Меняем колпачки маслосъемные: Страница не найдена —


0
Categories : Разное

Содержание

Как поменять маслосъемные колпачки в автомобиле?

Диагностика и ремонт6 апреля 2019

Маслосъемные колпачки (клапанные сальники) выполняют функцию изоляции двигателя от излишков масла. Как правило, изготавливают их из особого вида резины, тем не менее со временем колпачки изнашиваются, следовательно, излишки масла уходят в двигатель. Возрастает расход самого моторного масла.

Устройство маслосъемных колпачков

Конструкция маслосъемных колпачков имеет всего лишь два варианта. Первый вид сальника – манжетный клапан. Название говорит само за себя. Устройство надевается на отрезок направляющей втулки клапана. Это самый распространенный вид колпачков, за счет своей простой конструкции и достаточно низкой стоимости. Есть и минусы у этого устройства колпачков. Без специальных навыков и инструментов самостоятельно заменить их будет проблематично. Потребуется помощь профессионалов.

Другой вид колпачков устанавливается под клапанную пружину. Пружина стабилизирует сальник на головке, за счет чего происходит герметизация стыка. Этот вариант сальников хорош тем, что отсутствуют соприкосновения с направляющей втулкой, нет нагрева, что в свою очередь обеспечивает более длительную износостойкость. Также к плюсам второго вида маслосъемных колпачков относится и простота их монтажа. Для этого не требуются какие-либо дополнительные инструменты, вполне возможно их заменить самостоятельно. К минусам, пожалуй, можно отнести лишь стоимость этого вида сальников. Она порой превышает стоимость первого вида в несколько раз.

Стоит также обратить внимание на материал, из которого изготавливаются сальники. Лучшим решением будут маслосъемные колпачки из фторкаучука или акрилатного каучука.

Когда нужно менять колпачки?

В среднем, замена маслосъемных колпачков требуется при пробеге каждые 100 000 км. Показатель усредненный, не стоит придерживаться этих цифр. Каковы же признаки того, что необходима замена сальников?

  • увеличение расхода моторного масла. Если вы заметили, что автомобиль «съедает» масло и долив требуется при каждой 1000 км, это первый признак того, что нарушена герметизация, и масло попросту убегает;
  • синий, сизый дым из выхлопной трубы. Может возникать только при запуске, или же при торможении, но на это стоит обратить свое внимание;
  • неестественный налет на свечах.

Важно! Если вы заметили в работе своего автомобиля хотя бы один из вышеперечисленных признаков, стоит как минимум проверить состояние маслосъемных колпачков, и, возможно, произвести замену.

Расположение маслосъёмных колпачков в двигателе

Для поиска колпачков нужно открыть капот автомобиля и посмотреть на двигатель. Колпачки располагаются непосредственно на клапанах мотора. Соответственно сколько в авто клапанов, столько и колпачков.

От марки автомобиля и устройства его двигателя зависит способ замены, и арсенал требующегося инструмента.

Инструменты для замены сальников

Для замены сальников вам могут понадобится следующие инструменты:

  • инструмент для снятия (рассухаривания) клапанов. Есть в любом автомагазине, стоимость от 150 руб;
  • пинцет. Приобрести можно в любом магазине, стоимость от 50 руб;
  • оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, цена от 100 руб;
  • набор ключей. Обязательно должны присутствовать накидные ключи и рожковые, свечной ключ;
  • цанговый зажим (съемник для колпачков). Его стоимость не столь низка, если поискать, можно приобрести по цене менее 1000 руб;
  • новая прокладка крышки ГРМ;
  • молоток.

Как заменить колпачки без снятия ГБЦ?

  1. При работе по замене сальников двигатель автомобиля должен быть холодным.
  2. Уберите крышку ГРМ (газораспределительный механизм).
  3. Следует ослабить натяжитель привода распредвала при его демонтаже.
  4. При цепном приводе отвинтите шестерню привода и снимите с распредвала. При ременном приводе будет легче убрать ремень с шестерни.
  5. Отверните крепление постели с распредвала, здесь Вам понадобятся ключи.
  6. Снимите толкатели клапанов. Вариант демонтажа зависит от индивидуальной конструкции авто.
  7. Закрепите кронштейн рассухаривателя максимально близко к краю рычага, установите его на шпильке крепления постели распредвала. А тот, что ближе к середине зафиксируйте кольцом на тарелку, которая покрывает клапанные пружины. Нажмите на рычаг рассухаривателя так, чтобы пружины максимально сжались, а тарелка пошла вниз. Другой рукой при помощи пинцета выньте сухари из тарелки.
  8. Снимите со штока пружины и тарелку.
  9. Цанговый зажим крепите на колпачке. Двигая грузик вверх, нажмите или ударьте по верхнему упору, таким образом колпачок снимается.
  10. Снимите пружину с колпачков, вставляйте колпачок в оправку.
  11. Вместе с оправкой начинайте надевать колпачок на шток клапана. Здесь потребуется молоток, несильными ударами по оправке «посадите» сальник на свое место.
  12. Не забывать монтировать снятые пружинки на колпачки.
  13. По окончании установки сальников, установить все комплектующие по местам в том порядке, в котором они снимались и засухарить.

Важно! От количества маслосъемных колпачков на вашем автомобиле зависит, сколько раз придется произвести эту процедуру.

Полезные советы:

  • для долгосрочной жизни маслосъемных колпачков важно использовать качественное моторное масло, отвечающее тем характеристикам, которые заявлены в техническом паспорте автомобиля. Не стоит использовать синтетические масла там, где автопроизводитель рекомендует полусинтетические, и наоборот;
  • срок службы клапанных сальников не зависит от технических параметров автомобиля. Каким бы современным не был автомобиль, это вовсе не означает, что срок службы расходных комплектующих у него в разы выше, чем у авто с более низкими техническими показателями;
  • избежать неприятностей при замене маслосъемных колпачков можно, следуя одному простому правилу: покупать оригинальные колпачки, которые рекомендует автопроизводитель;
  • средний срок эксплуатации сальников – 100 000 км. Если при этом пробеге вы не заметили никаких признаков того, что колпачки, возможно, пришли в негодность, замена в любом случае необходима;
  • использование специализированных присадок для восстановления работоспособности сальников не дает никакой гарантии в том, что их первоначальные свойства действительно будут восстановлены;
  • при отсутствии такого инструмента, как цанговый зажим, не рекомендуется использовать пассатижи. Несмотря на то, что принцип работы этих инструментов схож, работа пассатижами более грубая. Очень часто после таких ремонтных работ приходится восстанавливать уже работу других частей;
  • при самостоятельной замене сальников имейте под рукой герметик. При установке его со стальной поверхностью, возможно придется нанести герметик заранее;
  • если вы решили произвести замену сальников самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с технической инструкцией к вашему автомобилю;
  • при недостаточном наличии навыков и знаний в области ремонта автомобиля, рекомендуется все же доверить эту работу профессионалам. В автосервисах процедура по замене сальников не занимает большого количества времени.

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2110 с двигателем 8 клапанов без снятия головки

На чтение 3 мин. Опубликовано

01.03.2019

Недавно к нам приехала десятка со шлейфом сизого дыма из выхлопной трубы. Как оказалось, что 5000 километров тому назад была заменена прокладка ГБЦ, а так же сделан «капитальный ремонт головки», соответственно заменен маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов кому как удобно.

Зная качество наших запчастей, было решено поменять сальники клапанов. На восьми клапанном моторе сделать это без снятия головки блока цилиндров не составляет труда даже в гараже. Как выяснилось потом слетели два сальника.

Необходимый инструмент

Из инструмента нам понадобится рассухариватель, он продается на любом авто рынке и выглядит так.

Рассухариватель.

Так же нам понадобятся щипцы для снятия сальников клапанов, найти их на любом авторынке не проблема, и любой пруток диаметром 5-7 миллиметров.

Щипцы для снятия сальников.

Подготовительные операции

Выкручиваем свечи. Снимаем ремень ГРМ и распредвал, затем снимаем стаканчики, они же толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами.

Обязательно раскладываем их по порядку или метим цифрами, что бы при сборке не перепутать.

Должна получится такая картина. Как предыдущие «мастера»  делали ремонт непонятно, все в грязи, ну уж если снимали что стоит помыть?

ГБЦ.

Замена маслосъемных колпачков

Далее все просто. Подводим поршень того цилиндра, где мы меняем маслосъемные колпачки, в верхнею мертвую точку. Включаем пятую передачу, что бы при нажатии поршень не пошел вниз. Вставляем в свечное отверстие наш пруток, так что бы он зашел под клапан.

Если этого не сделать не хватит хода пружины что бы вытащить сухари.

Сжимаем пружину и вынимаем сухари, снимаем пружины с тарелкой.

Сжимаем пружину.

Снимаем старый сальник.

Снимаем сальник клапана.

Одеваем новый.

Обязательно прокручиваем сальник когда надеваем на клапан.

Надеваем новый сальник.

Забиваем его на место.

В качестве оправки хорошо подходит удлиненная головка на 12.

Устанавливаем нашу оправку и легкими ударами молотка набиваем сальник.

Как только звук ударов сменится с глухого на звонкий сальник встал на место.

Оправка.

Визуально проверяем что все встало ровно, ставим на место пружины  и сжав пружину ставим на место сухари.  Повторяем данную процедуру еще семь раз.  устанавливаем на место распредвал и ремень ГРМ. На все ушло где то два часа с разборкой и сборкой.

Видео замены маслосъемных колпачков на автомобилях ВАЗ с двигателем 8  клапанов

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2109 своими руками: пошаговое руководство

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов) для автомобилей ВАЗ 2108–2109 осуществляется одинаковым способом. Потребность такой операции возникает из-за естественного износа или низкого качества деталей. Сальники клапанов претерпевают воздействие агрессивной среды, разнородного температурного режима. При необходимости производится замена не одного отдельного колпачка, а всей группы.

Функциональное назначение, причины и признаки износа

Маслосъемные колпачки – важная деталь, обеспечивающая продуктивную работу двигателя. Сальники клапанов служат для смазки газораспределительного механизма. Они не допускают утечки масла, попадания его в камеру сгорания. Колпачки снимают масло с движущегося клапана.

Маслосъемные колпачки разделяют две рабочие зоны двигателя: головку блока цилиндров и камеры сгорания. Верхняя часть колпачка постоянно находится в области интенсивного движения смазки мотора ВАЗ 2109. Нижняя – контактирует со сгораемой топливной смесью, газовыми отходами. Поэтому на колпачки приходятся напряженные нагрузки.

Резиновые элементы сальников теряют эластичность, расслаиваются. В результате этого масло по клапану стекает в камеру сгорания, попадает на свечи. Износ сальников убыстряется, когда они изготовлены из некачественных материалов.

Визуально убедиться в рабочем состоянии сальников ВАЗ 2109 невозможно. Эти детали спрятаны, добраться до них не просто. О том, что с сальниками возникли проблемы, свидетельствуют непрямые признаки:

  • сверхнормативный расход масла;
  • густой сизо-голубой дымок из выхлопной трубы;
  • маслянистый налет на свечах.
Полный набор таких качеств может подтолкнуть к замене сальников. Лучше посоветоваться со специалистами, проверить состояние маслосъемных колец (измерить компрессию в цилиндрах), герметичность прокладок (крышки клапанов, блока цилиндров, поддона). Только после полной диагностики следует приступать к замене старых сальников на новые.

Как произвести замену

Замена сальников в двигателе ВАЗ 2109 – это процедура сравнительно трудоемкая, требующая специальных навыков и определенного инструмента. Проводить ее желательно в гараже либо мастерской. Отводят для работ достаточное количество времени, чтобы не торопиться. Замена сальников в моторе ВАЗ 2109 требует аккуратности, точности, внимательности.

Подготовить все необходимое

Удачная замена маслосъемных колпачков может производиться и своими руками. Но для этого понадобится не только простой набор ключей. Придется позаботиться о подготовке специальных приспособлений. До начала работ необходимо снарядить:

Пошаговые действия

Поменять сальники клапанов можно, сняв головку блока цилиндров (ГБЦ). Некоторые специалисты утверждают, что это – единственный и самый надежный способ. Однако на практике большинство автолюбителей игнорируют такое убеждение и меняют сальники без демонтажа ГБЦ.

Вначале проводят подготовительные работы:

После этих операций приступают к непосредственной замене маслосъемного колпачка:
  • проворачивают коленвал, чтобы поршень под заменяемым колпачком вышел на верхнюю мертвую точку; вывернув свечу, вставляют в отверстие оловянный пруток, чтобы предотвратить выпадение клапана;
  • при помощи рассухаривателя снимаются пружины с клапана;
  • извлекают сухари, используя пинцет;
  • достают верхнюю тарелку пружины, внутреннюю и наружную клапанные пружины;
  • надевают цангу на колпачок, демонтируя его; умельцы проводят эту операцию плоскогубцами или отвертками;
  • перед монтажом нового колпачка с него снимают пружину;
  • подготовленный колпачок обмакивают в моторном масле, вставляют в оправку;
  • аккуратно запрессовывают колпачок, пока не упрется в нижнюю тарелку;
  • возвращают на место пружинку с колпачка;
  • аналогичным способом меняются остальные сальники клапанов;
  • замена заканчивается сборкой узлов и деталей в порядке, обратном по отношению к снятию;
  • вынимается из свечного отверстия пруток;
  • после монтажа сухарей, подставив металлический стержень, ударяют молотком по клапанным торцам – усаживают сухари на место;
  • устанавливая распредвал, следят за направлением кулачков 1-го цилиндра – они должны «смотреть» в сторону, противоположную толкателям клапанов;
  • при обратном монтаже все трущиеся детали смазывают моторным маслом.
Для лучшей наглядности можно посмотреть видео, показывающее замену сальников клапанов в моторе ВАЗ. Демонстрационное видео представит все этапы, пройдя которые, можно самостоятельно поменять эти важные детали.

Как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ своими руками?

Видимой причиной, что маслосъемные колпачки износились, является выход дыма голубоватого цвета из глушителя после того, как мотор запустили. И, надо сказать, постоянного выхода дыма не обнаруживается. Что свойственно этому? Большой расход моторного масла без видимых протеканий, также электроды свечей зажигания – замаслены.

Сменить маслосъемные колпачки на машине Жигули 6–й модели возможно, даже не снимая головку цилиндров. Чтобы заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ 2106, нужны такие же инструменты, которые используют для смены верхней прокладки блока, устройство, сжимающее пружины клапанов, круглогубцы либо щипчики, чтобы снять «засухарившиеся» клапана, оправа, чтобы напрессовать маслосъемные колпаки, прут с оловянным припоем ? 8 миллиметров, (в поддержку клапана), молоток.

Порядок действий при замене маслосъемных колпачков

1. Снять с машины Жигули 6-й модели воздухофильтр, верх головки цилиндров.

2 . Провернув коленвал, поставить отметку на распредвале. Поршни первого, 4-ого цилиндров встанут в пазу BMT (исключающее выпадение клапана в цилиндр после «рассухарки» и сделает легче настройку клапана при помощи прута с припоем).

3 . Далее разгибаем лапки стопорной шайбы, ослабляем натяжение болта в крепеже звездочки распредвала, без отворачивания болта.

4. Отворачиваем гайку, которая натягивает цепь привода распредвала (около пол оборота).

5. Нужно выжать отверткой башмак, натягивающий цепь, ослабить натяжение ведущей ветки цепи, затем затянуть гайку.

6. Выворачиваем весь болт крепящий звездочку, снимаем ее, поддерживая цепь.

7. Установить (к примеру, металлическим стержнем) цепь со звездочкой, чтобы не разъединялись, а звездочка не падала.

8. Отвернув 9 гаек крепящих каркас подшипников распредвала, снять шайбы вместе с каркасом.

9. Убрать проводок у свечи зажигания первого цилиндра, затем отвернуть ее.

10. Сделав небольшое усилие над пружиной, снять рычажок клапана.

11. Далее снимаем пружину рычажка, после вывести пружину, которая находиться под стопорной пластинкой.

12. Немного ослабить затяжку контргайки регулирующего болта, затем выворачиваем его.

13. Вывернуть вместо регулирующего болта устройство, сжимающее пружины клапанов.

Важно

Также продаются и иные устройства сжимающие пружины иной конфигурации, фиксирующихся на шпильках в крепеже остова подшипников распредвала. Тогда выворачивать регулирующий болт не нужно.

Совет на заметку

Когда работаешь с выпускными клапанами первого и четвертого цилиндров, следует вывернуть 2 шпильки, крепящих каркас подшипников распредвала (это может помешать правильной фиксации оправы для напрессовки колпаков).

14. Вставить в углубление для свечи прут с оловяным припоем, удерживающим клапана в закрытом виде после «рассухарки».

Важно

Не следует брать для поддержания клапана отвертку либо иной прибор с термообработкой. Кроме царапания фактуры низа поршня, камеры сгорания, после «рассухарки» клапан способен отколоть некоторую область прибора, в последствии эта область может угодить в цилиндр.

15. Завинчивая болт, нужно сжать клапанные пружины, освобождая этим клапанные сухари.

Важно

В случае заворачивания болта,устройства несколько усилилось, а сухари так или иначе не вышли из клапанной проточки, следует чуть-чуть ударить молотком сквозь оправу по тарелке пружин, для освобождения «сухарей».

16. Снять «сухари». Отвернуть болт, снять устройство.

17. Снять пружинную тарелку, как наружную, так и внутреннюю.

18. Далее шайбу опоры внутренней, наружной пружины.

19. Потихоньку раскачивая плоскогубцами маслосъемный колпак — снять его.

При замене маслосъемных колпачков имейте в виду

Не следует снимать маслосъемный колпак, взяв с 2-х сторон отвертками. Направляющая втулка (на нее надевается маслосъемный колпак, металлокерамическая), ободок ее может с легкостью отколоться.

20. Нужно смазать фактуру нового колпака изнутри автолом, продвинуть колпак по штоку клапана до момента с направляющей втулкой.

21. Настроить оправу до запрессовки колпака. Небольшими ударами молотка по оправе, потом запрессовать колпак до упора.

22. Поставить на мотор машины пружины, клапанные сухари на место.

Совет на заметку

После того, как поставили сухари и сняли устройство, которое сжимает пружины клапанов, нужно вытащить из углубления под свечу прут припоя, затем нанести тихонько небольшое количество слабоватых ударов молотком по грани штока клапана, для точной фиксации сухарей в проточке штока.

Если вставшие с перекосом «сухари» будут не зафиксированы, при запуске мотора «рассухарившийся» клапан провалится и останется в цилиндре, после этого мотор может серьезно сломаться.

23. Также надо сменить маслосъемные колпаки впускного клапана первого цилиндра и двух клапанов четвертого.

24. Поддерживая звездочку и цепь, повернуть коленвал на пол витка, поменять маслосъемные колпачки клапанов второго и третьего цилиндров.

25. Как заменили все маслосъемные колпачки, следует повернуть коленчатый вал еще на пол оборота, поставить все части, которые раньше были сняты и газораспределительный механизм.

26. После нужно настроить натяжку цепи привода распредвала.

27. После настроить зазоры у клапанного механизма.

28. Поставить крышку верха блока цилиндров и воздухофильтра.

Предназначение маслосъемных колпачков

Они нужны для того, чтобы масло не проникло в камеру сгорания сквозь отверстия клапанов головки мотора. Нужна посадка стержня клапанов в углубления с техническим зазором – это способствует тому, что масляная пленка может попасть в камеру сгорания. А потому, нужно уплотнить зазор, для этого следует поставить сальниковые колпачки.

Теперь Вы уж точно знаете, как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ и справитесь своими силами!

Всем удачи!

Рекомендуем ознакомиться и узнать, что такое храповик на автомобиле.

Поделитесь информацией с друзьями:


Меняем маслосъемные колпачки своими руками

Всем привет! Являясь обладателем продукции отечественного автопрома, возникла необходимость в замене сальников клапанов, так как, судя по всем признакам, они начали пропускать — повышенный жор масла, резьба свечей в нагаре, дым из трубы при пуске.

Автомобиль уже с приличным пробегом, требует постоянных вложений, поэтому решил сэкономить и заменить колпачки своими руками не прибегая к сервису, заодно совместив это с заменой изношенного распредвала и кулачков, чтобы десять раз не лазить.

Заранее были приобретены необходимые инструменты и материалы: комплект колпачков, распредвал с рокерами, пара пружин и сухариков на всякий случай. Из инструментов нам понадобится набор ключей и головок, динамометрический ключ, молоток, намагниченная отвертка или пинцет, узкогубцы для съема колпачков, рассухариватель клапанов, оловянный пруток, отрезок термоусадочной трубки, если в комплекте с сальниками нет установочной втулки.

 Оперативно пришла посылка с оправкой по забиванию колпачков.

Представляет из себя отрезок металлического прутка, рассточенный под форму сальника — просто и надежно.

Итак, давайте приступим. Глушим мотор и даем ему остынуть. Снимаем клапанную крыжку и выставляем метки ГРМ по Верхней мертвой точке 4-го цилиндра (ВМТ).

В этом положении мы можем заменить колпачки на 1 и 4-м цилиндре. Снимаем звезду респредвала и связываем ее с цепью, чтобы цепь не перескочила и не сбились метки, так как нам надо будет еще прокручивать коленвал.

Снимаем распредвал.

Теперь с помощью фонарика удостоверяемся, что поршни 1 и 4-го цилиндров находится в верхнем положении. Начнем замену с первого цилиндра, снимаем пружины и рокера. Откладываем их согласно нумерации цилиндров, чтобы потом при сборке поставить каждый на свое место.

Вставляем оловянный прутик в свечное отверстие под клапан на котором будем заменять колпачок, надеваем рассухариватель и продавливаем тарелку с пружиной, вынимая освободившиеся сухарики, снимаем пружины клапана, а также нижнюю тарелку малой пружины, так как она нам будет мешать.

Все, доступ к сальнику открыт. Теперь с помощью узкогубцев осторожно, чтобы не повредить направляющую втулку клапана, снимаем старый сальник вверх.

Протираем посадочное место от масла, надеваем на кончик клапана установочную втулку, дабы не повредить новый сальник об острые края и осторожно одеваем колпачок, смазав рабочую кромку маслом. Снимаем втулку, надеваем оправку и несильными ударами молотка запрессовываем сальник до упора.

Так как показалось, что длины выточки под стержень клапана в оправке не хватит, то предварительно немного расверлил отверстие дрелью, благо металл довольно мягкий. Также наждачной бумагой зашкурил острые края.

Теперь ставим пружины и рассухариватель обратно и засухариваем клапан, после этого вынимаем прутик и наносим несколько несильных ударов молотком по стержню клапана, чтобы убедиться, что сухарики надежно встали по месту.

Аналогично меняем сальники на втором клапане и на клапанах 4-го цилиндра, затем проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и заменяем сальники 2 и 3-го цилиндра. Перед установкой рокеров и распредвала еще раз внимательно проверяем «засухаренность» клапанов и собираем все обратно.

После установки распредвала настраиваем зазоры в клапанах.

Так как менял колпачки в первый раз, то работа заняла весь день. К сожалению, замена помогла не особо, так как на проверку оказались изношеными еще и направляющие втулки клапанов. Но, ценный опыт получен и, думаю, в будущем, если придется менять эти направляющие, он еще пригодиться.

Также, перед работой рекомендую основательно подготовиться и найти инструкцию по замене колпачков для конкретно вашего автомобиля, так как есть много ньюансов, которые в данный обзор вместить не удалось. И желательно все же иметь подобный цанговый съемник колпачков вместо пассатижей https://www.avtoall.ru/s_emnik_kolpachkov_maslootrajayushih_5_6mm_avtom-959842/ — сэкономит кучу времени. Ну, и небольшое видео ниже, может кому поможет, замена колпачков своими руками — это не так уж и трудно.

Удачи на дорогах!

Замена маслосъёмных колпачков двигателя авто

Если двигатель расходует повышенное количество масла и дымит при нажатии на педаль газа, то следует готовиться к замене маслосъёмных колпачков. Поговорим когда менять и какие признаки износа.

Признаки износа

Поясним, зачем нужны колпачки. Их назначение — не пропускать излишек моторного масла. Они должны плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для смазки. Изготавливают из специальной резины, которая не боится высоких температур. Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет эластичность и отслаивается от основания. Он начинает пропускать масло. Следовательно, растет потребление масла двигателя. Как правило, на отечественных автомобилях интервал замены составляет 80 000 километров пробега. Для современных моторов этот период может быть увеличен в 2-3 раза из-за применения современных материалов и хорошего моторного масла. Эти условия актуальны, если только не будет перегрева двигателя или масляного голодания.

У двигателя машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно не думать, если не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.

Эти проблемы можно решить заменой колпачков и сделать своими руками. Понадобиться гараж и инструмент для ремонта — самым необходимым является съемник сухарей клапанов. Его можно найти в магазине авто инструментов.

Видео инструкция

Вдаваться в порядок замены колпачков двигателя не будем. Подробную операцию найдёте в техническом руководстве по ремонту. Там всё объясняется доступно, тщательно и с картинками. Для примера видео, где показан процесс замены — самый легкий способ.

Советы и нюансы

Для выполнения работ потребуется специальный инструмент — приспособление «рассухаривания» клапанов. Без него выполнить данную работу не получиться. В интернете можно найти чертежи и изготовить самостоятельно. Проще — купить готовый инструмент в авто магазине. Большая опасность замены колпачков подстерегает при попытке «рассухаривания» клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой — давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После следует снять «сухари» с клапана. Лучше это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами.

Будьте осторожны, если потеряете «сухарь», то процесс обратной сборки будет невозможным. На практике эти маленькие «сухари» могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их трудно.

Также, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном, чтобы туда не попал «сухарь» или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать маслом двигателя.

Операцию по смене изношенных маслосъемных колпачков можно сделать самостоятельно, но необходим опыт и инструмент. Если нет знаний, то за дело лучше не браться. Цена не высока, так что доверьте эту операцию мастерам.

Замена маслосъемных колпачков lada 2114 (ваз 2114)

Стоит сразу сказать, что замена маслосъемных колпачков своими руками может осуществляться без снятия головки с блока цилиндров. Для этого необходимо подготовить оловянный восьми миллиметровый пруток.

Замена маслосъемных колпачков не такая сложная задача если вы разбираетесь в устройстве автомобиля, она не сложней операции замена сцепления на ВАЗ 2109 или же замена шруса на ВАЗ 2109.

Подробная инструкция


Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2109 своими руками состоит из следующих этапов:

  1. Отсоединение провода от клеммы.
  2. Снятие зубчатого шкива с распределительного вала
  3. Снятие крышки головки блока.
  4. Отсоединение гайки первого крепления массового провода, снятие наконечников проводов со шпильки. Далее необходимо две гайки отвернуть вместе с болтом третьего крепления задней крышки. Необходимо обратить внимание на наличие уплотнительного кольца под головкой болта. Задняя крышка должна быть снята с головки блока.
  5. Дальнейшие действия подразумевают равномерное отворачивание четырех гаек крепления и шести гаек заднего корпуса, а также снятие шайбы. В дальнейшем необходимо избавиться от обоих корпусов.
  6. В случае, когда шпонка будет неплотно сидеть в пазу распределительного вала, выньте ее во избежание потери.
  7. С головки блока необходимо снять распределительный вал.
  8. Далее с распределительного вала снимается сальник.
  9. Проворачивается коленчатый вал таким образом, чтобы поршень, который соответствует замененным колпачкам, располагался в верхней мертвой точке. Выверните свечу и вставьте через отверстие для свечи между клапаном и поршнем оловянный пруток. Таким образом, клапан не будет проваливаться вниз. На данном этапе, если вы ранее не знали, как поменять маслосъемные колпачки, воспользуйтесь консультацией специалиста или знакомого, который обладает знаниями и навыками в данной сфере.
  10. Монтируется устройство для сжатия пружины клапанов, используя гайку без бортика с зубчиками. Пружины клапана, в свою очередь, сожмите приспособлением.
  11. Используя пинцет, для того чтобы осуществлялась дальнейшая замена маслосъемных колпачков, выньте два сухаря и далее избавьтесь от приспособления.
  12. Верхняя тарелка пружин также должна быть снята вместе с внутренней и наружной пружиной клапана.
  13. Маслосъемный колпачок спрессуйте с направляющей втулки клапана, для чего необходимо будет установить для снятия маслосъемных колпачков цангу. В дальнейшем резким движением ударьте по втулке бойком и таким же резким движением ударьте по бойку ручки приспособления. Таким образом, маслосъемные колпачки на ВАЗ 2109 будут спрессованы с втулки. Далее выньте его из цанги. Если же приспособление для снятия отсутствует, воспользуйтесь пассатижами. Усилие, при этом, направлено исключительно вверх, колпачки не нужно проворачивать, что направляющие втулки клапанов не были повреждены.
  14. Перед тем как устанавливать новые маслосъемные колпачки, потрудитесь снять с них пружины, в противном случае они могут быть повреждены во время прохода через проточки на клапанах на сухари.
  15. Далее рекомендуется обработать маслосъемный колпачок моторным маслом и вставить его в оправку.
  16. На следующем этапе аккуратными действиями запрессуйте колпачок в нижнюю тарелку до упора.
  17. Помните, что после замены маслосъемных колпачков необходимо снова установить на них пружину.
  18. Установка тарелки клапана и пружины должна осуществляться в порядке, противоположном снятию. Сухари следует монтировать, используя приспособление так, чтобы она плавно встали непосредственно в проточки стержня клапана. Следующие действия будут заключаться в изъятия оловянного прутка под свечу из отверстия.
  19. После того как сухари будут установлены, ударьте через металлический стержень молотком так, чтобы сухари сели на место. Удар, при этом, должен приходиться на торцы клапана.
  20. На следующем этапе следует моторным маслом обработать кулачки распределительного вала вместе с шейками, также смажьте опорные поверхности под шейки вала распределения в корпусах подшипников и в головке блока.
  21. Ваше следующее действие будет заключаться в установке в опоры головки блока распределительного вала таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели в противоположную от толкателей клапанов сторону.
  22. Обработайте головку блока герметиком в области крайней опоры вала распределения.
  23. Осуществите монтаж корпусов подшипников распределительного вала, оденьте шайбы на шпильки и заверните гайки их фиксации в два этапа(п.24-25):
  24. Заверните элементы до касания корпуса подшипника к поверхности головки блока. При этом, необходимо обязательно следить за тем, чтобы направляющие втулки ровно входили в поверхность корпуса подшипника.
  25. Затяните гайки окончательно.
  26. Осуществите монтаж сальника распределительного вала.
  27. В обязательном порядке проверьте все зазоры в приводе клапана и отрегулируйте их при наличии таковой необходимости. Далее монтируйте все детали, соедините провода и шланги в противоположном снятию порядке. Теперь вы знаете, как менять маслосъемные колпачки в теории, осталось проверить на практике, все ли верно вы усвоили. После замены маслосъемных колпачков, вам не составит труда осуществить ремонт КПП на ВАЗ 2109.

Замена маслосъемных колпачков — видео


Для выполнения работ по замене маслосъемных колпачков вам потребуются:

  • пинцет
  • рассухариватель
  • съемник маслосъемных колпачков;
  • оправка для запрессовки колпачков;
  • оловянный пруток;
  • магнит.
  1. Снимаем распределительный вал
  2. Магнитом вынимаем из посадочных мест в головке блока цилиндров толкатели с регулировочными шайбами.

  3. Чтобы установить толкатели на прежние места, маркируем их или раскладываем в порядке расположения в двигателе.
  4. Выворачиваем свечу цилиндра, у клапана которого заменяем маслосъемный колпачок
  5. Вставляем оловянный пруток в свечное отверстие, так чтобы его конец оказался под тарелкой соответствующего клапана.

  6. Устанавливаем приспособление для рассухаривания клапанов на шпильки головки блока цилиндров.
  7. Чашку приспособления упираем в тарелку пружины. При выполнении следующей операции не поцарапайте рассухаривателем стенки посадочного отверстия толкателя в головке блока цилиндров!
  8. Надавив на ручку рассухаривателя, сжимаем пружины клапана.
  9. Удерживая пружины сжатыми, пинцетом извлекаем два сухаря.

  10. Плавно отпускаем пружины и снимаем рассухариватель.
  11. Пинцетом снимаем тарелку пружины.

  12. Вынимаем наружную…

    …и внутреннюю пружины клапана.

  13. Устанавливаем захват съемника на маслосъемный колпачок

  14. Спрессовываем колпачок.

  15. При необходимости вынимаем опорную шайбу пружин.

Установка маслосъемных колпачков:


  1. Устанавливаем опорную шайбу пружин (если она была снята).
  2. Наносим чистое моторное масло на рабочую кромку нового колпачка и стержень клапана.
  3. Надеваем на стержень клапана специальную пластмассовую оправку (как правило, входит в комплект новых колпачков) так, чтобы она закрыла проточки на стержне.

  4. Надеваем колпачок на стержень клапана. При отсутствии оправки колпачок следует надевать очень аккуратно, чтобы не порезать его об острые кромки проточек. Перед установкой с колпачка можно снять пружинку.

  5. Легкими ударами молотка по оправке, напрессовываем колпачок на втулку клапана. Для напрессовки колпачка можно использовать торцовый ключ с глубокой двенадцатигранной головкой на 11 мм или шестигранной головкой на 12 мм.

  6. Снимаем пластмассовую оправку.
  7. Устанавливаем пружины, тарелку пружины и сухари в последовательности, обратной снятию.
  8. Аналогично меняем маслосъемные колпачки остальных клапанов первого и четвертого цилиндров (их поршни находятся в положении ВМТ), после чего поворачиваем коленчатый вал двигателя на 180° и заменяем колпачки клапанов второго и третьего цилиндров.
  9. Устанавливаем детали в последовательности обратной снятию, после чего регулируем натяжение ремня привода ГРМ.

Видео по теме:

Замена прокладки под клапанной крышкой Ремонт ВАЗ 2109-2108

?? БелРемАвто +375(29)6126229 Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков своими руками ваз 2114

Как поменять маслосъёмные колпачки на ВАЗ-2114 8 клапанов: видео

Замена маслосъемных колпачков — logbook Lada 2114 Na BBS с кондиционером DRIVE2

замена маслосъемных колпачков на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Замена маслоотражательных колпачков Ваз 2121 и Нива 2131

Разборка двигателя ваз 2109 своими руками

Как заменить маслосъемные колпачки ваз 2114 видео — Stp-lab.ru

Лада Калина — Особенности устройства и ремонта модификаций автомобиля LADA KALINA — Маслосъемные колпачки двигателя 1,6i — замен

Как поменять маслосъёмные колпачки на ВАЗ-2114 8 клапанов: видео

Замена маслосъемных колпачков — ВАЗ Oka (1111)

Схема замены маслосъемных колпачков

Как заменить маслосъемные колпачки на ваз 2114 — Ремонт 2114

Замена маслоотражательных колпачков клапанов.

Как поменять клапана на ваз 2108

Как заменить поршни на ваз 2109 — Parus-murman.ru

Маслосъемные колпачки на акцент замена своими руками — Parus-murman.ru

Ваз 2108 — замена маслосъемных колпачков Ремонт 2108 2109 21099 2110 2170

Замена маслосъемных колпачков на ваз 2112

Источники

Замена прокладок и сальников

Прокладки а также сальники должны быть заменены, если они изношены или протекают, или каждый раз, когда они удаляются во время обслуживания. Замена проста, но некоторые двигатель для доступа к ним может потребоваться демонтаж. Купите у дилера комплекты прокладок для соответствующей марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.

Замена прокладки коромысла или крышки распредвала

Снимите крышку. Возможно, потребуется легкое боковое постукивание, чтобы освободить его.

Прежде чем снимать крышку, обратите внимание на расположение всех труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые необходимо снять, прежде чем ее можно будет освободить.

Возможно, вам придется снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), которые также могут иметь трубные соединения.

Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и снимите вместе с шайбами. Если под каждым креплением несколько маслосъемных шайб, обратите внимание на их порядок.

Накройте шестерню клапана и соскребите старую прокладку.

Осторожно снимите крышку. Если он прилипает, осторожно постучите по нему молотком из сыромятной кожи или нейлона с мягким бойком или молотком. каблук вашей руки.

При необходимости, рычаг аккуратно с помощью широкой отвертки, но будьте осторожны, чтобы не погнуть фланец или повредить голову.

Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отметив, как он прикреплен. Некоторые прокладки имеют язычки, которые соответствовать вырезы во фланце; другие приклеены к фланцу с помощью герметик ; некоторые просто вставляются во фланец канавка .

Накрыть клапан механизм чистой тряпкой во избежание попадания грязи на рабочие части двигателя.

Используйте кусок дерева, чтобы соскоблить все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление оказывается затруднительным, используйте широкую отвертку, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочное место.

Снимите ткань, убедившись, что мусор не попал в шестерню клапана.

Установите новую прокладку на крышку или головку — в зависимости от того, к чему была прикреплена старая прокладка.

Если он прилип к крышке, нанесите герметик на фланец крышки и верхнюю прокладку и дайте ему высохнуть в течение нескольких минут.

Установите прокладку на крышку, убедившись, что отверстия для винтов совмещены. Если прокладка имеет язычки, вставьте их в соответствующие вырезы.

Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных «ласточкиным хвостом». Убедитесь, что части соединяются правильно.

Установите на место крышку коромысла или кулачка, совместив его крепежные отверстия с отверстиями на головке. Убедитесь, что край прокладки выравнивает с фланцем крышки по всему периметру и не деформируется.При необходимости аккуратно отрегулируйте его с помощью пинцета или плоскогубцев с длинными губками. Равномерно затяните болты, чтобы только сжать прокладку.

Установите на место все трубы и провода, а также воздушный фильтр. Запустите двигатель и проверьте наличие утечек масла.

Замена прокладки топливного насоса

Отсоединив аккумуляторную батарею, отвинтите соединения топливопровода.

Это относится только к механический топливный насос со стороны двигателя.

Сначала отключите батарея земной шар Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время как топливо трубы отсоединены.

Заткните топливную трубку — подойдет старый огрызок карандаша.

Подготовьте две заглушки, например старые карандаши, для установки на трубы. Отвинтите соединения труб и заглушите их сразу.

Удалить насос крепежные гайки или болты. Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.

Заткните топливную трубку — подойдет старый огрызок карандаша.

Может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными. Проверьте прокладку на наличие трещин.Если его нужно заменить, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что это определяет топливный насос рычаг Инсульт .

Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, при необходимости используя скребок для краски.

Нанесите герметик на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите на место насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.

Снимите насос вместе с его прокладками и распорками.

Убедитесь, что соединения топливопровода чистые.Отключите их и снова подключите к насосу.

Переподключить батарея . Запустите двигатель и тщательно проверьте его на наличие утечек масла или топлива.

Подготовка к замене прокладки поддона

Поднимите домкрат двигателя под деревянную прокладку, чтобы защитить картер.

На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник . Но часто приходится его слегка приподнимать и клин его на креплениях, чтобы поддон не касался передней части приостановка поперечина.

Посмотрите на конец отстойника. Если вы не можете ясно понять, нужно ли вам снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.

Опора двигателя

Вставьте деревянные клинья в крепления двигателя.

Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените ручной тормоз и заблокировать задние колеса. Очистите вокруг поддона и картер , схватить и коробка передач. Слейте моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ).Используйте подходящий домкрат, чтобы поднять двигатель.

Поместите деревянный брусок размером не менее 6 дюймов (150 мм) и толщиной 1 дюйм (25 мм) в качестве прокладки между домкратом и поддоном, чтобы предотвратить повреждение.

Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его креплений. Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие соединения. Если есть сомнения, слейте воду из радиатора и отсоедините шланги (см. Как снять радиатор автомобиля ).

Обратите внимание на то, как закреплены монтажные гайки или болты, затем отверните их.Приготовьте несколько деревянных клиньев, чтобы использовать их в качестве опор, и крепкого помощника, чтобы удерживать двигатель в устойчивом положении.

Медленно поднимите двигатель примерно на 11 дюймов (38 мм) и вставьте клинья между монтажными резинками и подушечки .

Если это невозможно, вы можете вставить нижний стопорный болт в верхнюю монтажную опору, чтобы удерживать двигатель на одном уровне. Или коробку передач, возможно, придется поднять и поддержать.

Как только двигатель надежно удерживается, опустите и снимите домкрат.

Замена прокладки поддона

Снимите большую часть креплений, затем поддерживайте поддон рукой, пока вы снимаете остальные.

Ослабьте все гайки или болты поддона с помощью торцевой головки, длинного удлинителя и храповой рукоятки.

На некоторых двигателях необходимо удалить картер сцепления крышку, чтобы добраться до задних гаек.

Удалите большую часть креплений, затем поддерживайте поддон одной рукой, пока вы снимаете последние несколько.

Возможно, вам придется снять крышку, чтобы добраться до задних гаек.

Осторожно спустить поддон с картера.

Возможно, вам потребуется включить коленчатый вал чтобы он меньше выпирал.Поверните болт переднего шкива с помощью гаечного ключа или гнезда.

Соскребите все следы грязи и старой прокладки с фланцев двигателя и поддона с помощью скребка для краски.

Чистый осадок из поддона с бензином и жестким щетка . Высушите безворсовой тканью.

В комплект прокладок входят изогнутые полууплотнители, которые подходят к коленчатому валу, а не к фланцу картера.

Прокладки поддона обычно состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми уплотнения которые подходят под перед и зад основной подшипник корпуса коленчатого вала.

Разложите кусочки новой прокладки на чистой газете и обратите внимание на прилегание стыков.

Нанесите на фланец поддона прокладочный герметик и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно установлены и соединены.

Нанесите на фланец герметик для прокладок, затем аккуратно установите плоские части прокладки.

Если имеются изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения в месте его соединения с прокладкой.

Установите поддон, стараясь не повредить прокладку. Держите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удерживать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.

Последовательно затяните все крепления до нужного крутящий момент (проконсультируйтесь с руководством по обслуживанию или дилером, если вы не уверены в крутящем моменте).

Поместите домкрат и деревянную прокладку под картер и поднимите двигатель ровно настолько, чтобы освободить опоры.

С помощью помощника, удерживающего двигатель, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и снова неплотно подсоедините крепления.

Плотно закрутите сливную пробку поддона и залейте в двигатель масло соответствующего количества и сорта.

Запустите двигатель и проверьте отсутствие утечек масла вокруг фланца поддона. Остановите двигатель и затяните крепления.

Замена прокладки ГБЦ

Удалить цилиндр голова (см. Как снять головку блока цилиндров ), аккуратно сняв старую прокладку с головки или блока. Убедитесь в отсутствии грязи или углерод попадает в двигатель.

Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, ровными и гладкими.

Набить чистые тряпки в отверстия. Соскребите старый клей для прокладки. Не царапайте обработанные поверхности блока и головки. Проверьте ровность с помощью линейки, проложенной по диагонали. Затем измерьте зазоры щупом.

Набить цилиндр чистой тряпкой. бурит и все водные и масляные каналы и отверстия под болты для сбора царапин и грязи.

С помощью плоского скребка для краски или гладкой стороны старой ножовочной пилы очень осторожно удалите все следы нагара и старой прокладки с обеих сторон.

Аккуратнее со светом сплав блок или голова. Крайне важно не поцарапать обработанную поверхность.

Поднимите ветошь, не допуская попадания грязи в двигатель, отверстия или проходы.

Проверьте торцы головки и блока на плоскостность. В частности, головки из сплава могут деформироваться, а затем протечь.

Маловероятно, что блок деформируется, за исключением случаев сильного перегрева, но все равно проверьте с помощью стальной линейки или аналогичной высококачественной линейки.

Поместите линейку или линейку на ребро по диагонали поперек головы и блока и найдите зазоры, показывающие свет в любом месте между линейкой и блоком.

Повторите то же самое с линейкой, расположенной по диагонали между двумя другими углами.

Если вы обнаружите зазор, измерьте его, сдвинув щуп под правителем.

Если зазор в какой-либо точке превышает 0,002 дюйма (0,05 мм), поручите специалисту проверить и отшлифовать головку или блок.

Протрите головку и блок начисто тряпкой, смоченной в бензине.

Убедитесь, что новая прокладка чистая, и проверьте, с какой стороны она подходит. Верхняя сторона обычно имеет пометку «верх», «хаут» или «обен».

Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально совмещены перед установкой головки (см. Как снять головку блока цилиндров ).

Замена прокладки боковой крышки картера

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Расстегните их, затем аккуратно снимите.

На некоторых двигателях необходимо удалить один или оба коллекторы (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ), чтобы добраться до боковой крышки картера.

Боковая крышка может крепиться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.

Освободите крышку, осторожно поддев отверткой за край; будьте осторожны, чтобы не погнуть фланец.

Старой отверткой или скребком аккуратно удалите все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.

Нанесите немного герметика вокруг фланца крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он плоский и прямой.

Нанесите герметик на фланец двигателя и установите на место крышку. Затяните крепления, но не перетягивайте их.

Если коллекторы были сняты, установите на них новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Запустите двигатель и проверьте наличие утечек масла.

Замена переднего сальника коленвала

Заблокируйте зубчатый венец маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы откручиваете болт шкива коленчатого вала.

На большинстве автомобилей необходимо снять несколько деталей, чтобы добраться до уплотнения.

Ослабить генератор переменного тока или динамо-регулятор и шарнирные болты, протолкните блок внутрь и ослабьте приводной ремень. Полностью снимите ремень.

Снимите радиатор (см. Как снять радиатор автомобиля ) при необходимости освободить место для снятия шкива коленчатого вала.

Если автомобиль имеет механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отсоедините аккумулятор и снимите пусковой двигатель .

Заблокируйте зубчатый венец маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы откручиваете болт шкива коленчатого вала.

Вставить шина рычаг или большую отвертку в стартер отверстие так, чтобы оно застряло в зубах зубчатый венец на маховик .

Отвинтите болт шкива против часовой стрелки с помощью гнезда и стержня. Запустите его поворот резким ударом по перекладине.

На двигателях, вращающихся против по часовой стрелке (вид спереди) болт шкива откручивается по часовой стрелке.

Для снятия шкива может понадобиться универсальный съемник.

Шкив может легко соскользнуть; если нет, используйте универсальный съемник, который вы можете взять напрокат.

Шкив удерживается от проворачивания на коленчатом валу шпонкой, входящей в канавки на коленчатом валу и шкиве.

Выньте шпонку и сохраните ее, пока не будете готовы установить шкив на место.

Подденьте старый уплотнитель отверткой. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать корпус.

Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте его посадку. Если вы не видите внешний конец уплотнения, снимите ремень ГРМ крышку или крышку цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса ), чтобы раскрыть его. На двигателе с ременным приводом верхний распределительный вал , снимаем ремень и его привод звездочка .

Аккуратно подденьте уплотнение отверткой, чтобы не поцарапать корпус уплотнения.

Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение на место открытой (пружинной) стороной к двигателю.

Вбейте новое уплотнение деревянным бруском, удерживая его абсолютно прямо.

Приложите к уплотнению деревянный брусок или кусок большой трубы и осторожно вбейте его в корпус, пока он не встанет на место. Установите на место крышку ГРМ, если она была снята.

Тщательно очистите рукав на задней части шкива и проверьте, нет ли на нем шероховатостей в местах соприкосновения с уплотнением. При необходимости сгладьте его мелкой влажной и сухой наждачной бумагой.

Смажьте чистым моторным маслом втулку шкива и уплотнение, затем установите шкив с ключом и шпоночный паз выровнены.Затяните болт с правильным крутящим моментом (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).

Установите все компоненты в порядке, обратном разборке.

Замена сальника или прокладки распределителя

Удалить крышка распределителя . Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка распределителя ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его так, как он был.

Для этого провернуть двигатель головкой на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока плечо ротора не будет направлено на штекерный контакт цилиндра ГРМ (обычно No.1, проверьте в руководстве по эксплуатации автомобиля), и временные метки на шкиве или позади него показывают точно верхнюю мертвую точку ( ВМТ ).

Отметьте положение рычага ротора, слегка прочертив линию на корпусе распределителя. Отсоедините провод LT от корпуса распределителя.

Ослабьте зажимной болт в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.

Если ведущая шестерня имеет наклонные зубья, они могут привести к вращению плеча ротора. Если это так, отметьте его новое положение, чтобы помочь переустановить

.

Некоторые распределители можно снять, не разъединяя шестерни, поэтому рычаг не проворачивается.

Может быть резиновое уплотнительное кольцо вокруг основания распределителя или бумажная прокладка под пластина предохранительного хомута. Снимите любое уплотнение, очистите от грязи и масла и установите новое.

Установите распределитель, убедившись, что плечо ротора находится точно на одной линии с первой меткой. Если нет, снимите дистрибьютора и повторите попытку.

Как заменить уплотнения вилки, масло и втулки

 

Правильное техническое обслуживание мотоцикла не только обеспечит его безопасность, но и обеспечит максимальную управляемость и производительность.В то время как большинство из нас, не колеблясь, меняет моторное масло в наших мотоциклах каждый год, мало кто из нас учитывает тот факт, что передние стойки вилки также залиты маслом, которое постоянно обрабатывается во время езды.

Задний амортизатор (или два) на вашем велосипеде также содержат масло, но их нельзя обслуживать без специальных инструментов — вы можете узнать, как некоторые из них можно обслужить с помощью подвески K-Tech всего за 150 фунтов стерлингов, нажав здесь.

Помимо сохранения свежести масла в вилках, в какой-то момент уплотнения выходят из строя.Вот как вы можете починить их самостоятельно…

 

Масло в ваших вилках подвергается невероятной нагрузке, так почему бы вам регулярно не заменять его качественной смазкой?

 

Как ухаживать за вилкой мотоцикла?

Одной из основных причин повреждения уплотнений вилки является точечная коррозия и ржавчина на стойке вилки (или трубке/ползунке) — когда трубки перемещаются вверх и вниз в опорах, уплотнения удерживают масло внутри.Но любые дефекты хрома могут повредить уплотнение, что приведет к утечке масла. Например, вилки с золотым или черным нитридным покрытием не подвержены точечной коррозии, как хромированные вилки; любые повреждения должны быть проверены специалистом.

Небольшие дефекты хрома можно аккуратно удалить очень мелкой наждачной бумагой и небольшим количеством WD-40, но если повреждение слишком серьезное, их придется повторно хромировать или заменить. При повторном хромировании важно использовать специализированную компанию по ремонту вилок, которая поймет, насколько важны допуски.

В основном, как и остальная часть вашего велосипеда, держите вилки в чистоте. Не поддавайтесь искушению использовать инструменты для очистки уплотнений, которые скользят под уплотнением, пока оно находится на месте — они могут вытолкнуть песок в корпус вилки, который попадет в демпфирующие прокладки и клапан и часто приведет к еще большему повреждению уплотнений. Если пыльник на верхней части вилки пропускает грязь, его и сальник необходимо заменить.

 

Точечная коррозия стоек вил быстро порвет уплотнения

 

На сколько хватит масла вилки, уплотнений и втулок?

Срок службы уплотнений и втулок вашей вилки зависит от того, как и где вы ездите — если вы едете в очень пыльных местах, по множеству выбоин (или приземляетесь на много неуклюжих колес), вы можете их найти. провал за несколько лет.Мои оба протекали, но байку 21 год; он проехал всего 18 000 миль, но уже почти десять лет ничего не делает — эти уплотнения со временем начнут портиться.

О, и раньше он принадлежал бывшему редактору журнала Fast Bikes, хотя он обещает мне, что не ездил на нем, как на пресс-байках. До этого это был велосипед его мамы — может быть, она немного хулиганила.

Масло прослужит ограниченное время, и руководство Haynes показывает, что его следует заменять каждые два года / 16 000 миль на этом Kawasaki ZX-6R 1999 года.

Лучший способ сохранить ваши вилки в лучшем виде — это обслуживать их. В то время как каждые два года было бы идеально, при условии, что у них нет проблем, каждые три-четыре года (если вы не на треке или не ездите очень много) должно быть хорошо. Вы можете обслуживать их самостоятельно, но стоит знать, что подвеска K-Tech, например, будет полностью разобрана и восстановлена ​​с новыми уплотнениями примерно за 150 фунтов стерлингов. Это включает в себя полную разборку и очистку стопки прокладок, управляющих демпфированием, что можно сделать только с помощью специальных инструментов.

 

Масло на стойках — верный признак выхода из строя уплотнения вилки

 

Как узнать, что уплотнения и втулки вилки нуждаются в замене?

Втулки со временем изнашиваются, и между ногой и стойкой остается небольшой зазор. Однако на самом деле вы увидите, что уплотнения вилки сначала выходят из строя, и если вы заменяете их, вы также можете заменить втулки, тем более что они должны выйти, чтобы вытащить уплотнение.

Уплотнения более заметны, когда они выходят из строя — вы увидите следы масла на стойках вилки возле пылезащитного уплотнения; если есть, протрите его начисто, затем несколько раз подпрыгните вилкой, чтобы убедиться, что это не просто дорожная грязь.

 

 

Какие детали мне нужны?

Всегда заменяйте уплотнения и втулки парой: если на одной ноге возникают проблемы, другая тоже не отстает. Пара пылезащитных уплотнений вилки (уплотнения, которые вы можете видеть) для этого ZX-6R 1999 года стоят 20 фунтов стерлингов.62 от Kawasaki, а пара сальников, которые находятся под ними, стоят 22,08 фунта стерлингов. И нет, вы не можете просто заменить пыльник (который легко снять, не разбирая вилки).

В идеале вам также следует заменить стопорные кольца на каждой ноге, которые удерживают сальники на месте — два из них стоят 5,18 фунтов стерлингов от Kawasaki, а две внутренние и две внешние втулки добавляют еще около 45 фунтов стерлингов. Это в общей сложности более 92 фунтов стерлингов за оригинальную комплектацию.

К счастью, Wemoto предлагает полные комплекты для восстановления — для этого велосипеда вы получите все уплотнения, стопорные кольца и втулки всего за 41 фунт стерлингов.29.

Если стойка вилки повреждена и вам необходимо ее заменить, новая от Kawasaki обойдется вам в 244,51 фунта стерлингов. S погнутую ногу вилки иногда можно выпрямить, но если она помята, ее необходимо заменить. Wemoto продает стойки вилки Paolo Tarozzi итальянского производства за 140,28 фунтов стерлингов.

Вам также понадобится масло — проверьте свой вес Haynes или руководство пользователя, но обычно оно составляет 10 Вт. Посетив завод Motorex в Швейцарии, я предпочитаю их смазочные материалы, поэтому использую моторное масло Motorex 10W Racing Fork Oil.На этом велосипеде после снятия вилки требуется до 592 куб. см на ногу, поэтому потребовались две литровые бутылки по 14 фунтов стерлингов каждая.

 

 

Какие инструменты мне нужны?

Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для замены уплотнений вилки на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую сначала купить руководство по ремонту Haynes.Я надеюсь, что это придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, у вас будет правильная процедура. Помните, что клиенты Bennetts могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…

  • Шестигранные ключи
  • Гаечные ключи
  • Набор головок
  • Плоская отвертка
  • Инструмент для запрессовки новых сальников и верхних втулок, или отрезок трубы, который надевается на внешнюю сторону стойки вилки
  • Вилка для измерения уровня масла, или штангенциркуль, или линейка
  • Инструмент для уплотнения вил и втулки или отрезок трубы, который подходит к стойке.
  • Ударный гайковерт. Возможно, вы сможете обойтись без него, но вам понадобится помощник.
  • Очиститель тормозов

 

Отрезок трубы подходящего размера можно использовать в качестве альтернативы инструменту для установки уплотнения/втулки

 

Как заменить сальники вилки на мотоцикле?

Вам действительно нужно чистое место для работы на вилках; любая грязь, которая попадет в них при восстановлении, ухудшит их демпфирующие характеристики.Если вы хотите полностью обслужить вилки, я бы порекомендовал вам отправить их в такую ​​компанию, как K-Tech, так как они будут клинически восстанавливать их, включая снятие стопок прокладок и их очистку (вам нужен токарный станок, чтобы повернуть вилку). стопорная гайка снята). Всего 150 фунтов стерлингов за услугу, включая новые уплотнения, хотя вам придется заплатить за втулки, если они нуждаются в замене (они не будут слишком большими).

Если вы просто заменяете уплотнения и втулки, вы сможете очистить большую часть подвески, но не пытайтесь снимать прокладки.

Работайте только с одной ногой вилки за раз, чтобы избежать смешивания деталей между двумя, которые изнашиваются немного по-разному.

 

Шаг 1: Снимите предварительный натяг пружины и завинтите регулятор отбоя

Если вы хотите вернуть предварительную нагрузку на прежнее место, посчитайте, сколько витков вы сделаете, прежде чем намотать ее полностью. Также полностью закрутите регулировочный винт отскока — это облегчит настройку высоты верхней крышки позже.

 

Всегда избегайте использования разводного ключа, если можете — это все, что мне нужно было, чтобы установить колпачки вилки, когда я ослабил их, прежде чем отнести в мастерскую Ника

 

 

Шаг 2. Ослабьте верхние крышки

Перед тем, как снять вилки с велосипеда, ослабьте болты на верхней траверсе, удерживающие их на месте, и фиксаторы руля (если есть).На этом этапе не ослабляйте болты нижней вилки. Когда вилы удерживаются на месте только нижним хомутом, вы можете ослабить верхние колпачки вилок — их нужно только взломать, но вы не должны зажимать стойки в тисках (они могут быть легко деформированы), так что это последний шанс, который вы можете придется это сделать.

 

Шаг 3. Снимите вилки

Перед тем, как снять ножки вилки, обратите внимание на то, где они расположены относительно верхнего края верхней траверсы.

Вы уже сняли колесо, но вам также нужно снять брызговик, суппорты и все остальное, что крепится к вилке.Убедитесь, что вы повесили суппорты где-нибудь на велосипеде, чтобы тормозные магистрали не подвергались натяжению.

 

 

Шаг 4. Снимите нижний болт

Точный метод разборки вилок зависит от возраста велосипеда и от того, перевернуты они или нет; наличие руководства Haynes имеет важное значение.

Никогда не зажимайте стойку вилки в тисках, поэтому, чтобы удерживать вилку, защитите губки тисков и удерживайте обе подвески суппорта и как можно больше металла, из которого они состоят.Все равно позаботься.

На этом ZX-6R левая ножка вилки имеет осевую гайку — снимите ее, чтобы добраться до болта внутри нижней части ножки вилки, который удерживает картридж демпфера на месте.

Безусловно, самый простой способ снять этот болт с правой вилки — использовать ударный гайковерт, который выкрутит его. Если вы не можете ухватиться за один из них, вы сможете открутить болт, попросив помощника максимально сильно вдавить стойку в ножку вилки — давление пружины должно остановить вращение картриджа.Конечно, есть инструмент Kawasaki для удерживания картриджа.

 

 

Обратите внимание на шайбу на нижнем болте — это уплотнительная шайба, которую следует заменить при повторной установке.

Если на вашем велосипеде установлена ​​перевернутая вилка, метод разборки может существенно отличаться — обратитесь к руководству Haynes.

 

 

Шаг 5. Слейте старое масло

Haynes предлагает другой порядок разборки вилок, и если вы не уверены, лучше следовать ему.Тем не менее, Ник сливает старое масло из нижнего отверстия под болт, прокачивая стойку. Оставьте его стоять как можно дольше, чтобы он стекал как можно больше.

Как и любое масло, собирайте и утилизируйте его надлежащим образом в местном центре утилизации.

 

 

Шаг 6. Снимите пылезащитное уплотнение

С помощью отвертки с плоским жалом аккуратно снимите пылезащитное уплотнение с верхней части ножки вилки.

 

 

Шаг 7. Снимите стопорное кольцо

С помощью отвертки меньшего размера или отмычки снимите стопорное кольцо, расположенное сверху сальника.

 

 

Шаг 8: Вытащите стойку вилки

Опять же, порядок будет варьироваться в зависимости от велосипеда, но на этом этапе Ник оставил верхнюю часть вилки прикрепленной к стойке, потому что он полностью удалил нижний болт, который удерживает картридж, в противном случае верхнюю часть вилки необходимо будет снять. от штока демпфера.

Чтобы снять уплотнение с этих вилок, крепко держите ножку вилки и резко потяните стойку вверх и наружу, пока втулки внутри не ударятся друг о друга и не начнут выдвигаться. Вам нужно будет сделать это несколько раз, пока уплотнение и втулка не выскочат, а стойка не будет удалена. Если вы вынули картридж вместе со стойкой, проверьте нижнюю часть ножки вилки, где, вероятно, все еще находится гнездо картриджа.

 

 

Шаг 9. Снимите втулки и уплотнения

Следя за тем, как все стыкуется на потом, нужно поддеть плоской отверткой нижнюю втулку, чтобы снять ее с нижней части стойки, затем верхнюю втулку, затем ее шайбу и сальник можно соскользнуть.

 

 

Шаг 10. Извлеките картридж из стойки

Полное обслуживание от такой компании, как K-Tech, предполагает разборку и тщательную очистку самого картриджа, но для этого требуется токарный станок и некоторые специальные знания.

Предполагая, что вы не забыли ослабить верхнюю крышку, пока ножка вилки все еще была в велосипеде, полностью отвинтите ее и сдвиньте стойку вниз. Затем вы можете удерживать регулятор предварительной нагрузки, ослабляя контргайку.Затем снимите колпачок, что позволит вам снять стержень регулятора демпфирования и демпфирующий патрон вместе с шайбой, прокладкой, еще одной шайбой и пружиной (обратите внимание, что на этом велосипеде меньшие и более плотные витки находятся внизу). Следите за седлом, которое проходит между нижней частью картриджа и основанием ножки вилки — скорее всего, оно все еще находится в ножке.

Разложите все детали на чистом столе, лучше всего на бумажном полотенце.

 

 

Шаг 11. Устраните все мелкие питтинги

На хромированных стойках вилки проведите ногтем по любым отметкам или ямкам, чтобы нащупать небольшие выступы; Используя наждачную бумагу с зернистостью 1200 и немного WD-40, их можно аккуратно отшлифовать.Однако относитесь к этому очень осторожно — регулярно останавливайтесь, чтобы посмотреть на блестящую область, которую вы шлифуете; вам нужно только снять маленькую кромку, а не слишком сильно стирать остальную часть хрома.

Помните, что если вилки нуждаются в повторном хромировании, обратитесь к специалисту, который может поддерживать толщину точно в пределах допуска, иначе диаметр стойки может не соответствовать уплотнителям. Сильно поврежденные стойки следует заменить.

Если после того, как края были сняты, у вас осталась дыра в хроме, вызванная коррозией, вам действительно следует заменить стойку или повторно хромировать ее.Если бы вы были очень худыми, вы могли бы попробовать заполнить повреждение химическим металлом, а затем отшлифовать его, но это не рекомендуется.

 

Совет эксперта: следите за ямками на всей стойке

«Несмотря на то, что на стреловидных участках стоек вилки образуются питтинги, которые могут привести к повреждению используемых уплотнений, вам также необходимо удалить всю ржавчину и питтинги с области над ними», — говорит Ник Номикос, владелец и испытатель MoT в . Двухколесный центр в Харпендене .«Любые недостатки порвут новые уплотнения, когда вы их наденете».

 

 

Шаг 12: Очистить все

Используя очиститель-растворитель, такой как очиститель тормозов, тщательно очистите все части подвески, используя бумажное полотенце или тряпку, чтобы протереть их прямо внутри стойки, убедившись, что вы ничего там не оставили. Если у вас есть компрессор, продуйте детали насухо.

Очистите седло и гнезда зажима в верхней части вилки наждачной тканью.

 

 

Когда все будет чисто, проверьте на наличие повреждений, в том числе место, где находится сальник. Если у вас нет датчика биения, вы можете проверить прямолинейность стойки вилки, прокатив ее по чему-нибудь плоскому, например по листу стекла. Также проверьте пружину на наличие признаков повреждения и на то, чтобы она не провисла — ее длина указана в руководстве Haynes; в этом случае она не должна быть короче 264 мм.

 

 

Вы можете осмотреть втулки на наличие признаков износа, но, поскольку вилки разобраны, их стоит заменить, тем более что они стоят менее 20 фунтов стерлингов от Wemoto или являются частью комплекта для восстановления, который мы здесь устанавливаем.

Также следует проверить, что шток демпфера свободно двигается вверх и вниз внутри картриджа – если это не так, его необходимо заменить.

 

 

Шаг 15: Установите новую нижнюю втулку

Новую нижнюю втулку необходимо осторожно открыть плоской отверткой, прежде чем ее можно будет вставить в нижнюю часть стойки.Затем протрите немного нового масла для вилки на втулке и налейте немного в ножку вилки, чтобы смазать стороны.

 

 

Шаг 14. Установите картридж на место

Полностью вставьте картридж в стойку, убедившись, что сиденье находится внизу — оно должно двигаться правильно, чтобы оно совпало с нижней частью картриджа. Теперь можно установить на место нижний болт и уплотнительную шайбу. Это должно быть затянуто с помощью инструмента Kawasaki для удерживания картриджа, но большинство людей будут зажимать его с помощью ударного гайковерта на низком уровне.Вы можете полностью затянуть его, когда вилка снова собрана с возвратной пружиной, чтобы оказать давление, и помощник, сжимающий ее, если у вас нет ударного гайковерта.

 

 

Шаг 15: Установите верхнюю втулку

Вставьте стойку в перо вилки до упора, затем нанесите немного масла для вил на новую верхнюю втулку и сдвиньте ее вниз по стойке, пока она не сядет прямо над выемкой в ​​верхней части вилки.

Вам понадобится инструмент для монтажа, чтобы вбить его полностью, или подходящий кусок трубы, который наденется на стойку. При нажатии вы можете использовать отвертку с плоским лезвием, чтобы вбить его в дом, перемещая его на 90 ° с легким постукиванием каждый раз, пока он полностью не сядет, но перед этим убедитесь, что шайба находится над верхней частью втулки.

 

Совет эксперта: Вставьте втулку и уплотнение отдельно

«Некоторые люди опускают верхнюю втулку, шайбу и сальник вместе, — говорит Ник Номикос, владелец и испытатель MoT по адресу The Two Wheel Center в Харпендене .«Но дополнительная сила, идущая через сальник, меня беспокоит; чтобы сделать это правильно, не требуется много времени».

 

 

Шаг 16: Установите новый сальник

Убедившись, что шайба на месте над втулкой, протрите кромку нового сальника небольшим количеством вилочного масла, затем проверьте, в каком направлении он находится; маркировка должна быть на верхней грани. Наденьте новое уплотнение на стойку и опустите в верхнюю часть ножки вилки.Снова используя отрезок трубы или инструмент для запрессовки уплотнения, вставьте уплотнение на место, пока оно не встанет на место должным образом и не станет ясно виден паз, в который входит стопорный зажим.

 

 

Шаг 17: Установите фиксирующий зажим и новый пылезащитный уплотнитель

Вставьте защелку в канавку над сальником (используйте новую, входящую в комплект Wemoto, если вы ее купили), затем проверьте правильность посадки, повернув ее.Теперь вы можете нанести немного вилочного масла на внутреннюю часть нового пылезащитного уплотнения и вставить его на место. Его следует нажимать вручную, но при необходимости вы можете осторожно надавить на края, используя сторону стержня отвертки.

 

Шаг 18. Заправьте картридж

Существует специальный инструмент для прокачки штока демпфера, но вы должны иметь возможность дотянуться до штока, чтобы сделать это вручную. Полностью сожмите стойку и шток амортизатора, затем медленно влейте указанное количество масла — оно будет в начале главы «Рама, подвеска и главная передача» в вашем руководстве Haynes; на этом байке 500cc будет более чем достаточно на данный момент.

Протяните руку и возьмите шток амортизатора, чтобы полностью качать его вверх и вниз десять раз. Затем прокачайте стойку вверх и вниз десять раз.

 

 

Шаг 19: Установите воздушный зазор

Количество масла, которое вы заливаете, не так важно, как расстояние, которое оно находится от вершины стойки. Убедившись, что весь воздух вышел и картридж заполнен маслом, опустите шток клапана и стойку вниз, затем измерьте расстояние от верха стойки до масла.Вы можете сделать это с помощью линейки или штангенциркуля, но проще всего использовать вилочный инструмент для измерения уровня масла, который представляет собой градуированную трубку с регулируемой пластиной и шприцем. Однажды я сделал один из узкой трубки, приклеенной к линейке, и старого шприца.

Добавляйте или удаляйте масло до тех пор, пока воздушный зазор не будет соответствовать указанному (там же в руководстве Haynes). Здесь 103-107мм.

 

Шаг 21. Проверьте стопорную гайку верхней крышки

Стопорная гайка в верхней части штока демпфера устанавливает высоту колпачка при его завинчивании.Если вы полностью закрутили регулятор отскока перед снятием верхней крышки, вы сможете использовать его, чтобы найти правильное положение, и просто закрутите контргайку обратно, чтобы она соответствовала крышке. Однако, если вы этого не сделали, не ввинчивайте его до конца, вместо этого установите положение контргайки, прежде чем снова надевать пружину — на этой модели над гайкой должно быть 11 мм резьбы.

 

 

Шаг 20. Установите пружину

Потяните стержень амортизатора вверх, затем опустите пружину на стержень так, чтобы более плотно намотанные витки были внизу (это на моем велосипеде 1999 года, на предыдущей модели ZX-6R они идут вверх, так что проверьте в своем руководство Хейнса).Затем наденьте шайбу, затем прокладку, затем вторую шайбу. Наконец, вставьте шток регулятора демпфирования обратно в шток демпфера.

 

 

Шаг 21: Закрутите верхнюю крышку

Если вы полностью закрутили регулятор отскока перед тем, как снять колпачок, теперь просто наверните колпачок обратно на верхнюю часть стержня демпфера, пока регулировочный винт не коснется стержня регулятора. НЕ затягивайте его дальше; все, что вам нужно сделать сейчас, это закрутить стопорную гайку, чтобы она встретилась и зафиксировалась в нижней части регулятора предварительной нагрузки в верхней крышке.Вам нужно будет удерживать верхнюю часть регулятора предварительной нагрузки, а не саму верхнюю крышку.

Официальный способ — установить стопорную гайку на 11 мм вниз, как описано в шаге 21, затем установить нижнюю часть регулятора демпфирования отбоя на 25 мм от нижнего края регулятора предварительной нагрузки — для измерения этого вам понадобится штангенциркуль. Используя этот метод, завинтите верхнюю крышку, пока она не встретится с контргайкой на 11 мм, затем затяните контргайку в нижней части регулятора предварительной нагрузки, удерживая верхнюю часть регулятора гаечным ключом.

 

Шаг 22: Прикрутите стойку к крышке вилки

Поднимите стойку и привинтите ее к крышке вилки, убедившись, что резьба не перекрещивается. Затяните его как можно лучше вручную.

Если вы не полностью затянули нижний болт (который удерживает картридж демпфера), попросите кого-нибудь сжать вилку, пока вы ее зажимаете.

 

Шаг 23: Завершите затяжку колпачков вилки велосипеда

Пропустите вилку обратно через верхнее и нижнее коромысла, тщательно устанавливая ее высоту относительно верхнего края верхнего коромысла.Конечно, убедитесь, что обе ножки вилки находятся на одинаковой высоте с обеих сторон.

Затяните только болты нижней вилки (до 20 Нм на этом велосипеде), затем затяните верхние крышки вилки до нужного значения (здесь 23 Нм). Теперь вы можете затянуть болты верхней вилки и установить на место защелки, прежде чем снова закрепить все остальное.

 

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с радостью возьмет на себя эту работу. Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT по телефону Двухколесный центр в Харпендене (а также наш технический консультант), говорит, что он будет взимать от 90 до 120 фунтов стерлингов плюс детали за отдельные вилки.Это отличная цена, хотя она также показывает хорошую стоимость полного обслуживания от K-Tech .

 

Почему уплотнения вилки продолжают протекать?

В тот момент, когда вы видите мельчайшие следы масла на трубке вилки, ваше сердце замирает . Вы знаете, что это всего лишь вопрос времени, когда у вас будет фонтан , выходящий из вашего уплотнения вилки .Это приведет к тому, что ваша подвеска превратится в пуго-стик с без демпфирования . Это не быстро и не безопасно. Чтобы добавить соль на рану, масло вилки неизбежно пропитает ваши передние тормозные колодки . Теперь у вас есть еще одна проблема с безопасностью , плюс вам нужно добавить новые тормозные колодки в счет за подвеску в дилерском центре. По сути, такая простая вещь, как прохудившееся уплотнение вилки , может испортить поездку или день гонки .

Уплотнения вилки подтекают из-за естественного износа, старения и попадания мусора в уплотнения.Дефекты и зазубрины на хроме также могут привести к протечке уплотнений вилки. Тем не менее, в большинстве случаев ваши уплотнения вилки протекают просто потому, что мусор попадает в уплотнение, удерживая его в открытом состоянии и позволяя маслу просачиваться.

Когда вы впервые заметили утечку, самое время принять незамедлительные меры. Хотя у вас может возникнуть соблазн проигнорировать это пока, чтобы продолжить гонку, вы знаете, что произойдет, если вы проигнорируете это. Если вы рвете на себе волосы, задаваясь вопросом, почему ваши уплотнения вилки продолжают протекать, читайте дальше, чтобы узнать о проблемах и о том, как их исправить, чтобы вы могли быстро вернуться к гонкам .

]]>


Как работают уплотнения вилки?

Подвеска современного мотоцикла просто потрясающая . Количество хода , которое они имеют, и компоненты внутри , контролирующие скорость сжатия и отбоя , — все это благодаря более чем 100-летней эволюции в дизайне мотоциклов.

Одной из причин, по которой сегодняшняя подвеска настолько хороша, является использование масла в качестве средства контроля скорости в подвеске.Тем не менее, задача состоит в том, чтобы удержать масло там, где оно принадлежит , а также позволить подвеске перемещаться вверх и вниз тысяч и тысяч раз. Единственным компонентом , удерживающим это масло в , даже под высоким давлением во время быстрого сжатия, является крошечная «кромка» из резины, называемая сальником .

Если говорить об основах, эта крошечная «кромка» находится между внутренней и внешней трубками вилки . Как вы понимаете, соединение между внутренней трубкой вилки и сальником должно быть идеальным для предотвращения утечки масла .Если сальник станет старым или твердым , он больше не будет препятствовать утечке масла. Кроме того, как описано выше, если что-то застрянет между уплотнением и трубкой вилки, это позволит маслу вытекать к .




Первое, на что обратить внимание

Как упоминалось выше, ищите масло, капающее из уплотнения вилки. Иногда масло трудно увидеть, но не волнуйтесь, масло притягивает грязь и вскоре вы увидите грязное месиво вокруг уплотнения вилки (традиционные вилки) или на дне трубки вилки рядом с передняя ось (перевернутая вилка, как на современных мотоциклах для мотокросса).По сути, Масло, капающее по переднему валу , должно быть вашим первым признаком того, что ваши уплотнения вилки протекают.

Еще одна очевидная подсказка — это когда лужа масла под вилкой , или ваша подвеска просто ощущается как неконтролируемая и упругая пружина . Когда из вытекает достаточное количество масла , ваш велосипед становится небезопасным для езды .




Из-за чего в первую очередь протекают уплотнения?

Утечка уплотнений в результате естественного износа

Тюленям требуется много избиения при обычном использовании, и даже больше избиения при более жесткой езде, чем обычно. Гонки на мотоциклах-внедорожниках или езда по бездорожью по грунтовым тропам заставят ваши уплотнения работать еще эффективнее, не допуская проникновения грязи и другого мусора . Поскольку у них тяжелая жизнь , вам следует поддерживать уплотнения вилки или менять уплотнения через 40 часов езды. Большинство людей просто ждут, пока они протекут, чтобы обслуживать или заменять их, но серьезные гонщики должны быть готовы и никогда не позволять прохудившемуся уплотнению вилки испортить день гонки или их результаты гонки.

Даже если вы нечасто ездите на велосипеде, вам следует менять масло и сальники каждые два года потому что время простоя высушивает сальники вилки, а вызывает протечки .

Грязь и другой мусор могут попасть в уплотнения

Как уже упоминалось, грязь, песок и другой мусор попадают между уплотнением и внутренней трубой вилки , создавая неполное уплотнение . Если это то, что происходит, вам необходимо очистить их , следуя методам, описанным в следующем разделе.

Дефекты внутренней трубы вилки могут вызвать утечку

Во время езды камни и другой мусор неизбежно взлетят вверх и вмятины на внутренней трубе или вызовут вилку с царапинами или сколами .Когда это происходит, уплотнения начинают протекать до того, как они изнашиваются . Вам нужно проверять вилку время от времени, чтобы убедиться, что этого не происходит.

Если это так, вы можете использовать наждачную бумагу с зернистостью 400, чтобы отшлифовать их , лучше использовать движение из стороны в сторону, а не движение вверх и вниз, но лучше всего использовать шаблон «штриховки» , аналогичный хонингование цилиндра. Если у вашей трубки вилки был дефект, вероятно, также повредил уплотнение вилки.  

Возможно, вам придется устранить дефект и заменить уплотнение вилки, чтобы полностью устранить утечку. Если вы замените только уплотнение вилки, дефект в трубке вилки просто повредит и новое уплотнение вилки .

Однако имейте в виду, что не все сколы или вмятины можно отшлифовать на 100% . Если это произойдет с вашим велосипедом, вы можете подумать о его повторном хромировании . Компании-производители подвесок, такие как SGB Racing , могут перекрасить трубку вилки и даже нанести покрытие с более высокими эксплуатационными характеристиками, улучшающее работу подвески.

Увеличенное давление от крепежных ремней

Эти бедные уплотнения вилки уже достаточно изношены , а затем, если вы используете систему крепления , которая сжимает передние вилки , когда вы транспортируете , вы помещаете постоянный источник напряжения на уплотнения вилки . Обратите внимание на Risk Racing Lock and Load Systems они, несомненно, продлевают срок службы уплотнений вилки, облегчают вашу жизнь при транспортировке велосипеда(ов).




Что можно сделать, чтобы починить уплотнения вилки?

Помимо замены уплотнений, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы починить уплотнения вилки и снова участвовать в гонках, прежде чем вы это заметите. Если вы не можете сделать это сами , вы должны отнести свой велосипед квалифицированному веломеханику , чтобы он сделал это за вас. Замена уплотнений вилки может стоить от 100 до 200 долларов США в зависимости от того, сколько деталей необходимо заменить .  

Поднимите пылезащитный чехол и очистите под ним

Если вы знаете, что делаете, осторожно подденьте пылезащитное уплотнение с помощью плоской отвертки , стараясь не поцарапать вилку и не повредить уплотнение. Используя безворсовую ткань или ватный тампон , очистите всю грязь или мусор , застрявшие под губой, прежде чем снова собрать все вместе.

Если это не решит проблему, снимите пылезащитное уплотнение и используйте кусок фотопленки или другой гибкий тонкий предмет, чтобы обернуть его вокруг вала , затем надавите вверх, пока не окажется под губой . С помощью этого метода можно удалить любой мусор из , который может пропустить ватный тампон.Затем верните все обратно.

Недостатком этого метода является то, что он проталкивает мусор , который вызывал утечку , в подвеску . Небольшой клапан внутри подвески не может справиться с мусором, и поэтому дальнейшее повреждение может быть вызвано устранением простой утечки таким способом .

Используйте тюленя на вилке

Утечки происходят почти везде в худшие времена , например, когда вы находитесь на трассе или отправляетесь в путь, имея подходящие инструменты для быстрого устранения протекающего уплотнения вилки, которые могут спасти день .TheSeal Doctor от Risk Racing — это именно то, что вам нужно. Этот продукт получил 5 из 5 звезд всеми ведущими журналами по мотокроссу , что доказывает, что это лучший инструмент для ремонта протекающих уплотнений вилки .

Просто опустите пыльник и защелкните Seal Doctor на трубке вилки, вставьте зуб в негерметичное уплотнение и поверните . Конструкция Seal Doctor сохраняет правильное положение и угол при вращении вокруг трубки вилки .Он без усилий вытягивает грязь из вилки, а не проталкивает ее глубже в вилку. Нижняя часть Seal Doctor имеет конструкцию второго зуба для очистки вашего пылезащитного уплотнения.

Seal Doctor также поставляется с защитным держателем , так что его можно безопасно хранить в ящике для инструментов или в рюкзаке, гарантируя, что у вас всегда будет подходящий инструмент для работы. На рынке есть другие продукты , которые пытаются делать то же самое, что и запатентованный Seal Doctor, но ни один из них не делает этого так хорошо .

Замена уплотнений вилки

Уплотнения вилки следует заменять через 40 часов езды или через два года , если вы ездите не очень часто. Даже если вы регулярно чистите уплотнения, они со временем изнашиваются и начинают протекать независимо от того, что вы делаете для сохранения герметичности. Если вы не знаете, как это сделать, вы можете взять его на свой местный велосипед механик или подружиться с механически склонным мото-приятелем и внимательно изучить.

Вам понадобится специальных инструментов , таких как отвертки для уплотнений вилки, чтобы выполнить работу самостоятельно.Эти инструменты могут быть дорогими и специфичными для вашего велосипеда или размера подвески. Поездка в дилерский центр для решения этой проблемы тоже дорого . Самым дешевым и быстрым вариантом было бы начать с Риск-гоночного тюленя Доктора.




Почему уплотнения вилки продолжают протекать?

Вы сделали все возможное, чтобы починить уплотнения вилки, но они все еще текут . Это может быть очень неприятно , но для вашей безопасности важно правильно исправить это .

Уплотнения вилки собраны неправильно

Если уплотнение вилки протекает сразу после замены новым уплотнением вилки, проблема, вероятно, в неправильной установке нового уплотнения вилки. Часто острые кромки на трубке вилки могут порезать тонкое уплотнение во время установки. Опытный механик знает надлежащие секреты установки уплотнения вилки на острые края трубы вилки для предотвращения повреждения нового уплотнения вилки.

Уплотнения вилки очищены не полностью

Если указанное выше не останавливает утечку , вы можете перепроверить уплотнения , так как они могут быть не совсем чистыми . Даже маленькое пятнышко грязи может стать причиной вытекания масла. Повторяйте процесс очистки, пока не убедитесь, что вы вычистили все из-под уплотнений.

После очистки уплотнений обязательно вытирайте всю грязь и следы насекомых с вилки после каждой поездки .

В хроме под печатью есть зазубрины

Камни и другой мусор могут взлететь вверх и поцарапать хром под уплотнением, создав небольшие вмятины , которые позволяют просачиваться небольшому количеству масла . Лучший способ позаботиться об этом — взять очень тонкую наждачную бумагу , чтобы отшлифовать вмятины или царапины. Тем не менее, некоторые царапины не могут быть отшлифованы. В этом случае вам может потребоваться повторно хромировать трубку вилки.

Перетащите свой велосипед по-другому

Если вы продолжаете сталкиваться с повторяющимися протечками сальников вилки после ремонта или замены, учитывайте способ транспортировки велосипеда и избегайте использования крепежных ремней для буксировки велосипеда.Транспортные системы Lock-N-LoadorLock-N-Load Pro Moto Transport System — это лучший способ транспортировки вашего велосипеда , а также снижение нагрузки на уплотнения вилки.

Учитывайте условия, в которых вы ездите, или установите дополнительную защиту

Если вы едете в песчаных или грязных условиях, вы будете более подвержены загрязнению уплотнений вилки. Вы можете установить специальные неопреновые крышки уплотнений вилки, чтобы дополнительно защитить загрязнения от попадания на уплотнения вилки.




Заключение

Уплотнения вилки привередливые вещи и требуют частого обслуживания до во избежание утечек . Если вы следуете советам, изложенным в этой статье, а уплотнения вилки все еще негерметичны, , возможно, вам потребуется заменить трубку вилки . Но пока вы не решите это сделать, отнесите его своему велосипедному механику , чтобы он или она могли просмотреть его и найти причину утечки.

Помните, что устройство Seal Doctor является лучшим инструментом на рынке для обслуживания или устранения утечек уплотнения вилки .Он удаляет мусор из вилки, делая процесс быстрым и легким . Они доступны в нескольких размерах и рабочих для всех мотоциклов , грунтовых и уличных.

Если вы сохраните уплотнения вилки в отличном состоянии , вы сможете наслаждаться гонками на протяжении многих лет на одном и том же велосипеде .

Сколько стоит замена сальника? – JanetPanic.com

Сколько стоит замена сальника?

Замена прокладки сливной пробки стоит от 35 до 45 долларов.Замена нового масляного фильтра стоит от 30 до 70 долларов. Ремонт поврежденной прокладки стоит от 85 до 200 долларов, масляный поддон, нуждающийся в ремонте, стоит от 100 до 500 долларов.

Когда следует менять сальник?

Прокладки и сальники следует заменять в случае их износа или течи, а также в случае их снятия во время обслуживания. Замена проста, но может потребоваться некоторая разборка двигателя, чтобы добраться до них.

Как поменять сальник?

Начинается здесь1:19Авторемонт и техническое обслуживание: как заменить сальник в автомобилеYouTubeНачало предложенного клипаКонец предложенного клипа57 второй предложенный клипОбложка.Первое, что вы хотите сделать, это просто получить ваши шланги. С дороги. Это кажется довольно простым. Первое, что вы хотите сделать, это просто получить ваши шланги. С дороги. Это кажется довольно простым, просто отключите несколько строк. Просто уберите их с дороги.

Сколько стоит замена заднего главного сальника?

Он предназначен для удержания масла там, где оно должно быть, и обычно требует замены, когда оно сжимается или изнашивается. Заднее главное уплотнение обычно стоит от 600 до 900 долларов, а плата за обслуживание составляет от 550 до 820 долларов из общей стоимости замены.

Стоит ли устранять течь масла?

Поскольку утечка масла может быть настолько разрушительной, затраты на устранение утечки почти всегда оправдывают себя, чтобы ваш автомобиль продолжал работать и не оставил вас в затруднительном положении или еще хуже. Замена протекающего уплотнения или прокладки в некоторых случаях необходима, но часто бывает излишним.

Сколько стоит сальник?

Устранение течи масла — серьезное дело, и чтобы выполнить этот ремонт, вы заплатите от 90 до 140 долларов. Работа будет стоить от 80 до 110 долларов, а детали обойдутся вам в сумму от 10 до 30 долларов.

Как долго служат автомобильные пломбы?

Сальник распределительного вала используется постоянно, что обычно приводит к его износу со временем. Уплотнение распределительного вала рассчитано примерно на 80 000 миль, но в некоторых случаях оно изнашивается преждевременно из-за повреждения распределительного вала. Тепло, выделяемое двигателем, может со временем привести к повреждению уплотнения.

Что делает сальник?

Сальники служат для защиты валов и подшипников от попадания грязи и посторонних предметов и выхода масла или смазки.Масляное уплотнение обычно состоит из внешней круглой металлической части и внутреннего гибкого элемента, который обеспечивает фактическое уплотнение и прикрепляется к металлической части с помощью химических клеящих веществ.

Как снять печать?

Начинается здесь3:25Как снять сальник без повреждений с помощью съемника – YouTubeYouTube

Как удалить заевшие сальники?

Начинается здесь1:35С легкостью снимите сальники с помощью этого самодельного инструмента — YouTubeYouTube

Стоит ли чинить задний главный сальник?

Замена заднего главного уплотнения может быть настолько дорогой, что стоимость его замены может быть больше, чем вы должны потратить, или даже больше, чем стоит ваш автомобиль.Столкнувшись с дорогостоящим ремонтом старого автомобиля, может быть трудно решить, стоит ли вкладывать больше денег в старый автомобиль, который не имеет большой ценности.

Из-за чего выходит из строя задний главный сальник?

Без регулярной масляной ванны ваше заднее главное уплотнение может стать сухим и твердым, что приведет к тому, что оно не будет должным образом уплотняться вокруг вращающегося коленчатого вала. Такие вещи, как песок, соль или дорожная грязь, могут привести к преждевременному выходу из строя заднего главного уплотнения снаружи внутрь. Есть много причин, по которым вам следует регулярно менять моторное масло.

Когда следует заменить прокладки и сальники на двигателе?

Прокладки и сальники следует заменять в случае их износа или течи, а также в случае их снятия во время обслуживания. Замена проста, но может потребоваться некоторая разборка двигателя, чтобы добраться до них.

Как заменить сальник на коленчатом валу?

Замена переднего сальника коленвала. Нанесите чистое моторное масло на втулку шкива и уплотнение, затем установите шкив на место, совместив шпонку и шпоночный паз. Затяните болт с правильным крутящим моментом (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).Установите все компоненты в порядке, обратном разборке.

Как правильно выбрать сальник для вашего двигателя?

Внешний диаметр сальника меньше внутреннего диаметра отверстия. Выберите сальник нужного размера и замените оригинальное уплотнение. Внешний диаметр сальника меньше внутреннего диаметра отверстия. Избыточное давление смещает сальник в осевом направлении.

Как заменить сальник на удлинителе Vauxhall?

Инструмент представляет собой съемник, который ввинчивается в уплотнение, надеваемое на выходной вал коробки передач.Удлинительные сальники Vauxhall являются частью сменного кольца. Стукните его острой выколоткой или старой отверткой. Новое уплотнение вбивается в отверстие с помощью молотка с мягким бойком и насадки.

Почему у меня течет масло после замены масла?

Регулярная замена масла — один из лучших способов продлить срок службы двигателя и автомобиля. Масло в вашем двигателе необходимо для тихой и плавной работы вашего автомобиля и снижения трения в вашем двигателе.Когда вы выезжаете на шоссе или вливаетесь в движение, ваш двигатель может вращаться до 6000 об/мин, что означает, что ваш двигатель будет совершать 1 полный оборот каждые 0,01 секунды! Когда ваш двигатель вращается так быстро, он также передает удивительное количество мощности и крутящего момента через вращающийся коленчатый вал, поэтому нагрузки на подшипники могут быть весьма значительными. Помимо того, что ваши коренные подшипники перемещаются быстро и несут большую нагрузку, ваши поршни летают вверх и вниз в цилиндре с невероятной скоростью, иногда сами перемещаясь со скоростью более 45 миль в час!

Все эти высокие цифры означают, что очень важно хорошо смазывать эти компоненты.Смазка уменьшит трение, необходимое для перемещения всего в вашем двигателе, что поможет вашему двигателю работать более эффективно с большей мощностью, передаваемой на колеса. Лучшее смазывание и меньшее трение также означают меньший нагрев и износ компонентов вашего двигателя, что позволит ему работать намного дольше.

За последние несколько лет моторное масло значительно улучшилось, и сегодня водителям доступно множество вариантов. Обычное масло, как его называют сегодня, представляет собой нефтепродукт и используется для смазки двигателей с момента появления автомобилей.Оно производится путем переработки сырой нефти и обеспечивает надежную защиту вашего двигателя. Синтетические масла, изготовленные из различных продуктов, в последнее время также стали популярными заменителями обычных масел и даже рекомендуются для некоторых новых автомобилей с более высокими характеристиками. Для быстрого ознакомления с синтетическими маслами ознакомьтесь с этой статьей о технологии синтетических масел. Сегодня доступны как обычные, так и синтетические масла с большим количеством присадок, которые помогают бороться с образованием отложений в двигателе, износом при большом пробеге и даже с утечками.

Прежде чем мы перейдем к тому, почему после замены масла появляются утечки, мы чувствуем себя обязанными кратко упомянуть вес масла или его вязкость. Когда вы покупаете масло, вы, вероятно, видели что-то вроде «5W-30» на бутылке с маслом. Число обозначает толщину или вязкость масла. Буква «W» указывает на то, что это масло с разной вязкостью, что означает, что оно становится более жидким при более низких температурах. «5W-30» означает, что это масло будет вести себя как масло вязкости 5, которое очень жидкое, в холодном состоянии и как масло вязкостью 30, когда оно теплое.Это преимущество для вашего двигателя, потому что в холодном состоянии более жидкое масло может обеспечить лучшую защиту, но при нормальных рабочих температурах вам нужно более густое масло, чтобы поддерживать подшипники в вашем двигателе. Когда вы выбираете подходящее масло для своего автомобиля, лучше всего обратиться к руководству пользователя. Не существует универсального правильного или неправильного масла для каждого автомобиля. Масло, необходимое вашему автомобилю, зависит от того, как инженер, который его построил, спроектировал подшипники и масляные каналы. Если ваш двигатель имеет жесткие допуски и малые зазоры в подшипниках, для правильной работы потребуется более легкое масло.Убедитесь, что вы выбрали правильное масло для своего автомобиля в зависимости от климата, в котором вы живете.

Чтобы ответить, почему у вас течет масло после замены масла, мы сегодня вернемся ко всем присадкам, добавляемым в масла. Старые обычные масла были известны тем, что создавали шлам или грязь в вашем двигателе. Если температура станет слишком высокой, масло может буквально запечься внутри вашего двигателя. Или, если вы допустите замену масла слишком долго, взвешенные в нем продукты износа могут попасть в каналы и углы вашего двигателя, блокируя поток масла и уменьшая смазку, что медленно убьет ваш двигатель.Чтобы противостоять этому, производители масел начали добавлять в масла моющие средства и растворители, чтобы помочь удалить этот осадок и отложения, которые могут образоваться. Во многих случаях, особенно в старых автомобилях, эти отложения часто могут образовываться в месте медленной утечки. Как только очистители в новом масле смывают отложения, свежее масло может легко вытечь через эту утечку, загрязнив ваш двигатель и подъездную дорожку.

Если вы обнаружите утечку масла после замены масла, возможно, это не вина вашего механика. Хорошей новостью является то, что такие утечки обычно достаточно малы, чтобы их можно было легко устранить! Просто возьмите бутылку BlueDevil Oil Stop Leak и добавьте ее в свое новое моторное масло.Масло BlueDevil Oil Stop Leak можно безопасно оставить в автомобиле до следующей замены масла. Оно смешивается с маслом и образует мощное средство для герметизации утечек. BlueDevil Oil Stop Leak пройдет через двигатель вашего автомобиля, оживляя старые прокладки и уплотнения, восстанавливая их первоначальный размер и форму, герметизируя вашу утечку без огромных счетов за ремонт.

Для получения дополнительной информации о BlueDevil Oil Stop Leak посетите нашу страницу с информацией о продукте здесь: Oil Stop Leak

Если вы готовы остановить утечку масла, зайдите в любой из наших партнерских местных магазинов автозапчастей и попросите BlueDevil Масло Стоп Течь!

  • Autozone
  • AUTOZONE
  • AWEZONE
  • Advance Auto Parts
  • Bennett Auto Supply
  • Carquest Auto Parts
  • Napa Автозапчасти
  • O’Reilly Auto Parts
  • PEP Boys
  • Fast Track
  • Bumper до бампера Автозапчасти специалисты
  • S & E Распределитель Quick Lube
  • DYK Automotive

 

Фотографии предоставлены:

oil_change.jpg — By Dvorty Girl — Лицензия Creative Commons через Wikimedia — Исходная ссылка

Почему из моей машины течет масло: причины и способы устранения

 

Часто говорят, что замена масла — это самое важное, что вы можете сделать для ухода за своим автомобилем. Тем не менее, это то, что многие автовладельцы откладывают, и результаты прокрастинации могут быть ужасными.

 

Масло предназначено для снижения трения в двигателе.Когда у вас есть высококачественное, чистое масло, которое правильно выполняет свою работу, это означает, что компоненты вашего двигателя работают хорошо, не трутся друг о друга и не вызывают коррозии. Однако со временем масло загрязняется и теряет свою вязкость. Одним словом, загрязняется. И когда это происходит, он теряет свою способность предотвращать трение, а это означает, что компоненты вашего двигателя будут буквально изнашивать друг друга, вызывая эрозию и потенциально серьезные механические неисправности.

 

Общие признаки утечки масла

 

Одним из способов узнать, что вы слишком долго не меняли масло, является утечка масла из вашего двигателя.Одним из наиболее типичных признаков утечки масла является лужа маслянистой коричневой жидкости под автомобилем после того, как он некоторое время стоял на стоянке. (Напротив, если жидкость розового цвета, это трансмиссионная жидкость; если она зеленая или оранжевая, это охлаждающая жидкость.)

 

Однако сегодня многие автомобили имеют защиту снизу, которая, скорее всего, улавливает масло до того, как оно упадет на землю. Это может скрыть потенциально крупную утечку масла. В этом случае индикатор низкого уровня масла будет вашим признаком утечки.

Мы можем устранить утечку моторного масла — найдите ближайший магазин Meineke

Двигатель, покрытый маслом, также является довольно хорошим признаком утечки. Время от времени открывайте капот и проверяйте жидкости вашего автомобиля. Вы сможете заметить, если масло подтекает или просачивается из нескольких мест. И последнее, но не менее важное: когда масло вытекает, оно может соприкасаться с горячими поверхностями двигателя, а это означает, что оно будет гореть, и вы сможете почувствовать его запах.

 

Но что именно вызывает утечку масла?

 

 

Обычно это происходит из-за износа прокладок двигателя или сальников.Иногда эти компоненты со временем изнашиваются, но, скорее всего, если у вас есть такая утечка, это связано с тем, что у вас старое грязное масло — возможно, потому, что вы не меняли масло достаточно давно.

 

Поврежденные масляные прокладки или поддоны

 

Масляные поддоны и прокладки вашего автомобиля могут быть легко повреждены дорожным мусором, поскольку они расположены в нижней части двигателя. Неровная дорога может привести к яме, которая вызовет утечку масляного поддона. Прокладка поддона обычно сильно изнашивается, а также может быть повреждена, что приводит к течи сальника.

 

Неправильная установка

 

Может случиться так, что одна из прокладок, удерживающих масло внутри, установлена ​​неправильно. Чаще всего это происходит, когда прокладка масляного поддона или прокладка крышки клапана перетянуты. Это также может произойти, когда натяжение распределено неравномерно. Еще одной причиной может быть неправильное крепление масляного фильтра, так как моторное масло через него постоянно протекает, и если он будет ослаблен, то там может возникнуть утечка.

 

Плохие кольца или уплотнения клапана

 

Протекающие кольца или сальники клапанов также могут способствовать потере масла в автомобиле.Однако, если в ваших прокладках нет отверстий, масло не выйдет наружу двигателя, поэтому вы этого не заметите, так как оно сгорит в процессе сгорания.

 

Независимо от конкретной причины, необходимо срочно устранить утечку масла, поэтому немедленно доставьте свой автомобиль в сервисный центр Meineke. После утечки масла вы можете столкнуться с запахом горелого масла, а затем сизым дымом и, в конечном итоге, с серьезным повреждением вашего двигателя. Не затягивайте с решением этого вопроса.

 

Предотвращение утечек масла

 

Как часто менять масло

 

 

В связи с этим возникает вопрос: как часто нужно менять масло в автомобиле? С помощью визуального осмотра невозможно узнать, нуждается ли ваше масло в замене, так как чистое мазутное масло приобретает коричневый, «грязный» вид почти сразу после того, как оно залито в ваш автомобиль.

 

Таким образом, простое решение — менять масло так часто, как рекомендует производитель, чтобы предотвратить серьезную утечку масла. Рекомендация производителя заключается в том, чтобы ваш автомобиль работал долго; Вы можете узнать, что это за рекомендация, заглянув в руководство пользователя, посетив веб-сайт производителя или позвонив в службу поддержки местного дилера. К счастью, слишком частая замена масла не повредит, хотя это может ударить по вашему кошельку.Нет необходимости менять масло чаще, чем рекомендует производитель.

 

Еще один совет: не ждите, пока вы увидите признаки утечки масла или загорится индикатор «низкий уровень масла», и если вы увидите, что этот индикатор загорится, сделайте замену масла первоочередной задачей. Свет почти наверняка означает, что любое масло, оставшееся в вашем двигателе, потеряло способность нормально функционировать, а это означает, что ваш двигатель подвергается сильному износу.

 

Сколько миль между заменами масла?

 

Обратите внимание, что рекомендация вашего производителя будет включать пробег, который является более надежным показателем, чем временные рамки.Некоторые автовладельцы просто меняют масло каждые пять-шесть месяцев, но это не учитывает сезоны, в которые автомобили эксплуатируются больше или меньше, чем обычно.

 

Что касается конкретного пробега, то все машины разные. Стандарт для старых автомобилей часто составлял не более 3500 миль, но новые автомобили часто могут проехать от 7000 до 10000 миль за одну замену масла. Опять же, очень важно ознакомиться с рекомендациями производителя и не откладывать замену масла по мере необходимости, надеюсь, до того, как загорится свет или вы увидите, что утечка масла испачкала подъездную дорожку.Чтобы записаться на замену масла вместе с командой Meineke, обратитесь в ближайший местный центр обслуживания автомобилей Meineke в удобное для вас время.

 

Часто задаваемые вопросы:

 

В: Почему из моей машины течет масло при стоянке?

 

A: Если вы видите лужу маслянистой жидкости на земле после того, как ваш автомобиль некоторое время стоял на стоянке, это означает, что у вас есть утечка масляного поддона, что обычно указывает на отверстия в масляном поддоне или прокладках вашего автомобиля. Немедленно отвезите свой автомобиль в магазин.

 

В: Сколько стоит устранить течь масла?

 

A: Стоимость будет зависеть от того, является ли это крупной или незначительной утечкой масла, поскольку для ее устранения доступны различные решения. Это также зависит от типа транспортного средства, двигателя и места утечки.

 

В: Нужно ли менять масло, если в машине течет масло?

 

Простая замена масла не устранит утечку. Сначала вам предстоит установить причину течи, провести необходимый ремонт, а затем, в зависимости от того, сколько масла вы потеряли, либо долить, либо заменить.

 

В: Могу ли я ездить с утечкой масла?

 

A: Всегда рекомендуется не садиться за руль, если в вашем автомобиле есть утечка масла, но поездки на короткие расстояния, менее 10 миль, не так опасны, когда речь идет о снижении уровня масла до опасной отметки.

 

В: Серьезна ли утечка масла?

 

A: Серьезность утечки масла в автомобиле зависит от нескольких факторов, таких как место утечки и ее размер. Очевидно, что крупная утечка масла уменьшит уровень масла быстрее и приведет к другим, более серьезным проблемам.Для небольших утечек место имеет наибольшее значение, так как утечка из переднего сальника коленчатого вала или крышки ГРМ сократит срок службы ремня ГРМ или приводных ремней двигателя, а утечка через прокладку крышки клапана приведет к попаданию масла на горячий выпускной коллектор. потенциально вызывая дым или даже пожар.

 

В: Как остановить утечку масла?

 

Несмотря на то, что на рынке есть несколько продуктов, предназначенных для самостоятельного устранения утечек, лучшим способом действий будет отвезти свой автомобиль в мастерскую, потому что правильное определение основной причины имеет решающее значение.

 

Как заменить сальник в моделях серий 600, 1500, 515 и 626 — WKB4299

ЦЕЛЬ или ЗАДАЧА

Снять старые сальники и заменить их новыми.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

  • 600 Насосная система подачи нескольких растворителей
  • 1515 Насос для ВЭЖХ
  • Насос для ВЭЖХ 1525 EF
  • 1525 Микронасос для ВЭЖХ
  • 515 Насос для ВЭЖХ
  • 626 Система ЖХ
  • Насос 6000А

ПРОЦЕДУРА

Необходимые инструменты: гаечный ключ 5/16″, шестигранный ключ 5/32″, шестигранный ключ 9/64″, клещи для стопорных колец, инструмент для вставки поршня, плоская отвертка среднего размера, свечная головка 13/16″. , или инструмент для установки сальника, номер детали 700012301.

СНЯТИЕ САЛЬНИКА

  1. Снимите головку насоса, опору головки и поршень, как описано в разделе «Техническое обслуживание» руководства оператора.
  2. Установите расход на 0,5 мл/мин. Когда поршень достигает крайнего внутреннего положения, отключите поток.
  3. Вставьте плоскую отвертку среднего размера между поршнем и внутренней кромкой сальника. ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных усилий при вставке отвертки, так как это может привести к повреждению латунной втулки за сальником.
  4. Прижмите вал отвертки к поршню. Используя отвертку как рычаг, попытайтесь приподнять сальник, одновременно крутя ручку отвертки.
  5. Удерживая лезвие отвертки под сальником и прижимая вал отвертки к поршню, установите поток на 0,5 мл/мин. Когда поршень начинает двигаться вперед, он вытягивает сальник вперед. Когда поршень втянется, достаньте и снимите сальник.
  6. ПРИМЕЧАНИЕ. Повторяйте шаги 3, 4 и 5 до тех пор, пока не будет снят сальник.

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ

  1. Чтобы уменьшить трение при установке уплотнения на место, нанесите тонкий слой масла вокруг внешней кромки нового сальника (номер детали WAT005081, сальник, 4 упаковки).
  2. Расположите сальник таким образом, чтобы стальная пружина была обращена внутрь (в сторону втулки), а гладкая черная поверхность была обращена наружу. Начните вставлять сальник в литье.
  3. С помощью свечной головки на 13/16 дюйма полностью вставьте сальник в корпус, пока он не перестанет двигаться и не соприкоснется с втулкой за уплотнением.Поршень должен выходить за сальник, когда сальник установлен правильно.
  4. Установите на место поршень, опору головки и головку насоса, как описано в разделе «Техническое обслуживание» руководства оператора.

 

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.