Маслосъемные колпачки как менять: Как заменить маслосъемные колпачки


0
Categories : Разное

Содержание

Замена маслосъемных колпачков в Перми

Маслосъемные колпачки клапанов стоят дешево. Но их несвоевременная замена влечет за собой повышенный расход масла ДВС, что значительно увеличивает эксплуатационные расходы автомобиля.

Для точной диагностики проблемы расхода масла в ДВС необходимо специальное оборудование. Значит, без СТО не обойтись. Давайте рассмотрим симптомы износа сальников клапанов, последствия игнорирования проблемы. Выясним, как и где лучше менять колпачки.

 

Замена маслосъемных колпачков

Симптомы износа уплотнителей

Для предотвращения попадания масла в цилиндр по штоку клапана ставят маслоотражательные колпачки. Иначе их еще называют сальники клапанов. В обиходе — маслосъемными колпачками.

Износ сальников можно заметить, если обратить внимание на сизоватый цвет выхлопных газов. Особенно это заметно при перегазовке во время движения автомобиля.

Если в вашем автомобиле вы заметили сизоватый дымок и повышенный расход масла в ДВС, пора менять маслосъемные колпачки.

Что будет, если ездить с изношенными сальниками клапанов

Колпачки служат не менее 120 000 км пробега. Они изготовлены из эластичного полимера или резины. С течением времени свойства эластомера меняются. Если автомобиль 6 лет стоял и не работал, маслосъемный колпачки лучше поставить оригинальные, во избежание повторной процедуры.

Если сальники клапанов не заменить, значительные объемы масла будут поступать в цилиндры. На стенках образуется коксующий материал. Это приводит к залипанию маслосъемных колец В результате расход масла в двигателе увеличивается еще больше. В такой ситуации потребуется не только замена сальников, но и ремонт поршневой двигателя.

Колпачки стоят недорого. Их замену можно приурочить к регулировке клапанов в двигателе, если такая процедура предусмотрена производителем. Опытные автолюбители предпочитают менять сальники клапанов на СТО. Давайте посмотрим, как это лучше сделать.

Замена маслосъемных(маслоотражательных) колпачков

  • Для установки новых маслоотражательных колпачков потребуется специальное оборудование. Вместе с сальниками нужны: специальный съемник, приспособление для рассухаривания клапанов, магнитный манипулятор для изъятия сухарей, тонкая оправка для посадки новых колпачков.
  • Кроме специального инструмента, требуется опыт и сноровка. Колпачки легко повредить при установке.
  • Для замены маслоотражателей снимают крышку клапанов. Возможно, потребуется новая прокладка, герметик.
  • На станции техобслуживания вся процедура занимает от 4-8 часов. Но нужно ждать пока двигатель остынет.

Замена маслосъемных колпачков цена

 

Наименование Двигатель   Отечественные Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час   от 1000 1250
Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов 16 клапанов от 3500 норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов 8 клапанов от 2500 норматив

*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.11.2019 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.

Пример наших работ: Замена маслосъёмных колпачков Opel Astra 1,8
Пример наших работ: Замена маслосъёмных колпачков KIA Sportage

Как менять маслосъемные колпачки своими руками

Маслосъемные колпачки необходимы для препятствования попаданию масла в камеру сгорания и расположены между клапанами ГРМ и направляющими втулками.

Чтобы понять, зачем нужны маслосъемные колпачки (другое название – сальники), нужно иметь некоторое представление о работе двигателя.

В системе газораспределения используются впускные и выпускные клапана. Верхняя часть клапана всегда подвергается воздействию маслянистого тумана, образуемого вращение распредвала, а нижняя часть находится посреди взвеси из бензинового пара (впускные клапана) или разогретого выхлопа (выпускные клапана).

Нормальная работа распределительного вала обеспечивается за счет смазки, но ее попадание в камеру сгорания необходимо предотвращать, иначе сгоревшее масло образует нагар на рабочей поверхности клапана, цилиндра и поршня. В результате двигатель будет закоксован: его характеристики ухудшатся, а износ многократно ускорится.

Маслосъемные колпачки предотвращают образование нагара: они снимают масло со штока, чтобы оно не оказывалось посреди горючей смеси. Конструкция сальника достаточно проста: он представляет из себя резиновый колпачок, внутри которого располагаются армированная стальная втулка и эспандерная пружина, обеспечивающая качественное сцепление колпачка и штока. Немаловажное значение имеет материал сальника: современные производители используют акрилатный каучук или вторкаучук – эти материалы обеспечивают хорошее качество прижима.

Когда менять маслосъемные колпачки?

[stextbox id=”info”]При работе двигателя на сальники приходится очень высокая нагрузка. Помимо сугубо механического воздействия, маслосъемным колпачкам приходится выдерживать еще и агрессивное воздействие масла вперемешку с выхлопными газами. Длительная эксплуатация сальников приводит к тому, что каучук начинает твердеть, вследствие чего происходит истирание рабочей поверхности.

[/stextbox]

Конечно, всегда можно сказать, что маслосъемные колпачки – это расходный элемент, и его износ является нормальным явлением. Это так, но есть одно неудобное обстоятельство – менять сальники достаточно сложно. Чтобы добраться до них, потребуется выполнить немало лишних действий.

Впрочем, замена сальников требуется не так уж и часто: один комплект маслосъемных колпачков в среднем «проезжает» около 100 тысяч километров.

Маслосъемные колпачки: признаки износа

О том, что маслосъемные колпачки пора менять, можно понять по следующим признакам:

1. Чрезмерный расход масла. Такой признак в большинстве случаев говорит об износе сальников. Увеличение расхода масла также отмечается при износе поршневых колец, но в таком случае масляные подтеки можно найти в патрубке сапуна.

2. Выхлоп, имеющий явно заметный оттенок синего цвета. Этот симптом проявляется за счет того, что масло сразу после запуска двигателя попадает в цилиндр и начинает сгорать, проявляясь в виде синего дыма, идущего из выхлопной трубы.

3. Равномерный расход масла вне зависимости от условий эксплуатации. Если масло не протекает в патрубок сапуна, а расход при этом высок и неизменен – сальники явно не в порядке, и их необходимо менять.

4. Образование нагара на свечах зажигания. Повышенный износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что свечи заливает маслом, вплоть до троения двигателя.

[stextbox id=”alert”]

Обнаружение одного или нескольких признаков обычно говорит о том, что сальники изношены. Если же описанные выше симптомы наблюдаются уже длительное время, то в ближайшую очередь необходимо озаботиться заменой сальников, иначе дальнейшая езда может привести к плачевным последствиям

[/stextbox]

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Решение о замене сальников при обнаружении признаков неисправности – это очень правильный шаг. Иногда водители пытаются решить проблему без «хирургического» вмешательства, используя различные присадки и добавки, якобы размягчающие резину и продлевающие срок службы маслосъемных колпачков. Такое решение принимать не стоит: присадки или не оказывают никакого влияния на материал сальников, или же размягчают их слишком сильно, вследствие чего износ каучука только увеличивается.

Замена сальников без снятия головки – процесс сложный, поэтому стоит уделить ему много времени, а все действия выполнять очень внимательно. Как менять маслосъемные колпачки? Алгоритм работы достаточно громоздкий, но все эти операции необходимо осуществлять последовательно и очень скрупулезно:

1. В первую очередь нужно дождаться, пока двигатель остынет, и все его элементы перейдут в «ждущий режим». После этого можно приступать к работе.

2. Первый шаг – снятие крышки ГРМ. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредилась прокладка (ковырять крышку отверткой точно не стоит).

3. Далее нужно выставить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали стоит маркировать, чтобы не перепутать при сборке двигателя, а еще лучше все свои действия записывать. При снятии распредвала нужно ослабить его привод. Снятый распредвал желательно осмотреть на степень износа – это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

[stextbox id=”перелинковка”]
Как троит двигатель и чем это может обернуться  – смотрите тут.

Что делать, если двигатель пошел в разнос: действия и причины. 

В чем причины большого расхода топлива? В нашей статье вы найдете ответ на этот непростой вопрос. 


[/stextbox]

4. Следующий этап – рассухаривание клапанов. Для этого стоит воспользоваться специальным приспособлением. Кронштейн расухаривателя нужно зафиксировать на шпильке крепления постели, а другой его конец устанавливается кольцом прямо на тарелку пружины клапана. Нажимая рычаг, необходимо в это же время при помощи пинцета вытащить сухари из тарелки. После этого можно извлекать толкатели клапанов.

5. Учитывая тот факт, что 1 и 4 поршни находятся в верхней точке, начать замену сальников лучше именно с них. Это связано с необходимостью опоры для рассухаривания клапанов – поршни обеспечат ее.

6. Закончив с рассухариванием, необходимо извлечь пружины и тарелку. Далее нужно взять цанговый съемник и закрепить его на колпачке. Сдвигая грузик вверх по штоку съемника, нужно нанести удар по верхнему упору, таким образом надежно и без потерь снимая колпачок. Стоит воздержаться от выполнения этой операции при помощи пассатижей – дело в том, что посадочная площадка для колпачка очень легко ломается, и даже легкое сжимающее усилие может нанести ей непоправимый ущерб, устранение которого обойдется намного дороже, чем приобретение инструмента с цанговым зажимом.

7. После извлечения сальников стоит заодно проверить шток и его направляющую. Мотивация этих действий такая же, что и при проверке распредвала – пользуясь случаем, стоит выжать из ремонта максимум пользы.

8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые маслосъемные колпачки. Для этого с них нужно снять пружинки и вставить сальники в оправку, предварительно капнув масла на шток.

9. Далее сальники при помощи оправки устанавливаются на свое место. Для надежной посадки стоит легонько постучать молотком по оправке. После установки на колпачки нужно установки пружинки.

10. Следующий этап представляет собой последовательность действий, обратную той, которая использовалась при разборе: устанавливаются и засухариваются все элементы. Проделав эти операции необходимое количество раз, замену маслосъемных колпачков можно считать законченной. Остается только установить все элементы на свои места и отрегулировать каждую систему.

Видео: замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки может без проблем выполняться самостоятельно. Важно лишь внимательно следить за своими действиями и соблюдать правильную последовательность, но качественно проделанная работа того стоит – двигатель с обновленными сальниками будет нормально функционировать, не доставляя своему владельцу ни малейших неудобств.

Добавьте FBM.ru в избранное Яндекс НовостиДобавьте ПроКроссоверы в избранное

Когда надо менять маслосъемные колпачки

Когда надо менять маслосъемные колпачки

Какие существуют признаки для замены маслосъемных колпачков?

Известно, что если двигатель стал расходовать повышенное количество моторного масла и стал дымить при резком нажатии на педаль газа, то следует готовиться к их замене. Подробно о маслосъемных колпачках и признаках их износа поговорим в данной статье.

🔎 Признаки износа маслосъемных колпачков

Для начала поговорим, зачем нужен маслосъемный колпачок. Его предназначение — не пропускать излишек моторного масла. Он должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки.

Колпачки сделаны из специальной резины. Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет свою прежнюю эластичность и отслаивается от его основания. Это приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла. Следовательно, растет потребление двигателем моторного масла. Как правило, на отечественных автомобиля интервал замены маслосъемных колпачков составляет примерно 20 000 километров пробега. Для современных моторов, этот период может быть увеличен в 2-3 раза.

У двигателя вашей машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно пока не думать, если конечно не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.

Данные проблемы можно решить заменой маслосъемных колпачков. Операцию по замене колпачков можно произвести своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Для этого понадобиться гараж и инструмент для ремонта, самым необходимым из которого является съемник сухарей клапанов. Но его можно найти в ближайшем автомагазине.

🔎 Советы по замене маслосъемных колпачков

Вдаваться в порядок замены маслосъемных колпачков не будем. Подробную операция по их замене вы можете найти в любом техническом руководстве для вашего автомобиля. К тому же, там все объясняется более доступно, тщательно и с картинками. Но следует уточнить некоторые нюансы при замене маслосъемных колпачков.

Большая опасность операции замены маслосъемных колпачков подстерегает при попытке расухаривания клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой — давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После это следует снять «сухари» с клапана. Лучше всего это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами. Только будьте осторожны, ведь если вы потеряете «сухарь», то процесс обратной сборки будет невозможных. А на практике эти маленькие «сухари» могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их будет невозможно.

Также для предосторожности, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном или тряпкой, чтобы туда не попал «сухарь» или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать моторным маслом.

Операцию по замене маслосъемных колпачков можно сделать своими руками, но для этого необходим опыт и нужный инструмент для работы. Если у вас нет знаний по ремонту или нет уверенности, то за замену колпачков лучше не браться. Цена на данную операцию не слишком высока, так что доверьте эту операцию профессиональным авто мастерам. Какие существуют признаки для замены маслосъемных колпачков?

Известно, что если двигатель стал расходовать повышенное количество моторного масла и стал дымить при резком нажатии на педаль газа, то следует готовиться к их замене. Подробно о маслосъемных колпачках и признаках их износа поговорим в данной статье.

🔎 Признаки износа маслосъемных колпачков

Для начала поговорим, зачем нужен маслосъемный колпачок. Его предназначение — не пропускать излишек моторного масла. Он должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки.

Колпачки сделаны из специальной резины. Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет свою прежнюю эластичность и отслаивается от его основания. Это приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла. Следовательно, растет потребление двигателем моторного масла. Как правило, на отечественных автомобиля интервал замены маслосъемных колпачков составляет примерно 20 000 километров пробега. Для современных моторов, этот период может быть увеличен в 2-3 раза.

У двигателя вашей машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно пока не думать, если конечно не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.

Данные проблемы можно решить заменой маслосъемных колпачков. Операцию по замене колпачков можно произвести своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Для этого понадобиться гараж и инструмент для ремонта, самым необходимым из которого является съемник сухарей клапанов. Но его можно найти в ближайшем автомагазине.

Советы по замене маслосъемных колпачков

маслосъемные колпачки для двигателяВдаваться в порядок замены маслосъемных колпачков не будем. Подробную операция по их замене вы можете найти в любом техническом руководстве для вашего автомобиля. К тому же, там все объясняется более доступно, тщательно и с картинками. Но следует уточнить некоторые нюансы при замене маслосъемных колпачков.

Большая опасность операции замены маслосъемных колпачков подстерегает при попытке расухаривания клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой — давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После это следует снять «сухари» с клапана. Лучше всего это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами. Только будьте осторожны, ведь если вы потеряете «сухарь», то процесс обратной сборки будет невозможных. А на практике эти маленькие «сухари» могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их будет невозможно.

Также для предосторожности, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном, чтобы туда не попал «сухарь» или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать моторным маслом.

Операцию по замене маслосъемных колпачков можно сделать своими руками, но для этого необходим опыт и инструмент. Если у вас нет знаний по ремонту, то за замену колпачков лучше не браться. Цена не высока, так что доверьте эту операцию авто мастерам.

Поделиться новостью с друзьями:

Похожее

Обязательно ли менять маслосъемные колпачки при ремонте ГБЦ?

Неполадки маслосъемных колпачков (МСК) часто являются причиной серьезных проблем. Двигатель начинает брать масло, компрессия в цилиндрах снижается, происходят постоянные микровзрывы под капотом. Эти показатели часто также говорят о необходимости капитального ремонта двигателя, так что не стоит путать поломки. Иногда недобросовестные СТО вместо копеечной замены колпачков предлагают провести капитальный ремонт, на чем компании зарабатывают неплохие деньги. Водителю же стоит быть осторожным и не тратить зря деньги на ненужные услуги.

Выполнение работ с дешевыми комплектующими или без специального инструмента — это возможная реальная проблема. Если вы решили менять маслосъемные колпачки своими руками, обзаведитесь нужным инструментом и купите нормальные дорогие колпачки. Лучше всего подойдет заводское оборудование, которое полностью подходит вашему автомобилю. При решении экономить рекомендуем вообще не приниматься за самостоятельные ремонтные работы. Лучше отдайте машину специалистам для выполнения замены МСК.
Особенности работы и причины выхода из строя маслосъемных колпачков

Колпачки изготовлены из достаточно прочной и жесткой резины. На двигателях дорогих иномарок они произведены из действительно качественных материалов, колпачки не портятся в течение всей жизни транспортного средства. На отечественных авто МСК выходят из строя гораздо чаще. На некоторых авто приходится менять колпачки после 100-150 тысяч километров, но регламентной замены этого оборудования нет. Потому замена часто происходит только после возникновения неполадок. Сальники клапанов выходят из строя по ряду причин:

  • низкое качество масла, смешивание двух разных марок смазочной жидкости, которые смешивать не рекомендуется;
  • использование различных активных присадок, которые обещают очищение системы смазки транспорта;
  • длительное отсутствие эксплуатации агрегата, после которого сальники просто трескаются;
  • слишком долгая эксплуатация транспортного средства, которая вызывает повышенный износ всех деталей;
  • изначально низкое качество маслосъемных колпачков, установленных на заводе производителей машины;
  • самостоятельная установка колпачков низкого качества в целях экономии бюджета на ремонтные работы.

Для чего нужна замена маслосъемных колпачков ⋆ Тайшет24

Современным технологичным моторам требуется хорошая смазочная система. При этом также необходимо следить, чтобы масло не оказалось в цилиндрах. Предотвратить протекание излишков масла из силового агрегата призваны маслосъемные колпачки клапанов (сальники). По аналогии с другими деталями в моторе для их изготовления используется особый состав резиновой смеси. Со временем детали изнашиваются, утрачивая свою эффективность. Возникает расслоение. Состаренные сальники плохо справляются со своими обязанностями. На фоне этого повышается общий расход смазки. Попадание масла в цилиндры способно нанести сильный вред ДВС, поэтому своевременная замена маслосъемных колпачков просто необходима.

Когда меняют сальники клапанов

Выступая частью силового агрегата, сальники колпачков регулярно испытывают воздействие различных отрицательных факторов, что влечет их постепенное изнашивание. Основные нагрузки приходятся на резиновую часть, которая становится менее эластичной, подверженной возникновению трещин. Прижимную силу пружины ухудшает постоянное воздействие высоких температур. Из-за износа сальников масло перестает удаляться со штоков клапанов, оказываясь в камере мотора.

Сальники клапанов современных ДВС рассчитаны на обеспечение 100 тыс. км пробега. После этого должна выполняться их замена. Специалисты также рекомендуют выполнять их замену на длительное время простаивавших моторах.

Тайшет24 во Вконтакте

Не исключен преждевременный износ этих деталей по ряду причин, что также требует установки новых сальников. О необходимости проведения процедуры говорят характерные признаки износа:

  • значительное повышение расхода масла;
  • появляется нагар, наблюдающийся на свечах зажигания;
  • окрашивание выхлопов в синий цвет при прогреве мотора.

Последствия езды с изношенными маслосъемными колпачками

При появлении вышеназванных признаков необходимо проверить систему ГРМ машины, уделив внимание сальникам клапанов. Записаться на диагностику и последующее ТО можно на СТО «Авторемонт-Пенза» по ссылке https://avtoremont-penza.ru/.

Эксплуатация мотора с изношенными маслосъемными колпачками влечет многочисленные негативные последствия:

  • уменьшение мощности ДВС;
  • периодические остановки двигателя на холостом ходу;
  • существенное снижение компрессии;
  • появление нагара на поршнях, цилиндрах и клапанных седлах.

Особое значение приобретает последний пункт, так как образование нагара способно стать причиной дорогостоящего капитального ремонта ДВС.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Присоединяйтесь к нам:
                 

ᐅ Замена маслосъемных колпачков — цена в Москве, сколько стоит замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков — что нужно знать?

На сайте Юду в профилях исполнителей указана доступная цена замены маслосъемных колпачков. В случае если вам нужна качественная смена маслосъемных колпачков в Москве, закажите услуги у исполнителей Юду в любое время. В результате работы специалистов автосервиса уменьшится расход масла авто, увеличится мощность двигателя, улучшатся характеристики выхлопных газов автомобиля.

Повреждение сальников автомобиля

В процессе работы авто сальники подвержены влиянию масляной среды и газов. Также агрессивное действие на детали оказывает превышение температуры работающего двигателя. В итоге части колпачка, выполненные из каучука, твердеют, что приводит к изнашиванию кромки.

В результате повреждений колпачков, колец появляются следующие ситуации:

  • появление из выхлопной трубы тёмного дыма
  • повышение расхода масла

Всё это приводит к понижению компрессии в камере сгорания и в результате снижается мощность дизеля.

Маслосъемные колпачки являются наиболее труднодоступными расходниками в автомобиле – для их замены необходимо выполнить разборку двигателя, поэтому такой тип ремонта стоит несколько дороже многих других работ, несмотря на сравнительно низкую стоимость самих деталей. Также при замене сальников необходимо соблюдать технологию ремонта и менять их только на оригинальные маслосъемные колпачки.

Этапы проведения смены сальников

Качественную замену маслосъемных колпачков можно сделать быстро, но для проведения работы потребуется профессиональный инструмент. Обратитесь к мастерам Юду, которые имеют все необходимое оборудование и выполнят диагностику и ремонт правильно. Цена замены маслосъемных колпачков, предлагаемая специалистами Юду, приемлемая. Узнайте у выбранного исполнителя, сколько стоит работа.

Исполнители Юду проводят процедуру в несколько этапов:

  • снятие клапанной крышки, промывка детали
  • смена сальников при помощи специального инструмента
  • сборка деталей в обратном порядке

Заказ смены деталей по выгодным расценкам у мастеров Юду

Среди многих автолюбителей смена сальников считается доступной процедурой, но без определённых навыков и знания устройства автомобиля можно серьёзно нарушить функционирование разных узлов и систем транспортного средства. Лучше закажите услуги квалифицированного мастера. Специалисты Юду аккуратно поменяют изношенные свечи зажигания, подшипники, маслосъемные колпачки и предоставят гарантию на работу.

Исполнители Юду выполняют полный комплекс работ по ремонту двигателей автомашин любых моделей в Москве. В процессе профессиональных работ мастера СТО используют только оригинальные запчасти. На каждом этапе регулировки, диагностики и ремонта ДВС проводится контроль качества работ. Вы можете также доверить работу смены тормозного цилиндра мастерам Юду.

Закажите помощь исполнителей Юду и получите следующие преимущества:

  • оперативный ответ на вашу заявку
  • высокое качество обслуживания
  • помощь в любое удобное для вас время

На Юду выгодная цена на все услуги. Стоимость услуг зависит от типа двигателя авто и квалификации мастера. Цена замены маслосъемных колпачков, предлагаемая исполнителями Юду, доступна каждому.

Замена маслосъемных колпачков дастер 2 0 — Как менять маслосъемные колпачки своими руками

Маслосъемные колпачки необходимы для препятствования попаданию масла в камеру сгорания и расположены между клапанами ГРМ и направляющими втулками.

В системе газораспределения используются впускные и выпускные клапана. Верхняя часть клапана всегда подвергается воздействию маслянистого тумана, образуемого вращение распредвала, а нижняя часть находится посреди взвеси из бензинового пара (впускные клапана) или разогретого выхлопа (выпускные клапана).

Когда менять маслосъемные колпачки?

Конечно, всегда можно сказать, что маслосъемные колпачки — это расходный элемент, и его износ является нормальным явлением. Это так, но есть одно неудобное обстоятельство — менять сальники достаточно сложно. Чтобы добраться до них, потребуется выполнить немало лишних действий.

Впрочем, замена сальников требуется не так уж и часто: один комплект маслосъемных колпачков в среднем «проезжает» около 100 тысяч километров.

О том, что маслосъемные колпачки пора менять, можно понять по следующим признакам:

2. Выхлоп, имеющий явно заметный оттенок синего цвета. Этот симптом проявляется за счет того, что масло сразу после запуска двигателя попадает в цилиндр и начинает сгорать, проявляясь в виде синего дыма, идущего из выхлопной трубы.

4. Образование нагара на свечах зажигания. Повышенный износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что свечи заливает маслом, вплоть до троения двигателя.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

1. В первую очередь нужно дождаться, пока двигатель остынет, и все его элементы перейдут в «ждущий режим». После этого можно приступать к работе.

3. Далее нужно выставить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали стоит маркировать, чтобы не перепутать при сборке двигателя, а еще лучше все свои действия записывать. При снятии распредвала нужно ослабить его привод. Снятый распредвал желательно осмотреть на степень износа — это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

4. Следующий этап — рассухаривание клапанов. Для этого стоит воспользоваться специальным приспособлением. Кронштейн расухаривателя нужно зафиксировать на шпильке крепления постели, а другой его конец устанавливается кольцом прямо на тарелку пружины клапана. Нажимая рычаг, необходимо в это же время при помощи пинцета вытащить сухари из тарелки. После этого можно извлекать толкатели клапанов.

6. Закончив с рассухариванием, необходимо извлечь пружины и тарелку. Далее нужно взять цанговый съемник и закрепить его на колпачке. Сдвигая грузик вверх по штоку съемника, нужно нанести удар по верхнему упору, таким образом надежно и без потерь снимая колпачок. Стоит воздержаться от выполнения этой операции при помощи пассатижей — дело в том, что посадочная площадка для колпачка очень легко ломается, и даже легкое сжимающее усилие может нанести ей непоправимый ущерб, устранение которого обойдется намного дороже, чем приобретение инструмента с цанговым зажимом.

8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые маслосъемные колпачки. Для этого с них нужно снять пружинки и вставить сальники в оправку, предварительно капнув масла на шток.

10. Следующий этап представляет собой последовательность действий, обратную той, которая использовалась при разборе: устанавливаются и засухариваются все элементы. Проделав эти операции необходимое количество раз, замену маслосъемных колпачков можно считать законченной. Остается только установить все элементы на свои места и отрегулировать каждую систему.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки может без проблем выполняться самостоятельно. Важно лишь внимательно следить за своими действиями и соблюдать правильную последовательность, но качественно проделанная работа того стоит — двигатель с обновленными сальниками будет нормально функционировать, не доставляя своему владельцу ни малейших неудобств.

Замена сальников коробки передач | Как работает автомобиль

Замена сальников переднего привода

Если есть утечка из сальников на внутренних концах переднеприводных валов, валы должны быть удалены, а уплотнения заменены — эту задачу лучше всего доверить мастерской. У переднеприводного автомобиля на приводных валах передних колес установлены сальники.

Существует два основных типа сальник : статические и динамические. Статическое масло тюлень подходит между двумя неподвижными частями, динамический сальник между неподвижной частью и подвижной.Большинство сальников изготавливаются из синтетического каучука.

Примером статического уплотнения является простое уплотнительное кольцо. Эти уплотнения можно найти в таких местах, как масло фильтр используется на комбинированных автоматическая коробка передач а также двигатель агрегатов, на обычных передних крышках коробок передач и в автоматических коробках передач.

Динамические уплотнения имеют более сложную форму, с одной или двумя кромками, в зависимости от того, где они расположены. Они широко используются в коробка передач системы как переднеприводных, так и заднеприводных автомобилей, где масло должно быть загерметизировано там, где вращающийся вал проходит через компонент.Например, на внешнем конце полуоси и на дифференциал шестерня.

Типы сальников

Статическое масляное уплотнение, установленное на сменном масляном фильтре, в котором нет движущихся частей. Динамическое уплотнение окружает вращающийся вал. Кромка всегда обращена к маслу, в котором она уплотняется, а стягивающая пружина обеспечивает мягкое давление. Динамические уплотнения

также содержат тонкую спиральную пружину, называемую «стягивающей пружиной», которая удерживает уплотнительную кромку в контакте с вращающимся валом.

Многие уплотнения имеют металлический внешний корпус для дополнительной прочности и простоты установки. Поскольку уплотнение находится в постоянном контакте с движущейся частью, динамические уплотнения со временем изнашиваются и начинают протекать, а как динамические, так и статические уплотнения со временем изнашиваются.

Большинство уплотнений недороги и их легко заменить, но многие из них находятся в местах, где вам придется много разбирать, чтобы добраться до них.

Например, сальники коробки передач (кроме расширение-корпус уплотнение на заднеприводных автомобилях) можно заменить только при снятой коробке передач — эту задачу лучше доверить мастеру.

Тем не менее, уплотнения на задней ось и главная передача должна быть достаточно легко заменена, хотя могут потребоваться специальные инструменты.

После многих миль и нескольких новых уплотнений подвижная часть, к которой прилегает динамическое уплотнение, может изнашиваться.

Небольшой износ иногда можно компенсировать установкой прокладка между уплотнением и его корпусом, чтобы изменить точку контакта. Но если на валу образовалась серьезная канавка, его необходимо заменить или отремонтировать в гараже или в механизированной мастерской.

Это не обычное явление, но любая точка, в которой вал вращается в уплотнении, является возможным источником утечки. Регулярно проверяйте такие точки.

При установке и обращении с любым масляным уплотнением следите за тем, чтобы на нем и в месте его уплотнения не было грязи и песка. Убедитесь, что вы правильно установили уплотнение. Кромка (или губки) всегда обращена к маслу, которое она герметизирует.

Замена уплотнения картера коробки передач

Некоторые удлинительные сальники имеют буртик, который необходимо выбить с помощью острой выколотки.

Уплотнение корпуса расширения обычно можно заменить, не снимая коробку передач.

Отсоедините карданный вал от удлинителя и подставьте под удлинитель поддон. В большинстве случаев вы можете поддеть отверткой, стараясь не повредить бурить .

На некоторых автомобилях необходимо использовать съемник уплотнений. Поворот съемника приводит его в зацепление с уплотнением; поворачивая болт против конца вала редуктора, затем снимает его.

Некоторые сальники коробки передач Ford установлены глубоко в корпусе; лучше всего использовать специальный инструмент для удаления, чтобы не повредить канал ствола.Инструмент представляет собой съемник, который ввинчивается в уплотнение и устанавливается на редуктор. выходной вал .

Удлинительные сальники Vauxhall

являются частью сменной втулки. Стукните его острой выколоткой или старой отверткой.

Новое уплотнение вбивается в отверстие с помощью молотка с мягким бойком и насадки.

Очистите отверстие и смажьте новое уплотнение универсальной смазкой. Вбейте новое уплотнение в нужное положение, используя головку или трубку, достаточно большую, чтобы она упиралась только во внешнюю часть уплотнения, и молоток с мягким бойком.

Во избежание повреждения уплотнения смажьте его кромку, а также переднюю часть карданного вала смазкой, прежде чем вставлять вал в удлинительный корпус и устанавливать его на место.

Замена сальников полуоси (задний ведущий мост)

Конструкция уплотнителей сильно различается от автомобиля к автомобилю. Их может быть до трех с обеих сторон внутренней обоймы. несущий , и кольцо вне его. Всегда заменяйте все сальники при снятии полуоси, так как они часто подтекают после того, как их трогали (см. Проверка полуосей ).

Подденьте уплотнение отверткой, стараясь не повредить посадочное место. Смажьте новое уплотнение консистентной смазкой и осторожно вставьте его.

Аккуратно подденьте их отверткой, стараясь не повредить посадочные места, и очистите их.

Смажьте новые уплотнения универсальной смазкой и осторожно вставьте их с помощью куска трубки подходящего размера.

Снятие сальника шестерни (задний привод)

На шестерне дифференциала есть сальник.Шестерня крепится болтами к заднему концу карданного вала через фланец.

Поднять заднюю часть автомобиля на подставки, заблокировав передние колеса; также применять ручной тормоз .

Отверните гайки крепления карданного вала. фланец к фланцу шестерни.

С помощью кернера отметьте положение фланца шестерни и его крепежной гайки относительно конца вала-шестерни. Это важно для точной повторной сборки в дальнейшем.

Отвинтите гайку, считая обороты, необходимые для того, чтобы вы могли установить ее точно так, как она была, чтобы сохранить правильное зацепление шестерни и венца внутри дифференциала.

Установите под носиком дифференциала поддон для сбора масла. Будет не очень много, так как уровень масла в дифференциале упадет только до уровня носа.

Сбейте фланец со шлицевого вала с помощью молотка с мягким бойком. Если он упрямый, используйте инструмент для вытягивания.

Будьте осторожны при работе с фланцем молотком. Любая деформация приведет к смещению карданного вала, что приведет к преждевременному выходу из строя нового уплотнения.

Выньте старое уплотнение отверткой, стараясь не повредить посадочное место.

Отверните гайки, соединяющие гребной вал и фланцы шестерни. Отверните гайку шестерни, считая обороты. Возможно, вам придется удерживать фланец неподвижно, установив два болта и поместив между ними стержень. Сбейте фланец со шлицевого вала с помощью молотка с мягким бойком. Подденьте старое уплотнение отверткой, стараясь не повредить седло.

Установка нового сальника шестерни

Очистите и смажьте фланец в месте соприкосновения с уплотнением.

Используйте обезжириватель или парафин, чтобы очистить область вокруг передней части дифференциала, тщательно удалив смесь масла и грязи, образовавшуюся в результате утечки масла. Высушите область впитывающими тряпками.

Очистите внутренний край фланца в месте соприкосновения с уплотнением и смажьте его гипоидной смазкой. трансмиссионное масло .

Вбейте новое уплотнение, используя головку, большую трубку или стержень соответствующего размера.

Вбейте новое уплотнение с помощью насадки соответствующего размера и молотка с мягким бойком.Обязательно установите его правильно, кромкой внутрь. Для некоторых автомобилей имеется специальный инструмент нужного диаметра для вдавливания сальника, но обычно в нем нет необходимости.

Смажьте кромки уплотнения универсальной смазкой.

Снова соедините фланцы шестерни и карданного вала.

Масло сплайны и установите фланец, удерживая его под прямым углом к ​​шестерне, чтобы не повредить уплотнение. Поверните гайку на то же количество оборотов, что потребовалось, чтобы снять ее, и совместите отметки, которые вы сделали ранее.Если гайка самоконтрящаяся, установите новую гайку.

Проверить с Гаечный ключ чтобы настройка гайки соответствовала той, что указана в руководстве по ремонту автомобиля, чтобы обеспечить правильную нагрузку на шестерню. При необходимости отрегулируйте настройку. При необходимости установите на гайку новый шплинт.

Как заменить сальник газонокосилки (Руководство для начинающих с иллюстрациями) — Lawnmowerfixed

Утечка масла может быть неприятной, но гораздо более неприятной является кончающееся масло, которое разрушает в остальном идеальную газонокосилку.Большинство людей, вероятно, просто продолжали бы доливать масло, поэтому я искренне впечатлен тем, что вы тратите время на установку сальника.

Как заменить сальник косилки? Чтобы установить сальник коленчатого вала газонокосилки, сначала слейте моторное масло, затем:

  • Снимите двигатель
  • С помощью дрели, винта и плоскогубцев снимите старое уплотнение
  • С помощью молотка с мягким бойком установите новое уплотнение
  • Залейте новое
  • 04

Уровень масла — Непосредственно перед заменой сальника коленчатого вала стоит проверить уровень масла, не слишком ли он полный?

Чрезмерное количество масла повысит давление в картере, что приведет к утечке через уплотнения.Часто удаление лишнего масла останавливает утечку.

Неисправная игла поплавка карбюратора является частой причиной постоянно высокого уровня масла.

Общие утечки моторного масла

Некоторые утечки масла сложно диагностировать. Как механик с годами я научился не делать поспешных выводов, это может привести к ненужным расходам, труду, не говоря уже о вашей гордости. Лучше проведите простой тест, чтобы подтвердить свои подозрения. Двигатели газонокосилок обычно пропускают масло из нескольких разных мест, и, поскольку сила тяжести заставляет масло течь на юг, обычно виноват нижний сальник коленчатого вала.

Коленчатый вал также имеет верхнее/переднее уплотнение коленчатого вала, но обычно не вызывает проблем. Давайте кратко рассмотрим, где находятся другие распространенные утечки масла и как мы можем быстро диагностировать источник.

  • Уплотнительное кольцо маслоизмерительного щупа
  • Прокладка клапанной крышки
  • Сапун картера
  • Прокладка головки блока цилиндров
  • Утечка масляного фильтра
  • Прокладка масляного поддона
  • Пробка для слива масла
  • 9012

    Уплотнения – Плохое уплотнение масломерного щупа или пробка для слива масла могут привести к утечке моторного масла.

    Слишком много моторного масла

    На сегодняшний день наиболее распространенной причиной утечек моторного масла газонокосилки является слишком много масла. Когда уровень масла слишком полный, это вызывает чрезмерное противодавление внутри двигателя. Давление вынуждает моторное масло вытекать из таких областей, как уплотнение маслоизмерительного щупа, нижнее уплотнение коленчатого вала, прокладка масляного поддона, и может привести к прорыву прокладки головки блока цилиндров на двигателях с верхним расположением клапанов толкателя.

    Проверка уровня масла — это простая проверка и легкое решение: слишком много масла означает, что вы, вероятно, нашли свою проблему.В большинстве случаев простой слив лишнего масла останавливает утечку масла.

    Диагностика утечки моторного масла

    Вы уже знаете, любая утечка моторного масла будет мигрировать на юг, что может заставить нас обвинить сальник коленвала. Хотя мы можем быть правы, уплотнения кривошипа вызывают много утечек масла. Но стоит потратить несколько минут на проверку факта как факта.

    Вот как я это делаю.

    • Переверните газонокосилку (карбюратором вверх – предотвращает разбрызгивание масла).
    • Тщательно очистите сальник коленчатого вала и поддон двигателя с помощью обезжиривающего средства или очистителя тормозов. У вас, скорее всего, будет масло на нижней стороне деки, когда вращающееся лезвие распределяет слой, но не беспокойтесь, оно не причинит никакого вреда, оно поможет сохранить металл.
    • Снова установите косилку на четыре колеса и удалите все следы масла с верхней стороны двигателя.
    • Проверьте и при необходимости долейте масло и просто косите траву.
    • Примерно через десять минут работы моторное масло нагревается, что приводит к его разжижению.Обычно это происходит при утечке.
    • Дайте двигателю остыть перед тем, как перевернуть его (карбюратором вверх) и проверьте, нет ли утечек масла на уплотнении или вокруг него.
    • Отсутствие масла на уплотнении означает, что уплотнение в порядке.
    • Теперь проверьте верхнюю часть двигателя на наличие следов масла.
    • Пока вы не найдете источник, замена пломб не рекомендуется.

    Более сложные косилки могут иметь более одного типа масла в непосредственной близости от двигателя, например, рулевое управление с гидравлическим усилителем и т. д.В этих случаях идентификация масла, утечка может добавить несколько дополнительных уровней сложности. Решение — добавьте масляный краситель в любую систему, которая, как вы подозреваете, протекает, очистите и осмотрите после операции, как и раньше.

    Утечки – Небольшая детективная работа подтвердит источник.

    Инструменты

    Я использую съемник сальника, чтобы снять сальник, но он вам не обязательно нужен. Вам нужно будет снять двигатель с тракторной косилки и только лезвие и бобышку лезвия с мотокосы.Инструменты, необходимые для этого, являются основными, набор гаечных ключей и гнезд. Ударный пистолет делает всю работу намного проще, посмотрите ссылку на Amazon ниже.

    Ударный гайковерт Амазонки

    Инструменты и расходные материалы, необходимые для установки уплотнения коленчатого вала, включают:

    • Обезжириватель двигателя
    • Слив масла
    • Разводной ключ
    • Дрель
    • Шуруп для дерева
    • Тиски
    • Большая головка или молоток с мягким бойком
    Моторное масло

Съемник сальника был бы хорош, но не обязателен.

Замена уплотнения кривошипа газонокосилки

Заменить сальник коленчатого вала газонокосилки не так уж и сложно. Однако мотокоса легче трактора. На мотокосе потребуется снять нож, бобышку ножа, пластиковый кожух и приводной шкив (если он установлен) с коленчатого вала, чтобы получить доступ к сальнику. Тракторной косилке потребуется режущая дека, приводной шкив и снятие двигателя.

Коленчатые валы обычно покрыты травой и коррозией, поэтому их тщательная очистка с помощью проволочной щетки и большого количества WD40 поможет при снятии приводного шкива, особенно на мотокосах.Ударный пистолет действительно облегчает жизнь, когда дело доходит до снятия болтов ножей мотокосилки, и очень полезен при сборке сцепления/ВОМ тракторной косилки.

Предупреждение: при снятии старого уплотнения нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить уплотнительные поверхности коленчатого вала и масляного поддона. Использование отвертки для выдалбливания или поддевания повредит металл, и новое уплотнение будет протекать.

шагов по снятию уплотнения кривошипа газонокосилки:

Получите доступ – Для начала слейте моторное масло и потяните за провод свечи зажигания газонокосилки (предотвращает запуск газонокосилки).Всегда поворачивайтесь за газонокосилкой стороной с карбюратором вверх — это предотвращает разлив масла и проблемы с запуском.

Установка уплотнения мотокосы – снять нож и втулку. Нужна помощь, посмотрите «Видео по установке лезвия».

Рис. – Обратите внимание на то, как сидит уплотнение, это будет ценной информацией для вас позже, когда вы будете везти домой новое уплотнение.

Сверло – Съемник сальника – это подходящая работа, но у вас может не быть, вместо этого осторожно просверлите центр уплотнения, это поможет закрутить винт.

Подгоночный винт – винт с шероховатой резьбой идеально подходит для снятия уплотнения, используйте два, по одному с каждой стороны, если хотите.

Простота – Наличие винта с обеих сторон и двух тисков обеспечивает больший контроль при снятии.

Аккуратно – Удаляйте осторожно, грубый зазор оставит следы на поверхности уплотнения двигателя, что приведет к утечке масла, которую будет трудно устранить.

шагов для установки уплотнения коленчатого вала косилки

Большинство уплотнений устанавливаются с помощью протирки моторным маслом для облегчения установки и герметизации, однако некоторые уплотнения необходимо устанавливать всухую, поэтому сначала проконсультируйтесь с поставщиком деталей.Сопрягаемые поверхности должны быть чистыми и свободными от грязи, но не используйте металлические предметы для очистки поверхностей, а также не используйте наждачную бумагу. Если вам нужен абразив, используйте чистящую поверхность бытовой губки.

Я использую глубокую головку для вбивания пломбы в этом руководстве, возможно, у вас ее нет. Вместо этого используйте кусок дерева подходящего размера и молоток, пластиковую водопроводную трубу, обрезанную по размеру, которая может стать полезной отверткой, или используйте резиновый молоток. Уплотнение должно быть закручено до упора, легкое равномерное постукивание по всему уплотнению обеспечит его правильную посадку.

Очистка и смазка – Очистив уплотнительные поверхности, смажьте уплотнение, если это применимо.

Аккуратно – Начните уплотнение, слегка постукивая по нему с одной стороны, а затем с другой.

Привод – Я использую глубокую головку для забивки пломбы. Это предпочтительный способ, поскольку он приводит уплотнение в движение прямо.

Домашний номер – Используйте свои контрольные отметки или снимок, который вы сделали ранее, чтобы отметить, где находятся места для уплотнения. Чрезмерное заполнение тюленя яйцами повредит его.

Вот и все, вы сделали это, отличная работа! Теперь переустанавливаем двигатель и не забываем долить масло .

Связанные вопросы

Почему из газонокосилки течет масло? Наиболее распространенной причиной течи масла газонокосилки является переполненный картер. Слив лишнего масла часто устраняет утечку.

Замените сальник, если масло просачивается на вал, чтобы предотвратить утечку за счет запрессовки сальника

Валы, вынимаемые из двигателя, такие как карданный вал и сменный вал, имеют масляные уплотнения для предотвращения утечки масла.Ключом к этим уплотнениям является гибкость и гладкость кромки, что может привести к утечке масла, если его производительность со временем ухудшится. Если вы обнаружите просачивание масла на вал или рядом с уплотнением, вам необходимо заменить его как можно скорее.

Масляное уплотнение для предотвращения утечки масла при контакте с кромкой

Он варьируется от модели к модели, но на этом мотоцикле (Yamaha AT90) рычаг выключения сцепления находится с левой стороны двигателя, а толкатель, отключающий сцепление, проходит с левой стороны.Поэтому вокруг ведущей звездочки запрессованы три сальника.

После удаления грязи вперемешку с цепным трением и грязью, скопившейся до такой степени, что сальника не было видно, из сальника на сменном валу стало просачиваться трансмиссионное масло. Неудивительно, что сальник испортился, ведь это старый мотоцикл, который производится уже более полувека.

Масляные уплотнения встроены во внешнюю трубу передней вилки, ступицу колеса или, в случае двигателя, в сменный вал, выходной вал или толкатель сцепления.В случае передних вилок вилочное масло находится внутри внешней трубы, а внутренняя труба скользит по ней. Масляное уплотнение, запрессованное в конец внешней трубы, предотвращает утечку масла внутри внешней трубы и предотвращает попадание влаги и пыли снаружи.

С конструктивной точки зрения сальник обычно состоит из двух кромок: части уплотняющей кромки, которая контактирует с вращающимися или скользящими частями, и части пылезащитной кромки, которая предотвращает внешнее проникновение (в зависимости от применения может быть одна губа).

Если это просто крышка, утечку масла можно предотвратить, закупорив отверстие уплотнительными кольцами или жидкими прокладками, но сальники, которые не пропускают масло или смазку внутрь при проникновении вращающихся или скользящих частей в центр уплотнения, требуют очень высокий уровень точности и требуют определенного ухода для поддержания их работоспособности. Необходимо заботиться о них.

Чтобы кромка уплотнения не пропускала масло, важно, чтобы поверхность деталей, с которыми она соприкасается, была гладкой.Разумеется, если поверхность вала шероховатая, как наждачная бумага, кромка будет изнашиваться и не сможет обеспечить герметичное уплотнение.

В случае передней вилки, если твердое хромовое покрытие на скользящей поверхности внутренней трубы покроется точечной ржавчиной, эта ржавчина поцарапает область тюленя, когда он будет двигаться вперед и назад. Внутренняя труба не вращается, как выходной вал, с которым соединяется ведущая звездочка, и всегда находится в одном и том же положении, поэтому кромка уплотнения также царапается точечной ржавчиной только в одном месте, что увеличивает повреждение и, в конечном итоге, вызывает масло вилки вытекает.Тем не менее, сальник, установленный во внешней трубе передней вилки, легко заметить неисправность, потому что его обычно легко увидеть во время езды на мотоцикле.

Масляные уплотнения, используемые в двигателе, напротив, находятся в другом положении, чем передние вилки. Сальник на вторичном валу расположен за ведущей звездочкой и подвержен скоплению грязи из-за разбрызганной смазки для цепи, что ставит пылезащитную кромку в тяжелое положение. Толкатель сцепления, проходящий через картер, не вращается и не скользит, а совершает возвратно-поступательное движение, толкая грязный шток в сальник.

Сальник, уплотняющий вал переключения передач, загрязнен гравием и прочими натираниями цепи, так же, как и выходной вал, хотя угол поворота вала из-за операции переключения передач небольшой. Это особенность.

Чтобы продлить срок службы сальника в такой суровой среде, важно ни в коем случае не оставлять грязь вокруг сальника без присмотра. Область вокруг ведущей звездочки подвержена загрязнениям на основе масла и гравия/грязи, и очевидно, что если эта грязь находится рядом с сальником, это вызовет повреждение пылезащитной кромки и кромки уплотнения.

Даже при надлежащем уходе сальник, который представляет собой резиновую деталь, неизбежно затвердевает, а его кромка со временем повреждается, поэтому важно заменить сальник, как только он начнет протекать. Важно заменить кромку масляного уплотнения, как только она начнет подтекать. Однако вытекшее масло ускорит попадание грязи внутрь крышки звездочки и может привести к повреждению других сальников, поэтому важно принять меры как можно скорее.

ТОЧКА

  • Пункт 1・Сальники удерживают масло внутри двигателя, передней вилки и т. д.от утечки наружу и поддерживать герметичность движущихся частей, таких как вращение и скольжение.
  • Пункт 2・Повреждение кромки уплотнения приводит к утечке масла, поэтому чаще удаляйте грязь вокруг сальника.

Существует два типа сальников: с запрессовкой и с закладкой.

Вид на область вокруг выходного вала Kawasaki Z1. Вы можете видеть, что картер не удерживает выходной вал, толкатель сцепления или сменный сальник вала.

Три типа сальников запрессованы в крышку трансмиссии, которая привинчена к картеру. Z1, Z1000J, Ninja, ZZR1100 и другие модели с водяным охлаждением также соответствуют этой спецификации.

Так выглядит крышка коробки передач, когда она установлена ​​на двигателе.

Существует два типа сальников, встроенных в выходной вал, сменный вал и толкатель, которые выходят изнутри двигателя, в зависимости от того, как они собраны. Один из них запрессованного типа, а другой запрессованного типа.

Пресс-посадка буквально вдавливается в корпус сальника снаружи. На одноцилиндровых двигателях с разъемным картером все сальники запрессовываются.

Напротив, на выходном валу верхнего и нижнего картера разъемного типа иногда используется многослойный тип, а фланец устанавливается на внешней окружности сальника, чтобы соответствовать канавке картера. Наиболее известным примером сальника этого типа является сальник вторичного вала Honda серии CB750F.

Преимущество этой системы в том, что ее нелегко вытащить, так как фланец зажат картером. Однако если уплотнительная кромка повреждена и моторное масло начинает вытекать, объем ремонтных работ будет очень большим, поскольку его невозможно заменить без раскола картера.

Во многих двигателях используются сальники с прессовой посадкой вместо сальников типа «сэндвич» даже в верхнем и нижнем картере разъемного типа, а в некоторых из них используются пластинчатые фиксаторы для удержания сальника снаружи, чтобы предотвратить его выпадение. вне.

Как у запрессовки, так и у запрессовки есть свои преимущества и недостатки, но если мы сосредоточимся только на сложности замены сальника, то запрессовка проще.

Серия четырехцилиндровых двигателей Kawasaki уникальна тем, что она собирает сальник вокруг вторичного вала: от Z1/Z2 до ZZR1100/до модели 1200 три комплекта сальников для выходного вала, толкателя сцепления и переключающего вала не устанавливаются непосредственно в картер, а запрессовываются в крышку трансмиссии, которая крепится к картеру винтами.Поэтому, когда происходит утечка масла из частей уплотнения, три сальника можно легко заменить, сняв крышку трансмиссии.

ТОЧКА

  • Пункт 1・В картере устанавливаются сальники двух типов: с запрессовкой и с прослойкой.
  • Пункт 2・Тип, в котором уплотнение зажато фланцем на сопрягаемой поверхности картера, требует больше времени для замены, чем запрессовка.

Запрессовываемые сальники можно заменять снаружи двигателя

Вставьте съемник шланга радиатора заостренным концом в сальник и вытащите его из корпуса.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать вал, так как царапание контактной поверхности между сменным валом и кромкой уплотнения может привести к новым утечкам масла.

На поверхности кромки снятого старого уплотнения нет явных царапин, но резина потеряла свою эластичность, вероятно, из-за уменьшения давления для затягивания вала. Число «12 22 5» на корпусе сальника указывает на размеры корпуса «внутренний диаметр 12 мм, внешний диаметр 22 мм, толщина 5 мм».

Во избежание повреждения кромки уплотнения торцом сменного вала при прохождении сальника рекомендуется покрыть его пластиком перед продеванием.Кроме того, нанесите тонкий слой жидкой прокладки на внешнюю окружность уплотнения, чтобы смазать и предотвратить утечку масла.

Работа по замене сальника, показанная здесь, является примером Yamaha AT90, построенного в 1960-х годах. Автомобиль использовался в предыдущем посте для промывки картера, полного отложений смазки цепи, керосином, и после очистки масляных пятен и замены трансмиссионного масла на некоторое время сальник сменного вала начал кровоточить морщинами. Похоже, что грязь, которая действовала как герметик, была удалена, что обнажило ухудшение функции уплотнения.

Так как мотоциклу уже 50 лет, то естественно сальник затвердел как пластик, поэтому его надо менять вместе с выходным валом и толкателем сцепления. Картер этого двигателя выровнен вправо и влево, а все сальники запрессовываются, поэтому замена проста, если снять старые сальники.

Есть несколько способов снять сальник. Метод просовывания тонкого крючкообразного инструмента между валом и уплотнением и вытягивания его скользящим молотком.Вверните самонарезающий винт в переднюю часть сальника и вытащите его плоскогубцами. Используемый здесь метод заключается в удалении плотно подогнанного шланга радиатора с помощью инструмента, называемого съемником шланга радиатора, который вставляется между шлангом и горловиной радиатора, чтобы расширить зазор.

Подборщик шлангов имеет острый наконечник и прочный вал, поэтому сальник можно легко снять, вставив его в зазор между пыльниками и поддев, стараясь не повредить вал.

Для вращающихся деталей, таких как выходной вал, контактная площадка может изнашиваться кромкой сальника.Однако на внешней стороне вала установлено кольцо, и во многих случаях именно кольцо фактически соприкасается с сальником, поэтому, если кольцо изнашивается на кромке, замена кольца и сальника прекращается. утечка масла. Если манжета изнашивается на кромку, утечку масла можно остановить, заменив манжету и сальник. В случае сменного вала он не вращается, а движется в пределах фиксированного угла, поэтому маловероятно, что трение с кромкой приведет к износу вала.

Сальник в месте утечки масла является оригинальной деталью, которая до сих пор поставляется. Сам сальник имеет размеры в соответствии с промышленными стандартами, поэтому вы можете приобрести стандартный продукт, исходя из описания размеров самого уплотнения. В случае этого вала мы использовали внутренний диаметр 12 мм, внешний диаметр 22 мм и толщину 5 мм. Однако не все части масла являются стандартными продуктами, а некоторые из них предназначены для конкретных моделей, поэтому будьте осторожны.

При установке нового сальника важно запрессовать его прямо в корпус, не царапая кромку и не наклоняя его к корпусу.Поскольку сменный вал имеет длинный выступ, мы запрессовали его трубой из ПВХ, соответствующей диаметру уплотнителя.

В большинстве случаев запрессовываемые сальники можно заменить без использования специальных инструментов. Если вы обнаружите, что масло сочится из моторного масла или трансмиссионного масла, позаботьтесь об этом как можно скорее.

Поскольку сменный вал слишком длинный, чтобы достать его с помощью гнезда, сальник запрессовывается с трубкой из ПВХ, которую можно приобрести в Home Depot. Самый важный момент – не прислоняться к корпусу.

В этом мотоцикле сальник закрывается плоской шайбой примерно того же диаметра, что и сальник, и фиксируется С-образным зажимом. Это предотвратит прилипание масла и грязи к цепи, но для продления срока службы сальника лучше всего очищать его до того, как он станет слишком грязным.

ТОЧКА

  • Пункт 1・При снятии старого сальника соблюдайте осторожность, чтобы не повредить вал или манжету, соприкасающиеся с уплотнением.
  • Пункт 2・При установке нового сальника нанесите тонкий слой жидкого герметика на внешнюю окружность и запрессуйте его параллельно трубе.

MSK017 — Комплект уплотнений селектора передач Mini | Масличные уплотнения

9040

9042 08

2

08

Шпильки — двигатель коробка передач

3

Шайба — Весна

2

9042 9042

2

2

9042 9042

9042

Шпилька корпуса маховика к корпусу Ð длинная

20.

90 422

9

2

2

9042

Болт Маховик Корпус в футляре ì Короткие

2

Уплотнительное кольцо — труба к фильтру

9042

2

Болт — 5/16″UNC X 1 1/8″ 90 005

Шайба

Speedo Привод корпуса концевая пластина

9042

Набор винтов — 1/4 «UNC X 3/4»

9040

0

2

 

90 412
2

Шпиль — Маховик Корпус к Case ð Short

3

Буш — Устойчивый вал

из наличия

9042

2

2

Шайба — Весна

гайки — дифференциальный чехол

9040

прокладка ì нижняя, дифференциальная крышка — стержень 0

2
2

прокладка — нижняя, дифференциальная крышка — удаленное изменение

подшипник ролика

селектор вал уплотнения

2

Bush (алюминиевый) селектор

‘O’ Кольцо Уплотнения — селектор Буш

9042 9042

2 9042

9042

Болт дифференциал для болтов Ð Short

Болт Корпус Маховика в чехл ð длинные

9040

нефтестроитель

9 0002

Болт

Фиксатор

Болт

Блокировка вкладки

9042

заготовки пластины — коробка передач маслом

2

9042 9042
0

замок вкладки

Магнитный отстойник с маслом.

 

Allstar Performance ALL72140 Allstar Performance Быстросменные сальники осей

Марка:

Номер детали производителя:

ALL72140

Тип детали:

Линейка продуктов:

Номер по каталогу Summit Racing:

ААФ-ALL72140

СКП:

848238038620

Материал уплотнения:

Сталь/резина

Тип конструкции корпуса дифференциала:

Быстросменный

Внешний диаметр (дюйм.):

2,625 дюйма

Внутренний диаметр (дюйм):

1,985 дюйма

Осевые подшипники В комплекте:

Количество:

Продается по отдельности.

Примечания:

Также называется уплотнением ложки.

Быстросменные сальники осей Allstar Performance

Быстросменные сальники осевой трубы Allstar Performance или уплотнения катушки подходят для Frankland, Winters и других быстросменных задних частей. Уплотнения вдавливаются в боковой колокол или трубу оси и уплотняют опорный фланец золотника, чтобы предотвратить утечку смазки в трубы оси.

Гарантия
Задать вопрос

Какой тип вопроса вы хотите задать?

×

Некоторые детали не разрешены к использованию в Калифорнии или других штатах с аналогичными законами/правилами.

Звоните для заказа

Это заказная деталь.Вы можете заказать эту деталь, связавшись с нами.

× ×

Варианты для международных клиентов

Варианты доставки

Если вы являетесь международным покупателем и отправляете товар на адрес в США, выберите «Доставка в США», и мы соответствующим образом оценим даты вашей доставки.

×

Замена сальника SD50

.
Фиксация масла Yanmar SD50 уплотнения

26.10.2020

Из-за некоторой путаницы с водой в масло в нижней части корпуса, мы должны были проверить сальники, если они были утечка.Позже мы поняли, что воды на самом деле не было. масло, но первый сальник начал ржаветь. Так как у нас уже было разобрал заднюю крышку, почему бы не поменять все необходимые детали?!

Мы рекомендуем вам посмотреть видео ниже на Youtube, прежде чем вы начнете работать с сцепление, так как фильмы дают вам лучшее визуальное описание некоторых частей нашего текста впереди.

Фильм 1: Масло замена пломбы на Yanmar SD50

Фильм 2: Как поменять сальники на Yanmar Парусный привод SD31 (и SD50)

Как отремонтировать приводной вал: https://м.facebook.com/groups/segelbatsfix/permalink/1122031068242953/
 

Для замены сальника вам понадобится несколько новых запчастей Yanmar. Мы купили в 2020-10-19 все наши запчасти от www.marinshoopen.se в Швеции, который, по данным Yanmar Sweden, их лучший поставщик запасных частей в районе Большого Стокгольма. Ниже приведен список всех запчасти покупать.
 
 

Первое масляное уплотнение было достаточно легко снять с помощью резиновой молоток и дубовая палка.Белые опорные кольца было еще проще снять, но последний сальник дал нам очень хорошую спичку. Масло села было заржавел и застрял при сварке. Пробовали с разными маслами и смазки, но он не сдвинулся ни на дюйм/мм.

Пришли к выводу, что надо срезать сальник но как сделать Вы разрезали U-образный профиль, не повредив алюминиевый корпус?
ответ был Дремель.

 Тщательно отшлифовав «крышу» и «пол» лежащего U, мы получили места достаточно, чтобы отшлифовать «заднюю стенку» U, чтобы она стала тоньше.

 Затем мы использовали тонкую плоскую отвертку, чтобы сломать оставшуюся заднюю часть U и с этого момента было легко вытащить сальник с небольшим плоскогубцы. См. иллюстрации ниже.

 

1. Начните с удаления цинкового расходуемого анода

2. Накройте чем-нибудь карданный вал, если она покрыта маслом. Используйте пропеллер вал, чтобы снять заднюю крышку.
Если он застрял, установите ступицу обратно на гребной вал, наверните гайку вала. его место, просто затянув его пальцем, и используйте ступица как «молоток» по карданному валу бухать сзади покрытие.Будьте осторожны, держите одну руку на задней крышке, т.к. внезапно сдвинется. Также приготовьте ведро для оставшихся масло.

3. Задняя крышка с двумя уплотнительными кольцами. Вид по правому борту.

4. Вид сбоку на заднюю крышку и ее уплотнительные кольца.

5. Закройте уплотнительные кольца.

6. Нижний корпус, после чего была снята задняя крышка.

7. Опустите корпус с задней части лодки.

8. Задняя крышка после снятия.

9. Верхний сальник, именуемый вторым сальник..

10. Нижний сальник и как видите он сильно изношен. Это Позже выяснилось, что он был полностью покрыт ржавчиной. Еще, у нас не было воды внутри нижнего корпуса.

11. Хорошо иметь ведро или что-то подобное, чего можно избежать попадание грязи на карданный вал и его подшипники. использовать пластиковый пакет, чтобы накрыть все это во время транспортировки.

12. Набейте чем-нибудь нижнюю палату, чтобы не загрязните его, если вам нужно ждать запчасти. Мы начинили его первым со старыми футболками, чтобы масло не капало на землю. Позже мы накрыли нижний корпус полиэтиленовым пакетом.Если вы собираетесь мыть лодке, прежде чем карданный вал будет переустановлен, вам лучше проверить, что там в вашем пластиковом пакете нет воды.

13. Вид на гребной вал со стороны гребного винта.

14. Вид на карданный вал с того конца, который находится внутри нижний корпус.

15. Крупный план нижнего конца карданного вала

16.Только другой ракурс такой же, как на фото 15.

17. На этом фото видно, что проржавел первый сальник.

18. Здесь видно, что сальники вала износились немного плюс была ржавчина на карданном валу.

19. Полное изображение карданного вала

Дополнительно: Как отремонтировать приводной вал https://м.facebook.com/groups/segelbatsfix/permalink/1122031068242953/

 

   
КАК СНЯТЬ САЛЬНИК, ЕСЛИ ЕГО ПРИЛИПЛО
Поскольку последний сальник (первый при установке нового) было так трудно снять из-за того, что его ржавый, и нам не нравилось использовать слишком большие инструменты для соскабливания внутри задней крышки мы должны были найти другое решение проблемы. проблема. Изучив сальник, мы узнали, что это в основном L-образное стальное кольцо, и благодаря своей конструкции оно нужно было ослабить в тех местах, где была вся сила.Этот менат, который нам нужно было выточить из «крыши» перевернутую L и оттуда продолжайте движение «назад». Посмотреть анимацию ниже

20. Вот так сальник выглядит в профиль. Это L-образный стальное кольцо, покрытое коричневой тонкой резиной со всех сторон. Отныне называется L, а верхняя часть профиля называется крыша». Сторона профиля теперь называется «задняя стена».

21.Начните с удаления резины с края л с плоскогубцами или например шлифовальный камень Dremel. Мы использовали шлифовальный камень Dremel №. 932, как на картинке выше.

22. Когда «крышу» сняли с Л…

23. …мы продолжили сточить «заднюю стенку» до такой тонкости, что мы подумали, что теперь можно использовать отвертку и плоскогубцы, чтобы вытащить его из карданного вала в сборе корпус, не повреждая окружающий корпус.довольно мич базовая логика физики/механики.

24. Вот так выглядел второй (сверху) сальник после некоторого хорошее время, пытаясь найти способ, как удалить его.

25. ДОБАВЬТЕ ФОТО! На этой картинке вы можете видеть, как сальник выглядит так, как если снять резину вокруг металла Рамка.

26. Вот так выглядело дно корпуса после масла Села была удалена.
Следующим шагом было использование чашки из нержавеющей стали. щеткой (№ 442) на Dremel и удалите всю оставшуюся ржавчину.

27. Вот так это выглядит после удаления ржавчины и все помыто и высушено.

28. Вот так выглядит корпус карданного вала в сборе все очищено от ржавчины, краски и прочей грязи который был на верхней части корпуса и между главной осью Корпус..

29. Болт с внутренним шестигранником M10 очищен от Locktite.

30. Вот так сзади выглядит первый сальник.

31. Так выглядел первый сальник спереди.

32. Новые сальники, артикул 196440-02871.

33. Новые опорные кольца, артикул 24372-000460.

34. Новые уплотнительные кольца задней крышки, артикул номер 24321-000950.

 

35. Удалите все, что вы использовали, чтобы держать грязь снаружи. нижний корпус.

36. Начните с того, что наденьте на первый сальник приличную крышку. трансмиссионного масла, так как это значительно упростит повторную установку. Полегче. Помните, плоская сторона должна быть вверху!

37.Сделали самодельный инструмент для придания сальника одинаковое давление при нажатии на него в его положении. Ты на самом деле не нужен этот инструмент, пока сальник правильно покрыты маслом. Но было весело делать специальный инструмент.

38. Когда первый сальник окажется на своем месте, его пора установить первое белое пластиковое кольцо Delrin. Красная стрелка маркировка, где отверстие находится на кольце.

39.Второе белое кольцо устанавливается на свое место. Наблюдать что разрез находится на противоположной стороне.

40. Второй сальник смазан по краям и пришло время поставить его на место. Запомните это время, чтобы проверить, что сторона с гребнем вверх. т.е. квартиры вниз!

41. Небольшая помощь специнструмента и масло уходит вниз тюлень!

42. Видишь? Это в самом низу.

43. Возьмите два уплотнительных кольца и хорошенько обработайте их. трансмиссионная смазка, чтобы избежать повреждения, когда вы ставите заднюю часть крышка на свое место.

44. В последний раз проверьте чистоту нижнего корпуса.

45. Установите заднюю крышку на карданный вал и поднимите ее. на свое место, держась за карданный вал. Сделайте последнюю проверку отсутствие грязи на подшипниках и т.д.

46. ​​Начните с того, что держитесь за карданный вал. Вставьте его как насколько вы можете и одновременно крутите его, чтобы он вошел в зубчатое колесо из верхней палаты. Пока не устанавливайте заднюю крышку на место. Когда вы чувствуете некоторое сопротивление при повороте карданного вала пришло время как можно мягче нажать на заднюю крышку. Убедиться, что при этом уплотнительные кольца находятся на своих местах.

47.Отрегулируйте отверстия для болтов с внутренним шестигранником, установите болты насухо. так что вы на 100% уверены, что задний дом находится в правильном положении. Когда вы закончите, пришло время снять болты и добавить немного Loctite. их.

48. Мы использовали Loctite 243 средней твердости, который легко смывается. Рекомендовано службой поддержки клиентов Henkels.

49. Обычно мы спокойно относимся к Loctite, но поскольку мы говорим что касается винта, мы дополнительно обработали болты и покрыли все резьбы сверху донизу с помощью Loctite.

50. Жертвенный анод на своем месте. Этот сделает один больше сезона!

Руководство по установке сальника | Глобальное уплотнительное кольцо и уплотнение

Перед установкой сальника

Сальник должен пройти тщательную проверку на отсутствие дефектов и деформаций. Очень маленькая царапина на наружном диаметре может вызвать утечку через уплотнение. Осмотрите канал ствола, чтобы убедиться в отсутствии потертостей или остатков. Уплотнение и вал необходимо смазать, чтобы обеспечить защиту кромок во время первого запуска.

Способы установки

Инструмент для установки сальника

рекомендуется использовать при установке уплотнений вращающихся валов, чтобы облегчить правильное зацепление и снизить вероятность вздутия уплотнения. При использовании инструмента для запрессовки (предпочтительно пневматического или гидравлического пресса) убедитесь, что внешний диаметр инструмента на 0,01 дюйма (0,25 мм) меньше размера отверстия.

Уплотнение взвода:

Вздутие уплотнения — это когда одна сторона уплотнительной кромки сильнее взаимодействует с валом, что может отрицательно сказаться на работе сальника.Это приводит к повышенному выделению тепла и заставляет уплотнительную кромку затвердевать и трескаться. В худших случаях это может привести к смещению пружины с уплотнительной кромки.

      

Пружинная спинка:

При использовании наружного диаметра с резиновым покрытием уплотнение может отскочить после установки. Резиновый наружный диаметр уплотнения и отверстие создают трение и могут привести к выходу уплотнения из места установки после запрессовки.

Соответствующие способы установки

Установка упора на поверхность корпуса:

  • Нижняя часть монтажного инструмента касается обработанной поверхности корпуса.

      

Установка стопора корпуса:

  • Нижняя часть уплотнения находится на одном уровне с внутренним буртиком отверстия.

     

Установка поверхностного упора:

  • Нижняя часть монтажного инструмента касается обработанной поверхности корпуса.

     

Установка уплотнения на шлицы:

  • Инструмент для установки смазан, что предотвращает повреждение кромки уплотнения шлицами, шпоночными канавками и валами без фасок.

Установка запорной планки:

  • Действуйте осторожно, чтобы обеспечить правильное совмещение уплотнения и отверстия во время установки уплотнения.

Установка упора вала:

  • Нижняя часть установочного инструмента соприкасается с поверхностью вала.

Несоответствующие способы установки

Ниже описаны неправильные способы установки сальника. Эти ошибки встречаются довольно часто, однако не обязательно понимаются или осуждаются в отрасли.Неправильно установленные сальники могут быть вдавлены и деформированы, что снижает их функциональность. При неправильной установке он будет взведен в канале ствола и выйдет из строя.

Неправильное вождение:

При установке уплотнения используйте подходящее приводное кольцо. Использование неподходящего приводного кольца может привести к деформации и смещению уплотнения.

Инструмент для установки меньшего размера:

Если рабочий диаметр монтажного инструмента слишком мал, это может привести к деформации уплотнения во время установки.

Неправильно спроектированный инструмент для установки:

Если установочный инструмент не подходит для уплотнения, это может привести к деформации.

Ошибки смещения:

Если инструмент и отверстие не соприкасаются равномерно, уплотнение может деформироваться и/или перекоситься в отверстии. Таким образом, создавая путь утечки для герметизируемого вещества.

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.