Рывки при: Причины по которым машина дёргается на ходу

21.05.2019 alexxlab 0

Содержание

Машина дергается при разгоне: разбираемся в причинах

Автор Степан Кагнер На чтение 7 мин. Просмотров 176

Рывки при разгоне – вещь неприятная и небезопасная: на обгоне такое может закончиться не лучшим образом. Так что, обнаружив подобные симптомы, не стоит затягивать с поиском причины неисправности, тем более что базовая диагностика здесь не так трудна.

Сами по себе рывки (если источник проблем кроется в двигателе, а не в автоматической коробке передач) указывают на потерю мощности или массовые пропуски воспламенения при быстром увеличении нагрузки. Более-менее разбираясь в принципах работы ДВС, список возможных направлений поиска можно составить даже эмпирически.

Причины по которым автомобиль дергается при разгоне

Неисправности системы зажигания

Итак, машина дергается при разгоне. Что происходит в момент, когда водитель нажимает педаль газа? Обороты двигателя сравнительно невелики, и сопротивление впуска влияет на наполнение цилиндров. При резком открытии дросселя коэффициент наполнения (отношение реально поступившего в цилиндр объема воздуха к его геометрическому объему) приближается к 100%, и давление в конце такта сжатия доходит до максимума.

В этот момент условия для возникновения искры в свечах ухудшаются: чем выше давление, тем труднее пробить искровой промежуток. При этом наружу выходят проблемы с системой зажигания: искра начинает «убегать» по нагару на электродах, по пробитым наконечникам, и так далее. Пробои в катушках зажигания, незаметные по равномерности холостого хода, тут же выдают себя. Поэтому начать диагностику стоит с системы зажигания.

Осматриваем свечи и их изоляторы. Нагар должен быть:

На инжекторных моторах: белым, либо белым с красно-коричневой примесью – следствие работы на «экологичных» смесях.
На карбюраторных моторах: в диапазоне красно-коричневых оттенков.

Сами электроды не должны иметь следов эрозии или оплавления, недопустимы сколы и трещины на изоляторах.

В противном случае для начала испытайте новый комплект. Если машина дергается при нажатии на педаль газа по-прежнему, продолжаем проверку, иначе ищем причину отказа свечей (например, обильный сухой нагар черного цвета – явные проблемы с переобогащением смеси).

На карбюраторных моторах и инжекторных двигателях без фазированного зажигания далее проверяем высоковольтные провода (в гаражных условиях проще использовать новый комплект), трамблер (если есть), катушку зажигания. У моторов с фазированным впрыском и индивидуальными катушками зажигания в ИКЗ часто скрываются проблемы – трещины корпусов, попадание влаги в свечные колодцы из-за рассохшихся уплотнений.

Есть моторы-исключения, где наличие индивидуальных катушек зажигания не означает фазированную работу системы. Таковы 16-клапанные моторы Renault без датчиков фазы: у них первичные обмотки катушек 1-4 и 2-3 цилиндров соединены последовательно, за один раз срабатывают две катушки, и неисправность одной скажется на работе второй.

Для облегчения поиска источника проблем используйте самодельный разрядник, взяв недорогую свечу зажигания и увеличив зазор между электродами в несколько раз либо удалив боковой электрод. К юбке свечи крепим кусок провода с «крокодилом» на конце, чтобы обеспечить надежный контакт с массой.

Такой самодельный разрядник создает высокую нагрузку на систему зажигания, сопоставимую с условиями реальной работы, и может точно показывать проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания.

Проблемы с карбюратором

У карбюраторных двигателей нормальное смесеобразование в момент увеличения оборотов нарушается из-за резкого падения разрежения в диффузоре. Поэтому для поддержания работоспособности приходится использовать отдельную систему, обеспечивающую обогащение смеси при перегазове – ускорительный насос. Если машина едет рывками при разгоне, то работоспособность ускорительного насоса нарушена.

Рассмотрим его работу на примере карбюратора «Солекс» от переднеприводных ВАЗов.

С осью дросселя первой камеры жестко связан кулачок-эксцентрик, нажимающий на рычаг ускорительного насоса. Тот давит на шток подпружиненной диафрагмы. Как только водитель резко нажимает на газ, нажатие на шток диафрагмы создает под ней давление. При этом шариковый клапан в канале, соединяющем полость ускорительного насоса с поплавковой камерой, закрывается, и давление топлива открывает второй клапан в канале, идущем к распылителям. Под давлением топливо разбрызгивается в диффузоры, обогащая смесь.

Стоит отпустить газ, как пружина, выталкивая диафрагму, создает в полости разрежение. Клапан в канале распылителя закрывается, не давая подсосать воздух через распылители. Разрежение открывает нижний клапан, позволяя ускорительному насосу снова наполниться бензином.

Следовательно, если нормального разгона нет, нужно проверить части ускорительного насоса – целостность диафрагмы, работу клапанов, продуть распылитель. Проверка работоспособности насоса проста – сняв воздушный фильтр, резко проворачиваем сектор троса газа на карбюраторе. При исправном ускорительном насосе из обоих распылителей должны ударить ровные струйки бензина.

Проблемы инжекторных двигателей

Режим разгона с точки зрения «железа» системы впрыска ничем не отличается от другого, в отличие от карбюраторов. Тогда почему машина дергается на ходу? Налицо недостаточная топливоподача, которую ЭСУД не может скомпенсировать увеличением времени открытия форсунок.

В режиме ускорения моментный расход топлива подскакивает до максимума, так что вскрываются вещи, при равномерном движении незаметные. Первым делом нужно обязательно заменить топливный фильтр тонкой очистки, если он уже прошел несколько тысяч километров, и измерить давление топлива, не газуя на месте, а под нагрузкой. Оно не должно падать ниже номинального для конкретного автомобиля больше чем на 0,1-0,2 бара.

Манометр давления топлива удобен при работе с автомобилями, оснащенными сливной рампой: у них регулятор давления топлива установлен на рампе и управляется разрежением в коллекторе. Давление топлива в рампе равно паспортному давлению тарировки регулятора плюс давление в коллекторе ( если регулятор тарирован на 3 бара, а давление в коллекторе – минус 0,5 бара, то манометр покажет 2,5 бара). При нажатии на газ давление топлива подскакивает с пониженного до паспортной нормы. Давление поднимается слабо или не поднимается вовсе? Попробуйте пережать обратку: если насос исправен, а регулятор давления стравливает, то давление поднимается. В противном случае регулятор давления потребует замены.

Ещё кое-что полезное для Вас:

На моторах с бессливной рампой для доступа к регулятору придется снять модуль бензонасоса. Заодно при этом сразу проверяется степень загрязнения сеточки на входе: при пиковом расходе топлива грязь уже может давать заметное падение давления. Это не будет лишним и на двигателях со сливной рампой.

«Недолив» может стать и следствием засорения форсунок. При желании проверьте их реальную производительность даже в гараже, принудительно включив бензонасос и подав на разъем форсунки 12 вольт. Объем топлива, слитый в мерную посуду за минуту, и даст нам искомую цифру. Заодно проверяем и форму факела распыла – по ней загрязнение форсунок хорошо заметно. Но проще обратиться на стенд.

Стоит проверить работу датчика положения дроссельной заслонки: по изменению сигнала с него ЭБУ впрыска рассчитывает динамику изменения положения дросселя и сообразно ней корректирует топливоподачу по отдельным топливным картам. Для этого используют вольтметр (желательно стрелочный, у него гораздо меньшее время реакции) либо дешевый диагностический адаптер типа ELM327. Включив зажигание, плавно нажимаем на газ: сигнал ДПКВ в виде напряжения на вольтметре или процентов открытия дросселя в диагностической программе должен расти так же плавно, без провалов и падений, сигнализирующих о неисправности датчика.

С осциллографом проще и нагляднее. Вот, например, неисправный ДПДЗ:

Вместо ровного увеличения сигнала мы видим резкие скачки напряжения в разные стороны. Корректно рассчитать обогащение смеси для ускорения ЭБУ впрыска с таким датчиком не сможет. Отсюда и рывки. Причем, если машина дергается на горячую при разгоне, то подозрения на ДПДЗ даже увеличиваются: на холодную смесь несколько обогащается, и это нивелирует провалы.

Неисправности автоматических коробок передач

Рывки и дерганье машины при разгоне, если она оборудована «автоматом», дают еще один объект для исследования. Однако самостоятельно проверить работу гидроблока или фрикционов – это уже не совсем уровень гаражной диагностики.

Что остается для самостоятельной проверки в АКПП? В первую очередь – уровень масла, гидромеханика к нему чувствительна. При этом стоит учесть, что уровень в большинстве коробок измеряется при конкретной температуре и работающем моторе: уточните процедуру в сервисной документации по своей машине.

Кроме уровня масла, обратите внимание и на его состояние. Почернение, металлические проблески, явный запах гари указывают на проблемы с коробкой, которые в дальнейшем только усугубятся. Стоит сразу обратиться к специалистам, чтобы по возможности успеть отделаться «малой кровью».

Почему при переключении передач машина дёргается во время движения?

В чем же причина появления рывков при переключении рычага передач? По словам части водителей, наиболее часто они возникают в условиях «холодного старта», когда двигатель не был прогрет перед поездкой из-за нехватки времени либо по другой причине. Другие же считают, что основным источником появления рывков является непрофессионализм водителей, которые не умеют справляться с механической коробкой, требующей от водителя определенного навыка.

Вредят ли рывки вашему автомобилю?

Резкие рывки, возникающие не только во время переключений между передачами, но и во время обычной езды, однозначно вредны для технического состояния автомашины, особенно для трансмиссионного узла и моторной части. Наиболее губительны возникающие при рывках ударные нагрузки для движущихся элементов – шестерён, подшипников, переключателей и др., последствиями чего нередко становятся трещины и сколы зубьев на шестернях, деформация или разрушение подшипников. Ремонт таких неисправностей достаточно дорог и может затянуться на длительное время.

Устранить рывки при переключении передач можно, только разобравшись с причиной их появления. В реальности это целый комплекс причин, кроющихся в работе КПП либо автомобильного мотора.

Если причиной рывков является двигатель

Достаточно часто причиной рывков во время движения становится нестабильная работа силового агрегата, основанием для которой служит неправильное распределение топливной смеси. Для старых автомобилей источником проблем может выступать некачественная свеча зажигания, искра которой становится чересчур слабой, чтобы обеспечить полноценный поджиг газовоздушной смеси в цилиндре. Дёрганое движение в этом случае происходит из-за нестабильной работы цилиндров.

Для современных инжекторных автомоторов комплекс причин появления рывков включает:

поломку датчика скорости, из-за чего нарушается алгоритм работы бортового компьютера;
поломку датчика холостого хода, обеспечивающего бесперебойность и ровный ритм оборотов силовой установки;
засорившиеся сопла впускных форсунок, из-за чего невозможно обеспечить на должном уровне поступление топлива в камеру сгорания;
разрегулированную компрессию в цилиндрах автомобильного двигателя;
изношенность кабелей, из-за чего воспламенение топливной газовой смеси, поступающей в цилиндры, осуществляется с пропусками и задержками.

Дёрганый ритм работы двигателя, из-за которого возникают рывки при движении машины, определяется в основном именно этими причинами. Ни одна из них не учитывает весьма существенный фактор качества топлива, о котором не следует забывать, анализируя «поведение» своего автомобиля.

Рывки из-за процессов, происходящих в механической коробке

Как известно, переключение с низкой передачи на более высокую или обратно выполняется при изменении скорости движения – для разгона либо торможения машины. Чтобы обеспечить плавность движения и снизить износ деталей, переключения необходимо выполнять своевременно и в правильной последовательности. Рывки и дёрганое движение в это время, как правило, появляются из-за:

неправильно выбранного момента для нажатия педали сцепления и выключения либо переключения передачи;
слишком затянутого периода перехода на более высокую передачу;
чересчур резкого нажатия педали «газ» после перехода на высокую передачу;
нескоординированного нажатия на сцепление и газ.

Всё это, как мы видим, является следствием ошибок водителя, из-за чего и появляется рывковое, дёрганое движение, наносящее ущерб КПП и двигателю машины. Избавиться от него можно, приобретя достаточный опыт вождения и закрепив навыки переключения различных передач буквально до автоматизма.

Рывковое движение автомашины с АКП

Автоматические коробки разных типов являются достаточно сложными в исполнении механизмами. Надёжную и безотказную работу АКПП можно обеспечить, если постоянно следить за техническим состоянием узла, регулярно выполнять профилактические обследования и обеспечить качественный сервис. Даже небольшая неисправность, не устраненная вовремя, может стать спусковым крючком для крупной аварии.

В автомашине, оснащённой «автоматом», рывки могут сопровождать переключения передач в следующих случаях.

При пониженной температуре уличного воздуха. В зимнее время масло в коробке автомашины, стоящей долгое время без движения, загустевает, из-за чего движение в первые минуты может носить дёрганый, нестабильный характер. Если предварительно прогреть двигатель и АКПП на холостом ходу, проблема не возникнет.
При длительном использовании масла в коробке. Превышение срока эксплуатации трансмиссионного масла ведет к повышению его вязкости, что особенно сказывается зимой, при низких температурах воздуха. Своевременная замена масла позволит избежать не только возникновения рывков при движении, но и существенно более серьезных проблем в узле АКПП.
При недостатке масла в автоматической коробке. Низкий уровень масла может способствовать появлению рывков при переходах с одной передачи на другую.

Перечень вышеперечисленных причин не является полным, так как автомобилестроение не стоит на месте, и постоянно возникают новые элементы автомобильной конструкции, которые могут оказывать влияние на стабильность работы двигателя и трансмиссионного узла. Но в любом случае водителям будет легче обнаружить истинную причину появления рывков во время переключения передач и принять своевременные действия по их устранению.

Течет масло из механической коробки передач Фольксваген Гольф? По всей видимости пора менять прокладки и сальники. Специалисты автосервиса МКПП ремонт с опытом более 10 лет, починят ваш автомобиль быстро и качественно в сжатые сроки.

10 причин, почему автомат «дергается» при переключениях — журнал За рулем

Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.

Нормальная работа автомата зависит от здоровья его механической и управляющей частей, а также от исправности системы управления двигателем в целом и кондиции отдельных датчиков. Вдобавок на плавность переключений передач могут влиять и другие переменные, которые, с одной стороны, лежат на поверхности, но их почему-то частенько упускают из виду. В этой подборке собраны одни из самых распространенных причин, вызывающих «дергания» автомата.

1. Опоры двигателя и коробки передач

Если рывки происходят при переводе селектора из нейтрали в «реверс» или «драйв» на неподвижном автомобиле, то первым делом стоит проверить самочувствие опор двигателя и коробки передач. При их сильном износе силовой агрегат наклоняется гораздо сильнее обычного при включении переднего или заднего хода, что и вызывает ощутимый толчок.