Лада гранта вибрация при торможении: Вибрация при торможении — причины и способы решения проблемы


0
Categories : Разное

Содержание

Как предотвратить биение колеса на «Ладе Гранте» 🦈 avtoshark.com

Вибрация и биение в руле не значат ничего хорошего. Когда бьет колесо «Лада Гранта», обязательно нужно остановиться. Причиной этому может быть не затянутое колесо, грыжа на покрышке или изогнутый колесный диск. Но это не полный список проблем.

Почему бьет колесо в «Гранте»

Биение колеса может появиться как в пути, так вырасти из небольшого шума в звон или отчетливый гул со временем. Если биение руля началось в пути, обязательно стоит остановиться и осмотреть авто. Причины вибраций могут быть разные, каждую из них рассмотрим ниже.

Грыжа на покрышке

При сильном износе колеса или плохом качестве самой покрышки может появиться грыжа. Грыжа на покрышке – это ее вздутие из-за нарушения внутренних слоев. В случае ее появления нарушается балансировка и появляется биение колеса. «Шишка» может появиться из-за езды по бордюрам или ямам. Если не решать вопрос с грыжей, возможен взрыв покрышки либо быстрый износ ресурса ходовой части автомобиля.

Грыжа на покрышке

При появлении грыжи на переднем колесе можно временно решить вопрос. Если нет запасного колеса, лучше переднее поставить назад, а заднее вместо него вперед.

Тормозной диск деформирован

Когда бьет правая сторона переднего колеса «Гранта» или левая, может быть деформирован тормозной диск. Биение становится особо заметным при нажатии педали тормоза.

Ремонт деформированного тормозного диска

Тормозной диск может деформироваться при перепаде температуры, например при переезде через лужу, в случае интенсивного торможения. Диск не только может поменять свою геометрическую форму, но и свойства. Если образуются трещины на нем, вибраций появится еще больше.

Чтобы проверить, причина в диске или нет, нужно открутить 4 болта и снять колесо. Дальше покрутить тормозной диск, если будет заметно радиальное биение, тогда причина, вероятно, в нем.

Не затянут или изношен подшипник

Люфт заднего колеса на «Гранте» возможен из-за слабо затянутой гайки или сильного износа подшипника. Если дело в последнем, колесо будет иметь сильный люфт. Чтобы проверить это, нужно поднять авто домкратом и пошатать колесо.

Износ подшипника

Если причина очевидна и проблема в изношенном подшипнике, нужно воспользоваться съемником и заменить подшипник на новый.

Изогнутый колесный диск

В наших реалиях погнутые диски – это далеко не редкость. На плохой дороге всегда есть возможность «словить яму», вследствие чего диск может деформироваться. При езде на изогнутом колесном диске будет ощущаться вибрация на скорости на передних колесах Лада Гранта.

Чтобы определить, какое из колес вышло из строя, нужно медленно проехаться и посмотреть, в какую сторону ведет руль. Если машину сносит в правый бок, значит, проблема в правом колесе, если в левый – значит, деформирован левый диск. Возможно, проблему с диском решат на шиномонтаже.

Ось ступицы заднего колеса не закреплена

Люфт заднего колеса на «Ладе Гранте» возможен из-за раскрученной оси ступицы. Сама полуось имеет 4 отверстия под болты. Если они будут слабо зажаты, возможен люфт колеса, впоследствии – гул при езде.

Не затянуты болты колеса

Наиболее банальная причина гула при езде – не затянутые колесные болты. Не важно, бьет правая сторона переднего колеса «Гранта» или левая, нужно остановиться и пошатать колесо.

Особенно часто такие ситуации возможны после замены колес. Если недожать болты, они в процессе езды отойдут и образуется большой люфт. Главное в этом случае не медлить с остановкой. Такая халатность может привести к потере колеса или ДТП.

Сильный износ рулевой рейки

Рулевая рейка, будь то на «Гранте», «Калине» или на другом автомобиле, имеет ограниченный срок службы. Если в систему попадает песок, износиться рейка может очень быстро. В связи с этим появится свободный ход руля и биение.

Износ рулевого наконечника

При износе рулевых наконечников появляются посторонние звуки при езде. Особенно отчетливо их слышно при проезде по кочкам. Чтобы проверить наконечники, нужно воспользоваться монтировкой. Стоит подвесить рулевой рычаг. Торцевого хода быть не должно, но если он есть – значит, срок службы рулевого наконечника закончился.

Что делать, если бьет колесо в «Лада Гранта»

Когда бьет колесо лада «Гранта», нужно сначала выяснить, откуда идет стук. Когда станет ясно – исправить (при возможности) или заменить нужную деталь.

Замена покрышки на новую

Продолжать ездить на покрышке с грыжей – подвергать себя и пассажиров опасности. Что бы ни делали на шиномонтаже, все равно шина не будет, как новая. Поэтому стоит заменить покрышку, чтобы автомобиль вел себя уверенно на дороге.

Замена тормозного диска на новый

Если диск повело, выравнивать или протачивать его нет смысла. Чтобы тормозной новый диск не повело, как старый, по мокрым дорогам нужно тормозить двигателем. Возможно, надо поставить лучшую тормозную систему, которая будет выдерживать интенсивное торможение.   Несмотря на это, ни одна тормозная система не выдержит сильного перепада температур, и диск поведет.

Замена или прокатка колесного диска

Прокатка диска – это процесс его выравнивания от вдавливаний. Когда диск поврежден незначительно, прокаткой можно восстановить геометрию. Но чаще в титановых дисках возникают трещины, которые потом заваривают.

Замена диска «Лады Гранты»

Если ситуация с диском крайне печальная, об этом скажут на шиномонтаже, и придется покупать новый.

Замена подшипника ступицы

Бьет колесо «Лада Гранта», когда подшипник выходит из строя. Чтобы его заменить, для начала нужно снять его из ступицы, после чего выпрессовать. Новый подшипник запрессовывается с помощью гидравлического пресса. Прессы есть практически в каждой мастерской, которая занимается ходовой частью авто. Если пресса нет, но хочется сэкономить, тогда лучше снять подшипник вместе со ступицей и занести в сервис. За выпрессовку и запрессовку возьмут гораздо меньше, чем за полный цикл работы. После замены подшипника, люфт переднего или заднего колеса на «Гранте» устранится.

Затяжка оси ступицы колеса

Причины звона внутри барабана задних колес «Гранта» могут быть из-за разрушения барабана или слетевшей пружинке. Если оказалось, что просто не затянута ось ступицы колеса – это наиболее выигрышный способ. Нужно просто затянуть болты.

Затяжка болтов колеса

Чтобы колесо больше не раскрутилось в пути, нужно затянуть его с моментом от 186,3 до 225,6 Hm. Затягивать болты обязательно нужно по диагонали.

Замена или ремонт рулевой рейки

Рулевая рейка подвергается ремонту. Чтобы люфт руля стал меньше, нужно подтянуть рейку. Для этого используют специальный ключ.

Замена рулевой рейки

Если не удастся подтянуть рейку самому, лучше отдать ее в ремонт. Отремонтировать можно гораздо дешевле, чем купить новую.

Замена рулевого наконечника на новый

С рулевыми наконечниками ничего не нужно придумывать. Стоят они недорого, меняются легко. Правда, после замены нужно сделать сход-развал колес.

Стоит ли ехать, если бьет колесо

Когда при торможении бьет колесо в Ладе Гранте, и водитель не знает причины, нужно остановиться. Если есть грыжа на покрышке или деформирован тормозной диск, ехать можно, но это небезопасно. Еще больше небезопасно движение с открученным колесом, последствия могут быть плачевные. Люфт переднего колеса на Ладе Гранта может стать еще больше, и диск скорее всего согнет.

Что делать, если биение колеса устранить невозможно

Когда слышно сильное биение колеса на «Гранте», но при осмотре ничего нельзя увидеть, нужно пытаться аккуратно доехать до конечной точки маршрута, желательно не превышая 30-40 км/ч. Если поездка очень длинная, тогда посмотреть, где есть поблизости шиномонтаж или мастерская.

Вибрация на руле — виды и причины

  • ТСЦ № 13 пос. Верхнебаканский, ул. Баканская, 8А

    +7 (928) 331-07-76

    Круглосуточно

  • ТСЦ № 29 г. Волгоград, бул.30-летия Победы, 9

    +7 (937) 088-44-27

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00

  • ТСЦ № 28 г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 159

    + 7 (988) 997-61-11

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00

  • ТСЦ № 18 г. Краснодар п.Березовый, ул.Карла Гусника 17

    + 7 (938) 538-53-11

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 18.00, вс с 10.00 до 18.00

  • ТСЦ № 27 г. Сочи у.Батумское шоссе 94/20

    +7 (928) 272-72-55

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00

  • ТСЦ-26 г. Воронеж, ул. Волгоградская 30

    +7 (930) 406-78-84

    пн-пт с 9.00 до 18.00

  • ТСЦ № 25 г.Волгоград, ул.Бурейская,8

    8 (937) 088-42-78

    пн-пт с 9.00 до 18.00

  • ТСЦ №22 г. Ставрополь, просп. Кулакова, 18

    +7 (938) 517-77-03

    пн-пт с 9.00 до 18.00

  • ТСЦ №21 г. Армавир, Ефремова 319

    +7 (918) 322-76-38

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00

  • ТСЦ № 19 г. Краснодар ул. Селезнева 197/5

    +7 (989) 169-34-16

    пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 09.00 до 18.00, вс с 10.00 до 17.00

  • ТСЦ № 17 г. Астрахань, 1-й проезд Рождественского 11а

    +7 (988) 172-66-88

    пн-пт с 9.00 до 18.00 сб-вс выходной

  • ТСЦ № 16 г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/5

    +7 (989) 527-11-86

    пн-пт с 9.00 до 18.00 сб-вс выходной

  • ТСЦ № 15 ст. Выселки ул. Лунева, 29а

    +7 (918) 199-67-89

    пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 10.00 до 15.00, вс с 10.00 до 15.00

  • ТСЦ № 14 Крым, г. Симферополь, 11 км. московского шоссе

    +7 (938) 517-77-82

    пн-пт с 9.00 до 18.00 сб, с 10.00 до 15.00, вс выходной

  • ТСЦ № 12 г. Геленджик, ул. Луначарского, 310А

    +7 (918) 027-88-99

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00

  • ТСЦ №11 ст. Каневская, ул. Свердликова, 277д

    +7 (988) 312-97-70

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00

  • ТСЦ №10 г. Краснодар ул. Российская, 339

    +7 (989) 298-90-17

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00

  • ТСЦ № 9 г. Туапсе, с. Кроянское, ул. Солнечная, 1В

    +7 (918) 060-47-17

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 18.00, вс с 10.00 до 18.00

  • ТСЦ № 8 г. Краснодар ул. Ставропольская, 214/5

    +7 (918) 060-47-08

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00

  • ТСЦ № 7 г. Краснодар ст. Динская, Федеральная трасса М4 1308 км, 3

    +7 (918) 060-47-07

    Круглосуточно

  • ТСЦ № 6 г. Белореченск, ул. Первомайская, 122

    +7 (988) 369-96-37

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00

  • ТСЦ № 5 г. Майкоп, ул. Хакурате, 555

    +7 (918) 060-47-05

    пн-пт с 8.00 до 20.00, сб, вс с 9.00 до 19.00

  • ТСЦ № 4 г. Краснодар Тургеневское шоссе, 6

    +7 (918) 060-47-13

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00

  • ТСЦ № 3 г. Краснодар, ул.Бабушкина, 233

    + 7 (918) 060-47-03, + 7 (918) 060-47-03

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00

  • ТСЦ № 2 г. Краснодар ул. Дзержинского 98/7

    +7 (918) 060-47-02

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00

  • ТСЦ № 20 г. Краснодар ул.Сормовская 75

    +7 (989) 839-98-20

    пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00

  • 5 самых распространенных причин вибрации на руле — Лайфхак

    • Лайфхак
    • Эксплуатация

    Фото www.e-zcarrentals.com

    Биение на руле может ощущаться на любой скорости, во время разгона или торможения автомобиля, а также когда двигатель работает на холостом ходу. Чаще он вибрирует из-за проблем с колесами и дефектов подвески, и скорее всего это повод для обращения в автосервис.

    Неотбалансированные колеса

    Чаще всего вибрации на руле при движении возникают из-за неравномерного распределения массы колеса относительно его центра. Проблема решается в мастерской шиномонтажа с помощью балансировки колес. Главное, чтобы мастера сделали все должным образом, иначе проблема может усугубиться.

    Засорение дисков

    Самый безобидный и быстроустранимый вариант — налипание снега или грязи на колесные диски, что создает на них неуравновешенную массу. Как правило, это случается после езды по сугробам или мокрому грунту. В значительной степени засорению способствуют особенности конструкции дисков. Поездка на автомойку и тщательная промывка колес струей воды высокого давления полностью устранит эту проблему.

    Повреждение диска или шины

    Сильный удар колеса во время движения о кочку или яму, когда диск трескается или гнется, либо возникает «грыжа» на резине приводит к вибрации колеса. Подобные механические дефекты будут нагружать подвеску и отзываться биением руля во время движения. Аналогичный эффект может случиться при неправильном ремонте шин или диска.

    Неправильная установка колес

    Подобное явление возникает из-за несоответствия посадочного отверстия диска и размера ступицы. Также оно может быть вызвано неправильной затяжкой колесных болтов или гаек с конусным основанием, которые следует затягивать по диагонали и только если колесо находится в подвешенном состоянии.

    Неисправность подвески и рулевого управления

    К биению руля может привести деформация ступицы, неисправный опорный подшипник, существенный износ наконечников рулевых тяг, ослабление крепежа рейки руля и прочие проблемы в ходовой части и рулевой системы. Если руль вибрирует при торможении, то скорее всего это происходит из-за неравномерного износа тормозных колодок или дисков.

    8081

    8081

    На кочках руль дергается приора

    Способы решения проблемы

    Какими бы ни были причины биения руля, надо провести качественную диагностику и устранить проблемы. Это даст возможность избежать дорогого ремонта, а главное — предотвратить ДТП!

    Если бьёт руль на малой скорости, действуют так:

    • проверяют чистоту колесных дисков;
    • проверяют балансировку, крепления болтов на колесах;
    • тестируют диски на деформацию;
    • проверяют качество резины;
    • диагностируют подвеску;
    • исследуют тормозные диски и барабаны;
    • проверяют крепление двигателя;
    • пробуют качество приводного вала.

    Колесные диски легче и быстрее прочистить на автомойке. Струя воды собьёт накопившуюся грязь. Побейте по диску каким-нибудь предметом, снизив амплитуду вибраций руля, чтобы безопасно доехать до мойки или сервиса.

    Балансировку проводите в шиномонтажке. Отбалансируйте все 4 колеса, особенно если бьет руль на малой скорости. Заодно устраните деформацию колесных дисков, придать им начальную форму на рихтовочном станке.

    Дефектную резину замените. Восстановить не получится — придётся покупать новые шины и монтировать, согласно канонам грамотной балансировки.

    Устранить биение, возникающее при торможении, удастся на СТО. Станком протачивают и восстанавливают поверхность тормозных дисков, если степень износа мала.

    Биение руля на скорости лучше не устранять самостоятельно. Только в автосервисах точно определят причину поломки и устранят её. Большинство мастерских работает с конкретными марками авто, лучше разбираются в специфике моделей, знают характерные «болячки» и умеют быстро их распознавать.

    К сожалению, большинство владельцев автомобилей считают, что вибрация автомобиля и биение руля непременно означают, что им просто необходимо отбалансировать колёса своей машины. Но это далеко не всегда так, хотя нарушенная балансировка колёс — одна из наиболее частых причин появления такой вибрации на руле или всей машины.

    Проблема ещё и в том, что вибрация руля (как и всего автомобиля) — это не только одна из самых распространённых, но и одна из самых надоедливых проблем. Более того, она часто подкрадывается к нам постепенно и незаметно — пока в один прекрасный день мы не начинаем понимать, что руль на скорости или при торможении бьёт уже достаточно сильно, и это отдаётся на всей машине, но понимаем, что уже привыкли к этому и потому не спешим в специализированный сервис или шиномонтаж устранять проблему.

    Но, скорее всего, Вы в это время задавали себе вопрос, что же это значит, если Ваш автомобиль вибрирует, в чём причины биения руля? И, несмотря на то, что у этого существует целый ряд причин, разобраться в проблеме, скорее всего, будет возможно и без прибегания к большим тратам денег. Тем не менее, установив причину биения, возможно, придётся потратиться на ремонт и устранение причин такой вибрации. Также мы должны понимать, что в долгосрочной перспективе это нам даст существенную экономию в связи с выходом из строя тех или иных элементов рулевого управления или подвески.

    Для определения причины нам в первую очередь необходимо определить конкретные условия вибрации — проедьтесь по трассе (чем она будет пустыннее, тем лучше) на разных скоростях и прочувствуйте биение и замерьте, на каких скоростях она начинается, а на каких — пропадает (чаще всего Вы заметите, что есть два диапазона появления биения: сначала на небольшой или средней скорости, затем пропадание вибрации на более высокой скорости, а затем вновь её появление на ещё большей скорости; тем не менее, если вибрация очень слабая, то она может чувствоваться только в одном диапазоне — на высоких скоростях). Кроме того, определите, как ведёт себя автомобиль при ускорении и торможении — пропадает или усиливается вибрация в зависимости от ускорения на разных скоростях.

    Итак, давайте рассмотрим все причины, из-за которых появляется вибрация по всей машине и бьёт руль:

    Биение руля на скорости 100-120 км/ч: причины и способы устранения.

    Причина №1 — неправильная эксплуатация автомобиля на некачественном дорожном покрытии: скоростная езда по бездорожью, попадание на скорости в ямы (выбоины).

    Способы ее устранения:

    • ремонт диска в специализированной мастерской при помощи прокаточного стенда с последующей его (вместе с покрышкой) балансировкой;
    • замена диска, в случае неремонтопригодности (можно поменять и на бывший в употреблении диск, который находится в хорошем состоянии).

    Причина №2 — деформация наружной части покрышки – появление «груши» на резине, ее вспучивание.

    Способ устранения один — замена покрышки, так как дальнейшая эксплуатация деформированной резины весьма опасна.

    Причина №3 — ошибочная балансировка колеса (разбалансировка), например, по причине балансировки на станке, настроенном под диск меньшего радиуса.

    Способ устранения — перебалансировка колес (вот статья, о балансировке колес своими руками).

    Причина №4 — потеря балансировочного груза колесным диском во время эксплуатации автомобиля.

    Способ устранения — провести повторную балансировку.

    Причина №5 — налипание грязи на внутреннюю часть колесного диска при езде по бездорожью, намерзание льда на диске колеса (например, после посещения автомойки зимой) – все то, что приводит к разбалансировке колеса.

    Способ устранения — очистка колеса от льда и грязи механическим способом (снять колеса, устранить лед и грязь щеткой) либо при помощи «оттаивания» машины в теплом гараже (боксе).

    Причина №6 — неисправность резино-металлических сайлентблоков рулевых рычагов передней подвески.

    Способ устранения один — замена неисправной детали — сайлентблока либо рычага (о замене сайлентблоков своими руками читайте здесь).

    Причина №7 — неравномерный износ резины (к примеру, при резком торможении). Как правило, наиболее свойственен авто, не оснащенным антиблокировочной системой (АВС).

    Способ устранения — замена покрышки.

    Причина №8 – искривление передних тормозных дисков из-за резкого перепада температуры (частое торможение, резкий въезд в лужу).

    Способ устранения — замена деформированной запчасти (о замене тормозных дисков тут).

    Причина №9 — использование некачественной резины.

    Способы устранения: замена/возврат резины продавцу во время гарантийного срока эксплуатации.

    Таким образом, отвечая на вопрос, чем же «грозит» биение руля на скорости 100-120, важно помнить о том, что любой автомобиль требует должного и своевременного ухода. Так что, если заметили первые признаки неисправности, сразу же принимайтесь за ее устранение, а не ждите, когда эта неисправность выльется в другие проблемы

    Резюме

    Если изучить неисправности, то можно вывести небольшой рейтинг распространенности причин. Итак, если бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2114», то на первом месте проблемы с целостностью покрышек и колесных дисков. У многих вибрации были вызваны грыжей или кривым колесом. Затем идут поломки в подвеске и рулевом механизме. Но зачастую проблема решается простым посещением шиномонтажной мастерской. А чтобы исключить эту ситуацию, следует хорошо отормаживаться перед каждой крупной ямой и быть аккуратным при прохождении железнодорожных путей. Шишку на боковине резины восстановить уже невозможно.

    Автомобилисты после продолжительной езды перестают замечать постоянные вибрации, которые исходят от машины. Некоторые из этих вибраций сигнализируют о том, что с машиной все в порядке, а вот некоторые могут быть «звоночком».

    Иногда эти «звоночки» остаются незамеченными, отчего нередко происходят серьезные поломки автомобиля, а еще уже – аварии

    Особое внимание нужно обращать на движения руля, а точнее, на его биение. Нередко водители считают, что руль вибрирует по причине отсутствия баланса колес

    Конечно, это одна из причин такой проблемы, но иногда есть и другие.

    Для того, чтобы определить, что именно заставляет руль вибрировать, нужно проехаться по дороге, переключаясь на разные передачи.


    Как только Вы почувствуете биение, то нужно запомнить скорость, при которой руль теряет «равновесие». Также нужно определить при какой скорости вибрация прекращается. Зачастую биение чувствуется на двух диапазонах: во время езды на низкой и средней скорости вибрация ощутима, после перехода на более высокую скорость биение исчезает, а при большем ускорении – снова появляется.

    Скоростной диапазон может зависеть и от силы биения, то есть слабое биение можно ощутить только на высокой скорости

    Также нужно провести эксперимент с ускорением и торможением, то есть определить поведение машины во время таких маневров, а также обратить внимание на силу биения.

    2 Вибрации автомобиля из-за проблем с покрышками и дисками

    Вибрация руля нередко проявляется из-за дефектов шин и колесных дисков. Колеса могут деформироваться при эксплуатации автомобиля, к примеру, при наезде на скорости в яму. Сильные дефекты колес можно выявить посредством простого визуального осмотра. Для этого нужно тщательно осмотреть обод на наличие вмятин. Обычно такие повреждения появляются на внутренней части колеса.

    Литые диски намного меньше подвержены деформации при эксплуатации автомобиля, чем стальные. Диски могут быть повреждены изначально, причем иногда выявить дефекты можно, только при выполнении шиномонтажа, когда колеса помещаются на специальные балансировочные стенды. Сильные деформации и брак обнаружить на стенде проще всего. Такие колеса будут крутиться не ровно, а восьмеркой.

    При существенных дефектах вибрации подвергается не только рулевое управление, но и весь кузов автомобиля. Точно так машина будет вести себя и при наличии сильных проблем с покрышками. Резина может быть куплена с браком, либо повреждена уже в процессе эксплуатации транспортного средства. При таких проблемах вся машина и руль в частности могут слабо вибрировать на малой скорости, а при разгоне тряска будет только увеличиваться. Чем сильнее деформация колес, тем меньшая требуется скорость для проявления вибрации. Колеса или покрышки с сильными повреждениями отремонтировать невозможно. Единственный способ устранения вибрации – замена поврежденных элементов авто.

    Появление тряски в руле из-за кривых покрышек – далеко не редкость в наше время

    Иногда машина дергается при движении и из-за менее серьезных проблем. Вибрации могут появиться даже из-за недостаточного давления в шинах. Отличительная черта вибрационных процессов из-за слабо накачанных колес в том, что они обычно идут по кузову и практически не затрагивают рулевое управление. Выявить проблему достаточно просто – нужно проверить давление в шинах и при необходимости подкачать их до рекомендуемого производителем уровня.

    Тряска возможна и из-за слабого крепления колес. Это очень опасная проблема, из-за которой во время движения машины колеса могут попросту отлететь, что, в свою очередь, приведет к ДТП. Последствия аварии будут зависеть от скорости, с которой двигалась машина. Даже если ДТП не произойдет, эксплуатация машины с плохо затянутыми колесными болтами может привести к сильным поломкам транспортного средства. К примеру, из строя могут выйти тормозные и колесные диски, ступица. Все эти повреждения автомобилю наносят слабо завинченные болты или шплинты, которые будут сильно тереться о колеса и деформироваться вместе с отверстиями для них.

    Тряска из-за слабого крепления болтов может проявляться даже на самых маленьких скоростях, при начале движения автомобиля. Характер биения может быть ацикличным, причем проявляться оно может не всегда и не на одной и той же скорости. Если обнаружить проблему быстро, то можно устранить вибрации и обезопасить себя от любых неблагоприятных последствий.

    Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Борьба с вибрациями на скорости

    Многие владельцы отечественного автопрома по совместительству являются любителями сделать что то в машине самостоятельно, я один из них (из Вас)! И не редко бывает, что после того что было сделано, появляются последствия… Этот случай не исключение.

    Предыстория:Запланировал на отпуск много дел и почти все сделал. Заменил тормозные диски + колодки передние и задние. Промазал антикором арки передние и задние + пороги и телевизор. Проклеил виброизоляцией арки передние и задние. Заменил переднее крыло и бампер. Подрегулировал положение капота.

    Еще было сделано: установлены ПТФ, компрессорный гудок, уплотнители задних дверей, отремонтирован стеклоподъемник передний, но это скорее всего не может быть причиной пришедших последствий…

    Весь отпуск (две недели) машина почти не ездила. Поехал по трассе и понял, что начиная с 80 км/ч машину колбасит. Особенно руль конечно, его трясет из стороны в сторону, но и всю переднюю часть тоже. Только снижаюсь меньше 80 — проблема уходит.

    Поехал на балансировку, отбалансировали колеса в ноль все 4 колеса.Сразу топнул до дома — ничего не изменилось.

    Заехал на подъемник. Заменили стойки стабилизатора и штангу подвески двигателя (гитара верхняя) — планка сместилась, теперь самая колбаса на 90-100, но после 80 тоже ощущается.

    Отпускаю руль — не ведет машину. На нейтральной передаче так же трясется. От оборотов не зависит. После 130 конечно уже меньше на много ощущается. Осмотрел внешне всю резину, КАМА ЕВРО 129, очень жесткая резина, часто ямы ловил — ей всё по барабану, никаких выпуклостей и даже намеков на них не увидел. Да и думаю это бы увидели на балансировке. Если машина загружена — не так ощутимо.

    Должен сразу признаться, что в сервисе выяснилось — опоры стоек мертвые.

    Больше всего чувствуется на хорошей дороге 90-100 км/ч.

    Сайлент блоки/ромашки, втулки стабилизатора живые. Шаровые и рулевые наконечники вроде тоже, так сказали в сервисе. На 100% доверять им не могу. До отпуска — такой проблемы не было.

    Нарушена балансировка

    Если наблюдается вибрация руля на скорости 100-120 км/ч, первым делом стоит осмотреть диски и покрышки. Они не идеальны. Диски могут быть неровными или неравномерными по составу. Так как в разных местах покрышки или диска вес разный, то в процессе вращения то место, где масса больше, будет утягивать на себя центр тяжести. Это не что иное, как воздействие центробежной силы. Соответственно, при высоких оборотах колеса данное воздействие обязательно будет передаваться через рейку и тяги на руль. При других повреждениях по этой же причине вибрация будет возникать и на кузове.

    Какой выход из подобной ситуации? Водителю необходимо производить балансировку колес. Лучше делать это периодически. Также балансировка обязательная при «переобувке». Что собой представляет этот процесс? Это выравнивание веса колеса в каждой его точке. Если обнаруживаются нарушения, то специалист наклеивает на диск специальные грузики.

    Эксплуатировать автомобиль долгое время на неотбалансированных колесах нельзя. Это может вызывать сильный износ в некоторых местах покрышки, что усилит вибрацию. Также из-за этого чрезмерно изнашиваются практически все компоненты и узлы подвески автомобиля. Большой нагрузке подвергаются также и подшипники ступицы.

    Причины вибрации автомобиля при движении

    Наверное, каждый владелец транспортного средства рано или поздно сталкивается с проблемой повышенной вибрации автомобиля. Симптом такого типа, обязательно должен вызывает опасения у водителя ведь непонятная тряска, может свидетельствовать о критических неисправностях машины, которые в обязательном порядке нужно устранять, иначе можно столкнуться с печальными последствиями вплоть до ДТП.

    Однако в большинстве случаев, неопытный автолюбитель опускает руки уже на первом этапе ремонта, когда нужно идентифицировать проблемный агрегат. Советую попусту не расстраиваться, с моей помощью вы узнаете все возможные причины вибрации автомобиля при движении, торможении или же его разгоне. Для этого нужно просто ознакомиться с публикацией до конца, после чего применить полученные знание на практике. Главное не торопиться, всему свое время.

    Какая вибрация опасна

    Дорогие друзья, уверен среди вас найдутся владельцы раритетного уже ВАЗ 2107. Кому как не вам знать, что существует и так сказать рабочая вибрация, поэтому в таком случае определить допустимый ее уровень на порядок сложнее. Конечно, в домашних условиях найти специальное оборудование для этих целей вряд ли удастся, так что придется полагаться на собственные ощущения, ну и интуицию, куда ж без нее.

    Для быстрой диагностики вибрации на холостом ходу, необходимо провести несколько простых манипуляций с «железным конем».

    1. Выгоните авто на ровную поверхность.
    2. Рычаг переключения скоростей необходимо установить в нейтральном положении.
    3. При выжатом сцеплении, медленно нажимаем на педаль газа.

    Итак, если все безделушки, находящиеся на торпеде в процессе выполнения процедуры, разлетелись по всему салону, а наблюдая в зеркало заднего вида невозможно поймать фокус изображения, тогда определенно придется решать проблему ремонта. Также установить наличие неисправности поможет рулевое колесо, даже самая легкая вибрация, ощущающаяся при прикосновении к нему, может означать серьезную неисправность, а значит и дополнительные расходы на ее устранение.

    Основные причины

    Дисбаланс автомобиля или же попросту вибрация, является следствием от действия центробежных сил многочисленных вращающихся механизмов транспортного средства. Так, ваш покорный слуга долго ломал голову над решением данной проблемы на «Ниве», оказалось, что виной всему был деформированный кардан, который и распространял вибрацию по всему кузову машины. Та же история может приключиться и с другими агрегатами:

    • Между коленвалом и маховиком;
    • Радиатором и охладительным вентилятором;
    • Тормозных дисков и барабанов и т. п.

    На самом деле, причин в конструкции автомобиля может быть масса, поэтому всех их делят на три типа:

    Эксплуатационные – возникают вследствие чрезмерного износа деталей или же их деформацией

    Наиболее явным представителем данной группы выступают подушки крепления двигателя, они должны гасить вибрацию от главного агрегаты автомобильной системы, так что первым делом обратите внимание на эти элементы.
    Конструктивные – в данном случае вибрация распространяется из-за особенностей того или иного механизма. Задумайтесь, обычный вентиль (сосок) на колесе с помощью которого, собственно и поступает воздух в шину, пагубно влияет на уравновешивание колес

    Однако для решения этой проблемы автолюбители выполняют балансировку колесных пар, о которой ниже.
    Технологические – несовместимость размеров и параметров, взаимодействующих между собой деталей. Именно эта причина ведет за собой дорогостоящий ремонт поэтому при востановлении двигателя нужно внимательно отнестись к подбору деталей, особенно поршней и шатунов.

    Статьи по теме

    Как установить датчик давления в шинах: алгоритм действий

    Как правильно проверить давление в шинах

    Какие колесные диски лучше: параметры для оценки

    Как выбрать летнюю резину и не ошибиться

    Как выбрать летнюю резину: 9 важных рекомендаций

    Попал колесом в яму: что делать для получения компенсации

    Как правильно подобрать резину: нюансы выбора для лета и зимы

    Срок службы шин: когда их нужно менять и почему

    Как правильно поставить колеса: подробная инструкция

    Штраф за разную резину: во сколько обойдется езда на отличающихся колесах

    Литые диски на БМВ: основные плюсы и минусы литья

    Хранение шин на балконе: вред или допустимая необходимость

    Шиномонтажные работы: этапы и стоимость

    Шины АТ и МТ: как выбрать и какие лучше

    Шины Pirelli Cinturato – почему отзывы о них всегда положительные?

    Стоянка на холостом ходу

    Многие ошибочно полагают, что причины вибрации руля на холостом ходу безобидные и не требующие оперативного устранения. Машина же стоит на месте – что может случиться? Тем не менее, некоторые из рассмотренных далее дефектов довольно опасные, так вполне могут дать о себе знать не только во время стоянки, но и при движении на приличной скорости. Поэтому, не стоит пренебрегать даже такого рода вибрациями руля.

    Причина №1. Износ или ослабление креплений двигателя

    В преобладающем большинстве случаев эта причина провоцирует вибрации не только на рулевом колесе, а также передается и по кузову. В том числе, могут назойливо шуметь из-за тряски плохо прикрепленные пластиковые детали салона, приборной панели и так далее. Вибрации на руле в данном случае могут ощущаться не только во время стоянки с работающим мотором, но и в абсолютно любых других режимах, перечисленных списком выше.

    Выявить дефект такого рода довольно просто. Для этого достаточно открыть капот, и посмотреть на работающий на холостом ходу двигатель. В идеале силовой агрегат даже во время работы на маленьких оборотах не должен дергаться. Причем, независимо от года выпуска вашего автомобиля. На надежно закрепленном и сбалансированном моторе можно на ребро установить монетку, и она не будет падать.

    Если же двигатель «колбасит», первое, на что следует обратить внимание – это так называемые подушки, через которые он крепится к кузову или подрамнику автомобиля. Задача этих опор – как раз-таки гасить мельчайшие вибрации

    Но, если они износились, либо ослабились крепежи, которыми они прикручены – тряска будет периодически усиливаться за счет резонирующего эффекта. Соответственно, вибрировать будет не только рулевое колесо, но и весь автомобиль, что при стоянке, что при езде.

    К сожалению, простая подтяжка креплений в таких случаях помогает очень редко. Чаще приходится менять те самые амортизирующие подушки. Стоят они сравнительно недорого, но вот сама процедура их замены может отпугнуть начинающих засучить рукава своей кажущейся сложностью.

    Причина №2. Троящий двигатель

    Троящим называется тот двигатель, у которого не все цилиндры работают равномерно и без перебоев. Если в каком-то одном (или более) из них имеются пропуски зажигания, перебои с подачей топлива (в дизелях) или топливовоздушной смеси (в бензиновых моторах), нарушена компрессия и другие проблемы – двигатель будет троить. Физически этот дефект проявляется в виде вибрации, которая вызвана нарушением весового и инерционного баланса. Соответственно, вибрации руля сопровождаются в таких случаях тряской всего автомобиля, но от предыдущей причины отличаются еще и снижением динамики.

    Выявить троящий мотор начинающим не всегда просто, а тем более, найти причину возникшей проблемы. Как правило, дополнительно к вибрации руля при такой поломке добавляются такие симптомы, как нестабильная работа мотора, «отупение» машины при разгоне и другие. Ну а поиск причины, из-за которой троит двигатель – это целая эпопея, требующая отдельной статьи.

    Причина №3. Слишком низкие холостые обороты

    В данном случае все предельно просто. Если скорость вращения коленчатого вала на холостом ходу недостаточная, то двигатель начинает работать нестабильно. Проявляется дефект как постоянно, так и при определенных условиях. Например, холостые обороты могут падать ниже нормы после включения печки, света головных фар или любой другой мощной нагрузки. В исправном автомобиле это все дело должно компенсироваться, и холостые в результате поддерживаются на нужном уровне.

    Аналогично предыдущей проблеме, описывать решение этой в рамках пары абзацев особого смысла нет. Тема обширная, и ее развитие зависит от целого ряда факторов. Однозначным остается только одно – заниженные или периодически падающие холостые обороты вполне могут стать причиной вибрации или систематической тряски рулевого колеса. Вполне логичным и естественным является то, что проблема исчезает, когда двигатель работает на средних и высоких оборотах.

    Причина №4. Износ приводного вала рулевой рейки

    Эта деталь предназначена для превращения крутящего момента, создаваемого усилиями рук водителя, в поступательное движение рулевой рейки. Когда данный узел раздолбан, вибрации двигателя через него вполне могут передаваться на руль, даже если машина просто стоит на месте. Также источником противной тряски на руле в данном случае может быть некорректная работа гидравлического усилителя.

    Диагностируется эта поломка в гаражных условиях весьма непросто, и небыстро. Так что, если вы начинающий автолюбитель (а именно на таких и рассчитан этой материал), либо принципиально не ковыряетесь своими руками в машине – обратитесь к специалисту с уже готовой задачей.

    Лада Гранта › Бортжурнал › причина гула и вибраций на скорости > 120 км/ч

    наконец разобрался с этой проблемой. это защита картера =) многочисленные визиты в сервис, требования разобраться в причинах гула и вибраций закончились после пяти визитов в сервис, нервотрепки, сваливанием все на «русскую» резину, мятые диски, люфт подшипников, замену колес за мой счет, замену подшипников по гарантии после написания претензии на все это и, наконец, со мной прокатились по трассе. остановились, подергали мне бампер, подкрылки, понатыкали тряпочки в разные места… тряпочка, подсунутая под защиту все исправила.

    видео, снятое для пруфа в сервис до выяснения причины. не пригодилось)

    Пробег: 9000 км

    www.drive2.ru

    Какие стойки подходят для лада гранта. Амортизаторы для лада гранта. Порядок снятия модуля передней стойки в сборе на Лада Гранта

    Конструкция передних стоек автомобиля Лада Гранта телескопическая, что позволяет заменить конкретный элемент, вышедший из строя. Для этого нужно всего лишь разобрать стеллаж на отдельные части. Для подробного рассмотрения этой операции потребуется обратить внимание на манипуляции с одной из стоек, так как вторая ремонтируется совершенно аналогичным образом.Лучшим подспорьем в работе станет вывешивание автомобиля на подъемнике по сравнению с подъемом на обычном домкрате. В последнем случае поставьте автомобиль LADA Granta на ровную поверхность. Также нужно знать, какие стойки лучше поставить.

    Подготовительные процедуры

    Многих автовладельцев интересует, какие стойки лучше поставить, а также как все правильно сделать. Перед ремонтом передних стоек вам понадобится:

    1. Автомобиль LADA Granta останавливаем ручным тормозом и ставим колодки под кормовые колеса.
    2. Под капотом находим шток амортизатора, в шестигранное углубление которого, расположенное на конце, вставляем ключ соответствующего профиля.
    3. Вторым ключом ослабьте момент затяжки гайки крепления элемента подвески к кузову. А пока удерживаем шток шестигранным ключом от желания провернуть в сотрудничестве с гайкой.
    4. «Ныряем» в колесную арку LADA Granta и находим на корпусе стойки скобу, удерживающую тормозной шланг.
    5. Откручиваем указанный крепеж, снимая сам шланг с удерживающей скобы. Это позволит освободить место для откручивания нижнего крепления стойки. Вам придется работать в паре с ключом «на 17» типоразмера.

    Решиться на замену стоек стоит в тех случаях, когда обнаружен факт утечки рабочей жидкости из амортизатора, а также при появлении стука, деформации штока или разрушения сайлентблока.

    Следует помнить о правиле замены стоек в комплексе на одной оси, даже если второй амортизирующий элемент исправен.

    Какие инструменты выбрать?

    1. Шестигранный ключ размером «6».
    2. Обычные (можно использовать торцевые) ключи, стандартные размеры которых: «13», «17», «19» и «22».

    Как снять пружину и амортизатор на Гранте?

    1. Если комплектация автомобиля подразумевает наличие системы АБС, то перед началом ремонтного процесса с амортизаторами и пружинами обязательно нужно демонтировать датчик этого предохранительного узла.
    2. Теперь можно отсоединить рулевую тягу. Эта манипуляция заключается в одновременном отсоединении наконечника рулевого механизма от поворотного рычага, расположенного на амортизаторе.
    3. Для предотвращения большой ошибки в углах установки обоих колес Лада Гранта требуется перед разборкой отметить шайбой расположение верхнего болта, с помощью которого элемент подвески крепится к шкворню своим кронштейном. Для этого отлично подойдет обычный маркер.Такое простое действие позволит вам спокойно добраться до сервиса, чтобы впоследствии исправить развал и схождение. Да и в движении машина не будет так явно стремиться уйти в сторону.
    4. Откручиваем болты крепления стойки и кулака. Сначала отпускаем верхний болт в паре с эксцентриковой шайбой, а затем снимаем нижний крепеж. Теперь настал момент отсоединить стойку от цапфы. Мы с гордостью выполняем эту акцию.
    5. Возвращаемся под капот. Находим три точки (гайки).Это место крепления амортизатора к чашке кузова лонжерона. Гайки откручиваются равномерно (по очереди, но на небольшую величину). Это предотвратит перекос стойки. Сам демпфирующий элемент поддерживается с внутренней стороны колесной арки, чтобы не вызвать его падение. Все действие реализуется с помощью клавиши на «13».
    6. Совершив победу над гайками, торжественно снимаем стойку.
    7. Мы используем стяжки для пружинных элементов. Процесс зажима катушки этими приспособлениями осуществляется до момента освобождения пружины от тяги между стойкой и опорными стаканами.
    8. Убедившись, что пружина свободна, ключом «на 22» отвернуть гайку центрального штока.
    9. Теперь приступаем к разборке стойки. Демонтируем опору с ее подшипником, снимаем верхнюю металлическую чашку и демпфирующий элемент. Пыльник и сама пружина остались.
    10. Мы проверяем все детали на наличие признаков износа или повреждений.

    Тонкости при установке элемента подвески

    1. Начинаем сборку элемента подвески по алгоритму, обратному разборке.
    2. Перед непосредственной установкой рекомендуется проверить амортизатор. Для этого нужно протолкнуть шток до упора вниз и проследить за его поведением. Если сила нажатия велика, то шток в последующем медленно (без задержек) возвращается в выдвинутое положение.
      Указывает на работоспособность элемента.
    3. Специальная маркировка, которую производитель любезно нанес на поверхность изделия, поможет правильно установить передние стойки. Направление знака должно быть ориентировано по ходу движения автомобиля Lada Granta.
    4. Дойдя до правильного расположения меток, смело собирайте амортизирующий узел, соблюдая известную последовательность действий.

    Подведение итогов

    Теперь вы знаете, какие стеллажи лучше поставить. Замена амортизаторной стойки, как и ее разборка с целью смены конкретных деталей, не представляли собой замысловатой процедуры. Эта работа под силу обычному владельцу Lada Granta, имеющему желание и инструмент. После завершения ремонтных мероприятий не забудьте проверить и отрегулировать развал.

    Прежде чем приступить к непосредственной сборке, убедитесь, что все метки полностью совмещены друг с другом. Также обязательно проверьте углы, под которыми установлены передние колеса Лада Гранта. Если вы убедились в проблеме, выполните развал-схождение для более надежной работы автомобиля.

    Стоит обратить внимание на то, что передние стойки на амортизаторах сделаны телескопическими, и если возникнет необходимость их замены, то процедуру можно выполнить как полностью, так и частично, просто разобрав на части., можно рассмотреть пример работы с одной из стоек, ведь вторая снимается совершенно аналогично. Помните, что для подъема автомобиля лучше всего использовать подъемник, но если у вас его нет, выполняйте задачу на ровной поверхности.

    Подготовка к началу работы

    Начинайте откручивать гайки только после закрепления автомобиля

    Перед началом работ автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и сразу после этого закрепить под его задними колесами специальные опоры.Найдите стержень стойки и, постоянно поддерживая его одной рукой, вставьте шестигранный ключ. Теперь начинайте осторожно откручивать гайку вторым ключом, продолжая удерживать конструкцию дальше шестигранником.

    Найдите тормозной шланг, он находится на кронштейне стойки Lada Granta, и начните выворачивать его оттуда вместе с прикрепленным к нему держателем. Не забывайте, что при проведении этой работы обязательно нужно будет снять тормозные шланги с этого самого держателя. Используя пассатижи на штифте рулевого наконечника, надавите на фиксирующую часть шплинта и осторожно вытащите его.Только после этого с него можно открутить гайку ключом на 17.

    Замена стоек необходима только при обнаружении течи жидкости, у Лады потеря способности гасить вибрации. Кроме того, в машине мог значительно деформироваться приклад или разрушиться сайлентблок. Не забывайте, что замену стоек нужно делать комплексно, даже если вы уверены, что неисправна только одна из них.

    Инструменты, необходимые для работы:

    Снятие стойки Гранта

    Если в процессе ремонта стойки на Лада Гранта вы столкнулись с тем, что на тормозах вашего автомобиля установлена ​​антиблокировочная система, будьте обязательно убрать датчик, отвечающий за частоту, с которой они вращаются.Затем приступайте к отсоединению рулевой тяги. Эта процедура должна выполняться вместе со снятием наконечника шарнирного рычага стойки.

    Во избежание значительного нарушения углов установки колес Жигулей в процессе работы обязательно отметьте, где именно находится самый высокий болт и такая же шайба. Всю процедуру можно выполнить с помощью обычного маркера. Это действие поможет вам в дальнейшем добиться правильного положения болта относительно стоек, чтобы «Жигули» не начали уходить в сторону при движении.

    Гайки крепления стоек откручивать осторожно, не допуская их падения.

    Открутить гайку с болта крепления стойки Lada Granta непосредственно к поворотному кулаку. После завершения этой процедуры начните снимать его таким образом, чтобы он одновременно захватывал эксцентриковую шайбу. Теперь откручиваем нижнюю гайку крепления стойки. Он расположен в непосредственной близости от поворотного кулака. После того, как вы отсоедините крепление, снимите болт. Отсоедините поворотный кулак от рейки.

    Далее загляните под капот. Перед вашими глазами три гайки, которые крепят опору к корпусу. Откручивать их нужно последовательно и осторожно, придерживая подставку, чтобы она ни при каких обстоятельствах не упала. Все работы выполняются ключом на 13. Открутив гайки, вынимаем подставку.

    Берем пружинные стяжки и устанавливаем их на пружину, обязательно друг напротив друга. После этого равномерно крутим стяжки до тех пор, пока пружина не начнет болтаться.Когда он перестанет давить на опорные чашки, ключом на 22 отверните гайки штока. Когда гайки откручены, саму стойку можно разобрать. Вынимаем опору стойки вместе с подшипником, снимаем металлическую чашку и демпфер. Остается пружина и пыльник с отбойником.

    Установка багажника на автомобиль

    Выполнив все необходимые действия, установите все детали в обратном порядке. При выполнении этой процедуры следите за положением верхней стойки.

    На нем нарисована специальная стрелка, которая после выполнения всех необходимых действий должна быть направлена ​​в сторону дальнейшего движения автомобиля.

    Несколько раз выдвинуть и вдавить шток рукой, чтобы убедиться в полной исправности амортизаторов, а в случае неисправности заменить и его.

    Перед этим убедитесь, что все метки полностью совмещены друг с другом. Также обязательно проверьте углы установки передних колес.Если вы убедились в проблеме, выполните развал-схождение для более надежной работы автомобиля.


    Спрашивает : Анастасия.

    Передние стойки начали стучать с лета. Еду в деревню в ста километрах от города. А дороги там, как гладильная доска, и иногда бывают ямы глубиной, как колесо. И стал часто стучать при поездках. Летом было не так слышно, сейчас громче.

    Машину зимой оставил в сервисе, но через месяц она тоже начала шуметь, плюс стук возобновился.

    1. Что мне с этим делать?
    2. И насколько это плачевно для машины?

    Ответ эксперта

    Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

    Эксперт по автомобилям Лада с многолетним стажем. Владею автомобилем Лада Гранта, собираю корч на базе Приора. Иногда ночую в гараже. Моя жена больше ревнует к машинам, чем к женщинам.

    Скрипы и стуки могут возникать по разным причинам, и не обязательно, что это именно стойки.

    Конструкция подвески Лада Гранта

    «проще пареной репы», но это не значит, что она плоха, наоборот, это как раз тот случай, когда простота — это хорошо!

    Что делать

    Что касается вопроса, что с этим делать. Самый простой вариант, и на мой взгляд самый правильный, это обратиться в специализированный сервис. Желательно не тот, в котором вам диагностировали машину в прошлый раз. Если стук прошел, а потом снова появился, то можно было заменить деталь на некачественную (б/у), возможно, с прибылью.А может случилась авария и запчасть оказалась некачественной.

    Диагностика элементов передней подвески в сервисном центре

    Помимо диагностики стойки (амортизатора) в сервисном центре проверят и остальные элементы подвески, такие как шаровые, «крабы» и стойки стабилизатора.

    Как прискорбно это может быть

    Работа по диагностике и ремонту передней подвески — такая рутина в автосервисах, что проблем возникнуть не должно.Тем более, что Lada Granta – очень распространенный автомобиль, а потому ее изучали сотрудники ремонтных станций «вдоль и поперек».

    Советую не затягивать с ремонтом, так как это может перерасти в гораздо более серьезные проблемы, не говоря уже о вашей безопасности во время вождения. Управление автомобилем с неисправной подвеской опасно для жизни!

    Треснувшее стекло. Хорошо, что не стекло с номером кузова, а то проблем с ГАИ не избежать

    При повышенной нагрузке «стекло» на кузове может треснуть, а это кузовной ремонт с покраской, что удешевит Ваш автомобиль в случае его продажи на вторичном рынке.Плюс могут быть сложности с ГИБДД, все-таки.

    Стойка амортизатора – важнейший элемент подвески автомобиля Лада Гранта. От состояния агрегата зависит комфорт, управляемость и безопасность машины.

    Потеря контроля над поведением автомобиля чревата попаданием в аварийную ситуацию.

    Поэтому при появлении первых симптомов неисправности стойки амортизатора требуется диагностика и при необходимости замена.

    Артикул и ориентировочная цена на передние оригинальные стойки амортизатора

    Правая и левая оригинальные стойки передних амортизаторов на Гранте конструктивно отличаются. Они не взаимозаменяемы и имеют разные артикулы. С левой стороны нанесены узлы с каталожными номерами:

    • 21500205;
    • 219282

      110;

    • 21
    • 05402;
    • 21
    • 05403;

    Оригинальные стойки амортизатора для правой стороны имеют артикул:

    • 21
    • 0103010;
    • 219282

      010;

    • 21
    • 0103000;

    Вне зависимости от стороны, с которой предполагается сборка, новые оригинальные стойки имеют схожую стоимость.Цена колеблется от 6000 до 9000 рублей. Покупая бывшую в употреблении запчасть с авторазборки, владельцу удается сэкономить.

    Поддерживаемый узел стоит 1000-2500 руб. Недостатком такой покупки является невозможность точного определения остаточного ресурса, в результате чего запчасть может выйти из строя практически сразу после установки.

    Аналоги передних стоек амортизаторов Лада Гранда

    Учитывая высокую стоимость передних оригинальных амортизаторных стоек, большинство автовладельцев не хотят приобретать автозапчасти самостоятельно.Сторонние производители предоставляют возможность приобрести аналог по более привлекательной цене. Лучшие альтернативы, достойные показать себя на Lada Granta, представлены в таблицах ниже.

    Таблица — Хорошие аналоги передних левых оригинальных амортизаторных стоек

    Таблица — Лучшие альтернативы передним правым родным сторонним стойкам

    Артикул и ориентировочная стоимость задних оригинальных амортизаторных стоек Lada Granta

    В отличие от переднего моста задние амортизаторы одинаковые с правой и левой стороны.Они полностью взаимозаменяемы и имеют артикул 21

  • 1500400. Стоимость нового узла 2-4 тысячи рублей.

    Помимо новой оригинальной стойки, есть возможность купить свою запчасть на авторазборщиках. Такой узел имеет стоимость 500 рублей. Неопределенность в отношении остаточного срока службы удерживает многих автовладельцев от покупки подержанных стоек.

    Артикул и стоимость хороших аналогов

    На рынке есть аналоги родных амортизаторных стоек Гранты.Сторонние производители выпускают агрегаты самого разного качества.

    Часть из них откровенно низкопробный брак, но есть и вполне достойные экземпляры. В таблице ниже представлены марки лучших аналогов, которые отлично себя показывают на Гранте.

    Предварительная подготовка к замене

    При замене стоек амортизаторов может дополнительно потребоваться приобретение сопутствующих товаров. Чаще всего необходимо установить новые резиновые изделия, такие как пыльники, бамперы и изолирующие уплотнители.В некоторых случаях необходимо предварительно купить пружины и крепеж.

    Необходимы инструменты для самостоятельной замены

    Для того, чтобы замена передней стойки амортизатора своими руками на Гранте прошла успешно, рекомендуется заранее подготовить следующий перечень инструментов.

    Таблица

    — Инструменты, необходимые для замены передней стойки

    Наименование Примечание
    Съемник Для натяжения пружины
    Домкрат Для подвешивания передней части автомобиля
    Опора Деревянный брус или снятое колесо
    Проникающая смазка Например, WD-40
    Баллонный ключ Для ослабления и затягивания креплений колесных дисков
    Ключ «в 9», «в 13», «в 17», «в 19», «в 22»
    Плоскогубцы Можно заменить плоскогубцами
    Монтировка Для снятия стойки
    Штроборез Металл
    Молоток От среднего до большого размера
    Ветошь и металлическая щетка Для очистки от грязи

    Замена стоек передних амортизаторов Лада Гранта

    Пошаговая инструкция по замене передних стоек амортизаторов на Гранте дана ниже.

    • Откройте капот.
    • Ослабьте гайку крепления штока, удерживая ее от проворачивания вторым ключом.

    • Фикс Гранта с ручником.
    • Установите противооткатные упоры под заднюю ось.
    • Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо.

    • Отсоедините тормозной шланг.
    • Обильно смажьте все резьбовые соединения проникающей смазкой.

    • Вытащите шплинт плоскогубцами.
    • Снимите гайку штифта рулевого наконечника.

    • Высвободите штифт из поворотного рычага. Для этого рекомендуется использовать съемник, но в крайнем случае можно обойтись монтировкой и молотком.

    • Отверните две гайки крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку.

    • Выбейте болты из сиденья.

    • Отсоедините стойку.
    • Снимите три гайки, которыми верхняя опора крепится к стеклу корпуса.

    • Снимите собранный модуль.

    • Ослабьте пружину с помощью кабельных стяжек.

    • Полностью отверните гайку штока.

    • Проведите поиск и устранение неисправностей.
    • Замените неисправные элементы и соберите все в обратном порядке.

    • После установки новой стойки на Гранту обязательно нужно проверить и откорректировать углы установки колес на стенде.

    Список инструментов, необходимых для замены

    Для замены задних стоек требуются следующие инструменты.

    Таблица — Инструменты, необходимые для замены задней стойки

    Поэтапная замена стоек задних амортизаторов на Лада Гранта

    Замена стойки заднего амортизатора производится по приведенной ниже инструкции.

    1. Сложите спинку заднего сиденья.
    2. Подденьте резиновую заглушку с помощью отвертки.
    3. Снимите крышку, закрывающую гайку стойки заднего амортизатора.
    4. Отвернуть гайку крепления верхней стойки.
    5. Включить переднюю передачу.
    6. Надень обувь.
    7. Поддомкрачиваем заднюю часть Гранты и снимаем колесо.
    8. Отвернуть гайку нижнего болта крепления стойки.
    9. Снимите болт.
    10. Отсоедините нижний конец стойки C от кронштейна.
    11. Снимите пружину.
    12. Снимите втулку и нижнюю подушку.
    13. Снимите чехол.
    14. Снимите отбойник.
    15. При необходимости замените пружинную изоляционную прокладку.
    16. Установите пружину на стойку.
    17. Соберите все в обратном порядке. Следует учитывать, что нижний конец пружины должен быть направлен в сторону колеса.
    18. Проверить работу подвески.

    Lada Granta – один из самых дешевых и доступных автомобилей на российском рынке. Автомобиль построен на общей платформе с Калиной и имеет схожие технические характеристики.Однако что касается подвески, то Lada Granta немного видоизменили. О том, как устроено шасси и какие у него неисправности — далее в нашей статье.

    Назначение

    Любая подвеска является составной частью ходовой части автомобиля. Его основное назначение – обеспечить упругую связь между кузовом и колесами за счет гашения колебаний. В автомобиле Lada Granta подвеска немного отличается спереди и сзади. Поэтому ниже мы подробно рассмотрим каждый элемент.

    Подвеска передняя «Лада Гранта»

    Имеется независимая подвеска с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Гашение вибрации осуществляется гидравлическими амортизаторами. Основным конструктивным элементом является стойка. Он включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину. В последнем используются витки переменного диаметра. Сама пружина изготовлена ​​из круглого металлического стержня. Может иметь переменную и постоянную жесткость.

    Передняя подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что нижняя часть стойки опирается на нее.Когда колеса поворачиваются, пружина и амортизатор вращаются вместе с ним. Сама стойка остается неподвижной. Таким образом инженеры добились увеличения срока службы упругого элемента при сохранении впускного отверстия в корпусе амортизатора.

    Также улучшена поддержка стоек. Скрип подвески на Ладе Гранте появляется гораздо реже, чем на Калине и Приоре. Для уменьшения крена в конструкции предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. Он состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, прикрепленного концами к нижним рычагам подвески.Его средняя часть закреплена на корпусе.

    Что еще изменилось в подвеске Гранты?

    Угол поворота рулевого колеса также был увеличен. Угол кастера теперь составляет 2°45′. Этот ход значительно повысил курсовую устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Однако руль при этом стал более «тяжелым». Особенно это заметно на моделях без электроусилителя. Кстати, в рулевом управлении используется короткая рейка.

    Задняя подвеска

    В отличие от передней практически не претерпела изменений.Здесь, как и в первых советских «восьмерках», используется полунезависимая балка. Он крепится к корпусу на петлях (к счастью, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина постоянной жесткости. Для гашения вибраций и предотвращения раскачивания используются два амортизатора.

    Масляные элементы поставляются с завода. Пружина фиксируется вместе с амортизатором. Это значительно упрощает работы по техническому обслуживанию, но отрицательно сказывается на управляемости.Часто заднюю ось буксует на поворотах. Но несмотря на архаичную конструкцию, владельцы положительно отзываются об этой подвеске и выделяют ряд достоинств:

    • Высокая надежность. В конструкции отсутствуют дополнительные рычаги, которые, к тому же, могут погнуться при падении в большую яму.
    • Энергоемкость. «Лада Гранта» отлично проглатывает все неровности, особенно если сзади установлены масляные амортизаторы.
    • Низкая стоимость обслуживания. За счет простой конструкции эту подвеску можно «прокрутить» даже своими руками.Да и стоимость новых резинометаллических элементов вряд ли опустошит карманы даже самого скупого автовладельца.

    Основное отличие подвески «гранта»

    Имеют положительный развал — около 0,1°). На Приоре, например, этот показатель равен -1 градусу. Далее рассмотрим основные неисправности ходовой на «Лада Гранта».

    Амортизатор

    Этот элемент является гасящим устройством. Амортизатор используется для уменьшения диапазона вибраций кузова автомобиля.Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольное раскачивание. Амортизатор основан на гидравлическом сопротивлении. Внутри него находится жидкость определенной вязкости. Он движется через специальный клапан. Таким образом, устройство амортизирует резкие толчки, сохраняя при этом уязвимые детали подвески. Таким образом, амортизатор является одним из наиболее ответственных компонентов шасси. На наших дорогах этот элемент служит стренгой 60-80 тысяч километров. Но этот период может быть и короче, даже при осторожном стиле вождения.Достаточно просто повредить защитный чехол, и вся грязь скопится в уплотнителе штока.

    Они подвержены наибольшему износу, поскольку имеют гораздо более длинный ход. При быстрой езде по ямам может просто закипеть. Это одна из причин выхода из строя амортизатора. Но чаще всего течет — клапан теряет герметичность из-за сильного пробоя или удара. В результате снаружи цилиндр покрывается маслянистой жидкостью. Как определить, что данный элемент вышел из строя? Очень просто – вы услышите характерный стук в подвеске Лады Гранты.Тем более, что это хорошо видно в салоне. Снаружи пробитый амортизатор почти не слышно. Этот стук настолько силен, что даже хорошая музыка не может его прервать. Вы сразу услышите пробитый амортизатор.

    Также обратите внимание, что демпфирующий элемент заменяется парами. То есть в случае поломки заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, то они более «живучие». Часто меняют уже в сборе с пружиной, так как выходят из строя не ранее, чем через 150-200 тысяч километров.

    Сайлентблоки

    К 100 тысячам выходят из строя сайлентблоки поперечины и нижних рычагов. Признаки неисправности – стук передней подвески Лады Гранты. Автолюбители рекомендуют менять эти элементы на полиуретановые.

    Отличаются более высокой прочностью и хорошим ресурсом. На заводе устанавливаются резиновые втулки, которые не выдерживают ударов наших дорог. Для замены нам нужно выпрессовать старый элемент. Сначала с него отрезают бусину, а затем при помощи оправки или стамески ее выбивают.Запрессовка производится тисками. Важно соблюдать соосность и не перепутать стороны установки. Для облегчения установки рекомендуется использовать смазку.

    Также выходят из строя сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости. Эти втулки также заменены на полиуретановые.

    Шаровые шарниры

    Эти элементы устанавливаются вверху и внизу рычагов передней подвески. Шарики используются для поворота управляемых колес и движения в нужном направлении. Часть состоит из:

    • Корпуса.
    • Пластиковый вкладыш.
    • Контрольное отверстие.
    • Защитный кожух (багажник).

    Причина неисправности

    Основной причиной выхода элемента из строя является нарушение герметичности пыльника. Как только он начнет трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют как абразив на мяч. В результате появляется люфт и опора начинает ломаться сама по себе. Можно ли его отремонтировать? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые опоры восстановлению не подлежат и полностью заменяются новыми.

    Эти элементы изменяются комплектом. Цена двух мячей около 700 рублей. На СТО за установку возьмут около 600. Хотя их можно заменить своими руками. Все что нужно: домкрат, яма, набор головок и специальный ключ звездочка. Но учтите, что болты в этом месте могут закиснуть. При замене велик риск слизать края звездочки. Откручивайте все болты очень осторожно — не нажимайте с силой. Ресурс оригинальных шаровых опор составляет около 40 тысяч километров.

    Ступичный подшипник

    Этот элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля. Таких подшипников на «Гранте» 4 штуки. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы симптомы неисправности? Главная особенность – характерный гул при езде. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот. Гул может возникать с любой стороны автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник разрушился. Его меняют в сборе на новый, причем не важно, задняя подвеска у Лады Гранты или передняя.Выпрессовывается с помощью съемника со специальными лапками. Запрессовка происходит в тисках. Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник будет установлен криво, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться через тысячу километров.

    Главный враг подшипника – влага. Поэтому при монтаже так важно обеспечить герметичность элемента. Некоторые производители закрывают его специальным колпачком (он надевается на гайку крепления), что предотвратит попадание соли, воды и других реагентов внутрь.Но как только пыль попадает в подшипник, подшипник начинает работать вне своего температурного диапазона. В результате жир смывается, а грязь действует как абразив. Несвоевременная замена этого элемента может спровоцировать внезапный клин колеса, что чревато последствиями.

    9 Причины шума и вибрации при торможении

    Последнее обновление 8 апреля 2022 г.

    Тормоза — одна из важнейших частей любого автомобиля.Хотя важно решать любые возникающие проблемы с двигателем, можно утверждать, что проблемы с тормозами еще более важны, поскольку они определяют, действительно ли ваш автомобиль остановится.

    Нужна срочная помощь в решении проблемы с автомобилем? Онлайн-чат с экспертом:

    Гидравлическая система используется для управления тормозами на каждом углу вашего автомобиля. Скорее всего, это дисковый тормоз, но иногда и барабанный.

    Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормоза передних колес играют большую роль в замедлении автомобиля, чем тормоза задних колес.Причина этого в том, что вес автомобиля толкает вперед, когда вы нажимаете на тормоз.

    См. также:  8 причин, по которым ваш автомобиль трясется при ускорении

    Различные звуки и отклики автомобиля во время вождения часто являются первыми признаками, на которые мы обращаем внимание при подозрении на неисправность автомобиля. Проблемы с тормозами не исключение. Так что же это значит, когда вы слышите скрежет, визг или скрежет при торможении или чувствуете вибрацию?

    Распространенные причины шума и вибрации при торможении

    Если вы слышите раздражающие звуки, такие как скрежет, трение, визг или скрежет металла во время движения и торможения, возможно, у вас возникла проблема.Иногда это может быть ничего, и звук исчезнет сам по себе.

    Но если звук постоянный и не исчезает или даже ухудшается, у вас, вероятно, проблема с тормозами. Вот 9 причин, по которым возникает этот шум тормозов.

    #1 – Изношенные тормозные колодки

    Если вы слышите скрежет после нажатия на педаль тормоза, это может означать, что тормозные колодки износились. Поскольку опорная пластина теряет свой материал, это приводит к контакту металла с металлом на роторе.Либо это, либо сам тормозной суппорт может соприкасаться с ротором.

    Что бы это ни было, ваши тормоза могут быть серьезно повреждены, если не заменить колодки. Ваш ротор может быть разрушен опорной пластиной, что приведет к повреждению и образованию канавок. Затем ротор сделает то же самое с суппортом. Когда ваши тормозные колодки выходят из строя, вам необходимо заменить их как можно скорее.

    Если вы слышите скрежет при торможении, но колодки в порядке, продолжайте читать.

    #2 – Тормозные колодки плохого качества

    Не пытайтесь сэкономить деньги, покупая самые дешевые тормозные колодки, которые вы найдете.Экономия на некачественных тормозных колодках может буквально означать разницу между близким столкновением и разбитым автомобилем с серьезными травмами.

    В дополнение к эксплуатационным характеристикам, дешевые тормозные колодки плохо изготовлены и могут иметь такие дефекты, как куски металла в материале колодки, которые могут царапать ротор и вызывать серьезные повреждения.

    Вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, выбрав для своих тормозных колодок зарекомендовавший себя бренд. Некоторые из лучших брендов тормозных колодок включают Akebono, Stoptech, Wagner, EBC, Powerstop и AC Delco.

    #3 – Изношенные прокладки

    Каждый раз, когда вы самостоятельно ремонтируете тормоза или заменяете тормозные колодки, вы должны заменять прокладки. Плохие механики могут избежать этого, если они хотят сделать свою работу быстро, поэтому убедитесь, что они заменили их.

    Тормозные прокладки, которые не заменены, со временем изнашиваются. Это часто может привести к тому, что часть тормозной шайбы соприкоснется с ротором или другой металлической частью тормозной системы.

    Когда металл соприкасается с другим металлом, вы будете слышать звуки тормозной системы во время вождения автомобиля.Итак, убедитесь, что вы заменили прокладки.

    #4 – Мусор застрял в тормозах

    В тормозную систему может попасть мусор извне. Этот мусор может быть куском камня или гравия, застрявшим в суппорте.

    В этом случае мусор оседает между ротором и суппортом и вызывает скрежет или скрежет, а также, возможно, вибрацию.

    Вы будете слышать эти звуки, даже если не нажимаете на педаль тормоза.Если часть, которая застряла там, не удалена, ваш ротор может в конечном итоге быть поврежден и, по крайней мере, должен быть обновлен и, возможно, заменен.

    Что-то, застрявшее в ваших тормозах, может даже привести к смещению тормозных колодок и вызвать неравномерный износ колодок. В этом случае производительность снижается, и вам придется заменить колодки раньше, чем обычно.

    #5 – Редкое вождение

    Комплекта тормозных колодок обычно хватает на пробег от 30 000 до 120 000 миль при обычном вождении в зависимости от типа автомобиля и стиля вождения.Но если у вас начнутся проблемы с торможением раньше, то это может быть просто из-за недостаточного вождения автомобиля.

    Если роторы не использовать какое-то время, например, если машина стоит на зимовке, то со временем на них образуется ржавчина или они даже могут слегка заржаветь.

    Другие части тормозной системы также могут ржаветь, поэтому у вас могут возникнуть другие проблемы, такие как заедание суппортов.

    Из-за поверхностной ржавчины ротор перестал быть гладким и даже может иметь слегка приподнятые участки, где образуется ржавчина, вы можете слышать странные звуки тормозов во время движения или торможения.

    Чтобы избежать этой проблемы, не оставляйте автомобиль без движения слишком долго. Если небольшое количество ржавчины действительно образуется, ее часто можно очистить со временем от тепла и трения при торможении во время обычного вождения. Слишком много ржавчины потребует повторной обработки роторов.

    #6 – Изношенные тормозные диски

    Если у вас есть тормозные диски, которые изношены или повреждены (деформированы, выщерблены или треснуты), они будут издавать различные звуки. Деформированные и неровные роторы издают визжащие или скрипящие звуки.Если роторы слишком изношены, вместо них может быть скрежет.

    Кроме того, изношенные роторы создают сильную вибрацию тормозной системы. Вибрации могут возникать неравномерно, и ваша нога сможет почувствовать их через педаль тормоза, или ваше рулевое колесо будет трястись.

    Иногда роторы можно восстановить (или обточить), если они слегка деформированы, но если их срок службы просто истек, потребуется замена ротора.

    Связано: шлифовка и замена тормозных роторов

    #7 – детали тормозной системы не смазываются

    При установке тормозных колодок их обратную сторону необходимо слегка смазать смазкой для тормозных суппортов.Если проигнорировать этот простой шаг, то металл колодок и металл поршня суппорта сойдутся вместе, когда вы нажмете на тормоз, и издаст визг или трущийся звук.

    Кроме того, штифты ползуна суппорта (которые соединяют две стороны тормозного суппорта вместе) следует обильно смазать перед повторной установкой.

    #8 – Болты суппорта

    Болты тормозного суппорта также должны быть смазаны, иначе их направляющие будут издавать звуки, если они сухие. Этот сценарий менее вероятен, но может быть, особенно если это работа «сделай сам».Авторитетная автомастерская по крайней мере смазывает болты и часто предоставляет совершенно новые болты.

    #9 – Неисправные ступичные подшипники

    Вероятно, это наименее вероятная причина шума при торможении. Если из ваших колес слышны скрежещущие звуки или если вы испытываете вибрации, которые чередуются от громких до тихих, возможно, у вас просто вышел из строя ступичный подшипник.

    Помимо шума, во время вождения вы, скорее всего, почувствуете вибрацию рулевого колеса.

    Плохая вибрация — Henderson’s Line-Up Brake & RV Inc.

    Плохая вибрация

    Вибрация может свести с ума, особенно если вы не знаете, откуда она исходит и что ее вызывает. Как правило, вибрация вызвана либо проблемой с шиной/колесом, либо компонентом трансмиссии. Вибрация шины/колеса может быть вызвана двумя причинами: нарушением балансировки и/или отклонением от нормы. Если мы подозреваем, что шина разбалансирована, мы помещаем ее в наш балансировочный станок и проверяем их.Важно понимать, что не все шиномонтажные станки одинаковы, и не все специалисты по шиномонтажу работают одинаково. Различия в том, как колесо крепится в машине, по сравнению с тем, как оно крепится на автобусе, могут привести к неточным показаниям; Другими словами, только потому, что балансировочная машина говорит, что она сбалансирована, не означает, что она будет на тренере.

    Чтобы удалить как можно больше переменных, мы фактически используем конические резьбовые центрирующие инструменты, которые у нас есть для большинства популярных автобусов.Сначала мы установим колесо с ними, затем одну за другой снимем их и заменим колесными шпильками, чтобы быть абсолютно уверенным, что колесо отцентрировано. Мы также пробовали несколько станков для балансировки шин, и не все они были точными. В прежние времена лучший способ определить балансировку шин заключался в том, чтобы раскрутить их до скорости шоссе на автомобиле, используя другую машину, которая у нас есть. Теперь у нас есть станок для балансировки шин, который зарекомендовал себя как точный, но когда он сомневается, мы все еще можем вращать шину / колесо в сборе на автомобиле со скоростью 70-90 миль в час в зависимости от размера сборки.Эта прядильная машина по-прежнему очень ценна для нас, когда мы пытаемся диагностировать уникальные проблемы.

    Например, недавно к нам приезжал клиент, чей автобус так сильно вибрировал, что его холодильник перестал работать. Мы балансировали шины и колеса в сборе несколько раз, но только пока мы не раскрутили сборку, когда были установлены на автобусе, мы обнаружили, что барабанные тормоза в сборе разбалансированы. В этом случае мы балансировали колеса прямо на автобусе с помощью балансировочного устройства для стробоскопа, чтобы компенсировать дисбаланс барабанов.Мы всегда так делали, но на балансировку одной шины уходит очень много времени — иногда 45 минут.

    Некруглые шины также могут вызвать серьезные проблемы. Как определить разницу между неуравновешенными и несимметричными вибрациями? Вообще говоря, с разбалансированными шинами, чем быстрее вы едете, тем сильнее трясет. С некруглыми шинами он обычно будет сильнее трястись на определенной скорости, и тогда вы, в конце концов, сможете его проехать… но это может быть очень высокая скорость, прежде чем он исчезнет.Мы будем использовать циферблатный индикатор, чтобы определить износ шины и посмотреть, соответствует ли он характеристикам данной шины и диаметра шины. Очень редко шины бывают идеально круглыми, поэтому вам необходимо знать характеристики шины, с которой вы работаете. Если шина была установлена ​​неправильно в прошлый раз, она может быть неправильно установлена ​​на борте, что приведет к тому, что шина будет некруглой. Это важно принять во внимание, прежде чем «подправить» шины, чтобы снова сделать их круглыми; если шина установлена ​​неправильно, а вы правы, вы в конечном итоге испортите шину.Иногда может потребоваться установить и снять шину несколько раз, чтобы убедиться.

    В остальных случаях проблема связана с неисправными колесами; если колесо не круглое, это повлияет на шину и ее работу. Легкосплавный диск, такой как у Alcoa, более концентричен, чем штампованный стальной диск. Вы заметите, что у более дорогих автомобилей всегда есть легкосплавные диски, и это не только для красоты. Это более круглое колесо, поэтому меньше проблем с некруглыми условиями и меньше жесткость дороги.

    Думаю, сейчас важно провести различие между вибрацией и тем, что мы называем «шимми». Если вы наезжаете на кочку, и руль начинает трястись в ваших руках (иногда сильно), а затем исчезает, когда вы нажимаете на тормоз, это тряска, и это не проблема колеса или шины. Это означает, что что-то в передней подвеске не так — ослаблен наконечник поперечной рулевой тяги, тяга или изношенный рулевой демпфер. Избыточный развал также может быть причиной этого. Вам следует как можно скорее отвезти тренера в квалифицированный центр центровки, потому что что-то может разболтаться.Интересно, что люди часто думают, что их автобус не выровнен из-за того, что его трясет, но обычно это проблема шины/колеса.

    Проблемы с трансмиссией обычно исходят из центра автомобиля, и есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы определить, связано ли это с трансмиссией или нет. Например, если это происходит при ускорении или торможении, это обычно вызвано неправильным углом наклона трансмиссии. Вибрация трансмиссии также может быть вызвана неправильной установкой или повторной установкой приводного вала.Все U-образные соединения должны быть выровнены, чтобы они находились в фазе; если техник знает, что он делает, он может посмотреть и убедиться, что карданные шарниры правильно сфазированы. Плохой U-образный шарнир или нижний ШРУС являются другими потенциальными причинами вибрации. Приводной вал также может быть не круглым, поэтому мы проверим его на биение с помощью циферблатного индикатора и посмотрим, не в этом ли проблема.

    Если клиент приходит с тем, что, по его мнению, является вибрацией трансмиссии, я ставлю его в режим парковки и запускаю двигатель.

  • Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены.