигать аналогичной степени износа при пробегах от 100 000 км, поэтому при меньшем пробеге данная замена вряд ли приведет к положительным результатам.

    Также некоторые автолюбители указывают на решение этой проблемы с ремнем ГРМ установкой натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

    1 — ролик старого образца

    2 — ролик нового образца

    Подозреваю, что такая замена не решает проблему проскальзывания, просто ролик старого образца имеет сторону другой формы и сделан из металла (у новой стороны пластиковая сторона), что вызывает меньшее трение при место соприкосновения борта с ремнем и ремнем подъедает не так заметно, как в случае с новым пробным роликом.

    Можно попробовать потянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, в этом случае ремень получит больший изгиб в своей верхней части при переходе от шестерни распредвала к ролику. При стандартном способе его натяжения ролик располагается примерно посередине между шестернями распредвала и помпы, что, на мой взгляд, более правильно с точки зрения условий работы ремня.

    Есть отличный способ устранения проскальзывания ремня ГРМ регулировкой положения натяжного ролика путем размещения куска алюминиевой пивной банки в виде полушайбы между блоком цилиндров и проставкой ролика.Аналогичная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет другую толщину, ее можно измерить штангенциркулем. Подбором положения этой полушайбы можно добиться полного устранения проскальзывания ремня ГРМ.

    Причины глохнет ход ВАЗ 2109. Глохнет двигатель автомобиля при движении

    Недавно столкнулся с такой проблемой: ВАЗ 2109 перестал работать на холостом ходу. Машина стартует на месте и работает. Все хорошо, ездить можно, но как только снимаешь сцену и убираешь ногу с педали газа ваз 2109 глохнет.Конечно, машина на ходу, но очень жесткая, особенно на светофорах при езде по городу, когда постоянно надо то разгоняться, то притормаживать, чтобы ездить без холостого хода. Когда машина прогреется до, то на холостых она может не глохнуть, а жутко трястись на холостых, обороты двигателя около 500-600 оборотов в минуту. Срочно восстановить нормальную работу холостого хода ВАЗ 2109, давайте рассмотрим как.
    В Интернете есть много статей, объясняющих причину, по которой не работает холостой ход на ВАЗ 2109.90% таких статей рассматривают только манипуляции с. Действительно, проблемы с клапаном очень часто являются причиной пропадания холостого хода на ВАЗ 2109, но есть и другие причины. Делюсь опытом, ибо сам просидел далеко не один час в поисках нормального материала, а наткнулся на сотни статей, которые как один разобрали с ЭПХХ.
    Итак идем по порядку: на вашем ВАЗ 2109 пропали холостые обороты, при нажатой педали газа машина работает как только ее отпускаешь глохнет.Причина этого явления заключается в следующем. В карбюраторе автомобиля ВАЗ 2109 имеется специальная система холостого хода: топливный канал холостого хода с заслонкой, воздушный канал холостого хода и электромагнитный клапан. При работе машины на холостом ходу горючая смесь поступает в двигатель по каналу холостого хода. Дроссельная заслонка закрыта, поэтому выброс двигателя огромный и он засасывает смесь в двигатель через холостой ход. Топливный и воздушный тюремщики имеют специальные отверстия, определенного диаметра, которые подбираются для устойчивой работы двигателя на холостом ходу.Почему простаивает из-за бездны?
    Все просто: либо не поступает топливо через топливный канал холостого хода либо где-то система имеет воздушные седла И неравномерное соотношение бензин/воздух в горючей смеси сохраняется.
    Для подачи топлива только электромагнитный клапан холостого хода (далее ЭПХХ). Если клапан не работает, топливо на холостом ходу не будет поступать в пространство за дроссельной заслонкой карбюратора.

    Одна из проблем, с которой может столкнуться автолюбитель, имеющий отечественный автомобиль ВАЗ 2109 – глохнет карбюратор на ходу.Этой теме посвящено большое количество статей, но реальный опыт поможет решить проблему быстрее, так как причин тому несколько.

    Итак, профессионалы, имевшие опыт решения проблемы ВАЗ 2109 с глохнущим на холостом ходу карбюраторным двигателем, нашли несколько причин и способов их решения.

    Причины и способы их устранения

    Когда карбюратор троит на холостых, то есть нога на педали газа, машина работает без нареканий, но как только опускают — глохнет, стоит поискать причина в электромагнитном клапане холостого хода.Чтобы найти причину, нужно понять смысл работы автомата. Так, карбюратор машины имеет систему холостого хода, которая состоит из топливного канала с заслонкой, воздушного канала и электромагнитного клапана. Когда автомобиль работает на холостом ходу, по специальному каналу холостого хода топливо поступает в двигатель. Для обеспечения работы автомобиля на холостом ходу отверстия расположены на стреле.

    Какая неисправность привела к тому, что холостой ход двигается?

    Причин может быть две:

    1. Проблемы с подачей топлива на холостом ходу.
    2. В состав системы входят воздушные барабаны, что нарушает оптимальное соотношение воздуха и бензина в горючей смеси.

    В первом случае ответственность ложится на однотактный электромагнитный клапан. При его неисправности топливо не сможет поступать в двигатель.

    Для устранения причины следует снять воздушный фильтр, с которого потом снимается крышка. После этого проводится мини сервисная проверка. При включении зажигания следует снять и надеть фишку на клапан.Об исправности катушки свидетельствуют характерные щелчки, которые раздаются во время проводимых манипуляций. Но для полной уверенности в исправности клапан следует выкрутить. Для этого используется ключ №13. После этого снимаем джибелер и проверяем на загрязнения. Выдувание воздуха изо рта, хорошо ли он проходит через него. После такой проверки нужно пальцем закрыть отверстие в ЭПХХ (далее электромагнитный клапан холостого хода), включить зажигание. Эта процедура позволит взорвать скопившийся перед топливным домкратом мусор, если он там есть.

    Также следует проверить целостность уплотнительной резинки. При наличии повреждений, деформации или неплотного прилегания воздух будет подаваться, из-за чего он выходит из строя при работе машины на холостом ходу.

    Если при снятии и одевании микросхем нет характерного щелчка, то проверьте, есть ли напряжение. При его отсутствии проверьте дроссельную заслонку экономайзера Карбюратора.

    В том случае, если напряжение есть, а заменить вентиль нечем (поломка случилась в дороге), можно принять экстренные меры, которые закончат маршрут.Для этого нужно снять велосипед и выломать пластиковую иглу и поставить челюсть на место. В этом случае нет необходимости надевать проволоку на ЭПХХ.

    Если все проделанные манипуляции не помогли устранить неисправность, значит, проблема кроется в пневмосиденьях, обнаружить которые не так просто.

    В этом случае порядок действий следующий:

    1. Следует проверить плотность крышки карбюратора, а также исправность бумажной прокладки между ними.
    2. Проверьте все шланги на наличие повреждений и трещин.
    3. Проверить наличие заглушки на трубке, расположенной за карбюратором. При его отсутствии следует следить, чтобы воздух не подсасывался. Для этого просто стоит поставить палец. Если воздушный ус обнаружен, то автомобиль деградирует и болт вкручивается в трубку, а другой конец одевается на краник карбюратора.

    Известно, что при воздушном сидении это одна из самых частых причин. Как видно неисправности, по которым глохнет на ходу ВАЗ 2109 карбюратор , Найти себя можно, даже не обладая особыми навыками.И самое главное, их также можно устранить в одиночку.

    С момента приобретения 99 (1,5 л, 68 л.с., Карбюратор Солекс (21083), 2000 г.) наблюдалась такая же проблема — машина плохо тянула при динамичной езде — при высоких оборотах и ​​значительной нагрузке на трансмиссию (Например, с затянутыми линиями) стал «ломаться» (стучать) клапан. Было ощущение, что двигатель уперся в свой предел.

    2 раза в год машина стояла с такими симптомами: заводишь с пол-оборота, включаешь первый, начинаешь трогать и двигатель резко глохнет.Т.к. в карбюраторе пока особо не разбирался — оставил его в первый раз, а пока для выяснения причины бензонасос, бензоколонка, свечи, провода, бегунок — не стал help, последовательно менялись. Потом снял корпус воздушного фильтра, проверил регулировку дроссельной заслонки, брызгает ли разгон — все ок. Снял крышку карбюратора, поднял — грязи в поплавковых камерах не нашел. После этого все собрали и машина поехала как ни в чем не бывало, правда, все равно было не очень.
    Второй раз случилось прямо в лесу. По дороге в лес машину плохо тянуло, при отпускании педали газа динамика временно (2-3 секунды) улучшалась, т.е. газ отпускал, и машина ехала быстрее. Ну как домой — песня Стара — получается ясно, а как идти — сразу глохнет. И не дергается, не давится, а сразу глохнет.
    С момента покупки авто, ремкомплект карбюратора при мне. По словам какого-то ната, решил поменять мембрану экономайзера режимов мощности — как раз мембрана была первой в руках, когда ее доставал Ремкомплект (хотя по идее хотел поменять мембрану подкачивающего насоса).Поменял мембраны (старые выглядели целыми и вполне работоспособными) и Вуаля — машина как будто их заменили. Динамик улучшился в разы. Наконец-то снова вернулось удовольствие от управления таким красивым автомобилем, как ВАЗ 2109 – все-таки «зубило» – достаточно сбалансированная и динамичная машина с точным и достаточно легким рулем, простая и понятная, как АК-47. Пропал стук клапанов, чему я был очень рад, а потом готовил «Капитал».
    Естественно, как только он оказался в непосредственной близости от магазина запчастей, сразу же приобрел в машину «аптечку» мембрану экономайзера режимов мощности.
    В общем, если у вас похожие симптомы (машина заводится легко, но трогать отказывается и сразу глохнет), или задирает динамику двигателя и регулярно слышен стук клапанов при нагрузках — меняйте мембрану экономайзера ( цена вопроса 50 руб.).
    П.С. Решил не отмечать это на сайте, т.к. при попытке найти решение проблемы, когда первый раз встал, по сути ничего, кроме «карбюратора» или «дуновения в карбюратор», я не смог найти на форумах вазоводов.Хотя пробовал разные поисковые фразы: «ВАЗ 2109 карбюратор глохнет при движении», «ВАЗ 2109 карбюратор глохнет с нагрузкой», «ВАЗ 2109 карбюратор заклинивает клапан с нагрузкой», «ВАЗ карбюратор глохнет», «ВАЗ 21083 карбюратор глохнет» , «ВАЗ 2109 Проблема с карбюратором». А карбюратор не инжекторный, рано или поздно снова выкинет проблема — к спецам не подъедешь. Кроме того, в последний год жизнь все чаще намекает, что лучше никто не сделает, даже за большие деньги.Как сказал один мой хороший товарищ (Виталь, привет) — «Это механика — щас правильно!!!»

    Иногда в пути случается такая беда, водитель попадает в ситуацию, когда двигатель ВАЗ 2109 глохнет посреди дороги и потом завести машину, не получается. Самое интересное в такой ситуации, что у этих проблем не было ни малейших признаков, машина ехала как обычно, ни «чихания», ни «выстрелов в глушителе» не слышно.
    Так как проблема распространенная, наша инструкция подскажет, что делать в такой ситуации, как внезапная остановка мотора, так и плохой запуск.Подробно рассмотрим все основные причины, вызывающие остановку мотора на холостом ходу и в движении.
    А так же причины почему не заводится в прогретом состоянии и как решить такого рода проблему.

    Двигатель глохнет на холостом ходу

    На ВАЗ 2109 двигатель глохнет на холостом ходу по таким причинам:

    • Самый распространенный из них — от которого напрямую зависят обороты холостого хода двигателя

    • Проверить это достаточно просто. Когда машина не заводится, от вращения стартера, то так же работаем педалью газа, мотор должен завестись
    • В случае когда обороты сразу начинают плавать, после снятия ноги с педали газа — 99% сто, что причина кроется в регуляторе, так что цена смешная
    • Решение простое — замена регулятора, на это любой владелец ВАЗ уходит минимум времени
    • Вторая наиболее вероятная причина, из-за которой на ВАЗ 2109 двигатель глохнет на холостом ходу — это проблема с открытием дроссельной заслонки
    • Есть такая «болезнь» банальная — почистить дроссельную заслонку
    • Когда чистка демпфера не решила проблему, подозрение падает на неисправность, при его неисправности мотор будет троить и на холостом ходу
    • Решаем проблему с заменой ДПДЗ, эта процедура не сложная и легко выполняется своими руками.

    Двигатель глохнет на ходу

    Достаточно частый случай, когда мотор глохнет при движении, внезапно и по непонятной причине.
    Поэтому ниже перечислим проблемы, при которых глохнет двигатель на ВАЗ 21093, и способы их устранения:

    • Проверить уровень топлива в баке визуально или щупом, не полагаться только на датчик
    • Заправка, вот и все решение
    • Когда топливо в баке — первое и самое очевидное — некачественное топливо, именно с него и стоит начать поиск, когда у вас вдруг заглохнет мотор на ходу
    • Вам невероятно «повезло» тронуться мотор начинает после заправки почти сразу, значит однозначно причина в топливе
    • Устранение топлива из топливной системы, бака, замена фильтра и заправка новым топливом (при очередной заправке)
    • Следующие подозреваемые свечи зажигания, сразу после подачи топлива, конечно
    • Тут тоже все понятно — свечи выкручиваем, осматриваем и проверяем состояние, производим замену в случае необходимости

    • Забитый топливный фильтр так же становится причиной подачи бензина, в следствии этого вы гасите, и мотор глохнет
    • Неисправность устранена

    • Когда с топливным фильтром все в порядке — проверяйте (многие владельцы автомобилей почему-то забывают его периодически проверять)
    • Если фильтр забит, то воздух не поступает в камеру сгорания, поэтому горючая смесь в цилиндрах получается за счет топлива и получается из свечей.К тому же двигатель начинает «давить» от недостатка воздуха, мощность его падает, а процесс внутреннего сгорания в цилиндрах ослабевает, мотор со временем будет строгим
    • Замена воздушного фильтра решает эту проблему (на худой конец продуть фильтрующий элемент ручным или ножным насосом, чтобы можно было доехать до ближайшего магазина)

    • Еще один подозрительный агрегат — АЗС. При проблемах с ним машина глохнет либо вообще не заводится
    • Решает проблему ремонтом или полной заменой Топливный насос (фото внизу)

    • Аккумулятор на тот случай, когда на ВАЗ 2109 двигатель внезапно заглохнет, тоже не исключение
    • Окисление аккумуляторных клемм или плохой контакт также могут привести к неожиданной остановке двигателя
    • Обязательно проверьте клеммы аккумулятора, при необходимости очистите их или замените аккумулятор

    • Если двигатель глохнет в движении и снова больше не заводится, то причина может быть подписана в электрогенераторе
    • При прекращении работы электрогенератора сеть автомобиля начинает жрать полностью за счет аккумулятора, а его хватает (даже если новый и полностью заряженный) не надолго
    • Вкл и при работе в машине не отображается, пока заряд батареи не увидит
    • Исправление ситуации ремонт или замена электрогенератора, и зарядка аккумулятора (можно заменить аккумулятор, чтобы добраться до ближайшего СТО, если там что-то есть)

    • В современных инжекторных автомобилях причины часто зализывают в различных датчиках
    • Однако, если вы в этом не разбираетесь, и все вышеперечисленные узлы работают нормально, и с топливом все в порядке, то лучше на сотке обратиться к профессионалам, чем размышлять в электронике, ковыряя наобум

    От чего глохнет прогретый двигатель

    Бывают ситуации, когда мотор тронулся уже в прогретом состоянии.
    Наиболее вероятная причина — проблема с карбюратором:

    • В процессе движения автомобиля через карбюратор проходит воздушный поток, за счет чего карбюратор хорошо охлаждается, охлаждается и через него проходит бензин
    • В результате получается температура карбюратора намного ниже температуры двигателя.
    • Из-за этого возникают проблемы, когда после длительной езды глушишь двигатель и делаешь остановку, карбюратор в этот момент начинает быстро греться от корпуса двигателя
    • Бензин в камере карбюратора начинает испаряться под действием температуры, заполняя при этом пустоты пар, таких как воздушный фильтр, карбюратор и сам впускной коллектор
    • При этом появляются воздушные пробки, а в поплавковой камере пропадает топливо
    • Решить проблему очень просто — нажать педаль газа несколько раз до половины и снова запустить двигатель
    • Такими действиями вы теряете лишние пары и выкуриваете взвесь горючей смеси
    • Отдельно стоит отметить, что такие проблемы возникают в топливном насосе или топливопроводе
    • Как правило, бывает в жару, из-за испарения бензина в системе или насосе появляются воздушные пробки, препятствующие поступлению бензина в карбюратор
    • Устранить проблему с помпой можно облив холодной водой или накрыв мокрой тряпкой

    Вторая возможная причина Напряженный нагретый двигатель — проблема со стартером:

    • Проверить, крутит ли стартер двигатель при запуске или просто щелкает, но никак не реагирует
    • Если наши опасения подтвердились, стартер не крутит — необходимо найти причину
    • В пути проверка обычно сводится к визуальному осмотру и проверке силовой проводки
    • Можно завести машину без стартера, нужно помочь толкнуть машину
    • Если вы поехали домой, снимите и завершите проверку стартера.
    • Если неисправен стартер, то нужен ремонт, либо замена
    • Еще одна причина, когда не заводится прогретый мотор — пакетная батарея, решение уже описано выше

    Если двигатель не запускается из-за попадания воды

    Такая проблема чаще всего возникает во время дождя или проезда по луже:

    • Оказывается, вода попадает в приборы и провода
    • Подождать пока вода испарится
    • На будущее рекомендуется изолировать катушку зажигания и крышку травера

    Двигатель глохнет на подъеме

    Что делать, если мотор заглох на подъеме:

    • Проверить уровень топлива, возможно нужно долить, при движении по наклонной топливо утекало в сторону, а подача топлива перестала попадать
    • Когда бензин в баке полностью, открыть пробку на карбюраторе и слить бензин, попавший туда из-за перекоса машины
    • Вам понадобится шприц или специальная «груша»

    Ничего не забыто!? Тогда на этом все, надеюсь наша статья оказалась для вас полезной, в решении задач и проблем в дальнейшем.Если описаний недостаточно, смотрите видео.

    Не схватывает ВАЗ 2109. Почему не заводится машина? Проверка системы питания

    Что делать, если ваш любимый ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 отказался заводиться? В этой статье будет рассмотрена схема устранения неполадок. Как вы, наверное, знаете, для запуска и работы двигателя необходимы три условия: воздух, бензин, искра. При вращении коленчатого вала двигателя ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в цилиндры всасывается горючая смесь (смесь воздуха и бензина в определенной пропорции).После закрытия впускного и выпускного клапанов в конце такта сжатия на свече зажигания должна появиться искра, воспламеняющая горючую смесь — двигатель запускается.
    Рассмотрим диагностику для определения неисправности по цепи. Вся методика подробно показана на рисунке, в тексте даны необходимые комментарии по пунктам.

    1) Если стартер не крутит коленвал ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, то проверяем следующее: аккумулятор должен быть заряжен, при повороте ключа зажигания должен быть слышен щелчок втягивающего реле , на стартере должны быть установлены все разъемы.

    2) Если стартер крутит коленвал. Нужно определить что не попадает в цилиндр, горючая смесь или искра. Сначала ищем искру. Для этого снимаем с любой свечи высоковольтный провод, подводим его на сантиметр к массе и крутим стартером.

    3) Если искра не идет на свечу зажигания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, проверьте, идет ли искра на распределитель зажигания (трамблер). Для этого с трамблера снимаем центральный провод, подводим его на расстояние 1 см к массе и крутим стартер.Если искра проскакивает с провода на массу — проблема в распределителе зажигания: проверяем бегунок, чистим контакты.

    4) При отсутствии искры на распределитель зажигания необходима диагностика системы зажигания.
    Возможны два варианта дальнейшего поиска неисправности:
    А) С помощью бесконтактного диагностического прибора системы зажигания.
    B) Устранение неполадок вручную.
    А) У вас прибор, их разновидности могут быть разные, но принцип работы один: питание и проверка датчика Холла и выключателя отображаются лампочками.

    Устройство подключено к разомкнутой цепи выключателя. Снимите разъем с выключателя и подключите его к разъему прибора. Наденьте второй разъем устройства на коммутатор. Включите зажигание: должны гореть лампочка питания системы зажигания и лампочка питания датчика Холла.

    При вращении стартера на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 должны мигать: контрольная лампочка выключателя, импульсная лампочка от датчика Холла.
    Если контрольная лампочка переключателя не мигает, замените переключатель.

    При отсутствии импульсов с датчика Холла разобрать распределитель зажигания, убедиться, что бегунок распределителя вращается при вращении стартера. Если стартер крутит, а бегунок трамблера нет, порвался ремень ГРМ. Если ползунок поворачивается, но нет сигнала от датчика Холла, замените датчик Холла.
    Б) Вариант дефектовки без прибора диагностики зажигания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Разобрать распределитель зажигания и убедиться, что бегунок распределителя вращается при вращении стартера.Если не крутится, порвался ремень ГРМ. Если бегунок поворачивается, проверьте, чтобы барабан распределителя не касался датчика Холла. Убедитесь, что провода и разъем датчика Холла в хорошем состоянии. Если все в норме меняйте выключатель, самая частая причина когда нет искры, сгорел выключатель. Если после замены коммутатора искра не появилась, подозрение падает на катушку зажигания и соединительные провода. Катушка зажигания (по популярному бабину) ломается крайне редко, но такие случаи тоже бывают.

    Катушка зажигания

    5) Если искра есть, но двигатель не заводится, снимите крышку воздушного фильтра.

    Фильтр чистый, не заполнен маслом? Пробуем завести ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 без крышки воздушного фильтра, заводится — значит нет доступа воздуха в карбюратор, фильтр забит, подача воздуха забита, фильтр заполнен с маслом.
    6) Не заводится — полностью снять фильтр с крышкой и открутить топливный шланг от бензонасоса к карбюратору со стороны карбюратора.Крутим стартер — должен брызнуть бензин. Не брызгает? Либо топливный насос вышел из строя, либо топливо не подается из бака, если оно там конечно есть.
    7) Если при вращении стартера брызги бензина — открутить шланг возврата топлива от карбюратора. Заткните обратку пальцем и подуйте ртом на подачу. Воздух проходит в поплавковую камеру? Если да, то бензин тоже проходит, надо весь карбюратор сжатым воздухом продуть.
    8) Воздух не поступает в поплавковую камеру? Проверяем сетчатый фильтр карбюратора.Откручиваем, чистим. Не помогло? — Игольчатый клапан может заклинить. Постучать сбоку карбюратора гаечным ключом или дунуть в порт подачи сжатым воздухом.
    9) Если по-прежнему не удается продуть воздух в поплавковую камеру, снимите крышку карбюратора, возьмите ее в руки и попробуйте снова продуть. Воздух не проходит — меняем игольчатый клапан.
    10) Если при снятой крышке воздух проходит, а при зажатой на карбюраторе топливные жиклеры не забиты. Требуется полная продувка карбюратора.
    11) Если после проделанной работы машина все равно не заводится, выкрутите свечи.
    Посмотрите, заправлены они бензином или нет? Если они заполнены, их необходимо высушить. Включаем газовую плиту и, придерживая пассатижами, сушим свечу над огнем. Если свечи все же сухие, можно попробовать брызнуть несколько капель бензина в 1 камеру карбюратора (ближе к салону). Образовавшимся вакуумом он может проткнуть карбюратор, и двигатель заведется.

    Описанные выше методики помогут завести Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 более чем в 90% случаев.Однако в случае труднодиагностируемых проблем (проскочило не мало зубьев ремня ГРМ, плохая или отсутствующая компрессия в двигателе, не отрегулирован карбюратор) вам могут помочь только на СТО.

    Вы проснулись по будильнику, собрались на работу. Все забрали, у вас еще есть час до начала рабочего дня. Спустились на стоянку, сели за руль, повернули ключ зажигания и поняли, что ваша машина ВАЗ 2109 (карбюратор) не заводится.

    Отдать в ремонт? Нет времени — можно опоздать на работу. Попробовать начать? Вы можете попробовать это до следующего утра.

    Что делать, если ничего не работает, или долго заводится карбюратор ВАЗ 2109? Для начала нужно открыть капот и беглым взглядом посмотреть, что тут не так, если визуально ничего не видно, можно проверить, все ли провода подключены. Если после этого машину не завести, то лучше не терять времени и найти такси, чтобы добраться до работы.А поиском поломок и серьезным ремонтом заняться потом.

    Бывает и так, что водитель поменял масло и, и даже. И машина до сих пор работает не стабильно. Часто бывает так, что карбюратор глохнет на ВАЗ 2109 на ходу. Для ее устранения нужно проверить выключатель и датчик Холла. При необходимости замените их.

    На эту тему про карбюраторы Солекс есть хорошая серия видео.
    Вот первая запись, затем вы найдете остальные:

    • В некоторых случаях также может помочь продувание топливной трубки.
    • В любом случае, если вы не можете понять причину, то требуется разборка карбюратора ВАЗ 2109. После этого можно проверить все детали, почистить и заменить уже изношенные по порядку, и, даже если они не стали причиной, то в скором времени могут просто прийти в негодность.
    • Даже новый карбюратор нуждается в регулировке. Такую задачу, как регулировка карбюратора ВАЗ 2109, должен выполнять профессиональный автослесарь – карбюраторщик.

    Если у вас плохо заводится карбюратор ВАЗ 2109, это может быть по разным причинам.И не всегда они могут быть связаны с неисправностью деталей карбюратора.

    Лучше один раз потратить определенную сумму на диагностику с использованием профессионального оборудования, чем потом испытать еще больше проблем.

    Если ваша смесь не была отрегулирована, вам может потребоваться почистить или заменить свечи.

    Что делать если глохнет карбюратор ваз 2109 на холостых

    Карбюраторы регулярно сталкиваются с этой проблемой. Иногда его можно устранить заменой иглы, либо чисткой жиклера в электромагнитном клапане.
    Может и может завалить. Вы также можете изменить его самостоятельно без каких-либо проблем.

    Если неполадки вызваны более серьезными неполадками, то не следует пытаться устранить их самостоятельно. Лучше доверьте это специалистам.

    Давайте поближе познакомимся с карбюратором Девятки. Если он есть, то его разборка и ремонт, о которых мы рассказывали ранее, не являются сложными процессами.

    Важно уметь правильно диагностировать причины неисправности, приведшие к тому, что ваш автомобиль начал глохнуть в движении, либо на холостом ходу.

    А вот видео как должен заводиться ВАЗ 2109 (карбюратор):

    В условиях мороза многие водители сталкиваются с невозможностью эксплуатации автомобиля ВАЗ-2109. Запуск двигателя в теплое и холодное время года имеет свои особенности. Кроме полной неисправности двигателя, незначительные изменения происходят при низких температурах. При этом есть два типа двигателя — инжекторный и карбюраторный, — свойства которых урезаны. Причины затруднений при запуске того или иного двигателя можно выяснить, но следует разобраться в их свойствах.

    Различают инжекторные и карбюраторные двигатели. Какой из них лучше всего работает в холодное время года? Конечно, инъекции. В старых моделях автомобилей устанавливается карбюратор, а в новых моделях уже давно используется инжектор. Тем не менее, производительность карбюратора позволяет не заменять его инжектором.


    В карбюраторе отрегулировать пусковое устройство. Запуск такого двигателя в мороз имеет определенный план — о сложном простыми словами:

    Откройте капот и закачайте топливо в карбюратор с помощью бензонасоса;

    Попробуйте включить дальний свет фар на несколько секунд;

    Пару раз выжать сцепление;

    Затем — педаль газа и подождать около 15 секунд;

    Вытяните ручку воздушной заслонки.

    По каким причинам не заводится карбюратор в мороз

      Карбюратор нуждается в чистке. Машина может заглохнуть без всасывания.

      Кондиционер двигателя при минусовых температурах. Из-за смены температуры на кулачках в распределителе появляется влага; при запуске двигателя трамблер не выдает мощность, которая должна идти на свечи для распределения горючей смеси.

      Замерзание электролита в аккумуляторе.

      Масло моторное.

    Перед выяснением причины обычно проверяют систему зажигания.


    Отдельное слово о моторном масле. Масло должно не только подходить для двигателя, но и соответствовать определенным температурно-климатическим условиям. Минеральное масло быстрее замерзает в мороз, поэтому не рекомендуется при минусовой температуре . Существуют такие виды масел, как синтетические и полусинтетические.

    Полусинтетическое масло дешевле, поэтому его часто боятся использовать, не надеясь на его положительные характеристики.Если речь идет о зиме, то для таких условий идеально подходит полусинтетическое масло. Снижает вязкость металлических деталей, которые движутся в холодную погоду.

    Система впрыска имеет собственный электронный блок, управляющий двигателем. Ручной регулировки нет, все управление в контроллере. Это то, что отличает инжекторный двигатель от карбюраторного. Однако есть и отрицательная черта модернизированного двигателя, так как именно в мороз бензин может заливать свечи.

    Если все в порядке, но машина снова глохнет, пора прогреть впускной коллектор горячей водой.Этот способ используют практически все водители.

    Недостаточная интенсивность проворачивания двигателя стартером также может привести к невозможности его запуска.

    Итак, выделим причины, по которым не заводится инжекторный двигатель:

      Отсутствие достаточной интенсивности прокрутки мотора.

      Проблема с залитой свечой.

      Неисправность.

    ВАЗ-2109 имеет 8-клапанную систему. Многие спорят о свойствах 8-клапанных и 16-клапанных моторов.Одни считают, что 8 клапанов — это устройство прошлого века, а другие находят в новом решении 16-клапанного двигателя все больше недостатков. Дело в том, что двигателя, который в автомобиле ВАЗ-2109 имеет 16 клапанов, в оригинале нет. Его действительно можно переделать самому, но машина создавалась с 8-клапанным двигателем. Это влияет на всю систему двигателя.

    Если карбюраторный двигатель действительно можно отремонтировать в домашних условиях, то ремонт инжектора под силу только специалистам, имеющим определенное оборудование.В ситуациях, когда плохо заводится карбюратор или инжектор, владелец должен быть уверен в рабочих функциях двигателя, и только потом искать пути решения, опираясь на основную проблему низкой температуры.

    Владельцы «девятки» часто сталкиваются с ситуацией, когда ВАЗ 2109 не заводится. Можно ли самостоятельно определить причину поломки и обойтись без СТО? Если овладеть определенными навыками и знаниями по системе запуска мотора, то да.

    Лада может не заводиться по другому.Первый случай: плохо заводится на холодную. Это подразумевает нечеткий запуск двигателя после длительной стоянки. Бывает, когда ВАЗ глохнет на ходу, то есть плохо заводится на горячую. Кроме того, «девятку» выпускали как с карбюраторными, так и с инжекторными двигателями. Различия в нахождении поломки между этими двумя блоками значительны. Давайте узнаем, как искать причину отказа обоих вариантов силового агрегата.

    Отличия карбюраторных и инжекторных поломок

    Нередки случаи отказа запуска инжекторного и карбюраторного двигателя.Но сейчас мы рассмотрим отличительные признаки такой неисправности, как «заглохший мотор». Различия в поиске поломки обусловлены разным принципом работы двух систем.

    ВАЗ 2109 карбюраторный — привод мотора осуществляется за счет всасывания в него горючей смеси. Это связано с тем, что во впускном коллекторе и атмосфере образуется разница давлений. В этом случае для нормального запуска машины достаточно трех компонентов:

    Стартер приводит во вращение коленчатый вал, при этом образующаяся смесь (топливо с воздухом) засасывается в полость цилиндра.Далее клапаны ДВС закрываются, происходит такт сжатия, в конце которого на свече появляется искра и воспламеняется горючая смесь. Двигатель запускается.

    А в случае с инжектором контролируется и регулируется впрыск топлива и качество получаемой смеси. Горючая смесь нагнетается в цилиндры с помощью форсунок (непосредственно в камеру сгорания). Поэтому нет необходимости создавать условия для подсоса воздуха и бензина.

    Поломку в инжекторном двигателе кратко можно описать так: либо не образуется искра, либо горючей смеси закрыт доступ к цилиндрам.

    Кроме того, инжектор ВАЗ 2109 имеет множество датчиков, электронный блок управления и электрический топливный насос. Они также могут потерпеть неудачу. Рассмотрим порядок поиска поломки отдельно для карбюратора и инжектора.

    Карбюраторный двигатель ВАЗ не заводится

    В этом случае необходимо проверить:

    • наличие всех технических жидкостей;
    • заряд аккумулятора
    • ;
    • состояние стартера;
    • топливный насос и топливный фильтр;
    • свечи, наличие искры;
    • метки ремня ГРМ;
    • состояние карбюратора.

    Если стартер не проворачивает коленчатый вал, убедитесь, что аккумулятор заряжен. При повороте ключа требуется щелчок. Для этого все разъемы на стартере должны быть установлены. Если коленчатый вал вращается, смотрите дальше. Определите, чего нет в цилиндре: искры или смеси. Для проверки искры снимите со свечи высоковольтный провод, подведите его к массе и заведите машину ключом.

    Если на свечу зажигания ВАЗ 2109 не подается искра, убеждаемся, получает ли трамблер (распределитель зажигания) «вспышку».Для этого отсоедините от него провод, подведите к металлическому корпусу и запустите стартер. Наличие искры говорит о том, что проблема в распределителе. Проверяем его бегунок и зачищаем контакт провода.

    При условии, что трамблер не «искрит», диагностируем систему зажигания. Это можно сделать с помощью инструментов. Принцип работы всех устройств идентичен: индикация наличия питания и работы выключателя и датчика Холла (датчик обнаружения момента возникновения искры) осуществляется загоранием светового индикатора.

    Устройство подключено к обрыву цепи выключателя, разъем снят с выключателя и подключен к разъему устройства. Другой разъем устройства надевается на выключатель. При вращении стартера лампочка коммутатора и лампочка датчика Холла должны мигать. Если лампа выключателя не загорается, ее необходимо заменить. При выключенной лампе датчика убедитесь, что бегунок распределителя вращается при работе стартера. Если стартер крутит, а бегунок нет, порвался ремень ГРМ.Если ползунок вращается, а датчик выключен, датчик неисправен.

    При отсутствии инструментов разобрать распределитель вручную. Барабан распределителя не должен касаться датчика Холла. Проверить датчик на исправность проводов и разъема. Все соблюдается, а искры нет? Замените переключатель. Если искры в этом случае нет, катушка зажигания вышла из строя. Это редкое явление, но бывает.

    При наличии искры на всех элементах снимите крышку воздушного фильтра и попробуйте запустить.Если машина заводится, то фильтр забит и в карбюратор не поступает воздух. Не хочет заводиться — снимаем фильтр и откручиваем шланг идущий от бензонасоса к карбюратору, и крутим стартер.

    Все равно не заводится? Выкручиваем свечи. Если они налиты, подсушите над огнем. Двигатель должен запускаться в 95% случаев.

    Наверняка каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда его машина не заводится. это или иномарка — не важно.Симптомы одинаковы у всех. В сегодняшней статье мы рассмотрим, почему не заводится ВАЗ 2109 (карбюраторный и инжекторный в том числе) и как устранить эту проблему.

    Аккумулятор

    Первое, на что следует обратить внимание, это аккумулятор. Особенно, если машина стоит в гараже или на стоянке больше недели. Аккумулятор имеет свойство терять заряд. Особенно это актуально для автомобилистов зимой. За ночь батарея может потерять до 30 процентов от общего заряда.Решение — зарядить аккумулятор. Однако бывают ситуации, когда нужно идти прямо сейчас. Выход из ситуации есть. Для этого нужно на некоторое время (1-2 минуты) включить фары автомобиля. Таким образом мы активируем электролит в аккумуляторе, тем самым повышая уровень напряжения. Когда электролит вступает в действие, аккумулятор нагревается и соответственно прибавляется ток.

    Что делать, если не запускается форсунка Это возможно даже при заряженном аккумуляторе.И причина тому клеммы на нем. Наличие окисления и налета способствует плохому контакту, в результате ВАЗ 2109 (8 клапанный инжектор) не заводится. Причины именно в белом налете, который необходимо счищать наждачной бумагой. Далее клеммы ставятся на место и машина должна успешно завестись.

    Зажигание

    А что делать, если ВАЗ 2109 не заводится даже с заряженным аккумулятором? Проблему следует искать в системе зажигания.Первое, на что стоит обратить внимание, это трамблер и его провода. Симптомы — стартер крутит, иногда «схватывает», однако не заводится. И автомобилист, уверенный, что машина «вот-вот заведется», крутит стартер секунд 20-30. И так до тех пор, пока батарея снова не сядет. Это абсолютно невозможно сделать. Стартер необходимо крутить не более 5-7 секунд с минутным перерывом. В противном случае вы просто посадите батарею. Бывает, что машина не заводится из-за плохой подачи искры.Это может произойти из-за обрыва одного из высоковольтных проводов, которые идут от свечей зажигания. Их четыре – по одному на каждый цилиндр. На пробой указывает наличие искры в месте соединения свечи с проводом. Особенно хорошо это видно ночью. Время от времени по периметру провода проскакивают мелкие искры, чаще бело-голубого цвета. В этом случае элемент необходимо заменить. Ресурс высоковольтных проводов на автомобилях ВАЗ 2109 составляет 40-50 тысяч километров.

    Залитый трамблер

    Такая ситуация бывает после эксплуатации автомобиля в дождливую погоду или после мойки двигателя.

    Даже небольшая капля воды, попавшая в распределитель зажигания, может помешать нормальному искрообразованию — бегунок не способен генерировать искру, необходимую для воспламенения смеси. Чтобы этого не произошло, не следует ездить по лужам на большой скорости, а при промывке двигателя тщательно закрывать все элементы зажигания, в том числе и свечные колодцы.

    Катушка

    Если она одна, ее можно продиагностировать мультиметром. Отсутствие напряжения говорит о том, что элемент не способен отдавать ток, необходимый для создания искры в камере сгорания. Если в машине две катушки и одна из них неисправна, машина будет работать, но один из цилиндров будет утроен.

    Свечи

    Сняв с них бронепровода (делайте это очень осторожно, чтобы не повредить разъемы), с помощью свечного ключа снимите элементы наружу.

    Если они имеют следы налета, залиты бензином или просто грязные, то проблема в них. При подаче большого количества топлива при минимальном объеме воздуха элемент не способен воспламенить смесь. В результате ВАЗ 2109 (карбюратор) не заводится — стартер крутит, искра есть.

    Проверить зазоры между электродами — они не должны превышать 0,8 мм. Также высушите элементы и очистите сухой тряпкой от загрязнений.

    Что делать, если нет ключа?

    Если нет, можно высушить детали другим способом.Для этого автомобиль ставится на «нейтралку», включается зажигание. Затем нажмите педаль газа в пол и поверните стартер на 5 секунд. Таким образом, в камеру сгорания попадает большое количество воздуха – свеча благополучно просохнет. Важно помнить, что эта операция уменьшает количество масла на стенках цилиндров. Поэтому не стоит злоупотреблять этим методом, чтобы двигатель не работал всухую.

    Грязный фильтр

    Его засорение приводит к тому, что ВАЗ 2109 не заводится.И неважно, карбюраторный это мотор или инжекторный. Состояние воздушного фильтра легко проверить. И на карбюраторе, и на инжекторе следует снять крышку корпуса (разница только в том, что у первого она железная, а у второго пластиковая). Затем мы вынимаем элемент и смотрим на его состояние. Бумажные фильтрующие элементы должны быть светлого цвета. Если они содержат частицы пыли и грязи, воздух не может проходить через них в камеру сгорания.Отсюда получается, что карбюратор ВАЗ 2109 не заводится: стартер крутит, искра есть. Зимой периодически осматривайте его внешнее состояние. Фильтр, подобный тому, что на фото справа, больше нельзя использовать.

    Да, мотору это не навредит, однако будут частые перебои в работе. В результате камера будет заполнена слишком бедной смесью – отсюда и недостаток «тяги», мощности, провалы в разгоне и большой расход топлива. Заменив эту деталь на новую, вы разом избавитесь от всех этих проблем.Кстати, производитель рекомендует менять воздушный фильтр не реже одного раза в 10 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в сельской местности, где преимущественно грунтовые дороги, этот срок следует разделить на два. Пыль и грязь – главные враги фильтра.

    Автоматические выключатели

    Автомобили ВАЗ 2109 имеют довольно непрактичное расположение блока предохранителей — между лобовым стеклом и моторным отсеком. На этом блоке скапливается вся грязь, пыль и другие отложения.

    Если крышка не закрыта, после дождя на элементы может попасть влага, что сделает их «короткими». Самый основной в нашем случае это предохранитель бензонасоса. Если он сгорел, топливо не может пройти из бензобака в камеру. И никакая «чистка» здесь не спасет. Чтобы не попасть в такую ​​нелепую ситуацию, опытные водители советуют всегда возить с собой комплект новых предохранителей.

    Клапанные зазоры

    На карбюраторные «восьмерки» и «девятки» с 1.3 двигатель без гидрокомпенсатора. Из-за этого зазоры клапанов необходимо выставлять каждые 20 тысяч километров. «Зажатые» клапаны не могут обеспечить нормальный впуск и выпуск топлива, поэтому работа двигателя нарушается – его трудно запустить. Выставляются с помощью регулировочной и контргайки.

    Сливочное масло

    Из-за густоты масла двигатель не может нормально запуститься. Эта проблема характерна для зимнего периода. Из-за густого масла снижается компрессия – двигатель не в состоянии перерабатывать смесь.Зимой стекает густое масло и при попытке запуска на него в верхней части цилиндра льется бензин, растворяющий его и смывающий со стенок.

    Фазы ГРМ

    Что делать если не заводится инжектор ваз 2109 (стартер не крутит — щелкает)? Стоит обратить внимание на состояние ремня ГРМ. Возможно, он слетел с меток и система не в состоянии отработать фазу.

    Также может отломиться. Крайне не рекомендуется допускать это, особенно на двигателях объемом 1.3 литра. На таких моторах при его поломке просто необходимо следить за его состоянием и при малейших трещинах заменить. Может слететь из-за плохого натяжения ролика. Проверить натяжение очень легко – если элемент касается пластикового защитного кожуха, его необходимо подтянуть.

    Стартер

    Если не крутит даже с заряженным аккумулятором, скорее всего пришел в негодность. Для его замены необходимо:

    1. Снять клеммную колодку на реле стартера.
    2. Отвернуть и снять клемму тягового реле электропривода.
    3. Снимите болты защиты двигателя.
    • Затяните все крепежные гайки поочередно с одинаковым усилием.

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены.