Редуктор на ваз: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито


0
Categories : Разное

Содержание

Чем отличается редуктор ваз 2103 от 2106

С помощью редуктора крутящий момент передается от двигателя к колесам. Редуктор представляет собой набор шестерен и включает два основных блока: межколесный дифференциал и главную передачу. При замене или ремонте этого модуля может возникнуть вопрос, чем отличается редуктор ВАЗ 2103 от 2106, которые внешне не выглядят идентично.

Чем отличается редуктор ВАЗ 2103 от 2106

Основное отличие заключается в разном передаточном числе редуктора:

  • ВАЗ 2103 — 4.1;
  • ВАЗ 2106 — 3.9.

Передаточное число показывает, сколько раз провернется колесо относительно количества оборотов кардана. Чем отличается редуктор ВАЗ 2103 от 2106, можно наглядно увидеть по количеству зубьев на шестернях. У «шестерки» на ведущей шестерне 11 зубьев, а на ведомой — 43 зуба, а у «тройки» 10 и 41 соответственно. Чтобы в этом убедиться, необязательно разбирать редуктор, достаточно посмотреть на его маркировку.

Многие автомобилисты считают, что редуктор с более высоким передаточным числом считается тяговым, а с низким — скоростным, и пробуют заменить один тип редуктора на другой, подстраивая автомобиль под нужные параметры. Но для полноценной модернизации автомобиля недостаточно только знать, чем отличается редуктор ВАЗ 2103 от 2106.

Замена типа редуктора

Изменение передаточного числа редуктора влечет за собой и изменения в динамике автомобиля, возможно, новые характеристики ходовой части вам не понравятся. Снижение передаточного числа повысит скорость автомобиля, но снизится его мощность. Двигатель с малым объемом цилиндров может не разогнать автомобиль до желаемой скорости.

Кроме того необходимо будет смириться с тем, что спидометр и одометр станут показывать неправильные значения скорости и количества оборотов, если их не скорректировать. Для корректных показаний приборов, их привод и шестерню на вторичном валу коробки передач необходимо заменить на соответствующие передаточному числу редуктора.

Так же вас может заинтересовать статья «Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103».

Узнать, подходит ли запчасть к автомобилю, можно в сервисных центрах ВАЗ или у консультантов нашего магазина TopDetal.ru.

Почему гудит редуктор и что делать | SUPROTEC

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

  • износились главные шестерни;
  • выработан ресурс подшипников;
  • ослабилась затяжка гайки хвостовика;
  • неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее.

О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии — МКПП, редуктор»

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Когда и как гудит редуктор, если износились подшипники

Если редуктор ВАЗ воет постоянно, независимо от режима движения и звук напоминает жужжание, скорее всего неполадка с подшипниками. Причем можно с уверенностью говорить, что выработали свой ресурс детали, на которых вращается ведущий вал редуктора. Дело в том, что роликоподшипники хвостовика крутятся примерно в 5 раз быстрее, чем полуоси и сателлиты, и изнашиваются быстрее. Еще одна причина ускоренного износа – перетянутая гайка хвостовика. Если

редуктор гудит не очень мелодично, звук больше похож на хруст – проблему следует искать в другом месте. Обычно так дает знать о себе неисправность подшипников дифференциала или полуосей. Удостовериться в этом можно, прослушав автомобиль с вывешенными ведущими колесами. Выполнять операцию следует в смотровой яме или на подъемнике.

Как ремонтировать

Эта неисправность лечится заменой подшипников. Не стоит откладывать с операцией, сделайте ее сразу как заметили, что редуктор гудит. Промедление приведет к образованию выработки на главной паре. В запущенных случаях придется вместе с подшипниками менять ведущую и ведомые шестерни или весь узел.

Какой шум и когда издает редуктор, если открутилась гайка хвостовика

Если редуктор ВАЗ воет только при движении автомобиля с включенной передачей, но при отпущенной педали акселератора, значит, ослабла или открутилась гайка хвостовика. Гудение при этом напоминает звук приближающего троллейбуса. На тольяттинских автомобилях гайка хвостовика не имеет фиксирующего механизма. При откручивании крепежа хвостовик может смещаться вдоль оси вращения. Это приводит к ускоренному износу главной пары. Если вовремя не устранить эту неисправность, рано или поздно ведущая шестерня ударится об дифференциал, что приведет к заклиниванию моста.

Что делать

Рекомендации в этом случае стандартны – немедленно устраняйте неисправность. Отбуксируйте автомобиль в автосервис. Можно добраться до мастерской своим ходом, но необходимо соблюдать предельную аккуратность и не разгоняться быстрее 30 км/час. После устранения неисправности, чтобы нейтрализовать возможные негативные последствия, залейте в трансмиссию триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.Он поможет восстановить первоначальное состояние поверхности деталей в парах трения.

Когда и как воет редуктор, если он неправильно отрегулирован

Характер звука может быть различным – это зависит от степени разрегулированности, не имеет значения, гудит передний редуктор или задний. Возникает такой гул, как правило, и при разгоне, и при движении по инерции, но с включенной скоростью. На «нейтралке» звук не слышен. Это очень редкое явление, так как редуктор регулируется один раз – при установке главной пары. Если изначально этот узел трансмиссии работал бесшумно, а потом начал издавать посторонний шум, дело не в регулировке. Многие автолюбители и «гаражные умельцы» совершают ошибку, когда думают, что

редуктор воет или гудит из-за сбитой регулировки.

При неправильной регулировке главной пары сразу по установке, редуктор будет гудеть с самого начала. Если не устранить эту неисправность немедленно, главная пара притрется, на ней появится выработка, которую в дальнейшем невозможно компенсировать.

Если ездить правильно и вовремя ухаживать за автомобилем, вопрос, почему гудит редуктор, не будет вас беспокоить даже при пробеге более ста тысяч километров. Берегите своих стальных коней и соблюдайте правила дорожного движения.

Дата публикации: 11-03-2018 Дата обновления: 09-02-2021

Сергей Соловьев (Технический специалист) Старший технический консультант отдела научного развития ООО «НПТК Супротек». Автослесарь со стажем. С детства разбирается в конструкции автомобилей, мастер самодельного транспорта. Свой первый мопед собрал в третьем классе.

Рулевой редуктор (колонка) на ВАЗ Классика

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке рулевого редуктора, колонки ВАЗ, в строке «Комментарий» указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля.

Рулевое управление необходимо для того, чтобы преобразовать вращение руля вокруг своей оси в поворот колес. Причем поворот колес должен выполняться синхронно для обеспечения плавности хода. На ВАЗ 2106 в качестве преобразователя вращения руля установлен редуктор червячного типа. В его конструкции имеется один важный элемент — червячная шестерня. Именно за счет нее и происходит преобразование вращения в поперечное перемещение, необходимое для изменения положения рулевых тяг.

1 – картер; 2 – сошка; 3 – нижняя крышка картера; 4 – регулировочные прокладки; 5 – наружное кольцо подшипника вала червяка; 6 – сепаратор с шариками; 7 – вал сошки;8 – регулировочный винт;9 – регулировочная пластина; 10 – стопорная шайба; 11 – вал червяка; 12 – верхняя крышка картера; 13 – уплотнительная прокладка; 14 – втулка вала сошки; 15 – сальник вала червяка; 16 – сальник вала сошки

Редуктор, иначе называемый рулевой колонкой, располагается в подкапотном пространстве, сразу же под вакуумный усилителем тормозов. Как такового обслуживания рулевой редуктор ВАЗ 2106 не требует, достаточно лишь следить за тем, чтобы из него не вытекало масло.

Люфт в редукторе вызывает некоторые неудобства, так как руль ВАЗ имеет достаточно большой свободный ход и маневрировать становится проблематично.

Чтобы уменьшить люфт руля, нужно выполнить несколько простых манипуляций. Первым делом необходимо позвать помощника, который будет вращать руль во время проведения регулировки. Приготовьте инструмент — ключ на 19 и широкую плоскую отвертку.

Рулевая колонка поддается только одной регулировке, при выходе из строя наиболее оптимальный вариант — полная его замена.

Ослабьте регулировочную пластину 9 на регулировочном винте 8, можно даже полностью его выкрутить. Помощник вращает руль в разные стороны на четверть оборота от первоначального положения. Одновременно с этим вы, используя отвертку, вкручиваете винт до тех пор, пока не исчезнет люфт. Такая регулировка уменьшится свободный ход, руль станет вращаться немного туже. В конце надежно затягиваете винт. Немного сложнее будет замена редуктора, но рулевое управление станет надежнее.

В магазинах можно приобрести ремкомплект для восстановления колонки. Стоит заметить, что такой ремонт крайне нежелателен, ведь корпус редуктора имеет свою выработку, которая может оказаться помехой при установке новых шестерен. Из-за этого вращение рулем ВАЗ 2106 окажется либо тугим, либо будет осуществляться с заеданиями.

При люфте руля колонка может быть исправна, но могут быть отпущены крепежные соединения к кузову автомобиля. Их необходимо проверить в первую очередь, т. к. на лонжероне могут быть трещины и из – за этого колонка может болтаться.

Редуктор подлежит ремонту, если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, подшипников, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться, а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по другой причине, корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (после коррозии такое может быть). Если с сальниками, что то случилось, то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили Вы заметили постоянные следы вытекаемого масла из редуктора.

При обнаружении протечки желательно провести ремонт или замену узла. Если выполнить это невозможно, старайтесь поддерживать уровень масла в норме.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21010340001000.

ВАЗ 2101- 2103, ВАЗ 2106.

 

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Причины выхода из строя рулевого редуктора ВАЗ 2106 у автомобилясемейства ВАЗ.

Как самостоятельно заменить рулевого редуктора ВАЗ 2106 на автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

 

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Отличие заднего редуктора ВАЗ 2103 и НИВА 2121

Редукторы задних мостов 2103 и 2121
Номер по каталогу: Номер на редукторе гл.пара
отношение
зубьев
модели машин
2106-2402010-00 6 З,9 = 4З/ll ВАЗ-2106, ВАЗ- 2107, 21213,- 21214,- 2123,- 2131
2103-2402010-00 З 4,l= 4l/l0 ВАЗ-2103, ВАЗ- 2104,  ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107
2101-2402010-00 4,З= 4З/l0 ВАЗ-2101
2121-2402010-00 2 4,1= 4l/l0 ВАЗ-2121
2102-2402010-00 y 4,44= 40/9 ВАЗ-2102

     Редуктор моста на ВАЗ -2121 отличается от других редукторов не только главной парой.

    В редукторе 2121 шайбы (опорные) шестерён стальные и они выдерживают бОльшие нагрузки. В редукторах 2103,2106 эти шайбы бронзовые.

    Главные пары этих мостов имеют одинаковое передаточное число-4,1.

    Всё это относится к автомобилям НИВА, которые выпускались до 199З года с двигателем 1,6л.

    На автомобиле ВАЗ-21213 после 1993 года в редукторах стоят главные пары 3,9 (двигатель 1,7 л).

    Редукторы НИВА-2121 и ВАЗ-2103  можно переставить (если безысходность). Но это не получится с редуктором заднего моста ВА3-21214 и 2123, диаметр полуосей заметно больше.

    Название пары (главной) можно найти, сняв заднюю крышку: 2106  11/43 — смотрите фото, значит стоит пара-3,9.

Редуктор ваз 2107 | RtiIvaz.ru

Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге RtiIvaz.ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль. Рассмотрим редуктор заднего моста…

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

  • Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
  • На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
  • Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
  • Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

Подшипник что такое:

Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции…

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Видео сборки редуктора заднего моста


Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

Видео регулировки глубины зацепления главной пары


Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

Совет – напоминание…

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3. 36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Видео замены сальника редуктора на заднем мосту

На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.

Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Вам надо еще почитать:

Ремонт двигателя ваз 2106

Популярные статьи:

Ремонт классики ВАЗ, замена редуктора заднего моста

Автор Дмитрий На чтение 2 мин. Просмотров 124 Опубликовано

Автомобили семейства ВАЗ 2101-2107 не производятся уже несколько лет. Всего «классических» моделей существует семь, а разновидностей редуктора для них – четыре. Речь идет о редукторе заднего моста, который заменяют, когда он начинает издавать гул. Отметим, что причиной появления гула может быть не только редуктор, но и карданный вал, а если нет возможности установить причину, можно заменить оба указанных узла.

Разновидности и обозначения

Редукторы, предназначенные для «классических» автомобилей ВАЗ, имеют следующие передаточные числа:

  • 3,9 – для а/м ВАЗ-2106
  • 4,1 – ВАЗ-2103
  • 4,3 – ВАЗ-2101
  • 4,44 – ВАЗ-2102

На корпусе узла наносится цифровое обозначение. Например, последовательность вида «2101 1043» говорит о том, что передаточное число редуктора равно 43/10 = 4,3. Мы взяли число, составленное двумя последними цифрами, и разделили на две первые цифры.

Конфигурацию трансмиссии классических автомобилей ВАЗ, выпускаемых в разное время, предугадать трудно. Например, в 70-е годы автомобили в кузове «универсал» оснащались редукторами с передаточным числом 4,44. Универсалы следующего поколения, ВАЗ-2104, в конструкции трансмиссии содержали редуктор «2106», как это не покажется странным. Выполняя замену узла, лучше оставить передаточное число тем же, каким оно было «с завода».

Распространенная ошибка

Допустим, заводом было предусмотрено, что конструкция автомобиля должна содержать узел «2103». Тогда, правомерной можно считать замену на редуктор «2101». В то же время, не рекомендуется использовать меньшее передаточное число, то есть устанавливать редуктор «2106» в данном случае нельзя. Выполнив такую замену, мы получим автомобиль с худшими динамическими показателями, чем было характерно ранее.

Если просто взять и изменить передаточное число редуктора заднего моста, показания спидометра перестанут соответствовать действительности. Чтобы это исправить, необходимо будет правильно подобрать и заменить шестерню привода спидометра, расположенную в узле КПП. Обычно ничего не меняют, а для полноприводных автомобилей ВАЗ иногда даже используют разные редукторы, что недопустимо.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Редуктор заднего моста ваз 2103 и 2106 в чем разница

Какой редуктор лучше на классику ваз 2107 2105 2106 2103 2101

В настоящее время ОАО «АвтоВАЗ» изготавливает для серийных автомобилей и поставляет для розничной продажи редукторы ведущих мостов следующих моделей:

  • ВАЗ 2101 (передаточное число 4.3),
  • ВАЗ 2103 (передаточное число 4.1),
  • ВАЗ 2106 (передаточное число 3.9).

Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерни. Вам пересчитывать зубья совершенно не нужно. На ведомой шестерне можно прочесть всю необходимую информацию.

Например, маркировку «ВАЗ 2106 1143 4537» следует истолковывать следующим образом:

  • «ВАЗ 2106» — модель редуктора;
  • «1143» — 11 зубьев на шестерне, 43 зуба на колесе;
  • «4537» — номер комплекта шестерен главной передачи.

Следовательно, передаточное число данного редуктора получается такое: 4311=3.9.
Как видим, производитель редукторов ввел в их маркировку наименование модели автомобиля «ВАЗ 21**». Данный факт часто вводит потребителя в заблуждение. Так, например, владельцы ВАЗ 04, 05 и 07 моделей по неосведомленности ищут редуктор от «четверки», «пятерки» или «семерки», а владельцы автомобилей ВАЗ 21063 (объем двигателя 1300 куб. см.) «благополучно» устанавливают себе «шестой» редуктор с передаточным числом 3.9. А после удивляются, почему автомобиль «отупел»: резко снизилась динамика разгона, и несмотря на то, что установлен скоростной редуктор, его не удается разогнать до скорости более 120 км/час.

Между тем, маркировка «ВАЗ 21**» вовсе не означает, что именно этот редуктор предназначен для данного автомобиля, например: редуктор 2101 — для автомобиля ВАЗ 2101, а редуктор 2103 — для автомобиля ВАЗ 2103 и т.д. Габаритные и присоединительные размеры всех моделей редукторов — одинаковые. Иными словами, все редукторы автомобилей ВАЗ конструктивно взаимозаменяемы. Но необходимо учитывать ряд существенных ограничений, связанных с конкретной моделью редуктора и автомобиля. Рассмотрим подробнее эти ограничения.

Особенности использования редукторов на полноприводных автомобилях

У полноприводных автомобилей передаточные числа переднего и заднего мостов должны быть одинаковыми.

В повседневной практике автотехобслуживания довольно часто встречаются случаи установки на полноприводный автомобиль («Нива», «Тайга») редукторов с различными передаточными числами. Чаще всего это случается из-за отсутствия соответствующих знаний у тех людей, которые занимаются ремонтом автомобиля. Это могут быть как владельцы автомобилей, самостоятельно ремонтирующие автомобиль, так и неквалифицированные работники автосервисов, оказывающие услуги населению по замене агрегатов.

При установке на полноприводный автомобиль редуктора с передаточным числом, отличным от требуемого, владелец не будет замечать никаких нарушений в работе трансмиссии. Автомобиль будет нормально ехать до тех пор, пока владелец не попытается включить блокировку межосевого дифференциала. Дело в том, что этот дифференциал «отрабатывает» во время движения разницу передаточных отношений редукторов.

Простой, но достаточно опасный для агрегатов трансмиссии способ проверки на разность передаточных чисел в редукторах выглядит следующим образом:

  1. Установить автомобиль на сухой ровной дороге под небольшой уклон для движения вперед.
  2. Проверить способность автомобиля свободно катиться под уклон при снятии его с тормоза на нейтрали. Уклон должен быть небольшим, но достаточным для того, чтобы автомобиль самостоятельно тронулся с места.
  3. Включить блокировку межосевого дифференциала (раздатки) и дать возможность автомобилю катиться под уклон.

Если автомобиль катится также свободно, как и в испытании по пункту №2 — передаточные числа редукторов одинаковые. Если при заблокированном межосевом дифференциале автомобиль не способен катиться на нейтрали — передаточные числа разные.

Эксплуатация автомобиля с разными передаточными числами редукторов недопустима. Поэтому до установки нового агрегата на автомобиль следует поинтересоваться, какие модели редукторов установлены на автомобиле. Специалисты «КЭМП» помогут Вам оценить их без разборки автомобиля.

Особенности использования редукторов на заднеприводных автомобилях

Автомобили с приводом на задние колеса, как уже отмечалось, оснащаются редукторами с различными передаточными числами. Конфигурацию трансмиссии современных автомобилей предугадать затруднительно.

Так, например, в годы выпуска автомобиля ВАЗ 2102* можно было с уверенностью сказать, что там установлен редуктор с передаточным числом 4. 44. Современное поколение «двоек» — ВАЗ 2104* — оснащается, как правило, редуктором с диаметрально противоположными параметрами — ВАЗ 2106, 3.9. Это очень необычно для грузопассажирского автомобиля, но производитель руководствуется своими соображениями.Также обстоят дела и с комплектацией других моделей классических «Жигулей». В этом вопросе, судя по опыту, есть определенные закономерности, но нет жестких правил. Поэтому в общем виде можно предположить, что на «классике» может стоять редуктор какой угодно.

Чтобы не ошибиться, следует соблюдать главное условие замены неисправного агрегата на исправный: какую модель редуктора сняли, такую и следует установить.

При замене одного редуктора на другой, с иным передаточным числом, изменяются не только динамические характеристики автомобиля, но и показания спидометра и одометра.

Пример: если стоял штатный редуктор 2102 (4.44), а вместо него установили 2106 (3.9), показания спидометра и одометра необходимо умножать на 1.14, т.е. автомобиль станет на 14% «слабее», но «скоростнее» на те же 14%.

«Слабее» означает, что эффективный крутящий момент двигателя (в рассмотренном в данном примере случае) снизится на 14%. Внешне это проявляется в снижении «приемистости» автомобиля, ухудшении динамики разгона.

Термин «скоростнее» удобнее пояснить на образном примере: если автомобилю с редуктором 4.44 для развития скорости 120 км /час на прямой (четвертой) передаче требуется «раскручивать» двигатель до 4400 об/мин. коленвала, то с редуктором 3.9 для той же скорости потребуется всего лишь 3900 об/мин… Но чтобы достичь 3900 об/мин., двигателю с объемом 1200 см3 может не хватить крутящего момента или, попросту говоря, силы. Таким образом, термин «скоростнее» в данном контексте употребляется в следующем смысле: при тех же оборотах двигателя, редуктор с меньшим передаточным числом позволяет автомобилю двигаться с более высокой скоростью. Однако следует помнить о том, что редуктор с меньшим передаточным числом требует пропорционального увеличения мощности двигателя.

Для того, чтобы показания спидометра и одометра соответствовали фактическим значениям на коробке переключения передач должен стоять привод спидометра, соответствующий передаточному числу установленного редуктора заднего моста.

Предостережение!

Привод спидометра нельзя заменить один на другой путем простой перестановки, так как необходимо заменить и следующую шестерню (каталожный номер 210*—170 21 5, соответствующую данному приводу, на вторичном валу КПП.

Казалось бы, на классике и улучшить здесь ничего не получится. Однако есть 3 варианта коробок и 4 редукторов заднего моста. Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я,2я,3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.

Как узнать передаточное число редуктора?

Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.

Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5

Передаточное число 3,9 4,1 4,3 4,44

Что дает передаточное число? Чем оно больше, тем меньше скорость на всех передачах при одинаковых оборотах. На стандартных шестерках с двигателем 1500 ставят на заводе кпп 2105 и мост 4.1. Если двигатель 1600 то кпп родная (2106), мост — 3,9 или 4,1.

Допустим, что на всех машинах резина 175/65R13.

Посмотрим теперь на график зависимости скорости авто от оборотов двигателя (все время на графиках зеленым цветом будет обозначена стандартная 1500 с коробкой 2105 и мостом 4,1. Почему — потому что таких больше чем всех остальных).

С кпп 2106 и стандартным мостом 4,1 (малиновый) при стандартном двигателе получаем выигрыш в динамике только за счет длинной 1 передачи, 2,3-стали длиннее, что не есть хорошо (со стандартным двигателем).

Если же двигатель форсирован — то длинные передачи это то что надо: максимальная мощность будет выдаваться в большем диапазоне скоростей без ущерба в динамике. Например, возьмем кпп 2106 и редуктор 3,9 (малиновый):

Здесь все передачи длиннее (особенно первая). Например, в нашем варианте на первой передаче диапазон оборотов 3500-6500 приходится на скорость 28-53 км/ч, а у стандарта на 25-45 км/ч. Почувствуйте разницу! Кстати, в этой конфигурации первая, вторая, третья передачи полностью совпадают с 11 рядом на зубилках (с мостом 3,7), четвертая — короче, а если пятая- то она ненамного длиннее зубиловой четвертой передачи… воистину, все новое- хорошо забытое старое :).

Другое дело — если ставим мост 4,44 (малиновый):
Сравните: 1-длиннее ? 2,3-короче, 4-короче!!

То есть со светофора на первой передаче раскручиваем движок, когда «стандарт» уже переходит на 2, затем вторая, третья, четвертая- и уходим вперед.

Этот вариант оптимален для стандартного двигателя. Однако есть минус: на 4 передаче уже при 140 км/ч обороты будут 6000… тут лучше ставить стандартную 5 передачу, которая создаст законченную картину. Вот вам и трасса, и город — и волки сыты и никто не пострадал. А из-за того, что на режимах максимальной скорости обороты будут близки к максимальным, динамика на трассе будет потрясающей.

Чем отличаются мосты ВАЗ

Редуктор — устройство, передающее и преобразующее вращающий момент, с одной или несколькими механическими передачами. У редукторов есть много характеристик, такие как КПД, передаточное отношение, передаваемая мощность, максимальные угловые скорости валов, количество ведущих и ведомых валов, тип и количество передач и ступеней.

Автомобильный редуктор ВАЗ имеет одну механическую передачу, один ведущий и два ведомых вала. В первую очередь в выборе редуктора нужно обращать на передаточное отношение. Заводом на ВАЗ за все время устанавливались редукторы с отношением 3.9 4.1 4.3 4.44. Эти цифры означают, что для того, что бы колесо сделало один оборот карданному валу нужно сделать 3.9, 4.1, 4.3 и 4.44 оборота соответственно.

На графике представлена зависимость скорости автомобиля от оборотов двигателя с разными главными парами в редукторе(при неизменных отношениях коробки передач)

Как видно из графика чем выше отношение главной пары в редукторе, тем быстрее машина набирает скорость, но в то же время теряется максимальная скорость. Поэтому выбирая главную пару нужно учитывать степень подготовки двигателя и тип поведения машины. На каждое переключение передачи тратится время, как на сам процесс перемены передач, так и на и время пробуксовки сцепления.

В случае с короткой главной парой имеем очень хороший уровень ускорения, но очень недолго, и приходится чаще делать перерывы в разгоне для переключения передач, что сводит на нет все преимущества короткой главной пары.

С другой стороны в ралли короткие ГП пользуются заслуженным успехом, как и максимально сближенные ряды коробки передач, для того, чтобы в любой точке любого поворота иметь максимально возможную для него скорость, поэтому раллисты жертвуют и максимальной скоростью и разгоном на прямой ради того, чтобы всегда иметь верную передачу в повороте. Но в случае с дрэгом всё иначе, и короткой трансмиссией спасаются те, у кого относительно слабый мотор, и финишируют на отсечке на 5-6 передаче.

Кроме редукторов со стандартным передаточным отношением существуют «спортивные» с передаточным числом 4.78 5.13 5.38.

Передаточные числа редуктора

Казалось бы, на классике и улучшить здесь ничего не получится. Однако есть 3 варианта коробок и 4 редукторов заднего моста. Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я,2я,3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.

Как узнать передаточное число редуктора?

Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.

Число оборотов кардана 19,5| 20,5| 21,5| 22,5
Передаточное число 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,44

Что дает передаточное число? Чем оно больше, тем меньше скорость на всех передачах при одинаковых оборотах. На стандартных шестерках с двигателем 1500 ставят на заводе кпп 2105 и мост 4.1. Если двигатель 1600 то кпп родная (2106), мост — 3,9 или 4,1.

Допустим, что на всех машинах резина 175/65R13.

Посмотрим теперь на график (фото1) зависимости скорости авто от оборотов двигателя (все время на графиках зеленым цветом будет обозначена стандартная 1500 с коробкой 2105 и мостом 4,1. Почему — потому что таких больше чем всех остальных).

С кпп 2106 и стандартным мостом 4,1 (малиновый) при стандартном двигателе получаем выигрыш в динамике только за счет длинной 1 передачи, 2,3-стали длиннее, что не есть хорошо (со стандартным двигателем).

Если же двигатель форсирован — то длинные передачи это то что надо: максимальная мощность будет выдаваться в большем диапазоне скоростей без ущерба в динамике. Например, возьмем кпп 2106 и редуктор 3,9 (малиновый)

Здесь все передачи длиннее (особенно первая). Например, в нашем варианте на первой передаче диапазон оборотов 3500-6500 приходится на скорость 28-53 км/ч, а у стандарта на 25-45 км/ч. Почувствуйте разницу! Кстати, в этой конфигурации первая, вторая, третья передачи полностью совпадают с 11 рядом на зубилках (с мостом 3,7), четвертая — короче, а если пятая- то она ненамного длиннее зубиловой четвертой передачи… воистину, все новое- хорошо забытое старое :).
Другое дело — если ставим мост 4,44 (малиновый)

Сравните: 1-длиннее 2,3-короче, 4-короче!

То есть со светофора на первой передаче раскручиваем движок, когда «стандарт» уже переходит на 2, затем вторая, третья, четвертая- и уходим вперед.
Этот вариант оптимален для стандартного двигателя. Однако есть минус: на 4 передаче уже при 140 км/ч обороты будут 6000… тут лучше ставить 5 ступечатую коробку, которая создаст законченную картину. Вот вам и трасса, и город — и волки сыты и никто не пострадал. А из-за того, что на режимах максимальной скорости обороты будут близки к максимальным, динамика на трассе будет потрясающей.

То есть при стандартном движке 1500 или 1600 тюнинг кпп и редуктора заключается в том, чтобы:

1 вариант
— поставить коробку 2106 с 5 передачей.
— Поставить редуктор 2102 (4,44).

А если движок форсирован, то можно 2 вариант:
— коробка 2106.
— Редуктор 3,9

Или 1й, если хочется рвать всех по городу

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Особенности редукторов заднего моста ВАЗ-классика

Все автомобили ВАЗ-классика – заднеприводные, движение машины осуществляется за счет заднего моста, который является ведущим. Редуктор заднего моста ВАЗ – самая важная деталь в трансмисии, именно в нем находится главная передача.

Устройство

Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

  • фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
  • хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
  • ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
  • межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

Редукторы на машине 2107

ВАЗ 2107 является последним автомобилем из серии заднеприводных ВАЗ – он позже всех начал выпускаться и дольше всех производился из всей «Классики», его производство закончилось в 2012 году. На машине устанавливались все типы редукторов, кроме 2102, выбор РЗМ зависел от типа и мощности двигателя.

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

  • в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
  • не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
  • шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
  • главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
  • открутилась или ослабла гайка хвостовика;
  • износились подшипники.

Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

  • устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
  • если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
  • отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
  • снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;
  • снимаем тормозные колодки;
  • отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
  • выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
  • снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
  • отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.

На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.

Дефекты в редукторе ЗМ

Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

  • при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
  • при сбросе газа шум пропадает.

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

  • подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
  • регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.

После установки хвостовика на место ставится корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной шестеренкой. Крепится корпус двумя крышками (4 болта, вороток с головкой на 17). С боков подшипников закручиваются регулировочные гайки, дифференциал устанавливают так, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарка» не должна быть зажата. Перемещением регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика подводится к шестеренке планетарки. Регулировкой подбирается момент, когда зазор между шестеренками практически исчезает.

Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.

Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

  • повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
  • позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
  • автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

  • несколько увеличивается расход топлива;
  • при разгоне машина хуже управляется;
  • дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

Какой редуктор лучше поставить на ВАЗ-2107

Автомобили различаются по типу привода, и если сегодня большинство легковых транспортных средств имеют передний привод, то раньше большей популярностью пользовались заднеприводные. Большинство моделей отечественного производства выпускались с задним приводом, и ВАЗ 2107 не стала исключением. Редуктор отказывает влияние на такие факторы, как мощность автомобиля и его скорость. Большинство владельцев автомобилей ВАЗ 2107 задаются вопросом, а какой редуктор лучше поставить на машину? В этом вопросе разберемся более подробно.

Где находится редуктор заднего моста

Такой механизм, как редуктор заднего моста, располагается непосредственно в нижней части автомобиля. Он соединяется полуосями, которые следует первоначально демонтировать, чтобы снять механизм. Ниже на фото показан задний мост, в котором и располагается устройство на автомобиле ВАЗ-2107.

Крутящий момент передается от двигателя к редуктору посредством карданной передачи. Это устройство понижает обороты от двигателя и увеличивает крутящий момент, в результате чего осуществляется движение автомобиля. РЗМ состоит из таковых основных частей, как главная передача и межколесный дифференциал. Посредством данного механизма предоставляется возможность изменения скорости вращения при передаче усилий от одного устройства к другому. В конструкции заднего моста имеются:

  • сливная пробка;
  • заливная пробка;
  • ведущая и ведомая шестерни;
  • сальники или манжеты;
  • дифференциал;
  • полуоси;
  • подшипники;
  • стопорная пластина;
  • сапун для стравливания избыточного давления внутри механизма.

Главная передача основывается на ведущей и ведомой шестернях. Качественное продольное скольжение этих двух шестерней обеспечивается за счет гипоидного зацепления. Это положительно сказывается на сроке службы шестерней, а также снижении шума при функционировании РЗМ. Именно посредством этих шестерней и осуществляется изменение величины момента.

Редукторы на автомобиле ВАЗ 2107

Теперь вернемся к нашей «семерке». Автомобили ВАЗ 2107 оснащаются двумя типами редукторов. Это механизмы с повышенным и пониженным передаточным числом. Как определить, какой тип устройства заднего моста установлен на транспортном средстве ВАЗ 2107? Для этого необходимо заглянуть в технический паспорт автомобиля, где указывается точная модель транспортного средства. Если в техническом паспорте указана модификация ВАЗ-2107 или ВАЗ-21073, то это означает, что на автомобиле установлена модель агрегата с повышенным передаточным числом, которые предназначались для ВАЗ-2103. Повышенное передаточное число говорит о том, что шестерни имеют большее число зубьев. Это существенно отражается на таких параметрах, как скорость автомобиля и мощность или тяговое усилие.

На ВАЗ 2107 с редуктором от ВАЗ 2103 динамика разгона ниже на 10 км/час, но при этом такие автомобили хорошо показывают себя при транспортировке тяжелых грузов, перевозимых в прицепах. Если же в техпаспорте указана модификация ВАЗ 21074, то это говорит о том, что такой авто оснащен механизмом от ВАЗ 2106. Такой тип механизма оснащен меньшим количеством зубьев, поэтому он является более скоростным. Если на «тройке» передаточное число равняется 4.1, то на «шестерке» это значение равняется 3.9. «Семерка» с таким устройством более оборотиста, но при этом имеет меньшее тяговое усилие. Если говорить о количестве зубьев, то на механизме от ВАЗ 2103 их число составляет 10/41, а на ВАЗ 2106 равняется 11/43.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ-2107 хотя и не существенные, но при этом важно понимать, что если установить механизм от ВАЗ-2106 на «семерку», то показания спидометра и одометра будут врать на 10 км/час. При этом важно также понимать, что механизм от ВАЗ-2106 отразится на понижении расхода топлива. Какой редуктор установить на свой авто ВАЗ 2107? Все зависит от того, что важнее – сила или скорость.

Блокировка редуктора заднего моста

На автомобили семейства ЛАДА, начиная с ВАЗ 2101 и по ВАЗ 2107, не предусмотрена установка блокировки межколесного дифференциала. Однако сегодня выпускаются дифференциалы с блокировкой, а также полностью собранные редукторы. Большой популярностью пользуются сегодня устройства с винтовой блокировкой. В таковых РЗМ происходит блокирование шестерней в зависимости от нагрузок. Механизм оснащается муфтой преднатяга, посредством которой связываются полуоси колес при возникновении определенных усилий. Преимуществом такого механизма с блокировкой является:

  1. Повышение проходимости автомобиля.
  2. Ускоренный разгон.
  3. Уверенность при прохождении поворотов.

Прежде чем устанавливать такой механизм, следует подумать и о недостатках:

  • Увеличение расхода топлива.
  • Ухудшается управление при разгоне.
  • Дифференциал совместно с редуктором обойдется намного дороже, чем только один редуктор.

Владельцам транспортных средств от «копейки» и до «семерки» важно знать, что установка РЗМ с блокировкой дифференциала не превратит ваш автомобиль во внедорожник.

В завершении следует отметить, что прежде чем прибегать к замене редуктора, следует подумать, стоит ли оно того. Нужно взвесить все плюсы и минусы, после чего приступать к выполнению работ.

Передаточное число редуктора заднего моста

Вопросом о передаточных числах автовладельцы начинают интересоваться в двух случаях. Первый – справочный, характеризует любознательных. Ведь чем больше знаешь об устройстве автомобиля, тем дольше и грамотнее он будет работать. Однако чаще всего определением передаточного числа занимаются в случае возникновения проблем с редуктором.

Зная, какое передаточное число редуктора имеет ваш автомобиль, можно:

  • всегда правильно заменить неисправный редуктор или его детали;
  • понять, как будет вести себя автомобиль при установке редуктора с отличными от родного заводского параметрами.

Определение понятия

Что же такое передаточное число редуктора? Любой редуктор служит для передачи крутящего момента с коробки передач на колеса. При этом скорость вращения всегда понижается. Передаточное число как раз и является показателем, во сколько раз это уменьшение происходит. К примеру, число 5,125, встречающееся в газелевских редукторах, показывает, что скорость вращения с входного вала на колеса уменьшается в 5,125 раза.

Практически редуктор в автомобиле располагается на ведущей оси. Если речь идёт о полноприводных вариантах — там имеется два редуктора, по одному на каждую ось. Отечественные автомобили производства ВАЗ и ГАЗ имеют задний редуктор, за некоторым исключением. Чтобы определить передаточное число редуктора, можно поступить несколькими способами:

Где прописываются передаточные числа

Самый простой способ узнать передаточное число редуктора заднего моста автомобиля — посмотреть в документации. У многих иномарок это число зашифровано в Vin-номере. Для отечественных автомобилей существуют типовые редукторы для определённых моделей. При этом есть автомобили, на которые могут устанавливать целый ряд редукторов, имеющих разные передаточные числа.

Есть возможность узнать информацию конкретно и на детали. Для этого нет необходимости снимать редуктор. Если информация есть, то она располагается в удобном для осмотра месте.

Практический способ определения

Самый точный способ определения передаточного числа заключается в подсчете числа зубцов ведущей и ведомых шестерен. Затем большее число делится на меньшее, что и даёт нужный результат. К примеру, в отечественной модели ВАЗ-2106, количество зубьев ведущего вала — 41, а количество зубьев ведомой шестерни дифференциала — 11. В итоге, поделив одну цифру на другую, получаем: 41 : 11 = 3,9.

Такой способ определения самый точный, но при этом совсем не практичный. Потому что для этого варианта необходимо разобрать редуктор и достать необходимые детали. А это не просто неудобно, это всегда затратно.

Расчётный способ

А можно ли узнать передаточное число неизвестного автомобиля, не разбирая редуктор? Оказывается, есть такой способ. Для этого ось, на которой установлен редуктор, вывешивается на опорах. Запоминается положение ведущего вала и колес. Это удобно сделать простыми метками. Затем колеса крутят до тех пор, пока метки снова не совпадут, подсчитывая число оборотов колес и вала отдельно. Удобнее эту процедуру проводить с помощником.

После получения экспериментальных данных следует рассчитать число путем деления количества оборотов вала на количество оборотов колес. Точность такого способа примерная и повышается только внимательностью при подсчете и совмещении меток.

Ставим редуктор с другим передаточным числом

Что будет, если заменяемый редуктор имеет отличные от установленного параметры? Для примера рассмотрим передаточные числа редукторов ВАЗ. Линейка агрегатов представлена четырьмя редукторами. Их числа укладываются в диапазон от 3,9 до 4,44.

Редуктор с числом 3,9 будет самым быстрым из семейства, а с числом 4,44 – самым тяговитым. Потому как в первом случае передаваемая входным валом мощность уменьшается только в 3,9 раза против 4,44. Получается, что если редуктор быстрее передает момент вращения, автомобиль становится более «шустрым». Если заменить редуктор на вариант с пониженным передаточным числом, машина медленнее разгоняется, но становится более проходимой и тяговитой.

При установке редуктора с отличным от заводского числом в обязательном порядке следует проверять показания спидометра. Чаще всего он начинает привирать. Проблема может решаться регулировкой, а иногда приходится менять тросик спидометра. Самое сложное при работах по замене редуктора – это не снятие и установка, как может показаться изначально, а регулировка и настройка. Без грамотной регулировки даже правильно подобранный редуктор можно привести в негодность за несколько тысяч пробега.

Передаточные числа редукторов ВАЗ

Рассмотрим более подробно устанавливаемые на отечественных автомобилях ВАЗ задние редукторы. Как уже говорилось ранее, всего существует четыре редуктора, которыми комплектовались заднеприводные версии АвтоВАЗа. Самый быстрый редуктор принадлежит шестой модели «Жигулей». Редуктор заднего моста ВАЗ-2106 имеет передаточное число 3,9. Эта цифра получается из соотношения зубьев входного вала и ведомой шестерни 43:11.

Следующий по скорости редуктор с числом 4,1 принадлежит ВАЗ-2103. Этот агрегат имеет средние, но и самые сбалансированные показатели, такие как разгон, максимальная скорость и мощность. Самые тяговитые редукторы имели первые модели ВАЗ. Так, ВАЗ-2101 обладал устройством передачи мощности по схеме 43 : 10 = 4,3, а ВАЗ-2102 – 40 : 9 = 4,44. Вторая модель из-за этого была самой удобной для езды с прицепом, хотя и имела самую маленькую максимальную скорость — 145 км/ч.

Какое передаточное число редуктора заднего моста ВАЗа можно считать оптимальным? Ответ на этот простой вопрос каждый автовладелец «Жигулей» решит сам. Для этого достаточно понять, для каких целей будет авто использоваться. Если это прежде всего «рабочая лошадка», лучшим вариантом будет самый мощный редуктор с числом 4,3. В идеале, конечно, поставить «двойкин» вариант, но главные пары с числом 4,44 перестали выпускать с прекращением выпуска ВАЗ-2102 уже давно. Для обыкновенной езды в городских условиях лучшим же будет редуктор от ВАЗ-2106 с числом 3,9.

Несколько слов о передаточном числе редукторов полноприводных ВАЗ-2121. Так как на таких автомобилях редуктора два, важно, чтобы число было одинаковым и соответствовало отношению 41 : 10 = 4,1.

Передаточные числа задних редукторов других автомобилей

С редукторами автомобилей ВАЗ более-менее понятно. А что можно сказать о других автомобилях? К примеру, Горьковский автозавод имеет большое количество современных моделей как среднетоннажных, так и легковых грузовых машин. Наиболее популярные модели ГАЗ – это «Газель ГАЗ-3302» и «Соболь ГАЗ-2752». Если не рассматривать полноприводные модификации этих автомобилей, то передаточное число редуктора заднего будет либо 5,125, либо 4,556, либо 4,3.

Самый тяговитый редуктор достался автомобилям ГАЗ с двигателями ЗМЗ406 и ЗМЗ402. Отличается лучшими характеристиками по мощности и рекомендуется для владельцев авто, перевозящих тяжёлые грузы и работающих в жестких условиях. Редуктор с меньшим числом будет давать большую динамику, как более скоростной. При этом следует метить относительно меньший ресурс эксплуатации.

Для полноты картины рассмотрим зарубежные варианты редукторов и их числа. Хорошим вариантом для сравнения будут заднеприводные модели немецкого автогиганта BMW. Передаточные числа редуктора БМВ колеблются в диапазоне от 3,07 до 4,1. При этом количество моделей агрегатов превышает десятку. Уже по этому показателю можно понять, как часто зарубежные конструкторы вносят изменения в узлы автомобилей.

Наиболее динамичный редуктор с числом 3,07 имеют модели серии Е90, Е91 и Е92. Если смотреть на мощные варианты, то можно выделить БМВ Х5 с 3-литровым двигателем, имеющий передаточное число заднего редуктора 4,1.

Заключение

Рассмотрев различные примеры передаточных чисел редукторов автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства, можно сделать несколько выводов. В первую очередь стало понятно, что передаточное число – важный параметр, характеризующий динамические и мощностные характеристики автомобиля. Зная только эту величину, можно понять, что собой представляет автомобиль в целом. Кроме этого, видно, насколько разнообразны редукторы даже на отечественных автомобилях.

АКПП и падение оборотов двигателя: что делать и как исправить

Одной из проблем, с которыми сталкиваются современные автовладельцы, является АКПП.

Одной из проблем, с которыми сталкиваются современные автовладельцы, является падение оборотов двигателя при использовании АКПП. Эта неисправность заключается в внезапном кратковременном падении двигателя при переключении передач. На секунду вам может показаться, что у вас закончилось топливо. Подобная проблема обычно проявляется в автоматических коробках передач после 200000 и более километров пробега.Но есть исключения, когда могут выйти из строя даже «младшие» компоненты.

ПРИЧИНЫ ПЕРЕПАДА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ПЕРЕДАЧ

Автоматическая коробка передач — это сложный технический блок, каждый компонент которого выполняет свою определенную функцию. Состояние трансмиссии в целом зависит от функциональной точности каждого узла. Падение оборотов двигателя при переключении АКПП может быть вызвано многими причинами, которые могут быть связаны или не связаны с самой коробкой передач.

Чтобы выяснить точную причину падения оборотов двигателя при переключении передач на автомобиле ВАЗ или любом другом автомобиле, необходима профессиональная диагностическая процедура. Эту процедуру проводят в мастерских, специализирующихся на ремонте автоматических коробок передач. Еще лучше, если в мастерской есть штатный специалист, специализирующийся на автоматических коробках передач вашего типа (т. Е. Марки). Любые попытки отремонтировать трансмиссию самостоятельно могут только усугубить ситуацию.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

В некоторых случаях падение оборотов двигателя при переключении на вторую или третью передачу связано с электрическими проблемами.Неисправность может быть вызвана плохим контактом или обрывом провода. В этом случае сигнал электронного блока управления (ЭБУ) не достигает коробки передач. Также может быть неисправен один из проводов свечи зажигания.

Если проблема в проводах соленоида, то падение оборотов двигателя при переключении АКПП объясняется отклонениями от режима жидкостного движения. Сцепления или другие компоненты коробки передач могут быть повреждены. Для смягчения негативных последствий неисправности рекомендуется заменить трансмиссионное масло и добавить в него триботехнический состав AT фирмы Atomium.Компаунд устраняет небольшие поверхностные повреждения муфт и планетарных шестерен и улучшает характеристики пар трения.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Возьмем для примера российские автомобили. Иногда падение оборотов двигателя при переключении АКПП связано с прошивкой ЭБУ. Эта неисправность часто встречается на автомобилях ВАЗ с прошивкой I203EK34, A203EK34, (Lada 2111 с 8-клапанным двигателем 1500 см3), I205DO54 A205DO54, A205DO57 (Lada 2112 с 16-клапанным двигателем 1600 см3).

Регулировка настроек бортового компьютера устраняет проблему. Модификация калибровки прошивки должна выполняться только опытным специалистом с опытом работы в этой области. Непрофессиональное вмешательство может принести больше вреда, чем пользы для передачи.

FAILED TPS

Падение оборотов двигателя при переключении передач часто вызвано отказом датчика положения дроссельной заслонки (TPS). Во время использования конус TPS накапливает сажу, которая мешает правильному перемещению штока.Если ДТС работает ненормально, топливовоздушная смесь не будет соответствовать требованиям.

Для устранения падения оборотов двигателя при переключении передач на автомобилях ВАЗ или других автомобилях очистите дроссельную заслонку. Если это не дало ожидаемого эффекта, требуется замена датчика положения дроссельной заслонки.

МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ НЕ В норме

Иногда падение оборотов двигателя при переключении автоматической коробки передач вызвано неправильным углом опережения зажигания. В случае преждевременного воспламенения топливовоздушная смесь воспламеняется, когда поршень все еще движется вверх.Расширенные газы затрудняют движение поршня и всего коленчатого вала. В этой ситуации расход топлива бесполезен. В случае отложенного зажигания воздушно-топливная смесь воспламеняется, когда поршень уже прошел ВМТ и движется вниз. Газы удаляются без какого-либо полезного эффекта.

Установить правильный угол опережения зажигания довольно просто. Если у вас есть опыт, вы можете попробовать сделать это самостоятельно на российской машине. Другие современные автомобили более совершенные, поэтому лучше настроить параметры в автосервисе.

ОТКАЗ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

Это еще одна причина падения оборотов двигателя при переключении АКПП . Все просто. Во время переключения на повышенную передачу двигателю требуется больше топлива, но топливный насос по какой-то причине не может обеспечить необходимый расход. Недолив и переполнение одинаково плохо сказываются на ходовых качествах. В первом случае не хватает топлива; в последнем случае топливо плохо диспергируется и не полностью сгорает в цилиндре.

Распространенной проблемой, которая приводит к падению оборотов двигателя при переключении на повышенную передачу , является засорение фильтра топливного насоса.Если чистка сетчатого фильтра не помогла устранить падение оборотов, замените топливный насос.

ДЕФЕКТЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ (FMU)

Если FMU находится в неисправном состоянии, падение оборотов двигателя при переключении передач вызвано в основном теми же причинами, что и отказавший топливный насос. Повышенная нагрузка требует большего количества топлива, но вышедший из строя FMU не может обеспечить необходимое давление в форсунках.

В FMU часто выходит из строя мембрана. Вы можете обнаружить это визуально, так как на FMU будут утечки топлива.Если целостность мембраны нарушена, падение оборотов двигателя на при переключении автоматической коробки передач определенно будет проблемой. В этом случае замените мембрану или FMU в сборе.

ЗАГРУЗКА КАНАЛА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БЛОКА

Эта неисправность приводит к задержке переключения передач. Некоторое время коробка передач работает одновременно на двух передачах, что вызывает падение оборотов двигателя при переключении АКПП. В этом случае очистите гидроагрегат и проверьте соленоиды.

Если дело не слишком тяжелое, вы исправите его с небольшими потерями. Заменить жидкость ATF и добавить к ней триботехнический состав AT фирмы Atomium. Замена масла поможет удалить грязь из каналов «гидравлического мозга»; а состав на основе наночастиц оптимизирует работу масляного насоса, а также пар трения и трения.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В таблице перечислены наиболее частые причины и способы устранения падения оборотов двигателя при переключении автоматической коробки передач .Некоторые процедуры можно выполнять только в мастерских. Они требуют навыков и специального оборудования.

ПРИЧИНЫ ПЕРЕПАДА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ


Неисправный кабель гидравлического блока

Замените провода, замените масло и добавьте компаунд ATOMI. повреждать.

Обрыв проводов свечей зажигания

Заменить провода, проверить свечи зажигания, при необходимости заменить.

Ошибки в прошивке ЭБУ

Откалибруйте настройки бортового компьютера в мастерской.

Failed TPS

Очистите дроссельную заслонку; при необходимости замените датчик положения дроссельной заслонки.

Неправильная регулировка модуля зажигания

Установите зажигание в пределах от -1 до +1 градуса, чтобы получить оптимальную работу автоматической коробки передач.

Отказ топливного насоса или FMU

Замените топливный насос или FMU.

Засорение канала гидравлического блока


Заменить ATF, добавить компаунд ATF от Atomium. Возможно, потребуется разобрать гидроагрегат и очистить каналы.

Некачественное топливо


Заменить топливо. Добавьте в ATF компаунд ATF от Atomium, чтобы уменьшить возможное повреждение коробки передач.

Секвентальная коробка передач ВАЗ 2108. Конструкция кулачковой коробки передач, особенности управления автомобилем с кулачковой коробкой передач

Оптимизация рабочих ресурсов двигателя при управлении занимала умы конструкторов с момента выпуска первой машины. Достигалось это разными способами, но одним из основных было повышение эффективности при взаимодействии с коробкой передач (коробкой передач). Сама механика соединения двух узлов требует определенного динамического усилия, но без этой функции нельзя обойтись. Одной из наиболее энергоэффективных систем изменения частоты крутящего момента является кулачковый редуктор, который, однако, имеет существенные ограничения по применению.

Особенности механизма

Хотя кулачковые редукторы превосходят стандартные трансмиссии во многих отношениях, их конструкцию можно рассматривать как упрощенную по сравнению с традиционной механикой. Основная особенность с точки зрения технического устройства — избавление от синхронизаторов. Вместе с ними было оптимизировано устройство целой группы элементов, что должно было упростить управление трансмиссией, но при этом удлиняли период подачи команд через несколько узлов.В результате вся инфраструктура с мелкими зубьями была заменена набором кулачковых рядов. На коробке передач этого типа одно сцепление может содержать до 7 кулачков, что увеличивает запас площади сцепления по ширине. При этом размер шестерни в этой системе больше, чем в штатных редукторах, не говоря уже о замене скошенной формы зубьев прямой. Последнее было связано с необходимостью снизить потери на трение и минимизировать осевую нагрузку на вал.

Принцип действия

Метод может быть последовательным или поисковым.В первом случае реализовано последовательное переключение передач, а во втором — нормальное, как в штатной коробке передач. На практике чаще используется последовательный принцип, поскольку он позволяет лучше отразить возможности кулачковой конструкции. Переключение можно производить как вверх-вниз, так и по бокам. Управление со стороны водителя — через рычаг, соединенный с валом. Например, переключение кулачкового редуктора на ВАЗ-2108 отличается жесткостью, надежностью и простотой. Рычаг перемещает вал волнообразными бороздками, прокручивая его до определенной степени.В результате активируется либо нейтраль, либо трансмиссия. Кстати, чтобы еще больше сэкономить время, сама ручка переключения передач сделана большой и высокой, чтобы водитель тратил меньше времени на манипуляции с механическим управлением. В техническом плане высшую стадию развития занимают полуавтоматические кулачковые системы, в которых водителю остается только дождаться нужного переключения электроникой.

Операционные возможности

Время работы при обращении с системой кулачкового переключения значительно сокращается, что экономит время.Независимо от характеристик двигателя, скорость изменения крутящего момента кулачковой коробки передач выше, чем у обычной коробки передач. Время до завершения операции составляет 0,4-0,6 с, что заметно, если сравнивать с включением / выключением сцепления на автомобиле со штатной «коробкой». Что еще более важно, конструкция последовательных механизмов расширяет возможности настройки. Это касается случаев полной переоборудования автомобиля в гоночную модификацию с ножным переключением. В этом случае необходимо установить вместе с коробкой передач пары и главную дифференциальную пару, которые могут регулировать динамические качества машины.Повторюсь, среднестатистическому водителю такое обновление вряд ли понадобится, но для любителя спортивного тюнинга обеспечит новое качество вождения.

Применение кулачковых редукторов моделей

На автомобилях, предназначенных для дорог общего пользования, такие механизмы используются редко. Для такой поддержки должны быть определенные причины, связанные с увеличением динамики или упрощением конструктивной базы трансмиссионного агрегата. Часто кулачковые редукторы используются в отдельных мероприятиях по настройке, чтобы продемонстрировать определенные особенности концептуальных моделей.В случае японского спорткара Mitsubishi Lancer Evolution сочетание секвентальной «коробки» и двигателя мощностью 420 л.с., в частности, позволило разогнаться до 100 км / ч за 3,5 с.

Кулачковая коробка передач на ВАЗ

В России завод Lada Special Transmission занимается производством узлов кулачковых шестерен. Эта группа выпускает секвентальные механизмы, подходящие для автомобилей ВАЗ. По мнению пользователей, отечественная продукция демонстрирует высокую стабильность, четкость и надежность.Но вы также можете обратиться к решениям от восточноевропейских производителей, таких как TST и Dogbox. В линейках этих компаний можно найти наиболее близкие к ВАЗу секвентальные коробки передач по конструкции. Кулачковые механизмы импортного производства обычно поставляются разборными. Например, часто предлагаются комплекты без крепежного оборудования, что заставляет дополнительно искать аксессуары для крепления агрегата к несущему основанию. Иногда в качестве донорских комплектов берут и АКПП.

Кулачковая коробка передач на «классике»

Конечно, отечественные автомобили оснащением кулачковыми «коробками» не ограничиваются.Классические седаны и хэтчбеки, которые используются на дорогах общего пользования, можно переоборудовать на принцип последовательного переключения передач. Для этого используются специальные модификации кулачковых редукторов на ВАЗ и «классика» в той или иной комплектации. Как правило, это механизмы с кулачковым сцеплением и зубчатыми передачами из 5-7 элементов на поверхности. Чем больше кулачков, тем выше ресурс агрегата в паре зубчатых муфт. С другой стороны, сложность конструкции увеличивает цену и усложняет процесс интеграции устройства.И даже если основание изделия по параметрам вписывается в монтажное основание, дальнейшая доработка вилки переключения передач может вызвать дополнительные трудности. Часто для этих целей используются стандартные приспособления, которые дорабатываются сваркой или фрезерованием. Готовые «коробочки» в сборке вполне можно использовать, но в основном это касается устаревших 5-кулачковых механизмов.

Кулачковые «боксы» и гоночная механика

Тем не менее, целевая ниша для использования кулачковых передач — спортивные автомобили. Пример спорткара Mitsubishi уже приводился, и использование этого агрегата в автомобилях этим не ограничивается.Эту практику продолжает Subaru Impreza, снабженная последовательной «коробкой». И применительно к этой модели стоит отметить различия в подходах к комплектации кулачкового агрегата. В гражданских версиях спорткара применяется именно последовательный принцип изменения крутящего момента. Но в модификации ралли это решение запрещено, поэтому основной механизм переключения поиска оставлен. Ярким примером использования такой конструкции является кулачковый ряд коробки передач Toyota MR2. Это двухместный спортивный автомобиль, последние модификации которого получили пятиступенчатую секвентальную «коробку» SMT.К особенностям этого агрегата можно отнести то, что он способен выдерживать нагрузки от двигателей мощностью около 800 л.с.

Ограничения последовательной PPC

Даже если отбросить тот факт, что работать с кулачковыми «коробками» могут только водители, имеющие соответствующий опыт физического управления трансмиссией, существует несколько принципиально важных кинематических нюансов работы с такими устройствами. Последовательное переключение снижает маневренность автомобиля при выполнении сложных изменений на дорогах общего пользования.Другими словами, даже шустрый гоночный пилот понесет большие потери при переключении вилки из-за необходимости передачи газа при резких переходах с нижней ступени на верхнюю. На прямой трассе, где необходимо постоянное и уверенное поддержание режима высокой скорости, кулачковая коробка передач показывает себя с лучших сторон, однако в гражданской машине ее достоинства оборачиваются недостатками.

Заключение

Концепция последовательного переключения передач со всеми ее особенностями сохраняет перспективы технологического развития.Это подтверждается и активным сращиванием подобных передаточных механизмов с электроникой. Например, сегодня появляются кулачковые блоки, которые работают по командам программирующего компьютера Motec. Одной из основных функций электронного блока в автомобиле с такой начинкой, как заявляют разработчики, станет автоматическое управление системой зажигания и выполнением газовой перестройки.

В переводе с английского «последовательность» означает «последовательность». В отличие от классической «механики», где водитель имеет право переключать, например, с 4-й передачи на 2-ю, минуя промежуточную, или уходить с 2-й, секвентальная коробка передач не позволяет этого: переключать передачи можно только на обеих. направления.В чем преимущества и отличия последовательной коробки, и почему ее придумали?

Что такое последовательная коробка передач

Последовательная коробка передач на автомобиле подразумевает, что водитель выбирает передачи не произвольно, а в четкой последовательности, перемещая селектор коробки передач в одном из направлений. В этом отличие данной коробки от «механики», где после выжимания сцепления рычаг можно перевести в любое из положений.

Такой пропускной пункт — относительно новое изобретение, появившееся в начале 90-х годов XX века.Изначально эти агрегаты оснащались гоночными автомобилями: например, спорткарами BMW 3 серии автоспортивного подразделения автомобильного концерна. Выбор секвентальной коробки для оснащения спорткаров продиктован результатами испытаний: исследования показали, что водитель, использующий такую ​​коробку, может лучше управлять автомобилем по сравнению с классической автоматической коробкой передач, при этом у него есть возможность влиять на процесс переключает передачи так же эффективно, как на «механике». «Особенно это преимущество последовательного блока проявляется там, где необходимо последовательно изменять скорость движения.

Новая коробка завоевала любовь автовладельцев, хотя некоторые жаловались на некоторую «медлительность» переключения ступеней переключения передач. Но второе поколение последовательных ящиков решило эту проблему.

Важно: секвентальная коробка, как и АКПП, не имеет педали сцепления.

Внешний вид рычага переключения передач:

Переключение «вверх» увеличивает передачу, «вниз» — уменьшает. Некоторые автомобили также могут быть оборудованы переключателями на рулевом колесе для удобства водителя.Роль педали сцепления выполняет управляемый гидравлический механизм, последний также берет на себя переключение, если коробка передач работает в режиме «полной» АКПП.

Интересно: этот вид переключения передач широко распространен в гоночных видах спорта, конструкции сельскохозяйственной техники, большегрузных автомобилей и мотоциклов с малым количеством ступеней трансмиссии.

Кулачковый или последовательный

Создавая секвентальную коробку передач, разработчики поставили цель сократить интервал между переключениями скоростей.Благодаря конструктивным особенностям такой трансмиссии это достигается за счет упрощения переключения передач и отсутствия операций с педалью сцепления. Это особенно важно для начинающих и неопытных водителей, у которых возникают трудности с правильным выполнением процедуры переключения. Но профессионалы также оценят КПК за ее удобство и способность тонко ощущать и контролировать поведение автомобиля, используя максимум его возможностей.

Принцип работы КПП, как уже было сказано ранее, последовательное переключение, то есть водитель не может «прыгать» с 5 на 2 передачи, ему нужно пройти каждую по очереди.Конструктивно-секвентальная коробка передач — это несколько модернизированная «механика», оснащенная электронным блоком и гидравлическим механизмом (или электрическими сервоприводами).

Последовательная передача в контексте:

Следует отметить, что инженеры разработали так называемую кулачковую коробку передач, конструктивно аналогичную механической. Отличия от обычной «механики» заключаются в устройстве сцепления коробки передач: вместо коронки с мелкими зубьями у нее несколько больших кулачков (до 7 штук), зацепляющихся с аналогичными кулачками на шестерне.Такие ящики оснащены двумя механизмами переключения:

  • поиск — обычный вариант, когда можно произвольно включить любую передачу;
  • система последовательного управления.

Коробка кулачкового типа используется в основном в спортивных и гоночных автомобилях из-за его высокой скорости и точности переключения. Для повседневной езды его преимущества компенсируются дороговизной, требовательностью к расходным материалам и быстрым износом. К тому же отсутствие синхронизаторов требует от водителя очень точных действий, а для «городского» вождения на такой КПП нужна хорошая сноровка.

Достоинства и недостатки секвентальной коробки

Особенности последовательной коробки и ее конструкция приводят к очевидным преимуществам:

  • Простота переключения и высокая скорость переключения передач.

ЭБУ и гидравлика позволяют сократить время переключения до 150 мс, что критично для профессиональных гонщиков. Такого результата не может достичь ни одна, даже самая совершенная, классическая МКПП или АКПП. Помимо скорости, секвентальная коробка исключает «промахи» мимо нужной передачи, поскольку переход между ними осуществляется строго последовательно.

  • Скорость машины не теряется при переключении.

При работе с «механикой» при переключении передач скорость немного снижается. Это актуально для двигателей с турбонаддувом, которым удается попасть в турбо-ям, когда водитель управляет трансмиссией.

  • Экономичность авто.
  • Удобство управления благодаря возможности использования подрулевых переключателей.
  • Возможность выбора режима — ручное и полностью автоматическое переключение.

Это актуально для секвентальных коробок, которые могут работать в режиме АКПП. Но этот вариант конструкции применяется не везде, секвентальная трансмиссия не обязательно совмещается с автоматической.

Есть и недостатки секвентальных коробок передач:

  • Повышенная подверженность износу.
  • Агрегаты очень чувствительны к условиям эксплуатации.
  • Дороговизна коробки и ее обслуживания.
  • Детали КПП стоят довольно дорого, и ремонт его тоже обойдется в внушительную сумму.

Функции

Последовательный блок имеет четыре основных элемента:

Водитель не «пропустит» желаемую передачу и всегда может установить необходимую в данный момент ступень переключения передач, последовательно переходя через другие.

  • Отсутствие третьей педали — сцепления.

Его роль выполняет электронный блок, управляемый сигналами от многочисленных датчиков.

  • Использование в конструкции прямозубых шестерен.

Эти элементы имеют больший КПД, по сравнению с обычными косозубыми шестернями от классической МКПП, хотя передают меньше (чтобы это компенсировать, устанавливаются повышенные шестерни).

  • Переключение передач осуществляется гидравлическими сервоприводами.

Для сравнения: в роботизированной коробке передач используются электроприводы. Поэтому называть последовательный ящик «роботом» технически некорректно.

Если вам нужен автомобиль, который быстро разгоняется до 100 км / ч, имеет высокие динамические и скоростные показатели, стоит обратить внимание на транспорт, где будет установлена ​​коробка передач секвентального типа.

Секвентальная коробка передач в разобранном виде

Секвентальная коробка передач обеспечивает динамику движения, а также удобство эксплуатации машины.Скорости переключаются в строгой последовательности. Этот тип контрольно-пропускных пунктов получил широкое распространение в середине 1990-х годов.

Принцип работы секвентальной коробки передач. С помощью селектора осуществляется смена скоростных режимов. Коробка достойна конкуренции с известными типами коробок передач. Несмотря на то, что есть сцепление, оно управляется электронным блоком.

Схема трансмиссии

Следует отметить, что вес секвентальной коробки передач невелик.Несмотря на это, создается большой момент силы. В его основе шестерни с прямыми зубьями, сервопривод на гидравлической основе. Это причина того, что скорости переключаются быстро. Существующие зубчатые муфты представляют собой серию кулачков. Секвентальная коробка не дает автомобилисту свободно выбирать передачи, т.е. перепрыгивать сразу несколько.

Таким образом, машины, на которых установлен этот тип коробки, отличаются высокой скоростью переключения. Поскольку в основе коробки лежит гидравлическая система, отмечается отзывчивость автомобиля.

Последовательные коробочные машины

BMW M3 с секвентальной коробкой передач

Эту коробку можно встретить на автомобилях марки BMW, где есть индивидуальные тяги привода, обеспечивающие переключение передач. В частности, на иномарке BMW M5 E60 этот агрегат способствует увеличению динамики движения. Машина оснащена двумя осями с вентилируемыми дисковыми тормозами, контролем курсовой устойчивости. Следует отметить наличие двухдискового сцепления, двух ведущего и ведомого дисков, промежуточного диска.Помимо этой версии автомобиля, коробку указанного типа можно встретить на BMW M3, Mercedes Benz C-Class. Перечисленные автомобили относятся к категории спортивных.

Среди отечественных автомобилей эта коробка встречается на ВАЗ-2108. Агрегат представляет собой упрощенную версию стандартной механики. Работа этого устройства позволяет эффективно маневрировать, быстро переключаться с одной передачи на другую.

Сильные и слабые стороны кулачковых редукторов

На ряде быстроходных автомобилей стоит кулачковая коробка передач.Преимущество бокса этого типа в том, что он позволяет машине достигать высоких скоростных характеристик. Компоненты этой коробки передач выдерживают высокие нагрузки. За счет наличия прямозубых шестерен отмечается повышенный КПД, меньше создаются осевые нагрузки на валы распределительных валов. Механизм переключения передач для этой коробки передач — секвентальный (секвентальный). Изменение скоростей происходит в результате сдвига рычага вперед или назад. Как правило, кулачковые коробки передач не имеют синхронизаторов, что увеличивало скорость коробки передач.

Во время движения переключение передач происходит без выключения сцепления, достаточно немного отпустить педаль акселератора. При переключении передач скорость силовой установки не падает, в результате происходит ускорение быстрее.

Однако у кулачковой коробки есть несколько недостатков:

  • относительно небольшой рабочий ресурс;
  • высокая цена;
  • с экономической точки зрения установка коробки непосредственно на автомобиль вместо существующей (АКПП или МКПП) не является выгодным решением.

Чтобы продлить срок службы этого КПП, необходимо периодически проводить диагностику всей автомобильной системы. В дополнение к этому поменять масло. В противном случае при длительном использовании в топливе появится большое количество металлических частиц. Это помогает снизить ресурс КПП.

Таким образом, секвентальные АКПП можно встретить на гоночных автомобилях, мотоциклах. Этот пункт пропуска характерен не только для автомобилей, но и для большегрузных автомобилей.Можно изменять скорость с помощью подрулевых лепестков, что является преимуществом коробки передач. Простота в управлении — это дополнительный аспект, по которому можно сделать выбор в пользу автомобиля с этой коробкой.

Обычно, когда речь идет о коробке передач гоночного автомобиля, говорят такую ​​фразу: если в парной гонке на ускорение выйдут друг против друга обычный автомобиль и гоночный автомобиль с двигателями одинаковой мощности, победитель, несомненно, окажется в выигрыше. быть последним.

Ключ к победе — кулачковая коробка передач.

Основным преимуществом кулачковой коробки является скорость переключения передач. Если на обычной машине ускоряться, переключая передачи максимально быстро, почти удар, то переключение каждой передачи займет около 0,6 с. Примерно столько уходит на высокоскоростное выключение / включение сцепления. Пилот гоночного автомобиля может переключать передачи в три раза быстрее — причем, не выжимая сцепления, и выигрывает более 0,4 с на каждой передаче! Произойдет это из-за того, что в обычном автомобиле при каждой смене обороты двигателя падают и соответственно уменьшается темп разгона.Чтобы узнать, как работает коробка скоростных гонок, мы поехали в Удельное, на подмосковную базу команды Red Wings, на ралли и кольцевые гонки.

Особенности гоночной механики

Денис Комаров, технический директор гоночной команды, готовит кулачковый редуктор для фотосъемки. Он осторожно протирает тряпкой одну из шестерен агрегата — огромную прямозубую шестерню. Если бы такое снаряжение лежало в мастерской отдельно, можно было бы подумать, что это из коробки большого старого грузовика.Между тем он принадлежит к компактному хэтчбеку Citroёn C2.

Большой диаметр колеса обусловлен двумя факторами. Во-первых, коробка раллийного автомобиля передает твердый крутящий момент от двигателя к колесам. А во-вторых, прямозубое колесо. Преимущество обычных косозубых шестерен, которые используются в коробках «гражданских» автомобилей, состоит в том, что за счет более длинного зуба и, соответственно, большей поверхности распределения нагрузки они могут передавать одинаковый крутящий момент с меньшими размерами. К тому же они работают заметно тише.Но прямозубые шестерни в гоночных автомобилях используются не случайно: они не создают осевых нагрузок на валы и повышают КПД коробки.

Удивительно, но гоночная коробка передач не сложнее и даже не проще обычной гражданской. Синхронизаторов нет, но вместо большого количества мелких зубцов, которые входят в зацепление при включении шестерни на штатной коробке, используются большие кулачки — торцевые выступы на шестерне и сцеплении (обычно их по 5-7 на каждое колесо) . Чтобы шестерни вошли в зацепление как можно скорее, кулачки входят в зацепление с большим зазором по ширине. Поэтому при включении передач на раллийном автомобиле можно услышать характерный металлический лязг — это кулачки шестерни и сцепления столкнулись друг с другом.

Кулачковая коробка устроена так же, как и обычная серийная — вместо косозубых зубчатых колес используются только прямозубые шестерни, вместо зубчатых муфт не используются кулачковые шестерни и не используются синхронизаторы

Кулачковая коробка требует от пилота большой ловкости — особенно при переключении вниз: чтобы синхронизировать обороты двигателя и трансмиссии, необходимо аккуратно работать педалью акселератора и отлично чувствовать машину.При осторожной езде пилот использует сцепление при спуске, во время гонки — особенно на машинах с секвентальной кулачковой передачей — педаль сцепления ему практически не нужна. В том числе поэтому раллийные водители иначе, чем гражданские водители нажимают на педали. Их правая нога обычно опирается на педаль газа, а левая ступня управляет сцеплением и тормозами. Очень важно четко работать с акселератором, потому что без правильной перестановки переключение на пониженную передачу либо вообще не произойдет, либо будет сопровождаться сильным ударом.

Вот почему пилоты раллийных машин злобно улыбаются, когда мне интересно, насколько популярна кулачковая коробка среди энтузиастов тюнинга. Конечно, есть любители уличных гонок, которые заменяют серийные боксы кулачковыми. Такая замена улучшает динамику разгона, но требует от водителя постоянного внимания при переключении вниз, а также наполняет салон шумом от работы прямозубых шестерен. Распределительная коробка воет так же громко, как гражданская спираль, когда в ее картере нет масла.Добавляем сюда высокую стоимость кулачковых коробок (до 20 000 евро за единицу) и малый срок службы — и делаем вывод, что установка кулачковой коробки на обычный автомобиль совершенно неоправданна. Конечно, жизнь машины зависит от субъективных факторов. В суровых гоночных условиях синхронизаторы долго не живут. Так что если маньяк окажется за рулем гражданского автомобиля, кулачковая коробка вполне может прослужить ему дольше обычного. Тем не менее, со временем гоночный блок начнет издавать характерный стук, указывающий на то, что закругленные кулачки не обеспечивают надежного зацепления.Такой ящик требует замены изношенных пар. Денис говорит, что камера для тестирования разбирается после каждой гонки, и некоторые пары в коробке нужно менять каждые 2-3 этапа гонки. И это нормально!

Назад и вперед: хорошо и плохо

Есть еще одна причина, по которой кулачковые коробки не подходят для обычных дорог. Хотя эти агрегаты часто снабжены обычным механизмом переключения поисковых систем, самые быстрые и популярные коробки для гонщиков — последовательные.В раллийных машинах пилота сильно трясет, поэтому двигать рычагом переключения передач вперед и назад намного удобнее, чем выбирать передачи, как в обычной машине. К тому же такая кинематика рычага позволяет сэкономить несколько миллисекунд на каждой смене.

Разнообразие коробок передач, устанавливаемых на современные автомобили, приводит некоторых автолюбителей в определенное недоумение, особенно когда приходится выбирать тот или иной тип трансмиссии. Поэтому в этой статье мы ответим на вопрос: «Что такое секвентальная коробка передач, принцип работы и ее основные отличия?»

Конструкция

Конструкция такой коробки передач основана на секвентальном механизме (см. Фото 1), который позволяет переключать передачи исключительно в восходящем (нисходящем) порядке.

Рычаг последовательного переключения передач может двигаться только вперед или назад, а номер выбранной передачи отображается на дисплее. Специальный вал с волнообразными бороздками управляет вилками переключения передач, а происходит это следующим образом. При нажатии на рычаг вал поворачивается на определенную величину и устанавливает вилки переключения, а их положение и, следовательно, включение конкретной передачи определяется изогнутой формой борозд.

В качестве привода секвентальной коробки передач, как правило, используются пневматические или электрические механизмы, а органы управления (кнопки, переключатели) расположены на рулевом колесе или под ним.

Итак, мы рассмотрели конструкцию данной коробки передач, точнее, ее основным элементом является секвентальный механизм. Далее принцип работы.

Принцип работы коробки передач этого типа практически аналогичен принципу работы механической трансмиссии, знакомому большинству автомобилистов. Однако отличия есть, и мы их рассмотрим:

    Наличие электронного блока управления, выполняющего роль отсутствующей педали сцепления.

    Использование механизма переключения передач гидравлического типа для переключения передач, что значительно сокращает время этой операции (до 150 миллисекунд).

Это последняя особенность секвентальных коробок передач, определившая сферу применения этих механизмов. Ими оснащены гоночные машины — участники соревнований класса Формула 1 и тому подобное. Основная причина, определившая такую ​​область применения секвентальных коробок передач, заключалась в их способности минимизировать время, необходимое для включения в режим сильной вибрации, сопровождающей высокие скорости. Однако некоторые автопроизводители успешно использовали подобные механизмы для оснащения обычных автомобилей.

Конечно, секвентальные коробки передач, принцип работы которых мы рассмотрели выше, имеют не только определенные преимущества, но и недостатки.

Плюсы и минусы секвентальных коробок передач

Функционирование любого механизма под нагрузкой определяет наличие некоторых (и не только положительных) эксплуатационных особенностей. К неоспоримым преимуществам последовательных коробок можно отнести:

    Экономичность с минимальным временем переключения.

    Удобство вождения (особенно для новичков), за счет отсутствия педали сцепления.

    Возможность выбора режима переключения передач: автоматический или механический.

    Наличие «подрулевых переключателей», позволяющих переключаться, не отрываясь от управления автомобилем (оставляя руки на руле).

Недостатками КПП данного типа, обусловленными особенностями конструкции, специалисты считают:

    Низкую степень надежности работы гидроагрегата, обусловленную неустойчивостью агрегата к износу.

    Высокая стоимость ремонтных работ.

1992 ВАЗ Лада Самара 1300 Технические характеристики Cat | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиные силы | крутящий момент

ВАЗ Lada Samara 1300 Cat — трехдверный хэтчбек с передним расположением двигателя, ведущего через передние колеса. 1,3-литровый двигатель представляет собой безнаддувный 4-цилиндровый агрегат с одним верхним распредвалом, который развивает мощность 64 л.с. (65 л.с. / 48 кВт) при 5550 об / мин и максимальный крутящий момент 98 Н · м (72 фунт · фут / 10 кгм). при 3500 об. / мин.Двигатель передает свою мощность на колеса с помощью 5-ступенчатой ​​механической коробки передач. Он весит у обочины заявленные 925 кг. Заявленная максимальная скорость составляет 150 км / ч (93 миль / ч), заявленный расход топлива составляет 5,4 / 8,0 / 7,9 л / 100 км, 90 км / ч / 120 км / ч / городской.

Советы по автострахованию ВАЗ

Очень внимательно подумайте, нужны ли вам дополнительные услуги по автострахованию, такие как расходы на аренду автомобиля, которые должны покрываться вашим страховым полисом.

Основные факты

ВАЗ Лада Самара 1300 Кот, 1992

г.в. краткие данные
Какой тип кузова? 3-дверный хэтчбек с 4/5 местами
Как долго? 4005 мм
Насколько тяжелый? 925 кг
Двигатель какого размера? 1.3 литра, 1288 см 3
Сколько цилиндров? 4, прямой
Сколько мощности? 65 л. с. /64 л.с. /48 кВт при 5550 об / мин
Какой крутящий момент? 98 Нм /72 фут-фунт /10 кгм при 3500 об / мин
Как быстро? 0-100 км / ч : 14,5 с
Как быстро? 150 км / ч , 93 миль / ч
Насколько экономично? 5. 4 / 8,0 / 7,9 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / город
Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования


Если вы нашли этот сайт полезным, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в его работу.
Используйте биткойн-кошелек 14NWELtwUa1hLfdiHuZk9R2kjfrCVyQQtc для пожертвования.


1992 ВАЗ Лада Самара 1300 Характеристики Кот

рэнд рэнд
1992 ВАЗ Лада Самара 1300 Кот данные
кузов
Тип кузова 4/5 местный хэтчбек
Кол-во дверей 3
Дизайнер
размеры и вес
мм дюймов
Колесная база 2460 мм 96. 9 дюймов
Колея / протектор (перед) 1390 мм 54,7 дюймов
Колея / протектор (зад) 1360 мм 53,5 дюймов
Длина 4005 мм 157,7 дюймов
Ширина 1650 мм 65 дюймов
Высота 1380 мм 54.3 дюймов
Дорожный просвет 160 мм 6. 3 дюймов
передаточное отношение длины к колесной базе 1,63
Снаряженная масса 925 кг 2039 фунтов
Распределение веса
Емкость топливного бака 43 литра 9.5 [11,4] Великобритания [США] галлонов.
аэродинамика
Коэффициент лобового сопротивления
Фронтальная зона
CdA
двигатель
Тип двигателя безнаддувный бензин
Производитель двигателя ВАЗ
Код двигателя
Цилиндры Прямой 4
Вместимость 1. 3 литра
1288 куб.см
(78,599 куб.дюймов )
Диаметр цилиндра × Ход поршня 76 × 71 мм
2,99 × 2,8 дюйм
Отношение диаметр цилиндра / ход поршня 1,07
Шестерня клапана одинарный верхний распредвал (SOHC)
2 клапана на цилиндр
Всего 8 клапанов
максимальная выходная мощность
(DIN)
65 л.с. (64 л.с. ) (48 кВт )
при 5550 об / мин
Удельная мощность
(DIN)
49. 7 л.с. / литр
0,81 л.с. / куб. Дюйм
максимальный крутящий момент
(DIN)
98 Нм (72 фут-фунт ) (10 кгм )
при 3500 об / мин
Удельный крутящий момент
(DIN)
76.09 Нм / литр
0,92 фут-фунт / куб. М 3
Конструкция двигателя
поддон
Степень сжатия 9.9: 1
Топливная система 1 Так карбюратор
bmep (среднее эффективное давление тормоза) 956,1 кПа (138,7 фунт / кв. Дюйм )
Максимальная частота вращения
подшипники коленчатого вала 5
Охлаждающая жидкость двигателя Вода
Единичная мощность 322 куб.см
Аспирация нормальный
Компрессор НЕТ
Интеркулер Нет
Каталитический нейтрализатор Y
производительность
Время разгона 0-80 км / ч (50 миль / ч)
Разгон 0-60 миль / ч
Время разгона 0-100 км / ч 14.5 с
Время разгона 0-160 км / ч (100 миль / ч)
Стоячая четверть мили 19,2 с
Постоянный километр 38,1 с
Максимальная скорость 150 км / ч (93 миль / ч )
Удельная мощность Чем выше, тем лучше 70,15 л. с. / тонна (1000 кг )
0.07 л.с. / кг
51,59 кВт / т (1000 кг )
0,05 кВт / кг
69,19 л.с. / тонна (1000 кг )
69,19 л.с. / кг 0,0314 951 9010 л.с. / фунт
Отношение массы к мощности Чем ниже, тем лучше 19,38 кг / кВт
32,38 фунт / л.с.
расход топлива
Расход топлива 5.4 / 8,0 / 7,9 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / в городе
универсальный расход топлива (рассчитанный исходя из вышеуказанного)
л / 100 км 5,4 / 8,0 / 7,9 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / город
км / л 18,5 / 12,5 / 12,7 км / л 90 км / ч / 120 км / ч / город
UK MPG 52,3 / 35,3 / 35,8 UK MPG 90 км / ч / 120 км / ч / город
US MPG 43,6 / 29,4 / 29,8 US MPG 90 км / ч / 120 км / ч / городской
Выбросы углекислого газа
Расчетный портфель CO 2 ? 178. 41 г / км
Группа ВЭД (Великобритания)
CO 2 Effizienz (DE)
шасси
Положение двигателя перед
Компоновка двигателя поперечный
Ведущие колеса передний привод
Разделение крутящего момента НЕТ
Рулевое управление зубчатая рейка
оборотов от упора до упора
Диаметр поворота
Передняя подвеска И.MS.CS.
Задняя подвеска I.TB.CS.
Размер переднего колеса 5J x 13
Размер заднего колеса 5J x 13
Шина передняя 155/80 15
Шины задние 155/80 13
Тормоза F / R Di / Dr-S
Диаметр переднего тормоза
Диаметр заднего тормоза
Зона торможения
Коробка передач 5 ступенчатая механика
Передаточное число высшей передачи 0. 78
Передаточное число главной передачи 3,94
общий
Carfolio.com ID 28853
Всего произведено
Код модели
RAC рейтинг 14,3
Классификация по страхованию Информация отсутствует
Налоговая группа Информация отсутствует
1992 ВАЗ Lada Samara 1300 Cat добавлен до декабря 1995 года.
Последнее изменение 28 февраля 2013 г.

Выполните поиск на Carfolio.com с помощью Google:

© Carfolio.com — все спецификации, представленные на этом сайте, их отображение и форматирование принадлежат Carfolio. com. Несанкционированная перепечатка запрещена.

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Установка автоматической коробки передач

При замене сцепления нужно знать, как снимать коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможно произвести ремонт корзины и дисков сцепления, а также произвести ремонт.На «девятках» коробку можно снять без эстакады или смотровой ямы. Вы также можете установить его без таких удобств. Но требуется сноровка, так как вся работа выполняется в этом случае немного сложнее. Обязательно обзавестись инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо подготовить автомобиль к разборке. Для этого:

  1. Полностью отсоедините аккумулятор и снимите его.
  2. Домкрат установлен под левой стороной.
  3. Ослабьте болты, которыми крепятся колеса.
  4. Разблокируйте стопорную гайку внешнего ШРУСа и ослабьте ее.
  5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
  6. Поставьте под картер коробки передач емкость не менее 5 литров.
  7. Слить трансмиссионное масло. Оцените его состояние, при необходимости залейте новый позже.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 обязательно разобрать левую часть подвески. Дело в том, что при перекладывании коробки будет мешать левый привод. Поэтому нужно освободить место для маневров:

  1. Ключом на «17» открутите два болта, которыми шаровой шарнир крепится к кулаку ступицы.
  2. С помощью плоскогубцев необходимо вытащить шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, а затем отвернуть гайку гаечным ключом на «19».
  3. Установив съемник на наконечник, необходимо вынуть палец из отверстия в кулаке.
  4. Отведите тормозной шланг в сторону.
  5. После этого нужно полностью открутить гайку на внешнем ШРУСе.
  6. Потяните всю стойку на себя, чтобы диск упал на землю.

Шестой пункт можно опустить, достаточно просто снять внутреннюю гранату с КПП. Но правая граната снимается только после того, как ящик сдвинут в сторону.Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Далее необходимо произвести следующие манипуляции:

  1. Снимите стартер, предварительно отсоединив от него два провода.
  2. Открутите отрицательный провод, закрепленный на коробке передач, ключом на 13.
  3. Ослабьте фиксатор троса сцепления и снимите его.
  4. Отвинтить трос привода спидометра.
  5. Подложите опору под коробку передач, можно обычный домкрат.
  6. Отсоедините рычаг от сцены.
  7. Полностью снимите подушки, которыми трансмиссия крепится к кузову автомобиля.
  8. Если нужно снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, нужно будет его вывесить.

Вот и все, теперь коробка передач удерживается на месте всего тремя болтами и одной гайкой на моторной лодке.

Как полностью снять коробку?

После выполнения всех предыдущих шагов вам нужно будет открутить три болта и одну гайку с помощью ключей на «19», которые крепят коробку передач к двигателю лодки.Не переживайте, после откручивания этих резьбовых соединений коробка не упадет. Его придется отстыковать с помощью монтажных ножей.

Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, отодвинуть коробку передач от двигателя. Все работы лучше проводить на эстакаде или смотровой яме, но если у вас нет таких помещений, то достаточно вывесить переднюю часть машины. Обязательно вместо одного из внутренних ШРУСов вставить в отверстие кусок трубы. В противном случае может сломаться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку.После того, как первичный вал сошёл со шлицев, можно опускать коробку передач на землю. Это дает вам полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установка коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке … Обязательно очистите картер коробки передач от грязи. Вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Поднимите коробку передач до тех пор, пока первичный вал не будет примерно отцентрирован на маховике. При этом в дыру нужно установить правильную гранату.
  2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости вы можете прокрутить его, чтобы он вошел в шлицы.
  3. Потяните картер коробки передач как можно ближе к двигателю. Делайте это как можно более равномерно, чтобы КПП не сбился с пути.
  4. Установите три болта и стопорную гайку коробки передач.
  5. Установить в отверстие.
  6. Ставим на место подушки, ступень, стартер, подключаем все провода.
  7. Установите на место тросы привода сцепления и спидометра.

После этого можно собрать левую часть подвески, заменив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. Наденьте рулевую часть и затяните гайку. Зафиксируйте его шплинтом. Колесную гайку следует затягивать только после установки автомобиля на колеса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура простая, но нужен навык — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.


Прежде всего, по возможности, поставьте машину в яму и заручитесь помощью другого человека, потому что снять коробку самостоятельно крайне проблематично, хотя и возможно.Однако здесь мы представим способ снятия коробки передач без ямы. Решите, нужно ли сливать масло или нет, а перед этим снимите стартер и аккумулятор — теперь можно переходить к самой коробке передач.

  1. Сначала отсоедините трос сцепления. Здесь нет ничего сложного, просто ослабьте затяжку первой и второй гаек и легко снимите.
  2. Затем следует приступить к откручиванию гайки крепления. После того, как он откручен, пора снимать трос с кронштейна на КПП.
  3. Сжав пружинные фиксаторы, отсоединяем провода от датчика скорости.
  4. После этого следует открутить два болта, которыми коробка передач крепится к двигателю и один болт, последний — скоба зажигания.
  5. Затем снимаем реактивную тягу, откручивая болты крепления и ослабляя хомут, после чего просто тянем назад.
  6. Далее важно снять левый привод — правое трогать не обязательно.
  7. Затем выкручиваем все болты на поворотном кулаке, на нижней правой опоре КПП, откручиваем гайку кронштейна, болты картера сцепления и болт левой нижней опоры.
  8. После этого уже можно двигатель вывесить и хорошо закрепить.
  9. Тогда мы увидим крайние насадки — их тоже снимаем.
  10. Затем откручиваем еще две гайки задней подушки двигателя.
  11. Теперь вы можете снять коробку передач с направляющих втулок и не забыть удерживать ее.
  12. Сдвинув ее как можно дальше в левую часть автомобиля, можно полностью снять коробку передач с ВАЗ-2110.


После того, как коробка будет полностью снята, над ней можно проводить все необходимые манипуляции: ремонт, регулировку, замену деталей или даже замену на новую.Сборка осуществляется в обратном порядке. Главное не забыть произвести регулировку.

Современное транспортное средство включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях … Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов.Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит сэкономить деньги. Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Вам также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала удалить, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы добраться до КПП, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его нужно поднять.Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее с помощью лифта. Затем делаем следующее:

  1. Сначала необходимо демонтировать защиту мотора (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

  2. Затем снимите крышку моторного отсека с правой стороны.

  3. После этого следует слить масло из коробки передач. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

  4. Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от грязи, после чего прикрутить обратно.

  5. На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы аккумулятора.

  6. Далее демонтируем воздушный фильтр … Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

  7. На этом этапе стартер следует снять с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумулятора. Затем снимаем наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем провод управления тяговым реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

  1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки выключения скоростей троса сцепления, для чего вытягиваем вилки троса сцепления с рычага в подкапотном пространстве.Далее необходимо ослабить гайку, фиксирующую оболочку троса на коробке передач. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.

  2. Отсоединяем от датчика заднего хода и датчика скорости разъем провода.

  3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.

  4. Затем отсоедините тягу переключения передач от шарнира.

  5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

  6. Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку. Отложите или снимите правый привод.

  7. Далее ослабляем болты крепления шаровой опоры.

  8. Снимите нижнюю крышку картера.

  9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

  10. Затем вывешиваем силовой агрегат, используя подготовленный упор. Снимите левую опору мотора, отвернув гайку крепления.

  11. Отвернув болты крепления КПП и гайки крепления двигателя задней опоры к кузову, снимите заднюю опору.

  12. Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.

  13. Отодвигаем КПП как можно дальше, раскачивая, а потом разбираем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Установка коробки передач должна производиться в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно выполнить самостоятельно, точно следуя описанной выше инструкции.

Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

Для того, чтобы КПП прослужила долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:


Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой.Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

В статье рассказывается, как снять шестерню механической коробки передач (КПП) на автомобилях «Жигули» с передним и задним приводом.

Обучение

Выполнять работы через смотровую яму или эстакаду. Снимите автомобиль с ручного тормоза. Переведите ручку переключения передач в нейтральное положение … Под задними колесами установите колодки.
Снимите защиту поддона.
Слить масло из коробки передач.

Передний привод

Чтобы снять МКПП , нужно сбросить клеммы с АКБ.

Под капотом

Снимите заземляющий провод.
Отсоедините линию сцепления. Снимите трос с рычага, ослабив гайки наконечника.
Отсоединить провода идущие к стартеру:

  • снимите с блока разъемы;
  • снимите шнур питания после откручивания гайки.

Отверните гайки стартера.Потяните его на себя.

Под машину

Отсоедините тягу переключения от конца шарнира.
Отсоединить провод датчика передачи заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после отвинчивания фиксирующей гайки.

Полуоси

Ослабьте гайки крепления распорок к рычагам подвески.
Выкрутите гайки (болты) крепления кронштейна к растяжкам или корпусу.
Растяжки оттянуты в стороны.
Отвинтите и отверните гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровым шарниром.Выдавите шарнирный штифт из рычага.
Вытолкните обе гранаты из контрольно-пропускного пункта и заберите их обратно.

Вставить заглушки вместо снятых полуосей для фиксации дифференциалов. Если они уйдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подходят старые валы или шланги подходящего диаметра.

Подушка двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Подпереть двигатель тросами. Для этого поместите перемычку в виде деревянной планки, опирающейся на крылья корпуса.
Вы также можете опереть двигатель домкратом.
Демонтируйте левую опору, просто открутите заднюю.

Снятие КПП с двигателя

Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Вытащите коробку из пазов, покачивая. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При ремонте коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик — сайт ZAPCHASTI.RIA.COM.
Установка производится в обратной последовательности.Самый сложный этап — воткнуть вал КПП в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.

Задний привод

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип такой же, как описано выше. Поэтому в дальнейшем мы будем уделять внимание только отличиям, основные из которых следующие:

  1. Гранат нет, поэтому полуоси снимать не нужно.
  2. Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.

Начните работу, отключив аккумулятор.

В салоне

В районе КПП сдвиньте багажник вверх. Выдавить замковую шайбу. Снимите рычаг переключения передач со штанги третьей передачи.
Снимите крышки следующих рычагов:

  • ручной тормоз;
  • ручки переключения передач.

В моторном отсеке

Отверните фиксатор и снимите патрубок подачи нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините заземляющий провод.
Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Открутите крепеж на выхлопной трубе.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и переднюю трубу.
Отсоедините кардан от коробки, сняв предохранительную скобу.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Выкрутите и отодвиньте цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Вывешивайте двигатель или поддерживайте его снизу.
Снимите опускающуюся поперечину коробки передач. Будь осторожен!

Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снимите коробку передач.
Коробка передач устанавливается в обратном порядке.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкраты. Во время извлечения ящика из пазов можно использовать деревянный упор в полу для поддержки.
К снимаем коробку передач первый раз, лучше посмотреть видео … Работайте вместе.

Не забудьте поделиться с друзьями:

Ремонт автомобиля — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса. Отдельные единицы автомобилей, как правило, не требуют демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобилей с каждым годом ломается все больше. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неисправность своего «железного коня».Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, от которых у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

Механическая пятиступенчатая устанавливается на автомобили Волжского автозавода 10 серии. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед. Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно снять для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы облегчить вес конструкции. В местах расположения шестерен расположены кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала при его работе.Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала.Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосная передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник входного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по шаткой дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновой прокладкой для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Сколько масла в коробке передач, можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 л. Если уровень масла упал, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше вы обратитесь к проблеме, точно диагностируете и исправите ее, тем меньше потребуется ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить в разных фазах коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие детали находятся в опасности. Например, шум при въезде автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
  2. Шестерни не включаются. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. К тому же можно ошибиться по деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления, и трансмиссия «взлетает».В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если муфта работает правильно, то неисправность такой неисправности чаще всего неисправность блокирующего кольца синхронизатора желаемой шестерни.
  5. Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это, прежде всего, его течь. Это может произойти через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей нельзя устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач находится близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такое повреждение шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены блока.

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному движению рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач необходимо производить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или построить устройство, в которое вы можете положить ящик при извлечении, а затем схватить его обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор головок с удлинителем;
  • Отвертки плоские и фигурные;
  • Плоскогубцы;
  • Лом;
  • Джек;
  • Чистая сухая ткань для протирания.
  1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Щиток, закрывающий моторный отсек, тоже снимаем.

    Для начала нужно снять защиту картера.

  2. Сливаем масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
  3. Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой.Также снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
  5. Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и маленького болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, а затем откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
  6. Вытаскиваем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив наружную гайку.
  7. Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
  8. Реактивную тягу можно снять, открутив две гайки, крепящие кронштейн к буферу.
  9. Отсоединить тягу привода переключения от шарнира
  10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
  11. Задача следующего шага — снять приводы правого и левого передних колес. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы не мешали.Болты, удерживающие шаровой шарнир, должны быть ослаблены.

    В отверстие, находящееся под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельный чопик

  12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к мотору.

    Отверните болт крепления коробки передач.

  13. Затем двигатель нужно поднять, чтобы освободить съемную коробку. Кабель можно пропустить с помощью крючка по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
  14. Следующим этапом является снятие задней опоры силового агрегата … Для начала нужно открутить болт, которым двигатель крепится к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

  15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произойдет, слегка встряхните двигатель, нажав на нее с запорной доской.

    Вы можете использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

  16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки обратите особое внимание на герметизацию картера и замену сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете такую ​​процедуру впервые, фотографируйте каждый этап, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. Переключая скорость на более высокую, держите паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи наоборот сразу включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить герметичность стыка между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

ВАЗ Лада Самара 21083 группа А (1988)

Шасси стальное монокок
Группа / класс A / 6 Номер омологации: A 5345
Активные годы 1988–1990 Начало омологации: 01.01.1988
Двигатель
Тип прямой 4-цилиндровый, 4-тактный, бензиновый двигатель расположен спереди поперечно с углом наклона 10 o спереди
Вместимость 1500 куб.см WRC: 1500 куб.см
Диаметр x ход поршня (мм) 82.0 х 71,0
Степень сжатия 12,0: 1
Выходная мощность — торг 120 — 130 л.с. / 7200 об / мин
Коренные подшипники 5 диаметром 50,8 мм длина шатуна между центрами 121 мм, диаметр шатуна 51,3 мм
Материалы блок: чугун ГБЦ: алюминиевый сплав
Распределители / клапаны одинарный верхний распредвал (SOHC) с ременным приводом 2 клапана / цилиндр.- Всего 8 клапанов. Диаметр впускного клапана 37 мм, диаметр выпускного клапана 31,5 мм. 0 o угол между осью впускного клапана и вертикалью, 0 o угол между осью выпускного клапана и вертикалью
Аспирация натуральный, 1 х ДААЗ 21083-1107010-06 сдвоенный карбюраторный
Зажигание электронный, порядок стрельбы 1-3-4-2
Система охлаждения с водяным охлаждением
Система смазки масляный поддон
Трансмиссия
Тип передний привод 5 ступенчатая МКПП
Передаточное число коробки передач 1-е: 3.636/1 (40/11)
2-й: 1,950 / 1 (39/20)
3-й: 1,357 / 1 (38/28)
4-й: 0,941 / 1 (32/34)
5-й: 0,784 / 1 (29 / 37)
R: 3.500 / 1 (25/15 x 42/25)
1-й: 2,923 / 1 (38/13)
2-й: 1,810 / 1 (38/21)
3-й: 1,276 / 1 (37/29)
4-й: 1,063 / 1 (34/32)
5-й: 0,941 / 1 (32/34)
R: 3.500 / 1 (25/15 x 42/25)
1990+: 1-й: 2,923 / 1 (38/13)
2-й: 2,053 / 1 (39/19)
3-й: 1,555 / 1 (28/18)
4-й: 1,310 / 1 (38/29)
5-й : 1,129 / 1 (35/31)
R: 3,500 / 1 (25/15 x 42/25)
Передаточное отношение 4.133/1 (62/15), 4.200 / 1 (63/15), 4.500 / 1 (63/14).
1988+: 4,769 / 1 (62/13), 5,308 / 1 (69/13).
1990+: 3.529 / 1 (60/17), 3.706 / 1 (63/17), 3.934 / 1 (63/16), 4.846 / 1 (63/13), 4.923 / 1 (64/13), 5.000 / 1 (65/13), 5,077 / 1 (66/13)
косозубая шестерня Torsen передний дифференциал
Сцепление сухой, однодисковый
Шасси
Тип с каркасом безопасности.3-дверный хэтчбек стальной кузов с полипропиленовыми бамперами
Передняя подвеска Стойка Mac pherson с нижним поперечным рычагом, винтовыми пружинами, телескопическим газовым амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости диаметром 12-22 мм
Задняя подвеска Ось продольной балки кручения с винтовыми пружинами, телескопическим газовым амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости диаметром 12-22 мм
Рулевое управление зубчатая рейка 1/20 или 18/1
Тормоза передние твердые или вентилируемые диски диаметром 239 мм с 1 чугунным поршневым суппортом, (1990+) вентилируемые диски диаметром 260 мм с 4 алюминиевыми поршневыми суппортами.
Задние вальцы диаметром 200 мм, цельные диски (1990+) диаметром 211/239 мм с 1 алюминиевым поршневым суппортом
двухконтурный с сервоприводом, регулируемое соотношение между передней и задней частью
Размеры
длина: 4,005 м (157,7 дюйма) ширина: 1,620 м (64,8 дюйма) высота: 1,380 м (54,3 дюйма)
Колесная база: 2,460 м (96,9 дюйма) передняя колея: 1,390 м (54,7 дюйма) колея задняя: 1.360 м (53,5 дюйма)
Диски — шины 5J — 5,5 x 13 дюймов — 14 дюймов 155/80 R 13, 165/70 R13, 16 / 70×13
Вес 900 кг
Масса / мощность 9.0 кг / л.с.
Топливный бак 43 л
Коэффициент лобового сопротивления 0,40

можно или нельзя заполнять.Объем масла в ящике

.
Спрашивает : Кириличев Константин.
Суть вопроса : Какое масло лучше заливать в коробку передач ВАЗ-2112, собираюсь ли полностью менять?

Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше заливать в коробку передач ВАЗ-2112? Ни разу не менял, пробегал более 100 тысяч километров. Хотелось бы узнать, какой производитель и остальные технические характеристики лучше всего подходят для моей машины?

Как правильно выбрать трансмиссионное масло?

Сегодня ситуация на рынке трансмиссионных масел выглядит так, что большая часть представленной продукции состоит из всесезонных компонентов, способных стабильно работать в любое время года.Поэтому выбор большинства автомобилистов, по ошибочному мнению, заключается только в выборе компании, как правило, хорошо зарекомендовавшей себя и широко известной на рынке.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Всю жизнь меня окружали машины! Сначала в деревне, в первом классе бегала по полям на тракторе, потом была JAWA, после копейки. Сейчас я учусь на третьем курсе «Политехника» на автомобильном факультете.Я работаю автомехаником, помогаю ремонтировать машины всем своим друзьям.

В выборе трансмиссионного масла для ВАЗ-2112 есть некоторые нюансы, о которых мы подробно расскажем ниже.

Какое масло заливать?

Проверка уровня масла после заливки новым

Наиболее важным критерием, которого следует придерживаться при покупке трансмиссионного масла, является — это компания-производитель, которая наилучшим образом защищает свою продукцию от подделок. и заводская рекомендация по выбору моторного масла, потому что именно там содержится полная информация о стандарты для таких жидкостей.

Совет! № Покупайте трансмиссионные масла только у проверенных продавцов, в специализированных магазинах, ведь выбор «палатки» и гонка за дешевыми аналогами могут негативно сказаться на состоянии всей трансмиссии в целом.

Что выбрать?

Среди трансмиссионных масел семейства ВАЗ можно отметить три категории:

  • GL-4 — Масло подходит для всех моделей переднеприводных коробок ВАЗ, имеет классификацию aPI и пользуется большой популярностью среди владельцев ВАЗ-2112.
  • GL-5 — предназначен для других ВАЗов, в том числе представителей «классики».
  • GL-4/5 — масло универсальное, держит середину, между первыми двумя типами.

А теперь подробно поговорим о том, что лучше: синтетическое, минеральное или полусинтетическое масло?

Утечка из сальника коробки передач после заливки синтетического масла на КПП

Давно известно, что полусинтетический аналог , имеет гораздо больше преимуществ при использовании на автомобиле с пробегом более 100 тысяч километров.

Поскольку он менее вязкий, то утечек из-за микротрещин в прокладках будет значительно меньше. Высокие смазывающие свойства и широкий диапазон работы при разных температурах, так как температура летом и зимой в большинстве городов нашей страны существенно различается. И еще один плюс — он намного дешевле синтетического, а по качеству намного лучше минерального.

Что популярно у владельцев?

Среди владельцев ВАЗ-2112 популярны следующие виды трансмиссионных масел типа ГЛ-4:

  • ZIC .

  • Лукойл .

    Лукойл нефть.

  • Кастрол .

    Масло Castrol.

  • ТНК .

    Масло ТНК.

  • Оболочка .

    Масло Shell.

  • Маннол .

    Манноловое масло.

  • Liqui молибден .

    Liqui Moly Oil.

Замена масла в КПП своими руками

Если вы планируете менять масло в КПП своими руками, то нужно быть очень осторожным там, где очень подробно описана эта процедура работы.

Подскажите, пожалуйста, а среди продавцов-консультантов в магазинах и среди моих друзей-автомобилистов мнения расходятся.
Вопрос: «какое масло лучше заливать в коробку передач в ВАЗ 2110 (в моем случае — 21102) — минеральное, полусинтетическое или синтетическое» Дело в том, что есть мнения, что синтетика разъедает нашу, отечественную , сальники. Ваше мнение или основанное на опыте — подскажите. Хочу заменить масло. Просто в первый раз.

Не подвергается коррозии, но проникает в трещины

У меня другой подход, наверное, немного устаревший.Относится к маслу в коробке передач.
Жидкость для города, густая для трассы. У самой 21103, хз-го там на заводе залито.

Собака Ле-а-зу

Только группа GL-4 в переднем приводе, а по вязкости конечно лучшая 75W90 это синтетика 250-350 руб за литр. Он жидкий зимой и сохраняет стабильную вязкость при нагревании.

Castrol TAF-X, GL-4. Синтетика, масло отличное. Про течь сальников полная чушь. Уже пять лет он залит и ниоткуда не течет.Отличная работа коробки передач даже в очень сильные морозы, передачи переключаются плавно, без заеданий. Срок службы долгий, буду менять не раньше 100-120 т.км. Что еще нужно? То, что было затоплено на заводе, немедленно просочилось.

О течи сальников RAVEN MALE BRED. а большинство продавцов вообще ни с чем не возятся. Леи везде дорогая синтетика и будете рады -)

Да хз, на счет дорогой синтетики прописали за рулем, вроде предназначенной для других КПП, недруги говорят, что есть другие стандарты.Короче было 1 место отдано Лукойлу, то вроде кастрола, но тут вопрос верить их тестам или нет. Поменял щеки (ВАЗ 2112) и посоветовал поменять масло в коробке передач, а посоветовал просто лукойл … смотри там 4 и 5 тока, надо 4 ни в коем случае не путайте !!!

«Заранее извиняюсь, просто не хочу создавать тему», но на ВАЗ 2104 куда лучше масло в КПП заливать, только поподробнее пожалуйста, а то не менял

Если я правильно помню мануал на девятку, то это должно быть заливка моторного масла.

Коробка

Classic и бридж lei 80w90
мост hd 80w90
в коробке GX 80w90
можно, конечно, взять на 85w140 больше вязкости, но зимой замерзший «Казинак» никакими силами не развернется.

собственно для гипоидных передач, которые являются редукторами, группа GL-5 была создана

Подавляющее большинство коробок не имеют гипоидной главной пары. Обычная косозубая передача. Поэтому GL-4 как раз и есть. Ресурсные испытания ГЛ-5 в переднеприводных коробках передач ВАЗа повышенного износа синхронизаторов не выявили.
Моторное масло заливали в КПП еще в те лохматые годы, когда ничего другого не было. Теперь это извращение агрегата.

tarland , у меня в руках «инструкция» выпуска 1993 года

Infantile Elephant

Трансмиссия автомобиля, как и силовая установка, не может эксплуатироваться без смазки. От ее качественного состава зависит не только работоспособность деталей, их нормальное функционирование, но и межремонтный ресурс изделия.Эффективным средством поддержания автомобиля в исправном состоянии будет периодический контроль уровня смазки в коробке передач и ее замена при необходимости.

Как правильно определить, какое масло нужно заливать в коробку трансмиссионного типа ВАЗ 2110, чтобы долго и успешно эксплуатировать «десятку»?

Несколько слов о трансмиссионных маслах

Такие материалы используются в механических и автоматических трансмиссиях, раздаточных материалах, дифференциалах и системах рулевого управления.В этих узлах крутящий момент передается парами шестерен зубчатого типа. Любые элементы такой системы в механических устройствах смазываются, находясь в масле или подавая его на рабочие элементы.

Замена масел данного типа проводится через 60-70 тыс. Км. Периодическая смена таких ГСМ благотворно влияет на эксплуатационные свойства автомобиля.

Трансмиссионное масло в КПП ВАЗ 2110 имеет следующий функционал:

  1. Защищает рабочие поверхности деталей от воздействия повышенной силы трения, тем самым снижая потери из-за чрезмерного сопротивления металла о металл.
  2. Контроль за правильностью работы контактирующих рабочих поверхностей с использованием функций термоотводящей смазки.
  3. Защищает элементы трансмиссии от ударных нагрузок, защищает автомобиль от чрезмерной вибрации и различных шумов.
  4. Обеспечивает защиту от коррозии элементов коробки передач и удаляет продукты износа из зон напряжений.

В автомобиле ВАЗ 2110 в коробке передач масло должно сохранять изначально высокую степень вязкости при рабочей температуре от 80 до 120 ° С, а затем до 200 ° С.Это связано с повышением температурного режима в точках взаимодействия зубчатых передач. С другой стороны, чрезмерная вязкость таких смазок при низких температурах будет мешать нормальному движению зубчатой ​​передачи.

Требования к трансмиссионным маслам:

  • способность противостоять окислительным процессам;
  • отличные противоизносные свойства;
  • хорошая коррозионная стойкость;
  • противодействие процессам пенообразования.

Характеристики трансмиссионных масел по вязкости и температуре определены по международному классификатору SAE и делятся на 4 зимних (с буквой W) и 3 летних типа.

Трансмиссионные масла в автоматических коробках передач имеют несколько иные функции, поскольку в системах гидромеханического типа, как и в автоматической коробке передач, масло служит рабочим телом. Такие смазки с учетом вышеперечисленных требований должны обладать антифрикционным действием.

Кроме того, повышаются требования к вязкости горюче-смазочных материалов, поскольку в АКПП большое количество узлов и деталей, выполняющих широкий спектр функций: гидротрансформатор, шестерни АКПП, комплекс управления, где пары трения из различных материалов: стали, металлокерамики, бронзы и др.

Кроме того, такие агрегаты подвержены аэрации из-за высоких скоростей потоков масла, что является предпосылкой появления пены. Это чревато ускоренным окислением и коррозией материалов АКПП.

Замена масла в «механике» «десятки»

Порядок замены масла в МКПП:

  1. Замену смазки лучше производить сразу после эксплуатации ТС, когда все агрегаты выдерживают рабочую температуру.
  2. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, ставим стояночный тормоз и отключаем питание автомобиля.
  3. Для удобства ставим «перед» авто на подставку. Проверяйте уровень масла на горизонтальном транспортном средстве.
  4. Очистите заливную и контрольную пробки.
  5. Подставьте маслосливную емкость под корпус коробки передач и отверните пробку. Примите меры, чтобы не обжечься горячим агрегатным маслом.
  6. Осушив выработку, хорошо прочистить заглушки, особое внимание уделив удалению металлических частиц со вставок с магнитами.
  7. Дождитесь полного слива масла, установите автомобиль в горизонтальное положение.
  8. Залейте в устройство масло и проверьте уровень смазки в устройстве. Установите на место пробку уровня масла, совершите короткую поездку и проверьте уровень масла в коробке передач, при необходимости долейте. Затяните пробку с рекомендованным моментом.


Замена масла в «автомате» ВАЗ 2110

Заливать масло в коробку ВАЗ 2110 «автомат» требуется каждые 30 000 км. после очередной замены.В этом случае возможна более ранняя замена смазки при наличии посторонних шумов и хруста в АКПП.

По рекомендации производителя автомобилей, данную модель рекомендуется заливать маслом GL-4 согласно тарифу API. Итак, Shell Oil 75W90 — одна из таких рекомендаций производителя. Лучше проводить процедуру на СТО, где профессиональные специалисты быстро и качественно выполнят все работы.

Сальники коробки передач

Сальники коробки передач ВАЗ 2110 — сменные детали в трансмиссии данного автомобиля.Ремонтные работы по ремонту КПП автомобиля ВАЗ 2110 бывают следующих видов:

  • замена сальников коробки передач, расположенных на передних приводах;
  • замена сальника КПП на первичном валу агрегата;
  • замена манжеты штока системы выбора скорости.

Все эти работы лучше проводить под наблюдением опытного слесаря-агрегатора, который при необходимости может помочь дельным советом.

Добро пожаловать!
Какое масло нужно заливать в коробку передач на Classic? Сколько масла в коробке? Эти вопросы нам задают очень часто, но не все люди обычно знают ответ на них, а потому, специально для таких людей, мы раскроем эти вопросы более подробно в статье.

Какое масло нужно заливать в коробку?

Если говорить об автомобилях семейства «Классик» с 4- и 5-ступенчатыми коробками передач, то только специальным трансмиссионным маслом, которое будет смазывать все шестерни, находящиеся в коробке передач, в процессе их эксплуатации.

Из прочитанного выше мы поняли, что в коробку заливается только трансмиссионное масло, а какой у этого масла и какой группы должно быть по вязкости, спросите вы? Для классики группа масел должна быть «GL-4» или «GL-5». И класс вязкости должен иметь обозначение «SAE75W90», или «SAE75W85», или «SAE80W85».

Что означают все эти обозначения и где они расположены?

Эти обозначения обычно пишут на коробках, в которых находится масло, и они означают класс вязкости этого масла и группу, к которой относится то или иное масло, разберем подробнее:

GL-4 — Эти масла содержат большое количество присадок.В основном этот тип используется только на автомобилях со ступенчатыми коробками передач, которые работают на высоких скоростях, но с низким крутящим моментом, а также на низких скоростях, но с высоким крутящим моментом.

GL-5 — эти масла предназначены для использования в «Гипоидных передачах — это шестерни, в которых две шестерни вращаются под углом, пример такой шестерни см. На фото ниже». На данный момент на классике гипоидная передача находится только в коробке передач и поэтому, как вы уже поняли, в коробку передач следует заливать только масла группы «GL-5».Но и эта группа масел нашла свое применение в коробке, но в основном такая группа применяется только для коробки, которая постоянно работает в сложных условиях эксплуатации.

SAE75W90 — это, как таковой, класс вязкости масла, а именно эта аббревиатура означает, что масло полусинтетическое или просто синтетическое, такое масло еще называют всесезонным маслом, потому что если вы посмотрите на цифры, на которых масло либо замерзает, либо закипает, то эти цифры выходят за пределы +35 и -40, в связи с этим такое масло можно использовать на автомобилях, которые эксплуатируются в России, потому что такой климат считается практически нормой для нашей страны.

SAE75W85 — этот класс вязкости также используется для так называемых всесезонных масел, а температура застывания масла превышает -40 и не должна превышать +45, иначе масло может закипеть.

SAE80W85 — и последний тип масла с вязкостью 80W-85, которое кипит при градусах выше +35 и не замерзает до -30 градусов.

Сколько масла в коробке на классике?

Многие люди привыкли задавать этот вопрос именно в такой форме, но на самом деле это неправильно поставленный вопрос, потому что масло само находится в картере коробки передач и поэтому правильно будет задать свой вопрос так: «Сколько трансмиссии? масло пойдет в картер коробки передач? «

На самом деле это не так уж и важно, все равно суть осталась прежней, ну давайте ближе подойдем к ответу на поставленный вопрос, но будет звучать именно так: Если машина оборудована 4-х ступенчатой ​​коробкой , то только 1.В него войдет 35 литров трансмиссионного масла, а если коробка 5 ступенчатая, то всего 1,6 литра!

Многие задаются вопросом: какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109? И тут сразу возникает масса сложностей, таких как: прямой выбор масла, необходимого количества и т.д. На все эти вопросы мы ответим в этой статье.

Какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109

Один из самых щекотливых вопросов. Большинство владельцев этой модели автомобилей могут целыми днями сидеть на форумах и искать информацию по этому поводу.Но, как говорится, все гениальное просто, и это именно так. Достаточно открыть инструкцию по эксплуатации, где собственно все написано, а если под рукой нет, то вот несколько полезных советов.

Еще немного полезной информации

Мы уже решили, какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109 и сколько нужно. Теперь несколько слов о том, каким качественным должно быть трансмиссионное масло. Поскольку смазка в коробке передач крайне важна и без нее работа просто невозможна, то нужно использовать исключительно качественный продукт, уже зарекомендовавший себя на рынке.

Масла на синтетической основе более предпочтительны для суровых зим, когда ночью температура опускается до -30. Синтетика не так сильно загустевает, что позволяет заводиться с первого раза даже в этих условиях. Минеральные масла дешевле, но плохо работают при минусовых температурах.

Важным моментом является количество присадок. В большинстве случаев это соединения серы, снижающие вероятность задира шестерни. Такие составы полностью исключают истирание металла, образуя пленку, которая просто изнашивается в процессе эксплуатации.Но в этом есть свои недостатки — металл в прямом смысле слова корродирует, но это все же минимизирует износ. Отсюда следует, что масло, к которому было куплено с умом, прослужит долго и исправно.

Заключение

Выше было сказано, что нужно покупать масла GL-4 для переднего привода, однако это зарубежная классификация, отечественный производитель выпускает продукцию под классификатором ТМ-4 и ТМ-5 соответственно.

Раньше использовалось обычное моторное масло, даже сейчас можно найти автовладельцев, которые заливают его в КПП.Это допустимо, но для выпуска до 1995 года.

Еще хочу сказать, что при отсутствии зонда, что характерно для старых моделей, заправку нужно проводить с помощью специального шприца. Это, пожалуй, все, что можно сказать о том, какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109 и как это делать. Как видите, ничего сложного нет. Это касается и выбора, и самостоятельной замены, поэтому платить 300-400 рублей в сервисе за замену масел на КПП нет смысла.

Правила замены масла в коробке передач ВАЗ

Очень важно вовремя заменить ТМ внутри коробки передач на ВАЗ 2109. Отечественные автомобили требуют постоянной замены масляных жидкостей, как и иномарки. Масло в КПП ВАЗ 2109 нужно менять постоянно, как и в других автомобилях.

Рассмотрим на примере ВАЗ 2109, как правильно менять масло в КПП, а также какую жидкость выбирать и как часто это нужно делать.

У разных экспертов разные мнения по этому поводу, но большинство склоняется к мнению, что масляные жидкости в автомобиле для коробки передач ВАЗ 2109 нужно менять каждые 30 000 км или раз в год. Но, конечно же, все зависит от условий эксплуатации и дорог, по которым движется автомобиль, поэтому в щадящем режиме трансмиссионное масло отлично прослужит на 50 000 км пробега.

Каждый автомобилист должен постоянно проверять качество рабочей масляной жидкости, желательно не реже, чем каждые 10 000 км пробега.Если масло приобрело неприятный темный цвет, в его структуре видны абразивные частицы или виден посторонний осадок, то масляный состав лучше заменить. Так вы не только предотвратите поломку машины, но и обезопасите свое движение по бездорожью.

Специалисты обязывают всех автолюбителей заменять рабочие масляные жидкости в коробке передач ВАЗ 2109 при каждом ремонте коробки передач. Таким образом, вы сможете предотвратить загрязнение и эрозию новых деталей, а самое главное, вы будете знать, что переключение передач происходит эффективно.

Типы коробок передач 2109

Есть два типа коробок передач на девятки, в связи с этим процедура замены жидкости разная:

  • обслуживаемая — КПП с щупом. В моторном отсеке рядом с аккумулятором есть щуп для проверки уровня масла в коробке 2109. Это 5-ступенчатые коробки передач.
  • необслуживаемый — редуктор без измерительного щупа. Они устанавливаются на 2109, у которого всего 4 передачи, а 5-я отсутствует. Эти автомобили имеют специальную заливную горловину.

Процесс замены масла

Сама замена масла в коробке ВАЗ 2109 не представляет особой сложности, поэтому ее можно сделать самостоятельно и без обращения к специалисту автосервиса.

Сменный инструмент

Для замены масла в коробке передач 2109 или 2108 вам понадобится следующий инструмент:

  • от ключей, вам понадобится кольцо или накладки на 17 и 12;
  • пустая тара или емкость пустая;
  • для коробки передач без щупа — заправочный шприц, а для коробки передач с щупом — заливная воронка;
  • наличие тряпки или тряпки для затирания масляных капель не помешает.

Подготовив этот инвентарь, теперь вы можете заменить отработанную масляную жидкость. Его замена в КПП ВАЗ 2109 проводится в несколько этапов.

Слить масло

Перед заменой необходимо загнать в яму. Так будет удобнее сливать старое автомобильное масло с КПП. Весь процесс занимает не более 20 минут.

Вытрите сливную пробку и отверните сливной болт. Подменяем отработанное масло ведром. Далее нужно слить выработки с коробки передач автомобиля.После слива всей отработанной жидкости снова вверните болт.

Долейте масло

В зависимости от типа коробки передач ВАЗ 2109 порядок замены отработанной жидкости различается.

  • Для ВАЗ 2109 с коробкой передач с щупом масло нужно заливать непосредственно через сам щуп. Необходимо поставить воронку и налить чистящее средство до необходимого уровня. Проверяем уровень на щупе. Залить в КПП до максимальной отметки на щупе.
  • Для ВАЗ 2109 с коробкой передач без щупа заливное отверстие находится справа. Необходимо открутить пробку и с помощью шприца залить новую жидкость. Поскольку уровня здесь нет, то для получения необходимого объема необходимо ориентироваться по нижнему краю отверстия. Заливать масло требуется до необходимого уровня.

Замена производится также в АКПП. После того, как произведена замена рабочих жидкостей, можно продолжать эксплуатацию автомобиля… Обращаем ваше внимание, что замену лучше всего производить в автосервисе, но в любом случае вам придется покупать ТМ самостоятельно. Давайте разберемся, какие его виды подходят для девятки.

Что в коробке?

Сегодня в автомагазинах предлагается широкий ассортимент трансмиссионных масел, и зачастую рядовой автомобилист не может найти подходящий вариант для своей машины, если не знает, какую смазку заливать именно для своего автомобиля.

Рассмотрим три самых популярных и актуальных вида масляных жидкостей, которые следует заливать в коробку ВАЗ 2109:

  1. Synthetic TM считается самым дорогим и эффективным среди конкурентов, но их часто закупают для иномарок и дорогие модели автомобилей;
  2. Полусинтетический ТМ считается отличным вариантом для использования в коробке ВАЗ 2109, он относительно недорог и отлично выполняет свои функции;
  3. Mineral TM хуже всего подходит для коробки передач, применяется редко, несмотря на дешевизну, так как такая смесь может повредить шестерни;

Также масляные жидкости различаются по цвету, плотности, морозостойкости и другим характеристикам.Лучше всего использовать только те рабочие жидкости, которые рекомендованы в инструкции по эксплуатации для вашей конкретной модели автомобиля.

Важно: синтетические масла лучше всего подходят для сильных морозов, полусинтетика хуже показывает себя при высоких минусовых температурах, а минеральные масла вообще не выдерживают холода.

Специалисты рекомендуют использовать в коробке передач автомобиля ВАЗ 2109 масла следующих марок: GL-4, GL-4/5, GL-5. Отечественные компании-производители выпускают ТМ-4 и ТМ-5, которые тоже отлично подходят для девятки.ТМ5-9М зарекомендовал себя лучшим в ВАЗ 2109, он может прослужить вашу коробку передач до 80 тысяч километров, что считается огромной ценностью, у этого типа масляного состава нет конкурентов. В этом случае вязкость масляной жидкости должна быть 75w-40 или 80w-90. Температурные диапазоны выбираются в соответствии с вашей климатической зоной.

Лучше всего использовать масла проверенных производителей и желательно, чтобы с маркой были знакомы либо вы, либо ваши знакомые, друзья, родственники. Таким образом, вы избежите проблем и не наткнетесь на некачественный продукт, который со временем может полностью вывести вашу коробку передач из строя.

Сколько масла заливать в коробку ВАЗ 2109

Перед тем, как заливать масло в коробку ВАЗ 2109, нужно его приобрести, а сколько нужно знать перед походом в магазин, ведь каждый залитый в машину литр стоит много денег.

Часто автомобилисты самостоятельно определяют, сколько масла требуется при его первой замене, так как в коробке передач есть специальный щуп для измерения его уровня. Но в автомобилях первых лет выпуска такого устройства нет, поэтому автолюбителю приходится как-то ориентироваться самостоятельно.

В соответствии с техническими характеристиками «Девятка» в коробке передач обычно ровно три литра трансмиссионного масла. Но у этой характеристики есть свои особенности.

  • в четырехступенчатой ​​коробке передач, объем коробки передач 3100 л;
  • , а для пятиступенчатой ​​- 3300 литров смазки.

Лучший способ разобраться в этом вопросе — это сервисная книжка вашего автомобиля.

В любом случае при замене масла в коробке передач автомобиля ВАЗ 2109 для замеров лучше всего использовать щуп.Он поможет определить не только уровень оставшейся смазочной жидкости, но и позволит не переборщить с залитым внутрь составом.

Видео: замена в КПП на ВАЗ 21099

Масло — один из важных компонентов, обеспечивающих правильную работу коробки передач и трансмиссии. Замену масла в КПП нужно производить своевременно, чтобы не повредить автомобиль. По правилам эксплуатации ВАЗ 2114 замену масла нужно проводить через 75 тыс. Км.пробег. Если проигнорировать это правило, то менять придется не только масло, но и всю коробку передач. Замена масла в КПП ВАЗ 2114 очень проста, единственный недостаток — довольно грязный процесс. При замене масла помните, что хотя общий объем жидкости в баке составляет 3,5 литра, вам необходимо 3,3 литра.

Как проверить уровень масла

С зондом

Сам зонд находится под термостатом. Узнать его можно по пробке с кольцом.Зонд крепится к самой пробке. Осторожно потянув за кольцо масляного щупа, его можно вынуть. На самом стержне щупа есть две отметки уровня, которые помогут узнать уровень масла. Хорошо протрите щуп, вставьте его обратно и выньте. Осмотрите стержень. Если масляный щуп загрязнен маслом посередине между метками или до максимальной метки, уровень масла в норме. Если оно загрязнено до минимальной отметки, масло следует заменить или долить.


Без зонда

Уровень масла в коробке передач также можно проверить без щупа.Это не так просто и удобно, но это необходимо. Для этого придется залезть под машину и снять защиту картера, открутить заливную пробку КПП и вручную проверить уровень веса. Если вы чувствуете масло пальцем, то этого достаточно, если нет, нужно заменить или долить.


Важно! Не следует резко переходить с минерального масла на синтетическое … Синтетика начнет разъедать стойкие остатки минерального масла, которое вы использовали ранее, что может вызвать дефекты уплотнений.

Какие факторы следует учитывать при выборе масла

Для того, чтобы правильно выбрать масло для своего автомобиля, необходимо учесть ряд факторов, влияющих на его выбор:

  • При выборе масла для коробки передач в ВАЗ 2114 следует соблюдать рекомендации, указанные в инструкции по эксплуатации автомобиля. учтено.
  • Какое масло вы использовали раньше. Синтетика или минеральное масло.
  • Мнение специалистов, обслуживающих ваш автомобиль.
  • Степень износа двигателя.
  • Сезон. Не эксплуатируйте автомобиль с жидкостью для отрицательных температур зимой. Это может быть вредным для передачи и передачи.

Правильный выбор масла играет важную роль в работе и функционировании трансмиссии, поэтому к нему необходимо подходить ответственно.

Примечание! При выборе масла для коробки передач и масла для трансмиссии ВАЗ следует обращать внимание на производителя, сертификацию продукции, срок годности.Если использовать подделку, это может привести к поломке и дорогостоящему ремонту автомобиля.

Руководство по замене и как часто менять масло

При нормальных нагрузках масло в КПП ВАЗ 2114 меняют через 70-80 тыс. Км. Если работа проводится в критических или других тяжелых условиях (жара или сильный мороз, грунтовые дороги и т. Д.), Масло следует менять через 25-30 тыс. Км. пробег. Обязательно обратите внимание на правила замены масла, которые прописаны в инструкции.Итак, замена масла в коробках передач ВАЗ 2113 и 2115 обязательно проводится каждые 60 км. пробег. Замена масла в коробке ВАЗ 2115, 2113 и 2114 практически одинаковая. Для замены масла необходимо установить автомобиль на смотровую яму (эстакаду) и снять защиту картера.

  1. Включите ручной тормоз и поддержите все колеса.
  2. Снимите колпачок, расположенный на КПП, и очистите сапун и отверстие металлической щеткой.
  3. Проверьте уровень масла щупом.
  4. Откручиваем сливную пробку ключом на 17 мм
  5. Сливаем масло. Процедура займет 15-20 минут.
  6. Закручиваем сливную пробку обратно.
  7. Залейте необходимое количество масла в заливное отверстие коробки передач и затяните щуп.
  8. Проверка уровня масла.
  9. Закручиваем колпачок на сапун.
  10. Устанавливаем защиту на место.

Важно! Если ВАЗ 2114 выпускался до 2003 года без щупа, нужно снять маслосливную пробку, которая находится с правой стороны корпуса.

Правила замены

Чтобы замена масла прошла правильно и без проблем, соблюдайте следующие факторы:

  1. Если вы заливаете в автомобиль то же масло, что и раньше, промывать двигатель не нужно.
  2. Никогда не смешивайте в коробке передач разные масла. Различные характеристики масел могут привести к нежелательным последствиям.
  3. Двигатель следует промыть перед заменой масла на новое, отличное от того, что использовалось ранее.Для стирки смешайте масло и керосин в равных пропорциях. Залейте смесь в коробку, запустите двигатель и включите первую передачу. Подождите 5 минут. Заглушите двигатель и слейте жидкость.
  4. Обязательно наденьте защитную одежду (очки, перчатки) и выберите подходящую емкость для слива жидкости.
Если замена масла производилась по всем правилам и масло хорошего качества, то ваша машина будет работать безупречно и проблем не возникнет.

Добро пожаловать!
Какое масло нужно заливать в коробку передач на Classic? Сколько масла в коробке? Эти вопросы нам задают очень часто, но не все люди обычно знают ответ на них, а потому, специально для таких людей, мы раскроем эти вопросы более подробно в статье.

Какое масло нужно заливать в коробку?

Если говорить об автомобилях семейства «Классик» с 4- и 5-ступенчатыми коробками передач, то в них заливается только специальное трансмиссионное масло, которое будет смазывать все шестерни, находящиеся в коробке передач в процессе их эксплуатации.

Из прочитанного выше мы поняли, что в коробку заливается только трансмиссионное масло, а какой у этого масла и какой группы должно быть по вязкости, спросите вы? Для классики группа масел должна быть «GL-4» или «GL-5».И класс вязкости должен иметь обозначение «SAE75W90», или «SAE75W85», или «SAE80W85».

Что означают все эти обозначения и где они расположены?

Эти обозначения обычно пишут на коробках, в которых находится масло, и они означают класс вязкости данного масла и группу, к которой относится то или иное масло, разберем подробнее:

GL-4 — Эти масла содержат большое количество присадок. В основном этот тип используется только на автомобилях со ступенчатыми коробками передач, которые работают на высоких скоростях, но с низким крутящим моментом, а также на низких скоростях, но с высоким крутящим моментом.

GL-5 — эти масла предназначены для использования в «Гипоидных передачах — это шестерни, в которых две шестерни вращаются под углом, пример такой шестерни см. На фото ниже». На данный момент на классике гипоидная передача находится только в коробке передач и поэтому, как вы уже поняли, в коробку передач следует заливать только масла группы GL-5. Но и эта группа масел нашла свое применение в коробке, но в основном такая группа применяется только для коробки, которая постоянно работает в сложных условиях эксплуатации.

SAE75W90, как таковое, является классом вязкости масла, а именно эта аббревиатура означает, что масло является полусинтетическим или просто синтетическим, такое масло также называют всесезонным маслом, потому что если вы посмотрите на цифры, на которых масло либо замерзает или закипает, то эти цифры выходят за пределы +35 и -40, в связи с этим такое масло можно использовать на автомобилях, которые эксплуатируются в России, ведь такой климат считается практически нормой для нашей страны.

SAE75W85 — этот класс вязкости также используется для так называемых всесезонных масел, а температура застывания масла превышает -40 и не должна превышать +45, иначе масло может закипеть.

SAE80W85 — и последний тип масла с вязкостью 80W-85, которое кипит при градусах выше +35 и не замерзает до -30 градусов.

Сколько масла в коробке на классике?

Многие люди привыкли задавать этот вопрос в такой форме, но на самом деле это неправильно поставленный вопрос, потому что масло само находится в картере коробки передач и поэтому правильнее будет задать свой вопрос так: «Сколько масла в коробке передач? войдет в картер коробки передач? «

На самом деле это не так уж и важно, все равно суть остается прежней, ну давайте ближе к ответу на поставленный вопрос, но будет звучать именно так: Если на 4-х ступенчатую КПП установлена автомобиль, то в него войдет только 1, трансмиссионного масла 35 литров, а если коробка 5 ступенчатая, то все 1.6 литров!

Многие автолюбители задаются вопросом, сколько масла влезет в коробку передач ВАЗ-2114. Обычно такой вопрос возникает, когда приходит время заменить жидкость в узле. Итак, в этой статье мы рассмотрим, сколько масла нужно заливать в коробку передач.

Трансмиссионное масло

По данным производителя, в КПП ВАЗ-2114 ставится масло 3,5 л .

Но, как показывает практика, автомобилисты наливают 3,3 литра. Это связано с тем, что при сливах смазки некоторое количество масла остается в КПП на валах, а также на стенках.

Процесс заливки масла в коробку передач

При капремонте (промывке)

В случае промывки коробки передач или прохождения капремонта должен иметь объем 3,5 литра … Также очень важным фактом является то, что в процессе разработки количество заменяемого масла может увеличиваться, так как части и сам корпус теряют некоторый объем. Но, в этом случае замена утерянной суммы не превышает 100 грамм.

выводов

Итак, выяснилось, что объем масла в КПП ВАЗ-2114 3.5 литров. Но, при замене будет заливаться меньший объем, так как внутри агрегата остается 200 грамм смазки.

В руководстве по эксплуатации и техобслуживанию ВАЗ 2114 указано, что масло в коробке передач следует менять через 75 тысяч километров пробега. Это требование необходимо соблюдать, иначе масло придется менять вместе с новой коробкой передач. Процесс замены довольно простой, но запутанный.

Прежде чем приступить к описанию процесса, необходимо ответить наиболее fAQ владельцев ВАЗ 2114:

  • Сколько литров рабочей жидкости необходимо для заполнения бачка коробки передач? Общий объем в баке около 3.5 литров, но нужно залить 3,3 литра.
  • Могу ли я смешивать разные типы трансмиссионных жидкостей? Нельзя, это негативно скажется на работе узла.
  • Какого производителя выбрать? Все подходящие производители и даже марки указаны в инструкции по эксплуатации. Также в этой статье есть раздел с рекомендациями.

Замена масла

Читатель уже знает, сколько литров жидкости нужно налить в коробку передач, теперь можно переходить к приготовлению.Замена должна происходить в боксе или гараже, оборудованном смотровой ямой, также для этой работы подходит эстакада. В крайнем случае, вы можете использовать домкрат, приподняв переднюю часть автомобиля.

Важно! Замена рабочей жидкости в КПП должна производиться только при прогреве старого масла в КПП. Для этого достаточно проехать 2-5 километров. Главное не переборщить с длительностью, так как работать с горячими частями будет проблематично.

Также под рукой должен быть стандартный набор инструментов для обслуживания ВАЗ 2114, в том числе металлическая щетка. Заранее следует подготовить емкость на 5 литров — это может быть бутылка, ведро или даже таз. И последнее — новое трансмиссионное масло для коробки. Первым делом нужно удалить старую рабочую жидкость.

Слив старого масла

Процесс идет по следующей схеме:


Заливка нового масла

Работа выполняется в обратном порядке… Необходимо обратить внимание на заглушку, которую следует затягивать максимально плотно. На КПП есть указатель, поэтому залить масло в другое отверстие не получится. Щуп необходимо поставить на место, а затем снова вынуть и проверить уровень. Сколько заливать, подскажут стрелки на бачке КПП — рабочая жидкость должна достигнуть отметки «макс».

В случае с моделью ВАЗ 2114, выпущенной до 2003 года, вместо зонда можно взять большой технический шприц (медицинские аналоги не подойдут).Залить масло до нижнего края соответствующего отверстия. После этого заглушка аккуратно затягивается — замена завершена, защиту можно устанавливать на прежнее место.

Выбор подходящего масла

Конечно, производитель рекомендует использовать отечественные масла. На автомобильном рынке есть множество вариантов. Компания может быть любой, главное, чтобы рабочая жидкость имела необходимую вязкость и соответствовала классу качества по стандартам API / ACEA. АвтоВАЗ рекомендует заправлять 2114:

  • ВОЛНЕЗ ТМ4.
  • Рексол Т.
  • ОМСКОЙЛ ТРАНС П.

Конечно, трансмиссионное масло должно быть «погодоустойчивым». Например, эксплуатировать автомобиль зимой с жидкостью, рассчитанной на отрицательные температуры, будет не только вредно для конструкции, но и опасно. Если зимой ВАЗ 2114 можно запустить сразу после нажатия на педаль сцепления, значит, масло было выбрано правильно.

Характеристики замены

После заливки нового масла у некоторых автолюбителей возникают проблемы с эксплуатацией автомобиля.Обычно причина — неправильная замена, но иногда дефекты появляются по вине заводской сборки. Иногда при движении на пятой передаче появляется гул, и переход на эту передачу может быть затруднен. Если эти признаки присутствуют, то стоит проверить, сколько рабочей жидкости налито в бачок КПП.

Когда метка находится на «макс», а гудение остается, необходимо долить трансмиссионную жидкость выше отметки «макс».

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены.