Натяжка цепи ваз 2106: как правильно натянуть и отрегулировать, инструкции с фото и видео


0
Categories : Разное

Содержание

Как подтянуть цепь на ВАЗ-2106 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Иногда владельцы вазовских «шестерок» могут услышать достаточно неприятный стук, раздающийся из-под клапанной крышки. Это является сигналом об ослабившемся натяжении цепи привода ГРМ. Вызывающий раздражение водителя стук раздается как раз из того места, где она натягивается на звездочку распределительного вала. Это наиболее верный признак появления проблемы.

С необходимостью периодически регулировать цепь привода ГРМ сталкиваются не только владельцы «шестерок», но и всех моделей, относящихся к вазовской классике. У всех этих автомобилей цепь привода ГРМ является неотъемлемой частью конструкции. Понять, что ее необходимо натянуть, несложно. Как уже говорилось выше, об этом ясно просигнализирует неприятный стук из-под клапанной крышки, который будет раздаваться всякий раз при резком нажатии на педаль акселератора или ее отпускании.

Как можно самостоятельно подтянуть цепь на ВАЗ-2106

Для начала давайте рассмотрим, из-за чего возникает необходимость осуществления данной процедуры. В процессе эксплуатации автомобиля оси и ролики цепи постепенно изнашиваются, из-за чего она растягивается. Кроме того, зубья, имеющиеся на элементах коленчатого шкива, звездочки валика привода вспомогательных компонентов. В итоге износ всех связанных с нормальным натяжением цепи элементов приводит к ее ослаблению. Это, в свою очередь, приводит к изменению фазы момента зажигания. Его, конечно же, можно отрегулировать, однако работа двигателя все равно ухудшиться.

Читайте также: Как подключить замок зажигания на ВАЗ-2106

Итак, возникла ситуация, когда цепь на вашем автомобиле необходимо подтянуть. Для устранения данной проблемы вовсе не обязательно обращаться к мастерам в автосервис.

Все вполне можно сделать самому – ничего особо сложного здесь нет.

Для того чтобы подтянуть цепь, вам понадобится минимальный набор инструментов:

  • плоскогубцы;
  • гаечный ключ на 13;
  • плоская отвертка;
  • ключ-трещотка.

Теперь можно приступать непосредственно к работе. Первое, что предстоит сделать – это открыть капот, открутить гайки, удерживающие воздушный фильтр. Снимаем данную деталь, и двигаемся дальше. Нам также нужно снять крышку головки блока цилиндров. Для этого отсоединяем от штуцера карбюратора шланг, с помощью которого осуществляется вентиляция картера, и управляющую тягу воздушной заслонки. Далее отворачиваем 8 гаек, удерживающих крышку головки блока цилиндров, и снимаем ее.

Все, доступ к цепи получен. Надавите отверткой, приложив небольшое усилие, на ее ведомую и ведущую части. Данные манипуляции позволяют увидеть перемещение башмака натяжителя. Лучше всего, конечно, сразу заменить его автоматическим – если есть такая возможность в плане финансов. Башмаку вообще следует уделить особое внимание. Дело в том, что итогом его повреждения может стать слетевшая цепь.

Также проверьте и успокоитель. Если здесь есть какие-то проблемы, лучше его заменить. Все дело в том, что выход успокоителя из строя в момент, когда автомобиль находится в движении, приводит к обрыву цепи. Поэтому при малейших сомнениях по поводу его исправности, сразу же меняйте данную деталь. Поверьте, сомнительная экономия здесь вполне может обернуться более серьезными финансовыми потерями.

Если же здесь все в порядке, впору приступать к наиболее ответственному этапу нашей работы. Сперва следует плавно провернуть на 1,5-2 оборота коленчатый шкив. Остановить его необходимо в момент, когда вы явственно ощутите наибольшее сопротивление. При этом положение цепи должно совпадать с соответствующими метками. Это очень важный момент. Ведь если цепь выставить не по данным меткам, то вскоре в работе авто вполне могут появиться новые проблемы. Коленвал вращается либо с помощью стартера, проворачивая ключ в замке зажигания буквально на доли секунды, либо гаечным ключом. Второй вариант более надежный, поскольку риск негативных последствий здесь минимален.

Если все было сделано нормально, и цепь после проворачивания коленвала выставлена по меткам, можно устанавливать на место колпачковую гайку натяжителя и затягивать ее. По сути, главная часть работы выполнена. Теперь осталось только лишь поставить все снятые ранее детали на место. Сборка здесь осуществляется в обратном порядке. Не забудьте проверить, все ли было сделано правильно. Для этого разгоните автомобиль, после чего резко надавите на педаль акселератора, и резко отпустите ее. То есть используем все тот же способ проверки. Если раздражавший вас ранее звук исчез – значит, все было сделано правильно. В ином случае придется проделывать всю работу заново.

Читайте также: Как поменять рулевую колонку на ВАЗ-2106

Как видим, по большому счету здесь действительно нет ничего сложного. Небольшие затруднения могут возникнуть, разве что, когда вы будете добираться до самой цепи. Здесь торопиться никуда не нужно, и делать все следует достаточно аккуратно. Зато в итоге вы справитесь с проблемой самостоятельно, сэкономив на визите в автосервис. А это в нынешних условиях немаловажный позитивный момент.

Как натянуть цепь на ваз 2106? Проверка и 7 этапов ремонтных работ

Содержание статьи

Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ 2106, убедитесь в исправности функционирования механизма распределения газа. Если регулировка не представляется возможной, замена старого привода на новый является обязательной мерой. Помните о неизменном растяжении цепи по мере длительности ее эксплуатации. Поскольку меняется ее длина, происходит нарушение фаз распределения газа. За этим идет несовпадение выпускных и впускных тактов, из-за чего деятельность движка в целом нарушается. При недостаточно высоком качестве цепи вполне вероятен ее разрыв и чрезмерный износ.

Характеристики цепного привода ВАЗ 2106

Функция цепи ГРМ базируется на соединении вала ГРМ и коленвала в моторе машины. Они оба оснащены звездочками со специальными зубьями, за счет которых цепь и фиксируется. Как только двигатель запускается, вышеупомянутые валы начинают синхронно вращаться благодаря наличию этой цепи. Нарушение синхронности на фоне любого рода обстоятельств провоцирует сбой в функционировании ГРМ.

Не исключены также сбои в функционировании цилиндров, в мощности мотора неизменно формируются провалы, расход горючего основательно увеличивается, а само ТС недостаточно хорошо реагирует на активацию педали газа.

Классические машины ВАЗ оснащаются одинаковыми по длине цепями ГРМ, единственное отличие заключается в количестве звеньев. Что касается модели 2106, речь идет о цепи на 116 звеньев с длиной в 7,2 мм каждый. Легированная сталь высокого качества используется для изготовления штифтов, которые благодаря такому материалу демонстрируют повышенную стойкость к износу и прочность.

Плюсы привода

Цепной привод на ГРМ используется очень давно, но это не говорит о том, что такая система является пережитком прошлого. Даже сегодня благодаря своим преимуществам ее активно используют современные лидеры автомобильной промышленности.

Среди достоинств можно отметить:

  • высокая устойчивость к любым типам нагрузок;
  • возможность эксплуатации в условиях заметных температурных перепадов, а также при крайне низких или высоких температурных показателях;
  • продолжительность эксплуатации привода может достигать 200 тыс. км при должной эксплуатации.

Недостатки привода

Наряду с достоинствами стоит рассмотреть и минусы:

  • вес существенный, поэтому вспомогательные элементы механизма должны соответствовать ему в плане качества;
  • шум во время работы достаточно ощутимый, выше, чем у других типов передач;
  • замена и натяжка цепи ВАЗ 2106 требует выполнения сопутствующих процедур, о которых неопытные водители могут не знать;
  • вынужденное применение в системе компенсирующих элементов основательно усложняет привод;
  • конструкция довольно сложная, что является причиной повышенной себестоимости производства, следовательно, расходные элементы и детали стоят относительно недешево.

Упомянутые минусы нельзя назвать критичными, поскольку из-за них глобального отказа от использования данного механизма не произошло. Классический вазовский автопром по сей день ориентируется именно на такую технологию.

Когда цепь пора менять

Замена или регулировка цепи необходима при наличии следующих признаков.

  1. Громкие удары и скрежет в зоне капота после запуска движка. С увеличением оборотов коленвала растет и частота шумов.
  2. Расход топлива нельзя назвать экономным при неправильной работе блока цилиндров. Увеличение расхода происходит на треть или даже в два раза.
  3. В мощности деятельности движка формируются провалы, которые можно заметить и на холостых оборотах, и в момент набора скорости.
  4. Реакция ТС на активацию педали газа недостаточно хорошая, возможна реакция с запозданием в пару секунд.

Наличие указанных признаков указывает на необходимость снять цепь и изучить степень ее износа. Чрезмерный износ требует замены цепи, если же признаки износа несущественные, достаточно подтянуть ее.

Обязательно прочитайте подробную статью нашего специалиста, в которой рассказывается о замене цепи ГРМ.

Рекомендуем также внимательно изучить статью нашего эксперта, в которой он рассказывает подробно о замене ремня ГРМ.

Изучение уровня износа

Визуально ни один водитель не сможет отличить старую цепь от новой, но есть два способа, основанные на измерениях и сравнении.

  1. Расположите горизонтально 20-сантиметровый отрезок старой цепи и поверните его в руке так, чтобы расположение штифтов относительно пола было перпендикулярным. Изучите угол свеса цепи. Если отклонение свисающего края от горизонтали составляет 10-20 градусов, повода для беспокойства нет. Если же данный параметр превышает 45 градусов, замена цепи является обязательной мерой.
  2. Второй способ можно считать более точным, но его реализация требует наличия штангенциркуля. Выберите 18 штифтов или 8 звеньев на любом участке цепи. Воспользуйтесь штангенциркулем для определения длины между первым и последним элементом на выбранном отрезке. Повторите замеры еще два раза, но на других произвольных участках. Превышение длины на более чем 122,6 мм на одном из участков, которые вы измеряли, указывает на то, что цепь следует заменить или подтянуть.

Технология натяжения цепи

Так как натянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106 без замены натяжителя не получится, на начальном этапе необходимо его поменять. При необходимости купите заранее прокладку под крышку головки блока, если она уже порвалась окончательно.

Снимите старый натяжитель цепи на ВАЗ 2106 путем выкручивания двух гаек, фиксирующих его.

Воспользуйтесь тисками для отворачивания колпачковой гайки, натяжитель следует при этом зажать в тисках.

Внутри гайки есть цанговый зажим, внимательно изучите его на наличие дефектов. При отсутствии таковых механизм можно собирать и заряжать. Для этого утопите плунжер внутри корпуса и завинтите гайку.

После установки натяжителя ослабьте гайку, но не слишком. Для натяжения цепи проверните коленвал, ориентируясь на ход часовой стрелки.

Затяните надежно гайку и монтируйте новый элемент, если дефекты на третьем этапе были все-таки обнаружены.

Убедитесь в оптимальном функционировании всех процессов в системе распределения газов.

Ручные обороты коленвала должны быть постепенными и плавными после послабления гайки, убедитесь в изменении положения башмака. Если таковых изменений не произошло, слегка ударьте по натяжителю.

Вращайте коленвал, пока сопротивление не станет ощутимым, но не переусердствуйте, достижение эффекта отдачи — не ваша цель.

Характер поломок натяжительного механизма

Поскольку натяжительный механизм составляют успокоитель, башмак и штуцер башмака, любая поломка будет связана с выходом из строя одного из этих элементов:

  1. Штуцер может сломаться из-за коррозионных процессов или механического износа. Результат – башмак больше не выдвигается и не производит давление на цепь, которая становится нестабильной, слишком свободной. В крайних случаях она может и вовсе порваться. Замена штуцера является единственной возможной мерой по ликвидации рассматриваемой проблемы. Поскольку корпус детали неразборный, ремонт невозможен.
  2. Успокоитель может выйти из строя в результате усталостного разрушения металла или слабой цепи, которая бьет по болтам, ослабляет их и обрывает успокоитель. Замена рассматриваемого элемента также является единственным вариантом в рамках данной ситуации. Новая деталь должна быть оригинальной, но не от китайского производителя.
  3. Натяжительный башмак изнашивается, из-за чего появляются вибрации с ударами. Элемент следует заменить, поскольку восстановить его полимерное покрытие в бытовых условиях нельзя.
  4. Если натяжение цепи невозможно, колпачковая гайка недостаточно ослаблена или в результате выхода из строя не разрядился штуцер. Проверьте состояние рассматриваемых деталей и исправьте неполадки.

Выводы

Как видите, натяжение цепи не сопряжено с какими-либо сложностями, если у вас есть элементарное представление о ремонте автомобиля. Необходимость регулировать цепь не является таким уж недостатком, учитывая те преимущества, которые дает цепной тип привода.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Как натянуть цепь на ВАЗ 2106

Натяжка цепи на ВАЗ 2106 делается следующим образом:

  • Отсоедините тягу управления заслонкой карбюратора, затем открутите по периметру все гайки крепления и снимите клапанную крышку. Гайки под ключ на десять.

  • C помощью ключа на тринадцать ослабьте регулировочную гайку. Эта гайка ослабляет механизм внутри натяжителя и позволит ему выйти на максимальную длину.

Колпачковую гайку на плунжерном натяжителе достаточно отвернуть на 0.5-2 оборота. Башмак натяжителя должен переместиться (контролируется визуально). Если натяжитель не сместился, следует освободить плунжер, отвернув гайку полностью, сдернув его.

  • Теперь проверните двигатель на 2-3 оборота, чтобы механизм наверняка сработал и полностью вышел шток. Провернуть двигатель можно как за болт коленвала (ключом на “38”  на 1-1,5 оборота), так и колесом. Поддомкратив заднее колесо от руки покрутить его. Для того чтобы двигатель крутился
    нужно включить 4-ю передачу
    .

Можно не поддомкрачивать, а просто немного толкнуть авто вперед, главное чтобы машина не покатилась сама в какую либо из сторон.

  • После того как провернули двигатель на 2-3 оборота цепь должна слегка прогибаться под давлением пальца, это будет правильная натяжка цепи ГРМ ВАЗ 2106.

  • Затяните регулировочную гайку и установите клапанную крышку.

Обратите внимание, если после прокручивания двигателя цепь не натягивается, значит, механизм вышел на максимум и цепь вместе со звездами уже нужно менять. Такой натяжки хватит километров на 500, потом опять начнет звенеть. По регламенту

цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель нужно менять каждые 80 000 км.

Также после натяжки цепи будет не лишним проверить регулировку клапанов.

Как проверить цепь ГРМ на износ

Так как на старой цепи практически не видны следы износа, то понять растянутость визуально сложно. Первый признак — цепь не натягивается, даже новым натяжителем. Проверить цепь ГРМ жигулей можно двумя способами, но в обоих случаях придется ее снимать.

Первый способ попроще — “на глаз”. Он позволяет быстро определить, что цепь во первых растянута (визуально как-будто стала на 1 звено длиннее), а во вторых стала более эластичной. Для этого сделайте следующее:

  • возьмите старую цепь или ее отрезок не меньше 20 см;
  • рукой возьмитесь за ее один край и проверните цепь чтобы штифты расположились перпендикулярно земле;
  • определите угол свеса цепи — если он не более 10-20 градусов, то с цепью все впорядке. 

Если в ходе такой проверки угол свеса составил 45 или 50 градусов — цепь критически изношена и ее следует немедленно заменить! 

Второй способ чуть сложнее, однако он считается более точным. Для этого в гаражных условиях потребуется штангенциркуль:

  • Сперва отсчитайте не любом участке цепи
    8 звеньев
    (если быть точнее 16 штифтов) и после этого измерьте расстояние между штифтами по краям. Максимальное значение должно быть в пределах 122,6 мм.
  • Затем выбираете следующий участок на 16 штифтов, снимаете замеры и повторяете данную операцию третий раз на последнем участке цепи.
  • Если при замере штанген циркулем на каком-либо из этих трех участков расстояние между штифтами оказалось больше 122,6 мм — цепь под замену.

Подробное поэтапное руководство, как натянуть цепь на автомобиле ВАЗ 2106

В классических автомобилях ВАЗ цепной привод является достаточно надежным узлом, не требующим постоянной регулировки. Тем не менее, иногда такая необходимость возникает и владельцы ВАЗ 2106 сталкиваются с новыми вопросами. О том, как натянуть цепь ГРМ ВАЗ 2106, как правильно ее установить и выставить по меткам, вы узнаете с видео из этой статьи.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда необходима натяжка?

Автомобиль ВАЗ 2106

Со временем эксплуатации транспортного средства ролики и оси цепи привода распределительного шкива изнашиваются, в результате чего элемент растягивается. Помимо этого свой ресурс службы отрабатывают и зубцы распределительного шкива, звездочки валика привода вспомогательных компонентов, а также зубья на элементах коленчатого шкива. В общем износ данных элементах способствует ухудшению показателя натяжения цепочки, а это, в свою очередь, становится причиной изначального углового положения шкивов.

Следует также отметить, что из-за неправильного положения шкивов изменяются и фазы начального момента установки зажигания. Естественно, зажигание можно будет отрегулировать, но в целом на ВАЗ 2106 будет наблюдаться плохая работа двигателя.

 Загрузка …

Первым признаком того, что цепочка нуждается в натяжке, является звонкий стук под капотом, который проявляется в случае резкого нажатия на газ и последующем резком отпускании педали.

Пошаговая инструкция

Если это произошло, то вам необходимо осуществить натяжку цепи и установить ее по меткам. Возможно, потребуется поменять и успокоитель цепи. Инструкция по этому процессу представлена ниже.

Инструменты

Заранее приготовьте:

  • ключ-трещотку;
  • ключ на 13;
  • пассатижи.

Этапы

  1. Откройте капот и при помощи гаечных ключей открутите все гайки, которые крепят воздушный фильтр. Демонтируйте этот элемент.
  2. После того вам потребуется снять ГБЦ. Для этого воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства.
  3. Используя отвертку, нажимайте с небольшим усилием на ведущую и ведомую части цепочки, так вы сможете определить, каким образом она перемещается. Собственно, таким образом вы можете и определить натяжение данного компонента ГРМ.
  4. Открутите гайку, которая крепит натяжитель, примерно на половину оборота. Когда вы будете это делать, вы сможете понаблюдать, как перемещается и башмак натяжителя. Если есть возможность, то лучше заменить натяжитель и установить вместо него автоматический. Он стоит немного дороже, но качество будет в несколько раз лучше. Обратите внимание — башмак повредить ни в коем случае нельзя. Если башмак будет поврежден, то его необходимо заменить. В случае повреждения башмака цепь может и вовсе слететь.
    В том случае, если этого не произошло, вам необходимо будет несколько раз без особых усилий ударить молоточком по этой самой гайке, чтобы таким образом можно было высвободить плунжер натяжителя. Обратите внимание: если даже таким способом не получается высвободить плунжер, то вам необходимо полностью выкрутить гайку. Таким образом у вас появится отверстие, через которое вы сможете демонтировать данный плунжер.
  5. Теперь что касается успокоителя. Если успокоитель находится в печальном состоянии, то успокоитель лучше заменить. Ведь если успокоитель выйдет из строя во время движения, то это даже может стать причиной не только громкого стука, но и обрыва цепи. Чтобы снять успокоитель, открутите два винта сбоку, которые крепят его. После чего демонтируйте компонент и замените его на новый.
  6. Теперь самый ответственный момент.  Вам необходимо плавно провернуть коленчатый шкив на полтора-два оборота. В тот момент, когда вы почувствуете наибольшее сопротивление к вращению, его необходимо будет остановить. Положение цепи должно соответствовать меткам. Если она будет выставлена не по меткам, в будущем могут возникнуть проблемы с эксплуатацией транспортного средства.
  7. После этого колпачковую гаечку натяжителя цепи можно установить на место и затянуть. Собственно, на этом процедура натяжки цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106 завершена. Остается только установить на место все демонтированные компоненты двигателя транспортного средства, завести мотор и проверить, как натянута цепь. Это будет понятно по шуму под капотом.

Видео «Как заменить натяжитель цепи»

О том, как произвести замену натяжителя на 2106 — смотрите на видео.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Регулировка цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Порой регулировка натяжения цепи «Газо-Распределительных Механизмов» на данный момент это неотъемлемая часть автомобилей «классического» семейства. Цепь а вернее её натяжение регулируется при помощи двух вещей: с помощью болта коленвала, а так же при помощи натяжителя цепи. Когда цепь на автомобили ослабляется, появляется характерный стук в районе нахождения цепи который очень отчётливо слышен на холостых оборотах.

Примечание!
Для регулировки вам понадобятся следующие инструменты: во-первых пригодится накидной ключ, а во-вторых вам понадобится специальный ключ для прокручивания болта коленчатого вала. (Если специального ключа у вас нет, то в таком случае можно воспользоваться помощью головки «на 36»)

Краткое содержание:

Когда нужно регулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?


1) Если цепь ослабла и болтается.
2) Если при резком нажатие на педаль газа а так же при ее сбрасывание происходит дребезжание в двигателе.

Как отрегулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) Для начала ослабьте гайку натяжителя цепи.

Примечание!
При отворачивание гайки, башмак натяжителя должен немножко перемещаться!

2) Если же башмак натяжителя цепи не перемещается, то освободите плунжер натяжителя, для этого:
1. Легонько ударьте молотком по гайке натяжителя.

3) Затем проверните болт коленчатого вала по часовой стрелки, до того пока он не начнет тяжело проворачиваться. (Обычно 1-го или же 1.5-ра оборота достаточно)

Примечание!
О том как нужно проворачивать болт коленчатого вала, см. в статье, «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ» (Метки выставлять не обязательно!)

Установка:
1) До упора закрутите гайку натяжителя цепи.

Важно!
1) Если вы не уверены на 100% в то что цепь «ГРМ» на вашем автомобиле нуждается в регулировки, то в таком случае проверьте натяжение цепи! (О том как проверить натяжение цепи на автомобиле, см. в статье «Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»)

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит башмак натяжителя цепи?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Просмотрев видео-ролик который находится чуть ниже, вы поймёте для себя принцип регулировки цепи «ГРМ» который наглядно воспринимается очень просто. А время которое у вас уйдёт на регулировку, не составит выше «10 мин». Приятного вам просмотра:

Натяжка цепи грм на ваз 2106: как правильно натянуть и отрегулировать, инструкции с фото и видео

Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ 2106, убедитесь в исправности функционирования механизма распределения газа. Если регулировка не представляется возможной, замена старого привода на новый является обязательной мерой. Помните о неизменном растяжении цепи по мере длительности ее эксплуатации. Поскольку меняется ее длина, происходит нарушение фаз распределения газа. За этим идет несовпадение выпускных и впускных тактов, из-за чего деятельность движка в целом нарушается. При недостаточно высоком качестве цепи вполне вероятен ее разрыв и чрезмерный износ.

Характеристики цепного привода ВАЗ 2106

Функция цепи ГРМ базируется на соединении вала ГРМ и коленвала в моторе машины. Они оба оснащены звездочками со специальными зубьями, за счет которых цепь и фиксируется. Как только двигатель запускается, вышеупомянутые валы начинают синхронно вращаться благодаря наличию этой цепи. Нарушение синхронности на фоне любого рода обстоятельств провоцирует сбой в функционировании ГРМ.

Не исключены также сбои в функционировании цилиндров, в мощности мотора неизменно формируются провалы, расход горючего основательно увеличивается, а само ТС недостаточно хорошо реагирует на активацию педали газа.

Классические машины ВАЗ оснащаются одинаковыми по длине цепями ГРМ, единственное отличие заключается в количестве звеньев. Что касается модели 2106, речь идет о цепи на 116 звеньев с длиной в 7,2 мм каждый. Легированная сталь высокого качества используется для изготовления штифтов, которые благодаря такому материалу демонстрируют повышенную стойкость к износу и прочность.

Плюсы привода

Цепной привод на ГРМ используется очень давно, но это не говорит о том, что такая система является пережитком прошлого. Даже сегодня благодаря своим преимуществам ее активно используют современные лидеры автомобильной промышленности.

Среди достоинств можно отметить:

  • высокая устойчивость к любым типам нагрузок;
  • возможность эксплуатации в условиях заметных температурных перепадов, а также при крайне низких или высоких температурных показателях;
  • продолжительность эксплуатации привода может достигать 200 тыс. км при должной эксплуатации.

Недостатки привода

Наряду с достоинствами стоит рассмотреть и минусы:

  • вес существенный, поэтому вспомогательные элементы механизма должны соответствовать ему в плане качества;
  • шум во время работы достаточно ощутимый, выше, чем у других типов передач;
  • замена и натяжка цепи ВАЗ 2106 требует выполнения сопутствующих процедур, о которых неопытные водители могут не знать;
  • вынужденное применение в системе компенсирующих элементов основательно усложняет привод;
  • конструкция довольно сложная, что является причиной повышенной себестоимости производства, следовательно, расходные элементы и детали стоят относительно недешево.

Упомянутые минусы нельзя назвать критичными, поскольку из-за них глобального отказа от использования данного механизма не произошло. Классический вазовский автопром по сей день ориентируется именно на такую технологию.

Когда цепь пора менять

Замена или регулировка цепи необходима при наличии следующих признаков.

  1. Громкие удары и скрежет в зоне капота после запуска движка. С увеличением оборотов коленвала растет и частота шумов.
  2. Расход топлива нельзя назвать экономным при неправильной работе блока цилиндров. Увеличение расхода происходит на треть или даже в два раза.
  3. В мощности деятельности движка формируются провалы, которые можно заметить и на холостых оборотах, и в момент набора скорости.
  4. Реакция ТС на активацию педали газа недостаточно хорошая, возможна реакция с запозданием в пару секунд.

Наличие указанных признаков указывает на необходимость снять цепь и изучить степень ее износа. Чрезмерный износ требует замены цепи, если же признаки износа несущественные, достаточно подтянуть ее.

Обязательно прочитайте подробную статью нашего специалиста, в которой рассказывается о замене цепи ГРМ.

Рекомендуем также внимательно изучить статью нашего эксперта, в которой он рассказывает подробно о замене ремня ГРМ.

Изучение уровня износа

Визуально ни один водитель не сможет отличить старую цепь от новой, но есть два способа, основанные на измерениях и сравнении.

  1. Расположите горизонтально 20-сантиметровый отрезок старой цепи и поверните его в руке так, чтобы расположение штифтов относительно пола было перпендикулярным. Изучите угол свеса цепи. Если отклонение свисающего края от горизонтали составляет 10-20 градусов, повода для беспокойства нет. Если же данный параметр превышает 45 градусов, замена цепи является обязательной мерой.
  2. Второй способ можно считать более точным, но его реализация требует наличия штангенциркуля. Выберите 18 штифтов или 8 звеньев на любом участке цепи. Воспользуйтесь штангенциркулем для определения длины между первым и последним элементом на выбранном отрезке. Повторите замеры еще два раза, но на других произвольных участках. Превышение длины на более чем 122,6 мм на одном из участков, которые вы измеряли, указывает на то, что цепь следует заменить или подтянуть.

Технология натяжения цепи

Так как натянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106 без замены натяжителя не получится, на начальном этапе необходимо его поменять. При необходимости купите заранее прокладку под крышку головки блока, если она уже порвалась окончательно.

Снимите старый натяжитель цепи на ВАЗ 2106 путем выкручивания двух гаек, фиксирующих его.

Воспользуйтесь тисками для отворачивания колпачковой гайки, натяжитель следует при этом зажать в тисках.

Внутри гайки есть цанговый зажим, внимательно изучите его на наличие дефектов. При отсутствии таковых механизм можно собирать и заряжать. Для этого утопите плунжер внутри корпуса и завинтите гайку.

После установки натяжителя ослабьте гайку, но не слишком. Для натяжения цепи проверните коленвал, ориентируясь на ход часовой стрелки.

Затяните надежно гайку и монтируйте новый элемент, если дефекты на третьем этапе были все-таки обнаружены.

Убедитесь в оптимальном функционировании всех процессов в системе распределения газов.

Ручные обороты коленвала должны быть постепенными и плавными после послабления гайки, убедитесь в изменении положения башмака. Если таковых изменений не произошло, слегка ударьте по натяжителю.

Вращайте коленвал, пока сопротивление не станет ощутимым, но не переусердствуйте, достижение эффекта отдачи — не ваша цель.

Поскольку натяжительный механизм составляют успокоитель, башмак и штуцер башмака, любая поломка будет связана с выходом из строя одного из этих элементов:

  1. Штуцер может сломаться из-за коррозионных процессов или механического износа. Результат – башмак больше не выдвигается и не производит давление на цепь, которая становится нестабильной, слишком свободной. В крайних случаях она может и вовсе порваться. Замена штуцера является единственной возможной мерой по ликвидации рассматриваемой проблемы. Поскольку корпус детали неразборный, ремонт невозможен.
  2. Успокоитель может выйти из строя в результате усталостного разрушения металла или слабой цепи, которая бьет по болтам, ослабляет их и обрывает успокоитель. Замена рассматриваемого элемента также является единственным вариантом в рамках данной ситуации. Новая деталь должна быть оригинальной, но не от китайского производителя.
  3. Натяжительный башмак изнашивается, из-за чего появляются вибрации с ударами. Элемент следует заменить, поскольку восстановить его полимерное покрытие в бытовых условиях нельзя.
  4. Если натяжение цепи невозможно, колпачковая гайка недостаточно ослаблена или в результате выхода из строя не разрядился штуцер. Проверьте состояние рассматриваемых деталей и исправьте неполадки.

Выводы

Как видите, натяжение цепи не сопряжено с какими-либо сложностями, если у вас есть элементарное представление о ремонте автомобиля. Необходимость регулировать цепь не является таким уж недостатком, учитывая те преимущества, которые дает цепной тип привода.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(11

Источник: https://motorsguide.ru/system/natyazhenie-tsepi-na-vaz-2106

Подробное поэтапное руководство, как натянуть цепь на автомобиле ВАЗ 2106

В результате набора оборотов мотора цепь начинает дребезжать. При этом металлический звон уходит по мере снижения оборотов. Растянутая цепь ГРМ способствует постепенному смещению фазы газораспределения, что приводит к появлению сбоев в работе мотора.

Как натянуть цепь на ВАЗ 2107, должны знать все владельцы машин данной марки. Эта работа выполняется при помощи ключа на «13» и молотка. Регулировка цепи осуществляется следующим образом.

  1. Разряжается натяжитель. При проведении данной процедуры башмак должен отщелкнуться. Если этого не произошло, значит, заело плунжер натяжителя цепи ГРМ. Устраняется проблема постукиванием молотком по корпусу агрегата.
  2. С помощью ключа на «13» отворачивается колпачковая гайка.
  3. Специальным ключом для коленвала шкив проворачивается на пару оборотов.
  4. Останавливается коленвала в момент максимального сопротивления вращению. В таком положении проводится натяжение.
  5. Удерживая коленчатый вал от проворачивания в обратную сторону, закручивают колпачковую гайку.
  6. Проводится монтаж крышки ГБЦ.

В некоторых случаях подобная натяжка неэффективна. Опытные автомеханики знают, как подтянуть цепь ВАЗ 2107 инжектор. Для этого потребуются следующие инструменты: головки на «8» и «10», плоскогубцы и трещотка с воротком. Откручивается и демонтируется крышка клапанов, таким образом появляется доступ к звезде распредвала. Натяжение цепи проверяется вручную.

Следующий шаг заключается в проворачивании коленчатого вала ВАЗ 2107 инжектор на несколько оборотов. Данная работа проводится при включении на несколько секунд стартера либо при помощи ключа, который накидывается на храповик.

Натяжитель – элемент привода, обеспечивающий определенное натяжение цепи ГРМ.

«Родное» устройство данного авто является плунжерным. То есть, в конструкции данного элемента имеется подпружиненный плунжер, который за счет давления пружины обеспечивает необходимое натяжение.

  • Работает данный элемент таким образом – пружина выталкивает плунжер из корпуса, тот упирается в башмак и толкает его до тех пор, пока плунжер не остановит сопротивление цепи, при этом из нее мощной пружиной натяжителя выбирается провисание, цепь натягивается.
  • Но конструкция его такова, что после выборки провисания цепи плунжер фиксируется сухарем.
  • Однако со временем цепь все больше растягивается и требуется дополнительная ее натяжка, для чего нужно колпачковой гайкой снимать фиксацию сухарем плунжера, чтобы пружина снова сделала выборку.
  • Одним из основных недостатков такого натяжителя является возможность попадания сора между плунжером и корпусом, из-за чего он может заклинить.

Иногда устранить заклинивание можно путем легкого постукивания по корпусу, но не всегда. Повреждение же корпуса всегда ведет к надобности в его замене.

Проводить периодическую выборку провисания цепи не всегда удобно, поэтому вместо штатного натяжителя можно установить автоматический, который сам производит выборку.

При этом конструкция такого натяжного механизма очень проста и возможность заклинивания его практически исключена.

Привод ГРМ, оснащённый цепью, конструктивно расположен внутри двигателя. Чтобы определить состояние деталей этого механизма, необходимо частично разобрать мотор. О том, что с цепью либо элементами привода возникли неполадки, свидетельствуют характерные признаки.

Особенности замены башмака натяжителя

На «копейке», как всех остальных моделях «классики», стоит цепной привод ГРМ. Механизм состоит из двухрядной металлической цепи и дополнительных элементов, обеспечивающих её натяжение и предотвращающих колебания. От целостности и исправности каждой детали механизма напрямую зависит слаженная работа мотора.

Основными элементами привода ГРМ ВАЗ 2101 являются цепь, успокоитель, башмак, натяжитель и звёздочки

Если же производится полная замена, вместе с башмаком, то операция значительно усложняется.

Вся последовательность работ по снятию башмака расписана здесь.

Если коротко, то помимо снятия натяжного механизма потребуется еще демонтаж приводных шкивов в передней части мотора, крышки привода, звездочек распределительного вала и вала вспомогательных агрегатов.

Только после этого появиться возможность извлечь башмак для замены.

Большинство автомобилей ВАЗ-2107 оснащались карбюраторной системой питания.

Но уже последние модели шли с инжектором. Хотя последовательность замены натяжного механизма цепи ГРМ от этого не меняется.

Перед тем как натянуть цепь на ВАЗ-2106, ее нужно заменить. Для проведения работ вам потребуется такой инструмент:

  1. Ключи рожковые и накидные на «10», «13», «17».
  2. Ключ храповика на «38». С его помощью проворачивается коленчатый вал.
  3. Отвертки крестовая и плоская.
  4. Монтажная лопатка.
  5. Молоток.
  6. Трещотка и набор головок.

Обязательно приобрести новую цепь и прокладку под крышку головки блока. Но, как показывает практика, повторное использование прокладки возможно, герметичность нарушается только после того, как она порвется окончательно.

Когда установите натяжитель, необходимо немного ослабить гайку и провернуть коленвал по часовой стрелке – это позволит натянуть цепь. Гайка после этого затягивается. Если имеются дефекты внутри зажима, необходимо установить новый механизм. Перед тем как натянуть цепь на ВАЗ-2106, убедитесь в том, что все механизмы в системе газораспределения исправны.

После того как ослабите гайку, нужно аккуратно вращать коленвал. При этом на натяжителе башмак должен сдвинуться с места. Если этого не происходит, нужно нанести легкий удар непосредственно по натяжителю – плунжер должен сдвинуться. Коленвал нужно проворачивать до того момента, пока не почувствуете сопротивление. Но нельзя допускать появления отдачи.

Для замены башмака натяжителя цепи привода распределительного вала на автомобиле ваз 2106 нам потребуются гаечные ключи на «10» «13» и «17», а так же специальный ключ для гайки шкива коленчатого вала, молоток, отвертка с плоским лезвием и монтажная лопатка с бородком.

Последовательность действий по замене башмака будет выглядеть следующим образом:

  • Первым делом необходимо избавиться от брызговика двигателя.
  • Далее снимаем ремень генератора.
  • После того, как сняли ремень, нам необходимо снять вентилятор радиатора вместе с электродвигателем.
  • Теперь, снизу автомобиля, необходимо отвернуть три болта крепления масляного картера к крышке цепи привода распредвала и после чего ослабить на несколько оборотов болты крепления поддона к картеру двигателя.
  • Специальным ключом отворачиваем гайку крепления шкива коленчатого вала и снимаем его, поддев монтажной лопаткой.
  • Теперь у нас все готово и мы можем с легкостью отвернуть шесть болтов и две гайки крепления крышки цепи распредвала и снять ее.
  • Под крышкой вы увидите сам механизм привода распределительного вала и вспомогательных устройств, тут же расположен необходимый нам башмак и болт его крепления.
  • Теперь нам ни что не мешает отвернуть болт крепления башмака и снять его.

ПОДРОБНОСТИ:   Какой аккумулятор выбрать для ВАЗ 2114

Не все башмаки одинаково полезны, разные типы имеют свою индивидуальную маркировку, поэтому новый башмак устанавливайте на автомобиль с точно такой же маркировкой, как и у старого. Сборку производите в порядке обратном снятию. После замены башмака и его установки, отрегулируйте натяжение цепи.

На этом ремонтные работы по замене башмака натяжителя цепи на автомобиле Ваз 2106 завершены.

Накладка башмака натяжителя в процессе эксплуатации  изнашивается, и когда она перестает выполнять свои функции, ее надо заменить.  Приготовьте для этой работы ключи на десять, тринадцать и на семнадцать. Сама замена башмака не займет много времени, гораздо больше его придётся потратить на подготовительную разборку двигателя.

Для замены башмака натяжителя цепи приготовьте ключи на десять, тринадцать и на семнадцать, ключ для откручивания гайки шкива коленвала, отвертку с плоским жалом и монтажную лопатку.

  1. Для удобства работы снимите брызговик двигателя.
  2. Затем снимите ремень генератора, сначала ослабив его натяжение, затем поддев монтировкой и слегка проворачивая коленвал.
  3. Следующий шаг –  снятие шкива коленвала.  Для этого отверните его гайку специальным ключом и помогая монтировкой, снимите.
  4. Снизу автомобиля, желательно торцовым ключом, отверните полностью и снимите три болта, которыми торец масляного картера притянут к крышке привода распределительного вала. Можно ослабить два –три болта крепления масляного картера  которые находятся рядом.
  5. Теперь можно ключом на  десять открутить болты и гайки, крепящие крышку привода. Болтов, которые надо открутить шесть, и три гайки.
  6. С помощью отвертки отделите крышку и снимите ее вместе с прокладкой.
  7. Мы подошли к финалу операции – можно открутить болт и снять башмак.

При замене башмака помните, что все они имею индивидуальную маркировку, которая нанесена сбоку и на рисунке указана стрелкой. При покупке нового, проследите, что б у него была такая же. При сборке соблюдайте обратную последовательность операций разборки, натяните цепь привода распределительного вала, и не забудьте отрегулировать натяжение ремня привода генератора.

Аквагель — СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ АВТОСТЕКОЛ.

Аквагель – не смывается дождем, снегом и водой.

При износе накладки башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак. Для замены на автомобиле ваз 2106 башмака натяжителя цепи вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», специальный ключ для гайки крепления шкива коленвала (или головка «на 36»), отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок. 1. Снимите грязезащитный щиток двигателя (см. «Снятие и установка грязезащитного щитка с автомобиля ВАЗ 2106»).2. Снимите ремень привода генератора (см. раздел 9 «Электрооборудование»).3. Снимите вентилятор системы охлаждения двигателя с электродвигателем и кожухом в сборе (см. «Система охлаждения»).4. Отверните гайку крепления шкива коленчатого вала и снимите ее. 5 бензонасос ваз 21099 инжектор . Подденьте монтажной лопаткой шкив и снимите его с коленвала. 6. Отверните три болта 2 крепления поддона к крышке привода распредвала и ослабьте (отвернув на 2-3 оборота) затяжку двух болтов 1 крепления поддона к картеру двигателя.
7. Отверните шесть болтов 1 и три гайки 2 крепления крышки привода распредвала. 8. Аккуратно поддев отверткой, снимите крышку распредвала и ее прокладку. ПРИМЕЧАНИЕ Так расположены башмак 1 натяжителя цепи и болт 2 его крепления.
9 датчик холостого хода ваз 2114 фото где находиться . Отверните болт крепления башмака натяжителя цепи и снимите башмак. 10. Установите на двигатель автомобиля ваз 2106 новый башмак натяжителя цепи и снятые детали в порядке, обратном снятию. При покупке нового башмака обратите внимание на маркировку (показана стрелкой): приобретайте башмак натяжителя цепи с точно такой же. 11. После окончательной сборки отрегулируйте натяжение цепи (см. «Регулировка натяжения цепи привода распредвала»).

Когда необходима натяжка?

Автомобиль ВАЗ 2106

Со временем эксплуатации транспортного средства ролики и оси цепи привода распределительного шкива изнашиваются, в результате чего элемент растягивается. Помимо этого свой ресурс службы отрабатывают и зубцы распределительного шкива, звездочки валика привода вспомогательных компонентов, а также зубья на элементах коленчатого шкива.

Следует также отметить, что из-за неправильного положения шкивов изменяются и фазы начального момента установки зажигания. Естественно, зажигание можно будет отрегулировать, но в целом на ВАЗ 2106 будет наблюдаться плохая работа двигателя.

Источник: https://VazLada.info/vaz-2106/natyanut-tsep-2106/

Поэтапная натяжка цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106

В классических автомобилях ВАЗ цепной привод является достаточно надежным узлом, не требующим постоянной регулировки. Тем не менее, иногда такая необходимость возникает и владельцы ВАЗ 2106 сталкиваются с новыми вопросами. О том, как натянуть цепь ГРМ ВАЗ 2106, как правильно ее установить и выставить по меткам, вы узнаете с видео из этой статьи.

Автомобиль ВАЗ 2106

Со временем эксплуатации транспортного средства ролики и оси цепи привода распределительного шкива изнашиваются, в результате чего элемент растягивается.

Помимо этого свой ресурс службы отрабатывают и зубцы распределительного шкива, звездочки валика привода вспомогательных компонентов, а также зубья на элементах коленчатого шкива.

В общем износ данных элементах способствует ухудшению показателя натяжения цепочки, а это, в свою очередь, становится причиной изначального углового положения шкивов.

Следует также отметить, что из-за неправильного положения шкивов изменяются и фазы начального момента установки зажигания. Естественно, зажигание можно будет отрегулировать, но в целом на ВАЗ 2106 будет наблюдаться плохая работа двигателя.

 Загрузка …

Первым признаком того, что цепочка нуждается в натяжке, является звонкий стук под капотом, который проявляется в случае резкого нажатия на газ и последующем резком отпускании педали.

Пошаговая инструкция

Если это произошло, то вам необходимо осуществить натяжку цепи и установить ее по меткам. Возможно, потребуется поменять и успокоитель цепи. Инструкция по этому процессу представлена ниже.

Инструменты

Заранее приготовьте:

  • ключ-трещотку;
  • ключ на 13;
  • пассатижи.

Ключ-трещотка Гаечный ключ на 13 Плоскогубцы

Этапы

  1. Откройте капот и при помощи гаечных ключей открутите все гайки, которые крепят воздушный фильтр. Демонтируйте этот элемент.
  2. После того вам потребуется снять ГБЦ. Для этого воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства.
  3. Используя отвертку, нажимайте с небольшим усилием на ведущую и ведомую части цепочки, так вы сможете определить, каким образом она перемещается. Собственно, таким образом вы можете и определить натяжение данного компонента ГРМ.
  4. Открутите гайку, которая крепит натяжитель, примерно на половину оборота.

    Когда вы будете это делать, вы сможете понаблюдать, как перемещается и башмак натяжителя. Если есть возможность, то лучше заменить натяжитель и установить вместо него автоматический. Он стоит немного дороже, но качество будет в несколько раз лучше. Обратите внимание – башмак повредить ни в коем случае нельзя. Если башмак будет поврежден, то его необходимо заменить.

    В случае повреждения башмака цепь может и вовсе слететь. В том случае, если этого не произошло, вам необходимо будет несколько раз без особых усилий ударить молоточком по этой самой гайке, чтобы таким образом можно было высвободить плунжер натяжителя. Обратите внимание: если даже таким способом не получается высвободить плунжер, то вам необходимо полностью выкрутить гайку.

    Таким образом у вас появится отверстие, через которое вы сможете демонтировать данный плунжер.

  5. Теперь что касается успокоителя. Если успокоитель находится в печальном состоянии, то успокоитель лучше заменить. Ведь если успокоитель выйдет из строя во время движения, то это даже может стать причиной не только громкого стука, но и обрыва цепи.

    Чтобы снять успокоитель, открутите два винта сбоку, которые крепят его. После чего демонтируйте компонент и замените его на новый.

  6. Теперь самый ответственный момент.  Вам необходимо плавно провернуть коленчатый шкив на полтора-два оборота. В тот момент, когда вы почувствуете наибольшее сопротивление к вращению, его необходимо будет остановить.

    Положение цепи должно соответствовать меткам. Если она будет выставлена не по меткам, в будущем могут возникнуть проблемы с эксплуатацией транспортного средства.

  7. После этого колпачковую гаечку натяжителя цепи можно установить на место и затянуть. Собственно, на этом процедура натяжки цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106 завершена.

    Остается только установить на место все демонтированные компоненты двигателя транспортного средства, завести мотор и проверить, как натянута цепь. Это будет понятно по шуму под капотом.

1. Проверьте натяжение цепи 2. Открутите гайку натяжителя 3. Проверьте натяжение после регулировки

Видео «Как заменить натяжитель цепи»

О том, как произвести замену натяжителя на 2106 – смотрите на видео.

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Источник: https://avtozam.com/vaz/2106/poetapnaya-natyazhka-tsepi-grm/

Как натянуть цепь на ВАЗ 2106?

28.10.2017

Газораспределительный механизм (ГРМ) отвечает за подачу топливно-воздушной смеси в цилиндры двигателя и удаление отработанных газов в точно определенные моменты времени. Достигается это благодаря своевременному воздействию на детали клапанного механизма, что обеспечивает открытие и закрытие клапанов.

Для правильной работы необходима синхронизация вращения распределительного и коленчатого валов. Решается проблема благодаря тому, что распредвал приводится от коленчатого вала с помощью ременной, цепной или зубчатой передачи.

Достоинства и недостатки цепного привода

История использования на ГРМ цепного привода началась давно. Это не значит, что такое решение — давнее прошлое, как нередко считают начинающие автомобилисты. Оно широко применяется и сегодня, причем не пренебрегают им лидеры отрасли, такие как Mercedes,  BMW,  Toyota и др.

Использование такого механизма имеет определенные преимущества:

  • прочность и, соответственно, устойчивость к длительным механическим нагрузкам и кратковременным пиковым перегрузкам;
  • стойкость к износу, благодаря которой при правильном уходе ресурс привода в целом достигает 100 — 200 тыс. км;
  • способность работать при высоких и низких температурах, в условиях их значительных перепадов без потери эксплуатационных свойств.

Присущи цепному приводу и определенные недостатки,

  • значительный вес предъявляет дополнительные требования к качеству, надежности и характеристикам остальных деталей механизма;
  • сложность конструкции приводит к высокой себестоимости производства и, соответственно, относительной дороговизне детали для покупателя;
  • усложнение привода в целом за счет необходимости использования натяжителей и успокоителей;
  • необходимость выполнения дополнительных операций для регулировки натяжения или замены цепи;
  • повышенный, по сравнению с другими вариантами передач уровень рабочего шума.

Указанные недостатки не являются критичными и не стали поводом для повсеместного отказа от цепной передачи. В популярной до сих пор вазовской «классике» используется именно такой привод.

Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов

Причины и признаки недостаточного натяжения цепи, возможные последствии проблемы

Утверждения продавцов о том, что цепной привод ГРМ абсолютно надежен и практически не нуждается в обслуживании, никогда не доставит проблем владельцу авто, мягко говоря, не соответствуют действительности.

Несмотря на все перечисленные выше достоинства, проблемы при значительном сроке эксплуатации и пробеге неизбежны. Шарнирные сочленения звеньев (ролики и их оси), под воздействием механических нагрузок и трения со временем изнашиваются. Это приводит к удлинению («вытягиванию») цепи, что является источником самых серьезных проблем в механизме привода ГРМ.

  • Даже незначительное удлинение приводит к изменению фазы газораспределения. Кроме того, поскольку этот же механизм приводит трамблер, возможны проблемы с углом опережения зажигания.
  • Неравномерный износ приводит к непостоянству фаз газораспределения и угла зажигания.
  • При сильном износе возможен перескок на 1 и более зубьев, что приведет, в лучшем случае, к останову двигателя, а в худшем – удару поршней по клапанам. В результате потребуется серьезный и дорогостоящий ремонт двигателя.

Главным признаком проблем привода ГРМ на ВАЗ 2106 является появление характерного звонкого дребезжащего звука при резком увеличении или уменьшении числа оборотов двигателя. Локализуется он в месте посадки цепи на приводную шестерню распредвала.

При его появлении потребуется:

  • Проверить натяжение цепи и фазу газораспределения.
  • Визуально проконтролировать степень износа – при обнаружении критических повреждений (трещины на «щечках», сколы втулок) потребуется замена.

Контроль натяжения можно проверить визуально, хотя о точности такого метода говорить не приходится. Для контроля достаточно снять крышку ГБЦ и с незначительным усилием нажать отверткой не ветви цепи (ведущую и ведомую), субъективно оценив пределы перемещения.

Более точно диагностику можно провести только при наличии соответствующего оборудования для измерения фаз газораспределения. Выполнят такую диагностику в любом сервисном центре.

Как правильно натянуть цепь?

В случае, когда цепь ГРМ ВАЗ 2106 не требует замены, регулировка ее натяжения оказывается достаточно простой операцией.

В руководстве по эксплуатации автомобиля изготовитель утверждает, что провести ее можно даже без снятия крышки головки блока цилиндров. Однако, для контроля процесса и достижения наилучшего результата лучше сделать и это.

Порядок регулировки:

  1. Снять крышку ГБЦ.
  2. Демонтировать воздушный фильтр.
  3. Убедиться в необходимости регулировки, проверив визуально натяжение.
  4. На плунжерном натяжителе отвернуть колпачковую гайку (достаточно 0.5-2 оборота). Башмак натяжителя должен переместиться (контролируется визуально). Если перемещения не отмечено, следует освободить плунжер. Для этого отворачивают гайку полностью и страгивают плунжер.

  1. Провернуть коленвал на 1- 1.5 оборота (останавливают вращение в момент проявления максимального сопротивления движению, откат в обратную сторону не допускают).

  1. Снова контролируют натяжение и закручивают колпачковую гайку.
  2. Устанавливают снятые ранее узлы и детали.

Гораздо больше затрат сил и времени потребует замена деталей ГРМ. Поручить это можно специалистам автосервиса, но справиться с такой задачей под силу автолюбителю и самостоятельно.

Полезный совет

Специалисты сервисных заводов-изготовителей и сервисных предприятий заявляют, что большинство проблем с цепью ГРМ появляется вследствие недостаточной смазки. Требуется скрупулезно придерживаться рекомендаций производителя по количеству, типам и интервалов замены смазочных материалов.

Видео

  • Первый вариант
  • Второй вариант

Источник: https://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/kak-natyanut-cep-na-vaz-2106.html

Как правильно подтянуть цепь на ВАЗ-2106

Иногда владельцы вазовских «шестерок» могут услышать достаточно неприятный стук, раздающийся из-под клапанной крышки. Это является сигналом об ослабившемся натяжении цепи привода ГРМ. Вызывающий раздражение водителя стук раздается как раз из того места, где она натягивается на звездочку распределительного вала. Это наиболее верный признак появления проблемы.

С необходимостью периодически регулировать цепь привода ГРМ сталкиваются не только владельцы «шестерок», но и всех моделей, относящихся к вазовской классике. У всех этих автомобилей цепь привода ГРМ является неотъемлемой частью конструкции.

Понять, что ее необходимо натянуть, несложно. Как уже говорилось выше, об этом ясно просигнализирует неприятный стук из-под клапанной крышки, который будет раздаваться всякий раз при резком нажатии на педаль акселератора или ее отпускании.

Как можно самостоятельно подтянуть цепь на ВАЗ-2106

Для начала давайте рассмотрим, из-за чего возникает необходимость осуществления данной процедуры. В процессе эксплуатации автомобиля оси и ролики цепи постепенно изнашиваются, из-за чего она растягивается.

Кроме того, зубья, имеющиеся на элементах коленчатого шкива, звездочки валика привода вспомогательных компонентов. В итоге износ всех связанных с нормальным натяжением цепи элементов приводит к ее ослаблению. Это, в свою очередь, приводит к изменению фазы момента зажигания.

Его, конечно же, можно отрегулировать, однако работа двигателя все равно ухудшиться.

Как подключить замок зажигания на ВАЗ-2106

Итак, возникла ситуация, когда цепь на вашем автомобиле необходимо подтянуть. Для устранения данной проблемы вовсе не обязательно обращаться к мастерам в автосервис.

Все вполне можно сделать самому – ничего особо сложного здесь нет.

Для того чтобы подтянуть цепь, вам понадобится минимальный набор инструментов:

  • плоскогубцы;
  • гаечный ключ на 13;
  • плоская отвертка;
  • ключ-трещотка.

Теперь можно приступать непосредственно к работе. Первое, что предстоит сделать – это открыть капот, открутить гайки, удерживающие воздушный фильтр. Снимаем данную деталь, и двигаемся дальше. Нам также нужно снять крышку головки блока цилиндров. Для этого отсоединяем от штуцера карбюратора шланг, с помощью которого осуществляется вентиляция картера, и управляющую тягу воздушной заслонки. Далее отворачиваем 8 гаек, удерживающих крышку головки блока цилиндров, и снимаем ее.

Все, доступ к цепи получен. Надавите отверткой, приложив небольшое усилие, на ее ведомую и ведущую части. Данные манипуляции позволяют увидеть перемещение башмака натяжителя. Лучше всего, конечно, сразу заменить его автоматическим – если есть такая возможность в плане финансов. Башмаку вообще следует уделить особое внимание. Дело в том, что итогом его повреждения может стать слетевшая цепь.

Также проверьте и успокоитель. Если здесь есть какие-то проблемы, лучше его заменить.

Все дело в том, что выход успокоителя из строя в момент, когда автомобиль находится в движении, приводит к обрыву цепи.

Поэтому при малейших сомнениях по поводу его исправности, сразу же меняйте данную деталь. Поверьте, сомнительная экономия здесь вполне может обернуться более серьезными финансовыми потерями.

Если же здесь все в порядке, впору приступать к наиболее ответственному этапу нашей работы. Сперва следует плавно провернуть на 1,5-2 оборота коленчатый шкив. Остановить его необходимо в момент, когда вы явственно ощутите наибольшее сопротивление. При этом положение цепи должно совпадать с соответствующими метками.

Это очень важный момент. Ведь если цепь выставить не по данным меткам, то вскоре в работе авто вполне могут появиться новые проблемы. Коленвал вращается либо с помощью стартера, проворачивая ключ в замке зажигания буквально на доли секунды, либо гаечным ключом.

Второй вариант более надежный, поскольку риск негативных последствий здесь минимален.

Если все было сделано нормально, и цепь после проворачивания коленвала выставлена по меткам, можно устанавливать на место колпачковую гайку натяжителя и затягивать ее. По сути, главная часть работы выполнена. Теперь осталось только лишь поставить все снятые ранее детали на место. Сборка здесь осуществляется в обратном порядке. Не забудьте проверить, все ли было сделано правильно. Для этого разгоните автомобиль, после чего резко надавите на педаль акселератора, и резко отпустите ее. То есть используем все тот же способ проверки. Если раздражавший вас ранее звук исчез – значит, все было сделано правильно. В ином случае придется проделывать всю работу заново.

Как поменять рулевую колонку на ВАЗ-2106

Как видим, по большому счету здесь действительно нет ничего сложного. Небольшие затруднения могут возникнуть, разве что, когда вы будете добираться до самой цепи. Здесь торопиться никуда не нужно, и делать все следует достаточно аккуратно. Зато в итоге вы справитесь с проблемой самостоятельно, сэкономив на визите в автосервис. А это в нынешних условиях немаловажный позитивный момент.

Источник: https://ladaautos.ru/vaz-2106/kak-pravilno-podtyanut-cep-na-vaz-2106.html

Регулировка цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Порой регулировка натяжения цепи «Газо-Распределительных Механизмов» на данный момент это неотъемлемая часть автомобилей «классического» семейства.

Цепь а вернее её натяжение регулируется при помощи двух вещей: с помощью болта коленвала, а так же при помощи натяжителя цепи.

Когда цепь на автомобили ослабляется, появляется характерный стук в районе нахождения цепи который очень отчётливо слышен на холостых оборотах.

Примечание!
Для регулировки вам понадобятся следующие инструменты: во-первых пригодится накидной ключ, а во-вторых вам понадобится специальный ключ для прокручивания болта коленчатого вала. (Если специального ключа у вас нет, то в таком случае можно воспользоваться помощью головки «на 36»)

Краткое содержание:

  • Регулировка цепи
  • Дополнительный видео-ролик

Когда нужно регулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1) Если цепь ослабла и болтается.

2) Если при резком нажатие на педаль газа а так же при ее сбрасывание происходит дребезжание в двигателе.

Как отрегулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) Для начала ослабьте гайку натяжителя цепи.

Примечание!
При отворачивание гайки, башмак натяжителя должен немножко перемещаться!

2) Если же башмак натяжителя цепи не перемещается, то освободите плунжер натяжителя, для этого:
1. Легонько ударьте молотком по гайке натяжителя.

3) Затем проверните болт коленчатого вала по часовой стрелки, до того пока он не начнет тяжело проворачиваться. (Обычно 1-го или же 1.5-ра оборота достаточно)

Примечание!
О том как нужно проворачивать болт коленчатого вала, см. в статье, «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ» (Метки выставлять не обязательно!)

Установка:
1) До упора закрутите гайку натяжителя цепи.

Важно!
1) Если вы не уверены на 100% в то что цепь «ГРМ» на вашем автомобиле нуждается в регулировки, то в таком случае проверьте натяжение цепи! (О том как проверить натяжение цепи на автомобиле, см. в статье «Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»)

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит башмак натяжителя цепи?

Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Просмотрев видео-ролик который находится чуть ниже, вы поймёте для себя принцип регулировки цепи «ГРМ» который наглядно воспринимается очень просто. А время которое у вас уйдёт на регулировку, не составит выше «10 мин». Приятного вам просмотра:

Источник: https://Vaz-Russia.com/remont/regulirovka-grm.html

Как натянуть цепь на двигателе ваз 2103

В статье расскажем, зачем нужно регулировать натяжение цепи газораспределения, что может случиться, если этого не сделать, и о том, как натянуть цепь на ВАЗ 2107.

Когда нужна регулировка натяжения цепи?

  • если цепь вытянулась. Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.
  • если цепь была снята, или двигатель ремонтировался.
  • перед тем, как должна быть произведена регулировка клапанных зазоров;
  • после того, как поменяли успокоитель или натяжитель.
  • подтяжка нужна после длительной эксплуатации, после пробега 10-20 тыс. км.

Чем опасна несвоевременная подтяжка?

Постепенно смещаются фазы газораспределения, двигатель начинает работать с перебоями, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Какой инструмент потребуется для натяжения?

  • простой рожковый ключ на 13;
  • рожковый ключ для проворачивания коленвала на 38;
  • трубчатый ключ на 10 для снятия крышки головки блока.

Последовательность необходимых операций:

1. Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра. Затем отсоединяем тягу «газа» от валика

2. Затем нужно снять рычаг с тягами.

3. И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.

4. Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.

5. Ослабляем натяжитель. В корпусе двигателя, возле помпы, с правой стороны спереди по ходу автомобиля, отворачиваем колпачковую гайку ключом на 13 мм.

6. Происходит разрядка натяжителя цепи, башмак «щелкает» со специфическим звуком. Если щелчка нет и натяжитель «заело», то можно аккуратно постучать молотком по гайке, и освободить плунжер натяжителя.

7. При открытой крышке можно легко определить провисает ли цепь, нажав сбоку на неё. Стоит запомнить, какая степень её «слабины».

8. Рожковым ключом 38 поворачиваем коленвал по часовой стрелке в среднем на полтора–два оборота. Когда возникнет наибольшее сопротивление движению, то тогда цепь будет максимально натянута. Главное – следить, чтобы коленвал не повернулся обратно, вследствие хода из-за компрессии, и натяжение цепи не ослабло. Если нет ключа на 38, то можно включить зажигание и провернуть стартером коленчатый вал. Для того чтобы не «проскочить» момент и подтянуть цепь, требуется навык, ведь включать стартер надо на доли секунды. Можно даже провернуть коленвал и без ключа, и без аккумулятора. Придётся вывесить задний мост и включить самую «лёгкую» для вращения 5-ю передачу. Затем, вращая колесо по часовой стрелке, провернуть цепь до нужного положения.

9. Закручиваем гайку обратно, удерживая коленчатый вал от «амортизации» обратно. Затем проверяем результат натяжения, снова нажимая рукой на цепь.

Никакого прогиба быть не должно. Теперь устанавливаем на место крышку головки блока.

10. Регулировка закончена. Теперь запускаем двигатель и на слух проверяем работу. Если удалось подтянуть цепь газораспределительного механизма правильно, то металлический звон исчезнет.

Такой способ натяжения можно рекомендовать всем. Опытным автолюбителям можно не снимать крышку головки блока при условии, что они на ощупь, по сопротивлению безошибочно найдут именно такое положение коленвала, при котором цепь окажется максимально натянутой.

В классических автомобилях ВАЗ цепной привод является достаточно надежным узлом, не требующим постоянной регулировки. Тем не менее, иногда такая необходимость возникает и владельцы ВАЗ 2106 сталкиваются с новыми вопросами. О том, как натянуть цепь ГРМ ВАЗ 2106, как правильно ее установить и выставить по меткам, вы узнаете с видео из этой статьи.

Когда необходима натяжка?

Со временем эксплуатации транспортного средства ролики и оси цепи привода распределительного шкива изнашиваются, в результате чего элемент растягивается. Помимо этого свой ресурс службы отрабатывают и зубцы распределительного шкива, звездочки валика привода вспомогательных компонентов, а также зубья на элементах коленчатого шкива. В общем износ данных элементах способствует ухудшению показателя натяжения цепочки, а это, в свою очередь, становится причиной изначального углового положения шкивов.

Следует также отметить, что из-за неправильного положения шкивов изменяются и фазы начального момента установки зажигания. Естественно, зажигание можно будет отрегулировать, но в целом на ВАЗ 2106 будет наблюдаться плохая работа двигателя.

Первым признаком того, что цепочка нуждается в натяжке, является звонкий стук под капотом, который проявляется в случае резкого нажатия на газ и последующем резком отпускании педали.

Пошаговая инструкция

Если это произошло, то вам необходимо осуществить натяжку цепи и установить ее по меткам. Возможно, потребуется поменять и успокоитель цепи. Инструкция по этому процессу представлена ниже.

Инструменты

Заранее приготовьте:

  • ключ-трещотку;
  • ключ на 13;
  • пассатижи.

Этапы

  1. Откройте капот и при помощи гаечных ключей открутите все гайки, которые крепят воздушный фильтр. Демонтируйте этот элемент.
  2. После того вам потребуется снять ГБЦ. Для этого воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства.
  3. Используя отвертку, нажимайте с небольшим усилием на ведущую и ведомую части цепочки, так вы сможете определить, каким образом она перемещается. Собственно, таким образом вы можете и определить натяжение данного компонента ГРМ.
  4. Открутите гайку, которая крепит натяжитель, примерно на половину оборота. Когда вы будете это делать, вы сможете понаблюдать, как перемещается и башмак натяжителя. Если есть возможность, то лучше заменить натяжитель и установить вместо него автоматический. Он стоит немного дороже, но качество будет в несколько раз лучше. Обратите внимание — башмак повредить ни в коем случае нельзя. Если башмак будет поврежден, то его необходимо заменить. В случае повреждения башмака цепь может и вовсе слететь.
    В том случае, если этого не произошло, вам необходимо будет несколько раз без особых усилий ударить молоточком по этой самой гайке, чтобы таким образом можно было высвободить плунжер натяжителя. Обратите внимание: если даже таким способом не получается высвободить плунжер, то вам необходимо полностью выкрутить гайку. Таким образом у вас появится отверстие, через которое вы сможете демонтировать данный плунжер.
  5. Теперь что касается успокоителя. Если успокоитель находится в печальном состоянии, то успокоитель лучше заменить. Ведь если успокоитель выйдет из строя во время движения, то это даже может стать причиной не только громкого стука, но и обрыва цепи. Чтобы снять успокоитель, открутите два винта сбоку, которые крепят его. После чего демонтируйте компонент и замените его на новый.
  6. Теперь самый ответственный момент. Вам необходимо плавно провернуть коленчатый шкив на полтора-два оборота. В тот момент, когда вы почувствуете наибольшее сопротивление к вращению, его необходимо будет остановить. Положение цепи должно соответствовать меткам. Если она будет выставлена не по меткам, в будущем могут возникнуть проблемы с эксплуатацией транспортного средства.
  7. После этого колпачковую гаечку натяжителя цепи можно установить на место и затянуть. Собственно, на этом процедура натяжки цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106 завершена. Остается только установить на место все демонтированные компоненты двигателя транспортного средства, завести мотор и проверить, как натянута цепь. Это будет понятно по шуму под капотом.

Ролики и оси роликов цепи 2 привода распредвала со временем изнашиваются, вследствие чего цепь удлиняется («вытягивается»). Кроме того, изнашиваются зубья звездочки 1 распредвала, звездочки 4 валика привода вспомогательных агрегатов и звездочки 5 коленчатого вала. Суммарный износ всех перечисленных деталей приводит к уменьшению натяжения цепи и к изменению первоначального взаимного углового расположения валов и, как следствие, к изменению фаз газораспределения и начального момента установки зажигания. При этом работа двигателя на автомобиле ваз 2106 ухудшается.

Привод распредвала и вспомогательных агрегатов ВАЗ 2106:

1 — звездочка распредвала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 — звездочка валика привода вспомогательных агрегатов; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 — башмак натяжителя; 8 — натяжитель цепи

Основным внешним признаком ослабления натяжения цепи является характерный звонкий дребезжащий звук, появляющийся при резком увеличении оборотов коленчатого вала и последующем резком уменьшении.
Для восстановления натяжения цепи в механизме привода распредвала и вспомогательных агрегатов установлен полуавтоматический плунжерный натяжитель 8, усилие от которого передается цепи через башмак 7, снабженный накладкой из специальной износостойкой резины. Для гашения резонансных колебаний цепи служит успокоитель 3 с накладкой из такой же резины.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи (желательно торцовые) «на 8», «на 10», «на 13», специальный ключ для проворачивания коленчатого вала или головка «на 36».
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Согласно рекомендации завода изготовителя восстановить натяжение цепи можно без частичной разборки двигателя, только ослабив затяжку колпачковой гайки натяжителя и провернув коленчатый вал на несколько оборотов. Натяжение цепи должно восстановиться автоматически. Однако на практике часто встречается неисправность — заедание плунжера натяжителя в цанговом зажиме. При этом после ослабления колпачковой гайки плунжер не освобождается и натяжения цепи не происходит. Чтобы вы были уверены, что цепь натянута правильно, снимайте крышку головки блока цилиндров для визуального контроля процесса натяжения.
1. Снимите воздушный фильтр

2. Снимите крышку головки блока цилиндров

3. Нажимая с небольшим усилием отверткой на ведомую и…

4.… ведущую ветви цепи, субъективно определите перемещение цепи, характеризующее ее натяжение.
5. Отверните колпачковую гайку натяжителя примерно на 0,5 оборота. При этом визуально должно быть заметно перемещение башмака натяжителя. Если перемещения нет, нанесите несколько несильных ударов молотком по колпачковой гайке для освобождения плунжера натяжителя. Если и в этом случае плунжер не освобождается, отверните совсем колпачковую гайку и строньте плунжер через открывшееся отверстие с помощью подходящего металлического стержня и молотка.
6. Плавно поверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота и остановите его в момент наибольшего сопротивления вращению, не допуская отдачи в обратном направлении.
7. Затяните колпачковую гайку натяжителя цепи.
8. Установите на автомобиль ваз 2106 все ранее снятые детали, заведите двигатель и проверьте степень натяжения цепи по издаваемому ею шуму.

Натяжка цепи ВАЗ 2107 занимает порядка получаса времени, однако, если этого не сделать, последствия могут быть самыми плачевными. В статье подробная инструкция с фото.

Симптомы ослабления натяжки цепи

В принципе, симптомы являются довольно специфическими, и спутать с чем-то другим очень и очень сложно.

  • Повышенная шумность работы двигателя, даже на холостых оборотах;
  • Мгновенное повышение шумности во время резкого увеличения оборотов;
  • Грохот при плавном набирании оборотов нарастает пропорционально, при резком отпускании педали газа спадает постепенно;
  • Чаще всего, не натянутая цепь ВАЗ 2107 гремит из-за того, что оборвало успокоитель и требуется его замена.



Однако, допустим, что дело не в нем, и просто нужна натяжка. Для работы нам понадобится специальный ключ для проворачивания коленвала, на карбюраторных автомобилях можно вращать за храповик.

Прежде чем приступить к работе, даем двигателю остынуть. Многие считают, что натягивать цепь надо на горячую, чтобы компенсировать ее тепловое расширение. По факту же на автомобиль устанавливается автоматический натяжитель, который справляется с этим. В принципе, разницы нет вообще, дать постоять мотору надо для того, чтобы масло стекло из головки в картер или ниже по магистрали.

Теперь смотрим, непосредственно, как натянуть цепь на ВАЗ 2107:

  • Снимаем крышку клапанов. Не забываем про специфические шайбы, за которыми, в случае утери, придется топать в магазин;
  • Торцовым ключом на 10 откручиваем два болта, которые держат натяжитель;
  • Далее зажимаем его в тисы, либо в газовый ключ, после чего откручиваем ключом на 13 гайку-колпачок на три-четыре оборота;
  • Вытаскиваем натяжитель из тисков. Упираем в стол или другую поверхность плунжер (тонкий пальчик с обратной стороны от колпачка), пока он полностью не утопится в корпус;
  • Теперь затягиваем гайку, вставляем на место натяжитель. Само собой, надо проверить прокладку, при необходимости ее заменить. Затягиваем болты крепления;
  • Делаем пару оборотов коленвала. Желательно делать это рукой, а не стартером. Для облегчения работы можно выкрутить свечи. Как только почувствовали равномерное сопротивление, придерживаем коленвал от обратного хода и откручиваем колпачок на пару оборотов. Тем самым мы «разряжаем» плунжер, и натягиваем цепь.
На этом натяжка цепи на ВАЗ 2107 закончена.


Последствия ненатянутой цепи на ВАЗ 2107

Это касается и 2106 и всей классики в общем. Прежде всего, цепь изготавливается с высокой точностью и прочностью. Это значит, что при малейшем перескакивании зубов двигатель будет работать как попало. Особенно это касается инжекторных моторов, поскольку датчик положения коленвала будет выдавать одни показания, а по факту, вал будет совсем в другом положении. Мало того, перескакивание на два и более зуба чревато тем, что клапан пробьет дыру в поршне, причем такая беда произойдет во всех цилиндрах, и если при обрыве ремня, например, детали ГРМ движутся просто по инерции, то в этой ситуации они еще приводятся в движение от коленвала.

Следующая беда – это износ корпуса головки. В ней имеется специальная часть, возле шестерни распредвала. Так вот алюминий на больших оборотах очень легко стачивается, и восстановить потом головку может быть очень проблематично. То же самое касается и жестяной крышки клапанов. В общем, своевременная натяжка цепи на ВАЗ 2107 – обязательная процедура.

Видео, как натянуть цепь на ВАЗ 2107:

Один из самых ответственных узлов в любом автомобиле — газораспределительный. От его исправности зависит работа всего двигателя. Если фазы сместить хотя бы на один зуб, начнутся провалы, дестабилизируются обороты. Мотор будет работать неустойчиво. Но как поддерживать данный узел в исправном состоянии? Давайте рассмотрим, как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2107 и как определить симптомы неисправности.

Признаки растягивания

Симптомы данной проблемы являются специфическими. И спутать их с чем-то другим будет очень сложно.
Итак, главными признаками растянутой цепи газораспределительного элемента являются:

  • Повышенный шум работы двигателя. Да, цепь сама по себе очень шумная. Но в данном случае звук будет сопровождаться характерным цокотом, даже на холостых оборотах. По мере нажатия на педаль интенсивность лязга будет увеличиваться.
  • Нестабильные обороты двигателя. Поскольку теперь у нас смещены фазы газораспределения, мотор будет подтраивать. Возникают излишние вибрации, которые передаются на кузов.

В некоторых случаях происходит обрыв успокоителя. В таком случае поможет только его замена. Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Фото процесса есть в нашей статье.

Кстати, на ВАЗ-2107 с карбюраторной системой питания, в отличие от инжекторных двигателей, для проворачивания коленвала достаточно вращать за храповик. Но не будем забегать вперед и рассмотрим несколько способов того, как натянуть моторную цепь на ВАЗ-2107.

Подготавливаем инструменты

Какие инструменты нам нужны для работы? Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Чтобы операция по ремонту прошла успешно, нам понадобится набор ключей «на 36» и «на 13», а также головок «на 8» и «на 10».

Дополнительно следует подготовить упоры-противооткаты, отвертку и плоскогубцы.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107, не снимая крышки клапанов?

Сначала нам необходимо установить автомобиль на ровную поверхность и зафиксировать его противооткатами. Далее фиксируем рычаг КПП в нейтральном положении. Затем снимаем приводную крышку. После того как доступ к цепи освободился, следует слегка ослабить натяжитель. Он находится рядом с водяным насосом. Далее при помощи головки «на 36» прокручиваем коленчатый вал на 360 градусов. После этого затягиваем натяжитель по максимуму. Запускаем двигатель и проверяем уровень натяжения. Цокот должен пропасть.

Затяжка цепи со снятием крышки клапанов

Если цепь по-прежнему шумит, проделываем следующую операцию. При помощи ключей снимаем не только приводную, но и клапанную крышку со стороны ГБЦ. При этом натяжение цепи можно проверить вручную, поскольку освобождается звезда распределительного вала.

Итак, немного послабляем натяжитель и проворачиваем коленчатый вал на два оборота. После этого полностью зажимаем натяжитель цепи ГРМ. Далее проверяем элемент вручную. Не должно быть никаких провисаний. Цепь должна быть упругой. Если это так, устанавливаем на место клапанную крышку и приводную.

Подробности регулировки

Иногда процесс настройки уровня натяжения может потребоваться несколько раз. Поэтому рассмотрим детально, как выполняется данная процедура. После того как была демонтирована крышка, требуется стравить давление в натяжителе. Для этого откручивают соответствующую контргайку.


Как только она ослабится, башмак натяжителя издаст характерный щелчок. Если этого не произошло, а контргайка уже почти откручена, нужно постучать по натяжителю. Иногда в нем заедает плунжер. Старайтесь не повредить этот элемент и наносить удары мягко, через резиновую прослойку. В результате проделанных операций элемент должен отщелкнуться.

Как натягивать цепь на ВАЗ-2107? Большим ключом прокручиваем коленчатый вал. Он должен остановиться в месте наибольшего сопротивления. Достаточно провернуть на пару оборотов. При помощи ключа фиксируем вал в данном положении и затягиваем колпачковую гайку. Как далее натягивать цепь на ВАЗ-2107 своими руками?

Подключаем натяжитель и проверяем, насколько он зафиксирован. Если цепь упругая, устанавливаем все элементы на место и запускаем двигатель. При проверке работоспособности ГРМ привода не должно возникать посторонних шумов, которые будут увеличиваться с ростом оборотов коленвала.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 без ключа?

Чтобы провернуть коленвал без ключа, нужно вывесить задний мост. Далее следует включить пятую передачу. Вращая таким образом колесо, мы провернем вал на несколько оборотов.

Почему это так важно делать?

В процессе эксплуатации цепь подвергается значительным нагрузкам. Ведь она взаимодействует с двумя валами — коленчатым и распределительным. Со временем деталь вытягивается. Меняется шаг цепи, и двигатель начинает неустойчиво работать. Вследствие этого плавают обороты, а сам механизм перескакивает на один или несколько зубьев. Если цепь стала издавать шум — это первый признак для диагностики.

Возможно, вышел из строя натяжитель. Но в большинстве случаев спасает элементарная регулировка.

Специалисты рекомендуют производить затяжку цепи каждые 15 тысяч километров. Сам ее ресурс составляет порядка 100 тысяч. К этому времени деталь необходимо заменить. Также меняется и успокоитель. Перед тем как натягивать цепь на ВАЗ-2107, проверьте и его состояние. Все необходимые элементы можно найти в ремкомплекте ГРМ ВАЗ-2107.

Заключение

Итак, мы выяснили, как натянуть цепь ГРМ на ВАЗ-2107 несколькими способами. Как видите, всю операцию можно сделать своими руками. Главное — вовремя заметить симптомы. Если цепь начала цокотать, значит, она ослабла. А если двигатель стал работать неустойчиво, то вдобавок перескочила на один или несколько зубьев.

Главная » Аксессуары » Как натянуть цепь на двигателе ваз 2103

особенности ремонта

Прежде чем натягивать цепь на ВАЗ-2106, необходимо тщательно проверить механизм ГРМ. Если возможности регулировки нет, потребуется установить новый привод. По мере износа цепь растягивается, ее длина увеличивается, следовательно, нарушается фаза газораспределения. Моменты впрыска и выпуска не совпадают – это влияет на работу двигателя в целом. Цепь может порваться и при плохом ее качестве, и при чрезмерном износе.

Подготовка к замене цепи привода

Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ-2106, ее необходимо заменить. Для выполнения работ вам понадобится такой инструмент:

  1. Ключи карабины и гаечные ключи на «10», «13», «17».
  2. Ключ с храповым механизмом «38». С его помощью коленчатый вал проворачивается.
  3. Отвертки крестовые и плоские.
  4. Монтажная лопата.
  5. Молоток.
  6. Трещотка и набор головок.

Обязательно приобретите новую цепь и прокладку, закрывающую головку блока.Но, как показывает практика, возможно повторное использование прокладки, герметичность нарушается только после ее полного разрыва.

Замена цепи

Для того чтобы самостоятельно заменить цепь ГРМ вам потребуется выполнить ряд таких действий:

  1. Снять крышку с головки блока. Для этого откручиваем все гайки, с помощью которых производится крепление. Не теряйте шайбы и снимите все насадки, которые будут мешать.
  2. Ключ для храповика — провернуть коленчатый вал так, чтобы метка на звездочке распределительного вала совпала с маркировкой.
  3. Удерживающая пластина с помощью тонкого зубила и молотка должна быть выпрямлена.
  4. Снимите болт крепления звездочки распределительного вала. Для облегчения скручивания нужно включить пятую скорость (или четвертую), выжать ручник. Болт полностью выкручивать не нужно.
  5. Снимите натяжитель и башмак натяжителя, затем отвинтите ограничительный штифт.
  6. Не допускайте падения звездочки и цепи. Осторожно снимите звездочку с распредвала, затем с коленвала и осторожно вытащите.
  7. Новую цепь следует смазать свежим маслом, затем надеть ее на звездочку коленчатого вала, затем на привод вспомогательных шестерен.
  8. Из стальной проволоки сделайте небольшой крючок и, пододев его с помощью цепочки, поднимите его вверх.

После проведенных манипуляций можно установить звездочку на распредвал, затянуть болт и закрепить его пластиной. Прежде чем натягивать цепь на ВАЗ-2106, нужно убедиться в совпадении меток ГРМ. Для этого проверните коленчатый вал (при выключенной передаче) и убедитесь, что все метки совпадают.

Замена натяжителя

Этот элемент необходим для натяжки цепи ВАЗ-2106. Заменить его очень просто, достаточно сделать следующее:

  1. Демонтировать старый натяжитель, для этого открутить две гайки, которыми он крепится.
  2. Открутить накидную гайку — это удобно с помощью тисков.
  3. Зажмите натяжитель в тисках и закрутите гайку. Осмотрите цанговый зажим, расположенный внутри гайки.
  4. В том случае, если данный хомут не имеет дефектов, можно произвести сборку механизма и произвести его «зарядку».Для этого нужно утопить плунжер внутрь корпуса, затем завернуть гайку.

Привод натяжения цепи

При установке натяжителя нужно немного ослабить гайку и повернуть коленвал по часовой стрелке — это натянет цепь. Затем гайка затягивается. Если внутри зажима есть дефекты, необходимо установить новый механизм. Прежде чем натягивать цепь на ВАЗ-2106, убедитесь, что все механизмы в системе газораспределения исправны.

После ослабления гайки нужно аккуратно провернуть коленчатый вал.При этом колодка должна двигаться на натяжителе. Если этого не произошло, нужно нанести легкий удар непосредственно по натяжителю — плунжер должен сдвинуться. Коленчатый вал следует проворачивать до тех пор, пока не почувствуется сопротивление. Но нельзя допускать появления отдачи.

р>

Установка цепи на ВАЗ 2106. Ремонт – это комплекс операций, направленных на восстановление работоспособности при исправном состоянии машин, а также восстановление ресурса машин или их узлов.В сельском хозяйстве принято два вида ремонта

Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня хочу представить вам статью по замене цепи МР. автомобиль ВАЗ 2106. В этой статье я полностью опишу процесс замены цепи двигателя. Также обратим внимание на такие узлы, как натяжитель и демпфер цепи мотора. Этот способ подходит для всех моделей автомобилей ВАЗ (Классика), кроме двигателя ВАЗ 2105, так как там используется ременная передача.

При износе моторной цепи появляется характерный звук дизеля (гул).Думаю, это ни с чем не спутаешь, и ты сразу поймешь, что нужно делать. Если подтянуть некуда, цепь начинает провисать, и от этого возникает шум (грохот).

И так, замена цепи двигателя.

Для проведения этой работы нам потребуется частичная разборка двигателя, поэтому аккуратно снимаем капот, т. к. он будет нам мешать. Не забудьте перед снятием сделать отметки, чтобы потом не мучиться с его регулировкой. Советую прочитать статью (Как снять двигатель ВАЗ), в ней показано, как правильно снять капот.

Сняв ремень со шкива, включите первую передачу и нажмите на тормоз. В это время напарник откручивает гайку на шкиве. Поддев его баллонным ключом или большой отверткой, он легко оторвется от коленчатого вала.

Можно и ручным тормозом, конечно, если держит :).

Теперь нам нужно снять клапанную крышку, для этого снимаем воздушный фильтр, трос всасывания с карбюратора и тягу педали газа. Откручиваем гайки по кругу и снимаем крышку.

Следующим шагом является снятие передней крышки двигателя. Чтобы его снять, нужно открутить винты и гайки по кругу и, самое главное, не забыть, что три болта крепят его к масляному поддону.

Если крышка не снимается, ее нужно слегка поддеть отверткой, но будьте осторожны, чтобы крышка не треснула.

Вынимаем обе шестерни, но сама цепь не отрывается. Ей не дан сдерживающий палец, который специально установлен, чтобы цепь не слетела.Его тоже нужно открутить.

Теперь можно смело вытаскивать цепь. Но это еще не все, как говорится. Нам нужно увидеть состояние башмака натяжителя. Мы удаляем его.


Сняв ботинок, мы видим, что на нем есть разминка. Конечно, он еще будет ходить, но мой вам совет, сразу же замените его на новый, чтобы больше сюда не ходить.

Так как мы будем устанавливать новую цепь двигателя, то если у вас был установлен удлинитель на тягу натяжителя (типа колхозный тюнинг), то обязательно снимите его.Проверяем натяжитель на исправность, для этого отпускаем наружную гайку и нажимаем на шток, чтобы он вошел внутрь и затягиваем гайку. После отпускания гайки шток должен выйти под действием пружины. Если натяжитель исправен, то он еще может служить. Если нет, то натяжитель цепи подлежит замене.

А теперь нам осталось заменить успокоитель цепи. Эта деталь может оторваться во время работы, а ее остатки упадут в двигатель. В большинстве случаев соску можно достать и установить новую, но бывают случаи, когда возникает плачевная ситуация.Так что лучше заменить.

Крепится к головке блока цилиндров двумя винтами. Для этого придерживайте его отверткой и откручивайте винты.

Взяв больше денег, мы переезжаем на рынок или в магазин за новыми запчастями. Нам нужно купить моторную цепь, но будьте осторожны, они бывают разных размеров, так что взгляните на свою предыдущую модель мотора.

Далее нам осталось собрать все обратно. И пара советов при сборке. При регулировке лучше всего установить регулируемую шестерню на распределительный вал.Советую прочитать статью (Установка разрезной шестерни ВАЗ), вы сможете самостоятельно установить и отрегулировать газораспределительный механизм.

При установке передней крышки нужно ослабить все болты на масляном поддоне, чтобы крышка нормально установилась на свое место. И еще, установите шкив и немного проверните двигатель, а уж потом закручивайте крышку. Всегда держите уровень масла в пределах верхней отметки, если ниже, то моторная цепь плохо смазана и быстрее выйдет из строя.

На этом все, до новых публикаций.


Здесь вы можете найти другие материалы по автомобильной тематике

Мы собираем для вас разнообразную информацию о мире автомобилей, как просто интересную в качестве материала для чтения, так и полезную для проведения конкретной работы с автомобилем.

В статье ниже вы найдете полные данные о газораспределительном механизме ВАЗ 2106, включая устройство, подробное описание процедур обслуживания, ремонтно-регулировочных работ.


Устройство и обслуживание газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ 2106



Автомобиль глубоко вошел в жизнь общества и стал самым распространенным средством передвижения в современном мире. Большим прорывом в производстве автомобилей стал ввод в эксплуатацию Волжского автомобильного завода (ВАЗ, 1970 г.) и Камского автомобильного завода (КамАЗ, 1976 г.) по выпуску грузовых автомобилей.

В настоящее время идет интенсивное совершенствование конструкций автомобилей, повышение их надежности и производительности, снижение эксплуатационных расходов, повышение всех видов безопасности.Необходимым условием эффективного выполнения планов по перевозке грузов и пассажиров является хорошее техническое состояние транспортных средств. Для поддержания технического состояния автомобиля в надлежащем состоянии необходимо проводить его техническое обслуживание, т. е. комплекс организационно-технических мероприятий, целью которых является предупреждение возникновения неисправностей, снижение износа деталей автомобиля, в котором он может выполнять транспортные работы с показателями, соответствующими техническим требованиям.Однако даже при качественном обслуживании случаются неисправности, в результате которых возникает необходимость восстановления работоспособности автомобиля или его ремонта.

В дипломной работе рассматриваются вопросы обслуживания и ремонта газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ-2106, а также безопасность проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

2. Устройство и обслуживание газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ-2106.

Распределительный механизм двигателя служит для регулирования процессов поступления горючей смеси в цилиндры и выпуска отработавших газов из них в соответствии с порядком работы цилиндров, принятым для данного двигателя (1-3- 4-2), фазы газораспределения и скорость.В двигателе автомобиля ВАЗ-2106 применен клапанно-распределительный механизм с верхним однорядным наклонным расположением клапанов и верхним расположением распределительного вала (рис. 1)

Клапанный механизм двигателя:

1-вентильный; 2-блочная головка; 3-клапанная втулка; 4-заглушка; 5-клапанная внутренняя пружина; 6-клапанная внешняя пружина; 7-бисквит; 8-верхняя плита; 9-рычажная пружина; 10-рычаг; 11-корпус подшипника; 12-кулачок распределительного вала; 13-гайка крепления корпуса подшипника; 14-клапанная крышка; 15-сферическая опора рычага; 16-опорный болт; 17-гайка; 18-резьбовая втулка; 19-шайба опорная; 20-стопорное кольцо; 21-водяная рубашка.

Механизм состоит из цепной передачи, распределительного вала с корпусом, рычагов привода клапанов, опорных регулировочных болтов, клапанов с пружинами и втулками и ряда других деталей.

Распределительный вал приводится в движение двухрядной цепью с полуавтоматическим натяжителем и демпфером (рис. 2).

Цепной привод распредвала:

1-ведущая звездочка распределительного вала; 2-рядная двойная цепь; 3-пустышка; 4-ведущая звездочка масляного насоса; 5-ведущая звездочка; 6-башмак натяжителя; 7-натяжитель.

Чугунная ведущая звездочка распределительного вала приводится в движение цепью, приводимой в движение стальной ведущей звездочкой, установленной на носке коленчатого вала. Цепь одновременно вращает чугунную звездочку, прикрепленную к приводному валу масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса.

Демпфер, закрепленный на конце двигателя, служит для демпфирования колебаний цепи. Компенсация люфта, который может возникнуть при вытягивании цепи из-за ее износа, обеспечивается колодкой, прижатой к ней плунжером натяжителя.Корпус натяжителя неподвижно закреплен с правой стороны головки блока (см. приложение). Распределительный вал двигателя отлит из чугуна. Он установлен в специальном корпусе подшипника, закрепленном на головке блока цилиндров. Вал имеет пять шеек, наружные диаметры которых последовательно уменьшаются для облегчения установки вала в корпус. Вал удерживается от осевых перемещений упорным фланцем, расположенным в канавке передней опорной шейки вала. Рабочая поверхность восьми кулачков закалена токами высокой чистоты, наружная поверхность вала фосфатирована.По оси вала выполнено сквозное отверстие, служащее для распределения масла по шейкам и кулачкам. Основные размеры распределительного вала и корпуса подшипников приведены в приложении.

Рычаги клапанов используются для привода клапанов и регулировки зазоров клапанов. При вращении распределительного вала его кулачок наезжает на рычаг, заставляя его поворачиваться вокруг сферической опоры головки болта. Опускаясь, рычаг нажимает на клапан и открывает его. Пружина шпильки предназначена для создания постоянной предварительной нагрузки в точке, где кулачок касается клапана.Регулировочные болты изготовлены из стали. Зазоры между кулачками и рычагами изменяются вращением болтов. Болты фиксируются гайками.

Впускной и выпускной клапаны расположены в один ряд в головке блока. Впускной клапан изготовлен из специальной стали, а выпускной состоит из двух частей, сваренных встык. Оба клапана азотированы, а концы их штоков закалены. В верхней части стержней имеются пазы для сухариков. Стержни клапанов перемещаются в чугунных направляющих втулках, запрессованных в головку блока цилиндров.На наружной части втулок прорезан кольцевой паз, в который устанавливается стопорное кольцо. Для предотвращения попадания в нее избыточного масла через зазор между стержнем клапана и отверстием втулки будут установлены маслоотражательные колпачки, которые надеваются на верхнюю часть втулки и закрывают стержень клапана. Колпачки изготовлены из специальной термостойкой резины. Каждый клапан снабжен двумя пружинами, опирающимися своими концами снизу на стальные опорные шайбы. А сверху на стальной опорной плите, которая держится на штоке клапана стальными сухарями.Основные размеры клапанов и их втулок приведены в приложении.

Основными неисправностями газораспределительного механизма являются:

∙ нарушение тепловых зазоров клапанов,

∙ износ цепи и ведущих звездочек,

∙ износ маслосъемных колпачков,

∙ ослабление крепления крышек подшипников распределительных валов,

∙ неплотное закрытие клапанов из-за износа их головок и седел,

∙ снижение упругости клапанных пружин,

∙ износ подшипников, шеек и кулачков распредвала.

Нарушение регулировок и износ деталей газораспределительного механизма сопровождается повышенным шумом и стуком при работе двигателя, потерей мощности. Повышенное давление дыма и расход масла. При обслуживании газораспределительного механизма требуется ряд работ: регулировка зазоров клапанов, проверка и установка фаз газораспределения, замена изношенных или сломанных деталей.

Цепь привода распределительного вала натягивается каждые 10 000 км пробега автомобиля.Требуемое его значение устанавливается автоматически действием натяжителя, для чего необходимо ослабить его гайку, а затем провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой на 1-2 оборота. После проворачивания вала гайку необходимо снова затянуть до отказа.

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов проводится каждые 10 000 км пробега и в случае появления в клапанном механизме посторонних стуков. Нормальное значение зазора между рычагом и задней частью кулачка распределительного вала, измеренное щупом на холодном двигателе, равно 0.15 мм для впускных и выпускных клапанов.

Регулировка зазора производится при снятой клапанной крышке в следующей последовательности:

1. Вращая коленчатый вал пусковой рукояткой, совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипника; Ослабьте контргайку и поверните головку регулировочного болта, чтобы установить зазор 0,15 мм на впускном клапане 3-го цилиндра и выпускном клапане 4-го цилиндра.

2. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры на впускном клапане цилиндра 4 и выпускном клапане цилиндра 2.

3. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры на впускном клапане цилиндра 2 и выпускном клапане цилиндра 1.

4. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры на впускном клапане 1-го цилиндра и выпускном клапане 3-го цилиндра.

При регулировке зазоров следует использовать специальный калибр толщиной 0,15 мм и шириной 22 мм, который следует вытягивать из зазора с усилием 2-3 кгс.

Проверка и установка фаз газораспределения осуществляется после разборки двигателя или для контроля.В этом случае необходимо:

1. При обрыве цепи установите ее так, чтобы вилка разъемного звена была направлена ​​против вращения цепи.

2. Установите поршень 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. При этом оба клапана цилиндра 1 закрыты, а метка на ведущей звездочке привода раздатки совпадает с меткой на блоке цилиндров.

3. Убедитесь, что метка на ведомой звездочке распределительного вала совпадает с линией на корпусе распределительного вала.

4. Окончательно зафиксировав ведомую звездочку, несколько раз провернуть коленчатый вал, отрегулировать натяжение цепи и проверить совмещение меток.

3. Ремонт деталей газораспределительного механизма.

При ремонте и замене изношенных деталей газораспределительного механизма разборку производят в следующем порядке:

1. Снимите крышку механизма газораспределения;

2.Провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой до совмещения меток на шестерне и корпусе распределительного вала;

3. Ослабьте натяжение цепи;

4. Расконтрите стопорную шайбу под болтом крепления шестерни, отверните болт и снимите шестерню вместе с валом;

5. Ослабить гайки упорного фланца распределительного вала, отвернуть гайки крепления корпуса подшипника и снять его вместе с валом;

6.Снимите рычаги, нажав на их конец, упирающийся в шток клапана, поверните его вокруг регулировочного болта;

7. Снимите головку блока цилиндров, для чего необходимо слить охлаждающую жидкость, отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините трос воздушной заслонки от карбюратора, выверните свечи зажигания. Отсоедините шланги от карбюратора, впускного коллектора и выхода охлаждающей жидкости рубашки. Отсоедините кожух стартера и переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора;

8.Установите головку блока цилиндров на плату;

9. Отсоединить выпускной коллектор и впускной коллектор с карбюратором;

10. Отсоединить выход с охлаждающей трубкой;

11. Отсоедините трубку выхода жидкости к нагревателю;

12. Ослабьте контргайки и выверните регулировочные болты и втулки;

13. С помощью специального приспособления сжать пружины клапанов и освободить сухари;

14.Снимите пружины клапанов с тарелками и опорными шайбами. Поверните головку блока цилиндров и снимите все клапаны с нижней стороны. Снимите маслосъемные колпачки с направляющих втулок.

При ремонте газораспределительного механизма проверить и притереть седла клапанов, отремонтировать клапаны, направляющие клапанов, маслосъемные колпачки, рычаги клапанов, пружины, прокладки ГБЦ, герметичность ГБЦ, проверить и отремонтировать овал распредвала, корпус подшипника распредвала , вал цепи привода распределительного вала. Рабочие фаски седел клапанов должны быть без ямок, коррозии и повреждений.Мелкие повреждения можно устранить как ручной шлифовкой, так и шлифовальной машиной.

Клапаны не должны иметь деформации или трещин; при повреждении клапан меняется. При износе рабочей фаски клапана производят шлифовку на станке. Зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов проверяют при измерении диаметра клапана и проходного сечения втулки. Максимально допустимый предельный зазор не должен превышать 0,15 мм. Если увеличившийся зазор между направляющей втулкой и клапаном не удается устранить заменой клапана, то втулки клапанов меняют с помощью оправки.Запрессовать втулки с надетым стопорным кольцом до упора кольца в плоскости головки блока цилиндров. После запрессовки развернуть отверстия в направляющих втулках развертками. Затем шлифуют седло клапана и доводят ширину рабочей фаски до необходимых размеров.

На маслосъемных колпачках не допускается отслаивание резины от арматуры. Трещины и износ на рабочей кромке. При ремонте колпачки всегда заменяются новыми. Оправка используется для прессования крышек.

На рабочих поверхностях рычагов, сопрягающихся со штоком клапана, с кулачком распределительного вала и со сферическим концом регулировочного болта, не допускаются задиры и риски. В противном случае рычаг меняют на новый. Если обнаружены деформации и повреждения на втулке регулировочного болта или на самом болте, то детали меняют.

Пружины клапана и рычага должны иметь достаточную эластичность. Не треснул. Для этого проверяют деформацию пружин под нагрузкой.

Поверхности прокладки головки блока цилиндров не должны иметь повреждений. Должна быть ровной, без вмятин, трещин, выпуклостей и изломов. Окантовка отверстий не должна иметь трещин. Выгорание и отстраненность.

Для проверки герметичности ГБЦ в головку подается насосом вода под давлением 5 кгс/см2. В течение 2 минут не должно быть утечки воды из головки. При обнаружении трещин головка приваривается или заменяется.

На шейках подшипников распределительного вала не допускаются задиры, забоины, царапины, нагар алюминия от корпусов подшипников.На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ более 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде их огранки. Проверьте его радиальное биение. Для этого нужно установить распределительный вал с опорными шейками (крайними) на две призмы и измерить индикатором радиальное биение средних шеек. Он не должен превышать 0,02 мм. Зазор между шейками распредвала ни в коем случае не должен быть поврежден. В случае повреждения корпус подшипника распределительного вала подлежит замене.

На валиках и щечках привода распредвала сколы, трещины и другие повреждения не допускаются.Цепь растягивается при работающем двигателе. Он считается исправным, если натяжитель обеспечивает его натяжение, т.е. цепь натянута не более чем на 4м. Натяжение цепи проверяют на приспособлении, имеющем два ступенчатых ролика, на которые надевается цепь. С помощью противовеса цепь натягивается с усилием 30 кгс. Натяжение цепи определяется расстоянием между осями роликов. Если цепь удлиняется до 499,5 мм, то ее заменяют.

Цепь ГРМ – очень важный элемент автомобиля.Если ее вовремя не заменить, то можно получить более серьезную проблему, стоимость устранения которой будет значительно выше стоимости новой газораспределительной цепи. В рамках данной публикации разберем вопрос, как производится замена данного элемента моторной системы на ВАЗ 2106. Важно отметить, что данный вид ремонтных работ достаточно прост, так что даже не самый опытный автомобиль хозяин справится.

Инструменты

Для проведения самостоятельной замены цепи ГРМ на ВАЗ 2106 следует подготовить минимально необходимый набор инструментов:

— универсальный фиксатор шкивов;
— ключ диаметром 36 мм;
— баллонный ключ.

Также само собой разумеется, что вам следует приобрести новую цепь ГРМ, так как этот элемент не подлежит ремонту.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Для замены цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106 следует выполнить несколько простых манипуляций, которые описаны ниже:

1. Снимите капот покрытие.
2. Выровнять коленчатый вал против отлива и отметить расположение механизмов.
3. Снимите радиатор системы охлаждения двигателя.
4. Снимите ремень с направляющих, расположенных на валах.


5. Переведите рычаг переключения передач в положение 1-й передачи и нажмите педаль тормоза, в этот момент помощник должен демонтировать гайку, которая находится на шкиве. Для этого ему потребуется использовать баллонный ключ.
6. Снимите шкив с коленчатого вала.
7. Провести несколько последовательных манипуляций по снятию клапанной крышки: вытянуть трос всасывания карбюратора, снять шток педали акселератора, демонтировать воздушный фильтр, открутить все гайки с клапанной крышки.

8. Открутите крепления крышки ДВС и подденьте ее плоской отверткой.
9. Пришло время снять цепь ГРМ. Для этого необходимо провести подряд несколько простых манипуляций: освободить натяжитель, отогнуть стопорные шайбы, открутить крепления звездочки цепи ГРМ, вынуть шестерни, демонтировать стопорный штифт.


10. Полностью открутить натяжитель и установить новую цепь ГРМ.
11. Соберите конструкцию в обратном порядке, ориентируясь на метки, которые мы проставили на втором шаге.

15. Наденьте цепь на звездочку вала привода вспомогательных агрегатов.

16. Наденьте звездочку и цепь на ролик, потянув за ногу приводной цепи, и затяните крепежный болт, не затягивая его.

17. Сверху зацепите цепь проволочным крючком и… 18. … поднимите ее вверх к распределительному валу.

19. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала и звездочку на вал, убедившись, что метки на звездочке и корпусе подшипника совпали, и натяните приводную цепь.
20. Установите болт крепления звездочки распределительного вала, не затягивая его.
21. Установите демпфер цепи в порядке, обратном снятию.
22. Установите башмак натяжителя цепи в порядке, обратном снятию.
23. Установите натяжитель в порядке, обратном снятию. Ослабьте накидную гайку.
24. Установите стопорный штифт в порядке, обратном снятию.
25. Выключить шестерню, провернуть коленчатый вал на 2-3 оборота в направлении вращения.
26. Убедитесь, что метки на звездочке совпадают с метками на двигателе.Если метки не совпадают, переустановите цепь.
27. Если метки совпадают, затяните накидную гайку натяжителя, включите шестерню, затяните болты звездочки и законтрите их.
28. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
29. Проверить и при необходимости откорректировать начальный момент зажигания

Штатный ремень ГРМ ВАЗ 2106 служит для правильного направления топливовоздушной смеси в цилиндровую систему двигателя «шестерки» и отвода газов через выхлопную систему.Это происходит во время работы системно отрегулированных клапанов, работающих на открытие и закрытие.

Основными элементами ГРМ являются распределительный вал с системой привода, шестерни и клапаны. Поскольку механизм ГРМ цепной, цепь требует взаимодействия с другими вспомогательными системами — натяжителем цепи ГРМ и демпфером. Кроме того, такое устройство предполагает проведение дополнительных регулировок узла, таких как натяжение цепи ГРМ, использование демпфера нужного размера и т.д.В случае, когда цепной привод не обеспечивает функциональность силовой установки, цепь ГРМ ВАЗ 2106 регулируют или заменяют для восстановления условий работы двигателя.


Натяжение цепи ГРМ

Ход работы:

  1. Демонтируйте клапанную крышку.
  2. Откручиваем натяжитель цепи справа от блока на ГБЦ на несколько оборотов.
  3. Вращательные движения коленчатого вала автомобиля, поворачивая его примерно на 720 градусов, что должно способствовать натяжению цепи.
  4. В этом случае цепь ГРМ должна принимать необходимую степень натяжения. Нажимая на цепной привод, проверяем натяжение и подтягиваем сам натяжитель.
  5. Монтируем все ранее снятые детали.



Замена цепи ГРМ

Если производится замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, то для работы потребуется следующий набор инструментов: набор слесарных инструментов, ключ специальный «на 36», ключ фиксирующий для универсального шкива.

Заказ на работу:

1. Демонтируйте корпус фильтра очистки воздуха.
2. Накройте ветошью открытые камеры карбюратора, чтобы в коллектор не попали посторонние предметы.
3. Демонтируйте топливопровод, отсоедините крышку прерывателя и освободите трос дроссельной заслонки.
4. Снимите клапанную крышку и нижнюю защиту картера.
5. Вылить тасол из бачка радиатора и слегка открутить регулируемое верхнее крепление генераторного устройства.
6.Демонтируйте патрубок охлаждения, предварительно ослабив хомуты крепления.
7. Освобождаем радиатор от креплений с последующим снятием и демонтируем ремень генератора.
8. Специальным ключом на «36» проворачиваем коленчатый вал до совмещения меток в парах «шкив-крышка» и «звездочка ГРМ на распредвале-приливе данного изделия».
9. Демонтируйте крепления шкива коленчатого вала с помощью специального ключа на «36», поставьте подготовленный стопор, исключающий проворачивание этой детали.При отсутствии стопора включить 5-ю передачу на КПП и, выжав педаль тормоза, демонтировать ее ключом.
10. То же самое делаем с кожухом привода распредвала.
11. Демонтируйте крепления натяжителя цепи ГРМ и само изделие.
12. Если ВАЗ 2106 оборудован автонатяжителем, снимите крепления звездочки ГРМ, само изделие, отметьте центрирующее отверстие.
13. Демонтируйте предохранитель, крепления автонатяжителя, а также т.н. крепления.«Поросенок».
14. Демонтируем цепь ГРМ, цена которой приемлема для основной группы автомобилистов, а также звездочки.
15. Проверяем установку меток ГРМ, при этом шпонка коленвала должна быть против течения на блоке двигателя.
16. Осуществляем установку цепи на ранее смонтированные звездочки.
17. Цепочку прикрепляем, чтобы не соскальзывала в силовой агрегат.
18. Установите звездочку распределительного вала так, чтобы стрелки напротив часов были совмещены с цепными метками.
19. Прокрутка распределительного вала на острый угол и возврат путем перемещения коленчатого вала назад. При этом добиваемся натяжения цепи и сравниваем положение меток. Если они не совпадают, сдвигаем цепную передачу на зуб и повторяем операцию.
20. Ставим натяжитель цепи и затягиваем его крепления с последующей блокировкой. Проверяем: при вращении коленвала на 720 градусов метки ГРМ должны совпадать.
21. Осуществляем установку ремня ГРМ в случае установки ременной передачи на такой двигатель «шестерки».
22. Сборка всех задействованных систем производится в порядке, обратном разборке.

Такой современный элемент газораспределительного механизма «шестерки», как разрезная шестерня, предназначен для точного хронометража ГРМ. Ведь не секрет, что точность настройки фаз газораспределительной системы тесно связана с динамическими характеристиками силовой установки, а также ее экономичностью с расходом топлива.


Особенность установки такого компонента системы газораспределения, как разрезная шестерня, заключается в том, что все монтажно-регулировочные работы следует проводить при снятой головке блока цилиндров.Это связано с необходимостью предельно точной установки положения ВМТ. В противном случае регулировка цепи, а также верхней точки может быть неправильной. Очень важно купить правильную экипировку, учитывая информацию о качестве и цене.

Запчасти Лада Нива 4 х 4 | Ремкомплект цепи ГРМ: цепь ГРМ, натяжитель, ползунок, успокоитель Лада Нива 21214 до 2010 г.в.

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал/привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Ex 9009 Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Лак авто / лак для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / цвета или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, рефлекторы, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, выключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормоза детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнители + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выпускного коллектора, прокладка ГБЦ, прокладка поддона картера, прокладка карбюратора, гидросальник насоса, прокладка подогрева клапана, уплотнитель бензонасоса
Электрическая Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр топливный
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Подшипниковые комплекты окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь салона Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, торпедо , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, двигатель подогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Lada Niva

Зеркала, салонное зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, стеклоочиститель, тяга стеклоочистителя
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Почему гремит цепь на ваз 2107. Стучит (дребезжит) цепь ГРМ, холодная или горячая

Цепь, которую необходимо подтянуть

Подтягивать цепь на ВАЗ 2107 необходимо в следующих случаях:

  • при длительной эксплуатации автомобиля,
  • при металлическом звоне в передней части мотора,
  • после ремонта, который включал снятие цепи ГРМ ВАЗ 2107 и других элементов этой системы,
  • перед регулировкой зазора клапанов,
  • после замены натяжителя или демпфера цепи ГРМ.

Основные причины неисправности цепи

В результате набора оборотов мотора начинает греметь цепь. При этом металлический звон пропадает при снижении скорости. Растянутая цепь ГРМ способствует постепенному смещению фаз газораспределения, что приводит к возникновению неисправностей двигателя.

Как натянуть цепь на ВАЗ 2107 должны знать все владельцы автомобилей этой марки. Эту работу производят ключом на 13 и молотком.Цепь регулируется следующим образом.

  1. Натяжитель разряжен. Во время этой процедуры ботинок должен отщелкнуться. Если этого не происходит, значит заклинил плунжер натяжителя цепи ГРМ. Проблема устраняется постукиванием молотком по корпусу агрегата.
  2. Накидная гайка откручивается ключом на «13».
  3. Специальным ключом для коленвала шкив проворачивают на пару оборотов.
  4. Коленчатый вал останавливается в момент максимального сопротивления вращению.В этом положении осуществляется напряжение.
  5. Удерживая коленчатый вал от проворачивания в обратном направлении, затяните накидную гайку.
  6. Устанавливается крышка головки блока цилиндров.

В некоторых случаях эта растяжка неэффективна. Опытные автомеханики знают, как натянуть цепь инжектора ВАЗ 2107. Для этого вам понадобятся следующие инструменты: головки на «8» и «10», пассатижи и трещотка с гаечным ключом. Клапанная крышка откручивается и демонтируется, таким образом появляется доступ к звездочке распредвала.Натяжение цепи проверяется вручную.

Следующим шагом проворачиваем коленвал ваз 2107 инжектор на несколько оборотов. Эта работа осуществляется при включении стартера на несколько секунд или с помощью ключа, защелкивающегося на храповике.

Следующим шагом в решении проблемы, как натянуть цепь, является проверка натяжения. Для этого рекомендуется нажать на боковую ветвь рассматриваемого механизма. Эта процедура проводится до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат.После этого болт натяжителя вкручивается до упора. Для того чтобы работа была выполнена правильно, используется специальная схема.

Система автоматического натяжения

Автоматический натяжитель

Некоторые автовладельцы классических ВАЗов заменяют штатный натяжитель цепи на автоматический типа «Пилот». Автоматический натяжитель после установки не требует обслуживания и без вмешательства мастера обеспечивает натяжение цепи по мере ее растяжения.К преимуществам устройства Pilot относятся:

  • отсутствие необходимости в подаче маслопровода, что исключает перетирание цепи ГРМ инжектора ВАЗ 2107 и потерю давления масла;
  • отсутствие плунжерных элементов, из-за чего не подклинивает автоматический натяжитель цепи «Пилот»;
  • шаг перемещения 1 мм, что позволяет регулярно контролировать степень натяжения;
  • отсутствие износа обуви;
  • снижение шума мотора;
  • увеличение ресурса всех узлов ГРМ;
  • долгий срок службы — около 25 лет.

Натяжитель цепи «Пилот» улучшает работу инжекторного двигателя ВАЗ 2107 за счет точного выполнения фаз газораспределения. Процесс, связанный с тем, как натянуть цепь, осуществляется вне зависимости от работы двигателя автомобиля.

Натяжка цепи ВАЗ 2107 занимает около получаса, однако, если этого не сделать, последствия могут быть очень плачевными. В статье есть подробная инструкция с фото.


Содержание статьи:

Прежде чем приступить к работе, нужно выяснить, что причина именно в нем.Ведь неправильная диагностика не только заставит вас делать ненужную работу, но и не позволит выявить истинную неисправность.

Симптомы ослабления натяжения цепи

В принципе, симптомы достаточно специфичны, и спутать с чем-то другим очень и очень сложно.

  • Повышенный шум двигателя, даже на холостом ходу;
  • Мгновенное усиление шума при резком увеличении оборотов;
  • Грохот при плавном наборе скорости пропорционально увеличивается, при резком отпускании педали газа постепенно уменьшается;
  • Чаще всего гремит не натянутая цепь ВАЗ 2107 из-за того, что демпфер сорвался и требует замены.


Впрочем, скажем так, это не про него, а просто нужна натяжка. Для работы нам понадобится специальный ключ для проворачивания коленчатого вала; на карбюраторных машинах можно вращать храповиком.

Перед началом работы дайте двигателю остыть. Многие думают, что натяжение цепи должно быть горячим, чтобы компенсировать ее тепловое расширение. На самом деле на автомобиле установлен автоматический натяжитель, который с этим справляется. В принципе разницы нет никакой, надо дать мотору постоять, чтобы масло потекло из головки в картер или по магистрали.

Теперь смотрим непосредственно как натянуть цепь на ВАЗ 2107:

  • Снимаем клапанную крышку. Не забывайте про специфические шайбы, за которыми в случае утери придется топать в магазин;
  • Торцевым ключом на 10 открутите два болта, удерживающих натяжитель;
  • Далее зажимаем в тисе, либо в газовом ключе, после чего ключом на 13 откручиваем гайку-накидку на три-четыре оборота;
  • Вынимаем натяжитель из тисков.Упираем плунжер в стол или другую поверхность (тонкий палец на тыльной стороне колпачка) до полного погружения в корпус;
  • Теперь затягиваем гайку, вставляем натяжитель на место. Конечно, нужно проверить прокладку, при необходимости заменить. Закручиваем крепежные болты;
  • Делаем пару оборотов коленвала. Желательно делать это рукой, а не стартером. Для облегчения работы можно выкрутить свечи. Как только почувствуете ровное сопротивление, удерживаем коленвал от заднего хода и откручиваем крышку на пару оборотов.Таким образом «разряжаем» плунжер и натягиваем цепь.
На этом натяжка цепи на ваз 2107 закончена.

Последствия ослабления цепи на ваз 2107

Это касается и ваз 2106 и вообще всей классики. Прежде всего, цепь изготовлена ​​с высокой точностью и долговечностью. Это значит, что при малейшем скачке зубьев двигатель будет работать хаотично. Особенно это актуально для инжекторных двигателей, так как датчик положения коленвала будет давать одни показания, а на самом деле вал будет находиться совсем в другом положении.К тому же перескок на два и более зуба чреват тем, что клапан пробьет дырку в поршне, причем такая беда будет во всех цилиндрах, а если при обрыве ремня, например, детали ГРМ двигаются просто по инерции, то в этой ситуации они еще приводятся в движение от коленчатого вала.

Следующая проблема — износ корпуса головки. Он имеет специальную часть рядом с шестерней распределительного вала. Так алюминий на высоких оборотах очень легко сточить, и потом восстановить головку бывает очень проблематично.То же самое касается жестяной клапанной крышки. В целом своевременная натяжка цепи на ВАЗ 2107 является обязательной процедурой.

Одним из самых ответственных узлов любого автомобиля является газораспределительный узел. От его исправности зависит работа всего двигателя. При смещении фаз хотя бы на один зуб начнутся провалы, и обороты дестабилизируются. Мотор будет работать неровно. Но как поддерживать этот узел в хорошем состоянии? Давайте рассмотрим, как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2107 и как определить признаки неисправности.

Признаки растяжения

Симптомы этой проблемы специфичны. И спутать их с чем-то другим будет очень сложно.

Итак, основными особенностями расширенной цепи элемента газораспределения являются:

  • Повышенный шум двигателя. Да, сама цепь очень шумная. Но в этом случае звук будет сопровождаться характерным стуком даже на холостом ходу. При нажатии на педаль интенсивность лязга будет увеличиваться.
  • Нестабильная частота вращения двигателя. Так как сейчас мы сдвинули фазы газораспределения, мотор подорвет. Возникают чрезмерные вибрации, которые передаются на тело.

В некоторых случаях заслонка ломается. В этом случае поможет только его замена. Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Фото процесса есть в нашей статье.

Кстати, на ВАЗ-2107 с карбюраторной системой питания, в отличие от инжекторных двигателей, для проворачивания коленвала достаточно повернуть храповик.Но не будем забегать вперед и рассмотрим несколько способов, как подтянуть цепь мотора на ВАЗ-2107.

Подготовка инструментов

Какие инструменты нам потребуются для выполнения работы? Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Чтобы ремонтная операция прошла успешно, нам понадобится комплект ключей «36» и «13», а также головки «8» и «10».

Дополнительно следует подготовить стабилизаторы поперечной устойчивости, отвертку и пассатижи.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 не снимая клапанных крышек?

Для начала нам необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность и закрепить его антиоткатами.Далее фиксируем рычаг КПП в нейтральном положении. Затем снимите крышку привода. После того, как доступ к цепи освободится, следует немного ослабить натяжитель. Он находится рядом с водяным насосом. Затем при помощи головки «36» проворачиваем коленчатый вал на 360 градусов. После этого затяните натяжитель до максимума. Заводим двигатель и проверяем уровень натяжения. Стук должен исчезнуть.

Натяжение цепи со снятием клапанной крышки

Если цепь по-прежнему шумит, выполните следующие действия.При помощи ключей снимаем не только привод, но и клапанную крышку со стороны ГБЦ. В этом случае натяжение цепи можно проверить вручную, так как звездочка распределительного вала разблокирована.

Итак, немного ослабляем натяжитель и проворачиваем коленвал на два оборота. После этого полностью зажимаем натяжитель цепи ГРМ. Далее проверяем элемент вручную. Не должно быть провисания. Цепь должна быть эластичной. Если это так, установите на место клапанную крышку и крышку привода.

Сведения о регулировке

Иногда процесс регулировки уровня натяжения может потребоваться несколько раз. Поэтому рассмотрим подробно, как выполняется эта процедура. После снятия крышки требуется сбросить давление в натяжителе. Для этого отвинтите соответствующую контргайку.

Как только он ослабнет, башмак натяжителя издаст характерный щелчок. Если этого не произошло, а контргайка почти откручена, нужно постучать по натяжителю.Иногда поршень застревает в нем. Старайтесь не повредить этот элемент и наносите удары аккуратно, через резиновый слой. В результате проделанных операций элемент должен отщелкнуться.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107? Прокручиваем коленвал большим ключом. Он должен остановиться в точке наибольшего сопротивления. Достаточно сделать пару оборотов. С помощью ключа зафиксируйте вал в этом положении и затяните накидную гайку. Как дальше натянуть цепь на ВАЗ-2107 своими руками?

Подключаем натяжитель и проверяем насколько он закреплен.Если цепь эластичная, ставим все элементы на место и запускаем двигатель. При проверке фаз привода не должно быть посторонних шумов, которые будут усиливаться с увеличением частоты вращения коленчатого вала.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 без ключа?

Чтобы провернуть коленвал без ключа, нужно вывесить задний мост. Далее следует включить пятую передачу. Вращая колесо таким образом, мы провернем вал на несколько оборотов.

Почему это так важно сделать?

В процессе эксплуатации цепь подвергается значительным нагрузкам.Ведь он взаимодействует с двумя валами – коленчатым и распределительным. Со временем деталь растягивается. Шаг цепи меняется, и двигатель начинает работать нестабильно. В результате обороты плавают, а сам механизм перескакивает на один или несколько зубьев. Если цепь начинает шуметь, это первый признак диагностики.

Возможно вышел из строя натяжитель. Но в большинстве случаев спасает элементарная регулировка.

Специалисты рекомендуют подтягивать цепь каждые 15 тысяч километров.Сам его ресурс около 100 тысяч. К этому времени деталь должна быть заменена. Соска тоже меняется. Прежде чем натягивать цепь на ВАЗ-2107, проверьте ее состояние. Все необходимые элементы можно найти в ремкомплекте ГРМ ВАЗ-2107.

Заключение

Итак, мы разобрались, как натянуть цепь ГРМ на ВАЗ-2107 несколькими способами. Как видите, всю операцию можно выполнить своими руками. Главное вовремя заметить симптомы. Если цепь начинает звенеть, значит, она ослаблена.А если двигатель стал работать нестабильно, то вдобавок у него перескочил один или несколько зубьев.

На ВАЗ 2107 устанавливается верхнеклапанный газораспределительный механизм. Это означает, что распределительный вал расположен в верхней части двигателя, в головке блока цилиндров. Ремень ГРМ предназначен для регулировки подачи газотопливной смеси в цилиндры и организации отвода отработавших газов. Для работы ГРМ устроена звездчатая передача, в которой приводом на инжекторном двигателе ВАЗ 2107 служит цепь со специальными приспособлениями.

ГРМ на инжекторном двигателе состоит из:

  1. впускного патрубка и выпускного коллектора, выполняющих функции подачи ГТС в цилиндры и отвода отработавших газов;
  2. коленчатый вал — необходимо привести в действие привод ГРМ;
  3. распределительный вал — основной элемент ГРМ, при вращении регулирует срабатывание клапанов с определенными фазами;
  4. клапаны, коромысла, тяги и толкатели — взаимодействуют с распределительным валом в определенном режиме, необходимом для оптимальной работы двигателя;
  5. Цепной привод ГРМ — через цепь, натянутую на шестерни и звездочки коленчатого вала, вспомогательных агрегатов и распределительного вала, приводит в движение весь механизм ГРМ, а также масляный насос и датчик распределителя зажигания.

Привод ГРМ (он же привод распредвала) на ВАЗ 2107 конструктивно не очень сложен, но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при замене или подтяжке цепи ВАЗ 2107. К данному элементу ГРМ двигателя относятся:

  1. Звездочка коленчатого вала, она же ведущая, вращается с удвоенной скоростью по отношению к звездочке распределительного вала, поэтому имеет меньший диаметр;
  2. Звездочка привода насоса маслосистемы и датчика РЗ;
  3. Звездочка распределительного вала;
  4. Пустышка пластиковая;
  5. Гидронатяжитель, к которому в качестве рабочей жидкости подается моторное масло по специальной трубке через датчик масла;
  6. Башмак натяжителя цепи;
  7. Цепь втулочно-роликовая, для двигателей 2101-21011 имеет 114 звеньев, для — 2103-2106 — 116.

Определить количество звеньев в цепочке достаточно просто. Нужно растянуть цепь на всю ее длину и если звенья одинаковые на обоих концах, то их 116, если разные, то 114 звеньев.

На звездочке коленвала есть метка; при установке или регулировке цепи она должна «смотреть» на специальную метку в виде прилива на блоке цилиндров. Специальная метка на звездочке распределительного вала должна совпадать с меткой буртика на корпусе подшипника.В результате метки коленвала и распредвала должны быть направлены друг к другу.

Одним из важнейших узлов каждого автомобиля является газораспределительный механизм. Правильная работа этого узла влияет на работу всего мотора. Приводной механизм системы ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 – цепной. Если сильно провиснет, то может перескочить на любую из звездочек. При его смещении хотя бы на один зуб наблюдается возникновение провалов в работе мотора, а также дестабилизация скорости.Чтобы цепь не провисала, ее требуется периодически натягивать, а при наличии определенных признаков — заменять.

В процессе эксплуатации цепь подвергается большим нагрузкам, поэтому ее ресурс составляет 60-80 тыс. км. Регулировку следует проводить каждые 15 тыс. км, но если ранее водитель обнаружил, что при работающем двигателе что-то начало дребезжать, то следует провести диагностику. Перед натяжением требуется проверить его исправность.

Также требуется проверить натяжение в том случае, когда ремонтировался ремень ГРМ на ВАЗ 2107 или в случае, когда стук изделия после натяжения все же наблюдается.Стук, а точнее шорох цепи не составит труда различить даже неопытному водителю. Этот шорох отчетливо слышен, если поднять капот и прислушаться к работе двигателя на холостом ходу. Если добавить газа, то шорох пропадает, что собственно и говорит о том, что пора подтягивать цепь ГРМ. Для этого используются натяжители цепи ГРМ, которые бывают различных типов: автоматические и механические.

Пошаговая инструкция по натяжке

Теперь уделим внимание вопросу, как правильно натянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2107.Изначально стоит отметить, что механизм ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 с инжекторной и карбюраторной системой подачи топлива абсолютно идентичен. Натяжка на ВАЗ 2107 выполняется в следующей последовательности:


Если выполненные действия не увенчались успехом, а шум остался, придется прибегнуть к выполнению визуального осмотра механизма ГРМ, а для этого у вас будет чтобы разобрать двигатель.

Отрегулируйте натяжение цепи, вращая коленчатый вал.Если специального ключа для вращения коленчатого вала нет, то можно вывесить заднюю часть автомобиля или одно из колес, после чего включить 5-ю передачу и вращать колесо.

Проверка натяжения

Цепь ВАЗ 2107 расположена в передней части двигателя. Его не видно, так как он прикрыт крышкой ГБЦ и самим блоком. Прежде чем приступить к разборке двигателя ВАЗ 2107, необходимо разобраться в особенностях визуального осмотра и проверки его натяжения.Натяжение цепи рационально проверять только в том случае, если ее обычное натяжение не помогло решить проблему.

Для визуальной проверки натяжения цепи ГРМ ВАЗ-2107 сначала необходимо снять корпус воздушного фильтра, затем крышку ГБЦ. Для этого вам понадобится ключ на «10», которым нужно открутить 8 гаек крепления.

При снятии крышки ГБЦ нужно обратить особое внимание на целостность прокладки. При необходимости его лучше заменить, так как в большинстве случаев возможно возникновение течи моторного масла.

После снятия клапанной крышки открывается доступ к верхней части изделия. Здесь нужно осмотреть башмак натяжителя и демпфер на предмет целостности, а затем проверить цепной механизм руками, а если он не работает, то можно воспользоваться монтировкой или большой отверткой.

Монтировка должна быть установлена ​​таким образом, чтобы она находилась между цепным механизмом и корпусом блока. В итоге получаем рычаг, проверяющий натяжение цепи на автомобиле ВАЗ 2107. Если он легко гнется, то его натяжение нужно отрегулировать или заменить.Идеальным считается натяжение, при котором изделие не прогибается, а натягивается как струна.

Важно знать! При проверке натяжения цепи ГРМ требуется исключить приложение больших усилий, так как это может привести к деформации звеньев устройства.

Ремонт натяжителей ВАЗ 2107 не проводится, поэтому изделие придется заменить на новое. Замена требуется редко, но лучше всего для этого подходит автоматический натяжитель АЦ «Пилот».После его установки вы надолго забудете о шуме и лязге двигателя. Но если у вас уже установлен автоматический натяжитель, и при этом двигатель стучит или шумит цепь, то регулировать нет смысла. Придется сразу разобрать и заменить детали механизма ГРМ.

Как происходит самообновление цепи ГРМ? ВАЗ 2106

Изношенная цепь ГРМ – одна из самых серьезных неприятностей, которые могут случиться с автомобилем.К счастью, эта деталь служит очень долго, но когда приходит время замены, многие автолюбители задаются вопросом, как происходит установка цепи ГРМ (ВАЗ-2106 в том числе). И сегодня мы рассмотрим этот момент более подробно.

Инструменты

Для того, чтобы замена цепи ГРМ ВАЗ 2106-й модели прошла успешно, нам необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • Универсальный замок шкива.
  • Ключ на 36 миллиметров.
  • Отвертка или гаечный ключ.

Подготовив этот набор инструментов, можно смело приступать к работе. Помоги нам партнер, нам тоже не больно.

Самостоятельная замена

В ходе работы нам необходимо частично разобрать ДВС. Для удобства проведения всех действий рекомендуется демонтировать капот, чтобы он не мешал работе. Перед снятием элемента устанавливаются метки ГРМ. ВАЗ-2106 («шестерка») при установке метки больше не будет нуждаться в долгой и мучительной регулировке.В идеале шпонка коленвала должна находиться перед приливом на блоке цилиндров — так должны быть выставлены метки.

После этого крылья накрывают куском плотной тряпки (подойдет обычное одеяло). Делать это не обязательно, но это защитит корпус от возможных деформаций и царапин. Как производится замена цепи ГРМ (ВАЗ 2106) дальше? Вынимаем радиатор охлаждения и снимаем ремень со шкива. Затем необходимо включить первую передачу и нажать на педаль тормоза.При этом помощник должен открутить гайку на шкиве. Делается это большой отверткой или баллонным ключом. В результате шкив должен сойти с коленчатого вала.

На следующем этапе снимите клапанную крышку. Для этого нужно сначала снять с карбюратора воздушный фильтр, педаль акселератора и всасывающий трос. Затем откручиваем все гайки и снимаем клапанную крышку. Затем снимите переднюю крышку двигателя. Для этого откручиваем гайки и винты. Помните, что 3 болта служат для крепления крышки к картеру.Если крышка отрывается с трудом, можно воспользоваться минусовой отверткой. Однако будьте осторожны, так как при неаккуратном обращении крышка может просто треснуть.

Для демонтажа цепи газораспределителя ее необходимо предварительно ослабить. Для этого натяжитель опускается. Далее отгибаются стопорные шайбы и ослабляются болты крепления звездочки цепи ГРМ. После снимаем две шестеренки. Но на этом демонтаж цепи не заканчивается. Для того, чтобы окончательно его вынуть, крутите специальный ограничительный палец.Все, теперь элемент можно смело извлекать из моторного отсека.

Также рекомендуется провести диагностику исправности башмака натяжителя. Для этого снимите его и посмотрите на внешнее состояние. Если он сильно изношен и изношен, рекомендуется немедленно заменить его новым.

Затем ослабить натяжитель и поставить новую цепь. Обязательно посмотрите на состояние первого элемента. Проверить затяжку натяжителя очень просто. Для этого отпустите наружную гайку и вдавите шток так, чтобы он вошел внутрь.Затем затягивается гайка. Под действием пружины шток должен выйти. Если этого не произошло, то натяжитель пришел в негодность и нуждается в замене.

После замены суппорта цепи ГРМ. В случае сильного износа этот элемент может лопнуть, и его части упадут на ДВС. Он крепится 2-мя шестернями к головке блока цилиндров. Откручиваем их отверткой и устанавливаем новый элемент. Кстати, при покупке новой цепи нужно обращать внимание на размеры элемента.Чтобы не получилось слишком длинно или коротко, нужно заранее знать модель ДВС. На нем и нужно выбрать новую цепочку.

ГРМ (ВАЗ-2106 «шестерка»): замена цепи и особенности сборки

Теперь можно строить. Делается в обратном порядке. Единственное, на что стоит обратить внимание, это передняя крышка. При его установке необходимо опустить все болты поддона картера ДВС так, чтобы он нормально стал на свое место. А после установки шкива следует прокручивать моторчик и только потом вкручивать крышку.

Когда нужна цепь ГРМ?

ВАЗ-2106, несмотря на свои параметры надежности, очень редко нуждается в замене этого элемента. Как показывает практика, цепь меняется каждые 100-200 тысяч километров в зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль. А чтобы элемент прослужил как можно дольше, необходимо поддерживать уровень масла на максимальной отметке. Так цепь будет постоянно смазываться и прослужит вам не один год.

Заключение

Итак, мы выяснили, как происходит замена цепи ГРМ.ВАЗ-2106 при неисправностях этого механизма начинает очень плохо идти на разгон из-за неточного совпадения фаз газораспределения, а также издавать сильные шумы. Так что берегите свой автомобиль и вовремя меняйте цепь.

Размеры шатунных вкладышей ВАЗ 2106. Коленчатый вал


Таблица выбора наушников

На ранних двигателях верхний и нижний вкладыши были одинаковой толщины.

На более поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен и для выполнения этого условия используются четыре разных вкладыша, которые обозначены цветной маркировкой на торце.Цвет метки указывает на толщину лайнера. Верхний вкладыш на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется установкой нижнего вкладыша на требуемую толщину.

Двигатели 1500 см 3 , 1761 см 3 и 1905 см
3

Двигатели 1998 см 3

На самых последних двигателях новые гильзы можно подобрать с учетом меток на блоке цилиндров. При отсутствии меток подобрать вкладыши можно только замерив рабочий зазор.

Метки блока цилиндров находятся с левой стороны блока, а метки коленчатого вала — на конце моста коленчатого вала. Эти метки можно использовать для выбора требуемой толщины футеровки следующим образом.

На коленчатом валу и блоке цилиндров имеются две линии идентификации: штрих-код, используемый Peugeot в производстве, и серия из пяти обозначений. Первое обозначение в последовательности относится к размеру вкладыша под номером 1. Последнее обозначение в последовательности (сопровожденное стрелкой) относится к размеру под номером 5 вкладыша (см. Расположение метки на блоке цилиндров и коленвале ). Определить номер обозначения по конкретной шейке коленчатого вала и отверстию подшипника блока цилиндров.

На верхней оси номограммы нанесено обозначение коленчатого вала и через эту точку проведена вертикальная линия. На левой вертикальной оси номограммы нанесено обозначение блока цилиндров и проведена горизонтальная линия проведенный через эту точку. Точка пересечения линий указывает размер вкладыша для обеспечения необходимого зазора (см. Таблица выбора наушников ).

Например, номограмма показывает, что коленчатый вал указывает на 6, блок указывает на Н, точка пересечения в пределах красной области определяет, что красный цвет (класс D) является наиболее подходящим для получения требуемого зазора.

Статья об установке коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как новичку, так и опытному водителю. Гид будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.

Снимаем коленвал с автомобиля ВАЗ 2107 для его замены или замены вкладышей коленвала.

Как снять коленвал с ваз 2107

1. Первым делом устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимите поддон с автомобиля.

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров ВАЗ 2107.

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала.

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.

6. С помощью торцевого ключа на 14 мм отвинтите две гайки крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

9. Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышки.

10. С помощью торцевого ключа на 17 мм ослабьте болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

11.Открутив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминиевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

12. Отверните болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Поочередно снимаем крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107.Все вкладыши крышки (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

13. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Коренной (А) и шатунный (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание: При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал автомобиля ВАЗ 2107 подлежит замене.

14. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.

Если износ или овальность более 0,03 мм, то шлифовка шеек коленчатого вала должна производиться в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение коренных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки коленчатого вала повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на ВАЗ 2107 своими руками

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейкой коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0.25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100.

Шатунные вкладыши легко отличить от коренных. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, центральные втулки коленчатого вала шире остальных. Шатунные вкладыши коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных вкладышей меньше диаметра коренного.Для увеличения площади контакта на шатунных втулках отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установите упорные полукольца в канавки постели пятого коренного подшипника канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0.35 мм), замените упорные полукольца на новые, увеличенные на 0,127 мм.

4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. В соответствии с метками установите крышки коренных подшипников и затяните болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение коленчатого вала.

6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43.4-53,5 Нм.

7. Установка поддона двигателя на ВАЗ 2107.

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров.

9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль осуществляется в обратном порядке.

10. Отрегулировать натяжение цепи ГРМ.

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

12. На карбюраторном двигателе Проверяем ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.

Диаметры шатунных и коренных шеек коленвала ВАЗ 2107


).
Снимаем топливный насос(см. ).
Снимите распределитель зажигания (см.).
Набросав порядок подключения, отсоединяем шланги и провода от двигателя, делаем блок цилиндров легче, для чего снимаем головку блока (см. ).
Снимаем генератор (см.).
Снимите стартер (см.).
Снимите насос охлаждающей жидкости (см.).
Откручиваем верхнюю или нижнюю гайки крепления подушки опоры двигателя (см.).
Откручиваем болты крепления картера сцепления к двигателю.

Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимите сцепление (см.).
Снимите шкив, крышку привода распредвала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см.).
Снимите вспомогательные узлы ведущего ролика (см. ).
Снимите маховик и держатель заднего буртика коленчатого вала (см.).

Таким же образом вынимаем остальные три поршня.

Разбираем коленчатый вал (см. ).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в солярке или керосине блок и коленвал.Продуваем их внутренние полости и масляные каналы сжатым воздухом.
Протираем салфеткой посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Проверяем вращение коленвала. Он должен быть легким и гладким, без заеданий и люфтов.
Устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши в нижние головки и крышки шатунов (см.).

Надеваем крышку шатуна и затягиваем болты динамометрическим ключом (см.).
Дальнейшая сборка двигателя производится в порядке, обратном разборке.

Коленчатый вал ВАЗ 2106 – это часть кривошипно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того, чтобы выполнить установку коленчатого вала максимально качественно, вам потребуются самые разнообразные инструменты, по большей части продаваемые в любом специализированном автомагазине. Обратите внимание, что при сборке поршневых шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, собранных до 90-х годов прошлого века, поршень должен быть выровнен с шатуном таким образом, чтобы нанесенная метка в виде буквы П находилась на той стороне головки шатуна, где расположен выход масла. Двигатели, выпущенные в более поздний период, вообще не имеют отверстий для шатунов. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также имейте в виду при эксплуатации, что поршень с шатуном коленчатого вала может соединяться практически в любом положении.

Замена сальника коленчатого вала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Пробой происходит в тот момент, когда нарушается герметичность узла, из-за чего из поврежденного сальника начнет вытекать смазка, смешанная с маслом. В результате, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о необходимости срочной замены вкладышей переднего сальника является прямое попадание масла на шкив и дальнейшее его выплескивание в передней части двигателя.При течи масла в задний сальник происходит разбрызгивание маховика в картере сцепления. Причины замены:

  • естественный износ;
  • перекос установки, из-за чего на корпусе могут появиться трещины;
  • механическое повреждение;
  • нарушение целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
  • брак.

Заменить сальники коленвала можно самостоятельно, это не только существенно сэкономит время и деньги, потраченные на ремонт в мастерской, но и приобретет бесценный опыт.Замена сальника коленчатого вала является обычной процедурой для достижения оптимальных характеристик двигателя.

Масляные уплотнения представляют собой уплотнения, уплотняющие движущиеся части. Самым правильным было бы назвать сальник коленвала усиленной манжетой. Его роль в работе двигателя очень значительна, а потому любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со штатного места незначительна, масло в машине начнет подтекать.

Согласно статистике, установка нового сальника должна производиться не реже одного раза в течение 3 лет. Однако замена сальниковых втулок может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий эксплуатации автомобиля.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленчатого вала

После снятия капота и аккумулятора с ВАЗ 2106 необходимо аккуратно слить масло и охлаждающую жидкость.Затем снимите такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отметьте, в каком порядке они сняты. Далее нужно снять все соседние шланги и провода с двигателя вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме того, отсоедините такие детали, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя, и болты крепления картера сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отключение, должен строго соблюдаться.Во время работы тросы подъемного устройства должны быть закреплены на блоке и осторожно подняты.

Затем, подставив домкрат под коробку передач, начать плавно покачивать блок, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, кожух троса распределительного вала, детали масляного насоса, приводной вал вспомогательных агрегатов, маховик и держатель заднего уплотнения коленчатого вала.

Ключом на 10 нужно открутить все болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров и снять его вместе с уплотнительной прокладкой.Отсоедините масляный насос. Головкой на 14 отверните гайки крепления крышки шатуна, а затем снимите ее. Затем взять молоток, упереться рукоятью в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее берем головку на 17 и откручиваем болты, которыми коленвал крепится к крышке. Ведя счет от носка коленчатого вала, по номерным меткам отсоедините все последующие крышки. Имейте в виду, что на 5-й крышке сразу две метки с обеих сторон.

Только теперь можно снять сам коленвал и снять два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе необходимо помнить, что металлические вкладыши, устанавливаемые на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, снабжены проточкой.

Снимаем коленвал для его замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2.Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6.Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышки.

9. Торцевой ключ на 17 мм откручиваем болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10.Открутив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Кольцо переднее А — сталеалюминиевое, а заднее В — металлокерамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Отверните болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем по одной крышки и извлекаем коленвал из картера.Все вкладыши крышек (кроме третьего), устанавливаемые в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Коренной (А) и шатунный (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Измеряем диаметры коренных и шатунных шеек микрометром и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шлифовать шейки необходимо в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение коренных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер (мм)

Ремонтные (уменьшенные) размеры (мм)

Шатунные шейки

Корневые шейки

Установка

1.Промываем коленчатый вал в керосине и продуем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100. Шатунные вкладыши легко отличить от коренных.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, втулки средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных втулках отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установите упорные полукольца в канавки постели пятого коренного подшипника канавками к коленчатому валу.Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), замените упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установите поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя – снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

9. Установка остальных снятых деталей осуществляется в обратном порядке.

10. Отрегулировать натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ — замена»).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора – регулировка натяжения и замена»).

12. На карбюраторном двигателе проверьте и при необходимости откорректируйте угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).

Отличие двигателя ваз 2103 и ваз 2106.Стоимость на рынке

Спустя некоторое время после начала производства «копейки» руководство Волжского автозавода озадачилось выводом на рынок усовершенствованной версии этого седана. Новый автомобиль должен был стать более комфортным, стильным и технологичным. Перед инженерами стояла непростая задача, но они блестяще с ней справились — так и появилась новая Тройка. Именно этот автомобиль долгие годы был эталоном советского автомобиля и стал одним из самых значимых символов той эпохи.

Решение о постановке ВАЗ 2103 на конвейер было принято руководством тольяттинского концерна в 1972 году. Вскоре в продажу поступили ВАЗ 2101 и его более практичная версия – универсал ВАЗ 2102.

Однако уже на стадии производства «Копейки» стало ясно, что ей нужна более роскошная версия – которая получит улучшенный внешний вид, салон и ходовые качества.

История развития Lada 2103 полна многих интересных фактов…Например, за основу будущего советского автомобиля был взят Fiat 124S. Однако следует отметить, что «Тройка» не является полной копией итальянской модели. Скорее наоборот, дизайн автомобиля существенно отличался и разрабатывался советскими специалистами в сотрудничестве с итальянскими коллегами из центра стиля Fiat.

Новая Лада третьей модели отличалась от «Копейки» более стремительным кузовом. При этом последний почти полностью сохранил первоначальные пропорции, но получил более отрицательный наклон передней части и множественные хромированные молдинги, позволившие добиться нужного эффекта.

В общем, стоит отметить, что именно обилие хрома выдавало высокий статус автомобиля и его владельца. Кроме того, передняя оптика сделана отдельной, а задние фонари обзавелись отдельной секцией указателя заднего хода.

Значительные изменения внесены во внутреннюю отделку. Приборная панель обзавелась тахометром с цветовым обозначением максимальных оборотов двигателя и указателем давления масла.

На приборной панели появились стильные аналоговые часы, а центральная консоль получила гнездо для крепления магнитолы формата DIN.В солнцезащитном козырьке переднего пассажира установлено косметическое зеркало. Кресла обиты двухцветной тканью. Также нужно выделить наличие подлокотника на заднем диване.

Не удалось обойти реформы и спецификации моделей. Так, вместо диагональных шин появились радиальные шины, а тормозная система получила вакуумный усилитель.

Основным двигателем для ВАЗ 2103 была установка 1,5 литра (75 лошадиных сил). Однако стоит заранее оговориться, что советские инженеры не стали разрабатывать принципиально новый двигатель, а провели своеобразный тюнинг 1.2-литровый агрегат, который применялся на модели 2101.

Увеличены кубатура и потенциал мощности двигателя за счет того, что ход поршня увеличился до 80 миллиметров.

Однако были и другие варианты мощности:

  • Двигатель 1,2 литра с отдачей 64 силы (21035).
  • Установка 1,3 л (21033). Способен развивать 69 лошадиных сил.

Все моторы комплектовались механической коробкой передач на четыре ступени.Тяга реализовывалась через заднюю ось.

Альтернатива

Через несколько лет после запуска ВАЗ 2103 в производство компания представила его модернизированную версию — 2106.

Чем отличаются ВАЗ 2103 от ВАЗ 2106?

«Шестёрка» отличается не только более поздним годом выпуска (с 1976).

Новый автомобиль имеет отличия в:

  • Более мощный мотор 1,6 л, развивающий 80 сил.
  • Пластиковая решетка радиатора, черные секции, в которые интегрирована головная оптика.
  • Увеличенное расстояние между фарами.
  • Другая конфигурация задней оптики.
  • Наличие тревожной кнопки.
  • Прямоугольные указатели поворота на передних крыльях.
  • Пластиковые накладки на бампер.
  • Два прямоугольных выреза спереди для охлаждения радиатора и двигателя.

Отзывы

Эта «Классика» до сих пор восхищает автомобилистов.Многие считают «Тройку» одной из самых прочных машин, когда-либо выпускавшихся в СССР. Она покорила резвым двигателем, привлекательным дизайном и качественным салоном.

Однако есть у 2103 слабые места… Например, плохая коррозионная стойкость. Эта проблема преследовала автомобиль с самого начала производства. Особому риску подвергались колесные арки, которые были лишены подкрылков. Так же гниют пороги.

Также есть нарекания по мотору.Последний склонен к перегреву, а его система охлаждения работает посредственно.

Более подробную информацию о проблемах той или иной модели можно найти в интернете, на соответствующем форуме. Там же можно посмотреть полезные видео и пообщаться с владельцами.

Рыночная стоимость

Сколько стоит Тройка? В продаже можно найти очень ухоженные экземпляры, но часто попадаются автомобили, требующие серьезных финансовых вложений и реставрации кузова и салона.

Тест

Олицетворение высокого статуса

«Тройка» выгодно выделяется среди всего классического жигулевского семейства. Внимание привлекают хромированные бампера, решетка радиатора, а также молдинги, придающие дизайну кузова лоск и лаконичность.

Оптика головного освещения выполнена раздельной. Это позволило значительно улучшить светоотдачу при дальнем свете, а также придает передней части кузова некоторую агрессивность.

Ненавязчивая респектабельность

Интерьер подкупает эргономичной передней панелью – все органы управления находятся в непосредственной близости от водителя. Материалы отделки отличаются высоким качеством, а сборка аккуратной.

Передняя панель состоит из тахометра с маркированной зоной максимальных оборотов двигателя, а также спидометра. Справа от них индикаторы уровня топлива, охлаждающей жидкости, давления моторного масла. Под приборами можно обнаружить включенные фары и стеклоочистители.

Торпеда примечательна наличием на ней часов, вместительной пепельницы. Климатическая система регулируется двумя ползунками. Хорошо прогревает салон в морозы. Что касается штатной магнитолы, то у нее хороший прием сигнала и звук.

Передние сиденья имеют некоторый намек на профиль и боковую поддержку, но все же вальяжны и не обеспечивают должной фиксации тела. На заднем диване можно сесть втроем, однако двоим здесь будет гораздо удобнее за счет откидного подлокотника.

С искрой

Полуторалитровый двигатель придает Тройке бодрый темперамент — стоит отметить хорошую тягу на низких оборотах, а также резвый подхват на средних. Коробка передач и сцепление работают слаженно, поэтому можно легко трогаться, переключаться без рывков.

Более того, механическая коробка передач отличается хорошей четкостью переключения, но длинный ход рычага несколько разочаровывает.

Рулевое управление хорошо информирует пилота об угле поворота передних колес и позволяет активно маневрировать на скорости до 80 километров в час.Выше указанной скорости появляется низкая чувствительность на руле, заметен рысканье на дороге.

Подвеска обеспечивает высокую плавность хода на любых неровностях — даже на крупных выбоинах вибрации отсутствуют. Однако на длинных асфальтовых волнах раскачка навязчива.

Отдельного разговора заслуживает тормозная система. Длинный ход педали тормоза позволяет точно дозировать тормозное усилие, но при ее резком утоплении колеса слишком рано блокируются, что чревато потерей контроля над машиной.

Фото ВАЗ 2103:


ВАЗ-2103 и ВАЗ 2106, которые гораздо чаще называют просто «тройкой» и «шестеркой», имеют много общего. Вероятно, именно из-за них рядовые потребители задают себе вопрос: а есть ли какие-то аспекты, отличающие две модели этих автомобилей? Скажем сразу, что такие отличия есть. Но, в большей степени, они сводятся к «внутренностям» этих автомобилей и лишь минимально распространяются на их внешний вид и в частности на кузов.

Что такое ВАЗ-2103?

Этот автомобиль начал выпускаться на знаменитом Волжском автомобильном заводе двенадцать лет назад. Если быть точным, первоначальное производство этих машин началось между 1972 и 1984 годами. Разработкой этого автомобиля занимались не только отечественные конструкторы. Этим процессом также занимались специалисты итальянской фирмы Fiat. Ввиду этого нет ничего странного в том, что внешне наш ВАЗ-2103 практически идентичен своему итальянскому оригиналу.В семидесятые годы эта модель автомобиля успела произвести настоящий фурор среди подавляющего большинства советских автомобилистов. Такой популярной его сделала не только некогда привлекательная внешность, но и мощные «внутренности», благодаря которым этот автомобиль мог развивать просто невероятные по тем временам скорости около 100 км/ч всего за семнадцать секунд.

Спрос на этот автомобиль привел к тому, что за 12 лет вышеупомянутый автозавод успел произвести около 1 300 000 моделей … ВАЗ-2103 почти всегда пользовался популярностью. Тем не менее в 1984 году рассматриваемый нами сегодня производитель решил запустить в производство более совершенную модель ВАЗ-2106, которая, по правде говоря, мало чем отличалась от своего «старшего брата».

Отличительные черты ВАЗ-2106

Данная модель снята с производства сравнительно недавно, всего восемь лет назад. Несмотря на то, что изменения в ней были не столь значительными, «шестерка» пользовалась еще большим спросом у отечественных автомобилистов.Было сразу несколько серий этого автомобиля. В зависимости от них ВАЗ-2106 мог комплектоваться четырех- или пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Если речь идет о заднеприводном ВАЗ-2106, то следует отметить, что он мог развивать скорость до 150 км/ч … При этом, по крайней мере, по словам производителя, сохранен повышенный комфорт водителя, а также каждого его пассажира. Кстати, эти две модели предназначались для бедных людей, для среднего класса, как его сейчас принято называть.

Сравнение ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106

Якобы «новая» модель автомобиля, пришедшая на смену ВАЗ-2103, отнюдь не была какой-то уж совсем инновационной или иной. Изменения, которые в ней были предусмотрены, оказались минимальными, но о них тоже стоит рассказать:

  • Основным отличием двух моделей этих автомобилей был объем их двигателя. Так, если в ВАЗ-2103 предусмотрен двигатель объемом 1,5, то уже в ВАЗ-2106 двигатель имел объем 1.6 литров.
  • Различия в кузове этих двух моделей минимальны и сводятся к фарам и решетке радиатора, которые на ВАЗ-2106 претерпели изменения. Внешне они стали чуть строже. Кроме того, расстояние между фарами одной из пар стало немного больше. Что касается решетки радиатора, то на ВАЗ-2106 она была пластиковой, а на ВАЗ-2103 этот же элемент кузова был металлическим.
  • ВАЗ-2103, не имел возможности похвастаться наличием тревожной кнопки.В новой версии этой модели автомобиля такие уже присутствовали.

Чем отличается ВАЗ-2103 от ВАЗ-2106?

Эти машины отличаются объемом двигателей и, как вполне очевидное следствие, совершенно разной скоростью. Кстати, хоть он и выше у шестой модели, «тройка» все же лучше в плане разгона. Их внешние отличия заметны в дизайне. задние фонари, фары, а также решетка радиатора, которая в ВАЗ-2106 выполнена из обычного пластика.Кроме того, у «тройки» отсутствует тревожная кнопка, а в «шестерке» этот недостаток устранен.

советских автомобиля плотно заполонили авторынок, и по сей день являются одними из самых удобных и простых в обслуживании. Как и у каждой машины, у ВАЗа есть свои плюсы и минусы. Каждый водитель оценивает свои материальные возможности, потребности и пожелания при покупке автомобиля и руководствуется исключительно личными потребностями. Если выбор все-таки падает на «шестерку» или другой автомобиль такого рода, то стоит иметь в виду.характеристики . Жигули не отличаются особой устойчивостью к коррозии, но у ВАЗ-2106 эта стойкость выше, чем у всех его «собратьев».

Салон Жигулей достаточно просторный и комфортный. В нем с комфортом могут разместиться пять человек, включая водителя. Преимущество «шохи» — большой бардачок, а вот передняя панель — это скорее ее недостаток. Не очень удобно, на него ничего не поставишь.

Еще одна слабая сторона Лады — их электрика.Однако в этом моменте ВАЗ-2106 имеет преимущества перед «копейкой» или «семеркой».


Жигули не требуют частого капитального ремонта трансмиссии и подъемного механизма, но мелкие неисправности случаются часто. Поскольку текущее качество комплектующих оставляет желать лучшего, основными деталями, которые чаще всего нуждаются в замене или ремонте, являются:

  1. Сферический подшипник.
  2. Система амортизации.
  3. Тормозные колодки.

При пробеге автомобиля более 100 км проблемы с подвеской, подшипниками и карданным валом… Также особого внимания заслуживает коробка передач. Если пробег у машины уже солидный, то, скорее всего, пора что-то менять в коробке.

Самые главные плюсы советского автопрома — это его распространенность и доступность. Даже если автовладелец в силу своей неопытности не может справиться с той или иной проблемой, то обязательно найдутся товарищи, которые смогут посоветовать и помочь в этом вопросе. Также, если есть необходимость в покупке новых деталей, то их стоимость не будет слишком высокой.Найти запчасти на любую модель автомобиля ВАЗ не составит труда.

С помощью коробки передач крутящий момент передается от двигателя на колеса. Редуктор представляет собой набор шестерен и включает в себя два основных блока: межколесный дифференциал и главную передачу. При замене или ремонте этого модуля может возникнуть вопрос, чем отличается коробка передач ВАЗ 2103 от 2106, которые внешне не идентичны.

Чем отличается коробка передач ваз 2103 от ваз 2106

Основное отличие заключается в другом передаточном числе коробки передач:

  • ВАЗ 2103 — 4.1;
  • ВАЗ 2106 — 3,9.

Передаточное число показывает, сколько раз повернется колесо по отношению к числу оборотов кардана. Чем отличается коробка передач ВАЗ 2103 от 2106, хорошо видно по количеству зубьев на шестернях. У «шестерки» на ведущей шестерне 11 зубьев, а на ведомой 43, а у «тройки» 10 и 41 зуб соответственно. Чтобы убедиться в этом, не обязательно разбирать коробку передач, достаточно посмотреть ее маркировку.

Многие автолюбители считают, что коробка передач с более высоким передаточным числом считается тяговой, а с низким передаточным числом — скоростной, и стараются заменить один тип коробки передач на другой, подстраивая автомобиль под нужные параметры. Но для полноценной модернизации автомобиля недостаточно просто знать, чем коробка передач ВАЗ 2103 отличается от 2106.

Замена коробки передач типа

Изменение передаточного числа коробки передач влечет за собой изменения в динамике автомобиля, возможно вам не понравятся новые характеристики ходовой части.Уменьшение передаточного числа увеличит скорость автомобиля, но уменьшит его выходную мощность. Небольшой двигатель может не разогнать транспортное средство до нужной скорости.

Узнать, подходит ли запчасть к автомобилю, можно в сервисных центрах ВАЗ или у консультантов сайта нашего магазина.

Устройство двигателей ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106

На автомобили ВАЗ 2103, 21061, 2106, 2121, 21053, 2107 устанавливаются двигатели ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. Они одинаковой конструкции, но с разным объемом цилиндров.Отличаются они в основном размерами блока цилиндров, поршней и длиной цепи ГРМ (116 звеньев), разница также в форме башмака натяжителя, а точнее в расположении на нем упорного кронштейна натяжителя из-за к разнице в весе блоков 2101, 21011 и 2103, 2106 последние блоки выше первых на 9 мм, поэтому в двигателях используются цепи разной длины и разные колодки. На двигателях 2101, 21011 башмак натяжителя имеет маркировку 2101, а на двигателях 2103.2106 маркируется 2103.

Данные двигатели комплектуются коленчатым валом ВАЗ 2103 (Внимание!!! В настоящее время установлен коленчатый вал 21213 по размерам и параметрам, он полностью идентичен коленчатому валу ВАЗ 2103, только отличается наличием дополнительных противовесов на шатуне цапфы для более точной балансировки, что позволяет снизить вибрацию при работе двигателя). Блок цилиндров отлит из специального чугуна. Цилиндры блока подразделяются по диаметру на 0.01 мм на пять классов, обозначаемых буквами: А, В, С, Д, Е. Класс цилиндра указывается на нижней плоскости блока напротив каждого цилиндра. Цилиндр и сопрягаемый с ним поршень должны быть одного класса для обеспечения зазора между поршнем и цилиндром 0,05-0,07 мм. Диаметры цилиндров на двигателе ВАЗ 2103 — 76,00 при межремонтных размерах 76,40 и 76,80 с допусками того же класса. Диаметры цилиндров на двигателе ВАЗ 2106 — 79,00 при межремонтном размере 79.40; 79,80; 80.00. с одинаковыми допусками по классам.

В нижней части блока цилиндров расположены пять коренных подшипников коленчатого вала с тонкостенными сталеалюминиевыми вкладышами (Внимание!!! при установке вкладышей обязательно устанавливать вкладыши с круговыми канавками с внутренней стороны блок в месте контакта в коленчатом валу для непрерывной смазки шатунных вкладышей при вращении вала, в крышках размещены гладкие вкладыши без канавок.Вкладыши средней — 3-й шейки шире остальных и обе гладкие, остальные одинаковой ширины.) Отверстия под подшипники коленчатого вала в блоке цилиндров выточены в сборе с крышками, поэтому крышки подшипников не взаимозаменяемы, а для отличий по их наружной поверхности выполнены с рисками.

Задняя опора имеет гнезда для установки упорных полуколец, удерживающих коленвал от осевых перемещений (Внимание!!! При установке полуколец не перепутайте стороны, обязательно специальное алюминиевое покрытие полуколец, предназначенное для скольжения коленвала устанавливаться по ходу коленчатого вала и на нем имеются специальные канавки для попадания масла для смазки путем «бульканья», то есть естественного разбрызгивания при вращении деталей кривошипно-шатунного механизма.) Спереди установлено сталеалюминиевое полукольцо, а металлокерамические (желтые), маслопропитанные (Внимание!!! желтые), маслопропитанные полукольца отсутствуют и не поставляются с запчастями, есть есть полукольца с медным покрытием, то же, что и сталь-алюминий, только медного цвета, его желательно ставить за коленвалом, оно более нагружено и имеет повышенную износостойкость). Значение осевого зазора коленчатого вала при сборке двигателя предусмотрено в пределах 0.06-0,26 мм. Если в процессе эксплуатации зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), необходимо заменить упорные полукольца новыми или ремонтными, увеличенными на 0,127 мм. Канавки на одной стороне полуколец должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

В передней части блока цилиндров имеется закрытая крышкой полость привода газораспределительного механизма, в которой установлен передний сальник коленчатого вала. С тыльной стороны к блоку цилиндров крепится задняя крышка с сальником коленвала.С левой стороны блока установлен приводной ролик. вспомогательные агрегаты(пятачок). В отверстия подшипников качения запрессованы сталеалюминиевые втулки. (Внимание!!! В настоящее время втулки выпускаются из спекшегося материала соответствующего цвета, при их установке не допускается слишком тугая установка, в отличие от сталеалюминиевых, так как возможен закус при нагреве двигателя и срезании штифта на пятачке в результате нарушения установки ГРМ и загиба головки блока клапанов, кроме двигателей на которых поршневая 2105 размера 79.00; 79,4; 79,80; 80.00 установлены.

Головка блока цилиндров общая на четыре цилиндра, отлита из алюминиевого сплава. Чугунные седла и направляющие клапанов запрессованы в головку. Отверстия направляющих втулок имеют спиральные канавки для смазки. Для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между втулкой и стержнем клапана применяют металлорезиновые маслоотражательные колпачки. Головка блока цилиндров крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Между головкой и блоком цилиндров установлена ​​прокладка из асбестового материала на металлическом каркасе, пропитанная графитом.

Поршни изготовлены из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет овальное сечение и коническую высоту. Кроме того, в бобышках поршня заделаны стальные термостатические пластины. Все это сделано для компенсации неравномерной термической деформации поршня при нагреве. В бобышках поршня имеются отверстия для подачи масла на поршневой палец. Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правом двигателе для уменьшения стука поршня при прохождении ВМТ.Поэтому возле отверстия под поршневой палец имеется метка «Р», которая при сборке должна быть направлена ​​в сторону передней части двигателя. Поршни, как и цилиндры, сортируются на пять классов по наружному диаметру через каждые 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три класса через каждые 0,001 мм, обозначаемые цифрами 1,2, 3. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (номер) нанесены клеймом на днище поршня. Поршни по весу в одном двигателе должны быть подобраны с максимально допустимым отклонением (2.5 г).

Поддоны поршня изготовлены из чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована для повышения износостойкости и имеет бочкообразную образующую для улучшения приработки. Кольцо компрессионное нижнее скребкового типа (с канавкой на наружной поверхности), фосфатированное. Кольцо должно быть установлено канавкой вниз. Маслосъемное кольцо имеет прорези для слива масла из цилиндра и внутреннюю винтовую пружину (расширитель). Шатуны стальные, кованые, с разъемной нижней головкой, в которых установлены вкладыши шатунных подшипников.Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому при сборке номера на шатуне и крышке должны совпадать. Коленчатый вал пятиопорный, отлит из чугуна. Шейки вала закалены токами высокой частоты на глубину 2-3 мм. На заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо для переднего подшипника первичного вала коробки передач, по наружному диаметру которого центрируется маховик. Маховик устанавливают на коленчатый вал так, чтобы метка (коническое отверстие у зубчатого венца маховика) и ось шатунной шейки первого цилиндра находились в одной плоскости и на единицу от оси коленчатого вала.Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные, сталеалюминиевые. Все втулки шатуна одинаковые и взаимозаменяемые. Верхние вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников одинаковые, с канавкой на внутренней поверхности, а нижние — без канавки. Вкладыши 3-го коренного подшипника отличаются от остальных большей шириной и отсутствием проточки на внутренней поверхности. Механизм газораспределения обеспечивает наполнение цилиндров двигателя горючей смесью и выпуск выхлопных газов в соответствии с принятым для двигателя порядком работы цилиндров и фазами газораспределения.В состав механизма входят: распределительный вал, клапаны и направляющие втулки, пружины с деталями крепления, рычаги привода клапанов. Распределительный вал, управляющий открытием и закрытием клапанов, чугунный, литой. Отбелены трущиеся поверхности кулачков. Этот процесс заключается в электродуговом плавлении поверхностей, в результате чего образуется слой так называемого «белого» чугуна, обладающего высокой твердостью. Вал вращается на пяти подшипниках в специальном корпусе и удерживается от осевых перемещений упорным фланцем, размещенным в канавке передней опорной шейки вала.

Клапаны (впускной и выпускной) расположены в головке блока цилиндров наискось в один ряд. Головка впускного клапана имеет больший диаметр для лучшего наполнения цилиндра, а рабочая фаска выпускного клапана, работающего при высоких температурах в агрессивной среде отработавших газов, имеет наплавку из жаропрочного сплава. Пружины прижимают клапан к седлу и не дают ему сойти с рычага привода. Верхняя опорная пластина пружин удерживается на штоке клапана двумя сухарями, сложенными в виде усеченного конуса.Рычаги передают усилие от кулачка распределительного вала на клапан. Рычаг одним концом упирается в сферическую головку регулировочного болта, а другим в торец клапана. Регулировочный болт вкручивается во втулку и стопорится контргайкой. Вспомогательный привод. Вспомогательные агрегаты двигателя и механизм газораспределения приводятся в движение от коленчатого вала с помощью цепной передачи. Состоит из двухрядной втулочно-роликовой цепи типа «Галл». ведущая звездочка на коленчатом валу, ведомая звездочка распределительного вала, успокоитель цепи и натяжитель с башмаком.Башмак натяжителя и направляющая цепи имеют стальной каркас со слоем вулканизированной резины. При ослаблении стопорной гайки цепь натягивается башмаком, на который действуют пружины через плунжер. Башмак натяжителя вращается вокруг крепежного болта. После затягивания гайки тяга зажимается рогами сухарей, в результате чего блокируется пружина натяжителя цепи.

При работающем двигателе на плунжер действует только внутренняя пружина, которая благодаря зазору 0.2-0,5 мм в механизме натяжителя, компенсирует колебания цепи. Демпфер цепи гасит колебания приводной цепи. Цепь растягивается при работающем двигателе. Он считается исправным, если натяжитель обеспечивает его натяжение, т.е. если длина цепи не более 4 мм. Валик привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса установлен вдоль двигателя и имеет две опорные шейки, косозубую шестерню и эксцентрик, приводящий топливный насос через толкатель.Шестерня шестерни находится в зацеплении с шестерней, которая приводит в движение распределитель зажигания и масляный насос.

Шестерня вращается в металлокерамической втулке, запрессованной в блок цилиндров. В шестерне выполнено прорезное отверстие, в которое входят шлицевые концы роликов распределителя зажигания и масляного насоса. Работа двигателя. За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре такта впуска горячей смеси, сжатия, рабочего такта и выпуска отработавших газов. Эти такты осуществляются за два оборота коленчатого вала, т.е.е. каждый ход происходит за половину оборота (180) коленчатого вала. Впускной клапан начинает открываться за 12 до того, как поршень приблизится к верхней мертвой точке (ВМТ). Это делается для того, чтобы клапан был полностью открыт, когда поршень опускается. Клапан закрывается через 40° после прохождения поршнем нижней мертвой точки (НМТ).

За счет инерционного давления струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, и таким образом обеспечивается лучшее наполнение цилиндра.Выпускной клапан начинает открываться за 42 до НМТ. В этот момент давление в баллоне еще достаточно высокое, и газы начинают быстро вытекать из баллона. Клапан закрывается через 10 после прохождения поршнем ВМТ. Есть такой момент (22 оборота коленчатого вала возле ВМТ), когда одновременно открыты и впускной, и выпускной клапаны. Это называется перекрытием клапанов.

Благодаря малому временному интервалу закрытие клапана не приводит к проникновению отработавших газов во впускной коллектор, а наоборот, инерционность потока отработавших газов вызывает всасывание топливной смеси в цилиндр и улучшает ее наполнение .Для обеспечения соответствия моментов открытия и закрытия клапанов углам поворота коленчатого вала (т. е. для обеспечения правильной установки фаз газораспределения) на звездочках коленчатого и распределительного валов, а также на блок цилиндров и 41 (выступ) на корпусе подшипника распределительного вала. Если фазы газораспределения установлены правильно, то при нахождении поршня четвертого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия метка 41 должна совпадать с меткой, а метка 48 с меткой 47.Когда полость привода распределительного вала закрыта крышкой, положение коленчатого вала можно определить по меткам на шкиве коленчатого вала и крышке привода распределительного вала. Для обеспечения правильной работы газораспределительного механизма при тепловом расширении деталей на работающем двигателе зазоры между кулачками и рычагами привода клапанов на холодном двигателе устанавливают равными 0,15 мм.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.