Признаки износа направляющих втулок клапанов: Диагностика и замена направляющих втулок клапанов


0
Categories : Разное

Содержание

Признаки изношенных направляющих втулок клапанов на дизеле. Когда неисправен клапан

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Направляющая втулка является базой, основой ресурса работы пары «седло — тарелка клапана».
Если головка блока цилиндров сделана из чугуна, то зачастую седла клапанов и направляющие втулки клапанов составляют единое целое с головкой блока. Такие головки блока цилиндров используют на некоторых двигателях фирм OPEL, FORD и др. Но технологический процесс производства чугунных головок сложен, требует дорогостоящего оборудования, поэтому большинство головок блоков производят из алюминиевых сплавов. При их производстве направляющие втулки и седла клапанов изготавливаются отдельно, а затем запрессовываются в свои посадочные места в головке блока. Направляющие втулки изготавливаются из износостойких материалов с достаточно хорошей теплопроводностью. К ним относятся специальный чугун, металлокерамика, бронза и латунь специальных марок. Более высокой теплопроводностью характеризуются бронза и латунь, поэтому их и применяют на большинстве форсированных двигателей AUDI, BMW, VW и многие другие фирмы.

Для фиксации втулки в головке блока цилиндров по высоте на ее наружной поверхности имеется опорный буртик. Иногда используется разрезное опорное кольцо. Если втулка гладкая, то ее установка в головку производится с помощью дистанционной втулки или специальной оправки
Направляющие втулки впускных клапанов не слишком выступают во впускном канале, чтобы не повышать его аэродинамическое сопротивление. Направляющие же втулки выпускных клапанов, наоборот, закрывают стебель клапана на возможно большую длину для защиты от раскаленных отработанных газов и лучшего теплоотвода от стебля выпускного клапана.
Для обеспечения соосности седла и тарелки клапана направляющая втулка должна быть выполнена с высокой точностью. Кроме того, наружная поверхность втулки, запрессовываемая в головку блока, для лучшего теплоотвода обработана с высокой степенью чистоты поверхности и не должна иметь рисок и царапин.
За счет этого увеличивается передача тепла от втулки к головке блока.
Основным дефектом направляющих втулок обычно является повышенный износ внутренней поверхности, вызванный длительной (не менее 150-200 тыс. км пробега) эксплуатацией двигателя. Однако, применение некачественных масел и изменение геометрии толкателей может привести к сокращению ресурса втулок.

Длительная работа двигателя с повышенными тепловыми зазорами в клапанном механизме вызывает неравномерный износ направляющей втулки из-за повышенных боковых нагрузок на стебель и ухудшения вращения клапана.
Увеличенный зазор в паре «стебель клапана — втулка» вызывает повышенный расход масла, т.к. маслосъемный колпачок не может удерживать масло при повышенных угловых перемещениях стебля клапана. Это провоцирует рост нагарообразования на клапанах и поверхностях деталей, ограничивающих камеру сгорания, увеличивает токсичность отработавших газов, а также может привести к преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора отработавших газов.


Поэтому при ремонте двигателя надо уделить должное внимание головке блока. Иногда бывает так, что в потере компрессии, к чести двигателя, виновата только его верхняя часть — «голова». Очень полезно проверить зазор между направляющей втулкой и стеблем клапана. Если он выходит за пределы рекомендованного инструкцией допуска, то замена маслосъемных колпачков и притирка не принесут желаемого результата.
Как же определить степень износа втулки? Существует два метода измерений: непосредственный и косвенный. При первом не обойтись без нутромера и микрометра. Разность между замеренными внутренним минимальным диаметром втулки и максимальным диаметром в рабочей зоне стебля клапана и составит диаметральный зазор. Кроме этого необходимо учесть изменение диаметра втулки по высоте и конусный или бочкообразный износ стебля клапана. Именно эти величины определяют так называемую «болтанку» клапана во втулке. Измерения рекомендуется проводить на абсолютно чистом отверстии втулки и абсолютно чистом стебле клапана.

Для второго метода измерений понадобится индикатор часового типа со стойкой. Естественно, если зазор окажется больше рекомендованного инструкцией, то все измерения придется повторить с новым клапаном. Если и в этом случае зазор будет чрезмерно велик, без ремонта направляющей втулки обойтись не удастся
Многие зарубежные фирмы, в частности, FORD, BMW, OPEL выпускают клапаны ремонтного размера с увеличенным диаметром стебля. При наличии ремонтных клапанов направляющая втулка разворачивается сначала под ремонтный диаметр стебля, а затем под требуемый заводом зазор между втулкой и стеблем клапана.
Для обеспечения минимального «увода» оси при разворачивании старой втулки головки блока, ее обработку следует производить со стороны менее изношенной части, то есть с зоны установки маслосъемного колпачка.
Перепрессовка направляющих втулок производится в тех случаях, когда ремонтные клапаны отсутствуют, или имеется неравномерный «запредельный» износ втулок. Для перепрессовки необходимо иметь оправки и (желательно) пресс.
Для облегчения посадки приходится нагревать головку блока цилиндров и охлаждать направляющую втулку. Это необходимо для меньшего повреждения посадочного места в головке блока и снижения усилия запрессовки. Кроме того, не лишне будет смазать отверстие в головке жидким маслом.
Например, при ремонте головок блоков двигателей BMW 7-й серии ВЗОМ, В35М, М 70 головку блока надо нагреть до +50°С, а направляющую втулку клапанов охладить до -150°С.
Многие фирмы, такие как BMW, Mercedes выпускают ремонтные направляющие втулки с увеличенным наружным диаметром под запрессовку.
После выпрессовки направляющих необходимо развернуть отверстие в головке. При этом надо помнить, что припуск для формирования окончательного размера под развертку не должен превышать 0,02…0,04 мм, а поверхность после чистовой обработки не должна иметь царапин, «черноты», шероховатостей. Она должна быть идеально гладкой.
Если при ремонте использовались направляющие клапанов из бронзы или латуни, то при их последующем разворачивании зазор между стеблем клапана и втулкой нельзя умышленно занижать, думая, что чем плотнее, тем лучше.
Фирмы-изготовители рекомендуют для направляющих втулок из бронзы и латуни увеличенные (по сравнению с рекомендуемыми для чугунных и металлокерамических втулок) зазоры. Это обусловлено большим коэффициентом линейного расширения этих материалов.
Если этим пренебречь, то неизбежен «прихват» клапана во втулке, со всеми вытекающими последствиями (гнутые клапаны и т.п.)
Альтернативным вариантом восстановления направляющих втулок является раскатка внутренней поверхности втулки с последующей разверткой до требуемого внутреннего диаметра. Это менее трудоемкий, но требующий специального инструмента метод. При его применении не портится посадочное место в головке блока под направляющую, а внутренняя поверхность втулки, контактирующая со стеблем клапана, будет иметь большую твердость, чем основной материал за счет пластического деформирования («наклепа»). Этот метод особенно актуален для владельцев автомобилей, двигатели которых имеют чугунные головки блоков, а направляющие клапанов выполнены прямо в головке блока.
При износе проще и дешевле восстановить их раскаткой, чем расточкой и запрессовкой новых втулок.
Многие фирмы — UТР, Sunnen и другие — выпускают инструмент для раскатки направляющих втулок. Он позволяет восстановить втулки с износом рабочей поверхности до 0,5 мм в зависимости от материала направляющей. А оставшаяся после обработки спиральная канавка увеличивает маслоемкость поверхности, тем самым улучшая условия смазки пары трения «стебель — втулка». При действующих зазорах 0,03…0,05 мм получается газолабиринтное уплотнение по всей длине втулки. Это уменьшает расход масла на угар и снижает токсичность отработавших газов.
После формирования внутренней поверхности втулки можно переходить к восстановлению седла клапанов инструментом NEWAY.

Наклонное расположение ножа-ролика задает шаг винтовой поверхности. Полученные в результате раскатки спиральные желобки хорошо задерживают масло, улучшая работоспособность пары трения, и являются газолабиринтным уплотнением

ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ
НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК.

1. «Рассухарить» головку блока специальными рассухаривателями.
2. Специальными щипцами снять маслосъемные колпачки.
3. Вынуть клапаны и произвести их тщательный внешний осмотр. При этом обратить внимание на:
Состояние стебля клапана на предмет забоин, царапин, изгиба, ступенек. Особое внимание следует уделить месту прилегания сухарей. После неквалифицированного рассухаривания могут остаться забоины. Эти забоины приведут к преждевременному износу маслосъемного колпачка.
Состояние тарелки клапана. У клапана не должно быть острой кромки.
Замерить микрометром значение диаметра стебля клапана по краям рабочей зоны и в ее середине. Если эти величины различаются более чем на 0,02 мм, клапан бракуется.
Записать данные измерений. Если принимается решение о замене клапанов, то необходимо очистить новый клапан от смазки и измерить диаметр стебля клапана. Записать диаметр можно на тарелке клапана маркером на нитрооснове.

Подобрать развертки с диаметром, обеспечивающим необходимый тепловой зазор. Совет: перед работой всегда рекомендуется измерить диаметр развертки, а не полагаться на написанное значение.

4. Тщательно вымыть головку блока с помощью жидкости для очистки двигателей и с помощью металлических щеток очистить загрязненные участки. Особое внимание обращать на чистоту впускных и выпускных каналов.
5. Закрепить головку блока таким образом, чтобы оси направляющих втулок, с которыми проводятся работы, были вертикальны. Седла должны располагаться наверху.
6. Ершиком прочистить направляющие втулки.
7. Если будет использоваться новый клапан, то нужно пройти внутреннее отверстие втулки разверткой равной диаметру стебля клапана, затем пройти его разверткой с диаметром, обеспечивающим необходимый тепловой зазор. Для обеспечения минимального «увода» оси при разворачивании старой втулки головки блока, ее обработку следует производить со стороны менее изношенной части, то есть с зоны установки маслосъемного колпачка.

8. Замерить нутромером значения внутреннего диаметра направляющей втулки по высоте втулки и в различных направлениях. Если эти значения не превышают 0,3 мм, то можно говорить о восстановлении втулки; если эти значения лежат в пределах 0,3 — 0,5 мм — восстановление возможно, но говорить о серьезном ресурсе не приходится. Если различия в диаметрах превышают 0,5 мм., то необходима перепрессовка втулки. Перепрессовка втулок требуется и в случае тонкостенных 1,5 — 2,0 мм. металлокерамических втулок. Этот тип втулок встречается на ряде японских, корейских и немецких двигателей.
9. В случае восстановления втулки выбирают кондуктор, направляющая которого соответствует внутреннему диаметру втулки. Часто встречаются впускные и выпускные каналы, в которых кондуктор не может упереться во втулку. В этом случае допускается доработка кондуктора отрезным кругом. Главное, чтобы он встал во втулку и не упирался стенками в канал. Часто в узких каналах держатель кондуктора мешает нормальной установке. В этом случае можно его снять и через канал отверткой удерживать кондуктор от проворачивания. Эти работы требуют известной квалификации и навыка.
10. Особое внимание следует обратить на установку ограничителя сверла. Вершина сверла должна выступать над плоскостью примерно на 2 — 2,5 мм. Увеличение этой величины не оправдано, а уменьшение приведет к откалыванию частей втулки при попытке ввести ролик во втулку.
11. При засверлении заходного отверстия под ролик следует руководствоваться следующим правилом.
Центр отверстия располагают на линии, проходящей через оси втулок вдоль головки блока со стороны седел.

12. После засверления заходного отверстия необходимо тщательно прочистить втулку ершиком.
13. Установить ролик?155 в проходной стебель согласно инструкции. Смазать его каплей масла. Закрепить проходной стебель на ключе для вращения и установить проходной стебель во втулке таким образом, чтобы ролик попал в заходное отверстие.
14. Если стебель с роликом? 155 проходит сквозь втулку, следует взять ролик?165 и повторить операцию. Если и в этом случае проходной стебель проходит сквозь втулку, необходимо взять ролик следующего размера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не переставляйте ролик через размер. В этом случае возможна поломка инструмента и втулки.
Плавным движением начинайте вращать ключ по часовой стрелке. Если вы чувствуете некоторое усилие при вращении, это значит, что процесс накатки проходит успешно.
15. Как показывает практика, на проход можно проходить втулки вплоть до ролика?175. Ролик? 185 может «отстрелить» посадочное место под маслосъмный колпачок. Это более вероятно для втулок из чугуна и металлокерамики. В этом случае придется перепрессовывать направляющую втулку, а головках без запрессованной направляющей втулки придется, в худшем случае, изготавливать специальный инструмент для разворачивания посадочного места под втулку (FORD).
16. После прохода роликом необходимо проконтролировать результат, вставив клапан в отверстие. Если клапан погрузился на величину засверления заходного отверстия, это значит, что втулка задавлена и необходимо развернуть отверстие разверткой, обеспечивающей тепловой зазор. Если клапан остановился в середине втулке, это означает, что втулка сильно разбита и требует дальнейшего восстановления.
17. Особое внимание следует уделять чистоте отверстия при работе с чугунными и металлокерамическими втулками. Продукты резания от развертки могут препятствовать прохождению ролика и вызвать поломку инструмента!
18. Работа по восстановлению втулки считается законченной, когда после прохождения разверткой и тщательной очистки отверстия люфт клапана во втулке будет соответствовать требованиям завода изготовителя и будет одинаков как в продольном, так и в поперечном к оси головки направлении. Есть поговорка: «Глаз не видит, руки слышат». Это относится к люфту. Следует помнить, что при одинаковом зазоре более длинная втулка будет иметь меньший люфт, чем короткая.

Если перепрессовка втулки неизбежна, то сначала необходимо подготовить инструмент. В него входит:
Надежная массивная опора для оперативного закрепления головки блока от перемещений в вертикальной и горизонтальной плоскостях, которая обеспечит сохранность шпилек.
Кувалда 2 кг или пресс.
Оснастка для выпрессовки и запрессовки втулки данного типоразмера и проставки.
Термошкаф до 150°С.
Рукавицы брезентовые.
Штангенциркуль с глубиномером.
Масло.
Специальный состав для охлаждения втулок, например, «жидкий азот» или «сухой лед».
Термос для охлаждения втулок.
Пинцет.
Микрометр 0 — 25 мм.
Развертки, обеспечивающие обработку отверстий под запрессовку с требуемым натягом. Допускается применение регулируемых разверток.
Подразумевается, что втулки для запрессовки качественные, т.е. соответствуют нужным размерам и выполнены из требуемых материалов.

Перед перепрессовкой втулок необходимо:
1. Поместить головку блока в термошкаф и равномерно нагреть до температуры около 90…100°С. (для большинства двигателей)
2. Защитив руки брезентовыми рукавицами, перенести головку блока на рабочее место и закрепить ее седлами вверх.
3. Если на втулке отсутствуют упорные буртики или кольца, штангенциркулем замерить выступание втулки со стороны маслосъемного колпачка над опорной плоскостью для пружин. Это значение необходимо записать и зафиксировать на штангенциркуле.
4. С помощью оправки и кувалды или пресса удалить втулку.
5. Дать время для остывания головке естественным образом.
6. Замерить наружный диаметр направляющей втулки и внутренний диаметр посадочного отверстия. Разница этих значений должна обеспечить натяг в большинстве случаев 0,05 — 0,07 мм.
7. Если применяется втулка ремонтного размера, необходимо развернуть посадочное отверстие под эту втулку с обеспечением требуемого натяга.
8. Повторить операцию по нагреву головки блока. За 3 — 5 минут до запрессовки положить в термос втулки и охладить их.
9. После нагрева смазать маслом отверстия под втулки.
10. Пинцетом достать втулку из контейнера, насадить ее на оправку для запрессовки.
11. Забить или запрессовать втулку на требуемую глубину, отмечая усилие запрессовки. Оно не должно быть чрезмерно слабым или сильным. Если значения натяга было правильным, этих проблем быть не должно.
12. Охладить головку блока естественным образом.
13. Развернуть втулки разверткой, обеспечивающей требуемый тепловой зазор между втулкой и стеблем клапана.

Среди возможных причин повышенного расхода масла можно отметить, в порядке сложности устранения:

  1. потеки масла через неплотности в прокладках, сальниках, а также трещины в картере двигателя, блоке цилиндров, датчике давления масла и т.д.
  2. износ маслосъемных колпачков
  3. износ цилиндро-поршневой группы
  4. угар масла вследствие его некачественности

Первая группа причин определяется визуальным просмотром. Устранить подобные причины, за исключением прокладки ГОЛОВКИ БЛОКА и трещин в блоке цилиндров, достаточно просто. Следует лишь заменить неисправные детали (сальники, прокладки). Исключение составляет здесь – прокладка головки блока и блок цилиндров. Чтобы их заменить, необходимо снять распределительный вал (со всеми вытекающими последствиями), а затем – саму головку; а то и полностью разобрать двигатель. Конечно, опытному механику подобная операция не составит труда, но вот рядовому автолюбителю…

Вторая причина – износ малосъемных колпачков. О признаках необходимости их замены мы и поговорим чуть ниже. Эта операция также подразумевает, как правило, снятие распределительного вала (одного или нескольких – в зависимости от модели автомобиля). Впрочем, существуют автомобили, на которых это делать не нужно. Однако, это достаточно редкие случаи.

Наконец, износ деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы устранить его, необходим, как говорится, капитальный ремонт двигателя. Как правило, его приурочивают и к другим ремонтным операциям, а именно: замены вкладышей коленчатого вала, ремонт (шлифовка) шеек коленчатого вала, замена клапанов, замена/развертка направляющих втулок клапанов, не говоря уже о замене изношенных (к тому времени) рокеров клапанов, клапанных пружин.

Здесь рассмотрим признаки, которые свидетельствуют о симптомах, аналогичных износу маслосъемных колпачков . Вот их перечень (возможно, неполный):

    Неисправность сигнализации

    Дымный выхлоп при перегазовке

    Повышенный расход топлива

    Падение мощности и приемистости, провалы в работе двигателя,

    Быстро загрязняется масло

    Калильное зажигание

Отметим, что необязательно, чтобы все признаки проявлялись одновременно.

Дым из маслоналивной горловины*

Который можно иногда увидеть, например, если на работающем двигателе открыть маслозаливную горловину. На хорошем (т.е. исправном) двигателе оттуда будет просто выходить воздух (как вариант – с примесью масляного тумана, что не является неисправностью). Если двигатель потребляет много масла и из горловины идёт сильный дым – стало быть, изношена поршневая группа. Если двигатель масло расходует, а из горловины — чисто, то дело может быть (но, необязательно) в маслосъемных колпачках.

*Так что этот признак, скорее, не свидетельствует об износе маслосъемных колпачков.

Резьбовая часть свечей покрыта маслом

Это – тоже один из симптомов необходимости замены маслосъемных колпачков. Впрочем, не всегда. Т.е. бывает, что колпачки уже требуют замены, но резьбовая часть свечей – все еще сухая. Ибо масла в камеру сгорания попадает пока еще не слишком много, оно успевает сгорать.

Почему резьбовая часть свечи бывает покрыта маслом при условиях, когда оно поступает в камеру сгорания? Казалось бы, ведь в резьбе между свечей зажигания и головкой блока если и имеются зазоры, то они минимальные и не превышают 0,2 мм?

Рассмотрим процесс работы двигателя. Дело в том, что в момент впуска порции горючей смеси в цилиндр попадает масло, при этом в цилиндре (равно как и в резьбовых зазорах свечей) присутствует разрежение. Затем смесь сжимается. Естественно, она (в том числе и содержащееся в ней масло с бензином) начинает проникать во все места, где возможно, в том числе и резьбовые зазоры свечей. Затем смесь поджигается, сгорает. Сгорает она почти везде, кроме, как раз, резьбовых зазоров. Ибо они очень маленькие (в районе 0,1…0,3 мм), в столь малые зазоры горение, как правило, распространиться не может. В итоге – масло накапливается в резьбовых зазорах. Бензин же испаряется, ибо свечи являются нагретыми.

Свечи покрыты черным нагаром. Повышенное дымление из выхлопной трубы

Нагар может (но, необязательно) маслянистым. Как правило, при износе маслосъемных колпачков он является махровым. Хотя, слишком богатая смесь тоже может дать махровый черный нагар. Сине-сизый, временами черный дым из глушителя свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы, а также о чрезмерно богатой смеси.

Однако, аналогичные симптомы наблюдаются и при износе маслосъемных колпачков (синий выхлоп при перегазовке), неисправности системы зажигания (момент зажигания неверен, «пробиты» высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок и пр., а также, возможно, неисправность… сигнализации), нарушении регулировок системы подачи топлива (например, карбюратора, форсунок и т.д.).

Т.е. черный дым из глушителя и покрытые черным нагаром свечи далеко не всегда является свидетельством чрезмерно богатой смеси. Оба этих признака проявляются также как при износе маслосъемных колпачков, так и при нарушении системы зажигания. Почему?

Потому, что при неисправности системы зажигания искра на свечах будет неполноценной, хотя с виду она может быть вполне приемлемой. Соответственно, сгорание масло-топливно-воздушной смеси будет также неполноценным. В частности, содержащееся в смеси масло и бензин будут сгорать ХУЖЕ (чем при хорошей искре), т.е. будет образовываться черный нагар, создавая видимость излишне переобогащенной смеси. Например, именно это наблюдалось в случае, когда был «хитро» пробит .

Неисправность сигнализации

Она тоже может быть причиной образования нагара на свечах зажигания, если через нее проходят цепи, имеющие отношение к зажиганию. Распространенный случай – когда какие-нибудь разъемы в сигнализации имеют плохие контакты (когда они старые и/или сделаны из китайского металла). При этом зажигание будет то отличным, то «не очень», то (долю секунды) отсутствовать вовсе. И так – постоянно.

Наблюдался случай, когда машина периодически глохла на ходу после 10…20 минут езды. И после — наотрез отказывалась заводиться. Однако, по происшествии 10…15 минутной стоянки – заводилась, как ни в чем ни бывало и ехала столько, сколько нужно.

Примечание : в точности такое же поведение машины в другом случае являлось следствием неисправности маслосъемных колпачков.

Кроме того, машина часто (но, не всегда) глохла при попытке движения в гору. Рекомендации сервисменов ремонтировать систему питания, естественно, вообще ни к чему не привели. Они привели лишь к затрате денежных средств и времени на размышления. Однако, проблема полностью снялась после восстановления электрических контактов в двух разъемах сигнализации (путем их снятия и легкого обжатия разъемов).

Почему машина заводилась после 10…15 минутной стоянки? Потому, что за это время немного остывал блок сигнализации, контактные детали ее разъемов чуть-чуть изменялись в размерах (под действием теплового сужения), чуть-чуть смещались относительно друг друга (т. е. разъем «папа» слегка смещался относительно разъема «мама»), происходило как бы царапание, проскальзывание их контактирующих поверхностей относительно друг друга и контакт на какое-то время вновь восстанавливался.

А почему двигатель иногда глох при движении автомобиля в гору? Потому, что в блоке сигнализации, находящегося под приборной панелью, при изменении ориентации машины относительно вертикали немного перемещался в другое положение блок сигнализации, в результате — иногда нарушались электрические контакты. А когда автомобиль переезжал на горизонтальную поверхность – контакты восстанавливались.

Дымный выхлоп при перегазовке

Симптомы образования дымного выхлопа при перегазовке сходны – как в случае неисправности маслосъемных колпачков, так и при неисправности цилиндро-поршневой группы. Отличие в том, что если неисправны колпачки, то многократные перегазовки (4…7 раз) приводят, как правило, к (временному) исчезновению дымного выхлопа. Т.е. постоянного дымления, как правило, нет. Тогда как при неисправности цилиндров и поршней дымный выхлоп после нескольких перегазовок НЕ ИСЧЕЗАЕТ.

Причина в том, что в первом случае масло, скопившееся около сочленения кромки маслосъемного колпачка и стержня клапана, в результате резкого нажатия на педаль газа, ВРЕМЕННО отсасывается через зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, в цилиндр, что и проводит к нескольким дымным выхлопам при перегазовках. Когда отсосалось все имеющееся поблизости масло, то дымный выхлоп (пока масло вновь не скопится) образовываться не будет. Тогда как в последнем случае масло попадает в цилиндр независимо от того, резко нажали на педаль газа или нет; независимо от того, сколько раз и с какой частотой ее нажимали.

При работе на холостом ходу при износе цилиндров и/или поршней дым будет густым и сизым (как у старых советских мотоциклов, бензопил типа «Дружба»), тогда как при износе маслосъемных колпачков он будет (поначалу) как бы «сизоватым». Если смотреть сверху на выхлопную трубу при работающем двигателе, его не всегда можно заметить. А вот взгляд ВДОЛЬ выхлопной трубы, если смотреть сзади автомобиля, иногда (но не всегда) дает возможность разглядеть такой сизоватый дымок.

Также, если при ПРОГРЕТОМ двигателе дым из глушителя идет белый, то это – тоже признак износа именно маслосъемных колпачков, но никак не цилиндро-поршневой группы. Кстати, еще причина появления белого дыма на прогретом двигателе – попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя вследствие неисправности прокладки головки блока.

Заметим, что появление белого дыма, исчезающего после прогрева, на НЕПРОГРЕТОМ двигателе, наоборот, является совершенно нормальным симптомом. Ведь в результате горения топливо-воздушной смеси образуется, в частности, вода. Пары которой и становятся видными, пока не прогреется двигатель и глушитель. По этой же причине из глушителя могут даже вылетать капли воды. Часто бывает, что вода немного капает с конца трубы глушителя.

Когда же глушитель прогреется, водяные пары на его стенках конденсироваться уже не будут – и белый пар исчезнет. Вода капать перестанет.

Слишком богатая горючая смесь также даст выхлоп повышенной дымности, в том числе и при перегазовке. Который, вроде бы, НЕ ДОЛЖЕН исчезать после многократных перегазовок.

Однако, на самом деле, не все так просто. Наблюдался случай, когда из-за слишком богатой топливной смеси двигатель автомобиля с большим трудом заводился «на горячую» (тогда как «на холодную» заводился с полоборота). После многократных перегазовок выхлоп повышенной дымности (черноватый) ИСЧЕЗАЛ. Однако, проблема была — именно в излишне обогащенной топливно-воздушной смеси.

Повышенный расход топлива

Дело в том, что масло, попадающее в цилиндры при работе двигателя, затрудняет горение топливно-воздушной смеси. Соответственно, чтобы снять с двигателя требуемую мощность, необходимо будет большее количество смеси, чем в случае отсутствия масла в смеси.

Кстати, не только маслосъемные колпачки, но и практически все другие неисправности двигателя также приводят к повышенному расходу топлива, будь то износ цилиндро-поршневой группы, неисправность системы зажигания или сигнализации, неоптимальный состав горючей смеси.

Падение мощности и приемистости, провалы в работе двигателя

Проявляется это в сниженной динамике при наборе скорости, обгоне. А также могут наблюдаться «провалы» при нажатии на педаль газа. Т.е. нажимаешь на газ, а машина ИНОГДА, вместо того, чтобы рвануть вперед, как бы притормаживает, двигатель подглохает. Отпустишь педаль газа или нажмешь ее МЕДЛЕННО – двигатель работает нормально. В таких случаях обычно рекомендуют регулировать или ремонтировать систему подачи топлива. Более продвинутые рекомендуют также обратить внимание на систему зажигания.

Часто это верно, но, не всегда. Иной раз – при резком повышении разрежения во время такта впуска топливно-воздушной смеси (что является результатом резкого нажатия на педаль газа) это разрежение передается, через направляющие втулки клапанов, к маслосъемным колпачкам. Если они изношены, то происходит подсасывание порции масла, которое и попадает в цилиндр, заливая свечу зажигания, т.е. (вначале – временно, а потом – постоянно) выключая ее из работы. Этим и объясняется «провал» в работе двигателя. Если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором, он «почему-то» вскоре выйдет из строя.

Быстро загрязняется масло

Да, это тоже – один из симптомов износа маслосъемных колпачков, далеко не всем известный. Отчего масло загрязняется, приобретая темный, затем – черный цвет? Основных причин здесь две, как правило:

  1. износ деталей двигателя и попадание в масло продуктов их износа
  2. образование нагара, вызванное сгоранием масла, содержащегося в топливно-воздушной смеси и последующий смыв его

Ну, а совсем банальные причины, например, нарушение работы (или отсутствие) воздушного фильтра, в результате чего в цилиндры попадает пыль из воздуха, которая вызывает загрязнение масла или же попросту некачественное масло, быстро разрушающееся при работе двигателя, мы здесь рассматривать не будем.

Первое, в принципе, общеизвестно. Но, при этом на магнитной пробке слива масла должны бы находиться металлические частицы. А если их мало или нет вообще?

Тогда, очевидно, черные частицы, вызывающие потемнение масла, это не что иное, как кокс, смытый со стенок цилиндров. Ведь в большинстве современных моторных масел содержатся достаточно эффективные моющие присадки, которые и помогают смывать нагар. Если бы не они, то в результате поршневые кольца попросту закоксовались бы. Быстро. Ну, а их присутствие в масле спасает, тем самым, двигатель. Правда, весь удар при этом принимает на себя масло, которое быстро загрязняется.

Так как нагар образуется ПОСТЕПЕННО, его частицы имеют очень малый размер, они, будучи смытыми со стенок цилиндра, свободно проходят через масляный фильтр и по этой причине остаются в масле, вызывая необходимость его ускоренной замены.

Впрочем, здесь может также иметь место и слишком богатая смесь. Которая также дает черный нагар на свечах зажигания, а также на поверхности цилиндра. Соответственно, после того, как этот нагар будет смыт маслом, он попадет в картер двигателя.

Калильное зажигание

Выражается оно, в частности, в том, что двигатель продолжает работать несколько секунд, а то и более, даже после того, как вынули ключ из замка зажигания. Да, и это – также может быть симптомом попадания масла в камеру сгорания, в том числе, в результате неисправности маслосъемных колпачков. Почему?

Потому, что современные бензиновые автомобили, пожалуй, все без исключения (как карбюраторные, так и инжекторные) оснащены системой прекращения подачи топлива при выключении зажигания. Например, если говорить о карбюраторном автомобиле, то в карбюраторах, как правило, имеется электромагнитный клапан холостого хода, который перекрывает поступление рабочей смеси при отключении зажигания.

Кстати, для справок, современный бензиновый автомобиль вовсе необязан быть инжекторным. Например, многие военные автомобили являются, как и ранее, карбюраторными. Причина, вероятно, Вам ясна: от военных автомобилей требуется, в том числе, повышенная надежность и высокая ремонтопригодность даже в «чистом поле». Понятно, что прочистить и отрегулировать карбюратор знающий человек сможет быстро и практически в любых условиях, тогда как для регулировки инжекторных двигателей никак не обойтись без компьютера. Ну, а очистка форсунок в «поле» точно невозможна без специального оборудования. Да и, в самом деле, не будут же военные возить с собой диагностический компьютер и прочие приспособления только для того, чтобы использовать инжектор, когда вполне можно обойтись доказавшим свою надежность и быструю ремонтопригодность карбюратором. Ну, который немного увеличивает расход топлива, немного повышает токсичность отработавших газов. И, не более того.

Потом, чем больше электронных частей в автомобиле, тем выше вероятность выхода их из строя, например, при воздействии электромагнитного импульса.

Так вот, если даже при отключении подачи бензина на холостом ходу двигатель продолжает работать, стало быть, в его цилиндрах есть то, что может сгорать. В данном случае – это не что иное, как масло. Находящееся там в ТАКОЙ концентрации, при которой двигатель еще способен (но, не всегда) работать. Понятно, что когда колпачки еще более износятся, масла в камеру сгорания будет попадать еще больше, тогда калильное зажигание может исчезнуть. Но, одновременно автомобиль будет трудно завести, будет повышенный расход масла и т.д.

Автомобиль трудно заводится «на горячую»

Если трудно завести «на холодную», то тут причина, зачастую, вовсе не в маслосъемных колпачках. Там, скорее всего, более очевидные причины, такие, как износ цилиндро-поршневой группы, нарушение подачи топлива, неисправность зажигания, в том числе, как уже говорилось, сигнализации. А также – неисправность аккумулятора, стартера.

А вот если «на холодную» двигатель заводится с пол оборота, но на горячую, как ни парадоксально, приходится раскручивать его стартером секунд 5…10 и даже более (или даже автомобиль двигатель глохнет, как только хорошенько прогревается), то причиной тому вполне может являться износ маслосъемных колпачков.

Дело в том, что в холодном двигателе масло тоже, естественно, холодное. И имеющее большую вязкость, а потому – с неохотой просачивающееся в зазор между стержнем клапана и рабочей кромкой маслосъемного колпачка. Когда же масло прогреется, вязкость его снижается (иногда – на несколько порядков), и ему гораздо проще пройти в этот зазор.

Впрочем, нарушение состава горючей смеси, неисправности зажигания, сигнализации тоже не исключены, конечно.

Выхлопной газ имеет совсем уж отвратительный, удушающий запах

Понятно, что запах выхлопного газа никак нельзя назвать естественным, приятным и безопасным.

Впрочем, принюхавшись, скажем, к автомобилям, ездящих в арабских эмиратах (ОАЭ), я сделал вывод, что там с выхлопными газами дело обстоит ГОРАЗДО(!) лучше, чем в России. Вроде бы, едет сплошной поток машин, а выхлопной запах-то незначителен… Иной раз, даже наклоняясь близко к выхлопной трубе, как-то не улавливаешь того гадкого запаха, который проистекает от российских автомобилей. Одна из причин тому, конечно же, более качественный бензин. Который, кстати, еще и стоил гораздо дешевле, чем в России, по крайней мере, до момента, пока не был резко опущен курс рубля по отношению к доллару и многим иным валютам.

Это да, ведь, все-таки, выхлопной газ, что же от него ждать. Однако, когда горючая смесь является некачественной, неправильной (в частности, в результате попадания в нее большого количества масла), тогда, естественно, запах выхлопа становится гораздо-гораздо более отвратительным. В таких случаях – стоит немного постоять около выхлопной трубы при работе двигателя на холостом ходу – и хочется куда-то деться от этого запаха. Нейтрализатор, повторимся, при этом очень быстро выходит из строя.

Поэтому, если у автомобиля выхлоп стал как-то особенно неприятным, удушающим, не таким, каким был раньше, стоит обратить пристальное внимание на детали двигателя, через которые может поступать избыточное количество масла в камеру сгорания. В частности, это – маслосъемные колпачки.

Впрочем, причиной такого запаха может быть и очень богатая горючая смесь.

Изношенные направляющие втулки клапанов, стержни клапанов

Конечно, сам по себе износ их рабочих поверхностей не говорит об износе маслосъемных колпачков. Он его попросту ускоряет, причем — существенно. А также делает бесполезной замену колпачков на новые.

Дело в том, что если отверстия в направляющих втулках и/или стержни клапанов сильно изношены, в процессе работы двигателя даже новый качественный маслосъемный колпачок будет неспособен полноценно задерживать масло. Которое будет поступать в камеру сгорания, как и при изношенных колпачках.

Так что если после замены маслосъемных колпачков остались тех симптомы их износа, то следует подумать о ремонте (замене) клапанов и их направляющих втулок. А то и о капитальном ремонте (замене) двигателя, ибо, как правило, к такому времени и другие его детали также отчасти вырабатывают свой ресурс. Нет смысла менять только втулки и клапана, если еще через тысяч 20…30 предстоит замена цепи, звездочек (шкивов), рокеров, поршней, колец, а также расточка цилиндров, шлифовка шеек коленчатого вала.

Как измерить люфт в направляющих втулках клапанов? Если грубо и ориентировочно – то люфт можно считать большим, если при покачивании стержня клапана из стороны в сторону он ощущается гораздо более высоким, чем это было на новом (отремонтированном) двигателе. Если он гораздо выше, чем типичный ощущаемый люфт для конкретной модели двигателя. Ну, а для более точного измерения, конечно, необходимо снять головку блока, достать клапана и т.д.

С уважением к Вам.

По материалам сайта «Иркутский экспресс»

Хорошо, когда машина новая — двигатель работает тихо, его не слышно даже на разгоне с полным «газом». Но идет время — и однажды вы замечаете, что от былой «тишины» не осталось и следа, а, открыв капот, видите некоего грохочущего зверя, который вместе привычного пения издает явно оскорбляющие слух звуки.

Шумность работы двигателя чаще всего связана с газораспределительным механизмом — большие зазоры и стук всегда соседствуют друг с другом. Первое, что приходит в голову — отрегулировать зазоры в приводе клапанов. Часто это помогает, но иногда после регулировки кажется, что стук стал даже сильнее: один или несколько клапанов продолжают стучать. И совершенно непонятно почему: ведь зазоры в норме, да и распределительный вал с виду хороший. Причина, похоже, не лежит на поверхности, она где-то внутри, но где? Надо бы разобраться, да некогда. А стук становится все громче.

То, что клапан — деталь ответственная, никому объяснять не надо. И то, что неисправности клапанов — штука не только серьезная, но и опасная, многим известно не понаслышке. Возникают подобные неисправности по разным причинам. И встречаются среди них совершенно неочевидные, так что при ремонте не удается ограничиться только заменой неисправной детали.

Кстати, в любом случае перед тем, как что-либо ремонтировать или менять, полезно найти причину конкретной неисправности. Иначе та же участь в скором будущем может постигнуть и совсем новую, только что установленную деталь. А чтобы этого не случилось, желательно знать, в каких условиях она работает.

Как работает клапан?

Основная задача клапанов — управление потоками топливовоздушной смеси и продуктов сгорания, поступающих в цилиндр или вытекающих из него. Следовательно, клапан при его открытии должен свободно пропускать смесь или газы, то есть обладать минимальным гидравлическим сопротивлением. В то же время закрытый клапан должен обеспечивать герметичность и полностью отделять полость цилиндра от впускной или выпускной системы двигателя.

Клапаны работают в условиях сильного нагрева от горячих газов, обтекающих их тарелки. И если впускной клапан при открывании периодически охлаждается поступающей в цилиндр топливовоздушной смесью, то выпускной работает в гораздо более жестких условиях. Открываясь на такте выпуска, он еще больше нагревается горячими выхлопными газами, и температура его тарелки достигает 850-900 град. С.

Для того чтобы клапаны могли противостоять таким тепловым нагрузкам, их приходится изготавливать из специальных жаростойких сталей и сплавов с большим содержанием хрома, никеля, молибдена и даже вольфрама. Эти материалы весьма недешевы, из-за чего нередко выпускные клапаны изготавливают из разнородных материалов: тарелку — из жаростойкого сплава, а стержень — из легированной стали. Кстати, впускные и выпускные клапаны самых разных моторов очень легко отличить: тарелки выпускных клапанов не обладают магнитными свойствами.

Чтобы снизить износ фаски при высоких рабочих температурах, на нее нередко наплавляют специальный твердый материал-стеллит. Реже применяют натриевое охлаждение клапана: натрий, перемещающийся во внутренней полости клапана при его открытии и закрытии, переносит тепло от горячей тарелки к более холодному стержню.

Практика показывает, что даже самый жаростойкий клапан все равно прогорит, если не будут выполнены и некоторые другие условия, главное из которых — плотная посадка тарелки в седле. Дело в том, что только хороший контакт клапана с седлом позволяет надежно отвести тепло от нагретой тарелки. Ведь седло довольно холодное, оно запрессовано в тело головки блока охлаждаемой жидкостью.

Через седло отводится до 75 % всего тепла, поступающего к тарелке, — весьма и весьма значительная часть. Естественно, если контакт с седлом нарушен, тарелка сразу начинает перегреваться. Значит, до прогара жить клапану остается недолго.

Выглядит это как цепная реакция. Небольшая неплотность в сопряжении тарелки и седла приводит к прорыву газов. Отвод тепла от тарелки в этом месте отсутствует, и тарелка перегревается. Неплотность увеличивается, а вместе с ней растет и температура тарелки. В конце концов материал начинает разрушаться, туда устремляется еще больше горячих газов, и дефект тарелки быстро распространяется до тех пор, пока цилиндр полностью не выключается из работы из-за отсутствия компрессии.

Как видим, хорошее сопряжение тарелки с седлом «убивает» сразу «двух зайцев»: снимает температуру клапана до приемлемого уровня и обеспечивает герметичность. И трудно сказать, что важнее. По крайней мере для работоспособности самого клапана важно первое, а для двигателя в целом — второе (имеются в виду хорошие пусковые свойства, мощностные характеристики, экономичность).

Кроме указанных условий, работа клапана (открытие и закрытие) должна быть достаточно «мягкой» и не вызывать излишнего шума. Шум или, точнее, стук клапанов — верный признак неисправности, а возникающие при стуке ударные нагрузки нередко сами по себе вызывают еще более серьезные неисправности и даже поломки клапанов.

Откуда берется стук?

Причин несколько. Самая простая уже упомянута — большой зазор в приводе. Кулачок распредвала из-за этого набегает на толкатель (рычаг или коромысло) не плавно, а с ударом, который тем сильнее, чем больше зазор.

Что страдает в данном случае в первую очередь? То, что воспринимает ударную нагрузку: рабочие поверхности кулачка распредвала и толкателя, а также опорная поверхность толкателя и торец стержня клапана. На них нередко образуются повреждения в виде точечных раковин, которые в дальнейшем расширяются и углубляются.

Но этим дело не ограничивается. Клапан не только с ударом открывается, но также резко, со стуком, закрывается. А это значит, что ударная нагрузка при закрытии приходится на уплотнительную фаску клапана и седло. Кроме того, в момент удара при посадке на седло на стержень клапана действует большая растягивающая нагрузка от пружины. Длительная работа в таких условиях весьма опасна: тарелка может просто оторваться от стержня либо стержень разрушится по другому слабому месту — канавке для сухарей.

Но допустим, что зазоры в приводе клапанов нормальные, а стук все равно прослушивается. Чаще всего причина такого стука кроется в большом зазоре между стержнем клапана и направляющей втулкой. Ситуация эта наиболее характерна для старых, изрядно походивших, моторов. Иногда стук клапана связан с неконцентричностью седла и отверстия направляющей втулки, что является следствием перегрева головки блока или неправильно выполненного ремонта. При этом клапан садится на седло сначала одним краем тарелки, и только затем, перекатываясь во втулке в пределах зазора, полностью. Из-за этого, кстати, износ направляющей втулки быстро прогрессирует.

Быстрый износ направляющей втулки и стук клапана возникают и по другим, более сложным, причинам. Например, когда гнездо цилиндрического толкателя клапана несоосно, либо имеет перекос по отношению ко втулке. Подобный дефект иногда встречается на отечественных моторах. Стук возможен также, из-за повышенных зазоров в деталях привода — в осях коромысел, в гнездах цилиндрических толкателей, а также в подшипниках распределительного вала.

Все эти стуки на слух достаточно похожи, и поэтому часто выделить конкретную причину без разборки и внимательной ревизии состояния деталей не удается. Но в любом случае нужно иметь в виду, что раз есть стук, значит нагрузки в местах контакта деталей носят ударный характер. Как правило, такой стук быстро прогрессирует, что грозит не только износом клапанов и сопряженных с ними деталей, но и их поломкой.

Почему сломался клапан?

Сам по себе стук может и не вызвать поломку. Но в любом случае важно понять, почему клапан начал стучать? А причин, спровоцировавших появление стука, оказывается, немало. ..

Самая распространенная — неграмотная эксплуатация, неквалифицированное и несвоевременное обслуживание двигателя. Очевидно, регулировка зазоров в приводе клапанов от случая к случаю — верный способ ускорить износы, вызвать стуки, а затем и поломки.

Очень опасно при регулировке устанавливать слишком малые зазоры: при работе двигателя клапаны нагреются, их длина увеличится, и, когда зазор выберется полностью, клапаны «повиснут». А тогда неплотная посадка на седло приведет к перегреву тарелок и прогару.

Довольно распространенная причина прогара выпускных клапанов — слишком позднее зажигание. Особенно если двигатель длительное время работает на больших частотах вращения и нагрузках. Но и раннее зажигание — тоже для клапанов не подарок, ведь температура газов в цилиндре в этом случае максимальна. Значит, неправильная установка опережения зажигания вызывает не только потерю мощности и увеличение расхода топлива, но и неисправности клапанов.

Использование некачественного масла — тоже возможная причина износа втулок и стержней клапанов. Кроме того, такое масло имеет свойство коксоваться в нижней части стержней клапанов. Из-за этого клапан будет все туже ходить во втулке, а затем и вовсе может заклинить в ней. В конце концов он получит-таки поршнем по тарелке со всеми вытекающими последствиями.

Нагар, откладывающийся на тарелках клапанов (особенно впускных), например, из-за износа маслосъемных колпачков, тоже небезобидная вещь. Достигая солидной толщины, нагар начинает откалываться. И частицы довольно крупных размеров легко могут попасть между фаской и седлом клапана. А после этого плохой контакт с седлом и перегрев тарелки неминуем.

Интересно отметить, что значительные отложения нагара на клапанах, вызывающие подобные неприятности, далеко не всегда связаны с износом маслосъемных колпачков. Судите сами: повышенное давление в картере из-за неисправности системы вентиляции или износа цилиндро-поршневой группы легко может выдавливать масло к тарелкам клапанов даже через самые новые колпачки.

Некоторые «горячие головы» предпочитают отсоединять шланг вентиляции картера от воздушного фильтра и выводить его куда-нибудь под днище автомобиля — так якобы мотору «легче дышится». И невдомек им, что на некоторых режимах в картере создается разрежение, и пыль, засасываемая в двигатель через шланг, не только быстро загрязняет масло и масляный фильтр, но и попадает к направляющим втулкам и стержням клапанов. Комментарии, как говорится, излишни.

Но, пожалуй, самые серьезные последствия для клапанов таит в себе несоблюдение сроков замены ремня привода распределительного вала. На многих современных моторах клапаны в случае обрыва ремня деформируются. Добавим еще, что попытки поставить новый ремень и так доехать, к примеру, до гаража, редко оканчиваются благополучно. Деформированные клапаны каждый раз при посадке на седло испытывают большие изгибающие нагрузки и через 10-15 минут работы, как правило, ломаются. А такая поломка клапана — это, как минимум, замена поршня, головки блока, шатуна.

Целый ряд проблем вносит в работу клапанов некачественно выполненный ремонт. Например, наиболее «опытные» механики не утруждают себя использованием специальных приспособлений для сжатия пружин клапанов. Их «коронные» инструменты — стальная труба и молоток, стукнул посильнее — и порядок. Только вот клапан может получить повреждение по канавке для сухарей. А потом, много позже, в этом месте сломаться.

Очень опасно попадание абразивной пасты в направляющую втулку во время притирки клапана к седлу. Промыть такую втулку — целая история. Но если этого не сделать, история получится с продолжением максимум на 5-10 тысяч километров пробега. После этого износ втулки и стержня, скорее всего, превысит все разумные пределы.
Некоторые механики стремятся сделать зазор клапана во втулке как можно меньше. Это заблуждение нередко приводит к заклиниванию клапана с весьма неприятными последствиями.

Еще одна ошибка — притирка клапанов без правки седел. Как показывает практика, после длительной эксплуатации и особенно после замены направляющих втулок их несоосность с седлами — обычное дело. В подобных случаях одна лишь притирка, скорее всего, приведет к стуку клапанов и быстрому износу деталей.
Когда головка блока полностью собрана с клапанами, очень легко испортить всю работу, обстукивая клапаны молотком. Результат может быть тот же, что и при «ударной» разборке, особенно у современных многоклапанных двигателей с клапанами малого диаметра.
Из всех этих факторов складывается довольно ясная картина, когда клапан неисправен, ему, скорее всего, кто-то в этом «помог». И задача механика — не только не стать очередным «помощником», но ликвидировать все последствия прежней «помощи», которые обычно несут на себе после долгой работы клапаны и другие детали. Только так можно быть уверенным, что клапан не подведет.

Признаки неисправности клапанной системы — Ремонт и подготовка двигателя — Пособие механикам мотоциклов

20 апреля 2011г.

Признаками неисправности клапанной системы могут быть: подгорание клапана, изгибы штока клапана; наличие большого количества нагара, попавшего под головку клапана; чрезмерный износ плоскости, прилегания клапана и седла; отставание клапана на больших оборотах двигателя вследствие ослабления пружины; износ направляющих клапанов.

Пригодность клапана для дальнейшей работы определяют по его состоянию.
Для этого прежде всего необходимо очистить головку и клапан от нагара, просмотреть клапанные седла и т. д.

Изгиб штока или деформацию головки клапана проверяют просмотром на свет, причем клапан ставится на рабочее место без пружины. Затем, установив головку камеры сгорания к свету, вращают клапан.

Если имеется биение, то между гнездом и тарелкой клапана появится просвет — это значит, что головка клапана или шток погнут и его надо исправлять или заменить новым. Кроме того, необходимо выяснить причину искривления клапана. Деформация головки чаще получается у выпускного клапана вследствие сильного перегрева при работе двигателя на бедной смеси или из-за позднего зажигания.

Искривление головки или штока может быть и по причине ослабления пружины.
Признаком этого дефекта могут служить следы касания клапана о днище поршня (отставание клапана), которые остаются также при чрезмерном износе направляющих втулок.

Устранить этот дефект можно путем постановки новых, более сильных клапанных пружин, заменой направляющей втулки, посредством облегчения веса возвратно-движущихся деталей клапанного механизма, клапана, штанги, коромысла, чеки и т. д.

Облегчить вес возвратно-движущихся деталей клапанного механизма нужно без снижения прочности и надежности деталей. А это можно достигнуть путем замены деталей на более легкие и прочные.

Перед сборкой клапаны притирают наждачной пастой (мелкий наждак с жидким маслом), затем полируют с пастой ГОИ. При хорошей притирке гладкая матовая поверхность прилегания клапана должна иметь ширину от 1,5 до 2,5 мм.


Износ рабочей кромки клапана и гнезда


На рисунке показаны характерные случаи износа клапанов, от которых зависит выбор способа устранения неисправности системы клапанного механизма. Так, например, гнездо фаски клапана исправляют специально изготовленной шарошкой.

Головка выпускных клапанов, как правило, имеет фаску с углом 45°, а у впускных клапанов угол фаски может быть 45 и 30°. Для впускного клапана при применении угла фаски 30° (при той же величине подъема клапана) пропускная способность газа повышается на несколько процентов. 

«Пособие механикам мотоциклов»,
А.Н.Силкин, Б.С.Карманов

Замена направляющих втулок клапанов по доступным ценам за 1 день

Ремонт и замена направляющих втулок ГБЦ — ответственное дело, которое требует определенных технических знаний, наличия специализированных инструментов и оборудования.  Компания «ГБЦ-Мастер» выполняет замену направляющих втулок клапанов ВАЗ, КамАЗ и любых других моделей авто, а так же для различных типов двигателей, как дизельных, так и бензиновых. Например, мы выполняем замену направляющих втулок для двигателей ЗМЗ-406, ЗМЗ-402 и многих других.

В случае износа направляющих втулок клапанов двигатель начинает расходовать масло сверх нормы. В этом случае необходима замена втулок клапанов.

Что из себя представляет износ направляющих втулок клапанов

Со временем износ этих деталей неизбежен, так как они постоянно испытывают нагрузку трением.

Последствия такой проблемы могут быть достаточно серьезные в виде выхода из строя выхлопной системы, сильного перегрева самих клапанов и многих других неприятных вещей.

Мы настоятельно рекомендуем при появлении признаков износа не затягивать с ремонтом.

Признаки:

  • Расход топлива и масла значительно выше установленной нормы;
  • Посторонний шум, на фоне работы мотора.

Способы решения проблемы

Для замены направляющих втулок необходим специализированный инструмент и правильный выбор способа выпрессовки.

Грамотная замена специалистами дает гарантию качества и поможет вам избежать больших рисков повреждения ГБЦ.

Каждый случай рассматривается индивидуально, и именно профессиональный мастер сможет подобрать наиболее эффективное решение проблемы.

Возможно, ситуация окажется не сильно критична и замена втулки не потребуется, достаточно будет восстановить неисправную деталь одним из способов обработки:

  • Накатка;
  • Вкладыши;
  • Хонингование;
  • Установка направляющих.

Выбрать наиболее эффективный метод восстановления может помочь специалист, грамотно изучив и внимательно проанализировав вашу ситуацию.  

Компания «ГБЦ-Мастер» предлагает свои услуги по ремонту ГБЦ на самых выгодных условиях.

Мы оказываем широкий спектр работ по ремонту ГБЦ:

Наши высококвалифицированные специалисты помогут вам подобрать максимально эффективное решение проблемы неисправности.

Значение клапанов

Клапаны – одна из самых важных деталей двигателя, ведь от их исправности напрямую зависит правильная работа механизмов распределения топливной жидкости и освобождения их от продуктов сгорания.

На фото ниже представлены новые направляющие втулки и маслосъемные колпачки для ГБЦ автомобиля VOLVO:

 

 

Причины, по которым стоит выбрать именно нас

Компания «ГБЦ-Мастер» уже много лет работает в промышленной отрасли.

Довольно богатый опыт и наличие высококачественного оборудования дает возможность выполнять ремонтные работы любой сложности в короткие сроки.

Высокая квалификация наших специалистов позволяет точно диагностировать неисправность и грамотно подобрать решение устранения проблемы.

Несем полную ответственность за качество ремонта и работоспобность деталей, предоставляем официальную гарантию.

Задать вопросы, узнать точную цену и оформить заказ на ремонт вы можете по телефонам

8 (3412) 56-84-83; 8 (912) 464-24-64 или оставив заявку на нашем официальном сайте.

Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ 2106 и 2109

Автор Михаил Рассветный На чтение 7 мин. Просмотров 2.1k. Опубликовано

Огромным преимуществом российского автопрома является возможность не только замены, но и полноценного ремонта всех узлов и агрегатов автомобилей. Довольно часто автовладельцы проводят полный разбор двигателей ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 и меняют все его составляющие, в том числе и направляющие втулки клапанов.

Конструкция ГБЦ и клапанов

Функционирование клапанного механизма на машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 зависит от работы цепного привода (современные модели авто оснащаются ремёнными приводами).

Устройство головки блока цилиндров довольно примитивное: это сёдла, пружины, направляющие втулки. Захлопывание клапанов в системе осуществляется автоматически при помощи встроенных пружин. Чтобы в камеру сгорания не просачивалось моторное масло, на втулку крепится маслосъёмный сальник.

Схема головки блока цилиндров ВАЗ 2106

Клапанный механизм работает в сложных условиях с высокими температурами и масляным голоданием. Основной его задачей является обеспечение герметичности всей системы. Проблемы в его работе могут стать причиной снижения мощности, повышения расхода топлива и быстрого износа ГРМ.

Общее устройство втулок головки блока цилиндров

На современных машинах головки клапанов выполнены из специальных сплавов.

Направляющие втулки клапанов ВАЗ 2106

На ВАЗ 2109, к примеру, направляющие изготовлены из износостойкого материала и запрессованы в головку при высокой температуре, поэтому сменить их достаточно сложно. Но проводить процедуру замены всё же нужно, поскольку втулка, несмотря на её прочность, со временем изнашивается, теряя герметичность. Проблема особенно актуальна для двигателей с большим количеством клапанов.

Назначение гильз

Основная задача клапанов — подача в камеру сгорания топливно-воздушной смеси и вывод из неё выработанных газов. У каждого из цилиндров мотора имеется два клапана — впускной и выпускной. В направляющей втулке движется шток, который и впускает/выпускает отработанные газы и топливную смесь. Герметизация камеры сгорания происходит за счёт точной «посадки» головки на седло.

Качество работы клапанов двигателя зависит от направляющих втулок и сёдел. Во время эксплуатации они изнашиваются и не могут поддерживать высокую производительность двигателя. В такой ситуации их придётся менять.

Почему гильзы могут выйти из строя

Основной причиной выхода из строя направляющих втулок является их износ. В результате увеличивается расход смазочной жидкости, так как люфт деталей приводит к быстрому выходу из строя маслосъёмного колпачка и масло просачивается в камеру сгорания. В результате наблюдается образование нагара, нарушение температурного режима работы мотора, увеличение токсичности отработанных газов и поломка катализатора (если он в машине есть).

Изношенные втулки клапанов ВАЗ 2106

Своевременная замена моторного масла и правильная эксплуатация ДВС автомобиля позволяет продлить срок службы втулок и менять их каждые 180–200 тысяч километров пробега. Однако из-за зазоров клапанов и несоответствия моторного масла рекомендуемым нормам может произойти боковой износ втулок и снижение подвижности клапанов по оси штока из-за увеличения радиальной нагрузки на него. По этой причине после смены маслосъёмных колпачков обязательно проводят корректировку зазора в направляющих втулках. При слишком большом зазоре и выявлении люфта втулки в обязательном порядке меняют.

Признаки неисправности направляющих гильз

Износ направляющих втулок клапанов легко и быстро определяется владельцем транспортного средства. Основной симптом этой неисправности — увеличение расхода моторного масла.

Первое, что стоит проверить при увеличении расхода моторного масла, это клапаны двигателя автомобиля. Ещё одним признаком неисправности может стать характерный шум мотора в области головок. Самый лёгкий способ проверить это — открыть капот автомобиля, запустить двигатель и внимательно прислушаться. Если на фоне работы мотора будет заметен странный и необычный шум, то стоит провести диагностику клапанов и направляющих втулок.

Инструменты и материалы

Замена направляющих втулок проводится с использованием следующего инструментария:

  • молоток;
  • развёртки на 8.022 и 8.028;
  • оправка для выпрессовки и запрессовки втулок.

Втулки меняют с помощью ступенчатой оправки — латунного либо бронзового инструмента. Упирается он в направляющую втулку, после чего она выбивается ударом молотка. Такой способ выпрессовки не так вредит ГБЦ, как использование обычного молотка и зубила. Специальный съёмник используется не только для снятия втулок, но и для их замены.

Ступенчатая оправка, используемая для выпрессовки направляющих втулок ВАЗ 2106

Лучшим инструментом для замены направляющих втулок является съёмник-выпрессовщик. Такие приспособления позволяют снимать втулки клапанов без повреждения посадочной плоскости на ГБЦ. Наличие этого инструмента позволяет избежать задиров и других дефектов ГБЦ, которые могут появиться при использовании оправки и молотка.

Съёмник-выпрессовщик для направляющих втулок ВАЗ 2106— универсальный инструмент

Как заменить клапанные втулки на ВАЗ 2106

  1. Открыть доступ к втулкам клапанов за счёт проворачивания двух крайних шпилек, которые мешают установить оправку. Отворачиваются они методом навинчивания на них четырёх гаек попарно. Можно прибегнуть к специальному шпильковёрту. Шпильки ГБЦ ВАЗ 2106 откручиваются для доступа к клапанам
  2. Направляющая втулка легко выпрессовывается ударами молотка по вставленной оправке. Прежде чем приступать к извлечению старой втулки, необходимо перевернуть ГБЦ. Выпрессовка направляющей втулки ВАЗ 2106 из гнезда с помощью специального инструмента
  3. Деталь устанавливается в седло, затем молотком и оправкой запрессовывается до упора в плоскость ГБЦ. На втулки надеваются стопорные кольца и в таком состоянии проводится их запрессовка. Втулки впускных клапанов на ВАЗ 2106 несколько короче, чем втулки выпускных клапанов. Изнутри они покрыты канавками, которые смазывают клапаны. Длина канавок различается у впускных и выпускных клапанов: в первом случае они идут только до половины седла, во втором — до его дна. Запрессовка новых направляющих втулокВАЗ 2106
  4. По окончании монтажа втулок их отверстия разворачиваются, причём их диаметр различается. Отверстия направляющих втулок ВАЗ 2106 разворачиваются после монтажа

Замена клапанных гильз на ВАЗ 2106 — видео

Установка направляющих втулок на ВАЗ 2109

  1. Смена направляющих втулок на ВАЗ 2109 начинается с фиксации на детали съёмника посредством обточенных гаек. Центральная часть инструмента придерживается верхним ключом, а при помощи нижнего выпрессовывается направляющая втулка. Её выход из гнезда сопровождается характерным щелчком, после этого деталь вынимается. Направляющие втулки клапанов ВАЗ 2106 выпрессовываются съёмником
  2. Чтобы облегчить процесс установки втулки, её обрабатывают моторным маслом. Деталь запрессовывается в седло клапана при помощи конической втулки. При этом для впускного и выпускного клапанов втулки выбираются таким образом, чтобы резьба на направляющей детали была длиннее на несколько сантиметров.
  3. Желательно, чтобы детали имели разную температуру: головка блока цилиндров должна быть нагрета до 150оС, втулка, наоборот, охлаждается. Если не создать разницу температур, то можно спровоцировать деформацию алюминиевого сплава, в результате чего в металле возникнут слишком большие внутренние напряжения. Это может привести к перегреву клапанов двигателя.
  4. На втулке располагается кольцо, по которому определяется её правильная посадка. После установки детали на ней развёртывается отверстие при помощи специального инструмента. Диаметр отверстия можно проверить нутромером — он должен соответствовать параметру, указанному в технической документации автомобиля. Если данные совпадают, то устанавливают клапан. При неплотном прилегании втулки к седлу её правят с помощью шарошки. Подводка седла клапанов ВАЗ 2109 при помощи шарошки
  5. После монтажа новых втулок в ГБЦ могут появиться зазоры из-за потери соосности. Чтобы устранить данную проблему, необходимо провести притирку клапанов. С этой целью сёдла клапанов ещё раз обрабатываются шарошкой. Процедура установки новых втулок завершается после окончательной притирки клапанов.

Итак, поменять направляющие втулки можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Это довольно простая в исполнении процедура, которая может значительно продлить срок эксплуатации двигателя автомобиля.

Добрый день. Меня зовут Михаил. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена клапанов ваз 2106 — Авто журнал Контракт Авто

Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ 2106 и 2109

Огромным преимуществом российского автопрома является возможность не только замены, но и полноценного ремонта всех узлов и агрегатов автомобилей. Довольно часто автовладельцы проводят полный разбор двигателей ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 и меняют все его составляющие, в том числе и направляющие втулки клапанов.

Конструкция ГБЦ и клапанов

Функционирование клапанного механизма на машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 зависит от работы цепного привода (современные модели авто оснащаются ремёнными приводами).

Устройство головки блока цилиндров довольно примитивное: это сёдла, пружины, направляющие втулки. Захлопывание клапанов в системе осуществляется автоматически при помощи встроенных пружин. Чтобы в камеру сгорания не просачивалось моторное масло, на втулку крепится маслосъёмный сальник.

Схема головки блока цилиндров ВАЗ 2106

Клапанный механизм работает в сложных условиях с высокими температурами и масляным голоданием. Основной его задачей является обеспечение герметичности всей системы. Проблемы в его работе могут стать причиной снижения мощности, повышения расхода топлива и быстрого износа ГРМ.

Общее устройство втулок головки блока цилиндров

На современных машинах головки клапанов выполнены из специальных сплавов.

Направляющие втулки клапанов ВАЗ 2106

На ВАЗ 2109, к примеру, направляющие изготовлены из износостойкого материала и запрессованы в головку при высокой температуре, поэтому сменить их достаточно сложно. Но проводить процедуру замены всё же нужно, поскольку втулка, несмотря на её прочность, со временем изнашивается, теряя герметичность. Проблема особенно актуальна для двигателей с большим количеством клапанов.

Назначение гильз

Основная задача клапанов — подача в камеру сгорания топливно-воздушной смеси и вывод из неё выработанных газов. У каждого из цилиндров мотора имеется два клапана — впускной и выпускной. В направляющей втулке движется шток, который и впускает/выпускает отработанные газы и топливную смесь. Герметизация камеры сгорания происходит за счёт точной «посадки» головки на седло.

Качество работы клапанов двигателя зависит от направляющих втулок и сёдел. Во время эксплуатации они изнашиваются и не могут поддерживать высокую производительность двигателя. В такой ситуации их придётся менять.

Почему гильзы могут выйти из строя

Основной причиной выхода из строя направляющих втулок является их износ. В результате увеличивается расход смазочной жидкости, так как люфт деталей приводит к быстрому выходу из строя маслосъёмного колпачка и масло просачивается в камеру сгорания. В результате наблюдается образование нагара, нарушение температурного режима работы мотора, увеличение токсичности отработанных газов и поломка катализатора (если он в машине есть).

Своевременная замена моторного масла и правильная эксплуатация ДВС автомобиля позволяет продлить срок службы втулок и менять их каждые 180–200 тысяч километров пробега. Однако из-за зазоров клапанов и несоответствия моторного масла рекомендуемым нормам может произойти боковой износ втулок и снижение подвижности клапанов по оси штока из-за увеличения радиальной нагрузки на него. По этой причине после смены маслосъёмных колпачков обязательно проводят корректировку зазора в направляющих втулках. При слишком большом зазоре и выявлении люфта втулки в обязательном порядке меняют.

Признаки неисправности направляющих гильз

Износ направляющих втулок клапанов легко и быстро определяется владельцем транспортного средства. Основной симптом этой неисправности — увеличение расхода моторного масла.

Первое, что стоит проверить при увеличении расхода моторного масла, это клапаны двигателя автомобиля. Ещё одним признаком неисправности может стать характерный шум мотора в области головок. Самый лёгкий способ проверить это — открыть капот автомобиля, запустить двигатель и внимательно прислушаться. Если на фоне работы мотора будет заметен странный и необычный шум, то стоит провести диагностику клапанов и направляющих втулок.

Инструменты и материалы

Замена направляющих втулок проводится с использованием следующего инструментария:

  • молоток;
  • развёртки на 8.022 и 8.028;
  • оправка для выпрессовки и запрессовки втулок.

Втулки меняют с помощью ступенчатой оправки — латунного либо бронзового инструмента. Упирается он в направляющую втулку, после чего она выбивается ударом молотка. Такой способ выпрессовки не так вредит ГБЦ, как использование обычного молотка и зубила. Специальный съёмник используется не только для снятия втулок, но и для их замены.

Ступенчатая оправка, используемая для выпрессовки направляющих втулок ВАЗ 2106

Лучшим инструментом для замены направляющих втулок является съёмник-выпрессовщик. Такие приспособления позволяют снимать втулки клапанов без повреждения посадочной плоскости на ГБЦ. Наличие этого инструмента позволяет избежать задиров и других дефектов ГБЦ, которые могут появиться при использовании оправки и молотка.

Съёмник-выпрессовщик для направляющих втулок ВАЗ 2106— универсальный инструмент

Как заменить клапанные втулки на ВАЗ 2106

  1. Открыть доступ к втулкам клапанов за счёт проворачивания двух крайних шпилек, которые мешают установить оправку. Отворачиваются они методом навинчивания на них четырёх гаек попарно. Можно прибегнуть к специальному шпильковёрту.
    Шпильки ГБЦ ВАЗ 2106 откручиваются для доступа к клапанам
  2. Направляющая втулка легко выпрессовывается ударами молотка по вставленной оправке. Прежде чем приступать к извлечению старой втулки, необходимо перевернуть ГБЦ.
    Выпрессовка направляющей втулки ВАЗ 2106 из гнезда с помощью специального инструмента
  3. Деталь устанавливается в седло, затем молотком и оправкой запрессовывается до упора в плоскость ГБЦ. На втулки надеваются стопорные кольца и в таком состоянии проводится их запрессовка. Втулки впускных клапанов на ВАЗ 2106 несколько короче, чем втулки выпускных клапанов. Изнутри они покрыты канавками, которые смазывают клапаны. Длина канавок различается у впускных и выпускных клапанов: в первом случае они идут только до половины седла, во втором — до его дна.
    Запрессовка новых направляющих втулокВАЗ 2106
  4. По окончании монтажа втулок их отверстия разворачиваются, причём их диаметр различается.
    Отверстия направляющих втулок ВАЗ 2106 разворачиваются после монтажа

Замена клапанных гильз на ВАЗ 2106 — видео

Установка направляющих втулок на ВАЗ 2109

    Смена направляющих втулок на ВАЗ 2109 начинается с фиксации на детали съёмника посредством обточенных гаек. Центральная часть инструмента придерживается верхним ключом, а при помощи нижнего выпрессовывается направляющая втулка. Её выход из гнезда сопровождается характерным щелчком, после этого деталь вынимается.
    Направляющие втулки клапанов ВАЗ 2106 выпрессовываются съёмником

Чтобы облегчить процесс установки втулки, её обрабатывают моторным маслом. Деталь запрессовывается в седло клапана при помощи конической втулки. При этом для впускного и выпускного клапанов втулки выбираются таким образом, чтобы резьба на направляющей детали была длиннее на несколько сантиметров.

  • Желательно, чтобы детали имели разную температуру: головка блока цилиндров должна быть нагрета до 150 о С, втулка, наоборот, охлаждается. Если не создать разницу температур, то можно спровоцировать деформацию алюминиевого сплава, в результате чего в металле возникнут слишком большие внутренние напряжения. Это может привести к перегреву клапанов двигателя.
  • На втулке располагается кольцо, по которому определяется её правильная посадка. После установки детали на ней развёртывается отверстие при помощи специального инструмента. Диаметр отверстия можно проверить нутромером — он должен соответствовать параметру, указанному в технической документации автомобиля. Если данные совпадают, то устанавливают клапан. При неплотном прилегании втулки к седлу её правят с помощью шарошки.
    Подводка седла клапанов ВАЗ 2109 при помощи шарошки
  • После монтажа новых втулок в ГБЦ могут появиться зазоры из-за потери соосности. Чтобы устранить данную проблему, необходимо провести притирку клапанов. С этой целью сёдла клапанов ещё раз обрабатываются шарошкой. Процедура установки новых втулок завершается после окончательной притирки клапанов.
  • Итак, поменять направляющие втулки можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Это довольно простая в исполнении процедура, которая может значительно продлить срок эксплуатации двигателя автомобиля.

    Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

    Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 производится примерно через 30000 километров пробега. Если его нет, то все равно лучше заменить через 2-3 года, потому что колпачки сохнут от старости. О том, как заменить колпачки на 2106 – в статье.

    Содержание статьи:

    • Когда проводится замена колпачков
    • Инструменты
    • Подготовка
    • Замена колпачков
    • Видео

    На данный момент в магазинах можно встретить силиконовые маслосъемные колпачки, которые по своим характеристикам намного лучше резиновых. Никто не говорит об их долговечности, все дело в эластичности силикона. Это очень важно в условиях российской зимы, особенно, если мотор не оборудован предпусковым подогревателем.

    Когда меняют маслосъемные колпачки на 2106

    Конечно, есть автолюбители, которые досконально следят за своим железным конем и многие процедуры выполняют по расписанию. Однако, таких очень мало, поэтому будем обращать внимание на внешние признаки.

    Прежде всего, расход масла. Пока речь не пошла о литрах, стоит обратить на это внимание. Со временем, когда маслосъемный колпачок изнашивается, он превращается в заливную горловину, а стержень клапана — в поршень, который это масло толкает. Представьте, что двигатель работает на 1600 оборотов. Это значит, что в одном цилиндре совершается в минуту 800 тактов, а значит и клапан ходит туда-обратно 400 раз. А если таких клапанов восемь? В общем, через маслосъемные колпачки может уходить очень много масла.

    Далее — повышенная дымность, снижение мощности мотора. Надо запомнить одну простую истину — масло в двигателе не горит, оно коксуется. Горят только присадки. Все мы знаем мотоциклы, в которых масло мешается с бензином. Все мы помним, сколько от них дыма. Но ведь там топливо разбавляется маслом в пропорциях 1:200. Здесь они значительно больше. То есть, если наблюдаем голубой дым из выхлопной трубы, то стоит задуматься о замене маслосъемных колпачков. Само собой, на такой смеси двигатель не будет развивать полной мощности, как на чистом бензине.

    Инструменты для замены маслосъемных колпачков 2106

    Прежде всего, надо сразу запастись достаточным набором инструментов, чтобы потом, когда двигатель уже разобран, не метаться в их поисках. Итак, вот краткий список.

    • Ключ для поворота коленчатого вала;
    • Рассухарка;
    • Набор отверток с плоским жалом, разной ширины;
    • Набор ключей и головок;
    • Пинцет;
    • Прокладка под крышку клапанов;
    • Если планируется регулировка клапанов, то необходим щуп толщиной 0,15 мм;
    • Оловянный пруток толщиной около 1 см толщиной;
    • Съемник для маслосъемных колпачков.

    Подготовка к замене маслосъемных колпачков ВАЗ 2106

    Мы будем рассматривать замену маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 без снятия головки, так что это будет одновременно проще и сложнее. Простота, состоит в том, что нет необходимости демонтировать головку. А сложность, что тоже логично, в том, чтобы не уронить клапан в цилиндр.

    Для начала, откручиваем натяжитель цепи, потом потребуется ее натянуть. Это нужно для того, что без препятствий снять шестерню распредвала.
    Далее снимаем крышку клапанов и отмечаем на цепи положение шестерни. Это нужно для того, чтобы потом не выставлять метки. В принципе, этого можно не делать, но так проще.

    Теперь откручиваем шестерню, снимаем ее и закрепляем цепь так, чтобы она не упала в картер. Если это произойдет, то придется снимать поддон, радиатор, лобовую крышку и потом выставлять фазы ГРМ. В общем, приятного мало.

    Теперь снимаем корпус распредвала. Далее выкручиваем свечи, чтобы легче было вращать коленвал. Придерживаем цепь натяжку и выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Именно для этого нужен ключ для вращения коленвала. Чтобы попасть точно на ВМТ, нужно совместить метку на шкиве коленвала с последней по ходу меткой на лобовой крышке.

    Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

    Теперь устанавливаем рассухарку на любой клапан первого или четвертого цилиндров, затем вставляем в свечное отверстие оловянный пруток и зажимаем его, надавив на рассухарку. Это делается для того, чтобы клапаном не пробить дыру в днище поршня. Теперь рывком надавливаем на рассухарку так, чтобы пружина сжалась, аккуратно достаем сухари пинцетом. Важно их не потерять, иначе придется бежать в магазин.

    Затем съемником снимаем старый колпачок и напрессовываем новый. Теперь снова сжимаем пружину и устанавливаем сухари. Так поступаем с каждым клапаном в первом и четвертом цилиндрах.

    Теперь проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и выставляем поршни второго и третьего цилиндров в верхнюю мертвую точку. Проводим те же операции с клапанами. Затем устанавливаем на место распределительный вал с корпусом. Порядок затяжки болтов корпуса распредвала показан на рисунке. Теперь совмещаем метки на шестерне распредвала и цепи, если требуется регулировка клапанов, то проводим ее. Затем ставим на место все детали.

    Видео: замена колпачков ВАЗ 2106

    Как Поменять Клапана На Ваз 2106

    Как поменять клапана на ваз 2106

    Клапан ВАЗ 2106

    Недавно мне опять пришлось регулировать клапана… Немного поднадоели они уже, нужно заменять рокера и распредвал, наверное. Но пост не об этом, хотя вскоре появится и о замене рокеров. И так как мне пришлось в очередной раз регулировать клапана, хочу привести хорошую инструкцию, как правильно регулировать клапана на ВАЗ 2106. Стоит отметить, что в этом варианте регулировка производится с помощью щупа. Щуп – заводской вариант, но на довольно изношенных двигателях он не дает нужной точности. Другое дело регулировочная рейка.

    Регулировка

    Для начала приведу список инструментов, которые понадобятся для выполнения для выполнения этой работы с ВАЗ 2106.

    Рожковый ключ на 13

    Ключ на 17 рожковый

    Набор щупов, точнее нам понадобится именно один щуп, толщиной 0,15 мм

    А также еще список инструментов, необходимых для снятия клапанной крышки

    Пошаговое руководство по регулировке тепловых зазоров клапанов

    Прежде чем приступать к выполнению этой работы, стоить учесть, что двигатель автомобиля должен быть холодным, то есть его температура должна быть максимально приближена к комнатной. Стоит также отметить, что натяжение цепи привода ГРМ должно быть нормальным.

    Первым делом нужно снять клапанную крышку. После этого выставить шкив коленвала и распредвала по меткам. Если цепь была одета правильно, то метки должны совпадать, но все равно лучше лишний раз проверить. Итак, метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с длинной меткой на передней крышке двигателя. Вот так все выглядит наглядно:

    Специально сделал более приближенно, чтобы видно было лучше:

    Теперь смотрим на звезду распредвала и там также метка на шестерне должна совпасть с выступом на крышке. Ниже на фотографии все представлено:

    При таком положении коленчатого и распределительного вала поршень четвертого цилиндра находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Именно в этот момент необходимо регулировать зазор 6-го и 8-го клапана. Если вы делаете это впервые, то имейте ввиду, что отсчет номеров клапанов ведется с левой стороны, то есть с передней части двигателя. Чтобы понять, какие именно клапан нужно регулировать в этом положении, я покажу все на пальцах, в буквальном смысле:

    Теперь берем щуп толщиной 0,15 мм и вставляем его между рокером и распредвалом, ниже на фото более наглядно все это показано на примере 8-го клапана:

    Если щуп проходит без усилия, значит зазор слишком большой и его необходимо сделать меньше. Если же наоборот щуп не проходит между рокером и распредвалом ВАЗ 2106, значит зазор нужно уменьшить до 0,15 мм. Регулировка зазоров осуществляется при помощи регулировочного болта и контрольной гайки следующим образом. Сначала слегка ослабляем контрящую гайку ключом на 17, а ключом на 13 уже выставляем необходимый зазор, откручивая его или наоборот закручивая.

    Как только регулировочным болтом добьетесь необходимого зазора, можно закручивать контргайку. Но стоит учесть, что во время затяжки зазор может уменьшиться, так что проверьте зазор после закручивания гайки и при необходимости отрегулируйте заново.

    Остальные клапан регулируются точно также, но в строго определенной последовательности, о чем подробно напишу ниже.

    Порядок регулировки зазоров клапанов на ВАЗ 2106

    Клапана регулируются в строго определенной последовательности, как уже было сказано выше. Ниже будут представлены данные о том, насколько нужно провернуть коленвал ( в градусах) для регулировки того или иного клапана:

    Совпадение по меткам (первоначальное положение) — 6-ой и 8-ой клапан.

    Поворот коленчатого вала на 180 градусов — 4-ый и 7-ой клапана.

    Поворот на 360 градусов — 1-ый и 3-ий клапана

    Положение вала с поворотом на 540 градусов — 5-ый и 2-ой клапан.

    Для удобства можно нанести на шкив коленвала свои метки, то есть поделить его на две части, сделав еще одну отметину напротив заводской.

    Как установить распредвал по ссылке.

    Настройка

    снимается крышка головки блока цилиндров, поршень четвертого цилиндра устанавливается в положение ВМТ такта сжатия. Таким образом, достигается положение, когда шестой и восьмой клапаны полностью закрыты, а значит зазоры между нажимными кулачками и рычагами в данном случае максимальны. Отсчет кулачков необходимо вести от передней части двигателя,

    щуп следует вставить в зазор у очередного регулируемого клапана так, чтобы он перемещался в зазоре с весьма ощутимым сопротивлением,

    Ремонт головки ВАЗ (классика). Сделай Сам!

    Так как были просьбы полностью снять ремонт головки, я этот ремонт снял. ВАЗ 2106, прогорел клапан, снял все…

    ВАЗ 2106 прогорел клапан, замена.

    ВАЗ 2106 прогорел клапан. Очень быстрый и дешёвый ремонт — лишь бы поехала!

    если при проверке оказалось, что зазор не соответствует норме, его необходимо отрегулировать. Для автомобиля ВАЗ 2106 регулировка клапанов осуществляется соответствующими ключами: одним ключом ослабляется затяжка контргайки, вторым заворачивается или отворачивается регулировочный болт. Тем самым добиваются необходимого зазора. Затем затягивается контргайка. Следует отметить, что когда происходит затягивание контргайки, зазоры могут несколько уменьшится. Если это произошло, следует повторить регулировку,

    регулировка клапанов двигателя осуществляется в особой последовательности. Очередность проверки клапанов следующая: 4-3, 2-4, 1-2, 3-1, 8-6, 4-7, 1-3, 5-2. При проверке следует последовательно поворачивать коленчатый вал на сто восемьдесят градусов. Величину поворота коленчатого вала удобно отслеживать по положению бегунка распределителя зажигания. У этой детали необходимо предварительно снять крышку. Затем помечается положение бегунка при установке поршня четвертого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Коленчатый вал следует проворачивать таким образом, чтобы бегунок поворачивался на четверть оборота. Можно также использовать шайбы для регулировки клапанов.

    Замена

    Для выполнения конкретно это работы понадобится такой же инструмент, как и для замены маслосъемных колпачков, а именно:

    съемник маслосъемных колпачков

    магнитная рукоятка или пинцет

    ключ для отворачивания болтов ГБЦ (головка на 13 и вороток с удлинителем)

    Чтобы добраться до клапана, сначала нужно рассухарить его, и извлечь маслосъемные колпачки. Когда с этим справились, осталось совсем немного. Нужно снять головку блока цилиндров, после чего с внутренней стороны вынуть тот клапан, который рассухарили:

    Проблем с извлечением быть не должно, в нормальной обстановке все это вынимается без лишний усилий:

    Перед установкой нового клапан необходимо его притереть, чтобы он не пропускал топливо и воздух. Сам я пока не проводил подобной процедуры, поэтому советовать в этом случае ничего не буду. Главное, чтобы при заливании керосина под клапан с наружной стороны, он не проходил в камеру сгорания.

    Стучат

    Причиной номер один можно назвать нарушение зазоров между кулачками и рычагами распределительного вала. Происходит это следующим образом — увеличивается зазор между вышеуказанными деталями, после чего кулачок начинает ударять по рокеру, в итоге в моторном отсеке начинают возникать странные звуки похожие на цокот металла о металл. Чем зазор будет больше, тем будет сильнее цокот и в последствии износ. Если все оставить как есть, ничего не предпринимать, то в конечном итоге мотор полностью выйдет из строя, перестанет заводиться и как минимум потребует капремонта. Величина зазора между клапанами четко регламентирована производителем силового агрегата, поэтому при малейшем отклонении необходимо выполнить регулировку клапанов учитывая параметры, установленные производителем.

    Вторая, не менее распространенная причина, по которой возникает стук клапанов — слишком маленький зазор клапанов. Со временем зажатые клапана вообще перестают закрываться, что ведет к перегреву двигателя, падению показателя компрессии, и как следствие — перерасходу топлива. С целью недопущения такого поворота событий клапана рекомендуется регулировать после 10-15 тыс. км. пробега.

    Стук клапанов может появляться из-за детонации двигателя. Как вы знаете, детонация — своего рода взрыв, результатом которого является волна, способная сотрясать все детали и узлы ДВС, в том числе и клапана. В результате выходит, что из-за детонации может появляться металлический цокот клапанов, хотя причина будет заключаться отнюдь не в клапанах. Признаки детонации: черный дым из выхлопной, сильная вибрация, падение мощности двигателя.

    Распространенное явление, когда клапана стучат на горячую, имеется ввиду — когда цокотят клапана после прогрева мотора. В данном случае причина может заключаться в повышенных оборотах при низком давлении масла, это может происходить опять-таки из-за увеличившихся зазоров или чрезмерного износа деталей.

    Ремонт

    В домашних условиях возможно выполнение следующих работ: разборка головки блока цилиндров, ее промывка и проверка, повторная сборка и доставка в службу автосервиса дилера или в специализированные мастерские для ремонта клапанов.

    В службе автосервиса или в специализированных мастерских выполняются следующие виды работ: снятие пружин и клапанов, шлифовка или замена клапанов и направляющих втулок, проверка и замена пружин, стопорных колец и сухарей (по мере необходимости), замена маслоотражательных колпачков, переборка деталей клапана, проверка высоты пружины в свободном состоянии. При отклонении от плоскости превышающем норму, головка блока шлифуется.

    После выполнения проверки и ремонта клапанов и их деталей опытным персоналом, головка блока цилиндров полностью восстанавливается. Перед установкой головки блока промойте ее еще раз, чтобы удалить остатки абразивного материала от шлифовки головки или притирки клапанов. При возможности продуйте все каналы и отверстия сжатым воздухом.

    1. Тщательно осмотрите головки клапанов, при необходимости замените изношенные клапаны.

    2. Измерьте высоту головки клапана над фаской, при необходимости замените клапан.

    3. Осмотрите пружины клапанов и измерьте длину каждой, при необходимости замените пружину.

    4. Проверьте, чтобы пружины были прямыми, при необходимости замените все пружины одновременно.

    5. Осмотрите седла и тарелки пружин на наличие трещин и износа, при необходимости замените их.

    Если фаски клапанов и седла имеют незначительный износ, или устанавливаются новые клапаны на неизношенные седла, то клапаны необходимо притереть к седлам. Операция притирки выполняется следующим образом.

    1. Нанесите небольшое количество грубой абразивной пасты на фаску седла.

    2. Вставьте клапан в направляющую втулку и, поворачивая и прижимая клапан, притрите его к седлу. Для выполнения этой работы понадобится приспособление в виде трубки со вставленным внутрь отрезком резинового шланга. Притирку можно выполнять и электродрелью, вставив это приспособление в патрон. В процессе притирки периодически приподнимайте клапан для проверки результата и перераспределения притирочного материала.

    3. Когда на головке клапана или на фаске седла образуется ровный, непрерывный поясок, удалите остатки грубой абразивной пасты и продолжайте притирку с мелкодисперсной пастой.

    4. После притирки всех клапанов к седлам, тщательно промойте керосином места притирки для удаления остатков абразива, протрите ветошью и продуйте (при возможности) сжатым воздухом. Остатки абразива в головке блока могут вызвать усиленный износ деталей.

    Следует отметить, что при излишней притирке старых клапанов расположение пояска может нарушиться и стать недопустимым, или, если производится притирка новых клапанов к старым седлам, излишняя притирка может привести к образованию карманов.

    Ваз 2106: замена сальники клапанов в домашних условиях

    Сальники клапанов (маслосъемные колпачки) ваз 2106

    Замена сальников клапанов ваз 2106 понадобится, когда вы заметите увеличение расход масла, и появление при этом периодического либо постоянного дымления сизого цвета (возникает при разрыве колпачком либо сильном износе). Синий (сизый) дым из выхлопной трубы — очень нехороший знак, который означает что автомобиль нуждается в ремонте двигателя.
    Наша инструкция поможет вам выполнить замену сальников самостоятельно.

    Назначение сальников

    Сальники клапанов предназначены для удаления излишков масла, попадающего на стержни клапанов. Именно излишков, определенное количество его должно омывать втулку с клапаном.
    Если сальники клапанов(по каким либо причинам) перестали работать (пришли в негодность) и в камеры сгорания стало попадать масло, вам необходима замена сальников клапанов на ваз 2106.

    Признаки того, что сальники пришли в негодность

    Кроме дыма из выхлопной трубы существует целый ряд признаков:

    • Появление смазки на резьбе свечей зажигания
    • Дымление машины на холодном двигателе (очень хорошо это заметно при запуске двигателя с утра)
    • Появляются темные полосы на постели распределительного вала в области пропускающего колпачка
    • Повышается расход масла
    • Частые выходы из строя одной, либо нескольких свечей зажигания

    Не спешите сразу делать капитальный ремонт, зная, что дымление и повышенный расход масла может возникнуть по причине выхода из строя поршневых колец(см. Замена поршневых колец своими силами), и некоторых других.
    Сначала давайте выявим неисправность, чтобы стала ясна цена вопроса:

    • Чтобы отличить неисправность сальников клапанов от других неисправностей с похожими симптомами воспользуйтесь полезным прибором – компресометром
    • Замерив компрессию в каждом цилиндре, вы точно поймете, что вам необходимо ремонтировать
    • Так как изношенные колпачки клапанов практически не влияют на показания величины компрессии (если компрессия во всех цилиндрах в пределах нормы, значит, сработались маслосъемные колпачки, если в каком то цилиндре компрессия слабая – готовьтесь к капитальному ремонту мотора)

    Сальники клапанов в процессе работы приходят в негодность по следующим причинам:

    • Естественная выработка материалов
    • Перегрев двигателя
    • Применение сальников клапанов изготовленных из низкокачественных материалов
    • Повышенный зазор во втулках самих клапанов
    • Изначально неправильный монтаж сальников

    Профессионалы утверждают, что для ваз 2106 замена сальников клапанов необходима через каждые 18 – 25 тысяч километров

    Очень полезные рекомендации

    Рекомендуем не заливать дизельное масло (как советуют любители) в бензиновый двигатель, в нем будет появляться густой осадок, что приведет к закупорке всех масляных каналов мотора.
    Эта работа требует от вас некоторых навыков, если вы уже знакомы с устройством мотора и инструментом, самостоятельно не боитесь разбирать двигатель, то четко следуя нашим полезным советам, вы сможете произвести замену сальников клапанов своими руками.
    Для замены вам потребуется новый комплект маслосъемных колпачков(см.ВАЗ 2106: замена маслосъемных колпачков своими силами), который рекомендуем заказать в магазине специализирующемся на запчастях либо сразу приобрести, колпачки есть в наличии.
    Спросите: Почему в специализированном магазине? Потому что, имея опыт работы, нами сделан следующий вывод – специализированный магазин заинтересован в хорошей репутации и принципиально не будет брать на продажу «левый» либо заведомо некачественный товар.
    На любо авто рынке же выбор колпачков гораздо шире, часто иногда продавцы не имеют понятия о том, кто производитель товара, поэтому никакой гарантии качества в таком случае не ждите. Достоверно известно, что основная масса дешевых запчастей сегодня на авто рынке — привозится из Китая.
    В специализированном же магазине запчастей продавец может определить по компьютеру, введя код в вашем техпаспорте, модель двигателя, исходя из этих данных, подберет необходимые (подходящие) сальники клапанов.

    Инструменты

    • набор ключей
    • круглый оловянный пруток 8миллиметров в диаметре
    • плоская отвертка
    • пинцет
    • съемник для сальников либо плоскогубцы
    • инструмент для рассухаривания клапанов
    • оправка для запрессовки сальников
    • комплект новых сальников

    Переходим к замене

    Чтобы произвести замену сальников клапанов на автомобиле, до них еще надо добраться.
    Замена сальника клапанов ваз 2106 начинается с:

    • Поднимаем капот и снимаем клеммы с аккумуляторной батареи
    • С помощью ключа на 10, откручиваем гайки (их три), крепящие крышку воздушного фильтра
    • Удаляем крышку и фильтрующий элемент
    • Откручиваем четыре гайки, расположенных на карбюраторе, и демонтируем с него корпус фильтра воздуха
    • Ключом на 10 откручиваем гайки, крепящие крышку клапанов к головке блока
    • Снимаем крышку после отсоединения от карбюратора тяги акселератора
    • Отсоединяем поперечный валик, расположенный на переднем щитке в моторном отделе
    • Подводим шкив коленчатого вала на отметку соответствующую верхней мертвой точке, как в первом, так и в четвертом цилиндре
    • От распредвала, воспользовавшись ключом на 17, откручиваем болт, крепящий приводную шестерню
    • Затем снимаем шестерню, а цепь подвешиваем на куске проволоки, конец которой удобно закрепить на запорной скобке капота
    • Теперь снимаем сам распредвал с постелью в сборе
    • Выкручиваем и достаем все свечи зажигания
    • Запомните положение бегунка в трамблере
    • Чтобы избежать выпадения клапанов в цилиндр, меняем сальники клапанов на цилиндрах, где поршни находятся в положении ВМТ
    • Потом подводить поршни следующих цилиндров в ВМТ и менять сальники на них (сначала приступаем к замене сальников в цилиндрах 1-вом и 4-том, затем проворачиваем коленчатый вал на 180°, и меняем сальники во 2-ром и 3-ем цилиндрах).
    • Через отверстие свечи для этого вставляем заготовленный пруток из олова ( либо другого мягкого металла) диаметром примерно 8 миллиметров либо отвертку как вариант между клапаном и поршнем (на котором производим замену сальника)
    • Наворачиваем гайку на шпильку для крепления постели распределительного вала и заводим под нее захват рассухаривателя

    Заводим захват рассухаривателя под накрученную нами гайку

    • Надавливаем на рычаг рассухаривателя, чтобы сжать пружины клапана, и вытаскиваем сухари пинцетом

    Пинцетом достаем сухари

    • Затем снимаем тарелку клапана, наружную и внутреннюю пружины
    • Потом опорные шайбы верхнюю и нижнюю
    • Используя отвертку (на фото внизу именно отвертка, можно съемником либо плоскогубцами), поддеваем и стаскиваем сальник с втулки клапана

    Отверткой поддеваем и достаем колпачок

    • Чтобы избежать повреждения рабочей кромки нового сальника, одеваем на клапан специальную пластиковую втулку. Она, как правило, идет в комплекте с сальниками клапанов
    • Предварительно смазываем кромку нового колпачка моторным маслом, затем надеваем колпачок на клапан

    Надеваем сальник на клапан через специальную пластиковую втулку, чтобы не повредить внутреннюю поверхность его

    • Пинцетом достаем пластиковую втулку
    • Затем напрессовываем наш сальник, через оправку ударами молотка, на направляющую втулку клапана

    Напрессовываем колпачок на втулку молотком через оправку

    • Теперь собираем клапан с пружинками , тарелкой и сухарями в обратной последовательности
    • Вот так выполняется замена сальника клапанов на ваз 2106 остальные по той же схеме
    • После замены всех сальников клапанов, простукиваем по ним молотком, чтобы окончательно посадить сухари на место
    • Собираем газораспределительный механизм
    • Прежде чем установим распредвал, проворачивая коленчатый вал, верните бегунок в трамблере в исходное (которое вы запоминали) положение
    • Метка на шкиве коленчатого вала при этом должна оказаться напротив длинной отметки расположенной на передней крышке мотора
    • После завершения сборки газораспределительного механизма необходимо отрегулировать тепловые зазоры

    Вот вы уже сами произвели замену сальников клапанов в домашних условиях, поздравляем, это позволит вам сэкономить деньги в будущем. Видео прояснит непонятные для вас моменты.

    Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107, ВАЗ 2106

    Автомобили ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 оснащены восмиклапанным двигателем внутреннего сгорания. В процессе эксплуатации возникает необходимость в устранении и выполнении ремонтных работ, без которых в принципе работа на короткое время двигателя возможна, но последствия могут оказаться катастрофическими и необратимыми и к тому же финансово затратными. К таким видам работ относится и замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов) ВАЗ 2106/2107.

    Причины и результат износа маслосъемных колпачков ВАЗ 2107/2106.

    Предназначение маслосъемных колпачков — не пропускать излишек моторного масла в камеру сгорания двигателя. Колпачок должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки. Колпачки сделаны из специальной резины, но со временем кромка маслосъемного колпачка истирается, разрушаться, резина стареет, теряет эластичность и отслаивается от основания. Как следствие, колпачок начинает пропускать масло и оно начинает попадать под клапан.

    Протекающее масло горит на раскаленных клапанах, в результате чего нагар нарастает на внутренних стенках двигателя, сечение впускных и выпускных каналов сужается, а мотор теряет мощность. При активной эксплуатации двигателя, нагар начинает осыпаться, его частички забивают седло и рабочую фаску клапана, в итоге прилегание клапанов нарушается, двигатель начинает работать с перебоями и глохнет. Другим исходом является прогар клапана, что приводит к выходу из строя и замене клапанов ВАЗ 2107/2106 .

    Признаки выхода из строя сальников клапанов ВАЗ 2107, ВАЗ 2106.

    Обычно интервал замены маслосъемных колпачков составляет 80000 километров пробега. Только своевременно определенная неисправность и её устранение не допустят проведения капитального ремонта мотор. Рассмотрим основные признаки износа маслосъемных колпачков:

    1. Высокий расход масла и последующая необходимость в доливке больше литра масла на 10000 км пробега — первый признак износа маслосъемных колец и/или маслосъемных колпачков. Предельным считается расход масла от метки «max» до метки «min» на 1000 км пробега для бензиновых двигателей.
    2. Окрас дымового выхлопа. Цвет служит важным диагностическим знаком и напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. Дым из выхлопной трубы бывает белым, черным, синим и других оттенков, в зависимости от присадок в топливе и типа самого топлива. Белый дым на прогретом двигателе ВАЗ 2106/2107 это надёжный признак определения износа маслосъемных колпачков или прогорания маслосъемных колец поршневой группы двигателя.
    3. Нагар на свечах зажигания. Этот признак определяет, что произошёл износ маслосъемных колпачков и/или подаётся «богатая смесь» воздуха в карбюратор. Устраняется заменой сальников клапанов и/или чисткой карбюратора и ремонтом ЭСУ двигателя.
    4. Залипание клапанов двигателя. Причиной залипание клапанов двигателя может быть износ маслосъемных колпачков, некачественное топливо и масло, а также нерегулярная его замена. Еще одной причиной может стать длительная пауза в эксплуатации двигателя и его перегрев.

    Проведя диагностику и удостоверившись в причине поломки, необходимо выполнить замену колпачков. С наличием нужного инструмента, с ремонтом можно справиться своими руками, понадобится для этого следующее:

    • гаечные ключи «на 10»,«на 13»,«на 17»;
    • стандартная плоская и крестообразная отвертка;
    • головка для выкручивания свечей;
    • съемник колпачков;
    • ключ для свечей зажигания;
    • рассухариватель для клапанов;
    • пинцет или плоскогубцы с тонкими губами;
    • комплект новых маслосъёмных колпачков ВАЗ 2106/2107. Стоимость комплекта маслосъёмных колпачков на «классику» от ВАЗ с артикулом 21011007026 и от производителя REINZ c артикулом 702273700 составит около 100 р.

    Цена указана на весну 2017 года по Москве и области.

    Инструмент необходимый для замены маслосъемных колпачков.

    Как происходит правильная замена направляющих втулок клапанов на Ваз и прочих авто — Sarterminal.

    ru

    Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ

    Характерной особенностью автомобилей отечественного производства является то, что их ремонт и техническое обслуживание вполне можно осуществлять собственными силами. Главное, наличие необходимых знаний, инструкций и желание справиться с задачей собственными силами. Но всё же в случае замены направляющих втулок клапанов, которая имеет ряд своих специфических особенностей, провести её лучше на СТО. Однако немало автомобилистов неплохо справляются с этой задачей и в собственном гараже.

    Для чего нужна направляющая втулка

    Направляющую втулку вполне справедливо можно считать основным элементом, от которого зависит ресурс и правильная работа тандема «седло — клапанная тарелка». Материал, из которого изготовлена деталь и сама её конструкция в первую очередь нацелены на работу в условиях больших скоростях закреплённого в ней клапанного стержня, постоянных высокотемпературных нагрузок и практически полного отсутствия смазки в паре «клапан-втулка».

    Причины и последствия деформации

    Описанные условия приводят к тому, что в процессе работы мотора изнашиваются и направляющая втулка клапана, из-за чего со временем может нарушаться её соосность с клапанным стержнем. В дальнейшем деталь ещё больше разбивается и клапан начинает «гулять» и неплотно прилегать к своему седлу, а это, в свою очередь, приводит к разбитию фаски седла со временем. В качестве последствий можно получить прогар клапана и попасть на замену седла.

    Внешний вид бронзовых направляющих втулок для моделей ВАЗ 2108–2109

    Также из-за «гуляния» клапана в разбитой направляющей могут быстрее прийти в негодность маслосъёмные колпачки. Они просто не смогут удерживать масло при увеличившихся угловых смещениях клапанного стержня. Результатом будет попадание масла в двигатель, а если ещё учесть, что через разбитую втулку будет проходить масла больше обычного, то ситуация получается не из приятных. Увеличится нагар на клапанах и других деталях вокруг камеры сгорания, повысится уровень вредных выбросов выхлопных газов и можно получить преждевременно вышедший из строя каталитический нейтрализатор. И простой заменой маслосъёмных колпачков тут не обойтись, так как вскоре проблема снова вернётся.

    Почему не стоит пренебрегать проверкой

    В процессе ремонта двигателя его головке лучше уделить особое внимание. Нередко именно эта часть мотора виновна в том, что уровень компрессии в цилиндрах далёк от желаемого. Автомобилисты порой при ремонте ГБЦ ограничиваются только притиркой клапанов к их сёдлам, считая, что в цельнометаллических втулках особо изнашиваться особо-то нечему. В то же время проверить, насколько велик зазор между деталью и её клапаном будет совсем нелишним делом. Когда полученные цифры зазора выходят за рамки рекомендуемых автопроизводителем, то никакая притирка клапанов или замена маслосъёмных колпачков не уберегут от проблем в дальнейшем.

    Материалы, используемые для изготовления втулок

    Для изготовления втулок применяют материалы с хорошей износостойкостью и уровнем теплопроводности. Среди таких можно найти:

    • специальные сплавы чугуна;
    • бронзУ;
    • латунь;
    • металлокерамику.

    По теплопроводности и себестоимости латунь наряду с бронзой находятся в лидерах, поэтому подавляющее большинство втулок изготовлено из сплавов этих металлов.

    Нюансы, которые необходимо учитывать

    Большинство втулок имеют специальный опорный буртик на наружной стороне, призванный обеспечить надлежащую фиксацию детали по вертикали в ГБЦ. Если же деталь гладкая, то установка осуществляется с использованием специальной оправки.

    Для впускных клапанов направляющие втулки не должны выступать, дабы не увеличивать аэродинамическое сопротивление впускного канала. Втулки выпускных клапанов призваны по максимуму «прятать» стержень клапана для сохранности последнего от воздействия высоких температур и лучшего отвода тепла.

    Внешний вид и расположение направляющей втулки клапана в ГБЦ

    Точность изготовления втулок очень высока. Это необходимо для получения максимально выверенной соосности и наилучшего прилегания клапанной тарелки и седла при функционировании двигателя. Снаружи корпус детали, которую предстоит запрессовать в ГБЦ, должен быть максимально чисто обработан, на нём должны отсутствовать какие-либо царапины или риски. Этим обеспечивается оптимальный отвод тепла от этой хапчасти в головку блока.

    Видео: обзор направляющих втулок клапанов для ВАЗ 2108–2109

    Определение износа

    Характер работы пары «клапанный стержень — втулка» обуславливает повышенный износ внутренней поверхности последней. Заметен он становится при длительном пробеге автомобиля (около 150 тыс. км.). В то же время использование масел низкого качества может существенно ускорить выработку ресурса втулок. Поэтому всегда перед их заменой желательно определить степень износа. Для этого есть два метода:

      С использованием микрометра в паре с нутромером. С помощью этих инструментов у втулки измеряется минимальное значение внутреннего диаметра, а также максимальный диаметр зоны хода клапанного стержня. Разность между полученными диаметрами и даст нам ширину искомого зазора. При проведении измерений не нужно забывать о конусном и бочкообразном характере износа стержня, а также о том, что с высотой у втулки меняется диаметр. Все поверхности перед началом замеров необходимо хорошо очистить от пыли и грязи.

    Набор из Нутромера и микрометра для определения износа втулок

    Нутромер с индикатором часового типа для измерения зазоров между втулкой и клапаном

    Замена направляющих втулок клапанов

    Извлечение

    1. Здесь настоятельно рекомендуется перед процедурой разогреть головку блока цилиндров где-то до 100 градусов по Цельсию. Алюминий, из которого изготовлена ГБЦ, имеет больший коэффициент расширения, чем материал направляющей втулки. Вследствие нагревания натяг соединения втулка-ГБЦ существенно уменьшается и направляющие можно спокойно, без повреждения посадочного места, выпрессовать лёгкими ударами молотка или кувалды.
    2. Для извлечения применяют специальный инструмент-выколотку (оправку). Несмотря на свою узкоспециализированность и дороговизну, этот инструмент даёт возможность выпрессовки точно по оси направляющей втулки. Нередко опытные автомастера для подобных процедур обзаводятся пневмомолотками и специальными насадками-выколотками для них.

    Инструмент для выпрессовки и запрессовки направляющих втулок

    Видео по выпрессовке

    Установка новых

    1. Перед тем как ставить новые запчасти, нужно определить значение фактического натяга. Для этого измеряется диаметр посадочного гнезда в ГБЦ и диаметр втулки. Разница между первым и вторым не должна превышать 0,03–0,05 мм.
    2. В случае если гнездо заметно больше, чем выбранная для него втулка, то следует поискать деталь диаметром побольше. Если же диаметр гнезда недостаточен, то можно воспользоваться услугами сверлильного станка для его увеличения.
    3. Перед процедурой запрессовки новых втулок головку блока цилиндров также необходимо нагреть. А вот новые запчасти вообще рекомендуют охладить в жидком азоте, что сильно уменьшит их внешний диаметр и позволит легче войти в расширенные от нагрева посадочные гнёзда, также снизит риск получения повреждений при запрессовке.
    4. Но так как не у всех в гараже найдётся жидкий азот, то можно предварительно поместить новые втулки в морозилку. Опять же при наличии последней в зоне доступности. Для простоты, можно взять в качестве необходимой разницу температур между ГБЦ и направляющей втулкой равной 150 градусам Цельсия. Ещё при запрессовке втулок рекомендуют смазывать трущиеся поверхности жидким машинным маслом, особенно если детали не нагревались/охлаждались.
    5. Сам процесс запрессовки проходит по тому же сценарию, что и выпрессовки. В качестве инструмента оправка и молоток (или пневмомолоток с насадкой). Далее, чередой последовательных ударов забиваем деталь в посадочное гнездо.

    Видео по запрессовке

    Финальная стадия — развёртки

    Бывает так, что при установке клапанов они не входят в новые втулки. Это вызвано тем, что при запрессовке направляющие могут немного изменить свой внутренний диаметр. Здесь на помощь приходят развёртки, которыми наша запчасть растачивается до нужного диаметра. Применяем последовательно одну за другой по нарастающей. Параллельно снимаются замеры после каждого использования. Развёртки лучше брать сразу алмазные, так как стальные значительно быстрее приходят в негодность.

    Развёртка направляющих втулок 8,022 мм

    Как говорилось в самом начале, направляющие втулки клапанов, несмотря на их внешнюю кажущуюся простоту, являются одними из базисных элементов газораспределительного механизма. Понимание этого момента, а также возможных последствий в случае неисправности позволит сохранить немало нервов, времени и денежных средств.

    Источник:
    http://pol-z.ru/zamena-napravlyayushhih-vtulok-klapanov/

    Замена направляющих втулок клапанов

    Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) зачастую предполагает необходимость замены направляющих втулок клапанов ГРМ. Для замены необходимо выпрессовывать старые втулки клапанов, после чего на их место устанавливаются новые элементы. Существует несколько способов для выпрессовки старых втулок. Наиболее простым и самым неправильным является выбивание втулок молотком и зубилом. Данный ударный способ широко применяется в практике «гаражных» мастеров. Отметим, что извлечение втулок в подобных случаях часто заканчивается повреждением посадочного гнезда в головке блока цилиндров.

    Немного более правильным вариантом является использование специальной ступенчатой оправки из латуни или бронзы вместо зубила. Такая оправка устанавливается со стороны седла на направляющую втулку, далее по ней ударяют молотком. Указанный способ выпрессовки втулок снижает риск повреждений ГБЦ, но не исключает полностью. Оптимальным же способом выпрессовки втулок является использование специального съемника. Указанный съёмник для снятия направляющих втулок клапанов также используется для последующей установки новых втулок в ГБЦ. Далее мы рассмотрим способы замены направляющих втулок клапанов при помощи оправки и съемника.

    Как самому менять направляющие втулки клапанов

    Сначала рассмотрим способ выпрессовки направляющих втулок клапанов при помощи оправки, так как указанный способ является распространенным. Перед заменой втулок снимаются пружины и сами клапана. Как уже было сказано выше, оправка для выпрессовывания втулок клапанов используется ступенчатая. Ступенька необходима для того, чтобы снизить риск повреждений посадочного гнезда в головке блока. Меньший диаметр оправки позволяет ей войти во втулку на 3-4 см, причем с зазором. Больший диаметр позволяет свободно пройти через гнездо в ГБЦ.

    Отметим, что зачастую бронзовые втулки достаточно легко выпрессовываются из головки, так как установлены с относительно слабым натягом. Если же необходимо выпрессовать направляющую втулку клапана из более жесткого материала, тогда ГБЦ следует предварительно нагреть до температуры 140-160 градусов Цельсия в электропечи или до 80-90 градусов в емкости с горячей водой. Нагрев головки блока цилиндров позволит уменьшить натяг.

    В крайних случаях плотно запрессованную втулку нужно высверливать. Обратите внимание, делать это разрешается только на станке, так как попытки высверлить втулку клапана дрелью приведут к перекосу и повреждениям посадочного гнезда. Втулку также желательно высверливать не до конца, то есть оставлять стенки толщиной около 1-го миллиметра. Так снижается риск повреждений гнезда, а сам остаток втулки легко удаляется оправкой.

    Следующим шагом становится обязательный замер натяга новой втулки перед установкой в головку, так как строго запрещается производить запрессовку новых втулок до измерения натяга. Для замеров натяга понадобится определить диаметр гнезда и направляющей втулки. Допускается показатель на отметке от 0.03 до 0.05 мм. Этот показатель следует понимать как то, что диаметр новой втулки превышает диаметр посадочного гнезда на указанную величину.

    Чтобы запрессовать новые втулки клапанов головку блока следует повторно нагреть в печи аналогично способу снижения натяга при снятии. Параллельно с этим новые втулки охлаждают. Запрессовка новых втулок без нагрева ГБЦ является неправильной. Это касается алюминиевого сплава ГБЦ, в котором происходит деформация при наличии сильного натяга. После такой установки итоговый натяг будет меньше необходимого. В результате после сборки мотора и его нагрева при работе направляющая втулка клапана не будет иметь плотной посадки, а сам клапан в указанной втулке начнет страдать от перегревов. Перегрев клапана будет происходить в результате того, что эффективность отвода избыточного нагрева от стержня клапана к ГБЦ существенно снизится. Неисправность будет быстро прогрессировать, втулка начнет болтаться в посадочном гнезде, что потребует повторной разборки двигателя для проведения ремонта.

    Теперь перейдем к тому, как установить направляющие втулки клапанов в головку блока цилиндров. Саму запрессовку реализуют при помощи описанной выше оправки, по которой следует нанести молотком пару резких ударов. Учтите, наличие на новой втулке специального тонкого пояса для размещения маслосъемного колпачка обязывает к тому, чтобы оправка ни с одной стороны не опиралась на данный пояс. Игнорирование данной рекомендации может привести к тому, что втулка деформируется или окажется сломанной.

    Завершением процесса установки направляющих втулок клапанов ударным способом является финальная калибровка отверстий. Данную процедуру выполняют при помощи разверток. Рекомендуется использовать алмазные развертки, так как данный инструмент более долговечен и обеспечивает стабильный предсказуемый результат сравнительно с обычными стальными развертками. После обработки отверстий необходимо выполнить проверку зазоров клапанов во втулках с учетом рекомендуемых параметров. Зазоры впускных клапанов должны быть на 0.01 мм меньше по сравнению с выпускными, которые сильнее нагреваются при работе ДВС (например, 0.02 — 0.04 против 0.03 — 0.04 мм). Отметим, что добиваться минимально допустимых зазоров не обязательно. Следует добавить, что данное утверждение особенно актуально для выпускных клапанов, так как малые зазоры в направляющих втулках могут привести к их заклиниванию.

    Выпрессовка и установка направляющих втулок клапанов съемником

    Далее рассмотрим наиболее оптимальный способ выпрессовки направляющих втулок клапанов специальным съемником-выпрессовщиком втулок. Начнем с того, что съемники бывают разными и являются универсальными инструментами. При помощи данного решения можно снимать втулки клапанов на разных ГБЦ без риска повредить посадочную плоскость в головке блока. Другими словами, наличие съемника сводит к минимуму возможные задиры или другие дефекты отверстия по сравнению с использованием молотка и оправки.

    Работа со съемником предполагает:

    • под инструмент подкладывается втулка подходящего размера. Подбор такой втулки осуществляется с учетом того, чтобы при установке съёмника резьбовая часть вышла из направляющей клапана на 20-30 мм;
    • далее съемник устанавливается и фиксируется парой гаек, которые специально обточены. Также допускается использование одной гайки, если таковая предусмотрена конструкцией съемника;
    • следующим шагом становится необходимость придержать верхним ключом съёмник в его центральной части;
    • одновременно с этим нижним ключом выпрессовывается направляющая втулка клапана;

    После того, как к съемнику прикладывается определенное усилие, можно услышать явный щелчок. Такой звук укажет на то, что втулка клапана сорвана с посадочного места и движется наружу из отверстия в ГБЦ. Далее нужно крутить винт съемника до того момента, пока втулка не будет извлечена. Затем необходимо приготовить новые втулки для запрессовывания. Далее следует повторить все подготовительные процедуры, описанные выше при установке втулок оправкой. Дополнительно можно смазать втулку клапана моторным маслом для облегчения посадки в гнездо.

    Параллельно с этим нужно избежать повреждения пояса (буртика) на направляющей втулке, так как данный пояс служит местом крепления резинового колпачка. Если пояс повредить при установке, герметичность колпачка-сальника будет нарушена. Чтобы не повредить пояс, используется отдельная гайка, которая упирается в направляющую без риска повреждения пояса. Получается, данная гайка поджимает направляющую втулку клапана. Обратите внимание, установка дополнительной гайки уменьшает количество резьбы на шпильке съемника. По этой причине для уменьшения нагрузки на резьбу следует накрутить еще одну втулку съемника.

    Теперь можно запрессовать втулку съемником. Окончанием запрессовки является момент, когда прокручивать съемник станет тяжелее. Это будет говорить о том, что втулка опустилась на посадочное место и уперлась стопорным кольцом, которое выполнено на направляющей для регулировки правильной посадки. После появления усилия крутить съемник дальше не нужно, так как можно повредить направляющую. Съёмник пора разбирать и снимать, так как новая втулка уже запрессована в головку блока.

    Далее втулки понадобится подгонять по посадочным размерам. Это необходимо в том случае, если направляющую слегка сдавило при запрессовке. Выполняется данная процедура аналогично описанной выше, то есть при помощи развертки. Развертка вставляется в отверстие и без давления прокручивается, благодаря чему происходит аккуратное развёртывание. По окончании следует выдуть остатки стружки при помощи сжатого воздуха.

    Затем можно вставить клапан и проверить качество его прилегания к седлу. В том случае, если клапан не полностью прилегает к седлу, тогда очевидна потеря соосности между центром втулки и центром седла клапана. Такое явление иногда возникает после замены направляющих втулок клапанов. Для решения данной проблемы потребуется осуществить притирку клапанов. Чтобы притереть клапана, нужно обработать специальной шарошкой седло клапана. После притирки клапанов можно считать процесс замены направляющих втулок полностью завершенным.

    Источник:
    http://krutimotor.ru/zamena-napravlyayushhix-vtulok-klapanov-svoimi-rukami/

    Как заменить направляющие втулки клапанов

    Ранее для изготовления головки блока цилиндров использовался чугун. В нем высверливались отверстия, в которые вставляли клапаны. Потребность в направляющих втулках отсутствовала, так как чугун стоек к износу. К концу 20 века автопроизводители отказались от чугунных ГБЦ. Связано это было с большим весом чугуна и плохим теплоотведением. Преимущество алюминиевых сплавов: хорошая теплопроводность, легкий вес и легкая обработка, но они быстро изнашиваются от трения. Поэтому в конструкцию ГБЦ внесена дополнительная деталь – направляющая втулка клапана.

    Причины преждевременного износа втулки клапана

    Так как направляющие клапанов установлены внутри ГБЦ и изготавливаются (в зависимости от модели мотора) из чугуна, бронзы, латуни или сплавов, не каждый автолюбитель знает об их существовании. Вызвано это тем, что ресурс втулок составляет от 200000 км пробега.

    Единственной неисправностью является механический износ внутренней поверхности в результате трения. На скорость износа влияют следующие факторы:

    • своевременность замены и качества моторного масла;
    • температурный режим работы ДВС;
    • качество горючей смеси;
    • исправность системы питания;
    • правильность регулировки системы зажигания;

    В результате износа направляющей стержень клапана теряет центрированность и двигается с перекосом, что не обеспечивает необходимую герметичность между седлом и тарелкой клапана. В итоге в камеру сгорания попадает масло, во впускной или выпускной коллектор прорывается горящая горючая смесь, что приводит к преждевременному износу узлов и деталей.

    Симптомы износа

    Главный симптом изношенности направляющих втулок — повышенный расход моторного масла. Связано это с тем, что при децентрированном ходе клапана маслосъемные колпачки перестают выполнять работу и через увеличенный зазор между клапаном и внутренней частью втулки в цилиндры попадает моторное масло.

    Признаки повышенного расхода масла из-за изношенных втулок следующие:

    • сизый дым из выхлопной трубы;
    • повышенная дымность работающего двигателя;
    • нагар на электроде свечи зажигания светлого пушистого вида;
    • наличие на юбке или резьбе масла.

    Как определить, что направляющие втулки изношены

    Масло в цилиндры попадает и по причине неисправности деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы исключить данную причину, необходимо замерить компрессию. Это исключит неисправность поршневых колец.

    Осмотрите свечи зажигания. Наиболее загаженная свеча говорит о проблемах в данном цилиндре.
    Далее осматриваем мотор на предмет износа направляющих в следующем порядке:

    1. Открутите гайки, крепящие клапанную крышку к ГБЦ, и снимите ее.
    2. Ослабьте цепь и, совместив метки, открутите и снимите шестерню распредвала.
    3. Постепенно и поочередно открутите постель распредвала и снимите ее.
    4. Демонтируйте коромысла, разблокируйте пружины клапанов цилиндра, в котором свеча больше всего покрыта нагаром.
    5. Аккуратно снимите маслосъемный колпачок и покачайте клапан в стороны, двигая вверх-вниз. Если при движении имеется боковой люфт, то требуется замена втулки.

    В рабочем состоянии зазор между клапаном и направляющей минимален и не позволяет клапану двигаться в горизонтальном направлении (только вверх или вниз). Поэтому любое боковое качание означает износ втулки.

    Прежде чем покупать новые направляющие, желательно снять клапаны и вместе с ними прийти в магазин. И при выборе обязательно пробуйте их посадку на шток клапана.

    Направляющая втулка на штоке клапана должна двигаться легко, но при этом она не должна болтаться.

    Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем вам не пришлось снова идти в магазин, если втулки по каким-то причинам не подойдут.

    Порядок замены направляющих втулок клапанов автомобилей ВАЗ

    Для замены надо демонтировать ГБЦ и дополнительно иметь специальную наставку для снятия и установки. Однако не стоит пугаться, так как конструкция наставки проста, и вместо нее используйте подходящие по параметрам втулки подручные средства.

    1. Снимаем навесное оборудование, которое мешает снятию головки блока цилиндров.
    2. Снимаем клапанную крышку.
    3. Ослабляем цепь газораспределительного механизма и снимаем шестерню распредвала (не забудьте совместить метки).
    4. Демонтируем головку блока цилиндров и ставим ее на чистую ровную поверхность.
    5. Снимаем распредвал с постелью (гайки откручивайте постепенно, иначе постель встанет на перекос и вы ее не снимете).
    6. Снимаем коромысла и пружины.
    7. Проверяем люфт клапанов. Там, где он есть, клапаны удаляем, там, где его нет, устанавливаем на место пружины.
    8. Переворачиваем ГБЦ и со стороны камеры сгорания наставкой выбиваем направляющие.
    9. Устанавливаем новые втулки и собираем двигатель (при сборке не забудьте соблюсти момент затяжки гаек и ее порядок).

    Процесс замены

    Как уже говорилось выше, для снятия и установки направляющих необходима специальная наставка. Рассмотрим, что она из себя представляет и как ей пользоваться.

    1. Описание наставки

    Оправка для снятия и установки направляющей состоит из двух частей.
    Первая часть представляет собой шток определенной длины, обработанный на токарном станке и имеющий в определенных местах разный диаметр. Самый большой диаметр штока занимает основную его длину и составляет 18 мм. За эту часть шток удерживается рукой, и она ограничивает проскакивание штока на другую сторону при снятии втулки, что предохранит поверхность головки блока от удара молотком. Диаметр второй части штока равен диаметру втулки. Длина этой части равняется глубине отверстия, в котором размещена втулка. Третья часть штока самая короткая — ее диаметр соответствует внутреннему диаметру штока клапана (диаметру внутренней поверхности направляющей). Ее предназначение заключается в том, чтобы при выбивании втулки направление штока строго соответствовало направлению втулки и не создавался перекос штока при ударе по нему молотком.

    Вторая часть штока похожа на торцевую головку. Отличает ее от торцевой головки отсутствие внутри граней (цилиндрическое отверстие с диаметром и длиной, равной диаметру и длине верхней части направляющей). В верхней части головки имеется отверстие с диаметром, равным внутреннему диаметру втулки и внешнему размеру штока с рабочей стороны.
    Как видно из описания оправки, найти ей замену из подручных средств не так сложно. Для этого как минимум понадобится цилиндрический стержень удобной длины, диаметр которого с одной стороны равняется внешнему диаметру втулки. В качестве наставки можно использовать старый шток маслонасоса от ВАЗ, предварительно сточив шестерню.

    Для установки направляющей на место используйте торцевую головку подходящего диаметра либо подходящую полую трубку.
    Далее в тексте будут использоваться термины «оправка», «шток», «головка», подразумевающие под собой как специальную оправку, так и подходящие подручные средства.

    2. Процесс снятия изношенной направляющей и установка новой

    Для снятия втулки переворачиваем ГБЦ рабочей частью вверх. Далее берем шток, вставляем в отверстие клапана и молотком аккуратно выпрессовываем.

    В данном процессе важна точность удара. Если вы попадете молотком по поверхности головки блока, то это приведет к нарушению плоскости ГБЦ. Чтобы выбить втулку, удар должен быть сильным, а для этого лучше использовать тяжелый молоток.
    Чтобы установить новую втулку, разместите ГБЦ на поверхности в положении, в котором она размещается на двигателе. Затем возьмите новую втулку, смажьте внешнюю поверхность маслом и установите ее в нужное отверстие.

    Далее наденьте на нее головку и вставьте шток. Аккуратно ударяя молотком по верху штока, запрессуйте направляющую втулкуна место.
    При установке обратите внимание, чтобы выбранные подручные средства не касались верха седла сальника (отмечен стрелочкой 1), так как при ударе седло деформируется или от него отколется кусок. Головка должна упираться в основание седла сальника (отмечено стрелочкой 2).

    Со снятием и установкой направляющей втулки проблем не возникает. Это простая процедура, которая требует определенных знаний, аккуратности и точности при работе.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Видео: Замена направляющих втулок клапанов.

    Источник:
    http://topmekhanik.ru/zamena-vtulki-klapana/

    Замена направляющих втулок клапанов – испытаем ловкость рук!

    При частой эксплуатации автомобиля периодическая замена направляющих втулок клапанов практически неизбежна. Эти элементы необходимы для того, чтобы снизить расход масла в двигателе. Постараемся осуществить такую операцию самостоятельно.

    Как определить, что произошел износ направляющих втулок?

    На всех автомобилях втулки представлены по-разному, но принцип работы у них один. От клапанов напрямую зависит, как эффективно будет проходить заполнение цилиндров маслом, или наоборот, освобождение их от продуктов сгорания. Клапаны открывают и закрывают просвет, в который поступает топливная смесь. Чтобы определить, что произошел износ направляющих втулок клапанов, есть ряд признаков, которые перечислены ниже.

    Если вы заметили, что масла стало расходоваться слишком много, то стоит первым делом обратить внимание на работу клапанов. Также характерный шум в области мотора, особенно около головок, будет свидетельствовать о проблеме. Поднимите капот, заведите двигатель и внимательно послушайте, как звучит «сердце» автомобиля. Если двигатель работает, но на его фоне происходит какой-то странный шум, то вам стоит обратить внимание на всё те же клапаны.

    Если по какой-то причине у вас был искривлен шток, то после его замены необходимо сразу заменить клапаны, чтобы не ждать скорого наступления их неработоспособности.