Прокачка тормозов ваз: Как прокачать тормоза на автомобилях Ваз


0
Categories : Разное

Содержание

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114: порядок, фото, видео

Если при нажатии на педаль тормоза она проваливается, а после нескольких нажатий всё приходит в норму, значит, в системе появился воздух. Его нужно выгнать, то есть выполнить прокачку. На хэтчбеке ВАЗ-2114 прокачивать тормоза надо «по диагонали»: начинаем с заднего левого колеса, переходим к переднему правому и т.д. А ещё, если задняя ось будет вывешена, то между регулятором давления и кронштейном устанавливают отвёртку.

Изучаем устройство системы тормозов – смотрим видео.

Подготовка к работам

Первым делом отключаем разъём датчика и закрепляем этот разъём рядом с бачком. Затем открываем крышку и доливаем жидкость до отметки MAX. Здесь нужна жидкость DOT-4.

Разъём датчика уровня

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2114, тормоза прокачивают с закрытой крышкой. Значит, закручиваем крышку посильней, а дальше закатываем автомобиль на эстакаду или яму.

Если используется подъёмник, значит, при прокачке задних цилиндров в регулятор (колдун) помещают шлиц.

Регулятор давления (колдун)

Отвёртка здесь находится между кронштейном и стержнем. При прокачке передних тормозов отвёртку вынимают. 

Техника безопасности: ручник нужно задействовать, а ключ зажигания – изъять.

Последовательность и правильный порядок прокачки тормозов на ВАЗ-2114

  1. На барабане заднего колеса находим штуцер (фото 1). Обычно он закрыт колпачком, который снимают. На штуцер одевают шланг.

    Задние тормозные цилиндры

  2. Просят помощника несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза.
  3. Сейчас педаль остаётся нажатой. Ключом «на 8» штуцер поворачивают на пол-оборота влево. Жидкость сливается в пустую ёмкость (фото 2), педаль «проваливается».
  4. Как только жидкость перестанет сливаться, штуцер заворачивают. Педаль отпускают.
  5. Если в сливаемой жидкости были пузырьки, шаги 2-4 повторяют. При этом надо следить, чтобы бачок был заполнен хотя бы до отметки MIN. Если нужно, производят доливку.
  6. Переходят к переднему тормозному механизму (фото 3), выполняют шаги 2-5.

    Прокачка передних цилиндров

  7. Закручивают защитные колпачки.

Возможная последовательность прокачки тормозов для ВАЗ-2114: заднее правое колесо, переднее левое, заднее левое и т.д. Каждый контур прокачивают, начиная с заднего колеса.

Артикулы

  • 2101-1602591 – штуцер заднего цилиндра;
  • 2101-1602591-01 – штуцер дисковых тормозов;
  • 2101-1602592 – колпачок штуцера.

Как прокачать тормоза одному?

Вроде бы, прокачивать тормоза можно одному человеку. Но тогда нужно повышать давление в бачке. Источником воздуха будут шины. Кстати сказать, предельным значением надо считать 2 атмосферы.

Крышка от ВАЗ-2106 и ниппель для «бескамерки»

Крышка одета на тормозной бачок

Крышку с ниппелем накручивают на горловину бачка. Дальше собирают «удлинитель». Колесо-донор при прокачке тормозов вывешивают.

Приспособление для прокачки

Но можно использовать и камеру

Или компрессор. Не подавайте сильное давление, может лопнуть шланг. В таком случае испачкаете все подкапотное пространство

Можно по очереди открывать штуцеры и сливать жидкость. Но надо следить и за уровнем жидкости в бачке.

Доливку производят так: отсоединяют «удлинитель» от шины, откручивают крышку и т.д.

Инструкция к последней главе на одном видео

Как прокачать тормоза ВАЗ-2109

Прокачка тормозной системы производится для удаления из нее воздуха

Воздух в тормозную систему может попасть при ее ремонте, замене тормозной жидкости, разгерметизации системы при повреждении трубок и шлангов, при падении уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза.

Признаком наличия воздуха в тормозной системе является увеличенный ход и мягкость педали тормоза.

Перед прокачкой тормозной системы осмотрите ее, чтобы убедиться в ее герметичности.

Схема гидропривода тормозов

Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозов, вставив подходящий по диаметру болт или отвертку между пластиной и шариком.

Не забудьте вынуть болт (отвертку) после работы.

Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.

Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки.

Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха

Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью

Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с).

После последнего качка надо держать педаль нажатой.

Отверните на 1/2 — 3/4 оборота клапан выпуска воздуха.

В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха.

Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

Повторяйте действия пунктов 5–6, пока в вытекающей жидкости не прекратится выделение пузырьков.

При прокачке контролируйте уровень тормозной жидкости и в случае необходимости добавляйте ее в бачок, не допуская снижения уровня ниже минимальной отметки.

Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана и наденьте на него колпачок

Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

Проверка эффективности работы тормозной системы

Тормозной путь автомобиля при однократном нажатии на педаль тормоза со скорости 40 км/ч должен быть не более 12,2 м.

Проверку проводят на сухом чистом горизонтальном участке дороги с бетонным или асфальтовым покрытием.

Тормозная система автомобиля должна быть герметична.

Уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на отметке «max».

1. Разгоните автомобиль до 40 км/ч.

2. Нажмите на педаль тормоза до упора, заблокировав колеса, и удерживайте ее в этом положении до полной остановки автомобиля.

3. Измерьте рулеткой тормозной путь автомобиля.

Если длина больше 12,2 м, работа тормозной системы недостаточно эффективна.

4. Чтобы исключить влияние побочных явлений, тормозной путь проверяют, разгоняя автомобиль в двух противоположных направлениях на одном и том же участке дороги.

как прокачать тормоза с напарником

Прокачка тормозов

Тормозная гидравлическая система является одной из главной конструктивной составляющей автотранспортного средства. При первом признаке неэффективной работы педали, необходимо прекратить эксплуатацию машины.
Это может означать только одно, в тормозную систему попал воздух, создалась воздушная прослойка. Он проходит по всей системе, как вирус, не способствуя эффективной работе тормозов на ваз 2109.

Как прокачать тормоза самостоятельно и очистить всю систему от воздуха и что делать, если на ваз 2109 не прокачиваются тормоза, будет рассказано в этой статье.

Ваз 2109 порядок прокачки тормозов

Прокачивать тормоза необходимо после:

  • проведения ремонта;
  • замены цилиндров;
  • замены тормозных колодок;
  • замены резиновых шлангов;
  • если опускался уровень в бачке главного цилиндра ниже минимальной отметки.

Проверка тормозной системы

Ваз 2109 прокачать тормоза

До начала выполнения этой работы необходимо провести проверку всей системы на ее герметичность. Для этого поставить автомашину в гараж со смотровой ямой.


Аккуратно очистить места соединений резиновых шлангов, трубопроводов от скопившейся грязи.

Примечание: не применять острых предметов, не наносить ударов.

Очищать надо внимательно — взять руками ветошь, вращательными движениями вверх, вниз, очистить одну сторону, потом другую. После этого надо педалью сделать несколько нажатий, поставить груз на нее или застопорить чем-либо иным.
 Надо:

  • Спуститься в яму.
  • Осмотреть места соединений и качество самих шлангов.
  • Места соединений должны быть сухими.
  • Если просочилась жидкость, тогда аккуратными движениями, специальным ключом произвести подтяжку соединений.

Примечание: подтягивать необходимо плавно без резких движений. Затяжка соединений трубок проводится двумя ключами и устанавливать их нужно на две соединяемые детали.

  • Осмотреть места креплений трубок к кузову автомобиля, в случае их поломки по возможности изготовить новые крепления. Установить их в определенных частях кузова.

Ваз 2109 прокачка тормозной системы

  • Закрепить надежно трубки.
  • Оценить визуально пригодность резиновых шлангов, они не должны иметь порывов верхней оболочки и трещин.

Преждевременное повреждение резиновых шлангов может происходить по причине:

  • стекания на них минеральных масел, смазки;
  • так же механических повреждений.

По техническим условиям завода-производителя шланги требуется менять после 150 000 км пробега или по истечении пяти лет эксплуатации автомобильного транспортного средства.По окончании осмотра состояния системы со смотровой ямы, под кузовом ваз надо провести осмотр всех мест соединений герметичности.
Также это делается и под крышкой капота, в моторной части. Кроме того, необходимо провести проверку уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Если необходимо, надо довести уровень до максимальной отметки.

Прокачка тормозной системы

Ваз 2109 прокачка тормозов одному

Прокачку желательно проводить вдвоем, хотя можно и без помощника. Один находится в кабине салона автотранспортного средства, второй в смотровой яме.
Для работы под машиной необходимо одеть резиновые перчатки, для исключения попадания тормозной жидкости на кожу рук.

Примечание: так как жидкость является ядовитым веществом и может нанести ожог голой части руки.

Инструменты и материалы

Для прокачки тормозной системы потребуется:

  • ключ накидной № 8, №10;
  • стеклянная бутылка, заполненная на 1/ 4 по объему тормозной жидкостью;
  • резиновая трубка подходящего диаметра к спускному клапану на тормозных цилиндрах, суппортах;
  • резиновые перчатки.

Примечание: номера ключей зависят от размера установленного спускного клапана по головке, резиновые трубки продаются в аптеках.

Начало процесса

Ваз 21093 прокачка тормозов

Внизу машины необходимо:

  • снять резиновый колпачок со спускного клапана;
  • вставить на его головку накидной ключ;
  • одеть один конец резиновой трубки на клапан;
  • второй конец опустить в бутылку с тормозной жидкостью.

Прокачка

Второй человек производит несколько качков педалью тормоза (от четырех до пяти нажатий):

  • Удерживает ее ногою.
  • Подает команду: «Открыть».

Человек, который находится внизу:

  • поворачивает ключ, с расчетом ¾ оборота;
  • Смотрит за выходящей жидкостью, будут видны выделяющиеся пузырьки в бутылке. После прекращения вытекания жидкости, закрутить спускной клапан.
  • Сказать: «Готово».
  • Педаль надо отпустить.
  • Провести проверку уровня в тормозном бачке, если необходимо довести до необходимого уровня.
  • Повторить этот процесс необходимо несколько раз, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха в бутылке.

Примечание: не забывать при этом, проверять уровень содержания жидкости в тормозном бачке.

После прокачки снять резиновую трубку, протереть ветошью спускной клапан, одеть резиновый колпачок. Тормозная гидравлическая система ВАЗ-2109 имеет конструкцию перекрестной работы, то есть по диагонали кузова автомашины, поэтому необходимо это учитывать при проведении этой работы.
После прокачки переднего одного колеса переходить по диагонали для выполнения этой работы к заднему тормозному цилиндру.

Внимание! Прокачать следует все тормозные цилиндры автомашины. Завершив работы по прокачке, необходимо провести проверку работы гидравлической системы торможения.

Проверка выполненной работы

По техническим условиям эксплуатации автотранспортного средства при торможении, оно проходит расстояние — 12,2 метра.
Проверять необходимо при сухом асфальтовом основании:

  • Выбрать участок дороги, не загруженный движением.
  • Разогнать машину до скорости 40 км/час.
  • Выжать тормозную педаль, произведя блокировку колес.
  • Удерживать ногу на педали до полной остановки машины.
  • С помощью рулетки замерять тормозной путь. Он должен соответствовать рекомендованным параметрам.
  • Повторно надо для убедительности проехать это расстояние обратно.
  • Еще раз отмерить тормозное расстояние. Если оно соответствует предельным нормам, разрешается дальнейшая эксплуатация автомашины.

При неудовлетворительных условиях проводится повторная проверка гидравлической системы. Эксплуатировать машину при некачественной работе тормозов часто приводит к аварийным ситуациям на дорогах.
Использовать в работе нужно качественный мануал по прокачке тормоза на ваз 2109. Проводить прокачку системы ВАЗ-2109 своими руками необходимо после детального изучения видео и фото — материалов.
Так же рекомендуется рассмотреть инструкции, прочитать нужную для выполнения этой работы литературу. Проводить самостоятельные операции с гидравлической тормозной системой надо, только с напарником, который ознакомлен с проведением работ и имеет опыт.
Цена на такую операцию в СТО высокая, поэтому лучше делать все самостоятельно.

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2114: последовательность действий

Прокачка тормозов — это операция, с помощью которой можно удалить воздух из системы гидропривода.Говоря простым языком, мы стравливаем остатки воздуха из шлангов системы торможения. Воздух в гидроприводе делает педаль ватной, не информативной, ухудшаются тормозные свойства.

Откуда появился воздух?

Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

  1. Попал при замене жидкости (Как заменить тормозную жидкость?).
  2. При установке каких-либо запчастей, к примеру – тормозного цилиндра (Как заменить задний тормозной цилиндр?).
  3. Также воздух может появиться из-за негерметичности системы, например, треснули патрубки, которые немедленно нужно заменить.
  4. Потек задний или передний тормозной цилиндр.
  5. Неисправностью считается негерметичный ГТЦ (главный тормозной цилиндр).

Важно! Со временем в жидкость, предназначенную для тормозной системы, попадает вода, о чем свидетельствует её потемнение. В этом случае ее нужно заменить. Да и вообще, рекомендуется каждые три года или 45 тыс. км пробега ее менять, т. к. в ней скапливается конденсат.

Также предотвратите попадание средства на кузов автомобиля, иначе оно без проблем смоет краску до голого металла.

Как прокачать тормозную систему?

Прежде чем начать прокачку тормозов, устраните причину её возникновения.

Для прокачки тормозов вам понадобится:

  • помощник;
  • пустая пластиковая бутылка;
  • новая тормозная жидкость «Роса» или другая, которая уже используется;
  • специальный ключ или обычный накидной на «8»;
  • шланг или виниловая трубка подходящего размера;
  • эстакада, смотровая яма или домкрат.

Если задние колеса вывешены, то перед прокачкой нужно обязательно разблокировать регулятор давления задних тормозов (колдун), подсунув отвертку или шайбу подходящего размера (см. фото).

Прокачку нужно делать по диагонали. Начинать с самого дальнего от главного цилиндра.

Первым делом прокачиваем заднее правое колесо, затем переднее левое; заднее левое и переднее правое.

  1. Открываем капот, открываем крышку бачка.
  2. При необходимости доливаем жидкость до отметки MAX.
  3. Далее снимаем резиновый колпачок штуцера прокачки заднего правого колеса, используем накидной или спец ключ, поверх плотно надеваем трубку и опускаем другой конец в бутылку с уже наполненной жидкостью, чтобы воздух повторно не попал в систему.
  4. Помощник садится в авто и начинает качать (нажимать) педаль тормоза 7-8 раз, на последний раз утапливает в пол и держит.
  5. Тем временем вы должны ослабить штуцер примерно на пол-оборота, и из него должна пойти тормозная жидкость. Помощник тем временем держит педаль зажатой и не отпускает её.
  6. Как только жидкость перестанет течь в бутылку, штуцер следует обратно завернуть.
  7. Далее повторяем пункты 4,5,6 до тех пор, пока в бутылку перестанет идти жидкость с пузырьками. Кстати, не забываем следить за ее уровнем.
  8. После последней прокачки окончательно затягиваем штуцер и натягиваем резиновый колпачок.
  9. Далее то же повторяем с другими колесами, не забывая правило диагонали: переднее левое — заднее правое, переднее правое — заднее левое колесо.
  10. Затем снова нажимаем на педаль и проверяем ход: если она мягкая и опускается ниже своего обычного рабочего состояния, то следует обратить внимание на герметичность элементов системы торможения.

Как прокачать тормоза на ваз 2114 одному или в вдвоем

Прокачка тормозов представляет собой процедуру, в процессе которой удаляется воздух из группы гидропривода. Таким образом, прокачивая тормоза, мы удаляем скопившийся воздух в тормозных шлангах. В большинстве случаев прокачка тормозов на ВАЗ 2114  производится после смены жидкости в тормозном цилиндре. Случается, что при смене отдельного механизма, в тормозную систему проникает воздух, что не позволяет ей правильно работать, а это является очень опасным. Характерной чертой того, что в тормозном цилиндре присутствует воздух, является продавливание педали в процессе надавливания на нее. Если нажать на педаль несколько раз, она переходит в исходное состояние. При возникновении подобного случая, следует знать, как прокачать тормоза на ВАЗ 2114. Ели все делать верно, то весь процесс можно сделать быстро и без каких-либо затруднений.

Что  необходимо для прокачки тормозов

При прокачке тормозов на ВАЗ 2014 своими руками, нужно иметь в виду, что осуществления процесса следует пользоваться тормозной жидкостью идентичной, находящейся в цилиндре. Пользоваться иной жидкостью не допустимо. Перед прокачкой, в обязательном порядке, следует проверить не разгерметизировалась ли система. Процедуру следует проводить вдвоем с помощником. Предварительно приготовить шланг, размер которого будет оптимальным для штуцера прокачки, тару из стекла или пластика, гаечный ключ, и тряпочки, чтобы очистить колпаки.

Немаловажным является иметь представление о том, как правильно удалять воздух из тормозной системы.

Подобный процесс стоит производить по диагонали, чередуя передние и задние тормоза в такой последовательности:

  • В первую очередь, располагающийся на заднем колесе справа.
  • Теперь тот, что на переднем колесе слева.
  • Задний левый.
  • Передний правый.

Последовательность прокачки тормозов

Решить проблему продавливания тормоза в ВАЗ 2114, возможно благодаря прокачке системы. Перед началом процедуры прокачки следует ознакомиться с аннотацией по эксплуатации данного транспортного средства, где показан точный алгоритм действий.

Для подготовки к прокачке тормозной системы следует выполнить ряд работ. Для начала поставить транспортное средство на ручник, отсоединить датчик наличия жидкости от бачка и зафиксировать его, при прокачке тормозов на задних колесах следует вставить шлицевую отвертку в задний регулятор между стержнем и кронштейном. Прокачивая передние тормоза отвертку вставлять не нужно.

Порядок прокачки тормозов ВАЗ 2114

  • Сначала открывается капот и снимается крышка с емкости, содержащей тормозную жидкость. Необходимо проконтролировать, чтобы емкость была полностью наполнена. В противном случае жидкость следует долить до положения «max».
  • Следует осмотреть заднее правое колесо и найти колпачок, прикрывающий штуцер. Его нужно открутить и удалить с него всю грязь.
  • Подготовленную тару из стекла или пластика заполнить тормозной жидкостью.
  • Один конец шланга закрепляется на штуцере, а другой опускается в емкость с жидкостью.
  • Помощник должен сесть на водительское место и плавно жать на педаль тормоза. Хватит семи нажатий с 2-х секундными перерывами. Теперь он должен нажать на педаль еще раз до упора и оставить в таком положении.
  • Пока педаль вжата до упора, используя гаечный ключ, следует отвернуть штуцер на пару оборотов.

Выполнив всю указанную последовательность действий, можно наблюдать, как тормозная жидкость стекает по шлангу в емкость. В ней можно рассмотреть воздушные пузырьки, которые следует удалить. Для чего следует сливать жидкость до полного их исчезновения.

После того, как жидкость перестанет стекать, штуцер закрутить в исходное положение. Теперь напарник должен отпустить педаль. Во время вытекания жидкости следует следить сколько ее осталось в бачке. При возникновении на то нужды, недостающую жидкость стоит добавить. Если во время прокачки тормозной системы ВАЗ 2114 она вся вытекла, то процедуру придется повторить.

Порядок действий следует повторить для всех колес. Такую процедуру можно применять не только в отношении ВАЗ-2114, но и  2113, 2115.

Процесс прокачки тормозов в одиночку

Не всегда есть возможность пригласить помощника, поэтому у большинства владельцев транспортных средств возникает вопрос: как одному прокачать тормоза на ваз 2114?

Да. Эта процедура осуществима в одиночку. Операцию возможно выполнить используя шины. Они помогут создать давление внутри бачка, которое будет равносильно тому, что создается при нажатии на педаль.

Способ №1.

  • Процесс осуществляется следующим способом: берется колесо, которое будет служить источником давления, используя шланг соединяются горловина бачка с резьбой и ниппель камеры.
  • Предварительно перед процедурой стоит изготовить подобный шланг. Теперь происходят работы, связанные с перекачкой тормозов, это происходит так же, как и с привлечением человека.
  • Единственное отличие здесь, то, что не нужно жать на педаль. Если при прокачке уровень тормозной жидкости пойдет на убыль, то его следует восполнить.
  • Для это нужно будет отключить шланг от резбовой горловины бака, а после заполнения бака поставить его на место.
  • Делая прокачку подобным способом, следует иметь в виду, что давление в шине, должно быть не больше 2 атмосфер.

Способ №2.

  • Есть еще один способ прокачки тормозов, в одиночку, когда давление создается, при использовании производственного компрессора, создав при этом давление в размере 2 атмосфер. Следующий этап состоит в накручивании крышки с ниппелем на горловину бачка.
  • Допустимо последовательно свинчивать штуцеры и сливать жидкость, но уровень последней в бачке следует контролировать.
  • Очень важно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2114, потому что необходимость этого возникает в различных ситуациях.
  • Воздух может попасть, когда шланг поврежден, или когда требуется сменить медные трубки сзади, или какие то элементы тормозной системы, а так же когда нарушена герметичность в узле.
  • Неважно, какая причина послужила источником попадания воздуха в тормозную систему, прокачку необходимо провести в обязательном порядке, в противном случае тормоза не будут функционировать.

Используя приведенные методы прокачки, можно не только в короткие сроки и действенно прокачать тормоза, но и сделать поездки на своем транспортном средстве безопасными для себя и для окружения.

Можно посмотреть полезное видео как прокачать тормоза на ВАЗ 2114:

 

Прокачка тормозов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозной системы необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Совет. Для отварачивания «закисшего» штуцера используёте специальный ключ для штуцеров тормозных систем, имеющийся в магазинах запчастей. Используйте также вспомогательные жидкости, типа WD.

Очистите от грязи штуцер, дабы исключить её попадание в систему.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.


При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Как прокачать тормоза ВАЗ 2110

После любого ремонта ВАЗ 2110 прокачивание тормозов является обязательным мероприятием. Выполняя работу, важно производить действия в соответствии с рекомендациями, и соблюдать меры безопасности.

Когда прокачка тормоза на ВАЗ 2110 является необходимой

Важность этой процедуры можно объяснить тем, что возможно попадание лишнего воздуха в тормозную систему. По этой причине система может не работать в привычном режиме. Иными словами, когда нужно затормозить, из-за лишнего воздуха тормозная система может не сработать в важный момент. Если автомобиль движется с высокой скоростью, то даже доли секунд играют высокую роль. По этой причине тормоза авто должны работать исправно без каких-либо сбоев.

Кроме того, есть и некоторые другие причины, при которых прокачка тормозов на ВАЗ 2110 необходима:

  1. Нажимая на педаль тормоза, чувствуется, что она как бы проваливается и становится «ватной».
  2. После внесения любых корректив в тормозную систему.
  3. Обнаружились трещины.
  4. Было подмечено, что тормозная жидкость подтекает.
  5. Тормозную жидкость необходимо заменить по причине того, что старая является низкокачественной.
  6. Производилась замена тормозных дисков.
  7. Увеличился уровень тормозной жидкости из-за ее гигроскопического состава.

Что нельзя делать категорически

Смешивание тормозных жидкостей от разных производителей недопустимо. Если потребовалось долить тормозную жидкость, нужно выбирать той марки, которая была залита ранее. При смешении тормозных жидкостей от разных производителей автомобиль может вести себя непредсказуемо.

Если не известно, какая жидкость была долита, наилучшее решение – полностью заменить тормозную жидкость.

Схема прокачки тормозов

Прокачка тормоза на ВАЗ 2110 осуществляется в строгой последовательности:

  1. Прокачивается правый задний тормоз.
  2. Затем передний левый и задний.
  3. И в завершении передний правый.

Нарушать эту последовательность прокачки тормозов ВАЗ 2110 не рекомендуется.

Как производится прокачка

Ее можно осуществлять как самостоятельно, так и привлекать помощника. Порядок действий для правильной прокачки тормозов на ВАЗ 2110 будет различным.

Самостоятельный способ

Чтобы одному прокачать тормоза на ВАЗ 2110 потребуются такие инструменты:

  • напильник: круглый или со сверлом 14 мм;
  • ниппель для авто;
  • простая крышка тормозного бачка, не имеющая датчиков.

Процесс правильной прокачки тормозов на ВАЗ 2110 своими руками выглядит так:

  1. Берут крышку тормозного бачка и в ней делают отверстие. Вставляется ниппель. Важно, чтобы любые зазоры отсутствовали и инструмент плотно прилегал. Для большего удобства лучше приобрести аэратор – специальное приспособление.
  2. Собранным устройством соединяют вентили запаски и бачка.
  3. Авто ставият на домкрат, приподнимают, откручивают все колеса.
  4. Теперь следует найти штуцер для прокачки тормоза на ВАЗ 2110 и открутить его. Если выходит тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха – так и должно быть.
  5. Для удобства можно воспользоваться компрессором и следить, чтобы давление было не более 1 атм.
  6. С каждым тормозом проделывают эти все действия, соблюдая последовательность.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ 2110 одному считается завершенным.

Прокачка с помощником

Это более удобный и качественный способ прокачки тормозов ВАЗ 2110.

Порядок прокачки тормозов на ВАЗ 2110 выглядит так:

  1. Прежде, чем приступить к работе, необходимо тщательно проверить авто на отсутствие течи тормозной жидкости.
  2. Долить до максимального уровня тормозную жидкость в бачок машины.
  3. Далее следует вывесить колеса.
  4. Задние колеса имеют регулятор давления. Его легко можно заблокировать отверткой, вставив ее между поршнем и пластиной.
  5. Тормозное устройство оборудовано клапаном для выпуска воздуха. Его следует тщательно вытереть, снять колпачок, а на головку накинуть резиновый шланг.
  6. Взять 3-х литровую емкость из прозрачного материала, предусмотрительно подготовленную. В нее необходимо налить используемую марку тормозной жидкости.
  7. Второй конец резиновой трубки опускают в тормозную жидкость.
  8. Действия напарника: он должен резко нажать на тормозную педаль не менее 5 раз подряд. При последнем действии тормоз нужно удерживать в нижнем положении.
  9. Пока помощник держит педаль, нужно открыть клапан на 50 – 75% и наблюдать за тормозной жидкостью, вытекаемой через шланг.
  10. В первой жидкости должна быть пузырьки. После того, как она закончится, клапан следует перекрыть.
  11. После закрытия клапана помощник отпускает педаль.

Всю процедуру нужно повторить не менее 3 раз. Конечный итог правильной прокачки тормозов на ВАЗ 2110: из резиновой трубки больше не  выходят пузырьки.

Для всех тормозных механизмов описанные выше действия идентичны. Нужно придерживаться этой же очередности прокачки тормозов на ВАЗ 2110. В конце работ важно не забыть извлечь отвертку, блокирующую регулятор давления.

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2110 – процедура не сложная. Наиболее удобно ее осуществлять вдвоем. Главное все действия выполнять без спешки. Она при прокачке тормозов на ВАЗ 2110 инжектор не помощница. Все действия должны быть аккуратными и последовательными. Если же возникли какие-то сложности, то лучше доверить прокачку профессионалам.

Более детально и наглядно процесс можно посмотреть в видео как прокачать тормоза на ВАЗ 2110.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы автомобиля Газель

Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, при замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости

Требуется помощник для прокачки тормозов.

Для этой операции не требуется смотровая канава, достаточно чистая ровная площадка.

Меняйте тормозную жидкость каждые 2 года.

Система должна быть заполнена гликолевой тормозной жидкостью DOT-4 или аналогичной.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода тормозов.

Для этой операции потребуются гаечные ключи на 10, 12 и желательно специальный ключ для прокачки тормозов, а также тормозная жидкость, прозрачный шланг, прозрачный сосуд (можно пластиковую бутылку).

Клапаны стравливания воздуха из рабочих цилиндров задних колес под ключ на 10, передних колес под ключ на 12.

Последовательность замены жидкости в тормозных механизмах:

— правый защитник;

— левый передний;

— левый задний;

— правый передний.

Снять крышку бачка главного тормозного цилиндра

Залить чистую тормозную жидкость в бачок до нижнего края заливной горловины.

Торможим машину ручником и устанавливаем колодки под задние колеса.

Если задние колеса подвешены, сначала разблокируйте регулятор давления в задних тормозах, вставив отвертку между пластиной и поршнем.

Не забудьте вынуть его после окончания работы.

Очищаем от грязи клапаны выпуска воздуха и снимаем защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних тормозных цилиндров

Снимите защитные колпачки выхода воздуха с задних рабочих цилиндров.

Надеваем резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погружаем конец шланга в чистый сосуд.

Стравливаем воздух из гидравлической тормозной системы при работающем двигателе (чтобы работал вакуумный усилитель тормозов).

Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 секунды), а затем удерживать педаль нажатой.

Отвинтить клапан выпуска воздуха на ½ — ¾ оборота.

Старая (грязная) тормозная жидкость начнет вытекать из шланга.

Педаль тормоза в это время должна двигаться плавно до упора.

Как только жидкость перестанет течь, закройте клапан выпуска воздуха.

Необходимо следить за уровнем жидкости в баке, не допуская его падения до нижней отметки на стенке бака.

При необходимости долейте новую тормозную жидкость, чтобы предотвратить попадание воздуха в гидропривод.

Так происходит замена старой тормозной жидкости на новую без слива гидросистемы.

Далее меняем тормозную жидкость в левом переднем тормозном, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном, а потом в правом переднем).

Повторяйте эти действия до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна течь чистая жидкость без пузырьков воздуха).

После замены тормозной жидкости наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

Долейте тормозную жидкость, ее уровень должен быть между максимальной и минимальной отметками.

Проверка тормозов.

Установите детали в обратном порядке.

Порядок прокачки тормозов и основных элементов системы

Необходимо знать какой порядок прокачки тормозов соблюдается, чтобы вся система работала максимально стабильно.Важно, чтобы в трубках и шлангах не осталось ни одного кубического миллиметра воздуха, т. к. это является препятствием в осуществлении торможения. Но сначала стоит рассмотреть всю тормозную систему, чтобы узнать ее принцип работы и понять, для каких целей нужен тот или иной узел.

Вакуумный усилитель тормозов

Это тот самый узел системы, который обеспечивает максимальную степень комфорта, улучшает управление автомобилем. Конечно, на порядок прокачки ВАЗ 2109 он не влияет, но для полной картины о нем нужно рассказать.Между главным цилиндром и педалью установлен вакуумный усилитель. По сути, это промежуточное звено, позволяющее увеличить усилие, которое прикладывается к педали тормоза от ноги водителя.

Внутри видна мембрана, и к ней (не жестко) соединяется шток от главного тормозного цилиндра. С другой стороны педаль тормоза подключена. Усилитель работает за счет вакуума, который создает карбюратор или специальный насос. Все зависит от того, инжекторная или карбюраторная система впрыска топлива используется на конкретном автомобиле.Но затем появляется более интересное устройство — ГТЦ. Об этом будет рассказано ниже.

Главный тормозной цилиндр

Крепится к корпусу вакуумного усилителя с помощью двух штифтов. Его замена не была бы проблемой, если бы не тормозные трубки, у которых наконечники сделаны из мягкого металла. Вот именно главный цилиндр и влияет на порядок прокачки ВАЗ 2107 и других моделей. Дело в том, что с его помощью создается в системе давление, которого достаточно для сжатия суппортов суппортов.И тут нужно большое усилие, ведь остановить машину со скорости даже в 60 км/ч — задача непростая.

Внутри главный цилиндр полый, в нем движутся два поршня. А их движение синхронизировано, что позволяет создавать одинаковое давление во всех контурах тормозной системы. Но в использовании такой конструкции главного тормозного цилиндра есть огромное преимущество — при нарушении герметичности одной трубки второй контур продолжает стабильно работать. Следовательно, показатель безопасности улучшается.Даже если один шланг порвется, машина может остановиться без проблем.

Суппорт привода суппорта

А вот это уже силовые приборы системы тормозов. А порядок прокачки ВАЗ 2110 означает, что надо стравливать воздух из суппортов. Причина этого проста — суппорты являются конечной точкой для тормозной жидкости. Потом она не уходит. А что такое опора, почему такое название придумали конструкторы? На самом деле его можно было бы назвать цилиндром, потому что конструкция идентична.

Это алюминиевый корпус, внутри которого есть полость. Он заполняется жидкостью при работающей тормозной системе. При нажатии на педаль давление увеличивается, так что стальной поршень, прочно вставленный в суппорт, выдавливается и приводит в движение колодки. При уменьшении давления колодки возвращаются в исходное положение под действием пружин. Задние барабанные тормоза снабжены цилиндрами, в средней части имеют отверстие для подачи жидкости, а по краям поршни, приводящие в движение колодки.

Расширительный бачок

Неотъемлемая часть системы устанавливается либо на корпус главного тормозного цилиндра, либо в непосредственной близости от него. Помните, что порядок прокачки ВАЗ 2114 подразумевает наличие жидкости в бачке. Изготовлен из пластика, снизу имеет отверстия для подключения к тормозному цилиндру. Сверху отверстие для заправки жидкостью закрыто пробкой.

Последний имеет очень специфический дизайн. Это не просто пробка, а симбиоз с датчиком уровня поплавкового типа.Установлена ​​металлическая ось, на нижнем конце которой находится легкий поплавок, погруженный в тормозную жидкость. Сверху два контакта. При понижении уровня замыкаются и замыкают напряжение на лампу накаливания, которая установлена ​​в панели приборов. Это говорит о том, что нужно залить жидкость в систему, а также провести осмотр на предмет течи.

Как сделать прокачку

Для проведения прокачки тормозов необходимо:

  1. Тормозная жидкость.
  2. Прозрачная туба и баночка.
  3. Ключ на 19 (для откручивания колесных болтов).
  4. Ключ на 8.
  5. Специальный обжимной ключ на 8.
  6. Ассистент.

Первое колесо прокачивается с правой стороны. Он находится дальше всего от главного цилиндра. Необходимо соблюдать порядок прокачки тормозов, иначе эффективность проделанной работы будет равна нулю.

Ассистент посадки на место водителя. Вы надеваете трубку на выпускной клапан.Опустите его свободный край в банку с небольшим количеством жидкости. Бак заполняется до максимума, помощник несколько раз нажимает на педаль тормоза, после чего фиксирует ее в крайнем положении у пола. Вы крутите воздушную заслонку (достаточно пол-оборота). Посмотрите на трубку, по ней начинает бежать жидкость с пузырьками воздуха. И так несколько раз, пока не кончится воздух. Затем приступайте ко второму заднему колесу. После него правый передний. И левое переднее колесо прокачивается в последнюю очередь.

Заключение

Все, прокачка тормозной системы завершена.Перед сборкой обязательно проверьте надежность затяжки всех соединений. На них желательно надеть резиновые колпачки, чтобы не было засорения. Это окажется плюсом, при следующем ремонте будет проще скрутить арматуру.

На гранте есть абс? Замена задних тормозных колодок Гранта шаг за шагом

Как прокачать тормоза с Абс (Abs) отдельно

Доброго времени суток, уважаемые автовладельцы! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал чувство слабости в момент торможения.Когда машина продолжает движение, причем совершенно не в том направлении, в котором хочет водитель. Занос.

К счастью, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружен такой системой, как Abs. Как снять руль на приоре и калине с чем электроусилитель руля нравится жизнь. Как прокачать систему до педали тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с). При нажатой педали тормоза используйте ключ, чтобы прокачать тормоза на Hyundai Accent, таком как Skoda.Давайте подробнее рассмотрим систему и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое автомобильная АБС

АБС (антиблокировочная тормозная система) — это антиблокировочная тормозная система, которая предотвращает блокировку колес при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является регулирование скорости вращения всех колес. Это делается путем изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит с помощью сигналов (импульсов) от каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления АБС.

Принцип работы антиблокировочной системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности с дорожным полотном. Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. C к педали тормоза. Пороги устанавливаются с целью защиты, как мы видим порог снимаем и заменяем. Согласно физике, на колеса воздействует т. н. сила статического трения.

Учитывая тот факт, что сила трения покоя больше силы трения скольжения, с помощью АБС эффективно замедляется вращение колес со скоростью, соответствующей скорости автомобиля в момент торможение.

Читайте также:

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует ее.

Устройство антиблокировочной системы
Вот основные компоненты АБС:

  • Датчики, устанавливаемые на ступицах колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
  • Клапаны регулирующие
  • устанавливаются в магистрали главной тормозной системы. Они также являются компонентами модулятора давления;
  • электронный блок управления АБС.Для обеспечения эффективного и безопасного торможения в гранте с включенными внешними тормозами. Его задача – принимать сигнал от датчиков и управлять работой клапанов.

Читайте также:

Лада Гранта. Как прокачать тормоза на Ладе Гранте? Как прокачать тормоза о том, как прокачать тормоза с помощью абс;. Тормозная система


Прокачка тормозов ВАЗ

Видео обзор прокачки тормозов на примере автомобиля ВАЗ 2115. Как прокачать тормоза с помощью абс? Прокачка тормозов с абс, а также прокачка на педали тормоза.Поговорим о нюансах, возникающих при прокачке.

Прокачка тормозов с АБС с учетом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас определенных технических навыков. Кроме того, не лишним будет изучить руководство по установке и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с АБС

  • в автомобилях, имеющих в одном блоке: блок гидрораспределителей, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС является осуществляется так же, как и прокачка тормозов на автомобиле без АБС, нужно отключить систему, вынув предохранитель.Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачка RTC должна быть откручена. Как прокачать тормоза на ладе v. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Винт прокачки затянут и педаль тормоза отпущена. Погасшая лампа неисправности – свидетельство правильности ваших действий.
  • Прокачка тормозной системы с АБС, в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разделены на отдельные узлы, осуществляется с помощью диагностического сканера для получения информации от ЭБУ АБС.Сделал как у вас, немного провис задний бампер слева, но небольшой зазор остался немного, хрень на которую ставится бампер поднята как можно выше, зазор исчезает если бампер вроде от угол. У вас его, наверное, нет. Поэтому прокачка тормозов с АБС такого типа, скорее всего, должна производиться вами на СТО.
  • Прокачка тормозной системы с активацией АБС и электронных систем (ESP или SBC) производится только в рамках сервисного обслуживания.

Как прокачать тормоза с АБС

Важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости , перед отсоединением тормозных магистралей на любой системе с АБС необходимо разрядить аккумулятор давления. На такой машине, как в поле со своим задним амортизатором сверху. Для этого при выключенном зажигании нажмите на педаль тормоза 20 раз.

Тормоза передних колес:

  • наденьте шланг на штуцер прокачки;
  • открыть фитинг на один оборот;
  • педаль тормоза выжать до упора и удерживать в выжатом положении;
  • наблюдаем выход «воздушной» смеси;
  • закрутите винт и отпустите педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

  • наденьте шланг на штуцер прокачки, отверните его на один оборот;
  • нажать педаль тормоза до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». Как прокачать тормоза с абс ауди а4, а6, пассат б5. При этом педаль тормоза удерживается нажатой;
  • работающий насос вытеснит воздух из системы. Как снять аккумулятор с форд мондео» аккумулятор на форд. То есть, как только тормозная жидкость начнет выходить без пузырьков воздуха, закройте штуцер и отпустите тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

АБС тормозной системы автомобиля предназначена для автоматического контроля степени пробуксовки колес в направлении их вращения при торможении за счет изменения потери управляемости и устойчивости автомобиля и повышения эффективности торможения.

Принцип работы системы прост: получая данные от датчиков скорости всех колес и от датчика скорости автомобиля, блок управления контролирует вращение каждого колеса и в случае блокировки колеса при торможении снижает давление в соответствующем тормозном контуре.

Система ABS обеспечивает полный контроль над машиной при экстренном торможении, но не сокращает тормозной путь.

Поэтому нужно держать правильную дистанцию.

На автомобилях с установленной системой ABS используется четырехканальная система.

Каналы подключены по диагонали.

Исполнительным элементом антиблокировочной системы тормозов является гидромодулятор. Это сложный узел, в который встроены гидравлический насос и электромагнитные клапаны.

Устанавливается в моторном отсеке.

Работой гидромодулятора управляет электронный блок, установленный на гидромодуляторе.

Блок управления также следит за исправностью всех элементов системы АБС.

Датчики скорости вращения колес устанавливаются в передние и задние тормоза.

Импульсные сигналы с датчиков поступают на блок управления.

При блокировке одного из колес гидромодулятор по команде блока управления ограничивает давление в соответствующем канале.

При обнаружении неисправности блок управления информирует водителя с помощью контрольной лампы на панели приборов.

Определить проблему можно по кодам неисправностей.

Отказ АБС может быть вызван выходом из строя датчиков скорости вращения колес или выходом из строя самого блока гидрораспределителей.

При выходе из строя ABS тормозная система сохраняется, но эффективность торможения снижается.

Снятие гидравлического блока ABS

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем батарею.

Отсоедините разъемную колодку проводов от гидроблока.

Отсоединить тормозные трубки, идущие к тормозным механизмам, от гидроблока антиблокировочной системы.

Устанавливаем заглушки на патрубки и отверстия в гидроблоке.

Отсоединяем трубки первичного и вторичного контуров главного цилиндра от гидроблока АБС.

Головкой на 13 отвернуть два болта крепления кронштейна гидроблока к переднему лонжерону.

Снимаем гидроблок с кронштейном в сборе.

Ключом на 10 открутить гидроблок от кронштейна.

Установка гидроагрегата

Устанавливаем гидроблок на кронштейн и фиксируем гайками. Момент затяжки гаек 7 — 10 Нм.

Устанавливаем гидроблок в сборе с кронштейном на кузов автомобиля и затягиваем два болта с шайбами ​​крепления гидроблока к левому лонжерону.

Снимаем заглушки и присоединяем трубки к гидроблоку АБС.Момент затяжки трубной арматуры 15 — 18 Нм.

Вставьте вилку. Устанавливаем батарею. Прокачка тормозной системы.

При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах Д , В И А увеличивается, поршень 2 продолжает двигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительные манжеты 10 и тарелка 11 при повышении давления в камере В смещаются в сторону пробки 16.Зазор M начинает уменьшаться. При уменьшении объема камеры С давление в ней, а значит, и в тормозном приводе возрастет и будет практически равно давлению в камере В . Когда зазор К станет равным нулю, давление в камере В , а значит и в камере ИЗ увеличится в меньшей степени, чем давление в камере А , за счет дросселирования тормозной жидкости между головкой поршня и уплотнением 21.Связь значений давления в камерах В И А определяется отношением разности площадей головки и штока к площади головки.
С увеличением загрузки автомобиля Лада Гранта эластичный рычаг 10 (см. рис. 9.3) нагружается больше и увеличивается усилие от рычага 5 на поршень, т.е. момент контакта головки поршня с уплотнением 21 (см. рис. 9.4) достигается более высоким давлением в главном тормозном цилиндре.Таким образом, эффективность задних тормозов увеличивается с увеличением нагрузки.
В случае выхода из строя тормозной цепи левый передний — правый задний уплотнительные кольца 10 и втулка 19 находятся под давлением жидкости в камере В переместится в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в гнездо 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться часть регулятора, включающая поршень 2 с уплотнением 21 и втулкой 7. Работа этой части тормозного регулятора при отказе названной цепи аналогична эксплуатация с работающей тормозной системой.Характер изменения давления на выходе из регулятора тормозов такой же, как и при исправной тормозной системе.
При выходе из строя тормозного контура правого переднего — левого заднего под давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19 и уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выталкивая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. При касании клапана 18 седла 14 рост давления в камере С прекращается, т.е.е. Регулятор тормозного давления в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого значения давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.
В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое пробкой 24. Вытекание тормозной жидкости из-под пробки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности манжет 10.
Главный тормозной цилиндр (рис. 9.5) двухсекционный, с последовательное расположение поршней. К главному тормозному цилиндру прикреплен тормозной бачок, в крышке которого установлен датчик аварийного уровня тормозной жидкости.
Тормозной механизм переднего колеса, но дисковый, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками и тормозным диском, с плавающим суппортом и датчиком износа накладок тормозных колодок. Кронштейн образован тормозным суппортом 8 (рис. 9.6) и рабочим тормозным цилиндром 3, скрепленными между собой болтами. Подвижная скоба крепится болтами к шпилькам 4, установленным в отверстиях направляющей 9 тормозных колодок. Эти отверстия смазываются, между пальцами и направляющей тормозных колодок устанавливаются резиновые сапоги 5.Тормозные колодки 7 поджаты пружинами к канавкам направляющей.
В полость тормозного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. Благодаря эластичности этой манжеты сохраняется оптимальный зазор между тормозными колодками и тормозным диском.
При торможении поршень под действием давления тормозной жидкости прижимает внутреннюю тормозную колодку к тормозному диску, в результате силы реакции стопорная опора перемещается на пальцах и внешняя тормозная колодка также прижимается к тормозному диску , при этом усилия прижима тормозных колодок одинаковы.При отпускании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от тормозной колодки, между тормозными колодками и тормозным диском образуется небольшой зазор.

Автомобиль Лада Гранта имеет тормозную систему (трубопроводы, тормозные цилиндры, вакуумный усилитель, регулятор тормозов, тормозные колодки и т.д.) аналогичную машине Лада Калина.
Для эффективного и безопасного торможения в Lada Granta используется диагональная, двухконтурная система трубопроводов, это означает, что первый контур блокирует колеса — правое переднее и левое заднее, а второй контур — левое переднее и правое заднее.На передние колеса установлены дисковые тормоза, на задние – барабанные.
Главный тормозной цилиндр управляется через вакуумный усилитель тормозов, что повышает эффективность работы тормозной системы при нажатии на педаль тормоза.
В зависимости от комплектации автомобиля тормозная система Лада Гранта может комплектоваться антиблокировочной системой (АБС).
Автомобиль Лада Гранта имеет ручной тормоз, который блокирует задние колеса(разводит тормозные колодки в барабанах).Колодки выводятся через систему рычагов, путем перемещения стального троса, закрепленного на рычаге, расположенном в салоне.
Вакуумный усилитель на автомобиле Лада Гранта (показан на рис. 1) диафрагменного типа. Диафрагма является разделительной перегородкой между разреженной атмосферой, создаваемой в вакуумном усилителе, и внешним атмосферным давлением. Разница давлений уменьшает усилие на педали тормоза. При отпускании педали тормоза вакуумная и атмосферная камеры сообщаются друг с другом через специальный клапан.

Рис. 1. Схема гидравлической системы тормозов Lada Granta (без АБС): 1, 25 — тормозные механизмы правого переднего и левого переднего колеса; 2, 24 — тормозной шланг подвода тормозной жидкости к правому и левому передним колесам; 3,4, 15, 18, 21, 5,10,13,22,27 — трубопроводы гидротормозной системы; 6 — пластиковый бачок главного тормозного цилиндра; 7 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 8 — вакуумный усилитель; 9, 30 — трубодержатели; 11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса а; 12, 17- тормозной механизм правого заднего колеса; 14, 31 — кронштейны крепления гибких шлангов; 16- гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса; 19 — эластичный рычаг привода регулятора давления; 20 — регулятор давления; 23 — педаль тормоза; 24 — гибкий тормозной механизм левого переднего колеса; 26 — тройник цепи правого переднего — левого заднего тормоза; 28 — тройник цепи левого переднего — правого заднего тормоза; 29 — болты крепления тройника

Особенности тормозной системы Лада Гранта с АБС показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Схема гидропривода тормозов Лада Гранта (с антиблокировочной системой): 1, 14, 22 — кронштейны крепления гибких шлангов; 2 — тормозной механизм правого переднего колеса; 3 — гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса; 4, 5, 15, 18, 26 — трубопроводы цепи правого переднего — левого заднего тормоза; 6, 10, 13, 27, 28 — трубопроводы контура левого переднего — правого заднего тормоза; 7 — пластиковый бачок главного тормозного цилиндра; 8-вакуумный усилитель; 9, 24 — трубодержатели; 11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса; 12 — тормозной механизм заднего колеса; 16 — тормозной механизм заднего левого колеса; 17 — гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса: 19 — педаль тормоза; 20-тормозной механизм левого переднего колеса; 21 — гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса; 23 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 25 — Гидроэлектронный модуль АБС

Рис.3. Вакуумный усилитель автомобиля Лада Гранта: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — шток; 3 — диафрагменная возвратная пружина; 4 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 — главный цилиндр НВД; 6 — штифт усилителя; 7 — корпус усилителя; 8 — диафрагма; 9 — крышка корпуса усилителя; 10 — поршень; 11 — защитный кожух гидроблока; 12-толкатель; 13- возвратная пружина толкателя; 14-клапанная пружинная; 15 — клапан; 16 — запасной буфер; 17- гидроблок; А — вакуумная камера; Б — атмосферная камера; С, D — каналы
Информацию о принципах работы узлов тормозной системы Лада Гранта, в частности главного тормозного цилиндра и регулятора давления (регулятор давления устанавливается только на автомобили без АБС) можно найти в статье «Конструктивные особенности тормозной системы автомобиля Лада Приора», конструкция узлов аналогична.

Неисправность колесных, тормозных цилиндров может проявляться следующим образом:
— в прохождении тормозной жидкости через уплотнения на поршне, при этом можно заметить потеки по периметру брызговика. Утечка тормозной жидкости из пластикового бачка, расположенного в моторном отсеке;
— также возможно заклинивание поршней в цилиндре. Обычно заклинивание происходит в выдвинутом положении поршней. При этом изнашиваются колодки, тормозит руль, машина плохо катится по инерции, не включая ни одну передачу.
В обоих случаях тормозной цилиндр на автомобиле Лада Гранта подлежит замене.

В данной статье описаны операции по снятию тормозного цилиндра, снятию тормозного узла вместе с тормозным цилиндром, а также алгоритм снятия тормозного диска, его ревизии, проточки или замены.
Для проведения операции потребуются: ключ на 12, 13, 17 мм, плоская отвертка, шестигранный ключ.

Передние и задние тормозные колодки можно использовать до толщины колодки не менее 1.5 мм, это их наименьшее значение (значение не менее 1,5 мм одинаково для передних и задних колодок). При меньшем значении накладок на тормозных колодках Лада Гранта возможен выход резиновых уплотнительных колец, установленных на поршень, из уплотнительного поля, расположенного на полости цилиндра, в тормозной механизм. Разгерметизация уплотнения вызовет попадание тормозной жидкости во внешнюю среду и приведет к выходу из строя и неэффективной работе тормозов автомобиля.
Чтобы гарантированно поменять старые колодки на новые, меняйте их, не дожидаясь износа 1.5 мм. Достаточно заменить 5 — 7 мм. Дело в том, что при длительной работе в предельном положении поршня ранее рабочие уплотнительные поверхности могут забиваться отложениями, что не позволит поршню вернуться в исходное рабочее положение в тормозном цилиндре, в положение, соответствующее толщине новых тормозных колодок.
При замене колодок заменяйте их только полным комплектом с обеих сторон. Это позволит избежать разницы в торможении при торможении и, соответственно, увода автомобиля в сторону.

Тормозная система Lada отвечает за безопасность водителя и пассажиров. автомобиль, поэтому его необходимо регулярно проверять. Исправность тормозных колодок следует проверять не реже одного раза в месяц.

Конструкция тормозной системы Гранты

тормозные колодки

Прежде чем приступить к регулировке и проверке, следует узнать, что собой представляет тормозная система Лада, каковы ее особенности. В конструкцию входят следующие детали:

  • регулятор тормоза;
  • трубопроводы;
  • Тормозные колодки и цилиндры;
  • усилитель.

Для обеспечения эффективного и безопасного торможения Гранта имеет двухконтурную (диагональную) систему трубопроводов. В задачи первого контура входит блокировка левого заднего и правого переднего колеса. Второй контур предназначен для блокировки левого переднего и правого заднего колеса. Передние колеса имеют дисковые тормоза, а задние — барабанные.

Процесс управления главным цилиндром на Лада Гранта осуществляется вакуумным усилителем. Это устройство предназначено для улучшения управляемости тормозной системы.Для этого нужно нажать соответствующую педаль. Стоит отметить, что в комплектацию Лада Гранта может быть включена антиблокировочная система тормозов или же АБС будет отсутствовать.
Рассматриваемая система Лада Гранта оснащена ручным тормозом, который блокирует задние колеса за счет разъединения соответствующих колодок в барабанах. Эти части разводятся с помощью рычагов и путем перемещения стального троса, расположенного в салоне автомобиля.

Вакуумный усилитель диафрагменный.Этот элемент отделяет разреженную атмосферу вакуумного усилителя от внешнего давления. Разница давлений помогает уменьшить усилие, прилагаемое к соответствующим педалям. Если тормоза отпущены, атмосферная и вакуумная камеры соединяются друг с другом с помощью специального клапана.

Проверка и прокачка тормозов

Прокачка тормозов

Для проверки тормозов на Лада Гранта нужен домкрат. Он поднимает заднюю часть автомобиля.Затем колеса снимаются. Следующим шагом является демонтаж барабана. Если направляющие штифты откручены, потребуется ослабить трос ручного тормоза и снять шплинт, удерживающий колодку. Затем демонтируются рычаг, пружины и тормозные колодки.

При проведении последних процессов нужно следить за тем, чтобы тормозная жидкость не вытекала. Для этого автомеханики рекомендуют отсоединить специальную трубку, предназначенную для подачи этого вещества в цилиндр. Таким образом, доступ тормозной смеси наружу будет перекрыт.Затем снимите соответствующий цилиндр. Установка демонтированных деталей производится в обратном порядке. В этом случае необходимо будет смазать каждый узел специальной графитовой смазкой.

Тормозная система любого автомобиля нуждается в прокачке. Этот процесс проводят после каждого ремонта тормозов. Следует отметить, что выполнить эту работу в одиночку сложно. Поэтому автомеханики советуют привлекать к прокачке тормозов помощника. Кто-то должен находиться в машине, нажимая соответствующую педаль 5 раз, пока она не остановится внизу.Второй участник процесса при помощи ключа откручивает винт, расположенный возле тормозного диска. Этот узел предназначен для слива жидкости. При ослаблении винта нажмите на педаль тормоза. Если поднимается, то винт закручен. Эту операцию проделывают несколько раз.

Если на выходе вместо воздуха появляется жидкость, процесс откачки выполнен правильно. Главное, чтобы вещество вышло без пузырьков воздуха. Заключительный этап – установка колес на прежние места.Для проверки работы потребуется прокрутить каждое колесо, несколько раз нажав на педаль тормоза. Если барабан немного цепляется за колодки, значит процедура прошла успешно. Аналогично регулируются передние тормоза Жигулей.

замена жидкости в гидроприводе тормозов Какая нужна тормозная жидкость на ваз

Тормозная жидкость

используется не только для организации работы тормозной системы, но и для обеспечения плавного хода механизмов сцепления, как в случае с автомобилем Лада Калина.

Это объясняется тем, что в этой модели механизмы сцепления и тормоза имеют одинаковый принцип работы. При нажатии на педаль происходит впрыск тормозной жидкости в тормоза, а также в механизм сцепления, за счет чего обеспечивается торможение всего автомобиля.

Какую тормозную жидкость заливать на Лада Калина

При эксплуатации рекомендуется использовать тормозные жидкости производства РОСДОТ 4 и НЕВА-М, так как их продукция наиболее качественная и наиболее подходящая для данного автомобиля по сравнению с другими.

Разница между ними в стоимости, и первый вариант будет стоить немного дороже. Что касается исходной жидкости, которую заливают в автомобиль, то АвтоВАЗ использует ДОТ 4.

При этом жидкость может отличаться по составу в зависимости от того, для какого автомобиля она предназначена. Ниже представлена ​​таблица с используемыми тормозными жидкостями.

также можно использовать в Lada Kalina DOT 5.1. Отличается от остальных более вязкой консистенцией и повышенной температурой кипения. По заявлению производителя, замена этой жидкости осуществляется раз в пять лет.

В случае Калины рекомендуется менять жидкость примерно раз в 45 тысяч километров пробега или раз в два года. Это объясняется тем, что в процессе эксплуатации жидкость теряет свои первоначальные свойства, что негативно сказывается на работе элементов тормозной системы.

Как правильно заливать тормозную жидкость

В первую очередь стоит отметить, что идентифицировать испорченную тормозную жидкость можно по ее потемневшему цвету и загустевшей консистенции.Для замены потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Шприц для удаления старой жидкости.
  • Сухая тряпка.
  • Емкость для слива старой жидкости.
  • Резиновый шланг, отверстие которого должно проходить под штуцерами прокачки на колесах автомобиля.
  • Тормозной ключ 8 x 10 мм.

Где жидкость

Вы можете найти тормозную жидкость в тормозных шлангах. Встречается также в:

  • главный цилиндр;
  • Бачок тормозной.

Стоит отметить, что практически каждый опытный владелец Лада Калина знает, где находится тормозная система и как она работает. Если таких знаний нет, то перед заменой лучше изучить устройство автомобиля или все-таки обратиться за помощью к профессионалам на СТО.

При выборе варианта самостоятельной замены первым делом необходимо провести подготовительные работы:

  • Установите автомобиль на эстакаду или яму.
  • Отсоедините двигатель внутреннего сгорания и установите противооткатные упоры.
  • Отсоедините клеммы аккумуляторной батареи.

Слив

В первую очередь при замене сливается старая жидкость. Выполняется следующим образом:

  • Отвинтить крышку бака. В нем находится тормозная жидкость. Крышку можно отложить в сторону, но лучше подстелить под нее тряпку, так как состав отлично контактирует с окружающими поверхностями, не слишком на них воздействуя.

  • Следующим шагом является разблокировка регулятора давления задних колес, если это необходимо.Чтобы разблокировать эту конструкцию, вам нужно будет установить отвертку между пластиной и поршнем.
  • После этого следует подготовить шланг и емкость для слива старой жидкости. Лучше использовать пустую бутылку, если под рукой нет контейнера. Перед сливом необходимо очистить штуцер от грязи щеткой. После этого к штуцеру будет присоединен шланг.

  • Как только штуцер будет очищен, нужно будет снять с него колпачок и вставить один конец шланга в отверстие, а другой должен войти в емкость или бутылку.Тогда вам понадобится помощь второго человека. Ему нужно будет сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза. Делать это нужно резко, чтобы можно было слить жидкость, но между каждым нажатием необходимо выдерживать небольшой перерыв.

  • Как только жидкость перестанет течь, необходимо вытащить шланг из отверстия, протереть штуцер ветошью и закрыть его колпачком. В этом случае стоит правильно затянуть крышку. Так, например, если в процессе откручивания он ослабился на 3/4, то и затянуть его следует на столько же.

  • Завершающим действием будет начало заливки нового состава при затягивании штуцера. Как только из имеющегося отверстия начнет вытекать новая жидкость, можно полностью закрутить пробку.

Эта схема слива жидкости предназначена для задних тормозов. Что касается передней, то процедура практически ничем не отличается. Основное отличие заключается только в расположении штуцеров, но это не будет проблемой, если заранее ознакомиться с устройством автомобиля и тормозной системой.

Таким образом, тормозная жидкость будет слита как с передних, так и с задних тормозов, после чего можно будет приступить к заливке новой жидкости.

Бухта

Требуется залить жидкость во время процедуры слива. Причем оба действия должны выполняться не одновременно, а в определенной последовательности. Другими словами, нельзя заливать новый состав жидкости, пока не будет слито хотя бы половина старого.

При выполнении работ следует учитывать несколько моментов:

  • Не допускайте попадания воздуха в тормозную систему.Это приводит к ухудшению работы педали тормоза – изменяется сопротивление.
  • Пузырей не должно быть ни в бутылке, ни в шланге. Если возникла подобная ситуация, то заливать новую жидкость нельзя, пока не будет прокачана вся тормозная система и не будет удален воздух из нее.

По окончании замены производится повторная сборка необходимых элементов и их проверка включением двигателя. Если проблем нет, то дополнительно проверяется количество жидкости в бачке, и при необходимости осуществляется долив до необходимого объема.

Тормозная жидкость в автомобиле Лада Калина – важный составляющий элемент, благодаря которому осуществляется безопасное управление всем транспортным средством.

Поэтому стоит следить за состоянием жидкости, а также за ее уровнем, во избежание серьезных проблем, и своевременно производить ее замену. Также следует отметить, что в некоторых ситуациях старая тормозная жидкость или ее утечка могут стать первопричиной серьезной аварии, так как в этом случае автомобиль просто не будет тормозить.

Как заменить и какую выбрать тормозная жидкость для Лада Приора

Согласно карте техосмотра тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тыс. км или каждые 2 года. Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Использованная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая – светлый.

Какую тормозную жидкость выбрать для Приора

Производитель заливает ДОТ 4.Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с ABS и без нее рекомендуются разные типы жидкостей.

  • DOT-4 plus для автомобилей без ABS
  • DOT-4 класс 6 предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости стоимость указанной выше тормозной жидкости составляет от 50 до 150 руб.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1.Он имеет меньшую вязкость, чем вышеперечисленные образцы, а также более высокую температуру кипения и, как утверждают производители, меняется раз в пять лет.

Смешивать жидкости разных типов запрещено!

Замена

Тормоз жидкости на Lada Priora Сделай сам

Замена потребуется:

  • Сама актуальная тормозная жидкость
  • Шприц для удаления старой жидкости
  • Сухой тряпка
  • Утварь для старой жидкости
  • Резиновый шланг , диаметр которых должен соответствовать штуцерам для прокачки колес
  • Специальный ключ для тормозов 8 x 10 мм

Замена тормозной жидкости

на Калину.

Видео как добавить rel=0; элементы управления = 0; шоуинфо = 0; iv_load_policy = 3; «frameborder=»0″allowfullscreen >

Долив

тормозной жидкости LADA KALINA

В этом выпуске «Технической среды» его ведущий Геннадий Емелькин расскажет о том, как заменить ее самостоятельно.

Сначала мы нужно с помощью шприца откачать старую тормозную жидкость , при этом оставив небольшой ее слой в бачке, чтобы воздух не попал в систему.

Теперь заливаем новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы, прокачав ее и заправив новой жидкостью.

Последовательность прокачки тормозов на Priora

  1. Суппорт задний правый
  2. Суппорт задний левый
  3. Суппорт передний правый
  4. Суппорт передний левый

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный штуцер для стравливания воздуха из тормозной системы. Именно через него необходимо удалять воздух и старую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в чашу для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было подсоса воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцер на каждом колесе и прокачиваем из системы старую жидкость до ее чистоты.Вам понадобится помощник, который должен будет качать педаль тормоза, ваша задача — слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз качает педаль тормоза и зажимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливешь жидкость. Помощник снова качает педаль, затем выжимает, снова сливая жидкость. И так нужно сделать с каждым колесом.

При прокачке тормозов следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

Рекомендуем выбирать класс жидкости, который рекомендует АвтоВАЗ, то есть ДОТ-4.Для определения марки или производителя можно опираться на отзывы владельцев автомобилей ВАЗ. По данным опроса около 66% автомобилистов покупают тормозную жидкость в РосДОТ г. Дзержинск. И не зря, ведь в тестах журнала «ЗаРулем» он на хороших позициях:

  1. SINTEC EURO DOT-6 (класс 6)
  2. РОСДОТ 6 ДОТ 4 (класс 6)
  3. СИНТЕК СУПЕР ДОТ 4
  4. Лукойл ДОТ 4
  5. Hi-Gear DOT 4
  6. РОСДОТ 4
  7. Сибирия Супер ДОТ 4
  8. Роса 4
  9. Феликс ДОТ 4
  10. ВИТЭКС ДОТ 4
  11. RSQ PROFESSIONAL EURO DOT 4
  12. ХИМЛЮКС ДОТ 4
  13. UNIX ТОЧКА 4
  14. ПРОМПЕК ДОТ 4

Результаты испытаний тормозной жидкости DOT-4.Все тормозные жидкости одного класса совместимы друг с другом. Отличаются ли они друг от друга? Ответ на этот вопрос дают эксперты «За рулем».

Температура кипения
«Сухая» жидкость *

Пониженная низкотемпературная вязкость**

Текущая стоимость единицы

Окончательный счет

Лукойл ДОТ 4

* Чем больше, тем лучше.** Чем меньше тем лучше.

Можно ли смешивать DOT-3, DOT-4, DOT-5 или DOT-5.1

Различия между классами тормозной жидкости:

  • ДОТ 3 (гликолевая основа) — для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или передними дисковыми тормозами;
  • ДОТ 4 (на основе гликоля) — на современные скоростные автомобили с преимущественно дисковыми тормозами на всех колесах;
  • DOT 5.1 (на основе гликоля) — для дорожных спортивных автомобилей, где термическая нагрузка на тормоза намного выше.
  • DOT 5 (силикон) на обычных автомобилях практически не используется.

Жидкости тормозные ДОТ 3, 4, 5.1 (цвет от светло-желтого до светло-коричневого) взаимозаменяемы, но смешивать их не рекомендуется (лучше произвести полную замену), возможно ухудшение свойств. ДОТ-5 (темно-красный) нельзя смешивать, он смешивается только сам с собой. Другими словами, тормозные жидкости можно смешивать только по цвету.

Какую тормозную жидкость можете порекомендовать? Стоит ли менять привычный для Лады класс ДОТ-4 на другие, например, ДОТ-5.1? Напоминаем, что любую информацию о вашем автомобиле вы легко найдете по его содержанию (Нива, Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Веста, XRAY).

Ключевые слова: тормоза лада рентген | тормоза лада веста | тормоза лада ларгус | Лада Гранта тормоза | тормоза лада калина | тормоза лада приора | тормоза нива | универсальный артикул

Тормозная жидкость «Росдот-4» разработана специально для автомобилей с дисковыми тормозами с учетом рекомендаций специалистов АвтоВАЗа. Росдот-4 на данный момент является одним из лучших в своем классе среди мировых аналогов. Тормозную жидкость рекомендуется менять через 1,5-2 года. Это связано с высоким уровнем его гигроскопичности.При использовании Росдот-4 не рекомендуется доливать другую тормозную жидкость, так как это приведет к ухудшению свойств Росдот-4, и, как следствие, снижению эффективности тормозной системы.

Технические характеристики тормозной жидкости

Параметр Значение
ГОСТ, ТУ ТУ 2451-004-36732629-99
Внешний вид прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей
Вязкость кинематическая, мм²/с, при -40°С, не более 1450
Вязкость кинематическая, мм²/с, при -50°С, не менее 5,0
Вязкость кинематическая, мм²/с, при -100°С, не менее 2,0
Температура кипения сухой жидкости, °С, не менее 260
Температура кипения смачиваемой жидкости, °С, не менее 165
Стабильность при высоких температурах при изменении температуры кипения, °С, не более 3,0
Показатели активности ионов водорода (рН), ед. рН, в пределах 9,5-9,0

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы в будущем не подвергать себя непредвиденным расходам на ремонт тормозной системы, а то и всего автомобиля Лада Гранта в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость на свежую.Она очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, снижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых резких торможениях. Не используйте повторно слитую из тормозной системы тормозную жидкость: она грязная, пропитана воздухом и влагой.
Если тормозная жидкость прольется на провода, пластиковые или окрашенные детали кузова, они могут их повредить, поэтому при доливке всегда используйте чистую тряпку.Если на эти части пролилась жидкость, немедленно вытрите их чистой сухой тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При снятой пробке она должна находиться между отметками «MIN» и «MAX» на корпусе бака. При установленной пробке уровень тормозной жидкости должен быть у нижней кромки заливной горловины, так как тормозная жидкость вытесняется поплавком датчика уровня.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постепенное снижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек свидетельствует, скорее всего, о необходимости замены тормозных колодок.Проверить состояние тормозных колодок на автомобиле Лада Гранта (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов»). Несвоевременная замена тормозных колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замене тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов)!

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Внимание! Тормозная жидкость, пролитая на лакокрасочное покрытие, пластиковые детали и проводку автомобиля, может их повредить.Немедленно удалить чистой тканью.

Прокачку для замены жидкости проводим при выключенном двигателе сначала по одному контуру, а затем по другому в следующей последовательности:

  • тормозной механизм правого заднего колеса;
  • Тормозной механизм левого переднего колеса;
  • Тормозной механизм заднего левого колеса;
  • Тормозной механизм правого переднего колеса.
Перед прокачкой проверьте уровень рабочей жидкости в бачке тормозной жидкости.При необходимости добавьте жидкости. Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи насосный штуцер тормозного механизма правого заднего колеса.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1-2 раза и удерживать ее нажатой.

Отворачиваем штуцер насоса на 1/2–3/4 оборота.

Отворачиваем штуцер насоса на 1/2–3/4 оборота.

Это приведет к вытеканию жидкости из шланга. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (светлее старой). Снимаем шланг, протираем насухо штуцер подкачки и надеваем защитный колпачок.

На штуцер надеваем шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Аналогично прокачиваем тормоза другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в баке и доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Также возможна частичная замена жидкости сцепления. Полной замены жидкости без демонтажа всех узлов не произойдет, так как рабочий цилиндр сцепления, совмещенный с выжимным подшипником сцепления, является своеобразным «гидравлическим тупиком». Насосный патрубок находится посередине магистрали, и через него всю жидкость заменить невозможно. Перемешивание жидкости несколько освежит ее.

На штуцер надеваем шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Утопить проволочную скобу в направлении красной стрелки и вытянуть пластиковую трубку в направлении зеленой стрелки на 7-9 мм.

Согласно карте технического осмотра тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тыс. км или раз в 2 года. Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Использованная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая – светлый оттенок.

Какую тормозную жидкость выбрать на Приора

Производитель заполняет DOT 4.Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с ABS и без нее рекомендуются разные типы жидкостей.

  • DOT-4 plus — для автомобилей без АБС
  • ДОТ-4 класс 6 — предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости стоимость указанной выше тормозной жидкости составляет от 50 до 150 руб.

Так же можно залить ДОТ 5.1 жидкость. Он имеет меньшую вязкость, чем вышеперечисленные образцы, а также более высокую температуру кипения и, как утверждают производители, меняется раз в пять лет.

Смешивание жидкостей разных типов друг с другом запрещено!

Замена тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

  • Сама тормозная жидкость
  • Шприц для удаления старой жидкости
  • сухая тряпка
  • посуда для старой жидкости
  • резиновый шланг, диаметр которого должен соответствовать спускным ниппелям на колесах
  • Специальный ключ для тормозов 8 x 10 мм

Теперь заливаем новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы, прокачав ее и заправив новой жидкостью.

Последовательность прокачки тормозов на Приора

  1. Суппорт задний правый
  2. Суппорт задний левый
  3. Суппорт передний правый
  4. Суппорт передний левый

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный штуцер для выпуска воздуха из тормозной системы.Именно через него необходимо удалять воздух и старую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в чашу для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было подсоса воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцеры на каждом колесе и откачиваем старую жидкость из системы до тех пор, пока она не станет чистой. Вам понадобится помощник, который должен будет качать педаль тормоза, ваша задача — слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз качает педаль тормоза и зажимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливешь жидкость. Помощник снова качает педаль, затем выжимает, снова сливая жидкость. И так нужно сделать с каждым колесом.

При прокачке тормозов следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

После прокачки убедитесь, что уровень тормозной жидкости в бачке находится между MIN и MAX. На этом замена тормозной жидкости на Лада Приора завершена.

Фейсбук

Твиттер

В контакте с

Гугл+

Рейтинги

Жесткие тормоза ВАЗ 2110. Педаль тормоза стала жесткой или мягкой

Сегодня будем разбираться в причине того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, при нажатии на которую не возникает провалов, вибраций и не требуется прилагать больших усилий к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают моменты, когда ее настойчивое поведение беспокоит. Либо, либо наоборот, он становится чрезмерно тугим. Оба эти варианта неприемлемы и свидетельствуют о технической проблеме с тормозной системой.


Прежде чем ремонтировать , необходимо понять, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза тугая?

Вакуумный усилитель отвечает за создание необходимого давления в тормозной системе, соответственно при его неправильной работе водитель просто не сможет нажать на педаль:

  • Засорен воздушный фильтр вакуумный усилитель.Решение — заменить фильтрующий элемент;
  • Корпус клапана застрял в «пылесосе». Нам придется собраться;
  • Повреждение диафрагмы усилителя, с этим тоже ничего не поделаешь, придется менять;
  • Неисправность наконечника. Опять замена;
  • Неправильная работа обратного клапана … Решается его заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «пылесос», ослабления хомутов.В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтягиванием хомутов;
  • Вздутие уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Происходит это из-за использования некачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца ГСМ. Вряд ли кто-то обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(контент_баннера)

Диагностика вакуумного усилителя Нестабильная работа двигателя (отключение) часто является признаком разгерметизации.Происходит это из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Он резко обедняет топливовоздушную смесь, поступающую в цилиндры. Если педаль не нажимается при движении автомобиля, в первую очередь проверьте надежность соединений .

Кроме того, при разгерметизации системы при работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Для конкретизации неисправности выключите двигатель и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается тугой, наиболее вероятная причина – поломка обратного клапана.

Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто… Для этого, не заводя машину, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить двигатель. Если «пылесос» исправен, педаль пропадет.

Проваливается педаль тормоза

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали, и наиболее распространенной является попадание воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Чтобы стравить воздух, тормоза должны быть правильно прокачаны.

Мягкость педали также может быть вызвана неисправностями главного или рабочего тормозных цилиндров, например, из-за закипания тормозной жидкости или подклинивания поршней.

Вне зависимости от того, стала педаль тормоза твердой или мягкой, это должно сразу насторожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если нет возможности устранить поломку на месте, правильно будет обратиться в ближайший автосервис.

В этой статье пойдет речь о том, что делать, когда педаль тормоза становится слишком мягкой или, наоборот, слишком тугой. Когда педаль тормоза перестает нормально работать, становится тверже или мягче, то беспокойство водителя вполне оправдано. Это значит, что есть какие-то неисправности и тормозная система нуждается в ремонте. И нельзя откладывать.

Если вдруг становится тугой педаль тормоза, причин тому несколько, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкой или тугой педали тормоза и способы их устранения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Гораздо дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Поскольку тормоза отказывают в самый неподходящий момент, помните об этом.

Педаль тормоза необходимо нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:

      засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя.В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; · В вакуумном усилителе заедает гидроблок, выход один — замена вакуумного усилителя;
      возможно разрушена диафрагма в вакуумном усилителе, тогда усилитель надо менять;
      неисправности насадки вакуумного усилителя — нужно менять насадку;
      не работает или заедает обратный клапан в вакуумном усилителе, поэтому топливо попадает в полость вакуумного усилителя. В этом случае необходимо менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
      Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг ослаб в штуцере.

Вам нужно будет заменить шланг или затянуть хомут. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то за его состоянием нужно постоянно следить. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока он не прогреется. Тормоза работают нормально. Шланг после короткого времени работы двигателя нагреется, станет более эластичным. Если заметного расслоения шланга не будет, то его пропускная способность уменьшится.

Возможны проблемы с педалью тормоза;

Уплотнительные кольца в колесных (рабочих) цилиндрах могут вздуваться.Это может произойти при попадании в них горюче-смазочных материалов или при использовании некачественной тормозной жидкости. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры следует заменять только на рекомендованные заводом-изготовителем.

Методы испытаний вакуумных усилителей

Проверить вакуумный усилитель можно несколькими способами. Сначала нужно запустить двигатель. В системе будет создан вакуум. Затем они нажимают на тормоза. Если педаль тормоза тугая, значит неисправность шланга или усилителя.Заглушите двигатель и подождите 5 минут, но не нажимайте на тормоз.

Для конкретизации неисправности нужно нажать на педаль. Если он продолжает оставаться жестким, то в большинстве случаев проблемы с клапаном вакуумного усилителя.

Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключен. Чтобы убрать вакуум в тормозной системе, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем двигатель запускается, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль уходит вниз, то с усилителем проблем нет.

Вторая проблема — мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, несколько. Мягкие тормоза означают, что педаль тормоза не работает.

Причины мягких тормозов

      Тормозная система «воздушная». Нужно будет удалить весь воздух, то есть прокачать тормозную систему. Причиной попадания воздуха может быть разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
      возможны неисправности в главном тормозном цилиндре;
      последний вариант — проблемы с рабочим цилиндром.Такие проблемы могут быть связаны с закипанием тормозной жидкости или заклиниванием поршня. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость или отремонтировать тормозные цилиндры.

Автомобильный тормоз — это самая важная деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а просто быть в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем вам о правильном состоянии этой детали. Каким должен быть : плотным, мягким или где-то посередине?

Состояние усилия при торможении меняется. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, нет ли рывков или, тем более, провалов, свидетельствующих о проблемах в системе. Есть и другие варианты, когда следует сразу ехать на проверку тормозов — и наглухо.

Спешим отметить, что, причина, по которой туго работает педаль тормоза, не обязательно входит в число простых неисправностей, сопровождающих такие проблемы.Причем причины могут касаться исключительно того или иного типа тормозной системы.

Назовем причины, по которым педаль может туго нажиматься :

    Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен забитый воздушный фильтр, который можно легко заменить;

    Раздувание клапана в вакуумном усилителе. Решение по замене клапана;

    Повреждение диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

    Проблема с наконечником вакуумного усилителя.Замени это;

    Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;

    В том случае, если топливо проходит в камеру вакуумного усилителя, то, вероятно, неисправна герметичность усилителя, либо, как и раньше, может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратного клапана;

    Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины.Также может быть ослабление шланга на самом штуцере, например, из-за хомута. Устраните проблему, просто замените шланг или замените или затяните хомут.

Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно осматривать шланги , так как в морозы они могут треснуть или слететь со струзера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — в холодную и морозную погоду он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и сползать, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри.Тормозная жидкость с трудом проходит по шлангу и тормозное давление становится более трудным .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры в них происходит вздутие и разрушение внутренних уплотнительных колец. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

    Сначала заведите автомобиль и дайте ему немного поработать, чтобы разрядить автомобиль.Нажмите на педаль тормоза – в случае тугого нажатия можно смело сказать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь заглушите двигатель и дайте ему немного отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

    Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажать на тормоз, это позволит разгрузить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, заводим автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться, что говорит о том, что работает сам вакуумный усилитель.

Позаботьтесь о своей безопасности. Своевременно следите и проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, приступайте к нему немедленно.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчасти на ваз или иномарку … Работает доставка в любой автосервис.

Бесперебойное функционирование тормозной системы (ТС) транспортного средства является гарантией безопасности водителя и окружающих его людей на дороге.Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Отремонтировать транспортное средство желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ним произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же неисправности в разных автомобилях совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько жесткой, что необходимо приложить ненужное усилие, чтобы сдвинуть ее и применить тормозное действие.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя.Ведь и то и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТС является сложным устройством, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана различными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

  • неисправности вакуумного усилителя;
  • вздутие колец;
  • повреждение педали.

Неисправности «пылесоса».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в салоне автомобиля давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель плохо работает, педаль просто не проталкивается. Так как вакуумный усилитель является достаточно сложной деталью, состоящей из множества компонентов, выход из строя любого из них может привести к данной ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет автовладельцу сэкономить не только время, но и деньги.

Если засорился фильтрующий элемент «пылесоса», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова заработал нормально.Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и автомобиль снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.

Иногда капитальные замены вообще не требуются. Например, в ситуации, когда транспортное средство разгерметизировано. Герметичность может быть нарушена в двух случаях: либо поврежден шланг между «пылесосом» и впускным коллектором, либо ослабли хомуты.И если в первом случае заменить шланг все же придется, то во втором достаточно подтянуть хомуты. Сделать это можно в автосервисе, но владелец автомобиля вполне способен справиться с такой проблемой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью выводит ВВФ из строя. Чаще всего это происходит в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, при котором «пылесос» полностью выводится из строя.Примером может быть повреждение, когда в усилителе заедает лампа, и последний приходится заменять полностью. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Вздутие колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или повреждается. Но если жидкость некачественная, один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за вздутия уплотнительных колец на них.То же самое происходит при попадании ГСМ на кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такая задача была долгой и обременительной даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени менять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, пусть и дорогую жидкость, так как затраты на ремонт всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной повреждения автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда рычаги на педали тормоза ломаются или отделяются. Безошибочным признаком такого повреждения является характерный звук, который слышен при нажатии на педаль. Иногда поломка педали вызвана очень простой причиной – попавшим под нее инородным телом или погнутым краем коврика.

Методы самодиагностики.

Разгерметизацию автомобиля можно определить сразу, если двигатель работает нестабильно — «троит». Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Топливно-воздушная смесь, поступающая в цилиндр, при таком отказе резко обедняется. Шипящий звук также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Для конкретизации поломки следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если скованность педали не исчезнет, ​​то, скорее всего, сломался обратный клапан.

Если вакуумный усилитель исправен, то педаль «прокачанная» без запуска двигателя уходит вниз при запуске двигателя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог сообразить, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В итоге я отогнал свою Ауди А6 на СТО.Работавшие там мастера определили характер повреждений, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне существенно сэкономить на ремонте. »

Иван:

«Когда у меня сломался усилитель ВАЗ 2114, я простым способом убедился в его неисправности. Для этого шланг снимается, а усилитель заглушается. Наличие вакуума при запуске двигателя свидетельствует о том, что «пылесос» неисправен. »

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать.Наилучшую диагностику автомобиля могут предоставить только те автосервисы, где есть манометры».

Видео.

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или, наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — предусмотренное заводом-изготовителем, когда при нажатии на педаль тормоза не возникает провалов, рывков и особых усилий не требуется.Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.

Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И то, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов.Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.

2. Залипание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Залипание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг неплотно закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, либо, если есть возможность, подтягиванием хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь сделать это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая – это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажать на педаль.Если по-прежнему туго — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педали, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует о нескольких поломках в тормозной системе одновременно.Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110. Ремкомплект, главный тормозной цилиндр

В автомобиле ВАЗ-2110 используется двухконтурная тормозная система. Помимо манжет и колодок, в него входят рабочий и главный тормозной цилиндры. Последний обеспечивает давление гидравлической жидкости при нажатии водителем соответствующей педали. Усилие увеличивается благодаря пылесосу.Но сама жидкость проталкивается поршнями в цилиндр. Элемент достаточно надежен, но не нужно исключать риск его поломки. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится замена главного тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ-2110, сколько стоит этот элемент и каковы признаки его неисправности.

Симптомы поломки

Ниже изложим основные признаки выхода из строя данного механизма:

  • Увеличенный ход педали.
  • Неравномерное торможение.
  • Педаль слишком мягкая.
  • Увеличенный тормозной путь.

Также проблема может сопровождаться утечкой тормозной жидкости из бачка.

Он находится в верхней части главного цилиндра. Уровень должен быть не ниже среднего.

Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110

Стоимость новинки не такая уж и высокая. Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110 1030 руб. В комплект также может входить новый бак. Если неисправность незначительна и заключается только в разгерметизации элементов, то заменять главный тормозной цилиндр ВАЗ-2110 не нужно.Цена ремкомплекта всего 50 руб. В эту цену входит:

  • Уплотнитель головки регулятора задних тормозов.
  • Колпачок для штуцера сливного шланга.
  • Манжета ГТЦ.

Таким образом, благодаря ремкомплекту можно вернуть жизнь старому механизму, не покупая новый тормозной цилиндр ВАЗ-2110.

Его цена во много раз превышает стоимость комплекта резиновых уплотнителей и манжет. Но не всегда можно ограничиться этими составляющими.

Инструменты

Независимо от того, используете ли вы тормозной мастер-ремкомплект или меняете ГТЦ целиком на новый, для ремонтной операции необходимо подготовить следующее:

  • Набор головок и торцевой ключ.
  • Отвертки и круглогубцы (последние понадобятся при замене манжет).
  • Ключ специальный для тормозов «на 10».

При замене главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 нам понадобится новая жидкость.Для «десятки» подходит «РосДот» четвертого класса. Желательно приобрести хотя бы один баклажан.

Начало работы

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 усложняется тем, что этот механизм скрыт за шумозащитной обивкой моторного отсека. Поэтому сначала нужно найти болты его крепления и снять деталь снаружи. Для этого нам понадобятся отвертки и немного терпения. После этого можно приступать уже к замене главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110-й модели.Сначала отсоединяем штекер с проводами на крышке пластикового бака. Это указатель аварийного уровня жидкости. Затем ослабьте гайки, удерживающие тормозные трубки. Их всего четыре. Затем снимите ГТЦ со шпилек. Для этого необходимо полностью открутить гайки крепления. Будьте осторожны – за это время из цилиндра может вытечь жидкость. Поэтому сразу замените отверстия любой тарой.

Что нам делать дальше? Следующим шагом будет слив оставшейся жидкости из бака в свободный бак.Затем его можно смело выносить наружу.

Установка изделия

Теперь на новый цилиндр монтируем бак с втулками. Если он не пошел в комплекте, можно взять старый. Но он должен быть без трещин и других деформаций. Затем вынимаем из старого ГТЦ резиновые уплотнительные втулки. Есть два. Если они изношены и имеют трещины, берем новые из ремкомплекта главного тормозного цилиндра. Ставим механизм обратно на «пылесос» и затягиваем крепежные гайки.Далее устанавливаем под дно пустую емкость и заливаем в бак новую жидкость. Желательно не смешивать разные классы — покупайте «Доту» 4-й серии.

Далее вам понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза в салоне. В это время нужно закрыть пальцами все четыре отверстия для трубок в главном цилиндре. Жим нужно делать на полу и очень медленно. Процедура повторяется до тех пор, пока жидкость не потечет из отверстий. Затем можно смело подсоединять патрубки, которые идут к передним колесам.После этого попросите помощника снова нажать на педаль. Следим за тем, чтобы воздух из отверстий для задних колес выходил в полном объеме. После этого убираем пальцы и закручиваем реостатную трубку. На этом замена ГТЦ «десятки» практически завершена. Остается только долить жидкость в бачок до нужного уровня, подключить датчик и поставить на место шумозащитный кожух.

Замена манжет главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110

Данная операция выполняется на снятом с автомобиля элементе.Желательно использовать механические тиски. Так мы прочно обхватываем деталь на месте. Итак, приступим к работе.

Сначала снимите уплотнительное кольцо с цилиндра. Затем откручиваем ГТЦ пробкой с большой головкой «на 38». Выносим его наружу со вторым уплотнительным кольцом. С помощью круглых ушек снимите пробку. Вынимаем поршень, что управляем задним контуром, взявшись за его хвост. Снятие следует проводить вместе с направляющей втулкой и наружной манжетой. Чтобы снять последнюю, необходимо открутить винт держателя пружины.Далее вынимаем поршень переднего контура. Для этого надавите пальцем на боковой элемент резьбы. Снимите с помощью тонкой отвертки разделительные манжеты. Все элементы промываются в бензине или спирте. Ставим новые манжеты на место и производим окончательную сборку.

примечание

Если педаль стала мягкой после операций, вероятно в системе образовался воздух.

Надо прокачать. Для этого поочередно выгоняем воздух из колес по схеме «накрест», начиная с заднего правого.

Периодически следует доливать жидкость в бак. Суть прокачки заключается в выталкивании воздуха по трубам наружу. Для операции вам также понадобится помощник, который будет нажимать на педаль тормоза по вашей команде. Повторять это необходимо до тех пор, пока отверстие не станет чистым и без пузырьков. Процедура проделывается на каждом колесе. Для лучшего контроля жидкости к сливному отверстию подсоединяется прозрачный силиконовый шланг. Сама жидкость сливается в бутылку.

р>

Мазда за рулем


Чтение 5 мин.Насос гидроусилителя руля считается высокотехнологичным агрегатом, нагнетающим жидкость под определенным давлением в рулевой механизм и обеспечивающим циркуляцию жидкости в системе рулевого управления…

— Прочитайте больше —

[yt=pqmL5mTEwPM] Здравствуйте. Заменим жидкость ГУР на Hyundai Getz. Жидкость нужно менять каждые 40-60 тыс. км. Такая частота замены значительно продлевает срок службы насоса.Залить жидкость с ПСФ-3…

— Прочитайте больше —

В процессе эксплуатации автомобиля происходит старение масла, залитого в контур гидроусилителя руля. В результате компоненты гидроусилителя начинают чрезмерно изнашиваться. Для предотвращения этого рекомендуется периодически…

— Прочитайте больше —

Автомобильный люк представляет собой конструкцию из 2-х основных рабочих элементов: рамы и крышки.Установленный (нестандартный) люк представляет собой готовое изделие в собранном виде, которое в мастерской монтируется в паз на крыше…

— Прочитайте больше —

Разберем на примере, как производится замена жидкости ГУР, которая присутствует в гидроусилительном механизме руля автомобиля Киа Рио 3. Эта несложная операция потребует присутствия помощника….

— Прочитайте больше — 2020-06-25 14:55:57   ВАЗ

рядовой! Давайте сразу к делу.Вам понадобится: Mazda 3 со старой тормозной системой. Тормозная жидкость 0882380004 TOYOTA 467 руб. Ключи на 8 и 9 — бесплатно. Прозрачный тюбик — копейки. Емкость — свободная. Помощник — 1,5 литра пива. Начнем.. …

— Прочитайте больше —
Отчет

сделан при обслуживании Passat B6 с двигателем BMP. Но эта инструкция подходит для подавляющего большинства автомобилей на той же платформе, замена ремня ГРМ на дизеле очень ответственная работа, и …

— Прочитайте больше —

Являюсь владельцем капризной машины BMW X5 — и довольно часто электроника, наевшись нашего бензина, выдает ошибки. Хочу рассказать вам о маленьком устройстве, которое может сэкономить время, нервы и, самое главное, деньги. Речь…

— Прочитайте больше —

Nissan Primera — автомобиль среднего класса D по европейскому стандарту.Он был запущен в производство в 1990 году как преемник Bluebird. Изначально автомобиль выпускался в Великобритании — там же, где и его предшественник….

— Прочитайте больше —

Системы питания современных автомобилей с каждым годом становятся все более сложными, но простой, доступный и надежный карбюратор еще долго будет служить владельцам старых автомобилей. Сейчас карбюраторные машины уже давно…

— Прочитайте больше — 2020-07-21 22:31:53   Салон

Наконец-то новый Chevrolet Aveo 2012-2013 модельного года добрался до российских и украинских покупателей. Весной 2012 новый бюджетный Шевроле Авео Т300 седан и хэтчбек в …

— Прочитайте больше —

Теперь подробно опишем процесс установки ГУР на автомобиль ВАЗ 2121 (Нива).Но прежде чем приступить к процессу, давайте выясним, для чего вообще используется гидроусилитель руля. Основная задача, которую он выполняет, это…

— Прочитайте больше — 2020-07-16 04:02:46   ВАЗ

Многие владельцы автомобилей отечественного производства от АвтоВАЗа хотели бы сменить свой автомобиль на более комфортные и удобные иномарки. Причиной этого в основном являются различные системы автоматизации, которые …

— Прочитайте больше —
Автовладельцы Рено Логан

прекрасно знают, что замок багажника этой модели заслуживает особого внимания. Это объясняется особенностями механизма. Долгий срок службы самого замка и обеспечения…

— Прочитайте больше — 2020-07-16 04:02:46   ВАЗ

Знакомая многим автолюбителям ситуация: сел в машину, завел двигатель, и стало необходимо открывать багажник, чтобы что-то положить или взять, возникает довольно часто.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.