Как снять печку старого образца ваз 2110: Замена печки старого образца на нового образца


0
Categories : Разное

Содержание

Как снять печку на ВАЗ 2110 своими руками, тонкости демонтажа и советы бывалых

Содержание:

  1. Поиск неисправностей
  2. Демонтаж
  3. Нюансы обратной сборки

Отопители на автомобилях ВАЗ 2110 имеют достаточно надежную конструкцию. Но даже она способна преподносить сюрпризы.

Система нагрева используется автоматическая, за счет которой происходит нагрев салона с погрешностью не более 2 градусов от заданного на регуляторе показателе. Если же функции печки нарушились, она больше не способна поддерживать нужную температуру или вовсе не греет салон, тогда не остается ничего другого кроме как снять ее, отыскать причины поломки, а затем заменить или провести ремонтные работы.

Те, кто уже сталкивался с необходимостью ремонта, замены печки согласятся, что самым сложным этапом является именно демонтаж.

Схема устройства

Поиск неисправностей

При возникновении неполадок с печкой, для начала следует определить, что именно стало причиной отказа отопителя от нормального режима функционирования.

Причина

Ваши действия

Низкий уровень антифриза

Если антифриза в системе становится меньше необходимого, в контуре двигатель-радиатор прекращается циркуляция охлаждающей жидкости. Попробуйте долить, поскольку со временем его становится меньше в бачке. Если это не помогло, ищите причины дальше

Воздушная пробка

Она может образоваться при доливке антифриза в систему. Чтобы устранить пробку, необходимо немного поднять переднюю часть вашего автомобиль и включить мотор на холостых оборотах в течение 10 минут. Если воздух действительно присутствовал в системе, пробка уйдет и останется только долить охлаждающую жидкость

Выключатель

Вентилятор вращается со скоростью, заданной ступенчатым регулятором. Если вы можете включить печку только на максимальных оборотах вентилятора, а в других режимах устройство электродвигателя не работает, тогда наиболее вероятная причина в резисторе печки. Его следует заменить на новый

На максимальной скорости поток слабый

Причиной может послужить система закрытия и открытия заслонки, то есть кран. Но наиболее часто такая неполадка становится результатом загрязнения салонного фильтра. Определить это можно по затхлому запаху сырости. Замените фильтр, и проблема может уйти

Возникла течь

Это наиболее популярный тип поломки, связанный с системой отопления на ВАЗ 2110. Течи могут возникать через печку и кран. Кран — очень уязвимое место десятки и всех моделей ВАЗ. Когда десятку только начали выпускать, кран устанавливался. Затем его убрали из конструкции, а спустя еще некоторое время доработали и вернули

Лужа антифриза в салоне

Если вы заметили лужу из ОЖ под ногами переднего пассажира, а также учуяли неприятный запах, тогда следует проверить радиатор, кран. Плюс обязательно изучите текущее состояние патрубков в местах их крепления хомутами

Патрубки на ВАЗ 2110 имеют ограниченный срок службы. Примерно через 3 года они начнут дубеть, что обязательно приведет к необходимости их замены. Лучше предотвратить утечку, заменив патрубки печки немного ранее положенного срока.

Демонтаж

Теперь поговорим о том, как можно разобрать печку с целью ее замены или ремонта. Процедура разборки потребуется для того, чтобы отыскать источник всех проблем и решить проблему с отказом отопителя. Это особенно важно сделать, если на носу холода и без печки ездить будет очень некомфортно.

Процесс демонтажа

Итак, начинаем.

  1. Первым делом отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это первоочередная задача, которая проводится практически при любом вмешательстве в конструкцию автомобиля.
  2. Уберите с рамы лобового стекла облицовку, шумоизоляционную обивку и накладки.
  3. Уберите с моторного щита утеплительный материал.
  4. Далее демонтируется пластиковая накладка, расположенная под лобовым стеклом. Речь идет о так называемом жабо.
  5. Теперь снимается механизм дворников, то есть стеклоочистителей.
  6. Следующий этап — это снятие левой и правой крышки отопителя.
  7. Если резистор — это один из главных подозреваемых, обязательно проверьте состояние данного элемента. Располагается резистор справа, если смотреть на моторный отсек, стоя перед бампером. Крепление осуществляется на винте, потому со снятием особых проблем не возникнет. Единственный нюанс, для замены резистора придется демонтировать вакуумный усилитель.
  8. Фильтр салона расположен слева в проеме, ведущем внутрь автомобиля. Чтобы его снять, никакие инструменты не потребуются. Все выполняется вручную.
  9. Замените фильтр при необходимости. Только учтите, старый и новый образец не взаимозаменяемые, потому приобретайте только такой фильтр, который стоит сейчас.
  10. Чтобы заменить печку, а вместе с ней и кран, обязательно слейте из системы охлаждающую жидкость.

  1. Для демонтажа элемента отсоедините два патрубка, зафиксированных хомутами, а также шланг, отвечающий за пароотвод. Проверьте состояние патрубков. Если они повреждены или имеют признаки износа, лучше заменить. В противном случае они вскоре могут стать причиной возникновения течи, а значит всю процедуру демонтажа придется повторить.
  2. Сама печка никак не фиксируется. Она удерживается на своем месте за счет крышки, которая прижата к корпусу отопителя.
  3. Замену радиатора печки, то есть печки, по сути, можно осуществить на алюминиевую или медную. Медный радиатор за счет высоких показателей теплопроводности материала обеспечивает лучший нагрев салона. Алюминиевые аналоги прослужат дольше, они дешевле, но эффективность ниже. Потому выбирайте, что вам важнее.
  4. От крана отсоединяется пара шлангов. Доступ к ним можно получить из салона, если снять бардачок.
  5. Фиксация крана печки осуществляется с помощью пары гаек на 10 миллиметров.
  6. Прежде чем демонтировать кран, обязательно отключите трос привода (электромотора).
  7. Выполняя замену крана, обязательно не забудьте поменять старые резиновые уплотнители на новые элементы. Это расходные материалы, потому после ремонта старые лучше не использовать.

Нюансы обратной сборки

Есть несколько важных моментов, на которые следует обратить особое внимание при демонтаже и замене старой печки на новую.

  • При работе с печкой старого образца, во время обратного монтажа корпуса вентилятора, который изготовлен из пластика, следите за попаданием педали в паз. Если она сядет не плотно, заслонка может не работать должным образом. Это приведет к повторным демонтажным мероприятиям.

Вентилятор

  • При разборке печки образуется достаточно большое количество болтов и крепежных элементов. Убедитесь, что ничего не осталось, все крепления вернулись на свои места. В противном случае элементы могут оказаться недостаточно плотно закрепленными. Как результат, отсутствие тепла в салоне и утечки охлаждающей жидкости.
  • Если есть такая возможность, поменяйте пластиковую заслонку на металлическую. Металлический элемент имеет более продолжительный срок службы, плюс вы минимизируете риск появления заклиниваний.
  • Осуществляя полную замену радиатор, отдайте предпочтение изделию из меди. Хотя они дороже, уровень надежности существенно выше, плюс тепла от такого радиатора вы получите заметно больше. Для жителей северных регионов с суровыми зимами это особенно актуально.
  • Чтобы избежать необходимости повторно осуществлять ремонт, проводить очень сложные демонтажные работы с печкой, настоятельно рекомендуем в процессе демонтажа поменять все используемые на старом оборудовании хомуты и шланги. Резина не долговечна, потому не поленитесь уделить несколько минут этому вопросу.

Настраивайтесь на самостоятельный демонтаж печки заранее, поскольку этот процесс может занять минимум 4 часа. У новичка на это уйдет еще больше. Зато так вы существенно сэкономите на услугах специалистов с СТО. Но самое главное, получите неоценимый опыт в разборке и сборке одного из самых сложных узлов ВАЗ 2110.

 Загрузка …

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110 старого образца

Содержание статьи

Неисправная система отопления резко снижает уровень комфорта популярной модели ВАЗ-2110, запотевшие или замерзшие окна делают движение небезопасным.  Одна из распространенных причин проблемы системы отопления, забивание или течь радиатора. При разгерметизации этого узла, тосол проникает вовнутрь салона, о чем просигнализирует резкий характерный запах. Поскольку пары антифриза токсичны, находиться в салоне нежелательно.

Ремонтировать этот узел нецелесообразно, поэтому, чтобы восстановить работу системы отопления, потребуется замена радиатора печки ВАЗ-2110. Несмотря на трудоемкость этого процесса, сделать это можно  самостоятельно, поскольку ремонт не потребует специальных знаний, оборудования или инструмента.

Устройство отопительной системы ВАЗ-2110

Система отопления ваз-2110 имеет сложную конструкцию и состоит из трех основных компонентов:

  1. В блок отопителя, обеспечивающий обогрев салона, входят такие элементы: радиатор, выполняющий функцию теплообмена,  электродвигатель вентилятора и заслонка, которая направляет воздушный поток, резистор для регуляции скорости обдува.
  2. Система воздуховодов, которая обеспечивает подачу тепла по салону и обогрев стёкол.
  3. Электронный блок управления, включающий в себя ручку контроллера для установки температуры в салоне (САУО), температурный датчик, который поддерживает заданный уровень температуры.

Прежде чем менять радиатор печки на новый, нужно узнать, какой именно установлен на вашем автомобиле. До сентября 2003 года на модель ВАЗ-2110 ставились радиаторы старой конструкции. После — появилась новая модификация радиатора.  Старые алюминиевые радиаторы выпускаются под каталожным артикулом 2110-8101050 производителем ДААЗ. Предлагаются варианты от других фирм, приблизительно за ту же цену, популярностью пользуются Лузар, Bautler и другие. Более надежный вариант – медный радиатор, но он обойдется существенно дороже. Если вы не знаете, какой радиатор  печки был установлен на вашем автомобиле, лучше  покупать медный.

Инструмент

Всё, что потребуется для замены радиатора, найдётся в гараже у обычного автолюбителя. Если возникла необходимость замены радиатора печки, потребуется купить некоторые материалы и запчасти:

  • набор ключей, желательно с трещоткой и удлинителем;
  • фигурная и плоская отвертки;
  • набор из четырех новых хомутов;
  • около 4 л свежего тосола;
  • новый радиатор печки образца до сентября 2003 года;
  • бутылка или канистра для слива старого антифриза.

Дополнительно нужны вода и ветошь, чтобы промыть снятые детали, поскольку они могут быть в старом антифризе, грязи, пыли и т.д. При работе с пластмассовыми элементами нужно быть аккуратным, чтобы не сломать защелки и места креплений саморезов.

Порядок выполнения замены

Замену радиатора печки ваз-2110 выполняют из-под капота.  Перед началом работы с задней стенки моторного отсека аккуратно снимают утеплитель. В открывшемся пространстве можно увидеть корпус печки, находящийся  под пластмассовой защитой. Чтобы снять радиатор печки, придется демонтировать дворники, пластиковую защиту, воздухозаборники, а также пластиковую лыжу под лобовым стеклом. При снятии  лыжи аккуратно снимите проводки, идущие на омыватель лобового стекла. Отцепляются они непосредственно возле бачка омывателя, затем аккуратно извлекаются из моторного отсека.

Далее демонтируется пластмассовый корпус, в котором находится радиатор системы отопления. До этого необходимо выкрутить все видимые саморезы и аккуратно отщелкнуть защёлки, удерживающие его составные части. Это  сложная и кропотливая работа, при которой не нужно торопиться, чтобы не повредить хрупкие пластмассовые детали.

При снятии элементов корпуса не повредите электродвигатель печки, который прикреплён к его крышке. Существует еще одна особенность при демонтаже пластиковой защиты. При снятии пластмассового корпуса, закрывающего непосредственно радиатор отопителя, необходимо отщелкнуть две защелки, которые находятся в нижней его части. Проблема состоит в том, что их абсолютно не видно со стороны моторного отсека, всё нужно делать отверткой, аккуратно и на ощупь, чтобы не обломать эти крепежные элементы.

Радиатор находится в центральной части корпуса, его можно увидеть после снятия кожуха. С правой части расположены шланги, которые выходят на печку, и шланг, выведенный на бачок расширителя. Чтобы продолжить работу, необходимо слить охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Это можно сделать, открутив шланг, который присоединяется к инжектору. Отсоединённый шланг нужно вывести в какую-нибудь емкость так, чтобы он находился ниже уровня печки, тогда весь тосол уйдёт из радиатора. После этого можно отсоединить шланги от печки, поскольку в ней будет сухо.

Иногда случается так, что шланги деревенеют, в этом случае их лучше просто обрезать, а потом заменить. После этого можно извлечь радиатор печки из гнезда, практически не прилагая усилий. Посмотрев на извлеченную деталь, можно выявить потёки тосола — верный признак разгерметизации радиатора.

Убедившись, что требуется замена радиатора печки, при покупке нового узла необходимо  обратить внимание на его модель, понадобится старый вариант, в комплект должны входить новые патрубки. Кроме того, купите новый тосол, поскольку некоторая его часть выливается при монтаже радиатора печки. Достаточно будет объема 4 л.

Перед обратным монтажом посадочное гнездо тщательно очистите и промойте, затем установите радиатор отопителя. Всё собирается в обратном порядке. При сборке печки с отопителем старого образца  обращаем внимание на несколько важных моментов. При обратном монтаже пластикового корпуса необходимо проследить за тем, чтобы его педаль попала в предназначенный для неё паз.  Все узлы должны четко прилегать к своему посадочному месту, если этого не сделать, будут проблемы с подачей тёплого воздуха и пластмассовый кожух придётся разбирать заново.

После сборки через расширительный бачок заливается тосол до уровня, чтобы не получить холодный радиатор печки после ремонта, и заводится двигатель. Когда он прогреется, нужно включить печку и дать ей поработать несколько минут.  Это поможет убедиться в отсутствии протечек и возможности настроить нормальную температуру в салоне автомобиля.  Если при этом в расширительном бачке упадёт уровень охлаждающей жидкости, его необходимо долить.

Видео: Как поменять радиатор печки ВАЗ 2110 (старого образца)!

Как заменить радиатор отопителя на Ваз 2110 своими руками

Типы и виды радиаторов отопителя печки Ваз 2110

Примечание автора статьи: Не обращая внимания на проблемы радиатора, это приводит в итоге к ремонту. Ваше счастье, если удастся отремонтировать узел. Если нет, тогда единственное решение — это замена радиатора печки на ВАЗ 2110.

Рано или поздно радиатор печки приходит в негодность, засоряется или дает знать о себе коррозия. Каждый автолюбитель хочет, чтобы в зимнее время в салоне машины было тепло, поэтому важно правильно выбрать хороший радиатор печки на ВАЗ 2110.

На рынке представлены два типа радиаторов отопителя Ваз 2110

  • Медные
  • Алюминиевый

Давайте узнаем на каком из них лучше остановить свой выбор.

Самый быстрый способ замены радиатора печки на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112

Основными причинами для замены радиатора печки являются: течь радиатора отопителя и снижение (или полное отсутствие) теплоотдачи радиатора. С первой причиной всё ясно и понятно. Пропажу тосола с расширительного бачка и следы его (тосола) появления под автомобилем трудно не заметить. Плюс, ко всему, появится запах тосола в салоне автомобиля. И диагноз напрашивается сам – потёк радиатор печки. А вот со второй причиной всё не так быстро и понятно. Так как снижение температуры воздуха, поступающего через отопитель в салон автомобиля, может происходить по нескольким причинам – недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе автомобиля, неисправный термостат, воздушная пробка в системе охлаждения, проблема с регулятором или моторчиком управления заслонкой печки и, наконец, забитый радиатор печки. Поэтому, перед тем, как в слабом обогреве салона “обвинить” радиатор печки, необходимо сначала проверить и убедиться, что вся система охлаждения/отопления исправна (проверить уровень тосола в бачке, проверить термостат, убедиться в исправности блока и мотора управления заслонкой отопителя).

Только после этого можно будет подписывать окончательный “приговор” радиатору печки. Но, перед этим, не лишним будет провести одну не хитрую проверку: прогреваем двигатель до рабочей температуры, в моторном отсеке проверяем рукой верхний и нижний патрубки печки (они должны быть одинаковой температуры), ручку “тепло-холод” крутим до упора вправо, включаем вентилятор отопителя. Если, в первые 10-20 секунд, поток воздуха был горячим или комфортно тёплым, а после его температура стала заметно снижаться до “комнатной”, то тогда можно смело готовиться к работе по замене радиатора печки. И этот фотоотчёт с описанием самого быстрого способа замены радиатор печки нового образца на автомобилях Ваз 2110-2112 будет для Вас полезен. В крайнем случае, я на это надеюсь))).

Запчасти. На автомобили Ваз 2110-2112 радиаторы печки продаются двух вариантов – старого и нового образца. До осени 2003 года на десятки устанавливали радиаторы отопителя старого образца. После 2003 года – нового. Радиаторы эти не взаимозаменяемы. Поэтому, перед походом на автобазар, необходимо сначала определиться, какой из двух вариантов следует покупать. Каталожный номер радиатора печки нового образца – 21110-8101060-00. Каталожный номер радиатора печки старого образца – 2110-8101050.

Дальше отвечают на вопрос, – “Какой фирмы производителя радиатор печки лучше покупать/ставить на ваз 2110?«. Правильный выбор радиатора печки (отопителя) для Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 – радиатор производства ДААЗ! И это не реклама, а дружеский совет. Отличное качество и прекрасная теплоотдача – проверены временем. Все остальные варианты будут однозначно проигрывать. Или потекут быстро, или греть слабо будут. Поэтому, рекомендую не играть в рулетку и не пытаться сэкономить, а покупать ДААЗовский радиатор печки.

Перечень инструмента, который будет необходим для успешной замены радиатора отопителя (печки) нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 выпуска после 2003 года: ёмкость для сбора охлаждающей жидкости, крестовая отвёртка, высокая головка на 10 + ключ трещотка, торцевой ключ на 17 и 13 (наличие кардана, удлинителя и ключа трещотки приветствуется, так как их наличие значительно облегчает и ускоряет работу).

Фотоотчёт с описанием быстрого способа замены радиатора печки нового образца (после 2003 года) на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112:

В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Находим на блоке двигателя пробку сливного отверстия (фото 1). Подставляем под двигатель ёмкость для сбора тосола и откручиваем пробку (ключ на 13). После чего откручиваем пробку расширительного бачка. Пока жидкость стекает, начинаем разборку.

Если приняли решение или есть необходимость вместе с радиатором печки заменить ещё и охлаждающую жидкость, то тогда придётся слить тосол с радиатора охлаждения (фото 2)

Раскручиваем хомуты и отсоединяем патрубки от расширительного бачка. Отстёгиваем крепёжный ремень и снимаем расширительный бачок (фото 3).

Какой радиатор выбрать алюминиевый или медный?

Ваз 2110 после 2008 года комплектовался алюминиевыми радиаторами, которые имеют ряд плюсов и минусов. Однако некоторые владельцы автомобилей жалуются на холодный салон и запотевание стекол. Плюсы алюминиевого радиатора:

  • Имеют большую плотность по сравнению с медными
  • Ширина каналов радиатора больше, а значит и больше теплоотдача

Минусы :

  • При появлении течи не ремонтопригоден
  • Достаточно быстро нагревается, но и быстро остывает

Первоначально отечественные автомобили комплектовались именно медными радиаторами. Однако в последствии, как мы уже писали выше, были заменены на алюминиевые.

Сейчас найти качественный медный радиатор достаточно сложно, так как некоторые производители вместо чистой меди используют примеси.

Плюсы медных радиаторов Ваз 2110:

  • Среди очевидных плюсов можно назвать его теплоотдачу 389,6 Вт/(м. град), она значительно выше чем у алюминиевого
  • Медный радиатор долго нагревается, но зато и долго остывает.
  • В случае протечки его можно отремонтировать.
  • Медный радиатор можно запаять.

Минусы:

  • У этого типа радиаторов меньшее количество ребер и тонкие каналы, которые могут забиваться.

Диагностика системы отопления Ваз 2110

При нарушении функции регулятора температуры, можно отметить две наиболее распространённые причины:

  • неправильная работа управляющего блока,
  • неисправность заслонки.

В случае если регулятор температуры нарушил свою работоспособность, первым делом необходимо обратить свое внимание на состояние температурного датчика. Анализатор температуры, находится рядом с плафоном освещения, расположенным на потолке.

Проверить работоспособность анализатора температуры можно следующим образом, необходимо несколько раз прокрутить ручку изменения температуры и тактильно проанализировать температуру воздушного потока.

Если, температура воздушного потока изменяется только при нахождении регулятора в крайнем положении, анализатор подлежит обязательной замене. Если же, температура воздушного потока изменяется согласно положению регулятора, датчик функционирует исправно и причиной поломки является неправильная работа управляющего блока.

Для того чтобы произвести проверку функции отопителя Ваз 2110 необходимо сдвинуть заслонку, находящуюся в подкапотном пространстве. Далее, необходимо визуально диагностировать герметичность радиатора. В случае если проверка показала нарушение герметичности отопителя, необходимо заменить его на новый. Замена отопителя, подразумевает демонтаж и полную разборку печки ВАЗ 2110. При наличии нового отопителя, можно произвести замену своими руками.

Замена радиатора Ваз 2110 старого образца – пошаговая инструкция

Чтобы своими руками снять радиатор охлаждения с ВАЗ 2110 старого образца, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  1. Слить ОЖ через нижнюю пробку;
  2. Снять аккумулятор, поскольку он мешает;
  3. На инжекторном ВАЗ 2110 необходимо также снятие воздушного фильтра;
  4. Верхнее крепление к раме необходимо разобрать, одновременно освободив вентилятор;
  5. Снять электрический вентилятор;
  6. Снять два шланга – на подвод/отвод пара;
  7. Наклонить радиатор в сторону двигателя и снять.

То есть, снятие производится довольно просто. Теперь, если радиатор потек незначительно, при этом не сильно поврежден коррозией, можно его отремонтировать. В противном случае – заменить. При выборе нового радиатора на ВАЗ 2110 обязательно учитывайте модель ранее установленного, чтобы новый подошел идеально.

Снятие радиатора печки

Ваша первоочередная задача — избавиться от антифриза. Охлаждающую жидкость лучше слить в чистую емкость, если вы ее заливали недавно и она в хорошем состоянии. Это позволит потом залить ее обратно.

  1. Сбросьте давление, открыв крышку расширительного бачка. Только перед этим дайте машине остыть.
  2. Далее сзади модуля зажигания найдите пробку, которую нужно открутить.
  3. Через отверстие у вас должно выйти около 4 литров охлаждающей жидкости. Потому емкость подготовьте соответствующего объема.
  4. Или можно выполнить слив через расширительный бачок. Хотя этот вариант не особо удобен.

Слив охлаждающую жидкость, можно приступать к дальнейшему демонтажу радиатора. Но тут процедура зависит от того, с каким именно агрегатом мы имеем дело — нового или старого образца.

Рассмотрим оба варианта отдельно.

Старая печка

Снимается радиатор со стороны подкапотного пространства. Делается это следующим образом:

  • Демонтируйте резиновый уплотнитель жабо;
  • Под главным тормозным цилиндром найдите крепеж, который удерживает жабо. Открутите его;
  • Теперь открутите винты, которые удерживают правую сторону жабо. Всего их должно быть четыре штуки;
  • Отсоедините на жабо два небольших хомута. Они удерживают провода и шланги;
  • Плюсовая клемма и минусовой провод отключаются от вентилятора;
  • Левую сторону жабо немного продвиньте вперед, но полностью снимать не нужно. Вам достаточно будет открутить парочку крепежных элементов;
  • Ветровую накладку демонтируйте;
  • Если есть клемма датчика уровня охлаждающей жидкости, отключите ее;
  • С расширительного бака уберите шланг для пароотвода.

Снимаем теплоизоляцию

Далее поочередно нужно снять некоторые элементы. Действуйте строго в указанной последовательности.

  1. Шланг от омывателя лобового стекла.
  2. Дворники.
  3. Накладка на ветровое стекло.Зажимы корпуса отопителя.
  4. Передняя часть отопителя с вентилятором.
  5. Фильтр салона.
  6. Вторая часть корпуса вентилятор.
  7. Все шланги (пароотвода, обратки и подачи).
  8. Корпус радиатор.

Если имеющийся у вас радиатор выполнен из меди, наличие течи не говорит об обязательной замене. Его можно запаять. Только этот вопрос лучше доверить специалисту. Пусть вы заплатите больше денег, но решение будет грамотным и правильным

Так мы разобрались, как снять радиатор печки на ВАЗ 2110 старого образца. При установке нового агрегата или отремонтированного старого, убедитесь, что педаль пластикового корпуса от вентилятора попала в паз. Если этого не сделать, редуктор не способен будет изменять положение заслонки. Следовательно, никакого тепла внутри салона не будет.

Кроме того, эту пластиковую педальку лучше заменить на алюминиевую. Не дорого, легко, зато надежно и долговечно.

Новая печка

Если вы имеете дело с печкой нового образца, тут есть свои нюансы относительно фиксации отопителя к кузову.

Чтобы снять агрегат, вам потребуется демонтировать несколько элементов. А именно:

  • Снизу лобового стекла располагаются винты, средний из которых откручивается;
  • Также откручивается пара гаек, которые вы найдете немного выше впускного коллектора;
  • Обязательно демонтируется гайка, находящаяся слева от фильтра;
  • Если есть бачок с омывающей жидкостью для заднего стекла, тогда снимается он и воздушный фильтр.

Рекомендуем: Меняем гидрокомпенсаторы на Шевроле Нива своими руками

Отопитель нового поколения отличается тем, что конструкция разъединяется. Это довольно легко сделать, чтобы получить возможность заменить радиатор печки.

Как быстро заменить радиатор отопителя Ваз 2110 через тормоз

Не зря говорят, что прогресс двигает наша лень, что уже не раз демонстрировали, и продолжают демонстрировать народные умельцы. Есть еще один способ, позволяющий произвести ремонт или замену радиатора, не снимая всего отопителя.

Потребуется всего около часа времени. Идем по такому алгоритму:

  • Сливаем антифриз через патрубок для подогрева ДУ;
  • Отсоединяем все патрубки и снимаем расширительный бачок;
  • Разбираем жабо;
  • Снимаем педаль тормоза вместе с ВУТ и получаем доступ к радиатору;
  • Вынимаем старый радиатор и меняем его на новый.

Собираем все на место в обратном порядке. Не забываем залить тосол, а также желательно поменять салонный фильтр. Вот, собственно, и вся замена радиатора печки ВАЗ 2110, произведенная «через тормоза».

Помните: не важно, устанавливаете вы радиатор ДААЗ или медный, для того, чтобы он работал, нужно очень щепетильно подходить к каждому этапу работы.

Как снять и заменить радиатор печки на ВАЗ-2112 (старый образец)?

Течь жидкости охлаждения в салоне является прямой предпосылкой того, что необходимо поменять отопительный радиатор, поскольку он уже вышел из строя.

Заметим, что на моделях старше 2003 года установлена печка старого образца. Однако, ближе к концу этого года, машины уже комплектовали новым отопителем. Соответственно они имеют некоторые конструкционные различия, в связи, с чем снимаются и устанавливаются по-разному.

Замена радиатора на печке ВАЗ-2112:

  1. Освобождаем систему от тосола, слив его через отверстие блока силового агрегата либо через расширительный бачок. При выборе второго варианта необходимо демонтировать модуль зажигания. Далее снимается крышка с бачка, а после чего откупоривается сливная пробка. В случае, когда в охлаждающей жидкости отсутствует осадок, то есть, она находится в чистом состоянии, её можно использовать повторно.
  2. Необходимо снять уплотнитель капота, который находится рядом с жабо.
  3. Фиксирующий жабо винт следует выкрутить, а после чего открутить винты крепления его верхней части.
  4. Ослабить хомуты и снять все провода и шланги с жабо.
  5. Обесточить электросеть автомобиля, сняв клеммы с источника питания.
  6. В левой части жабо находятся два винта, которые следует выкрутить, чтобы отодвинуть элемент. При этом нет необходимости его снимать.
  7. Снимаем накладку «лобовухи».
  8. Потребуется снять клемму (если она имеется) с датчика контроля уровня жидкости в системе, а также пароотводящий шланг с расширительного бачка.
  9. Снимается шланг с омывателя «лобовухи».
  10. После выкручивания четырёх винтов необходимо снять дворники с накладкой лобового стекла.
  11. Демонтируется вентилятор печки, а также скобы крепления её корпуса.
  12. Из защитных кожухов воздухофильтра и вентилятора выкручиваются крепёжные винты.
  13. Необходимо снять передний кожух обдува обогревателя и корпус салонного фильтра.
  14. Снимается задняя часть кожуха вентилятора.
  15. Магистраль пароотвода и шланг подачи тосола нужно отсоединить, предварительно ослабив их крепления.
  16. Теперь радиатор отопителя можно снять.

Рекомендуем: Особенности съемной тонировки и инструкция по ее установке

Перед тем как установить новый радиатор, необходимо в корпусе печки вычистить его посадочное место. При сборке отопителя в обратной последовательности очень важно контролировать плотность всех соединений и правильное расположение деталей. Иначе обогреватель может попросту не функционировать, и тогда всю описанную последовательность работ придётся проделывать заново.

Радиатор печки ВАЗ 2110: инструкция по замене

Автор Александр Мариков На чтение 5 мин. Опубликовано

Радиатор печки старого образца в автомобиле ВАЗ 2110.

Если радиатор (отопитель) начал протекать, то единственный выход – замена на новый. Также протечка может образоваться из-за недостаточной натяжки шлангов. В любом случае, чтобы узнать причину, из-за которой охлаждающая жидкость покидает систему, нам нужно добраться до радиатора. Первым делом нужно разобраться, какой отопитель стоит в вашем ВАЗ 2110. Всего есть два варианта:

  1. Радиатор нового образца. Штампуется для ВАЗ 2110, выпущенном после сентября 2003 года.
  2. Радиатор старого образца. Этот вариант идет для автомобилей, выпущенных до сентября 2003 года.

Процедура разбора и замены отличается, в зависимости от варианта отопителя печки, установленного в вашем ВАЗ 2110. Хоть разница и невелика, статья включает два варианта инструкции – для нового и старого образца, соответственно.

Полный набор для замены радиатора и смежных элементов. К примеру, фильтр салона.

Задача отопителя – принудительно отводить тепло от деталей силовой установке, а затем передавать его в окружающий воздух. Такая функция создает баланс – двигатель автомобиля не перегревается и не переохлаждается. Внутри радиатора находится охлаждающая жидкость, которая называется «антифриз». В странах СНГ принято называть её тосолом. Разница заключается в изготовителе, в СНГ жидкость зовется тосолом, а зарубежный продукт – антифризом.

Радиатор печки ВАЗ : подготовительные работы

Подготовка к замене одинаковая в обоих случаях, поэтому этот пункт можно объединить. Первым делом нужно узнать, какой радиатор печки установлен в вашем автомобиле. Для этого нужно открыть паспорт или позвонить продавцу, у которого был куплен автомобиль. Далее следует отправиться на рынок за новой деталью (старого или нового образца), а вместе с ней приобрести 5-6 хомутов. В работе нам понадобится фигурная отвертка. Также стоит взять пинцет: чтобы добраться до радиатора, нужно будет разобраться с труднодоступными защелками.

Объяснение к инструкции по сливу охлаждающей жидкости.

Слив охлаждающей жидкости

Часть охлаждающей жидкости можно слить прямо с блока мотора. Откручиваем крышку с расширительного бачка. Это нужно сделать, чтобы компрессия внутри бачка снизилась. Готовим емкость под антифриз. Теперь убираем пробку, расположенную сразу за модулем зажигания, который для удобства можно тоже демонтировать. После этого вся жидкость должна стечь внутрь приготовленной емкости. Теперь можно переходить к демонтажу.

Инструкции по установке нового отопителя радиатора печки ВАЗ 2110

Новый образец

«Новый» радиатор имеет следующие крепления: гайка возле фильтра, винт на нижнем торце лобового стекла и две гайки, расположенные над впускным коллектором. Если на вашем автомобиле установлена система для обогрева стекол, то нужно демонтировать расширительный бачок. Фильтр печки тоже нужно снять и заменить при необходимости. Снимаем её, открутив для этого 4 самореза, а затем достаем фильтр. Теперь замена радиатора печки ВАЗ 2110:

Стрелки указывают на крепления, которые нужно снять для доступа к радиатору.

  1. Отопитель нового образца не цельный – он собран из двух половин. Они соединены при помощи трех саморезов. Два самореза можно обнаружить на лицевой стороне радиатора печки, а третий – под шлангом, который идет к вентилятору отопителя. Отыскать шланг не составит труда – он имеет Г-образную форму.

    Местонахождение радиатора под капотом автомобиля.

  2. Снятие креплений выполнено, идем дальше. При демонтаже отопителя могут возникнуть проблемы, поэтому здесь нужно остановиться. Чтобы снять левую часть, нам нужно крепко взяться за неё левой рукой, а правой, соответственно, за правую половину. Теперь надавливаем на отопитель и приподнимаем обе части вверх. Правая часть снимается проще – её нужно просто отвести вправо с усилием.

    Правая часть радиатора печки. Её нужно разобрать ещё на 2 части.

  3. Демонтируем обе части, затем через отверстие шумоизоляционного щитка выводим пароотводящий шланг.
  4. Если левая половина отопителя цельная, то правая снова разделяется на две части. В качестве креплений установлены металлические скобы. Нам нужно демонтировать их вместе с уплотнителем. После этого правая часть сама разложится. Теперь к заслонке открылся проход. Её лучше тоже заменить, идеальный вариант – алюминиевая обклеенная.

    Разобранная правая часть радиатора. Крепятся части друг к другу при помощи стальных скоб.

  5. После этого можно устанавливать новую деталь по тому же принципу.

Для справки: жидкости должно быть около 4 литров. Осмотрите антифриз: если он относительно прозрачный, то его можно залить повторно в новый радиатор печки.

Старый образец

  1. Выполняем все шаги по сливу охлаждающей жидкости. Теперь нужно снять уплотнитель, установленный в ветровой накладке – при желании его тоже можно поменять. Затем следует убрать и саму накладку, которая называется «жабо». Крепится она при помощи винта, расположенным под главным тормозным цилиндром. Выкручиваем его.

    Стрелки указывают на жабо. Нам нужно снять её.

    Основной винт, который держит жабо. Его следует выкрутить.

  2. Далее нужно открутить 4 крепления верхних фиксаторов. Шланги и провода держатся за счет двух хомутов – снимаем их.

    4 крепления, которые нужно снять.

  3. Теперь следует отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи – стандартная процедура при ремонте и обслуживании. Переходим к левой части жабо, её держат 2 винта. Откручиваем их и выдвигаем жабо на себя. Важно: полностью жабо не должно выйти.

    Вытаскиваем минусовую клемму аккумулятора. Это нужно сделать для обеспечения безопасности.

  4. Следующий шаг – демонтаж накладки ветрового стекла. За ней находится датчик уровня антифриза – отсоединяем штекер от него и достаем шланг горячего воздуха. Он идет из расширительного бачка.

    Омывательный шланг, иногда его сложно найти под капотом.

  5. Теперь нужно снять шланг омывателя, который крепится на лобовом стекле четырьмя винтами. Демонтируем зажимы корпуса отопителя, стеклоочистители и накладку.

    Стрелки указывает на крепления, которые нужно снять.

  6. Перед нами должен фильтр. Он тоже снимается. В итоге нужно демонтировать шланги подачи и отвода пара, корпус фильтра, обратку антифриза и заднюю часть вентилятора (он есть не на всех автомобилях ВАЗ 2110).

    Крепления воздушного фильтра. После демонтажа фильтра можно приступать к установке нового радиатора.

  7. Готово, осталось только поменять радиатор печки. Работа выполняется в обратной последовательности.

Замена печки ВАЗ 2112 самостоятельно

Замена печки ВАЗ 2112 самостоятельно – это вид работ, который является самым популярным ремонтом с приходом холодов. Все дело в том, что в течение теплого периода, радиатор, который также называют печкой, может износиться, но ввиду того, что он не эксплуатируется, заметить это практически невозможно, но вот при первом запуске отопителя, когда начинает проливаться тосол, все становится понятно.

Если вы впервые столкнулись с такой проблемой, то, скорее всего вам потребуется инструкция по замене радиатора, которую мы и представим в рамках этой публикации. Вы должны понимать, что ВАЗ 2112 выпускался с отопителями двух конструкций, так что для того, чтобы выполнить замену, вам придется обратить внимание на год выпуска вашего автомобиля. Машины ВАЗ 2112 выпущенные до 2003 года оснащены отопителем старого образца, а те, что выпускались в более поздний период времени, оснащались уже отопительной системой нового образца.

Как заменить на ВАЗ 2112 заменить отопитель старого образца?

Для начала, мы разберем вопрос, как поменять печку ВАЗ 2112, на автомобилях выпущенных до 2003-го года. Чтобы вам было проще разобраться с процессом, мы представим инструкцию в форме пошагового руководства.

1. Первым делом, вы должны слить охлаждающую жидкость из отопительной системы автомобиля. Для этого, вам следует выкрутить крышку расширительного бачка и сбросить давление в системе. После этого, отключите резиновый патрубок, а также шланг печки. Переместитесь под машину и сняв сливную пробку, слейте тосол в емкость, которая должна быть достаточно большого объема – не менее 6-ти литров.

2. Теперь, вам необходимо демонтировать резиновый уплотнитель капота, который располагается возле жабо.

3. Далее начинаем высвобождать жабо. Для этого, выкручиваем винт, который расположен чуть ниже главного тормозного цилиндра, а также четыре крепежных винта, которые расположены по правую сторону от жабо. После этого вам следует ослабить хомуты, которые прикрепляют к жабо проводки и шланги, отсоедините минусовую клемму и выкрутите еще два винта, которые располагаются на левой части жабо. Теперь вы можете сдвинуть жабо вверх, снимать его полностью совсем необязательно.

4. Далее вы должны снять пластиковую накладку ветрового стекла. Чтобы это сделать, вам необходимо выкрутить пять винтов и две гайки, которые ее удерживают.

5. Теперь вам нужно отсоединить питание от датчика, который отвечает за уровень тосола, а также шланг, который отводит пар от расширительного бачка и шланг, который используется для обмывания стекол.

6. Далее, вы должны снять очистители ветрового стекла, накладку этого стекла, электровентилятор и зажимы корпуса отопителя. Делается это путем выкручивания крепежных винтов.

7. Теперь, вы можете снять корпус салонного фильтра и корпус вентилятора, после чего добраться до хомутов и шлангов, фиксирующих радиатор.

8. Вытащите старый радиатор, очистите место его посадки от пыли и грязи, установите новый радиатор и соберите конструкцию в обратной последовательности.
Как видите, решение проблемы с тем, что не работает печка ВАЗ 2112 старого образца, заключается в достаточно простой процедуре и не требует сложного оборудования, хотя и займет у вас достаточно много времени. Главное, будьте внимательны и последовательны.

Меняем радиатор отопителя ВАЗ 2112 нового образца

Как мы уже говорили выше, машины ВАЗ 12-ой серии, которые были выпущены позже 2003-го года, оснащались и оснащаются отопительными системами нового образца. Замена радиатора в них производится несколько иначе, чем описано в предыдущем разделе этой статьи, поэтому, мы представим для них отдельную подробную пошаговую инструкцию, которая должна быть вам полезна.

1. Для начала, вы должны слить охлаждающую жидкость из отопительной системы. Делается это аналогично с процессом, описанным в предыдущем разделе этой статьи.

2. Открутите винты, которые удерживают воздушный фильтр, после чего демонтируйте его.

3. Далее вы должны снять конструкцию печки. Для этого, выкрутите три винта крепежа его корпуса, снимите левую его часть, а правую вам следует сместить максимально вправо, после чего поднять вверх.

4. Демонтируйте пароотводящий шланг, который располагается в правой части щитка шумоизоляции.

5. Теперь вам нужно получить доступ к заслонке. Для этого, разъедините скобы, которые соединяют две половины правой части печки, извлеките уплотнитель и разделите их.

6. Снимите заслонку и замените вышедший из строя радиатор, после чего установите новую заслонку. Замена заслонки связана с тем, что в отопителе нового образца она является частой причиной того, что не работает печка ВАЗ 2112

7. Вам остается только произвести все действия в обратной последовательности, чтобы собрать разобранную конструкцию.

Как видите, ремонт печки ВАЗ 2112 нового образца даже проще, чем ремонт отопительной системы ВАЗ 2112 выпущенных до 2003 года. Но, при этом, вам не стоит забывать о внимательности и аккуратности в процессе работ, так как при минимальной ошибке, можно получить химический ожог от пролившегося на кожу тосола.

В заключении хотелось бы отметить, что мы бы рекомендовали вам ознакомиться со статьей, не работает печка ВАЗ 2112 (причины и ремонт), которую мы опубликовали чуть ранее. Из нее вы получите много дополнительной информации, которая поможет вам предотвратить и устранить многие проблемы отопителя ВАЗ 2112, которые не рассматривались в этой статье.

Замена печки ВАЗ-2112

Когда на улице становится тепло, то печка в машине становится не нужна, она выключается до следующей зимы. За период простоя радиатор или печка изнашивается ещё больше, чем во время активной эксплуатации. При первом запуске всё сразу становится видно: нужен ли ремонт печки ВАЗ-2112 или её вовсе необходимо менять на новую. Именно о второй ситуации мы и поговорим.

В автомобилях ВАЗ-2112 встречаются два типа отопителя: нового и старого образца. Выяснить, какой отопитель установлен в вашей машине, поможет год её выпуска. Автомобили, которые выпускались до 2003 года, оборудованы старым отопителем, в моделях, выпущенных после этого года, уже стоят новые отопители. Мы рассмотрим замену двух вариантов печки отдельно.

Замена печки на ВАЗ-2112 старого образца

Если вы готовы выделить несколько часов, не боитесь сложностей, которые могут встать у вас на пути, хотите пополнить свой багаж знаний и умений, значит, замена печки ВАЗ-2112 для вас не будет хлопотным и невыполнимым делом. Главное, следовать нашей инструкции и не заниматься самодеятельностью.

  1. Сливаем жидкость, которая находится в отопительной системе. Потребуется открутить крышку на расширительном бачке, сбросить давление внутри системы, отсоединить резиновый патрубок, а вместе с ним и шланг печки. Загляните под автомобиль, снимите сливную пробку, подставьте ёмкость и слейте в неё охлаждающую жидкость. Ёмкость понадобится достаточно большая (около 6 литров).
  2. Снимаем уплотнитель с капота. Он находится возле жабо, которое также потребуется снять.
  3. Для демонтажа жабо необходимо найти винт, который располагается ниже уровня главного тормозного цилиндра. Откручиваем его и ещё четыре крепёжных винта, которые можно найти с правой стороны от жабо. Немного раскручиваем хомуты (пары витков будет достаточно), за счёт которых к жабо присоединяются провода и шланги. На аккумуляторе убираем минусовую клемму. С левой стороны жабо выкручиваем ещё пару винтов. После таких манипуляций можно поднять жабо вверх, поскольку в полном его демонтаже нет необходимости.
  4. На ветровом стекле имеется пластиковая накладка, которую необходимо снять. Она крепится на пяти винтах и двух гайках.
  5. Переходим к датчику уровня охлаждающей жидкости, от которого необходимо отсоединить питание.
  6. Отсоединяем два шланга, один из которых отвечает за выведение пара, а второй отвечает за омывание стёкол.
  7. Снимаем очистители с ветрового стекла, накладку с него, электровентилятор и зажимы с корпуса отопителя. Здесь ничего сложного нет, нужно только откручивать соответствующие крепёжные винты.
  8. Необходимо также снимать два корпуса: один с салонного фильтра, а второй с корпуса вентилятора. Перед нами отрываются хомуты и шланги, которые фиксируют радиатор.
  9. Старую печку теперь можно извлечь. В освободившейся нише наверняка скопился мусор, который необходимо убрать, одним словом, подготовить место для нового элемента.
  10. На место старого отопителя ВАЗ-2112 устанавливаем новый и собираем автомобиль в обратном порядке.

На самом деле ничего сверхсложного здесь нет. Справиться с такой работой сможет любой среднестатистический автовладелец, который не боится запачкать руки и знает, как выглядит отвёртка.

Замена печки на ВАЗ-2112 нового образца

Мы уже знаем про особенность ВАЗ-2112, которые сошли с конвейера после 2003. Поменять новую печку будет так же просто, как и старую, правда, нужно следовать немного другому плану. Некоторые процессы повторяются, но есть существенные отличия, о которых обязательно нужно знать.

  1. Работа начинается со сливания жидкости. Этот процесс был описан выше.
  2. Переходим к воздушному фильтру, который крепится на винтах. Откручиваем их и снимаем фильтр.
  3. Для демонтажа конструкции печки потребуется открутить три крепёжных винта. Левая часть снимается, а правая смещается вправо до возможного предела и поднимается.
  4. Шланг для отведения пара можно найти справа на щитке шумоизоляции. Он подлежит демонтажу.
  5. Разъединяем скобы, при помощи которых правая часть печки представляется единой конструкцией, достаём уплотнитель и разделяем две половинки печки. Выполнив этот этап, можно легко добраться к заслонке.
  6. Теперь заслонка может легко сняться, а старый радиатор — демонтироваться. Заменить нужно не только радиатор, но и заслонку, поскольку в ней часто скрывается проблема неработающей печки на ВАЗ-2112.
  7. Сборка автомобиля осуществляется по описанной схеме, но в обратной последовательности.

Каждый согласится, что сделать отопление при установленной печке нового образца гораздо легче, чем со старым аналогом.

Если выполнять замену печки по описанным выше схемам, то проблем во время работы не возникнет. Главное, не бояться, чётко следовать плану, быть предельно аккуратным и осторожным.

MasteraVAZa » Когда требуется замена радиатора печки в ВАЗ 2112

Общий вид радиатора печки авто ВАЗ 2112

Для поддержания нужной температуры в салоне автомобиля предусмотрена печка или отопитель. Встроенная автоматическая система управления контролирует необходимый нагрев воздуха с отклонениями температуры не более двух градусов Цельсия.
Подогревается воздух радиатором. После прохождения воздуха через дефлекторы устройства он распределяется в автомобиле в зависимости от положения рукоятки, управляющей его потоками.
При протекании тосола чаще всего нужно на ВАЗ 2112 поменять радиатор печки. В предлагаемой статье рассматривается, как эту работу выполнить своими руками.

Система отопления авто ВАЗ 2112

Создать уют и комфорт в салоне автомобиля в холодное время года невозможно без исправной системы отопления, а незаменимым устройством в ней является печка. В салоне автомобиля ВАЗ 2112 вентиляция приточно-вытяжная.
В него воздух поступает сквозь специальные отверстия, расположенные в накладках для лобовых стекол. Воздух подается принудительно, вентилятором отопителя, или самопроизвольно.
Между панелями дверей расположены щели, через которые воздух выходит из салона. Для этих же целей предусмотрены и отверстия в торцах дверей.
Встроенные в них клапаны воздух пропускают наружу и задерживают его проникновение вовнутрь. Это улучшает теплоизоляцию в салоне.
Для подогрева воздуха используется в ВАЗ 2112 радиатор на печку, который перед поступлением в салон делает нужную температуру воздуха.
Особенности устройства авто ВАЗ 2112:

  • Радиатор печки авто ВАЗ 2112 находится в пластмассовом кожухе, расположен горизонтально под приборной панелью.
  • Конструкция состоит из двух рядов, изготовленных из алюминия, трубок, на которые напрессованны два пластмассовых бачка. Два штуцера имеется на левом бачке: через один сливается, а в другой подводится охлаждающая жидкость.
  • Чтобы отрегулировать количество поступающего воздуха, в систему отопления вмонтированы заслонки. Мимо радиатора проходит его основная часть.
    При расположении заслонок в крайних положениях поступления воздуха в салон нет.
  • В системе нет крана, который бы перекрывал поток охлаждающей жидкости. Поэтому при работающем моторе обеспечивается постоянный нагрев радиатора печки, чем достигается быстрый нагрев салона, а уменьшение стыков в системе улучшает ее герметичность.

Как произвести замену радиатора печки старого образца авто ВАЗ 2112

Протекание тосола в автомобиле ВАЗ 2112 является причиной, по которой нужно заменить радиатор печки. Определить, почему вытекает тосол без разборки щита двигателя не удается, поэтому лучше сразу установить на ВАЗ 2112 радиатор печки нового образца.
Для автомобилей, выпущенных до 2003 года отопители салона установлены старого образца, после сентября этого же года в машинах монтируются новые устройства. Замена радиатора печки нового образца ВАЗ 2112выполняется с некоторыми различиями от старых конструкций.
Перед установкой нового узла нужно выполнить на ВАЗ 2112 снятие радиатора печки старого образца.
Для этого:

  • Сливается тосол. Его можно слить с блока двигателя в емкость или через, установленный под капотом, расширительный бачок.
    Откручивается крышка расширительного бачка, что сбрасывает давление в системе. Затем убирается сливная пробка, предварительно перед этим нужно открутить и убрать в сторону модуль зажигания.

При сливе антифриза через расширительный бачок с печки снимается шланг, затем резиновый патрубок, имеющий Г-образный профиль.

Совет: Если слитый тосол будет чистым его можно, затем залить обратно.

  • Снимается расположенный возле жабо резиновый уплотнитель капота или ветровая накладка.
  • Откручивается винт фиксации жабо, размещенный под главным тормозным цилиндром.
  • Откручиваются четыре винта верхнего крепления с правой стороны жабо.
  • Отсоединяются хомуты, удерживающие провода и шланги на жабо.
  • От кузова отключаются минусовый провод и плюсовая клемма вентилятора.
  • Слева в жабо откручиваются 2 винта, деталь отодвигается слегка вперед.

Совет: Жабо снимать полностью не нужно.

  • После выкручивания пяти винтов и удаления двух гаек снимается пластиковая накладка для ветрового стекла.
  • Отключается клемма датчика уровня тосола, при ее наличии, и снимается с расширительного бачка шланг для отвода пара.
  • Отсоединяется от крепления шланг, используемый для обмывания лобового стекла.
  • Вывинчиваются четыре винта, как показано на фото.

Установка винтов фиксации жабо

  • Снимаются стеклоочистители, демонтируется накладка ветрового стекла.
  • Снимаются вентилятор и зажимы, удерживающие корпус отопителя.
  • Откручиваются винты на корпусах передней части вентилятора и салонного фильтра.
  • Вместе с вентилятором демонтируется передняя часть корпуса вентилятора печки.

Вентилятор отопителя

  • Снимается корпус салонного фильтра.
  • Удаляется задняя часть корпуса вентилятора.
  • Ослабляются хомуты и извлекаются шланги для подачи тосола и отвода пара.
  • Снимется, пришедший в негодность, радиатор отопителя старого образца на автомобиле ВАЗ 2112.
  • От грязи и мусора вычищается ниша радиатора, сборка узла с использованием конструкции старого образца выполняется в обратной последовательности.

Совет: При установке пластикового корпуса нужно следить, чтобы в нужный паз попала педаль, не осталось лишних крепежных деталей, все плоскости должны плотно прилегать друг к другу. В противном случае микромоторедуктор не сможет перемещать заслонки печки, а, следовательно, обогрев салона в автомобиле будет затруднен или вообще отсутствовать.

Как заменить на авто ВАЗ 2112 радиатор печки нового образца

Замена радиатора печки ВАЗ 2112 нового образца выполняется с демонтажа устройства. К кузову отопитель новой конструкции крепится одним винтом, который находится возле средины нижнего торца лобового стекла, над выпускным коллектором – двумя гайками, возле фильтра в левом углу одной гайкой.
При наличии бачка омывающей жидкости, предназначенной для заднего стекла, его нужно демонтировать.
Надо:

  • Открутить винты и удалить воздушный фильтр.
  • Откручиваются большой винт и два поменьше, расположенные на наружной стороне отопителя.
  • Печка делится на две части – правую и левую. Первую нужно отвести максимально вправо, а левую снять.
    Для этого ее нужно взять в левую руку за левую сторону, а другой рукой правую сторону, слегка провернув от себя вверх.
  • Выводится сначала вправо, а затем снимается вся левая часть устройства.
  • Удаляется достаточно легко правая часть.
  • Извлекается шланг, отводящий пар через отверстие, расположенное в правой части шумоизоляции щитка переда.
  • Правая часть печки нового образца для авто ВАЗ 2112 состоит из двух частей. Соединены они между собой железными скобами. Между ними расположен уплотнитель. После разъединения двух частей можно получить доступ к заслонке.

Левая и правая части отопителя ВАЗ 2112

Совет: При замене заслонки лучше устанавливать обклеенную заслонку из алюминия. В любом случае будет элемент из пластика или алюминия его нужно подогнать по месту, для свободного перемещения.

Алюминиевая заслонка отопителя

  • После установки новой заслонки ее нужно выставить руками в положение, при котором будет подаваться холодный воздух, в этом случае радиатор отопителя закрыт заслонкой.
  • Датчик температуры переводится в положение «мин.».
  • Включается зажигание. При этом датчик переходит в нужное положение и его легче установить на место, заслонка и редуктор находятся в положении «мин.».

Совет: Облегчить демонтаж, а затем монтаж ветровой накладки, поможет приобретенный на шланг омывателя двойник.

Для того, чтобы цена последующих ремонтов была уменьшена лучше параллельно выполнить другие работы, при которых нужно разбирать отопитель: замену салонного фильтра, сделать шумоизоляцию.
Итак:

  • В конце сборки печки доливается тосол. Проверяется работоспособность устройства.
  • Причиной, по которой могут не нагреваться патрубки радиатора печки, может быть воздушная пробка, возникшая в системе охлаждения мотора.

Существует видео инструкция для ВАЗ 2112 — как снять радиатор печки правильно. Придерживаясь этих правил, можно уменьшить потерю средств и времени, при замене радиатора печки.
Для уменьшения расхода тепла при обогреве салона можно утеплить короб и кожух изнутри печки авто ВАЗ 2112. Чем утеплить радиатор печки?
Изолоном или другим материалом загерметизировать все щели вокруг радиатора, утеплить шланги, через которые подается в радиатор отопителя охлаждающая жидкость.  При своевременной замене радиатора печки авто ВАЗ 2112 в салоне в зимний период водитель и пассажиры будут чувствовать себя комфортно и уютно.

Как закрыть печку на ваз 2110

У автомобилей концерна ВАЗ есть один глобальный минус — печка автомобиля. Несмотря на то, что на автомобилях ВАЗ-2110 уже учтены некоторые недостатки системы отопления, ситуация с воздухораспределением остается на недостаточном уровне.

Часто с наступлением холодов водители сталкиваются с проблемой некачественной работы. системы отопления автомобиля или при ее полном выходе из строя. Необходимо срочно решить непредвиденную ситуацию, так как некорректная работа отопителя доставляет значительный дискомфорт водителю и пассажирам и снижает показатель безопасного вождения.

Регулирование температуры салона автомобиля производится с помощью заслонки печки ВАЗ-2110, которая часто выходит из строя. Рассмотрим подробно, как провести ремонт и ВАЗ-2110 своими руками.

Диагностика работы заслонки печки

В большинстве случаев неисправности печки появляются с наступлением холодов, когда она является одним из основных атрибутов, обеспечивающих комфорт в салоне автомобиля. Частая проблема у десятков печек — попадание в салон автомобиля.Часто возникает ситуация, когда печка не реагирует на переключение температурных режимов и подает только холодный или только горячий воздух. И первый, и второй вариант доставляют значительные неудобства водителю.

Чаще всего при таких обстоятельствах виновником происходящего оказывается заслонка отопителя ВАЗ-2110. Десятки, выпущенные до сентября 2003 года, оснащены печами старого образца. Они оснащены пластиковыми шторками, которые имеют свойство деформироваться от высоких температур.А также очень часто разрушается седло клапана, что делает практически невозможным его управление. При заклинивании клапана в одном положении только горячий или холодный воздух. Если, например, теплый воздух поступает в сторону лобового стекла, а горячий воздух поступает в ноги водителя и пассажиров, то заслонка открывается не полностью. В ситуации, когда клапана вообще не двигаются, необходимо проверить микроредуктор – приводной механизм детали.


Если проблема с самой заслонкой отопителя, то при переключении режимов будут слышны своеобразные щелчки, свидетельствующие о том, что ее вал проворачивается.В этом случае отремонтировать заслонку практически невозможно; необходимо заменить его новым продуктом. Для этих целей лучше вместо обычного пластикового клапана с пенопластовым уплотнителем приобрести аналогичное изделие нового образца. Модернизированные амортизаторы изготовлены из металла и имеют резиновое уплотнение. Демпфер нового образца отличается высокой устойчивостью к высоким температурным режимам, более плотно прилегает к корпусу отопителя, благодаря усовершенствованному резиновому уплотнению.

Следующим элементом, который может повлиять на работу клапана, является микроредуктор, управляющий его штоками.Если его не слышно при переключении температурных режимов с помощью традиционной регулировки звука заслонки, то причиной может быть микрошестерня привода. В случае поломок он подлежит замене, ведь восстановление его работоспособности не даст долгосрочных результатов.

Ремонт заслонки печки ВАЗ-2110

Демпфер ремонтируется только в ситуации, когда он перекошен или заклинен в определенном положении. Ремонтом это назвать очень сложно, чаще всего это вынужденная мера по продлению его эксплуатации на короткий промежуток времени.Если есть проблемы с клапаном или его приводом, то в скором времени все равно придется разбирать печку и заменять вышедшие из строя детали.

Ремонт заключается в установке клапана на штатное седло. Для этого не нужно полностью разбирать ТЭН. Достаточно при включенном зажигании попробовать с помощью ручной регулировки попытаться посадить клапан на седло. Также можно снять дефлектор и попробовать активировать заслонку рукой. Если он начал двигаться, то вы получили временную меру по устранению проблемы.Однако, как было сказано ранее, это условное решение проблемы. В случае заклинивания детали ее вскоре придется заменить, так как печка будет работать некорректно.


Если после восстановления работоспособности заслонки при включенном зажигании есть только возможность ручного управления заслонкой, то источником поломки является микроредуктор.

Замена заслонки печки ВАЗ-2110

Замена заслонки отопителя не отличается значительными трудностями, однако требует от исполнителя предельной внимательности.Для того чтобы добраться до вентиля, необходимо провести полный демонтаж печки. Основная часть снятия печки будет производиться в подкапотном пространстве автомобиля. Прежде чем приступить непосредственно к разборке печки, важно изначально отключить аккумулятор и слить теплоноситель из системы отопления. После этого демонтируется регулировка лобового стекла, шумоизоляционный материал, вентилятор печки. Далее отсоедините хомут вакуумного шланга.

Ремонт привода заслонки печки

При замене заслонки печки ВАЗ-2110 одновременно необходимо провести работы по проверке и при необходимости ремонту или замене микрошестерни отопителя.Он находится под обшивкой лобового стекла, где находится вакуумный усилитель. Для его демонтажа необходимо снять два разъема — микроредуктор и моторчик, а также открутить крепежные винты. После этого мотор снимается с микроредуктора и проверяется его работа путем подключения к блоку управления печкой. Если он неисправен, то нужно заменить деталь новым изделием. Ремонт мотора тоже возможен, правда, только в крайне редких случаях.

В микроредуктор установлен рабочий мотор и он установлен на штатное посадочное место.Делать это нужно очень осторожно, чтобы штифт двигателя правильно вошел в разъем рычага на клапане отопителя.

После установки необходимо проверить движение рычагов привода заслонки, повернув регулятор температуры в салоне автомобиля. После проверки хода рычагов необходимо собрать все демонтированные элементы в обратном порядке.

Подведение итогов

Нарушение функционирования заслонки отопителя ВАЗ-2110 — частая неисправность, особенно на автомобилях с печками старого образца.Поломка в большинстве случаев связана с качеством пластика амортизаторов, которые очень часто деформируются. Отремонтировать и заменить клапан печки ВАЗ-2110 можно своими руками без помощи профессионалов. Перед началом работ нужно понимать, что для качественного ремонта и восстановления прежней функциональности системы отопления печь придется полностью демонтировать.

Несмотря на кропотливость предстоящей работы, результат порадует водителя и пассажиров транспортного средства.Качественный ремонт заслонки печки и ее привода гарантирует стабильную работу системы отопления автомобиля в любое время года.

Лучшие цены и условия покупки новых автомобилей

Кредит 4,5%/Рассрочка/Trade-in/95% одобрение/Подарки в салоне

Мас Моторс

Стандартная неисправность данного отопителя отопителя в том, что он дует только холодным или только горячим воздухом, и не реагирует на положение ручки регулировки температуры.

Для начала снимаем центральные форсунки, двигаем ручку направления потока воздуха влево до конца (положение все в салоне) и смотрим как ведет себя заслонка.

Включите зажигание, измените положение регулятора температуры с «минимум» (синяя точка) на «максимум» (красная точка) и посмотрите на заслонку

Если при этой проверке заслонка не двигается, то в большинстве случаях виноват заклинивший микромотор-редуктор привода заслонки отопителя.

Также происходит разрушение седла демпфера, если оно (демпфер) пластиковое. Такую неисправность можно определить на слух – слышно, как работает коробка передач, но заслонка не меняет положения.И иногда слышны щелчки проворачивания квадратного вала в посадочном месте.

Если при такой проверке заслонка не двигается, то можно сначала попробовать помочь редуктору. Включив зажигание, и переведя ручку температуры из одного крайнего положения в другое, рукой потяните заслонку. Делать это нужно осторожно и без чрезмерных усилий. Если получится, то это можно расценивать как полумеру, т.к. если бы уже была причина, по которой он застрял, он все равно вскоре застрял бы снова.Но, если его «отпустило» и заслонка заработала, становится ясно, что искать причину нужно в самой коробке передач.

Если чуда не произошло, и заслонка по-прежнему не реагирует, то следует проверить питание коробки передач и ее блока управления.

Проверка системы управления отопителем.

Цепь управления отопителем

Для проверки подключаем тестер к клеммам х1.2 (розовый) и х1.8 (коричневый). Включите зажигание (САУО работает только при включенном зажигании).При переводе ручки температуры в крайние положения должно появиться управляющее напряжение 10В на 10-15 секунд. Также при каждом переводе ручки температуры в крайние положения должна меняться полярность управляющего напряжения. Если напряжения вообще нет, то неисправен контроллер СКУД.
Внимание! Никогда не замыкайте эти контакты и не подавайте на них напряжение. (например, аккумулятор плюс). Это убьет выход операционного усилителя САУО, рассчитанного всего на 1А, и попадет на ремонт или замену блока.Стоит отметить, что блоки старого образца (несколько видов, все с автоматической скоростью, с литерой «А», ручка скорости имеет четыре или пять положений) взаимозаменяемы друг с другом, но не взаимозаменяемы с блоком новая модель (без буквы «А», пять положений скорости — «0-1-2-3-4»).

Если отопитель работает только в крайних положениях или вы подозреваете, что редуктор работает и его вал крутится в седле заслонки, то следует проверить исправность датчика положения заслонки.

При перемещении ручки температуры в крайние положения сопротивление между контактами х1,1 (зеленый) и х1,4 (синий с фиолетовой полосой) должно измениться. Пределы зависят от типа САУ и модели используемого с ней микроредуктора:

Для нового образца 5 КОм (горячий) — 1,2 КОм (холодный),

Для старого 800 Ом (горячий) — 3,2 КОм ( холодный).

Если сопротивления нет совсем, или вал редуктора вращается, а сопротивление не меняется, то неисправен датчик положения заслонки.Можно поменять в сборе с микроредуктором или переставить с редуктора того же типа.

Если установлено, что контроллер СКУД исправен и выдает управляющее напряжение на микромотор-редуктор, а заслонка не меняет своего положения, то придется снять и проверить сам микромотор-редуктор.

Крепится к корпусу отопителя тремя саморезами, снимается без разборки отопителя.

Снятие микромотора.

Снимаем дворники, откручиваем винты указанные стрелками, две гайки по бокам, аккуратно вынимаем пластиковый крючок из отверстия в корпусе и снимаем жабо.

Для удобства последующего ремонта есть смысл немного усовершенствовать систему подачи жидкости стеклоомывателя. Для этого обрежьте трубку подачи жидкости и вставьте в нее пластиковый соединитель. В данном примере используется кусок трубки от банки из-под пенопласта.

После снятия жабо открывается доступ к микромоторному редуктору.

Устанавливается слева от вакуумного усилителя тормозов и поэтому, чтобы открутить 3 винта его крепления, следует использовать либо очень короткий. или очень длинная отвертка.

Как только мотор-редуктор будет снят и его вал выйдет из седла заслонки, сама заслонка опустится в «холодное» положение.

Разборка микромотора.

Итак, микромотор редуктор снят.

С помощью тонкой отвертки осторожно освободите защелки корпуса и разделите корпус микромоторного редуктора.

Вынимаем мотор из корпуса.

Вставляем провода запитанные от АСУ в разъем мотора и проверяем крутится ли он вообще.

Если мотор не крутится, то правильнее будет заменить на новый. Но мы постараемся его возродить.

Отметьте положение кожуха двигателя относительно его корпуса. Это сделано для того, чтобы случайно не перепутать полярность при сборке.

Аккуратно отогните край, зажатый в двух местах, и снимите крышку с мотора.Разбираем мотор.

Проверяем состояние коллектора и щеток мотора, а также состояние подшипника в корпусе.

Если мотор не заработал, то пытаемся найти и устранить причину. Или заменяем на новый.

Если получилось, то смажьте подшипники силиконовой смазкой.

Проверить состояние шестерен.

Одной из причин поломки редуктора при работающем моторе является срезание зубьев шестерни редуктора.

Опять же, правильно было бы заменить либо шестерню, либо весь редуктор. Но мы постараемся его восстановить.

Ремонт редуктора микромотора.

Для этого нам понадобится обычная чайная сода и суперклей.

Сломалась печка… Еще летом при включении вентилятора он начинал шуметь, гудеть и выть. Гул периодически пропадал и появлялся снова. А совсем недавно перестала двигаться заслонка печки, при изменении температуры на панели было слышно как гудел мотор-редуктор, но заслонка не двигалась.Тут вариантов не много… В субботу 10.05.13 загнал машину в гараж и начал разбирать…

Для начала снял дворники, жабо, накладки в двигателе отсек, растяжка стоек, вакуумный шланг) Отсоединил патрубки от радиатора отопителя! Чтобы не сливать антифриз из системы, вырезал из дерева две палочки) и когда снял шланг с радиатора, быстро вставил в него чопик и зажал хомутом), около 500-700 грамм антифриза текла из радиатора…
Потом открутил крепления печки, а она не вышла) Снял гофру которая идет от воздушного фильтра к дросселю, а она не вышла!) Дроссель снял… результат такой то же самое… Открутил шпильки крепления дроссельной заслонки… черт… И в качестве бонуса снял трапеции дворников. После всех операций печка вытащила…


Все просто. На демпфере отломилось место крепления мотор-редуктора. В автомагазине за 380р купил новый демпфер, полностью металлический.

Сам корпус печки разбирается очень легко, собирается на клипсах. Так же решил сразу проверить мотор печки (раз уж снял))

1) зашумел подшипник у мотора
2) Когда снял щеточный механизм увидел что щеток около 4мм осталось.
Решил не испытывать судьбу и купил новый моторчик печки.

причин и их устранение. Как переделать печку ВАЗ 2110?

Проблемы с плохо работающим отопителем встречаются не только на отечественной «классике», но и на более современных машинах.ВАЗ-2110 не исключение. На практике оказывается, что летом, если включить печку, будет очень жарко, а зимой, наоборот, толку от нее минимум. Однако сложно сказать, почему это происходит, поэтому нужно рассмотреть ряд фактических причин и постараться их устранить. Давайте рассмотрим, почему плохо греет печка ВАЗ-2110 и как с этим бороться.

Немного о конструкции

У модели ВАЗ-2110, которая максимально приближена к европейскому образцу, есть много недостатков, особенно отопитель.В нашем случае он отдельный и состоит из нескольких элементов. Первый, собственно, отопитель находится под капотом. Его задача – подготовить воздух, который подается в салон. Здесь имеется в виду скорость и температура. Второй элемент находится в салоне, и это воздухораспределитель. Если у вас плохо греет печка ВАЗ-2110 (16 клапанная), то первым делом нужно понять, какой из двух узлов не работает должным образом. Все довольно просто. Теперь вы поймете, почему.

Если у вас нет возможности переключения скорости вращения вентилятора, а она есть в отопителе, то логично сделать вывод, что он у вас неисправен.Конечно, может быть и в электронике, но это очень редкий случай. Кстати, важно понимать принцип работы печки. Он заключается в том, что выставленная вами температура специальным датчиком сравнивается с той, что сейчас в салоне. Если разница значительная, более 2-3 градусов Цельсия, мотор-редуктор приводит в движение клапаны, открывая или закрывая их. Если разница температур более 5 градусов, то включается вторая скорость вентилятора, если меньше — первая. По каналам проходит теплый или холодный воздух.Так он идет по бокам переднего стекла, лобового стекла, а ногами прямо по пассажирам. Очень частая причина плохой ноги печка ВАЗ-21103 греет и отлично дует стекло. Здесь причиной могут быть закупоренные протоки. Как их чистить, мы разберемся позже.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами.Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Как переделать печку на ВАЗ-2110?

Если вам принципиально не нравится ТЭН на вашей машине, вы без проблем сможете переделать под себя. Если вы столкнулись с проблемой недостаточного охлаждения, запотевания окон в дождливую погоду, необходимо принимать меры. Для начала следует убедиться, что ТЭН исправен и исправен, если нет, то его необходимо отремонтировать, и только потом приступать к действиям.Основная причина, из-за которой в стекло поступает мало воздуха, заключается в том, что большая часть потока теряется в щелях. Соответственно, нужно разобрать панель и с помощью пенопласта устранить подсос воздуха. Сделать это довольно легко. Иногда есть смысл заложить флейту, но на практике это работает не всегда. Обогревать можно только ноги передних пассажиров.

Обратите внимание, что нам нужно доработать и выдуть ноги задних пассажиров. Но прежде чем перешивать печку на ВАЗ-2110, нужно позаботиться о водительском сиденье.Здесь вам придется иметь дело с так называемой «елочкой». Как раз в этом случае целесообразно использование гофры. Во-первых, это даст нужный эффект, а во-вторых, займет гораздо меньше места, чем те же «елочки». Желательно, чтобы трубка была не более 40 миллиметров в диаметре и при большой длине, гладкая внутри. В противном случае при прохождении через него воздуха он может свистеть, что не очень приятно.

Доработка заслонки и обдува

Многие водители могли столкнуться с такой проблемой, что при больших морозах нет возможности регулировать равномерный поток теплого воздуха во все стороны.Оказывается, боковые окна покрыты льдом, ноги мерзнут. Например, если плохо греет печка ВАЗ-21103, то тут дело, очевидно, в заслонках. Итак, ТС, выпущенные после 2003 года, это не проблема, а вот те, что сошли с конвейера раньше, с этим придется поработать. Ничего сложного, нужно будет подрезать обычным ножом металлическую кромку щитка (лобовой щиток трогать не нужно). Можно еще немного отрезать от заслонки, приток воздуха со стороны стекла.В итоге если поставить подсос на ноги, то примерно 50% уйдет на боковые окна, 25% на ноги и 25% на лобовое стекло. Если установить положение на лобовом стекле, то дуть будет только его.

Еще одна причина, почему плохо греет печка ВАЗ-21103, заключается в недостаточном охлаждении воздуха. Давайте изменим его. Для этого вам понадобятся пылезащитные колпачки и решетка. С помощью резинок прикрепите решетку к траншее, используя любой подходящий клей. С обратной стороны ботинок крепим хомутом или стяжкой и наслаждаемся результатом.Такое решение не идеально для места водителя, уж сколько будет греть правая нога, а вот для пассажиров больше всего. Ну а теперь пойдем дальше, ведь нам еще многое предстоит рассмотреть.

Возможная причина

Рассмотрим подробнее, почему плохо греет печка ВАЗ-2110. Причина может быть самая разнообразная. Одной из самых распространенных является то, что в системе охлаждения двигателя отсутствует охлаждающая жидкость, либо ее количество упало ниже уровня «низкий». Чтобы узнать, так ли это, необходимо заглянуть в расширительный бачок и проверить уровень, при необходимости долить тосол или антифриз.Еще одной довольно важной причиной может быть радиатор отопителя. Он часто падает и остается холодным, когда должно быть жарко. Нередко у «десятки» в радиаторе образовывалась щель. Вполне естественно, что при трещине или дырке в корпусе он не будет греть.

Воздушная трубка – еще одна причина выхода из строя радиатора. В лучшем случае рассосется, если проехать передними колесами по небольшой горке при средних оборотах двигателя и постоять так несколько минут. Иногда достаточно просто заменить фильтр в салоне.Как видите, не так просто понять, почему плохо греет печка ВАЗ-2110. Причины могут быть разные, например, контроллер САВА или микробиореакторы. Если в одних случаях для решения проблемы потребуется потратить всего пять минут, то в других может потребоваться гораздо больше времени. Давайте разберемся, что делать, если обогреватель напрочь отказывается работать должным образом.

Неисправен датчик температуры

Довольно часто проблема возникает из-за того, что вы не можете правильно отрегулировать температуру в отсеке, так как датчик, который находится возле лампочки, вышел из строя или не откалиброван.Чаще всего проблема кроется в выходе из строя блока управления, а также неправильном положении заслонки. К счастью, все это довольно просто, нужно только немного времени и инструментов. Первым делом необходимо диагностировать неисправный датчик температуры. Это можно сделать следующим образом: переведите ручку управления отоплением в одну сторону, а затем в противоположную. Температура воздуха, поступающего в салон, должна измениться.

Если температура меняется, но все равно плохо греет печка ВАЗ-21102, то дело не в контроллере.В случае, когда изменений нет, есть смысл заменить датчик или просто попробовать его отключить и проверить работоспособность ТЭНа. Если контроллер выключен, то в кабину будет поступать воздух той температуры, которая была установлена ​​на электронном блоке. Если говорить простыми словами, так вы сможете выключить «А» на любителя. Ну а теперь давайте продолжим и рассмотрим несколько неисправностей печки на «десятке».

Плохо греет печка ВАЗ-2110 на холостом ходу

Если вы заметили, что в одно «прекрасное» утро, когда двигатель прогрет, а из печки дует холодный воздух, надо принимать меры.Скорее всего, это неисправный термостат или помпа. В принципе устройство печки относительно простое, а суть в том, чтобы горячий антифриз попал в радиатор отопителя. Через радиатор вентилятором продувается холодный воздух, который за это время нагревается и проходит в салон. Если в салоне не горячий и даже не теплый поток, то нужно в каком-то месте искать неисправность. Одной из основных причин может быть пробитая прокладка головки к блоку цилиндров. В этом случае система будет находиться в завотделенном состоянии.Сразу отмечу большой круг охлаждения и неисправный термостат.

Но это не самое худшее, что может случиться. Гораздо печальнее ситуация, когда из-за вышедшей из строя помпы плохо греет печка ВАЗ-2110 (8 клапанов). В этом случае может произойти перегрев двигателя, так как система охлаждения не циркулирует антифриз. Если печка работает в несколько раз хуже, чем раньше, проверьте помпу. Неисправный кран – еще одна важная причина. При этом входной шланг горячий, а выходной – холодный. Если вручную открыть кран не получилось, достаточно его заменить, иногда простой прочисткой сжатым воздухом.

Если у вас сломалась шестерня или нагреватель

В большинстве случаев этот элемент не подлежит ремонту, гораздо проще его заменить. Это очень просто, и мы сейчас рассмотрим последовательность. Если плохо греет печка ВАЗ-2110, термостата и помпы нет, а также нет воздушной трубки, воздух все равно дует холодным или еле теплым, надо менять редуктор. Для этого снимаем дворники и демонтируем «жабо» (нужно открутить три винта). Затем отцепите все провода, идущие к редуктору, и снимите его.Потом просто подключил новую деталь и друг помог провести регулировку поступления воздуха в салон.

Иногда имеет смысл проверить непосредственно отопитель. Ломается довольно редко, но от этого никто не застрахован. Чтобы убедиться в его неисправной или нормальной работе, необходимо снять главный экран. Затем нужно расправить крепления. Толкать лючок удобнее со стороны моторного отсека. Большое количество окалины, так же как и механические повреждения (трещина, дыра и т.), говорит, что нужно будет заменить. Помните, что если плохо греет печка ВАЗ-2110 (инжектор, 8 клапанов) и дело в радиаторе, то для замены потребуется полностью разобрать печку. Это не так просто, но при должном усердии и наличии свободного времени сделать можно.

Печка плохо греет воздух или приток воздуха недостаточного качества

Иногда воздух греется очень медленно, что явно не в восторге, особенно в сильные морозы. Кроме того, бывает и так, что качество теплого потока не очень удовлетворяет.В этом случае нужно заменить пластиковую заслонку на алюминиевую. Последний дороже, но его эффективность значительно выше. Как показывает практика, многие водители сталкиваются с тем, что заслонка старого образца в процессе эксплуатации выгибается, что приводит к потере нагретого воздуха. Если вы готовы платить за тепло в салоне, приобретайте отопитель от ВАЗ-2112. Он несколько лучше, хотя в нем может отсутствовать фильтр очистки или функция рециркуляции (в зависимости от модели).

Также можно купить подогреватель антифриза.Он нужен для предварительного прогрева двигателя и салона. Если вас не устраивает, насколько хорошо подается воздух на боковое стекло и под ноги, то вы можете доработать систему самостоятельно. Как это сделать, нам говорят. Обратите внимание, что сопло может быть чем-то закрыто или забито. Так вот, часто водители закрывают свои коврики, сами того не подозревая. Но все это достаточно просто устраняется, нужно только уделить время. Как видите, если плохо греет печка ВАЗ-2110 (инжектор), то причин может быть масса.Чаще всего вы можете исправить себя.

О проблемах с заслонкой

Как было сказано чуть выше, на заводе устанавливаются два типа клапанов: старого и нового образца. В первом случае это пластик с пенопластовой прокладкой. Особым качеством она не обладает и в процессе эксплуатации трубок. Второй тип надежнее, так как клапан металлический, а прокладка резиновая. Итак, ВАЗ-2110 имеет две заслонки: верхнюю и нижнюю. Первый отвечает за поступление в салон холодного воздуха, второй – за поступление теплого.Если при переключении ручки слышно, как дверь двигается, но воздух холодный, дует и дует, вполне возможно, что вышел из строя сервопривод или клапан. В последнем случае проще поменять на новый. В некоторых случаях имеет смысл использовать клей, например дихлорэтан. Однако нужно понимать, что нагреватель придется разбирать, а это требует времени.

Контроллером SAWA нажмите рычаг до минимума. Нужно дуть холодным воздухом. Если вы перевели на максимум, а потока не будет, это говорит о неисправности нижней заслонки, отвечающей за подачу теплого воздуха.Но нужно следить, закрыт ли верх. Если холодного потока нет, то он закрыт. Другая вероятная причина – заедание. Происходит это из-за простого перекоса или заклинивания из-за ржавчины. Можно попробовать снять центральный воздуховод, залезть рукой на заслонку и попробовать ее туда передвинуть. Однако этот элемент может не полностью открываться или закрываться. В этом случае проще всего заменить клапан на новый, более качественный.

Вывод

Как видите, если плохо греет печка ВАЗ-2110 (карбюраторная или инжекторная), то сначала нужно разобраться в чем причина неисправности.Решение этой проблемы может занять как несколько минут (например, отключить датчик температуры), так и целый день (снятие обшивки и ремонт минимотоцикла или его замена). Вы с большой уверенностью можете сказать, что любая неисправность рано или поздно проявится. Дело тут, скорее, не в халатности водителя, а в качестве сборки. Однако Волжский автомобильный завод выпускает весьма сносные автомобили. Ну в принципе все что можно сказать о том какие бывают проблемы с печкой и как бороться с такими неисправностями.Каждый случай отказа нагревателя индивидуален, поэтому в этой статье вы можете не найти решения. Тем не менее, описаны наиболее часто встречающиеся проблемы. Можно сэкономить сотни, а то и тысячи рублей на ремонте и сделать все своими руками. Взамен вы получаете ценный опыт, который сможете использовать в дальнейшем для доработки или ремонта печки вашего автомобиля.

Установка заднего стабилизатора ВАЗ классика. дорого и с минимальными усилиями улучшить вождение

Классическая «семерка»

Если у вас есть потребность в значительном повышении устойчивости автомобиля, то ваш железный конь нуждается в тюнинге.Для достижения желаемого результата необходимо установить задний стабилизатор поперечной устойчивости, подходящий для вашего автомобиля.

Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения. Во-первых, это дает вам полный контроль над наклоном шасси без добавления ненужного развала. Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ уравновешивает наклон подвески между осями автомобиля. Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при прохождении поворотов на высоких скоростях.Это улучшение обойдется в небольшую сумму, но при этом порадует владельцев «семерки» своими полезными качествами.

Необходимые компоненты для установки заднего стабилизатора

  1. Стабилизатор ВАЗ 2110 (передний).
  2. 2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм. Также подойдут болты одинаковой длины.
  3. Труба диаметром 57 мм, которая нужна при изготовлении хомутов, которые в свою очередь крепятся к мосту.
  4. Антигравий из синтетических смол, который защитит как внешние, так и внутренние части кузова от физических повреждений.
  5. Изделия из металла: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
  6. Реактивная тяга от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
  7. Уголок из стали, используемый для заглушек и хомутов, прикрепленных к мосту.
  8. 2 резинки переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
  9. 2 хомута крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (одеть на резинки).
  10. 2 стойки стабилизатора ВАЗ 2110, обычно называемые «яйцами» (обозначены в каталоге ВАЗ под № 21110-20).
  11. Краска, которая придаст органичность общему виду после завершения работ.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы

  1. Болгарский.
  2. Ключи и головки.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Растворитель.
  5. Электродрель.
  6. Наждачная бумага.
  7. Насадка для электродрели для очистки поверхностей.
  8. Диски для шлифовальных машин.
  9. Паяльная лампа.
  10. Хорошо фиксируемые тиски.

Все детали можно легко найти в любом магазине автозапчастей. А набор инструментов можно найти практически у каждого автолюбителя в гараже. Стоит найти только сварочный аппарат на время проведения работ.

Подготовительные работы перед установкой

Деталь, устанавливаемая на автомобиль

Всю работу можно сделать в одиночку, но это очень трудоемко.Легче найти кого-то, кто поможет вам. Экономьте время и усилия. Конечно, необходимо соблюдать технику безопасности. Помните, что с болгаркой и дрелью нужно обращаться со всей осторожностью.

Обратите внимание: передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 имеет небольшой прогиб дуги — около 5 см, по этой причине необходимо отогнуть левую сторону стабилизатора чуть больше 90°.

Чтобы починить машину, нужно поставить пару подпорок под передние колеса. Затем поднимите заднюю часть с помощью домкрата и убедитесь, что она надежно закреплена.Перед началом работы необходимо снять задние колеса.

Первое действие

Важнейшим этапом изготовления стабилизатора ВАЗ 2107 является подготовка хомутов, которые будут служить креплениями к мосту. Необходимо разрезать трубу диаметром 57 мм на небольшие куски шириной около 30-40 мм. При изготовлении хомутов мы используем сварку. Готовые детали зачищают с помощью специальной насадки на дрель. С помощью растворителя обезжирьте их и покрасьте антигравием.

Второй акт

Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорочен с краев примерно на 5-6 см. Затем его зачищают болгаркой, чтобы обезопасить себя и сохранить в целости резинки для стоек стабилизатора. После этого его нужно разогреть. паяльной лампой до ярко-красного цвета и согнуть на 90° вместе с водопроводной и газовой трубой. Не охлаждайте согнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду. Подождите, пока он остынет самостоятельно. Как и в первом шаге, обезжирьте и закрасьте стабилизатор.

Третий акт

Необходимо создать крепление, с помощью которого задний стабилизатор будет соединяться с подвеской.Отрубается короткая реактивная тяга. Обе детали должны быть одинаковыми, они привариваются к стабилизатору поперечной устойчивости ВАЗ 2107. Как и прежде, производится очистка, обезжиривание и антигравийное покрытие. Все необходимое готово, далее следует сборка.

Наша задача — создать двойной задний стабилизатор для классических ВАЗ — 2101, — 6, — 7. Задний стабилизатор для классических ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость автомобиля на дороге при скоростном прохождении поворотов. Такой тюнинг классики не потребует больших материальных вложений, а эффект от него несказанно порадует любого владельца.классическая модель «Жигули».

Итак, приступим к тюнингу заднего стабилизатора на «семерку» (ВАЗ — 2107).
Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:

1. Стабилизатор от «десятки» (ВАЗ — 2110) передний.
2. Короткая реактивная тяга (ВАЗ — 2110) — 1 шт.
3. Антигравий — специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних деталей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и каучука.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Шпилька L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.
6. Труба d=57 мм – предназначена для изготовления хомутов, крепящихся к мосту.
7. Оборудование.
8. Уголок стальной (в принципе подойдет стальная полоса 50х5) — для изготовления хомутов для моста.
9. Стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2110 (Кат.№ ВАЗ 21110-20) — в простонародье так называемые «яйца» — 2 шт.
10. Резинки крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.

Список необходимых инструментов:
1. Болгарка.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Щетка.
5. Отрезные круги для шлифовальных машин.
6. Сверло.
7. Насадка на дрель для очистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак с хорошо закрепленными тисками.

Весь список вышеперечисленных запчастей можно приобрести практически на любом «авторазборе».
Список инструментов тоже не должен вас удивлять — ведь это стандартный гаражный набор любого автослесаря ​​(ну, конечно, не считая сварки).

Подготовительный этап .
Этот вид работ лучше всего выполнять вдвоем с напарником (при желании с этим может справиться один человек).
Сразу оговоримся: не забывайте о технике безопасности — жизнь дороже! Аккуратно и осторожно работайте с бензоинструментом и электроинструментом, чтобы избежать травм и травм.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятки» (ВАЗ-2110) есть небольшое смещение полуокружности — около 50 мм, поэтому левый край стабилизатора загибаем чуть больше 90°.

Снимаем оба задних колеса, предварительно надежно поддомкратив автомобиль. Не забудьте поставить под передние колеса противооткатные упоры!

Этап №1.

Начинаем изготовление хомутов для крепления на мост. Это, пожалуй, самый важный этап нашей установочной эпопеи.Трубу d=57 мм разрезаем на куски, шириной примерно 35-45 мм. Для изготовления хомутов используем сварочный аппарат. Зачищаем изделия дрелью и насадкой, обезжириваем и покрываем антигравием. Готовый!

Этап №2.

Загибаем задний стабилизатор. Срезаем 50-60 мм с краев стабилизатора (ВАЗ-2110), зачищаем болгаркой, чтобы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее нагреваем стабилизатор паяльной лампой (нагреваем металл до появления красного свечения) и сгибаем его на 90®, используя для этого трубу ВГП.

Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро охлаждать металл, опуская его в воду. Дайте стабилизатору остыть самостоятельно!

Этап №3.

Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем к ней стабилизатор поперечной устойчивости следующим образом. Далее — очистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы готовы, впереди сборка!

Ступень № 4.

Стабилизатор в сборе.

1. Собранные нами хомуты (из трубы d=57 мм) крепим к мосту автомобиля.

2. На стабилизатор надеваются монтажные резинки, затем на них надеваются наши хомуты. При необходимости слегка приподнять выхлопную трубу.

3. Крепим стабилизатор к задней оси нашего автомобиля. Для этого нам понадобится набор ключей.

4. Демонтируем сток реактивной тяги (нужен набор ключей и прямые руки).

5. Одеваем (полученные на этапе №3) сварные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на торец стабилизатора.

6. Фиксируем стоковую реактивную тягу на место, новую — со стороны колеса. Крепим шпильками (L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.) и метизами. Шпильки обязательны!

7. Еще раз осматриваем построенную нами конструкцию и протягиваем все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, снимаем противооткатные упоры, заводим машину и наслаждаемся!

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 применяется для уменьшения крена автомобиля при маневрировании и прохождении поворотов. Имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески.Крепление выполнено в виде скобы с резиновой втулкой. Под действием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно снаружи, закреплено на рычагах. Именно они принимают на себя большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.

Признаки необходимости замены втулок стабилизатора

Основными признаками износа втулок стабилизатора являются стуки и скрипы при движении автомобиля по неровной дороге. В этом случае необходимо немедленно заменить их на новые.

Для проверки состояния втулок в гаражных условиях необходимо сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении. Выработка втулок обязательно проявится скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами. При исправных втулках связка «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создает впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Для замены наружных втулок снимать стабилизатор поперечной устойчивости не нужно.Достаточно снять кронштейны крепления. Кронштейнные соединения чувствительны к воде и грязи. Поэтому помимо набора ключей и крепления вам понадобится инструмент, облегчающий работу с заржавевшей резьбой. Например, ВД-40.

Процедура замены наружных втулок следующая:

  • Обработайте резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, антикоррозийным средством.
  • Отверните гайки и снимите скобы, запомнив их расположение.

Важно: гайки следует откручивать осторожно, чтобы не сломать шпильки кронштейнов.В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключ вперед-назад.

  • Поднимите стабилизатор, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

Важно: если автомобиль установлен на неровной поверхности, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.

  • Снимите старые втулки.
  • Осмотреть стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметен значительный износ, замените его новым.
  • Установите новые втулки.
  • Установите кронштейны и затяните гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно увеличивая усилие.

Для замены внутренних втулок необходимо снять стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех точках крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107.Если же требуется еще больше повысить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний Стабилизатор ВАЗ 2107 можно сделать из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также потребуются шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с крепежными хомутами.

Для работы потребуются болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и монтажа заднего стабилизатора следующий:

  • Подготовьте хомуты крепления заднего стабилизатора к оси, вырезав их из трубы диаметром 57 мм.
  • Стабилизатор ВАЗ 2110 укоротить на 5-6 см и отогнуть на 90 градусов, предварительно прогрев паяльной лампой. Он должен охлаждаться на воздухе; использование воды или масла для охлаждения недопустимо.
  • Изготовить две опоры стабилизатора к подвеске от ВАЗ 2110 реактивной тяги, приварив их со стойкой стабилизатора.
  • Соберите конструкцию, установив втулки.

Для повышения живучести автомобиля, такого как ВАЗ 2107 или более известный под ником «семерка», вам потребуется выполнить небольшой тюнинг. Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает курсовой устойчивости, но это легко исправить, если установить на ВАЗ 2107 задний стабилизатор. И для этого не нужно ехать на СТО и просить мастеров реализовать идею , можно все сделать самому, а как подробно описано в материале.

Для повышения устойчивости требуется модификация штатной подвески, а точнее ее дополнение. Основным препятствием для улучшения устойчивости является крен автомобиля. Проблема с курсовой устойчивостью известна не только владельцам семерок, но и всему модельному ряду начиная с ВАЗ 2101.

Если поставить на автомобиль задний стабилизатор поперечной устойчивости, то результатом этого будет снижение боковое зацепление с одной стороны автомобиля, а также увеличение сцепления с поверхностью с другой.Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:

  • Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
  • Стабилизатор на поворотах улучшает управляемость.
  • Выравнивание автомобиля относительно дорожного покрытия.

Если вы не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемую деталь, то лучше расспросите об этом своих знакомых, кто ездит или ездил на семерке. Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшит сцепление автомобиля с дорогой, но и снизит возникновение кренов, заносов и даже опрокидываний автомобиля.Стабилизаторы на семерках не устанавливаются с завода, поэтому на ВАЗ 2107 их вообще не нужно будет заменять, а нужно будет установить новый элемент подвески.

На семерку можно поставить стабилизатор двух типов — двойной и обычный. Разница между ними не только в конструкции, но и в применении. Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда автомобиль эксплуатируется больше по ровным дорогам, а одинарный или обычный для случаев, когда ВАЗ 2107 ездит по неровному сельскому бездорожью.Одиночные устройства более мягко сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале рассмотрим процесс установки на семерку обычного стабилизатора устойчивости.

На данный момент в готовом варианте можно купить заглушку, что гораздо проще, чем делать самому. Его цена начинается от 1500 рублей. Но далее мы рассмотрим более сложный вариант — самостоятельное производство.

Материалы и инструменты для установки

Для установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости необходимо запастись необходимыми инструментами и материалами.Для начала разберемся, какие инструменты нужны, чтобы поставить конструкцию в подвеску автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для апгрейда задней подвески:

  1. Электроинструменты — УШМ, сварочный аппарат, дрель.
  2. Ручной инструмент — гаечные ключи, а также насадки и трещотка.
  3. Расходные материалы — круг абразивный для болгарки, насадка на дрель для шлифовки.
  4. Дополнительные инструменты — наждачная бумага, растворитель, краска.

Кроме того, вам также понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски, чтобы закрепить устройство во время его обработки.Прежде чем узнать, как устанавливается стабилизатор на ВАЗ 2107 стабилизатор поперечной устойчивости, необходимо разобраться, какой дополнительный. Необходимые материалы:

  • Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
  • Хомуты диаметром 57 мм.
  • Шпильки 2 шт., длина которых 25 см. Диаметр шпилек должен быть 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
  • Одной реактивной тяги от «десятки» мало.
  • Резинки для крепления заглушки в количестве 2 шт.
  • Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
  • Антигравий, который предназначен для защиты кузова автомобиля от коррозионного воздействия.
  • Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.

Когда все инструменты и материалы готовы, можно приступать к реализации самого процесса. Все остальные материалы и инструменты всегда есть в гараже настоящего водителя.

Процесс установки

Для проведения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 также потребуется помощник.Также лучше проводить работы на яме или эстакаде, так как лежа под машиной работать затруднительно. Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с того, что стабилизатор нужно согнуть с тэна. Стандартная конструкция устройства имеет отклонение, величина которого составляет 5-7 см. Для устранения отклонения нужно согнуть левую сторону на 90-110 градусов.

Алгоритм выполнения задания заключается в выполнении следующих простых действий:

  1. Машина ставится на ровную поверхность над ямой, после чего на нее крепится стояночный тормоз и опоры для передних колес.Поднимается задняя часть, после чего демонтируются задние колеса.
  2. Процесс гибки осуществляется паяльной лампой и тисками. Обеспечивает параллельное положение ветвей стабилизатора.
  3. Стабилизатор поставляется со шпильками, которые не подходят для установки устройства. Вместо штатных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
  4. Готовятся хомуты, за счет которых устройство будет крепиться к задней оси. Хомуты можно сделать из трубы диаметром 57 см.Для этого трубу необходимо нарезать болгаркой на куски по 3-4 см. Для изготовления крепежа используется сварочный аппарат, а затем нужно отшлифовать получившиеся детали насадкой дрели, обезжирить и покрасить антигравием. Если этого не сделать, то вскоре самодельные хомуты заржавеют и выйдут из строя.
  5. Укоротить прибор на 5-6 см, после чего его нужно нагреть паяльной лампой, и согнуть на 90 градусов с помощью куска трубы. Не охлаждайте деталь водой, так как это отрицательно скажется на ее параметрах.
  6. Изготавливается застежка, фиксирующая устройство к подвесу. Реактивные тяги распиливаются, после чего привариваются к стабилизатору поперечной устойчивости ВАЗ-2107. По окончании работы нужно не забыть провести процесс шлифовки, очистки и обезжиривания.
  7. На финальном этапе нужно только установить устройство на машину. К мосту изначально крепятся хомуты, при этом стараются не повредить тормозные шланги.
  8. Застежка-резинка крепится к стабилизатору, а поверх резинки крепятся хомуты.
  9. Теперь можно закрепить устройство на подготовленные зажимы.
  10. Штатные тяги
  11. демонтируются, после чего на торец заднего стабилизатора необходимо надеть две стойки вместе с предварительно приваренными 2 частями реактивной тяги.
  12. Штатная тяга ставится на место, а модернизированная версия закрепляется в районе заднего колеса.
  13. Стяжка выполнена с использованием шпилек из прочных материалов.

На этом этапе можно считать, что процесс завершен, осталось только проверить качество крепления всех деталей и установить колеса.После сборки автомобиля можно выехать и опробовать стабилизатор в действии, почувствовав серьезные изменения при прохождении поворотов и при резком торможении.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости и ВАЗ 2101-07 или Нива устойчивее Опеля…

Разработка немецких инженеров для обеспечения горизонтальной стабилизации кузова адаптирована для классических Жигулей и достойно зарекомендовала себя на практике как…

Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения кузова при прохождении поворотов;

Лучшая управляемость на льду;

Безопасность при резкой смене направления движения;

Не подлежит обслуживанию в течение всего срока службы автомобиля;

Лучший способ улучшить сцепление с дорогой без изменения конструкции подвески…

Как это было и с чего начиналось

За рулем автомобиля ВАЗ 2101 было замечено, что машина явно уступает по устойчивости даже старому Опелю Рекорд 1976 года (почти ровеснику). Двигаясь за «Опелем» по шоссе, преимущество в поворотах у «Опеля» было выражено. Жигули сильно кренится, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного покрытия. Надо сказать, управлять такой неустойчивой машиной не очень комфортно. Его поведение на дороге напоминает желе, когда его трясет.Проехав в повороте на той же скорости одни и те же повороты, сначала на Опеле, потом на Жигулях, даже несмотря на то, что Жигули легче, местами жутко буксовал и кренился. У Opel более комфортное, безопасное, более стабильное поведение.

На трассе, при скорости 90 км/ч, резкий объезд выбоины — занятие опасное. Ехать будет лучше прямо, так как вместо изменения траектории движения машина наклоняется в сторону. Смещается не только центр тяжести, но и удар колеса о выбоину.Однозначно лучше не маневрировать резко, безопаснее будет проигнорировать выбоину, замеченную в последний момент.

Опель наоборот. Opel ловко меняет направление движения, минимально наклоняясь. В чем дело? Изучая подвеску заднеприводного Опеля, можно однозначно сказать, что задний мост, система его крепления, тяги, все очень похоже в принципе, но за исключением одного момента. С завода Opel Record оснащается задним стабилизатором поперечной устойчивости.Что самое интересное, задний стабилизатор не имеет резины и шаровых опор. Задний стабилизатор прочно закреплен. Это исключает потери при передаче усилия с одной оси на другую и предполагает его высокую чувствительность в работе. Кроме того, задний стабилизатор не требует технического обслуживания.

Именно эта система стабилизации кузова нас невероятно заинтересовала…

Стояла задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации кузова для ВАЗ 2101-07 и Нивы.Преимущество этой системы в том, что задний стабилизатор малозаметен, не занижает дорожный просвет, не обслуживается и очень чувствителен в эксплуатации, т. к. отсутствуют потери на резиновых втулках опоры (при передаче усилия резиновые втулки демпфировать, в результате чего проявляется потеря передаваемого усилия в стабилизаторе с креплением через резиновые втулки). Эта система была разработана для классических Жигулей. Был рассчитан диаметр тяги, необходимый для правильного распределения веса передаваемых сил, чтобы при прохождении поворотов задняя ось автомобиля не подруливала.Принцип работы остался неизменным, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела совершенно другой вид. Задний стабилизатор так же мало заметен и не привлекает лишнего внимания. Эту конструкцию было решено назвать системой «Вираж». Название говорит само за себя… Концепция Поворота чужда стандартному классическому автомобилю ВАЗ, поэтому выполнять этот Поворот на этом устройстве будет одно удовольствие…

Боевые испытания…

О проблеме долговечности и обслуживания системы «Вираж» мы решили не гадать, а проверить… В одном рекламном ролике показывали текущие испытания фирменных дверных замков и дверных петель. Тест проводился на специальном испытательном оборудовании, которое открывало и закрывало дверь много раз в минуту в течение длительного времени. Подсчитано, что гарантия исправной работы проверенных деталей составляет более 25 лет. Но про практику, конечно, забыли… можно не просто закрыть дверь, а закрыть через коробку с психом. Тестируем в корпусе с полной нагрузкой и бескорыстным желанием правильно выставить нагрев на тестовой системе, а также взаимодействующие детали подвески и кузова, чтобы точно проверить запас прочности и долговечность всех деталей как целое.Задний стабилизатор «Изгиб» испытывался одновременно на автомобилях марок ВАЗ 2101 и ВАЗ 2104.

ВАЗ 2101 за год проехал 65000 км с задним стабилизатором Вираж. Это с учетом вашего любимого занятия погонять по поворотам. В ходе испытаний не проводилось техническое обслуживание задней подвески, кроме замены тормозных колодок. Задний стабилизатор «Изгиб» вообще не влияет на другие детали подвески. Срок их службы не сокращается. В результате дополнительных нагрузок износа не обнаружено.А вот с подшипником правой полуоси ситуация изменилась. Обратная реакция увеличилась. Возможно из-за заводского брака. с левой стороны все без изменений, либо задние подшипники не любят боковых нагрузок. Я не раздумывая загрузил…

ВАЗ 2104 — это ежедневная доставка различных товаров в торговые точки. ВАЗ 2104 во время испытаний и даже после них постоянно загружен на полную катушку. Машина постоянно падала от груза. Он редко уходит без груза, таково его предназначение.Грузовой ВАЗ 2104 с задним стабилизатором Вираж прошел за год более 80 тыс. км. без обслуживания задней подвески. Из практического опыта (1 год и более при чрезмерных нагрузках) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система Вираж не требует обслуживания, надежна и очень проста!

Автомобиль ВАЗ 2101 получился просто боевой

Система горизонтальной стабилизации кузова, которой кстати ВАЗ 2101 лишена с завода, изменила поведение автомобиля на дороге до неузнаваемости.Машина стала более сбитой, кузов не гнется и не ломается на кочках. Эффект желе и болтовни пропал. Такое ощущение, что корпус стал монолитным. Меньше ощущения неровностей задней оси. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. Своим задним стабилизатором мы составили достойную конкуренцию Opel. Теперь на ВАЗ 2101 мы заметно убегали от Опеля в поворотах. Теперь явное преимущество. Но оно и понятно, Жигули весят меньше, а значит и действие центробежных сил меньше.Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти в два раза быстрее. Резкий объезд выбоины в самый последний момент уже не проблема, машина быстро меняет направление. Конечно, это не говорит о том, что нужно дергать руль как ненормальное, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкой смены направления в текущей экстремальной ситуации. Могу с полной уверенностью сказать, что с таким устройством управлять автомобилем приятно.Автомобиль резче реагирует на поворот руля, т.к. он теперь не падает на бок, а сразу меняет направление движения как бы приседая.

У нас есть участок дороги в городе, на котором есть несколько интересных зигзагов. Перед одним из поворотов, двигаясь на ВАЗ 2101, я обогнал ВАЗ 2106, который воспламенил молодую кровь пилота ВАЗ 2106. Автомобиль ВАЗ 2106 двигался как минимум вдвое медленнее. Я прошел первый поворот. До второго поворота около 100 метров.Ваз 2106 начал обгонять. Второй поворот около 150 градусов и обычное движение в этом повороте максимум 30-40 км/ч. Я двигался на четвертой передаче со скоростью 70 км/ч. Пройдя поворот, следует пологий участок дороги длиной 350 — 400 метров, затем коварный поворот на 90 градусов. Ваз 2106 на втором повороте заметно отстал. Я среднескоростной гонщик и не люблю переключать передачи. Я ехал со скоростью 80 км/ч, Ваз 2106 начал обгон посреди участка, но встречное препятствие помешало мне совершить обгон.Еще одна попытка, но нехватка сил или инстинкт самосохранения сработали. Обгон перед поворотом был отменен. ВАЗ 2106 движется сзади с равной скоростью, в поворот входим со скоростью 80 км/ч. Я, если можно так сказать, нырнул в поворот, свободно удерживая машину в своей полосе. То, что произошло позади, это смех и грех. Автомобиль ВАЗ 2106 перекосило, закрутило, покатилось влево и правая ось оторвалась от дорожного покрытия, после чего ВАЗ 2106 выкинуло на встречную полосу и даже сзади, что клубом подняло пыль.

Да, я слегка завысил скорость прохождения поворотов, самому было немного страшно, но машина вела себя отлично в повороте, который я еще успел посмотреть на пилота скоростного автомобиля ВАЗ 2106 в зеркало заднего вида . минимальные крены кузова, но и уверенно держат машину в своей полосе. Кстати, амортизаторы использую только односторонние…

Все как один говорят, что машина какая-то «сбитая» и уверенно едет.

Однажды по дороге в соседний город меня остановил мужчина и попросил рассказать, как туда добраться… мы были в пути. Он ехал за мной на ВАЗ 2110. Свернув с трассы Харьков-Ростов, впереди был зигзаг. Обычно этот участок проезжается со скоростью 40 км/ч. На 60 км/ч машина сильно кренится, на 70 — 75 км/ч резина начинает визжать.
Автомобиль ВАЗ 2101, оборудованный задним стабилизатором, проходит этот поворот со скоростью 80 км/ч без визга резины, по своей полосе, что я и продемонстрировал. ВАЗ 2110 заметно отстал, но на ровном участке дороги быстро догнал.
Через километр еще один зигзаг, но более плавный, чем предыдущий. Обычно скорость на этом зигзаге в сухую погоду 80-90 км/ч. Моя скорость по трассе была 120 км/ч. Не сбавляя скорости, он уверенно прошел два поворота, ВАЗ 2110 отстал.
Добрались до места. Он сразу задал мне вопрос: «Почему твоя машина не кренится в поворотах?». У меня перед десяткой была копейка и я знаю что копейка в поворотах не управляемый кирпич по сравнению с десяткой. Но я не мог угнаться за тобой в поворотах на одной скорости на десятке! Машина перевернулась, и ее пришлось бросить…

Привел друга в соседний район. Мы буквально проехали метров 200, после чего он сказал: «У вас машина такая сбитая, едет хорошо…». Проехав пару поворотов, сказал: «Классика так не едет, в повороте как вкопанная. Почему? Что ты делал? В чем секрет?»

Друг попросил отвезти его в автосервис за машиной. Пришлось ехать в соседний город. У него тоже есть Ваз 2101. Не прошло и пяти минут, как он заметил необычное поведение машины, сказал: «Ваша машина как-то подбита.О новом аппарате не знал. По пути были повороты, на которых я решил не сбрасываться, как обычно делаю. Подъезжая к повороту (обычное движение 30 км/ч) со скоростью 60-70 км /ч, он схватился за ручку, нервно говоря: «Куда ты, блять, поедешь!». Но как велико было его удивление, когда машина послушно прошла поворот, не сломав твердого, двигаясь по своей полосе без малейшего намека на небезопасное экстремальное движение в повороте. «На моем мы так не могли!» — сказал он…

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классические Жигули в очень управляемый автомобиль. Раньше мой автомобиль ВАЗ 2101 болтал как «Холивей» на дороге, впрочем, как и любая другая модель классических Жигулей, и резкий маневр чреват удачным наклоном туловища, вместо резкой смены направления движения.
Теперь, благодаря необслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на «Жигулях» можно комфортно обгонять, не сбавляя скорости, проходить повороты, при которых раньше на такой скорости управляемость и потеря полосы движения были бы потерянный.Воспользовавшись превосходной маневренностью, теперь вы можете легко выходить из крутого поворота, не теряя полосы движения и не срезая угол поворота. Автомобиль менее склонен к заносу при резких объездах и маневрах. Зимой на льду наблюдается повышение устойчивости автомобиля. Машина меньше склонна к заносу.

Кратко о том, как работает система…

Стабилизатор задний «Изгиб» представляет собой стальной стержень из специальной пружинной стали. Его цель — обеспечить связь между левой и правой осями относительно тела.При движении одной из осей, например, левой оси вверх (в этот момент сжимается левая пружина), стабилизатор поперечной устойчивости, закручиваясь, воздействует на правую ось, поднимая ее вслед за левой ( в этом примере вверх) относительно тела. Таким образом, горизонтальное положение тела стабилизируется.

Прохождение поворотов без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Поворачиваем направо. При входе в поворот возникающая центробежная сила заставляет кузов автомобиля наклоняться наружу поворота, кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещен на левую ось. Левая ось поднимается вверх по отношению к кузову, левая пружина сжата.
Правая ось разгружена, пружина распрямляется, ось идет вниз (относительно кузова). При дальнейшем крене кузова отрыв правой оси от дорожного покрытия неизбежен. Даже если ось не оторвалась от дорожного покрытия, сцепление с дорожным покрытием минимальное, что уже небезопасно, особенно в гололед.
В левом повороте условия те же, левая ось разгружена и теряет сцепление с дорожным покрытием.

Прохождение поворотов с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Поворот направо. В момент прохождения поворота вправо возникшая центробежная сила стремится наклонить тело влево. Левая ось нагружена и идет вверх (пружина сжата). Правая сторона, наоборот, стремится разгрузиться (пружина разжата). Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости жестко связан с обеими осями, то он начинает крутиться. Задний стабилизатор «Поворот» передаёт созданное усилие (левая сторона) «вверх» на правую ось, поднимая её вверх или другими словами нагружая.Итак, стабилизатор нагружает ненагруженную ось по отношению к кузову. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (при правом повороте — это левая ось, при левом повороте — правая ось), тем сильнее передается нагрузка на противоположную ось (в данном примере правая ось). Автомобиль при таких обстоятельствах начинает как бы приседать в повороте. Нагружая ненагруженную ось, у автомобиля уменьшается клиренс, центр тяжести понижается, это очень положительно сказывается на устойчивости автомобиля.Автомобиль выходит из поворота с максимально ровным кузовом, а жесткость подвески значения не имеет. Автомобиль с односторонними амортизаторами будет изумительно управляться и изумительно держать дорогу, особенно на Аккордеоне, сохраняя комфорт при езде.

Устанавливается за пять минут, служит всю жизнь…


Отвод заднего стабилизатора устанавливается над задней осью. Благодаря такому расположению его не видно сзади автомобиля и он не занижает дорожный просвет, что очень важно при движении по трассе.


На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора поперечной устойчивости на левой оси.

Задний стабилизатор Вираж жестко закреплен на коротких тягах заднего моста.


Задний стабилизатор крепится к тягам специальными хомутами.


Каждый хомут рассчитан на разрывное усилие 500 кг.Безопасность прежде всего!


Задний стабилизатор проходит между осью и механизмом регулятора давления, расположенным на задней оси. Механизм регулятора не касается заднего стабилизатора во всем диапазоне подвески. Места для стабилизатора более чем достаточно.


Изображение слева показывает правую сторону. С правой стороны крепление стабилизатора идентично левому.Труба глушителя проходит над задним стабилизатором поперечной устойчивости. При полностью сложенной задней подвеске труба глушителя не касается стабилизатора.


На этом изображении видна правая сторона, вид сзади. Для того, чтобы установить задний стабилизатор Вираж, его необходимо подвести к точкам крепления через мост, сзади. Просто перекиньте его через мост, наденьте на короткие стержни и закрепите. Это занимает не более пяти минут.




Стабилизатор задний ВАЗ

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива марки «Вираж»


Изготовлен из специальной пружинной стали.

Диаметр стержня 21 мм.

Крепления заднего стабилизатора рассчитаны на разрывное усилие 500 кг каждое.

Задний стабилизатор не окрашен! Стабилизатор находится в мягком пластиковом корпусе.

Оболочка пластиковая предназначена для работы в температурном режиме от -50 до +80 о С. В отличие от краски не трескается и не откалывается.


Что именно даст установка заднего стабилизатора

«Вираж» на автомобиль ВАЗ 2101-07, Нива?

Кузов автомобиля больше не будет так сильно крениться на поворотах

Значительно улучшится маневренность автомобиля

Машиной станет удобнее управлять

Повышенная стабильность на высоких скоростях

Повышенная устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет острее реагировать на руль

При резком маневре одна из осей не отрывается от дорожного покрытия

В повороте на большой скорости машина будет снижать центр тяжести, приседая

Перестанет скручиваться и ломаться, и без этого хлипкого корпуса, на поворотах и ​​кочках

Исчезнет тряска и вялость автомобиля при езде

Машина станет ударной, управляемой и более предсказуемой

Будет возможен обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды, это дополнительный комфорт и маневренность

Вы получите ряд преимуществ в плане устойчивости, маневренности и т.д.без обслуживания.

Ваш мягкий и комфортный автомобиль станет более устойчивым и маневренным

Автомобильная система Virage внешне незаметна, не отличается от других автомобилей этого класса, преимущество будет за вами

Не создает препятствий при движении по трассе

Не уменьшает дорожный просвет

Вы будете чувствовать себя увереннее на дороге

При продаже автомобиля отличные ходовые качества сыграют положительную роль

Поворот заднего стабилизатора — правильный способ быстро, не
дорого и с минимальными усилиями по улучшению вождения
качество автомобиля!

Сделать автомобиль ВАЗ 2101 — 07 более устойчивым и маневренным можно и другими способами.Пружины можно заменить на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин будет уже не маленькой. Затраты времени на их замену или стоимость замены пружин, что уже выльется в определенную сумму. И результат?

На практике получается так. Нам досталась жесткая машина, которая хорошо ведет себя в поворотах, но как только натыкаешься на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, она явно проигрывает мягкой подвеске, которая спокойно проглатывает неровности. С жесткой подвеской начинаются проблемы.Автомобиль хуже держит дорогу на неровностях. Заднюю часть тянет в сторону. В повороте с неровным дорожным покрытием его заносит. Сокращается срок службы деталей подвески и кузова. Для перевозки картофеля с дачи это идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двухсторонних амортизаторов – круглая сумма. За эту сумму получаем следующее поведение автомобиля на дороге. Автомобиль становится заметно маневреннее, но на длинных поворотах машина по-прежнему заваливается на бок.В этом случае центробежные силы работают не на пользу. На кочках комфорт уже теряется. В поворотах возможен занос гармошки, т.к. двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу моментально реагировать на неровности в виде волны. Колеса подмерзают, в определенные моменты теряется сцепление с дорожным покрытием, машину тянет в сторону.

Не хочу сказать, что два популярных сейчас варианта полны недостатков, кого-то этот вариант вполне устраивает.Но зачем терять пломбы и выносить мозги, когда есть более гуманные способы добиться лучшего поведения автомобиля на дороге? Система стабилизации кузова Virage – яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. И перекинуть уже не получится, только с дуру… Установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрировании, прохождении поворотов, резком объезде неровностей и т.д. Мягкая подвеска уже менее подвержена пробоям, т.к.передаваемая сила с одной стороны на другую гасит удар за счет перераспределения силы на две оси (в случае, когда удар приходится на одно колесо).

Сколько стоит задний стабилизатор Вираж и как
оплата/доставка?

Стабилизатор задний Вираж стоит 620 грн. (чтобы узнать цену в другой валюте, запустите кассу)

За эти деньги вы покупаете деталь, которую не нужно обслуживать.Один раз установил и забыл. Резина не скрипит. Не усложняющая работу задняя подвеска. Простое дополнение, за которым не нужно следить.

Банковский платеж .

Для оплаты заказа из других стран. С помощью межбанковских систем быстрых денежных переводов MoneyGram, Анелик, Аллур, Мигом, Контакт, WesternUnion, Юнистрим , Вы можете моментально оплатить свой заказ в ближайшем банке.За перевод средств взимается комиссия в размере 1%. На данный момент этот метод является наиболее приоритетным среди жителей России, Белоруссии, Казахстана и др.

Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и через интернет-банкинг Приват24.

С помощью данной системы Вы можете оплатить заказ пластиковой картой Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома.Для этого оформите заказ, выберите раздел Liqpay на странице оплаты и пройдите процедуру оплаты

Единый кошелек — многофункциональный сервис приема платежей. Здесь вы можете оплатить заказ по безналичному расчету из России и Украины, а также с помощью платежных терминалов, электронных денег, карт Visa и др.

Интеркасса — многофункциональный сервис приема платежей.Здесь вы можете оплатить заказ через: Visa , mastercard USD, UAH, RUR, EUR, WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, LiqPay USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUB, USD, UAH, EUR, Приват24 USD, UAH, EUR, НСМЭП USD, Moneymail RUB, USD, EUR, RBK Money , RUR Уникарта USD, Liberty Reserve USD, EUR0, 9007 PerfectMoney USD, EUR, WebCreeds RUR, z Оплата RUB, UKASH USD, WMNOTE WMZ, WME, LVL, Monexy USD, PIN-код USD, Ukraine Bank USD, Сбербанк РФ RUR, Банк России RUR, Почта RUR, безналичный расчет USD, Альфа Банк (Alphaclick) RUR, ВТБ 24 (Телебанк) RUR, Терминалы в России RUR0, Терминалы долларов США.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Яндекс.Деньги. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Оплатить этим способом можно только из кошелька Яндекс.Деньги.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Webmoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Webmoney и пройдите процедуру оплаты.Очень удобный сервис для опытного пользователя.

Оплата при получении.

Если у вас нет опыта покупок через интернет, или вы боитесь оплачивать заказ заранее, то
есть возможность оформить заказ с оплатой при доставке. Перед оплатой заказа вам будет предоставлена ​​возможность посмотреть и пощупать. После осмотра, убедившись, что товар соответствует требованиям, Вы можете его оплатить.Для оформления данного способа на странице оплаты выберите раздел «Укрпошта» (COD)
и пройдите процесс оформления заказа. оформляя заказ, обязательно указывайте свой номер мобильного телефона. С вами свяжется представитель для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.

Для Украины

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения).Доставка заказа осуществляется до склада «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру накладной можно отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте компании-перевозчика Новая Почта использует СМС для информирования клиентов о доставке и получении посылки. На Ваш мобильный телефон придет SMS-сообщение от «Новой почты». В письме будет указан адрес представительства, где вы сможете забрать свой заказ.Рекомендуем доставку «Новой Почтой». Новая Почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно!

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется на склад «Интайм» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте транспортной компании.В правом верхнем углу «отследить груз» введите номер, который вам скажет менеджер. Транспортная компания Интайм не использует SMS-информирование. Приход заказа необходимо контролировать самостоятельно… Для получения заказа необходимо иметь при себе паспорт и

Срок доставки УкрПочтой 2-7 рабочих дней с момента отправки. После отправки заказа менеджер сообщит вам все актуальные данные для получения вашего заказа. Когда посылка окажется в вашем почтовом отделении, на ваш почтовый ящик придет уведомление (за доставку уведомлений отвечают сотрудники УкрПочты).Этот вариант доставки больше подходит для доставки за границу.

Для России и других стран.

Отправка вашего заказа возможна в любую страну мира. Желательно с использованием государственной почтовой службы. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом приходит в указанное почтовое отделение, например, для России это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и составляет от 7-14 дней с момента отправки.В связи с тем, что Государственная Почта не предоставляет услугу «Наложенный платеж» для посылок, отправленных из Украины в другие страны, мы вынуждены отправить Ваш заказ только после 100% предоплаты. В предоплату входит указанное количество товара и стоимость доставки до вас. Стоимость доставки варьируется в зависимости от расстояния до конечного пункта назначения. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом, на Ваш электронный ящик (E-mail) сообщаем номер посылки, а также высылаем скин квитанции об оплате посылки.По номеру посылки вы можете отследить прибытие вашей посылки в ваш город.

При оформлении заказа в Россию и другие страны указывайте способ доставки>!

Как только вы сделаете заказ, система сайта отправит письмо на указанный вами E-mail с номером заказа, наименованием товара и выбранным способом оплаты. Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины).В случае предоплаченного способа оплаты вы оплачиваете свой заказ в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, в зависимости от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплачен» и сообщит вам об оплате заказа. Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки (1-2 дня). После отправки посылки на Ваш E-mail придет письмо с номером посылки. По этому номеру вы сможете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ.В случае наложенного платежа — номер коносамента. По номеру можно отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь при себе паспорт или водительское удостоверение и знать номер коносамента)

П.С. В течение 14 дней с момента получения товара вы можете смело тестировать задний стабилизатор VIRAGE на своем автомобиле. Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие заключается в том, что мы даем вам возможность протестировать деталь на своем автомобиле и сделать свой выбор.

Что лучше ваз 2199 или 2110.

Когда не хватает финансовых возможностей на покупку нового автомобиля, многие оставляют свой выбор на подержанном. …Среди россиян особой популярностью пользуются переднеприводные «восьмерки» и «девятки» — эти вазовские модели заслужили их доверие надежностью, практичностью, неприхотливостью и безотказностью. Предлагаем вашему вниманию несколько простых полезных советов — на что обратить внимание, чтобы правильно выбрать подержанный автомобиль.

Как правильно выбрать б/у ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099? Полезные подсказки:

  • Конечно, в первую очередь все зависит от финансовых возможностей человека, который хочет купить автомобиль.А ведь за 100-150 тысяч рублей на авторынке можно купить неплохую машину, несмотря на то, что она уже побывала у кого-то в руках. Стоит отметить, что подержанная иномарка будет стоить примерно в два раза дороже. Кроме того, нужно учитывать стоимость очень дорогих запчастей и т. д.
  • Остановив свой выбор на отечественном автомобиле, в первую очередь нужно убедиться в его юридической чистоте. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем с законом, в первую очередь необходимо разобраться со всеми юридическими нюансами.
  • Конечно, без необходимых юридических знаний и без базы данных автомобилей, которая есть у правоохранительных органов, сделать это непросто.

Однако перед покупкой подержанного автомобиля необходимо ознакомиться с некоторыми правовыми основами.

  • Основным документом на автомобиль является паспорт транспортного средства. Этот документ подтверждает право собственности продавца на данную машину. Паспорт содержит данные о самом автомобиле, а также обо всех его владельцах.Продавец должен иметь оригинал паспорта. В том случае, если при покупке предоставляется дубликат паспорта, необходимо быть внимательным и выяснить у владельца причину получения дубликата паспорта автомобиля. Помимо паспорта транспортного средства, продавец должен иметь собственный паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • Вам необходимо внимательно изучить предоставленные документы. Это делается для того, чтобы убедиться, что вы не имеете дело с мошенниками. Также станет ясно, сколько человек уже владеет данным транспортным средством.Также по документам можно узнать, каким техническим изменениям подвергался автомобиль: замене, замене деталей кузова, перекраске в другой цвет.
  • Естественно, чем меньше владельцев у машины, тем лучше. Если автомобиль за короткое время побывал у нескольких владельцев, то этот факт должен настораживать – должны быть веские причины, по которым владельцы старались избавиться от этого автомобиля как можно скорее.
  • Только после проверки всех документов можно приступать к осмотру самого автомобиля.Для начала нужно отступить на несколько метров и внешне осмотреть машину с разных сторон. Детали кузова автомобиля должны быть без деформаций, а его цвет не должен иметь различных оттенков – это свидетельство того, что проводилась рихтовка и последующая покраска кузова. Небольшие потертости и царапины на бампере говорят о невнимательности владельца при эксплуатации автомобиля.
  • Далее следует определить состояние резины, которое может о многом сказать. Равномерно изношенные шины не должны вызывать подозрений, но если они изношены неравномерно, стоит задуматься.Это может быть причиной проблем с выравниванием развала или неисправностей рулевого управления или опорных звеньев.
  • Диски также требуют тщательного осмотра. Наличие вмятин говорит о том, что машина на скорости попала в серьезную яму или открытый люк. В результате ходовые части могут быть повреждены и даже слегка деформированы.
  • После этого можно переходить к осмотру салона. Есть несколько секретов, по которым можно узнать истинное состояние автомобиля. Изношенный руль и ручка КПП, изношенные резинки на педалях тормоза и газа говорят о значительном пробеге автомобиля, хотя на счетчике может быть не мало тысяч километров — пробег можно сколько угодно «сбрасывать» подобно.По состоянию ручки переключения передач, руля и педалей можно узнать гораздо больше, несмотря на заверения владельца автомобиля, что его пробег не превышает 30 тысяч, так как он почти все время находился в гараже.
  • Нужно быть очень осторожным, так как всегда можно рискнуть купить машину, которая использовалась в качестве такси. Несмотря на 3-4-летний возраст, если владелец работал водителем, автомобиль может быть таким же «убитым», как и его 10-15-летние собратья.
  • После осмотра салона необходимо осмотреть подкапотное пространство.Первым делом нужно убедиться, что в подкапотном пространстве нет потеков антифриза или масла. Двигатель не обязательно должен быть чистым, главное, чтобы он был сухим. Чистый двигатель свидетельствует о том, что перед продажей его мыли, поэтому сложно определить, есть ли проблемы. Также необходимо сверить номер двигателя с тем, который указан в паспорте автомобиля. Также необходимо проверить номер и номер кузова.
  • Убедившись в совпадении цифр, а также в том, что они не перебиты, нужно попросить завести машину и понаблюдать за работой двигателя.В исправном автомобиле двигатель работает стабильно, ровно, без вибраций и провалов. Можно провести небольшой тест — поставить на мотор обычный спичечный коробок. Если он не съезжает, значит, двигатель отрегулирован правильно. Мертвая коробка указывает на наличие определенных проблем с регулировкой двигателя.
  • Вам необходимо поинтересоваться у владельца автомобиля, в каком состоянии находится силовой агрегат, как часто масло доливается в процессе эксплуатации и как часто его меняют. Считается, что в бензиновых двигателях масло заливают только при его замене; нет необходимости доливать масло между заменами.Двигатель нормально не «кушает» масло.
  • Далее необходимо заглушить двигатель и проверить уровень масла по щупу — он должен быть между минимальной и максимальной отметками. При превышении максимального уровня масло будет выливаться через заливную горловину. При уровне масла ниже минимума вообще запрещается эксплуатировать автомобиль. Слишком вязкое и густое масло свидетельствует о недавней замене, тогда как светлое масло указывает на совсем недавнюю замену. Тем не менее, лучше следовать подсказанной опытом рекомендации: менять масло сразу после покупки подержанного автомобиля.
  • На последнем этапе нужно самому сесть за руль, проехать несколько метров и послушать, как машина набирает скорость. Передачи должны включаться легко, без рывков. Скорость должна быть установлена ​​пропорционально нажатию на

Интерес к этому тесту «подогрет» тем, что к нам в руки попали «ВАЗ 21099» и «ВАЗ 2110» с одинаковыми 1,5-литровыми двигателями. Те. появилась реальная возможность сравнить, насколько улучшилась общая конструкция и ощутить прогресс в разработке самого массового автопроизводителя СНГ без учета разницы в мощности.

Честно говоря, изначально было предубеждение, некий стереотип о каждой машине. «99-й» за годы выпуска заслужил репутацию самого доступного автомобиля для активной езды, такого популярного BMW. Особого имиджа в народе «десятки» не имеют. У нас их просто не хватает. Но зато помню свои ощущения от поездки на этой модели ВАЗ с таксистом по Москве два года назад. Честно говоря, качество деталей отделки салона произвело удручающее впечатление.Было интересно посмотреть, что изменилось в отделке «десятки» в процессе доводки модели и уменьшения деталей, произведенных по «обходным» технологиям. И все же «99-й», по предварительным отзывам владельцев ВАЗов, однозначно опережает «десятку», которую больше никто не называл «остатком».

С этими мыслями подхожу к парочке свежевымытых машин. Ну хоть убей — какая-то «советская» аура у них есть. Есть крамольная мысль, что при испытаниях иномарок… Останавливаться. Так не пойдет. Сразу ставлю себя в рамки соотношения цена-качество. Необходимо правильно разработать рейтинговую шкалу. И тот выбран — тестируем недорогие, общедоступные автомобили.

Внешний вид

Вряд ли сегодня найдется хоть кто-то, кто ни разу не видел «ВАЗ 21099». Это просто нереально. Поэтому о внешних параметрах машины говорить не будем. Скажем так, машина выполнена в стиле кубизма.Внешний вид «99-го» может служить лишь фоном для созерцания «десятки». Здесь мы, пожалуй, вставим несколько слов.

Пройдя тернистый путь на конвейере с середины 80-х до начала 90-х, «ВАЗ 2110» утратил свежесть решений, изначально заложенных в его облике. Но даже при этом автомобиль выглядит достойным конкурентом «подержанным» иномаркам, попадающим в ценовую категорию до 7000 долларов.

Осматривая автомобиль, обнаруживаешь, что профиль кузова имеет клиновидную форму, придающую автомобилю агрессивности, фары красиво закруглены и переходят в боковые поворотники, задние фонари объединены изящной «красной линией»… В сумме эти стилистические решения создают образ солидного, стилистически законченного автомобиля. Один из наших сотрудников очень точно выразился — это не идеал, но «десятку» можно отнести к нормальным машинам.

Капля дегтя, конечно, была. Колесные колпаки сделаны из дешевого пластика. Но это горе легко поправимо: сменить колпачки — дело нескольких минут. Тем более, что этого добра достаточно в любом автомагазине.

Салон

Забравшись внутрь «99», к своему удивлению, я обнаружил полностью обновленный салон.Вместо одинокой коробочки с парой датчиков у модели теперь полноценная приборная панель. По краям — спидометр (слева) и тахометр (справа), а между ними — указатель уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Сверху — 8 сигнальных ламп.

Все показания очень легко читаются благодаря классическому рулю «восьмерка». Все просто и функционально.

«Десятка» в этом смысле находится на высшем качественном уровне. Хотя не все с ней хорошо.Первым впечатлением было разочарование. Нет, не украшение или удобство. Ручки управления кондиционером расположены на центральной консоли. В жаркий день первым делом ставлю один из них в положение 18 градусов по Цельсию, включаю обдув на полную катушку и наивно жду, когда же меня обдует холодный ветерок. Жду, жду, а ветерок не холодеет. Смотрю обиженно на представителя компании «Автоинвестстрой». Оказывается, на «десятках» кондиционер установлен только как дополнительное оборудование.Зато ручки управления есть даже в базовой версии.

А в остальном претензий не было. Тканевая обивка салона под цвет автомобиля, мягкий облицовочный пластик, регулируемая по высоте рулевая колонка – все это для ВАЗ шаг вперед. Более того, в машине есть даже бортовой компьютер. При каждом запуске двигателя он проверяет исправность основных систем, услужливо напоминает об открытой двери и не пристегнутых ремнях безопасности. Приятный электронный звонок информирует об окончании проверки.

Отличаются от «девятки» и сиденьями, которые имеют более удобный изгиб спинки и хорошую поясничную поддержку. Это большой плюс в дальних поездках.

Кстати, впервые в советских автомобилях обнаружил регулировку по высоте передних ремней безопасности.

Задние сиденья имеют подлокотник. За ним открывается крышка, в которой находится пара подстаканников и полочка для мелочей. Но главная функция люка — открыть доступ в багажник — для перевозки длинномерных вещей.Кроме того, подушки сидений также откидываются, что значительно увеличивает объем багажного отделения.

После смотрина приступаем к дорожным испытаниям.

Ходовые качества

Как ни странно, но вопреки сложившейся репутации «ВАЗ 21099» имеет очень умеренный характер и хорошо подходит для размеренных городских поездок. На прямом участке длиной около полукилометра наш «ВАЗ» сумел развить скорость 120 км/ч. Показатель неплохой для автомобиля советских времен.

После нескольких коротких, но очень крутых поворотов формируется полный портрет автомобиля. Да, «99-й» может быть спортсменом, но не серийным образцом, а модифицированной версией. Стандартный автомобиль имеет довольно мягкую длинноходную подвеску. Это вызывает крены при скоростном прохождении поворотов, что провоцирует ранний срыв передней оси с траектории. Во многом это произошло благодаря шинам BL 85 размерности 165/70 R 13. При резком повороте руля автомобиль демонстрирует ярко выраженную недостаточную поворачиваемость, или, другими словами, занос передней оси.С этим можно и нужно бороться сбросом газа.

А как же «десятка»? Вот полная неожиданность для нас. Ну, казалось бы, чего можно ожидать от автомобиля с таким же двигателем и коробкой передач? Без особого энтузиазма трогаюсь и… Боже мой, это кардинально другая машина, и не столько внешне, сколько по темпераменту.

Набор скорости очень живой, а в поворотах «десятка» хоть и демонстрирует недостаточную поворачиваемость, но во многом это связано с шинами, аналогичными установленным на «99».Хотя «ВАЗ 2110» создавался как семейный автомобиль, после легкого тюнинга он может стать отличным, естественно, в рамках своей цены, спортивным седаном. Кстати, на очень короткой прямой машина «делала» 140 км/ч.

Другими словами, тест показал, что существующие стереотипы прямо противоположны действительности. Основанием для них послужил внешний вид автомобилей и отсутствие сравнения, а не их содержание.

Говоря отдельно о самих автомобилях, хочется отметить, что «ВАЗ 21099» показал себя истинно народным автомобилем, без претензий, но достаточно комфортным и способным перемещаться в пространстве с приемлемой скоростью.

Другое дело дюжина. Несмотря на то, что качество деталей отделки еще оставляет желать лучшего, ВАЗ 2110 показал себя как технически отлаженный автомобиль. Можно сказать, что годы задержки на пути к производству не прошли даром.

П.С. Редакция благодарит компанию «Автоинвестстрой» за предоставленные на тест автомобили.

Размеры и вес
Длина (база)/ширина/высота, мм 4210 (2460)/162/138 4265 (2490)/1675/1430
Объем багажника, л 365 450
Двигатель
Объем, см3 1499 1499
Мощность, кВт (л.с.) при об/мин 52 (71)/4800 52 (71)/5600
Макс.крутящий момент, Нм/об/мин 118/2800 118/2800
Трансмиссия
тип привода передний
КПП 5-й ст. мех.
Рулевое управление
Гидравлический усилитель стандарт
Спереди/сзади диск / барабан диск / барабан
Шины 165/70 R13
Динамика и эффективность
Максимальная скорость, км/ч 156 167
Разгон 0 — 100 км/ч, с 14 14
Расход топлива мин.- макс., л/100 км 5,7 – 7,7 5,3 – 7,1
Объем бака, л 43

ВАЗ-21099 выпускается с 1990 года, в 2004 году производство модели из Тольятти было перенесено в Запорожье. Его преемник ВАЗ-2110 продержался на тольяттинском конвейере с 1996 по 2008 год, после чего «переехал» в Черкассы (завод «Богдан»). При этом и на «ЗАЗе», и на «Богдане» сборка мелкоузловая.

«Лада-21099» и «Лада-2110» базируются на единой платформе, за счет украинской сборки разница в цене двух поколений небольшая (около 8000 грн). Протестированные нами автомобили оснащены одинаковым силовым агрегатом – 1,6-литровым 8-клапанным двигателем с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Моторы простые, в меру мощные (80 л.с.) и тяговитые (120 Нм). По нынешним меркам двигатели могли бы быть экономичнее и долговечнее, но обслуживаются они практически на любом СТО. Кроме того, «десятку» можно оснастить тем же 1.Двигатель 6 литров, но с 16-клапанной ГБЦ. Он несколько мощнее (89 л.с., 131 Нм) и веселее крутится «наверху», хотя сложнее в обслуживании и ремонте.

Коробка передач без вариантов, это единственная механическая «пятиступенчатая» для всех переднеприводных тольяттинских конструкций. На обоих экземплярах мы отметили затрудненное включение заднего хода (что характерно для многих некатанных автомобилей отечественного производства), а на «девятке» еще и неслышный вой трансмиссии на пятой передаче.

Снаружи и внутри

Что существенно отличается между двумя «сестрицами», так это кузов. У «десятки» он более современный как внешне, так и по многим мелочам, определяющим уровень и класс автомобиля: шумоизоляция, вентиляция, уплотнение дверей. А вот массивные некрашеные бампера «девяносто девятого» более практичны: они не боятся царапин, выдерживают легкие удары. Разница в дорожном просвете, пусть и незначительная (0,5 см), тоже говорит о большей практичности «21099».

Более высокий дверной проем (+1,5 см) «Лада-2110» облегчает посадку за руль, низкий порог багажника (74 см против 87 см у «21099») — погрузочные работы. Капот «десятки» держат газовые амортизаторы, а не длинная спица-опора, как у «девятки». Крышка багажника «Лады-2110» открывается не только по старинке — ключом, но и сама поднимается по команде с кнопки, а в полу по бокам от запаски мы обнаружили съемные пластиковые контейнеры. для мелких вещей.Грузовой отсек «девяносто девятого» немного меньше (-23 литра), но для его увеличения на обеих машинах складывается задний диван. А еще у «десятки» есть подлокотник, за которым люк в багажник.

На обоих автомобилях регулируется наклон руля. Передние сиденья «Лады-2110» с лучшей боковой поддержкой, но из-за меньшего диапазона регулировок они ближе для высоких людей. Кроме того, «десятка» спереди уже «в плечах» (-3 см). Обзорность у старшего поколения лучше, так как у нее более тонкий багажник на крыше.В «базе» обеих машин — центральный замок и передние электростеклоподъемники. У «десятки», кроме того, есть иммобилайзер и термостат-автоподогрев, «противотуманки» и легкосплавные диски, у «девятки» — бортовая система управления.

Ходовая часть обеих моделей рассчитана на наши дороги. Зато лучшая звукоизоляция «Лады-2110» обеспечивает больший комфорт.

Вперёд!

Звук агрегатов «десятки» тише и мягче по тону, нет таких вибраций на рычаге КПП и ручнике, крупные им не «звучат».пластиковые детали. Кроме того, обтекаемая Лада-2110 создает меньше аэродинамического шума на высоких скоростях.

А вот в динамике и работе ходовой разница практически незаметна. В начале разгона обе Лады тянут уверенно, но «без огонька», и только с раскруткой двигателя ускорение увеличивается. Менее жесткие в передней части корпуса валки «десятки» кренятся в крутых поворотах. Ожидаешь от «девятки» более острой реакции. Но в отличие от ВАЗ-2109 с кузовом, «девяносто девятый» хэтчбек с его тяжелой кормой на змейке не выявляет существенных преимуществ перед «десяткой».Однако для бюджетных автомобилей важнее то, что их поведение даже при экстремальных маневрах понятно и предсказуемо.

Энергоемкие подвески украинских ВАЗов не боятся выбоин даже на высоких скоростях. При этом мелкие неровности часто передаются на кузов, а крупные легко гасятся. В целом ходовая часть «десятки» показалась более комфортной при проезде неровностей и ям, но, скорее всего, дело в лучшей шумоизоляции.

Считаем отличия

Различия, которые мы зафиксировали, таковы, что конкретный покупатель может записать их в актив или в пассив каждой модели. То, что одному владельцу может показаться недостатком, для другого может оказаться плюсом. Но есть два однозначно существенных «отличия»: простота и привычный внешний вид «девятки» и более высокая цена «десятки». На наш взгляд, эта тысяча «зеленых» доплат просто расставляет все по своим местам.

Вариации

Обе Лады, кроме версии седан, имеют и другие варианты кузова, у каждой свои. Черкасский завод «Богдан», помимо «десятки», выпускает «Ладу-2111» с кузовом универсал, а в Запорожье — 5-дверный хэтчбек «Жигули-2109», сродни «девяносто девятой» модели. , производится.

Автоцентр резюме

«Лада-21099»

«Лада-2110»

«Лада-21099»

«Лада-2110»

Общая информация

Тип кузова

Размеры, Д/Ш/В, мм

Клиренс, мм

Снаряженная/полная масса, кг

Объем багажника, л

Двигатель

бенз.с расст. право

бенз. с расст. право

Рашпиль. и количество цил. /кл. на цил.

Объем, куб.см

Мощность, кВт (л.с.)/об/мин

Макс. кр. мом., Нм/об/мин

Трансмиссия

тип привода

передний

передний

Шасси

Передние/задние тормоза

Диск

.вентиляция / барабан.

Диск

. вентиляция / барабан.

Подвеска перед/зад

независимая/полузависимая

независимая/полузависимая

Показатели эффективности

Максимальная скорость, км/ч

Разгон 0-100 км/ч, с

пр.трасса-город, л/100 км

Гарантия, лет/км

Мин. стоимость,

грн.

Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка

Редакция выражает благодарность автосалону — «Автоцентр на Столичном» за предоставленные на тест автомобили

Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Об автомобилях нового семейства ВАЗ-2110 мы уже не раз рассказывали. Правда, говоря об автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112, мы все же старались избегать категоричных выводов, ведь тогда речь шла не о товарной продукции, а о так называемых ходовых моделях: автомобилях, предназначенных для отладочных испытаний всей конструкции. И вот свершилось: наконец-то на конвейер встала долгожданная «десятка».

Несмотря на то, что и сейчас многие детали этого автомобиля продолжают делать по обходной технологии, уже можно смело судить о том, что получилось в итоге.А чтобы «привязать» свои оценки к уже известной отправной точке, мы провели короткий дуэльный тест «десятки» и только что сошедших с конвейера ВАЗ-21099.

ВНЕШНИЙ ВИД

Машине принято давать прозвища. Встретив «восьмерку» на одежде, ее окрестили «стамеской». Ничего страшного: очень скоро большинство автомобилистов стали отдавать предпочтение именно этим автомобилям, и по сей день семейство ВАЗ2108-099 является лидером отечественного автомобилестроения.

А как же десятка? Пока мало кто видел, а тольяттинцы уже придумали: «беременную антилопу». Приживется ли это несколько длинное название по всей стране? Как бы вы окрестили ВАЗ-2110?

Машина действительно раздутая, выглядит очень тяжелой, перетяжеленной. К тому же во внешнем виде автомобиля нет целостности. Но вряд ли конструкторов можно упрекнуть в том, что они скопировали «десятку» с какой-нибудь иномарки.

ИНТЕРЬЕР

Пересаживаясь с «девяносто девятого» на «десятку», несмотря на кажущуюся полноватость этого автомобиля, почему-то возникает ощущение тесноты.Возможно, это связано с относительно небольшой площадью стекол и внушительными передними стойками, сдвинутыми к водителю.

Новый автомобиль у нас менее терпим к высоким водителям и, по сравнению с «девяносто девятым», здесь, регулируя сиденье по длине, приходится раньше «упираться» в ограничитель и значительно наклонять спинку.

ВАЗ-2110, сошедший с конвейера, является своего рода переходным автомобилем и конструктивно во многом унифицирован с ВАЗовскими «переднеприводными автомобилями» предыдущего поколения.Сегодняшняя «десятка» оснащена двигателем ВАЗ-21083 и такой же коробкой передач, но с дополнительной блокировкой задней передачи: чтобы перевести рычаг в положение «R», его нужно слегка утопить.

Отличительной особенностью нынешнего конвейера ВАЗ-2110 является еще и то, что большинство панелей обшивки и элементов внутренней отделки продолжают делать «на коленке», то есть по обходной технологии.

Особенности салона ВАЗ-2110 мы описывали в предыдущих публикациях.А вот впечатления на основе сравнения.

В целом с точки зрения эргономики «десятка» лучше предшественника. Пользоваться органами управления и дополнительным оборудованием здесь удобнее, хотя качество исполнения многих элементов оставляет желать лучшего. Компоновка передней панели и комбинации приборов хоть и далека от идеала, но все же несомненно удачнее, чем на ВАЗ-21099.

Наших дуэлянтов объединяет отсутствие заметности, особенно назад.«Десятка» так просто шокировала: задняя полка, почему-то нелепо белая, вся отражается в стекле. Тем же страдает и блестящий пластик в верхней части передней панели — его блики на лобовом стекле раздражают и отвлекают.

Поскольку обе машины оснащены практически одинаковыми силовыми агрегатами, то мы не будем гнать гонку, а поговорим о других водительских ощущениях.

ПЛАВНОСТЬ ХОДА, ВИБРАЦИИ

В этом вопросе мы безоговорочно отдаем пальму первенства ВАЗ-2110.В отличие от «девяносто девятого», этот автомобиль отлично проходит мелкие неровности дороги, практически не переносит характерные удары на пол кузова и подушки сидений и гораздо меньше раскачивается на пологих волнах, избавляя водителя и пассажиров от сильные вертикальные ускорения.

Но у «десятки» на руль передается больше вибраций, и еще сильнее автомобиль «заваливает» кузов в поворотах.

ВАЗ-21099 жестче, и вибрационная нагрузка здесь выше.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

В обычных режимах движения ВАЗ-21099 демонстрирует четкие и плавные реакции на действия руля. Уровень реактивного усилия на руле близок к оптимальному на средних углах его поворота, однако практически отсутствует в «околонулевой» зоне и явно высок при углах поворота руля 120° и более. .

Тэн в подобных условиях выглядит хуже, и главная проблема в том, что этот автомобиль не дает водителю ощущения единения с автомобилем.Здесь совершенно иной характер реакций на управляющие воздействия: машина слишком ленива, и для того, чтобы перейти с прямого участка дороги на движение по кривой, водитель вынужден поначалу выворачивать руль на нарочито больший угол. В итоге получается, что машина поворачивает по более крутой дуге, но по реакции на руль этого не чувствуется. Из-за отсутствия реакции гидроусилителя контролировать траекторию движения в повороте приходится только визуально, а также с помощью вестибулярного аппарата.

В крутых поворотах, когда сцепные свойства шин достигают предельных значений, ВАЗ-21099 проявляет выраженную недостаточную поворачиваемость, пытаясь плавно пробуксовывать переднюю ось на больший радиус. Отметим, что автомобиль позволяет водителю чувствовать, а главное, контролировать боковое скольжение колес. Реакция на резкое снижение подачи топлива в повороте у «девяносто девятого» весьма логична: однозначное «завинчивание» внутрь и занос задней оси.

Машина 2110 в экстремальных режимах оказалась двуличной.С одной стороны, «десятка» ведет себя более нейтрально: колеса передней и задней осей начинают скользить почти одновременно. Это плюс. Но как только колеса переходят в скольжение, то реактивное усилие на руле резко падает, и у водителя начинаются проблемы. При этом все неровности дороги и прочие динамические силы норовят вырвать руль из рук.

Несмотря на то, что объемы багажных отделений обоих автомобилей имеют одинаковую форму, грузовые отсеки сильно отличаются по форме.Багажное отделение «девяносто девятого» удлинено и имеет слишком большую погрузочную высоту. Загружать десятку удобнее, кроме того, наличие откидного люка-подлокотника на спинке заднего сиденья позволяет перевозить длинномерные предметы, например, лыжи, в салоне этого автомобиля. А вот сама спинка, увы, здесь не откидывается

В повороте отпускаешь газ, и машина начинает очень неохотно и задумчиво поворачиваться вокруг вертикальной оси.В принципе, это то же самое «вкручивание», но выглядит как-то невнятно и плохо поддается прогнозам.

Аналогичная вялость наблюдается и при заносе заднего моста: «десятка» зависает в заносе и реагирует на корректирующие действия со значительным запаздыванием. И все же из-за более нейтрального характера недостаточной поворачиваемости в напряжённом повороте пробуксовка здесь наступает позже, чем на ВАЗ-21099.

Разницу в поведении обоих автомобилей почувствуют не только любители повизжать в поворотах.Если сесть в ВАЗ-21099 и хорошо разогнаться по прямой, то, корректируя неизбежные отклонения автомобиля от прямой траектории, вы столкнетесь лишь с одним уже упомянутым недостатком: очень слабым реактивным воздействием на руль при малых оборотах. углы его отклонения. С «десяткой» хуже: эта машина на высоких скоростях рождает неуверенность, желание скинуть газ, заставляет напрягаться больше…

КТО кого?

Даже если не брать во внимание такой критерий, как цена (а разница по этому параметру между нашими сегодняшними дуэлянтами прогнозируется огромной), мы склонны считать, что ВАЗ-21099 выигрывает по комплексу потребительских качества.А «десятка» напомнила нам известный анекдот Жванецкого о человеке, которому сшили новый костюм. «У вас есть претензии к кнопкам?» «К кнопкам претензий нет!» Ведь многие технические решения, вошедшие в десятку, сами по себе достойны положительной оценки. Но когда их собрали, не получилось целостного образа.

У нас сложилось такое впечатление: в том виде, в котором сейчас существует автомобиль ВАЗ-2110, он не в состоянии конкурировать с зарубежными одноклассниками на российском рынке…И остается только надеяться, что рано или поздно завод найдет в себе силы для целого комплекса отделочных работ. Я очень хочу, чтобы это произошло поскорее.

Замена радиатора охлаждения на ВАЗ-2110. Инструкция, причины замены. Устройство и принцип работы радиатора

Любому двигателю внутреннего сгорания необходим хороший теплоотвод. Для этого в автомобиле предусмотрен радиатор охлаждения. Им комплектуется и ВАЗ-2110. Со временем его характеристики ухудшаются.Поэтому автомобилисты назревают вопрос о его замене.

Устройство, принцип работы

Конструкция радиатора ВАЗ предполагает наличие следующих элементов:

  • Оболочка, состоящая из двух половинок.
  • Патрубки.
  • Сливной кран.
  • Заедающая втулка.
  • Впускной и выпускной клапаны.
  • Ядро.

Что касается материалов, корпус может быть изготовлен из меди или алюминия.К нему прилегают резиновые ниппели. По ним циркулирует охлаждающая жидкость. Сердечник представляет собой набор латунных трубок. Они припаяны к ребрам охлаждения. Антифриз поступает в систему через верхнюю пробку. Внизу предусмотрен сливной кран. Кроме того, в конструкции предусмотрен электрический вентилятор. Создает принудительную циркуляцию воздуха.

Причины замены

Радиатор не является расходным материалом, а потому срок его службы не регламентирован. Причем на одном и том же автомобиле эта цифра может существенно различаться и составлять от трех до десяти и более лет.Все зависит от качества жидкости, которая была залита в систему, а также периодичности ее замены. Если вовремя не поменять антифриз, он начинает выпадать в осадок. Из-за этого ухудшается пропускная способность трубок. Это может привести к плохой теплоотдаче и, как следствие, к перегреву двигателя.

Еще одной причиной замены радиатора охлаждения ВАЗ-2110 является поломка элемента. И это может быть не так очевидно. Например, автолюбитель может заменить небольшой забор жидкости из расширительного бачка.Это связано с разгерметизацией корпуса. И если раньше такие радиаторы ремонтировали, то теперь их проще и быстрее заменить целиком.

Сколько стоит радиатор ВАЗ-2110?

Стоимость теплообменника напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен. Ранее мы уже говорили, что есть медные и алюминиевые радиаторы. Стоимость последнего на порядок меньше. Самым доступным по стоимости является радиатор «Лузар». Его можно приобрести за одну тысячу рублей.Продукция компании «Прамо» стоит около полутора тысяч.

Алюминиевый радиатор легкий. Однако у него меньше тепловыделения. Кроме того, алюминиевый радиатор быстрее подвергается коррозии. Что касается изделий из меди, то они более тяжелые по весу. Однако они имеют высокий КПД, который на 40 процентов выше, чем у алюминиевых аналогов. Стоимость двухсекционного медного радиатора пять с половиной тысяч рублей.

Инструменты и принадлежности

Этот элемент крепится достаточно просто.Поэтому заменить радиатор охлаждения ВАЗ-2110 можно минимальным набором инструментов. Для выполнения этой операции нам понадобится ключ на 13, крестовая отвертка и емкость для слива жидкости. Желательно использовать плоский таз. Можно использовать пластиковую канистру на 10 литров (предварительно вырезав из нее боковину).

Замена

Перед снятием радиатора на ВАЗ-2110 необходимо слить старую охлаждающую жидкость. Открываем капот и ставим емкость под теплообменник.Откручиваем сливной кран с помощью ключа на 13. Чтобы не было вакуума в системе, откручиваем пробку расширительного бачка. Так жидкость будет течь намного быстрее.

Поскольку в системе используется электрический вентилятор принудительного охлаждения, его необходимо отключить. Сначала откручиваем клемму, от которой он питается.

Далее находим по бокам два болта крепления. Откручиваем их накидным или разводным ключом. После этого откручиваем третий болт. Он расположен в нижней части блока вентилятора. После этого можно смело снимать его с креплений наружу.

Но на этом замена радиатора охлаждения ВАЗ-2110 не заканчивается. Так как теплообменник подключается к системе при помощи патрубков, то необходимо их снять. Эти резиновые элементы расположены по периметру снизу и сверху. С помощью крестообразной отвертки открутите фиксирующие хомуты.

Как производится замена радиатора охлаждения на ВАЗ-2110? Затем аккуратно отсоедините патрубки. Обратите внимание, что их можно плотно зажать в отверстиях. Поэтому необходимо приложить силу.Старайтесь не повредить близлежащие смонтированные элементы. После этого можно снять старый радиатор. Чтобы его достать нужно наклонить (в сторону двигателя), иначе он упрется в «телевизор».

Установка

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на резиновые подушки, на которых стоит теплообменник. Если на них есть трещины, их следует заменить новыми. То же самое касается форсунок. Хомуты желательно заменять в комплексе. Посадите сами трубы на «Литол».

Итак, мы выяснили, какая цена радиатора ВАЗ-2110 и как его заменить своими руками.р>>

Как работает топливный насос ваз 2110

Проводя параллель с человеческим телом и автомобилем, устройство топливного насоса действительно подходит на роль «сердечного клапана» двигателя. К счастью, отремонтировать или даже заменить его гораздо проще и выполнить такую ​​операцию может любой желающий.

Типы топливных насосов — характеристики и устройство

По типу работы насосы бывают двух вариантов — электрические, которые используются в инжекторных и дизельных автомобилях с системой распределенного впрыска топлива, и механические, которые используются только в карбюраторных автомобилях.В автомобилях ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110 более позднего выпуска (после 2006 года) произошла замена — карбюратор поменяли на современный инжекторный, соответственно, электрического типа. Модели, выпущенные до 2006 года, всегда имеют карбюратор и помпу механического типа.

ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110 (инжектор) электрического типа находится в топливном баке автомобиля – такое расположение считается наиболее удобным для эксплуатации устройства, но не очень удобным для ремонта или чистки. При таком расположении топливная система не требует дополнительной всасывающей магистрали, которая есть у насоса механического типа.Расположение насоса в топливном баке позволяет ему намного быстрее охлаждаться.

Также рядом с насосом в баке находится внутренний топливный фильтр. Электрический топливный насос состоит из внутреннего сетчатого фильтра, поплавка подачи топлива, 2 клапанов и механизма забора топлива. Характеристики этого типа насоса позволяют поддерживать давление до 4 атмосфер, что более чем достаточно для нормальной эксплуатации автомобиля.

Для автомобиля ВАЗ 2109 (инжектор) нормальным рабочим считается давление 2,4–3,3 атм, для автомобиля ВАЗ 2110 рабочее давление должно достигать 3.6 атм.

В бак ВАЗ 2109/2110 ставится электроцентробежный насос (инжектор). Одним из основных узлов в работе насоса является реле. В этих моделях автомобилей реле срабатывает в результате импульсных сигналов, поступающих от управления центральным блоком, и только потом включается помпа.

Механический тип насоса используется только в моделях, на которых установлен карбюратор, он не подходит для ТНВД, и его нельзя использовать для работы на дизеле.Насос находится под капотом автомобиля, непосредственно на его двигателе. Состоит из нескольких частей, требующих нечастого, но необходимого ухода. Корпус насоса, состоящий из двух частей, содержит фильтр, два клапана, шток с механическим приводом и возвратную пружину. Между корпусом вставлена ​​специальная диафрагма.

Механическая работа выполняется приводом распределительного вала, который передает давление с помощью рычага с толкателем. На импортных моделях карбюраторного типа реализована несколько иная схема работы, в ее основе лежит коромысло с двумя плечами и рычаг.

Неисправность насоса — как определить причину?

Как и любая деталь, топливный насос рано или поздно проявляет все признаки неправильной работы, а то и вовсе выходит из строя. Лучше всего заменить или отремонтировать помпу до того, как она полностью выйдет из строя. Чаще всего проблема возникает из-за реле бензонасоса. Реле основано на предохранителе, именно он обычно и ломается.


Поднимите заднее сиденье и найдите под обшивкой фишку, именно в ней находится реле с предохранителем.Замените предохранитель на новый, после этого ваш насос должен заработать. Однако не забывайте, что причиной неисправности могут быть пониженные характеристики вашего аккумулятора. . Такая проблема возникает на автомобиле ВАЗ 2109/2110 с электронасосом. При работающем двигателе автомобиля, независимо от того, инжекторный он или карбюраторный, всегда слышны изменения, если есть проблема с помпой. Двигатель может даже заглохнуть на холостом ходу.


В автомобилях с механической помпой чаще всего выходит из строя шток.Сделать частичный ремонт или заменить механический ТНВД — зависит от особенностей поломки. Как показывает практика, в автомобиле ВАЗ 2109 достаточно выполнить частичный ремонт.

Ремонт и замена насоса

Сначала нужно снять воздушный фильтр автомобиля. Далее отсоедините шланг подачи топлива с бензином и шланг, который идет непосредственно к карбюратору. После этого откручиваем гайки крепления помпы к блоку двигателя и снимаем ее. Разбирайте насос максимально осторожно, чтобы не повредить мембрану.Внимательно осмотрите его на наличие трещин или сильных загрязнений на его деталях.


Купить ремкомплект механической помпы карбюраторного типа можно в любом автомагазине. После установки и замены деталей насос необходимо промыть бензином и продуть под давлением. Вне зависимости от характера поломки, перед обратной сборкой обязательно замените прокладки в насосе.


Конструкция топливного насоса инжекторного автомобиля такова, что он не подлежит ремонту, поэтому обычно требуется его полная замена.Чтобы заменить топливный насос в инжекторном автомобиле, нужно поднять заднее сиденье и найти под обшивкой лючок. Аккуратно снимите его крышку, отсоедините все электрические фишки, предварительно сняв клеммы аккумулятора. Далее откручиваем гайки и вытаскиваем корпус с помпой. Перед установкой нового насоса лучше заменить сетчатый фильтр. Соберите все в обратном порядке и соедините клеммы на аккумуляторе.

Топливный насос (ВАЗ-2110) — основной конструктивный элемент топливной системы бензинового двигателя внутреннего сгорания, выполняющий функцию подачи топлива к форсункам или карбюратору под высоким давлением.
В зависимости от типа привода изготавливаются электронные и механические узлы. А теперь рассмотрим устройство этой детали на примере элемента, устанавливаемого на ВАЗ «10-ку».

Механический топливный насос ВАЗ-2110 — свойства и устройство

Этот тип механизма используется только на автомобилях с карбюраторными двигателями. Такой ТНВД ВАЗ-2110 имеет собственный механический привод от распределительного вала, и находится он на двигателе внутреннего сгорания.

По своей конструкции этот элемент является одной из разновидностей поршня и содержит следующие детали:

Привод этого устройства, как мы говорили ранее, осуществляется от эксцентрика распределительного вала.При вращении этого элемента деталь движется вниз по штоку с диафрагмой, преодолевая при этом усилие пружины. Объем пространства над ним увеличивается, и бензин за счет возникающего разрежения просачивается в насос через отдельный клапан из бензобака. После этого выпускной клапан закрывается.

Основным рабочим механизмом насоса является диафрагма. Он состоит из 2-х мембран, каждая из которых имеет свою прокладку. Диафрагма соединена со штоком. Последний взаимодействует с деталями механического привода.Существуют различные схемы привода насосов. Например, на российских «десятках» используется конструкция, состоящая из толкателя и рычага с балансиром. На импортных машинах применялась собственная разработка с двухрычажным «коромыслом».

Топливный насос на ВАЗ-2110 — свойства

Основными характеристиками этого устройства являются уровень давления и размеры корпуса. Наиболее популярными на сегодняшний день являются агрегаты Bosch немецкого производства. Давление топливного насоса ВАЗ-2110 около 2,8-3.8 бар. Сама особенность бензонасоса иногда определяется диаметром корпуса, в большинстве случаев это длина.

Размеры этой детали могут быть самыми разными. В зависимости от модели и марки производителя этот параметр составляет 65, 90 или 105 мм. И это далеко не все размеры бензонасосов ВАЗ.

Помимо длины, эти устройства отличаются расположением фишек для клемм. Сама сетка, по посадочным местам, по марке фактически не отличается.Кстати, качество его работы при низком уровне топлива в баке зависит от длины самого бензонасоса. Другими словами, при выборе нужно обращать внимание на более длинные элементы. Кстати, диаметр корпуса можно варьировать с помощью газостойкой резиновой прокладки.

Электронные аналоги

А какой специальный такой топливный насос? ВАЗ-2110 (инжектор) поставляется именно с такими устройствами в топливной системе. Электронный насос используется на бензиновых двигателях с распределенным впрыском топлива.В турбодизельных и дизельных двигателях этот элемент используется в контуре пониженного давления для предварительной прокачки топлива к насосу избыточного давления. Кстати, по такому же принципу работают электронные насосы на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива Common Rail. Электронный механизм создает давление около 0,3 МПа (в силовых установках с непосредственным впрыском — около 0,7 МПа). Использование механических насосов в таких системах не рекомендуется из-за низкого давления при подаче бензина.


Где он находится?

И находится это устройство в топливопроводе или в топливном баке.Благодаря такому расположению значительно снижается риск потерь из-за отсутствия поглощающих линий.

Конструкция электронной помпы подразумевает наличие следующих деталей:

  1. Электродвигатель.
  2. Насос помещен в железный корпус.

Другими словами, это устройство состоит из электропривода и насосной части. Все его компоненты находятся в непосредственном контакте с топливом. Помимо перечисленных выше деталей, в состав модуля этого устройства также входят датчик расхода топлива, топливозаборник и сетчатый фильтр.

А рассматриваемая нами деталь работает за счет наличия 2-х клапанов — обратного и редукционного. Первый блокирует систему при остановке двигателя внутреннего сгорания. Второй выполняет функцию поддержания давления в системе, при этом часть топлива перепускается на впуск обратно.

По конструкции различают несколько типов электронасосов:

  1. Ролик.
  2. Шестерня.
  3. Центробежный.

Ролик

Этот агрегат всасывает бензин и перекачивает его за счет работы ротора и движения специальных роликов.Когда пространство между этими двумя частями увеличивается, создается вакуум. Благодаря этому топливо заполняет все свободное пространство. Когда он заполняется, подача бензина прекращается. По мере вращения ротора это место равномерно миниатюризируется, и в какой-то момент входное отверстие открывается. Топливо под давлением покидает насос.

шестерня

Аналогично можно наметить механизм шестеренчатого насоса. В нем бензин всасывается и нагнетается движением внутренней шестерни относительно статора, иначе говоря, внешней шестерни.При вращении ротора его стороны зуба образуют через свои промежутки сменную камеру. С помощью этих камер происходит всасывание и впрыск топлива.

Центробежный

В силу своих конструктивных особенностей эти два насоса устанавливаются непосредственно в топливопровод. Современные устройства впрыска используют механизмы центробежного типа. Такие насосы обеспечивают равномерную подачу бензина и практически не издают шума. Но у них есть свои ограничения с точки зрения давления и производительности.

Статья будет интересна тем, кто ищет информацию о технических характеристиках и работе бензонасоса ВАЗ 2110. Бензиновые двигатели могут быть оснащены электрическими или механическими устройствами.
Для автомобиля ВАЗ 2110 электробензонасос марки Bosch является наиболее популярным, так как имеет универсальные размеры, всегда есть в наличии в магазинах и стоит недорого.

Основные характеристики модели Бош

Бензонасос ВАЗ 2110 имеет производительность в пределах 3-3.8 бар.


Для каждого типа топливных систем производитель выпускает отдельное устройство.
Многие автолюбители меняют сломанный механизм на модель Bosch с высоким давлением. Давление бензонасоса ВАЗ 2110 не влияет на расход, ведь автомобили оборудованы обраткой и излишки топлива возвращаются в бак. Так же есть регулятор давления топлива. Расход топлива может возрасти, если давление в рампе не оптимальное. После этого форсунки не распыляют, а заливают бензин, который не успевает сгореть.


параметры модели Бош 0580453453

Если вас интересует ТНВД ВАЗ 2110 Бош, характеристики моделей будут различаться по длине и иногда по диаметру корпуса. Диаметр корпуса регулируется прокладкой из бензостойкой резины. Также устройства могут отличаться по давлению, размещению фишек на клеммах. Сетка аппарата не отличается по количеству посадочных мест, но может различаться по форме.
Можно переделать чип в терминал или установить от автомобиля ВАЗ.Длина топливного насоса зависит от его производительности при малом количестве топлива в баке. Если он находится в модуле, то для его установки требуется совпадение.
Длина модели Bosch 0580453453 составляет 105 мм, 0580453449 — 65 мм, а у Bosh 0580453465 этот показатель равен 90 мм.
Насос находится в баке автомобиля, погружен в топливо. Он содержит электродвигатель, который приводит в движение насосный элемент. Связка этих узлов подает топливо под высоким давлением. В результате топливный насос шумит и нуждается в охлаждении.Поэтому технику погружают в топливный бак, так как он служит охладителем и звукоизоляционным составом.


Как купить качественный прибор?

На ТНВД ВАЗ 2110 цена на рынке будет в 2 раза ниже, чем в специализированном магазине.
Оборудование находится в прочной герметичной упаковке. Внутри упаковки очищенный бензин. Если чувствуется запах бензина, значит, нарушена герметичность упаковки и есть вероятность коррозии внутри бензонасоса.
Погружное оборудование смазывается и охлаждается топливом. При использовании некачественных присадок и бензина происходит коррозия внутренних электрических механизмов. Если в работе прибора не используются дополнительные вещества (сухие), то стираются щетки и он перегревается. Срок службы оборудования больше.
Некоторые автовладельцы планируют замену бензонасоса Бош ВАЗ 2110, характеристики и давление которого не в норме только из-за длительной эксплуатации. Его давление может составлять 6-7 атмосфер.
Удивительно было услышать от опытного водителя его методику проверки топливного насоса. Для этого он взял канистру с водой, включил аккумулятор и по потоку жидкости понял, что снизилась мощность бензонасоса.

Если двигатель автомобиля ВАЗ-2110 считать его сердцем, то бензонасос ВАЗ-2110 смело можно назвать его кровеносной артерией. При неправильной работе топливного насоса топливо может поступать в меньшем количестве, чем необходимо, а при его полном отказе автомобиль просто не заведется.

Неисправности в подаче топлива

Если топливный насос ВАЗ-2110 полностью вышел из строя, то подача топлива осуществляться не будет, а значит двигатель автомобиля не запустится. Самый простой способ проверить работоспособность устройства — вставить ключ и повернуть его в первое положение. После такой манипуляции должен появиться звук, соответствующий подкачке топлива. Если звук есть, то причину неисправности автомобиля нужно искать в другом месте. Все топливопроводы можно проверить.Если соответствующий звук не появляется, то причина действительно кроется в бензонасосе. Это может быть сбой устройства или сбой питания.

Очень часто при нестабильной работе двигателя, потере мощности и, как следствие, глохании автовладельцы ищут причину в дроссельном узле, РХХ и ДПДЗ. Но часто бывает так, что виновником такого поведения силового агрегата может служить обычное загрязнение, не позволяющее бензину поступать в необходимом количестве. В этом случае следует проверить фильтры тонкой и грубой очистки.Первый расположен рядом с топливным баком. Он крепится к шлангам, идущим от бензобака и к топливной рампе. Его нужно вскрыть и осмотреть. Если в фильтре есть загрязнения, то его следует заменить, а затем проверить работу автомобиля. Если это не помогло, необходимо прочистить или заменить сетку фильтра грубой очистки. В этом случае необходимо снять топливный насос ВАЗ-2110. Для очистки можно использовать автоочистители, например, очиститель карбюратора, а затем продуть его компрессором.

Как снять бензонасос ВАЗ-2110

  1. Первым делом необходимо обесточить всю электрику автомобиля, чтобы случайная искра не стала причиной возгорания. Для этого скидываем провод с минуса
  2. Следующим шагом откидываем заднее сиденье, под которым есть лючок в бензобак.
  3. Далее необходимо открутить четыре винта, которые крепят пластиковую или металлическую крышку люка, а затем снять ее.
  4. Теперь видна внешняя часть насоса.Можно отключить терминал от бортовой сети и отсоединить топливные шланги.
  5. Чтобы достать топливный насос ВАЗ-2110 из топливного бака, отверните гайки крепления.
  6. Во время снятия пластиковый стаканчик может упасть. Но это не страшно, так как вернуть его на место достаточно просто.
  7. Устройство устанавливается в обратном порядке.

Финансовая составляющая

На ТНВД ВАЗ-2110 цена зависит от производителя.Она колеблется от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Что касается сеточки бензонасоса, то ее стоимость всего 50-60 рублей. Это примерно те же деньги, которые уйдут на очиститель. Все работы можно выполнить самостоятельно. Если обратиться в автосервис, то снятие и установка самого бензонасоса обойдется примерно в 800 рублей. Если сетку нужно почистить или заменить, то некоторые автосервисы могут добавить к этой цене еще 100-150 рублей. Замена фильтра тонкой очистки автовладельцу обойдется в 250 рублей.

В этой статье пойдет речь о целях, для которых служит бензонасос ВАЗ 2110.Как известно, сердце любого автомобиля – это двигатель внутреннего сгорания. С его помощью автомобиль приводится в движение. Среди основных систем, которые являются наиболее важными в автомобиле, выделяется топливная. Именно с его помощью осуществляется подача бензина из бака, который находится в задней части автомобиля, к двигателю внутреннего сгорания. С помощью бензонасоса обеспечивается бесперебойная перекачка бензина под необходимым давлением. Причем топливный насос работает в различных режимах, все зависит от нагрузки на сам двигатель, его насыщенности и производительности.И не забудьте про предохранитель бензонасоса ВАЗ 2110, если вдруг нет подачи топлива, проверьте его в первую очередь.

Работа насоса

Во время эксплуатации автомобиля может случиться всякое. В частности, возможна поломка топливного насоса. Или загрязнение топливного бака, следовательно, фильтр установлен в нижней части насоса. Стоит обратить внимание на то, что автомобили ВАЗ очень популярны в нашей стране. Запчастей к ним много, найти можно в любом автомагазине.Правда, качество продуктов не всегда хорошее. На рынке иногда встречаются откровенные подделки, которые не могут продержаться и нескольких месяцев. Конечно, нарваться на некачественную запчасть можно и в том случае, если вы приобретете ее для автомобиля иностранного производства. Срок службы помпы ВАЗ 2110 около 100 тыс. км. Если учесть тот факт, что в среднем автомобилист проезжает около 30 тысяч километров в год, то во временном промежутке помпы хватит примерно на три года. После этого необходимо заменить топливный насос ВАЗ 2110.

Симптомы


Есть несколько признаков неисправности топливного насоса. Звук, с которым он работает, можно услышать в момент включения зажигания. В это время в топливную рампу впрыскивается бензин для достижения необходимого минимального значения давления. Если вдруг звук стал меняться, скорее всего имеет место неисправность помпы. Также о неисправности могут свидетельствовать посторонние шумы. Если машина движется рывками, двигатель плохо развивает. Либо с трудом двигается на первой-второй скорости, скорее всего, причина кроется в том, что топливный насос не может обеспечить нормальный уровень давления в топливной системе.В этом случае двигатель внутреннего сгорания может внезапно остановиться, так как не работает топливный насос ВАЗ 2110. Форсунка работает только в том случае, если в рампе поддерживается определенное давление. И создает свой насос.

Давление в системе

А теперь о том, как определить неисправность топливного насоса. А также о том, как диагностировать его поломки на ранних стадиях. Если вдруг стали проявляться все вышеперечисленные симптомы, необходимо пережать обратку топливного шланга, чтобы определить, есть ли давление в системе.При этом необходимо выполнить это действие как можно резче. Как правило, максимальное значение давления в топливной рампе составляет около 7 кгс/см 2 . В среднем более-менее нормальный бензонасос показывает давление на выходе около 5 кгс/см 2 . В инструкции по эксплуатации автомобиля можно прочитать, что минимально допустимое значение давления составляет около 4 кгс/см 2 . Но это в теории , практика показывает, что при условии, что насос развивает такое давление, он еще может служить долго. А вот замена бензонасоса ВАЗ 2110 все же потребуется.

Опрессовка


Но не стоит забывать, что все свои требования автопроизводитель написал, исходя из экспериментов. Если бензонасос не прокачивает топливо в систему при давлении 4 кгс/см 2 , то лучшим выходом из положения станет установка нового элемента. Конечно, вполне возможно, что фильтр внизу бензонасоса просто никогда не чистился. При его замене возможно, что уровень давления, которое создает топливный насос ВАЗ 2110, значительно повысится.И вполне достаточно будет, чтобы машина имела нормальную приемистость и динамику при движении на высокой скорости. Условно можно провести небольшую диагностику бензонасоса, отсоединив бензопровод от рампы. Полуторалитровая бутылка при включении питания должна зайти в помпу ровно за одну минуту. Такая проверка весьма относительна, ее можно выполнить только в том случае, если под рукой нет манометра или компьютерных диагностических систем.

посторонние звуки


Если вдруг появится посторонний звук при работе бензонасоса, то нужно будет его полностью убрать.Стоит отметить, что бензонасос ВАЗ 2110 состоит из нескольких частей, в основе которых лежит электродвигатель. Он приводит в движение крыльчатку, которая перекачивает бензин из бака в топливопровод. Как правило, посторонние звуки появляются при износе самого двигателя или при чрезмерном загрязнении сетки, а также при неоригинальной установке. Если вдруг у вас появился такой симптом, то необходимо либо заменить, либо отремонтировать этот механизм, так как очень высок риск того, что этот узел в ближайшее время просто выйдет из строя.

Реле и предохранитель


Если двигатель вдруг перестал заводиться, не стоит сразу винить во всем топливный насос. Прежде всего, убедитесь, что реле включения работает правильно. Также обязательно проверьте предохранитель бензонасоса ВАЗ 2110, питается ли он от аккумулятора. Реле, включающее ТНВД, находится в дополнительном отсеке, который находится у ног пассажира. Бывает, что пропадает контакт в самой колодке подключения реле.Поэтому достаточно просто вытащить и установить это реле на новое. Если автомобиль достаточно старый, то вполне возможно, что начала разрушаться печатная плата. В месте пайки образуются небольшие трещинки, которые мешают нормально протекать току. В результате этого не включается реле бензонасоса ВАЗ 2110.

Почему заливает свечи на форсунке. Что делать если залили свечи зажигания Заливки свечей ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

Если вы сядете за руль, то обнаружите, что двигатель не заводится, не унывайте.Возможно, вы просто залили свечи зажигания. Эта проблема особенно часто возникает в зимнее время года, что уже доставляет автолюбителям немало хлопот. Чаще всего свечи заправлены бензином, иногда маслом. Нужно понимать, как и почему это происходит, тогда можно действовать на опережение и избежать ситуации, когда машину невозможно завести. Ну а если все уже произошло, то неплохо бы узнать, как вернуть свечи зажигания в рабочий вид и запустить двигатель.

Слева залитая свеча, справа обычная.

Симптомы и механизм залива

Когда речь идет о залитых свечах зажигания, неважно, с чем мы имеем дело: с карбюратором или инжектором. Оба типа двигателей не защищены от наводнений. Его последствия неприятны тем, что не дают запустить двигатель. При этом может пахнуть бензином, но самое главное, на самих свечах легко обнаружить следы постороннего вещества: бензина, масла или нагара. Для оценки состояния свечей их необходимо выкрутить.

Механизм заполнения достаточно прост. Топливо, подаваемое в двигатель, не воспламеняется. Свечи намокают, и это блокирует возможность нормально запустить двигатель.

Семь причин заливать холодные свечи

Если вы решили завести двигатель, но ничего не произошло, а вместо этого вы обнаружили свечи зажигания в пятнах от бензина, то это могло произойти по следующим причинам:

1. Недостаточно заряженный аккумулятор . Даже если при плюсовых температурах аккумулятор без проблем справлялся со своими задачами, наступление морозов могло кардинально изменить ситуацию.Достаточно, чтобы батарея была разряжена на 50%. Уже при таком показателе мощности может не хватить для запуска мотора.

2. Износ цилиндра . Изношенный двигатель не может работать идеально, поэтому неудивительно, что новым двигателям не хватает цилиндров. В сочетании с другими факторами это может привести к затоплению свечи.

3. Старые свечи зажигания . Недаром эта деталь является расходным материалом и требует регулярного контроля, а при необходимости и замены.Если долго не менять свечи, то на них появляются дефекты, которые могут препятствовать искрению, столь необходимому для запуска двигателя.

4. Неисправность конструктивных элементов системы зажигания . Неисправные провода и закисшие контакты могут быть одной из причин, вызвавших залив свечей.

Одежда

5. Некачественное топливо . Это не значит, что вас обманули и вам продали плохой бензин. Речь идет о том, что зимой существует ряд факторов, которые могут негативно сказаться на качестве топлива.

Например, образование в топливном баке конденсата и попадание его в бензин. В результате топливо не воспламеняется в нужный момент, что становится одной из причин «мокрых» свечей.

6. Неподходящее моторное масло .Если речь идет о зиме, то нужно использовать масло с вязкостью, которая позволит не нагружать двигатель, иначе это станет еще одним фактором, создающим условия для залива.

7. Накопление сажи в камере сгорания .Короткие поездки по городу не дают мотору «дышать». В результате этого образуются нагары, которые толстым слоем оседают на стенках камеры сгорания. Подвижность поршневых колец снижается, а вместе с ней и компрессия в цилиндрах. В качестве профилактики необходимо запустить двигатель на высоких оборотах. Иногда требуется специальная промывка системы для восстановления подвижности поршневых колец.

Иногда бывает, что искра есть и стартер крутит нормально, а бензин все равно выливается.В этом случае необходимо провести диагностику на исправность. В редких случаях проблема может быть в самом ЭБУ.

Масло моторное на свечи

Бензин — не единственная жидкость, которую можно найти на свечах. Иногда их заливают моторным маслом. Опять же, это может случиться как с инжектором, так и с карбюратором. Важно, на какой части свечи есть следы масла. Если верхняя часть свечи зажигания грязная, то проблема, скорее всего, связана с прокладкой клапанной крышки.Если на дне свечи наблюдается масло, то нужно позаботиться о состоянии двигателя и компрессии в нем. О причинах появления масла на свечах

читайте .

Скорая помощь при заправке свечей

Если следовать инструкции производителя, то всю процедуру решения проблемы можно представить в несколько шагов.

Шаг 1. Выкручиваем свечи.

Шаг 2. Высушите мокрую вещь.

Шаг 3. Прокручиваем двигатель без свечей 10 сек.

Шаг 4. Ставим сухую часть на место.

Шаг 5. Пробуем запустить двигатель.

Но не всегда у водителя есть время на эти простые действия. Залив свечей – непредвиденная ситуация, а что делать, если возиться с мокрыми деталями некогда?

У автомобилистов есть в запасе еще один способ на такой случай: запуск двигателя с продувкой цилиндров. Выполняется следующим образом. Это инжекторный двигатель.

Нажать педаль газа до упора, затем прокрутить стартер около 10 сек.Верните педаль газа в исходное положение. Благодаря этой манипуляции в цилиндры поступает больше воздуха, что позволяет просушить свечи.

Если «народный» способ не помог, то никуда не деться от необходимости выкручивать свечи и тратить некоторое время на их просушку. Скрученная часть зачищается. Сушить можно феном, на электрической или газовой плите.

Сушить свечи феном — это один из способов.

Правда, есть еще более действенный способ: купить новые свечи.Любая сушка сократит срок службы мокрых свечей. Это лишь временная мера, поэтому если есть возможность заменить свечи на новые, то в данном случае это будет лучший вариант.

Профилактика

Соблюдая следующие условия, вы сможете избежать залива в любое время года:

Заправляйтесь качественным топливом;

Своевременно чистить форсунки;

«Запустить» двигатель на высоких оборотах.

Когда температура воздуха опускается ниже 15 градусов, автомобилисты часто не заводят двигатель по утрам.Причин, почему это происходит, много. Один из них – попадание топлива на свечи зажигания. Причем это может произойти как с карбюраторной, так и с инжекторной топливной системой. Чтобы решить эту проблему, нужно разобраться, почему заливает свечи на форсунке и что нужно сделать, чтобы этого избежать. Об этом я расскажу в этой статье.

Сначала разберемся с причинами почему заливает свечи на форсунку. Для этого рассмотрим работу автомобильного стартера. Благодаря работе его поршней и клапанов в камеру сгорания подается смесь бензина и воздуха, которая воспламеняется искрой, возникающей на свечах зажигания.После зажигания стартер выключается. Благодаря зажиганию запускается работа цилиндров двигателя. Для успешного запуска двигателя нужен хороший стартер, мощный аккумулятор и благоприятная температура окружающей среды.

При низких температурах бензин плохо смешивается с воздухом. Известно, что морозный воздух содержит больше кислорода. Увеличение содержания кислорода требует подачи большего количества бензина. ЭБУ автомобиля посылает сигнал на топливные форсунки, чтобы увеличить подачу топлива.Благодаря стартеру в цилиндрах создается компрессия и одновременно вырабатывается искра для воспламенения топливной смеси. Но так как компрессия не соответствует нормам, а искра слабая, поступающий бензин заливает свечи, не давая воспламениться смеси. Вот почему свечи заливают на морозе.

На образование искры влияют следующие факторы:

  • Качество бензина. В нем не должно быть много примесей и грязи, так как это влияет на работу форсунок.
  • Износ двигателя. Если поршни двигателя изношены, они не создают необходимого давления и форсунка может залить топливо.
  • Качество свечи.
  • Качество инжектора и карбюратора.
  • Питание от аккумулятора: необходимо следить за его зарядкой.

Если компрессия идеальная, то двигатель запустится даже при минимальном импульсе и топливная жидкость никогда не зальет форсунку. Но такой компрессией может похвастаться только новая машина. Если автомобилю, например, такому как ВАЗ, больше трех лет, бензин заливает свечи на инжектор чаще.

Решение проблемы

Сейчас я расскажу как решить проблему когда заливают свечи в мороз. В инструкции по эксплуатации автомобиля ВАЗ описан порядок заправки свечей на холодную. Рекомендуется:

  • выкрутить свечи зажигания;
  • провернуть стартер без них 10-15 минут;
  • просушить отвинченные элементы;
  • поставить на место.

Что делать чтобы не заливало свечи

Мы рассмотрели причины почему заливает свечи на форсунке.Теперь надо придумать, что делать, чтобы забыть, что бензин заливает свечи на морозе. Для этого следует провести ряд профилактических мероприятий до начала заморозков.

В первую очередь нужно следить за уровнем заряда аккумулятора. Зимой лучше оснастить автомобиль более мощными аккумуляторами. Чтобы топливо не заливало форсунку, аккумулятор должен быть максимально заряжен. Поэтому на ночь его при необходимости нужно ставить на подзарядку.

С наступлением холодов особое внимание следует уделить качеству бензина и масла.На этом не стоит экономить и лучше приобретать только качественный продукт, соответствующий сезону.

Естественно, необходимо следить за исправностью свечей зажигания.
Регулярно очищайте их и заменяйте, если они неисправны. Поршневая группа также требует внимания. Он отвечает за создание компрессии, поэтому при его износе не будет достигнуто необходимое давление для воспламенения воздушно-бензиновой смеси и топливо заполнит свечи на форсунке.

Если на улице холодно, то при запуске двигателя рекомендуется сначала зарядить аккумулятор. Затем выключите его на несколько минут. Провернуть стартер и запустить двигатель. Если запуск не удался, то нужно подождать минут 10-15, чтобы не наполнить инжектор, и повторить запуск. Перед наступлением холодов необходимо проверить исправность автомобиля. Если все узлы работают исправно, то проблем с запуском двигателя не будет.

Подводя итог, можно выделить следующие условия оптимальной работы форсунки:

  • стартер должен быть в рабочем состоянии;
  • аккумулятор полностью заряжен;
  • смазка должна соответствовать сезону;
  • все высоковольтные провода и свечи зажигания должны быть в исправном состоянии; Форсунки
  • должны быть отрегулированы и содержаться в чистоте;
  • Используйте только высококачественное топливо.

Опытные автолюбители рекомендуют каждый месяц выезжать на трассу и вести автомобиль со скоростью 120 км/ч для самоочистки двигателя.
Самоочистка двигателя происходит из-за сильного давления. Вы можете очистить двигатель, запустив его утром на 5000 об/мин в течение 10 минут. Эффект аналогичен бегу по шоссе.

Следите за состоянием своего автомобиля, тогда избегайте неприятных ситуаций и берегите нервы.

Видео «Вдруг залили свечи.Что делать в таком случае?»

Посмотрев запись, вы узнаете, как легко и быстро заменить залитые свечи на чистые.

Здравствуйте уважаемые автолюбители! Пусть не все, но многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой: вчера приехал, поставил машину в гараж, все в порядке. Утром завел двигатель, а он не заводится.

Это может быть вызвано рядом причин. Но, сегодня мы рассмотрим самый распространенный — он заливает бензином свечи зажигания, инжектор у вас или карбюратор, не важно.Заполняет свечи бензином вне зависимости от типа топливной системы автомобиля.

Характерно, что свечи реже заправляются бензином в теплое время года, а чаще при минусовой температуре. Итак, попробуем разобраться по порядку: почему заливает свечи в форсунке, что делать, чтобы запустить двигатель, именно в тот момент, когда они залиты, и как сделать так, чтобы они не были залиты бензином в форсунке. .

Причины почему заливает свечи в форсунку

В принципе, причина залива свечей инжектора проста.И кроется тон в особенностях «электронного мозга» вашего автомобиля.

При отрицательных температурах смешивание воздушно-топливной смеси требует некоторых усилий: больше кислорода в холодном воздухе требует больше бензина. Соответственно ЭБУ дает команду форсункам увеличить подачу топлива, что они и делают добросовестно.

А в двигателе происходит следующее, особенно если в вашей машине уже не новый аккумулятор. Форсунки подают топливо в камеру сгорания, стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, одновременно пытаясь дать искру для генерации вспышки.Не забываем и о качестве топлива, которое не отличается идеальными параметрами.

В итоге при идеальной компрессии инжекторные свечи зажигания могут запускаться даже с минимального импульса, но идеальная компрессия есть только у нового автомобиля. Собственно, поэтому инжекторные свечи зажигания в новой машине, как правило, не заливает.

Искра слабая, компрессия на морозе не соответствует параметрам, а форсунки продолжают подавать топливо в камеру сгорания. Что в свою очередь заливает свечи и те просто перестают подавать признаки зажигательной жизни.

Вот и ответ на вопрос — почему заливают на инжектор.

Есть два варианта решения проблемы. В «умной» книжке по эксплуатации, как правило, написано: если свечи форсунки залиты бензином, то нужно их выкрутить и просушить. С вывернутыми свечами зажигания проверните стартер на 10-15 секунд. Вставьте обратно и запустите двигатель. Это действия производителя.

Проверенный народный метод вождения.Если вы залили свечи зажигания бензином, перед их выкручиванием и просушкой попробуйте запустить двигатель следующим способом: режим продувки.

Для форсунки: педаль газа нажата до упора в пол. Стартер прокручивает двигатель 10-12 секунд, отпускаю педаль газа. Двигатель должен запуститься. Дело в том, что таким образом вы, перекрывая подачу топлива, продуваете свечи воздухом.

Двигатель не запустился. Попробуй тогда их высушить. Свечи зажигания для инжектора в принципе ничем не отличаются от карбюраторного двигателя.Поэтому снова используем «дедовский» метод: выкручиваем, чистим от копоти металлической щеткой, можно и зубной щеткой, сушим либо феном, либо на газовой плите, либо в духовке. Проверяем зазор и вкручиваем свечи для форсунки на место. Двигатель должен запуститься.

Если история с заправкой свечей бензином будет повторяться каждое утро, нужно провести диагностику: свечи на качество подачи искры, чистоту форсунок, искру с катушки зажигания, датчик Холла.

Условия, при которых свечи зажигания не заполняются бензином

Естественно, это идеальные условия, но многие из них можно контролировать, чтобы не встречать утро в маршрутках по своим делам.

Итак, основные условия:

  • хорошо заряженный аккумулятор и исправный стартер,
  • качественное масло с соответствующими параметрами для холодного времени года,
  • свечи зажигания и высоковольтные провода качественные и исправные,
  • своевременная чистка и регулировка форсунок форсунок.Желательно не с помощью различных присадок в бак, а с применением оборудования для очистки форсунок,
  • качественный бензин

Народный совет: если вы хотите, чтобы двигатель нормально запускался в морозы, а свечи не заливались бензином, нужно периодически, раз в месяц, «крутить» двигатель. Расстояние 50-100 км. при скорости автомобиля 100-120 км/ч и хорошем топливе.

Либо раз в два дня при езде на 10 секунд давать двигателю нагрузку до 4500-5000 оборотов, чтобы произошло самоочищение от нагара и отложений в камере.

Как видите, эти состояния легко контролировать самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

Стартер крутит, но машина не заводится, многие автомобилисты начинают искать проблему в аккумуляторе. Но иногда это не главное. Зимой или осенью, когда воздух влажный или холодный, завести машину утром может стать настоящей проблемой. Оказывается, довольно часто заливает свечи при запуске двигателя. Давайте посмотрим, почему это происходит. И как с такими можно справиться?

Почему заливает свечи

Прежде чем приступать к активным действиям, необходимо хоть немного понять, что происходит со свечами при повороте ключа.свечи.

Следовательно, можно сделать вывод, что без искры микровзрыва в камере сгорания двигателя не произойдет, и он не запустится. Однако при минусовых температурах (-10 и ниже) или из-за недостаточно высокой температуры смеси бензина и воздуха химических реакций не происходит, и смесь не воспламеняется, в результате чего свечи заливаются топлива и перестать работать. А теперь давайте разберемся, что делать, если залили свечи, когда транспорт нужен прямо сейчас и нет времени ждать приезда мастера.

Устранение неисправности своими силами

Чтобы своими руками устранить проблему, надо как минимум знать, где находятся свечи зажигания. Есть несколько решений. Первый — это установка нового комплекта, конечно, если он есть. Старые желательно не выбрасывать, а просто поставить в гараж. Для того чтобы снять свечи понадобится специальная, которая есть практически у каждого автолюбителя. Однако способ подходит не всем из-за отсутствия нового комплекта.

А теперь рассмотрим способ, в котором предусмотрено использование старых свечей. Дело в том, что их не портят, а просто заливают бензином, но одной сушки тоже недостаточно. Поэтому нам нужна печь, в которой мы сможем нагреть свечу до высокой температуры и изменить цвет на красный. Такое мероприятие проводится для того, чтобы избавиться от остатков топлива и собственно образовавшейся сажи. Но тут нужно помнить, что в этом случае, во-первых, портится керамика свечи, во-вторых, перед установкой потребуется полировка.

Что делать если залили свечи, или Другое решение

Этим методом пользуются практически все автолюбители, что обусловлено высокой эффективностью и простотой метода. Для этого нам не нужно выходить из машины, ведь мы проведем так называемую продувку свечей. Полностью выдавливаем часть акселерометра (газ), при этом крутим стартер, в это время в цилиндры и свечи будет поступать большое количество воздуха, который подсыхает. При этом дроссельная заслонка должна быть полностью открыта.

Следует отметить, что этот метод применим как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей. Единственное, чего стоит опасаться, так это то, что ваша батарея таких нагрузок не выдержит – она сядет еще до того, как высохнут свечи. Опять же, из-за того, что дроссельная заслонка открыта на максимум, бензин не поступает в камеры сгорания, что нам и нужно. Теперь вы знаете, что делать, если залили свечи, но нужно рассмотреть последовательность действий на инжекторных автомобилях отдельным пунктом.

Проблема со свечой зажигания форсунки

Вы, наверное, знаете, что у новых автомобилей нет этой проблемы. Это происходит из-за достаточного сжатия. Конечно, играет роль и качество топлива: оно, к сожалению, не первоклассное, часто разбавленное, что мешает нормальному воспламенению смеси в цилиндрах. Также мешают нормальным

грязные форсунки форсунок В принципе, ситуация быстро решается. Для этого снимите свечи, высушите их, поставьте обратно, проверьте зазоры и заведите двигатель.Так как инжекторные свечи практически не отличаются от карбюраторных, то и процесс их чистки точно такой же. Их можно открутить, а затем почистить металлической щеткой, подогрев в этом случае не требуется. Но иногда нагар бывает настолько сильным, что без него не обойтись. Как правило, полностью заряженный аккумулятор и полностью исправный стартер позволяют без проблем запустить двигатель.

Как предотвратить залитие свечей

Как уже отмечалось выше, на новых автомобилях не возникает вопрос: что делать, если залило свечи зажигания, так как этого не происходит.Но избавиться от этого можно на любом автомобиле, нужно лишь соблюдать ряд важных требований. Во-первых, нужно использовать специальное моторное масло, которое не густеет при низких температурах, это позволяет запускать двигатель без особых усилий и нагрузки на аккумулятор и стартер.

Во-вторых, качественное топливо не позволит залить свечу. Что делать, если хороший бензин трудно найти? Это другой вопрос. По крайней мере, не стоит искать заправки с минимальными ценами, так как вы просто рискуете нарваться на разбавленное топливо.Форсунки форсунок всегда нужно регулировать и чистить, это положительно скажется на пусковой точке.

Подведение итогов

В заключение хочется сказать, что автомобиль необходимо подготовить к эксплуатации в холодное время года. Для этого нужно переключить фильтр из режима «лето» в режим «зима». Также рекомендуется полностью зарядить аккумулятор, чтобы облегчить запуск. Что касается самих свечей, то желательно всегда иметь при себе запасной комплект, ведь неизвестно, куда их можно залить и что делать дальше.

То же самое относится и к моторному маслу: его необходимо подбирать в соответствии с рекомендациями производителя. И не лейте вместо синтетики минеральные масла. Также хотелось бы отметить, что если не получилось с первого раза, то перед запуском второго желательно подождать секунд 20-25. Необходимо помнить, что переобогащение смеси воздуха и бензина может произойти в любой момент, даже когда все в порядке. Но прочитав эту статью, вы уже знаете, что делать, если залили свечи, поэтому всегда будете готовы к возникновению такой проблемы и устраните ее.

Достоинством хорошего автомобиля

является надежность его эксплуатации. Однако некоторые автомобили создают проблемы своим владельцам при запуске двигателя. Причина проблемы не всегда кроется в разряженном аккумуляторе или отсутствии топлива в баке. Часто в бензиновых двигателях виноваты свечи.

Чрезмерное количество топлива не позволяет своевременно образовать искру. Это приводит к дисбалансу цикла. В то же время не все начинающие автомобилисты понимают, почему заливают свечи зажигания, хотя причин может быть несколько.

В холодное время года часто возникают проблемы с розжигом. При открытом способе хранения автомобиля морозное утро может принести автовладельцу неприятности.

Определить проблему можно будет по некоторым косвенным признакам:

  • вращение коленчатого вала стартера происходит, но заедания не происходит;
  • по выхлопной системе распространяется отчетливый запах бензина, который особенно слышен при вращении стартера;
  • выкрутив свечи можно заметить остатки топлива не только на электродах, но и на резьбе, а низ покрыт темным нагаром.

Важно знать, что инжектор заливает свечи бензином в мороз намного реже, чем карбюраторные аналоги.

Есть определенные особенности при заправке свечей в автомобилях с инжекторной системой питания и карбюратором, но в обоих случаях общим является то, что топливо попадает в камеру и не воспламеняется. При этом контакты находятся в жидкости, искрения не происходит, дальнейшая нормальная работа двигателя становится невозможной.

Мокрые свечи зажигания: причины

Исходя из практики большинства автомобилистов, предвестниками залития являются следующие обстоятельства:

  • Заправка некачественным топливом. Зимой немаловажным фактором является очистка бензина от нежелательных компонентов, оказывающих непосредственное влияние на качество зажигания. Избыточное количество парафинов сводит к минимуму легкость запуска в таких холодных условиях. Не забывайте о наличии в баке конденсата, который собирается от перепадов температур.
  • Поломка системы зажигания. Сложности создают не только свечи, но и работа высоковольтной проводки. У старых давно бывших в употреблении свечей искривлены зазоры, есть дефекты на корпусе или на электродах. Результат — нет искры. Важно следить за производительностью системы в целом.
  • Низкий заряд батареи. Стоит ждать проблем при низком уровне заряда — на 40–50%. При снижении температуры окружающей среды не каждый аккумулятор способен работать, отдавая максимальную мощность, достаточную для вращения стартера и полноценного функционирования системы зажигания.Результат — подача топлива в цилиндры, однако зажигание не осуществляется, залиты электроды свечей.

В реальности может получиться так, что электронный блок управления учитывает внешнюю температуру, текущий нагрев мотора, массу кислорода в воздухе, подаваемом в мотор и т.д. Подается команда на открытие форсунок , что обеспечивает обогащение смеси топливом, облегчая холодный пуск. Автоматика холостого хода на первых оборотах способствует стабильной работе/запуску силовой установки.

Такие мероприятия могут негативно сказаться на двигателях со значительным износом цилиндро-поршневой группы. Внутри будет небольшая компрессия, на нижнем допустимом пределе. Дополнительным минусом будет слегка дохлый аккумулятор, густой масляный и нагарный налет на контактах свечей. В итоге последствия будут заметны:

  • через форсунки поступает некачественный бензин, который слабо испаряется из-за низкой температуры окружающего воздуха;
  • коленвал, опущенный в густую смазку, с трудом прокручивается стартером;
  • на холодном двигателе не расширяются холодные детали, а из-за низкой температуры заметны зазоры в цилиндро-поршневой группе и снижается компрессия;
  • вырабатывается слабая искра из-за загрязнения контактов свечей нагаром.

Даже некоторые проблемы из этой комбинации могут привести к затрудненному запуску двигателя или его прерывистому запуску. Соответственно, за большинством перечисленных параметров придется следить.

Важно знать, что если одна из свечей заправлена ​​регулярно, то необходимо проверять состояние компрессии в конкретном цилиндре.

Заливка при наличии искры и вращении стартера

Опытные автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда искра появляется, стартер крутится, но нижняя часть свечей залита бензином.Не дайте себя обмануть наличием огня, так как это событие может происходить неравномерно под давлением, а может пропадать во время работы двигателя.

Причина события — избыточное давление в цилиндрах. Выявить событие и мотивирующие его факторы можно будет, наблюдая за автомобилем на стенде, имитирующем камеру сгорания.

Рекомендуем обратить внимание на фазы газораспределения, так как их выход из строя приведет к намоканию электродов .В инжекторных двигателях внутреннего сгорания автомобилистам следует проверить работу перепускного клапана, расположенного на топливной рампе. Если исключить его проблемы, то нужно будет узнать давление бензина в рампе, ведь производитель регламентирует этот параметр. Резкие колебания и выход за пределы указанного интервала (большая/меньшая сторона) могут блокировать запуск ДВС или стимулировать заливание контактов для искрового зажигания.

Диагностику нужно будет провести для датчиков электронной системы управления и для форсунок.Пример сбоя – отправка неверных данных с датчика температуры охлаждающей жидкости. В такой ситуации блок управления необоснованно переобогащает топливную смесь. Гораздо реже виновником некорректных импульсов является неисправный электронный блок управления или сбой его программного обеспечения. В этом случае проблемы проявятся не только с зажиганием.

Проблемы с маслом

Может заливать контакты свечей не только топливом, но и маслом. Факты встречаются как по карбюраторным, так и по инжекторным двигателям.Может выйти из строя один или несколько цилиндров.

Когда свечи заливаются маслом, первое, что нужно сделать, это определить, идет ли заливка снизу или сверху. Это заметно по тому, какая часть свечи больше загрязнена. Если внутри свечного колодца скапливается смазка, необходимо проверить герметичность прокладки крышки клапана, а также прилегающих к ней уплотнений.

Если на выкрученной свече в районе резьбы виден черный нагар, то из колодца проникает масло.Соответственно, заполнение осуществляется снизу. Нужно будет мерить компрессию в цилиндрах, потому что значительно увеличивается шанс выхода из строя маслосъемных колец. С ними могут происходить события:

  • возникла трещина;
  • произошло событие
  • ;
  • Изношены сопрягаемые поверхности
  • .

Также может привести к износу гильзы или стенки блока цилиндров. Дополнительно рекомендуем проверить состояние направляющих клапанов, маслосъемных колпачков, возможные трещины в головке блока, через которые проникает смазка.

Устранение последствий

Давайте разберемся, что делать, если залиты свечи. Если автомобилист уверен, что это произошло, то стоит их просушить одним из выбранных способов. Большинство инструкций по эксплуатации машин с инжекторной топливной системой рекомендует сразу выкручивать их из гнезда свечным ключом.

На следующем этапе просушиваем двигатель, прокручивая стартер без свечей около 10 секунд. После просушки возвращаем искрогенераторы в гнезда и пытаемся запустить в штатном режиме.

Допускается запуск двигателя с опцией продувки цилиндров заправленными свечами. Во многих ситуациях этот вариант позволит запустить силовую установку без дополнительного демонтажа деталей. Продувка цилиндров инжекторных двигателей будет производиться путем полного нажатия педали акселератора во время пуска и проворачивания стартера в течение 10 секунд. Затем отпускаем педаль и пытаемся завести классически.

Важно понимать, что нажимая педаль газа во время продувки, водитель максимально открывает дроссельную заслонку, что стимулирует максимальное проникновение воздуха в цилиндры и обеспечивает просушку мокрых поверхностей.

В некоторых случаях двигатель может не запускаться даже после продувки. Затем свечи придется просушить, предварительно выкрутив и предварительно очистив от нагара. Вам понадобится кисть средней жесткости. Для удаления влаги подойдет строительный фен или духовка, после чего проконтролируйте зазор между электродами.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.