Прозвонка катушки зажигания мультиметром: Как проверить катушку зажигания мультиметром

25.07.2021 alexxlab 0

Содержание

Как проверить катушку зажигания мультиметром

Автор Виктория Деревнина На чтение 5 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано 01/02/2018 Обновлено 01/02/2018

Бывают моменты, когда аккумулятор полностью заряжен, а заводиться автомобиль не хочет. В этой ситуации непосвящённые водители размышляют о причинах поломки, а автовладельцы с опытом в первую очередь пытаются проверить катушку зажигания. Это один из важнейших узлов двигателя и именно неисправность в нём приводит к тому, что автомобиль отказывается заводиться. Разберёмся как проверить катушку зажигания мультиметром, чтобы выявить причину поломки автомобиля.

Возможные признаки и причины поломки

Катушка зажигания преобразует низковольтное напряжение от аккумулятора и генератора в высоковольтное и направляет его на свечи. В последних появляется искра, которая воспламеняет топливо. Этот узел считается ведущим в пусковой системе, и его поломка может обездвижить транспорт на довольно долгое время.

По каким признакам можно предположить повреждение электротрансформатора:

Если автовладелец заметил подобные изменения в работе автомобиля, то скорее всего, причиной станет неисправность и следует знать, как проверить катушку зажигания мультиметром.

По каким причинам можно наблюдать подобное? Чаще всего это механические повреждения, регулярные перегревы, свечи низкого качества, а также негативное воздействие внешней среды. Например, после сильного нагрева и вибрации в процессе эксплуатации повреждается изоляция. Последнее приводит к короткому замыканию в обмотках катушки. В случае если свечи, установленные в автомобиле, не отличаются качеством, происходит перегрузка проводов высоковольтного типа и возникает обрыв обмотки.

Существует два способа проверить работоспособность электротрансформатора: создание искры между свечей и корпусом и использование мультиметра. В современных автомобилях первый может привести к непредвиденным последствиям со стороны электроники. Поэтому стоит использовать именно указанный прибор для диагностики работоспособности бобины.

Как проверить катушку зажигания мультиметром: инструкция

Опытные автовладельцы, имеющие минимальные знания в механике, разделяют процесс на три основных этапа: подготовка, визуальный осмотр и диагностика с помощью прибора. Можно отвезти машину в сервис и доверить процесс профессионалам. Но, имея мультиметр, автовладелец сможет выполнить проверку самостоятельно. Кроме того, такой процесс будет полезен для понимания принципа работы автомобиля.

Первый этап — подготовка

Собственно, процесс подготовки заключается в приобретении самого прибора необходимого для проверки. Его можно купить в специализированном магазине, а особо экономные могут попросить у соседа по гаражу (проводить проверку стоит именно там). Прибор способен определять напряжение и сопротивления. Если катушка покажет результат соответствующей норме, значит, она исправна.

Другой вопрос, как узнать нужные показатели. Можно ориентироваться на среднее значение. Но лучше если автовладелец найдёт информацию в технической документации по автомобилю. Если документ утерян или машина была куплена на вторичном рынке, то нужные данные можно найти в интернете. Индивидуальный подход в этом вопросе более предпочтителен, чем использование усреднённых показателей.

Что требуется узнать о катушке зажигания автомобиля? Для диагностики требуются показатели сопротивления первичной и вторичной обмотки.

Этап №2 — визуальный осмотр

Бобины разных автомобилей могут иметь различный вид, но основной тип комплектации все-таки един. Можно явно различить следующие детали: корпус, два контакта, крышку и центральную клемму.

Визуальный осмотр нацелен на выявление механических повреждений прибора. То есть автовладелец должен внимательно осмотреть корпус и попытаться найти трещины, прожоги или сколы. Но так как катушка имеет эбонитовый корпус, который не пропускает ток, то причину неисправности следует искать в обмотке.

Третий этап — проверка мультиметром

Тут мы непосредственно разберёмся как проверить катушку зажигания мультиметром.

Диагностика электрической цепи тамблера

Прежде чем приступить к проверке прибором нужно открыть фиксатор и отсоединить от тамблера (в нём находится катушка) провода.
Настройте мультиметр на замер напряжения.
Приложите один контакт прибора к выводу бобины, а второй к массе (например, корпусу автомобиля).

Посмотрите показания прибора. Если катушка зажигания исправна, то на панели отобразится 12 Вольт или показатель, соответствующий технической документации транспортного средства. Если напряжение равно нулю, значит, с электрической цепью тамблера беда.

Вторичная обмотка

Далее, следует проверить сопротивление, чтобы понять где именно произошёл обрыв, в первичной или вторичной обмотке. Измените настройки мультиметра на измерение показателей сопротивления. Затем прикладываем контакты к центральной клемме и к одному из выводов катушки (не имеет большого значения положительный или отрицательный).

Нужные показатели стоит уточнить в паспорте автомобиля. Обычно они находятся в пределах 6-15 кОм. Если имеются внушительные отклонения от нормы, то можно с уверенностью сказать, что обрыв именно во вторичной обмотке.

Первичная обмотка

Чтобы выявить обрыв на первичной обмотке, необходимо измерить сопротивление, приложив контакты к положительному и отрицательному выводу катушки. Нормальные показатели соответствуют документации или находятся в пределах 0,5-2 Ом. Если видны значительные различия, значит, имеет место обрыв.

На этом вопрос, как проверить катушку зажигания мультиметром исчерпан. В случае обнаружения неисправности катушку придется заменить на новую. Следует регулярно проводить диагностику, ведь неисправность системы зажигания плохо влияет на двигатель и долговечность его эксплуатации.

Проверка катушки зажигания мультиметром или тестером: определение сопротивления модуля

Катушка зажигания является одним из важнейших модулей бензиновых силовых установок. Если она оказалась неисправной, то двигатель просто не стартует. При этом компьютерная диагностика не всегда позволяет точно определить наличие неисправности и в такой ситуации стоит провести проверку катушки зажигания мультиметром. На сегодняшний день этот метод продолжает оставаться весьма эффективным.

Назначение и принцип работы

Катушка зажигания позволяет преобразовать низковольтный электроимпульс, поступающий от источника тока, в высоковольтный импульс, без которого невозможно получить искру. Она может иметь от 1 до 3 лепестков в затворе электрического пробоя. В зависимости от технических характеристик силовой установки, зазор пробоя может находиться в пределах 0,4−1,1 мм.

Чтобы обеспечить уверенное зажигание, напряжение электрического импульса должно составлять минимум 10 кВ. При этом следует помнить о возможном падении напряжении в проводниках и поэтому катушка должна вырабатывать импульс в 12−20 кВ.

Такое напряжение может представлять серьезную опасность для людей и особенно это касается тех, кто страдает различными сердечными недугами. Выполняя проверку неисправной катушки, необходимо проявить максимальную осторожность, ведь даже стандартные резиновые перчатки не могут гарантировать полную безопасность.

Принцип работы этого элемента напоминает автотрансформатор. Для создания первичной обмотки используется медный провод, покрытый изоляционным лаком. Чаще всего количество витков составляет 100−200. Вторичная обмотка состоит из более тонкого проводника, но имеет 2000−3000 витков.

Во время работы силовой установки вращается кулачковый механизм, расположенный в трамблере. Основной задачей этого элемента является размыкание контактов. Когда происходит короткое размыкание, через первичную обмотку проходит ток большой силы. Это приводит к появлению индукции во вторичной обмотке, и высоковольтный импульс передается на зазор свечи.

Такая схема зажигания использовалась в автомобилях длительное время. Основным ее недостатком можно считать подгорание контактов по причине прохождения через них большого тока.
Зачастую владельцы автотранспортных средств дополняли заводскую схему простым электронным усилителем.

Сегодня ситуация изменилась и производители активно используют вместо прерывателей более надежные устройства, например, датчик Холла. Если пользователю нужно знать, как проверить катушку зажигания бензопилы мультиметром, то эта процедура проводится аналогично той, что выполняется для тестирования автомобильных свечей.

Способы проверки исправности катушки зажигания (искрой, мультиметром)

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 183

Легковой автомобиль используется современным человеком для решения разнообразных задач. Эксплуатация этой разновидности транспортного средства делает жизнь намного комфортнее, а для широкого круга профессий существенно повышает эффективность трудовой деятельности.

Несмотря на конструктивную проработку, отдельные узлы современного автомобиля иногда выходят из строя. Для их восстановления требуется предварительная диагностика. Далее рассмотрены процедуры выявления неисправности катушки зажигания бензиновых двигателей.

Катушка зажигания и ее устройство

Механическая работа бензиновых двигателей происходит в результате сгорания в цилиндрах топливно-воздушной рабочей смеси, которая поджигается электрической искрой. Цепи зажигания питаются от бортовой сети автомобиля, которая из соображений безопасности имеет 12-вольтовое напряжение, что недостаточно для создания искры. Наиболее простой способ получения высокого напряжения — применение повышающего трансформатора, который традиционно называется катушкой.

Трансформатор не работает с постоянным током. Одновременно для поджига смеси достаточно короткой искры. Для ее получения в состав цепей зажигания вводится прерыватель. Скачок тока в момент срабатывания дает возможность осуществить трансформацию и снимать с выхода катушки напряжение в несколько киловольт, подаваемое затем на свечи.

Катушка содержит две обмотки: низкого напряжения или первичную и высокого напряжения или вторичную. Из-за больших токов, протекающих в первичной обмотке, она мотается проводом с большим сечением и имеет невысокое омическое сопротивление. Вторичная обмотка передает небольшой ток, что позволяет мотать ее тонким проводом. Кроме того, из-за необходимости получения высокого коэффициента трансформации содержит несколько тысяч витков. Таким образом, она отличается высоким сопротивлением.

Признаки неисправности и часто встречающиеся причины отказа

Катушка зажигания, как и нерегулируемый трансформатор, не содержит подвижных частей, поэтому отличается высокой эксплуатационной надежностью. Редко встречающиеся на практике случаи ее отказа внешне проявляются в том, что двигатель

начинает “троить”, причем этот эффект может частично исчезать после прогрева, но его интенсивность усиливается с течением времени;
дает перебои во время дождя и высокой влажности воздуха;
в зимний период до завершения прогрева наблюдаются “провалы”, которые уменьшаются при достижении рабочей температуры;
реагирует “провалом” на резкую подачу газа.

Механические повреждения катушки происходят из-за ударов по корпусу и из-за разрушения изоляции в результате естественного старения и при попадании на нее масла.

Наиболее часто встречающейся причиной отказа катушки становится воздействие влаги летом и антигололедных реагентов зимой, проникающих в подкапотное пространство и вызывающей коррозию контактов.

Отрицательно влияют на надежность катушки перегрев и чрезмерные вибрации при ненормальной работе двигателя.

Из приведенного перечня видно, что владелец автомобиля в состоянии снизить вероятность отказа катушки правильной эксплуатацией автомобиля и поддержанием его в исправном состоянии. Но полностью исключить отказ этого узла нельзя.

Бортовой компьютер отмечает неисправность катушки включением индикатора Check Engine. Его срабатывание происходит по иным причинам. Поэтому для точной локализации неисправности требуются дополнительные тесты. Тестирование возможно без применения сложного профессионального диагностического оборудования.

Методы проверки катушки зажигания

Визуальная проверка

Визуальная проверка предшествует тестированию любым методом.

Для начала находится сама катушка. Для этого проходим по проводу от распределителя в сторону, противоположную свечам. Затем осматриваем.

На корпусе катушки не должно быть трещин, сколов, выгораний. При их обнаружении катушка подлежит замене.

Контакты не должны содержать окислений. Окисления удаляются зачисткой.

Метод визуального тестирования

Сильной стороной метода визуального тестирования (известен как метод “проверки искрой”) является простота реализации. Он не требует никаких приборов и выполняется даже в дороге. Главными недостатками обоснованно считаются невысокая точность, большая трудоемкость, риски ударов током.

Для этого метода потребуются исправная свеча и пассатижи, может понадобиться торцевой свечной ключ.

К работе целесообразно приступать не ранее чем через четверть часа после выключения двигателя, чтобы он успел остыть.

Сначала снимается провод первой свечи, к нему подключается контрольная свеча. Удерживая свечу пассатижами за изолятор, касаемся резьбовой частью юбки неизолированного металлического участка корпуса двигателя. При работающем двигателе и исправной катушке между электродом и корпусом проскакивает интенсивная искра фиолетового цвета. Для минимизации рисков можно не запускать двигатель, а на пару секунд включить стартер.

Вывод о неисправности катушки делается в том случае, если искра слабая или имеет выраженный желтоватый оттенок. Отсутствие искры говорит об отказе катушки или полном отсутствии контакта.

Если в двигателе нескольких катушек, процедура контроля выполняется для каждой из них.

Если нет запасной исправной свечи, в качестве визуального индикатора привлекается свеча, которая выкручивается из одного из цилиндров двигателя.

На свечи подается напряжение в несколько киловольт. С учетом этой особенности при обращении к методу визуального контроля в любой форме его реализации соблюдайте осторожность и не касайтесь незащищенными частями тела неизолированных частей бортовой электропроводки.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Метод проверки электрического сопротивления мультиметром

Этот метод требует обязательного применения мультиметра (тестера), функционирующего в режим омметра. Далее считаем, что применяем современный цифровой мультиметр.

Перед началом измерений проверяем исправности измерительного прибора:

при разомкнутых щупах на экран выводится единица;
при замкнутых друг на друга щупах на индикаторе в диапазоне измерения высокого сопротивления выводится 00,0, а при переходе на диапазон 200 Ом – не более 0,5 Ом.

Далее при остановленном двигателе и выключенном зажигании демонтируем катушку и найдём на ней контакты первичной и вторичной обмоток. На следующем этапе измеряется сопротивление.

Для первичной обмотки, концы которой выводятся на клеммы катушки, измеренное значение не превышает 5 Ом (точную величину, которая меняется у различных марок автомобиля, найдёте в техническом описании). Для вторичной обмотки, концы которой подключены к контакту высоковольтного провода и плюсовому выводу, сопротивление у разных моделей катушек меняется в пределах 5 — 17 кОм.

Выход за указанные пределы с высокой степенью достоверности свидетельствует о неисправности катушки, причем:

меньшее значение сопротивления говорит о коротком замыкании из-за повреждения изоляции;
большие показания (вплоть до бесконечности) интерпретируются как обрыв провода обмотки.

В процессе проверки вторичной обмотки дополнительно учитывается следующее:

измерения проводят с учетом полярности, т.е. черный щуп обязательно соединяется с массой;
для катушек с четырьмя выводами измерения осуществляют на всех контактах.

Диагностика катушки зажигания при помощи тестера (мультиметра): 4 основные причины и 6 признаков неисправности катушки

Все без исключения современные водители знают, что нарушение общего функционирования катушки зажигания может вызвать определённые проблемы с запуском бензинового двигателя внутреннего сгорания. Если знать, как проверить катушку зажигания мультиметром, можно своевременно выявить возможные проблемы, характерные для данного устройства. При помощи грамотно проведённой диагностики можно обнаружить пропуск такта воспламенения в одном из цилиндров двигателя и быстро устранить проблему.

Содержание статьи

Катушка зажигания

Катушка зажигания является важной частью системы запуска транспортного средства. Без её применения не добиться старта мотора. Невозможно запустить двигатель без аккумулятора, так как не будет формироваться первая искра.

Устроена данная деталь достаточно просто, но время от времени, как и иные детали и элементы автомобиля, она выходит из строя. Причиной может стать неисправность или определённый заводской дефект. Стандартным пуском двигателя работа катушки не ограничивается. Если устройство внезапно выйдет из строя при уже работающем двигателе, это автоматически приведёт к его полной остановке.

Знание ответа на вопрос, как проверить катушку зажигания – это простой и верный способ выявить неисправность детали и понять, требуется или нет его замена.

Назначение

Основным предназначением катушек зажигания является трансформация низковольтного электрического тока, который получается от аккумулятора или от генератора, в специальный электрический импульс с достаточно высоким напряжением. За счёт данного процесса в свечах зажигания вырабатывается необходимая для запуска двигателя искра.

Принцип работы

Принцип работы описываемого устройства достаточно прост. В первичную обмотку катушки осуществляется подача низковольтного напряжения, создающего магнитное поле. Иногда подобное напряжение полностью отсекается прерывателем, способствуя тем самым резкому сокращению магнитного поля и образованию в витках катушки зажигания оптимальной электродвижущей силы.

Согласно закону физики по электромагнитной индукции, показатель образующейся электродвижущей силы является прямо пропорциональным количеству витков контура. Именно по этой причине во вторичной катушке, где присутствует больше витков, появляется импульс высокого напряжения. Он проходит по высоковольтным проводам и подаётся к свече зажигания. Благодаря данному импульсу, который передаётся катушкой, между электродами свечи зажигания появляется искра, воспламеняющая воздушно-топливную смесь.

В более устаревших моделях авто напряжение от катушки зажигания передавалось к свечам посредством распределителя зажигания. Подобная схема не отличалась надёжностью, потому свечные катушки зажигания более современных авто объединены в специальную систему и распределены строго по одной на каждую свечу.

Виды катушек

На данный момент различается три основных вида катушек зажигания. Каждый из них характеризуется своими конструкционными особенностями и требует более внимательного рассмотрения:

классические, которые используются на автомобилях с системами зажигания, где присутствует распределитель;
двухвыводные – используются в системе стандартного зажигания с прямой подачей электрического напряжения;
индивидуальные – в данной системе для каждой свечи предназначена одна катушка.

Все три вида схожи по своей конструкции, за исключением некоторых нюансов. Классический вариант состоит из двух обмоток – вторичной и первичной. Вторая при этом помещается внутрь первой. Разница между обмотками заключается в количестве витков используемой проволоки, а также в толщине провода.

Во внутренней части данных обмоток размещён сердечник, выполненный из ферромагнитного сплава. Каждая обмотка имеет по два вывода. У первичной они оба являются входными. У вторичной один вывод является выходным, а второй соединен с первичной обмоткой. Все перечисленные выше элементы помещены в герметичный корпус. Что касается выводов, то они выходят на крышку корпуса.

Двухвыводная катушка от классического варианта отличается присутствием двух сердечников – внутренний, который помещён в обмотки, а также внешний, что находится над ними. Вместо одного высоковольтного вывода вторичного варианта обмотки, у подобной катушки их всего два.

Что касается индивидуальной катушки, то она отличается тем, что сверху размещается не первичная, но вторичная обмотка. При этом высоковольтный вывод её подсоединён к специальному наконечнику, что надевается на вывод свечи.

Все виды катушек являются неразборными и не подлежат ремонту. Данные элементы необходимо проверять и своевременно осуществлять замену. Это очень важно, так как обрыв или замыкание обмоток может стать причиной сбоев в работе, а также приведёт к полной неработоспособности двигателя.

Основные неисправности катушки зажигания и их причины

Причин появления у катушек зажигания разных неисправностей может быть несколько. Среди самых распространённых из них можно выделить следующие:

Короткое замыкание во внутренней части устройства.
Перегрев катушки по причине её постепенного износа.
Увеличение времени зарядки катушки. Это возникает по причине низкого источника напряжения, то есть слабого аккумулятора. В последствии это приводит к преждевременному износу или к повышенной нагрузке блока управления зажигания.
Нарушение герметичности узлов в двигателе. Течи могут стать причиной замыкания, вызывая тем самым нарушение в работе общей системы зажигания.

Причины выхода из строя катушек зажигания необходимо знать. Если не устранить их, есть риск столкнуться с быстрым выходом из строя более новых элементов.

Симптомы неисправностей или на что следует обратить внимание

Какой бы вид катушки ни был установлен в транспортном средстве, через определённое время эксплуатации он может выйти из строя. Можно выделить следующие признаки неисправности катушки зажигания:

пропуск зажигания;
слабый разгон;
потеря мощности;
ошибочные показатели на панели приборов;
переход двигателя в режим safe-mode;
самый серьёзный признак выхода свечи из строя – двигатель не заводится.

Перечисленные признаки сбоя в работе катушки зажигания могут проявляться, как при определённом режиме работы двигателя, так и в постоянном.

Инструкция по проверке катушки зажигания мультиметром

Проверка описываемого элемента представляет собой трёхступенчатый процесс. Начинается он с тщательной подготовки. Затем осуществляется визуальный осмотр и всё заканчивается тестированием системы с задействованием специальных приборов.

Функционирование катушки может проверяться на профессиональных диагностических стендах в специальных сервисах и дилерских центрах. Для проведения самостоятельной проверки потребуется использовать мультиметр. Данный инструмент представляет собой универсальный диагностический прибор максимально широкого спектра применения.

Подготовительные операции

Перед тем, как начать саму диагностику катушки зажигания, потребуется подготовить мультиметр. Данный прибор в состоянии определить точные показатели напряжения и уровень электрического сопротивления в Ом.

В современных авто установлены разного рода катушки зажигания. Параметры каждой из моделей обозначены ПТС каждого авто. Подобные показатели необходимо знать, чтобы можно было провести диагностику. Проверка заключается в выявлении такого параметра, как сопротивление катушки зажигания, то есть сопротивление вторичной и первичной обмоток. Если в процессе проверки не удаётся обнаружить показатели сопротивления, можно будет опираться на общепринятые признаки.

Внешний осмотр

Внешние характеристики системы могут в зависимости от модели немного различаться. Отличаются такие характерные элементы, как:

крышка;
корпус;
расположенная по центру клемма;
два контакта.

В процессе визуального осмотра элемента потребуется внимательно изучить состояние корпуса и постараться обнаружить на поверхности трещины, сколы и прожжённые участки. По той причине, что корпус выполнен из эбонита и, соответственно, не пропускает ток, неисправность прибора по большей части будет связана с внутренними повреждениями.

Если в процессе изучения состояния внешних характеристик катушки выявляются определённые проблемы, элемент потребуется заменить на новый. Новая катушка должна строго соответствовать всем необходимым техническим характеристикам – сопротивлению обмотки, длительности и энергии искры. Если проблем с внешними характеристиками не обнаруживается, можно перейти к проверке первичной и вторичной обмоток.

Проверка первичной обмотки

На данном этапе мультиметр требуется присоединить к минусовому и плюсовому выводам, а прибор настроить на замер уровня сопротивления. Несмотря на то, что устройства от разных авто характеризуются разными значениями уровня сопротивления, показатель колеблется в диапазоне 0,4 — 2 Ом.

Если в процессе диагностики прибор показывает величину, входящую в данный диапазон, можно судить об исправности устройства. Отображение на дисплее значения 0 Ом прямо говорит о том, что в обмотке произошло короткое замыкание. Если же полученным значением является бесконечность, произошел обрыв в электрической цепи. После проверки первичной обмотки можно приступать к обнаружению проблем со вторичной.

Проверка вторичной обмотки

Во время данной проверки щупы мультиметра потребуется присоединить к плюсовому контакту и к проводам высокого напряжения. Если устройство обладает специальным пластинчатым сердечником, параметры сопротивления будут находиться в диапазоне 6 — 9 кОм. Все остальные категории катушек будут превышать 15 кОм.

Сравнение результатов измерений с нормированными значениями

После проверки и определения уровня сопротивления двух категорий обмоток, все полученные показания нужно сравнить со стандартными, установленными производителем параметрами. Тщательная проверка сдвоённой катушки – это более сложная задача. Первичная обмотка в катушках такого плана подключается непосредственно к разъёму.

Стандартная схема сдвоённой катушки несколько отличается от обычной и её знание необходимо в процессе проверки первичной обмотки. Вторичная обмотка будет прозваниваться без особых проблем. Для этой цели достаточно просто присоединить тестер к паре высоковольтных выводов.

Дефекты катушек, которые не выявляются тестером

Кроме проблем с обмоткой, которые можно определить при помощи мультиметра, существуют иные дефекты, которые нельзя определить при помощи данного устройства. Большинство из них определяются посредством внешнего осмотра.

Среди проблем такого плана можно определить неисправность контакта и протечку масла при сильной вибрации. Элементарное перегревание катушки может свидетельствовать о нарушении её герметичности.

Вне зависимости от обнаруженной неисправности катушку невозможно будет отремонтировать. Всё, что можно сделать – заменить деталь на новый элемент.

Выводы

Автомобильная катушка зажигания может быть отнесена к сверхточным и достаточно чувствительным устройствам. Любое, даже самое незначительное отклонение от показателей нормы может привести к достаточно серьёзным поломкам и неисправностям элементов автомобиля при его последующей эксплуатации. Не стоит также забывать о том, что катушка является тем устройством, которое нельзя отремонтировать. При обнаружении неисправностей деталь потребуется полностью заменить.

Как прозвонить катушку зажигания мультиметром? Основные способы

Автолюбителям и пользователям моторизированной техники хорошо известно, что проблемы с запуском двигателя появляются в результате исчезновения искры. За ее образование отвечают сразу несколько элементов, работающих в тесной связке друг с другом и формирующих единую систему пуска машины. Одним из таких компонентов является катушка зажигания.

Схематическое устройство детали очень простое, но завести мотор без нее абсолютно невозможно. Ее функциональное назначение — преобразовывать напряжение бортовой цепи в высоковольтные импульсы, достаточные для образования искры. Причиной неполадки может быть заводской дефект или общая неисправность автомобиля. Поэтому каждый водитель должен знать, как прозвонить катушку зажигания самостоятельно с помощью подручных инструментов, что позволит быстро восстановить работоспособность техники и сэкономить на сторонних услугах сервиса.

Устройство катушки

Катушка зажигания является важным элементом системы запуска двигателя, поскольку отвечает за генерацию высокого напряжения в сети. Применяется она в электронной, бесконтактной и контактной пусковой цепи автомобилей. По устройству и принципу действия она напоминает трансформатор, помещенный в изолированный корпус. На фото показана общая схема детали.

Перед тем как прозвонить катушку зажигания, необходимо уточнить ее модель и прочитать инструкцию, так как каждое изделие имеет свои конструктивные особенности. Тем не менее, несмотря на все разнообразие торговых марок, ее принцип действия не менялся со времен изобретения индукционной катушки. Основными элементами устройства являются две обмотки и стальной сердечник.

Первичная обмотка выполнена из толстой медной проволоки со специальной эмалированной изоляцией. Стандартное количество витков составляет от 100 до 150 штук. Выводы соединены с клеммами «К» и «Б», на которые подается напряжение 12 вольт. Вторичная обмотка изготовлена из такого же провода, но меньшего сечения. Как показано на рисунке, один ее конец соединен с клеммой «Б», другой — с высоковольтной. Напряжение на выходе варьирует от 25 000 до 40 000 вольт. Его достаточно, чтобы преодолеть сопротивление и сгенерировать искру на контактах свечи зажигания. Между собой обмотки изолированы плотной бумагой. Некоторые модели катушек заполнены трансформаторным маслом, которое защищает их от перегрева.

Принцип действия

С аккумулятора на выводы первичной обмотки подается низкое напряжение. С определенным интервалом отсекатель обрывает цепь, что приводит к возмущению магнитного поля и образованию электродвижущей силы во вторичной обмотке. По законам электродинамики значение электродвижущей силы напрямую зависит от количества витков. Чем их больше, тем выше это значение.

Поэтому во второй обмотке формируется электромагнитный импульс высокого напряжения, который передается по проводам через распределитель на свечи зажигания. Но такая схема неприменима для модульных катушек. Образуемая искра воспламеняет смесь, состоящую из паров топлива и воздуха. Однако на ранних моделях техники схема показала малую эффективность, поэтому на современных системах катушка соединена напрямую со свечей зажигания.

Разновидности катушек

Катушки зажигания делят на три вида:

Общая. Применяется для электронной, бесконтактной и контактной системы запуска двигателя с распределительным элементом. Ток подается на свечи по проводам через трамблер.
Модульная или индивидуальная. Применяется только в электронной цепи прямого запуска. Отличается она от общей катушки тем, что первичная обмотка находится непосредственно на центральном стержне, то есть внутри вторичной, по контуру которой расположен еще один металлический сердечник. Отдельные модели оборудованы дополнительными электронными элементами воспламенения смеси. Напряжение подается непосредственно на свечу посредством наконечника, в состав которого входит высоковольтный стержень, пружина и изоляционная оболочка. Отсекается напряжение с помощью диода, установленного на вторичной обмотке.
Двухвыводная или сдвоенная. Применяется во всех типах систем электронного запуска. Катушка имеет сразу два выхода высокого напряжения, устанавливаемые одновременно на два цилиндра двигателя. Поскольку оба вывода работают синхронно, то искрообразование на одном из них происходит вхолостую, то есть на этапе выпуска сгоревшей смеси.

Поэтому, перед тем как прозвонить катушку зажигания мультиметром, необходимо узнать ее устройство. Например, сдвоенные катушки могут соединяться со свечами посредством высоковольтного провода через распределитель либо напрямую через стержень. Иногда их объединяют в один конструктивный блок, который называют четырехвыводной катушкой.

Общие признаки неисправностей

Катушка зажигания является генератором высокого напряжения и работает по принципу трансформатора. Поэтому имеет сходные с ним признаки поломок. Катушки делят на:

Сухие.
Маслонаполненные.
Модульные.

Все они отвечают за мощность и наличие искры. Однако вне зависимости от их вида причины поломок у всех одинаковые:

Переход тока на массу, отсутствие тока в проводах. Напряжение на выходе составляет несколько тысяч вольт, в связи с чем случаются пробои электричества на массу. Такое происходит, если изоляция контактных элементов некачественная или испортилась в процессе эксплуатации.
Перегрев корпуса катушки. Провода катушки греются из-за внутреннего сопротивления. По первичной обмотке постоянно протекает избыточный ток, что дополнительно греет катушку. Со временем это приводит к прогоранию изоляции и, как следствие, к короткому замыканию и выходу из строя самой детали. Также необходимо иметь в виду, что причиной повышения сопротивления может быть износ других элементов двигателя. Появление запаха гари указывает явно на прогоревшую изоляцию.
Наличие сколов, трещин и других механических повреждений на корпусе. Появляются в результате физического воздействия в результате неаккуратного обращения или попадания инородных предметов в моторный отсек машины.

В случае нарушения изоляции заряд проходит по пути наименьшего сопротивления. В этом случае обязательно нужно прозвонить катушку зажигания тестером на наличие утечки, так как ток попадает не на контакты свечей, а уходит на массу. Выявить неисправность можно по затрудненному пуску, нестабильной работе двигателя или по наличию хлопков в цилиндрах.

Гораздо сложнее обстоит дело с модульными катушками, так как каждая из них отвечает за работу отдельно взятой свечи. И в случае поломки одной пропадет искра только в одном цилиндре. Своевременно определить неисправность без нужного опыта бывает достаточно сложно. К тому же катушка находится непосредственно на двигателе и подвержена высоким температурам, которые просто выжигают изоляцию. Поэтому срок эксплуатации таких модулей не продолжителен.

Причины появления поломок

Каждый пользователь обязан знать не только, как прозвонить катушку зажигания, но и о возможных причинах поломки:

Механическое разрушение. Такое происходит чаще всего в результате заводского дефекта или старения детали.
Перегрев. Актуален для инжекторных двигателей автомобилей, так как они контактируют друг с другом, что вырабатывает ресурс катушки.
Нарушение контактов. Появляется при попадании грязи на них.
Вибрации. Свойственны индивидуальным катушкам, работающим в прямом соприкосновении с двигателем.

Необходимо регулярно проверять исправность всех систем, чтобы избежать больших проблем в будущем.

Проверка катушки на автомобиле марки ВАЗ

Прозвонить катушку зажигания ВАЗ можно с помощью мультиметра. Однако на разных моделях автомобилей установлены разные виды, поэтому показатели замеров будут отличаться. Характеристики есть в инструкции, которую обязательно следует прочитать перед проверкой. Для карбюраторных двигателей часто использовали, например, тип Б117-А или ее аналоги. Маркировка указана на корпусе.

Все провода, идущие к катушке, перед тестированием, отсоединяют. Мультиметр переводят в режим омметра. Выводы первичной катушки находятся на клеммах «3Н» и «+Б», вторичной — на клемме высокого напряжения (центральная) и «+Б». Нормой для первичной обмотки является 3,5 Ом, для вторичной — 9 200 Ом. Если прибор показывает значения ниже нормативных, то имеет место пробой изоляции, то есть замыкания витков катушки. Высокие показатели замеров свидетельствуют об обрыве проволоки обмотки.

Информацию о том, как прозвонить катушку зажигания ВАЗа мультиметром, можно найти на любом специализированном портале. Но бывают случаи, когда прибора не оказывается под рукой. На помощь приходит любительская смекалка, о которой будет рассказано чуть позже.

Диагностика неисправности катушек на «Ладе-Приоре»

Автомобили этой модели отличает от предшественников наличие бортовой электроники, которая управляет работой всех систем. Машина представляет собой продолжение десятой серии ВАЗ с доработками и улучшениями. Технологи оснастили ее инжекторным двигателем с восемью или шестнадцатью клапанами. Количество индивидуальных катушек соответствует числу цилиндров мотора, объединенных в один рабочий блок. Это усложняет сам процесс поиска неисправности, так как прозвонить катушки зажигания «Приоры» придется каждую в отдельности.

Ее предварительно отсоединяют от аккумулятора и выкручивают с помощью торцевого ключа. На корпусе и резиновом уплотнении не должно быть никаких сколов и трещин. Далее прибор переводят в режим измерений омметра и проверяют первичную обмотку на контактах 1 и 3. Нормальным сопротивлением для нее является 0,5 Ом. Если оно больше или инструмент ничего не показывает, то есть обрыв витков. Необходимо также учитывать внутреннее сопротивление прибора и клемм. Поэтому результат 0,8 Ом тоже считается нормой.

Для тестирования вторичной обмотки красный щуп соединяют с основным стержнем, а черный с контактом 2 в основной колодке. Соблюдение полярности обязательно, так как имеется диод, который проводит ток только в одном направлении. Прибор должен показать 345 кОм в режиме 2 МОм. Значение измерений зависят от степени нагрева катушки, поэтому ее следует проверять холодной.

Проверка катушек мотоциклов «Урал»

Мотоциклы этой группы зарекомендовали себя как одни из самых надежных и пригодных для эксплуатации даже в самых неблагоприятных условиях. Их конструкция проста и доступна для ремонта своими силами. Но, несмотря на все свои достоинства, техника имеет слабые места — наиболее уязвима система запуска, так как на нее приходится больше всего нагрузок. Как прозвонить катушку зажигания мотоциклов «Урал», должен знать каждый владелец этой техники.

Это стандартная деталь с четырьмя выходами без привычного твердотельного корпуса. Проверять ее работоспособность следует при помощи омметра, поочередно прикладывая щупы к разным выводам. Прибор должен показать сопротивление для первичной обмотки 6 Ом, вторичной — 10 кОм. Пробой проверяется путем прикладывания одного щупа к массе, другого поочередно ко всем контактам. Для исправной детали устройство покажет бесконечность.

Диагностика катушек скутеров

Внешне они отличаются от привычных нашему пониманию, но принцип действия идентичен. Могут отличаться выводы и показатели замеров. Чтобы прозвонить катушку зажигания на скутере,ее предварительно снимают, отсоединяют от свечи и проводов. Два боковых контакта являются выводами первичной обмотки, на них измеряют сопротивление, для которых на разных моделях показания будут отличаться. В среднем этот показатель колеблется от 0,1 до 0,4 Ом. Центральный выход и соединение со свечей являются рабочей частью вторичной обмотки.

Результаты измерений зависят от того, возможно ли прозвонить катушку зажигания мультиметром с отходящим к свече наконечником или получится это сделать без него. Он дает дополнительное сопротивление, которое необходимо добавить к номинальным данным. Стандартное значение не может превышать 3 кОм без провода.

Проверка системы запуска косилок

Специалистам известно, что не всегда пусковая система становиться причиной поломки косилок, но знать, как прозвонить катушку зажигания на триммере необходимо все владельцам. Такую проверку нужно проводить при любой неисправности техники. И осуществить такую процедуру самостоятельно легко без посторонней помощи.

Предварительно ее снимают и обследуют на наличие внешних повреждений. Контакты и корпус не должны иметь трещин, сколов и других повреждений. Существует много способов проверки исправности магнитного устройства, но распространенным методом является использование обычного тестера. Прибор переключают в режим омметра и путем прикладывания щупов к контактам измеряют сопротивление на выводах обеих обмоток. Для первичной — значение варьируется от 0,4 до 2 Ом, для вторичной — от 6 до 15 кОм.

Наиболее достоверную информацию всегда покажет осциллограф. Однако стоимость его во много раз выше, чем индукционного или цифрового мультиметра.

Диагностика неисправности катушки бензиновой пилы

Устройство и принцип ее системы запуска один в один напоминает схему косилок и триммеров, поэтому вопрос, как прозвонить катушку зажигания на бензопиле посредством омметра, намерено опустим. Рассмотрим способ проверки по качеству образуемой искры на свече зажигания. Этот метод не дает стопроцентных гарантий, но позволяет оценить работоспособность пусковой системы.

Свечу выкручивают из цилиндра и прикладывают корпусом к массе. Не прилагая больших усилий, тянут стартер и наблюдают за искрой между контактами. Она должна быть сильной и иметь ярко-синий цвет. Поскольку вывернутая свеча не находится под давлением цилиндра, а маховик крутится энергичнее по причине отсутствия компрессии, этот способ нельзя считать надежным, так как не соответствует реальным условиям эксплуатации. Он лишь позволяет оценить исправность пуска и в случае отсутствия проблем искать поломку в другом узле двигателя.

Способы проверок системы зажигания

В разделе описываются способы, как прозвонить катушку зажигания без использования мультиметра. Прибор позволяет проверить наличие обрыва в цепи путем замера сопротивления, но это не единственная методика. Существует ряд других способов:

С помощью осциллографа. Используют его, в основном, в сервисных центрах для диагностики пусковой системы. Подключают прибор в разрыв цепи между катушкой и свечей. Считается самым надежным методом. Имеет единственный недостаток — стоимость устройства.
Путем извлечения свечи из цилиндра и проверки наличия искры на ее контактах. Определяют исправность по ее наличию, силе и цвету. Любое отклонение от нормы свидетельствует о поломке.
Методом имитации свечи любым металлическим предметом, например, гвоздем. Способ опасен тем, что может привести к поломке всей системы, но позволяет сохранить реальные условия эксплуатации. В колпачок вставляют гвоздь и подносят его к массе, на первичную обмотку подают напряжение 12 В. Наличие искры говорит об исправности системы.

Заключение

Проверять систему запуска необходимо регулярно, не только в случае ее поломки. Это позволит предотвратить проблемы в дальнейшем. В случае обнаружения дефектной или неисправной детали, нужно заменить ее на рабочую и качественную. Ремонту они не подлежат, и заниматься этим нецелесообразно по экономическим причинам.

Как проверить катушку зажигания мультиметром: особенности, принцип работы

Часто бывает, что машина не может завестись, даже если аккумулятор полностью заражен. Автовладельцы теряются в догадках относительно причин возникновения проблемы. При этом не все знают, что в первую очередь нужно тщательно проверить катушки. Их можно проверять по-разному, с помощью различных приспособлений и устройств. Поэтому важно понимать, как проверить катушку зажигания мультиметром.

Типы катушек зажигания

Если принимать во внимание их назначение, то можно выделить катушки контактные и бесконтактные. Если в машине нет трамблера, значит, катушка точно принадлежит к бесконтактным. Но если есть специальная оснастка — контакты прерывателя, то речь идет о пользовании контактной зажигательной системой.

Принимая во внимание количество установленных свечей, устройства могут быть общими либо индивидуальными.

Неодинакова и изоляция обмоток, в частности:

Наполнение маслом. Корпус состоит из металлического основания для изоляции обмоток, применяется трансформаторное масло. При потере герметичности прибор становится негодным к эксплуатации. Если масло подтекает, получаются межвитковые электрические пробои обмоток (ведь у них нет никакой защиты).
Сухие (заливка компаундом).

Принцип действия

Катушка — обязательный компонент системы зажигания всех машин, работающих на бензине. В разговорах автолюбители часто именуют компонент бобиной, еще одно возможное название — оригинальный небольшой электротрансформатор.

Основная особенность состоит в том, что это, по сути, преобразователь для изменений низковольтного напряжения на высоковольтное (задействуется аккумулятор и генератор).

Данные относительно того, как прозвонить катушку зажигания мультиметром, не теряют своей актуальности, так как без этой детали двигатели не могут стабильно работать. В случае, если механизм полностью сломается, мотор вообще не запустится. Хотя такое случается крайне редко, но есть ряд исключений, в частности:

Происходит перегрев, действует повышенное напряжение, что приводит к повреждениям изоляции. Могут происходить даже небольшие замыкания в местах обмотки.
Если свечи зажигания выходят из строя, высоковольтными проводами запускается перезагрузка, что приводит к обрыву процесса.

Процесс и правила проверки

Учитывая все вышесказанное, информация о том, как проверить катушку зажигания тестером, имеет большую ценность. Существует два типа проверок:

использование искры между свечой зажигания и кузовом машины;
применение мультиметра.

Как только появляются минимальные нестабильности в работе двигателя, немедленно проверьте катушку. Примерно двадцать лет назад обе методики широко применялись.

Но в век современных технологий первый тип признают опасным, ведь может перестать функционировать не сама катушка, а весь двигатель (это связано с особенностями современных автомобилей).

Если решили самостоятельно провести проверку, в первую очередь убедитесь, что имеется мультиметр (тестер). Данный измерительный прибор имеет важную особенность: следит за напряжением, одновременно контролируя уровень сопротивления.

Как проверяют катушки мультиметром

Чтобы процедура была последовательной и успешной, стоит подробно изучить ряд специальных видеороликов, если совершенно нет опыта в проведении подобных манипуляций. Только после этого можно приступать к практическим действиям. Необходимо помнить, что неосторожность, незнание и неумение могут не только испортить саму катушку, но и устройство всего двигателя. Потом придется тратить много времени и финансов на устранение возникших проблем.

Подбор тестера

Специалисты из автомастерских часто пользуются приборами модификации MAS 838. Они предоставляют возможность измерять регулярный микроток 200 µA. У дисплея имеется подсветка, значит, не нужно будет пользоваться фонариком при работе в помещении с недостаточным освещением для получения нужной информации.

Для запуска самого процесса необязательно нужна конкретная точность. Поэтому для личного пользования нет необходимости покупать дорогостоящие модели. Стандартная базовая комплектация — идеальное решение для домашнего мастера.

Бесконтактная зажигательная система работает во время вращения магнита, таким образом подается переменный ток. Прибор может функционировать в широком диапазоне температур.

Сама система располагается в пространстве под капотом. Прозвонить ее очень просто — касаясь проводов.

Профессиональное тестирование

Понадобится оборудование профессионального класса. Оптимальным решением станет отведение отдельного стенда под проверку катушек. Так можно будет задавать различные скоростные режимы валикам, проводя имитации разных типов работ.

При взаимодействии нужно следить за тем, чтобы постоянно поддерживалась искра вне зависимости от рабочего режима. Перед проведением проверки нужно убедиться в правильном подсоединении данного питания, в противном случае можно получить недостоверные данные, что помешает определению неполадок.

Катушка — небольшая составляющая транспортных средств. Даже небольшие отклонения от нормальных характеристик могут привести к серьезным проблемам с двигателем.

Проверка катушки подвесного двигателя с помощью мультиметра с использованием катушки зажигания от Johnson H или T

Магнитопроводы часто загрязняются и окислены, и их необходимо очистить / отпилить / отточить, пока они не станут блестящим ярким металлом и для этого их нужно снять с магнето.

Стрелки и запорный выключатель магнето после очистки проверять чистоту, изолировав первичную обмотку от земли, сделайте это, открутив винт, удерживающий заземленную сторону первичной катушки (голый провод с кольцевым зажимом), удалите провод от контакта с массой.

Добавьте зажимной провод к одному из мультиметра проводов и обнулить сопротивление между двумя выводами мультиметра. Подсоедините зажим к одной стороне цепи точек, как показано ниже.

Проверьте сопротивление, как показано ниже, на точки, чистые точки должны показывать нулевое сопротивление в закрытом состоянии (см. рисунок ниже).

Измерение закрытого указывает положение.Если точки чистые, мультиметр должен показывать ноль Ом. как показано на рисунке выше.

Чтобы проверить открытую позицию точек, коснитесь провода в том же месте, но осторожно вставьте бакелитовый поршень средний палец. Не касайтесь пальцами какой-либо части магнитной пластины. Когда точки открываются, вы должны читать «открыто» или 10 000 Ом в данном случае как показано на рисунке ниже.

Тестирование открытой позиции на точки. Слегка вдавите бакелитовый поршень средним пальцем. Быть уверенным не касаться пальцами какой-либо части пластины магнето для получения хорошего чтение. Показание должно быть около 10 000 Ом .

Проверить оба наборы точек. Если вы видите какие-либо значительные показания мультиметра, это указывает на то, что у вас есть нежелательная почва, которая может быть либо грязные точки, либо плохое соединение при отключении магнето подключение.

Часть 3 — Тестирование и устранение неисправностей 3-проводные катушки COP

10 июля 2011

Обновлено: 06 февраля 2020

Автор: Авраам Торрес-Арредондо

Идентификатор статьи: 408

Проверка сигнала срабатывания катушки на вилке

До сих пор мы узнали, как проверить катушку зажигания Coil-On-Plug на наличие искры, ее цепь питания и цепь заземления.Теперь, , я покажу вам простой тест для проверки сигнала срабатывания Coil-On-Plug с помощью цифрового мультиметра .

Каждая отдельная катушка зажигания в этой системе Coil-On-Plug имеет расположенный в ней модуль управления зажиганием. Этот модуль зажигания обычно называют транзистором.

Каждый транзистор (в каждой катушке зажигания) нуждается в этом пусковом сигнале, чтобы знать точное время до искры катушки зажигания. Этот высокочастотный импульс, который мы называем запускающим сигналом, исходит от ECM (компьютера впрыска топлива) и может быть измерен только с помощью осциллографа или цифрового мультиметра, который может считывать частоту в герцах.

В отличие от цепей питания и заземления, которые являются общими для всех катушек зажигания с катушкой на свече, каждая отдельная катушка зажигания с катушкой на свече имеет свою собственную цепь сигнала запуска, идущую к ECM.

И, как вы уже поняли, если этот запускающий сигнал отсутствует, катушка зажигания Coil-On-Plug не будет искра.

Как проверить сигнал запуска

Этот сигнал НЕ МОЖЕТ быть проверен с помощью светодиода или контрольной лампы. Можно использовать только осциллограф или цифровой мультиметр (с возможностью считывания частоты в герцах).И, как уже упоминалось, мы собираемся использовать цифровой мультиметр для наших тестов.

Я сократил наиболее частые результаты этого теста и их причины:

У вас есть сигнал.
1. Если (после подтверждения наличия напряжения и заземления) мультиметр подтвердил наличие сигнала срабатывания, катушка на вилке неисправна.

Нет сигнала на одной катушке зажигания Coil-On-Plug
1. Самая частая причина — обрыв в цепи сигнала запуска данной катушки.
2. Хорошая новость в том, что вы только что устранили саму катушку зажигания COP как источник проблемы.
3. Замена катушки зажигания Coil-On-Plug на новую не решит проблемы, так как без сигнала запуска новая не будет искры.
Нет сигнала ни на одной из катушек зажигания Coil-On-Plug
1. Наиболее вероятная причина — неисправен датчик положения коленчатого вала.Опять же, это обычно самая частая причина.
2. Или ЭСУД (ЭБУ системы впрыска топлива) неисправен. Очень редко, но бывает. Чтобы убедиться в этом, необходимы дополнительные тесты, но это выходит за рамки данной статьи.

Катушка на вилке Сводка испытаний

Это сводка того, что вы узнали о тестировании катушек зажигания Coil-On-Plug (с тремя проводами в разъеме) в этой статье. :

Что делает каждый из трех проводов (цепей) на катушке зажигания Coil-On-Plug.
1. Один — это силовая цепь.
2. Другой — цепь заземления.
3. Остающийся — это цепь сигнала запуска.
Как проверить сигнал, который присутствует в каждой цепи.
1. Силовую цепь можно проверить с помощью мультиметра или контрольной лампы.
2. Цепь заземления можно проверить с помощью мультиметра или контрольной лампы.
3. Цепь сигнала запуска ДОЛЖНА быть проверена с помощью мультиметра, способного считывать частоту в Гц, или осциллоскопа.

Что каждая отдельная катушка на вилке имеет встроенный модуль управления зажиганием.
1. Этот модуль управления зажиганием обычно называют транзистором.
Эти тесты просты и просты и что:
1. Диагностический прибор не требуется для проверки отдельных катушек зажигания Coil-On-Plug.

Как уже упоминалось в этой статье, эта информация применима к любому транспортному средству, имеющему систему зажигания Coil-On-Plug с тремя проводами в разъеме каждой отдельной катушки.

Другие статьи о тестировании системы зажигания

Следующие статьи (на этом сайте) прольют больше света на системы зажигания.

NO START Советы по диагностике.
1. Основы тестирования и диагностики без запуска
Основы системы зажигания.
1. Советы и методы автомобильной диагностики: Катушка зажигания
Испытание комплекта катушек зажигания.
1. Советы и методы тестирования блока катушек зажигания.
Испытание системы зажигания с катушкой на свече.
1. Как проверить 2-проводные катушки зажигания с катушкой на вилке (COP).
Пример состояния «не проворачивается».
1. Как проверить состояние «Не проворачивается» — Пример (GM 3.8L)
Пример диагностики пропусков зажигания.
1. Углеродные следы — частая причина пропусков зажигания.
Пример использования шатуна, но не запускается.
1. 1988 Пример использования Volvo 740 NO START.
Тестер искры HEI.
1. Тестер искры HEI (лучший тестер искры на рынке).

Если эта информация действительно спасла положение, купи мне пива!

Часть 3 — Как протестировать 1.8L VW Модуль управления зажиганием и катушки зажигания

ТЕСТ 3: Проверка цепей питания и заземления

Если вы достигли этой точки, у вас будет:

Вы определили «мертвый» цилиндр.
Затем вы удалили катушку зажигания, которая принадлежала «мертвому» цилиндру, и заменили ее одной из трех других катушек зажигания.
Затем вы проверили эту катушку зажигания искровым тестером , и ЭТО НЕ ИСКРАЛО .

Что ж, есть большая вероятность, что модуль управления зажиганием неисправен, и на этом этапе тестирования я помогу вам это подтвердить.

Что вам нужно сделать, это 1) Убедитесь, что катушка зажигания получает питание (12 В) на проводе с номером 3 (на фото ниже). 2) Катушка заземляется на провод, помеченный номером 2 , и затем, наконец, проверьте целостность провода сигнала переключения, помеченного номером 1 .

Хорошо, чтобы показать это шоу в дороге, на этапе тестирования вы убедитесь, что катушка зажигания получает питание и заземление:

ШАГ 1:

Отсоедините катушку зажигания, которая не дала искры (и которая принадлежит «мертвому» цилиндру), от ее трехпроводного электрического разъема.
Переведите мультиметр в режим «Вольт постоянного тока» и:
1. Убедитесь, что при выключенном ключе при выключенном двигателе есть от 10 до 12 вольт на проводе с номером 3 .

ШАГ 2:

Теперь вы собираетесь протестировать цепь заземления:
1. Установите мультиметр в режим «Вольт постоянного тока».
2. Подсоедините красный измерительный провод мультиметра к положительной клемме аккумуляторной батареи.
3. Подсоедините черный щуп мультиметра к проводу с номером 2 .
4. Мультиметр должен регистрировать от 10 до 12 вольт постоянного тока.
Давайте интерпретируем результаты ваших тестов ниже.

ВАРИАНТ 1: мультиметр зарегистрировал питание и заземление в указанных проводах . Это хороший и правильный результат теста. Следующим шагом является проверка целостности провода сигнала переключения. Перейдите к: ТЕСТ 4: Проверка непрерывности сигнальной цепи.

СЛУЧАЙ 2: Мультиметр НЕ зарегистрировал одно из следующего: питание или заземление в указанных проводах . Повторите тесты и подтвердите результат теста.

Если у вас по-прежнему отсутствует питание или заземление в указанных выше проводах, то этот результат теста говорит вам, что катушка зажигания и модуль зажигания не являются причиной пропусков зажигания.

Восстановление пропавшего питания или заземления в цепи заставит катушку зажигания снова зажечь искру и устранит проблему пропусков зажигания.

ТЕСТ 4: Проверка непрерывности сигнальной цепи

Хорошо, это последний тест, который вам нужно выполнить, чтобы с уверенностью сказать, что катушка зажигания неисправна.

Что вам нужно сделать, так это убедиться, что есть непрерывность в цепи, которая передает сигнал переключения на катушку зажигания между 4-проводным разъемом модуля управления зажиганием и цепью, обозначенной номером 1 катушки зажигания 3 -проводной разъем.

Хорошо, чтобы запустить этот последний тест, вам нужно выбрать один из следующих случаев, который применим к конкретной катушке зажигания, которая не искрит:

Нет искры от катушки зажигания цилиндра № 1

Отсоединить 4-проводный разъем модуля управления зажиганием.
Отсоединить катушку зажигания цилиндра №1 от 3-проводного электрического разъема.
Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления и измерьте целостность сигнальной цепи следующим образом:
1. Зондирование провода с номером 1 разъема катушки зажигания ( см. Фото ниже ).
2. Зондирование провода, соответствующего номеру 1
  1. — ПРИМЕЧАНИЕ: Этот номер выбит на модуле управления зажиганием.
Мультиметр должен зарегистрировать 1 Ом или меньше, если провод (цепь) в порядке.

Нет искры от катушки зажигания для цилиндра № 2

Отсоединить 4-проводный разъем модуля управления зажиганием.
Отсоединить катушку зажигания цилиндра №2 от 3-проводного электрического разъема.
Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления и измерьте целостность сигнальной цепи следующим образом:
1. Зондирование провода с номером 2 разъема катушки зажигания ( см. Фото ниже ).
2. Зондирование провода, соответствующего номеру 1
  1. — ПРИМЕЧАНИЕ: Этот номер выбит на модуле управления зажиганием.
Мультиметр должен зарегистрировать 1 Ом или меньше, если провод (цепь) в порядке.

Нет искры от катушки зажигания цилиндра №3

Отсоединить 4-проводный разъем модуля управления зажиганием.
Отсоединить катушку зажигания цилиндра №3 от 3-проводного электрического разъема.
Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления и измерьте целостность сигнальной цепи следующим образом:
1. Зондирование провода с номером 1 разъема катушки зажигания ( см. Фото ниже ).
2. Зондирование провода, соответствующего номеру 3
  1. — ПРИМЕЧАНИЕ: Этот номер выбит на модуле управления зажиганием.
Мультиметр должен зарегистрировать 1 Ом или меньше, если провод (цепь) в порядке.

Нет искры от катушки зажигания цилиндра №4

Отсоединить 4-проводный разъем модуля управления зажиганием.
Отсоединить катушку зажигания цилиндра №4 от 3-проводного электрического разъема.
Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления и измерьте целостность сигнальной цепи следующим образом:
1. Зондирование провода с номером 1 разъема катушки зажигания ( см. Фото ниже ).
2. Зондирование провода, соответствующего номеру 4
  1. — ПРИМЕЧАНИЕ: Этот номер выбит на модуле управления зажиганием.
Мультиметр должен зарегистрировать 1 Ом или меньше, если провод (цепь) в порядке.

ВАРИАНТ 1: Мультиметр сообщает о непрерывности цепи сигнала переключения . Это подтверждает, что модуль управления зажиганием неисправен.

Вот почему: на данный момент вы подтвердили несколько важных вещей:

Катушка зажигания в порядке, потому что, когда вы поместили ее в другое место, возникла искра (ТЕСТ 2).
Разъем, питающий катушку зажигания («мертвого» цилиндра), получает питание и массу (ТЕСТ 3).
Цепь сигнала переключения (между модулем зажигания и катушкой зажигания) в порядке.

Эти три результата испытаний помогают косвенно подтвердить, что модуль управления зажиганием вышел из строя и не активирует данную катушку зажигания.

ВАРИАНТ 2: Мультиметр сообщает об отсутствии непрерывности в цепи сигнала переключения .Повторите тест еще раз, чтобы убедиться в его результатах.

Если по-прежнему отсутствует непрерывность, это означает, что в этом проводе есть проблема с обрывом цепи. Устранение этой проблемы «обрыва цепи» снова заставит катушку зажигания заработать.

Как проверить модуль управления зажиганием с помощью мультиметра.

Что такое модуль управления зажиганием (ICM)?

ICM — не что иное, как переключатель, который включает или выключает систему зажигания.Внутри распределителя находится датчик, который отправляет сигнал на ICM, который затем используется для запуска катушки зажигания, которая создает достаточно энергии для свечей зажигания. Искра должна быть достаточно сильной, чтобы соединить зазор между свечами зажигания, и, следовательно, вырабатывать достаточно напряжения для воспламенения топливно-воздушной смеси для своевременного сгорания. Модуль управления зажиганием должен контролировать синхронизацию искры, чтобы она могла произойти точно в нужном цилиндре и в идеальный момент. Если вы хотите узнать больше о процессе зажигания, вы можете сделать это, прочитав наш следующий пост.

Как идентифицировать модуль управления зажиганием.

Местоположение ICM варьируется от производителя к модели и, конечно же, от года выпуска автомобиля. Обратите внимание, что некоторые автомобили могут не иметь отдельного ICM, а вместо этого управляются модулем управления двигателем (ECM), который имеет разные названия, такие как модуль управления трансмиссией (PCM) / блок управления двигателем (ECU). Прежде чем идти вперед и искать это. запустите свою поисковую систему и узнайте, есть ли у вас встроенная система электронного зажигания, чтобы вы не прочитали это, потому что от него не будет никакой пользы.

Обычно модуль управления зажиганием расположен внутри корпуса распределителя или установлен сбоку от моторного отсека. Не говоря уже об очевидном, но как только модуль двигателя выходит из строя, ваш автомобиль вообще не запускается, но, к счастью, вы можете исправить это с помощью самых простых инструментов и трех простых в использовании тестов.

Проверить модуль зажигания легко, вот что вам понадобится.

Мультиметр
Схема электропроводки вашего автомобиля (которую можно найти в Интернете)
Пробивные датчики
Помощник (для запуска двигателя)
A 12-вольтная контрольная лампа
Заменить выключатель зажигания **

Как вы могли заметить, этот список прост и идеален, если вы пытаетесь работать с ограниченным бюджетом.

Шаг 1 : Проверьте свой ICM на ток.

Используя отрицательный вывод вашего DVOM (цифрового вольт-омметра), заземлите его на металлическую раму автомобиля. PS: ДОЛЖЕН быть заземлен на металлическую часть автомобиля. Теперь попросите вашего помощника провернуть двигатель, пока вы проверяете различные клеммы на наличие тока. Если к клеммам не поступает ток, к сожалению, вам придется заменить весь модуль управления зажиганием.

Шаг 2: Проверьте свечи зажигания ICM (модуль зажигания) на ток.

Чтобы проверить свечи зажигания на ток, возьмите контрольную лампу 12 В и подключите клеммы свечей зажигания. Если ваш тест постоянно мигает, когда вы запускаете двигатель, вы можете продолжить и отметить, что ваши свечи находятся в хорошем рабочем состоянии. Теперь проблема в том, что вам нужно будет провести гораздо более тщательный тест для других компонентов вашего автомобиля. Нет тока? Продолжай читать.

Шаг 3: Определите проблему.

У вас не было тока, что теперь? Придется проверить целостность. Обычно я начинаю с осмотра каждого провода на предмет признаков обрыва, подгоревших следов или каких-либо повреждений, которые обычно являются контрольными признаками.

Используя тестовый переключатель DVOM, установите настройку OHMS и снова тщательно проверьте провода ICM. Убедитесь, что вы проверяете провода, идущие от / к модулю управления зажиганием и свечам зажигания. Если вы все еще получаете бесконечные показания вашего DVOM, вы можете пойти дальше и сделать вывод, что ваши провода неисправны.

Как только вы закончите, если нужно заменить провода, ремонт не составит особого труда, но вам может потребоваться помощь квалифицированного механика, или вы легко можете сделать это самостоятельно, если вы готов к вызову. Теперь, если это не проблема с проводкой или не проблема катушки зажигания, и вам нужен модуль управления зажиганием, вам повезло, потому что здесь, в Flagship One, мы храним самый большой в стране запас модулей управления зажиганием, а еще лучше — мы У нас самые разумные цены, поэтому обязательно загляните в наш магазин или просто позвоните нам по телефону 516-766-2223. Наши специалисты готовы помочь!

часто

Можете ли вы проверить модуль управления зажиганием?

Да, вы определенно можете проверить модуль управления зажиганием, и использование мультиметра — один из самых быстрых способов сделать это.

Что делает модуль управления зажиганием?

Модуль управления зажиганием или ICM — это не более чем переключатель сам по себе, который включает или выключает систему зажигания.

Как вы проверяете модуль управления зажиганием в GM?

Шаг 1 : Проверьте свой ICM на ток.
Шаг 2: Проверьте свечи зажигания (модуль зажигания) на ток.
Шаг 3 : Определите проблему.

Как узнать, неисправен ли мой модуль управления зажиганием?

Если вы не получаете ток к ICM или от него, ваш модуль управления зажиганием неисправен. Прочтите наш пост и воспользуйтесь мультиметром

Dan’s Motorcycle «Электрические испытания»

Проблемы с электричеством могут возникнуть в любой момент, и их трудно исправить, но на самом деле это не так.По крайней мере, в большинстве случаев. Практически все может быть «доказано» (протестировано) с помощью омметра, а некоторые вещи можно проверить с помощью простого тестера цепей.

Хороший дешевый омметр, который иногда называют мультиметром, можно купить в хозяйственном магазине или магазине автозапчастей. Обычно они стоят около 20 долларов. Если хотите, вы можете заплатить за него сотни долларов, но для тестов, которые мы будем проводить, подойдет и более дешевый.

Омметр посылает электрический заряд очень малой мощности по проводу и измеряет, какое сопротивление в проводе есть по отношению к проходящему через него заряду.Это сопротивление измеряется в Ом. В руководстве вашего магазина указано правильное сопротивление для каждого проверяемого провода.

Мультиметр будет измерять множество различных вещей, таких как сопротивление, постоянное напряжение, переменное напряжение и т. Д. Вот несколько основных тестов. Все они выполняются при комнатной температуре (около 70 градусов). Слово «Непрерывность» означает, что по проводу проходит напряжение от одного конца до другого. Отсутствие непрерывности означает, что провод оборван и напряжение НЕ проходит через него. Кроме того, если мы говорим, что что-то подключено параллельно, это означает, что они подключены бок о бок.Если две 12-вольтовые батареи подключены параллельно, отрицательные клеммы будут подключены вместе. То же самое и с положительными клеммами. Это все равно даст нам батарею на 12 В, только больше. Если что-то подключено последовательно, это означает, что они подключены друг за другом в линию. Две 12-вольтовые батареи будут подключены к положительному и отрицательному, что даст нам одну 24-вольтовую батарею.

Магазинная инструкция будет очень удобна, чтобы дать вам спецификации на различные катушки и провода. Он также будет иметь электрическую схему, на которой будут указаны разные цвета проводов, которые вы хотите протестировать.Большинство спецификаций, которые я даю здесь, являются просто общими, чтобы помочь вам в игре с мячом. Руководство магазина даст вам точные сведения.

Перед проведением любого тестирования убедитесь, что у вас есть полностью заряженный аккумулятор, если он есть, в велосипеде, который вы собираетесь тестировать. Тот факт, что он запускается и работает без батареи, НЕ означает, что он будет работать правильно. Время от времени парни приносят байк и говорят: «Он идет хорошо, а потом — нет. Промах с одной стороны, затем промах сменяется на другую.«Некоторые из них просто не поверят, что это плохая батарея или батарея неправильного размера». Но она работает ». Они говорят:« Это просто не может быть батарея ». Но это может быть батарея. Если ей нужна батарея. , и вы вынимаете батарею из системы, все может перезарядиться, перегреться и сгореть. Если система требует батарею, убедитесь, что в ней есть исправная, полностью заряженная. Единственный раз, когда это не так, это когда система зажигания представляет собой магнето, а батарея используется только для включения рожка и заднего фонаря.

Теперь, когда я говорю «Аккумулятор подходящего размера», я имею в виду, что аккумулятор должен иметь достаточный ток для работы всех вещей, которые вы хотите проверить. Если у вас нет подходящей батареи, вы можете использовать большую, полностью заряженную батарею, скажем, автомобильную, НО , ДОЛЖЕН иметь правильное напряжение (6 или 12), а ДОЛЖЕН использовать большой, толстый соединительные кабели. НЕ подключайте перемычками к старому разряженному аккумулятору. Полностью извлеките старую, разряженную батарею из велосипеда. Подключите положительный соединительный кабель к положительному кабелю на велосипеде.Подключите минус к хорошему заземлению на велосипеде.

Теперь вы можете проводить электрические тесты. Тот факт, что батарея намного больше стандартной велосипедной, никому не повредит. Электрические компоненты велосипеда потребляют только необходимую мощность от батареи. Батарея не будет «перезаряжать» компоненты до тех пор, пока она имеет правильное напряжение. Если вы оставите старую разряженную батарею в системе, она попытается получить питание от большей батареи. В лучшем случае это отбросит ваши электрические испытания.В худшем случае батарея может ВЗРЫВАТЬСЯ! Обычно аккумуляторы для маленьких велосипедов не взрываются … но зачем рисковать?

Катушки зажигания. Измерьте сопротивление между первичным (низковольтным) проводом и заземлением или клеммой заземления. Он должен быть очень низким. Примерно от 0,5 до 1,5 Ом. Первичный провод — это небольшой провод, идущий к коробке или точкам CDI. Затем измерьте вторичный (высоковольтный) провод и землю. (Обратите внимание, что в наши дни на большинстве велосипедов монтажная планка катушки, которая проходит через катушку и крепит ее к раме, является заземлением для первичного и вторичного проводов катушки.) Оно должно быть довольно высоким, например, от 6000 до 13000 Ом. Если катушка находится за пределами спецификаций, приведенных в руководстве по ремонту, катушка может быть неисправной. Иногда катушка работает нормально, когда остынет, но не работает, когда нагревается. Дайте им остыть, и они снова заработают. Они делают машины, которые проверяют катушки под нагрузкой. Их приятно есть, но они могут быть дорогими. Не забудьте снять заглушку для проверки. Колпачок может добавить сопротивление 300 Ом.

Иногда катушка зажигания может располагаться под маховиком и быть автономной.То есть катушка зажигания и катушка статора зажигания — это одно и то же. Обычно их можно найти на мопедах и небольших европейских байках.

Зарядные катушки статора. Это катушки, которые находятся под маховиком или вокруг него. Иногда они оба. На маховике есть магниты, и эти магниты создают заряд в катушках при движении вокруг них. Обычно из этих катушек выходит три провода одного цвета. Вам нужна непрерывность (соединение) между тремя проводами с низким показанием сопротивления, например.От 5 до 3-4 Ом. Между этим проводом и землей не должно быть непрерывности. По крайней мере, в большинстве случаев. Если из катушек маховика выходит только один зарядный провод, он обычно заземляется и имеет показание 0,5–1,5 Ом между выходным проводом и землей. Если сопротивление отсутствует, провода катушки могут закоротить вместе. Если сопротивление бесконечно, провод обрывается. Проверьте технические характеристики магазина. Это потому, что некоторые системы зарядки являются генераторами переменного тока, а некоторые — генераторами.

Есть также разные разновидности генераторов и генераторов, и я не собираюсь здесь вдаваться в подробности.Достаньте руководство магазина, чтобы быть уверенным. Чтобы развлечься, некоторые комплекты сменных катушек имеют очень короткие провода. Вы должны отрезать старые провода и разъемы от плохих катушек и использовать небольшие зажимы для проводов, чтобы скрепить провода. Если вы спаяете провода вместе, они могут разделиться, когда двигатель станет исправным и нагреется, а припой немного смягчится. Другими словами, пайка может работать, а может и не работать. Обжим не потеряется при нагревании. Однако никто не продает обжимные устройства, и они не дают вам НИКАКИХ дополнительных проводов, и вы должны что-то накинуть на провода, чтобы они не закорачивались относительно картера.Веселье, веселье, веселье. Вы можете получить небольшие обжимы в магазинах запчастей для бытовой техники или сделать их самостоятельно, отрезав конец от проволочного фитинга. Поместите очищенные и зачищенные два провода в обжимной зажим и раздавите их кусочками тисков. Затем заизолируйте ремонт термоусадочной трубкой.

Катушки источника зажигания. Это катушки под маховиком или вокруг него, которые снабжают энергией зажигание. Обычно, почти всегда, эти катушки заземлены. Обычно от выходного провода до земли 300-500 Ом.

На указанных выше катушках. Часто, но НЕ всегда, если вы прикрепите тестер цепей к зарядному проводу и прикрепите другой конец тестера к земле, а затем перевернете двигатель, вы ненадолго зажжете лампочку тестера. Это означает, что из змеевика выходит какой-то сок. Но, как я уже сказал, НЕ всегда.

Триггер, датчик или импульсная катушка. Эти катушки сообщают черному ящику электронного зажигания, когда запускать катушку зажигания. Обычно два провода.Обычно сопротивление между двумя проводами составляет от одного до трех Ом и отсутствует разрыв между ними и землей.

Выпрямитель. Когда катушка вырабатывает электричество, она посылает его в виде плюсовой или минусовой волны. Аккумулятор может заряжаться только на одной из этих волн. В выпрямителе есть кремниевые диоды, которые пропускают только половину волны. Еще в 60-х и 70-х годах многие маленькие велосипеды имели эти одноволновые выпрямители. Сейчас на большинстве мотоциклов есть двухполупериодные выпрямители с четырьмя диодами.Все это преобразует переменный ток в постоянный для зарядки аккумулятора. Чтобы проверить выпрямитель, подсоедините выводы омметра к одному из проводов и к шпильке заземления (монтажной). Обратите внимание на полученное вами значение. Теперь поменяйте местами провода омметра и снова запишите показания. Точное показание не так уж важно, но между ними должна быть большая разница, если диод работает правильно. Таким образом проверьте каждый из проводов. Если какой-либо провод очень близок в двух показаниях, диод протекает и не работает.Если обрыва нет, значит, диод закорочен и не работает. Будьте осторожны, не поворачивайте болт, удерживающий все диоды вместе. Это может их закоротить. Вы можете проверить выпрямитель с помощью тестера цепей, добавив батарею фонарика D вместе с тестером цепей. Вы хотите видеть свет, свет в одном направлении, а не в другом. Если вдруг вы начнете перегорать главный предохранитель, возможно, один из ваших выпрямительных диодов вышел из строя, пропуская ток от батареи обратно на землю.

Регулятор напряжения. Весь ток от зарядных катушек перезарядит аккумулятор, если мы позволим ему, поэтому нам нужен регулятор напряжения, чтобы поддерживать аккумулятор заряженным при 12 вольт. На вашем омметре должна быть шкала постоянного напряжения. Установите его на 20 В и подключите положительный и отрицательный выводы к правым клеммам аккумулятора. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, чтобы мы получили правильные показания. Заведите мотоцикл и увеличьте его. Напряжение должно возрасти до 13,8-14,5 вольт, а затем оставаться на этом уровне.Гораздо больше, и это приведет к перезарядке аккумулятора. Гораздо меньше, и аккумулятор никогда не будет заряжаться. Некоторые регуляторы напряжения можно регулировать, а некоторые нет. Если вы не можете снять крышку или все запломбировано, это не регулируется. Если вы можете снять крышку, вы можете очистить маленькие контактные точки и отрегулировать ее с помощью отвертки, пока не получите правильную скорость зарядки. Большинство из них в настоящее время не регулируются.

Большинство новых мотоциклов имеют выпрямитель и регулятор напряжения как одно целое.Если один из них уйдет, вам придется заменить оба. Переменный ток будет освещать фару и все остальное. Лампочкам все равно, постоянный или переменный ток. Если у вас есть внедорожный мотоцикл и вам не нужна батарея, вы можете получить послепродажный регулятор напряжения за 30-40 долларов, и он защитит вас от перегорания ламп. На некоторых старых и небольших байках не было регулятора напряжения. Думаю, они думали, что батарея поглотит лишний ток … они ошибались, поэтому вставили его. Также есть дешевый послепродажный блок выпрямителя / регулятора напряжения, который вы можете надеть, если вам нужна батарея.Он также будет работать на некоторых уличных велосипедах, но вы должны убедиться, что он соответствует системе зарядки.

Конденсаторы. На некоторых старых байках (в основном британских, таких как Triumph, BSA, Norton и т. Д.) Будет конденсатор, который удерживает или накапливает электричество для зажигания. Если они не используются, их срок хранения ограничен — около 12-18 месяцев. Я полагаю, используй это или потеряешь! Для проверки подключите к нему аккумулятор на 12 В примерно на пять секунд. Убедитесь, что полярность правильная. Плюс к плюсу, минус к минусу, иначе он испортится.Подождите не менее пяти минут, затем подключите вольтметр постоянного тока (ваш омметр настроен на постоянное напряжение) к клеммам. Когда вы снимаете показания, подождите, пока оно стабилизируется. Хороший, должен показывать не менее 9 вольт.

Стабилитроны. Они делают то же самое, что и регулятор напряжения. Бесполезный кусок собачьего помета. Ой, я помню стабилитроны. У меня был один на моем Norton Atlas. Короче говоря … у него была батарея и один из этих конденсаторов. Вибрация приводила к поломке аккумулятора примерно через 3-4 недели ежедневной работы.Без исправной батареи в системе, как правило, плавился один конкретный провод, который заряжал батарею. Не всегда … просто иногда. После первого раза я отделил провод от всех остальных и взял с собой дополнительный отрезанный по длине провод, чтобы заменить его в дороге, когда он уйдет. На самом деле, я нес три длины … безопасность в цифрах. Это выходило из строя примерно один раз в месяц. Я мог заменить его примерно за пять минут. Если я вставлю предохранитель в линию, и он перегорит, двигатель не заглохнет. Это приведет к перезарядке стабилитрона и сгорит за 20 долларов.00 поп. Это было в 1971-74 годах, я служил в армии и не всегда имел 20 купюр. Я обнаружил, что если включить все свои фары, я смогу разогнаться до 69 миль в час. Если я перейду на 70, пуф … все мои огни перегорят, а затем примерно за одну минуту работы мои катушки зажигания перезарядятся, заставив их работать на одном цилиндре, и я хромаю домой на скорости 20 миль в час. Но, должен признать, за два года и 28 000 миль бега он всегда приводил меня домой.

Я любил этот байк, но, как плохая женщина, он был непостоянным.Когда она бежала, она бежала ОТЛИЧНО. она просто не работала ВЕЛИКОЛЕПНО долго. Поиграйте с ней, поиграйте с ней, все время обращайте на нее внимание, приносите ей подарки (новую батарею, трубки, краски, все, что сделает ее счастливой), и она подарит вам вкус рая … но только вкус! Примерно каждые шесть месяцев я получал ей новую батарею, и срок ее службы был хорошим. Все работало, и, о, это было здорово. Потом батарея треснет и …! Во всяком случае, они должны быть в хорошем радиаторе. Лучшее, что можно сделать с этими вещами, — это выбросить их и купить настоящий стабилизатор напряжения, но если вы хотите проверить их, вот официальный способ.

Отсоедините кабель, идущий к стабилитрону, и подключите последовательно амперметр с положительным проводом амперметра, подключенным к клемме диода.
Подключите вольтметр постоянного тока между стабилитроном и радиатором. Красный или положительный вывод вольтметра необходимо подключить к радиатору, который затем подсоединяется к корпусу. Помните, что британские мотоциклы имеют положительное заземление, по крайней мере, те, у которых есть стабилитроны. Геррррр!
С выключенным светом и полностью заряженным аккумулятором.Запустите двигатель и, наблюдая за обоими приборами, медленно увеличьте обороты двигателя.
Амперметр должен показывать ноль, пока вольтметр не достигнет 12,75 В.
Увеличьте обороты двигателя до тех пор, пока амперметр не покажет 2,0 ампер. Вольтметр должен показывать 13,5-15,3 вольт.
Если амперметр покажет что-либо до того, как напряжение станет 12,75 или если напряжение выше 15,3 при 2 амперах, замените стабилитрон … и сейчас они стоят намного больше, чем 20 долларов.

Роторы.Некоторые системы зарядки имеют роторы (якоря), которые вращаются внутри магнитного поля, производящего ток. Обычно они имеют два контактных кольца, разделенных изоляторами. Контактные кольца могут находиться на передней части ротора или сбоку. Между контактными кольцами должна быть непрерывность, но не с корпусом ротора (заземление). На некоторых старых байках они работают как электрический стартер. У них есть связка так называемых коммутаторов на конце вала. Они похожи на якорь стартера. Если они изношены, их можно немного отполировать.Они испытываются как контактные кольца. Непрерывность самих себя, но не связь с землей.

Кисти. Если в системе есть щетки, они должны свободно перемещаться в своих держателях и быть достаточно длинными, чтобы всегда соприкасаться с контактными кольцами. Если у вас нет щетки для старого велосипеда, иногда можно взять другую кисть побольше и обрезать ее до нужного размера. Пока это работает, кого волнует, как это выглядит! Обращайтесь с ними осторожно, они легко ломаются.

Магниты на маховике.Обычно они проходят без проблем. Еще в 1930-х, 40-х и 50-х годах магниты были не так хороши. Если их уронить или ударить, они могут потерять свой магнетизм. Я никогда не видел, чтобы такое происходило на современном байке, но полагаю, что это возможно. У них была специальная машина для их перемагничивания.

Помните, омметр может иметь внутреннее сопротивление, обычно 0,5 Ом. Соедините провода омметра, чтобы узнать, что это за сопротивление, и вычтите его из показаний теста. Снимите показания, когда деталь нагреется до 70 градусов или около того.В противном случае показания будут неточными. Снимите несколько показаний и, если у вас несколько омметров, используйте их все. Чем больше результатов вы снимете, тем меньше ошибок вы сделаете. Большинство спецификаций даны плюс-минус 10-20%. Конечно, некоторые спецификации, которые выпускают фабрики, могут даже быть неверными.

Проверьте это. Парень привозит меня на квадроцикле. Не заводится. Говорит, что батарея полностью высохла, и он залил ее водой, она немного поработала, а затем окончательно разрядилась. Я пытаюсь подзарядить аккумулятор, но в нем есть мертвые элементы, поэтому я вставляю новый.Не заводится … без искры. Я тестирую катушку зажигания, она в пределах спецификации. Проверьте катушку триггера, и она в пределах спецификации Проверьте катушку источника, и она показывает 273 Ом. Спецификация требует 347-425 Ом. Нашли проблему, да? Нет. Я тяну катушки, и все катушки освещения сгорели (никто не сказал ни слова о том, что свет не горит), но катушка источника выглядит нормально, но она не прошла проверку. Поэтому я заменяю катушки, которые идут только в комплекте. Просто потому, что я проверяю показания на новой, свежей фабричной упаковке, 100 долларов.00 катушка источника и знаете что? Он тоже показывает 273 Ом. По-прежнему нет искры. Герррр. Я нахожу использованный черный ящик (новые — 275 долларов), надеваю его (нет спецификаций, поэтому вы не можете их протестировать) и Бинго, искра. Все мои тестовые цифры прямо из заводской книги, работают при 70 градусах, я использовал два разных омметра и проводил тесты несколько раз. Это нормально для электронной музыки. Вот почему никто не хочет давать гарантии на электрические детали.

Иногда у велосипеда зажигание, фары, поворотники и т. Д.просто перестанет работать. Вот где действительно может помочь небольшая лампочка тестера цепей. Вам понадобится электрическая схема вашего велосипеда, чтобы вы могли точно определить, какого цвета провода используются на неисправной части, которая не работает. Обычно я сначала проверяю все основания, потому что они могут заржаветь и не будут проводить электричество. Затем я проверяю, получаем ли мы напряжение батареи (загорается индикатор) в мертвой части. Если да, то, возможно, сама деталь, лампочка, выключатель, что угодно, мертвы. Если нет, то возвращаюсь к батарее и снова проверяю напряжение батареи.Если я его получу, то прохожу по проводам, пока не перестану получать напряжение батареи. Проверьте различные электрические плагины. Иногда их можно вылечить, просто подключив и отключив их. если нет плагина для проверки, вы все равно можете проверить провод, воткнув небольшую иглу в изоляцию провода, пока она не коснется провода. Когда вы вытаскиваете его, отверстие имеет тенденцию закрыться и зажить само. Если вы сделаете это правильно, вам не придется записывать это или что-то еще, когда вы закончите. Если это выключатель, иногда вы можете очистить коррозию с помощью какого-нибудь очистителя электрических контактов или соскоблив гук.Найдите место, где провода могут тереться о раму или касаться горячих частей, например выхлопной трубы. Возможно, вам придется снять бак и сиденье, либо залезть в корпус фары. Помните также, что часто, когда уходит одно, уходит и другое. Я не знаю почему … просто такое случается часто. Будьте патентоспособными. На поиск проблемы может уйти много времени.

Если вы замените перегоревшие лампы на лампы, которые имеют мощность, отличную от стандартной, иногда это может пойти не так.Это может заставить указатели поворота мигать быстрее или медленнее. Если это лампочка индикатора зарядки, это может снизить скорость зарядки. Это может ничего не повредить, а потом снова …!

Многие велосипеды теперь имеют предохранители, зажигание, выключатели, чтобы вы не заводили мотоцикл на включенной передаче или не трогались с места с опущенной боковой подножкой. Кажется, они их везде ставят. Если ваш велосипед не заводится, их необходимо проверить. Вот некоторые из мест, где я их нашел.

Рычаг сцепления. Его необходимо втянуть, чтобы запустить велосипед.
Боковая подножка. Он должен быть включен, иначе двигатель заглохнет при включении передачи.
Когда велосипед на передаче. Для запуска мотоцикл должен находиться в нейтральном положении.
Передача заднего хода. Для включения заднего хода на большинстве четырехколесных квадроциклов необходимо задействовать задний тормоз.

Дайте старшему брату немного времени, и я уверен, что он заставит нас глотать еще больше мер безопасности … конечно, все для вашего же блага.

Когда вы проверяете наличие искры, искра должна прыгать не менее чем на 1/4 дюйма (.250 дюймов) или более за пределами двигателя. Просто поместите свечу зажигания в колпачок свечи на головку блока цилиндров и получите искру через зазор 0,030 дюйма — бесполезно. Для преодоления зазора в двигателе при сжатии требуется гораздо больше мощности, чем вне двигателя при отсутствии давления сжатия. Также, если это электронное зажигание, вы должны раскрутить двигатель как минимум до трех-четырехсот оборотов в минуту. Если меньше, то схема защиты от отдачи в черном ящике CDI убивает искру.

Испытание падением напряжения.Хорошо, давайте посмотрим, смогу ли я объяснить это правильно. Когда вы измеряете напряжение на аккумуляторе, помещая положительный провод омметра на положительную клемму, а отрицательный провод на отрицательную клемму, вы фактически измеряете давление напряжения между двумя клеммами. Положительный вывод показывает 12,6 или около того вольт, а отрицательный вывод показывает ноль. Схема проводки в омметре вычитает напряжение отрицательного вывода из напряжения положительного вывода (12,6–0 В = 12,6 В), и вы получаете показание 12.6 вольт. Что все это значит? Хорошо, если подключить положительный вывод омметра к тому месту, где начинается питание. Как положительный полюс аккумулятора, так и отрицательный вывод, куда вы хотите подавать питание, как на стартер. Теперь запустите стартер. Вы должны получить нулевое показание омметра. Если вы получили показания, это падение напряжения. Это указывает на сопротивление в кабеле стартера или в соединении с аккумулятором или стартером. Другой способ думать об этом заключается в том, что падение напряжения — это количество вольт, которое вы потеряли при этом соединении.Показания омметра — это количество потерянных вами вольт. Вы также можете проверить сторону заземления стартера. Подсоедините отрицательный вывод омметра к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, а положительный вывод омметра — к корпусу стартера. Снова провернуть стартер. Цепь постоянного тока должна использовать все доступное напряжение, поэтому показание должно быть близко к нулю или не более 0,4 вольт.

Наконец, и, возможно, это должно быть в первую очередь, не забудьте проверить кнопку уничтожения или переключатель, если что-то не запускается.Я был подростком, работая в магазине Honda в 1968 году, когда Honda выпустила Twin CB 350. У них действительно не было кнопок отключения, или, скорее, выключателей отключения, которые были обычным делом на байках до этого. Вы могли бы надеть его на свой гоночный велосипед, но это было то, что вы сделали сами, и это была кнопка, а не переключатель. Большинство заводов включают ключ зажигания и считают, что вы должны использовать его, чтобы выключить двигатель. У 350-го был заводской аварийный выключатель на руле.

Наш главный механик думал, что знает все о мотоциклах.Он обслуживал новый 350 и как раз собирался запустить его в первый раз, когда я подошел, сказал «Привет», положил руку на переключатель и выключил его. Он зарычал на меня, и я ушел. В течение следующих двух или трех часов он делал практически все, что можно сделать с байком, чтобы он завелся … безуспешно. Он отошел от этого, ну, можно сказать, немного раздраженный? Я спросил, могу ли я попытаться, и он сказал: да … глупый ребенок … так что я подождал, пока он не окажется примерно в 50 футах от меня, включил переключатель, и все началось с первого удара.Я несколько раз прибавил обороты и снова выключил. Как весело. Он прибежал обратно и хотел знать, что я натворил. Я сказал, что просто включил его, и он заработал, что было правдой … вроде как.

Удар, удар, удар. Для него это точно не начнется. Он убил много времени на этом. Когда он все-таки понял это, он на самом деле ничего мне об этом не сказал. Я имею в виду на самом деле, что знает глупый подросток, верно? Сделайте себе одолжение и первым делом проверьте аварийный выключатель, хорошо?

Рубрики