Проверка генератора уаз: Как проверить генератор на уаз?


0
Categories : Разное

Содержание

Проверка и замена щеток генератора

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту УАЗ 3163 (Патриот) 2005+ г.в.
  3. Проверка и замена щеток генератора

Проверить и заменить щетки можно без снятия генератора с автомобиля.

Вам потребуются: торцовые ключи «на 8», «на 10», отвертка с крестообразным лезвием, штангенциркуль.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините колодку с проводом от вывода обмотки возбуждения генератора.

3. Отверните гайку…

4. …и снимите клемму с вывода «+» генератора.

5. Снимите заднюю крышку, отвернув три гайки шпилек ее крепления.

6. Выверните винт крепления вывода щеткодержателя…

7. …отверните две гайки крепления щеткодержателя…

8. …и снимите щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

9. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если щетки заклинило, необходимо заменить щеткодержатель в сборе. Замене подлежат и щетки со сколами, трещинами или другими дефектами.

10. Проверьте значение а выступания щеток из щеткодержателя. Если значение а выступания щеток в свободном состоянии меньше 4,5 мм, необходимо заменить щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобил 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи 1.4. Органы управления и приборы 1.5 Отопление и вентиляция 1.6. Ремни безопасности 1.7. Сиденья 1.8. Двери 1.9 Зеркала

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2. Что нужно иметь в автомобиле 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4 Обкатка автомобиля 2.5 Подготовка автомобиля к выезду 2.6 Особенности вождения автомобиля в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях 2.7 Заправка автомобиля бензином 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4 Перебои в работе двигателя 3.5 Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания 3.6. Автомобиль движется рывками 3.7 Автомобиль плохо разгоняется 3.8 Двигатель заглох во время движения 3.9. Упало давление масла 3.10. Перегрев двигателя 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Техническое обслуживание (ТО-2)

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.10. Гидронатяжители цепей 5.12. Замена деталей уплотнения двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Cистема смазки двигателя 5.17. Система охлаждения двигателя 5.18. Система выпуска отработавших газов 5.19. Система питания 5.20. Система улавливания паров топлива 5.21. Привод дроссельной заслонки

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя ветрового стекла и стекла двери задка 10.12. Очиститель стекла двери задка 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.14. Прикуриватель 10.15. Комбинация приборов 10.16. Иммобилизатор 10.17. Замена датчиков и выключателей 10.19. Автомобильная аудиосистема

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка облицовки радиатора 11.4. Снятие и установка бамперов 11.5. Снятие и установка молдингов 11.6. Снятие и установка подкрылков 11.7 Снятие и установка передних крыльев 11.8. Капот 11.9. Боковые двери 11.10. Дверь задка 11.11. Сиденья 11.12. Ремни безопасности 11.13. Зеркала заднего вида 11.14. Арматура салона 11.15. Панель приборов 11.16. Отопитель 11.17. Стеклоочиститель 11.21. Уход за кузовом

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 12.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 12.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 13.2 Схема 2. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска до 2007 г. 13.3 Схема 3. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска с 2007 г. 13.4 Схема 4. Схема соединений монтажного блока

Как проверить генератор своими руками

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

• корпуса,

• подвижной части (ротор),

• неподвижной части (статор),

• а также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Устройство генератора

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток. Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

Новые и старые щетки генератора

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

Диодный мост генератора ВАЗ

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Сгоревшая обмотка генератора

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Замер напряжения в бортовой сети

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов. За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум. Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно

сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно подзаряжать, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор. У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор. У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

Проверка статора

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

Проверка диодного моста

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Как проверить генератор не разбирая, а когда его лучше выбросить: советы автомастеров

Генератор обеспечивает питание электрической сети, подзарядку аккумуляторной батареи во время движения. Этот агрегат является важнейшим электрическим элементом каждого автомобиля.

Выход из строя этого устройства может привести к самым неожиданным последствиям, поэтому его неисправности нужно устранить как можно быстрее. Важно выявить поломку как можно раньше. Для этого можно ориентироваться на типичные симптомы возникшей проблемы.

5 главных признаков неисправности генератора

Проблемы с «электрическим сердцем авто» могут быть вызваны нарушением целостности корпуса, поломкой креплений, щеток, разрушением подшипников, шкива.

С другой стороны, обрывы электрической цепи, разрушение диодных мостов, износ угольных щеток, короткие замыкания, выход из строя реле-регулятора обратного тока также приводят к потере работоспособности агрегата.

Неисправности генератора могут проявляться по-разному. Водителю важно ориентироваться на следующие признаки:

  1. Потускнение, мерцание света фар, подсветки приборной доски. Данная проблема является особенно заметной при наступлении темного времени суток. Яркость автомобильных фар меняется в зависимости от оборотов двигателя.

    Такие скачки освещения сигнализирует о начинающихся проблемах. При появлении данных симптомов следует проверить натяжение ремня, реле обратного тока, других деталей.

  2. Проблемы с холодным пуском двигателя. АКБ и генератор работают в паре. Первый запускает мотор, второй заряжает батарею при работающем силовом агрегате.

    Если генератор выходит из строя, то аккумулятор не получает полноценный заряд. Из-за этого батарея не может быстро завести двигатель. Таким образом, при появлении данных признаков следует проверить систему зарядки авто.

  3. Свистит приводной генераторный ремень, приводящий в движение ротор. Такая ситуация возникает из-за слабого натяжения данного элемента. В результате генератор не обеспечивает нормальную зарядку АКБ. При таких проявлениях нужно выяснить причину и как можно скорее устранить неисправность.
  4. На приборной доске горит пиктограмма, обозначающая аккумулятор. Такое явление свидетельствует о том, что батарея не заряжается должным образом. При таких обстоятельствах машина может передвигаться только на АКБ. Расстояние зависит от количества включенных электрических потребителей и резервной емкости аккумулятора. В данной ситуации нужно максимально отключить все электричество и постараться доехать до ближайшей станции технического обслуживания.
  5. Гул, звенящие звуки из-под капота. При износе подшипников качения, потери смазки происходит перекос, подклинивание ротора. Кроме того, причиной шума может быть деформированная муфта. Эти поломки можно устранить без разборки генератора. Электрический гул может появляться и при замыкании обмотки стартера.

Читайте также

Поломка генератора в дороге — как распознать и безопасно доехать до СТО
Генератор – сердце любого автомобиля, которое начинает биться только при работающем двигателе, преобразовывая…

 

Проверка без разборки

Определить работоспособность генератора прямо на машине может любой автолюбитель. Для этого не потребуются специальные навыки и умения.

При проверке нужно придерживаться определенной последовательности.

  1. Вначале с помощью обычного тестера проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Полностью заряженной батарее соответствуют показатели 12,4-12,7 Вольт.
  2. Измерять напряжение на выводах АКБ при включенном моторе на 2000-2500 оборотах/минуту. При этом следует выключить все потребители. В норме значения должны находиться в диапазоне 13,8-14,7 Вольт.
  3. Включить несколько мощных потребителей типа фар, кондиционера. Напряжение не должно просесть ниже 13,3 Вольт.

Если по результатам тестирования были получены цифры, которые ниже нормы, то с таким генератором ездить опасно.

И следующая проверка:

  1. Нужно снять клемму с «+» полюса АКБ. Это предотвратит возможность короткого замыкания.
  2. Затем требуется отсоединить контакты от генератора, по возможности снять его заднюю крышку. Это дает возможность проверить диодные мосты, статорную обмотку, ротор.
  3. Для проверки на короткое замыкание нужно «+» щуп мультиметра прижать к выводу «30» генератора, а минусовой – к его корпусу. Исправный диодный мост не должен пропускать ток, поэтому сопротивление на приборе будет стремиться к бесконечности.
  4. Плюс подается на генератор через контрольную лампу. При исправном диодном мосте она должна загораться.

Читайте также

Последовательность проверки аккумулятора машины мультиметром
Стартерный аккумулятор предназначен, в первую очередь, для запуска автомобильного двигателя. При работающем моторе…

 

Когда ремонт не выгоден

Восстановление генератора может обойтись в круглую сумму, поэтому изначально важно выполнить качественную диагностику и выявить точную причину поломки. Тем более, не следует начинать ремонт с разборки агрегата.

К примеру, важно знать, что замена якоря генератора из-за сгоревшей обмотки не будет выгодной, поэтому в таких случаях лучше заменить устройство полностью.

Читайте также

Основные причины быстрого разряда аккумулятора
Аккумуляторные стартерные батареи, в первую очередь, предназначаются для запуска холодного двигателя автомобиля, а…

 

В процессе езды на автомобиле важно периодически тестировать состояние генератора. Используя перечисленные выше методы, каждый водитель может уверенно контролировать электрическую часть своего автомобиля.

Генератор УАЗ: подключение, характеристики

Каждое транспортное средство имеет свойство ломаться. Даже качественные автомобили рано или поздно выходят из строя. Поломка может быть незначительной, а может возникнуть в одной из главных деталей машины – генераторе.

Характеристики генератор для УАЗ

Один из главных узлов машины

Автомобиль УАЗ ломается с той же периодичностью, что и многие другие машины. Возникают проблемы и с генератором. Не каждый владелец авто знает, как подключать генератор на УАЗ Патриот и УАЗ 469.

Модель УАЗ 469 имеет стандартный генератор переменного тока. Этот агрегат необходим для питания автомобиля электричеством и подзарядки аккумуляторной батареи. Узел работает только при наличии самого аккумулятора и регулятора напряжения. Схема подключения генератора является однопроводной, выходной контакт – «минус». Имеются и дополнительные выходы, которые необходимы для подключения агрегата к системе автомобиля.

Для обеспечения качественной работы устройства нужно правильно и своевременно его обслуживать. Следует заботиться о чистоте механизма. Перед каждым выездом необходимо проверять рабочие показатели агрегата при помощи амперметра. При прохождении технического обслуживания проводится проверка креплений узла и натяжки ремней. По окончании сезона нужно снимать механизм, очищать его от пыли и грязи. При износе комплектующих следует заменить их новыми.

Когда наблюдается нестабильная работа устройства или слышен шум, механизм следует заменить новым. В редких случаях приходится менять блок выпрямителей. Такая необходимость возникает при отсутствии стабильной работы диодов.

Рекомендуется проводить разборку механизма только в специальном сервисе. При отсоединении проводов необходимо вытянуть саму колодку. Ни в коем случае не следует тянуть за провода.

Проверка выпрямительного блока невозможна в нескольких случаях. Например, если источник постоянного тока показывает более 12 В. Не рекомендуется использовать прибор с переменным током. Обязательно должна присутствовать контрольная лампа, подключенная к системе.

Нет необходимости заменять смазку, так как ее хватает на весь срок эксплуатации генератора.

Подключение агрегата

Схема подключения агрегата

Для удобства и понимания действий, проводимых с генератором, рекомендуется изучить схему подключения. На рисунке показана схема проводов, которые используются в процессе зарядки.

Особое внимание необходимо уделить размеру ремня, который является важной составляющей в работе генератора. На УАЗ обычно ставится ремень 6 РK 1275.

Выполнение любой работы происходит поэтапно. От соблюдения очередности действий зависит успех проводимых операций. Для подключения генератора к системе автомобиля достаточно совершить 5 простых шагов.

  1. Первым делом следует отключить подачу электричества.
  2. Включить и прогреть бензогенератор.
  3. Подключить агрегат к сети.
  4. Отсоединить генератор от резервной сети и заглушить. Если сделать это неправильно, агрегат может повредиться и прийти в негодность.
  5. Подключить электросеть.

Процесс подключения агрегата

Транспортное средство нужно подготовить к проведению ремонта. Перед тем как отключить генератор для замены, необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и зафиксировать. Обязательным условием является очистка всех элементов машины, в том числе днища.

Работы следует проводить только в присутствии механика. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше. Следует учесть цену самого генератора. Так как ситуация на рынке нестабильная, стоимость агрегата может быстро меняться. При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. Рекомендуется приобретать изделия только известных производителей.

При выходе из строя генератора нередко приходится менять и ремень. Для этого необходимо проделать несколько простых действий. Ремень привода извлекается из автомобиля. Затянутый болт следует немного ослабить, но не откручивать полностью, благодаря этому натяжение ремня уменьшится. Далее необходимо установить новый ремень. При этом нужно соблюсти все стандарты, главным из которых является ослабление не более 15 мм при нагрузке в 8 кгс. Нагрузка должна придаваться на середине механизма. После проверки следует закрепить регулировочный болт и установить на прежнее место ремень привода.

Возможно, понадобится дополнительная разборка генератора. В этом случае необходимо подготовить инструмент и очистить рабочую поверхность.

Разбор генератора: этапы работы

Первым условием станет очистка генератора от загрязнений. Дальнейшие действия следует выполнять в таком порядке.

  1. Снимается задняя крышка агрегата, которая закреплена 3 гайками.
  2. Отворачиваются гайки, фиксирующие щеткодержатель.
  3. Отпаиваются выходы обмотки и выпрямительного блока.
  4. Выкручивается винт клеммы держателя щеток.
  5. Извлекается сам держатель.
  6. Снимаются 3 гайки и 4 болта на корпусе и выпрямителе.
  7. Изымается крышка вместе с ротором.
  8. Отворачивается гайка, которая расположена между шестигранником и валом якоря.
  9. Снимается сам якорь.
  10. Проверяется исправность регулятора напряжения, работа щеток, контактные кольца осматриваются на наличие повреждений.
  11. С помощью омметра проверяется сопротивление обмотки якоря.
  12. Проверяется обмотка на наличие замыканий.
  13. Осматривается статор.
  14. Обмотку статора также проверяется на наличие замыканий.
  15. Проверяется проводимость статорной обмотки.
  16. Изучаются диоды выпрямительного блока.
  17. Особое внимание следует уделить крышке со стороны привода и проверить подшипники.
  18. Чтобы заменить подшипники, необходимо выкрутить 4 винта.
  19. Далее изымается и заменяется подшипник.
  20. Подшипник проверяется на легкость вращения.
  21. Крышка генератора осматривается со стороны контактных колец.
  22. Изучается резиновая прокладка, при необходимости заменяется.
  23. Сбор генератора осуществляется в последовательности, противоположной разборке.

Замена составной части агрегата

Процесс разборки нужно проводить в чистом помещении и при качественном освещении. В генераторе очень много небольших деталей, потому их необходимо рассортировать на столе. Следует побеспокоиться об их хранении и обработке. Не стоит в дальнейшем использовать те, которые имеют явные повреждения.

Работу по осмотру генератора лучше доверить специалисту. При самостоятельном разборе и проверке агрегата без минимальных познаний в механике и электротехнике результаты могут оказаться плачевными, и транспортное средство останется стоять в гараже. Серьезные поломки могут возникнуть и при неправильном подключении генератора.

Контрольные проверки генератора

Проверка генератора на стенде

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.

Рис. 1. Схема соединений для проверки генератора на стенде

  1. контрольная лампа 12 В, 3 Вт;
  2. генератор;
  3. вольтметр;
  4. реостат;
  5. амперметр;
  6. выключатель;
  7. аккумуляторная батарея

Установите генератор на стенд и выполните соединения как показано на рисунке 1. Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин-1. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 80 А.

Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора или о повреждении вентилей. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин-1. Реостатом 4 установите ток отдачи 15 A и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13,2–14,7 В при температуре окружающего воздуха и генератора (25 ±10) °С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените щеткодержатель с регулятором напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Проверка генератора электронным осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.

Рис. 2. Схема соединений для проверки генератора осциллографом
  1. выключатель;
  2. генератор;
  3. вольтметр;
  4. реостат;
  5. амперметр;
  6. выключатель;
  7. аккумуляторная батарея

Для проверки соберите схему согласно рисунку 2. Отсоедините провод общего вывода трех дополнительных диодов от штекера D+ регулятора напряжения и примите меры, чтобы наконечник отсоединенного провода не замкнулся с массой генератора. К штекеру D+ регулятора присоедините провод от аккумуляторной батареи через выключатель 1. Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумуляторной батареи.

Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500–2000 мин-1. Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею от клеммы B+ генератора и реостатом 4 установите ток отдачи 10 А.

Рис. 3. Форма кривой выпрямленного напряжения генератора

I — генератор исправен;

II — вентиль пробит;

III — обрыв в цепи вентиля (обмотке статора)

Проверьте по осциллографу напряжение на клемме B+ генератора. При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рисунок 3, I). Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в вентилях выпрямительного блока — форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рисунок № 3, II и III).

Проверив форму кривой напряжения на клемме B+ генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверяют напряжение на штекере D генератора при отсоединенном проводе от штекера D+ регулятора напряжения. Штекер D является общим выводом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения при работе генератора. Кривая напряжения здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе со щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкается ли она с массой.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока.

В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на «массу».

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямительного блока

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении. Неисправный — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

Рис. 4. Схемы для проверки вентилей выпрямителя

  1. аккумуляторная батарея;
  2. контрольная лампа;
  3. генератор;

I — проверка одновременно «положительных» и «отрицательных» вентилей;

II — проверка «положительных» вентилей;

III — проверка «отрицательных» вентилей

Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и сняв кожух с задней крышки генератора. Также отсоединяется провод от вывода D+ регулятора напряжения. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1–5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рисунке 4.

ПРИМЕЧАНИЕ

С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Эти вентили «положительные» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом «B+» генератора. Другие три вентиля («отрицательные» с черной меткой) имеют на корпусе «минус» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с массой.

Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в «положительных» и «отрицательных» вентилях. Для этого «плюс» батареи через лампу подсоедините к зажиму B+ генератора, а «минус» к корпусу генератора(рисунок 4, I). Если лампа горит, то «отрицательные» и «положительные» вентили имеют короткое замыкание.

Для проверки короткого замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с зажимом B+ генератора, а «минус» – с одним из фазных выводов обмотки статора (рисунок 4, II). Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» вентилей.

Короткое замыкание «отрицательных» вентилей можно проверить, соединив «плюс» батареи через лампу с одним из фазных выводов обмотки статора, а «минус» с корпусом генератора (рисунок 4, III). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Рис. 5. Схема для проверки дополнительных диодов:

  1. генератор;
  2. контрольная лампа;
  3. аккумуляторная батарея

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, приведенной на рис 5. Так же как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от вывода «D+» регулятора напряжения.

«Плюс» батареи через лампу (1–3 Вт, 12 В) присоедините к выводу «D» генератора, а «минус» к одному из фазных выводов обмотки статора.

Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 в класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «В+» и массой генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,2–14,7 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

Рис. 6. Схема для проверки регулятора напряжения

  1. контрольная лампа;

  2. вывод на «массу» регулятора напряжения;

  3. вывод «DF» регулятора напряжения;

  4. регулятор напряжения;

  5. вывод «D+» регулятора напряжения;

А — к источнику питания

Регулятор в сборе с щеткодержателем, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на рисунке 6.

Между щетками включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам D+ и «масса» регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 в, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения. Последнее можно проверить, присоединяя провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам D+ и DF регулятора напряжения.

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.

Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.

Как работает автомобильный генератор? Как его проверить? Какие неисправности случаются?

 26.12.2019

Как работает генератор?

Принцип работы автомобильных генераторов одинаковый и основан на электромагнитной индукции. Электрический ток возникает в замкнутой рамке при пересечении ее вращающимся магнитным полем. Таким образом, для работы генератора необходимо, чтобы в нем вращалось магнитное поле.

Собственное, вращающееся магнитное поле создается ротором. Сразу отметим, что в автомобильном генераторе нет постоянных магнитов. Т.е. постоянного магнитного поля в генераторе просто нет. Однако магнитное поле появляется на обмотке ротора после подачи на него тока. Обмотка ротора правильно называется «обмоткой возбуждения». Она создает магнитное поле при повороте ключа зажигания. Далее после запуска двигателя ротор начинает вращаться. Ток вырабатывается в трех отдельных обмотках статора. Этим же током далее питается обмотка возбуждения, т.е. потребление тока от АКБ прекращается.

 

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видеообзор про автомобильные генераторы.

 

Выбрать и купить генератор для интересующей вас модели автомобиля вы можете в нашем каталоге б/у запчастей.

 

 

Снятый с обмоток статора переменный ток стабилизируется в устройстве, называемом «выпрямитель», также известном как диодный мост. Благодаря ему выходной ток генератора – постоянный и выпрямленный. В нем присутствует шесть силовых диодов. Половина диодов соединена с силовым плюсом генератора, половина – с его «массой», т.е. корпусом. Также в выпрямителе могут присутствовать слаботочные диоды, через которые подключена обмотка возбуждения. Диоды – это полупроводники, которые пропускают ток только в одном направлении.

 

 

Также в генераторе есть реле-регулятор напряжения. На контакты реле с диодов приходит снятое со статора силовое напряжение. Если его недостаточно, т.е. напряжение меньше 14 Вольт, реле увеличивает напряжение на обмотке возбуждения. При усилении магнитного поля увеличивается силовое напряжение. Необходимая величина – 14-14,5 Вольт.

 

 

Здесь же добавим, что магнитное поле увеличивает усилие, с которым вращается ротор. Эта нагрузка через приводной ремень передается на коленвал. Таким образом, включение электрических потребителей и, главным образом, их общая мощность, непосредственно влияют на расход топлива.

 

Именно благодаря регулированию тока в обмотке ротора производительность генератора не зависит от скорости вращения ротора и силы тока нагрузки. Разумеется, до определенных пределов, ограниченных общей мощностью генератора. Сам по себе регулятор напряжения – чисто электронное устройство.

 

 

Ток возбуждения подается по подпружиненным графитовым щеткам, контактирующим с контактными кольцами на роторе.

 

 

На более современных автомобилях применяется бесщеточные индукторные генераторы. В них применяется отдельная неподвижная обмотка возбуждения с намагниченным магнитопроводом. Ротор представляет собой звезду с 6-ю лучами, а статор не 3-х, а 5-фазный. Такие генераторы самовозбуждаются, т.е. могут работать без АКБ.

 

Обгонная муфта генератора

Мощные генераторы оснащаются шкивом с обгонной муфтой. В данном случае она служит демпфером, который гасит инерции коленвала и самого ротора генератора, не позволяет тяжелому и нагруженному ротору генератора ударять и подгонять ремень навесного оборудования при снижении его скорости движения. Т.е. если скорость ремня падает или ремень останавливается при глушении двигателя, то ротор генератора может свободно продолжать вращаться. При неисправности обгонной муфты, т.е. ее заклинивании, во время работы двигателя можно увидеть сильную вибрацию приводного ремня возле муфты. А при остановке двигателя раздается скрип ремня – это вращающийся по инерции ротор генератора прокручивает заклинившую муфту относительно ремня.

 

 

Подключение генератора. Самые распространенные выводы и клеммы.

К проводке автомобиля генератор подключается не только силовым проводом и контактом с «массой». Силовой выход – клемма 30 – помечен буквой «B» (батарея). Отдельный минусовой контакт – клемма 31 – на генераторе обозначается буквами E, B-, GRD.

 

 

У генератора обязательно есть выход на контрольную (индикаторную) лампу. Через этот же выход подается небольшое напряжение для намагничивания ротора. Такой контакт помечен буквой «L» (лампа). Горящая лампа указывает на отсутствие зарядки. Кстати, лампочка тухнет при выравнивании потенциалов, т.е. когда на контакте L появится «плюс». Это происходит в тот момент, когда генератор начинает вырабатывать ток.

 

Также контрольная лампа может подключаться через контакт «D+». Нюанс в том, что в этом случае по этому же контакту питается регулятор напряжения. По контакту «S» (сенсор) измеряется напряжение для контроля.

 

 

На генераторах дизельных двигателей нередко присутствует контакт «W». Это выход с одной из обмоток статора, по которому подключается тахометр.

 

 

По контакту «FR» или «DFM» регулятор напряжения соединяется с ЭБУ для контроля нагрузки на генератор. Если нагрузка высока, то электроника повышает обороты холостого хода или отключает некоторые потребители.

 

На генераторе может присутствовать контакт «D» c очень разным функционалом. «D» может обозначать и Digital, и Drive. Например, по нему можете передаваться цифровой сигнал, как на автомобилях Ford. На генераторах японских автомобилей по этому контакту подается ток для управления регулятором напряжения. Также это может быть просто пустой контакт.

 

 

Почему генератор выходит из строя?

Поломки генераторов можно разделить на механические и электрические.

По механике – это нарушение вращения ротора из-за износа или разрушения подшипников. Подклинивающий генератор может привести к обрыву ремня навесного оборудования. Также может возникнуть люфт подшипников.

 

Графитовые щетки постоянно изнашиваются из-за трения с контактными кольцами на роторе. Правда, они сделаны с запасом и служат сотни тысяч км и огромное количество моточасов. Предельная длина щеток – 5 мм.

Если контакт щеток с кольцами ротора пропадает, то генератор перестает функционировать. Обмотка возбуждения не намагничивается, ток не возникает.

 

 

Диоды в выпрямителе выходят из строя из-за нагревов, вызванных перегрузками. Тут можно сказать, что есть генераторы с некорректно подобранными диодами, которые просто не служат достаточно долго. И в целом силовые диоды рассчитаны на номинальный ток с минимальным запасом.

Также отметим, что диодный мост может выйти из строя на вашем автомобиле при неправильном прикуривании. Дело в том, что из-за высокого потребления тока стартером и севшим АКБ другой машины диоды в вашем генераторе просто пробивает током. Правильно прикуривать другой автомобиль так: подсоединяетесь к его АКБ, несколько минут с заведенным двигателем подзаряжаете его, затем глушите свой двигатель, даже вынимаете ключи из замка зажигания. И только после этого позволяете пациенту завестись.

 

 

Если неисправность возникает в реле-регуляторе, то генератор не выдает достаточного напряжения. В этом случае опять же пропадает зарядка. Кроме того, реле-регулятор может стать причиной утечки тока. Для некоторых генераторов есть рекомендация менять реле-регуляторов через определенные пробеги.

Также зарядка может пропасть или отсутствовать при нагрузке в случае межвиткового замыкания.

 

 

Проверка снятого генератора без машины

Снятый и неразобранный генератор можно проверить при помощи таких вспомогательных вещей, как заряженный АКБ и некое устройство, с помощью которого можно раскрутить ротор генератора (шуруповерт или дрель с подходящей головкой). Также нужно правильно подключить индикаторы – лампы. Одна лампа грубо покажет наличие зарядки, другая покажет работоспособность реле-регулятора.

 

 

Более точные и точечные проверки проводятся на разобранном и заведомо неисправном генераторе для поиска конкретного неисправного узла.

 

Генератор на автомобиле проверяется с помощью мультиметра. Для начала необходимо замерить напряжение на самой АКБ. В идеале напряжение должно быть порядка 12,5 Вольт. После запуска двигателя напряжение на АКБ должно составлять не менее 13,8 Вольт и не более 14,5 Вольт.

 

Есть старый дедовский метод со скидыванием клеммы АКБ во время работы двигателя. Типа если двигатель не заглохнет, то генератор бодрячком. На сегодняшний день таким образом нельзя проверять работу генератора скидыванием клеммы с АКБ на работающем авто. Если так сделаете, то через пару недель пройдет пробой одного из диодов.

 

Отдельного упоминания заслуживают генераторы с подключением P-D (терминалом P-D, «импульс-управление»). Они не имеют регулятора напряжения. Регулятор находится в ЭБУ. Оттуда же подается напряжение для обмотки возбуждения. Таким образом, их нельзя проверить методом с подключением индикаторной лампы и подачи возбуждения через нее. Ее просто подключить некуда, а возбуждение подается через силовой контакт. Такие генераторы проверяются на специальном стенде или при помощи самодельного реле-регулятора, способного подать импульс на обмотку ротора.

УАЗ Патруль

Vasconcelos 211, San Agustín 2o Sect. 66260 Сан-Педро, Н.Л. | Т. 01 (81) 8148.4322

VEHÍCULOS

¿Porqué un UAZ? АКСЕСОРИИ DEFENSAS ЭСТРИБОС ТИРОНЫ PROTECCIÓN ПАРРИЛЬЯ LUCES ПОДВЕСКА LLANTAS ЛЕБЕДКИ ЭСКАЛЕРЫ СНОРКЕЛИ ГУАРДА ФАНГОС КОНСОЛАС ПОСТ-ВЕНТА SERVICIO Y GARANT GA АКЦИИ РУКОВОДСТВА LA COMPAÑÍA SOLICITAR COTIZACIN

Внедорожник

КОММЕРЧЕСКИЙ

УАЗ Хантер

УАЗ Хантер Экспедиция

УАЗ Патруль

УАЗ Пикап

УАЗ Бухара

УАЗ Профи

Внедорожник Охотник Охотничья экспедиция Подбирать Патруль Бухара Коммерческий Профи Аксессуары Defensas Эстрибос Tirones Protección Parrillas Люс Подвеска Ллантас Лебедки Трубка Трубка Guarda fangos Consolas ¿Porqué un UAZ? Пост-Вента Servicio y Garantía Manuales La Compañía Solicitar Cotización Сигуэнос Facebook Instagram

УАЗ Патруль

БАЙО ПЕДИДО

© УАЗ ГЛОБАЛ

Mapa de Sitio Contáctanos

Алгоритм Луна — Проверка номера кредитной карты

Поиск инструмента

Контрольная сумма Люна

Инструменты для проверки номеров, сгенерированных Luhn.Алгоритм Луна (также называемый по модулю 10 или по модулю 10) представляет собой формулу контрольной суммы для чисел / цифр, используемых для номеров кредитных карт или административных номеров.

Результаты

Контрольная сумма числа Люна

— dCode

Тег (и): Контрольная сумма, арифметика

Поделиться

dCode и другие

dCode является бесплатным, а его инструменты являются ценным подспорьем в играх, математике, геокэшинге, головоломках и задачах, которые нужно решать каждый день!
Предложение? обратная связь? Жук ? идея ? Запись в dCode !

Рекламные объявления

Числа, генерируемые алгоритмом Луна

Номера для проверки

Проверить Расчет контрольной суммы

Генератор действительных номеров

Номер с пропущенными цифрами

Инструменты для проверки номеров, сгенерированных Luhn.Алгоритм Луна (также называемый по модулю 10 или по модулю 10) представляет собой формулу контрольной суммы для чисел / цифр, используемых для номеров кредитных карт или административных номеров.

Ответы на вопросы

Для чего нужен алгоритм Луна?

Luhn позволяет проверять номера (кредитная карта, SIRET и т. Д.) С помощью управляющего ключа (называемого контрольной суммой, это номер номера, который позволяет проверять другие). Если символ неправильно прочитан или написан неправильно, алгоритм Luhn обнаружит эту ошибку.

Luhn известен, потому что его используют MasterCard, American Express (AMEX), Visa и все кредитные карты.

Пример: 12345674 — действительный номер карты, 1234567 — начальный номер, а 4 — контрольная сумма.

Пример: Если пользователь вводит 13245674 (2 и 3 переключаются), то программа вычисляет контрольную сумму luhn для 1324567 и находит 5 вместо ожидаемых 4, число недействительно, поэтому код был набран неправильно .

Как проверить номер с помощью Luhn? (Проверка действительности)

Алгоритм Luhn начинается с конца числа, от последней правой цифры до первой левой цифры. Умножение на 2 всех цифр четного ранга. Если удвоение цифры больше или равно 10, замените его суммой цифр. Определите сумму $ s $ всех найденных цифр. Контрольная цифра $ c $ равна $ c = (10 — (s \ mod 10) \ mod 10) $.

Пример: Число 853X с X = 0, цифра для вычисления.
Возьмите цифру 3, удвоенную, 3 * 2 = 6.
Берет цифру 5, не умноженную на 2
Возьмите 8, умножьте ее на 2: 8 * 2 = 16 и 1 + 6 = 7, чтобы получить 7.
Сумма равна 6 + 5 + 7 = 18. Поскольку 18 по модулю 10 = 8, вычисленное (10-8)% 10 = 2, 2 — это контрольная сумма цифр. Таким образом, 8532 действителен в соответствии с Luhn .

7
8 5 3 0
8 * 2 = 16 остатков 5 3 * 2 = 6 остатков 0
1 5 6 0
s = 7 +5 +6 + 0 = 18
c = 10- (18% 10) = 2

Как рассчитать код CVC / CVC1 / CVV1 / CVC2 / CVV2?

CVC (код проверки карты) или CVV (значение проверки карты) или коды проверки — это трехзначные цифры, расположенные на обратной стороне банковских карт.Созданные банками карты Visa и MasterCard имеют собственный алгоритм (на основе закрытого ключа) с использованием номера лицевого счета, даты истечения срока действия карты и кода услуги, затем эта информация сравнивается с рассчитанными банком. Есть даже банки, которые предлагают изменить эти цифры по желанию. Следовательно, эти числа невозможно вычислить без знания алгоритма и ключа, и они не имеют никакого отношения к алгоритму Luhn .

Как рассчитать срок действия карты?

Дата истечения срока (expr / expiry date) не является значением, зависящим от алгоритма Luhn , это не вычислимо.Его значение указано на лицевой стороне карты в формате мм / гг.

Можно ли использовать код подарочной карты Luhn?

Лучшая практика для генерации кода подарочной карты — это сгенерировать случайное число и связать с ним контрольную сумму, например, алгоритм Luhn . Затем код подарочной карты сохраняется в базе данных вместе с ее данными (деньги, имя, баллы лояльности и т. Д.). Использование Luhn позволяет гарантировать, что подарочный код хорошо написан, если он должен быть набран человеком или прочитан машиной.Человек, желающий найти алгоритм генерации, не может этого добиться, поскольку случайное число обеспечивает слишком низкую вероятность успеха.

NB: все коды подарочных карт, к сожалению, не основаны на случайной генерации, и если они детерминированы, то они подвержены уязвимости безопасности, позволяющей производить обратный инжиниринг и потенциальную генерацию по желанию.

Используется ли Luhn для кредитных карт с магнитной полосой?

Нет, на магнитной полосе есть информация о кредитной карте, заполненная другим контролем контрольной суммы: продольной проверкой избыточности.

Задайте новый вопрос

Исходный код

dCode сохраняет за собой право собственности на исходный код онлайн-инструмента «Контрольная сумма чисел Люна». За исключением явной лицензии с открытым исходным кодом (обозначенной CC / Creative Commons / free), любой алгоритм, апплет или фрагмент (преобразователь, решатель, шифрование / дешифрование, кодирование / декодирование, шифрование / дешифрование, переводчик) или любая функция (преобразование, решение, дешифрование / encrypt, decipher / cipher, decode / encode, translate), написанные на любом информатическом языке (PHP, Java, C #, Python, Javascript, Matlab и т. д.)) доступ к данным, скриптам или API не будет бесплатным, то же самое для загрузки контрольной суммы Luhn Number для автономного использования на ПК, планшете, iPhone или Android!

Нужна помощь?

Пожалуйста, заходите в наше сообщество Discord, чтобы получить помощь!

Вопросы / комментарии

Сводка

Инструменты аналогичные

Поддержка

Форум / Справка

Рекламные объявления

Ключевые слова

luhn, карта, кредит, imei, mastercard, amex, visa, american, express, sum, check, контрольная сумма, по модулю, 10, мод, счет, проверка, цифра, число, алгоритм, ключ, ccv, генератор

Ссылки


Источник: https: // www.dcode.fr/luhn-algorithm

© 2020 dCode — Лучший «инструментарий» для решения любых игр / загадок / геокешинга / CTF.

Патриот — УАЗ Azərbaycan

Yenilənmiş UAZ Patriot — şübhəsiz ki, ən ekstremal şəraitlər üçün yaradılmış yolsuzluq avtomobilləri seqmentində liderdir. Yüksək klirens, çərçivə konstruksiyası, arxa axın diffnisalının kilidlənməsi və tam ötürücü sayəsində o, yolsuzluun fəth edilməsind unudulmaz hisslər bəşxr bş. Müasir avadanlıq və keyfiyyətli materiallar sayəsində isə Patriot istənilən yolda sizin komfortlu və təhlükəsiz yoldaşınız olacaq.

Yenilənmiş UAZ Patriot komfort və təhlükəsizlik kimi mühim parameterrdə yeni səviyyəni fəth edir. Cəlbedici və güvənilən dizaynını saxlayaraq УАЗ Патриот инди Даэй да COX Муасир avadanlığa malikdir:

Üstün geometrik göstəricilər — клиренс 210 мм, giriş Буджагы — 35 °, çıxış Буджагы — 30 °
Bərk çərçivə konstruksiyası ən çətin yolsuzluq şəraitlərində yüksək təhlükəsizliyi təmin edir
Qoşula bilən tam ötürücü 2,542 ədəd dişli çarxlı Dymos qutusu ilə həyata keçirilir

ki və qabaritlər

Mühərrik

Asqı, yləc, şinlər

Sürət və qənaət

Oturacaqların Sayı 5
Uzunluğu (ehtiyat təkəri ilə / təkərsiz), мм 4750/4785
Eni (yan güzgülər ilə / güzgüsüz), мм 2110/1900
Hündürlüyü (антенна ilə / Antennasız), мм 1910/2050
Təkər bazası, мм 2760
Qabaq / arxa təkər bazası, мм 1600/1610
Клиренс, мм 210
Qabaq bamperin hündürlüyü (tam / yüklənmiş çəkidə), мм 360/370
Arxa bamperin hündürlüyü (tam / yüklənmiş çəkidə), мм 375/420
Giriş bucaqı, dərəcə 35
ıxış bucaqı, dərəcə 30
Maksimal çıxıla biləcək yüksəklik bucaqı, dərəcə 31
Suda idarə edilə biləcək dərinlik, мм 500
Baqaj bölməsini həcmi, лит 650/1130/2415
Yüklənmiş çəki, kq 2125
Tam çəki, kq 2650
Yük daşıma qabiliyyəti, kq 525
Mühərrik Бензин 2,7л (ЗМЗ-40906, Евро-5)
Янакак Aİ-92
İşlək həcm, lr 2 693
Maksimal güc, a.грамм. (кВт) 134,6 (99,0), 4600 дол / день
Maksimal fırlanma anı, Н · м 217,0, 3900 дол / день
Tkər формулы 4 х 4
Трансмиссия Мексаники, 5 таблеток
Axın qutusu электрик, 2 пилюли
Axın qutusu (классик) Мексаники
Ötürücü qoşulabilən tam ötürücü sistemi (Неполный рабочий день)
Кабак əyləclər диск типли
Arxa əyləclər барабан типли
Qabaq asqı asılı
Arxa asqı asılı
дюйм 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16, 245/60 R18
Максимальная скорость, км / с 150
Yanacaq sərfiyyatı (şəhər rejimi), литр / 100 км 14
Yanacaq sərfiyyatı (90 км / с), литр / 100 км 11,5
Yanacaq çəninin həcmli, litr 68
.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены.