Признаки износа направляющих втулок клапанов: Диагностика и замена направляющих втулок клапанов

03.04.2020 alexxlab 0

Содержание

Признаки изношенных направляющих втулок клапанов на дизеле. Когда неисправен клапан

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Направляющая втулка является базой, основой ресурса работы пары «седло — тарелка клапана».
Если головка блока цилиндров сделана из чугуна, то зачастую седла клапанов и направляющие втулки клапанов составляют единое целое с головкой блока. Такие головки блока цилиндров используют на некоторых двигателях фирм OPEL, FORD и др. Но технологический процесс производства чугунных головок сложен, требует дорогостоящего оборудования, поэтому большинство головок блоков производят из алюминиевых сплавов. При их производстве направляющие втулки и седла клапанов изготавливаются отдельно, а затем запрессовываются в свои посадочные места в головке блока. Направляющие втулки изготавливаются из износостойких материалов с достаточно хорошей теплопроводностью. К ним относятся специальный чугун, металлокерамика, бронза и латунь специальных марок.

Более высокой теплопроводностью характеризуются бронза и латунь, поэтому их и применяют на большинстве форсированных двигателей AUDI, BMW, VW и многие другие фирмы.
Для фиксации втулки в головке блока цилиндров по высоте на ее наружной поверхности имеется опорный буртик. Иногда используется разрезное опорное кольцо. Если втулка гладкая, то ее установка в головку производится с помощью дистанционной втулки или специальной оправки
Направляющие втулки впускных клапанов не слишком выступают во впускном канале, чтобы не повышать его аэродинамическое сопротивление. Направляющие же втулки выпускных клапанов, наоборот, закрывают стебель клапана на возможно большую длину для защиты от раскаленных отработанных газов и лучшего теплоотвода от стебля выпускного клапана.

Для обеспечения соосности седла и тарелки клапана направляющая втулка должна быть выполнена с высокой точностью. Кроме того, наружная поверхность втулки, запрессовываемая в головку блока, для лучшего теплоотвода обработана с высокой степенью чистоты поверхности и не должна иметь рисок и царапин.

За счет этого увеличивается передача тепла от втулки к головке блока.
Основным дефектом направляющих втулок обычно является повышенный износ внутренней поверхности, вызванный длительной (не менее 150-200 тыс. км пробега) эксплуатацией двигателя. Однако, применение некачественных масел и изменение геометрии толкателей может привести к сокращению ресурса втулок.

Длительная работа двигателя с повышенными тепловыми зазорами в клапанном механизме вызывает неравномерный износ направляющей втулки из-за повышенных боковых нагрузок на стебель и ухудшения вращения клапана.
Увеличенный зазор в паре «стебель клапана — втулка» вызывает повышенный расход масла, т.к. маслосъемный колпачок не может удерживать масло при повышенных угловых перемещениях стебля клапана. Это провоцирует рост нагарообразования на клапанах и поверхностях деталей, ограничивающих камеру сгорания, увеличивает токсичность отработавших газов, а также может привести к преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Поэтому при ремонте двигателя надо уделить должное внимание головке блока. Иногда бывает так, что в потере компрессии, к чести двигателя, виновата только его верхняя часть — «голова». Очень полезно проверить зазор между направляющей втулкой и стеблем клапана. Если он выходит за пределы рекомендованного инструкцией допуска, то замена маслосъемных колпачков и притирка не принесут желаемого результата.
Как же определить степень износа втулки? Существует два метода измерений: непосредственный и косвенный. При первом не обойтись без нутромера и микрометра. Разность между замеренными внутренним минимальным диаметром втулки и максимальным диаметром в рабочей зоне стебля клапана и составит диаметральный зазор. Кроме этого необходимо учесть изменение диаметра втулки по высоте и конусный или бочкообразный износ стебля клапана. Именно эти величины определяют так называемую «болтанку» клапана во втулке. Измерения рекомендуется проводить на абсолютно чистом отверстии втулки и абсолютно чистом стебле клапана.

Для второго метода измерений понадобится индикатор часового типа со стойкой. Естественно, если зазор окажется больше рекомендованного инструкцией, то все измерения придется повторить с новым клапаном. Если и в этом случае зазор будет чрезмерно велик, без ремонта направляющей втулки обойтись не удастся
Многие зарубежные фирмы, в частности, FORD, BMW, OPEL выпускают клапаны ремонтного размера с увеличенным диаметром стебля. При наличии ремонтных клапанов направляющая втулка разворачивается сначала под ремонтный диаметр стебля, а затем под требуемый заводом зазор между втулкой и стеблем клапана.
Для обеспечения минимального «увода» оси при разворачивании старой втулки головки блока, ее обработку следует производить со стороны менее изношенной части, то есть с зоны установки маслосъемного колпачка.

Перепрессовка направляющих втулок производится в тех случаях, когда ремонтные клапаны отсутствуют, или имеется неравномерный «запредельный» износ втулок. Для перепрессовки необходимо иметь оправки и (желательно) пресс.

Для облегчения посадки приходится нагревать головку блока цилиндров и охлаждать направляющую втулку. Это необходимо для меньшего повреждения посадочного места в головке блока и снижения усилия запрессовки. Кроме того, не лишне будет смазать отверстие в головке жидким маслом.
Например, при ремонте головок блоков двигателей BMW 7-й серии ВЗОМ, В35М, М 70 головку блока надо нагреть до +50°С, а направляющую втулку клапанов охладить до -150°С.
Многие фирмы, такие как BMW, Mercedes выпускают ремонтные направляющие втулки с увеличенным наружным диаметром под запрессовку.
После выпрессовки направляющих необходимо развернуть отверстие в головке. При этом надо помнить, что припуск для формирования окончательного размера под развертку не должен превышать 0,02…0,04 мм, а поверхность после чистовой обработки не должна иметь царапин, «черноты», шероховатостей. Она должна быть идеально гладкой.
Если при ремонте использовались направляющие клапанов из бронзы или латуни, то при их последующем разворачивании зазор между стеблем клапана и втулкой нельзя умышленно занижать, думая, что чем плотнее, тем лучше.

Фирмы-изготовители рекомендуют для направляющих втулок из бронзы и латуни увеличенные (по сравнению с рекомендуемыми для чугунных и металлокерамических втулок) зазоры. Это обусловлено большим коэффициентом линейного расширения этих материалов.
Если этим пренебречь, то неизбежен «прихват» клапана во втулке, со всеми вытекающими последствиями (гнутые клапаны и т.п.)
Альтернативным вариантом восстановления направляющих втулок является раскатка внутренней поверхности втулки с последующей разверткой до требуемого внутреннего диаметра. Это менее трудоемкий, но требующий специального инструмента метод. При его применении не портится посадочное место в головке блока под направляющую, а внутренняя поверхность втулки, контактирующая со стеблем клапана, будет иметь большую твердость, чем основной материал за счет пластического деформирования («наклепа»). Этот метод особенно актуален для владельцев автомобилей, двигатели которых имеют чугунные головки блоков, а направляющие клапанов выполнены прямо в головке блока.

При износе проще и дешевле восстановить их раскаткой, чем расточкой и запрессовкой новых втулок.
Многие фирмы — UТР, Sunnen и другие — выпускают инструмент для раскатки направляющих втулок. Он позволяет восстановить втулки с износом рабочей поверхности до 0,5 мм в зависимости от материала направляющей. А оставшаяся после обработки спиральная канавка увеличивает маслоемкость поверхности, тем самым улучшая условия смазки пары трения «стебель — втулка». При действующих зазорах 0,03…0,05 мм получается газолабиринтное уплотнение по всей длине втулки. Это уменьшает расход масла на угар и снижает токсичность отработавших газов.
После формирования внутренней поверхности втулки можно переходить к восстановлению седла клапанов инструментом NEWAY.

Наклонное расположение ножа-ролика задает шаг винтовой поверхности. Полученные в результате раскатки спиральные желобки хорошо задерживают масло, улучшая работоспособность пары трения, и являются газолабиринтным уплотнением

ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ
НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК.

1. «Рассухарить» головку блока специальными рассухаривателями.
2. Специальными щипцами снять маслосъемные колпачки.
3. Вынуть клапаны и произвести их тщательный внешний осмотр. При этом обратить внимание на:

Состояние стебля клапана на предмет забоин, царапин, изгиба, ступенек. Особое внимание следует уделить месту прилегания сухарей. После неквалифицированного рассухаривания могут остаться забоины. Эти забоины приведут к преждевременному износу маслосъемного колпачка.
Состояние тарелки клапана. У клапана не должно быть острой кромки.
Замерить микрометром значение диаметра стебля клапана по краям рабочей зоны и в ее середине. Если эти величины различаются более чем на 0,02 мм, клапан бракуется.
Записать данные измерений. Если принимается решение о замене клапанов, то необходимо очистить новый клапан от смазки и измерить диаметр стебля клапана. Записать диаметр можно на тарелке клапана маркером на нитрооснове.
Подобрать развертки с диаметром, обеспечивающим необходимый тепловой зазор.

Совет: перед работой всегда рекомендуется измерить диаметр развертки, а не полагаться на написанное значение.

4. Тщательно вымыть головку блока с помощью жидкости для очистки двигателей и с помощью металлических щеток очистить загрязненные участки. Особое внимание обращать на чистоту впускных и выпускных каналов.
5. Закрепить головку блока таким образом, чтобы оси направляющих втулок, с которыми проводятся работы, были вертикальны. Седла должны располагаться наверху.
6. Ершиком прочистить направляющие втулки.
7. Если будет использоваться новый клапан, то нужно пройти внутреннее отверстие втулки разверткой равной диаметру стебля клапана, затем пройти его разверткой с диаметром, обеспечивающим необходимый тепловой зазор. Для обеспечения минимального «увода» оси при разворачивании старой втулки головки блока, ее обработку следует производить со стороны менее изношенной части, то есть с зоны установки маслосъемного колпачка.
8. Замерить нутромером значения внутреннего диаметра направляющей втулки по высоте втулки и в различных направлениях. Если эти значения не превышают 0,3 мм, то можно говорить о восстановлении втулки; если эти значения лежат в пределах 0,3 — 0,5 мм — восстановление возможно, но говорить о серьезном ресурсе не приходится. Если различия в диаметрах превышают 0,5 мм., то необходима перепрессовка втулки. Перепрессовка втулок требуется и в случае тонкостенных 1,5 — 2,0 мм. металлокерамических втулок. Этот тип втулок встречается на ряде японских, корейских и немецких двигателей.
9. В случае восстановления втулки выбирают кондуктор, направляющая которого соответствует внутреннему диаметру втулки. Часто встречаются впускные и выпускные каналы, в которых кондуктор не может упереться во втулку. В этом случае допускается доработка кондуктора отрезным кругом. Главное, чтобы он встал во втулку и не упирался стенками в канал. Часто в узких каналах держатель кондуктора мешает нормальной установке. В этом случае можно его снять и через канал отверткой удерживать кондуктор от проворачивания. Эти работы требуют известной квалификации и навыка.
10. Особое внимание следует обратить на установку ограничителя сверла. Вершина сверла должна выступать над плоскостью примерно на 2 — 2,5 мм. Увеличение этой величины не оправдано, а уменьшение приведет к откалыванию частей втулки при попытке ввести ролик во втулку.
11. При засверлении заходного отверстия под ролик следует руководствоваться следующим правилом.
Центр отверстия располагают на линии, проходящей через оси втулок вдоль головки блока со стороны седел.

12. После засверления заходного отверстия необходимо тщательно прочистить втулку ершиком.
13. Установить ролик?155 в проходной стебель согласно инструкции. Смазать его каплей масла. Закрепить проходной стебель на ключе для вращения и установить проходной стебель во втулке таким образом, чтобы ролик попал в заходное отверстие.
14. Если стебель с роликом? 155 проходит сквозь втулку, следует взять ролик?165 и повторить операцию. Если и в этом случае проходной стебель проходит сквозь втулку, необходимо взять ролик следующего размера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не переставляйте ролик через размер. В этом случае возможна поломка инструмента и втулки.
Плавным движением начинайте вращать ключ по часовой стрелке. Если вы чувствуете некоторое усилие при вращении, это значит, что процесс накатки проходит успешно.
15. Как показывает практика, на проход можно проходить втулки вплоть до ролика?175. Ролик? 185 может «отстрелить» посадочное место под маслосъмный колпачок. Это более вероятно для втулок из чугуна и металлокерамики. В этом случае придется перепрессовывать направляющую втулку, а головках без запрессованной направляющей втулки придется, в худшем случае, изготавливать специальный инструмент для разворачивания посадочного места под втулку (FORD).
16. После прохода роликом необходимо проконтролировать результат, вставив клапан в отверстие. Если клапан погрузился на величину засверления заходного отверстия, это значит, что втулка задавлена и необходимо развернуть отверстие разверткой, обеспечивающей тепловой зазор. Если клапан остановился в середине втулке, это означает, что втулка сильно разбита и требует дальнейшего восстановления.
17. Особое внимание следует уделять чистоте отверстия при работе с чугунными и металлокерамическими втулками. Продукты резания от развертки могут препятствовать прохождению ролика и вызвать поломку инструмента!
18. Работа по восстановлению втулки считается законченной, когда после прохождения разверткой и тщательной очистки отверстия люфт клапана во втулке будет соответствовать требованиям завода изготовителя и будет одинаков как в продольном, так и в поперечном к оси головки направлении. Есть поговорка: «Глаз не видит, руки слышат». Это относится к люфту. Следует помнить, что при одинаковом зазоре более длинная втулка будет иметь меньший люфт, чем короткая.

Если перепрессовка втулки неизбежна, то сначала необходимо подготовить инструмент. В него входит:
Надежная массивная опора для оперативного закрепления головки блока от перемещений в вертикальной и горизонтальной плоскостях, которая обеспечит сохранность шпилек.
Кувалда 2 кг или пресс.
Оснастка для выпрессовки и запрессовки втулки данного типоразмера и проставки.
Термошкаф до 150°С.
Рукавицы брезентовые.
Штангенциркуль с глубиномером.
Масло.
Специальный состав для охлаждения втулок, например, «жидкий азот» или «сухой лед».
Термос для охлаждения втулок.
Пинцет.
Микрометр 0 — 25 мм.
Развертки, обеспечивающие обработку отверстий под запрессовку с требуемым натягом. Допускается применение регулируемых разверток.
Подразумевается, что втулки для запрессовки качественные, т.е. соответствуют нужным размерам и выполнены из требуемых материалов.

Перед перепрессовкой втулок необходимо:
1. Поместить головку блока в термошкаф и равномерно нагреть до температуры около 90…100°С. (для большинства двигателей)
2. Защитив руки брезентовыми рукавицами, перенести головку блока на рабочее место и закрепить ее седлами вверх.
3. Если на втулке отсутствуют упорные буртики или кольца, штангенциркулем замерить выступание втулки со стороны маслосъемного колпачка над опорной плоскостью для пружин. Это значение необходимо записать и зафиксировать на штангенциркуле.
4. С помощью оправки и кувалды или пресса удалить втулку.
5. Дать время для остывания головке естественным образом.
6. Замерить наружный диаметр направляющей втулки и внутренний диаметр посадочного отверстия. Разница этих значений должна обеспечить натяг в большинстве случаев 0,05 — 0,07 мм.
7. Если применяется втулка ремонтного размера, необходимо развернуть посадочное отверстие под эту втулку с обеспечением требуемого натяга.
8. Повторить операцию по нагреву головки блока. За 3 — 5 минут до запрессовки положить в термос втулки и охладить их.
9. После нагрева смазать маслом отверстия под втулки.
10. Пинцетом достать втулку из контейнера, насадить ее на оправку для запрессовки.
11. Забить или запрессовать втулку на требуемую глубину, отмечая усилие запрессовки. Оно не должно быть чрезмерно слабым или сильным. Если значения натяга было правильным, этих проблем быть не должно.
12. Охладить головку блока естественным образом.
13. Развернуть втулки разверткой, обеспечивающей требуемый тепловой зазор между втулкой и стеблем клапана.

Среди возможных причин повышенного расхода масла можно отметить, в порядке сложности устранения:

потеки масла через неплотности в прокладках, сальниках, а также трещины в картере двигателя, блоке цилиндров, датчике давления масла и т.д.
износ маслосъемных колпачков
износ цилиндро-поршневой группы
угар масла вследствие его некачественности

Первая группа причин определяется визуальным просмотром. Устранить подобные причины, за исключением прокладки ГОЛОВКИ БЛОКА и трещин в блоке цилиндров, достаточно просто. Следует лишь заменить неисправные детали (сальники, прокладки). Исключение составляет здесь – прокладка головки блока и блок цилиндров. Чтобы их заменить, необходимо снять распределительный вал (со всеми вытекающими последствиями), а затем – саму головку; а то и полностью разобрать двигатель. Конечно, опытному механику подобная операция не составит труда, но вот рядовому автолюбителю…

Вторая причина – износ малосъемных колпачков. О признаках необходимости их замены мы и поговорим чуть ниже. Эта операция также подразумевает, как правило, снятие распределительного вала (одного или нескольких – в зависимости от модели автомобиля). Впрочем, существуют автомобили, на которых это делать не нужно. Однако, это достаточно редкие случаи.

Наконец, износ деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы устранить его, необходим, как говорится, капитальный ремонт двигателя. Как правило, его приурочивают и к другим ремонтным операциям, а именно: замены вкладышей коленчатого вала, ремонт (шлифовка) шеек коленчатого вала, замена клапанов, замена/развертка направляющих втулок клапанов, не говоря уже о замене изношенных (к тому времени) рокеров клапанов, клапанных пружин.

Здесь рассмотрим признаки, которые свидетельствуют о симптомах, аналогичных износу маслосъемных колпачков . Вот их перечень (возможно, неполный):

Неисправность сигнализации

Дымный выхлоп при перегазовке

Повышенный расход топлива

Падение мощности и приемистости, провалы в работе двигателя,

Быстро загрязняется масло

Калильное зажигание

Отметим, что необязательно, чтобы все признаки проявлялись одновременно.

Дым из маслоналивной горловины*

Который можно иногда увидеть, например, если на работающем двигателе открыть маслозаливную горловину. На хорошем (т.е. исправном) двигателе оттуда будет просто выходить воздух (как вариант – с примесью масляного тумана, что не является неисправностью). Если двигатель потребляет много масла и из горловины идёт сильный дым – стало быть, изношена поршневая группа. Если двигатель масло расходует, а из горловины — чисто, то дело может быть (но, необязательно) в маслосъемных колпачках.

*Так что этот признак, скорее, не свидетельствует об износе маслосъемных колпачков.

Резьбовая часть свечей покрыта маслом

Это – тоже один из симптомов необходимости замены маслосъемных колпачков. Впрочем, не всегда. Т.е. бывает, что колпачки уже требуют замены, но резьбовая часть свечей – все еще сухая. Ибо масла в камеру сгорания попадает пока еще не слишком много, оно успевает сгорать.

Почему резьбовая часть свечи бывает покрыта маслом при условиях, когда оно поступает в камеру сгорания? Казалось бы, ведь в резьбе между свечей зажигания и головкой блока если и имеются зазоры, то они минимальные и не превышают 0,2 мм?

Рассмотрим процесс работы двигателя. Дело в том, что в момент впуска порции горючей смеси в цилиндр попадает масло, при этом в цилиндре (равно как и в резьбовых зазорах свечей) присутствует разрежение. Затем смесь сжимается. Естественно, она (в том числе и содержащееся в ней масло с бензином) начинает проникать во все места, где возможно, в том числе и резьбовые зазоры свечей. Затем смесь поджигается, сгорает. Сгорает она почти везде, кроме, как раз, резьбовых зазоров. Ибо они очень маленькие (в районе 0,1…0,3 мм), в столь малые зазоры горение, как правило, распространиться не может. В итоге – масло накапливается в резьбовых зазорах. Бензин же испаряется, ибо свечи являются нагретыми.

Свечи покрыты черным нагаром. Повышенное дымление из выхлопной трубы

Нагар может (но, необязательно) маслянистым. Как правило, при износе маслосъемных колпачков он является махровым. Хотя, слишком богатая смесь тоже может дать махровый черный нагар. Сине-сизый, временами черный дым из глушителя свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы, а также о чрезмерно богатой смеси.

Однако, аналогичные симптомы наблюдаются и при износе маслосъемных колпачков (синий выхлоп при перегазовке), неисправности системы зажигания (момент зажигания неверен, «пробиты» высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок и пр., а также, возможно, неисправность… сигнализации), нарушении регулировок системы подачи топлива (например, карбюратора, форсунок и т.д.).

Т.е. черный дым из глушителя и покрытые черным нагаром свечи далеко не всегда является свидетельством чрезмерно богатой смеси. Оба этих признака проявляются также как при износе маслосъемных колпачков, так и при нарушении системы зажигания. Почему?

Потому, что при неисправности системы зажигания искра на свечах будет неполноценной, хотя с виду она может быть вполне приемлемой. Соответственно, сгорание масло-топливно-воздушной смеси будет также неполноценным. В частности, содержащееся в смеси масло и бензин будут сгорать ХУЖЕ (чем при хорошей искре), т.е. будет образовываться черный нагар, создавая видимость излишне переобогащенной смеси. Например, именно это наблюдалось в случае, когда был «хитро» пробит .

Неисправность сигнализации

Она тоже может быть причиной образования нагара на свечах зажигания, если через нее проходят цепи, имеющие отношение к зажиганию. Распространенный случай – когда какие-нибудь разъемы в сигнализации имеют плохие контакты (когда они старые и/или сделаны из китайского металла). При этом зажигание будет то отличным, то «не очень», то (долю секунды) отсутствовать вовсе. И так – постоянно.

Наблюдался случай, когда машина периодически глохла на ходу после 10…20 минут езды. И после — наотрез отказывалась заводиться. Однако, по происшествии 10…15 минутной стоянки – заводилась, как ни в чем ни бывало и ехала столько, сколько нужно.

Примечание : в точности такое же поведение машины в другом случае являлось следствием неисправности маслосъемных колпачков.

Кроме того, машина часто (но, не всегда) глохла при попытке движения в гору. Рекомендации сервисменов ремонтировать систему питания, естественно, вообще ни к чему не привели. Они привели лишь к затрате денежных средств и времени на размышления. Однако, проблема полностью снялась после восстановления электрических контактов в двух разъемах сигнализации (путем их снятия и легкого обжатия разъемов).

Почему машина заводилась после 10…15 минутной стоянки? Потому, что за это время немного остывал блок сигнализации, контактные детали ее разъемов чуть-чуть изменялись в размерах (под действием теплового сужения), чуть-чуть смещались относительно друг друга (т. е. разъем «папа» слегка смещался относительно разъема «мама»), происходило как бы царапание, проскальзывание их контактирующих поверхностей относительно друг друга и контакт на какое-то время вновь восстанавливался.

А почему двигатель иногда глох при движении автомобиля в гору? Потому, что в блоке сигнализации, находящегося под приборной панелью, при изменении ориентации машины относительно вертикали немного перемещался в другое положение блок сигнализации, в результате — иногда нарушались электрические контакты. А когда автомобиль переезжал на горизонтальную поверхность – контакты восстанавливались.

Дымный выхлоп при перегазовке

Симптомы образования дымного выхлопа при перегазовке сходны – как в случае неисправности маслосъемных колпачков, так и при неисправности цилиндро-поршневой группы. Отличие в том, что если неисправны колпачки, то многократные перегазовки (4…7 раз) приводят, как правило, к (временному) исчезновению дымного выхлопа. Т.е. постоянного дымления, как правило, нет. Тогда как при неисправности цилиндров и поршней дымный выхлоп после нескольких перегазовок НЕ ИСЧЕЗАЕТ.

Причина в том, что в первом случае масло, скопившееся около сочленения кромки маслосъемного колпачка и стержня клапана, в результате резкого нажатия на педаль газа, ВРЕМЕННО отсасывается через зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, в цилиндр, что и проводит к нескольким дымным выхлопам при перегазовках. Когда отсосалось все имеющееся поблизости масло, то дымный выхлоп (пока масло вновь не скопится) образовываться не будет. Тогда как в последнем случае масло попадает в цилиндр независимо от того, резко нажали на педаль газа или нет; независимо от того, сколько раз и с какой частотой ее нажимали.

При работе на холостом ходу при износе цилиндров и/или поршней дым будет густым и сизым (как у старых советских мотоциклов, бензопил типа «Дружба»), тогда как при износе маслосъемных колпачков он будет (поначалу) как бы «сизоватым». Если смотреть сверху на выхлопную трубу при работающем двигателе, его не всегда можно заметить. А вот взгляд ВДОЛЬ выхлопной трубы, если смотреть сзади автомобиля, иногда (но не всегда) дает возможность разглядеть такой сизоватый дымок.

Также, если при ПРОГРЕТОМ двигателе дым из глушителя идет белый, то это – тоже признак износа именно маслосъемных колпачков, но никак не цилиндро-поршневой группы. Кстати, еще причина появления белого дыма на прогретом двигателе – попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя вследствие неисправности прокладки головки блока.

Заметим, что появление белого дыма, исчезающего после прогрева, на НЕПРОГРЕТОМ двигателе, наоборот, является совершенно нормальным симптомом. Ведь в результате горения топливо-воздушной смеси образуется, в частности, вода. Пары которой и становятся видными, пока не прогреется двигатель и глушитель. По этой же причине из глушителя могут даже вылетать капли воды. Часто бывает, что вода немного капает с конца трубы глушителя.

Когда же глушитель прогреется, водяные пары на его стенках конденсироваться уже не будут – и белый пар исчезнет. Вода капать перестанет.

Слишком богатая горючая смесь также даст выхлоп повышенной дымности, в том числе и при перегазовке. Который, вроде бы, НЕ ДОЛЖЕН исчезать после многократных перегазовок.

Однако, на самом деле, не все так просто. Наблюдался случай, когда из-за слишком богатой топливной смеси двигатель автомобиля с большим трудом заводился «на горячую» (тогда как «на холодную» заводился с полоборота). После многократных перегазовок выхлоп повышенной дымности (черноватый) ИСЧЕЗАЛ. Однако, проблема была — именно в излишне обогащенной топливно-воздушной смеси.

Повышенный расход топлива

Дело в том, что масло, попадающее в цилиндры при работе двигателя, затрудняет горение топливно-воздушной смеси. Соответственно, чтобы снять с двигателя требуемую мощность, необходимо будет большее количество смеси, чем в случае отсутствия масла в смеси.

Кстати, не только маслосъемные колпачки, но и практически все другие неисправности двигателя также приводят к повышенному расходу топлива, будь то износ цилиндро-поршневой группы, неисправность системы зажигания или сигнализации, неоптимальный состав горючей смеси.

Падение мощности и приемистости, провалы в работе двигателя

Проявляется это в сниженной динамике при наборе скорости, обгоне. А также могут наблюдаться «провалы» при нажатии на педаль газа. Т.е. нажимаешь на газ, а машина ИНОГДА, вместо того, чтобы рвануть вперед, как бы притормаживает, двигатель подглохает. Отпустишь педаль газа или нажмешь ее МЕДЛЕННО – двигатель работает нормально. В таких случаях обычно рекомендуют регулировать или ремонтировать систему подачи топлива. Более продвинутые рекомендуют также обратить внимание на систему зажигания.

Часто это верно, но, не всегда. Иной раз – при резком повышении разрежения во время такта впуска топливно-воздушной смеси (что является результатом резкого нажатия на педаль газа) это разрежение передается, через направляющие втулки клапанов, к маслосъемным колпачкам. Если они изношены, то происходит подсасывание порции масла, которое и попадает в цилиндр, заливая свечу зажигания, т.е. (вначале – временно, а потом – постоянно) выключая ее из работы. Этим и объясняется «провал» в работе двигателя. Если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором, он «почему-то» вскоре выйдет из строя.

Быстро загрязняется масло

Да, это тоже – один из симптомов износа маслосъемных колпачков, далеко не всем известный. Отчего масло загрязняется, приобретая темный, затем – черный цвет? Основных причин здесь две, как правило:

износ деталей двигателя и попадание в масло продуктов их износа
образование нагара, вызванное сгоранием масла, содержащегося в топливно-воздушной смеси и последующий смыв его

Ну, а совсем банальные причины, например, нарушение работы (или отсутствие) воздушного фильтра, в результате чего в цилиндры попадает пыль из воздуха, которая вызывает загрязнение масла или же попросту некачественное масло, быстро разрушающееся при работе двигателя, мы здесь рассматривать не будем.

Первое, в принципе, общеизвестно. Но, при этом на магнитной пробке слива масла должны бы находиться металлические частицы. А если их мало или нет вообще?

Тогда, очевидно, черные частицы, вызывающие потемнение масла, это не что иное, как кокс, смытый со стенок цилиндров. Ведь в большинстве современных моторных масел содержатся достаточно эффективные моющие присадки, которые и помогают смывать нагар. Если бы не они, то в результате поршневые кольца попросту закоксовались бы. Быстро. Ну, а их присутствие в масле спасает, тем самым, двигатель. Правда, весь удар при этом принимает на себя масло, которое быстро загрязняется.

Так как нагар образуется ПОСТЕПЕННО, его частицы имеют очень малый размер, они, будучи смытыми со стенок цилиндра, свободно проходят через масляный фильтр и по этой причине остаются в масле, вызывая необходимость его ускоренной замены.

Впрочем, здесь может также иметь место и слишком богатая смесь. Которая также дает черный нагар на свечах зажигания, а также на поверхности цилиндра. Соответственно, после того, как этот нагар будет смыт маслом, он попадет в картер двигателя.

Калильное зажигание

Выражается оно, в частности, в том, что двигатель продолжает работать несколько секунд, а то и более, даже после того, как вынули ключ из замка зажигания. Да, и это – также может быть симптомом попадания масла в камеру сгорания, в том числе, в результате неисправности маслосъемных колпачков. Почему?

Потому, что современные бензиновые автомобили, пожалуй, все без исключения (как карбюраторные, так и инжекторные) оснащены системой прекращения подачи топлива при выключении зажигания. Например, если говорить о карбюраторном автомобиле, то в карбюраторах, как правило, имеется электромагнитный клапан холостого хода, который перекрывает поступление рабочей смеси при отключении зажигания.

Кстати, для справок, современный бензиновый автомобиль вовсе необязан быть инжекторным. Например, многие военные автомобили являются, как и ранее, карбюраторными. Причина, вероятно, Вам ясна: от военных автомобилей требуется, в том числе, повышенная надежность и высокая ремонтопригодность даже в «чистом поле». Понятно, что прочистить и отрегулировать карбюратор знающий человек сможет быстро и практически в любых условиях, тогда как для регулировки инжекторных двигателей никак не обойтись без компьютера. Ну, а очистка форсунок в «поле» точно невозможна без специального оборудования. Да и, в самом деле, не будут же военные возить с собой диагностический компьютер и прочие приспособления только для того, чтобы использовать инжектор, когда вполне можно обойтись доказавшим свою надежность и быструю ремонтопригодность карбюратором. Ну, который немного увеличивает расход топлива, немного повышает токсичность отработавших газов. И, не более того.

Потом, чем больше электронных частей в автомобиле, тем выше вероятность выхода их из строя, например, при воздействии электромагнитного импульса.

Так вот, если даже при отключении подачи бензина на холостом ходу двигатель продолжает работать, стало быть, в его цилиндрах есть то, что может сгорать. В данном случае – это не что иное, как масло. Находящееся там в ТАКОЙ концентрации, при которой двигатель еще способен (но, не всегда) работать. Понятно, что когда колпачки еще более износятся, масла в камеру сгорания будет попадать еще больше, тогда калильное зажигание может исчезнуть. Но, одновременно автомобиль будет трудно завести, будет повышенный расход масла и т.д.

Автомобиль трудно заводится «на горячую»

Если трудно завести «на холодную», то тут причина, зачастую, вовсе не в маслосъемных колпачках. Там, скорее всего, более очевидные причины, такие, как износ цилиндро-поршневой группы, нарушение подачи топлива, неисправность зажигания, в том числе, как уже говорилось, сигнализации. А также – неисправность аккумулятора, стартера.

А вот если «на холодную» двигатель заводится с пол оборота, но на горячую, как ни парадоксально, приходится раскручивать его стартером секунд 5…10 и даже более (или даже автомобиль двигатель глохнет, как только хорошенько прогревается), то причиной тому вполне может являться износ маслосъемных колпачков.

Дело в том, что в холодном двигателе масло тоже, естественно, холодное. И имеющее большую вязкость, а потому – с неохотой просачивающееся в зазор между стержнем клапана и рабочей кромкой маслосъемного колпачка. Когда же масло прогреется, вязкость его снижается (иногда – на несколько порядков), и ему гораздо проще пройти в этот зазор.

Впрочем, нарушение состава горючей смеси, неисправности зажигания, сигнализации тоже не исключены, конечно.

Выхлопной газ имеет совсем уж отвратительный, удушающий запах

Понятно, что запах выхлопного газа никак нельзя назвать естественным, приятным и безопасным.

Впрочем, принюхавшись, скажем, к автомобилям, ездящих в арабских эмиратах (ОАЭ), я сделал вывод, что там с выхлопными газами дело обстоит ГОРАЗДО(!) лучше, чем в России. Вроде бы, едет сплошной поток машин, а выхлопной запах-то незначителен… Иной раз, даже наклоняясь близко к выхлопной трубе, как-то не улавливаешь того гадкого запаха, который проистекает от российских автомобилей. Одна из причин тому, конечно же, более качественный бензин. Который, кстати, еще и стоил гораздо дешевле, чем в России, по крайней мере, до момента, пока не был резко опущен курс рубля по отношению к доллару и многим иным валютам.

Это да, ведь, все-таки, выхлопной газ, что же от него ждать. Однако, когда горючая смесь является некачественной, неправильной (в частности, в результате попадания в нее большого количества масла), тогда, естественно, запах выхлопа становится гораздо-гораздо более отвратительным. В таких случаях – стоит немного постоять около выхлопной трубы при работе двигателя на холостом ходу – и хочется куда-то деться от этого запаха. Нейтрализатор, повторимся, при этом очень быстро выходит из строя.

Поэтому, если у автомобиля выхлоп стал как-то особенно неприятным, удушающим, не таким, каким был раньше, стоит обратить пристальное внимание на детали двигателя, через которые может поступать избыточное количество масла в камеру сгорания. В частности, это – маслосъемные колпачки.

Впрочем, причиной такого запаха может быть и очень богатая горючая смесь.

Изношенные направляющие втулки клапанов, стержни клапанов

Конечно, сам по себе износ их рабочих поверхностей не говорит об износе маслосъемных колпачков. Он его попросту ускоряет, причем — существенно. А также делает бесполезной замену колпачков на новые.

Дело в том, что если отверстия в направляющих втулках и/или стержни клапанов сильно изношены, в процессе работы двигателя даже новый качественный маслосъемный колпачок будет неспособен полноценно задерживать масло. Которое будет поступать в камеру сгорания, как и при изношенных колпачках.

Так что если после замены маслосъемных колпачков остались тех симптомы их износа, то следует подумать о ремонте (замене) клапанов и их направляющих втулок. А то и о капитальном ремонте (замене) двигателя, ибо, как правило, к такому времени и другие его детали также отчасти вырабатывают свой ресурс. Нет смысла менять только втулки и клапана, если еще через тысяч 20…30 предстоит замена цепи, звездочек (шкивов), рокеров, поршней, колец, а также расточка цилиндров, шлифовка шеек коленчатого вала.

Как измерить люфт в направляющих втулках клапанов? Если грубо и ориентировочно – то люфт можно считать большим, если при покачивании стержня клапана из стороны в сторону он ощущается гораздо более высоким, чем это было на новом (отремонтированном) двигателе. Если он гораздо выше, чем типичный ощущаемый люфт для конкретной модели двигателя. Ну, а для более точного измерения, конечно, необходимо снять головку блока, достать клапана и т.д.

С уважением к Вам.

По материалам сайта «Иркутский экспресс»

Хорошо, когда машина новая — двигатель работает тихо, его не слышно даже на разгоне с полным «газом». Но идет время — и однажды вы замечаете, что от былой «тишины» не осталось и следа, а, открыв капот, видите некоего грохочущего зверя, который вместе привычного пения издает явно оскорбляющие слух звуки.

Шумность работы двигателя чаще всего связана с газораспределительным механизмом — большие зазоры и стук всегда соседствуют друг с другом. Первое, что приходит в голову — отрегулировать зазоры в приводе клапанов. Часто это помогает, но иногда после регулировки кажется, что стук стал даже сильнее: один или несколько клапанов продолжают стучать. И совершенно непонятно почему: ведь зазоры в норме, да и распределительный вал с виду хороший. Причина, похоже, не лежит на поверхности, она где-то внутри, но где? Надо бы разобраться, да некогда. А стук становится все громче.

То, что клапан — деталь ответственная, никому объяснять не надо. И то, что неисправности клапанов — штука не только серьезная, но и опасная, многим известно не понаслышке. Возникают подобные неисправности по разным причинам. И встречаются среди них совершенно неочевидные, так что при ремонте не удается ограничиться только заменой неисправной детали.

Кстати, в любом случае перед тем, как что-либо ремонтировать или менять, полезно найти причину конкретной неисправности. Иначе та же участь в скором будущем может постигнуть и совсем новую, только что установленную деталь. А чтобы этого не случилось, желательно знать, в каких условиях она работает.

Как работает клапан?

Основная задача клапанов — управление потоками топливовоздушной смеси и продуктов сгорания, поступающих в цилиндр или вытекающих из него. Следовательно, клапан при его открытии должен свободно пропускать смесь или газы, то есть обладать минимальным гидравлическим сопротивлением. В то же время закрытый клапан должен обеспечивать герметичность и полностью отделять полость цилиндра от впускной или выпускной системы двигателя.

Клапаны работают в условиях сильного нагрева от горячих газов, обтекающих их тарелки. И если впускной клапан при открывании периодически охлаждается поступающей в цилиндр топливовоздушной смесью, то выпускной работает в гораздо более жестких условиях. Открываясь на такте выпуска, он еще больше нагревается горячими выхлопными газами, и температура его тарелки достигает 850-900 град. С.

Для того чтобы клапаны могли противостоять таким тепловым нагрузкам, их приходится изготавливать из специальных жаростойких сталей и сплавов с большим содержанием хрома, никеля, молибдена и даже вольфрама. Эти материалы весьма недешевы, из-за чего нередко выпускные клапаны изготавливают из разнородных материалов: тарелку — из жаростойкого сплава, а стержень — из легированной стали. Кстати, впускные и выпускные клапаны самых разных моторов очень легко отличить: тарелки выпускных клапанов не обладают магнитными свойствами.

Чтобы снизить износ фаски при высоких рабочих температурах, на нее нередко наплавляют специальный твердый материал-стеллит. Реже применяют натриевое охлаждение клапана: натрий, перемещающийся во внутренней полости клапана при его открытии и закрытии, переносит тепло от горячей тарелки к более холодному стержню.

Практика показывает, что даже самый жаростойкий клапан все равно прогорит, если не будут выполнены и некоторые другие условия, главное из которых — плотная посадка тарелки в седле. Дело в том, что только хороший контакт клапана с седлом позволяет надежно отвести тепло от нагретой тарелки. Ведь седло довольно холодное, оно запрессовано в тело головки блока охлаждаемой жидкостью.

Через седло отводится до 75 % всего тепла, поступающего к тарелке, — весьма и весьма значительная часть. Естественно, если контакт с седлом нарушен, тарелка сразу начинает перегреваться. Значит, до прогара жить клапану остается недолго.

Выглядит это как цепная реакция. Небольшая неплотность в сопряжении тарелки и седла приводит к прорыву газов. Отвод тепла от тарелки в этом месте отсутствует, и тарелка перегревается. Неплотность увеличивается, а вместе с ней растет и температура тарелки. В конце концов материал начинает разрушаться, туда устремляется еще больше горячих газов, и дефект тарелки быстро распространяется до тех пор, пока цилиндр полностью не выключается из работы из-за отсутствия компрессии.

Как видим, хорошее сопряжение тарелки с седлом «убивает» сразу «двух зайцев»: снимает температуру клапана до приемлемого уровня и обеспечивает герметичность. И трудно сказать, что важнее. По крайней мере для работоспособности самого клапана важно первое, а для двигателя в целом — второе (имеются в виду хорошие пусковые свойства, мощностные характеристики, экономичность).

Кроме указанных условий, работа клапана (открытие и закрытие) должна быть достаточно «мягкой» и не вызывать излишнего шума. Шум или, точнее, стук клапанов — верный признак неисправности, а возникающие при стуке ударные нагрузки нередко сами по себе вызывают еще более серьезные неисправности и даже поломки клапанов.

Откуда берется стук?

Причин несколько. Самая простая уже упомянута — большой зазор в приводе. Кулачок распредвала из-за этого набегает на толкатель (рычаг или коромысло) не плавно, а с ударом, который тем сильнее, чем больше зазор.

Что страдает в данном случае в первую очередь? То, что воспринимает ударную нагрузку: рабочие поверхности кулачка распредвала и толкателя, а также опорная поверхность толкателя и торец стержня клапана. На них нередко образуются повреждения в виде точечных раковин, которые в дальнейшем расширяются и углубляются.

Но этим дело не ограничивается. Клапан не только с ударом открывается, но также резко, со стуком, закрывается. А это значит, что ударная нагрузка при закрытии приходится на уплотнительную фаску клапана и седло. Кроме того, в момент удара при посадке на седло на стержень клапана действует большая растягивающая нагрузка от пружины. Длительная работа в таких условиях весьма опасна: тарелка может просто оторваться от стержня либо стержень разрушится по другому слабому месту — канавке для сухарей.

Но допустим, что зазоры в приводе клапанов нормальные, а стук все равно прослушивается. Чаще всего причина такого стука кроется в большом зазоре между стержнем клапана и направляющей втулкой. Ситуация эта наиболее характерна для старых, изрядно походивших, моторов. Иногда стук клапана связан с неконцентричностью седла и отверстия направляющей втулки, что является следствием перегрева головки блока или неправильно выполненного ремонта. При этом клапан садится на седло сначала одним краем тарелки, и только затем, перекатываясь во втулке в пределах зазора, полностью. Из-за этого, кстати, износ направляющей втулки быстро прогрессирует.

Быстрый износ направляющей втулки и стук клапана возникают и по другим, более сложным, причинам. Например, когда гнездо цилиндрического толкателя клапана несоосно, либо имеет перекос по отношению ко втулке. Подобный дефект иногда встречается на отечественных моторах. Стук возможен также, из-за повышенных зазоров в деталях привода — в осях коромысел, в гнездах цилиндрических толкателей, а также в подшипниках распределительного вала.

Все эти стуки на слух достаточно похожи, и поэтому часто выделить конкретную причину без разборки и внимательной ревизии состояния деталей не удается. Но в любом случае нужно иметь в виду, что раз есть стук, значит нагрузки в местах контакта деталей носят ударный характер. Как правило, такой стук быстро прогрессирует, что грозит не только износом клапанов и сопряженных с ними деталей, но и их поломкой.

Почему сломался клапан?

Сам по себе стук может и не вызвать поломку. Но в любом случае важно понять, почему клапан начал стучать? А причин, спровоцировавших появление стука, оказывается, немало. ..

Самая распространенная — неграмотная эксплуатация, неквалифицированное и несвоевременное обслуживание двигателя. Очевидно, регулировка зазоров в приводе клапанов от случая к случаю — верный способ ускорить износы, вызвать стуки, а затем и поломки.

Очень опасно при регулировке устанавливать слишком малые зазоры: при работе двигателя клапаны нагреются, их длина увеличится, и, когда зазор выберется полностью, клапаны «повиснут». А тогда неплотная посадка на седло приведет к перегреву тарелок и прогару.

Довольно распространенная причина прогара выпускных клапанов — слишком позднее зажигание. Особенно если двигатель длительное время работает на больших частотах вращения и нагрузках. Но и раннее зажигание — тоже для клапанов не подарок, ведь температура газов в цилиндре в этом случае максимальна. Значит, неправильная установка опережения зажигания вызывает не только потерю мощности и увеличение расхода топлива, но и неисправности клапанов.

Использование некачественного масла — тоже возможная причина износа втулок и стержней клапанов. Кроме того, такое масло имеет свойство коксоваться в нижней части стержней клапанов. Из-за этого клапан будет все туже ходить во втулке, а затем и вовсе может заклинить в ней. В конце концов он получит-таки поршнем по тарелке со всеми вытекающими последствиями.

Нагар, откладывающийся на тарелках клапанов (особенно впускных), например, из-за износа маслосъемных колпачков, тоже небезобидная вещь. Достигая солидной толщины, нагар начинает откалываться. И частицы довольно крупных размеров легко могут попасть между фаской и седлом клапана. А после этого плохой контакт с седлом и перегрев тарелки неминуем.

Интересно отметить, что значительные отложения нагара на клапанах, вызывающие подобные неприятности, далеко не всегда связаны с износом маслосъемных колпачков. Судите сами: повышенное давление в картере из-за неисправности системы вентиляции или износа цилиндро-поршневой группы легко может выдавливать масло к тарелкам клапанов даже через самые новые колпачки.

Некоторые «горячие головы» предпочитают отсоединять шланг вентиляции картера от воздушного фильтра и выводить его куда-нибудь под днище автомобиля — так якобы мотору «легче дышится». И невдомек им, что на некоторых режимах в картере создается разрежение, и пыль, засасываемая в двигатель через шланг, не только быстро загрязняет масло и масляный фильтр, но и попадает к направляющим втулкам и стержням клапанов. Комментарии, как говорится, излишни.

Но, пожалуй, самые серьезные последствия для клапанов таит в себе несоблюдение сроков замены ремня привода распределительного вала. На многих современных моторах клапаны в случае обрыва ремня деформируются. Добавим еще, что попытки поставить новый ремень и так доехать, к примеру, до гаража, редко оканчиваются благополучно. Деформированные клапаны каждый раз при посадке на седло испытывают большие изгибающие нагрузки и через 10-15 минут работы, как правило, ломаются. А такая поломка клапана — это, как минимум, замена поршня, головки блока, шатуна.

Целый ряд проблем вносит в работу клапанов некачественно выполненный ремонт. Например, наиболее «опытные» механики не утруждают себя использованием специальных приспособлений для сжатия пружин клапанов. Их «коронные» инструменты — стальная труба и молоток, стукнул посильнее — и порядок. Только вот клапан может получить повреждение по канавке для сухарей. А потом, много позже, в этом месте сломаться.

Очень опасно попадание абразивной пасты в направляющую втулку во время притирки клапана к седлу. Промыть такую втулку — целая история. Но если этого не сделать, история получится с продолжением максимум на 5-10 тысяч километров пробега. После этого износ втулки и стержня, скорее всего, превысит все разумные пределы.
Некоторые механики стремятся сделать зазор клапана во втулке как можно меньше. Это заблуждение нередко приводит к заклиниванию клапана с весьма неприятными последствиями.

Еще одна ошибка — притирка клапанов без правки седел. Как показывает практика, после длительной эксплуатации и особенно после замены направляющих втулок их несоосность с седлами — обычное дело. В подобных случаях одна лишь притирка, скорее всего, приведет к стуку клапанов и быстрому износу деталей.
Когда головка блока полностью собрана с клапанами, очень легко испортить всю работу, обстукивая клапаны молотком. Результат может быть тот же, что и при «ударной» разборке, особенно у современных многоклапанных двигателей с клапанами малого диаметра.
Из всех этих факторов складывается довольно ясная картина, когда клапан неисправен, ему, скорее всего, кто-то в этом «помог». И задача механика — не только не стать очередным «помощником», но ликвидировать все последствия прежней «помощи», которые обычно несут на себе после долгой работы клапаны и другие детали. Только так можно быть уверенным, что клапан не подведет.

Признаки неисправности клапанной системы — Ремонт и подготовка двигателя — Пособие механикам мотоциклов

20 апреля 2011г.

Признаками неисправности клапанной системы могут быть: подгорание клапана, изгибы штока клапана; наличие большого количества нагара, попавшего под головку клапана; чрезмерный износ плоскости, прилегания клапана и седла; отставание клапана на больших оборотах двигателя вследствие ослабления пружины; износ направляющих клапанов.

Пригодность клапана для дальнейшей работы определяют по его состоянию. Для этого прежде всего необходимо очистить головку и клапан от нагара, просмотреть клапанные седла и т. д.

Изгиб штока или деформацию головки клапана проверяют просмотром на свет, причем клапан ставится на рабочее место без пружины. Затем, установив головку камеры сгорания к свету, вращают клапан.

Если имеется биение, то между гнездом и тарелкой клапана появится просвет — это значит, что головка клапана или шток погнут и его надо исправлять или заменить новым. Кроме того, необходимо выяснить причину искривления клапана. Деформация головки чаще получается у выпускного клапана вследствие сильного перегрева при работе двигателя на бедной смеси или из-за позднего зажигания.

Искривление головки или штока может быть и по причине ослабления пружины. Признаком этого дефекта могут служить следы касания клапана о днище поршня (отставание клапана), которые остаются также при чрезмерном износе направляющих втулок.

Устранить этот дефект можно путем постановки новых, более сильных клапанных пружин, заменой направляющей втулки, посредством облегчения веса возвратно-движущихся деталей клапанного механизма, клапана, штанги, коромысла, чеки и т. д.

Облегчить вес возвратно-движущихся деталей клапанного механизма нужно без снижения прочности и надежности деталей. А это можно достигнуть путем замены деталей на более легкие и прочные.

Перед сборкой клапаны притирают наждачной пастой (мелкий наждак с жидким маслом), затем полируют с пастой ГОИ. При хорошей притирке гладкая матовая поверхность прилегания клапана должна иметь ширину от 1,5 до 2,5 мм.

Износ рабочей кромки клапана и гнезда

На рисунке показаны характерные случаи износа клапанов, от которых зависит выбор способа устранения неисправности системы клапанного механизма. Так, например, гнездо фаски клапана исправляют специально изготовленной шарошкой.

Головка выпускных клапанов, как правило, имеет фаску с углом 45°, а у впускных клапанов угол фаски может быть 45 и 30°. Для впускного клапана при применении угла фаски 30° (при той же величине подъема клапана) пропускная способность газа повышается на несколько процентов.

«Пособие механикам мотоциклов»,
А.Н.Силкин, Б.С.Карманов

Замена направляющих втулок клапанов по доступным ценам за 1 день

Ремонт и замена направляющих втулок ГБЦ — ответственное дело, которое требует определенных технических знаний, наличия специализированных инструментов и оборудования. Компания «ГБЦ-Мастер» выполняет замену направляющих втулок клапанов ВАЗ, КамАЗ и любых других моделей авто, а так же для различных типов двигателей, как дизельных, так и бензиновых. Например, мы выполняем замену направляющих втулок для двигателей ЗМЗ-406, ЗМЗ-402 и многих других.

В случае износа направляющих втулок клапанов двигатель начинает расходовать масло сверх нормы. В этом случае необходима замена втулок клапанов.

Что из себя представляет износ направляющих втулок клапанов

Со временем износ этих деталей неизбежен, так как они постоянно испытывают нагрузку трением.

Последствия такой проблемы могут быть достаточно серьезные в виде выхода из строя выхлопной системы, сильного перегрева самих клапанов и многих других неприятных вещей.

Мы настоятельно рекомендуем при появлении признаков износа не затягивать с ремонтом.

Признаки:

Расход топлива и масла значительно выше установленной нормы;
Посторонний шум, на фоне работы мотора.

Способы решения проблемы

Для замены направляющих втулок необходим специализированный инструмент и правильный выбор способа выпрессовки.

Грамотная замена специалистами дает гарантию качества и поможет вам избежать больших рисков повреждения ГБЦ.

Каждый случай рассматривается индивидуально, и именно профессиональный мастер сможет подобрать наиболее эффективное решение проблемы.

Возможно, ситуация окажется не сильно критична и замена втулки не потребуется, достаточно будет восстановить неисправную деталь одним из способов обработки:

Накатка;
Вкладыши;
Хонингование;
Установка направляющих.

Выбрать наиболее эффективный метод восстановления может помочь специалист, грамотно изучив и внимательно проанализировав вашу ситуацию.

Компания «ГБЦ-Мастер» предлагает свои услуги по ремонту ГБЦ на самых выгодных условиях.

Мы оказываем широкий спектр работ по ремонту ГБЦ:

Наши высококвалифицированные специалисты помогут вам подобрать максимально эффективное решение проблемы неисправности.

Значение клапанов

Клапаны – одна из самых важных деталей двигателя, ведь от их исправности напрямую зависит правильная работа механизмов распределения топливной жидкости и освобождения их от продуктов сгорания.

На фото ниже представлены новые направляющие втулки и маслосъемные колпачки для ГБЦ автомобиля VOLVO:

Причины, по которым стоит выбрать именно нас

Компания «ГБЦ-Мастер» уже много лет работает в промышленной отрасли.

Довольно богатый опыт и наличие высококачественного оборудования дает возможность выполнять ремонтные работы любой сложности в короткие сроки.

Высокая квалификация наших специалистов позволяет точно диагностировать неисправность и грамотно подобрать решение устранения проблемы.

Несем полную ответственность за качество ремонта и работоспобность деталей, предоставляем официальную гарантию.

Задать вопросы, узнать точную цену и оформить заказ на ремонт вы можете по телефонам

8 (3412) 56-84-83; 8 (912) 464-24-64 или оставив заявку на нашем официальном сайте.

Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ 2106 и 2109

Автор Михаил Рассветный На чтение 7 мин. Просмотров 2.1k. Опубликовано 07.01.2019

Огромным преимуществом российского автопрома является возможность не только замены, но и полноценного ремонта всех узлов и агрегатов автомобилей. Довольно часто автовладельцы проводят полный разбор двигателей ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 и меняют все его составляющие, в том числе и направляющие втулки клапанов.

Конструкция ГБЦ и клапанов

Функционирование клапанного механизма на машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 зависит от работы цепного привода (современные модели авто оснащаются ремёнными приводами).

Устройство головки блока цилиндров довольно примитивное: это сёдла, пружины, направляющие втулки. Захлопывание клапанов в системе осуществляется автоматически при помощи встроенных пружин. Чтобы в камеру сгорания не просачивалось моторное масло, на втулку крепится маслосъёмный сальник.

Схема головки блока цилиндров ВАЗ 2106

Клапанный механизм работает в сложных условиях с высокими температурами и масляным голоданием. Основной его задачей является обеспечение герметичности всей системы. Проблемы в его работе могут стать причиной снижения мощности, повышения расхода топлива и быстрого износа ГРМ.

Общее устройство втулок головки блока цилиндров

На современных машинах головки клапанов выполнены из специальных сплавов.

Направляющие втулки клапанов ВАЗ 2106

На ВАЗ 2109, к примеру, направляющие изготовлены из износостойкого материала и запрессованы в головку при высокой температуре, поэтому сменить их достаточно сложно. Но проводить процедуру замены всё же нужно, поскольку втулка, несмотря на её прочность, со временем изнашивается, теряя герметичность. Проблема особенно актуальна для двигателей с большим количеством клапанов.

Назначение гильз

Основная задача клапанов — подача в камеру сгорания топливно-воздушной смеси и вывод из неё выработанных газов. У каждого из цилиндров мотора имеется два клапана — впускной и выпускной. В направляющей втулке движется шток, который и впускает/выпускает отработанные газы и топливную смесь. Герметизация камеры сгорания происходит за счёт точной «посадки» головки на седло.

Качество работы клапанов двигателя зависит от направляющих втулок и сёдел. Во время эксплуатации они изнашиваются и не могут поддерживать высокую производительность двигателя. В такой ситуации их придётся менять.

Почему гильзы могут выйти из строя

Основной причиной выхода из строя направляющих втулок является их износ. В результате увеличивается расход смазочной жидкости, так как люфт деталей приводит к быстрому выходу из строя маслосъёмного колпачка и масло просачивается в камеру сгорания. В результате наблюдается образование нагара, нарушение температурного режима работы мотора, увеличение токсичности отработанных газов и поломка катализатора (если он в машине есть).

Изношенные втулки клапанов ВАЗ 2106

Своевременная замена моторного масла и правильная эксплуатация ДВС автомобиля позволяет продлить срок службы втулок и менять их каждые 180–200 тысяч километров пробега. Однако из-за зазоров клапанов и несоответствия моторного масла рекомендуемым нормам может произойти боковой износ втулок и снижение подвижности клапанов по оси штока из-за увеличения радиальной нагрузки на него. По этой причине после смены маслосъёмных колпачков обязательно проводят корректировку зазора в направляющих втулках. При слишком большом зазоре и выявлении люфта втулки в обязательном порядке меняют.

Признаки неисправности направляющих гильз

Износ направляющих втулок клапанов легко и быстро определяется владельцем транспортного средства. Основной симптом этой неисправности — увеличение расхода моторного масла.

Первое, что стоит проверить при увеличении расхода моторного масла, это клапаны двигателя автомобиля. Ещё одним признаком неисправности может стать характерный шум мотора в области головок. Самый лёгкий способ проверить это — открыть капот автомобиля, запустить двигатель и внимательно прислушаться. Если на фоне работы мотора будет заметен странный и необычный шум, то стоит провести диагностику клапанов и направляющих втулок.

Инструменты и материалы

Замена направляющих втулок проводится с использованием следующего инструментария:

молоток;
развёртки на 8.022 и 8.028;
оправка для выпрессовки и запрессовки втулок.

Втулки меняют с помощью ступенчатой оправки — латунного либо бронзового инструмента. Упирается он в направляющую втулку, после чего она выбивается ударом молотка. Такой способ выпрессовки не так вредит ГБЦ, как использование обычного молотка и зубила. Специальный съёмник используется не только для снятия втулок, но и для их замены.

Ступенчатая оправка, используемая для выпрессовки направляющих втулок ВАЗ 2106

Лучшим инструментом для замены направляющих втулок является съёмник-выпрессовщик. Такие приспособления позволяют снимать втулки клапанов без повреждения посадочной плоскости на ГБЦ. Наличие этого инструмента позволяет избежать задиров и других дефектов ГБЦ, которые могут появиться при использовании оправки и молотка.

Съёмник-выпрессовщик для направляющих втулок ВАЗ 2106— универсальный инструмент

Как заменить клапанные втулки на ВАЗ 2106

Открыть доступ к втулкам клапанов за счёт проворачивания двух крайних шпилек, которые мешают установить оправку. Отворачиваются они методом навинчивания на них четырёх гаек попарно. Можно прибегнуть к специальному шпильковёрту. Шпильки ГБЦ ВАЗ 2106 откручиваются для доступа к клапанам
Направляющая втулка легко выпрессовывается ударами молотка по вставленной оправке. Прежде чем приступать к извлечению старой втулки, необходимо перевернуть ГБЦ. Выпрессовка направляющей втулки ВАЗ 2106 из гнезда с помощью специального инструмента
Деталь устанавливается в седло, затем молотком и оправкой запрессовывается до упора в плоскость ГБЦ. На втулки надеваются стопорные кольца и в таком состоянии проводится их запрессовка. Втулки впускных клапанов на ВАЗ 2106 несколько короче, чем втулки выпускных клапанов. Изнутри они покрыты канавками, которые смазывают клапаны. Длина канавок различается у впускных и выпускных клапанов: в первом случае они идут только до половины седла, во втором — до его дна. Запрессовка новых направляющих втулокВАЗ 2106
По окончании монтажа втулок их отверстия разворачиваются, причём их диаметр различается. Отверстия направляющих втулок ВАЗ 2106 разворачиваются после монтажа

Замена клапанных гильз на ВАЗ 2106 — видео

Установка направляющих втулок на ВАЗ 2109

Смена направляющих втулок на ВАЗ 2109 начинается с фиксации на детали съёмника посредством обточенных гаек. Центральная часть инструмента придерживается верхним ключом, а при помощи нижнего выпрессовывается направляющая втулка. Её выход из гнезда сопровождается характерным щелчком, после этого деталь вынимается. Направляющие втулки клапанов ВАЗ 2106 выпрессовываются съёмником
Чтобы облегчить процесс установки втулки, её обрабатывают моторным маслом. Деталь запрессовывается в седло клапана при помощи конической втулки. При этом для впускного и выпускного клапанов втулки выбираются таким образом, чтобы резьба на направляющей детали была длиннее на несколько сантиметров.
Желательно, чтобы детали имели разную температуру: головка блока цилиндров должна быть нагрета до 150^оС, втулка, наоборот, охлаждается. Если не создать разницу температур, то можно спровоцировать деформацию алюминиевого сплава, в результате чего в металле возникнут слишком большие внутренние напряжения. Это может привести к перегреву клапанов двигателя.
На втулке располагается кольцо, по которому определяется её правильная посадка. После установки детали на ней развёртывается отверстие при помощи специального инструмента. Диаметр отверстия можно проверить нутромером — он должен соответствовать параметру, указанному в технической документации автомобиля. Если данные совпадают, то устанавливают клапан. При неплотном прилегании втулки к седлу её правят с помощью шарошки. Подводка седла клапанов ВАЗ 2109 при помощи шарошки
После монтажа новых втулок в ГБЦ могут появиться зазоры из-за потери соосности. Чтобы устранить данную проблему, необходимо провести притирку клапанов. С этой целью сёдла клапанов ещё раз обрабатываются шарошкой. Процедура установки новых втулок завершается после окончательной притирки клапанов.

Итак, поменять направляющие втулки можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Это довольно простая в исполнении процедура, которая может значительно продлить срок эксплуатации двигателя автомобиля.

Добрый день. Меня зовут Михаил.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена клапанов ваз 2106 — Авто журнал Контракт Авто

Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ 2106 и 2109

Конструкция ГБЦ и клапанов

Схема головки блока цилиндров ВАЗ 2106

Общее устройство втулок головки блока цилиндров

На современных машинах головки клапанов выполнены из специальных сплавов.

Направляющие втулки клапанов ВАЗ 2106

Назначение гильз

Почему гильзы могут выйти из строя

Признаки неисправности направляющих гильз

Инструменты и материалы

Замена направляющих втулок проводится с использованием следующего инструментария:

молоток;
развёртки на 8.022 и 8.028;
оправка для выпрессовки и запрессовки втулок.

Ступенчатая оправка, используемая для выпрессовки направляющих втулок ВАЗ 2106

Съёмник-выпрессовщик для направляющих втулок ВАЗ 2106— универсальный инструмент

Как заменить клапанные втулки на ВАЗ 2106

Открыть доступ к втулкам клапанов за счёт проворачивания двух крайних шпилек, которые мешают установить оправку. Отворачиваются они методом навинчивания на них четырёх гаек попарно. Можно прибегнуть к специальному шпильковёрту.
Шпильки ГБЦ ВАЗ 2106 откручиваются для доступа к клапанам
Направляющая втулка легко выпрессовывается ударами молотка по вставленной оправке. Прежде чем приступать к извлечению старой втулки, необходимо перевернуть ГБЦ.
Выпрессовка направляющей втулки ВАЗ 2106 из гнезда с помощью специального инструмента
Деталь устанавливается в седло, затем молотком и оправкой запрессовывается до упора в плоскость ГБЦ. На втулки надеваются стопорные кольца и в таком состоянии проводится их запрессовка. Втулки впускных клапанов на ВАЗ 2106 несколько короче, чем втулки выпускных клапанов. Изнутри они покрыты канавками, которые смазывают клапаны. Длина канавок различается у впускных и выпускных клапанов: в первом случае они идут только до половины седла, во втором — до его дна.
Запрессовка новых направляющих втулокВАЗ 2106
По окончании монтажа втулок их отверстия разворачиваются, причём их диаметр различается.
Отверстия направляющих втулок ВАЗ 2106 разворачиваются после монтажа

Замена клапанных гильз на ВАЗ 2106 — видео

Установка направляющих втулок на ВАЗ 2109

Чтобы облегчить процесс установки втулки, её обрабатывают моторным маслом. Деталь запрессовывается в седло клапана при помощи конической втулки. При этом для впускного и выпускного клапанов втулки выбираются таким образом, чтобы резьба на направляющей детали была длиннее на несколько сантиметров.

Желательно, чтобы детали имели разную температуру: головка блока цилиндров должна быть нагрета до 150 о С, втулка, наоборот, охлаждается. Если не создать разницу температур, то можно спровоцировать деформацию алюминиевого сплава, в результате чего в металле возникнут слишком большие внутренние напряжения. Это может привести к перегреву клапанов двигателя.

На втулке располагается кольцо, по которому определяется её правильная посадка. После установки детали на ней развёртывается отверстие при помощи специального инструмента. Диаметр отверстия можно проверить нутромером — он должен соответствовать параметру, указанному в технической документации автомобиля.

Если данные совпадают, то устанавливают клапан. При неплотном прилегании втулки к седлу её правят с помощью шарошки.
Подводка седла клапанов ВАЗ 2109 при помощи шарошки

После монтажа новых втулок в ГБЦ могут появиться зазоры из-за потери соосности. Чтобы устранить данную проблему, необходимо провести притирку клапанов. С этой целью сёдла клапанов ещё раз обрабатываются шарошкой. Процедура установки новых втулок завершается после окончательной притирки клапанов.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 производится примерно через 30000 километров пробега. Если его нет, то все равно лучше заменить через 2-3 года, потому что колпачки сохнут от старости. О том, как заменить колпачки на 2106 – в статье.

Содержание статьи:

Когда проводится замена колпачков
Инструменты
Подготовка
Замена колпачков
Видео

На данный момент в магазинах можно встретить силиконовые маслосъемные колпачки, которые по своим характеристикам намного лучше резиновых. Никто не говорит об их долговечности, все дело в эластичности силикона. Это очень важно в условиях российской зимы, особенно, если мотор не оборудован предпусковым подогревателем.

Когда меняют маслосъемные колпачки на 2106

Конечно, есть автолюбители, которые досконально следят за своим железным конем и многие процедуры выполняют по расписанию. Однако, таких очень мало, поэтому будем обращать внимание на внешние признаки.

Прежде всего, расход масла. Пока речь не пошла о литрах, стоит обратить на это внимание. Со временем, когда маслосъемный колпачок изнашивается, он превращается в заливную горловину, а стержень клапана — в поршень, который это масло толкает. Представьте, что двигатель работает на 1600 оборотов. Это значит, что в одном цилиндре совершается в минуту 800 тактов, а значит и клапан ходит туда-обратно 400 раз. А если таких клапанов восемь? В общем, через маслосъемные колпачки может уходить очень много масла.

Далее — повышенная дымность, снижение мощности мотора. Надо запомнить одну простую истину — масло в двигателе не горит, оно коксуется. Горят только присадки. Все мы знаем мотоциклы, в которых масло мешается с бензином. Все мы помним, сколько от них дыма. Но ведь там топливо разбавляется маслом в пропорциях 1:200. Здесь они значительно больше. То есть, если наблюдаем голубой дым из выхлопной трубы, то стоит задуматься о замене маслосъемных колпачков. Само собой, на такой смеси двигатель не будет развивать полной мощности, как на чистом бензине.

Инструменты для замены маслосъемных колпачков 2106

Прежде всего, надо сразу запастись достаточным набором инструментов, чтобы потом, когда двигатель уже разобран, не метаться в их поисках. Итак, вот краткий список.

Ключ для поворота коленчатого вала;
Рассухарка;
Набор отверток с плоским жалом, разной ширины;
Набор ключей и головок;
Пинцет;
Прокладка под крышку клапанов;
Если планируется регулировка клапанов, то необходим щуп толщиной 0,15 мм;
Оловянный пруток толщиной около 1 см толщиной;
Съемник для маслосъемных колпачков.

Подготовка к замене маслосъемных колпачков ВАЗ 2106

Мы будем рассматривать замену маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 без снятия головки, так что это будет одновременно проще и сложнее. Простота, состоит в том, что нет необходимости демонтировать головку. А сложность, что тоже логично, в том, чтобы не уронить клапан в цилиндр.

Для начала, откручиваем натяжитель цепи, потом потребуется ее натянуть. Это нужно для того, что без препятствий снять шестерню распредвала.
Далее снимаем крышку клапанов и отмечаем на цепи положение шестерни. Это нужно для того, чтобы потом не выставлять метки. В принципе, этого можно не делать, но так проще.

Теперь откручиваем шестерню, снимаем ее и закрепляем цепь так, чтобы она не упала в картер. Если это произойдет, то придется снимать поддон, радиатор, лобовую крышку и потом выставлять фазы ГРМ. В общем, приятного мало.

Теперь снимаем корпус распредвала. Далее выкручиваем свечи, чтобы легче было вращать коленвал. Придерживаем цепь натяжку и выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Именно для этого нужен ключ для вращения коленвала. Чтобы попасть точно на ВМТ, нужно совместить метку на шкиве коленвала с последней по ходу меткой на лобовой крышке.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Теперь устанавливаем рассухарку на любой клапан первого или четвертого цилиндров, затем вставляем в свечное отверстие оловянный пруток и зажимаем его, надавив на рассухарку. Это делается для того, чтобы клапаном не пробить дыру в днище поршня. Теперь рывком надавливаем на рассухарку так, чтобы пружина сжалась, аккуратно достаем сухари пинцетом. Важно их не потерять, иначе придется бежать в магазин.

Затем съемником снимаем старый колпачок и напрессовываем новый. Теперь снова сжимаем пружину и устанавливаем сухари. Так поступаем с каждым клапаном в первом и четвертом цилиндрах.

Теперь проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и выставляем поршни второго и третьего цилиндров в верхнюю мертвую точку. Проводим те же операции с клапанами. Затем устанавливаем на место распределительный вал с корпусом. Порядок затяжки болтов корпуса распредвала показан на рисунке. Теперь совмещаем метки на шестерне распредвала и цепи, если требуется регулировка клапанов, то проводим ее. Затем ставим на место все детали.

Видео: замена колпачков ВАЗ 2106

Как Поменять Клапана На Ваз 2106

Как поменять клапана на ваз 2106

Клапан ВАЗ 2106

Недавно мне опять пришлось регулировать клапана… Немного поднадоели они уже, нужно заменять рокера и распредвал, наверное. Но пост не об этом, хотя вскоре появится и о замене рокеров. И так как мне пришлось в очередной раз регулировать клапана, хочу привести хорошую инструкцию, как правильно регулировать клапана на ВАЗ 2106. Стоит отметить, что в этом варианте регулировка производится с помощью щупа. Щуп – заводской вариант, но на довольно изношенных двигателях он не дает нужной точности. Другое дело регулировочная рейка.

Регулировка

Для начала приведу список инструментов, которые понадобятся для выполнения для выполнения этой работы с ВАЗ 2106.

Рожковый ключ на 13

Ключ на 17 рожковый

Набор щупов, точнее нам понадобится именно один щуп, толщиной 0,15 мм

А также еще список инструментов, необходимых для снятия клапанной крышки

Пошаговое руководство по регулировке тепловых зазоров клапанов

Прежде чем приступать к выполнению этой работы, стоить учесть, что двигатель автомобиля должен быть холодным, то есть его температура должна быть максимально приближена к комнатной. Стоит также отметить, что натяжение цепи привода ГРМ должно быть нормальным.

Первым делом нужно снять клапанную крышку. После этого выставить шкив коленвала и распредвала по меткам. Если цепь была одета правильно, то метки должны совпадать, но все равно лучше лишний раз проверить. Итак, метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с длинной меткой на передней крышке двигателя. Вот так все выглядит наглядно:

Специально сделал более приближенно, чтобы видно было лучше:

Теперь смотрим на звезду распредвала и там также метка на шестерне должна совпасть с выступом на крышке. Ниже на фотографии все представлено:

При таком положении коленчатого и распределительного вала поршень четвертого цилиндра находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Именно в этот момент необходимо регулировать зазор 6-го и 8-го клапана. Если вы делаете это впервые, то имейте ввиду, что отсчет номеров клапанов ведется с левой стороны, то есть с передней части двигателя. Чтобы понять, какие именно клапан нужно регулировать в этом положении, я покажу все на пальцах, в буквальном смысле:

Теперь берем щуп толщиной 0,15 мм и вставляем его между рокером и распредвалом, ниже на фото более наглядно все это показано на примере 8-го клапана:

Если щуп проходит без усилия, значит зазор слишком большой и его необходимо сделать меньше. Если же наоборот щуп не проходит между рокером и распредвалом ВАЗ 2106, значит зазор нужно уменьшить до 0,15 мм. Регулировка зазоров осуществляется при помощи регулировочного болта и контрольной гайки следующим образом. Сначала слегка ослабляем контрящую гайку ключом на 17, а ключом на 13 уже выставляем необходимый зазор, откручивая его или наоборот закручивая.

Как только регулировочным болтом добьетесь необходимого зазора, можно закручивать контргайку. Но стоит учесть, что во время затяжки зазор может уменьшиться, так что проверьте зазор после закручивания гайки и при необходимости отрегулируйте заново.

Остальные клапан регулируются точно также, но в строго определенной последовательности, о чем подробно напишу ниже.

Порядок регулировки зазоров клапанов на ВАЗ 2106

Клапана регулируются в строго определенной последовательности, как уже было сказано выше. Ниже будут представлены данные о том, насколько нужно провернуть коленвал ( в градусах) для регулировки того или иного клапана:

Совпадение по меткам (первоначальное положение) — 6-ой и 8-ой клапан.

Поворот коленчатого вала на 180 градусов — 4-ый и 7-ой клапана.

Поворот на 360 градусов — 1-ый и 3-ий клапана

Положение вала с поворотом на 540 градусов — 5-ый и 2-ой клапан.

Для удобства можно нанести на шкив коленвала свои метки, то есть поделить его на две части, сделав еще одну отметину напротив заводской.

Как установить распредвал по ссылке.

Настройка

снимается крышка головки блока цилиндров, поршень четвертого цилиндра устанавливается в положение ВМТ такта сжатия. Таким образом, достигается положение, когда шестой и восьмой клапаны полностью закрыты, а значит зазоры между нажимными кулачками и рычагами в данном случае максимальны. Отсчет кулачков необходимо вести от передней части двигателя,

щуп следует вставить в зазор у очередного регулируемого клапана так, чтобы он перемещался в зазоре с весьма ощутимым сопротивлением,

Ремонт головки ВАЗ (классика). Сделай Сам!

Так как были просьбы полностью снять ремонт головки, я этот ремонт снял. ВАЗ 2106, прогорел клапан, снял все…

ВАЗ 2106 прогорел клапан, замена.

ВАЗ 2106 прогорел клапан. Очень быстрый и дешёвый ремонт — лишь бы поехала!

если при проверке оказалось, что зазор не соответствует норме, его необходимо отрегулировать. Для автомобиля ВАЗ 2106 регулировка клапанов осуществляется соответствующими ключами: одним ключом ослабляется затяжка контргайки, вторым заворачивается или отворачивается регулировочный болт. Тем самым добиваются необходимого зазора. Затем затягивается контргайка. Следует отметить, что когда происходит затягивание контргайки, зазоры могут несколько уменьшится. Если это произошло, следует повторить регулировку,

регулировка клапанов двигателя осуществляется в особой последовательности. Очередность проверки клапанов следующая: 4-3, 2-4, 1-2, 3-1, 8-6, 4-7, 1-3, 5-2. При проверке следует последовательно поворачивать коленчатый вал на сто восемьдесят градусов. Величину поворота коленчатого вала удобно отслеживать по положению бегунка распределителя зажигания. У этой детали необходимо предварительно снять крышку. Затем помечается положение бегунка при установке поршня четвертого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Коленчатый вал следует проворачивать таким образом, чтобы бегунок поворачивался на четверть оборота. Можно также использовать шайбы для регулировки клапанов.

Замена

Для выполнения конкретно это работы понадобится такой же инструмент, как и для замены маслосъемных колпачков, а именно:

съемник маслосъемных колпачков

магнитная рукоятка или пинцет

ключ для отворачивания болтов ГБЦ (головка на 13 и вороток с удлинителем)

Чтобы добраться до клапана, сначала нужно рассухарить его, и извлечь маслосъемные колпачки. Когда с этим справились, осталось совсем немного. Нужно снять головку блока цилиндров, после чего с внутренней стороны вынуть тот клапан, который рассухарили:

Проблем с извлечением быть не должно, в нормальной обстановке все это вынимается без лишний усилий:

Перед установкой нового клапан необходимо его притереть, чтобы он не пропускал топливо и воздух. Сам я пока не проводил подобной процедуры, поэтому советовать в этом случае ничего не буду. Главное, чтобы при заливании керосина под клапан с наружной стороны, он не проходил в камеру сгорания.

Стучат

Причиной номер один можно назвать нарушение зазоров между кулачками и рычагами распределительного вала. Происходит это следующим образом — увеличивается зазор между вышеуказанными деталями, после чего кулачок начинает ударять по рокеру, в итоге в моторном отсеке начинают возникать странные звуки похожие на цокот металла о металл. Чем зазор будет больше, тем будет сильнее цокот и в последствии износ. Если все оставить как есть, ничего не предпринимать, то в конечном итоге мотор полностью выйдет из строя, перестанет заводиться и как минимум потребует капремонта. Величина зазора между клапанами четко регламентирована производителем силового агрегата, поэтому при малейшем отклонении необходимо выполнить регулировку клапанов учитывая параметры, установленные производителем.

Вторая, не менее распространенная причина, по которой возникает стук клапанов — слишком маленький зазор клапанов. Со временем зажатые клапана вообще перестают закрываться, что ведет к перегреву двигателя, падению показателя компрессии, и как следствие — перерасходу топлива. С целью недопущения такого поворота событий клапана рекомендуется регулировать после 10-15 тыс. км. пробега.

Стук клапанов может появляться из-за детонации двигателя. Как вы знаете, детонация — своего рода взрыв, результатом которого является волна, способная сотрясать все детали и узлы ДВС, в том числе и клапана. В результате выходит, что из-за детонации может появляться металлический цокот клапанов, хотя причина будет заключаться отнюдь не в клапанах. Признаки детонации: черный дым из выхлопной, сильная вибрация, падение мощности двигателя.

Распространенное явление, когда клапана стучат на горячую, имеется ввиду — когда цокотят клапана после прогрева мотора. В данном случае причина может заключаться в повышенных оборотах при низком давлении масла, это может происходить опять-таки из-за увеличившихся зазоров или чрезмерного износа деталей.

Ремонт

В домашних условиях возможно выполнение следующих работ: разборка головки блока цилиндров, ее промывка и проверка, повторная сборка и доставка в службу автосервиса дилера или в специализированные мастерские для ремонта клапанов.

В службе автосервиса или в специализированных мастерских выполняются следующие виды работ: снятие пружин и клапанов, шлифовка или замена клапанов и направляющих втулок, проверка и замена пружин, стопорных колец и сухарей (по мере необходимости), замена маслоотражательных колпачков, переборка деталей клапана, проверка высоты пружины в свободном состоянии. При отклонении от плоскости превышающем норму, головка блока шлифуется.

После выполнения проверки и ремонта клапанов и их деталей опытным персоналом, головка блока цилиндров полностью восстанавливается. Перед установкой головки блока промойте ее еще раз, чтобы удалить остатки абразивного материала от шлифовки головки или притирки клапанов. При возможности продуйте все каналы и отверстия сжатым воздухом.

1. Тщательно осмотрите головки клапанов, при необходимости замените изношенные клапаны.

2. Измерьте высоту головки клапана над фаской, при необходимости замените клапан.

3. Осмотрите пружины клапанов и измерьте длину каждой, при необходимости замените пружину.

4. Проверьте, чтобы пружины были прямыми, при необходимости замените все пружины одновременно.

5. Осмотрите седла и тарелки пружин на наличие трещин и износа, при необходимости замените их.

Если фаски клапанов и седла имеют незначительный износ, или устанавливаются новые клапаны на неизношенные седла, то клапаны необходимо притереть к седлам. Операция притирки выполняется следующим образом.

1. Нанесите небольшое количество грубой абразивной пасты на фаску седла.

2. Вставьте клапан в направляющую втулку и, поворачивая и прижимая клапан, притрите его к седлу. Для выполнения этой работы понадобится приспособление в виде трубки со вставленным внутрь отрезком резинового шланга. Притирку можно выполнять и электродрелью, вставив это приспособление в патрон. В процессе притирки периодически приподнимайте клапан для проверки результата и перераспределения притирочного материала.

3. Когда на головке клапана или на фаске седла образуется ровный, непрерывный поясок, удалите остатки грубой абразивной пасты и продолжайте притирку с мелкодисперсной пастой.

4. После притирки всех клапанов к седлам, тщательно промойте керосином места притирки для удаления остатков абразива, протрите ветошью и продуйте (при возможности) сжатым воздухом. Остатки абразива в головке блока могут вызвать усиленный износ деталей.

Следует отметить, что при излишней притирке старых клапанов расположение пояска может нарушиться и стать недопустимым, или, если производится притирка новых клапанов к старым седлам, излишняя притирка может привести к образованию карманов.

Ваз 2106: замена сальники клапанов в домашних условиях

Сальники клапанов (маслосъемные колпачки) ваз 2106

Замена сальников клапанов ваз 2106 понадобится, когда вы заметите увеличение расход масла, и появление при этом периодического либо постоянного дымления сизого цвета (возникает при разрыве колпачком либо сильном износе). Синий (сизый) дым из выхлопной трубы — очень нехороший знак, который означает что автомобиль нуждается в ремонте двигателя.
Наша инструкция поможет вам выполнить замену сальников самостоятельно.

Назначение сальников

Сальники клапанов предназначены для удаления излишков масла, попадающего на стержни клапанов. Именно излишков, определенное количество его должно омывать втулку с клапаном.
Если сальники клапанов(по каким либо причинам) перестали работать (пришли в негодность) и в камеры сгорания стало попадать масло, вам необходима замена сальников клапанов на ваз 2106.

Признаки того, что сальники пришли в негодность

Кроме дыма из выхлопной трубы существует целый ряд признаков:

Появление смазки на резьбе свечей зажигания
Дымление машины на холодном двигателе (очень хорошо это заметно при запуске двигателя с утра)
Появляются темные полосы на постели распределительного вала в области пропускающего колпачка
Повышается расход масла
Частые выходы из строя одной, либо нескольких свечей зажигания

Не спешите сразу делать капитальный ремонт, зная, что дымление и повышенный расход масла может возникнуть по причине выхода из строя поршневых колец(см. Замена поршневых колец своими силами), и некоторых других.
Сначала давайте выявим неисправность, чтобы стала ясна цена вопроса:

Чтобы отличить неисправность сальников клапанов от других неисправностей с похожими симптомами воспользуйтесь полезным прибором – компресометром
Замерив компрессию в каждом цилиндре, вы точно поймете, что вам необходимо ремонтировать
Так как изношенные колпачки клапанов практически не влияют на показания величины компрессии (если компрессия во всех цилиндрах в пределах нормы, значит, сработались маслосъемные колпачки, если в каком то цилиндре компрессия слабая – готовьтесь к капитальному ремонту мотора)

Сальники клапанов в процессе работы приходят в негодность по следующим причинам:

Естественная выработка материалов
Перегрев двигателя
Применение сальников клапанов изготовленных из низкокачественных материалов
Повышенный зазор во втулках самих клапанов
Изначально неправильный монтаж сальников

Профессионалы утверждают, что для ваз 2106 замена сальников клапанов необходима через каждые 18 – 25 тысяч километров

Очень полезные рекомендации

Рекомендуем не заливать дизельное масло (как советуют любители) в бензиновый двигатель, в нем будет появляться густой осадок, что приведет к закупорке всех масляных каналов мотора.
Эта работа требует от вас некоторых навыков, если вы уже знакомы с устройством мотора и инструментом, самостоятельно не боитесь разбирать двигатель, то четко следуя нашим полезным советам, вы сможете произвести замену сальников клапанов своими руками.
Для замены вам потребуется новый комплект маслосъемных колпачков(см.ВАЗ 2106: замена маслосъемных колпачков своими силами), который рекомендуем заказать в магазине специализирующемся на запчастях либо сразу приобрести, колпачки есть в наличии.
Спросите: Почему в специализированном магазине? Потому что, имея опыт работы, нами сделан следующий вывод – специализированный магазин заинтересован в хорошей репутации и принципиально не будет брать на продажу «левый» либо заведомо некачественный товар.
На любо авто рынке же выбор колпачков гораздо шире, часто иногда продавцы не имеют понятия о том, кто производитель товара, поэтому никакой гарантии качества в таком случае не ждите. Достоверно известно, что основная масса дешевых запчастей сегодня на авто рынке — привозится из Китая.
В специализированном же магазине запчастей продавец может определить по компьютеру, введя код в вашем техпаспорте, модель двигателя, исходя из этих данных, подберет необходимые (подходящие) сальники клапанов.

Инструменты

набор ключей
круглый оловянный пруток 8миллиметров в диаметре
плоская отвертка
пинцет
съемник для сальников либо плоскогубцы
инструмент для рассухаривания клапанов
оправка для запрессовки сальников
комплект новых сальников

Переходим к замене

Чтобы произвести замену сальников клапанов на автомобиле, до них еще надо добраться.
Замена сальника клапанов ваз 2106 начинается с:

Поднимаем капот и снимаем клеммы с аккумуляторной батареи
С помощью ключа на 10, откручиваем гайки (их три), крепящие крышку воздушного фильтра
Удаляем крышку и фильтрующий элемент
Откручиваем четыре гайки, расположенных на карбюраторе, и демонтируем с него корпус фильтра воздуха
Ключом на 10 откручиваем гайки, крепящие крышку клапанов к головке блока
Снимаем крышку после отсоединения от карбюратора тяги акселератора
Отсоединяем поперечный валик, расположенный на переднем щитке в моторном отделе
Подводим шкив коленчатого вала на отметку соответствующую верхней мертвой точке, как в первом, так и в четвертом цилиндре
От распредвала, воспользовавшись ключом на 17, откручиваем болт, крепящий приводную шестерню
Затем снимаем шестерню, а цепь подвешиваем на куске проволоки, конец которой удобно закрепить на запорной скобке капота
Теперь снимаем сам распредвал с постелью в сборе
Выкручиваем и достаем все свечи зажигания
Запомните положение бегунка в трамблере
Чтобы избежать выпадения клапанов в цилиндр, меняем сальники клапанов на цилиндрах, где поршни находятся в положении ВМТ
Потом подводить поршни следующих цилиндров в ВМТ и менять сальники на них (сначала приступаем к замене сальников в цилиндрах 1-вом и 4-том, затем проворачиваем коленчатый вал на 180°, и меняем сальники во 2-ром и 3-ем цилиндрах).
Через отверстие свечи для этого вставляем заготовленный пруток из олова ( либо другого мягкого металла) диаметром примерно 8 миллиметров либо отвертку как вариант между клапаном и поршнем (на котором производим замену сальника)
Наворачиваем гайку на шпильку для крепления постели распределительного вала и заводим под нее захват рассухаривателя

Заводим захват рассухаривателя под накрученную нами гайку

Надавливаем на рычаг рассухаривателя, чтобы сжать пружины клапана, и вытаскиваем сухари пинцетом

Пинцетом достаем сухари

Затем снимаем тарелку клапана, наружную и внутреннюю пружины
Потом опорные шайбы верхнюю и нижнюю
Используя отвертку (на фото внизу именно отвертка, можно съемником либо плоскогубцами), поддеваем и стаскиваем сальник с втулки клапана

Отверткой поддеваем и достаем колпачок

Чтобы избежать повреждения рабочей кромки нового сальника, одеваем на клапан специальную пластиковую втулку. Она, как правило, идет в комплекте с сальниками клапанов
Предварительно смазываем кромку нового колпачка моторным маслом, затем надеваем колпачок на клапан

Надеваем сальник на клапан через специальную пластиковую втулку, чтобы не повредить внутреннюю поверхность его

Пинцетом достаем пластиковую втулку
Затем напрессовываем наш сальник, через оправку ударами молотка, на направляющую втулку клапана

Напрессовываем колпачок на втулку молотком через оправку

Теперь собираем клапан с пружинками , тарелкой и сухарями в обратной последовательности
Вот так выполняется замена сальника клапанов на ваз 2106 остальные по той же схеме
После замены всех сальников клапанов, простукиваем по ним молотком, чтобы окончательно посадить сухари на место
Собираем газораспределительный механизм
Прежде чем установим распредвал, проворачивая коленчатый вал, верните бегунок в трамблере в исходное (которое вы запоминали) положение
Метка на шкиве коленчатого вала при этом должна оказаться напротив длинной отметки расположенной на передней крышке мотора
После завершения сборки газораспределительного механизма необходимо отрегулировать тепловые зазоры

Вот вы уже сами произвели замену сальников клапанов в домашних условиях, поздравляем, это позволит вам сэкономить деньги в будущем. Видео прояснит непонятные для вас моменты.

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107, ВАЗ 2106

Автомобили ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 оснащены восмиклапанным двигателем внутреннего сгорания. В процессе эксплуатации возникает необходимость в устранении и выполнении ремонтных работ, без которых в принципе работа на короткое время двигателя возможна, но последствия могут оказаться катастрофическими и необратимыми и к тому же финансово затратными. К таким видам работ относится и замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов) ВАЗ 2106/2107.

Причины и результат износа маслосъемных колпачков ВАЗ 2107/2106.

Предназначение маслосъемных колпачков — не пропускать излишек моторного масла в камеру сгорания двигателя. Колпачок должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки. Колпачки сделаны из специальной резины, но со временем кромка маслосъемного колпачка истирается, разрушаться, резина стареет, теряет эластичность и отслаивается от основания. Как следствие, колпачок начинает пропускать масло и оно начинает попадать под клапан.

Протекающее масло горит на раскаленных клапанах, в результате чего нагар нарастает на внутренних стенках двигателя, сечение впускных и выпускных каналов сужается, а мотор теряет мощность. При активной эксплуатации двигателя, нагар начинает осыпаться, его частички забивают седло и рабочую фаску клапана, в итоге прилегание клапанов нарушается, двигатель начинает работать с перебоями и глохнет. Другим исходом является прогар клапана, что приводит к выходу из строя и замене клапанов ВАЗ 2107/2106 .

Признаки выхода из строя сальников клапанов ВАЗ 2107, ВАЗ 2106.

Обычно интервал замены маслосъемных колпачков составляет 80000 километров пробега. Только своевременно определенная неисправность и её устранение не допустят проведения капитального ремонта мотор. Рассмотрим основные признаки износа маслосъемных колпачков:

Высокий расход масла и последующая необходимость в доливке больше литра масла на 10000 км пробега — первый признак износа маслосъемных колец и/или маслосъемных колпачков. Предельным считается расход масла от метки «max» до метки «min» на 1000 км пробега для бензиновых двигателей.
Окрас дымового выхлопа. Цвет служит важным диагностическим знаком и напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. Дым из выхлопной трубы бывает белым, черным, синим и других оттенков, в зависимости от присадок в топливе и типа самого топлива. Белый дым на прогретом двигателе ВАЗ 2106/2107 это надёжный признак определения износа маслосъемных колпачков или прогорания маслосъемных колец поршневой группы двигателя.
Нагар на свечах зажигания. Этот признак определяет, что произошёл износ маслосъемных колпачков и/или подаётся «богатая смесь» воздуха в карбюратор. Устраняется заменой сальников клапанов и/или чисткой карбюратора и ремонтом ЭСУ двигателя.
Залипание клапанов двигателя. Причиной залипание клапанов двигателя может быть износ маслосъемных колпачков, некачественное топливо и масло, а также нерегулярная его замена. Еще одной причиной может стать длительная пауза в эксплуатации двигателя и его перегрев.

Проведя диагностику и удостоверившись в причине поломки, необходимо выполнить замену колпачков. С наличием нужного инструмента, с ремонтом можно справиться своими руками, понадобится для этого следующее:

гаечные ключи «на 10»,«на 13»,«на 17»;
стандартная плоская и крестообразная отвертка;
головка для выкручивания свечей;
съемник колпачков;
ключ для свечей зажигания;
рассухариватель для клапанов;
пинцет или плоскогубцы с тонкими губами;
комплект новых маслосъёмных колпачков ВАЗ 2106/2107. Стоимость комплекта маслосъёмных колпачков на «классику» от ВАЗ с артикулом 21011007026 и от производителя REINZ c артикулом 702273700 составит около 100 р.

Цена указана на весну 2017 года по Москве и области.

Инструмент необходимый для замены маслосъемных колпачков.

Как происходит правильная замена направляющих втулок клапанов на Ваз и прочих авто — Sarterminal.

Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ

Характерной особенностью автомобилей отечественного производства является то, что их ремонт и техническое обслуживание вполне можно осуществлять собственными силами. Главное, наличие необходимых знаний, инструкций и желание справиться с задачей собственными силами. Но всё же в случае замены направляющих втулок клапанов, которая имеет ряд своих специфических особенностей, провести её лучше на СТО. Однако немало автомобилистов неплохо справляются с этой задачей и в собственном гараже.

Для чего нужна направляющая втулка

Направляющую втулку вполне справедливо можно считать основным элементом, от которого зависит ресурс и правильная работа тандема «седло — клапанная тарелка». Материал, из которого изготовлена деталь и сама её конструкция в первую очередь нацелены на работу в условиях больших скоростях закреплённого в ней клапанного стержня, постоянных высокотемпературных нагрузок и практически полного отсутствия смазки в паре «клапан-втулка».

Причины и последствия деформации

Описанные условия приводят к тому, что в процессе работы мотора изнашиваются и направляющая втулка клапана, из-за чего со временем может нарушаться её соосность с клапанным стержнем. В дальнейшем деталь ещё больше разбивается и клапан начинает «гулять» и неплотно прилегать к своему седлу, а это, в свою очередь, приводит к разбитию фаски седла со временем. В качестве последствий можно получить прогар клапана и попасть на замену седла.

Внешний вид бронзовых направляющих втулок для моделей ВАЗ 2108–2109

Также из-за «гуляния» клапана в разбитой направляющей могут быстрее прийти в негодность маслосъёмные колпачки. Они просто не смогут удерживать масло при увеличившихся угловых смещениях клапанного стержня. Результатом будет попадание масла в двигатель, а если ещё учесть, что через разбитую втулку будет проходить масла больше обычного, то ситуация получается не из приятных. Увеличится нагар на клапанах и других деталях вокруг камеры сгорания, повысится уровень вредных выбросов выхлопных газов и можно получить преждевременно вышедший из строя каталитический нейтрализатор. И простой заменой маслосъёмных колпачков тут не обойтись, так как вскоре проблема снова вернётся.

Почему не стоит пренебрегать проверкой

В процессе ремонта двигателя его головке лучше уделить особое внимание. Нередко именно эта часть мотора виновна в том, что уровень компрессии в цилиндрах далёк от желаемого. Автомобилисты порой при ремонте ГБЦ ограничиваются только притиркой клапанов к их сёдлам, считая, что в цельнометаллических втулках особо изнашиваться особо-то нечему. В то же время проверить, насколько велик зазор между деталью и её клапаном будет совсем нелишним делом. Когда полученные цифры зазора выходят за рамки рекомендуемых автопроизводителем, то никакая притирка клапанов или замена маслосъёмных колпачков не уберегут от проблем в дальнейшем.

Материалы, используемые для изготовления втулок

Для изготовления втулок применяют материалы с хорошей износостойкостью и уровнем теплопроводности. Среди таких можно найти:

специальные сплавы чугуна;
бронзУ;
латунь;
металлокерамику.

По теплопроводности и себестоимости латунь наряду с бронзой находятся в лидерах, поэтому подавляющее большинство втулок изготовлено из сплавов этих металлов.

Нюансы, которые необходимо учитывать

Большинство втулок имеют специальный опорный буртик на наружной стороне, призванный обеспечить надлежащую фиксацию детали по вертикали в ГБЦ. Если же деталь гладкая, то установка осуществляется с использованием специальной оправки.

Для впускных клапанов направляющие втулки не должны выступать, дабы не увеличивать аэродинамическое сопротивление впускного канала. Втулки выпускных клапанов призваны по максимуму «прятать» стержень клапана для сохранности последнего от воздействия высоких температур и лучшего отвода тепла.

Внешний вид и расположение направляющей втулки клапана в ГБЦ

Точность изготовления втулок очень высока. Это необходимо для получения максимально выверенной соосности и наилучшего прилегания клапанной тарелки и седла при функционировании двигателя. Снаружи корпус детали, которую предстоит запрессовать в ГБЦ, должен быть максимально чисто обработан, на нём должны отсутствовать какие-либо царапины или риски. Этим обеспечивается оптимальный отвод тепла от этой хапчасти в головку блока.

Видео: обзор направляющих втулок клапанов для ВАЗ 2108–2109

Определение износа

Характер работы пары «клапанный стержень — втулка» обуславливает повышенный износ внутренней поверхности последней. Заметен он становится при длительном пробеге автомобиля (около 150 тыс. км.). В то же время использование масел низкого качества может существенно ускорить выработку ресурса втулок. Поэтому всегда перед их заменой желательно определить степень износа. Для этого есть два метода:

Набор из Нутромера и микрометра для определения износа втулок

Нутромер с индикатором часового типа для измерения зазоров между втулкой и клапаном

Замена направляющих втулок клапанов

Извлечение

Здесь настоятельно рекомендуется перед процедурой разогреть головку блока цилиндров где-то до 100 градусов по Цельсию. Алюминий, из которого изготовлена ГБЦ, имеет больший коэффициент расширения, чем материал направляющей втулки. Вследствие нагревания натяг соединения втулка-ГБЦ существенно уменьшается и направляющие можно спокойно, без повреждения посадочного места, выпрессовать лёгкими ударами молотка или кувалды.
Для извлечения применяют специальный инструмент-выколотку (оправку). Несмотря на свою узкоспециализированность и дороговизну, этот инструмент даёт возможность выпрессовки точно по оси направляющей втулки. Нередко опытные автомастера для подобных процедур обзаводятся пневмомолотками и специальными насадками-выколотками для них.

Инструмент для выпрессовки и запрессовки направляющих втулок

Видео по выпрессовке

Установка новых

Перед тем как ставить новые запчасти, нужно определить значение фактического натяга. Для этого измеряется диаметр посадочного гнезда в ГБЦ и диаметр втулки. Разница между первым и вторым не должна превышать 0,03–0,05 мм.
В случае если гнездо заметно больше, чем выбранная для него втулка, то следует поискать деталь диаметром побольше. Если же диаметр гнезда недостаточен, то можно воспользоваться услугами сверлильного станка для его увеличения.
Перед процедурой запрессовки новых втулок головку блока цилиндров также необходимо нагреть. А вот новые запчасти вообще рекомендуют охладить в жидком азоте, что сильно уменьшит их внешний диаметр и позволит легче войти в расширенные от нагрева посадочные гнёзда, также снизит риск получения повреждений при запрессовке.
Но так как не у всех в гараже найдётся жидкий азот, то можно предварительно поместить новые втулки в морозилку. Опять же при наличии последней в зоне доступности. Для простоты, можно взять в качестве необходимой разницу температур между ГБЦ и направляющей втулкой равной 150 градусам Цельсия. Ещё при запрессовке втулок рекомендуют смазывать трущиеся поверхности жидким машинным маслом, особенно если детали не нагревались/охлаждались.
Сам процесс запрессовки проходит по тому же сценарию, что и выпрессовки. В качестве инструмента оправка и молоток (или пневмомолоток с насадкой). Далее, чередой последовательных ударов забиваем деталь в посадочное гнездо.

Видео по запрессовке

Финальная стадия — развёртки

Бывает так, что при установке клапанов они не входят в новые втулки. Это вызвано тем, что при запрессовке направляющие могут немного изменить свой внутренний диаметр. Здесь на помощь приходят развёртки, которыми наша запчасть растачивается до нужного диаметра. Применяем последовательно одну за другой по нарастающей. Параллельно снимаются замеры после каждого использования. Развёртки лучше брать сразу алмазные, так как стальные значительно быстрее приходят в негодность.

Развёртка направляющих втулок 8,022 мм

Как говорилось в самом начале, направляющие втулки клапанов, несмотря на их внешнюю кажущуюся простоту, являются одними из базисных элементов газораспределительного механизма. Понимание этого момента, а также возможных последствий в случае неисправности позволит сохранить немало нервов, времени и денежных средств.

Источник:
http://pol-z.ru/zamena-napravlyayushhih-vtulok-klapanov/

Замена направляющих втулок клапанов

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) зачастую предполагает необходимость замены направляющих втулок клапанов ГРМ. Для замены необходимо выпрессовывать старые втулки клапанов, после чего на их место устанавливаются новые элементы. Существует несколько способов для выпрессовки старых втулок. Наиболее простым и самым неправильным является выбивание втулок молотком и зубилом. Данный ударный способ широко применяется в практике «гаражных» мастеров. Отметим, что извлечение втулок в подобных случаях часто заканчивается повреждением посадочного гнезда в головке блока цилиндров.

Немного более правильным вариантом является использование специальной ступенчатой оправки из латуни или бронзы вместо зубила. Такая оправка устанавливается со стороны седла на направляющую втулку, далее по ней ударяют молотком. Указанный способ выпрессовки втулок снижает риск повреждений ГБЦ, но не исключает полностью. Оптимальным же способом выпрессовки втулок является использование специального съемника. Указанный съёмник для снятия направляющих втулок клапанов также используется для последующей установки новых втулок в ГБЦ. Далее мы рассмотрим способы замены направляющих втулок клапанов при помощи оправки и съемника.

Как самому менять направляющие втулки клапанов

Сначала рассмотрим способ выпрессовки направляющих втулок клапанов при помощи оправки, так как указанный способ является распространенным. Перед заменой втулок снимаются пружины и сами клапана. Как уже было сказано выше, оправка для выпрессовывания втулок клапанов используется ступенчатая. Ступенька необходима для того, чтобы снизить риск повреждений посадочного гнезда в головке блока. Меньший диаметр оправки позволяет ей войти во втулку на 3-4 см, причем с зазором. Больший диаметр позволяет свободно пройти через гнездо в ГБЦ.

Отметим, что зачастую бронзовые втулки достаточно легко выпрессовываются из головки, так как установлены с относительно слабым натягом. Если же необходимо выпрессовать направляющую втулку клапана из более жесткого материала, тогда ГБЦ следует предварительно нагреть до температуры 140-160 градусов Цельсия в электропечи или до 80-90 градусов в емкости с горячей водой. Нагрев головки блока цилиндров позволит уменьшить натяг.

В крайних случаях плотно запрессованную втулку нужно высверливать. Обратите внимание, делать это разрешается только на станке, так как попытки высверлить втулку клапана дрелью приведут к перекосу и повреждениям посадочного гнезда. Втулку также желательно высверливать не до конца, то есть оставлять стенки толщиной около 1-го миллиметра. Так снижается риск повреждений гнезда, а сам остаток втулки легко удаляется оправкой.

Следующим шагом становится обязательный замер натяга новой втулки перед установкой в головку, так как строго запрещается производить запрессовку новых втулок до измерения натяга. Для замеров натяга понадобится определить диаметр гнезда и направляющей втулки. Допускается показатель на отметке от 0.03 до 0.05 мм. Этот показатель следует понимать как то, что диаметр новой втулки превышает диаметр посадочного гнезда на указанную величину.

Чтобы запрессовать новые втулки клапанов головку блока следует повторно нагреть в печи аналогично способу снижения натяга при снятии. Параллельно с этим новые втулки охлаждают. Запрессовка новых втулок без нагрева ГБЦ является неправильной. Это касается алюминиевого сплава ГБЦ, в котором происходит деформация при наличии сильного натяга. После такой установки итоговый натяг будет меньше необходимого. В результате после сборки мотора и его нагрева при работе направляющая втулка клапана не будет иметь плотной посадки, а сам клапан в указанной втулке начнет страдать от перегревов. Перегрев клапана будет происходить в результате того, что эффективность отвода избыточного нагрева от стержня клапана к ГБЦ существенно снизится. Неисправность будет быстро прогрессировать, втулка начнет болтаться в посадочном гнезде, что потребует повторной разборки двигателя для проведения ремонта.

Теперь перейдем к тому, как установить направляющие втулки клапанов в головку блока цилиндров. Саму запрессовку реализуют при помощи описанной выше оправки, по которой следует нанести молотком пару резких ударов. Учтите, наличие на новой втулке специального тонкого пояса для размещения маслосъемного колпачка обязывает к тому, чтобы оправка ни с одной стороны не опиралась на данный пояс. Игнорирование данной рекомендации может привести к тому, что втулка деформируется или окажется сломанной.

Завершением процесса установки направляющих втулок клапанов ударным способом является финальная калибровка отверстий. Данную процедуру выполняют при помощи разверток. Рекомендуется использовать алмазные развертки, так как данный инструмент более долговечен и обеспечивает стабильный предсказуемый результат сравнительно с обычными стальными развертками. После обработки отверстий необходимо выполнить проверку зазоров клапанов во втулках с учетом рекомендуемых параметров. Зазоры впускных клапанов должны быть на 0.01 мм меньше по сравнению с выпускными, которые сильнее нагреваются при работе ДВС (например, 0.02 — 0.04 против 0.03 — 0.04 мм). Отметим, что добиваться минимально допустимых зазоров не обязательно. Следует добавить, что данное утверждение особенно актуально для выпускных клапанов, так как малые зазоры в направляющих втулках могут привести к их заклиниванию.

Выпрессовка и установка направляющих втулок клапанов съемником

Далее рассмотрим наиболее оптимальный способ выпрессовки направляющих втулок клапанов специальным съемником-выпрессовщиком втулок. Начнем с того, что съемники бывают разными и являются универсальными инструментами. При помощи данного решения можно снимать втулки клапанов на разных ГБЦ без риска повредить посадочную плоскость в головке блока. Другими словами, наличие съемника сводит к минимуму возможные задиры или другие дефекты отверстия по сравнению с использованием молотка и оправки.

Работа со съемником предполагает:

под инструмент подкладывается втулка подходящего размера. Подбор такой втулки осуществляется с учетом того, чтобы при установке съёмника резьбовая часть вышла из направляющей клапана на 20-30 мм;
далее съемник устанавливается и фиксируется парой гаек, которые специально обточены. Также допускается использование одной гайки, если таковая предусмотрена конструкцией съемника;
следующим шагом становится необходимость придержать верхним ключом съёмник в его центральной части;
одновременно с этим нижним ключом выпрессовывается направляющая втулка клапана;

После того, как к съемнику прикладывается определенное усилие, можно услышать явный щелчок. Такой звук укажет на то, что втулка клапана сорвана с посадочного места и движется наружу из отверстия в ГБЦ. Далее нужно крутить винт съемника до того момента, пока втулка не будет извлечена. Затем необходимо приготовить новые втулки для запрессовывания. Далее следует повторить все подготовительные процедуры, описанные выше при установке втулок оправкой. Дополнительно можно смазать втулку клапана моторным маслом для облегчения посадки в гнездо.

Параллельно с этим нужно избежать повреждения пояса (буртика) на направляющей втулке, так как данный пояс служит местом крепления резинового колпачка. Если пояс повредить при установке, герметичность колпачка-сальника будет нарушена. Чтобы не повредить пояс, используется отдельная гайка, которая упирается в направляющую без риска повреждения пояса. Получается, данная гайка поджимает направляющую втулку клапана. Обратите внимание, установка дополнительной гайки уменьшает количество резьбы на шпильке съемника. По этой причине для уменьшения нагрузки на резьбу следует накрутить еще одну втулку съемника.

Теперь можно запрессовать втулку съемником. Окончанием запрессовки является момент, когда прокручивать съемник станет тяжелее. Это будет говорить о том, что втулка опустилась на посадочное место и уперлась стопорным кольцом, которое выполнено на направляющей для регулировки правильной посадки. После появления усилия крутить съемник дальше не нужно, так как можно повредить направляющую. Съёмник пора разбирать и снимать, так как новая втулка уже запрессована в головку блока.

Далее втулки понадобится подгонять по посадочным размерам. Это необходимо в том случае, если направляющую слегка сдавило при запрессовке. Выполняется данная процедура аналогично описанной выше, то есть при помощи развертки. Развертка вставляется в отверстие и без давления прокручивается, благодаря чему происходит аккуратное развёртывание. По окончании следует выдуть остатки стружки при помощи сжатого воздуха.

Затем можно вставить клапан и проверить качество его прилегания к седлу. В том случае, если клапан не полностью прилегает к седлу, тогда очевидна потеря соосности между центром втулки и центром седла клапана. Такое явление иногда возникает после замены направляющих втулок клапанов. Для решения данной проблемы потребуется осуществить притирку клапанов. Чтобы притереть клапана, нужно обработать специальной шарошкой седло клапана. После притирки клапанов можно считать процесс замены направляющих втулок полностью завершенным.

Источник:
http://krutimotor.ru/zamena-napravlyayushhix-vtulok-klapanov-svoimi-rukami/

Как заменить направляющие втулки клапанов

Ранее для изготовления головки блока цилиндров использовался чугун. В нем высверливались отверстия, в которые вставляли клапаны. Потребность в направляющих втулках отсутствовала, так как чугун стоек к износу. К концу 20 века автопроизводители отказались от чугунных ГБЦ. Связано это было с большим весом чугуна и плохим теплоотведением. Преимущество алюминиевых сплавов: хорошая теплопроводность, легкий вес и легкая обработка, но они быстро изнашиваются от трения. Поэтому в конструкцию ГБЦ внесена дополнительная деталь – направляющая втулка клапана.

Причины преждевременного износа втулки клапана

Так как направляющие клапанов установлены внутри ГБЦ и изготавливаются (в зависимости от модели мотора) из чугуна, бронзы, латуни или сплавов, не каждый автолюбитель знает об их существовании. Вызвано это тем, что ресурс втулок составляет от 200000 км пробега.

Единственной неисправностью является механический износ внутренней поверхности в результате трения. На скорость износа влияют следующие факторы:

своевременность замены и качества моторного масла;
температурный режим работы ДВС;
качество горючей смеси;
исправность системы питания;
правильность регулировки системы зажигания;

В результате износа направляющей стержень клапана теряет центрированность и двигается с перекосом, что не обеспечивает необходимую герметичность между седлом и тарелкой клапана. В итоге в камеру сгорания попадает масло, во впускной или выпускной коллектор прорывается горящая горючая смесь, что приводит к преждевременному износу узлов и деталей.

Симптомы износа

Главный симптом изношенности направляющих втулок — повышенный расход моторного масла. Связано это с тем, что при децентрированном ходе клапана маслосъемные колпачки перестают выполнять работу и через увеличенный зазор между клапаном и внутренней частью втулки в цилиндры попадает моторное масло.

Признаки повышенного расхода масла из-за изношенных втулок следующие:

сизый дым из выхлопной трубы;
повышенная дымность работающего двигателя;
нагар на электроде свечи зажигания светлого пушистого вида;
наличие на юбке или резьбе масла.

Как определить, что направляющие втулки изношены

Масло в цилиндры попадает и по причине неисправности деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы исключить данную причину, необходимо замерить компрессию. Это исключит неисправность поршневых колец.

Осмотрите свечи зажигания. Наиболее загаженная свеча говорит о проблемах в данном цилиндре.
Далее осматриваем мотор на предмет износа направляющих в следующем порядке:

Открутите гайки, крепящие клапанную крышку к ГБЦ, и снимите ее.
Ослабьте цепь и, совместив метки, открутите и снимите шестерню распредвала.
Постепенно и поочередно открутите постель распредвала и снимите ее.
Демонтируйте коромысла, разблокируйте пружины клапанов цилиндра, в котором свеча больше всего покрыта нагаром.
Аккуратно снимите маслосъемный колпачок и покачайте клапан в стороны, двигая вверх-вниз. Если при движении имеется боковой люфт, то требуется замена втулки.

В рабочем состоянии зазор между клапаном и направляющей минимален и не позволяет клапану двигаться в горизонтальном направлении (только вверх или вниз). Поэтому любое боковое качание означает износ втулки.

Прежде чем покупать новые направляющие, желательно снять клапаны и вместе с ними прийти в магазин. И при выборе обязательно пробуйте их посадку на шток клапана.

Направляющая втулка на штоке клапана должна двигаться легко, но при этом она не должна болтаться.

Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем вам не пришлось снова идти в магазин, если втулки по каким-то причинам не подойдут.

Порядок замены направляющих втулок клапанов автомобилей ВАЗ

Для замены надо демонтировать ГБЦ и дополнительно иметь специальную наставку для снятия и установки. Однако не стоит пугаться, так как конструкция наставки проста, и вместо нее используйте подходящие по параметрам втулки подручные средства.

Снимаем навесное оборудование, которое мешает снятию головки блока цилиндров.
Снимаем клапанную крышку.
Ослабляем цепь газораспределительного механизма и снимаем шестерню распредвала (не забудьте совместить метки).
Демонтируем головку блока цилиндров и ставим ее на чистую ровную поверхность.
Снимаем распредвал с постелью (гайки откручивайте постепенно, иначе постель встанет на перекос и вы ее не снимете).
Снимаем коромысла и пружины.
Проверяем люфт клапанов. Там, где он есть, клапаны удаляем, там, где его нет, устанавливаем на место пружины.
Переворачиваем ГБЦ и со стороны камеры сгорания наставкой выбиваем направляющие.
Устанавливаем новые втулки и собираем двигатель (при сборке не забудьте соблюсти момент затяжки гаек и ее порядок).

Процесс замены

Как уже говорилось выше, для снятия и установки направляющих необходима специальная наставка. Рассмотрим, что она из себя представляет и как ей пользоваться.

1. Описание наставки

Оправка для снятия и установки направляющей состоит из двух частей.
Первая часть представляет собой шток определенной длины, обработанный на токарном станке и имеющий в определенных местах разный диаметр. Самый большой диаметр штока занимает основную его длину и составляет 18 мм. За эту часть шток удерживается рукой, и она ограничивает проскакивание штока на другую сторону при снятии втулки, что предохранит поверхность головки блока от удара молотком. Диаметр второй части штока равен диаметру втулки. Длина этой части равняется глубине отверстия, в котором размещена втулка. Третья часть штока самая короткая — ее диаметр соответствует внутреннему диаметру штока клапана (диаметру внутренней поверхности направляющей). Ее предназначение заключается в том, чтобы при выбивании втулки направление штока строго соответствовало направлению втулки и не создавался перекос штока при ударе по нему молотком.

Вторая часть штока похожа на торцевую головку. Отличает ее от торцевой головки отсутствие внутри граней (цилиндрическое отверстие с диаметром и длиной, равной диаметру и длине верхней части направляющей). В верхней части головки имеется отверстие с диаметром, равным внутреннему диаметру втулки и внешнему размеру штока с рабочей стороны.
Как видно из описания оправки, найти ей замену из подручных средств не так сложно. Для этого как минимум понадобится цилиндрический стержень удобной длины, диаметр которого с одной стороны равняется внешнему диаметру втулки. В качестве наставки можно использовать старый шток маслонасоса от ВАЗ, предварительно сточив шестерню.

Для установки направляющей на место используйте торцевую головку подходящего диаметра либо подходящую полую трубку.
Далее в тексте будут использоваться термины «оправка», «шток», «головка», подразумевающие под собой как специальную оправку, так и подходящие подручные средства.

2. Процесс снятия изношенной направляющей и установка новой

Для снятия втулки переворачиваем ГБЦ рабочей частью вверх. Далее берем шток, вставляем в отверстие клапана и молотком аккуратно выпрессовываем.

В данном процессе важна точность удара. Если вы попадете молотком по поверхности головки блока, то это приведет к нарушению плоскости ГБЦ. Чтобы выбить втулку, удар должен быть сильным, а для этого лучше использовать тяжелый молоток.
Чтобы установить новую втулку, разместите ГБЦ на поверхности в положении, в котором она размещается на двигателе. Затем возьмите новую втулку, смажьте внешнюю поверхность маслом и установите ее в нужное отверстие.

Далее наденьте на нее головку и вставьте шток. Аккуратно ударяя молотком по верху штока, запрессуйте направляющую втулкуна место.
При установке обратите внимание, чтобы выбранные подручные средства не касались верха седла сальника (отмечен стрелочкой 1), так как при ударе седло деформируется или от него отколется кусок. Головка должна упираться в основание седла сальника (отмечено стрелочкой 2).

Со снятием и установкой направляющей втулки проблем не возникает. Это простая процедура, которая требует определенных знаний, аккуратности и точности при работе.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Замена направляющих втулок клапанов.

Источник:
http://topmekhanik.ru/zamena-vtulki-klapana/

Замена направляющих втулок клапанов – испытаем ловкость рук!

При частой эксплуатации автомобиля периодическая замена направляющих втулок клапанов практически неизбежна. Эти элементы необходимы для того, чтобы снизить расход масла в двигателе. Постараемся осуществить такую операцию самостоятельно.

Как определить, что произошел износ направляющих втулок?

На всех автомобилях втулки представлены по-разному, но принцип работы у них один. От клапанов напрямую зависит, как эффективно будет проходить заполнение цилиндров маслом, или наоборот, освобождение их от продуктов сгорания. Клапаны открывают и закрывают просвет, в который поступает топливная смесь. Чтобы определить, что произошел износ направляющих втулок клапанов, есть ряд признаков, которые перечислены ниже.

Если вы заметили, что масла стало расходоваться слишком много, то стоит первым делом обратить внимание на работу клапанов. Также характерный шум в области мотора, особенно около головок, будет свидетельствовать о проблеме. Поднимите капот, заведите двигатель и внимательно послушайте, как звучит «сердце» автомобиля. Если двигатель работает, но на его фоне происходит какой-то странный шум, то вам стоит обратить внимание на всё те же клапаны.

Если по какой-то причине у вас был искривлен шток, то после его замены необходимо сразу заменить клапаны, чтобы не ждать скорого наступления их неработоспособности.

Замена направляющих втулок клапанов – собираем инструменты

Перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, необходимо произвести определенную подготовку. Замена втулок на всех автомобилях производится примерно одинаково. Есть небольшие отличия в двигателях определенных стран, например, порядок работ на русских и японских моторах будет различным. Чтобы произвести данную операцию, необходима специальная оправка, которую можно заказать любому знакомому токарю, или же можно обратиться в мастерскую.

Также перед заменой вам необходимо подготовить стандартный набор инструментов: ключ, отвертки, сверла и тому подобные вещи. Стоит отметить, что вам понадобится запрессовка направляющих втулок клапанов, это специальный инструмент. Данный девайс сейчас продается в магазинах, но можно также его сделать самому. В данной статье, как именно сделать этот инструмент, мы описывать не будем, но вы с легкостью сможете найти информацию в других статьях.

Как заменить направляющие втулки клапанов самостоятельно?

Итак, непосредственно приступаем к самой работе! Чтобы все прошло удачно и без каких-либо оплошностей, вам необходимо соблюдать следующую инструкцию. Сначала вставляем поочередно оправку в отверстия старых втулок и очень аккуратно, не применяя особых усилий, наносим удары молотком по самому концу оправки. Тем самым медленно и, самое главное, аккуратно мы выбиваем втулки. Затем необходимо прочистить данное освободившееся место. Лучше всего, если есть такая возможность, втулки продуйте сжатым воздухом.

Для установки новых втулок их необходимо выдержать в морозилке примерно двое суток, так они будут более сжатыми и потом плавно разместятся в посадочном месте. Дальше нам необходимо нагреть головки блока цилиндров на электроплитке примерно до температуры, равной 100 градусам, тем самым мы расширим посадочные места. Остался последний этап: надеваем на втулки стопорные кольца, вставляем их в отверстия и также аккуратно, как мы их доставали, начинаем вбивать.

Обратите внимание, если колпачки разболтались, то совсем необязательно производить замену. В данной проблеме поможет развертка направляющих втулок клапанов. Она делается вручную, вы просто утягиваете клапан до минимального значения зазора. Для впускного клапана значение примерно от 0,020-0,055 мм, а если брать выпускной клапан, то значение должно быть 0,035-0,070 мм. Чтобы полностью завершить эту статью, осталось выяснить, какие направляющие втулки клапанов лучше? Между собой они отличаются по материалу изготовления. Конечно, лучше всего, если втулки будут чугунные. Так как в данном случае, чем прочнее материал, тем он лучше для использования.

Источник:
http://carnovato. ru/iznos-zapressovka-zamena-napravljajushhih-vtulok-klapanov/

Замена направляющих втулок клапанов

В процессе эксплуатации втулки клапанов изнашиваются, в основном в плоскости вращения распредвала, и соосность втулки с клапаном теряется, втулка разбивается на концах именно в этой плоскости. Потом клапан начинает гулять,- его биение превышает норму, из-за этого он неплотно прилегает к седлу, соответственно он разбивает фаску седла. Это может привести к прогару клапана и последующей замене седла. А может и не привести, если вовремя исправить.

В изношенной направляющей клапан будет ходить криво, что приведёт к быстрому износу маслосъёмных колпачков, тогда масло будет легко попадать в двигатель, тем более сама втулка разбита, и через неё пройдёт больше масла. Простая замена колпачков не поможет, новые быстро износятся и всё повторится сначала.

Масло также может уходить и через зазор втулки с головкой, особенно если установить «фирменную» кривую втулку, вроде бы и мск в порядке, не пропускают, и клапан ходит без перекосов, а всё равно всё в масле. И эта поломка довольно сложно диагностируется, ведь туда не заглянешь, а масло всё равно будет со всех сторон.

А при обрыве ГРМ, как правило, гнутся клапана, и они могут повредить направляющие.

Как поменять направляющие клапанов

Чтобы поставить новую втулку, нужно сначала извлечь старую. Этим и займёмся. Для извлечения надо сначала рассухарить клапан и извлечь его, а с направляющей снять маслосъёмный колпачок. Тогда появится доступ к самой направляющей, что нам и нужно.

Извлечение направляющих

Направляющие можно выпрессовать съёмником, либо выбить молотком через проставку. У каждого из этих способов есть свои достоинства и недостатки, и свои особенности в применении того или иного метода. Проще, конечно, выбить молотком, но можно повредить направляющую и она разобьёт посадочное отверстие; съёмник свою работу сделает аккуратно, но он достаточно дорогой, чтобы его покупать ради разового использования, проще тогда отдать на СТО, там сделают за те же деньги.

Направляющие вставляются в головку сверху, а это значит, что выбивать их надо со стороны камеры сгорания. Для выбивания нужна оправка чуть уже внешнего диаметра втулки. Для удобства самый край оправки надо сточить до размеров внутреннего диаметра втулки, чтобы оправка внутренней частью залезла в отверстие направляющей, а внешней упиралась в торец. Тогда эта конструкция никуда не соскочит.

Для выбивания желательно взять молоточек потяжелее, тогда направляющая выйдет с одного удара. Для уменьшения натяга головку можно слегка подогреть, к примеру, на электрической плитке; благодаря разным коэффициентам линейного расширения стали (материал втулки) и алюминия (материал головки), натяг уменьшается и требуется меньше усилий. Недостатком такого метода может стать расплёсканная с одной стороны втулка, которое не пройдёт через отверстие и таким образом повредит головку.

Выпрессовывается аналогичным способом, только вместо удара молотка будет приложена сила съёмника. Съёмник выглядит следующим образом: через направляющую втулку проходит шпилька примерно такого же диаметра, как и внутреннее отверстие, со стороны камеры сгорания стопорится гайкой, с обратной стороны делается упор, через который будет тянуться шпилька вместе со втулкой. Далее на шпильку накручивается гайка, расстояние уменьшается, и втулка выходит из посадочного отверстия. Если при большом усилии втулка не пошла, ей надо сорвать, постучав по съёмнику со стороны камеры сгорания. Дальше всё пойдёт как по маслу.

Запрессовка направляющих

Засовываются обратно направляющие точно так же, как и высовываются, только наоборот. Есть несколько вариантов сделать это: одни делают посадку более качественной, другие проще реализуются.

Легче всего запрессовывать направляющие, если нагреть головку или охладить втулку. Чем больше будет разность температур у деталей, тем меньший будет меньше натяг и меньше усилий усилий придётся приложить при запрессовке.

Чем меньше нужен натяг у пары втулка-головка и чем твёрже материалы деталей, тем меньше потребуется разность температур. Дело в том, что мягкие металлы при запрессовывании могут нагартовываться, тем самым уменьшая натяг. Мягкий металл просто сминается под более твёрдым. А если обе детали из мягкого металла (алюминиевая головка и бронзовая втулка), то в процессе запрессовывания при натяге свыше 0,05 мм детали схватятся с образованием задиров. Из-за этого будет меньший теплоотвод и клапан может заклинить, а втулка при меньшем натяге вылетит из посадочного отверстия. Но хватит теории, перейдём делу.

Самая простая запрессовка осуществляется ударным способом- молотком через оправку, чтобы не сбить торец втулки. Если не нагревать-охлаждать детали, то втулку надо хотя бы смазать маслом, иначе дело пойдёт совсем плохо.

Более щадящий режим запрессовки может гарантировать винтовое приспособление, оно хотя бы кромку не собьёт. Продеваем шпильку через втулку и посадочное отверстие, накручиваем гайки через проставки, снизу упираем в седло клапана, а сверху в направляющую втулку. По мере накручивания гаек втулка будет запрессовываться.

Финальная доработка

После того, ка втулки запрессованы, нам нужно проверить их внутренний диаметр, он может немного уменьшится вследствие возникающих напряжений. Стоить учесть, что зазор втулка-клапан должен составлять 0,03-0,04 мм для впускных и 0,04-0,05 мм для выпускных клапанов. Если если диаметр получается меньше, его нужно развернуть развёрткой соответствующего диаметра.

Источник:
http://kakavto.com/?p=1515

Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ 2106 и 2109

Конструкция ГБЦ и клапанов

Общее устройство втулок головки блока цилиндров

На современных машинах головки клапанов выполнены из специальных сплавов.

Направляющие втулки клапанов ВАЗ 2106

Назначение гильз

Почему гильзы могут выйти из строя

Признаки неисправности направляющих гильз

Инструменты и материалы

Замена направляющих втулок проводится с использованием следующего инструментария:

молоток;
развёртки на 8.022 и 8.028;
оправка для выпрессовки и запрессовки втулок.

Как заменить клапанные втулки на ВАЗ 2106

Открыть доступ к втулкам клапанов за счёт проворачивания двух крайних шпилек, которые мешают установить оправку. Отворачиваются они методом навинчивания на них четырёх гаек попарно. Можно прибегнуть к специальному шпильковёрту.

Замена клапанных гильз на ВАЗ 2106 — видео

Установка направляющих втулок на ВАЗ 2109

Смена направляющих втулок на ВАЗ 2109 начинается с фиксации на детали съёмника посредством обточенных гаек. Центральная часть инструмента придерживается верхним ключом, а при помощи нижнего выпрессовывается направляющая втулка. Её выход из гнезда сопровождается характерным щелчком, после этого деталь вынимается.

Источник:
http://autozam.ru/soveti/zamena-napravlyayushhih-vtulok-klapanov-na-avtomobilyah-vaz-2106-i-2109. html

Замена направляющих втулок клапанов – реанимируем двигатель видео — АвтоНоватор — Sarterminal.ru

Замена направляющих втулок клапанов – испытаем ловкость рук!

Как определить, что произошел износ направляющих втулок?

Замена направляющих втулок клапанов – собираем инструменты

Как заменить направляющие втулки клапанов самостоятельно?

Источник:
http://carnovato.ru/iznos-zapressovka-zamena-napravljajushhih-vtulok-klapanov/

Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ

Для чего нужна направляющая втулка

Причины и последствия деформации

Внешний вид бронзовых направляющих втулок для моделей ВАЗ 2108–2109

Почему не стоит пренебрегать проверкой

Материалы, используемые для изготовления втулок

специальные сплавы чугуна;
бронзУ;
латунь;
металлокерамику.

Нюансы, которые необходимо учитывать

Внешний вид и расположение направляющей втулки клапана в ГБЦ

Видео: обзор направляющих втулок клапанов для ВАЗ 2108–2109

Определение износа

Набор из Нутромера и микрометра для определения износа втулок

Нутромер с индикатором часового типа для измерения зазоров между втулкой и клапаном

Замена направляющих втулок клапанов

Извлечение

Здесь настоятельно рекомендуется перед процедурой разогреть головку блока цилиндров где-то до 100 градусов по Цельсию. Алюминий, из которого изготовлена ГБЦ, имеет больший коэффициент расширения, чем материал направляющей втулки. Вследствие нагревания натяг соединения втулка-ГБЦ существенно уменьшается и направляющие можно спокойно, без повреждения посадочного места, выпрессовать лёгкими ударами молотка или кувалды.
Для извлечения применяют специальный инструмент-выколотку (оправку). Несмотря на свою узкоспециализированность и дороговизну, этот инструмент даёт возможность выпрессовки точно по оси направляющей втулки. Нередко опытные автомастера для подобных процедур обзаводятся пневмомолотками и специальными насадками-выколотками для них.

Инструмент для выпрессовки и запрессовки направляющих втулок

Видео по выпрессовке

Установка новых

Перед тем как ставить новые запчасти, нужно определить значение фактического натяга. Для этого измеряется диаметр посадочного гнезда в ГБЦ и диаметр втулки. Разница между первым и вторым не должна превышать 0,03–0,05 мм.
В случае если гнездо заметно больше, чем выбранная для него втулка, то следует поискать деталь диаметром побольше. Если же диаметр гнезда недостаточен, то можно воспользоваться услугами сверлильного станка для его увеличения.
Перед процедурой запрессовки новых втулок головку блока цилиндров также необходимо нагреть. А вот новые запчасти вообще рекомендуют охладить в жидком азоте, что сильно уменьшит их внешний диаметр и позволит легче войти в расширенные от нагрева посадочные гнёзда, также снизит риск получения повреждений при запрессовке.
Но так как не у всех в гараже найдётся жидкий азот, то можно предварительно поместить новые втулки в морозилку. Опять же при наличии последней в зоне доступности. Для простоты, можно взять в качестве необходимой разницу температур между ГБЦ и направляющей втулкой равной 150 градусам Цельсия. Ещё при запрессовке втулок рекомендуют смазывать трущиеся поверхности жидким машинным маслом, особенно если детали не нагревались/охлаждались.
Сам процесс запрессовки проходит по тому же сценарию, что и выпрессовки. В качестве инструмента оправка и молоток (или пневмомолоток с насадкой). Далее, чередой последовательных ударов забиваем деталь в посадочное гнездо.

Видео по запрессовке

Финальная стадия — развёртки

Развёртка направляющих втулок 8,022 мм

Источник:
http://pol-z.ru/zamena-napravlyayushhih-vtulok-klapanov/

Как заменить направляющие втулки клапанов

Причины преждевременного износа втулки клапана

своевременность замены и качества моторного масла;
температурный режим работы ДВС;
качество горючей смеси;
исправность системы питания;
правильность регулировки системы зажигания;

Симптомы износа

Признаки повышенного расхода масла из-за изношенных втулок следующие:

сизый дым из выхлопной трубы;
повышенная дымность работающего двигателя;
нагар на электроде свечи зажигания светлого пушистого вида;
наличие на юбке или резьбе масла.

Как определить, что направляющие втулки изношены

Открутите гайки, крепящие клапанную крышку к ГБЦ, и снимите ее.
Ослабьте цепь и, совместив метки, открутите и снимите шестерню распредвала.
Постепенно и поочередно открутите постель распредвала и снимите ее.
Демонтируйте коромысла, разблокируйте пружины клапанов цилиндра, в котором свеча больше всего покрыта нагаром.
Аккуратно снимите маслосъемный колпачок и покачайте клапан в стороны, двигая вверх-вниз. Если при движении имеется боковой люфт, то требуется замена втулки.

Направляющая втулка на штоке клапана должна двигаться легко, но при этом она не должна болтаться.

Порядок замены направляющих втулок клапанов автомобилей ВАЗ

Снимаем навесное оборудование, которое мешает снятию головки блока цилиндров.
Снимаем клапанную крышку.
Ослабляем цепь газораспределительного механизма и снимаем шестерню распредвала (не забудьте совместить метки).
Демонтируем головку блока цилиндров и ставим ее на чистую ровную поверхность.
Снимаем распредвал с постелью (гайки откручивайте постепенно, иначе постель встанет на перекос и вы ее не снимете).
Снимаем коромысла и пружины.
Проверяем люфт клапанов. Там, где он есть, клапаны удаляем, там, где его нет, устанавливаем на место пружины.
Переворачиваем ГБЦ и со стороны камеры сгорания наставкой выбиваем направляющие.
Устанавливаем новые втулки и собираем двигатель (при сборке не забудьте соблюсти момент затяжки гаек и ее порядок).

Процесс замены

1. Описание наставки

2. Процесс снятия изношенной направляющей и установка новой

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Замена направляющих втулок клапанов.

Источник:
http://topmekhanik.ru/zamena-vtulki-klapana/

Замена направляющих втулок клапанов

Как самому менять направляющие втулки клапанов

Выпрессовка и установка направляющих втулок клапанов съемником

Работа со съемником предполагает:

под инструмент подкладывается втулка подходящего размера. Подбор такой втулки осуществляется с учетом того, чтобы при установке съёмника резьбовая часть вышла из направляющей клапана на 20-30 мм;
далее съемник устанавливается и фиксируется парой гаек, которые специально обточены. Также допускается использование одной гайки, если таковая предусмотрена конструкцией съемника;
следующим шагом становится необходимость придержать верхним ключом съёмник в его центральной части;
одновременно с этим нижним ключом выпрессовывается направляющая втулка клапана;

Источник:
http://krutimotor.ru/zamena-napravlyayushhix-vtulok-klapanov-svoimi-rukami/

Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ 2106 и 2109

Конструкция ГБЦ и клапанов

Общее устройство втулок головки блока цилиндров

На современных машинах головки клапанов выполнены из специальных сплавов.

Направляющие втулки клапанов ВАЗ 2106

Назначение гильз

Почему гильзы могут выйти из строя

Признаки неисправности направляющих гильз

Инструменты и материалы

Замена направляющих втулок проводится с использованием следующего инструментария:

молоток;
развёртки на 8.022 и 8.028;
оправка для выпрессовки и запрессовки втулок.

Как заменить клапанные втулки на ВАЗ 2106

Открыть доступ к втулкам клапанов за счёт проворачивания двух крайних шпилек, которые мешают установить оправку. Отворачиваются они методом навинчивания на них четырёх гаек попарно. Можно прибегнуть к специальному шпильковёрту.

Замена клапанных гильз на ВАЗ 2106 — видео

Установка направляющих втулок на ВАЗ 2109

Смена направляющих втулок на ВАЗ 2109 начинается с фиксации на детали съёмника посредством обточенных гаек. Центральная часть инструмента придерживается верхним ключом, а при помощи нижнего выпрессовывается направляющая втулка. Её выход из гнезда сопровождается характерным щелчком, после этого деталь вынимается.

Источник:
http://autozam.ru/soveti/zamena-napravlyayushhih-vtulok-klapanov-na-avtomobilyah-vaz-2106-i-2109.html

Как заменить направляющие втулки клапанов Киа Пиканто

Причины поломки деталей и их последствия

Характерная особенность направляющих элементов заключается в том, что они не выходят из строя в один момент, а изнашиваются постепенно. Срок «жизни» деталей на авто бюджетной категории составляет от 180 до 300 тыс. км, а на более дорогих иномарках может достигать 1 млн км. На процесс износа влияет несколько факторов, могущих его ускорить:

качество применяемого моторного масла и своевременность его замены;
температурный режим работы силового агрегата, чем чаще мотор перегревается, тем быстрее изнашиваются трущиеся поверхности;
качество топлива и горючей смеси, чьи пары проникают в любые неплотности и вносят свою лепту в процесс медленного разрушения деталей.

Нагар на штоке разрушает втулку довольно быстро

Изношенная деталь характеризуется «разбитым» внутренним отверстием, в результате чего шток клапана начинает в нём слишком свободно ходить, а потом появляется люфт. Стержень перекашивается в процессе работы, а тарелка плохо совмещается с седлом, герметичность сопряжения постепенно теряется. Из камеры сгорания в механизм прорываются газы, а сверху попадает масло, в результате чего образуется нагар. Он тоже способствует ускорению износа, быстро приводя деталь в полную негодность.

Как определить, что произошел износ направляющих втулок?

Когда нужно менять направляющие?

Главный симптом, означающий, что втулки клапанов пришли в негодность, — повышенный расход моторного масла. Когда у штока появился поперечный свободный ход (люфт), то маслосъемные колпачки уже не в состоянии предотвратить проникновение смазки в цилиндры из верхнего моторного отсека, где расположен распределительный вал. Она протекает в увеличенный зазор между клапанным стержнем и внутренним диаметром втулки и беспрепятственно попадает в камеру сгорания.

Выходящий из выхлопной сизый дым — признак сгорания масла

Признаки потребления масла из-за проблем с направляющими такие:

сизый дым из выхлопной трубы от вылетающих продуктов горения смазки, постоянно попадающей в цилиндры;
машина практически не теряет в динамике, но дымит изрядно;
светлый «пушистый» нагар на электродах свечей зажигания;
на юбках и резьбовой части свечей наблюдается масло в жидком виде.

Это и есть масляный нагар на свече зажигания

Поскольку масло может проникать в камеры также по вине цилиндро — поршневой группы, необходимо провести диагностику, чтобы точно определить неисправность. В качестве примера предлагается взять популярный автомобиль ВАЗ 2106:

Померьте компрессию в цилиндрах. Цель — убедиться в нормальном техническом состоянии поршневых колец.
Снимите клапанную крышку, ослабьте цепь и открутите шестерню распредвала, предварительно совместив метки.
Демонтируйте распределительный вал вместе с постелью и снимите коромысла. Разблокируйте пружины клапанов того цилиндра, чья свеча сильнее покрыта нагаром.
Аккуратно снимите сальник и рукой попробуйте покачать шток в стороны, одновременно двигая его вверх-вниз.

Чтобы ощутить люфт, клапан надо вытащить за шток и покачать в стороны

При наличии люфта можете смело продолжать разборку, поскольку для замены втулок необходимо снять головку цилиндров. Если вас не оставили сомнения, проверьте остальные клапаны, картина должна быть примерно одинаковой.

Замена направляющих втулок клапанов – собираем инструменты

Порядок замены направляющих клапанов ВАЗ 2106

Вся процедура делится на несколько этапов:

Подготовка инструментария.
Частичная разборка двигателя, а именно — снятие ГБЦ.
Выбор и покупка новых деталей.
Демонтаж изношенных элементов и запрессовка новых.
Обратная сборка и запуск мотора.

Первым делом следует отключить аккумулятор от бортовой сети

Чтобы произвести разборку и замену направляющих, вам понадобится:

стандартный набор рожковых и накидных ключей;
набор головок с мощным воротком и трещоткой;
динамометрический ключ для обтяжки болтов ГБЦ и гаек распредвала при сборке;
отвёртки, пассатижи;
ключ на 36 мм для ручного вращения коленчатого вала;
монтировка;
съёмник для разблокировки клапанов;
тяжёлый молоток;
оправка для выбивания и запрессовки втулок;
развёртка на 8. 025 мм с воротком;
ёмкость и шланг для опорожнения системы охлаждения;
ветошь.

Без ключа с трещоткой и головок при снятии ГБЦ не обойтись

Оправка для работы с направляющими представляет собой стальной пруток, конец которого проточен под внутренний диаметр втулки. Вторая часть оправки — это насадка для запрессовки, чей размер подогнан под широкую наружную часть детали (так называемую шляпку), поскольку по торцу бить нельзя. Комплект можно заказать токарю либо купить в готовом виде, он стоит недорого.

Оправку для выбивания и посадки втулок можно выточить по чертежу

Это развёртка, используемая на ГБЦ автомобилей ВАЗ 2101—07

Развёртка — это слесарный инструмент, предназначенный для точной подгонки внутренних диаметров отверстий. В данном случае она необходима, чтобы развернуть внутреннюю часть втулки под стержень клапана с минимальным зазором.

Данный этап — самый трудоёмкий и длительный, начинается он с отключения аккумулятора и опорожнения водяной рубашки мотора (с радиатора жидкость сливать не нужно). Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

Отсоедините трос пускового устройства, бензиновый шланг и привод акселератора, после чего снимите корпус воздушного фильтра и карбюратор.
Открутите клапанную крышку и совместите насечку на шкиве коленвала с длинной риской на блоке. Отключите от свечей провода и демонтируйте трамблёр, запомнив положение бегунка. Снимите провод с датчика температуры.
Ослабьте цепь, выкрутив натяжитель, затем разблокируйте гайку шестерни распределительного вала и открутите её. Снимите шестерёнку и зафиксируйте цепь, чтобы она не провалилась внутрь блока. Открутите гайки крепления постели распредвала и демонтируйте её со шпилек.
Отсоедините от ГБЦ все патрубки охлаждающей системы и «штаны» выхлопной трубы.
В произвольном порядке ослабьте 11 болтов крепления головки цилиндров и выверните их. Двумя руками поднимите ГБЦ и снимите вместе с коллекторами.

Снятие корпуса фильтра

Снятую ГБЦ удобно разместите на столе и снимите пружины с коромыслами (желательно не путать местами), после чего съёмником разблокируйте клапаны и вытащите их. При этом не потеряйте «сухари» — мелкие полуцилиндры, вставляющиеся в прорезь штока. Затем переверните головку камерами сгорания кверху, подложите по краям деревянные бруски и выбейте оправкой все втулки. Удары наносите со средним усилием, чётко и точно. В конце почистите и тщательно протрите всю ГБЦ от нагара и отложений.

Карбюратор надо снять с коллектора, чтобы не мешал

Источник:
http://kianova.ru/zamenit-napravlyayushchie-vtulki-klapanov-pikanto

5 Симптомы неисправных уплотнений направляющих клапана и стоимость замены

(Обновлено 7 ноября 2019 г.)

После смешивания воздуха и топлива смесь переносится в цилиндры, где происходит внутреннее сгорание. Клапаны отвечают за регулирование количества этой смеси, которая попадает в цилиндры.

Каждый клапан имеет направляющее уплотнение, которое предотвращает утечку токсичных газов сгорания через них. Верх каждого клапана также имеет уплотнение, которое предотвращает попадание масла из клапанной крышки в двигатель.

Каждое уплотнение изготовлено из очень прочного резинового материала. Однако этот материал со временем изнашивается, что приводит к выходу из строя уплотнений направляющих клапанов.

Top 5 Признаки неисправности уплотнений направляющей клапана

Если у вас плохие уплотнения направляющей клапана, вы заметите определенные симптомы, которые легко распознать. Вы должны понимать, что они собой представляют, и тогда вы сможете предпринять соответствующие действия после того, как встретите их. Вот пять наиболее распространенных признаков неисправности уплотнений направляющих клапанов.

1) Слишком много дыма

Если износ уплотнений клапана стал достаточно сильным, выхлопной дым, который выходит из автомобиля после запуска двигателя, остается там некоторое время. Этот голубовато-белый дым будет появляться не только во время бездействия, но и при ускорении.

В конце концов, дым ослабнет и уйдет после того, как двигатель будет работать долгое время.

2) Чрезмерное использование масла

Если вы повредили или изношены уплотнения направляющих клапанов, ваш автомобиль в конечном итоге будет использовать больше масла, чем обычно.Если вы регулярно проверяете уровень масла с помощью щупа, вы сможете обнаружить этот симптом на ранней стадии.

Пока нет утечек масла и компрессия вашего двигателя работает нормально, вы можете быть уверены, что ваша проблема связана с направляющими уплотнениями.

3) Торможение без газа

Каждый раз, когда вы выполняете торможение без газа или даже просто спускаетесь по крутой дороге, не касаясь педали газа, у вас могут быть плохие уплотнения направляющих клапанов, если во время этих действий из выхлопной трубы начинает выходить сгоревшее масло. .И это будет не просто немного масла. Он будет выходить в большом количестве.

4) Холостой ход

Во время движения с остановками вы можете заметить, что ваш автомобиль остается на холостом ходу после остановки на стоп-сигналах или знаках остановки. Если ваш автомобиль не используется в течение длительного времени, это означает, что у вас плохое уплотнение направляющей клапана.

Вы, вероятно, также заметите большие клубы дыма, выходящие из выхлопной трубы при каждой остановке.

5) Холодный двигатель

Если вы живете в северном климате, где обычно холодно, и оставляли машину на холоде на долгое время, тогда у вас будет «холодный двигатель» при попытке запустить зажигание.Кроме того, масло, которое использовалось ранее, более густое, и это густое масло остается внутри крышки клапана.

Уплотнение направляющей клапана также будет иметь крошечный зазор после того, как некоторое время будет на холоде. Это означает, что когда вы запустите двигатель, это густое масло вытечет через зазор в уплотнении и попадет в камеру сгорания. В результате после первого запуска автомобиля из выхлопной трубы выходит большое облако белого дыма.

Стоимость замены уплотнений направляющей клапана

Стоимость замены уплотнений направляющей клапана зависит от марки и модели вашего автомобиля. Хорошей новостью является то, что стоимость деталей для уплотнений направляющих клапанов в среднем составляет от 30 до 100 долларов.

Плохая новость в том, что вам потребуется от 2 до 4 часов работы, если вы отнесете свой автомобиль к механику. Так как средний механик будет брать от 60 до 100 долларов за час, вы рассчитываете от 120 до 400 долларов только на оплату труда. Таким образом, общая средняя цена, которую вы можете рассчитывать заплатить, составляет от 150 до 500 долларов.

Износ направляющей клапана — может вызвать другие серьезные повреждения, помимо горения масла

Износ направляющей клапана — может вызвать другие серьезные повреждения, помимо горящего масла

Износ направляющей клапана означает чрезмерный зазор между штоком клапана и направляющей клапана.

По мере износа направляющих клапана из стороны в сторону движение клапана может привести к неправильной посадке клапана.

Утечка клапана, вызывающая потерю компрессии, является еще одной причиной проблем с двигателем. По этой причине направляющие клапана должны быть проверены и заменены или отремонтированы, если они выходят за рамки спецификаций производителя.

Одна вещь, на которую вы почти всегда можете рассчитывать при восстановлении головки блока цилиндров, — это износ направляющей клапана. Направляющие клапана сильно изнашиваются; из-за постоянного трения между направляющей и штоком клапана.

Положительные уплотнения штока клапана

Что еще хуже, положительные сальники штока клапана на двигателях последних моделей; Не допускайте попадания большого количества смазки на направляющие. Боковые силы на шток клапана, вызванные изменением геометрии клапанного механизма; или верхние кулачки прямого действия способствуют износу направляющих.

Износ направляющей клапана

Итак, двигатель будет использовать масло, если направляющие клапана; изношены или слишком большой зазор между направляющей и штоком клапана. Это касается как впускных, так и выпускных направляющих.

Износ направляющей клапана, вызывающий расход масла

Расход масла может быть более серьезной проблемой на стороне впуска, потому что:

Постоянное воздействие вакуума в двигателе.
Масло также можно стянуть по выхлопным направляющим путем всасывания через выхлопное отверстие.
Поток выхлопных газов через выхлопную направляющую создает эффект Вентури, который может вытягивать масло по направляющей.

Масло в выхлопной системе автомобилей последних моделей с каталитическими нейтрализаторами; может вызвать перегрев преобразователя и его повреждение.

Проблемы со стороны впуска всегда хуже:

Масло, попавшее в двигатель через изношенные впускные направляющие, может засорить свечи зажигания.
Это приведет к тому, что двигатель будет выделять больше несгоревших углеводородов (HC), чем обычно.
Также способствуют быстрому накоплению углеродных отложений; на спинках впускных клапанов и в камере сгорания.

Отложения нагара в камере сгорания могут повысить компрессию; до точки, где происходит детонация под нагрузкой.

Большое скопление углерода на задней стороне клапанов

Отложения на задней стороне впускных клапанов в двигателях с многоточечным впрыском топлива; может вызвать колебания и проблемы с холостым ходом; потому что отложения мешают правильной подаче топлива.

Это также может вызвать пропуски зажигания в двигателе, если уголь удерживает клапан в открытом положении

Другой проблемой является недостаточное охлаждение клапана и преждевременный отказ клапана; это может быть вызвано изношенными направляющими или направляющими с чрезмерным зазором.Около 75% тепла от обычного клапана передается к седлу. Остальные 25% поднимаются по штоку и выводятся через направляющую.

На двигателях последних моделей с трехугловыми узкими сиденьями; количество теплопередачи, которая происходит через шток; еще выше; потому что через седло клапана может рассеиваться меньше тепла. В результате клапан может перегреться и загореться.

Изношенные направляющие также могут пропускать воздух. «Неизмеренный» воздух, всасываемый во впускные каналы мимо направляющих; создает эффект, похожий на изношенные дроссельные валы карбюратора.Дополнительный воздух снижает разрежение на впуске и нарушает калибровку воздуха / топлива двигателя на холостом ходу. В результате может возникнуть проблема пропуска зажигания на обедненной смеси и грубый холостой ход.

Обрыв клапана

Изношенные направляющие также могут способствовать поломке клапана. Направляющие поддерживают и центрируют клапаны при открытии и закрытии. Изношенная направляющая позволит клапану слегка раскачиваться при открытии. Это приведет к смещению его от центра относительно сиденья.

Это может привести к небольшому изгибу головки клапана при каждом закрытии.

Головка клапана отламывается

После стольких циклов металл изнашивается, и головка клапана отламывается от штока.

Зазор между штоком впускного клапана и направляющей для большинства легковых автомобилей составляет от 0,001 до 0,003 дюйма. Из-за дополнительного тепла выхлоп будет составлять от 0,002 до 0,004 дюйма. Дизельные двигатели, как правило, имеют более слабые спецификации на впускные и выпускные направляющие, чем бензиновые двигатели.

Выхлоп двигателя Дым

Если при запуске на холодном двигателе появляется синий дым, можно указать на проблему; чрезмерный зазор в направляющей клапана или изношенные уплотнения клапана.

Износ направляющей клапана вызывает синий дым

Но, если двигатель все время дымит или при резком ускорении; проблема, скорее всего, в поршневых кольцах. В обоих случаях я по возможности рекомендую профессиональную диагностику, прежде чем тратить большие деньги на крупный ремонт двигателя.

Заключение

Итак, износ направляющей клапана — признак серьезных проблем с двигателем. Следовательно, правильно закрытые клапаны имеют решающее значение для сжатия вашего двигателя. Наконец, если вы считаете, что у вашего автомобиля проблемы с направляющими клапанами; вам следует отнести его к сертифицированному профессиональному механику и пройти тщательную проверку.

Поделитесь новостями портала DannysEngine

Признаки изношенности направляющих клапанов дизельного двигателя. При неисправности клапана

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ РУКАВОВ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Направляющая втулка — это основа, основа срока службы пары «седло — тарелка клапана».
Если головка блока цилиндров изготовлена из чугуна, то часто седла клапана и направляющие клапана составляют одно целое с головкой блока цилиндров.Такие головки блока цилиндров используются на некоторых двигателях OPEL, FORD и др. Но технологический процесс производства чугунных головок сложен, требует дорогостоящего оборудования, поэтому большинство головок блоков изготавливают из алюминиевых сплавов. В процессе производства направляющие втулки и седла клапанов изготавливаются отдельно, а затем запрессовываются в свои гнезда в головке блока цилиндров. Направляющие втулки изготовлены из износостойких материалов с достаточно хорошей теплопроводностью. К ним относятся специальный чугун, металлокерамика, специальные сорта бронзы и латуни.Бронза и латунь отличаются более высокой теплопроводностью, поэтому их используют на большинстве форсированных двигателей AUDI, BMW, VW и многих других компаний.
Для фиксации гильзы в головке блока цилиндров на высоте на ее внешней поверхности имеется опорная втулка. Иногда используется раздвоением опорного кольца. Если втулка гладкая, то ее установка в головку производится с помощью проставки или специальной оправки.
Направляющие впускного клапана не слишком сильно выступают во впускном канале, чтобы не увеличивать его аэродинамическое сопротивление.Направляющие выпускного клапана, с другой стороны, максимально закрывают шток клапана для защиты от горячих выхлопных газов и лучшего отвода тепла от штока выпускного клапана.
Для обеспечения совмещения седла и тарелки клапана направляющая втулка должна быть изготовлена с высокой точностью. Кроме того, внешняя поверхность гильзы, вдавленная в головку блока, для лучшего теплоотвода обрабатывается с высокой степенью чистоты поверхности и не должна иметь царапин и царапин. Это увеличивает передачу тепла от гильзы к головке блока цилиндров.
Основным дефектом направляющих втулок обычно является повышенный износ внутренней поверхности из-за продолжительной (не менее 150-200 тыс. Км пробега) работы двигателя. Однако использование некачественных масел и изменение геометрии толкателей может привести к сокращению срока службы гильз.

Длительная работа двигателя с увеличенными тепловыми зазорами в клапанном механизме вызывает неравномерный износ направляющей втулки из-за повышенных поперечных нагрузок на шток и ухудшения вращения клапана.
Увеличенный зазор в паре «шток клапана — втулка» вызывает повышенный расход масла, так как крышка маслосъемника не может удерживать масло при повышенных угловых перемещениях штока клапана. Это провоцирует рост нагарообразования на клапанах и поверхностях деталей, ограничивающих камеру сгорания, увеличивает токсичность выхлопных газов, а также может привести к преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
Поэтому при ремонте двигателя необходимо уделять должное внимание головке блока.Иногда бывает, что в потере компрессии виновата только верхняя часть головки, заслуга двигателя. Очень полезно проверить зазор между направляющей втулкой и штоком клапана. Если он выходит за пределы допуска, рекомендованного инструкцией, замена колпачков маслосъемников и притирка не принесут желаемого результата.
Как определить степень износа втулки? Есть два метода измерения: прямой и косвенный. Поначалу не обойтись без внутреннего датчика и микрометра.Разница между измеренным минимальным внутренним диаметром втулки и максимальным диаметром в рабочей зоне штока клапана будет диаметральным зазором. Кроме того, необходимо учитывать изменение диаметра по высоте втулки и конусный или бочкообразный износ штока клапана. Именно эти значения определяют так называемую «неровность» клапана в гильзе. Измерения рекомендуется проводить на абсолютно чистом отверстии втулки и абсолютно чистом штоке клапана.
Для второго метода измерения вам понадобится циферблатный индикатор с подставкой. Естественно, если зазор больше рекомендованного инструкцией, то все измерения придется повторить с новым клапаном. Если в этом случае зазор будет слишком большим, без ремонта направляющей втулки не обойтись.
Многие иностранные компании, в частности FORD, BMW, OPEL, производят ремонтные клапаны с увеличенным диаметром штока. При наличии ремонтных клапанов направляющая втулка развертывается сначала под ремонтный диаметр штока, а затем под требуемый заводом зазор между втулкой и штоком клапана.
Для обеспечения минимального снятия оси при развёртывании старой гильзы ГБЦ ее следует обрабатывать с менее изношенной части, то есть с места установки крышки маслосъемника.
Подпресс направляющих втулок производится в случаях, когда ремонтные клапаны отсутствуют или имеется неравномерный «запредельный» износ втулок. Для репрессии необходимы оправки и (желательно) пресс. Для облегчения посадки необходимо нагреть ГБЦ и охладить направляющую втулку.Это необходимо для меньшего повреждения посадочного места в головке блока и уменьшения усилия прижима. Кроме того, не лишним будет смазать отверстие в головке жидким маслом.
Например, при ремонте головок блоков двигателей БМВ 7 серии ВЗОМ, В35М, М 70 головку блока нужно нагреть до + 50 ° С, а направляющую втулку клапана — до -150 ° С.
Многие компании, например BMW, Mercedes, производят ремонтные направляющие втулки с увеличенным наружным диаметром под запрессовку.
После выдавливания направляющих необходимо повернуть отверстие в головке. Следует помнить, что припуск на формирование окончательного размера для развертки не должен превышать 0,02 … 0,04 мм, а поверхность после финишной обработки не должна иметь царапин, «черноты», шероховатостей. Он должен быть идеально гладким.
Если при ремонте использовались бронзовые или латунные направляющие клапана, то при их последующем разворачивании зазор между штоком клапана и втулкой нельзя сознательно занижать, считая, что чем плотнее, тем лучше.
Производители рекомендуют увеличенные (по сравнению с рекомендованными для чугунных и металлокерамических втулок) зазоры для направляющих втулок из бронзы и латуни. Это связано с большим коэффициентом линейного расширения этих материалов.
Если этим пренебречь, «заедание» клапана в втулке неизбежно со всеми вытекающими последствиями (погнутые клапаны и т. Д.).
Альтернативным вариантом восстановления направляющих втулок является перекатывание внутренней поверхности втулки с последующим расширение до необходимого внутреннего диаметра.Этот метод менее трудоемок, но требует специальных инструментов. При его использовании посадочное место в головке блока цилиндров под направляющей не разрушается, а внутренняя поверхность гильзы, контактирующая со штоком клапана, будет иметь большую твердость, чем основной материал, из-за пластической деформации («холодная работа»). Этот способ особенно актуален для автовладельцев, двигатели которых имеют чугунные головные блоки, а направляющие клапанов выполнены прямо в головке блока. При износе их легче и дешевле восстановить прокаткой, чем растачиванием и запрессовкой новых рукавов.
Многие фирмы — UTP, Sunnen и другие — производят инструмент для прокатки направляющих втулок. Позволяет восстанавливать гильзу при износе рабочей поверхности до 0,5 мм в зависимости от материала направляющей. А спиральная канавка, остающаяся после обработки, увеличивает маслоемкость поверхности, тем самым улучшая условия смазки пары трения «шток-втулка». При рабочих зазорах 0,03 … 0,05 мм получается газолабиринтное уплотнение по всей длине втулки.Это снижает расход масла на отходы и снижает токсичность выхлопных газов.
После формирования внутренней поверхности втулки можно приступать к ремонту седла клапана с помощью инструмента NEWAY.

Наклон ножевого ролика определяет шаг винтовой поверхности. Полученные спиральные канавки хорошо удерживают масло, улучшая характеристики пары трения, и представляют собой газо-лабиринтные уплотнения

ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ РУКАВА.

1. «Расухарит» головка блока со специальными рассухариватами.
2. С помощью специальных щипцов снимите уплотнения клапана.
3. Снимите клапаны и внимательно их осмотрите. При этом обратите внимание на:
Состояние стержня клапана на наличие зазубрин, царапин, перегибов, ступенек. Особое внимание стоит уделить расположению сухарей. После неквалифицированного рассухаривания могут остаться зазубрины. Эти зазубрины приведут к преждевременному износу крышки маслосъемника.
Состояние тарелки клапана.Клапан не должен иметь острого края.
Измерить микрометром значение диаметра штока клапана по краям рабочей зоны и в ее середине. Если эти значения отличаются более чем на 0,02 мм, клапан будет отклонен.
Запишите данные измерений. Если принято решение о замене клапанов, то необходимо очистить новый клапан от смазки и измерить диаметр стержня клапана. Вы можете записать диаметр на пластине клапана с помощью маркера на нитрооснове.
Выберите диаметр развертки для обеспечения необходимого теплового зазора. Совет: перед работой всегда рекомендуется измерять диаметр развертки, а не полагаться на записанное значение.

4. Тщательно очистите головку агрегата жидкостью для чистки двигателя и используйте металлическую щетку для очистки загрязненных участков. Обратите особое внимание на чистоту впускных и выпускных каналов.
5. Закрепите головку блока так, чтобы оси направляющих втулок, с которыми выполняется работа, были вертикальными.Седла должны быть вверху.
6. Очистите направляющие втулки щеткой.
7. Если используется новый клапан, необходимо пройти через внутреннее отверстие втулки со сканированием, равным диаметру штока клапана, затем пройти сканирование с диаметром, обеспечивающим необходимый тепловой оформление. Для обеспечения минимального снятия оси при разворачивании старой гильзы ГБЦ обрабатывать ее следует с менее изношенной части, то есть с места установки крышки маслосъемника.
8. Измерьте внутренний диаметр направляющей втулки штангенциркулем по высоте втулки и в разных направлениях. Если эти значения не превышают 0,3 мм, то можно говорить о восстановлении гильзы; если эти значения лежат в диапазоне 0,3–0,5 мм, восстановление возможно, но о серьезном ресурсе говорить не приходится. Если разница в диаметрах превышает 0,5 мм., То втулку необходимо репрессировать. Подпрессовка гильз требуется и в случае тонкостенных 1.5-2,0 мм. металлокерамические втулки. Этот тип втулок используется в ряде японских, корейских и немецких двигателей.
9. В случае восстановления втулки выберите приспособление, направляющая которого соответствует внутреннему диаметру втулки. Часто встречаются впускные и выпускные каналы, в которых проводник не может упираться в гильзу. В этом случае допускается доработка кондуктора отрезным кругом. Главное, чтобы он стоял в рукаве и не упирался в стенки канала.Часто в узких каналах держатель проводника мешает нормальной установке. В этом случае его можно снять и через канал отверткой, чтобы кондуктор не проворачивался. Эти работы требуют хорошо известной квалификации и навыков.
10. Особое внимание следует уделить установке упора сверла. Наконечник сверла должен выступать над плоскостью примерно на 2–2,5 мм. Повышение этой величины не оправдано, а уменьшение приведет к скалыванию деталей втулки при попытке вставить ролик в гильзу.
11. При сверлении входного отверстия для ролика следует соблюдать приведенное ниже правило.
Центр отверстия размещается на линии, проходящей через ось втулок по головке блока со стороны седел.

12. После просверливания входного отверстия необходимо тщательно очистить втулку щеткой.
13. Установить ролик? 155 в штоке по инструкции. Смажьте его каплей масла. Зафиксируйте шток с помощью ключа для вращения и установите шток через втулку так, чтобы ролик оказался в отверстии подачи.
14. Если шток с роликом? 155 проходит через гильзу, берем ролик? 165 и повторите операцию. Если и в этом случае шток проходит через втулку, необходимо взять валик следующего размера.
ВНИМАНИЕ! Никогда не перемещайте фильм по размеру. В этом случае инструмент и гильза могут сломаться.
Плавным движением начните вращать ключ по часовой стрелке. Если при вращении чувствуется сила, значит, накатка прошла успешно.
15. Как показывает практика, на проходе можно продеть рукав до ролика? 175.Ролик? 185 может «оторвать» сиденье под маслёнкой. Это более вероятно для чугунных и металлокерамических втулок. В этом случае необходимо будет подтянуть направляющую втулку, а для головок без запрессованной направляющей втулки, в худшем случае, потребуется изготовить специальный инструмент для раскладывания гнезда втулки (FORD).
16. После прохождения роликом необходимо проверить результат, вставив вентиль в отверстие. Если клапан провалился из-за просверленного отверстия, это означает, что втулка раздавлена, и необходимо развернуть отверстие с помощью расширителя, обеспечивающего тепловой зазор.Если клапан остановился посередине втулки, это означает, что втулка сильно сломана и требует дальнейшего ремонта.
17. Особое внимание следует уделять чистке отверстий при работе с чугунными и металлокерамическими втулками. Режущие изделия из разверток могут затруднить прохождение ролика и вызвать поломку инструмента!
18. Работа по восстановлению втулки считается завершенной, если после прохождения развертки и тщательной очистки диафрагмы зазор клапана в втулке будет соответствовать требованиям производителя и будет одинаковым в продольном и поперечном направлениях. к головной оси.Есть такая поговорка: «Глаз не видит, руки слышны». Имеется в виду люфт. Следует помнить, что при одинаковом зазоре более длинная втулка будет иметь меньший люфт, чем короткая.

Если повторное натяжение втулки неизбежно, то сначала необходимо подготовить инструмент. В его состав входят:
Надежная массивная опора для оперативного крепления головки блока от перемещений в вертикальной и горизонтальной плоскостях, которая обеспечит сохранность шпилек.
Кувалда 2 кг или пресс.
Оборудование для выпрессовки и запрессовки втулки заданного типоразмера и проставки.
Нагревательная камера до 150 ° C.
Рукавицы брезентовые.
Штангенциркуль с ограничителем глубины.
Масло сливочное.
Специальный состав для охлаждения рукавов, например, «жидкий азот» или «сухой лед».
Термос для охлаждающих рукавов.
Пинцет.
Микрометр 0-25 мм.
Зачистка, обеспечивающая обработку отверстий под фитинг с необходимой плотностью. Допускается использование регулируемых стреловидностей.
Подразумевается, что рукава для примерки качественные, т.е. соответствуют необходимым размерам и изготовлены из требуемых материалов.

Перед повторной прессовкой втулок:
1. Поместите головку блока цилиндров в камеру нагрева и равномерно нагрейте ее до температуры примерно 90 … 100 ° C (для большинства двигателей)
2. Защищайте руки брезентовыми перчатками, переместить головку агрегата на рабочее место и закрепить седлами вверх.
3. Если на втулке нет стопорных колец или колец, измерьте выступ втулки со стороны крышки маслосъемника над плоскостью опоры для пружин с помощью суппорта.Это значение необходимо записать и зафиксировать на штангенциркуле.
4. С помощью оправки и кувалды или пресса снимите втулку.
5. Дать голове время остыть естественным путем.
6. Измерьте внешний диаметр втулки и внутренний диаметр отверстия. Разница этих значений должна обеспечивать помехи в большинстве случаев 0,05 — 0,07 мм.
7. Если используется втулка ремонтного размера, необходимо развернуть монтажное отверстие для этой втулки, обеспечивая необходимую герметичность.
8. Повторите операцию, чтобы нагреть головку блока.За 3 — 5 минут до прессования положить в термос рукав и охладить.
9. После нагрева смазать маслом отверстия втулки.
10. Чтобы извлечь втулку из контейнера с помощью пинцета, наденьте ее на оправку для запрессовки.
11. Забейте или вдавите втулку на нужную глубину, учитывая силу нажатия. Он не должен быть чрезмерно слабым или сильным. Если бы значения натяжения были правильными, таких проблем быть не должно.
12. Охладите головку блока цилиндров естественным образом.
13.Расширьте расширители втулки, чтобы обеспечить требуемый тепловой зазор между втулкой и штоком клапана.

Среди возможных причин повышенного расхода масла можно отметить, в порядке сложности устранения:

Масло течет из-за утечек в прокладках, прокладках и трещин в картере, блоке цилиндров, манометре масла и т. Д.
Износ сальников
Цилиндро-поршневой износ
отходы масла из-за низкого качества

Первая группа причин определяется визуальным просмотром.Устранить такие причины, за исключением прокладки ГОЛОВКИ БЛОКА и трещин в блоке цилиндров, достаточно просто. Необходимо только заменить неисправные детали (прокладки, прокладки). Исключением здесь является прокладка головки и блок цилиндров. Для их замены необходимо снять распредвал (со всеми вытекающими последствиями), а затем — саму головку; и даже полностью разобрать двигатель. Конечно, такая операция не представляет сложности для опытного механика, а для обычного автомобилиста…

Вторая причина — износ малосъемных колпачков. О признаках необходимости их замены мы поговорим чуть ниже. Также эта операция подразумевает, как правило, снятие распредвала (одного или нескольких — в зависимости от модели автомобиля). Однако есть автомобили, которым это не нужно. Однако это довольно редкие случаи.

Наконец, быстроизнашивающиеся детали цилиндро-поршневой группы. Для его устранения необходим, как говорится, капремонт двигателя. Как правило, это также приурочено к другим ремонтным работам, а именно: замене вкладышей коленчатого вала, ремонту (шлифовке) шейки коленчатого вала, замене клапанов, замене / расширению направляющих втулок клапанов, не говоря уже о замене изношенных (к тому времени) клапанов. коромысла, пружины клапанов.

Здесь мы рассмотрим признаки, указывающие на симптомы, похожие на износ. колпачки маслосъемные . Вот их список (возможно, неполный):

Ошибка сигнализации

Дымный выхлоп при переработке

Повышенный расход топлива

Падение мощности и разгона, провалы в двигателе,

Масло быстро загрязняется

Свеча накаливания

Обратите внимание, что не обязательно, чтобы все знаки появлялись одновременно.

Дым из маслозаливной горловины *

Что иногда можно увидеть, например, если открыть маслозаливную горловину при работающем двигателе. На хорошем (то есть хорошем) двигателе из него просто будет выходить воздух (как вариант, с примесью масляного тумана, что не является неисправностью). Если двигатель потребляет много масла и из горловины идет сильный дым — значит, поршневая группа изношена. Если двигатель потребляет масло, а с горловины оно чистое, то оно может быть (но не обязательно) в сальниках.

* Таким образом, этот симптом скорее не указывает на износ крышек маслосъемников.

Резьбовая часть свечей залита маслом

Это тоже один из симптомов необходимости замены сальников клапанов. Однако не всегда. Те. бывает, что колпачки уже требуют замены, но резьбовая часть свечи зажигания остается сухой. Ибо масла в камеру сгорания еще не слишком много, оно успевает сгореть.

Почему резьбовая часть свечи покрывается маслом в условиях, когда оно попадает в камеру сгорания? Казалось бы, ведь в резьбе между свечами зажигания и головкой блока при наличии зазоров они минимальны и не превышают 0.2 мм?

Рассмотрим процесс двигателя. Дело в том, что в момент забора части горючей смеси масло поступает в цилиндр, при этом в цилиндре (а также в зазорах свечей) присутствует разрежение. Затем смесь прессуют. Естественно, оно (в том числе и масло с содержащимся в нем бензином) начинает проникать во все места, где это возможно, включая искровые промежутки свечей. Затем смесь поджигают, поджигают. Он сгорает почти везде, кроме прорези резьбы.Поскольку они очень малы (в районе 0,1 … 0,3 мм), горение, как правило, не может распространяться на такие небольшие зазоры. В конце концов — масло скапливается в зазорах резьбы. Бензин испаряется, потому что свечи греются.

Свечи покрыты черной копотью. Система дымоудаления

Нагар может (но не обязательно) маслянистый. Как правило, при ношении маслосъемных колпачков она махровая. Хотя слишком богатая смесь тоже может дать махровую черную сажу. Сине-серый, иногда черный дым из глушителя свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы, а также о чрезмерно богатой смеси.

Однако аналогичные симптомы наблюдаются при износе стержня клапана (синий выхлоп при заправке), неисправности системы зажигания (неправильный момент зажигания, обрыв высоковольтных проводов, крышка распределителя, бегунок и т. также, возможно, неисправность … сигнализация), нарушение регулировок системы подачи топлива (например, карбюратор, форсунки и т.д.).

Тех. черный дым из глушителя и покрытые черной копотью свечи не всегда свидетельствуют о чрезмерно богатой смеси.Оба эти признака появляются также при износе уплотнений клапана и при нарушении работы системы зажигания. Почему?

Потому что в случае неисправности системы зажигания искра на свечах будет неполной, хотя по внешнему виду может быть вполне приемлемой. Соответственно, сгорание мазутно-топливовоздушной смеси также будет неполным. В частности, масло и бензин, содержащиеся в смеси, будут гореть хуже (чем при хорошей искре), т. Е. Образуется черная сажа, создавая видимость чрезмерно обогащенной смеси.Например, именно это и наблюдалось в случае, когда он был «хитрым» проколом.

Ошибка сигнала тревоги

Также может быть причиной образования нагара на свечах зажигания, если через него проходят цепи, связанные с зажиганием. Распространенный случай — плохие контакты некоторых разъемов сигнализации (когда они старые и / или из китайского металла). В этом случае зажигание будет отличным, то «не очень», то (доли секунды) будет полностью отсутствовать. И так — все время.

Был случай, когда машина периодически глохла на ходу через 10 … 20 минут езды. А после — наотрез отказался заводиться. Однако по происшествию 10 … 15 минут стоянки — завод, как ни в чем не бывало, проехал столько, сколько нужно.

Примечание : точно такое же поведение машины в другом случае было из-за неисправности крышек маслосъемников.

Кроме того, машина часто (но не всегда) глохнет при попытке ехать в гору.Рекомендации сервисменов по ремонту системы питания, конечно, ни к чему не привели. Они привели только к трате денег и времени на размышления. Однако проблема полностью исчезла после восстановления электрических контактов в двух разъемах сигнализации (сняв их и слегка обжав разъемы).

Почему машина завелась после 10 … 15 минут стоянки? Поскольку за это время блок сигнализации немного остыл, контактные детали его разъемов немного изменились в размерах (под действием теплового сжатия), немного сместились относительно друг друга (т.е.е. штекер немного смещен относительно розетки). «), Возникло какое-то царапание, скольжение их соприкасающихся поверхностей относительно друг друга и на некоторое время контакт восстановился.

А почему двигатель иногда глох при движении машины в гору? Потому что в блоке сигнализации под приборной панелью при изменении ориентации автомобиля относительно вертикали блок сигнализации немного сдвигался в другое положение, в результате иногда нарушались электрические контакты.А когда машина переместилась на горизонтальную поверхность — контакты восстановились.

Дымный выхлоп при переработке

Симптомы дымного образования выхлопа при перекрутке схожи — как при неисправности маслосъемных колпачков, так и при неисправности цилиндро-поршневой группы. Отличие в том, что если заглушки неисправны, то многократные перегазовки (4 … 7 раз) приводят, как правило, к (временному) исчезновению дымохода. Те. постоянного дыма, как правило, нет.Тогда как при неисправности цилиндров и поршней дымный выхлоп после нескольких перегазов НЕ ИСЧЕЗИВАЕТСЯ.

Причина в том, что в первом случае масло, скопившееся возле стыка кромки крышки маслосъемника и штока клапана, в результате резкого нажатия на педаль газа, временно всасывается через зазор между штоком клапана и направляющую втулку в цилиндр, что приводит к нескольким дымным выхлопам на перегазовках. Когда все имеющееся масло всасывается, дымный выхлоп (до тех пор, пока масло снова не скапливается) не образуется.Ведь в последнем случае масло попадает в цилиндр независимо от того, резко нажата педаль газа или нет; независимо от того, сколько раз и с какой частотой он был нажат.

На холостом ходу, когда цилиндр и / или поршень изношены, дым будет густым и серым (как в старых советских мотоциклах, бензопилах типа Дружба), а при изношенных крышках маслосъемников он (сначала) будет казаться «Голубоватый». Если посмотреть на выхлопную трубу сверху при работающем двигателе, не всегда это можно заметить.Но, глядя вдоль выхлопной трубы, если смотреть сзади машины, иногда (но не всегда) дает возможность увидеть такой голубоватый дым.

Также, если при ПРОГРЕВОМ двигателе дым из глушителя становится белым, то это тоже признак износа маслосъемных колпачков, но не цилиндро-поршневой группы. Кстати, еще одна причина появления белого дыма на прогретом двигателе — попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя из-за неисправной прокладки головки блока цилиндров.

Обратите внимание, что появление белого дыма, который исчезает после прогрева, на непрогретом двигателе, напротив, является совершенно нормальным симптомом.Ведь в результате сгорания топливно-воздушной смеси образуется, в частности, вода. Их пары становятся видимыми до прогрева двигателя и глушителя. По этой же причине из глушителя могут даже вылететь капли воды. Часто бывает, что с конца трубы глушителя немного капает вода.

Когда глушитель нагреется, водяной пар на его стенках больше не будет конденсироваться — и белый пар исчезнет. Капание воды прекратится.

Слишком богатая горючая смесь также будет давать повышенный дым, в том числе при переработке.Которая, вроде бы, НЕ ДОЛЖНА исчезать после повторных перегазовок.

Однако, на самом деле, не все так просто. Был случай, когда из-за слишком богатой топливной смеси двигатель автомобиля с большим трудом начинал работать «в горячем состоянии» (тогда как на холодном заводился на пол-оборота). После неоднократных перегазовок выхлопной дым (черноватый) угас. Однако проблема была — именно в чрезмерно обогащенной топливно-воздушной смеси.

Повышенный расход топлива

Дело в том, что масло, попадающее в цилиндры при работающем двигателе, затрудняет сжигание топливно-воздушной смеси.Соответственно, чтобы снять с двигателя необходимую мощность, потребуется большее количество смеси, чем в случае отсутствия масла в смеси.

Кстати, к повышенному расходу топлива приводят не только сальники, но и практически все другие неисправности двигателя, будь то износ цилиндро-поршневой группы, неисправность системы зажигания или аварийной сигнализации, или неисправность. -оптимальный состав горючей смеси.

Падение мощности и разгона, отказы двигателей

Это проявляется в сниженной динамике при наборе скорости, обгонах.А также «сбои» можно наблюдать при нажатии на педаль газа. Те. вы нажимаете на газ, и машина ИНОГДА, вместо того, чтобы рывком двигаться вперед, когда она замедляется, двигатель заглушается. Отпустить педаль газа или нажать МЕДЛЕННО — двигатель работает нормально. В таких случаях обычно рекомендуется отрегулировать или отремонтировать систему подачи топлива. Более продвинутые также рекомендуют обратить внимание на систему зажигания.

Это часто так, но не всегда. Иногда — при резком увеличении разрежения во время такта впуска топливно-воздушной смеси (что является результатом резкого нажатия педали газа) этот вакуум передается через направляющие клапана на крышки маслосъемников.Если они изношены, то всасывается часть масла, которое попадает в цилиндр, заполняя свечу зажигания, т.е. (сначала — временно, а затем — постоянно), выключая ее из работы. Этим и объясняется «сбой» в двигателе. Если на машине установлен каталитический нейтрализатор, он «по какой-то причине» скоро выйдет из строя.

Масло быстро загрязняется

Да, это тоже один из симптомов износа крышек маслосъемников, о котором далеко не всем известно. Почему масло сначала то темнеет, то чернеет? Основных причин, как правило, две:

детали двигателя и продукты масляного износа
Образование сажи, вызванное сгоранием масла, содержащегося в топливно-воздушной смеси, и его последующей промывкой

Ну и довольно банальные причины, например, неисправность (или отсутствие) воздушного фильтра, в результате чего пыль из воздуха попадает в цилиндры, что вызывает загрязнение масла или просто некачественное масло, которое быстро ухудшается при работе двигателя, мы здесь рассматривать не будем.

Первый, в принципе, хорошо известен. Но, при этом на магнитной пробке масла должны быть металлические частицы. А если их мало или совсем нет?

Тогда, очевидно, черные частицы, вызывающие потемнение масла, представляют собой не что иное, как кокс, смытый со стенок цилиндров. Ведь в большинстве современных моторных масел содержатся довольно эффективные моющие средства, помогающие смывать нагар. Если бы не они, то поршневые кольца просто закоксовались. Быстро.Что ж, их присутствие в масле спасает, тем самым, двигатель. Правда, весь удар при этом ложится на масло, которое быстро загрязняется.

Поскольку сажа образуется ПОСТЕПЕННО, ее частицы очень мелкие, они, смываясь со стенок цилиндра, беспрепятственно проходят через масляный фильтр и по этой причине остаются в масле, вызывая необходимость его ускоренной замены.

Однако и здесь может встречаться слишком богатая смесь. Что также дает черный нагар на свечах зажигания, а также на поверхности цилиндра.Соответственно, после того, как этот нагар смывается маслом, он попадет в картер двигателя.

Свеча накаливания

Это выражается, в частности, в том, что двигатель продолжает работать в течение нескольких секунд или даже больше, даже после того, как ключ был вынут из замка зажигания. Да, и это тоже может быть признаком попадания масла в камеру сгорания, в том числе в результате неисправных крышек маслосъемников. Почему?

Потому что современные бензиновые автомобили, пожалуй, все без исключения (и карбюраторные, и инжекторные) оснащены системой прекращения подачи топлива при выключении зажигания.Например, если мы говорим о карбюраторном автомобиле, то в карбюраторах, как правило, присутствует электромагнитный клапан холостого хода, перекрывающий подачу рабочей смеси при выключении зажигания.

Кстати, для справки, современный бензиновый автомобиль не обязательно должен быть инжекторным. Например, многие военные машины по-прежнему карбюраторные. Причина, наверное, вам понятна: военная техника требует, помимо прочего, повышенной надежности и высокой ремонтопригодности даже в «чистом поле».Понятно, что грамотный человек может почистить и отрегулировать карбюратор быстро и практически в любых условиях, тогда как для регулировки инжекторных двигателей без компьютера не обойтись. Что ж, чистка форсунок в «поле» без специального оборудования точно невозможна. И, собственно говоря, диагностический компьютер и прочие приборы военные не возьмут с собой только для использования инжектора, когда с проверенным карбюратором вполне можно обойтись. Ну что немного увеличивает расход топлива, немного увеличивает токсичность выхлопных газов.И не более того.

Тогда чем больше электронных деталей в автомобиле, тем выше вероятность их выхода из строя, например, при воздействии электромагнитного импульса.

Итак, если даже при отключении подачи бензина на холостом ходу двигатель продолжает работать, значит, в его цилиндрах есть что-то, что может сгореть. В данном случае — это не что иное, как масло. Находится там в ТАКОЙ концентрации, при которой двигатель еще способен (но не всегда) работать. Понятно, что при еще большем износе колпачков масла в камере сгорания станет еще больше, тогда тлеющее зажигание может пропасть.Но при этом машину будет сложно заводить, будет повышенный расход масла и т. Д.

Машину сложно завести «на горячую»

Если «на морозе» заводится сложно, то причина зачастую вовсе не в крышках маслосъемников. Там, скорее всего, более очевидные причины, такие как износ цилиндро-поршневой группы, нарушение подачи топлива, отказ зажигания, в том числе, как уже говорилось, сигнализация. А также — выход из строя АКБ, стартера.

А вот если «на холодном» двигатель заводится с пол-оборота, а на горячем, как ни парадоксально, приходится на 5 разматывать стартером… 10 секунд и даже больше (а то у машины двигатель глохнет, как только нагреется), то причина вполне может быть в изношенных масляных крышках.

Дело в том, что в холодном двигателе масло тоже естественно холодное. И имеющий большую вязкость, а значит — неохотно просачивающийся в зазор между штоком клапана и рабочей кромкой маслосъемного колпачка. Когда масло нагревается, его вязкость уменьшается (иногда на несколько порядков), и ему намного легче пройти в этот зазор.

Однако и нарушение состава горючей смеси, неисправности зажигания, срабатывания сигнализации тоже, конечно, не исключены.

Выхлопные газы имеют очень отвратительный удушливый запах

Понятно, что запах выхлопных газов нельзя назвать естественным, приятным и безопасным.

Однако, нюхая, скажем, машины, ездящие в Арабских Эмиратах (ОАЭ), я пришел к выводу, что ситуация с выхлопными газами НАМНОГО (!) Лучше, чем в России. Вроде сплошной поток машин, и запах выхлопа незначительный… Иногда, даже прислонившись к выхлопной трубе, как-то не улавливаешь мерзкий запах, исходящий от русских машин. Одна из причин — это, конечно, более качественный бензин. Что, кстати, тоже стоило намного дешевле, чем в России, по крайней мере, до тех пор, пока курс рубля к доллару и многим другим валютам не был резко снижен.

Да ведь ведь выхлопные газы, чего от них ждать? Однако когда горючая смесь некачественная, нерегулярная (в частности, в результате попадания внутрь большого количества масла), то, естественно, запах выхлопных газов становится намного и намного более отвратительным.В таких случаях — стоит немного постоять возле выхлопной трубы на холостом ходу — и хочется куда-нибудь избавиться от этого запаха. Нейтрализатор, опять же, пока очень быстро выходит из строя.

Поэтому, если выхлоп автомобиля стал каким-то особенно неприятным, удушающим, не таким, как раньше, следует обратить пристальное внимание на детали двигателя, через которые излишнее количество масла может попасть в камеру сгорания. В частности, это уплотнения клапанов.

Однако причиной такого запаха может быть очень богатая горючая смесь.

Изношены направляющие, стержни клапанов

Конечно, износ рабочих поверхностей сам по себе не свидетельствует об износе крышек маслосъемников. Он просто его разгоняет, причем — значительно. А еще делает бесполезной замену колпачков на новые.

Дело в том, что если отверстия в направляющих втулках и / или стержнях клапанов сильно изношены, то в процессе работы двигателя даже новая качественная крышка стеклоочистителя не сможет полностью удерживать масло. Которая будет стекать в камеру сгорания, как с изношенными колпачками.

Так что если после замены сальников клапанов симптомы износа остались, то следует подумать о ремонте (замене) клапанов и их направляющих втулок. И даже о капремонте (замене) двигателя, потому что, как правило, к тому времени другие его части тоже частично осваивают свои ресурсы. Нет смысла менять только втулки и клапан, если еще через 20 тысяч … 30 тысяч будет замена цепи, звездочек (шкивов), коромысел, поршней, колец, а также расточки цилиндра, шлифовка шейки коленчатого вала.

Как измерить люфт в направляющих клапана? Если он грубый и ориентировочный, то люфт можно считать большим, если при раскачивании штока клапана из стороны в сторону он ощущается намного выше, чем был на новом (отремонтированном) двигателе. Если он намного выше, чем типичный воспринимаемый люфт для конкретной модели двигателя. Ну а для более точного измерения, конечно, необходимо снять головку агрегата, достать вентиль и т.д.

С уважением.

По данным сайта «Иркутский экспресс»

Ну а когда машина новая — двигатель работает тихо, не слышно даже при разгоне на полном «газе».Но время идет — и однажды замечаешь, что от былой «тишины» не осталось и следа, и, открыв капюшон, видишь некоего урчащего зверя, который вместе с обычным пением издает звуки, явно раздражающие слух .

Шумная работа двигателя чаще всего связана с газораспределительным механизмом — большие зазоры и стуки всегда соседствуют друг с другом. Первое, что приходит в голову — отрегулировать зазоры в приводе клапана. Часто это помогает, но иногда после регулировки кажется, что стук стал еще сильнее: продолжают стучать один или несколько клапанов.И совершенно непонятно почему: ведь зазоры в норме, а распредвал выглядит неплохо. Причина вроде не на поверхности, она где-то внутри, а где? Надо бы разобраться, да некогда. И стук становится громче.

Не надо никому объяснять, что вентиль — ответственная деталь. А то, что выход из строя клапана — это не только серьезно, но и опасно, многим хорошо известно. Подобные проблемы возникают по разным причинам.И среди них есть совершенно непонятные, так что только заменой бракованных деталей ремонт не ограничивается.

Кстати, в любом случае, прежде чем что-то ремонтировать или менять, полезно выяснить причину конкретной неисправности. В противном случае в ближайшее время такая же участь может постичь совершенно новую, только что установленную деталь. И чтобы этого не произошло, желательно знать, в каких условиях он работает.

Как работает клапан?

Основная задача клапанов — регулирование расхода топливовоздушной смеси и продуктов сгорания, поступающих в цилиндр или вытекающих из него.Следовательно, клапан при открытии должен беспрепятственно пропускать смесь или газы, то есть иметь минимальное гидравлическое сопротивление. При этом закрытый клапан должен обеспечивать герметичность и полностью отделять полость цилиндра от впускной или выпускной системы двигателя.

Клапаны работают в условиях сильного нагрева горячих газов, обтекающих их пластины. А если впускной клапан периодически охлаждается поступающей в цилиндр топливно-воздушной смесью, выпускной клапан работает в гораздо более жестких условиях.Открываясь на такте выпуска, он еще больше нагревается горячими выхлопными газами, а температура его пластины достигает 850-900 градусов. С.

Чтобы клапаны выдерживали такие тепловые нагрузки, они должны быть изготовлены из специальных жаропрочных сталей и сплавов с высоким содержанием хрома, никеля, молибдена и даже вольфрама. Эти материалы очень дорогие, поэтому выпускные клапаны часто изготавливаются из разнородных материалов: пластина — из жаропрочного сплава, шток — из легированной стали.Кстати, впускные и выпускные клапаны самых разных двигателей отличить очень просто: пластины выпускных клапанов не обладают магнитными свойствами.

Для уменьшения износа фаски при высоких рабочих температурах на нее часто наносят специальный твердый стеллит. Натриевое охлаждение клапана используется реже: натрий, который движется во внутренней полости клапана при его открытии и закрытии, передает тепло от горячей пластины к более холодному стержню.

Практика показывает, что даже самый жаростойкий клапан все равно выходит из строя, если не соблюдаются другие условия, важнейшее из которых — плотная посадка пластины в седле.Дело в том, что только хороший контакт клапана с седлом позволяет надежно отводить тепло от нагреваемой пластины. Ведь седло достаточно холодное, оно вдавливается в корпус головки блока с остывшей жидкостью.

До 75% общего тепла, подводимого к пластине, отводится через седло — очень и очень значительная часть. Естественно, что при нарушении контакта с седлом пластина сразу же начинает перегреваться. Итак, истощение осталось незадолго до того.

Похоже на цепную реакцию.Небольшая утечка в ответных пластинах и седле приводит к прорыву газов. Отвод тепла от пластины в этом месте отсутствует, и пластина перегревается. Утечка увеличивается, а вместе с ней и температура пластины. Со временем материал начинает разрушаться, туда устремляется еще больше горячих газов, и дефект лотка быстро распространяется до полного отключения цилиндра из-за отсутствия сжатия.

Как видите, хорошая стыковка пластины с седлом «убивает» сразу «двух зайцев»: выводит температуру клапана на приемлемый уровень и обеспечивает герметичность.И трудно сказать, что важнее. Хотя бы для работоспособности самого клапана важно первое, а для двигателя в целом — второе (имеется в виду хорошие пусковые свойства, силовые характеристики, КПД).

Помимо указанных условий, работа клапана (открытие и закрытие) должна быть достаточно «мягкой» и не вызывать чрезмерного шума. Шум, а точнее звук клапанов — верный признак неисправности, а возникающие при детонации ударные нагрузки часто сами по себе вызывают еще более серьезные неисправности и даже поломки клапанов.

Откуда стук?

Причин несколько. Уже упоминалось самое простое — большой люфт в приводе. Кулачок распределительного вала из-за этого наезжает на толкатель (рычаг или коромысло) не плавно, а с ударом, тем сильнее, чем больше зазор.

Что в первую очередь страдает в этом случае? То, что воспринимает ударную нагрузку: рабочие поверхности кулачка распредвала и толкателя, а также опорная поверхность толкателя и торец стержня клапана.Они часто образуют повреждения в виде точечных отверстий, которые в дальнейшем расширяются и углубляются.

Но этим не ограничивается. Клапан не только открывается ударом, но и резко, с глухим стуком закрывается. Это означает, что ударная нагрузка при закрытии приходится на уплотнительную фаску клапана и седло. Кроме того, в момент удара при приземлении на седло на штоке клапана возникает большая растягивающая нагрузка со стороны пружины. Длительная работа в таких условиях очень опасна: пластина может просто оторваться от стержня, либо стержень разрушится в другом слабом месте — пазе для сухарей.

Но допустим, что зазоры в приводе клапана нормальные, но стук все равно слышен. Чаще всего причина такого стука кроется в большом зазоре между штоком клапана и направляющей втулкой. Эта ситуация наиболее характерна для старых, довольно похожих друг на друга двигателей. Иногда стук клапана связан с неконцентричностью седла и отверстия направляющей втулки, что является следствием перегрева ГБЦ или неправильного ремонта. Когда этот клапан садится на седло сначала одним краем тарелки, а уже потом, вкатываясь в гильзу в зазоре, полностью.Из-за этого, кстати, быстро прогрессирует износ направляющей втулки.

Быстрый износ направляющей втулки и стук клапана возникают по другим, более сложным причинам. Например, когда седло цилиндрического толкателя клапана неосевое или имеет перекос относительно втулки. Подобный дефект иногда встречается на отечественных двигателях. Также возможен стук из-за увеличенных зазоров в деталях привода — в осях коромысел, в гнездах цилиндрических толкателей, а также в подшипниках распределительных валов.

Все эти стуки по слуху очень похожи, и поэтому часто невозможно выявить конкретную причину без разборки и внимательной проверки состояния деталей. Но в любом случае необходимо иметь в виду, что раз возник удар, значит, нагрузки в местах соприкосновения деталей носят ударный характер. Как правило, такой стук быстро прогрессирует, что грозит не только износом клапанов и связанных с ними деталей, но и их поломкой.

Почему сломался клапан?

Удар сам по себе не может вызвать поломку. Но в любом случае важно понять, почему начал стучать клапан? И оказывается, причин, спровоцировавших стук, довольно много …

Самая распространенная — неграмотная эксплуатация, неквалифицированное и несвоевременное обслуживание двигателя. Очевидно, что регулировка зазоров в приводе клапана время от времени — верный способ ускорить износ, вызвать удары, а затем и поломки.

При регулировке очень опасно устанавливать слишком маленькие зазоры: при работающем двигателе клапаны будут нагреваться, их длина увеличится, а при выходе зазора полностью клапаны будут «зависать». И тогда неплотная посадка на седле приведет к перегреву пластин и выгоранию.

Довольно частая причина перегорания выпускного клапана — слишком позднее возгорание. Особенно если двигатель длительное время работает на высоких оборотах и нагрузках. Но раннее зажигание — тоже не подарок для клапанов, ведь температура газов в цилиндре в этом случае максимальная.Это означает, что неправильная установка угла опережения зажигания вызывает не только потерю мощности и увеличение расхода топлива, но и выход из строя клапанов.

Использование некачественного масла также является возможной причиной износа втулок и штоков клапанов. Кроме того, это масло имеет способность закоксовываться в нижней части стержней клапанов. Из-за этого клапан во втулке будет плотнее сжиматься, а потом вообще может заклинивать. В конце концов, он получит такой же поршень на тарелке со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Нагар, который откладывается на тарелках клапанов (особенно впускных), например, из-за износа сальников маслосъемников, тоже вещь не безобидная. Достигнув твердой толщины, карбон начинает обламываться. А между фаской и седлом клапана легко могут попасть частицы довольно крупного размера. А после этого неизбежен плохой контакт с седлом и перегрев пластины.

Интересно отметить, что значительные отложения нагара на клапанах, вызывающие аналогичные проблемы, не всегда связаны с износом крышек маслосъемников.Судите сами: повышенное давление в картере из-за неисправности системы вентиляции или износа цилиндро-поршневой группы позволяет легко выдавливать масло к тарелкам клапанов даже через самые новые колпачки.

Некоторые «горячие головы» предпочитают отсоединять шланг вентиляции картера от воздушного фильтра и брать его где-нибудь под днище машины — так якобы мотор «легче дышит». И им и в голову не приходило, что на некоторых режимах создается разрежение в картере, а пыль, засасываемая в двигатель через шланг, не только быстро загрязняет масло и масляный фильтр, но и попадает на направляющие втулки и стержни клапанов.Комментарии, как говорится, излишни.

Но, пожалуй, самые серьезные последствия для клапанов чреваты несоблюдением сроков замены ремня привода распредвала. На многих современных двигателях клапаны в случае обрыва ремня деформируются. Добавим также, что попытки поставить новый ремень и так попасть, например, в гараж, редко заканчиваются благополучно. Деформированные клапаны при каждой посадке на седло испытывают большие изгибающие нагрузки и через 10-15 минут работы, как правило, ломаются.И такая неисправность клапана — это, как минимум, замена поршня, ГБЦ, шатуна.

Из-за ряда проблем ремонт клапанов выполняется плохо. Например, самые «опытные» механики не заморачиваются использованием специальных приспособлений для сжатия пружин клапанов. Их «коронные» инструменты — стальная труба и молоток — ударили сильнее — и порядок. Только здесь клапан может получить повреждение паза для сухарей. А потом, намного позже, в этом месте прорваться.

Очень опасно попадание абразивной пасты в направляющую втулку при притирке клапана к седлу. Промыть этот рукав — целая история. Но если этого не сделать, то получится история с продолжением максимум 5-10 тысяч километров. После этого износ втулки и штока может превысить все разумные пределы.
Некоторые механики стараются сделать зазор клапана во втулке как можно меньше. Это заблуждение часто приводит к заклиниванию клапана с очень неприятными последствиями.

Еще одна ошибка — притирка клапанов без выравнивания седел. Как показывает практика, после длительной эксплуатации и особенно после замены направляющих втулок их несовпадение с седлами — обычное дело. В таких случаях всего одна притирка может привести к стуку клапанов и быстрому износу деталей.
Когда ГБЦ полностью собрана с клапанами, очень легко испортить всю работу, постучав по клапанам молотком. Результат может быть таким же, как при «ударной» разборке, особенно в современных многоклапанных двигателях с клапанами малого диаметра.
Из всех этих факторов вырисовывается довольно четкая картина; при неисправности клапана скорее всего кто-то «помог». И задача механика не только не стать очередным «помощником», но и устранить все последствия прежней «помощи», которые обычно несут на себе после долгой работы клапанов и других деталей. Только так можно быть уверенным, что клапан не выйдет из строя.

A Быстрая и простая проверка направляющих клапана и качества седла

Изготовитель двигателей может многое сделать без дорогостоящего измерительного оборудования.Вот как можно проверить качество направляющих и седел клапанов.

В Power and Performance News мы стремимся помочь вам сделать больше для себя. И чем больше вы можете сделать для себя, разбирая или перестраивая свой следующий двигатель, тем меньше вам придется тратить на местную механическую мастерскую.

Например, вы можете выполнить несколько быстрых проверок, чтобы убедиться, что направляющие клапана и седла все еще в хорошем состоянии. Тест на самом деле не измеряет зазор направляющих, но он даст вам хорошее представление, если вам нужно обратиться к машинисту двигателя, чтобы он поработал их.

Это не просто то, что мы придумали сами. В то время как в магазинах KT Engine Development, описывающих некоторые сборки двигателей, специалист по головкам блока цилиндров Кевин Траутман продемонстрировал нам этот инсайдерский трюк, позволяющий быстро определить, сколько усилий может потребоваться от использованного набора головок для восстановления его характеристик.

Направляющие клапана

Если направляющая клапана имеет достаточный зазор, вы действительно можете почувствовать правильную величину «покачивания».

Зазор между штоком клапана и направляющей в головке является критическим размером.Слишком плотно, и клапан может застрять в направляющей при горячем двигателе. Если слишком свободно, направляющая может удерживать клапан точно перпендикулярно к седлу, и как головка клапана, так и седло будут биться. Траутман говорит, что для стандартного двигателя с мокрым картером, который не распыляет масло на клапанные пружины, он обычно хотел бы, чтобы зазор направляющей клапана составлял от 0,0015 до 0,002 дюйма для стандартных клапанов размером 11/32 дюйма. Это касается как железных, так и алюминиевых головок.

По мере уменьшения размеров клапанных стержней можно также уменьшить зазоры.По словам Траутмана, для стержней диаметром 5/16 дюйма он обычно затягивает детали с шагом от 0,0012 до 0,0015 дюйма. Для гоночных двигателей Nationwide или ARCA, в которых используются тонкие семимиллиметровые штоки, пружинные масленки и высококачественные материалы, он выдержит давление 0,0008, но это предел. «Вы хотите быть максимально точными в своих допусках, — добавляет он, — но если вы собираетесь ошибаться, я предпочитаю делать это по большому счету. В конце концов, двигатель с маленькими зазорами по-прежнему работает намного лучше, чем двигатель с семью цилиндрами, потому что вы застряли в клапане.”

Если вы хотите проверить зазор направляющей клапана на головке блока цилиндров во время разборки — или если вы хотите проверить после того, как ваш машинист вернул недавно отремонтированную головку, — вставьте чистый шток в головку до упора, но оставьте достаточно места что вы все еще можете удерживать клапан. Некоторые люди вставляют клапан назад от макушки, чтобы облегчить это. Если у вас правильный зазор, клапан должен немного покачиваться. Отсутствие покачивания означает, что вы слишком плотно.Это легкая часть; трудная часть — научиться определять, сколько покачивания — это слишком много. Решением для этого является нанесение слоя легкого моторного масла на шток клапана и повторение процесса. На этот раз, если зазор достаточно узкий, моторное масло должно заполнить это небольшое пространство и создать ощущение, будто все колебания исчезли. Если вы все еще чувствуете покачивание клапана внутри направляющей после добавления моторного масла, вероятно, он слишком ослаблен.

Количество мест

Если седла изношены, они будут иметь тенденцию «захватывать» клапан.Если седло хорошее, от него отскочит клапан.

Если направляющие в порядке, следующим шагом будет проверка седел клапанов головки цилиндров. Седло хорошего качества — плоское (не волнистое по окружности) и перпендикулярно направляющей клапана. Если седло не соответствует этим двум критериям, оно не будет хорошо уплотняться, а это означает, что вы теряете сжатие и потенциальную мощность. Если у вас качественное седло, клапан будет касаться седла по всей его поверхности одновременно с закрытием.

Когда седло находится в хорошем состоянии и одновременно контактирует с клапаном по всему периметру, клапан «отскакивает» назад, если пружина не установлена.Итак, чтобы проверить седло, возьмите новый клапан — или тот, который, как вы уверены, хорош — установите его в направляющую, толкните его и посмотрите, отскочит ли он от седла. Плохое седло имеет тенденцию гасить действие, поэтому кажется, что клапан застревает в седле.

Мы знаем, что это сложно представить, поэтому мы попросили Траутмана продемонстрировать нам испытание седла клапана. Посмотрите видео ниже.

Итак, у вас есть пара быстрых и простых проверок, которые вы можете выполнить самостоятельно без какого-либо дорогостоящего измерительного оборудования, чтобы определить состояние седла и направляющей практически на любом комплекте головок.Эти тесты полезны при разборке двигателя для восстановления, проверке использованного набора головок, который вы можете рассматривать как покупку, или просто проверке машиниста вашего двигателя.

И просто для удовольствия, мы подумали, что еще покажем этот фрагмент из нашей видеосъемки на KT Engines. Иногда мы стараемся сделать все слишком простым, поэтому мы хотели показать вам, что все мы тоже люди. Траутман не новичок; он, наверное, тысячи раз делал тест на дребезг клапана. Но почему-то все всегда немного по-другому, когда видеокамера включена, и вот доказательство.Даже у лучших из нас время от времени может быть момент «упс».

Источники
Разработка двигателя KT
384 Industrial Ct
Concord, NC 28025
(704) 784-2610

Три признака проблемы с клапанами в вашем автомобиле

В настоящее время вы редко слышите о проблемах с клапанами в автомобилях, потому что в современных двигателях с верхним распределительным валом меньше компонентов, которые могут выйти из строя и вызвать проблемы. В прошлом некоторые компоненты, такие как негидравлические подъемники, толкатели, пружины и сами клапаны, могли выйти из строя.Возможно, вы слышали термин «работа с клапанами», потому что старые автомобили часто нуждались в регулировке клапанов. Если у вас старый автомобиль, у вас все еще могут быть некоторые из этих проблем, но клапанные механизмы современных автомобилей практически безотказны.

Поскольку в современных автомобилях эти проблемы встречаются редко, многие люди не сразу распознают симптомы неисправности клапана. Вот некоторые признаки того, что вам необходимо проверить клапанный механизм.

Тикающие или хлопающие звуки — это наиболее распространенные типы шума, которые вы слышите, когда у вас проблемы с клапанами.Часто вы слышите это тиканье, прежде чем заметите другие проблемы. Этот шум становится все громче и быстрее по мере ускорения двигателя. Обычно это означает, что некоторые компоненты клапанного механизма изношены или не выровнены, или что ваш двигатель в целом не получает достаточной смазки.

Большинство автомобилей оснащено гидравлическими подъемниками, и эти подъемники нуждаются в постоянной смазке и точном поддержании давления. Если давление немного ниже, это увеличивает люфт или чрезмерное движение в клапанной системе.

Синий дым является классическим признаком общей неисправности двигателя, и его нельзя игнорировать. Хотя синий дым не является результатом проблем с клапанами, это один из наиболее частых признаков, особенно в сочетании с тикающими и хлопающими звуками. Когда направляющие клапана и уплотнения изнашиваются, это позволяет маслу проходить в камеру сгорания и сжигаться вместе с топливом. Вы также заметите, что уровень масла постоянно падает, или вам нужно часто добавлять масло, и вы исключили любые утечки.

Обычно количество синего дыма, которое вы видите при выходе из строя направляющей клапана и уплотнения, довольно мало и едва заметно. Если вы извергаете большое количество дыма, у вас могут быть более серьезные проблемы, такие как изношенные или поврежденные поршневые кольца. Если у вас возникла эта проблема, лучше всего обратиться к профессиональному механику для проверки вашего двигателя.

Отказ штоков и направляющих клапанов

FEDERAL-MOGUL ОБЪЯСНЯЕТ ОТКАЗЫ ШТОКОВ КЛАПАНА И НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Впускные и выпускные клапаны могут вызвать чрезмерный износ штока клапана и направляющей.Хотя существует большое количество потенциальных причин отказа, некоторые из них на самом деле являются симптомами другой проблемы. Хотя некоторые причины обнаружить легче, чем другие, к наиболее вероятным причинам чрезмерного износа штока клапана и направляющей относятся:

Неправильная установка

Слишком большой зазор между штоком и направляющей может привести к сужению направляющей. Несоосность направляющей клапана к седлу приводит к боковой нагрузке. Неправильная высота клапана после капитального ремонта может привести к чрезмерному боковому давлению на клапаны с коромыслом.Клапан будет сильно утоплен, поскольку с седла и поверхности клапана было удалено слишком много металла. Неправильная установка специальных кулачков с высоким подъемом также может быть причиной, поскольку они влияют на геометрию коромысла.

Загрязнение

Захваченные инородные частицы вызывают абразивный износ. Это может произойти, в частности, после капитального ремонта, когда присутствуют остаточные частицы каборунда. Слишком большое количество углеродного набивки на конце порта направляющей приводит к задирам штока.

Плохая смазка

Недостаток масла или разрыв масляной пленки может привести к задирам на штоке и задирам.Временное плохое смазывание при холодном пуске при минусовых температурах также может быть проблематичным.

Проблемы с синхронизацией клапана

Изогнутые штоки клапанов из-за проскальзывания или неправильной установки фаз газораспределения или столкновения поршня с клапаном из-за превышения скорости при отскоке клапана.

ШТОК КЛАПАНА ЗАПИРАЮЩИЙ ИЛИ РАЗМЕР

Вышеупомянутые проблемы могут привести к другим проблемам. Например, изогнутый шток клапана приведет к заеданию штока. Однако это также может быть вызвано отсутствием смазки, слишком маленьким зазором между штоком и направляющей или поврежденным штоком.

Шток клапана имеет тенденцию заедать в экстремальных температурных условиях — из-за отложений смолы, когда он холодный, или из-за углеродного уплотнения между штоком и направляющей, когда двигатель горячий. В любом случае заедание стержня клапана является признаком другой проблемы, которая может привести к более серьезным проблемам, если основная причина не определена.

Основные причины включают:

• Чрезмерный зазор между штоком и направляющей

• Неправильный сорт смазочного масла

• Перегруженный двигатель

• Слишком много холода при небольшой нагрузке

• Неисправность сальника — приводит к образованию чрезмерного окисленного смазочного масла на штоке клапана

• Слабые или сломанные пружины клапана

КЛАПАН ИЗНОС НАКОНЕЧНИКА

Сильно изношенный наконечник клапана может быть признаком различных потенциальных проблем.Установщикам рекомендуется искать:

• Подходит ли наконечник клапана к изношенной подушке коромысла

• Несоосность коромысел

• Неверно закаленный наконечник

• Неправильная смазка или неправильный сорт смазочного масла

• Пружины клапана слишком сильны

• Неправильная синхронизация, из-за которой выпускной клапан открывается при чрезмерном противодавлении

• Чрезмерный зазор толкателя

Для устранения неполадок клапанного механизма необходимо, чтобы установщик знал, что проблема клапанного механизма, вероятно, является признаком основной причины.Таким образом, необходимо обязательно решить основную проблему, чтобы гарантировать длительный результат после ремонта.

3 Признаки неисправных уплотнений клапана и поршневых колец (и стоимость замены)

Последнее обновление 16 декабря 2020 г.

В этой статье мы собираемся обсудить симптомы неисправных уплотнений клапана и поршневых колец, а также их основные функции и общие затраты на замену. Уплотнения клапанов и поршневые кольца имеют решающее значение для работы вашего двигателя.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Если вы научитесь распознавать предупреждающие знаки для этих компонентов, вы сможете заменить их до того, как ваш двигатель будет серьезно поврежден.

Функции поршневых колец

Поршневые кольца расположены между поршнем и цилиндром и выполняют четыре различных функции:

Уплотнение сжатия: Кольцо создает уплотнение, предотвращающее утечку газов сгорания из камеры.Утечки могут резко снизить производительность двигателя.
Теплопередача: Каждый раз, когда происходит горение, внутренняя температура камеры резко возрастает. Эти высокие температуры могут нанести серьезный ущерб. Поршневое кольцо помогает передавать это избыточное тепло от головки поршня к цилиндру, снижая риск теплового повреждения.
Контроль смазки: Для поддержания смазки поршня необходима масляная пленка. Поршневое кольцо помогает регулировать количество масла, которое достигает поршня.
Опора поршня: Поршень работает на кривошипе и мог бы легко удариться о стенку цилиндра, если бы не опора поршневого кольца с мягкой подкладкой.

Важно отметить, что поршневые кольца изнашиваются, а это означает, что вам, вероятно, в какой-то момент придется их заменить.

Функции уплотнений штока клапана

Клапаны регулируют количество топливной смеси, поступающей в цилиндр. Сам клапан имеет уплотнение (а иногда и защитную втулку), чтобы предотвратить утечку газов сгорания и предотвратить утечку масла в область основного двигателя.

Эти уплотнения обычно изготавливаются из сверхпрочного резинового материала и помещаются в небольшой воротник в верхней части штока клапана. Как только эти уплотнения клапана начнут изнашиваться, вы начнете замечать некоторые основные симптомы, характерные только для этой проблемы.

Признаки неисправности уплотнений клапана и поршневых колец

Признаки неисправного уплотнения клапана или поршневого кольца очень похожи. При выходе из строя одного из них производительность автомобиля снижается и проявляются другие симптомы.Давайте взглянем на некоторые предупреждающие знаки, указывающие на то, что эти компоненты выходят из строя:

# 1 — Выхлопной дым

Если вы заметили густой дым сине-серого или светло-серого цвета, это хороший признак того, что в вашей машине горит масло. . Это признак того, что масло течет в камеру сгорания вашего двигателя.

# 2 — слишком много масла расходуется

Как упоминалось выше, если поршневые кольца изношены или сальник клапана сломан, масло начнет вытекать в камеру сгорания.Это приводит к тому, что ваш двигатель быстрее расходует запас масла.

# 3 — Недостаточная ускоряющая сила

При повреждении поршневых колец и уплотнений клапанов компрессия снижается. Это приводит к потере мощности двигателя. В результате вы не сможете ускоряться, как обычно, когда нажмете ногу на педаль газа.

Хотя неисправные уплотнения клапана и поршневые кольца имеют схожие симптомы, время и затраты на их ремонт совершенно разные. Если вы научитесь определять, какой из них неисправен, это поможет сэкономить время и деньги при отнесении его к механику для ремонта.

Вы можете выполнить тест сжатия, чтобы определить проблему. Снимите предохранитель EFI и проверните двигатель. Затем проверьте результаты по манометру.

Если результаты ваших испытаний на сжатие окажутся средними или выше, скорее всего, проблема заключается в уплотнении клапана. Однако низкая компрессия обычно указывает на то, что проблема заключается в поршневых кольцах.

Чтобы еще раз убедиться, что проблема в изношенных поршневых кольцах, выполните испытание на сжатие во влажном состоянии. Здесь вы открываете свечу зажигания и вводите немного масла (примерно столовую ложку) в цилиндр.Если компрессия увеличивается, у вас плохие поршневые кольца.

Стоимость замены поршневых колец

Стоимость замены поршневых колец зависит от нескольких факторов. Марка и модель вашего автомобиля — один из примеров. Вы также должны учитывать тип двигателя, который установлен в вашем автомобиле, и его состояние.

Большинство механиков берут за эту задачу минимум от 1500 долларов, до 2500 долларов.

Причина, по которой эта работа по замене настолько дорогая, заключается в том, что она может быть довольно сложной.Двигатель необходимо полностью разобрать, а цилиндры отремонтировать.

После этого машина собирается. Только опытный механик может выполнить эту задачу эффективно, на это потребуется несколько часов.

Стоимость замены уплотнений клапана

Если вы обнаружили повреждение уплотнений клапана, попросите автомеханика установить новые сальники. Стоимость такой замены составит от 900 до 1800 долларов в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

Рубрики