Как затянуть гайку без динамометрического ключа: Затяжка без динамометрического ключа


0
Categories : Разное

Содержание

Как закрутить болт без динамометрического ключа — АвтоТоп

Способ затяжки без использования динамометрического ключа (почерпнуто с просторов инета, с небольшой моей редакторской правкой)
Задалась вопросом: «Как затянуть без динамометрического ключа болтовое соединения необходимым моментом, если нет в хозяйстве ключа»?
Это можно сделать, вчера опробовано лично.
Понадобится:
1) ключ рожково-накидной или накидной двусторонний, в моем случае это была сгибающаяся отвёртка для бит с полостью в ручке, куда вставлялся метровый отрезок трубы;

2) пружинный кантер(весы) с пределом до 20 кг. Я взяла электронные, купленные на Али.
Теперь вспоминаем школьные знания.
Момент затяжки это определенное усилие, приложенное к рычагу длиною в 1 метр. К примеру нам нужно затянуть гайку с моментом 2 кгс*м. Для этого нам нужно измерить длину накидного ключа в метрах. К примеру, длина ключа составила 0,25 метра. Делим 1 на 0,25. Получаем цифру 4. Четыре умножаем на требуемое усилие затяжки(2 кгс*м) и получаем цифру 8 кг.
Так как я филолог, а не математик, свои расчеты и прилагаемые усилия я упростила метровым отрезком трубы: девочке и считать легче, и крутить)
Далее устанавливаем отвёртку/ключ на болт или гайку, на другой конец ключа цепляемся крючком пружинных весов и тянем за кольцо весов до достижения требуемых кг.
Тем самым, простым способом без наличия динамометрического ключа затягивается болтовое соединение необходимым моментом. Да, выглядит непрофессионально, когда ты в отвертку вставила трубу, к концу трубы подцепила весы и тянешь, посматривая на циферблат (я бы даже сказала дурковато), но ценник минимум в 2500 р за динамометрический ключ оправдывает минуту позора В=).

На многих запчастях для велосипеда и не только часто указывается момент затяжки винтов/ болтов/ гаек и прочего, чтобы не навредить резьбе и не испортить запчасть.
Статья будет полезна тем, кто хочет закручивать гайки по мануалу без траты средств на динамометрические ключи, ибо ст о́ ят они не бюджетно.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в «усилие на руку», можно обходится без ключа, хотя понятно что погрешность будет в пару ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки закручивать с наименьшей погрешностью.
Итак речь идет о установке заднего переключателя.
Гайка переключателя прикручивается к петуху велосипеда с усилием 10Нм. Делим на 10 и получаем 1 кг*м (килограмм силы на метр).
Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1 кг, подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем сила груза должна действовать перпендикулярно к ключу!
Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

где
L-длина плеча (в см),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)

Т.е. нам нужен ключ на 10 (удобнее всего рожковый-накидной), весы (электронные или механические, не важно).

Итак:
1. Отмеряем линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12см.
Подставив в формулу я получил: F=10/(0.1*12)=8,33 H , т.е. 8.3 кг.
3. Вешаем весы на сторону, где ключ у нас накидной (крючок весов не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за шнурок/ухо весов и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг, посчитанные ранее по формуле.

P.S. Не забываем перед всеми этими манипуляциями, взвесить на весах 1 литровую пластиковую бутылку воды и убедиться, что весы показывают ровно 1 кг (с погрешностью +-30 грамм).

Возможные погрешности:
1) тянуть идеально под углом 90 градусов,
2) точность измерения длины L
3) погрешность весов.

И да, лучше чуть недокрутить, то есть чтобы погрешность была в меньшую сторону, ибо срыв резьбы на резьбовом соединении — неприятная штука (уже срывал в вилке, с тех пор закручиваю с весами 🙂 )

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Единицы измерения

Основной величиной является Паскаль, единица измерения давления, механического напряжения, согласно международной системе «СИ». Паскаль равняется давлению, вызванному силой в один ньютон, равномерно распределяющейся по плоской к ней поверхности с площадью в один квадратный метр.

Рассмотрим, как конвертируются единицы измерения:

  • 1 Па = 1Н/м2.
  • 1 МПа = 1 н/мм2.
  • 1 н/мм2 = 10кгс/см2.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы8.810.912.9
М6101316
М8253340
М10506680
М1285110140
М14130180210
М16200280330
М18280380460
М20400540650

Таблица усилия затяжки болтов для дюймовой резьбы стандарта США для крепежных деталей SAE класса 5 и выше.

ДюймыНмфунт
¼12±39±2
5/1625±618±4,5
3/847±935±7
7/1670±1550±11
½105±2075±15
9/16160±30120±20
5/8215±40160±30
¾370±50275±37
7/8620±80460±60

1 ньютон метр (Нм) равняется 0,1кГм.

ISO -Международный стандарт.

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомутаНмфунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма7,5±0,565±5
13,5мм — 0,531 дюйма4,5±0,540±5
8мм — 0,312 дюйма0,9±0,28±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм4,5±0,540±5
13,5мм3,0±0,525±5
8мм0,7±0,26±2

Как определить момент затяжки

  • С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

  1. Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
  2. При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
  3. Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
  4. Динамометрический ключ должен быть с запасом.
  • Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

  • Ключ накидной или рожковый.
  • Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
  • Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

  1. Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
  2. Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
  3. Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Как затянуть без динамометрического ключа

На чтение 12 мин Просмотров 57 Опубликовано

Способ затяжки без использования динамометрического ключа (почерпнуто с просторов инета, с небольшой моей редакторской правкой)
Задалась вопросом: «Как затянуть без динамометрического ключа болтовое соединения необходимым моментом, если нет в хозяйстве ключа»?
Это можно сделать, вчера опробовано лично.
Понадобится:
1) ключ рожково-накидной или накидной двусторонний, в моем случае это была сгибающаяся отвёртка для бит с полостью в ручке, куда вставлялся метровый отрезок трубы;

2) пружинный кантер(весы) с пределом до 20 кг. Я взяла электронные, купленные на Али.
Теперь вспоминаем школьные знания.
Момент затяжки это определенное усилие, приложенное к рычагу длиною в 1 метр. К примеру нам нужно затянуть гайку с моментом 2 кгс*м. Для этого нам нужно измерить длину накидного ключа в метрах. К примеру, длина ключа составила 0,25 метра. Делим 1 на 0,25. Получаем цифру 4. Четыре умножаем на требуемое усилие затяжки(2 кгс*м) и получаем цифру 8 кг.

Так как я филолог, а не математик, свои расчеты и прилагаемые усилия я упростила метровым отрезком трубы: девочке и считать легче, и крутить)
Далее устанавливаем отвёртку/ключ на болт или гайку, на другой конец ключа цепляемся крючком пружинных весов и тянем за кольцо весов до достижения требуемых кг.
Тем самым, простым способом без наличия динамометрического ключа затягивается болтовое соединение необходимым моментом. Да, выглядит непрофессионально, когда ты в отвертку вставила трубу, к концу трубы подцепила весы и тянешь, посматривая на циферблат (я бы даже сказала дурковато), но ценник минимум в 2500 р за динамометрический ключ оправдывает минуту позора В=).

Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

  • неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
  • срыв ниток резьбы;
  • механическое разрушение тела болта;
  • проворачивание граней у гайки или головки болта;
  • разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки.

Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

  • Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
  • Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
  • Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
  • Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
  • Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

  1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
  2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
  3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
  4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
  5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
  6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
  7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
  8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

  • вороток;
  • ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
  • удлинитель;
  • таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Предельные крутящие моменты для болтов

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

На многих запчастях для велосипеда и не только часто указывается момент затяжки винтов/ болтов/ гаек и прочего, чтобы не навредить резьбе и не испортить запчасть.
Статья будет полезна тем, кто хочет закручивать гайки по мануалу без траты средств на динамометрические ключи, ибо ст о́ ят они не бюджетно.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в «усилие на руку», можно обходится без ключа, хотя понятно что погрешность будет в пару ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки закручивать с наименьшей погрешностью.
Итак речь идет о установке заднего переключателя.
Гайка переключателя прикручивается к петуху велосипеда с усилием 10Нм. Делим на 10 и получаем 1 кг*м (килограмм силы на метр).
Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1 кг, подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем сила груза должна действовать перпендикулярно к ключу!
Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

где
L-длина плеча (в см),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)

Т.е. нам нужен ключ на 10 (удобнее всего рожковый-накидной), весы (электронные или механические, не важно).

Итак:
1. Отмеряем линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12см.
Подставив в формулу я получил: F=10/(0.1*12)=8,33 H , т.е. 8.3 кг.
3. Вешаем весы на сторону, где ключ у нас накидной (крючок весов не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за шнурок/ухо весов и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг, посчитанные ранее по формуле.

P.S. Не забываем перед всеми этими манипуляциями, взвесить на весах 1 литровую пластиковую бутылку воды и убедиться, что весы показывают ровно 1 кг (с погрешностью +-30 грамм).

Возможные погрешности:
1) тянуть идеально под углом 90 градусов,
2) точность измерения длины L
3) погрешность весов.

И да, лучше чуть недокрутить, то есть чтобы погрешность была в меньшую сторону, ибо срыв резьбы на резьбовом соединении – неприятная штука (уже срывал в вилке, с тех пор закручиваю с весами 🙂 )

Динамометрический ключ своими руками, в домашних условиях

При закручивании гаек и болтов (особенно в процессе ремонта шарниров подвески, впускного коллектора и других узлов автомобиля) необходимо соблюдать строго обозначенный момент затяжки. Подробную информацию о допустимых значениях можно без проблем найти в интернете.

 

Благодаря соблюдению точного момента затяжки гаек и болтов сопрягаемые поверхности более плотно и равномерно прилегают друг к другу. Именно для затяжки с определенным усилием и используется динамометрический ключ, который бывает механическим и полуавтоматическим.

Стоит такой инструмент недешево, поэтому покупать его, чтобы попользоваться им пару раз — не имеет смысла. Конечно, если есть лишние деньги, то можно и купить динамометрический ключ. Однако если ваша основная цель — сэкономить и обойтись подручными средствами, то в данном случае разумнее сделать почти динамометрический ключ своими руками.

Принцип работы инструмента

Полуавтоматические динамометрические ключи напоминают по форме и конструкции обычный ключ с трещоткой, который используется под торцовые головки. Единственным существенным отличием от своих «собратьев» является наличие специального храпового механизма, который дает возможность встроенной шестерне крутиться в двух направлениях.

Например, чтобы вернуть рукоятку инструмента назад после полного оборота, нужно приложить относительно небольшое усилие. А вот, чтобы затянуть гайку следует приложить немного больше усилия.

Когда достигается необходимое значение, шестеренка трещотки попросту начинает проскакивать (при этом слышен характерный звук), в результате чего гайка или болт больше не затягивается. Таким образом, исключается вероятность того, что резьба сорвется.

Динамометрические ключи со шкалой измерения прилагаемого усилия по умолчанию не обладают возможностью ограничения крутящего момента при достижении заданного значения. В данном случае этот момент необходимо контролировать самостоятельно при помощи механической или электронной цифровой измерительной шкалы.

Самодельный почти динамометрический ключ, в зависимости от конструктивного исполнения, может работать по примеру первого и второго варианта, описанных выше.

Зачем считают Ньютоны и метры

Перед тем, как приступить к изготовлению простого самодельного динамометрического ключа для затягивания болтов и гаек, необходимо будет провести некоторые расчеты. К примеру, чтобы добиться крутящего момента затяжки величиной 10 Н*м, надо приложить усилие, равное одному килограмму силы, к рычагу или плечу длиной 1 метр.

Вот только в условиях домашней мастерской или гаража метровый рычаг — не самый практичный и удобный вариант. В идеале лучше использовать плечо в пределах 20–50 см. И для того, чтобы правильно рассчитать, какое усилие необходимо приложить на рычаг для достижения требуемого момента затяжки, надо посчитать Ньютоны и метры.

Впрочем, вдаваться в дебри математических уравнений вовсе не обязательно. Нужные величины можно без проблем рассчитать в пропорциональном соотношении. То есть, если брать за основу, что для получения крутящего момента 10 Н*м, нужно приложить усилие 1 кг на метровый рычаг, то аналогично легко подсчитать, какое усилие надо будет приложить на рычаг меньшей длины.

Чем короче используемый рычаг, тем большее усилие требуется приложить для затягиваний болта или гайки — это, так сказать, аксиома. К примеру, если вместо метрового, вы используете рычаг длиной 50 см, то для получения крутящего момента 10 Н*м нужно приложить усилие, равное 2 кг.

Если вы используете рычаг длиной, например, 22 см, то усилие будет составлять уже 4,5 кг. Иными словами, нужно крутящий момент (10 Н*м) поделить на длину рычага (в данном случае — 0, 22 м) и умножить на 0,1. Используя эту простую формулу, можно без проблем рассчитать, какое конкретно усилие требуется приложить для затяжки гайки.

Купить или сделать?

В процессе выполнения ремонтных работ по обслуживанию авто практически каждый владелец транспортного средства сталкивается с тем, что необходимо закрутить болт или гайку, приложив определенное усилие, а динамометрического ключа под рукой нет. Не бежать же в магазин, чтобы купить дорогой инструмент, попользоваться им 20–30 минут и забыть на год.

Поэтому самый оптимальный вариант — изготовить самодельный динамометрический ключ для затягивания гаек и болтов. Причем можно изготовить инструмент наподобие трещотки с храповым механизмом, а также сделанный по аналогии с более простой конструкцией — с использованием обычных ручных весов.

Самодельный динамометрический ключ без шкалы

Данный вариант самодельного ключа не имеет шкалы, как на заводском динамометрическом, но момент затяжки на нём все-таки можно отрегулировать. Этот простой ручной инструмент используется для приложения одинакового усилия при закручивании гаек и болтов. Благодаря системе, которая срабатывает при определённой нагрузке, становится понятно, что достигнут нужный предел. О том, как сделать динамометрический ключ своими руками, читайте ниже.

Этот инструмент очень прост в изготовлении, при этом он может быть гораздо надёжнее заводских ключей, и даёт большой момент при затяжке гаек или болтов, благодаря длине рукоятки. Чтобы сделать самодельный динамометрический ключ без шкалы самому, потребуются очень простые и доступные материалы:

  • отрезок полдюймовой стальной трубы;
  • две пластины толщиной 5 мм с отверстиями диаметром 12 мм;
  • длинный болт с гайкой подходящего диаметра;
  • одна самодельная толстостенная шайба;
  • пружина и металлический шарик от подшипника.

К стальной полдюймовой трубке привариваем «уши», изготовленные из металлической пластины толщиной 5 мм. Между пластинами помещаем толстостенную шайбу и фиксируем ее при помощи стального «пальца».

Внутрь трубки устанавливаем толкатель с шариком от подшипника (в нем предварительно нужно сделать небольшое углубление, равное ½ диаметра шарика). Вслед за толкателем устанавливаем пружину и прижимаем болтом с гайкой, которая приваривается к торцу полдюймовой трубки. Еще одно углубление под шарик необходимо сделать в самой толстостенной шайбе.

На последнем этапе работ к шайбе останется только приварить рычаг — например, из небольшого отрезка трубы. Обратите внимание, чем длиннее будет рычаг, тем меньшее усилие придется прикладывать при закручивании гаек или болтов. К рычагу приваривается ключ под торцевые головки.

Прилагаемое усилие легко регулируется при помощи прижимного болта. Чем больше закручивать болт, тем большее усилие необходимо будет приложить при закручивании. Вот такой практичный самодельный динамометрический ключ без шкалы можно сделать своими руками из подручных и недорогих материалов.

Сделай и себе этот простой и нужный инструмент!!!

Затяжка с помощью ручных весов

Как вариант, в качестве замены заводского или самодельного динамометрического ключа в виде трещотки можно взять обычный гаечный или накидной ключ. Крепим к нему ручные весы типа «кантер» или «безмен» (или можно, например, взять с цифровым дисплеем), и затягиваем болт или гайку. Тоже вполне себе рабочий вариант в домашних условиях, если под рукой нет вообще ничего.

Для затяжки гаек или болтов с определенным усилием с помощью ручных весов чаще всего будет достаточно «безмена» на 20-30 кг и отрезка стальной трубы длиной 50 см (но можно и меньше) с подходящим внутренним диаметром — не менее 25–30 мм, чтобы можно было надеть на ключ. В том случае, если требуется затяжка больших моментов, нужно подбирать соответствующие весы.

Что понадобится для работы:

  1. ключ гаечный (рожковый или накидной) на который надевается кусок стальной трубы длиной около 40–50 см;
  2. пружинный кантер (ручные весы) с «лимитом» примерно до 20–30 кг. Можно также использовать для изготовления динамометрического устройства электронные весы.

Процесс затяжки

Для начала надо установить накидной или рожковый ключ на болт или гайку, а за другой конец цепляем крючок ручных весов. Заранее рассчитав необходимое усилие, тянем за кольцо весов, выдерживая при этом 90 градусов, до достижения требуемого значения.

Таким образом, даже не имея в гараже или мастерской под рукой динамометрического ключа, можно затянуть гайку и болтовое соединение с необходимым усилием и точным моментом.

Как обойтись без динамометрического ключаМне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Как затянуть гайку ступицы без динамометрического ключа

На чтение 9 мин Просмотров 216 Опубликовано

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ СТУПИЦЫ ВАЗ 2109, 2114, 2110, 2112? Момент затяжки ступичной гайки ВАЗ

Гайка крепления ступиц передних колес
Резьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 225,0–250,0 (22,5–25,0)

Гайка подшипников ступиц задних колес
Резьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 190,0–225,0 (19,0–22,5)

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Как правильно затягивать болты

Затягивание большей части болтов, гаек и других соединений следует производить с усилиями, определяемыми требованиями конкретных спецификаций и инструкций (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему крутящий момент). Если переборщить с затягиванием, то это может привести к нарушению целостности крепежного соединения,  а недотягивание приведет к ненадежности крепежного соединения. Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, марки стали и класса прочности, из которого они изготовлены, и диаметра резьбовой части, обычно имеют строго определенные допустимые усилия затягивания.

Маркировка класса прочности болтов (вверху – дюймовые /SAE/USS, внизу – метрические)

Строго придерживайтесь приведенных рекомендаций по усилиям затягивания применяемого на автомобиле крепежа. Для тех случаев, когда нет под рукой нет никаких спецификаций и руководств, можете пользоваться приведенной ниже таблицей допустимых крутящих моментов. Приведенные в таблице значения ориентированы на крепеж высоких классов прочности (крепеж более высокого класса допускает затягивание с большим усилием), кроме того, подразумевается, что производится затягивание сухого (с несмазанной резьбой) крепежа, ввернутого в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.

Метрические резьбы

М6

9 — 12 Нм

М8

19 — 28 Нм

М10

38 — 54 Нм

М12

68 — 96 Нм

М14

109 — 154 Нм

Трубные резьбы

1/8

7 —10 Нм

1/4

17 — 24 Нм

3/8

30 — 44 Нм

1/2

34 — 47 Нм

Резьбы американского стандарта

1/4 — 20

9 — 12 Нм

5/16 — 18

17 — 24 Нм

5/16 — 24

19 — 27 Нм

3/8 — 16

30 — 43 Нм

3/8 — 24

37 — 51 Нм

7/16 — 24

55 — 74 Нм

7/16 — 20

55 — 81 Нм

1/2 — 13

75 — 108 Нм

 

Расположенный по периметру какого-либо агрегата крепеж (такой как болты головки цилиндров, поддона картера и различных крышек) во избежание деформации детали должен откручиваться и затягиваться в строго определенном порядке. Если специальный порядок не оговорен, то во избежание искривления компонента, следует придерживаться приведенной ниже инструкции.

[list type=”bolt”]
[list_item]На первой стадии все болты или гайки должны быть затянуты от руки.[/list_item]
[list_item]Каждый из элементов крепежа по очереди дотягивается еще на один полный оборот, причем переход от одного болта или гайки к другому должен осуществляться в диагональном порядке (крест-накрест).[/list_item]
[list_item]Вернувшись к первому элементу, следует повторить процедуру в том же порядке, затягивая крепеж еще на пол-оборота.[/list_item]
[list_item]Продолжайте выполнение процедуры, дотягивая каждый элемент теперь уже на четверть оборота за один подход до тех пор, пока все они не окажутся затянутыми с требуемым усилием.[/list_item]
[list_item]При откручивании крепежа следует действовать в аналогичной манере, но в обратном порядке.[/list_item]
[/list]

 

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения?

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны. Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Как правильно затягивать болты ГБЦ – видео

Затяжка динамометрическим ключом

Самый главный инструмент для контроля момента затяжки крепежных элементов – это динамометрический ключ. Он представляет собой гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы).

Существуют несколько видов динамометрического ключа:

 

Индикаторный – при затягивании он показывает прилагаемую силу в цифровом виде на дисплее или с помощью стрелки на шкале. Но стоит учитывать, что у индикаторных динамометрических ключей погрешность поставляет от 6 до 8%.

 

 

 

 

 

Цифровой – он представляет собой дочерний вид индикаторного ключа, но отличительной особенностью его является то, что он показывает момент затяжки на жк-экране. Также они могут быть оснащены звуковым оповещением, экспорт данных на компьютер и другие примочки и фишки. Погрешность такого вида динамоментрического ключа составляет до 1%.

 

 

 

 

Предельный – отличительной чертой такого ключа является то, что после установки необходимого предела момента затяжки и ее достижении – используется щелчковый механизм и прекращается затяжка. Погрешность такого вида ключа составляет 4%.

 

 

 

 

 

 

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

1. Перед тем, как начать затягивать, необходимо подобрать нужное усилие при закручивании. Единица усилия необходимо выставить на основной шкале динамометрического ключа. К примеру, если нужно выставить 50 Нн, то на шкале нужно выставить 48 Нм.

2. На второй второстепенной шкале нужно выставить усилие в 2 Нм и в сумме у нас получится требуемые 50 Нм.

3. Далее затягивает болт или гайку с использование головки нужного размера. Когда вы достигнете усилия в 50 Нм, то услышите щелчок и затягивание прекратится.

 

Дорогие друзья, теперь вам известны самые главные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если так получилось, что под рукой нет динамометрического ключа, но есть необходимость затянуть что-либо в автомобиле, то лучше приобрести ключ или одолжить у кого-нибудь. В самом крайнем случае можно воспользоваться самодельным динамометрическим ключом, но не стоит затягивать гайки/болты “на глаз”.

Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.

Как закрутить мощно??

11 июля 2018 г.

При техническом обслуживании или ремонте промышленного оборудования, при закручивании винтовых свай, возникают ситуации,
когда прикладываемого усилия недостаточно для затяжки гаек или болтов.
Как обычно закручиваются болты и гайки большого диаметра с усилием > 1500 Нм?

Вариант 1. Устанавливают трубу на ключ, тем самым увеличивая рычаг, и затягивают гайку;

Вариант 2. При помощи ударного ключа и кувалды «простыми движениями» осуществить затяжку.

Эти варианты отнимают слишком много времени и сил. И велика вероятность перетянуть гайку и сорвать резьбу. А так же невозможно закручивать с заданным
моментом затяжки, который прописан в регламенте.

Вариант 3. Применение механического усилителя крутящего момента – является наиболее распространенным способом, который позволяет быстро и без лишних
усилий произвести закручивание гайки. Он идеально подходит для работы в труднодоступных местах, в ограниченном пространстве или при отсутствии электроэнергии
или сжатого воздуха.

Применение динамометрического ключа совместно с усилителем позволит затягивать соединение с заданным крутящим моментом.
Для того чтобы получить требуемый момент, необходимо выставить на динамометрическом ключе момент затяжки, который при умножении
на передаточное отношение по усилию (в зависимости от модели усилителя, например 1:23 у модели NTM37-800-23) даст необходимое значение.
Рассмотрим пример: если вам требуется затянут гайку с усилием 6000 Нм то на динамометрическом ключе вам необходимо выставить значение 260 Нм.

При закручивании возникает реактивная сила, которая поглощается с помощью реакционной опоры путем упора ее в статичный объект – зачастую,
это соседняя с закручиваемой гайкой.

Существует два основных вида реакционных опор:

Прямая
Оснащена скользящим квадратом (у моделей до 4500Нм) или реактивной штангой со скользящим упором (у моделей 6000Нм и выше), что позволяет
регулировать расстояние до точки опоры.

Изогнутая
Является компактной и легкой (в сравнении с прямой опорой). Не требует дополнительного аксессуара – второй ударной головки.

Мы расширили ассортимент усилителей крутящего момента (мультипликаторов) добавив в линейку мультипликаторы с изогнутой опорой
с диапазоном усилия от 1 500 до 10 000 Нм.
Все модели оснащены стопором обратного хода, который удерживает усилие в мультипликаторе, а так же реверсивным механизмом.

 

Как затянуть ступичную гайку — ProDemio.ru

После замены ступичного подшипника наступает важный момент — затяжка. Запирать нужно не «голыми» руками, а с помощью специального приспособления — динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок службы оборудования и качество контроля технических средств.

У каждого автомобиля свой крутящий момент на ступичных подшипниках. Это четко описано в инструкции по эксплуатации. Если по какой-либо причине руководство утеряно, вам следует воспользоваться Интернетом или связаться с ближайшей автомастерской за разъяснениями.

Затяжка ступичного подшипника

Момент затяжки ступичного подшипника обычно называется фактическим усилием, с которым затягивается гайка ступицы. Сила измеряется в Н / м или кг / м, в зависимости от значения и конверсионной активности.

Каждый подшипник имеет низкий осевой люфт в своей конструкции. Это необходимо для правильного функционирования механизма, а именно:

  • для предотвращения бокового смещения;
  • снизить эффективную силу трения;
  • равномерное распределение теплового расширения;
  • распределение напряжения;
  • увеличение площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Значения крутящего момента передних и задних подшипников рассчитываются на основе ряда факторов, таких как:

  1. Минимальный и максимальный допустимый размер (параметр) подшипника.
  2. Осевой допуск.
  3. Тип шага резьбы (крупная или мелкая).

Приведенный выше перечень данных носит модельный характер и может дополняться новыми факторами в каждой конкретной ситуации. Однако вышеперечисленные причины остаются неизменными независимо от возникающей ситуации.

Усилие затяжки ступичного подшипника

  • ВАЗ, НИВА: с 19,6 до 24,6;
  • модели марок Ford Focus, Fusion, Mondeo, Transit: с 45 до 53;
  • все модели Chevrolet: 18,9 — 19,5 или 25,0 — 30,1;
  • Renault Duster, Megan, Sandero, Logan модели: 175 и 280;
  • Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует на АЗС. В конструкцию ключа встроено устройство с лестницей. Зная желаемый показатель, можно легко затянуть гайку. Главное, не переборщить, так как на застежке можно порвать резьбу.

В зависимости от смены ключа устанавливаются различные ограничители:

  • не регулируется;
  • с регулированием;
  • с индексом затяжки;
  • с установленным цифровым дисплеем.

Колесные подшипники регулируются в соответствии с выбранным типом динамометрического ключа.

Владельцы часто задаются вопросом: можно ли затянуть ступичные подшипники, фактически не имея динамометрического ключа. Забанить нельзя, но и не рекомендуется. Поскольку подсчитать усилие не представляется возможным. Последствия такого ужесточения очевидны: неудачи и преждевременные неудачи.

Теперь вы знаете, как самостоятельно отрегулировать ступичный подшипник. Несмотря на простоту действий и конструкцию механизма, ремонт технического устройства рекомендуется проводить в специализированных автомастерских, чтобы избежать негативных последствий и повреждения соседних деталей.

Прежде чем принимать профилактические меры, не забывайте покупать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самим производителем. Это увеличит срок службы технического устройства и минимизирует количество отказов.

Неразъемная ступица заднего колеса

На автомобилях с неразборными моноблочными узлами регулировка подшипников невозможна.

Вы можете проверить подшипник на поднятом колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

  1. Установите автомобиль на скорости или включите стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например устройства анти отката. Это необходимо, чтобы автомобиль не сорвался с домкрата.
  2. Возьмите балун из комплекта в багажнике (если есть) и ослабьте болты, удерживающие колесо. В этом случае автомобиль нельзя поднимать.
  3. Подготовьте место для установки домкрата (из комплекта). Он должен быть твердым и ровным. При необходимости можно положить карты под валет. Поднимите колесо, пока оно не перестанет касаться земли. Подложите колодку под рычаг на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
  4. Полностью откручиваем болты и снимаем колесо.

Снимите колпак ступицы

Откручиваем старую гайку

надо заблокировать затянутую гайку

  • Заполните крышку новой смазкой и установите ее на место. Помните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников меняется схождение колес, в результате чего ухудшается управляемость автомобиля, увеличивается расход топлива и смазки, быстро и неравномерно изнашиваются шины.
  • Описанный процесс наглядно можно увидеть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Это гарантирует вашу безопасность в дороге. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

    1. ✅ Содержание статьи:
    2. 1. Какой момент затяжки и регулировки гайки ступицы
    3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
    4. 3. Метод затяжки без динамометрического ключа
    5. 4. Полезные видео по статье

    Крутящий момент переднего ступичного подшипника — это сила, с которой затягивается гайка ступицы. Единица измерения — Н * М (или кгс * м).
    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, необходимый для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • уменьшить трение тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторах и сепараторах.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличить угол контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, внутренний осевой зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую внутренние кольца перемещаются относительно внешнего. Чтобы осевой зазор находился в пределах допусков, шариковый подшипник (или ролик) регулируется путем правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с монтажной схемой и расположением подшипника передней ступицы, а также с конструкцией шарикового подшипника.

    На видео также показан процесс регулировки люфта в зависимости от уровня натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого автомобиля установлены нормы момента, так как усилие затяжки контргайки зависит от следующих факторов:
    — Размер подшипника;
    — Настроенный осевой люфт;
    — Диаметр и шаг резьбы;
    Индикаторы силы для правильной затяжки гайки показаны ниже. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    п / пн Модель автомобиля Сила, Н • м Диаметр ступичной гайки / размер резьбы
    А Б В ГРАММ
    1 ВАЗ 2101 — 2107, ОКА 196–199 18х1,5
    2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 196–199
    3 Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста 226-247 20х1,5
    4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115 226-247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    А Б В ГРАММ
    1 Фокус 1 45 (затем затяните еще на 90 градусов) M18x1,5
    2 Фокус 2
    3 Фокус 3
    4 Mondeo 35 (затем затяните еще на 90 градусов)
    5 Слияние 35 (затем затяните еще на 90 градусов)
    6 Транзит 53 M20x1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    А Б В ГРАММ
    1 НИВА 191 — 195 18х1,5
    2 Ланос 184 — 204 (затем ослабляет и затягивает 15,3 — 18,4) 20х1,5
    3 Aveo
    4 Лачетти 254–300

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    А Б В ГРАММ
    1 Логан 175 20х1,5
    2 Меган 1, Меган 2 280
    3 Сандеро
    4 4×4 пыльник 280
    5 4×2 пыльник 175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    А Б В ГРАММ
    1 Нексия 100 20х1,5
    2 Матиз 210 18х1,5
    3 Дэу Ланос 100 20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    А Б В ГРАММ
    1 Астра Н 150 (затем откручиваем на 45˚ и затягиваем с моментом 250 Нм) M22x1,5
    2 Астра G
    3 Астра Дж

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затяжки резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определенный момент, используются специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента находится динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении необходимого усилия зажима. Клавиши также доступны в диапазонах значений, например 5-25 (минимум 5 Н • м, максимум 25 Н • м).
    Резьбовое соединение затягивается до тех пор, пока стрелка не покажет необходимое значение или не сработает ограничитель. Есть и дорогие и точные аналоги — с электронным дисплеем, но механический вариант подходит для эксплуатации и ремонта легковых автомобилей.

    На фото показаны основные виды таких ключей.

    1. Предустановленный крутящий момент, не регулируется.
    1. Предустановленный крутящий момент, регулируемый.
    1. С индикатором крутящего момента.
    1. С цифровым отображением приложенного крутящего момента.

    Посмотрите видео о том, как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    При ремонте своего автомобиля многие автомобилисты считают нецелесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и т.д.). Есть хороший способ затянуть крепление до нужного усилия без использования динамометра.
    Необходимы следующие инструменты:
    1. Трещотка с головкой стопорной гайки;
    2. Трубка для удлинения храповика до необходимого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвешивания на «плече» (например, вес 32 кг).

    Суть метода заключается в вычислении момента по формуле начальных классов физики:

    P — приложенная сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы — «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2 • 100) / (M1 • 10) (• 10 (или • 9,8) — в Ньютонах), где

    P1 — расстояние, на котором груз прикреплен к «плечу» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    М2 — требуемый момент, Н • м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2 • 100) / (M1 • 10) (• 10 (или • 9,8) = (45 • 100) / (32 • 10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н • м требуется груз 32 кг, размещенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно затяните контргайку и слегка затяните.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, где должен висеть толчок;
    3. Одной рукой держим храповик, а другой подвешиваем валик, тем самым подтягивая опору;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепление под грузом не перестанет затягиваться, а значит, мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    Нет динамометрического ключа? Как затянуть гайки без

    Представьте себе .

    Вы находитесь на обочине пустынного шоссе, и вам нужно сменить шину. Конечно, у вас в багажнике нет динамометрического ключа. Итак, как затянуть гайки без них?

    Хорошо, это может звучать как вступление к фильму ужасов класса B, но вполне может быть реальным сценарием.

    Я не знаю никого, кто носит в багажнике динамометрический ключ, но я знаю нескольких, кто носит с собой монтировки для шин.На самом деле, это может быть связано с тем, что когда-то, когда производители автомобилей поставляли полноразмерные запчасти, они часто включали в себя монтировку.

    Ниже я подробно расскажу, как пользоваться этим и другим инструментом.

    Есть несколько инструментов, которые можно использовать, чтобы затянуть гайки так же плотно, как динамометрический ключ. С перекладиной шиномонтажного железа , выберите гнездо правильного размера и затяните вручную, если у вас есть сила руки . Если нет, то нужно встать с правой стороны монтировки , повернуть и затянуть гайку по часовой стрелке.

    Я должен отметить, что ваш монтировщик не обязательно должен быть поперечным — четырехходовым — типа. Тип с одним сокетом также будет работать для этого метода. При условии, что гнездо подходит к зажимным гайкам.

    Использование монтировки с перекладиной дешевле, чем помощь на дороге… но требует больше работы

    Если у вас нет монтировки с перекладиной вместе с крошечной запасной шиной, я советую вам держать ее в багажнике. Или получить помощь на дороге. Подсказка: монтировка дешевле, но больше работы.

    Годовой абонемент на помощь на дороге может стоить примерно столько же, сколько динамометрический ключ.Подсказка: вы будете платить за динамометрический ключ один раз, а членство — ежегодно.

    Давайте разберем процесс шаг за шагом.

    Имея в багажнике шиномонтажный станок с перекладиной, вы сможете быстрее вернуться на дорогу

    Замена шины с помощью шиномонтажного станка с перекладиной

    Предположим, что гайки затянуты очень туго.

    Шаг 1. Снятие зажимных гаек.
    1. Выберите головку подходящего размера и наденьте ее на накидную гайку.
    2. Возьмите монтировку обеими руками и поверните ее против часовой стрелки.Если у вас недостаточно силы в руках, чтобы ослабить зажимные гайки, встаньте с левой стороны монтировки и используйте вес своего тела. Будьте осторожны здесь. Вы не хотите падать!
    3. Если вы легковес — в буквальном смысле — вам может понадобиться приложить немного больше усилий, поэтому слегка перенесите свой вес на перекладину.
    4. Снимите зажимные гайки.
    5. Поднимите машину.

    Шаг 2. Замена шины.
    1. Установите запасное колесо на машину.
    2. Пальцами как можно сильнее затяните зажимные гайки.
    3. Опустите автомобиль на землю.
    4. Снова с помощью монтировки затяните каждую гайку по порядку. Используйте обе руки и затягивайте каждую понемногу. Не затягивайте одно настолько сильно, насколько можете, и переходите к следующему.

    При выполнении шага 4 руководствуйтесь здравым смыслом. Если вы можете выполнить жим лежа с собственным весом, подтягивания, описанного выше, скорее всего, будет достаточно. Если вы не можете взломать банку с каменной кладкой, вам нужно использовать вес своего тела.

    Если вы относитесь ко второй категории, отступите на планку, но на этот раз с правой стороны, чтобы затягивать гайки по часовой стрелке.Повторяйте этот шаг, пока гайка не затянется.

    Это поможет вам в пути, пока вы не установите новую шину должным образом.

    Замена шины с помощью выдвижного прерывателя

    Выше я упомянул, что есть несколько инструментов, которые можно использовать для затягивания зажимных гаек, если у вас нет динамометрического ключа.

    Один из них представляет собой упомянутую выше монтировку, а другой — выдвижной ломающий брус. Брекерные стержни способны создавать достаточный крутящий момент, чтобы справиться даже с самыми упорными гайками.

    Перемычка представляет собой длинный стальной стержень с головкой, к которой прикреплен привод с гнездом. Головка обычно поворачивается примерно на 240 градусов, что означает, что вы можете установить стержень в наилучшее возможное положение, чтобы создать достаточный рычаг для работы с тугой гайкой .

    Если у вас в багажнике есть прерыватель длиной до 18 дюймов, у вас есть все необходимое для замены шины. . . Если у вас есть запасной, конечно.

    Шаг 1. Снятие шины.

    1. Вытяните штангу до предела, не касаясь земли. Это обеспечивает большую силу и крутящий момент.

    2. Установите муфту на зажимные гайки и снимите их.

    3. Поддомкратьте автомобиль.

    Шаг 2. Замена шины.

    1. Сожмите стержень прерывателя до минимальной длины.

    2. Затяните зажимные гайки как можно сильнее.

    Преимущество укорочения стержня состоит в том, что это предотвратит чрезмерное затягивание гаек, поскольку теперь у вас будет меньше силы и крутящего момента.

    Вам действительно нужен динамометрический ключ?

    Короткий ответ: нет, они не абсолютно необходимы.

    Более длинный ответ: если можешь, то должен. Вот почему я рекомендовал выше, что если вы замените шину без нее, это снова поможет вам в пути, но все же неплохо проверить и правильно затянуть гайки.

    Вот в чем дело. Современные автомобили очень точны в производстве . Если вы все еще ездите на Ford Pinto 1980 года, вы можете смело затягивать колеса без динамометрического ключа.

    Но если вы водите автомобиль последней модели, каждая мелочь компьютеризирована и точно откалибрована.

    Вот что, по словам «Автомобиля и водителя», может произойти, если не использовать динамометрический ключ. Заметьте я сказал может, не будет.

    • Перетянутые гайки могут привести к деформации роторов
    • Они могут сорвать резьбу
    • Колесные шпильки могут сломаться
    • Если их недостаточно затянуть, они могут упасть . . . что означает, что ваше колесо тоже может упасть.

    См. руководство пользователя. Скорее всего, это даст вам точную спецификацию крутящего момента для вашего автомобиля.

    Заключение

    Итак, вы узнали, как открутить гайки без динамометрического ключа и как снова их затянуть. И что это все еще хорошая идея, чтобы профессионал или кто-то с динамометрическим ключом посмотрел на них позже.

    Можно ли перетянуть гайки вручную? Что вы можете. Если не только твою машину поддомкратили. Если у вас есть необходимые мышцы, вы можете затянуть гайки сильнее, чем того требует спецификация.

    Верно и обратное. Если вы не можете открыть крышку банки самостоятельно, само собой разумеется, что вам никогда не удастся затянуть гайки настолько, чтобы удержать колесо.

    А если у вас тугая гайка, которую трудно снять, добавление веса вашего тела к монтировке или использование естественного крутящего момента, который вы найдете с помощью выдвижного прерывателя, сделают эту работу за вас.

    Надеюсь, что ответил на все ваши вопросы! Почему бы не проверить соответствующие статьи ниже? Возможно, мы сможем вам чем-то еще помочь.

    Главная » Сделай сам » Нет динамометрического ключа? Как затянуть гайки без

    Как затягивать гайки без динамометрического ключа

    Возможно, этот сценарий покажется вам знакомым. Надеюсь, что нет, но попробуйте представить это:

    Вы одолжили машину у друга (или он одолжил вашу). У автомобиля спустило колесо. Ничего страшного, верно? Вы можете просто заменить шину самостоятельно. Открываешь багажник, а динамометрического ключа нет. Какого черта?! Теперь, что вы делаете?

    Не нужно паниковать, если в багажнике нет ничего, что можно было бы использовать (ни гаечного ключа, ни ломателя, ни каких-либо инструментов).Если вы окажетесь в таком затруднительном положении, позвоните в службу эвакуации или другу, у которого есть инструмент, который будет работать.

    Возможно, вы опасаетесь, что перетянете гайки и сорвете шпильку, или вам может быть интересно, достаточно ли затянуты зажимные гайки. Достаточно честно, никто не хочет тратиться на замену шипов или, что еще хуже, смотреть в зеркало и видеть, как шина отплывает сама по себе.

    Итак, что вы МОЖЕТЕ сделать, если окажетесь в такой ситуации? Это не так ужасно, как вы думаете.

    Используйте то, что есть под рукой

    Если заглянув в багажник, вы обнаружите только один из старомодных гаечных ключей в виде поперечных балок, его придется сделать.

    Будем надеяться, что зажимные гайки не затянуты настолько, что их нельзя будет снять. Вы можете оставить колесо на земле и включить стояночный тормоз, чтобы предотвратить движение автомобиля.

    Наденьте головку подходящего размера на гайку и обеими руками поверните ее против часовой стрелки. Если гайка не двигается, вы можете попробовать встать (да, вы правильно прочитали: встаньте на нее!) с левой стороны ключа, чтобы ослабить гайку.Вы можете попробовать наступить на него, но не промахнитесь, иначе вы получите неприятную царапину сбоку на ноге (да, это говорит об опыте).

    Для тех, кто мало весит, стоять с левой стороны перекладины и при необходимости подпрыгивать вверх-вниз — старая практика, но в большинстве случаев она работает.

    После снятия гаек с колеса можно поднять автомобиль и заменить шину. Наденьте гайки обратно на колесо, но затягивайте их только от руки. Опустите автомобиль и снова приготовьте эту старую поперечину.

    Опустив шину на землю, обеими руками затяните зажимные гайки в правильном порядке. Не затягивайте каждую гайку так сильно, как только можете, старайтесь регулировать каждую гайку понемногу, пока они не будут как можно сильнее затянуты двумя руками и как можно сильнее тянуть за перекладину.

    Хитрость

    Здесь вам нужно проявить здравый смысл. Если вы, скажем, 60-летняя женщина, которой трудно открыть банку с майонезом, вам нужно будет сделать больше, чем просто затянуть эти гайки вручную.

    Если вы 30-летний тяжелоатлет, вы, вероятно, уже готовы.

    Для тех, кто знает (и будьте честны с собой), что у вас просто не хватит силы рук, чтобы как следует затянуть гайки, приготовьтесь еще раз выполнить упражнение стоя.

    Вы не хотите снимать зажимные гайки, но вы хотите, чтобы они были затянуты.

    Поместите эту перекладину обратно на гайку, и на этот раз встаньте с правой стороны гайки, чтобы она вращалась по часовой стрелке. В большинстве случаев достаточно встать на этот инструмент и один раз повернуть зажимную гайку.

    Однако, если гайка болтается или она очень легко поворачивается, когда вы наступаете на перекладину, вам следует повторять эту процедуру, наступая на правую сторону перекладины, пока гайка не станет очень трудно поворачиваться.

    Конечно, как можно скорее поднесите динамометрический ключ к зажимным гайкам, чтобы убедиться, что они затянуты должным образом.

    Использование выдвижного прерывателя

    В некоторых старых моделях автомобилей использовался телескопический или выдвижной прерыватель.Это не так точно, как динамометрический ключ, но обычно он выполняет свою работу.

    Хорошим примером выдвижных ломильных брусов является выдвижной ломильный брус Olsa.

    Для правильного использования выдвижного прерывателя его следует полностью выдвинуть на всю длину при снятии зажимных гаек. Это даст вам большее усилие при снятии зажимных гаек.

    Когда вы будете готовы заменить их, сожмите стержень прерывателя до минимальной длины. Вы по-прежнему будете затягивать гайки изо всех сил, но более короткая длина прерывателя не позволит вам перетянуть гайки и сорвать резьбу на шпильках.

    КАК с поперечиной, вам необходимо как можно скорее перепроверить момент затяжки гаек, чтобы убедиться, что они не слишком затянуты и не слишком ослаблены.

    Математический метод

    Предполагая, что вы помните эту формулу, вы можете использовать прямой ломающий стержень для затягивания зажимных гаек.

    Вы можете стоять на ломающем брусе, используя правильное расстояние от зажимной гайки, чтобы ваш вес, умноженный на расстояние, равнялся правильному крутящему моменту.

    Например, если зажимные гайки должны быть затянуты с усилием 150 футо-фунтов, а вы весите 200 фунтов, вы будете стоять на 9 дюймов вдоль стержня прерывателя.Девять дюймов составляют ¾ одного фута. Формула выглядит так: 0,075 х 200 = 150 футов-фунтов.

    Для большинства людей вы либо не вспомните формулу, либо не будете знать, сколько вы весите в данный момент. Однако для тех, кто склонен к математике, это еще один хороший выбор.

    Не парься

    Конечно, вы всегда можете просто позвонить кому-нибудь и ждать помощи, если вы не доверяете себе достаточно затянуть гайки, но правда в том, что люди меняли шины без динамометрический ключ с тех пор, как были изобретены автомобили.

    Да, были несчастные случаи из-за незатянутых гаек, но их очень мало. Мы знаем многих людей, которые проехали 10 или 15 миль после выхода из ремонтной мастерской только для того, чтобы обнаружить, что странная вибрация в их рулевом колесе заключалась в том, что гайки на одной или нескольких шинах были затянуты только вручную.

    Если человек сможет проехать так далеко, прежде чем заметит НАСТОЛЬКО ослабленные гайки крепления, то, безусловно, затягивание гаек как можно сильнее (для тех из нас, кто 98-килограммовые слабаки) будет работать до тех пор, пока вы не проверите машину. должным образом.В то время как вы должны быть в порядке, чтобы проехать небольшое расстояние, обязательно осознайте риск для вашего автомобиля и себя, делая это.

     

    Как затянуть болты без динамометрического ключа

    Можно ли затянуть без динамометрического ключа?

    RE: Как измерить крутящий момент болта без динамометрического ключа Метод поворота гайки обычно считается лучшим методом контроля предварительного натяга, чем крутящий момент. Так что вообще не нужно задействовать крутящий момент в процессе.

    Вам действительно нужен динамометрический ключ?

    Если вы планируете выполнять какие-либо серьезные работы с двигателем или некоторыми основными компонентами трансмиссии, вам обязательно понадобится динамометрический ключ.Например, чрезмерная затяжка болтов головки блока цилиндров может легко привести к дорогостоящим повреждениям и катастрофическим потерям охлаждающей жидкости. Слишком затянутые болты выпускного коллектора могут привести к его растрескиванию.

    Насколько точным должен быть динамометрический ключ?

    Спецификации точности динамометрического ключа

    могут варьироваться от 6% до 1%, и цена покупки обычно увеличивается вместе с этим. Если требуется поддерживать очень жесткие характеристики крутящего момента, рекомендуется приобрести динамометрический ключ более высокого качества.

    Можно ли затягивать зажимные гайки вручную?

    Если вы меняете спущенную шину или имеете дело с какой-либо другой чрезвычайной ситуацией, у вас не всегда будет под рукой динамометрический ключ, когда вам нужно затянуть колесо. Затем, когда вы будете в безопасности дома, лучше всего ослабить гайки и снова затянуть их с помощью динамометрического ключа.

    Можно ли использовать прерыватель для затягивания гаек?

    В то время как многим удается обойтись без использования крестовинного ключа, лома или ударного пистолета (что может привести к катастрофическим последствиям), лучший способ затянуть гайки с выступами — это динамометрический ключ.

    Действительно ли мне нужен динамометрический ключ для лезвия газонокосилки?

    Для большинства косилок динамометрический ключ не требуется. Самое большое преимущество использования динамометрического ключа для средней косилки будет состоять не только в том, что вы достаточно плотно затяните лезвие, но и в том, что вы не затянете его настолько сильно, что позже вы не сможете снять болт. Болты лезвия могут затягиваться по мере использования.

    Насколько плотным будет 60 фунтов?

    60 герметичен. Да, 60 дюймов-фунтов — это ровно 5 футов-фунтов.

    Как затягивать болт динамометрическим ключом?

    Чтобы использовать динамометрический ключ, отрегулируйте рукоятку и установите ее на определенный уровень крутящего момента.Используйте натяжитель на конце рукоятки, чтобы зафиксировать ее на месте. Затем наденьте его на гнездо, гайку или болт и поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть. Когда вы закончите, верните настройки на ручке обратно на 0 и сохраните их в безопасном месте.

    Можно ли крутить динамометрическим ключом?

    В этих случаях динамометрический ключ является подходящим инструментом вместо простой трещотки. К счастью, динамометрические ключи с храповым механизмом можно использовать во всех случаях, кроме самых плотных или специализированных.

    Вам нужен динамометрический ключ для замены масла?

    Динамометрические ключи

    не нужны для замены масла в вашем автомобиле. С другой стороны, есть и другие отличные инструменты, такие как набор ключей для масляного фильтра, трещотка и набор головок. Эти инструменты будут работать нормально. Несмотря на то, что динамометрический ключ — отличный инструмент, он вам не нужен для замены масла.

    Можно ли использовать динамометрический ключ для ослабления болтов?

    Динамометрический ключ — это инструмент для затяжки. Это очень чувствительный и точный инструмент для затяжки, и его никогда не следует использовать для ослабления болтов.

    Что произойдет, если не затянуть болты?

    Недостаточный крутящий момент Работающие двигатели склонны к вибрации. В случае недостаточного крутящего момента именно шпилька или сам болт испытывают весь удар, вызывая его срез. Кроме того, вибрации двигателя могут привести к откручиванию болта или гайки, что приведет к смещению натяжителя.

    Как рассчитывается момент затяжки болта?

    Рассчитайте требуемый крутящий момент для болтов в обычном сухом состоянии: K = 0,2.черная отделка без покрытия: K = 0,3. оцинкованные: K = 0,2. слегка смазанный: K = 0,18. кадмирование: K = 0,16.

    Сколько футо-фунтов вы можете затянуть вручную?

    Ручное затягивание в среднем составляет около 2 футо-фунтов. 7 футов-фунтов — это намного больше, чем ручное затягивание.

    Сломает ли ударный гайковерт болты?

    Нет, ударный гайковерт не сломает болты — на самом деле для поломки привода гайковерта потребуется меньший крутящий момент, чем для ослабления болтов.

    Насколько плотно затянут крутящий момент?

    Насколько плотно затянут крутящий момент? Плотно затянутое состояние определяется как полное усилие типичного человека при использовании обычного гаечного ключа (рис. 10).Болт в плотно затянутом состоянии будет нести не менее 10 % нагрузки предварительного натяжения.

    Насколько затянуты колесные гайки автомобиля с помощью динамометрического ключа?

    Новые колеса необходимо повторно затянуть после первых 50–100 миль пробега. Размер крепежного болта или шпильки Типичный диапазон крутящего момента в футах/фунтах Минимальное количество оборотов зацепления крепежных изделий 14 x 1,25 мм 85–90 9 7/16 дюйма 70–80 9 1/2 дюйма 75–85 8 9/16 дюйма 135 – 145 8.

    Какой крутящий момент можно приложить вручную с помощью отвертки?

    Ручные отвертки, особенно ручные отвертки с предварительной настройкой, могут развивать больший крутящий момент, чем электрические отвертки.В конце концов, мощные электрические шуруповерты могут развивать крутящий момент почти 90 фунт-сила-дюйм. Тем не менее, большинство моделей способны выдавать только половину этого количества или даже четверть.

    Можно ли затягивать гайки без динамометрического ключа?

    Предполагая, что вы помните эту формулу, вы можете использовать прямой ломающий стержень для затягивания зажимных гаек. Вы можете стоять на прерывателе, используя правильное расстояние от зажимной гайки, чтобы ваш вес, умноженный на расстояние, равнялся правильному крутящему моменту.

    Можно ли заменить шину без динамометрического ключа?

    Динамометрический ключ явно не нужен; запасного домкрата и монтировки, которые есть в багажнике каждого автомобиля, достаточно для замены шины в обычных случаях.Если бы это было так, производители автомобилей должны были бы начать комплектовать автомобили динамометрическими ключами на случай спущенной шины.

    Следует ли дважды щелкнуть динамометрическим ключом?

    Двойная проверка крутящего момента никогда не помешает. Двойным щелчком вы даете застежке отдохнуть в течение секунды, а затем возвращаетесь к ней, чтобы получить нужный крутящий момент.

    Какой крутящий момент считается ручной затяжкой?

    Прилагательное. палец плотно. (резьбового соединения), затянутого пальцами, без использования инструментов, с крутящим моментом от 15 до 20 дюймофунтов или 1.7 до 2,3 Нм.

    Быстрый ответ: как затянуть болт без динамометрического ключа

    Как затянуть гайку без динамометрического ключа?

    Затяните все зажимные гайки от руки, нажимая на шину рядом с каждой зажимной гайкой. Повторите то же самое, ударяя пяткой руки по шине, ближайшей к гайке, и пальцами, чтобы сильнее затянуть гайку. Повторяйте вышеописанное до тех пор, пока вы не сможете больше затягивать гайки пальцами.

    Вам действительно нужен динамометрический ключ?

    Если вы планируете выполнять какие-либо серьезные работы с двигателем или некоторыми основными компонентами трансмиссии, вам обязательно понадобится динамометрический ключ.Например, чрезмерная затяжка болтов головки блока цилиндров может легко привести к дорогостоящим повреждениям и катастрофическим потерям охлаждающей жидкости. Слишком сильно затянутые болты выпускного коллектора могут привести к его растрескиванию.

    Можно ли перетянуть динамометрическим ключом?

    Чрезмерное затягивание может привести к повреждению застежки, а недостаточное затягивание может привести к тому, что прикрепляемый или собираемый предмет станет конструктивно слабым и потенциально небезопасным для использования. Это относится и к автозапчастям, и к сборке стационарных изделий.

    Можно ли крутить динамометрическим ключом?

    В этих случаях динамометрический ключ является подходящим инструментом вместо простой трещотки. К счастью, динамометрические ключи с храповым механизмом можно использовать во всех случаях, кроме самых плотных или специализированных.

    Можно ли затягивать зажимные гайки вручную?

    Если вы меняете спущенную шину или имеете дело с какой-либо другой чрезвычайной ситуацией, у вас не всегда будет под рукой динамометрический ключ, когда вам нужно затянуть колесо. Затем, когда вы будете в безопасности дома, лучше всего ослабить гайки и снова затянуть их с помощью динамометрического ключа.

    Можно ли сломать крутящий момент с помощью динамометрического ключа?

    Да, если вы используете динамометрический ключ с расщепленным стержнем до упора и не ударяете по нему рукой, он не должен его разрушить, но я бы не стал использовать его для откручивания болтов, если это не очень важно для вас. чтобы узнать, насколько сильно затянуты эти болты.

    Что произойдет, если не затянуть болты?

    Недостаточный крутящий момент Работающие двигатели склонны к вибрации. В случае недостаточного крутящего момента именно шпилька или сам болт испытывают весь удар, вызывая его срез.Кроме того, вибрации двигателя могут привести к откручиванию болта или гайки, что приведет к смещению натяжителя.

    Насколько плотен крутящий момент 10 нм?

    10 морских миль эквивалентны 7,4 фута/фунта. крутящего момента. Вы могли бы легко приложить эту силу одним кривым пальцем на конце рычага высотой 1 фут.

    Следует ли дважды щелкнуть динамометрическим ключом?

    Двойная проверка крутящего момента никогда не помешает. Двойным щелчком вы даете застежке отдохнуть в течение секунды, а затем возвращаетесь к ней, чтобы получить нужный крутящий момент.

    Можно ли не использовать динамометрический ключ?

    Не затягивайте слишком сильно, и он будет работать свободно, и тогда вы знаете, что в следующий раз нужно делать это немного туже. Однако с колесами и тормозами нетрудно обойтись без динамометрического ключа, поэтому многое зависит от того, какое техническое обслуживание вы будете выполнять и сколько стоит ваш велосипед. Слишком тесно, вероятно, лучше, чем недостаточно плотно! 23 сентября 2010 г.

    Можно ли использовать прерыватель для затягивания гаек?

    В то время как многим удается обойтись без использования крестовинного ключа, лома или ударного пистолета (что может привести к катастрофическим последствиям), лучший способ затянуть гайки с выступами — это динамометрический ключ.

    Какой крутящий момент требуется для откручивания гайки?

    Автомобильные гайки должны быть затянуты с усилием около 100-120 фут-фунтов, но слишком часто даже профессионалы не берут динамометрический ключ, вместо этого они закручивают их ударом, установленным намного выше 100 футов. фунтов

    Насколько затянуты гайки 13/16?

    практически любая стальная колесная гайка имеет усилие не менее 85 фунтов на фут. Это включает в себя большую часть легких грузовых/лодочных прицепов, а также множество транспортных средств и легких грузовиков.

    Будет ли динамометрический ключ работать в обратном направлении?

    Я всегда понимал, что динамометрический ключ независимо от марки будет работать как в прямом, так и в обратном направлении, и в этом все, придерживаясь одного и того же понимания, не могли ошибаться. Если не указано иное, динамометрический ключ работает только в ОДНОМ направлении, и это правильно.

    Может ли гайка отвалиться?

    Если гайки ослаблены или установлены неправильно, они могут сломаться или ослабнуть.Отсутствующие или ослабленные зажимные гайки обычно создают вибрацию, но иногда практически нет признаков проблемы, прежде чем шина полностью отвалится.

    Что произойдет, если затянуть гайки по кругу?

    Если вы просто вращаете колесо по кругу (по часовой стрелке или против), колесо может фактически прогнуться таким образом, что первая затянутая проушина будет немного ослаблена. Вещи могут сместиться даже под самой затянутой гайкой или болтом.

    Можно ли затягивать гайки без динамометрического ключа?

    Предполагая, что вы помните эту формулу, вы можете использовать прямой ломающий стержень для затягивания зажимных гаек.Вы можете стоять на прерывателе, используя правильное расстояние от зажимной гайки, чтобы ваш вес, умноженный на расстояние, равнялся правильному крутящему моменту.

    Следует ли использовать ударный гайковерт для затягивания зажимных гаек?

    С ударным пистолетом вы также не прилагаете никакого крутящего момента к колесу. Вы прикладываете удар и инерцию к выступу, чтобы заставить его оторваться. Однако не используйте удар для затягивания зажимных гаек. Их очень легко перекрутить.

    Насколько точны динамометрические ключи с щелчком?

    Точность ключей с кликером должна составлять от 3 до 5%, в зависимости от производителя.Как и любой другой инструмент, соответствующий стандарту ISO 6789, их следует калибровать как минимум каждые 12 месяцев.

    Можно ли заменить шину без динамометрического ключа?

    Динамометрический ключ явно не нужен; запасного домкрата и монтировки, которые есть в багажнике каждого автомобиля, достаточно для замены шины в обычных случаях. Если бы это было так, производители автомобилей должны были бы начать комплектовать автомобили динамометрическими ключами на случай спущенной шины.

    Как затянуть гайки без динамометрического ключа • Sistersgrimm

    Транспортные средства старые и новые проходят ряд изменений и периодов технического обслуживания в течение срока службы.Одним из наиболее частых видов технического обслуживания и ремонта автомобиля является установка колес на автомобиль, например, при ремонте спущенной шины, а также снятие и повторная установка колес для выполнения других видов ремонта.

    Что такое гайки?

    это гайка.

    Прежде чем приступить к затягиванию гаек без динамометрического ключа, важно понять, что они из себя представляют и что они на самом деле делают.

    Важно понимать, как они используются, чтобы предотвратить проблемы, когда вы находитесь в дороге.

    Кольцевые гайки

    — это, по сути, тип крепежа, предназначенный для надежного крепления колес и шин к вашему автомобилю.

    Они могут быть закруглены или сужены, и закреплять колесо на месте и правильно центрировать его на оси. Кольцевые гайки устанавливаются прямо над шпилькой колеса, где посадочное место (коническое, радиусное и плоское) проушины соприкасается со ступицей.

    Они в основном изготавливаются из хромированной стали благодаря превосходным коррозионностойким свойствам этого материала, но также могут быть изготовлены из титана или анодированного алюминия.

    Гайки с проушинами

    не следует путать с болтами с проушинами, в основном из-за разницы в резьбе между ними, но обе они выполняют аналогичные функции при креплении колеса на месте.

    Что такое динамометрический ключ?

    Это динамометрический ключ. Чуть выше рукоятки вы можете увидеть величину крутящего момента, прилагаемого при затягивании гайки.

    Вкратце, динамометрический ключ — это инструмент, который используется для приложения определенного уровня крутящего момента к болту, гайке или другому типу крепежа.

    Этот инструмент чаще всего используется для промышленного обслуживания, операций по замене шин и т. д., и это не то же самое, что обычный ключ, учитывая, что динамометрические ключи с помощью иглы, манометра, электронного окна или чаще всего щелкающий звук указывает на количество усилие, приложенное к его ручке.

    Эта ключевая функция чрезвычайно важна в определенных ситуациях, особенно при затяжке болтов на автомобилях, поскольку предположение о том, что она «достаточно затянута», может нанести ущерб безопасности автомобиля.

    Некоторые из этих проблем включают преждевременный износ тормозов, деформацию тормозного диска, менее эффективную остановку или, в худшем случае, расшатывание и/или падение колес.

    Можно ли затянуть гайки без динамометрического ключа?

    Да, есть несколько способов затягивания гаек без динамометрического ключа, в частности:

    Гаечный ключ.

    Гаечный ключ можно использовать для затягивания гаек, но его не следует использовать в качестве альтернативы динамометрическому ключу.

    Гаечный ключ, также называемый монтировкой, представляет собой тип торцевого ключа, который считается обязательным и самым простым инструментом в вашем арсенале.

    В некоторых странах, таких как Австралия и Великобритания, торцевые ключи, иногда называемые колесными скобами, чаще всего доступны в L-образной или X-образной форме и выполняют ту же функцию, что и динамометрический ключ, т. е. ослабляют и затягивают гайки и болты. .

    Однако он не затягивает зажимные гайки с нужным крутящим моментом, как это делает динамометрический ключ.

    Вы можете использовать гаечный ключ для временного затягивания гаек, но в идеале их следует затягивать с помощью динамометрического ключа, потому что, как упоминалось ранее, гаечный ключ не может измерять прилагаемое усилие.

    Установка колеса с помощью ключа с проушинами требует некоторых догадок в отношении правильной степени затяжки.

    Недостаточная затяжка с помощью гаечного ключа может привести к тому, что гайки будут очень туго затянуты (или невозможны), или чрезмерное усилие может сорвать резьбу.

    Большинство легковых и грузовых автомобилей поставляются с небольшим гаечным ключом, который аккуратно спрятан в наборе инструментов вашего автомобиля, который обычно находится в багажнике вашего автомобиля.

    Как пользоваться гаечным ключом (также известным как утюг для шин)?

    Использование шиномонтажного станка для затягивания или ослабления гаек довольно просто, для начала:

    1. Припаркуйтесь в безопасном месте.
    2. Достаньте из автомобиля запасное колесо, домкрат и гаечный ключ.
    3. Используйте домкрат, чтобы поднять автомобиль.
    4. Снимите шину с помощью монтировки.
    5. Установите запаску, опустите автомобиль домкратом и, наконец, затяните гайки с помощью монтировки.

    Один из самых частых вопросов, который возникает у пользователей:

    Должен ли я использовать динамометрический ключ после монтировки для затягивания гаек?

    Да, да, но не обязательно, потому что если бы использование динамометрического ключа было важно, то производители автомобилей устанавливали бы динамометрический ключ на свои автомобили для замены шин, а не монтировку.

    Однако рекомендуется по возможности использовать динамометрический ключ, чтобы убедиться, что они затянуты должным образом, чтобы предотвратить повреждение и повысить общую безопасность автомобиля на дороге.

    В большинстве случаев достаточно подтянуть гайки с помощью прилагаемого монтировки, но опять же разумно доставить автомобиль в профессиональную ремонтную мастерскую, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии.

    Можно ли затягивать гайки вручную?

    Предупреждение : Это потенциально может привести к опасным ситуациям и ни в коем случае не рекомендуется для автомобиля, движущегося по дороге общего пользования, не говоря уже о любом автомобиле.Есть очень веская причина, почему вы всегда должны использовать правильные инструменты для работы. Этот метод подходит только для ситуаций, когда вам нужно завести машину за угол на малых скоростях, но НЕ для реальной езды по любой дороге.

    Все может стать немного сложнее и потребует немного больше усилий. Однако хорошая новость заключается в том, что вы можете выполнить работу «временно», используя свои руки, но вам придется затянуть ее должным образом, как только у вас будет доступ к нужным инструментам — динамометрическому ключу или монтировке.

    1. Начните с установки колеса и шины на шпильки.
    2. Затем вручную затяните каждую зажимную гайку крест-накрест.
    3. Покачайте шину, чтобы определить, нужно ли еще немного затянуть гайки.
    4. Если колесо по-прежнему шатается, вам придется затянуть его еще немного, пока оно не зафиксируется на месте.

    Затягивать гайки руками не рекомендуется, так как очень трудно удержать гайки на месте. И если они не закреплены надежно, то опасно перемещать автомобиль со скоростью выше 10 миль в час, поэтому оставайтесь на месте и вместо этого обратитесь за профессиональной помощью.

    Заключительные мысли

    Затяжку гаек следует производить с помощью динамометрического ключа, чтобы убедиться, что они затянуты должным образом.

    Однако могут быть случаи, когда этот инструмент недоступен, для чего вы можете использовать монтировку, поставляемую с вашим автомобилем, или ваши руки, если вы просто поворачиваете свой автомобиль за угол.

    Но повторюсь, затягивание гаек руками может привести к ослаблению шин, поэтому, если у вас нет динамометрического ключа или монтировки, лучше всего вызвать техпомощь на дороге, чтобы вы благополучно добрались до дома.

    Как затянуть гайки без динамометрического ключа

    За время своего существования транспортному средству необходимо пройти почти бесконечную серию работ по техническому обслуживанию и ремонту. Одной из наиболее распространенных задач технического обслуживания вашего автомобиля является замена шины. Спущенные шины, конечно, доставляют неудобства, но, к счастью, замена колес не такая сложная и дорогостоящая.

    Если у вас в багажнике есть динамометрический ключ и запасной комплект шин, то эта работа еще удобнее. За считанные минуты вы можете заменить их и снова отправиться в путь.Но что делать, если под рукой нет динамометрического ключа? Вы, по сути, застряли, пока не доставите свой автомобиль в автомагазин?

    Ну не обязательно. В этой статье мы научим вас быстрому и простому способу затягивания гаек без динамометрического ключа, чтобы вы не чувствовали себя потерянным, если у вас спустило колесо.

    Что такое динамометрический ключ?

    Прежде чем мы расскажем вам, как можно обойтись без него, давайте на минутку посмотрим, что это за инструмент на самом деле и как он работает. Динамометрический ключ — это простое оборудование, которое применяет определенный уровень крутящего момента или усилия, чтобы помочь вам затянуть гайку с выступом на шине.Этот инструмент в основном используется в промышленных мастерских или автомастерских.

    Самое лучшее в этом инструменте то, что он может предотвратить множество проблем с вашим автомобилем, таких как износ или деформация тормозов. Поскольку он прикладывает идеальное усилие, необходимое для затягивания гайки, вы не нанесете никакого ущерба, перетянув что-либо.

    Как затянуть гайки без динамометрического ключа

    Хотя ничто не сравнится по эффективности с динамометрическим ключом, это все же дорогостоящее оборудование, и не у каждого он лежит без дела в багажнике.Вот несколько способов затяжки гаек без динамометрического ключа.

    С гаечным ключом

    Простейшей альтернативой динамометрическому ключу, вероятно, является торцевой ключ. Его также называют монтировкой, и самое лучшее в этом инструменте то, что в большинстве случаев вы получаете его бесплатно вместе с автомобилем. Принцип работы этого инструмента очень похож на принцип динамометрического ключа, но без автоматического крутящего момента.

    Хотя он не применяет автоматически точное значение крутящего момента, который вам нужен, вы все равно можете использовать его для ручной затяжки гаек, не опасаясь за безопасность вашего автомобиля.Некоторые люди, однако, предпочитают использовать динамометрический ключ после использования гаечного ключа для крепления зажимных гаек.

    Ключевой момент, на который следует обратить внимание, заключается в том, что при использовании торцевого ключа вместо динамометрического ключа здесь возникает немало догадок. Во-первых, вам нужно угадать силу и затяжку гаек после того, как вы закончите их монтировать. Для правильного обращения с этим инструментом требуется некоторый опыт.

    Приложение слишком большого усилия к гайкам может сорвать гайки, что сделает невозможным их снятие при повторной замене колес.И наоборот, недостаточное натяжение приведет к потере управления или, в крайних случаях, к разрыву шин во время движения. Ни один из результатов не является очень благоприятным.

    Итак, прежде чем вы начнете откручивать гайки с помощью монтировки, важно знать о потенциальных проблемах, с которыми вы можете столкнуться. Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли использовать этот инструмент для самостоятельной замены шины, мы рекомендуем доставить ваш автомобиль в автомастерскую, чтобы профессионалы заменили шину.

    Но для тех, кто уверен в своих силах, вот пошаговая инструкция по замене гаек с помощью монтировки.

    • Припаркуйте свой автомобиль в безопасном месте вдали от других людей.
    • Достаньте из багажника монтировку, домкрат и запасной комплект колес.
    • Плавно поднимите автомобиль с помощью домкрата
    • Снять старую шину довольно просто; просто вставьте монтировку в каждую гайку и вращайте инструмент против часовой стрелки, пока они не оторвутся.
    • Установите новую шину и затяните каждую гайку крест-накрест.
    • Потяните за установленную шину, чтобы проверить, не качается ли она.
    • Если он установлен правильно, вы можете убрать свои инструменты в багажник.

    Использование рук

    Прежде чем мы двинемся дальше, важно отметить, что мы не рекомендуем использовать руки для постоянной затяжки гаек в вашем автомобиле. Надежно затянуть гайки голыми руками практически невозможно.Этот шаг предлагает временное решение, если вы застряли посреди дороги, чтобы вы могли безопасно доставить свой автомобиль в магазин.

    Как только вы получите доступ к нужному инструменту, например, к шиномонтажному станку или динамометрическому ключу, вам нужно будет затянуть гайку каждой проушины, чтобы убедиться, что шина остается на месте. Кроме того, если вы затягивали гайки руками, убедитесь, что вы не едете со скоростью более десяти миль в час.

    Быстрая езда с плохо установленной шиной может иметь тяжелые последствия. Вот шаги по затягиванию гаек руками.

    • Припаркуйте машину в безопасном месте.
    • Поднимите автомобиль с помощью домкрата.
    • Чтобы установить гайки, убедитесь, что вы используете метод крест-накрест. Не затягивайте слишком сильно одну гайку, прежде чем переходить к следующей.
    • Убедитесь, что шина не болтается.
    • Двигайтесь медленно и как можно быстрее доберитесь до автомастерской.

    Профессиональные наконечники

    Давайте рассмотрим вопрос крутящего момента. Многие люди игнорируют значения крутящего момента, и они просто используют то, что им кажется правильным, только по той причине, что у них нет под рукой динамометрического ключа.

    Я не говорю, что нужно пойти и потратить двести, четыреста или восемьсот долларов на хороший динамометрический ключ. Нет, потому что вы, возможно, собираетесь использовать его только два или три раза в год.

    Очень важно использовать правильный крутящий момент для определенных компонентов, таких как свечи зажигания. Будь то лодочный двигатель или двигатель вашего транспортного средства, производители проектируют эти компоненты для крутящего момента с определенным значением по определенной причине.

    Вы можете сорвать резьбу, если затянете ее слишком сильно, или это может привести к утечке, если вы затяните эти вещи слишком сильно.Не так уж сложно собрать простой набор инструментов для точного определения величины крутящего момента, прикладываемого к компоненту.

    Все, что вам нужно, это ломающий стержень, или даже длинная трещотка подойдет, но что-то длиной не менее фута, если вы собираетесь иметь дело с футо-фунтами. Измерительная лента также необходима, и вам также нужен способ измерения величины прилагаемой силы. Это может показаться забавным, но лучше всего для этого подходит рыбья чешуя.

    Заключительные мысли

    В этой статье мы предложили вам два простых способа замены шин или затягивания зажимных гаек, если в вашем распоряжении нет динамометрического ключа.Однако, если вы часто меняете шины, всегда полезно инвестировать в приличный динамометрический ключ, поскольку он сделает весь процесс чрезвычайно эффективным и простым.

    Как затянуть гайки без динамометрического ключа за 5 минут (2022)

    Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда вам нужно затянуть гайки, но у вас нет под рукой динамометрического ключа? К сожалению, это слишком распространенная проблема, и мы рассмотрим, что делать в следующий раз, когда это произойдет. Затяжка зажимных гаек с надлежащим крутящим моментом может занять много времени и вызвать разочарование у людей, не имеющих доступа к динамометрическому ключу.В этом сообщении блога мы расскажем, как затягивать гайки без динамометрического ключа, используя автомобиль в качестве рычага.

    В первую очередь руками или разводным серповидным ключом ослабьте все зажимные гайки с одной стороны колеса примерно на 1/8 оборота от полного ослабления. Затем поместите противоположный конец длинного стержня между двумя выступами на расстоянии не менее шести дюймов от любой другой головки болта и нажмите с умеренным усилием, чтобы он почти касался резьбы обоих болтов.Читайте дальше, чтобы узнать больше об этой технике.

    Можно ли затянуть гайки без динамометрического ключа?

    Затяжка гаек является важной задачей технического обслуживания вашего автомобиля. Это не только помогает защитить вас и других водителей, гарантируя, что ваши шины не слетят на высоких скоростях, но также повышает производительность вашего автомобиля или грузовика.

    Хотя многие автомобили оснащены динамометрическим ключом, предназначенным для затягивания гаек с соблюдением точных требований, не каждый водитель владеет одним из этих инструментов.К счастью, существует несколько различных методов затягивания гаек и предотвращения их ослабления с течением времени.

    10 Методы затягивания гаек без динамометрического ключа

    Ниже приведены несколько способов затяжки гаек без динамометрического ключа.

    1. Используйте правильное оборудование

    Если у вас есть доступ к точному динамометрическому ключу, вы можете использовать его для затяжки гаек согласно спецификациям производителя. Даже имеющиеся на рынке высокотехнологичные инструменты позволяют отслеживать прилагаемый крутящий момент.Однако проблема с этим методом заключается в том, что динамометрический ключ приходится использовать каждый раз, когда вы меняете шины, поэтому его никогда нельзя хранить в автомобиле.

    2. Используйте удлинитель

    Если у вас завалялся длинный удлинитель, этот метод лучше всего подходит для затягивания гаек на задних колесах вашего автомобиля. Поскольку вы не можете приложить такое усилие к гаечному ключу, когда он расположен под углом, удлинитель позволяет тянуть прямо. Поместите гнездо на каждую зажимную гайку и с помощью храповика затяните их одну за другой, как динамометрическим ключом.

    3. Используйте ударный гайковерт

    Если у вас есть только ударный гайковерт, этот метод лучше всего подходит для затягивания гаек на задних колесах вашего автомобиля. Вместо использования гнезда поместите ударный гайковерт на каждую гайку. Затем используйте его, чтобы затянуть их один за другим, как с помощью динамометрического ключа.

    4. Используйте метод «Счет и поворот»

    Используя этот метод, вы считаете до указанного количества оборотов и поворачиваете зажимные гайки еще на четверть оборота.Большинство зажимных гаек рассчитаны на затяжку от руки примерно на 1/4–3/4 полного оборота. Убедитесь, что ваши гайки не перетянуты, потому что это может привести к поломке шпилек, сорванию гаек или даже повреждению колеса.

    5. Метод обратного крутящего момента

    Этот метод также лучше всего подходит для затягивания гаек на задних колесах вашего автомобиля. Во-первых, используйте прерыватель и гнездо, которое соответствует рисунку резьбы ваших гаек, чтобы ослабить каждую гайку. Затем поместите прерыватель на шпильку и поверните в противоположном направлении, чтобы затянуть зажимные гайки.

    6. Используйте инструмент для выравнивания сцепления

    Поместите шлицевой конец инструмента на один из выступов вашего автомобиля и поверните его, чтобы совместить с соответствующими канавками на ступице колеса и шине. Это можно использовать в качестве руководства для затягивания других гаек. Однако следует отметить, что этот метод не рекомендуется для легкосплавных дисков, поскольку он может привести к повреждению.

    7. Используйте торцевой ключ и торцевую головку

    Если вы не смогли найти свой торцевой ключ и торцевой ключ, вы можете использовать один из ключей из набора метрических или стандартных торцевых головок.Затем просто затяните каждую гайку храповым механизмом или прерывателем, пока она не будет затянута.

    8. Используйте швеллерные замки или плоскогубцы

    Вы также можете использовать швеллерные замки или плоскогубцы для затягивания гаек. Хотя этот метод не так силен, как предыдущие, он все же может быть эффективным в крайнем случае. Просто убедитесь, что вы поворачиваете гайку достаточно, чтобы затянуть ее, не оказывая слишком большого давления на гаечный ключ.

    9. Используйте тиски

    Использование тисков, вероятно, не лучший способ затягивания зажимных гаек, поскольку это приведет к повреждению гаек.Тем не менее, он, несомненно, выполнит свою работу в крайнем случае. Но, опять же, убедитесь, что вы можете достаточно повернуть гайку, чтобы затянуть ее, не прилагая слишком большого усилия.

    10. Использование трубного ключа

    Использование трубного ключа является одним из наиболее эффективных и быстрых способов затяжки накидных гаек. Просто поместите гаечный ключ на проушины и поверните каждую гайку по часовой стрелке как минимум на два полных оборота, пока она не будет затянута. Помните, однако, что гайки нужно затягивать по кругу, поэтому вы должны перемещать ключ по шине.

    Не застрять с квартирой! Всегда держите в машине ударный гайковерт или гаечный ключ, чтобы вы могли быстро и безопасно вернуться в дорогу. Никогда не знаешь, когда может случиться беда. Также важно иметь под рукой дополнительные гайки, если существующие сломаются во время установки или снятия.

    Меры безопасности и меры предосторожности

    1. Самая простая мера безопасности, которую вы можете предпринять, это убедиться, что ваш автомобиль стоит на ровной поверхности перед началом движения.

    2. Неконтролируемое вращение шин может привести к потере контроля над автомобилем. В этом случае сильно нажмите на педаль тормоза и, удерживая ее, остановите вращение колеса.

    3. Постарайтесь остановить вращение любого колеса, которое не удерживается педалью тормоза, до тех пор, пока оно не будет твердо удерживаться за что-то.

    4. Ожидайте уронить вещи. Опять же, для большинства людей это будет операция двумя руками, поэтому держитесь за одну гайку каждой рукой на протяжении всего процесса.

    5.Наденьте защитные очки, чтобы не допустить попадания металлической стружки в глаза.

    6. Если вы работаете с той частью автомобиля, которая находится выше над землей (например, при замене шин на поднятом транспортном средстве), обязательно привяжите себя и окружающих чем-нибудь безопасным на случай неконтролируемого вращения шин. .

    На что обратить внимание при затягивании гаек без динамометрического ключа:

    1. Убедитесь, что вы покупаете высококачественные гайки, а не дешевые.

    2.Будьте осторожны при затягивании проушин колеса с помощью ударного гайковерта, потому что, если что-то пойдет не так или ваше колесо проскользнет, ​​это может привести к значительным повреждениям.

    3. Убедитесь, что ушки закреплены так, чтобы они не ослабли, но и не затягивайте их слишком сильно, иначе вы что-нибудь сломаете.

    4. Используйте динамометрический ключ перед движением по засоленным дорогам. Соль может вызвать коррозию колес и гаек, что может привести к поломке, если вы используете ударный гайковерт для затягивания гаек.

    5. Не используйте ударный или пневматический торцевой ключ для болта с неизвестным номером резьбы, что весьма вероятно при покупке наконечников в дешевых магазинах.

    6. Убедитесь, что выступы достаточно затянуты, чтобы предотвратить движение автомобиля, но не слишком затянуты, чтобы не повредить или не сломать что-либо.

    7. В экстремально холодных погодных условиях используйте динамометрический ключ при затягивании зажимных гаек, чтобы не сломать наконечники и болты из-за холодной погоды и не расколоть их пополам, что весьма вероятно при использовании ударного гайковерта.

    Несколько полезных советов и предложений:

    1. Правильный способ фиксации колеса — использование динамометрического ключа. Динамометрический ключ позволяет равномерно и правильно прикладывать определенное усилие к зажимным гайкам, что предотвратит ненужный износ шин или повреждение колес.

    2. Если у вас нет динамометрического ключа, убедитесь, что любая замена производится по схеме «X», а не по схеме «звезда».

    3. Если после использования одного из этих методов колесо по-прежнему откручивается, пора приобрести динамометрический ключ.Магазины автозапчастей или ваш местный дилер обычно могут сдать его вам в аренду бесплатно (или иногда за небольшую плату).

    4. Если ни один из этих методов не работает, возможно, шпильки колеса сломаны, и вам может потребоваться их замена. Эти комплекты обычно поставляются со всем необходимым для замены шпилек, включая новую гайку. Опять же, для получения дополнительной информации обратитесь в местный магазин запчастей.

    5. Если у вас возникли проблемы с ослаблением крепления колеса после выполнения всех этих рекомендаций, то наиболее вероятной причиной является проблема с зажимными гайками, а не со шпильками колеса.Обычно это можно исправить, заменив старые гайки или болты на новые.

    Часто задаваемые вопросы

    Что можно использовать для затяжки гайки?

    Для затяжки гайки лучше всего использовать гаечный ключ. Однако, если у вас его нет, лучше всего использовать плоскогубцы. Ключи лучше, потому что они более эффективны и могут сделать это быстрее, чем плоскогубцы.

    Какой инструмент используется для затягивания шлицевого винта?

    Винт со шлицем — это тип винта с цилиндрическим отверстием на одном конце и закругленной головкой на другом.Они используются для защиты металлических поверхностей, таких как мебель, шкафы и полы.

    Инструмент, который обычно используется для затягивания винтов со шлицем, известен как торцевой ключ. Он имеет шестигранную форму с открытым концом и зубьями, которые захватывают вал винта и позволяют вращать его вручную или с помощью электроинструмента.

    Существует много типов торцевых ключей, но все они работают примерно одинаково: открытый конец ключа скользит по одной из резьб на валу винта, а его рукоятка поворачивается против другой резьбы, что предотвращает проскальзывание или ослабление из-за трения.

    Что можно использовать, кроме молотка?

    Молоток — это инструмент, который можно использовать для многих целей. Вы можете использовать его, чтобы забивать гвозди, вкручивать шурупы, забивать колья для палаток, ломать коробки и многое другое. Вы также можете использовать его как оружие, если не будете осторожны. Обладает способностью нокаутировать кого-либо одним ударом головы или руки.

    Можно ли использовать плоскогубцы вместо гаечного ключа?

    Вместо гаечного ключа можно использовать плоскогубцы, но есть некоторые недостатки.

    Плоскогубцы лучше подходят для небольших задач, требующих точного контроля. Для больших работ вам следует использовать гаечный ключ, потому что он обеспечит большее усилие и сможет выдерживать большие нагрузки.

    Заключение

    Помните, что безопасность превыше всего, и всегда соблюдайте осторожность при работе с любыми инструментами. Как мы уже говорили ранее, важно поддерживать движение всех частей колеса, поворачивая каждую гайку, чтобы затянуть их.

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены.