Как снять передний мост на ваз 21213: Замена переднего редуктора Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4


0
Categories : Разное

Содержание

Как снять редуктор переднего моста нива 21213


Как снять редуктор переднего моста автомобиля ВАЗ-21213

Редуктор переднего моста автомобиля «Нива ВАЗ-21213» снимают для ремонтных работ, когда нужно исправить дефекты, которые мы рассмотрели в статье – «Особенности переднего моста ВАЗ-21213».

Работу нужно выполнять на подъемнике или смотровой яме.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Сливаем масло из картера переднего моста (смотрим статью – «Замена масла переднего моста»).

Демонтируем карданный вал (смотрим статью – «Снятие карданных валов»)

Снимаем правый привод (статья – «Снятие и установка передних приводов колес»)

Отсоединяем левую нижнюю шаровую опору от рычага для этого:

— вывешиваем и снимаем левое переднее колесо;

— отворачиваем регулировочную гайку подшипников передней ступицы;

Накидным ключом на 22 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Устанавливаем упор под нижний рычаг и ключом на 13 отворачиваем 3 гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая вторым ключом болты

Извлекаем болты

Отводим поворотный кулак с шаровой опорой от нижнего рычага

Снимаем левую растяжку передней подвески для этого:

Ключом на 22 отворачиваем наружную гайку заднего крепления к кронштейну кузова

Снимаем шайбу

Ключом на 19 отворачиваем болт переднего крепления растяжки к поперечине

Отводим передний конец растяжки из кронштейна поперечины и снимаем растяжку

После этого приступаем непосредственно к снятию редуктора для этого:

Ключом на 13 отворачиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста

Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника и, оттягивая поворотный кулак с приводом влево, выводим шлицевую часть корпуса внутреннего шарнира привода из отверстия картера редуктора

Отводим корпус внутреннего шарнира привода назад.

Ставим упор под редуктор.

Ключом на 19 отворачиваем две гайки крепления редуктора к кронштейну блока цилиндров

и к левому кронштейну подвески двигателя

Убираем упор из-под редуктора и снимаем его

Устанавливаем редуктор в обратной последовательности

avtomechanic.ru

Ремонт переднего редуктора Нива — Лада 4×4 3D, 1.6 л., 1983 года на DRIVE2

Всем привет.
Передний редуктор был в масле., текли прокладки и сальники полуосей, а также выявлен люфт подшипника хвостовика. Снял редуктор, таже процедура очистки от грязи и масла с помощью кенгуру 1000

ЧИСТЫЙ РЕДУКТОР

Можно приступать к разборке. Куплены новый сальники полуосей 100р, хвостовика 70р, к-т прокладок 50р

Разборка

Люфт подшипников присутствует. Под замены попали 2 конусных подшипника вала 400р. В дифференциале хорошие. Также не забываем про новую распорную втулку 120р, ибо она одноразовая.

НОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

ВТУЛКА

Достал в аренду спец. инструмент для регулировки редуктора. По мануалу все зазоры выставил. Собираем.

ГОТОВЫЙ РЕДУКТОР

Тк редуктор снят, решил заменить прокладку поддона 150р. Снимать поддон на ниве, это ))) еще то удовольствие))). Матюки были и много).

СНЯЛ ВСЕ-ТАКИ)

Отмыл, очистил от ржи, покрасил.

КАК НОВЫЙ, ДАЖЕ ЛУЧШЕ

Ставим на авто в обратной последовательности

РЕДУКТОР НА СВОЕМ МЕСТЕ

Жду когда приедут новые подшипники на полуоси, для сборки. Об этом в других записях.

Цена вопроса: 890 ₽ Пробег: 64 672 км

www.drive2.ru

Как я РПМ кривыми руками чинил. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1998 года на DRIVE2

После отвязки РПМ появился непонятный гул. Я сперва даже понять не мог, это гул был всегда или появился после замены.
Отвязку производил под действием слабоалкогольных напитков, минздрав хоть и предупреждает что алкоголь вреден, но при ремонтах Нивы он же рекомендует злоупотреблять, для сохранения нервной системы.

На следующий день решил проверить соосность и вообще адекватность установки. Оказалось все довольно соосно и адекватно.
Уже на третий день, после лесных покатух, при перегоне по асфальту передний мост захрустел кишочками.
Хороший звук выйдет наружу говорили они. До дома еще порядка 10 км а из инструмента только спички.

Честно говоря при подъезде к дому, звуки были такими устрашающими, что я был уверен что передний мост развалился в труху и можно со спокойной совестью, искать новый в сборе. На этой высокой ноте Кваказюбра была оставлена и стояла в ожидании до конца мая.

При снятии было выявлено что хвостовик моста болтается.

Полный размер

Также из корпуса высыпались остатки развалившегося подшипника.

Полный размер

Полный размер

После полной разборки редуктора стало понятно что корпус моста не поврежден. Посадочные места подшипников не разбиты и нет трещин в корпусе.

Полный размер

Полный размер

На коробке дифференциала видны довольно серьезные отметины. Видно хвостовик хорошо потрудился но не успел.

Полный размер

На ведущей шестерне хвостовика имеются сколы. Причем серьезные. На ведомой сколов почти нет.

Полный размер

После всего этого, любой нормальный человек поменял бы все потроха. Но я то ненормальный…
Решив что позже лучше куплю блокировку назад и переставлю редуктор сзади вперед. А пока попробую починить.
Смотрю что нужно в каталоге.

Полный размер

Гайка М16х1,5 самоконтрящаяся. 12574921
Сальник хвостовика переднего моста 2121-2302052
Шайба маслоотражательная 2101-2402075
Подшипник редуктора 2101-2402025
Втулка распорная 2101-2402029-01
Подшипник редуктора. 2101-2402041
Кольцо регулировочное.

Про кольца регулировочные подробнее: их 17 видов. отличаются толщиной кольца. От 2,55 (2101-2402080) До 3,35 (2101-2402096) Каталожные номера идут по порядку.

Из всего что мне нужно было в местных СелПо я раздобыл только
Сальник, гайку, подшипник (продали два но они оказались одинаковыми) распорная втулка.

Ехать в Челябинск за этой мелочью не хотелось поэтому решил собирать из того что есть. Темболее я редуктора никогда не чинил и поэтому был уверен что ничего не выйдет.

Полный размер

Также для удобства сварил себе несложные приспособления. Две ребанные штучки для наживления и закручивания регулировочных гаек, и одна приблудня для фиксации хвостовика.

Полный размер

Полный размер

Ну вот и все пациент на операционных тисках, все нужное почти есть, мы начинаем начинать…

Полный размер

Хотя вру, так как это мой дебют в редукторном мире, для начала я изучил вопрос. Нашел в интернетах пару роликов. Весьма не дурны.

Первый (29 минут)
Второй (21 минута)

Ну вот после просмотра уже не так все страшно, не зря говорят не так страшен черт как его малюют.

Вообще толщину регулировочной шайбы не было смысла определять, ведь в наших СелПо не то что нужной нет, вообще никаких нет. Я хоть и оставлял свою родную, но ради интереса и знаний все же определил по методике какая нужна мне шайба. И насколько я помню моя шайба оказалась больше нужной.

Полный размер

При обжатии распорной втулки изрядно употел. Тянул трубой в ожидании скорой кончины резьбы на гайке. Но все затянулось в принципе по инструкции.

Коническую шестерню также выставлял сперва по звуку а затем применил краску. Ничего не понял но след вроде равномерный. И шума нет.

Полный размер

На крышку редуктора решил не использовать герметик а применил колхозную самодельную прокладку. Я помню когда были маленькие, на свои минскачи, делали прокладки из подобного.

Полный размер

Ну все готово шеф, собираем все в кучу. Поливаем маслом.

Полный размер

Установку производил с помощью восьмиста домкратов. Кстати довольно удобно.

Полный размер

До последнего думал что все пойдет через жопу, все выломает на первых метрах или хотябы будет выть как последняя сотона. Ведь на шестернях большие надломы, регулировочная шайба подобрана не верно. Но на удивление редуктор работает и молчит, никаких тресков, никаких завываний. Единственно при движении задним ходом, довольно сильный вой, и при торможении двигателем также присутствует вой. Но не сильно.

В целом я доволен собой, очень доволен… Я получил опыт ремонта редуктора, и теперь мне не страшно его брать в руки…

Кстати пока РПМ лежал в ремонте, я покатался без переднего привода. Нива весело закидывает попку. Правда в процессе на асфальте я вырвал крепление РК. И починил в принципе во время ремонта моста, но это уже тема для другой записи…

www.drive2.ru

Разборка редуктора переднего моста ВАЗ-21213

Страница 1 из 2

Снимаем редуктор переднего моста, как указано в статье – «Снятие и установка редуктора переднего моста».

Устанавливаем редуктор на верстак.

Отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора ключом на 10

Снимаем переднюю крышку

Снимаем прокладку

Головкой на 10 отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала и снимаем пластину.

Также снимаем стопорную пластину правой крышки.

Головкой на 19 отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала

Снимаем шайбы со шпилек

Поддеваем отверткой крышку левого подшипника коробки дифференциала

Снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала

Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины и, потянув за болт, снимаем крышку

Вынимаем регулировочные гайки

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.

Ремонт дифференциала идентичен ремонту дифференциала заднего моста

avtomechanic.ru

Chevrolet Niva Антилопа «ГНУ» › Бортжурнал › Ремонт переднего редуктора нивы шевроле, часть 2=я:Сборка и регулировка, поэтапно.

…Приступаем к сборке разобраного и продиагностированного редуктора.
Нижевыложенная информация-личный субъективный опыт, если кто-то что-то для себя найдет-буду рад…

Спец. выколоткой выбиваю наружные кольца подшипников хвостовика…
Прежде сборки и регулировки, промываю тщательно бензином внутренние полости картера, буквально проливаю до тех пор, пока все мелкие металлические частички не вымываются.высушиваю.
Теперь запрессовываем наружные кольца подшипников хвостовика.Подшипники новые, ВПЗ с металлическими сепараторами.

Полный размер


Сначала кольцо переднего подшипника.Чтобы не мешали шпильки, картер ставим на реечки соответствующего размера

Полный размер

картер на жесткой опоре


Используем специальные оправки.Задаем кольцу правильное направление, сильно не молотим, контролируем, чтобы ровно, без перекосов кольцо заходило-оправка это показывает…

Полный размер

запрессовываем передний подшипник


По характерному звуку понимаем, что подшипник на месте, переворачиваем картер, проверяем как запрессовалось(по пазам в картере на посадочном месте подшипника.
Теперь задний подшипник

Полный размер

задний подшипник


Картер-на горловину, под правую сторону, куда входит длинная граната-опору. Лопата уходит вниз края стола.
Соблюдаем все тоже, что и при запрессовке переднего.Проверяем-готово.
Теперь переходим к определению толщины регулировочного кольца ведущей шестерни-один из основных параметров при регулировке редуктора.
И здесь я хотел бы по-подробнее.В предыдущем посте я указал на замеры на старых подшипниках:2,93 с одной, 2,99 с другой стороны, 2,96 среднее арифметическое, -6 на хвостовике отклонение, 3,02 нужный размер.
Доводилось слышать мнение, что если картер тот же, то при замене подшипников можно оставить то же кольцо, что и стояло.Действительно, бывает можно(проверял оправкой), но не всегда, в чем и убедился на примере данного редуктора…
Итак, Оправку А.70184 с внутренними кольцами подшей- в картер.Фланец, шайбу, и разработанную бушную гайку фланца затягиваем динамоключом моментом 1 кг.Так требует регламент сборки и регулировки.
Предварительно поверхности торца подшиника и оправки тщательно протерты.Фиксируем в А.95690 индикатор и выставляем на ноль.

Полный размер

индикатор на ноль


Производим замеры, и что видим- с одной стороны 3,08 мм

Полный размер


С другой стороны-3,05.То есть подшиник по размерам немного отличается, среднее арифметическое 3,065, при величине -6 на хвостовике нам нужно кольцо 3,125, то есть старое в данном случае уже не подойдет.Есть колечко 3,14 про микрометру-его и берем.Одеваем кольцо на хвостовик и запрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
Теперь картер на стол, берем хвостовик, на него распорную втулку и в картер.К торцу хвостовика брусок соттветсвующего размера и опираем его в бочину тисков чтобы хвостовик не вываливался из картера.Дальше кольцо переднего подшипника, маслоотражатель.Пришло время запрессовать сальник.(можно, конечно, сначала кольцо переднего, маслоотражатель запрессовать сальник, а потом уже втавить морковку с распорной втулкой-но бывает что это, особенно когда пара и подшипник новые, довольно геморно)
Сальник ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПРЕССОВАН НА ГЛУБИНУ 1,7-2 ММ. Таковы требования завода изготовителя, если кто не знает. Посмотрите на горловину картера-поймете почему. Для правильной запрессовки есть специальная оправка, которая позволяет это сделать.Шайбы оправки-съемные, одна для запрессовки сальника старого образца, другая-для сальника с буртиком…

Полный размер


Берем соответствующую шайбу и запрессовываем сальник нового образца в картер.Сальник по его металлической части слегка герметиком.

Полный размер

Полный размер


Сальник запрессован на нужную глубину

Полный размер


Теперь берем фланец, его поверхность, где работает сальник слегка литолом, шайбу гайку-НОВУЮ- с тефлоном и начинаем процесс затяжки и установки преднатяга подшипников ведущей шестерни.

Полный размер

затягиваем гайку хвостовика


Процесс этот кропотливый, сначала тянем до исчезновения люфта хвостовика, потом уже затягиваем до получения нужного преднатяга-16-20 кг при работе с вазовским динамометром, а при нашем случае, с учетом диаметра фланца нового образца -7 — 8,7 кг по безмену. Не спешим, полегоньку подтягиваем, проверяем, сила есть- ума не надо)), бывало раньше перетягивал сдуру поначалу, приходилось откручивать все и менять распорную втулку.

Полный размер

проверяем момент сопротивления проворачиванию


Готово.Нужный момент «пойман»
Теперь собираем дифференциал, надеваем на него ведомую шестерню и затягиваем болты моментом 10,5 кг
Тянем крест накрест-обин болт, второй напротив, третий на крест, четвертый напротив ит .д., чтобы равномерно затянулось, сначала до 5 кг, потом уже до нужного максимума.

Полный размер


Готово.Теперь напрессовывем подшипники дифференциала, предварительно смазав из ролики и поверхности маслом-были в загашнике бу но как новые подши переднего диффа еще с металлическими сепараторами

Полный размер


Пришло время «загрузить» дифференциал в картер, закрутить бугеля и произвести регулировку.
На переднем редукторе это немного муторнее, чем на заднем.С улыбкой вспоминаю, когда первый раз делал передний редуктор. Вставил дифф, затянул бугеля, а потом пытался с помощью спецключа и такой-то матери)) наживить бугельную гайку со стороны длинной правой гранаты))).
Опыт, «сын ошибок трудных» Выработал следующий алгоритм действий.
Прежде всего, смазываем посадочные повехности подшей картера маслом, берем гайки бугелей и вставляем их в резьбу.закручиваем их по резьбе рукой до коца резьбы, чтобы проверить что гайки по резьбе правильно стали.Затем равномерно откручиваем с каждой стороныдо того момента, чтобы «влез» дифференциал.

www.drive2.ru

Chevrolet Niva Антилопа «ГНУ» › Бортжурнал › Ремонт переднего редуктора нивы шевроле, часть 1=я:Разборка, диагностика дефектовка-поэтапно.

Всем доброго времени дня!(или ночи))).
…А ведь передний редуктор нивы можно отремонтировать-попробуем это сделать.
Итак, передний редуктор шеви нивы 2012 года.пробег 110 тыщ.Гудит после 70 км ч.будем разбираться что к чему

Полный размер

пациент на операционном столе))


Прежде всего проверяем что с преднатягом подшипников ведущей шестерни. Берем бечевочку, наматываем вокруг фланца и тянем безменом.преднятяг должен быть 4-6 кг для подшипников с пробегом более 30 км(это при работе с вазовским динамометром).С учетом диаметра фланца, и того факта, что у нас ведомая шестерня с дифференциалом на редукторе, нам надо иметь показания между 3-4 кг.

Полный размер

проверяем преднатяг


Проверили, и увы, нужного преднятяга нет.-всего два кило безмен показал, отнимаем 1 кг на планетарку с дифференциалом-получается всего кило, или где-то 2,3 кг если по динамометру…фланец вращается от руки без усилий… Первый косяк обнаружен.
Теперь стопорим специальным ключом фланец и откручиваем гайку фланца.

Полный размер

откручиваем гайку хвостовика


Гайка открутилась с усилием, ослаблена не была.Из всего вышеуказанного делаем вывод:распорная втулка в конце своего жизненного пути, если бы еще поездили, просела бы еще больше и ослабла бы гайка и вой принял бы постоянный характер.
Открутили гайку, сняли фланец, с помощью спецсъемника снимаем сальник

Полный размер

снимаем сальник


Вообще надо отметить, что редуктор чистый, масло ниоткуда не подтекало, но так как полностью ремонтируем, то и разбираем до конца.

Полный размер

сальник снят


сняли сальник, «вытряхнули передний подшиник, маслоотражатель и распорную втулку.Промыв бензинчиком распорную втулку, обратил внимание, что выпуклости на боках как бы больше нормы…обычно при затяжке гайки фланца при установке преднатяга новых подшипников ведущей шестерни распорная втулка сжимается до размера 45,5-45,7 мм—Все время замерял при разборке редуктора с завода.Эта оказалась 45,2 мм…Либо при сборке на заводе перетянули, либо просто качество втулки такое…

Полный размер

слишком выпуклая


Все время вспоминаю, как по случаю купил несколько распорных втулок 70-х годов—и тянулись с реальным усилием, а не как современные, и сжимались не в гармошкку…
Теперь откручиваем крышку переднюю и будем извлекать дифференциал

Полный размер

крышка снята


Следующее действие таково: откручиваем болтики стопорных пластин крышек подшипников дифференциала, снимаем стопорные пластины и с помощью спецключа проверяем есть ли преднятяг подшипников дифференциала.

Полный размер

проверяем преднатяг


Это означает что гайки бугелей должны открутится с усилием.Пробуем-увы открутилось от руки с обеих сторон без усилия-то есть преднятяга подшипников дифференциала нет.Вот и второй косяк.Разбираемся дальше.Откручиваем гайки бугелей .С помощью болтика на 6 снимаем крышки подшипиков дифференциала.

Полный размер

снимаем бугеля

Извлекаем дифференциал в сборе с подшипниками.Промываем наружные кольца в бензине и проверяем.Следы на обоймах от роликов неровные, где то полное соприкосновение роликов с внутренней поверхностью обоймы, где то пробелы, где то полосы…короче говоря, болталость внутреннее кольцо в обойме без преднатяга.Вероятно при сборке изначально преднатяг не установили должным образом и по ходу эксплуатации это дало знать…

Полный размер

следы неровные


С этим ясно.Идем дальше.Извлекаем из картера ведущую шестерню с наружным кольцом подшипника.Проверяем износ посадочного места заднего подшипника, для чего берем хвостовик за ту часть где зубья и концом хвостовика об деревяшку-бац!Если износилось посадочное место на самом хвостовике или подшипника внутренняя поверхность подтерлась-подшипник слетает в одного- двух ударов об стол-а он должен спрессовываться.
В нашем случае подшипник сидит плотно, посадочное место не разболтано, поэтому привлекаем спецсъемник и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

Полный размер


Промываем хвостовик и подшипники хвостовика в бензине и проверяем.На торце кольца из-за отсутствия преднатага начался процесс выработки выемки от регулировочного кольца подшипника.Но этот процесс в самом начале, так как маркировка читается хорошо -пока лишь только след от кольца

Полный размер

след от кольца


Да и на самом кольце выработки нет, как бывает иной раз до 1,5 деяток…подшипники оба живые.Обоймы не расшатаны ролики без задиров.Но оба они с пластиковыми сепараторами…
Проверяем ведущую шестерню—претензий нет, поверхности зубьев ровные, блестят как у кота я…))
Теперь снимаем подшипники с дифференциала.берем два ключа на 22-удобно

Полный размер


Откручиваем ведомую шестерню, разбираем дифференциал, промываем все бензином проверяем.

Полный размер


На удивление, все детали дифференциала в очень хорошем состоянии, без задиров. Посадочные места сателлитов и шестерней полуосей тоже без следов износа—сказывается что машина эксплуатировалась в городских условиях без экстрима.собираем дифференциал-все в норме, осевой зазор шестерней полуосей как по мануалу, люфтов нет…А вот подшипники-в металлолом.посадочные мечта на них посажены, снялись с шеек коробки диффа без усилий-вот что значит не было должного преднатяга.
Проверяем ведомую шестерню—все более чем в норме…
Резюме таково:Шум редуктора был обусловлен отсутствием преднатяга подшипников ведущей шестерни вследствии начавшегося износа распорной втулки и отсутствием преднатяга подшипников дифференциала, которые пришли в негодность.Для ремонта нам необходимы новая распорная втулка, сальник нового образца, гайка хвостовика и новые подшипники дифференциала, прокладка передней крышки.Однако, поскольку подшипники хввостовика с черными пластиковыми обоймами, то поменяем и их, дабы редуктор ходил долго и надежно!
Ну и напоследок. При ремонте редуктора я всегда замеряю базу картера и проверяю толщину регулировочного кольца. Снятое Кольцо по микрометру оказалось 3,05мм.Замеры базы картера с помощь

www.drive2.ru

Отвязка переднего моста от мотора. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет. Сегодня я решил еще одну проблему на своей ниве — это криво стоящий передний редуктор изза чего: 1- левая сторона его была задрата вверх и как только слегка поддомкрачивал колесо, трипоид начинал закусывать, короче вал цеплял конкретно. 2 — хвост редуктора тоже задран и об него терла рулевая тяга… 3 — если смотреть на переднюю крышку редуктора, то в правом верхней части есть отверстие в корпусе и вот этот выступ стучал по креплению мотора. Это все причина того что не соблюдали размеры при переваривании лонжеронов. Вообщем решил я эти минусы одним комплектом отвязки рпм, который купил в контакте в группе по тюнингу нивы, за 2600р. Ребята ответственные, отправили в тот же день, качество вырезанных фланцев на высоте, металл толщина 8мм. В комплекте так же сайленты передние и втулки стаба для задней плиты.
Т.к боковые фланцы вырезаны так, чтобы не вытаскивать привода, что очень удобно, но я все же снял весь редуктор и вытащил все привода, т.к заметил течь сальников, которые я тот раз, когда все перебирал, почему то не заменил. Снятые привода, точнее гранаты, отвез в сервис, сбили подшипники, естессно раскололи одну крышку привода), воткнули новые сальники, выбросил штатное крепление редуктора с правой стороны, крышки поставил новые-стоят копейки, подшипники оставил старые, еще походят, новые шайбы и стопорные кольца тоже. Вставил привода, герметик-прокладка-герметик, накинул фланцы, ну или боковые крепления редуктора и все закрутил. Длины шпилек вполне хватило.
Далее поставил плиту, скинул штатную нижнюю крышку, зачистил металл от грязи, и так же герметик-прокладка-герметик, кстати болты крышки уже были м8, хотя много где читал что пересверливают с м6 до м8.
Вставлять редуктор было уже тяжелее, т.к в весе он неплохо прибавил. Вставил привода, накинул кулаки, отрегулировал ступицы, заодно, раз залез, подкинул новые амморты фирмы HOLA.
Далее требуется сварка, с которой я никак не подружусь), не, варить то я умею, но тут нужен опыт и нормальная сварка, и в этом деле мне опять помог LK- truck, спасибо Антоха тебе огромное и за подрамник и за отвязку рпм.
Прихватили, примерили Кардан — все сразу стало на свои места! Приварил на совесть!

Вот так выглядит комплект отвязки рпм

Полный размер

Готовые трипоидные гранаты к установке.

Полный размер

Готово с приводами. Вид 1

Вид правой стороны

Левой.

Подготовил поверхности.

Готов к установке!

Пока велись сварные работы — из под нивы сфотал монстра)

Полный размер

Как говорят долго ли умеючи!))

Полный размер

10 мин и все готово!

Потом зачищу все и покрашу, а может и просто чем нибудь мазюкну)

Полный размер

Вид снизу.

Полный размер

Вид втулок на стабилизаторе.


Итог — все привода выровнились, редуктор опустился от крепления мотора, рулевая перестала тереть об редуктор возле фланца кардана.
На этом с ходовкой наверно все! Наконец то на нивахе можно спокойно ездить. А хотя нет… Осталась еще одна проблема — это двери, которые хрен пойми как закрываются, точнее не закрываются. Буду мутить замки от восьмерки.
А еще, во, народ, подскажите как подключить правильно подогрев сидений? Из моих сидух торчит снизу по два проводка. Как там надо то? Релюхи, кнопку какую взять? Спасибо)
Всем удачи в новой рабочей неделе!

www.drive2.ru

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › 18. Установка пар 4.3 и отвязка редуктора переднего моста

Дд, Всем!
Хочу начать запись со слов — Лифт это зло!

Если вы делаете лифт и ставите 29″ колеса, будьте готовы как минимум, к замене пар и отвязке редуктора, резка арок вообще не оговаривается — резать обязательно!

После лифта угол передних приводов меняется и гранаты работают в критических углах, они начинают хрустеть, пыльники начинают рваться. В идеале после хорошего лифта, передний редуктор нужно отвязать. Изначально мы опустили редуктор подложив шайбы, но при постоянной эксплуатации по бездору конструкция себя не оправдывает, если хорошо рвануть, то родные шпильки не выдержат :))).

Желание погонять по бездору и съездить на рыбалку не давало нам покоя и мы решили не откладывать все в долгий ящик и сделали все как можно скорее.

Для замены были куплены комплект отвязки редуктора переднего моста и главные пары 4.3.

Фотки конструкции отвзяки РПМ с тырнета:

Уши привариваются к передней балке


Независимое крепление на редукторе

Далее процесс установки независимого крепления РПМ:

Крышка. Болты можно будет перевернуть


Крепление к редуктору


Крепление к редуктору 2

Задний мы взяли от копейки, он подходит так, без каких либо переделок:

Редуктор заднего моста от 2101 с парой 4.3

Старый редуктор пара 3.9

В переднем редукторе сломался бугель, у них оказыватся еще и резьба не у всех одинаковая, но благо часть нашли быстро и поставили.

Бугель переднего редуктора

Все крепления выставлены, сварочные работы:

Сварочные работы


Шов

За одно поменяли масла в редукторах, раздатке, коробке.
Также заменили все фильтра, сальник хвостовика и сальник на полуоси.

Устранили течь


По ощущениям, все передачи сдвинулись на одну вниз, разгон стал быстрее, передачи короче, максималка упала до 80-95 км/ч.

После ремонта сразу же поехали на рыбалку, тяга супер!

Осталось решить вопрос с течью масла и люфтом чего-то в районе кардана или коробаса, ХЗ что на самом деле, но при трогании чувствуется, что там чему-то плохо.

Всем Мир!

www.drive2.ru

Перенос редуктора переднего моста на балку. — Лада 4×4 3D, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2

Всем Привет, товарищи Подписчики, Ниваводы и не только!
В минувшие выходные получилось выкроить полдня времени, чтобы внедрить купленный ранее комплект для отвязки РПМ. Проблем никаких не возникло, всё отлично подходит, совпадает-пилить и резать ничего не надо.

Полный размер

Грязная Нива-всё как положено.

Полный размер

Комплект деталей.


Комплект приобрёл у DaNIL4x4, качество отличное за адекватные деньги. Единственный минус-не окрашен, но этим можно пренебречь и покрасить самому.

Полный размер

Толщина боковых кронштейнов 6 мм.

Полный размер

Нижняя крышка 8 мм.

Полный размер

Кронштейны на балку 4 мм.

Полный размер

Сайлентблок переднего амортизатора 2101. Легко менять, легко купить.

Полный размер

Масло слито, крышка снята-приступим.


Поскольку на моей Ниве редуктор старый 2121, то надо сделать новую резьбу под болты М8/1.25 вместо М6.

Полный размер

Вопрос решается при помощи сверла 6.5 мм и двух метчиков.

Полный размер

Левый кронштейн с болтами и выкрученные шпильки.


Чтобы не иметь последующих проблем с вероятным последующим демонтажем, решил заменить шпильки болтами. Такой метод уже не один год применяю при замене приводов на ШевиНивах-минусов не замечено. Главное-чтобы болт был не длинным и не торчал с обратной стороны, иначе есть вероятность коррозии и проблемы с его откручиванием.

Полный размер

Левый на месте.

Полный размер

Правый кронштейн РПМ снят при помощи кусачек, привод потрошить не хотел, пришлось уничтожить.

Полный размер

Правый на болтах.

Полный размер

Герметик Abro 999.

Полный размер

Крышка на месте, болты вкручены на синий резьбовой фиксатор Mannol.

Полный размер

Шпильки крепления к двигателю уже удалены, примеряюсь к балке.

Полный размер

Задние хомуты. Втулки одел, разрезав вдоль, никуда они не денутся.

Полный размер

Приварил, покрасил, поставил защиту.


Вот и весь процесс, собственно. Герметик полностью высыхает за 24 часа, лучше подождать часов 10-12, потом заливать масло, чтобы потом не пришлось переделывать.
На следующий день протестировал девайс. Впечатления положительные, жаль, что не сделал это раньше. Подавляющее большинство вибраций пропало, машина наконец-то перестала клевать носом в каждую ямку и теперь дубасить по неровной грунтовке-одно удовольствие, плавность хода явно улучшилась. Так, что если кто-то сомневается-ставить себе такое или нет, скажу однозначно-ДА!
Вопросы, комментарии приветствуются, надеюсь эта запись будет для кого-то полезной.
Всем-удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Лада 2131 серо-сине-зеленый › Бортжурнал › Замена сальника правого внутреннего ШРУС переднего моста на НИВЕ

Полный размер

Всем добра! Появилось свободное время на очерк по замене сальника внутреннего ШРУСа переднего моста (правый) своими руками. Сопливился и тек уже более года. Как оказалось ничего сложного. Что мне потребовалось:
1. Сальник — 1шт;
2. Прокладка под крышку привода — 1 шт;
3. Герметик — 1 шт;
4. Масло — 1 л.;
5. Регулировочная гайка — 1 шт.;
6. Комплект болтов на шаровую — 1 комп.;
7. Подшипник привода — 1 шт.
И так поехали. Сливаем масло из редуктора переднего моста и переливаем его в пустую канистру, получилось около 1 л. Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы и снимаем конусную втулку. Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от опорной чашки пружины нижнего рычага. Отсоединяем нижнюю шаровую опору от нижнего рычага передней подвески. Болты закисли намертво, но подались. Так, что купите за ранее комплект на шаровую. Отводим поворотный кулак в сторону и выводим хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы. Головкой на 19, сверху отворачиваем болт крепления кронштейна переднего моста к правому кронштейну опоры силового агрегата. Головкой на 13 отворачиваем гайки крепления кронштейна переднего моста и крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира к картеру редуктора. Отводим кронштейн крепления переднего моста. Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника корпуса внутреннего шарнира за приливы. Выводим корпус внутреннего шарнира из редуктора. Снимаем привод в сборе. Счишаем остатки прокладки с обоих сторон. Далее разбираем сам привод. Снимаем стопорное кольцо, с помощью щипцов или кто как может. Снял двумя отвертками. Извлекаем пружинную шайбу. Сбиваем с вала крышку подшипника, вместе с подшипником с помощью молотка через деревяшку. Снимаем подшипник корпуса внутреннего шарнира. Из проточки пассатижами извлекаем установочное кольцо. Снимаем крышку подшипника с сальником. Вынимаем сальник из крышки. Смазываем поверхность нового сальника герметиком и запрессовываем его в крышку. А дальше в обратной последовательности. В подшипнике был обнаружен люфт и соответственно заменен на новый. Работа заняла часа четыре. Для сведения. Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира М6х1,25 закручивается с моментом 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5кгс·м). Регулировочную гайку подшипников ступицы затягиваем моментом 19,6 Нм (2,0 кгс·м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. После этого ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Нм (0,7 кгс·м). Затем опускаем гайку на 20-25˚. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02-0,08 мм. Стопорим гайку. Всем удачи на дорогах!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пробег: 103 000 км

www. drive2.ru

Отвязка переднего моста на НИВЕ 3D — Лада 4×4 3D, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2

Полный размер

Привет Всем Всем.
Давно я планировал отсоединить передний мост от двигателя, но как бы хотелось объединить несколько операций в едино, а именно с заменой двигателя на 2.0, но об этом не много позже расскажу.
Так вот. я не заядлый гряземес мне просто нравится полный привод проходимость нивы и желаю как можно больше комфорта в езде.
Вообще все дело началось спонтанно, решил я заменить масло в переднем мосту, сливаю значит масло а из него течет серебрянка, думаю, не чего себе я попал.
В итоге разобрал мост и оказалось что подшипник коробки деферинциала рассыпался и грыз корпус моста.
Всю эту картину я привел в порядок, заменил подшипники отрегулировал зазоры и собрал.
Но а сам принцип отвязки переднего моста я взял от шеви нивы.
Крепления поддона перерезал резьбу с М6 на М8, и поставил крепления на шрузы,
Единственное что пришлось сделать крепления к балке, за основу взял 50 уголок, толщина его стенок 5 мм, вполне достаточно я думаю будет.
Для примерки моста использовал пустой блок 2106 чтоб попасть куда нужно и опустить не много ниже чем было, примерно на 10 мм.
Что могу сказать про ощущения:
Авто стало более собраннее отзывчевое на трогании с места, такое чувство что передний мост сняли но проходимость осталась та-же.
В принципе девайс стоит таких заморочек.
Я не буду описывать все нюансы по замени переднего моста, и так много записей в итернете, что интересно задавайте вопросы.
Всем удачи на бездорожье…

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Независимое крепление редуктора переднего моста ВАЗ 2121, 21213-14

Отвязка переднего моста на Лада Нива 2121, 21213-14

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове.

Редуктор переднего моста НИВЫ крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки.

Большая польза для машин с лифтом подвески: Уменьшается износ наружных (прежде всего) шрусов. Так, поднятые после лифта привода возвращаются к своему первоначальному (горизонтальному) положению. Не требуется вскрывать передний мост (менять масло, прокладку).

 Монтажный комплект такого крепления пригоден как для самостоятельной установки, так и для установки на фирмах, занимающихся тюнингом всеми любимой «Лада 4х4».

Руководство по установке независимого крепления переднего моста:

1. Общие требования. 1.1. Перед началом работ установить автомобиль на подъемник, или на смотровую канаву, или на горизонтальную ровную площадку, 1.2. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и дополнительными колодками под задними колесами (в случае установки на площадке или смотровой канаве)

2. Снятие редуктора переднего моста 2. 1. Вывесить переднюю часть автомобиля, подняв его на подъемнике или домкратом, установить подставки. 2.2. Снять штангу стабилизатора поперечной устойчивости 2.3. Снять правую и левую растяжки поперечины подвески 2.4. Снять защитную пластину картера двигателя. 2.5. Отсоединить правый и левый амортизаторы от нижних рычагов подвески. 2.6. Отсоединить передний карданный вал и снять его. 2.7. Отсоединить среднюю тягу рулевого привода. 2.8. Снять колпак и отвернуть гайку подшипников ступицы правого и левого колеса 2.9. Отсоединить подвеску выхлопных труб и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач, ослабив стяжной хомут соединения приемной трубы глушителя с выхлопной трубой. 2.10. Снять приемную трубу глушителя вниз, отвернув гайки крепления к выпускному коллектору и предварительно отметив на трубе место прохождения торсиона для возможного в дальнейшем подмятия трубы (во избежание контакта с кронштейном подушки крепления моста). 2.11. Отвернуть гайки крепления подушек передней подвески двигателя к кронштейнам поперечины подвески 2. 12. Отвернуть болт крепления правого кронштейна переднего моста к двигателю и две гайки крепления моста слева. 2.13. Приподнять двигатель на 25-ЗОмм, затем снять передний мост в сборе с приводами передних колес. 2.14. Опустить двигатель, снять с двигателя левый кронштейн крепления переднего моста, отвернув три болта.

3. Подготовка редуктора переднего моста к установке 3.1. Отвернуть гайки крепления крышек подшипников корпусов внутренних шарниров правого и левого приводов последовательно, без слива масла. 32. Снять правый кронштейн крепления переднего моста к двигателю. 3.3. Извлечь внутренние шарниры правого и левого приводов в сборе с крышками и сальниками из переднего моста. 3.4. Выпрессовать подшипники корпусов правого и левого внутренних шарниров, предварительно сняв стопорные и упорные кольца. 3.5. Снять крышки подшипников с сальниками в сборе с правого и левого приводов. 3.6. Вывернуть переднюю шпильку М12 из переднего моста. 3.7. Надеть правый и левый кронштейны крепления моста из комплекта на соответствующий привод. 3.8. Надеть крышки подшипников приводов на правый и левый приводы. 3.9. Напрессовать подшипники на правый и левый приводы, нажимая на внутреннее кольцо подшипника. 3.10. Установить упорные и стопорные кольца на правый и левый приводы. 3.11. Установить правый и левый приводы в корпус переднего моста, надев соответствующие крышку подшипника и кронштейн крепления моста на шпильки, предварительно нанести герметик на соприкасающиеся поверхности. Закрепить гайками с пружинными шайбами моментом 24Нм. Закрепить сверху пластину усилителя левого кронштейна, затянув ее гайкой с шайбами на задней шпильке М12 переднего моста. 3.12. Снять со штанги стабилизатора резиновые подушки, проверить их состояние, при необходимости заменить. 3.13. Установить на штангу стабилизатора две дополнительные резиновые подушки из комплекта, сдвинув их к середине штанги. Допускается разрезать подушки в нижней части для облегчения монтажа.

4. Установка переднего моста 4.1. Оперев на подставку передний мост в сборе с приводами и кронштейнами, установить его на автомобиль. 4.2. Установить штангу стабилизатора с подушками в сборе на автомобиль. 4.3. Закрепить передний мост на штанге стабилизатора, установив резиновые подушки напротив опорных площадок кронштейнов крепления моста, и притянув их к кронштейнам хомутами из комплекта. 4.4. Убирая подставку, опустить передний мост до упора круговой поверхности опорных вилок правого и левого кронштейнов подвески в балку передней подвески автомобиля, установив мост в. среднее положение. 4.5. С помощью сварки прихватить опорные вилки правого и левого кронштейнов подвески к балке передней подвески автомобиля. 4.6. Повторно снять передний мост и окончательно приварить предварительно прихваченные опорные вилки. 4.7. Покрасить места сварки. Оперев на подставку передний мост в сборе с приводами и кронштейнами, окончательно установить его на автомобиль, вставив шлицы наружных шарниров приводов в правую и левую ступицы. 4.8. Надеть снизу приемную трубу глушителя, закрепив ее гайками к выпускному коллектору через прокладку. 4.9. Присоединить подвеску выхлопных труб и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач, затянув стяжной хомут соединения приемной трубы глушителя с выхлопной трубой. 4.10. Установить и закрепить правую и левую растяжки поперечины подвески. 4.11. Произвести окончательную затяжку гаек крепления кронштейнов крепления переднего моста к передним приваренным опорным вилкам, и задних подушек крепления кронштейнов к стабилизатору. 4.12. Завернуть гайки подшипников ступицы правого и левого колеса, отрегулировать зазоры в подшипниках и надеть колпаки 4.13. Присоединить и закрепить среднюю тягу рулевого привода. Присоединить и закрепить передний карданный вал. 4.14. Присоединить правый и левый амортизаторы к соответствующим нижним рычагам подвески. 4.15. Установить и закрепить защитную пластину картера двигателя., 4.16. Опустить переднюю часть автомобиля, убрать подставки и дополнительные колодки. 4.17. Произвести пробную поездку. При необходимости устранить выявленные недостатки.

Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 330x140x110.

Вес, кг 5.1.

Снятие переднего моста ваз 21213. Ремонт переднего моста нива и усиление заднего моста нивы

У меня давно оторвался и противно дребезжал грязеотражатель сальника ведущего вала переднего моста. Долго терпел, но при замене КПП, которую решил повторно не ремонтировать , а также и сцепления в сборе, попросил поменять и его. К несчастью оказалось, что грязеотражатель сделан в едином блоке с фланцем — позиции 18-19 на рисунке . Через 6 т.км редуктор заклинило. Повезло, что до дома всё же удалось доехать. Оказалось, что сальник сдох, масло вытекло, разрушились подшипники ведущего вала. Несмотря на наличие в редукторе полутора литров масла, никаких пятен под машиной не было, за этим я смотрю всегда внимательно. Вероятно это произошло на ходу и масло выдавило вращающимися деталями сразу всё. Никаких выделяющихся посторонних шумов при этом я не наблюдал, однако общий шум трансмиссии усилился, при этом чувствовалось постепенное нарастание его спереди. За день до смерти редуктора произошёл инцедент, который мною был не понят. Страшные скрежещущие звуки в сочетании с подклиниванием трансмиссии. Я принял это за проблемы со сцеплением, с которым имеются некоторые трудности. Возможности залезть под машину не было, езжу, как правило, в костюме, уезжаю рано, возвращаюсь поздно. Попытки обнаружить что-либо, заглядывая со сторон, результата не принесли.

Посовещавшись с гуру, я пришёл к выводам, что: 1) разборка и ремонт редуктора может занять продолжительное время, поэтому решил купить редуктор в сборе; 2) отключить на время передний мост будет себе дороже, поэтому не стал пытаться добиваться траспортабельности машины, а за редуктором поехал с другом.

Manual даёт довольно пространное описание процедуры снятия редуктора:
Вывешивают переднюю часть. Снимают штангу стабилизатора поперечной устойчивости, растяжки поперечины подвески и защитную пластину картера двигателя. Отсоединяют амортизаторы от передних рычагов и передний карданный вал от редуктора. Сжав пружину подвески, отсоединяют от нижнего рычага шаровой шарнир и снимают пружину, плавно разгрузив её. Отсоединяют тяги рулевого привода от поворотных рычагов, снимают колпак и отвёртывают гайку подшипников ступицы колеса. Затем выполняют те же операции на другом конце подвески. Ослабляют стяжной хомут соединения приёмной трубы с трубой глушителей, отсоединяют подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач. Отвёртывают гайки крепления приёмной трубы глушителей к выпускному трубопроводу и снимают трубу вниз. Отвёртывают гайки крепления подушек передней подвески двигателя к кронштейнам поперечины передней подвески. Поддерживая передний мост, отвёртывают болт крепления правого кронштейна к двигателю и две гайки крепления переднего моста с левой стороны. Приподняв двигатель на 25-30 мм, снимают передний мост в сборе с валами привода передних колёс. Устанавливают и закрепляют передний мост на стенде для ремонта…

Из этого обширного набора достаточно произвести лишь малую часть операций.

Итак, я сделал следующее:

Снимаем передний карданный вал. Вывешиваем и снимаем правое колесо, снимаем колпак и откручиваем гайку подшипников ступицы. Подставляем под мост опору. Отсоединяем тягу рулевого привода от поворотного рычага. Полностью снимаем амортизатор. Сжимаем пружину, предварительно слегка поддомкратив её (для облегчения сжатия). Отсоединяем от нижнего рычага шаровой шарнир (т.е. откручиваем три болта крепления шаровой к рычагу). Отркучиваем гайку крепления правого кронштейна переднего моста к двигателю. Откручиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира (они же крепят правый кронштейн крепления к мосту). Поднимая поворотный рычаг вверх, вынимаем из него хвостовик (вал) ШРУСа. Аккуратно извлекаем весь правый блок ШРУСа. Очищаем его от старой смазки, во избежание запыления надеваем полиэтиленовые пакеты. Откручиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса левого внутреннего шарнира. Откручиваем заднюю гайку крепления моста с левой стороны и кронштейн крепления (три болта).
Переднюю гайку выкручиваем вместе со шпилькой, накрутив контргайку. Теперь редуктро можно аккуратно снять с левого хвостовика ШРУСа. Не сказать, чтоб это было удобно, но особых трудностей не создаёт. Однако же в активе уйма сэкономленных операций!
Сбор производится в обратном порядке. Нужно отметить следующие моменты:
  • перед установкой валы ШРУСов необходимо очистить. Я накрывал их и фланцы редуктора полиэтиленовыми пакетами, т.к. при установке малейшее неверное движение приводит к осыпанию грязи с автомобиля;
  • необходимо оставить вывешенным одно колесо до установки карданного вала, т.к. соответствующие оверстия карданного вала и фланца редуктора могут совместится лишь случайно;
  • пружину не нужно извлекать, а лучше оставить на месте в стянутом состоянии;

  • по одной гайке к крышкам подшипников корпусов внутренних шарниров расположены очень неудобно и закручиваются долго и нудно рожковым ключом, а два других удобно закручивать длинной насадкой к ключу-головке.

Вся процедура заняла у меня около 8ми часов чистого времени. Работал во дворе дома без ямы. Наверное, для набитой руки это долго, но меня результат вполне удовлетворил.

Прежде чем произвести ремонт переднего моста, давайте разберемся из чего же он состоит. Передний мост нива шевроле можно представить, как главная передача, которая устанавливается в одном картере. Подшипники редуктора, шестерни главной передачи идентично у заднего и переднего моста нива. С низу и спереди передний картер будит закрыт крышками уплотнённый прокладками и совершенно литой.

Давайте разберем более подробно как производить ремонт переднего моста.

Как происходит замена масла

Каждые сорок пять тысяч километров по регламенту нужно производить в редукторе замену масла. Для этого нам понадобится:

  • ключ на семнадцать.
  • Емкость куда можно слить старое масло.
  • На семнадцать шестигранник.

Лучше всего на автомобиле масло менять после того как он немного поработает так сказать на горячую.


После того как автомобиль прогрели, отворачиваем сливную пробку и сливаем масло в специально приготовленную емкость, затем пробку заворачиваем обратно.


Отворачиваем пробку для залива масла и заливаем новое трансмиссионное масло эту манипуляцию можно сделать при помощи любого шприца. Масло заливаем до нижнего уровня кромки, специального заливного отверстия, после чего пробку заворачиваем обратно. На этом процесс по замене трансмиссионного масла считается законченным.

Если обнаруживается течь масла, то следует заменить сальник. Для замены нам понадобится:

  • Ключ на четырнадцать и тринадцать.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Ключ динамометрический.

Перед тем как заменить сальник хвостовика, то есть произвести ремонт нивы своими руками, необходимо заглушить двигатель и выключить передачу, слить из картера переднего моста масло, затем отсоединить передний вал карданный, от ведущей шестерни флаца редуктора моста переднего. Выводим корпус внутреннего шарнира привода передних колес плавно из зацепления со всеми шестернями полуосей. Следует определить момент, когда происходит сопротивления вращению фланца гайки и произвести замену сальника. Назад все устанавливается в обратном порядке, после чего в редуктор заливается масло.

Как произвести замену сальника корпуса и подшипника

Для замены нам нужны будут:

  • Бородок
  • Молоток любой главное не деревянный
  • Герметик также любой лучше прозрачны
  • Съёмник для стопорных колец

Снимаем привод передних колес, затем снимаем стопорное кольцо подшипника, с помощью деревянного бруска и молотка все это сбиваем и снимем подшипник вала и корпус.


При помощи бородка и молотка снимаем сальник так называемого внутреннего ШРУСА у переднего колеса.



Смазываем кромку сальника специальным трансмиссионным маслом, а на поверхность с наружи наносим не большей слой герметика.

После проделанной работы аккуратно при помощи молотка запрессовываем сальник обратно в корпус, в обратном порядке устанавливаем снятые детали, если есть необходимость производим замену ШРУСА старого на новый.

Как снять и установить редуктор переднего моста

Как правило его снимают для ремонта и замены, на специальном оборудование и нужно обладать специальными навыками, поэтому ремонт самому в гаражных условиях может привести к не желаемому результату. Поэтому лучше доверить это специалистам.

Для снятия редуктора нам понадобится:

  • Ключи строго на двадцать сем, тринадцать и семнадцать.
  • Балонник ключ
  • Шестигранник желательно на двенадцать
  • Молоток
  • Шприц чтобы залить трансмиссионное масло
  • Зубило
  • И любая емкость для масла

Снимаем колеса обязательно передние, сливаем масло из картера, отсоединяем от редуктора карданный вал.

Вынимаем у левой крышки болт крепления отвернув предварительно гайку, к поперечной передней подвеске.

К редуктору моста отворачиваем три гайки на каких крепятся крышки, и снимаем правый привод переднего колеса.

Разворачиваем поворотный кулак, так что бы привод потянулся за ним, отсоединяем редуктор от самого привода, после чего его можно снять. Обратно все устанавливается в обратном порядке, после сбора заливается масло.


Также довольно часто производят усиление заднего моста, нива шевроле требует это так базовая конструкция досталась ей от классических жигулей, а она эксплуатируется в более жестких условиях. Что приводит к деформированию данных узлов, тем самым ресурс подшипников резко снижается также изнашиваются довольно быстро детали заднего редуктора.

Как правило владельцы предпочитают прикладывать это на специалистов или вовсе отказываться так как:

  • Если делать это самому будит затрачено много усилий
  • Эта процедура довольно дорогостоящая
  • Мосты не часто гнутся
  • Пропадает тяга

Если всё-таки вы решили произвести усиление заднего моста, нива шевроле скажет вам только спасибо.

И так что следует сделать:

На станину кладем, прижимая ремнем мост чтобы он не ерзал. Далее отрезаем заготовленный профиль, подгоняя его по чулку. Подгоняем профиль с обоих сторон к мосту, распуская углы по краям болгаркой, немного зарезая и загибая молотком приводя ее в трапециевидную форму, при этом смотрим чтобы болты ходили свободно. Затем зажимаем задний мост в кондуктор, после чего берем пятидесятый уголок, толщина которого четверка, и вырезаем из него четыре уха. Все это прихватываем сваркой, болгаркой придаем ей одинаковый вид. И высверливаем отверстия нужного нам диаметра. Усилители, которые привариваются берегут вертикальные отверстия в основании, а, чтобы укрепить горизонтальную плоскость вырезаем и привариваем металлический набалдашник. После всех действий мост подвешиваем и красим. Если непонятно можете посмотреть видео ниже. Конструкция, которая получается это мост, усиленный профилем специальным 60*60*2, который обваривается небольшими швами, с последующим его контролем чтобы плоскости были параллельны, чтобы мост не искривился вовремя сварки. Так как приваривается профиль сверху то это может привести к люфту подвески на четыре с половиной пять сантиметров.

Поэтому если вы задумали усилить мост, посоветуйтесь лучше с специалистом и примите решение, самому произвести весь процесс или доверится специалисту.

Устройство переднего моста Шеви Нива: 1 – грязеотражатель; 2 – нижняя крышка картера редуктора; 3 – подшипники ведущей шестерни; 4 – корпус дифференциала; 5 – пробка сливного отверстия; 6 – пробка заливного и контрольного отверстия; 7 – подшипник корпуса внутреннего шарнира; 8 – сальник; 9 – корпус внутреннего шарнира привода колес; 10 – пружинная шайба; 11 – стопорное кольцо; 12 – крышка подшипника; 13 – регулировочная гайка; 14 – подшипник коробки дифференциала; 15 – крышка подшипника; 16 – болт крепления крышки; 17 – опорная шайба; 18 – сателлит; 19 – шестерня полуосей; 20 – картер редуктора; 21 – сапун; 22 – крышка подшипника внутреннего шарнира; 23 – ось сателлитов; 24 – регулировочное кольцо; 25 – ведущая шестерня; 26 – распорная втулка подшипников; 27 – сальник ведущей шестерни; 28 – фланец.

Передний мост Нива Шевроле представляет собой главную передачу и дифференциал, установленные в одном картере. Дифференциал, шестерни главной передачи и подшипники редуктора переднего и заднего мостов одинаковы. Картер редуктора переднего моста литой, спереди и снизу закрыт крышками. Крышки картера уплотнены прокладками.

Замена масла в переднем мосту Нива Шевроле

Завод изготовитель рекомендует замену масла в редукторе переднего моста каждые 45 тысяч пробега, для его замены потребуется ключ на 17, шестигранник на 17, шприц и емкость для старого масла. Лучше всего производить замену масла в редукторе Нива Шевроле после поездки на горячую

Отверните сливную пробку картера переднего редуктора и слейте масло в емкость после чего заверните пробку обратно

Отверните заливную пробку и залейте новое трансмиссионное масло при помощи шприца до уровня нижней кромки заливного отверстия и заверните заливную пробку. На этом замена трансмиссионного масла на Шеви завершена.

Замена сальника хвостовика Нива Шевроле передний мост

Сальник подлежит замене на новый при обнаружении течи масла, для его замены потребуется клю на 13, 24, отвертка, динамометрический ключ и молоток. Перед заменой сальника хвостовика переднего редуктора на Нива выключите передачу и заглушите двигатель, слейте масло из картера переднего моста и отсоедините передний карданный вал Шеви от фланца ведущей шестерни редуктора переднего моста. Выведите корпуса внутренних шарниров приводов передних колес из зацепления с шестернями полуосей редуктора переднего моста. Определите момент сопротивления вращению гайки фланца ведущей шестерни и замените сальник. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию и залейте масло в редуктор.

Замена подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира привода переднего моста Шеви Нива

Перед началом работ приготовьте молоток, бородок, съемник стопорных колец и герметик. Для замены подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира потребуется снять привод передних колес после чего

Снимите стопорное кольцо подшипника, при помощи молотка и деревянной проставки сбейте и снимите корпус и подшипник с вала

Используя молоток и бородок, снимите сальник внутреннего ШРУС переднего колеса

Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом, а на наружную поверхность нанесите тонкий слой герметика

Затем при помощи молотка аккуратно запрессуйте сальник в корпус, установите снятые детали в порядке, обратном снятию, при необходимости произведите замену старого подшипника ШРУс Нива Шевроле на новый.

Снятие и установка редуктора переднего моста Шеви Нива

Редуктор переднего моста Нива Шевроле снимают для замены или ремонта. Однако разборка, регулировка и сборка редуктора требуют использования специального оборудования и предполагают наличие навыков у исполнителя . Ремонт редуктора Шевроле в гаражных условиях практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае необходимости ремонта редуктора воспользуйтесь услугами специализированной мастерской. Для того, чтобы снять редуктор приготовьте ключ на 13, 17, 27, шестигранник на 12, балонник, зубило, молоток, шприц для заливки трансмиссионного масла и емкость для масла.

Снимите передние колеса и слейте масло из картера редуктора переднего моста. Отсоедините передний карданный вал от редуктора переднего моста

Отверните гайку и выньте болт крепления левой крышки подшипника редуктора Нива Шевроле переднего моста к поперечине передней подвески. Снимите привод правого переднего колеса и отверните три гайки крепления крышки подшипника внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста

Разверните поворотный кулак, чтобы он потянул за собой привод, отсоедините редуктор от привода и снимите его. Установка редуктора переднего моста Нива Шевроле и снятые детали выполняется в порядке, обратном снятию, после чего залейте масло в редуктор.

Ремонт Ходовой


Покажем подробную видео и фото инструкцию как заменить редуктор переднего моста и привода в автомобиле НИВА 2131 (удлинённая пятидверка). На этой машине развалился редуктор переднего моста, точнее сказать он не сам развалился, а его развалили в ходе внедорожных покатушек. Чтобы добраться своим ходом открутили кардан от раздатки, вытащили остатки и уже на блокировки на заднем мосту смогли выехать. Был приобретён новый редуктор 213, 6 пара, так как сзади стоит тоже шестой редуктор и взяли привода от 213 НИВы. Редуктор взяли «голый», на нём отсутствует передний поддон, будем снимать его со старого, почистим и установим на герметик. Работу лучше всего выполнять на подъёмнике или смотровой яме. Начинаем с того, что очищаем от грязи на рычагах амортизаторы. При помощи головки на 13 откручиваем эти крепления:


Снимаем привода, отстёгиваем шаровые и убираем в стороны. Ослабляем обе гайки на приводах:


Для этого разводным ключом зажимаем вал привода и головкой на 27 спокойно откручиваем как с одной, так и с другой стороны. Отстёгиваем нижнею шаровую, открутив три её болтика и целиком вместе с поворотным кулаком отодвинем. Выдернули привод из ступицы:


Для этого монтажкой сверху поднял за рычаг и вставил в распорку чашки большую головку. Откручиваем три гайки на 13 сальника привода к мосту и болт (на 19), который держит кронштейн:


Откручиваем обе траверсы (слева и справа). Спереди головка на 19, сзази головка на 24. Продолжение смотрите в роликах, нагляднее все действия будут понятнее.

Видео замена редуктора переднего моста и приводов на НИВА 2131:

Резервное видео как заменить редуктор переднего моста и привода в НИВА 2131:

Задний привод, Северный полюс и Париж – Дакар: мифы и факты о ВАЗ-2121 Нива

МИФ 1: Нива не имела аналогов в мире правда

Еще в то время, когда ВАЗ-2101 только-только вставал на конвейер, высшее руководство СССР в лице председателя Совета министров Алексея Косыгина поставило перед конструкторами ВАЗа, АЗЛК и Ижмаша непростую задачу — создание автомобиля повышенной проходимости, но с комфортом на уровне обычной легковушки, которым бы смогли пользоваться жители сельской глубинки. В итоге наиболее удачной разработкой признали именно ВАЗ-2121, поскольку на сравнительных испытаниях тольяттинские прототипы наголову превосходили конкурентов и по проходимости, и по уровню комфорта.

Даже на ранних стадиях испытаний опытные образцы приятно удивили испытателей проходимостью при практически легковом комфорте

И на то была веская причина: в Тольятти отказались от классической рамной конструкции и полностью зависимых подвесок в пользу несущего цельнометаллического кузова, который получил практически «легковую» внешность без грубых элементов, характерных для традиционных внедорожников.

Еще одной отличительной особенностью Нивы при максимальной унификации агрегатной базы с Жигулями стал постоянный полный привод с межосевым дифференциалом.

Постоянный полный привод, понижающий ряд передач, несущий кузов – конкурентов у Нивы просто не было!

На тот момент в мире уже выпускались автомобили с подобной схемой трансмиссии — например, внедорожник Range Rover. Однако английская машина была не только больше, тяжелее и намного дороже, но и отличалась наличием рамы, в то время как ВАЗ-2121 получил несущую конструкцию кузова с интегрированными силовыми элементами. Кроме того, советский полноприводник оснастили передними дисковыми тормозами, хотя в то время на большинстве «джипов» применялись традиционные барабанные механизмы — считалось, что они лучше работают в грязи и дольше служат. Однако вазовские конструкторы понимали, что с барабанными тормозами по кругу достаточно динамичная Нива не сможет замедляться так же эффективно, как Жигули, и сохранили дисковую конструкцию спереди, оставив барабаны только на задней оси.

Таким образом, по сумме факторов (конструкция кузова, тип привода и передних тормозов) в 1977 году новая советская модель не имела серийных аналогов в мире.

Опытно-промышленную партию из 50 ВАЗ-2121 изготовили в феврале 1976 года, но с конвейера первая серийная Нива съехала 5 апреля 1977-го

Неожиданными были сравнительно невысокая стоимость, удавшаяся форма и оснащение нового автомобиля повышенной проходимости. То, что этой Ладе практически нет равных, показывает: русские очень внимательно анализировали автомобильный рынок и точно попали в пустующую нишу.

Из обзора австрийского журнала Austromotor (1978 год)

МИФ 2: Рычагами в салоне включался передний мост миф

Многие советские автомобилисты не были хорошо знакомы с конструкцией ВАЗ-2121, хотя технические особенности необычной машины достаточно подробно освещались (в частности, журналом За Рулём).

О том, что автомобиль имеет не одну ведущую ось, а две, знали все, а вот в нюансах схемы полноприводной трансмиссии разбирался далеко не каждый автомобилист. Поэтому многие советские владельцы Жигулей и Москвичей искренне верили в то, что одним из рычагов в салоне подключается передний мост — примерно так, как это сделано на многих классических внедорожниках с полным приводом типа «парт-тайм» (подключаемым вручную).

Некоторые автомобилисты считали, что один из маленьких рычагов в салоне Нивы подключает передний мост

В действительности же благодаря наличию блокируемого межосевого дифференциала все четыре колеса Нивы приводились в движение трансмиссией постоянно. Такое решение позволило заодно поделить крутящий момент поровну между мостами, что вдвое снизило нагрузку на детали трансмиссии. Постоянный (а не подключаемый) полный привод положительно сказался и на устойчивости и управляемости машины, которая была довольно послушной и предсказуемой даже с учётом короткой колёсной базы.

Лада-Нива — автомобиль в традициях Лэнд-Ровера, если даже не Рэйндж-Ровера, хотя бы по устройству трансмиссии. У неё, как у обоих британских аналогов, постоянный привод на все колеса через межосевой дифференциал.

Английский журнал Autocar and Motor (1989 год)

Ну а рычаги в салоне заведовали понижающим рядом передач в раздаточной коробке и блокировкой межосевого дифференциала — и то, и другое можно было задействовать для повышения проходимости в особо тяжелых условиях, в то время как в обычной эксплуатации водитель полноприводной Нивы эти органы управления не трогал вовсе.

МИФ 3: Нива побывала на Северном полюсе правда

Ниве принадлежит несколько мировых рекордов и впечатляющих достижений. В конце прошлого века Нива действительно неоднократно покорила Северный полюс: в апреле 1998-го ВАЗ-2131 сбросили на парашюте в точке пересечения оси вращения Земли с её поверхностью в Северном полушарии. После приземления на лёд машина успешно завелась и преодолела заданный маршрут, а в 1999 и 2000 годах снегоболотоход «Лада-Нива-Марш» также дважды побывал на Северном полюсе.

В том же 1998 году Нива поднялась на высоту 5 200 м в базовый лагерь на гору Эверест, а в 1999-м — на 5 276 метров над уровнем моря на Тибетское плато в Гималаях!

И это еще не всё: тольяттинский внедорожник целых 12 лет прослужил на российской полярной станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде.

МИФ 4: Запасное колесо под капотом могло сгореть от жары миф

Обычно запасное колесо на советских внедорожниках навешивали сзади, как на УАЗ-469 и ЛуАЗ-969, или сбоку (ГАЗ-69).

Однако конструкторы Нивы не хотели этого делать по эстетическим соображениям — с торчащей «запаской» этот автомобиль сразу утратил бы «легковой шарм», превратившись в утилитарную машину. Из-за короткого заднего свеса достаточно большое 16-дюймовое колесо под пол багажника не помещалось, а внутри (так колесо стояло на прототипах) оно отняло бы слишком много полезного пространства. Именно поэтому «запаске» нашли место… под капотом.

На ранних прототипах с задними фонарями от ВАЗ-2103 запасное колесо размещалось в багажнике, отнимая немало полезного пространства 

Вот уже более сорока лет «запаска» на Ниве живёт под капотом

Как оказалось, благодаря продольному расположению мотора пятое колесо действительно спокойно помещалось в моторном отсеке. Аналогично «запаска» была расположена на Fiat-127, а чуть позже — и на других автомобилях (ЗАЗ-1102, Seat Ibiza и так далее).

Противники этого решения утверждали, что от высокой температуры резина неизбежно рассохнется и даже сгорит. Однако этот аргумент оказался несостоятельным, поскольку под капотом температура обычно не превышает 85-90 градусов, в то время как при движении в жаркую погоду резина может нагреться и сильнее. Впоследствии, правда, многие владельцы ВАЗ-2121 переносили запасное колесо на самодельные (или покупные) кронштейны, установленные в задней части кузова. Однако такой ход ухудшал обзорность и осложнял доступ в багажник, вынуждая переносить еще и крепление заднего номера.

МИФ 5: С целью экономии топлива Ниву переделывали в заднеприводную правда

Из-за особенностей конструкции постоянного полного привода даже при езде по сухому и твёрдому покрытию трансмиссия Нивы выполняла много «лишней работы», вращая шестерни в переднем и заднем редукторах и межосевом дифференциале. Это приводило к повышению уровня общего шума в автомобиле и снижало ресурс трансмиссии. Кроме того, увеличивался расход топлива — несмотря на «жигулёвский» мотор, по сравнению с «классикой» Нива потребляла больше бензина и в городских условиях, и при езде по трассе.

Именно поэтому некоторые автомобилисты отключали передний привод, демонтируя передний редуктор с полуосями и даже снимая раздаточную коробку с карданным валом, что требовало и замены заднего карданного вала на укороченную деталь от Жигулей. Нива при этом становилась заднеприводной.

У ВАЗ-2121 развитая трансмиссия с двумя карданными валами, парой редукторов, раздаточной коробкой и межосевым блокируемым дифференциалом. Некоторые владельцы снимали «лишние» по их мнению детали, превращая Ниву в заднеприводный автомобиль

Из-за отключения переднего привода с учётом отсутствия «раздатки» резко увеличивалась нагрузка на задний мост, на который в этом случае передавался весь крутящий момент от двигателя. Вдобавок из-за короткой базы моноприводная Нива становилась просто опасной на скользкой дороге, приобретая избыточную поворачиваемость не только в сравнении с заводским вариантом трансмиссии, но и на фоне заднеприводных Жигулей.

Экономия топлива при этом составляла максимум литр-полтора, но достигался такой эффект слишком дорого — в ущерб безопасности. Именно поэтому завод-изготовитель категорически запрещал подобное вмешательство в конструкцию автомобиля, который по задумке создателей должен был оставаться полноприводным при любых обстоятельствах.

МИФ 6: Советские гонщики побеждали на Нивах в международных ралли-рейдах миф

Начиная с 1980 года Нива становилась серебряным и золотым призером чемпионата СССР по автокроссу. В это же время ВАЗ-2121 выходит на мировую арену, приняв участие в престижном и тяжелом ралли-рейде «Париж – Дакар». В начале восьмидесятых годов советский внедорожник смог взять третье и второе место в этом соревновании, а также одержал ряд побед в других различных ралли: «Париж – Тунис», «Алжир», «Атлас» и «Ралли Фараонов».

Увы, за рулём победоносных Нив сидели не советские спортсмены, а зарубежные гонщики. А российские экипажи впервые официально вышли на международные соревнования на Ниве лишь в сентябре 1992 года, приняв участие в марафоне «Париж – Москва – Пекин». Кроме того, Нива так ни разу и не завоевала «золото» ралли «Париж – Дакар», поднявшись лишь на вторую ступеньку в 1982 году.

Забрызганная грязью машина прекрасно прошла маршрут, не уступив именитым и более мощным Лэнд-роверу, Рейндж-роверу, Мерседесу, Шевроле Блейзеру и другим, испытанным здесь раньше.

Английский журнал Car (1991 год)

МИФ 7: Жигулёвский двигатель был слишком слаб для внедорожника и миф, и правда

На Ниву установили самый мощный из имеющихся в моторной линейке двигателей Жигулей — 1,6-литровый от модели 2106 мощностью 80 л.с. Он отличался от обычного «шестого» мотора изменённым поддоном картера для редуктора переднего моста.

Двигатель заднеприводных Жигулей справлялся с возложенной на него задачей благодаря «укороченным» главным парам и наличию раздаточной коробки с понижающим рядом передач

Для увеличения тяги на первых Нивах применяли «короткие» главные пары с передаточным числом 4,44, но чуть позже для улучшения топливной экономичности их заменили более «длинными» — 4,3 и 4,1.

Из-за того, что пик крутящего момента (116 Нм) двигателя Жигулей был заметно смещён в сторону высоких оборотов, на Ниве нельзя было преодолевать тяжелые участки «внатяг», как на УАЗах и других внедорожниках. Достаточно лёгкая и мощная Нива поощряла совершенно другую тактику — трудные места на ней лучше всего было брать «сходу», сильно раскручивая двигатель.

На Ниве лучше всего было преодолевать трудные участки именно так – весело и нахрапом

Вдобавок многие владельцы не всегда правильно пользовались пониженным рядом передач, из-за чего на тяжелом бездорожье жигулёвский двигатель быстро «скисал». С 1994 года на Ниву стали устанавливать более тяговитый 1,7-литровый мотор 21213, который отличался увеличенным крутящим моментом на низких и средних оборотах.

С 1977 по 1987 годы в Тольятти небольшими партиями производили ВАЗ-21211 – экспортную модификацию Нивы с 1300-кубовым двигателем ВАЗ-21011 мощностью 69 л.с. Эта версия выпускалась для стран с повышенным налогообложением на автомобили с рабочим объемом свыше 1,5 литра, но из-за нехватки тяги на бездорожье и слабых динамических качеств Lada Niva 1. 3 пользовалась ограниченным спросом. И вот в этом случае мощности «одиннадцатого» мотора полноприводному автомобилю действительно не хватало практически всегда и везде.

ВАЗ-2121 всегда стоял особняком в модельном ряду ВАЗа ввиду специфического набора потребительских качеств. Советские, а затем и российские автомобилисты полюбили эту компактную машину за удивительную проходимость при вполне «жигулёвском» уровне комфорта. Нива смогла снискать и мировое признание – поэтому нет ничего удивительного в том, что даже через 40 лет этот автомобиль продолжает пользоваться устойчивым спросом и даже находит новых поклонников.

Как снять передний редуктор нивы. Ремонт переднего моста нива и усиление заднего моста нивы

Устройство переднего моста Шеви Нива: 1 – грязеотражатель; 2 – нижняя крышка картера редуктора; 3 – подшипники ведущей шестерни; 4 – корпус дифференциала; 5 – пробка сливного отверстия; 6 – пробка заливного и контрольного отверстия; 7 – подшипник корпуса внутреннего шарнира; 8 – сальник; 9 – корпус внутреннего шарнира привода колес; 10 – пружинная шайба; 11 – стопорное кольцо; 12 – крышка подшипника; 13 – регулировочная гайка; 14 – подшипник коробки дифференциала; 15 – крышка подшипника; 16 – болт крепления крышки; 17 – опорная шайба; 18 – сателлит; 19 – шестерня полуосей; 20 – картер редуктора; 21 – сапун; 22 – крышка подшипника внутреннего шарнира; 23 – ось сателлитов; 24 – регулировочное кольцо; 25 – ведущая шестерня; 26 – распорная втулка подшипников; 27 – сальник ведущей шестерни; 28 – фланец.

Передний мост Нива Шевроле представляет собой главную передачу и дифференциал, установленные в одном картере. Дифференциал, шестерни главной передачи и подшипники редуктора переднего и заднего мостов одинаковы. Картер редуктора переднего моста литой, спереди и снизу закрыт крышками. Крышки картера уплотнены прокладками.

Замена масла в переднем мосту Нива Шевроле

Завод изготовитель рекомендует замену масла в редукторе переднего моста каждые 45 тысяч пробега, для его замены потребуется ключ на 17, шестигранник на 17, шприц и емкость для старого масла. Лучше всего производить замену масла в редукторе Нива Шевроле после поездки на горячую

Отверните сливную пробку картера переднего редуктора и слейте масло в емкость после чего заверните пробку обратно

Отверните заливную пробку и залейте новое трансмиссионное масло при помощи шприца до уровня нижней кромки заливного отверстия и заверните заливную пробку. На этом замена трансмиссионного масла на Шеви завершена.

Замена сальника хвостовика Нива Шевроле передний мост

Сальник подлежит замене на новый при обнаружении течи масла, для его замены потребуется клю на 13, 24, отвертка, динамометрический ключ и молоток. Перед заменой сальника хвостовика переднего редуктора на Нива выключите передачу и заглушите двигатель, слейте масло из картера переднего моста и отсоедините передний карданный вал Шеви от фланца ведущей шестерни редуктора переднего моста. Выведите корпуса внутренних шарниров приводов передних колес из зацепления с шестернями полуосей редуктора переднего моста. Определите момент сопротивления вращению гайки фланца ведущей шестерни и замените сальник. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию и залейте масло в редуктор.

Замена подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира привода переднего моста Шеви Нива

Перед началом работ приготовьте молоток, бородок, съемник стопорных колец и герметик. Для замены подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира потребуется снять привод передних колес после чего

Снимите стопорное кольцо подшипника, при помощи молотка и деревянной проставки сбейте и снимите корпус и подшипник с вала

Используя молоток и бородок, снимите сальник внутреннего ШРУС переднего колеса

Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом, а на наружную поверхность нанесите тонкий слой герметика

Затем при помощи молотка аккуратно запрессуйте сальник в корпус, установите снятые детали в порядке, обратном снятию, при необходимости произведите замену старого подшипника ШРУс Нива Шевроле на новый.

Снятие и установка редуктора переднего моста Шеви Нива

Редуктор переднего моста Нива Шевроле снимают для замены или ремонта. Однако разборка, регулировка и сборка редуктора требуют использования специального оборудования и предполагают наличие навыков у исполнителя . Ремонт редуктора Шевроле в гаражных условиях практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае необходимости ремонта редуктора воспользуйтесь услугами специализированной мастерской. Для того, чтобы снять редуктор приготовьте ключ на 13, 17, 27, шестигранник на 12, балонник, зубило, молоток, шприц для заливки трансмиссионного масла и емкость для масла.

Снимите передние колеса и слейте масло из картера редуктора переднего моста. Отсоедините передний карданный вал от редуктора переднего моста

Отверните гайку и выньте болт крепления левой крышки подшипника редуктора Нива Шевроле переднего моста к поперечине передней подвески. Снимите привод правого переднего колеса и отверните три гайки крепления крышки подшипника внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста

Разверните поворотный кулак, чтобы он потянул за собой привод, отсоедините редуктор от привода и снимите его. Установка редуктора переднего моста Нива Шевроле и снятые детали выполняется в порядке, обратном снятию, после чего залейте масло в редуктор.

Редуктор переднего моста автомобиля «Нива ВАЗ-21213» снимают для ремонтных работ, когда нужно исправить дефекты, которые мы рассмотрели в статье – «Особенности переднего моста ВАЗ-21213 ».

Работу нужно выполнять на подъемнике или смотровой яме.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Отсоединяем левую нижнюю шаровую опору от рычага для этого:

Вывешиваем и снимаем левое переднее колесо;

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников передней ступицы;

1. Накидным ключом на 22 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

2. Устанавливаем упор под нижний рычаг и ключом на 13 отворачиваем 3 гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая вторым ключом болты.

3. Извлекаем болты

4. Отводим поворотный кулак с шаровой опорой от нижнего рычага

Снимаем левую растяжку передней подвески для этого:

1. Ключом на 22 отворачиваем наружную гайку заднего крепления к кронштейну кузова

2. Снимаем шайбу

3. Ключом на 19 отворачиваем болт переднего крепления растяжки к поперечине

4. Отводим передний конец растяжки из кронштейна поперечины и снимаем растяжку

После этого приступаем непосредственно к снятию редуктора для этого:

1. Ключом на 13 отворачиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста

2. Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника и, оттягивая поворотный кулак с приводом влево, выводим шлицевую часть корпуса внутреннего шарнира привода из отверстия картера редуктора

У меня давно оторвался и противно дребезжал грязеотражатель сальника ведущего вала переднего моста. Долго терпел, но при замене КПП, которую решил повторно не ремонтировать , а также и сцепления в сборе, попросил поменять и его. К несчастью оказалось, что грязеотражатель сделан в едином блоке с фланцем — позиции 18-19 на рисунке . Через 6 т.км редуктор заклинило. Повезло, что до дома всё же удалось доехать. Оказалось, что сальник сдох, масло вытекло, разрушились подшипники ведущего вала. Несмотря на наличие в редукторе полутора литров масла, никаких пятен под машиной не было, за этим я смотрю всегда внимательно. Вероятно это произошло на ходу и масло выдавило вращающимися деталями сразу всё. Никаких выделяющихся посторонних шумов при этом я не наблюдал, однако общий шум трансмиссии усилился, при этом чувствовалось постепенное нарастание его спереди. За день до смерти редуктора произошёл инцедент, который мною был не понят. Страшные скрежещущие звуки в сочетании с подклиниванием трансмиссии. Я принял это за проблемы со сцеплением, с которым имеются некоторые трудности. Возможности залезть под машину не было, езжу, как правило, в костюме, уезжаю рано, возвращаюсь поздно. Попытки обнаружить что-либо, заглядывая со сторон, результата не принесли.

Посовещавшись с гуру, я пришёл к выводам, что: 1) разборка и ремонт редуктора может занять продолжительное время, поэтому решил купить редуктор в сборе; 2) отключить на время передний мост будет себе дороже, поэтому не стал пытаться добиваться траспортабельности машины, а за редуктором поехал с другом.

Manual даёт довольно пространное описание процедуры снятия редуктора:
Вывешивают переднюю часть. Снимают штангу стабилизатора поперечной устойчивости, растяжки поперечины подвески и защитную пластину картера двигателя. Отсоединяют амортизаторы от передних рычагов и передний карданный вал от редуктора. Сжав пружину подвески, отсоединяют от нижнего рычага шаровой шарнир и снимают пружину, плавно разгрузив её. Отсоединяют тяги рулевого привода от поворотных рычагов, снимают колпак и отвёртывают гайку подшипников ступицы колеса. Затем выполняют те же операции на другом конце подвески. Ослабляют стяжной хомут соединения приёмной трубы с трубой глушителей, отсоединяют подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач. Отвёртывают гайки крепления приёмной трубы глушителей к выпускному трубопроводу и снимают трубу вниз. Отвёртывают гайки крепления подушек передней подвески двигателя к кронштейнам поперечины передней подвески. Поддерживая передний мост, отвёртывают болт крепления правого кронштейна к двигателю и две гайки крепления переднего моста с левой стороны. Приподняв двигатель на 25-30 мм, снимают передний мост в сборе с валами привода передних колёс. Устанавливают и закрепляют передний мост на стенде для ремонта…

Из этого обширного набора достаточно произвести лишь малую часть операций.

Итак, я сделал следующее:

Снимаем передний карданный вал. Вывешиваем и снимаем правое колесо, снимаем колпак и откручиваем гайку подшипников ступицы. Подставляем под мост опору. Отсоединяем тягу рулевого привода от поворотного рычага. Полностью снимаем амортизатор. Сжимаем пружину, предварительно слегка поддомкратив её (для облегчения сжатия). Отсоединяем от нижнего рычага шаровой шарнир (т. е. откручиваем три болта крепления шаровой к рычагу). Отркучиваем гайку крепления правого кронштейна переднего моста к двигателю. Откручиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира (они же крепят правый кронштейн крепления к мосту). Поднимая поворотный рычаг вверх, вынимаем из него хвостовик (вал) ШРУСа. Аккуратно извлекаем весь правый блок ШРУСа. Очищаем его от старой смазки, во избежание запыления надеваем полиэтиленовые пакеты. Откручиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса левого внутреннего шарнира. Откручиваем заднюю гайку крепления моста с левой стороны и кронштейн крепления (три болта).
Переднюю гайку выкручиваем вместе со шпилькой, накрутив контргайку. Теперь редуктро можно аккуратно снять с левого хвостовика ШРУСа. Не сказать, чтоб это было удобно, но особых трудностей не создаёт. Однако же в активе уйма сэкономленных операций!
Сбор производится в обратном порядке. Нужно отметить следующие моменты:
  • перед установкой валы ШРУСов необходимо очистить. Я накрывал их и фланцы редуктора полиэтиленовыми пакетами, т.к. при установке малейшее неверное движение приводит к осыпанию грязи с автомобиля;
  • необходимо оставить вывешенным одно колесо до установки карданного вала, т.к. соответствующие оверстия карданного вала и фланца редуктора могут совместится лишь случайно;
  • пружину не нужно извлекать, а лучше оставить на месте в стянутом состоянии;

  • по одной гайке к крышкам подшипников корпусов внутренних шарниров расположены очень неудобно и закручиваются долго и нудно рожковым ключом, а два других удобно закручивать длинной насадкой к ключу-головке.

Вся процедура заняла у меня около 8ми часов чистого времени. Работал во дворе дома без ямы. Наверное, для набитой руки это долго, но меня результат вполне удовлетворил.

Как снять передний мост на ниве 21213

Сегодняшняя заметка будет о том, Как снять передний мост на ниве 21213. Некоторые люди не понимают, чем отличается мост от редуктора, но в данном случае это не имеет никакого значения, все равно придется все разбирать, так как пока не снимешь колеса и привода, редуктор снять не получится.

Для тех, кому интересно, могу сказать: мост — колеса жестко связаны между собой, а редуктор с отдельными приводами — подвеска колес независима друг от друга. Но это технические детали, суть одна — передача вращения с кардана на колеса. Так что эту заметку вполне можно назвать: “передний мост нива 21213”. Ну, а для тех, кому нужно, чтобы все было правильно, пусть будет “снятие переднего редуктора Нива”.

снятие приводов передних колес

Сначала подготовительные работы: поднимаю перед на чурки, снимаю колеса, тормозные суппорты (два болта с внутренней стороны ступиц), откручиваю гайку ступицы.

После этого можно уже приступать к снятию приводов передних колес. Начну с левого привода. Не потому, что так правильно, а просто он легче снимается, нет там такой заморочки, как с правым.

Перед разборкой переднего привода, нужно слить масло из редуктора!

Как снять левый передний привод на Ниве

Открутил гайки крепления шаровых опор (в заметке о ссылка на: замене тормозного шланга хорошо её видно), постучал по рычагам. Верхняя шаровая выскочила из рычага (1 на фото ниже), а нижняя отказалась. Сильно стучать постеснялся, да и неудобно по ней стучать, открутил полностью шаровую опору от нижнего рычага (не забыть бы потом гайку на место вернуть), три болтика с гайками (цифра 2 на фото).

Снимаю ступицу с привода и отвожу в сторону, пусть висит на рулевой тяге. Там она мне не мешает.

Следующий шаг — откручиваю фланец крепления привода к редуктору и пробую подергать слегка за ШРУС, левый вышел потихоньку. Если не хочет сам выходить, можно постучать по ушам ему, 🙂 Через какой-нибудь брусок, уши находятся между болтами (на фото ниже стрелкой отмечено одно такое).

Сначала не хотел вытаскивать привода полностью, думал только вытащить их из редуктора. Мне ведь только редуктор нужно снять! Но потом вспомнил, что придется потом собирать, а для того, чтобы поставить прокладку между фланцем привода и редуктора, нужно с фланца очистить остатки старой прокладки, обезжирить. На месте это будет делать неудобно, легче вытащить привод полностью.

Для того, чтобы вытащить привод, нужно открутить крепление амортизатора снизу, плавно сжать его (резко просто не получится) и отвести немного в сторону. Верхнее крепление позволяет сделать это. На фото ниже сжатый амортизатор правой стороны:

После этого привод легко вытаскивается. Можно посмотреть состояние ШРУСов, поменять пыльники или ничего не делать, как я в этот раз!

Правый передний привод, Нива

Правый привод начинаем снимать так же, как левый: откручиваем гайки шаровых опор, выбиваем ступицу из них, потом снимаем ступицу с привода и отводим на рулевой тяге в сторону. Откручиваем три гайки крепления фланца привода, а дальше сюрприз от разработчика: фланец не выходит пока не открутишь кронштейн крепления редуктора к двигателю:

Гайка приварена к кронштейну, выкручивать нужно болт сверху. Для того, чтобы выкрутить этот болт понадобится, кроме обычной торцовой головки на 19 и воротка, удлинитель и карданный шарнир:

Сам болт находится внизу с правой стороны двигателя:

Только после того, как выкрутили этот болт, можно вытаскивать правый привод из редуктора.

Снятие переднего редуктора Нива 21213

После того, как открутили кронштейн крепления редуктора с правой стороны, он остался висеть на двух шпильках с левой стороны двигателя:

Откручиваю переднюю гайку полностью, а вторую оставляю на пару витков недокрученную, чтобы редуктор не выпал без моей помощи!

Лезу под машину, правую руку локтем упираю в землю и держу редуктор, а левой сначала откручиваю до конца гайку крепления, потом придерживаю редуктор, чтобы он не крутился и опускаю его на землю.

Вес редуктора около 23 килограмма и если не на весу его ворочать, а как я, уперев руку локтем в землю, снимается и ставится без особых усилий.

Заключение

В этой заметке я описал, как снять передний мост на Ниве, 21213. Если что-то не понятно написал или есть какие вопросы, пишите в комментариях, постараюсь объяснить все, что сам знаю.

Нива 2121 включение полного привода. Постоянный полный привод «Нива»

ВАЗ 21213 «Нива» — одна из самых успешных и значимых разработок Волжского автомобильного завода. Можно сказать, что «Нива» — самая значимая модель за всю историю отечественного автопрома. Изначально эту машину характеризовали как легковой автомобиль с полным приводом 4х4. Какие секреты скрывает эта модель, что находится под капотом и сколько времени существует? Все это и не только — далее в нашей статье.

История производства

Серийное производство ВАЗ «Нива» 21213 началось в 1977 году. В разработке этого внедорожника были задействованы самые именитые конструкторы СССР. Вероятно, именно сплоченность всех действий сотрудников конструкторского бюро позволила создать автомобиль, отличающийся высокой проходимостью, малым весом и неприхотливостью в обслуживании.

ВАЗ «Нива» 21213 — первый автомобиль в истории отечественного автомобилестроения, созданный специально для езды по бездорожью, путешествий по самым труднодоступным местам, а также для поездок на рыбалку и охоту.Этому способствовали не только полный привод и мощный по тем временам бензиновый двигатель, но и практичная компоновка кузова — складывающееся заднее сиденье позволяло размещать внутри «Нивы» различные предметы домашнего обихода весом до нескольких сотен килограммов.

Отечественный «Рендж Ровер»?

Что объединяет отечественный «Ровер» с британским? На первый взгляд абсолютно ничего. Однако стоит только присмотреться к технической части, и все станет ясно. Дело в том, что на Ниве использовался неотключаемый привод на все четыре колеса с раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала.Это именно то, что было у британского Range Rover в 70-х годах. Благодаря такому оснащению отечественный внедорожник легко преодолевал броды, овраги и прочие условия бездорожья. На тот момент новый советский джип не имел аналогов по проходимости и комфорту.

О кузове внедорожника

Надо сказать, что изначально ВАЗ «Нива» 21213 не была цельнометаллической. Первые экспериментальные модификации рассматриваемого внедорожника имели открытый кузов, крыша которого была покрыта брезентом (у кабриолета такая высокая проходимость).Однако в серийное производство пошли только модели с цельнометаллическим корпусом, которые мы сейчас видим на улицах.

Оснащение и комфорт

ВАЗ «Нива» 21213 на первый взгляд — волжский аналог модели Уральский УАЗ 469. Да, по ходовым качествам и проходимости почти как сиамские близнецы, но внутри они совершенно другие. Передний ряд сидений — с подголовниками, спинка регулируется по длине и углу наклона, задний ряд складывается для увеличения багажного отделения.По заказу «Нива» комплектовалась омывателем и очистителем заднего стекла, а также электростеклоподъемником. По сегодняшним меркам оснащение внедорожника Волга практически аскетично, но в 70-е такие роскошные вещи даже не снились.

Родственные души!

Одной из самых примечательных особенностей этого автомобиля было то, что основная часть узлов и агрегатов была «перенесена» с легковых моделей того же ВАЗа (в основном «шестерки»). Итак, на основе советских инженеров были спроектированы двигатель, задний мост и коробка передач.

ВАЗ «Нива» 21213: технические характеристики

Изначально автомобиль оснащался 4-цилиндровым карбюраторным двигателем объемом 1,6 л. Далее последовали новые модификации, в результате которых линейка силовых установок пополнилась двигателем объемом 1,3 литра, но особой популярностью у автомобилистов он не пользовался.

Что касается коробки передач, то «Нива» оснащалась четырехступенчатой ​​механической коробкой передач с синхронизаторами на передней передаче. Чуть позже внедорожник стали оснащать более совершенной трансмиссией — 5 ступеней.Не стоит забывать и о раздаточной коробке, которая позволяла внедорожнику преодолевать любые условия бездорожья. Двухступенчатая «раздатка» с межосевым дифференциалом имела принудительную блокировку. Он состоял из карданных валов заднего и переднего мостов, а также промежуточного вала.

Подвеска тоже имела свои технические особенности … Передняя была независимой, на поперечных качающихся рычагах с гидроамортизаторами, рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости, что не позволяло машине переворачиваться на поворотах.Задняя подвеска — зависимая, с цилиндрическими рессорами, одной поперечной штангой и четырьмя продольными. Как и передняя, ​​она оснащалась несколькими гидроамортизаторами.

Первая модернизация отечественного внедорожника

Как ни странно, но первая модернизированная модель «Нивы» пошла в серийное производство только через 16 лет. Причем в технической части автомобиля практически ничего не изменилось — все детали и агрегаты образца 1977 года! Исключением стал новый ДВС, но об этом чуть позже.

Основные изменения коснулись только внешнего вида «Нивы». Новая модификация отличается удлиненным кузовом и немного измененными задними стоп-сигналами. Кстати, крышка багажника теперь открывалась только из салона. Бампер остался металлическим, но теперь окрашен в светло-серый цвет. В целом экстерьер автомобиля не отличается особой изысканностью и крутизной. Однако сегодняшний внедорожный тюнинг ВАЗ 21213 («Нива»), заключающийся в установке шноркелей, новых дисков и других агрегатов, позволяет существенно модернизировать внешний вид автомобиля.

В салоне изменения тоже были минимальные — сиденья и панель приборов стали похожи на «Ладовский» (от ВАЗ 2108). А что говорят хозяева? По отзывам, «Нива» 21213 после модернизации стала комфортнее, но старых недостатков (перекос задней части и постоянный шум внутри) конструкторам все же не удалось избежать.

А теперь о технической части. Модернизированная версия «Нивы» с начала 1993 года оснащается новым бензиновым двигателем с увеличенным рабочим объемом — до 1 л.7 литров. Впервые на внедорожнике применили бесконтактную систему зажигания. Карбюратор тоже был изменен. Доработана тормозная система … У главной передачи КПП теперь передаточное число 3,9. Глушитель также претерпел незначительные изменения. Теперь его кузов не сварной, как раньше, а катаный (как у «Жигулей» восьмой модели).

Как показывает практика, новые улучшения в системе iCE и трансмиссии позволили существенно снизить расход топлива на внедорожнике ВАЗ «Нива» 21213. Итак, на «сотню» автомобиль расходует около 13 литров в городе и до 11 литров по трассе.

Экспортные версии Нивы имели центральный впрыск топлива, оснащались неотключаемым полным приводом с межосевым дифференциалом и раздаткой с понижающим рядом. По желанию заказчика автомобиль мог быть оснащен французским дизельным двигателем от «Пежо» рабочим объемом 1,9 л. Но, к сожалению, это были единичные случаи.

Заключение

Несмотря на то, что сегодня у «Нивы» 2121 много конкурентов, этот внедорожник по-прежнему был, есть и будет лучшим другом охотников, рыбаков и просто любителей бездорожья. Из-за практически полного отсутствия электроники ВАЗ 2121 — пожалуй, единственный джип, который с легкостью может покорить любой участок дороги (за исключением своих уральских собратьев марки УАЗ).

Полноприводная Нива (ВАЗ-2121) и ее особенности

Любая машина ВАЗ отличается от Нивы. И не только ВАЗ, но и любой другой. Дело в том, что у Нивы постоянный полный привод. Для этого потребовалось введение в трансмиссию (соединение между колесами и двигателем) раздаточной коробки… Из-за этой разницы возникает много недоразумений и вопросов. Вот ответы на некоторые из них.

1. Нет машины без дифференциала … Что это такое? Это механическое устройство, которое распределяет тяговое усилие от двигателя на два колеса и дает им возможность вращаться с разной скоростью. Дифференциал жизненно важен для автомобиля — при повороте внутреннее колесо движется меньше, а внешнее колесо больше. Если бы не было дифференциала, то был бы сильный износ резины или при поворотах одно колесо буксовало, вращаясь быстрее, другое тормозилось, вращаясь медленнее. Все это спровоцирует занос. И нагрузки на оси будут очень высокими.

В трансмиссии привода Нивы таких дифференциалов три, … по одному на каждую ось (межколесную), чтобы колеса имели разную скорость вращения и еще один центральный. расположен в раздатке, для распределения тяги между осями. Этот дифференциал позволяет колесам разных осей двигаться с разной скоростью. При нормальном прямолинейном движении без проскальзывания тяговое усилие уменьшается вдвое на всех дифференциалах, и на все колеса подается одинаковый крутящий момент.Когда колесо проскальзывает через дифференциал, весь крутящий момент будет передаваться на скользящее колесо, а сила тяги других колес уменьшится.

2. Одно из главных заблуждений по поводу привода Нивы, это миф о возможности соединения переднего привода с передней ручкой «раздаточной коробки» … Дело в том, что передок у Нивы всегда включен, это машина с постоянным полным приводом. А упомянутая ручка меняет работу дифференциала раздаточной коробки. Когда ручка находится в переднем положении, дифференциал работает, в заднем положении он заблокирован. Зачем это нужно? Когда блокировка отключена, сила тяги равномерно распределяется между осями, но если межосевой дифференциал заблокирован, то сила тяги распределяется совершенно по-другому. В этом случае тяговое усилие передается в сторону большего сопротивления. Если, например, пробуксовывает заднее колесо, то весь момент уходит на пробуксовку колеса. Но если включить межосевую блокировку, то крутящий момент потечет на переднюю ось, и Нива сможет преодолеть препятствие.Если при этом заглохнет и переднее колесо, то Нива точно не сможет уехать. Правда, если поставить межколесную блокировку дифференциала, а еще есть такие автоматические блокировки дифференциалов, то Нива сможет уехать на одно колесо.

3. Еще одно заблуждение, связанное с приводом Нивы: при переключении задней ручки (большой) увеличиваем мощность двигателя … Это неправда. Эту ручку можно использовать для изменения передаточного числа между колесами и двигателем трансмиссии и для изменения тягового усилия на колесах. В раздаточной коробке, помимо дифференциала, стоит понижающая коробка, которая похожа на двухступенчатую коробку передач. Этой рукояткой контролируется работа этой коробки передач. При включении пониженной передачи мы переключаем работу коробки передач в сторону передачи повышенного тягового усилия. скорость передвижения значительно снижена.

Поэтому перед поездкой по бездорожью лучше всего включить пониженную передачу, которая увеличит тягу. Лучше всего включать и выключать его на неподвижном автомобиле.

http://auto-vnedorozhnik.ru

Постоянный полный привод. Это хорошо или плохо? Трансмиссия «Нивы» устроена таким образом, что крутящий момент от двигателя передается на коробку передач, далее на раздаточную коробку, в которой установлен межколесный дифференциал. который распределяет крутящий момент 50×50 между передней и задней осями. затем момент передается на переднюю и заднюю оси, дифференциалы которых также делят крутящий момент между колесами 50х50. Равномерное распределение крутящего момента позволяет гибко работать полному приводу. В нормальном состоянии, когда одно из колес подвешено, крутящий момент на подвешенное колесо будет передаваться в 4 раза быстрее благодаря двум двум дифференциалам. То есть, если машина застряла и болтается одно из наименее загруженных колес, не имеет значения, вращаются ли передние или задние колеса в 4 раза быстрее предписанной скорости. Если допустить скорость вращения на первой передаче 20 км ч, то на выходе колесо выдаст все 80.В раздаточной коробке предусмотрена жесткая блокировка межосевого дифференциала, позволяющая синхронно передавать крутящий момент на переднюю и заднюю оси, то есть включать постоянный жесткий полный привод.

В этом случае при диагональном подвешивании момент будет передаваться на передние и задние колеса, которые имеют меньшее сцепление с почвой. Соответственно, за счет дифференциалов скорость вращения этих колес увеличится вдвое. В раздаточной коробке также есть понижающая передача, которая увеличивает крутящий момент, передаваемый на оси, и снижает скорость вращения.

Два коротких рычага, первый ближе к панели — блокировка межосевого дифференциала, второй — понижающая передача. Вот почему я пишу это. У Нивы одно свойство. на скользкой дороге при не заблокированном дифференциале он может неожиданно развернуться и потерять управление. Причем происходит мгновенно, даже опытный водитель не успевает среагировать на такое сальто. Почему я об этом пишу. Было время, когда я работал на «Ниве» и носил почту по округе.Изучал ее привычки вдоль и поперек. Конечно, у нее отличная проходимость даже с не заблокированным дифференциалом. При движении и разгоне крутящий момент распределяется по полу по осям. А просто повесив одно из колес, можно остановить движение. Но в поле длинноходная подвеска и колеса почти всегда сцепляются с землей, поэтому перераспределение между колесами происходит равномерно, а полный привод работает должным образом.

Нива отлично преодолевает грязь, песок, снежные заносы.И практически на любой пересеченной местности. Но эта статья не о проходимости автомобиля, а об особенностях управления в скользкие времена. А именно рулонная зимняя дорога, лед, грунт с низким сцеплением.

Неоднократно оказывался в ситуации полного разворота машины на скользкой дороге, и если машина начинает поворачивать, это нельзя изменить, это не исправить рулевым управлением и добавлением газа. Особенно, если это происходит на достаточной скорости. доли секунды, и машина возвращается вперед.Водитель даже не успевает среагировать. Но это в том случае, если дифференциал не заблокирован. Хотя полный привод всегда включен! Такое сальто — норма. А теперь я хочу обосновать этот факт … В чем причина?

Для этого небольшой экскурс и сравнение с другими дисками. Возьмем, к примеру, задний привод. На примере классики 2101-2107

Вращение осуществляется только на задние колеса … В скользкое время приходится очень осторожно работать педалью газа, небольшая ошибка вызывает пробуксовку и в этот момент при маневрировании или ударе по одному из колес автомобиль может легко развернуться. Кроме того, двигатель, расположенный в передней части машины, нагружает переднюю ось. Легкая дверь багажника не нагружает ведущие колеса, в результате отсутствия сцепления и нагрузки на ведущий мост колеса буксуют.

Но драйверы адаптируются. Зимняя резина + балласт в багажнике 50-60 кг и можно передвигаться. Пробуксовка при заднем приводе возникает как при разгоне, так и при выпуске газа. Но водители знают эти привычки. Поэтому можно адаптироваться, и все так водят.

Передний привод на скользкой дороге намного предпочтительнее заднего.Ведущие колеса нагружены двигателем + они еще и тянут машину за собой в поворот. Разница лишь в том, что при входе в поворот не сбрасывайте газ, иначе может закинуть спину и машина развернется.

И так возвращаемся к полному приводу к Ниве. Когда межосевой дифференциал выключен, крутящий момент между осями делится пополам. Но нагрузка на переднюю и заднюю ось разная. Предварительно заряженный двигатель с коробкой передач и раздаточной коробкой. задняя часть машины короткая на заднюю ось, нагрузка меньше.А теперь представьте себе ситуацию, когда вы едете по скользкой дороге. Водитель полностью уверен в себе, Полный привод всегда включен, чего опасаться. при езде и разгоне все нормально. Автомобиль уверенно едет как по скользкой дороге, так и в гору. Но затем водитель сбросил газ перед препятствием и немного покачал рулем. Задние колеса, которые уже менее нагружены, передают часть нагрузки на передние колеса под сбросом газа. Передние колеса имеют хорошее сцепление и дружат.В состоянии покоя они замедляют движение автомобиля, но через межосевой дифференциал перераспределяют часть нагрузки на заднюю часть, в результате чего сила направляется на незагруженные задние колеса. Повторюсь, машину тормозит трансмиссия! Скорость двигателя падает и стоит тормоз. Чтобы продолжить, за счет хорошего сцепления передних загруженных колес момент передается обратно на трансмиссию; колеса заставляют двигатель вращаться, пока он замедляется. Но между осевым дифференциалом есть и он не заблокирован, что означает, что часть энергии уходит на заднюю ось, и что либо двигатель раскрутится, либо задние колеса начнут буксовать, и как только произойдет потеря начинается тяга, колеса сначала замедляют вращение, затем крутящий момент будет легко передаваться с передней оси на заднюю, а задние колеса будут иметь тормозной эффект. Пока передние колеса будут крутиться без блокировки, задние колеса тоже будут крутиться, но на меньшей скорости с ошибкой переднего дифференциала … В конце концов, что это значит? Полная потеря сцепления заднего моста с дорогой. Это просто сани. Поэтому при любом маневре машина моментально развернется и с этим ничего не поделать. Особенность такой трансмиссии. Поэтому на скользкой поверхности обязательно блокировать межосевой дифференциал. Тогда крутящий момент и тормозной момент жестко передаются на две оси, и машина имеет хорошую устойчивость.

Автомобиль ВАЗ 2121, иными словами «Нива» — поступил в серийное производство в 70-х годах прошлого века. Такой автомобиль относится к классу легковых автомобилей повышенной проходимости. В истории отечественного автопрома Нива стала первым автомобилем, в конструкции которого был использован полный привод. Давайте подробнее рассмотрим передаточное устройство. Это нужно сделать для того, чтобы понять, чем, учитывая почти 40-летнюю историю, трансмиссия Нивы отличается от многих других аналогичных машин, оснащенных полным приводом и возможностью переключения передач классическим способом или с помощью вискомуфты.

Трансмиссия в семействе Нива (2121, 2131) сконструирована таким образом, что поставляется полный привод. Также характерно наличие межосевого дифференциала. Трансмиссия включает коробку передач, раздаточную коробку, пару карданных валов и обе оси. 2131 отличается длинным кузовом. В остальном преобладающее сходство с первой моделью прослеживается повсюду. От мотора идет передача крутящего момента через коробку передач на «раздатку», а она, в свою очередь, передает момент на мосты.

Далее через карданные валы он идет к коробкам передач. Передняя шестерня через дифференциал и шарниры равных угловых скоростей передает момент на колеса. То же самое и с задними ведущими колесами. Именно потому, что крутящий момент распределяется на 4 колеса одновременно, привод называется полным. Обозначение следующее — 4WD. Еще одна отечественная машина, устроенная по принципу «Нивы» — УАЗ.

Такой механизм является своеобразным распределителем тяговых сил, поступающих от двигателя на колеса. Важной особенностью является то, что последние имеют возможность вращаться с разной скоростью. Важность наличия дифференциального механизма обусловлена ​​тем, что при поворотных маневрах внутреннее колесо совершает меньше оборотов по сравнению с количеством внешних оборотов.

При отсутствии дифференциального механизма это привело бы к катастрофическим последствиям, таким как износ и повреждение, потому что получилось бы следующее: одно колесо при повороте окажется в буксирной коробке, а второе просто будет тереться о дорожное покрытие… Конструктивными особенностями трансмиссии Нива предусмотрено наличие 3-х дифференциалов. Они расположены на каждой из осей и в дозирующем механизме.

Когда автомобиль движется по ровной дороге и прямолинейным дифференциалам, тяга делится поровну между всеми 4 колесами. В случае недостаточного сцепления колес с покрытием, появления пробуксовки дифференциалы перераспределят нагрузку на буксовое и скользящее колесо так, что первое получает больше силы, а второе соответственно меньше.

Мы уже упоминали УАЗ. Несмотря на множество сходств, следует понимать, что полный привод ВАЗа выполнен в стиле «паттайм». Это означает, что при соединении оси прочно соединены друг с другом, и вращение происходит с одинаковой скоростью. Такое устройство накладывает некоторые ограничения на использование полного привода — возможность его использования только в тех случаях, когда дорожные условия допускают пробуксовку. В случаях с твердыми асфальтовыми дорогами и гусеницами рекомендуется переключить автомобиль в режим монопривода.

Блокировка дифференциалов

Иногда можно встретить неправильное представление о том, зачем нужна маленькая ручка рядом с рычагом переключения передач на Ниве. Некоторые автовладельцы считают, что нужно подключить передний привод. но передний привод у этой машины подключен постоянно. Как и спинка. Полный привод постоянный для автомобилей семейства Нива. Рукоятка фактически используется для переключения режимов работы дифференциала раздаточной коробки.

В положении «вперед» работа дифференциала протекает нормально, но если сдвинуть его назад, дифференциал блокируется, и силы от мотора поступают на межосевые дифференциалы, что делает привод более жестким.Стоит отметить, что также существуют специальные типы блокировок для передней и задней оси.

Теоретически, при применении в условиях, когда автомобиль застрял, он сможет преодолеть препятствие, если будет достаточное сцепление с поверхностью хотя бы одного колеса. Блокировку дифференциала в этом случае лучше всего производить до преодоления препятствия, но никогда не следует делать после столкновения с труднопроходимой зоной. Такое использование блокировки позволит избежать износа и повреждения трансмиссии.

Число пониженных передач

Распространенное заблуждение, с которым можно столкнуться, заключается в том, что переключение задней ручки может улучшить характеристики двигателя.Но это не так. Он служит для изменения передаточного числа между двигателем и колесами. С ее увеличением увеличиваются тяговые усилия на колесах. Также в раздаточном механизме есть редуктор.

Здесь его работой можно управлять с помощью задней ручки. При переключении рычага назад у нас будет передаточное число 2,135 — это пониженная передача. Такое переключение на пониженную передачу рекомендуется включать только тогда, когда машина неподвижна и сцепление выжато. Несмотря на то, что инструкция не содержит такого ограничения, новичкам и неопытным водителям Нивы не рекомендуется переключаться во время движения, так как распределительный механизм Нивы не оснащен синхронизатором.

Чтобы сделать управление автомобилем комфортным, обратите внимание на несколько важных моментов:

  1. Обычные стандартные положения передней и задней ручки — вперед и назад соответственно. Вождение в этом режиме можно и нужно проводить по участкам с ровной и гладкой поверхностью.
  2. Блокировка дифференциала путем перемещения передней ручки в заднее положение лучше всего на скользкой дороге. Такая мера придаст Ниве устойчивости. Следует понимать, что после преодоления проблемного участка ручку нужно будет вернуть в исходное положение.
  3. Как отмечалось ранее, переключение на пониженную передачу следует активировать перед потенциальным препятствием, но не тогда, когда автомобиль уже застрял.
  4. Следует понимать, что на неподвижном автомобиле иногда невозможно активировать блокировку, даже если выжимаете сцепление. Это может быть связано с тем, что зубья муфты прижимаются к зубцам шестерни. В этом случае вы можете попробовать активировать блокировку, начав медленное движение и выполнив плавный поворот. Если возникают проблемы с отключением блокировки, рекомендуется проделать ту же процедуру с выжатым сцеплением и небольшим покачиванием руля.
Стоит ли покупать б / у «Нива»

При создании первых внедорожников практически никто из производителей не задумывался о такой составляющей, как комфорт. И почему, если основными потребителями таких машин тогда были вооруженные силы. Но со временем многие стали задумываться о разработке автомобиля, сочетающего в себе высокую проходимость внедорожника и комфорт семейного седана. Отрадно, что одним из пионеров в этом была наша страна

История создания отечественного внедорожника, выпускаемого до сих пор, началась летом далекого 1970 года.Вновь запущенный Волжский автомобильный завод посетил Председатель Совета Министров Алексей Николаевич Косыгин. Тогда встал вопрос о возможности создания комфортабельного автомобиля с колесной формулой 4х4, предназначенного для рабочих сельского хозяйства … В то время одной фразы высокопоставленного чиновника было достаточно, чтобы начать работу над полноприводным автомобилем. И не только на ВАЗе. Многие представили свои проекты автомобильные заводы СССР. Нельзя сказать, что рождение компактного вездехода было простым.Спустя всего семь лет после приезда Косыгина, 5 апреля 1977 года, началось серийное производство ВАЗ2121. Но результат был впечатляющим. Достаточно сказать, что дизайн автомобиля оказался настолько новаторским для того времени, что впоследствии многие идеи, примененные в нем, перекочевали на модели ведущих мировых производителей, а сама Нива до сих пор остается самым популярным внедорожником в России.

Кузов и салон

В отличие от подавляющего большинства вездеходов тридцатилетней давности здесь отсутствует несущая рама Нивы… Его роль играет непосредственно силовая структура тела. Как и у всей продукции отечественных производителей, ее коррозионная стойкость оставляет желать лучшего. Поэтому бережливые хозяева воспринимают ежегодную антикоррозийную обработку автомобиля как неизбежность, сродни выездам на плановое ТО.

Однако даже при соблюдении этого правила мало кому удается надолго отсрочить образование сквозных отверстий в порогах. Кроме того, необходимо тщательно следить за состоянием вентиляционных отверстий в нижних краях дверей и порогов (при их забивании грязью или антикоррозионными составами во внутренних полостях этих деталей начинает скапливаться влага, что значительно ускоряет процесс коррозии).При частом знакомстве автомобиля с отечественными антиобледенителями лонжероны в передней части автомобиля очень быстро ржавеют, а следы коррозии в местах сварки элементов кузова могут появиться уже на первом году эксплуатации. Но, пожалуй, самое уязвимое место — это часть пола в районе крепления раздаточной коробки. При отсутствии должной обработки просто гниет. Вибрации от трансмиссии также способствуют разрушению этой области. Поэтому многие опытные «нивоводы», часто оставляя твердую поверхность, укрепляют это место дополнительным листом железа.Предстайлинговая версия «Нивы» с заводским индексом 2121 имела короткую дверь багажного отделения: ее нижний край — одно из самых быстро загнивающих мест в машине. На обновленной модели 21213 проем двери грузового отсека был опущен до заднего бампера, а коррозионная стойкость третьей двери немного увеличена. Кстати, если на ВАЗ-2121 его можно открыть только снаружи, то на модернизированной версии его можно открыть исключительно из салона за ручку, расположенную в колене заднего левого пассажира.

Интересная особенность в конструкции кузова для тех, кто часто использует Ниву в качестве эвакуатора. Если передняя буксирная проушина крепится болтами непосредственно к лонжерону и выдерживает большие нагрузки, то задняя крепится к стыку трех частей кузова, следовательно, бывают случаи, когда при больших нагрузках она вырывалась вместе с частью элементы самого корпуса

Двигатель

Первые серийные ВАЗ-2121 оснащались карбюраторным двигателем объемом 1,6 л, унаследованным от модели ВАЗ-2106. Двигатель имел верхний распределительный вал с приводом от роликовой многорядной цепи. В целом силовой агрегат считается достаточно надежным и неприхотливым. Чуть позже для стран, где налог зависит от объема двигателя, была подготовлена ​​версия с двигателем объемом 1,3 литра. Мы практически не находим таких экземпляров. После модернизации в 1994 году автомобиль, получивший индекс 21213, оснащался карбюраторным двигателем объемом 1,7 литра с бесконтактной системой зажигания. По сравнению с агрегатом предшественника, он имел заметно лучшее сцепление с «дном», но при этом был более подвержен детонации при потреблении некачественного топлива.ВАЗ-2131 оснащался двигателями объемом 1,8 л.

На всех карбюраторных модификациях в системе охлаждения применен нагнетатель радиатора с механическим приводом от коленчатого вала … Существенным недостатком данной схемы является недостаточный приток воздуха к радиатору при работе двигателя на холостом ходу … Следовательно, в пробках , особенно в жаркую погоду, рабочая температура очень быстро поднимается выше критического значения. В результате получается банальный перегрев, который, если вовремя не предотвратить, может «добраться» до серьезного ремонта двигателя.Устранена эта проблема только с появлением ВАЗ-21214, где установлены два электровентилятора. Частых проблем с перегревом в этих автомобилях не наблюдается. Кроме того, двигатель этой версии получил систему впрыска вместо карбюратора. Использовались как центральная фирма GM, так и многоточечный Bosch. Немного переработана и система газораспределения, в приводе клапанов применены компенсаторы гидравлических зазоров. Это нововведение, с одной стороны, помогло избавиться от частой процедуры их регулировки, а с другой — двигатель стал требовательнее к качеству масла.

Экспертное заключение

На Ниве чаще всего встречаются следующие неисправности двигателя: выходят из строя натяжители и демпферы цепи ГРМ, после капитального ремонта перегородка четвертого цилиндра истончается, двигатель начинает перегреваться. На машинах 2121 и 21213 устанавливался вентилятор с механическим приводом, поэтому двигатель на холостых оборотах часто перегревается.

Что касается трансмиссии: пятая передача часто «вылетает», так как нагрузка на коробку, рассчитанную на ВАЗ-2106, здесь намного выше.Сцепление обычно выдерживает 40-50 тысяч км, но при движении по бездорожью может сгореть за один день. Эластичная муфта вала промывки со временем изнашивается, в результате чего значительно усиливаются вибрации. Кресты нуждаются в регулярном уходе.

Шаровые опоры в передней подвеске тоже 40-50 тысяч служат. Задний правый верхний сайлентблок, расположенный рядом с выхлопной системой, перегревается и выходит из строя быстрее других. Иногда прогибается опорная ось переднего нижнего рычага, ее приходится усиливать.На износ рулевых тяг влияет стиль вождения — у «гонщиков» они выходят из строя раньше.

Трансмиссия

Изюминкой автомобиля является постоянный полный привод. Начиная с самой первой «Нивы» и по сей день, схема не изменилась. Симметричный свободный дифференциал используется как механизм, распределяющий крутящий момент между осями. Для повышения проходимости в нем есть возможность принудительной блокировки. К тому же, как и положено серьезному внедорожнику, раздаточная коробка имеет понижающий ряд.

Крутящий момент от раздаточной коробки к ведущим мостам передается через валы с двумя карданными шарнирами. Главный недостаток трансмиссии Нива — повышенная вибрация. Если на хорошо отрегулированном и исправном автомобиле они практически не ощущаются, то при малейшей разбалансировке одного из элементов, отвечающих за передачу крутящего момента, комфорт в салоне заметно хуже. Причин появления вибраций масса — это и закисшая крестовина в кардане, и кусающий ШРУС заподлицо, и сломанные шлицевые соединения, а также перекос раздаточной коробки.Иногда при длительной эксплуатации при такой неисправности глазки корпуса данного агрегата могут лопнуть. Однако из-за того, что они не отлиты вместе с корпусом, их замена не составляет труда.

За счет унификации конструкции автомобиля с выпускавшимися тогда легковыми автомобилями ВАЗ картер оригинальной раздаточной коробки разнесен от картера коробки передач, позаимствованной у классических «Жигулей». До 1994 года в качестве промежуточного вала между раздаточной коробкой и коробкой передач использовались упругая компенсирующая муфта и карданный вал.После 1994 года выходной вал коробки передач и входной вал раздаточной коробки стали соединять ведущий вал, в котором крестовина была заменена шарниром равных угловых скоростей. Благодаря такому решению были немного уменьшены вибрации. Кстати, в последнее время многие владельцы стали использовать вал от Шевроле Нива с более эффективным гасителем крутильных колебаний.

На многих автомобилях, которые не использовались вне асфальта, механизм управления раздаточной коробкой может закислить. С 1999 года в нем применяются шестерни с мелкомодульными зубьями, в результате чего удалось значительно снизить шум от трансмиссии.Начиная с модели 21213, стали устанавливать пятиступенчатую механическую коробку передач вместо четырех. Кстати, если «четырехступенчатый» считался практически вечным агрегатом, то с добавлением еще одной ступени возникли проблемы. Из-за масляного голодания блока пятой передачи их зубья со временем крошатся, а корпус в том месте, где эта шестерня работает, может треснуть. Иногда такое бывает после пробега всего 30 тыс. Км. Ремонт обойдется примерно в 4000 рублей.

ШРУСы в переднем приводе достаточно надежны.Однако при частых вылазках по бездорожью их пыльники быстро изнашиваются и ломаются. Поэтому за ними нужно внимательно следить, иначе поломка неминуема.

Задний мост — неразрезная балка, что обычно не доставляет особых проблем. Кстати, если его еще предстоит отремонтировать, то надо помнить, что детали этого агрегата не взаимозаменяемы на современных и достайлинговых версиях.

Шасси

Достойную управляемость на твердом покрытии и приличную езду обеспечивает независимая передняя и задняя зависимая рессорная подвеска.Слабость в передней части — шаровые опоры, о которых иногда не заботятся даже 40 тыс. Км. Пружины практически не прогибаются, сохраняя неизменным клиренс практически на протяжении всего срока службы автомобиля. При аккуратной эксплуатации не возникает проблем с амортизаторами, которые иногда могут прослужить более 100 тысяч км. Сошки рулевого механизма и маятник червячного рулевого механизма машин, выпущенных до 1994 года, отличаются от установленных позже. В этом случае усилие на рулевом колесе последнего заметно меньше, но диаметр поворота больше.При модернизации поворотных рычагов пластиковые втулки были заменены подшипниками скольжения, хотя первые считаются более надежными. Изменился и рулевой вал: на ВАЗ-21213 вместо цельного стали применять предохранительный, состоящий из нескольких частей. Подшипники в ступицах как передних, так и задних колес особых проблем не вызывают, однако требуется периодическая регулировка зазоров путем затягивания гаек ступицы.

Тормозная система

Независимо от года выпуска автомобиль комплектовался передними дисковыми и задними барабанными тормозами.В систему входит один контур, действующий на передние колеса, второй — на все колеса. Передние тормозные колодки чаще всего подлежат замене через 20-30 тысяч км пробега, а задние — через 60-70 тысяч км. При замене передних рекомендуется очистить и смазать направляющие суппорта, так как со временем они могут закиснуть. Тормоза задних колес автомобилей первых годов выпуска требуют постоянной регулировки клиренса. Автомобили с 1994 года выпуска в этой операции не нуждаются, так как рабочие цилиндры от ВАЗ-2101 были заменены на те, что использовались на модели ВАЗ-2105.При этом вакуумный усилитель заменили на более мощный от ВАЗ-2108. Замена тормозной жидкости производится каждые 20-30 тыс. Км или раз в два года, в зависимости от того, что наступит раньше.

И другие болезни …

Традиционная болезнь Нивы такая же, как у всех классических Жигулей — частые протечки кабины печки кабины. Излечить автомобиль от этого можно, только заменив заводское изделие на керамику, которая считается более надежной и долговечной.

Ввиду довольно примитивной схемы электрооборудования серьезных проблем с ним практически не бывает. А самые большие неприятности в электросхеме возникают из-за неисправности окисленных контактов из-за не самой удачной разводки.

Все предохранители сгруппированы в два блока, расположенных слева под панелью приборов. Очень важно, что за счет простоты конструкции передача и прием электроэнергии от другого транспортного средства не грозит какими-либо проблемами.

В заключение хочется сказать, что, несмотря на массу недочетов (главные из которых, кстати, далеки от конструктивного просчета), Нива четвертый десяток лет держится на конвейере и, судя по всему, на пенсию в ближайшее время не собирается. А кто еще может предложить такую ​​машину по очень бюджетной цене?

Что касается врожденных и приобретенных недугов, то у себя на родине мы давно и довольно успешно научились бороться с ними даже в самой средней руке автосервиса.

Основные технические характеристики «Нива»

Модификации ВАЗ-2121 ВАЗ-21211 ВАЗ-21213 ВАЗ-21214 ВАЗ-2131
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Длина x ширина x высота, мм 3720x1680x1640 3720x1680x1640 3720x1680x1640 3720x1680x1640 4220x1680x1640
Колесная база, мм 2200 2200 2200 2200 2700
Колея передняя / задняя, ​​мм 1430/1400 1430/1400 1430/1400 1430/1400 1430/1400
Дорожный просвет, мм 220 220 220 220 220
Диаметр поворота, м 11,0 11,0 Н. d. N. d. N. d.
Угол въезда, градусы Н. d. N. d. N. d. N. d. N. d.
Угол съезда, градусы Н. d. N. d. N. d. N. d. N. d.
Угол рампы, градусы N. d. N. d. N. d. N. d. N. d.
Стандартные шины 175/80 R16 175/80 R16 175/80 R16 175/80 R16 175/80 R16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель 1.6 1,3 1,7 1,7i 1,8 1,8i
Объем двигателя, см 3 1570 1290 1690 1690 1774 1774
Расположение / количество цилиндров Inline / 4 Inline / 4 Inline / 4 Inline / 4 Inline / 4 Inline / 4
Мощность, кВт (л. с.) / об / мин 58,8 (80) / 5400 46,8 (63,6) / 5600 58 (78,9) / 5200 59,5 (81,1) / 5000 60,5 (82,3) / 5200 62,3 (85) / 5000
Крутящий момент, Нм / об / мин 121,6 / 3000 92/3400 127 / 3200-3400 127,5 / 4000 139/3200
Трансмиссия 4МКП 4МКП 5MKP 5MKP 5MKP 5MKP
Максимальная скорость, км / ч 132 125 137 142 135 142
Время разгона, с 23,0 26,0 19,0 17,0 22,0 17,0
Расход топлива город / трасса, л на 100 км Н.d. 12,7 * 12,1 / 9,0 11,0 * 11,1 * 10,8 *
Снаряженная масса, кг 1150 1150 1210 1210 1370 1370
Полная масса, кг 1550 1550 1610 1610 1870 1870
Объем топлива / бака, л 45 / AI-92 45 / AI-92 42 / AI-92 42 / AI-92 84 / AI-92 84 / AI- 92

Ориентировочные цены на запчасти *, руб.

* Для модификации с 3-дверным кузовом (после рестайлинга 1994 г.)

Лада Нива 2121 21213 2131 Дополнительная резиновая опора задней раздаточной коробки 3

Достоинства:

— Убирает вибрацию и шум раздаточной коробки

— продлить срок службы всех компонентов привода

— Рекомендовано для внедорожников.

Установка третьей (дополнительной) опоры ТРК, обеспечивает дополнительный ресурс элементов подвески ТРК и элементов кузова, снижает шум и вибрацию автомобиля.

Наиболее эффективной является установка третьей опоры раздаточной коробки при обеспечении оптимальной жесткости подвесок силового агрегата, а также исключении имеющихся ошибок в автомобилях взаимного расположения узлов трансмиссии относительно силовой агрегат, чтобы обеспечить оптимальные узлы в карданных шарнирах.

Для установки третьей дополнительной опоры на автомобиль 2131 и 21214 далее в тексте 21214M используется последовательность разборки и сборки, за исключением сверления отверстий в напольном усилителе относительно кронштейна.

Примечание: Третья опора раздаточной коробки установлена ​​на всех автомобилях Chevrolet Niva.

Инструкции по установке

Для установки задней опоры раздаточной коробки потребуются инструменты: два ключа № 13, ключ № 10, два ключа № 17, крестовая отвертка, дрель, сверло диаметром 8 мм, телескопическая подставка.

Порядок монтажа:

1. Выкрутите винты крепления верхней части футеровки тоннеля к полу и снимите ее.

2. Снимите сиденье переднего пассажира в салоне. Для ВАЗ-2121 необходимо открутить четыре болта крепления салазок сиденья к полу. Для автомобилей 21213, 2131 и их модификаций отверните 4 гайки крепления опор передних сидений и поднимите сиденье.

3. Открутите винты крепления нижней части футеровки тоннеля. Удалите коврик туннеля пола из-под нижней части обшивки, открыв доступ к усилителю на туннеле, по краям которого в дальнейшем будут просверлены отверстия для крепления задней опоры раздаточной коробки (раздаточной коробки)

4. Установите телескопическую опору под раздаточную коробку так, чтобы между стойкой и диспенсером оставался зазор примерно 12 см. Отсоедините боковые опоры ПК от кузова автомобиля, открутив по две гайки на каждой опоре. Осторожно опустите диспенсер, поддерживая его на телескопической опоре.

5. Для автомобиля ВАЗ-2121 требуется замена трех штифтов раздаточной коробки на более длинные, поставляемые с задней опорой РК. Для этого отверните три гайки на картере коробки дозатора вместе со шпильками.Вместо старых шпилек ввинтите более длинные и снова затяните гайки с гравировальными шайбами ​​на шпильках.

6. На указанные шпильки установите заднюю опору раздаточной коробки и закрепите ее тремя гайками с гравировальными шайбами.

7. Поднимите и предварительно закрепите раздаточную коробку на корпусе, затянув гайки боковых опор раздаточной коробки. При этом необходимо повернуть опору так, чтобы вторая ее опорная площадка была параллельна телу.

8.Далее необходимо установить дозатор в оптимальное рабочее положение. Для этого, если автомобиль установлен на подъемнике, нужно запустить двигатель и на первой передаче ненадолго покрутить колеса автомобиля. В этом случае телескопическая подвеска должна располагаться с небольшим зазором под дозатором. Если автомобиль стоит на эстакаде, то при включенной передаче необходимо 2 раза подкатить автомобиль вперед и назад в пределах свободного пространства эстакады.

9. Не перемещая раздаточную коробку, вставьте опорную пластину (входит в комплект) между задней частью диспенсера и корпусом.Совместите круглые отверстия на пластине с овальными отверстиями задней опоры и, наконец, прикрутите боковые опоры раздаточной коробки к корпусу.

10. Через отверстие в опорной плите, просверлить отверстия в теле, удерживая опорную плиту от возможного вращения.

11. Из салона автомобиля вставить болты с шайбами ​​в отверстия в полу. Снизу автомобиля, установив на болты плоские, а затем гравировальные шайбы, закрепите заднюю опору раздаточной коробки гайками на кузове. Затяните крепление двух частей задней опоры дозатора друг к другу.

12. Удерживайте детали интерьера в салоне автомобиля в порядке, обратном процессу разборки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

В случае, если автомобиль не новый для максимально эффективной установки задней дополнительной опоры, требуется одновременная замена двух боковых опор раздаточной коробки.

Установлен передний мост ВАЗ 21213. Установка переднего моста Нивы и установка на Ниву

.

Канина подобрана и закрывает угол наклона дефлектора при выборе угла ведущего вала переднего моста… Обладает большим количеством возможностей, включает в себя коробку передач, дает на хинди много полезного, сборку сцепления, помогает понять, как это сделать. В этом случае, этот грязевой дефлектор создан только одним парнем с фланцем — позиции 18-19 на пороге. Прошло 6 т.км, коробка передач заклинивает. Maswerte na kami sa bahay. Это световые эффекты, а также подшипники на приводном валу. С возможностью выбора и выбора языков на коробке передач, вы можете найти другие варианты, которые вам нравятся. Сделайте это легко и быстро и быстро, если хотите, чтобы все языки были понятны на всех языках. Все выдающиеся лабиринты на английском языке, хинди и напагмасдан, гайунпаман, удивительный английский язык, делают все, чтобы не пытаться понять, что нужно знать на харап. Каждый раз, когда вы меняете коробку передач, вы можете найти ее на хинди и обслуживать.Какила быстрая обработка изображений с помощью глушения. Напугайте это для решения проблем с классами, с любым видом. Если вы хотите получить удовольствие от сасакьяна, вы получите удовольствие от костюма, умения от мааги, с удовольствием от бабалика. Просмотр, чтобы получить новый результат, полученный на хинди, дает любой результат.

Подходит для работы с гуронгом, чтобы узнать: 1) коробка передач может быть увеличена, и поэтому коробка передач может быть изменена; 2) увеличить переднюю ось без каких-либо сандалий, как сделать так, чтобы сделать какой-то другой сасакян, сделать сумму в любой машине, чтобы увеличить коробку передач.

Мануал обеспечивает много вариантов переключения коробки передач:
Тамбай в любое время. Установите поперечный стабилизатор поперечной устойчивости, распорки поперечин и защиту картера двигателя. Установите амортизаторы из двух частей в любой момент и в любой момент из коробки передач. Установите пружину подвески, установите шаровую опору из другого сплава и установите пружину, чтобы ее разгрузить.Идентифицируйте рулевые тяги от шарнирного соединения, вы можете использовать его и использовать гайку с гайкой. Сделайте так, чтобы ваша работа была сделана в надежном режиме ожидания. Установите зажимной зажим, соединяющий трубы с глушителем, создайте подвеску глушителя и глушителя на коробке передач. Сделать маникюр с игрой тамбуца на больших тубах и подарить тубу пабаба. Установите гайку для фиксации передней опоры двигателя с помощью переднего кронштейна поперечины и подвески.Установите переднюю ось, закрепите болт и закрепите кронштейн двигателя на двигателе и сделайте так, чтобы передняя ось была надежно закреплена. Двигатель имеет 25-30 мм, а также вращать вал переднего привода. Установите переднюю ось на подставку …

В любом случае, когда это необходимо, малоизвестно, как это сделать.

Kaya, ginawa ko ang sumusunod:

Установите передний вал на барабанах.Tumambay kami and naghuhubad kanang gulong, alisin ang takip and-открутите ступицу и накрутите гайку. Пиналитовать поддержку в течение всего времени. Рулевые тяги устанавливаются с поворотным рычагом. Наслаждайтесь амортизатором. Сожмите пружину, чтобы ее поднять (чтобы сжать). Получите самые лучшие болты из других частей тела (вы можете открутить длинные болты на болтах и ​​болтах). Отвинтите гайку накоротко кронштейна передней оси двигателя.Сделаны эти гайки, изготовленные из гайки, изготовлены из бусагры (накручены на другой монтажный кронштейн на данный момент). Сделайте это на медленном огне, сделайте его хвостовиком (валом) последнего CV из одного рито. Это имя является новым парнем из SHRUS. Это сделано из одного человека, в который входят полиэтиленовый пакет, чтобы сделать его более удобным. Отвинтите эту гайку, чтобы надежно закрепить ее, сделав небольшой поворот на бисагре.Гайка крепления оси была установлена ​​на нужном уровне, а также на скобе (длинные болты).
Закрепите переднюю гайку шпилькой и закрепите стопорную гайку. Теперь этот редуктор может быть изготовлен из-за поворота хвостовика ШРУС. Хинди, чтобы понять, что это замечательно, представляет собой хинди его творчество в любых конкретных случаях. Gayunpaman, много надежных операций в активе!
Коллекция сделана в обратном порядке… Сводные данные о точках:
  • теперь установлены, валы ШРУСов установлены на них. Сделайте это и фланцы коробки передач с пластиковым пакетом. в процессе установки, лучшая простая установка выполняется постоянно в процессе установки из разных источников;
  • человек, который может быть установлен, можно установить в полдень карданных валов карданного вала и фланца коробки передач, если они не используются;
  • тегов является хинди всегда, но только лучше, чем это сделать, если вы хотите, чтобы он был на высоте;

  • это ореховое дерево является одним из самых популярных в мире блюд, написанных на языке хинди, и его можно найти в махабе и на открытом воздухе. Это очень удобный инструмент с головным гаечным ключом.

Всякий раз, когда они видят ореолы, 8 или более малиновые. Получите удовольствие от бакалавриата на любой вкус. Marahil, это может быть время для всех, кто хочет, чтобы получить результат на kasiya-siya.

Bago natin ayusin ang передняя ось, alamin natin kung ano ang binubuo nito. Передний мост Шевроле Нива может быть установлен в двух вариантах с приводом, который устанавливается на картер двигателя.Подшипники редуктора, зубчатые передачи позволяют использовать подшипники и узлы на них. Из любого материала и в любое время, блок-картер в любое время года может быть изготовлен с использованием прокладок и полных деталей.

Tingnan natin nang mas malapitan kung paano ayusin ang передняя ось.

Используйте язык

Вы можете выбрать любой километр, который можно регулировать, вращать язык на коробке передач. Для этого имени:

  • Суси лабинг.
  • Isang lalagyan kung saan maaari maubos ang lumang langis.
  • Маркировочный питонг шестигранник.

Mahusay na palitan ang langis sa kotse pagkatapos na gumana ito nang kaunti, kung gayon, mainit.


Подключайтесь к этому, чтобы подключать вилку и использовать язык, который особенно важен, чтобы использовать ее.


Включите пробку для установки нового и нового трансмиссионного масла, и вы можете использовать его для любого найма.Наслаждайтесь языком, который вам нравится, это особенно важно, чтобы сделать это, чтобы использовать плагин. Это просвещение по полному открытию языков.

Если вы хотите научиться говорить на одном языке, вы можете выбрать другой язык. Upang mapalitan, kailangan namin:

  • Суши для лабораторий и лабораторий.
  • Добавить искажения.
  • Мартильо
  • Динамометрический ключ.

Установите масляное уплотнение гильзы, сделайте это, чтобы использовать свои собственные камни, сделать это, чтобы установить и использовать шестерню, установить картер и переднюю часть двигателя. вал карданный, мула из ведущей шестерни фланца редуктора переднего моста.Сделайте это, чтобы получить представление о переднем приводе, которое можно получить из всех шестерен полуосей. Сделайте это, чтобы сделать сандалии, которые можно использовать с гайкой фланца и использовать их. Все, что нужно установить в обратном порядке, можно установить в коробке передач.

Подходит для выбора и выбора языков

На карте, как указано на:

  • Balbas
  • Английский язык на хинди кахой
  • Ang герметик ay mas mahusay din na прозрачный
  • Съемник для удаления колец

Находится на переднем приводе, делает это непревзойденным жестом, делает этого парня и мартильо, чтобы делать все, что нужно, и делает все, что нужно.


В зависимости от того, какой шарнир и шарнирный мостик, вы можете выбрать один из вариантов, на котором работает шарнир ШРУСа.



Нанесите на себя определенную лабораторию с использованием специальных языковых инструментов, и на хинди нанесите нанесенный слой герметика на любой вкус.

Установить траблы, выбрать мартиль, включить выбранный язык в катаване, в обратном порядке, установить натурные бахаги, как сделать так, чтобы получить новый контент из CV.

Можно установить и установить редуктор переднего моста

Биланг — это надежный механизм, который подходит для всех желающих и капалит, но с очень важными навыками и надежными механизмами. ваши улыбки кондиции в гарахе могут быть человеческими на хинди, которые говорят на языке результатов. Samakatuwid, лучше всего использовать его на особенных.

Чтобы установить коробку передач, номер телефона:

  • Суши очень важны, делая все это и выполняя упражнения.
  • Балонник ключ
  • Hexagon, mas mabuti labing-dalawa
  • Мартильо
  • Шприц для переноски шестерни
  • Пайт
  • На любом языке

Присвоение наименований именам, используемым в деталях, в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя, карданного вала и коробки передач.

Kinukuha содержит болт, сделанный в зависимости от того, что он делает, датируя его, чтобы открутить его, чтобы открутить его, в течение длительного времени.

Чтобы отвинтить все эти манипуляторы, которые можно использовать в коробке передач, и их переднем приводе.

Есть поворотный кулак, используется для этого привода, используется коробка передач от привода, установленная на нем. Все они применяются в обратном порядке, выбирая коллекцию, выбирая язык.


Это сделано для того, чтобы сделать усиление, как, например, Chevrolet Niva, когда дизайн выполнен в классическом Lada, и он лучше всего подходит для этого.Это постоянно используется для этого, в течение многих лет, когда они очень важны, и все виды коробок передач быстро открываются.

Bilang panuntunan, ginusto of may-ari na ilapat ito sa espesyalista or tanggihan all dahil:

  • Когда вы сделаете это на своем сарили, нажмите на большую страницу
  • Это медий махал.
  • Тулы на хинди безмятежно
  • Nawawala ang traksyon

Если вы выберете все, что вам нравится, Chevrolet Niva будет только на вас.

На том, что вы можете сделать:

Сделайте это на каме, чтобы узнать, как это сделать, чтобы на хинди это было лучше. Susunod, пинутол, известный как профиль, создан в чулке. Сделайте наш профиль из красивого образа на тулае, сделайте его более привлекательным, чем он будет, и вы увидите, что это на мартилье, его форма в трапециевидной форме, имеет большой размер. Установите зажим, как дирижер, и нажмите кнопку, чтобы понять, как это сделать, и нажмите кнопку, чтобы не пропустить его.Прослушайте все это на протяжении всей истории, как это хорошо известно, как это работает. При бурении можно увеличить диаметр до минимального диаметра. Усилитель, который вы используете, создан на основе привычных инструментов, а также для того, чтобы убрать звук из дерева и использовать металлическую ручку. Добавить все аксиомы, узнать больше и больше. Если вы хотите смотреть хинди, вы можете смотреть видео на сайте. Конструктивная конструкция имеет особый профиль 60 * 60 * 2, но не имеет ничего общего с малыми точками, синусоидальным контролем над тем, чтобы эропланы были открыты для всех. нг хинан.Дахиль профиль создан из этого, он может быть постоянным в ожидании ответной реакции на апат и других чувствительных элементов.

Samakatuwid, когда вы чувствуете, что он делает это, он делает это особенно важно и делает все, что вам нужно.

Устройство переднего моста на Шеви Нива: 1 — шасси; 2 — большая коробка передач; 3 — подшипники ведущей шестерни; 4 — касон каугальянский; 5 — заглушка алисановой трубки; 6 — заглушка и пульт управления; 7 — приготовление блюд из бисагры; 8 — кахон нг паламан; 9 — катушка с панелью с полным приводом; сампу — пружинная шайба; 11 — навязчивое пение; 12 — тиндиг на такип; 13 — гайка накидная; 14 — пагкакайба са тинди нг кахон; 15 — тиндиг на такип; 16 — болт крепления угла такпан; 17 — шайба супорта са; 18 — спутник; 19 — шестерня полуоси; 20 — раздаточная коробка передач; 21 — хуминга; 22 — приготовление пищи на бисагре; 23 — ось спутника; 24 — isang singsing sa pag-aayos; 25 — безупречная передача; 26 — тиндиг проставочный мангас; 27 — меняет язык на другой язык; 28 — фланец.

Передний мост Нива Шевроле имеет полный привод и крепление на картере двигателя. Увеличьте количество шестерен привода и подшипников коробки передач, а также полюбуйте оси. Передняя передача переднего моста отлита, легко и просто. На картере двигателя установлены прокладки.

Установка переднего моста Niva Chevrolet

Начинает работать с передней передачей всего 45 миль; Чтобы сделать это, вы можете использовать 17 ключей, 17 шестиугольников, нанять и выбрать для всех языков.Увеличьте коробку передач на коробке передач Chevrolet Niva, используя ее в основном

Установить пробку штепсельной вилки картера коробки передач и установить язычки в соответствии с требованиями, и установить заглушку

Установите подключение и добавляйте новые языки с помощью найма на работу с другими людьми и с помощью подключения к сети. Получить возможность передачи на языке Chevy.

Pinalitan ang Сальник гильзы на Нива Шевроле на передний мост

масляное уплотнение предотвращает утечку масла; Чтобы использовать его, используйте гаечный ключ 13, 24, отвертка, гаечный ключ с ограничением по крутящему моменту и мартильо. Установите сальник хвостовика переднего редуктора на Niva, установите шестерню и ее двигатель, установите его на одном уровне с крыльями и выберите передний карданный вал Chevy с фланцем ведущей шестерни коробки передач передней оси.Установите удобное управление передними ведущими колесами из шестерен полуосей и редуктора переднего моста. Установите гайку фланца шестерни и масляное уплотнение. Установите автоматические переключатели и переключите их в обратном порядке и настройте редуктор.

Сделайте свой выбор и выберите несколько вариантов настройки привода передней оси Chevy Niva

Наносит мартилью, зазубрины, средство для снятия накладок и герметик для облегчения нанесения.Чтобы установить и использовать языки панелей на колесах, можно использовать передний привод и колеса

.

Исполняйте песни, исполняя песни, играя на мартилье и используя спейсер, играйте на нем, исполняйте песни и исполняйте песни на барабанах

Установить мартилью и зазубрины, заделать панель переднего колеса на сальник ШРУС

Смажьте рабочее сальниковое уплотнение трансмиссионным маслом и нанесите слой герметика на поверхность, указанную в

.

Установить, использовать мартиль, выбрать один из языков на катаване, установить естественные параметры в обратном порядке, изменить порядок, выбрать дату изготовления Шевроле Нива ШРУС.

Установка коробки передач переднего моста на Шеви Нива

Коробка передач переднего моста Шевроле Нива создана для управления автомобилем. Gayunpaman, разобрать, найти и изменить коробку передач может быть использован специально для работы с инструментами . Коробка передач Chevrolet на удивление хорошо известна на сегодняшний день. Самакат, если вы используете коробку передач, используйте очень много сербисов.Чтобы получить коробку передач, получить гаечный ключ на 13, 17, 27, шестигранник на 12, выбрать, использовать, мартильо, нанять для передачи языков и просто для языков.

Наслаждайтесь игрой в режиме реального времени и изучите языки, полученные от случайного переключения передач. Установите гребной винт на переднюю коробку передач

Установите новые детали и закрепите болт на надежном креплении коробки передач Niva Chevrolet переднего моста с передним элементом поперечной подвески.Установите передний привод и открутите гайки, чтобы они были сняты, чтобы сделать привод с поворотной коробкой передач с ручкой

.

Установить поворотный кулак для управления приводом, переключить коробку передач с приводом и сделать это. Установка коробки передач на переднюю ось Нива Шевроле и естественные детали сделаны в обратном порядке, установка коробки передач установлена.

Pag-ayos ng Tumatakbo


Показать подробные видео и фотографии на фотографиях переднего моста и коробки передач на NIVA 2131 (выпущен без ограничений). На этой машине, коробка передач с осью в любой момент, или на хинди, так и иначе, как это происходит, делает это просто так, как надо. Чтобы сделать это на собственном языке, вы получите кардан из намамахаги, сделайте это за лабиринтом и получите доступ к ним на любой вкус.Новая коробка передач 213, 6 уже есть, может быть использована трансмиссия на лифте и увеличена мощность привода от 213 NIV. Коробка передач установлена ​​на «ступице», передняя часть поддона отсутствует, используется для этой цели, наносится на нее и может быть установлена ​​на герметик. Это лучший способ сделать подъемник или проверить инспекцию … Облегчить работу амортизаторов от думи на руке. Пройдя 13 часов, открутите крепежные детали на этом:


Нами был установлен привод, был болт и начат его на машине.Сделайте несколько попыток на диске:


Чтобы использовать этот зажим, необходимо закрепить приводной вал на одном гаечном ключе и не откручивать его на 27-м месте. . Сделайте свой выбор в пользу того, чтобы открутить крепкие болты и сделать это прямо сейчас. Создание пингга и использование его с помощью спейсеров.Установите гайки на 13 сальников привода на болт и болт (пункт 19) на кронштейне:


. Нажимайте на пару сальников (калива и канан). Сейчас 19 в час, на 24 часа. Просмотрите просмотр видео, все аксиомы очень красивы.

Просмотр видео о коробке передач переднего моста и приводе на NIVA 2131:

Резервное видео с изображением передней оси и коробки передач на NIVA 2131:

Какое масло заливать в раздаточную коробку Нивы 2121.Как проверить и поменять масло в раздаточной коробке Нивы. Проведение замены масла в трамблере Шевроле Нива

Замена смазки в трансмиссии и двигателе — довольно простая процедура, если вы выполняете ее самостоятельно. Но если вы неохотно тратите время на самостоятельную замену, то можете доставить машину на СТО. Любой автолюбитель, покупающий ниву перед зимним сезоном, должен озаботиться своевременной заменой. В наше время выбор смазки — довольно сложная задача.Особая вязкость для зимы и лета создает множество подклассов масел. Замена масла проводится в раздаточной коробке, коробке передач, двигателе и мостах. Данная статья поможет вам выбрать наиболее оптимальную смазку для ВАЗ НИВА 21213,21214 и 2131.

Какое значение имеет смазка

Модели этого автомобиля, такие как ВАЗ 2131, 21213 и 21214, отличаются тем, что все детали двигателя постоянно испытывают огромные нагрузки. Причина в том, что все детали трутся. А при выезде за пределы асфальтового покрытия срок службы значительно сокращается.Стоимость трансмиссионных масел довольно высока. В основном масла используются для предотвращения износа трущихся деталей, а также для сброса температуры. У трущихся деталей температура может составлять около 150 ° C, а в цепных передачах, где присутствуют зубья, достигает 300 ° C. Основным критерием смазки должен быть быстрый прогрев в холодную погоду.

Моторное масло

Итак, автолюбителю потребовалась замена смазки в двигателе. Опытный воспользуется уже опробованной им.А что делать неопытному автолюбителю? Выхода два — поискать в Интернете или спросить у знающих водителей … К сожалению, мнения многих владельцев этого автомобиля очень разные. В этой статье будет рассказано об одном виде моторного масла — Shell 10W40. Стоит эта полусинтетика совсем недорого, и отзывы о ней крайне положительные. Машина заводится при очень низких температурах … до -28 ° C. При -30 ° C ехать куда-либо в поле просто неразумно. Поскольку замерзают не только масла, но и смазочная составляющая двигателя может замерзнуть.В принципе, можно попробовать Лукойл Люкс. Полусинтетика, практически идентична Shell. Но все еще хуже, потому что многие автолюбители этого не рекомендуют. Причина в том, что отложения смазки Shell гораздо легче удалить. Но для тех, кто будет водить Лукойл максимум два-три месяца, разница будет несущественной. Кстати, также необходимо своевременно проверять индикатор масла на панели приборов … Есть модели ВАЗ Нива, которые начинают безмерно потреблять этот нефтепродукт. Причем доливать нужно каждые полгода.Чтобы слить из двигателя всю добычу, перед началом процедуры его необходимо прогреть.

Add Methods смазочная жидкость для двигателя отечественного автомобиля

Трансмиссионная смазка

В состав коробки передач входят:

  • Передний мост
  • Раздаточные материалы
  • Задний мост
  • Коробки передач

Замена масла в коробке передач, мостах и ​​раздаточной коробке не сильно отличается по сложности от замены смазки в двигателе.Единственное, что можно менять реже — раз в 750 км, либо раз в 5 лет. Но далеко не все автомобилисты уделяют замене масляной составляющей должное внимание. А это очень важная процедура, ведь КПП может прийти в негодность, а потом мосты и раздатка. Для зимы необходимо подбирать виды с более низкой вязкостью, чем летом. Поэтому 70в90 все-таки лучше подходит для зимнего периода, так как имеет достаточно низкую вязкость. Также следует знать, что синтетика тоньше минеральной воды.Куда и какой нефтепродукт лить? По этому поводу мнения автомобилистов расходятся. Некоторые советуют заливать одну смазку в переднюю и заднюю оси, а другую в коробку передач и раздаточную коробку. Другие заливают такую ​​же смазку в коробку и оси. Собственно, если во время поездки пересекаются мелководные водоемы, то лучше налить более густой, так как он будет разбавлен упавшей водой. Зимой лучше всего будет залить недорогую полусинтетику — TNK 75W90. Подходит как для ваз Нива 21213, так и 2131.Замену можно провести на СТО. За эту процедуру придется заплатить около 2500 рублей. Но если у вас достаточно опыта и знаний, то эту процедуру можно провести самостоятельно. Работники автосервиса, у которых есть такая машина, советуют ТНК, но если есть желание залить более дорогие, то SHELL SPIRAX — лучший выбор.

Замена смазки в коробке передач

Для замены редуктора вам понадобятся инструменты, смотровая яма или эстакада и, собственно, сама смазка.Спустившись под машину, необходимо подставить под сливное отверстие любую тару. Далее нужно взять шестигранный ключ и открутить все болты на сливных пробках. После того, как вся добыча слита, нужно взять магнит, который специально установлен на ящике. С помощью этого инструмента удаляется весь металлический мусор. Важный момент — чем больше металлических частиц, тем меньше срок службы транспортного средства. Теперь нужно промыть картер. Эта процедура выполняется с использованием специальной жидкости.Заливается примерно 1 литр, навинчивается пробка, после чего нужно запустить двигатель и дать ему поработать примерно 5 минут. При этом нужно включить нейтральную передачу и переключаться в порядке возрастания и убывания. После этого нужно слить всю жидкость и залить смазку. А дальше нужно завести машину, включить первую передачу и оставить на пять минут.

Как, куда и что поставить в трансмиссию?

Чтобы правильно залить смазку в трансмиссию, необходимо знать типы масел, подходящие по вязкости для конкретного сезона.Зимние виды используются не только зимой, но и летом. В России это наиболее распространено, так как здесь чаще бывает холодно, чем тепло. Чтобы выбрать правильную и качественную смазку, перед заменой необходимо придерживаться нескольких советов:


Замена масла для внедорожника ВАЗ Нива достаточно актуальна. Для каждого типа транспортного средства требуется свой тип смазки, в противном случае могут возникнуть проблемы в системе. Или, как худший вариант, какая-то деталь может выйти из строя.

Ремонт автомобилей: добавление смазки

И немного о секретах Автора

Моя жизнь связана не только с автомобилями, но и с ремонтом и обслуживанием.Но у меня есть хобби, как у всех мужчин. Мое хобби — рыбалка.

Я завела личный блог, где делюсь своим опытом. Много чего пробую, разные методы и способы увеличить улов. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, просто мой личный опыт.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Использование смазочных материалов играет важную роль в работе любого транспортного средства.Замена масла — одна из самых распространенных и необходимых работ в автомобиле, которая не обязательно требует помощи квалифицированного механика. В знаменитой Шевроле Нива вы можете поменять масло самостоятельно, тем самым сэкономив свой бюджет.

Какое масло выбрать

Внедорожник Шевроле Нива — классический полноприводный автомобиль. Правильный выбор масла для раздаточной коробки и мостов Нива — гарантия долгой и безупречной работы этих трансмиссионных механизмов. Смазочная жидкость снижает трение и защищает компоненты автомобиля от износа, а также увеличивает срок службы самого автомобиля.


При выборе масла для заливки трансмиссии Шевроле Нива используйте рекомендуемый состав любого производителя, отвечающий приведенным ниже требованиям. Желательно приобретать масло в специализированном магазине и у известной компании. Учитывайте летнее и зимнее время года, старайтесь не покупать подделку.

Важно! При покупке подержанного автомобиля проверьте уровень трансмиссионного масла. Если есть сомнения по поводу пробега, необходимо заменить все жидкости.

Для раздаточной коробки

Главный нюанс в вопросе, какое масло лучше использовать для раздаточной коробки Шевроле Нива, — это не столько производитель, сколько предупреждение смешения разных составов.

По вязкостным характеристикам рекомендуются следующие трансмиссионные масла: 78W-90, 80W-85, 80W-90. Спецификация трансмиссионного масла Шевроле Нива имеет индекс API GL-4. Приобрести трансмиссионное масло не потребует значительных затрат, так как объемы заливки небольшие: около 0.75 — 0,8 л.

При заправке Шевроле Нива визуально проверяйте, сколько масла залито в ТРК. Необходимо отслеживать объем, чтобы следующая замена масла больше не вызывала затруднений.

Знаете ли вы? Пробка заливного отверстия раздаточной коробки также является контрольной пробкой. А если отработанное масло было полностью слито, то в картер коробки передач будет налито точное количество технической жидкости.

Для мостов

Выбор подходящего масла — одно из ключевых условий надежного и полнофункционального привода передних и задних мостов Chevrolet Niva при повседневной эксплуатации.


По вязкостным характеристикам в мостах Нива используются следующие масла: 78W-90, 80W-90, 85W-90. Спецификация масел для мостовых редукторов имеет индекс API GL-5. Заправочные объемы: для переднего редуктора — 1,15 л; на заднюю передачу — 1,3 л. В результате требуется менее 3 литров масла.

Как поменять масло в раздаточной коробке

Для Шевроле Нива замена масла в раздаточной коробке производится через 50-80 тыс. Км и более (в сложных дорожных условиях).После превышения общего пробега в 120 тысяч километров рекомендуется снизить частоту операций по замене масла до 45 тысяч километров.

Знаете ли вы? Не всем руководствам по автомобилям можно доверять. Опытные водители рекомендуют менять масло немного чаще, чем указано в инструкции по эксплуатации. Проселочные дороги приводят к скоплению пыли и грязи в масле автомобиля, тем самым загрязняя приводные механизмы. Кроме того, из окружающей среды в масло попадает влага… Смазочные материалы играют решающую роль в удалении загрязнений и других посторонних предметов.

Работы лучше проводить после проезда (не менее 5 км), чтобы прогреть масло в механизмах автомобиля, в данном случае в трамблере. Это придает жидкостям отличную текучесть.

Замена масла в раздаточной коробке — задача не сложная, но требует кропотливого подхода. Вам понадобится смотровая яма, или вы можете воспользоваться лифтом. Для начала подготовьте пустую емкость для жидких промышленных отходов и капельной тряпки.Вам также понадобится шестигранный ключ на 12 бит и шприц для наполнения.

Так как масло в коробку Нивы залить? Работа выполняется в следующем порядке:

Важно! Чтобы не пропустить очередную замену масла в трансмиссии, не забудьте записать пробег, на котором проводилась замена масла.

Как поменять масло в мостах Шевроле Нива

Для замены масла в мостах Шевроле Нива необходимо соблюдать Правила технического обслуживания (ТО) и ремонта данного автомобиля.

Подготовительные работы

Условия проведения процедуры обновления масла в осях Шевроле Нива не отличаются от таковых для раздаточной коробки. В обоих случаях требуется смотровая яма или автомобильный подъемник. Заливное отверстие в коробках передач служит индикатором уровня, поэтому так важно перед началом работы поставить наш автомобиль на ровную поверхность.


Заливать жидкости нужно столько, сколько трансмиссионного масла заливается в Шевроле Нива.

Заранее прогрейте автомобиль. Очистите место сливной пробки. Подготовьте необходимые инструменты — шестигранный ключ размером «12» и головку под торцевой ключ на «17» с ручкой. Кроме того, вам понадобится емкость для отработанного масла, тряпка и шприц для наполнения.

Замена масла

Порядок замены масла в задней и передней оси Шевроле Нива аналогичен и осуществляется в следующей последовательности:

  1. Выверните резьбовую пробку маслосливного отверстия.
  2. Обязательно проверьте магнит болта на прилипание стружки. Если все в порядке, закрутите болт на место.
  3. Слейте использованный состав в емкость через сливное отверстие.
  4. Вверните и затяните (только для задней оси) сливную пробку.
  5. Вывернуть пробку заливного отверстия.
  6. После всех этих действий заливным шприцом через открытое заливное отверстие слить необходимый объем свежего технического масла.
  7. Установите и затяните (только для задней оси) заливную пробку.

Использование любого транспортного средства должно осуществляться с использованием подходящих смазочных материалов. Замена масла — одна из основных работ по обслуживанию автомобиля. Не всегда требуется специализированная помощь. Каждый автомобилист может сделать это сам, заменив смазку на своей машине.

Правильный выбор «расходных материалов» для осей и раздаточных материалов этого внедорожника гарантирует бесперебойную работу элементов трансмиссии. Смазка снижает трение, защищает все узлы машины от преждевременного выхода из строя.Он способен продлить срок службы автомобиля.

Выбирая «расходник» для Шевроле Нива, следует руководствоваться рекомендациями производителя. Лучше приобретать «расходник» у проверенного производителя. Так будет реже нарваться на подделку.

Если автомобилист приобрел подержанный автомобиль, необходимо будет проверить уровень трансмиссионной жидкости. Если есть сомнения по поводу пробега, то «расходник» нужно будет менять.

Для раздаточного материала

При выборе смазки здесь стоит обращать внимание не только на производителя, но и на то, чтобы разные составы не смешивались.По вязкостным свойствам допускаются смазки 78W-90, 80W-90, 80W-85.

При заправке раздаточной коробки на Шевроле Нива необходимо следить, сколько расходника осталось в коробке. Это нужно для того, чтобы при выполнении работ в дальнейшем не возникло трудностей.

Для мостов

Грамотный подбор «расходных материалов» — важное условие исправной главной передачи в повседневной эксплуатации автомобиля.

Вязкость консистентной смазки для оси должна быть такой же, как и вязкость трансмиссионной смазки.

Как поменять смазку в раздаточной коробке

В нормальных условиях замену масла в ТРК Шевроле Нива проводить не реже одного раза в 60 тыс. Км. В сложных условиях такую ​​процедуру можно проводить чаще. После превышения пробега в 120 тыс. Км нужно будет чаще начинать менять «расходники». Делать это нужно будет каждые 45 тысяч километров.

При принятии решения о том, как часто менять смазочный материал, необходимо учитывать множество факторов, включая условия эксплуатации автомобиля.Если машина часто ездит по проселочным дорогам, то в ее агрегатах может скапливаться пыль и грязь.

В результате дозирующий механизм, как и другие компоненты автомобиля, могут перестать нормально работать. Кроме того, влага может попасть в смазку из окружающей среды. Это могут обернуться не самыми лучшими последствиями … Смазочная жидкость, помимо защитной, выполняет еще и очищающую функцию.

«Расходник» в раздаточной коробке лучше заменять после того, как автомобиль проехал не менее 5 км.Важно, чтобы смазка была разогретой. Это сделает его более плавным.

Для проведения работ потребуется подъемник или смотровая яма. Приготовьте емкость для слива старой жидкости и тряпок для удаления подтеков. Также понадобится ключ на 12, шприц для заправки.

Проведение работ

  1. Отверните сливную пробку и дождитесь полного стечения смазки.
  2. Проверьте слитую смазку на наличие посторонних предметов.
  3. Сотрите остатки наливного отверстия.Установите заглушку на место.
  4. Отвинтите пробку заливного отверстия.
  5. Используйте шприц для заполнения необходимого количества смазки.
  6. При необходимости проверьте сапун и очистите его.
  7. Обязательно записывайте пробег, чтобы в дальнейшем не пропустить смену расходной жидкости.

Как заменить смазку в осях

Масло в осях следует менять каждые 3 года эксплуатации автомобиля или каждые 35 000 км. Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то замену масла в переднем и заднем мостах следует проводить чаще.

Для замены «расходника» нужно установить машину на идеально горизонтальную поверхность. Мы рекомендуем предварительно нагреть машину. Для работы понадобится ключ на 12 и розетка на 17. Также понадобится шприц, сухая тряпка и емкость для использованного «расходника».

Замена смазки в задней оси нива шевроле осуществляется так же, как и замена смазки в передней оси этого автомобиля.

Порядок работы

  1. Открутите пробку для слива «расходного материала».
  2. Проверьте, нет ли стружки на магните болта.
  3. Слейте отработанную жидкость в подготовленную емкость.
  4. Затяните сливную пробку (только для задней оси).
  5. Откройте пробку заливного отверстия.
  6. Используйте шприц для заполнения нужного количества смазки.
  7. Затяните пробку заливного отверстия. Это действие выполняется только для задней оси.

Как видите, заменить масло в Шевроле Нива несложно. Каждый может с этим справиться.

Видео: замена масла в Шевроле Нива

Для любого транспортного средства важность своевременной замены смазочных материалов трудно переоценить.Масла, используемые в узлах и узлах, подверженных трению на высоких скоростях, значительно снижают их перегрев и износ, помогая продлить срок их службы. Среди таких узлов нельзя не отметить раздаточную коробку, которой комплектуются полноприводные автомобили … В представлении не нуждаются как старые автомобили Нива, так и модели под маркой Chevrolet, выпускаемые с 2002 года — это некоторые из самый массовый полноприводный автомобиль в нашей стране, который заслужил любовь автомобилистов своей неприхотливостью, простотой в обслуживании и невысокой стоимостью.Особенно радует то, что подавляющее большинство операций по обслуживанию отечественного внедорожника можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов и автосервиса. В частности, это касается и замены масла в трамблере Нивы, процедуры, не требующей специальных профессиональных навыков или специальных инструментов.

Проверку масла в трамблере Нивы проводить каждые 10 тыс. Км.

Периодичность замены

Согласно рекомендациям, приведенным в сервисной книжке, впервые масло в раздаточной коробке автомобиля Нива следует менять при четвертом ТО, то есть после наезда 45 тысяч километров.Затем процедуру следует повторять с той же периодичностью. Особо следует отметить, что на новой Ниве трансмиссионное масло заменяется после обкатки (2000 км). Рекомендуется проверять уровень смазки в раздаточной коробке каждые 10 тысяч километров. Однако специалисты советуют ориентироваться не столько на рекомендуемые показатели, сколько на состояние этого важного узла, а также факторы, связанные с условиями эксплуатации транспортного средства.

Одно дело, когда машина ездит в основном по хорошим дорогам (городским, загородным), и совсем другое — когда ее владелец живет в сельской местности или является заядлым охотником, рыбаком или просто большим любителем активного отдыха.В таких случаях следует чаще проверять уровень и качество масла в дозаторе, а при появлении признаков загрязнения жидкости заменить его, не дожидаясь установленного времени. Так вы решаете, когда менять масло в ТРК Нива, учитывая все вышеперечисленные факторы.

Проверка уровня масла

Процедура проверки уровня масла в ТРК Нива достаточно проста, в любом случае не требует особых навыков.Единственный сложный момент — необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, для чего нужно будет загнать его на яму, эстакаду или надежно установить на колодки. Второй момент — проверка должна производиться на холодном автомобиле, поэтому, если вы уже куда-то ездили, дождитесь, пока машина остынет.

Сама процедура проста — достаточно открутить заливную пробку шестигранником на 12, тщательно очистив сиденье от грязи, и измерить подходящим предметом (деревянной палкой или кусочком проволоки), насколько опустится жидкость. уровень нижнего края отверстия.Если это расстояние превышает 10 мм., Долейте, что осуществляется при помощи специального шприца. Доливать нужно до тех пор, пока смазка не начнет вытекать из отверстия, затем насухо протереть коробку и затянуть пробку.

Выбор подходящего масла

К выбору смазки для раздаточной коробки и мостов Нивы следует отнестись ответственно, поскольку надежное функционирование этих элементов трансмиссии гарантирует, что вы никогда не попадете в ситуацию, требующую посторонней помощи. Рекомендуемые имеют характеристики, обеспечивающие оптимальную работу агрегата транспортного средства, для которого они предназначены.Если вы точно знаете, какое масло заливается в дозатор, выбор упрощается: достаточно приобрести смазку с такой же вязкостью. Если эта информация недоступна, это тоже не беда: нужно просто слить всю старую трансмиссионную жидкость, то есть не ограничиваться доливкой, если, скажем, уровень слишком низкий, а сама смазка нет. еще очень загрязненный.

Следует отметить, что если вы не знаете, какое масло заливать в распределитель Нивы, какое в коробку, какое в мосты, то производитель заявляет, что можно использовать одну и ту же трансмиссионную жидкость во всех указанные единицы.Если говорить про, то допустимы масла 78W90, 80W85, 80W90, главное условие. Производитель не так уж и важен, если это известный зарубежный или отечественный бренд.

Автопроизводитель наливает в ТРК минеральную воду, но при замене жидкости предпочтительнее смазка будет полусинтетика с лучшими эксплуатационными характеристиками, более подходящая для климата нашей страны.

Сколько заливать

По данным, приведенным в инструкции по эксплуатации, количество масла, залитого в ТРК Нива-2121 и более современные модификации (21213, 21214, 21310) — 0.75 литров. В некоторых справочниках приводится цифра 0,79 литра, что не важно — все равно нужно приобретать жидкость расфасованную в тару объемом 1 литр.

Порядок самостоятельной замены масла в распределителе Нива

Если в результате проверки очередного уровня или в дозаторе выяснилось, что пора его заменить (симптомы, указывающие на необходимость проведения такой процедура может заключаться не только в очень темном цвете масла с вкраплениями твердых частиц, но и в появлении шума при включении ТРК или во время его работы), вы можете выполнить такую ​​замену самостоятельно.

Для этого требуются шестигранный ключ на 19 и 12, литровый контейнер для использованной смазки и ветошь. Также необходимо будет предусмотреть доступ к машине с нижней стороны, для чего можно использовать как лифт, так и эстакаду или смотровую яму.

Непосредственно перед заменой автомобиля прогрейте автомобиль (проехать около 10 километров). Порядок выполнения Нивы:


Отметим, что слив и залив свежего масла технически абсолютно одинаков для всех модификаций Нивы.

ОБЪЕМ ТОПЛИВА

Кол-во, л

Точка заправки или смазки

Наименование материалов

Топливный бак

Бензин автомобильный с октановым числом 91-93, 95 *

Система охлаждения двигателя, включая отопление салона

Охлаждающая жидкость с температурой замерзания не выше –40 ° С

Система смазки двигателя, включая масляный фильтр при температуре окружающей среды:

Моторные масла (класс API: SG, SH, SJ)

от –20 ° до + 45 ° С

от –25 ° до + 35 ° С

от –25 ° до + 45 ° С

от –30 ° до + 35 ° С

от –30 ° до + 45 ° С

Корпус трансмиссии

Трансмиссионные масла с качеством API GL-5 и вязкостью 75W-90

Корпус раздаточной коробки

Корпус переднего моста

Картер заднего моста

Корпус рулевого механизма

Масло трансмиссионное 75W-90

Гидравлическая система выключения сцепления
Гидравлическая тормозная система

Жидкость тормозная ДОТ-3, -4

Бачок омывателя лобового стекла
Бачок омывателя стекла задней двери

Смесь воды со стеклоомывателем

Приводное кольцо стартера

Подшипники ступичные передние

Смазка Литол-24 или импортные аналоги

Подшипник крестовины карданного вала

Смазка Фиол-2У, №158 или импортные аналоги

Шлицевое соединение переднего карданного вала

Смазка Фиол-1, ШРУС-4 или импортные аналоги

Дверные открыватели

Смазка Шрус-4

Слайд сиденья

Шарниры рулевой тяги и шаровые опоры передней подвески

Смазка ШРБ-4 или импортные аналоги

Выводы и клеммы аккумуляторные, замочные скважины дверей

Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке, ЦИАТИМ-201, -221, Литол-24 или импортные аналоги

Замки дверные

Смазка Фиол-1 или импортные аналоги

Регулятор тормозного давления задний

Смазка ДТ-1 или импортные аналоги

* Для автомобилей с системой впрыска топлива, оборудованных преобразователем выхлопных газов

ГСМ допущены и рекомендованы для эксплуатации


автомобиля LADA 4×4 и его модификаций

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН

Примечания:

1.Для обеспечения пуска двигателя и работы автомобиля при низких отрицательных температурах окружающей среды необходимо использовать бензин соответствующих классов испарения в зависимости от климатического региона. Требования к классам летучести и сезонного использования бензинов для различных регионов Российской Федерации изложены в соответствующих стандартах на топливо для двигателей внутреннего сгорания.

2. Не допускается использование бензина с металлоорганическими антидетонационными добавками на основе свинца, железа, марганца и других металлов.

3. Допускается использование многофункциональных присадок, обеспечивающих защиту топливопровода и деталей двигателя от коррозии, отложений и нагара. Такие добавки должны добавляться в коммерческий бензин производителем бензина.

Самостоятельное добавление вторичных присадок автовладельцем не допускается.

Масла моторные

Марка масла 9 9
Класс вязкости по SAE Группа Производитель Нормативный документ
AAI AP1
ЛУКОЙЛ ЛЮКС 5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40 B5 / D3 SJ / CF СТО 00044434-003
ЛУКОЙЛ ЛЮКС 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-50, 10W-30 B5 / D3 SL / CF ООО «Лукойл-Пермнефтеорг-Синтез», Пермь СТО 00044434-003
ТНК СУПЕР 5W-30, 5W-40 10W-40 B5 / D3 SJ / SL / CF ТУ 0253-008-44
ТНК МАГНУМ 5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40 B5 / D3 SJ / SL / CF ТУ 0253-025-44
РОСНЕФТЬ МАКСИМУМ 5W-40, 10W-40 B5 / D3 SL / CF ТУ 0253-063-48120848
РОСНЕФТЬ ОПТИМУМ 10W-30, 10W-40 15W-40 B5 / D3 SJ / CF ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск ТУ 0253-062-48120848
РОСНЕФТЬ МАКСИМУМ 5W-40, 10W-40 B5 / D3 SL / CF ТУ 0253-391-05742746
РОСНЕФТЬ ОПТИМУМ 10W-30, 10W-40 15W-40 B5 / D3 SJ / CF ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск ТУ 0253-389-05742746
РОСНЕФТЬ ПРЕМИУМ 0W-40, 5W-40 5W-40 B5 / D3 SJ / CF SL / CF SM / CF ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск ТУ 0253-390-05742746

Продолжение таблицы.2

Марка масла
Класс вязкости по SAE Группа Производитель Нормативный документ
AAI API
EXTRA 1 EXTRA 5 EXTRA 7 5W-30 15W-40 20W-50 B5 / D3 SJ / CF ОАО «Омский НПЗ», г. Омск ТУ 38.301-19-137
EXTRA 5W-30, 10W-40, 15W-40 B5 / D3 SL / CF ОАО «Омский НПЗ», г. Омск ТУ 38.301-19-137
ESSO ULTRA 10W-40 B5 / D3 SJ / SL / CF Exxon-Mobil, Германия
GTTURBO SM 10W-40 B5 SM Hanval INC, Корея
LIQUI MOLY OPTIMAL 10W-40 B5 / D3 SL / CF Liqui moly GmbH, Германия
MOBIL 1 MOBIL SYNT S MOBIL SUPER S 0W-40, 5W-50 5W-40 10W-40 B5 / D3 SJ / SL SM / CF SJ / SL / CF Exxon-Mobil, Германия
MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30 B6 / D3 SJ / SL SM / CF
RAVENOL HPS RAVENOL VSI RAVENOL LLO RAVENOL TSI RAVENOL Turbo-C HD-C 5W-30 5W-40 10W-40 10W-40 15W-40 B5 / D3 SL / CF SL / CF SL / CF SL / CF SJ / CF Ravensberger Schmirstoffvertrieb GmbH, Германия
SHELL HELIX: PLUS PLUS EXTRA ULTRA 10W-40 5W-40 5W-40 B5 / D3 SL / CF SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания, Финляндия
ZIC A PLUS 5W-30, 10W-30, 10W-40 B5 SL SK CORPORATION, Корея

Таблица 3

Трансмиссионные масла для коробок передач, раздаточных коробок, ведущих мостов и рулевого механизма

Таблица 4

Охлаждающие жидкости
Жидкости тормозные

Таблица 7

Примечание.Срок службы и замена тормозной жидкости в соответствии с сервисной книжкой автомобиля, но не более трех лет.

Лобовое стекло и специальные жидкости

МОЕЧНЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СТЕКЛА

ООО «АСД», г. Тольятти

ТУ 2421-001-558

ООО «Мультифарма-Самара», г. Самара

ТУ 2384-170-00151727

НПП «Макромер», Владимир

ТУ 2451-007-10488057

ООО «АСПЕКТ», г. Москва

ТУ 2384-011-41974889

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

МОПЗ ВНИИ НП, Москва

ЛУКОЙЛ АЖ

ООО «Лукойл ВНП», г. Волгоград

ТУ 0253-025-00148599

ф.»ВАРЯ», г. Нижний Новгород

ТУ 0253-048-05767924

Pentosin Гидравлическая жидкость CHS 11S

ф. «Пентосин», Германия

ТТМ 1.97.0964

Пластичные смазочные материалы

Марка смазки

Производитель

Нормативный документ

Твердая смазка Молибдол M3

ООО «Технология», г. Санкт-Петербург

Смазочный графит «П»

ОАО «Азмол», г. Бердянск

Смазка Ditor

ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону

ТУ 0254-007-05766706

Смазка CASTROL S-058

Фирма «Кастрол», Германия

Смазка MOLYKOTE X-106

Доу Корнинг, США

ТТМ 1.97.0115

Смазка Renolit JP 1619

Фуш, Германия

ТТМ 1.97.0800

Смазка Lucas PFG-111

Фирма «Лукас TRW», Германия

ТТМ 1.97.0733

Жидкости для промывки системы смазки двигателя

Таблица 10

Марка жидкости

Производитель

Нормативный документ

АВТОМ. СТИРКА

ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово, ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь

СТО 00044434-0122

МОЕЧНОЕ МАСЛО

ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», г. Уфа

ТУ 0253-019-05766528

РОСНЕФТЬ ЭКСПРЕСС

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск

ТУ 0253-392-05742746

MP SYNTHETIC MP CLASSIC

ОАО «Омский НПЗ», г. Омск

СТО 84035624-005

Примечание.Промывочные жидкости используются для обслуживания в соответствии с сервисной книжкой при замене рабочего моторного масла на свежее.

Материалы для антикоррозийной обработки кузова

Заправочная жидкость гидроусилителя руля

Таблица 12

Перечень изделий из драгоценных металлов в автомобилях LADA 4х4

Номер позиции
наименование товара Местонахождение драгоценных металлов Масса в граммах
золото серебристый палладий
2115-3801010 Комбинация приборов В полупроводниках 0,000263 0,016414
2105-3747010-03 Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации 0,0180561 0,0208012 0,103
2105-3709310 / -01 Переключатель трехрычажный Покрытие 0,1664
2101-3704010-11 Замок зажигания В контактах 0,14078
2105-3710010-03 / -04 Выключатель аварийной сигнализации В контактах 0,107
21213-3709607 Выключатель обогрева заднего стекла В контактах 0,11517
2113-3709609-10 Задний выключатель противотуманных фар В контактах 0,115169
2104-3709612 Выключатель стеклоочистителя и омывателя заднего стекла В контактах 0,403093
2107-3709608-01 Выключатель отопителя В контактах 0,265997
21045-3709280 Выключатель подогрева топлива В контактах 0,170288
2108-3720010-10 / -11 / -12 Выключатель стоп-сигнала В контактах 0,1681
Регулятор напряжения генератора В полупроводниках 0,0534
2106-3828110 Указатель температуры воды В контактах 0,0161637
2105-3747010-02 / 03 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации Золото в полупроводниках, серебро в контактах 0,00021 0,0731
2105-3747210-12 Реле включения дальнего света фар В контактах 0,055
2105-37470-1010-12 Реле ближнего света фар В контактах 0,055
2105-3747210-02 Реле стеклоочистителя фар В контактах 0,137
2114-3747610 Реле заднего противотуманного фонаря Золото в полупроводниках, серебро в контактах 0,000998 0,034935

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Лифт + 5см на переднюю и заднюю ось, увеличение подвески Лада Нива 2121

Лифт-комплект, увеличение подвески + 5 см спереди и сзади для Лада Нива 2121, 21213, 21214 но только до года выпуска 2010:
Доставим:
4 x сверхвысокие пружины спереди и сзади
4 сверхвысоких амортизатора спереди и сзади со всеми втулками
4 пружинных шайбы с металлическими чашками для передней и задней части
С этим НАБОРОМ вы набираете около 5 см в высоту.
Высшее качество!
Комплект лифта подвески для Лада Нива подойдет всем, кто много ездит по бездорожью или в плохих дорожных условиях. Он увеличивает дорожный просвет примерно на 5 см и позволяет легко преодолевать препятствия, такие как неровности и выбоины. Это особенно важно при движении по лесу, сельским дорогам и горным пейзажам. Этот подъемный комплект был специально разработан Lada для Lada Niva и будет устанавливаться в стандартной комплектации на автомобили, выпускаемые с 2010 года. Эти специальные пружины и амортизаторы можно без колебаний использовать на старых моделях для подъема.Это означает, что его можно использовать для всех автомобилей Lada Niva, выпущенных до 2010 года. С помощью этого подъемника вы можете значительно расширить область применения вашего автомобиля, не жертвуя комфортом и управляемостью.

Часто задаваемые вопросы клиентов:

Вопрос 1: Нужны ли проставки для корректировки геометрии оси? Мне нужны стержни Панара или проставки?

Ответ 1: Этот комплект устанавливает автомобиль на 4,5-5 см выше спереди и сзади. Это означает, что вы не изменяете геометрию транспортного средства или меняете лишь незначительно.Так что вам не нужны никакие распорки или новые штанги Панара. Рекомендуется устанавливать армированные шаровые опоры. У нас также есть это от поставщика оригинального оборудования АвтоВАЗ, артикул 1967.

Вопрос 2: Прилагаются ли инструкции?

Ответ 2: Нет, наши детали абсолютно такие же в точках сборки и приходят в те же точки сборки, что и стандартные пружины, амортизаторы и пружинные вкладыши. Единственное, что здесь отличается — длина / высота пружин и рабочий диапазон амортизаторов.

Полезный совет:

Оригинальные каталожные номера Lada можно найти на упаковке запчастей. Это знак того, что это запчасти Lada, а не подручные копии. Более высокие пружины и амортизаторы по умолчанию устанавливаются на Lada Niva с 2010 года. Это означает, что с этим подъемным комплектом вы можете установить только Lada Niva, выпущенную до 2010 года.

Применяемые (рабочие) жидкости и заправочные объемы. Процесс замены резервной на Шевроле Нива Какая охлаждающая жидкость в Ниве 21214

ОБЪЕМ ТОПЛИВА

Кол-во, л

Точка заправки или смазки

Наименование материалов

Топливный бак

Бензин автомобильный с октановым числом 91-93, 95 *

Система охлаждения двигателя, включая отопление салона

Охлаждающая жидкость с температурой замерзания не выше –40 ° С

Система смазки двигателя, включая масляный фильтр при температуре окружающей среды:

Моторные масла (класс API: SG, SH, SJ)

от –20 ° до + 45 ° С

от –25 ° до + 35 ° С

от –25 ° до + 45 ° С

от –30 ° до + 35 ° С

от –30 ° до + 45 ° С

Корпус трансмиссии

Трансмиссионные масла с качеством API GL-5 и вязкостью 75W-90

Корпус раздаточной коробки

Корпус переднего моста

Картер заднего моста

Корпус рулевого механизма

Масло трансмиссионное 75W-90

Гидравлическая система выключения сцепления
Гидравлическая тормозная система

0,2
0,515

Жидкость тормозная ДОТ-3, -4

Бачок омывателя лобового стекла
Бачок омывателя стекла задней двери

Смесь воды со стеклоомывателем

Приводное кольцо стартера

Подшипники ступичные передние

Смазка Литол-24 или импортные аналоги

Подшипник крестовины карданного вала

Смазка Фиол-2У, №158 или импортные аналоги

Шлицевой шарнир переднего карданного вала

Смазка Фиол-1, ШРУС-4 или импортные аналоги

Дверные открыватели

Смазка Шрус-4

Слайд сиденья

Шарниры рулевой тяги и шаровые опоры передней подвески

Смазка ШРБ-4 или импортные аналоги

Выводы и клеммы аккумуляторные, замочные скважины дверей

Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке, ЦИАТИМ-201, -221, Литол-24 или импортные аналоги

Замки дверные

Смазка Фиол-1 или импортные аналоги

Регулятор давления заднего тормоза

Смазка ДТ-1 или импортные аналоги

* Для автомобилей с системой впрыска топлива, оборудованных преобразователем выхлопных газов

ГСМ допущены и рекомендованы для эксплуатации


автомобиля LADA 4×4 и его модификаций

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН

Примечания:

1.Для обеспечения пуска двигателя и работы автомобиля при низких отрицательных температурах окружающей среды необходимо использовать бензин соответствующих классов испарения в зависимости от климатического региона. Требования к классам летучести и сезонности бензинов для различных регионов Российской Федерации изложены в соответствующих стандартах на топлива для двигателей внутреннего сгорания.

2. Не допускается использование бензина с металлоорганическими антидетонационными добавками на основе свинца, железа, марганца и других металлов.

3. Допускается использование многофункциональных присадок, обеспечивающих защиту топливопровода и деталей двигателя от коррозии, отложений и нагара. Такие добавки должны добавляться в коммерческий бензин производителем бензина.

Самостоятельное добавление вторичных присадок автовладельцем не допускается.

Масла моторные

Марка масла 9 9
Класс вязкости по SAE Группа Производитель Нормативный документ
AAI AP1
ЛУКОЙЛ ЛЮКС 5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40 B5 / D3 SJ / CF СТО 00044434-003
ЛУКОЙЛ ЛЮКС 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-50, 10W-30 B5 / D3 SL / CF ООО «Лукойл-Пермнефтеорг-Синтез», Пермь СТО 00044434-003
ТНК СУПЕР 5W-30, 5W-40 10W-40 B5 / D3 SJ / SL / CF ТУ 0253-008-44
ТНК МАГНУМ 5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40 B5 / D3 SJ / SL / CF ТУ 0253-025-44
РОСНЕФТЬ МАКСИМУМ 5W-40, 10W-40 B5 / D3 SL / CF ТУ 0253-063-48120848
РОСНЕФТЬ ОПТИМУМ 10W-30, 10W-40 15W-40 B5 / D3 SJ / CF ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск ТУ 0253-062-48120848
РОСНЕФТЬ МАКСИМУМ 5W-40, 10W-40 B5 / D3 SL / CF ТУ 0253-391-05742746
РОСНЕФТЬ ОПТИМУМ 10W-30, 10W-40 15W-40 B5 / D3 SJ / CF ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск ТУ 0253-389-05742746
РОСНЕФТЬ ПРЕМИУМ 0W-40, 5W-40 5W-40 B5 / D3 SJ / CF SL / CF SM / CF ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск ТУ 0253-390-05742746

Продолжение таблицы.2

Марка масла
Класс вязкости по SAE Группа Производитель Нормативный документ
AAI API
EXTRA 1 EXTRA 5 EXTRA 7 5W-30 15W-40 20W-50 B5 / D3 SJ / CF ОАО «Омский НПЗ», г. Омск ТУ 38.301-19-137
EXTRA 5W-30, 10W-40, 15W-40 B5 / D3 SL / CF ОАО «Омский НПЗ», г. Омск ТУ 38.301-19-137
ESSO ULTRA 10W-40 B5 / D3 SJ / SL / CF Exxon-Mobil, Германия
GTTURBO SM 10W-40 B5 SM Hanval INC, Корея
LIQUI MOLY OPTIMAL 10W-40 B5 / D3 SL / CF Liqui Moly GmbH, Германия
MOBIL 1 MOBIL SYNT S MOBIL SUPER S 0W-40, 5W-50 5W-40 10W-40 B5 / D3 SJ / SL SM / CF SJ / SL / CF Exxon-Mobil, Германия
MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30 B6 / D3 SJ / SL SM / CF
RAVENOL HPS RAVENOL VSI RAVENOL LLO RAVENOL TSI RAVENOL Turbo-C HD-C 5W-30 5W-40 10W-40 10W-40 15W-40 B5 / D3 SL / CF SL / CF SL / CF SL / CF SJ / CF Ravensberger Schmirstoffvertrieb GmbH, Германия
SHELL HELIX: PLUS PLUS EXTRA ULTRA 10W-40 5W-40 5W-40 B5 / D3 SL / CF SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания, Финляндия
ZIC A PLUS 5W-30, 10W-30, 10W-40 B5 SL SK CORPORATION, Корея

Таблица 3

Минимальная температура холодного запуска двигателя, 0С
Класс вязкости SAE J 300 Максимальная температура окружающей среды, 0С
ниже -35 0W-30 25
ниже -35 0W-40 30
-30 5W-30 25
-30 5W-40 35
-25 10W-30 25
-25 10W-40 35
-20 15W-40 45
-15 20W-40 45

Трансмиссионные масла для использования в коробках передач, раздаточных коробках, ведущих мостах и ​​рулевом механизме

Таблица 4

Охлаждающие жидкости
Жидкости тормозные

Таблица 7

Примечание. Срок службы и замена тормозной жидкости в соответствии с сервисной книжкой автомобиля, но не более трех лет.

Лобовое стекло и специальные жидкости

МОЕЧНЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СТЕКЛА

ООО «АСД», г. Тольятти

ТУ 2421-001-558

ООО «Мультифарма-Самара», г. Самара

ТУ 2384-170-00151727

НПП «Макромер», Владимир

ТУ 2451-007-10488057

ООО «АСПЕКТ», г. Москва

ТУ 2384-011-41974889

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

МОПЗ ВНИИ НП, Москва

ЛУКОЙЛ АЖ

ООО «Лукойл ВНП», г. Волгоград

ТУ 0253-025-00148599

ф.«ВАРЯ», Нижний Новгород

ТУ 0253-048-05767924

Pentosin Гидравлическая жидкость CHS 11S

ф. «Пентосин», Германия

ТТМ 1.97.0964

Пластичные смазочные материалы

Марка смазки

Производитель

Нормативный документ

Твердая смазка Молибдол M3

ООО «Технология», г. Санкт-Петербург

Смазочный графит «П»

ОАО «Азмол», г. Бердянск

Смазка Ditor

ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону

ТУ 0254-007-05766706

Смазка CASTROL S-058

Фирма «Кастрол», Германия

Смазка MOLYKOTE X-106

Доу Корнинг, США

ТТМ 1.97.0115

Смазка Renolit JP 1619

Фуш, Германия

ТТМ 1.97.0800

Смазка Lucas PFG-111

Фирма «Лукас TRW», Германия

ТТМ 1.97.0733

Жидкости для промывки системы смазки двигателя

Таблица 10

Марка жидкости

Производитель

Нормативный документ

АВТОМ. СТИРКА

ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово, ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь

СТО 00044434-0122

МОЕЧНОЕ МАСЛО

ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», г. Уфа

ТУ 0253-019-05766528

РОСНЕФТЬ ЭКСПРЕСС

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск

ТУ 0253-392-05742746

MP SYNTHETIC MP CLASSIC

ОАО «Омский НПЗ», г. Омск

СТО 84035624-005

Примечание.Промывочные жидкости используются для обслуживания в соответствии с сервисной книжкой при замене рабочего моторного масла на свежее.

Материалы для антикоррозийной обработки кузова

Заправочная жидкость гидроусилителя руля

Таблица 12

Перечень изделий из драгоценных металлов в автомобилях LADA 4×4

Номер позиции
наименование товара Местонахождение драгоценных металлов Масса в граммах
золото серебристый палладий
2115-3801010 Комбинация приборов В полупроводниках 0,000263 0,016414
2105-3747010-03 Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации 0,0180561 0,0208012 0,103
2105-3709310 / -01 Переключатель трехрычажный Покрытие 0,1664
2101-3704010-11 Замок зажигания В контактах 0,14078
2105-3710010-03 / -04 Выключатель аварийной сигнализации В контактах 0,107
21213-3709607 Выключатель обогрева заднего стекла В контактах 0,11517
2113-3709609-10 Выключатель заднего противотуманного света В контактах 0,115169
2104-3709612 Выключатель стеклоочистителя и омывателя заднего стекла В контактах 0,403093
2107-3709608-01 Выключатель отопителя В контактах 0,265997
21045-3709280 Выключатель подогрева топлива В контактах 0,170288
2108-3720010-10 / -11 / -12 Выключатель стоп-сигнала В контактах 0,1681
Регулятор напряжения генератора В полупроводниках 0,0534
2106-3828110 Указатель температуры воды В контактах 0,0161637
2105-3747010-02 / 03 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации Золото в полупроводниках, серебро в контактах 0,00021 0,0731
2105-3747210-12 Реле включения дальнего света фар В контактах 0,055
2105-37470-1010-12 Реле ближнего света фар В контактах 0,055
2105-3747210-02 Реле стеклоочистителя фар В контактах 0,137
2114-3747610 Реле заднего противотуманного фонаря Золото в полупроводниках, серебро в контактах 0,000998 0,034935

Для заправки и обслуживания отечественного внедорожника ВАЗ необходимо знать заправочные емкости ВАЗ 21213 Нива и его модификаций ВАЗ 21214.Некоторые цифры нужно знать на память, например, емкость бака и картера. Остальное следует записать в блокнот, который хранится в бардачке салона. И неважно, что вы не собираетесь заниматься обслуживанием автомобиля самостоятельно, специалисты СТО также могут не знать заправочный объем вашего автомобиля.

Блок питания

Двигатель, устанавливаемый на современный автомобиль модели Нива 21213 (214), унаследован от советского прародителя — ВАЗ 2121, и по объему жидкостей они практически идентичны:

  1. Система жидкостного охлаждения.Заливается антифриз в количестве 10,7 литра с температурой замерзания не выше -40 ° С. В этот объем также входит мощность радиатора отопления кабины.
  2. Картер. Сюда заливают моторные масла, марка которых зависит от условий эксплуатации. Емкость — 3,75 л с учетом заправки масляного фильтра.

Вязкость масла, заливаемого в двигатель Нива, должна соответствовать температурному режиму на улице, при которой эксплуатируется машина. Возможные режимы и марки подходящих для них масел указаны в таблице:

При промывке силового агрегата при смене маслосмазки такое же количество промывочного масла (3.75 литров) с учетом размера фильтра. Замена проводится через 8-12 тыс. Км пробега в зависимости от качества масла. Промывка обычно выполняется после 3 замен моторного масла. В процессе эксплуатации важно следить за уровнем масла в картере двигателя с помощью специального щупа. Если уровень упал ниже отметки Min, необходимо срочно добавить в двигатель смазку той же вязкости, что и ранее.

Антифриз необходимо заменять не реже одного раза в 3 года или в зависимости от степени ухудшения качества жидкости.Ни зимой, ни летом не рекомендуется разбавлять антифриз дистиллированной водой. Зимой разбавленная жидкость может замерзнуть, а в летнюю жару может раньше времени закипеть, что приведет к перегреву мотора.

Трансмиссия

Трансмиссия Нива 4х4 имеет следующие заправочные объемы:

    раздаточная коробка
  • — 0,79 л;
  • КПП
  • — 1,6 л;
  • задний мост — коробка передач — 1,3 л;
  • мост передний — блок-картер — 1.15 л;
  • рулевая колонка — блок-картер — 0,18-0,2 л.

Как и при работе силового агрегата, при разных температурных режимах узлы и агрегаты трансмиссии заполняются маслами разной вязкости, что отражено в таблице:

Как указано в инструкции по эксплуатации, менять трансмиссионную смазку необходимо 1 раз в 30 тыс. Км. пробег. При этом в картере рулевого механизма замены не предусмотрено, только добавка через верхнюю пробку.«Родное» масло для трансмиссионных агрегатов «Жигулей» — марка ТАД17И.

Трансмиссионные масла обладают хорошей проникающей способностью. Поэтому из плохо зажатых пробок и изношенных прокладок агрегатов постепенно начинает вытекать смазка. В таких ситуациях допустимо добавлять масло той же степени вязкости и желательно того же производителя. Если не долить во время течи, уровень смазки в агрегате снизится, что приведет к ускоренному износу дорогостоящих механизмов.

Прочие жидкости и горюче-смазочные материалы

Каждый автолюбитель должен знать максимальный объем топлива для своей машины. Топливный бак ВАЗ 21213 имеет емкость 42 литра, включая резерв. Резерв — это количество топлива, оставшееся в баке после того, как загорится желтая сигнальная лампа на панели приборов. Объем резерва не менее 5 литров. Автомобиль необходимо заправлять бензином, октановое число которого лежит в пределах 91-93.

Есть также несколько заправочных цистерн, за которыми владелец должен следить во время эксплуатации:

  • тормозная система с расширительным бачком, общая емкость — 0.515 литров;
  • гидравлический привод сцепления с расширительным бачком — 0,2 л;
  • 2 пластиковых бачка объемом 2 литра каждая содержат запас жидкости для омывателя лобового и заднего стекол.

Привод выключения сцепления и тормозная система заполнены гидравлической тормозной жидкостью (наиболее популярной является DOT-4). Его следует менять не реже чем через 3 года, поскольку жидкость имеет свойство поглощать водяной пар, содержащийся в воздухе. В результате все соприкасающиеся с ней стальные детали системы начинают корродировать, что приводит к полному или частичному выходу из строя тормозов.

Если есть утечка в сцеплении или тормозной системе, уровень в расширительных бачках снизится, и поэтому потребуется постоянный контроль.

Выровнять тормозную жидкость в бачках, необходимо выдерживать не менее соответствующих рисков на пластиковом корпусе бачка.

Жидкость или чистая вода для мытья стекол доливают при необходимости, зимой — антифриз. В противном случае лед не только разрушит трубы, но и повредит электронасос.

Также для обслуживания и смазки Нивы используются различные густые смазки:

  • Литол — состав для смазывания высоконагруженных деталей подшипников;
  • ШРУС-4 — смазка для шарниров передних полуосей и ограничителей открывания дверей;
  • ШРБ-4 предназначен для обработки шариковых пальцев подшипников и рулевых тяг.

Перечень заправочных емкостей пригодится начинающим автомобилистам, купившим подержанный автомобиль с утерянной инструкцией по эксплуатации.Эксплуатация такого автомобиля должна только начаться с замены всех жидкостей и масел.

Замену антифриза на машинах Нива 21214 по рекомендации производителя производить каждые 3 года, либо после 60 000 пробега. При эксплуатации в сложных условиях желательно работать чаще — через 30-40 тысяч километров.

Какой антифриз и сколько заливать Ниву-21214?

Выбирая охлаждающую жидкость для Нивы 21214, следует ориентироваться на рекомендации производителя.Исходя из практики применения, могут применяться следующие типы антифризов:

  • Для автомобилей 2009 года выпуска подходит охлаждающая жидкость красного цвета G12 +. Лучшие варианты — Zerex G, VAG, Frostschutzmittel A, а также FEBI.
  • Для автомобилей Нива 21214, выпущенных после 2010 года, целесообразно использовать красные антифризы класса G12 ++. Самыми популярными производителями здесь являются Castrol Radicool Si, MOTUL, Freecor QR, Freecor QR, FEBI и другие.

Другие охлаждающие жидкости также показали хорошие результаты — Sintec, Cool Stream (Premium и Standard), а также TC Felix Antifreeze.

Замену антифриза следует производить не только в указанные выше периоды, но и в случае появления красноватого оттенка. Это свидетельствует об ухудшении состава охлаждающей жидкости или наличии в системе охлаждения подделки.

Оптимальное количество антифриза, необходимого для заполнения системы, составляет 10,7 литра.

Процесс замены

Работы проводить только на остывшем двигателе и на ровной поверхности (яма, эстакада). Если не удалось найти горизонтальный участок, передняя часть автомобиля может немного приподняться.

Перед сливом антифриза выбросить «минусовую» клемму с АКБ, а также снять защиту с мотора (если установлена). Затем подготовьте необходимый инструмент … Для замены антифриза на машине Нива 21214 понадобятся ключи на «пятнадцать», головка на «тринадцать» с кривошипом и удлинителем, а также храповая ручка (так будет удобнее с этим). Также купите новый антифриз для заполнения системы, найдите емкость объемом более 11 литров, а также сухую тряпку.

  1. Зайдите в салон и откройте кран отопителя.
  2. В моторном отсеке найдите расширительный бачок и открутите от него пробку.
  3. Отвинтите крышку радиатора. На начальном этапе это можно не делать. Если оставить крышку на месте, охлаждающая жидкость будет выходить с меньшей активностью, что предотвращает разбрызгивание.
  4. Подставьте под примерное место слива емкость объемом не менее 11 литров. На этом же этапе подготовьте трубку, имеющую внутренний диаметр 1,6 см.

Слив антифриза

Рассмотрим, как слить антифриз с радиатора.Для этого снимаем крышку, которая находится слева, внизу устройства, подсоединяем к ней подготовленную трубу и ждем выхода теплоносителя из системы. Трубка необходима, чтобы избежать разбрызгивания опасной жидкости.

Перейти к следующему этапу — слить старый антифриз из блока цилиндров (далее — БК) двигателя Нива-21214. Для этого сделайте следующее:

    берем
  • ключ на тринадцать (желательно с головкой и удлинителем), затем откручиваем заглушку, установленную на нижнем левом торце мотора БК;
  • слейте охлаждающую жидкость из системы, используя тот же шланг, что и для радиатора.

Слить охлаждающую жидкость из расширительного бачка. Для этого:

  • снимите его фиксатор, откройте пробку и поднимите емкость над уровнем отверстия заливной горловины радиатора; этих действий достаточно, чтобы из бака вышел оставшийся антифриз;
  • теперь затяните сливные пробки, поставьте и зафиксируйте расширительный бачок на прежнем месте.

При замене антифриза обратите внимание на то, что в штекерном соединении BC используется коническая резьба. Его особенность в том, что нет необходимости в пломбировании.Пробка на блоке цилиндров Нива-21214 натягивается с усилием 25-30 Н * м с помощью динамометрического ключа.

Заливка нового антифриза

Проходим заключительный этап замены антифриза — заливаем подготовленную охлаждающую жидкость. Для этого:

  1. Залить антифриз в отверстие радиатора. Убедитесь, что верхний уровень охлаждающей жидкости достигает верхнего края заливного отверстия.
  2. Залить расширительный бачок охлаждающей жидкости. Уровень должен быть на 30 мм выше надписи MIN.
  3. Запустите двигатель и дайте ему прогреться. В этом случае необходимо закрыть пробку на радиаторе. Обратите внимание на подающий шланг к радиатору от двигателя. Некоторое время он будет холодным, но через несколько минут нагреется. Это подтверждает тот факт, что жидкость пошла по большому кругу.
  4. Дождитесь запуска вентилятора и выключите двигатель.

Подождите, пока охлаждающая жидкость остынет, еще раз проверьте уровень и долейте (при необходимости). На этом замена антифриза завершена.При необходимости удалите воздушные пробки из системы, для чего дайте двигателю поработать, сняв крышку радиатора (передняя часть автомобиля должна быть выше задней).

Теперь вы знаете, как слить антифриз в автомобиле Нива 21214, а затем залить в систему новую охлаждающую жидкость. Этой информации достаточно, чтобы выполнить всю работу самостоятельно, а не обращаться к специалистам.

Видео: Как заменить охлаждающую жидкость и снять воздушную пробку на Ниве

Если видео не отображается, обновите страницу или

В таблице указаны — вид и цвет необходимого антифриза для заливки в ВАЗ 4х4 21214,
выпуска с 2009 по 2014 год.
Год Двигатель Тип Цвет Срок службы Рекомендуемые производители
2009 г. бензин, дизель G12 + красный 5 лет Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM
2010 г. бензин, дизель G12 + красный 5 лет Havoline, AWM, G-Energy, Freecor
2011 г. бензин, дизель G12 + красный 5 лет Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G
2012 г. бензин, дизель G12 ++ красный от 5 до 7 лет Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI
2013 бензин, дизель G12 ++ красный от 5 до 7 лет FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT
2014 г. бензин, дизель G12 ++ красный от 5 до 7 лет Frostschutzmittel A, FEBI, VAG

При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Антифриз типа , утвержденный для модельного года вашего 4×4 21214.Выберите производителя по вашему выбору. Не забывайте — у каждого вида жидкости свой срок службы.
Например: для ВАЗ 4х4 (Кузов 21214) 2009 г.в., с бензиновым или дизельным двигателем, подходит антифриз карбоксилатного класса, тип G12 + с оттенками красного. Примерный срок следующей замены — 5 лет. Если возможно, проверьте выбранную жидкость на соответствие спецификациям производителя транспортного средства и интервалы обслуживания. Важно знать Каждый тип жидкости имеет свой цвет.Бывают редкие случаи, когда шрифт окрашен в другой цвет.
Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светло-розового (зеленый и желтый имеют одинаковые принципы).
Смешивайте жидкости разных производителей — баллончик , если их типы соответствуют условиям смешивания. G11 можно смешивать с аналогами G11 G11 нельзя смешивать с G12 G11 можно смешивать G12 + G11 можно смешивать G12 ++ G11 можно смешивать G13 G12 можно смешивать с аналогами G12 G12 нельзя смешивать с G11 G12 можно смешивать с G12 + G12 нельзя смешивать с G12 ++ G12 нельзя смешивать с G13 G12 +, G12 ++ и G13 можно смешивать друг с другом Смешивание антифриза с антифризом не допускается.Ни за что! Антифриз и Антифриз очень разные по качеству. Антифриз — это торговое наименование традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца. По окончании срока службы жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой промойте радиатор автомобиля простой водой.

ВАЗ 21214 — одна из модификаций Нивы, автомобиля, о котором знает практически каждый. Этот автомобиль отличается высочайшей проходимостью… К тому же у него очень недорогое обслуживание и ремонт. Тем не менее ТО в этих автомобилях необходимо проводить вовремя. И одна из обязательных процедур технического обслуживания в ВАЗ 21214 — замена охлаждающей жидкости.

Периодичность замены охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 21214

Для начала стоит сделать небольшое отступление. Считается, что антифриз, охлаждающую жидкость нужно заливать в Ниву отечественного производства … Но водителям следует помнить: антифриз — это название охлаждающей жидкости, которая производилась в СССР.И на данный момент его больше не выпускают. Но многие отечественные фирмы продолжают называть свою продукцию антифризами. При том, что, по сути, это стандартный антифриз.

А что тогда при замене частоты ? На оригинальную жидкость АвтоВАЗ рекомендуется заменять каждые 60 тысяч километров. Если пробег небольшой — 3 года после заливки новой охлаждающей жидкости. В случае использования антифризов других производителей следует ознакомиться с их рекомендациями. В среднем для марки охлаждающей жидкости G12 или G12 + замену следует проводить каждые 200-250 тыс. Км или раз в 5-7 лет.

  • Периодически проверяйте состояние антифриза в системе. Срок службы жидкости сокращается по ряду факторов. Здесь необходимо отметить: перепады температур, пыль и грязь, неравномерное ограничение скорости. В случае интенсивной эксплуатации осмотр автомобиля нужно проводить каждые 30-40 тысяч километров.
  • При покупке подержанной машины антифриз меняют сразу. Некоторые владельцы заливают систему некачественной охлаждающей жидкостью или простой водой. Поэтому желательно сразу менять жидкость.Также стоит проверить состояние радиатора, расширительного бачка и патрубков на предмет протечек и повреждений.
  • При переходе на другой тип антифриза требуется полная промывка системы. Удалить грязь и остатки старых присадок к охлаждающей жидкости.

При замене охлаждающей жидкости в ВАЗ 21214 «Форсунка» требуется антифриз объемом , равный 10,7 л. Это стандартное количество охлаждающей жидкости для любой модели автомобиля Нива. Здесь стоит отметить — принципы наполнения и объема одинаковы для всей Нивы.Это касается, например, замены охлаждающей жидкости в Ниве 21213, либо в Ладе 4 × 4 Урбан. Кстати, Lada 4 × 4 — это новое название моделей серии Niva. Помните об этом при поиске запасных частей.

Теперь стоит заняться заменой знаков Охлаждающая жидкость в Ниве. Обратите внимание на следующие моменты:

  • Двигатель быстро перегревается. Термометр постоянно находится в красной зоне. Вентилятор работает практически без перебоев.
  • Давление в системе слишком высокое. Это связано с появлением заглушек в контуре охлаждения.
  • Цвет и консистенция жидкости изменились. Антифриз потерял прозрачность, в нем появились брызги грязи. В худшем случае охлаждающая жидкость имеет неприятный запах.

При появлении описанных проблем необходимо заменить антифриз.

Что делать, если подтекает жидкость? Какие бывают поломки?

Часто проблемы в системе охлаждения вызваны поломками и протечками.И состояние антифриза здесь не играет никакой роли. Здесь список возможных неисправностей и способы их устранения:

  • Отказ термостата. Эта часть отвечает за соединение внешнего и внутреннего контура системы охлаждения. В нормальном состоянии он остается холодным при рабочих температурах ниже 80-85 градусов. Если жидкость нагревается сильнее, термостат нагревается. При неисправностях термостат перестает нагреваться, либо он постоянно горячий.И тогда вы должны это изменить. Стоит помнить, что эта деталь не подлежит ремонту, а только замене.
  • Неисправный насос. Возможные проблемы: поломка лопастей рабочего колеса, трещины в корпусе, выход из строя уплотнителей. В случае протечек стоит проверить, в помпе ли проблема или в шлангах.
  • Проблемы с блоком цилиндров. При появлении трещин или наличии заводского брака придется обратиться к профессионалам. Но иногда проблемы возникают из-за гнилой прокладки крышки блока.Обычно это связано с использованием в системе охлаждения обычной воды. Диагностируется просто: из выхлопной трубы постоянно идет густой дым белого или голубоватого цвета. Здесь заменяется прокладка блока цилиндров.
  • Разработка ресурса шлангов системы. Решение простое — заменой шлангов. Делается вручную. Инструменты: плоскогубцы и отвертка для снятия зажимов. Старые шланги удаляются и выбрасываются, на их место устанавливаются новые.
  • Проблемы с расширительным бачком.На нем появляются трещины, и тару приходится менять. Процедура проста: откручиваются винты на креплениях бачка, старая тара снимается, устанавливается новая.
  • Проблема с вентилятором радиатора. Их двое. Один или оба могут потерпеть неудачу. Ремонт может производить только опытный электрик.
  • Утечка в радиаторе. Исправлено ремонтом или заменой детали. Но вы не сможете это исправить самостоятельно; требуется профессиональная помощь.

Перед заменой жидкости следует проверить систему на наличие неисправностей.Ведь при ремонте системы охлаждения сливается весь антифриз. Поэтому после ремонта стоит залить новый.

Как правильно заменить охлаждающую жидкость?

Надо начинать замену охлаждающей жидкости с ВАЗ 21214 на , выбрав подходящий хладагент … Можно выбрать оригинальную охлаждающую жидкость, либо остановиться на одном из имеющихся аналогов. Оригинальный антифриз выпускается с 2014 года. Название жидкости: антифриз LADA G12. Предназначен для использования при температуре до -40 градусов Цельсия.Номер для заказа: 88888-2000010-82.

При выборе жидкости обязательно обращайте внимание на ее маркировку. Для Нивы (в том числе ВАЗ 21214) охлаждающая жидкость нужна с температурой эксплуатации не выше -40 градусов. Подходят следующие жидкости:

  • Антифриз отечественного производства. Нужно брать качественную охлаждающую жидкость. Маркировка «Тосол-40» означает температуру замерзания -40 градусов. Для регионов за Полярным кругом подойдет антифриз с маркировкой «Тосол-65». Пример подходящей жидкости: антифриз от Felix.
  • Антифриз стандартный. Подойдут как отечественные, так и зарубежные охлаждающие жидкости. Здесь снова проверяется минимальная рабочая температура. Он равен -40 градусам Цельсия. Пример: продукция G-Energy или SINTEC. Антифриз Felix Carbox тоже подойдет.

Также стоит учесть — оригинальный антифриз LADA продается уже в разбавленном виде. Но при покупке концентрата у других компаний его следует разводить. Точные пропорции написаны на упаковке охлаждающей жидкости.

Инструменты и материалы для работы

Далее следует разобраться с инструментами и материалами.

Список сменного инструмента охлаждающая жидкость в ВАЗ 21214 выглядит так:

  • Емкость для слива отработанного антифриза. Объем — 12 литров.
  • Толстый и прочный сливной шланг охлаждающей жидкости.
  • Ключи на 13 и 15. Рекомендуется иметь в комплекте рожковые и храповые ключи подходящего размера.
  • Воронка для заправки радиатора и расширительного бачка.
  • Круглогубцы для снятия шланга приемника.
  • Средство для промывки системы охлаждения.
  • Замена антифриза. Система охлаждения Нивы вмещает 10,7 л. Поэтому покупается 11 литров, с небольшим запасом на случай протечек.
  • WD-40 для чистки шурупов.

Подготовка автомобиля и безопасность на работе

Следующий этап — подготовка машины к замене Охлаждающая жидкость. Осуществляется следующим образом:

  • «Нива» выезжает на эстакаду или ставится над смотровой ямой.
  • Автомобиль жестко закреплен: поставлен на скорость и на ручной тормоз… Рекомендуется установить стопоры колес.
  • Дайте двигателю остыть. Работать с горячим антифризом неудобно и опасно для здоровья.

Еще стоит вспомнить о безопасности … Вот несколько простых, но важных рекомендаций:

  • Антифриз не должен попадать в глаза или дыхательные пути. Эта жидкость ядовита и является сильным ядом.
  • Работы следует проводить в проветриваемом помещении. Пары охлаждающей жидкости вредны для здоровья.
  • Носите удобную свободную одежду. Рабочий халат не стесняет движений и не мешает процессу замены антифриза.
  • Охлаждающая жидкость не должна попадать в топливо. Это очень негативно скажется на работе мотора.

Теперь можно переходить к самой процедуре замены.

Первый этап

Начать следует с слить отработанный антифриз … Рекомендуется снять кожух картера и отложить его в сторону.Крепится стандартными 13 болтами. Защита аккуратно убирается в сторону. После этого антифриз сливается. Процесс выглядит так:

  • При холодном двигателе рычаги печки отведены назад до упора.
  • Используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить нагревательный шланг ресивера. Это сделано для того, чтобы удалить из системы лишний воздух. В более старых моделях при подаче топлива в карбюраторную систему шланг подогрева карбюратора отсоединен.
  • Емкость для отработанного антифриза установлена ​​под сливным отверстием на радиаторе.
  • Открывается сливной клапан на радиаторе. При необходимости его предварительно обрабатывают WD-40. Для ускорения процесса слива снимается крышка заливной горловины радиатора. Слита вся жидкость до последней капли.
  • Далее сливается антифриз из внутреннего контура охлаждения, расположенного в двигателе. Ключом на 13 откручиваем заглушку с левой стороны блока цилиндров. Он расположен возле свечи зажигания четвертого цилиндра. Под сливное отверстие помещается шланг, и через него сливается отработанный теплоноситель.Затем на место ввинчивается заглушка.
  • Расширительный бачок аккуратно откручиваем. Потом поднимается выше уровня радиатора — 30-40 см достаточно. Шланг, идущий к радиатору, отсоединяют и направляют в дренажную емкость. Емкость при необходимости промывается, после чего устанавливается на прежнее место. Оставшаяся жидкость снова сливается из радиатора.

Всего в системе содержится около 10 литров антифриза. Поэтому стоит обратить внимание на слив , объем … Здесь надо помнить: жидкость из контура охлаждения испаряется очень неохотно. Поэтому даже в жаркую погоду очень незначительно уменьшается объем антифриза в системе. А если израсходованный антифриз меньше нормы, то желательно проверить охлаждающий контур на предмет протечек или повреждений.

Второй этап

Следующий шаг — промывка системы … Требуется при сильном загрязнении контура или при переходе на другой тип антифриза.Например, при замене оригинальной охлаждающей жидкости на ВАЗ 21214 составами других производителей. Они отличаются набором добавок, составом, смешивать их нельзя.

Есть три варианта промывки. Метод следует выбирать исходя из условий эксплуатации автомобиля. Остатки антифриза и загрязнения смывают следующими средствами:

  • Вода дистиллированная.
  • Растворы бытовой химии.
  • Специальные чистящие средства.

Промывка системы дистиллированной водой

И начинать следует с описания ополаскивание дистиллированной водой … Эта процедура проводится, если требуется только профилактическая очистка. Это, например, следует проводить при переходе с одного типа антифриза на другой. Но в условиях бережной эксплуатации автомобиля. Но если в систему заливали обычную воду, такую ​​промывку делать нельзя. Процедура делается так:

  • При сливе антифриза в систему заливается вода.Стоит пролить через расширительный бачок. Емкость заполнена до отметки «MAX». Затем накручивается крышка бака.
  • Следующий шаг — прогрев двигателя. Двигатель сначала запускается и доводится до рабочей температуры. Потом прогревается минут 15-20, на холостом ходу и на средних оборотах.
  • Двигатель выключается и остывает. Охлажденная вода сливается из системы. Стоит проверить состояние жидкости. Если перегонка стала непрозрачной, значит в ней грязь — стоит повторить процедуру.Или смыть более эффективными средствами. Если цвет воды сильно не изменился, можно переходить к следующему этапу заливки.

Уборка дома

Большинство владельцев Нивы предпочитают этот вариант смыва. Для очистки системы охлаждения используйте раствор лимонной или молочной кислоты, уксус, соду. Рекомендуется использовать именно лимонную кислоту … Процедура проводится следующим образом:

  • Лимонная кислота растворяется в воде. Стоит брать дистиллированную воду.В 10 литров заливается 160-180 грамм порошка. Рекомендации меняются, но для Нивы эта пропорция подходит.
  • Полученный раствор заливаем в систему охлаждения. Принципы наполнения такие же, как и в случае с дистиллированной водой.
  • Двигатель запускается и прогревается до рабочей температуры. В таком режиме он работает 15-20 минут. Принцип такой же, как и в предыдущем способе.
  • Двигатель заглушен, жидкость оставлена ​​в системе на 2-3 часа.Затем он сливается. В случае сильного загрязнения промывка проводится снова.

В некоторых случаях жидкость пропускается через систему с помощью компрессора. Это поможет избавиться от пробок и повысит эффективность процедуры. Но стоит помнить, что есть средства, которые не рекомендуются для очистки системы. Пример: кола и ее производные. Хорошо удаляет органические загрязнения. Но его действие очень негативно сказывается на шлангах системы. Проще говоря — резина и пластик трескаются и лопаются.

Мойка специальными составами

Имеется набор инструментов , созданный специально для промывки системы охлаждения . Их используют при сильном загрязнении. Нередко к ним приходится прибегать при промывании остатков некачественного антифриза. Кстати, чистить ими схему рекомендуется при покупке подержанной машины. Ведь многие владельцы относятся к Ниве очень небрежно. А после них обязательно нужно привести машину в порядок.

На рынке представлены четыре типа специальных составов:

  • Продукты на щелочной основе.Остатки старого антифриза расщепляются и удаляются из системы. Выбор должен основываться на том, как использовалась качественная жидкость. Если антифриз использовался дольше, чем необходимо, выбирается наиболее эффективное щелочное средство.
  • Продукты на кислотной основе. Они помогают удалить грязь и накипь из системы. Стоит учесть, что именно они используются для прочистки заглушек в трубах, радиаторе и других частях схемы. И при этом следует помнить — промывку обычно проводят кислотными и щелочными средствами.И, в свою очередь. Не допускается смешивание щелочи и кислоты! Эти жидкости нейтрализуют друг друга. В результате загрязнения не удаляются, в системе появляются только дополнительные пробки.
  • Комбинированные препараты. Эти продукты состоят из двух различных компонентов. Они находятся в отдельных пакетах. Сначала заливается одно изделие, потом второе. Способ применения описан на упаковке. Но в большинстве случаев смешивать средства нельзя. Ведь обычно это щелочно-кислотный состав, подобранный для наиболее эффективной стирки.Описанные средства стоят дорого. Но зато эффективно смывают грязь и остатки отработанного антифриза.
  • Состав для мягкой стирки. Это отдельная категория продуктов, добавленная к новой охлаждающей жидкости. Они предотвращают образование известкового налета и облегчают удаление грязи. Их использование увеличивает срок службы антифриза, упрощает процесс слива отработанной охлаждающей жидкости при замене.

Принцип использования товара указан на упаковке.Стоит учесть — некоторые составы имеют ограничения по применению. Пример: сильные щелочные соединения могут повредить пластиковые или резиновые шланги. Поэтому перед применением необходимо прочитать инструкцию по применению.

Третий этап

Заключительный этап — заливка нового антифриза в систему охлаждения. А перед заливкой стоит проверить, нужно ли разбавлять охлаждающую жидкость. Фирменный антифриз Lada поставляется уже разведенным. Но ряд других жидкостей требует разбавления водой.Пропорции указаны на упаковке.

Сам процесс наполнения выглядит так:

  • Радиатор заправлен антифризом через заливное отверстие. Его необходимо заполнить до нижнего уровня шеи. Затем накручивается заглушка.
  • Оставшийся антифриз сливаем в расширительный бачок. Емкость должна быть заполнена до уровня на 3-4 см выше отметки MIN.
  • Двигатель прогревается до рабочей температуры. Проверить простой способ: по температуре нижней трубы радиатора.Когда он начинает резко нагреваться, значит двигатель прогрелся до рабочей температуры. И антифриз стал циркулировать по системе охлаждения.
  • После 10-15 минут прогрева двигатель заглушается. Теперь водитель должен дождаться, пока агрегат остынет. Затем снова проверяется уровень антифриза. Этот уровень значительно снизится при нормальной работе системы. Охлаждающая жидкость доливается до прежнего уровня.

Теперь осталось установить защиту картера на место, и плотно закрутить все заглушки в системе охлаждения.На следующий день стоит проехать в режиме обкатки, проверив состояние машины после замены. Если подошел антифриз Нива и проблем не было, значит, замена прошла успешно.

1.7Лада Нива Сервис рус | Поршень

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 8 по 11 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 15 по 19 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Page 27 не отображается в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 31 по 32 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 36 по 50 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 59 по 61 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 66 по 67 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 72 по 80 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 85 по 90 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 95 по 120 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы 128–136 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 148 по 154 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 159 по 162 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 167 по 193 не показаны в этом предварительном просмотре.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены.