Сайлентблоки задних рычагов: Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески
Сайлентблоки: как их выбирать, и почему нельзя ремонтировать
Что такое РМШ и что такое сайлентблок
Начнём с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберёмся в терминологии.
Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за свет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.
В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя.
А вот сайлентблок гораздо более «молчалив», за что и получил свое название. Он не издает никаких поскрипываний и писков при превышении нагрузки до самого обрыва «резинки». Материалами для эластичной вставки обычно служат синтетические каучуки, например, изопреновые или бутадиен-стирольные, каучуки на основе натурального, а для агрессивных условий – фторкаучуки или бутадиен-нитрильные. В качестве сменных вставок часто применяют полиуретановые смеси как имеющие меньшую адгезию к металлу.
Преимущества и недостатки
Чем так хороши резинометаллические шарниры вообще и сайлентблоки в частности? Почему они смогли вытеснить все остальные типы соединений из подвесок легковых автомобилей, кроме шаровых шарниров?
Хороши они, например, тем, что не требуют обслуживания. В случае поломки их просто заменяют, но в процессе эксплуатации эти детали требуют только контроля.
Смазка им не нужна, она только повредит, зато они не боятся воды и малочувствительны к пыли, пока находятся в исправном состоянии. Эта способность достигается отсутствием в конструкции деталей трения скольжения, все перемещения деталей осуществляются исключительно за счет изгиба эластичной части шарнира.
Резинометаллические шарниры на легковом автомобиле Nissan Avenir: 1 — задний резинометаллический шарнир; 2 — передний резинометаллический шарнир; 3 — поперечный рычаг передней подвески; 4 — крепление шаровой опоры; 5 — коробка передач; 6 — вал привода левого переднего колеса (с ШРУСами)
Разумеется, в отсутствие трения нет и звуков: металл в исправном сайлентблоке не соприкасается с металлом, нет ударов, а все вибрации гасятся в резиновой подушке. Также у сайлентблоков отличная несущая способность по всем направлениям, можно задать жесткость относительного перемещения по всем осям, и он предельно дешев. И он не меняет установочные размеры в процессе износа, что важно для элементов с точным взаимным расположением.
А служит он достаточно долго, если соблюдать простые правила эксплуатации: не перегревать, не перегружать, не помещать в агрессивные среды. Срок службы может составить десятки лет при незначительном изменении характеристик. За такое время любая смазка успеет высохнуть и закоксоваться в негерметичных шарнирах, а в герметичных испортит оболочку и просто утечет.
Конечно, и на Солнце есть пятна, и недостатков у сайлентблоков тоже хватает. Например, у них жесткость связана с несущей способностью. Ну, или они боятся агрессивных сред, сильно зависят от рабочей температуры, имеют ограниченные углы взаимного перемещения деталей, и их срок службы зависит от амплитуды рабочего хода.
Часто при замене сайлентблока нарушают простое правило, которое гласит, что резинометаллический шарнир в средней точке рабочего хода должен иметь минимальную деформацию эластичной части. Другими словами, затягивать соединения подвески с сайлентблоками нужно под нагрузкой – машина должна стоять колёсами на земле, а не висеть на подъёмнике.
Плавающие и не очень
Очень часто сайлентблоки путают с другим широко распространенным типом подвижного соединения в подвеске автомобиля. Даже опытные мастера склонны вносить путаницу, называя часть шаровых шарниров «плавающими сайлентблоками».
На самом деле этот элемент никакого отношения к сайлентблокам не имеет. Внутри него стоит обычный шаровый шарнир, имеющий внешнюю и внутреннюю обоймы для запрессовки в узлы подвески. В нем нет упругого элемента, а резина тут только снаружи: она защищает рабочий элемент шарнира от грязи, а смазку внутри него – от высыхания и утечки. Применяют «плавающие» сайлентблоки там, где настоящие сайлентблоки применять нельзя. Например, в высокоподвижных соединениях или там, где требуется повышенная точность перемещения одного элемента относительно другого.
И немного о ремонте
Сайлентблоки нужно менять в сборе. Это совершенно логично проистекает из того факта, что элемент этот неразборный. Но в современных конструкциях сайлентблоки могут быть частью сложных и дорогих узлов подвески, где эластичная вставка – лишь малая часть цены элемента.
Жизненную несправедливость пытается исправить множество компаний, выпускающих ремонтные втулки для таких деталей. Обычно никаких дополнительных данных по установке нет, разве что прилагается переходник для запрессовки.
Собранный таким образом резинометаллический шарнир сайлентблоком уже не является. У него значительно снижена несущая способность, и при нагрузке намного меньше номинальной он может перейти в режим работы простой резиновой втулки. В результате этого его посадочное место в рычаге изменит геометрию и будет непригодно к дальнейшей эксплуатации. К сожалению, ситуация эта очень распространенная. Проблемы можно было бы избежать, за счет использования значительно большего преднатяга или клея для лучшей фиксации, благо современная химическая промышленность предоставляет хороший выбор надежных способов соединения резины или полиуретана с металлическими обоймами. И если ваше соединение работает на растяжение или кручение, то постарайтесь не использовать сомнительные способы восстановления.
Еще более серьезную ошибку совершают те, кто использует консистентные смазки для упрощения запрессовки эластичной втулки или просто смазывает скрипящие узлы. Смазка только вредит любому РМШ: соединение резины и металла должно быть максимально надежным. Для ремонта старайтесь использовать сменные элементы с уже завулканизированными металлическими обоймами: обеспечить качественное соединение вне заводских условий может оказаться сложно.
Что делать, чтобы увеличить срок службы сайлентблоков?
Для начала помните золотое правило установки, о чём уже говорили выше. И это очень важно: сайлентблок не является упругим элементом подвески, его эластичная вставка не должна быть нагружена при среднем состоянии загрузки машины.
Не оставляйте машину надолго с перегруженными элементами подвески или с вывешенными колесами – это больше вредит ей. Постарайтесь в холодную погоду не допускать излишней амплитуды раскачки подвески.
При замене устанавливайте сайлентблоки в нужном положении.
Часто жесткость блока различается по радиусу, и на нем есть специальные установочные метки или визуально заметные элементы, на которые нужно ориентироваться. Конечно же, нельзя допускать попадания на сайлентблоки масла и топлива, которые быстро разрушают большую часть синтетических каучуков.
Ну и, наконец, общий совет: старайтесь промывать элементы подвески, особенно если у вас внедорожник и вы любите загородные вылазки. Попавшая в микротрещины резины пыль ускоряет износ эластичного элемента, а вода еще и разрывает его при замораживании. И нелишним будет периодическое использование специальных смазок для очистки восстановления поверхностного слоя резинометаллических узлов.
PS: Немного истории вопроса
Резинометаллических шарниров в автомобилях огромное множество. Тут же почти все элементы крутятся, вращаются, вибрируют и перемещаются по сложным траекториям. Причем требования к каждому соединению разные: нужны разная степень свободы по направлениям, разные частотные характеристики, да и ресурс тоже требуется разный и в разных условиях.
Удивительно, но идея сочетать резину и металл в единой конструкции, позволяющей одновременно удерживать детали и гасить перемещения, родилась в голове именно автомобильного конструктора. Это на самом деле редкость, ибо большая часть важных технических идей пришла в автомобилестроение из других областей.
Имя непосредственного изобретателя история утеряла, но доподлинно известно, что идея родилась в коллективе талантливого менеджера и конструктора Вальтера Крайслера, основателя одноименной компании. В конструкции машины New Finer Plymouth, которая вышла в феврале 1932 года, впервые в мире применили резинометаллические шарниры в подвеске двигателя, что позволило получить отличные показатели виброизоляции. Отличные на то время, разумеется.
Идея была оценена всеми автопроизводителями, и очень скоро резинометаллические шарниры прочно прописались в подвеске моторов и коробок передач всех автомобильных марок. Но применения подобной конструкции в подвесках машин пришлось ждать еще добрых двадцать лет.
Кстати, первый резинометаллический шарнир по совместительству был и первым сайлентблоком. Он был неразборным, и в нем резиновая прослойка не имела возможности перемещения относительно внешней и внутренней обойм.
Развитие этой перспективной автомобильной технологии происходило, как и во многих других случаях, за счет военных и железнодорожного транспорта. Военных резинометаллические шарниры заинтересовали в качестве элемента гусениц для танков и другой техники.
Теоретически, качественная резина способна выдержать сотни тысяч циклов изгибания на ограниченный угол. И при этом не боится коррозии, грязи и песка. Если создать гусеницу из резинометаллических элементов, то она будет надежнее, чем из стальных деталей, соединенных шарнирами. На практике все оказалось намного сложнее, но с начала сороковых годов резинометаллические гусеницы в армии США нашли свое применение и продолжали совершенствоваться. Были наработаны технологии соединения резины и металла, натяжение и вулканизация, исследованы сорта резины, условия её работы, предельные возможности и многое другое из того, что необходимо для внедрения технологии в промышленности.
Как нельзя кстати резинометаллические шарниры пришлись и на железнодорожном транспорте. Дело в том, что привод с электродвигателя на колесную пару локомотивов при креплении мотора к тележке должен быть гибким для снижения воздействия поезда на путь. Так называемое опорно-рамное подвешивание имело много вариантов исполнения, в том числе и с привычными водителям карданными валами, но в пятидесятые годы на волне прорыва в создании эластичных синтетических материалов обрел популярность привод с муфтой Alstom. В СССР такой привод применялся, например, на тепловозе ТЭП60.
На фото: тепловозе ТЭП60Во многих странах велись исследования в области применения резинометаллических шарниров, сравнивались возможности вулканизированных элементов и собранных с преднатягом. Появление шарниров в конструкции автомобилей стало лишь вопросом времени.
Так, Mercedes в кузове W186 1951 года выпуска все еще имел в подвеске резиновые демпферы на оси, резьбовые втулки, многочисленные шайбы и оси с отверстиями для смазки.
А уже на модели в кузове W120 1953 года, первом «понтоне», и W105/W219 1956 года в подвеске появились первые резинометаллические шарниры. Впрочем, втулок там все еще хватало — подвески, использующие только сайлентблоки, шаровые шарниры и просто подвижные резинометаллические соединения появятся только в середине семидесятых. До этого момента подвеску приходилось периодически смазывать, промывать и шприцевать на всех машинах. Причем подобные технологии сохранились в США аж до начала двухтысячных годов на классических «фуллсайзах» и пикапах.
| На фото: Mercedes-Benz W120 | На фото: Mercedes-Benz W105 |
Опрос
А вы ремонтировали сайлентблоки?
Всего голосов:
Что такое сайлентблок в автомобиле
Объяснять, что такое сайлентблок, долго не нужно – металлическая втулка вставлена в резиновую и приварена к ней.
Иногда изделие имеет внешнюю металлическую обойму, иногда – нет. Но, несмотря на видимую простоту, эта деталь, в зависимости от её состояния, во многом определяет поведение автомобиля на дороге. Это непосредственно сказывается на безопасности и комфорте водителя и пассажиров.
Расположение и принцип работы сайлентблоков
Сайлентблоки устанавливаются в точках крепления рычагов подвески к кузову (балке, подрамнику). Для чего нужны сайлентблоки, становится понятно из их «официального» названия. В технической литературе их называют резинометаллическими шарнирами – так как это именно они обеспечивают «качание» рычагов при работе подвески. В то же время сайлентблоки ограничивают значительное смещение рычагов относительно точек крепления, при котором могли бы измениться установочные углы колёс.
Роль демпфера, гасящего вибрацию и создающего упругое сопротивление смещению рычагов играет резиновая втулка. На рисунке ниже шарнирное соединение рычага и кузова показано в разрезе.
В гнездо рычага запрессована наружная обойма сайлентблока 2. Внутренняя же его втулка 6 зажата между внутренней и наружной шайбами и не может свободно поворачиваться относительно оси. Ввиду того, что между рычагом и его осью зажата также резиновая втулка шарнира 1, поворот рычага относительно оси возможен только одновременно с деформацией (перекручиванием) демпфера – наружная и внутренняя металлические втулки приварены к резине.
Такое плотное соединение деталей и обеспечивает ограничение излишних перемещений рычага – ось, рычаг и сайлентблок установлены без каких-либо зазоров, которые могут стать причиной возникновения вибрации и неприятных стуков при движении. Шарниры в таких подвесках устанавливаются по два на рычаг и дополняют друг друга. А вообще, в зависимости от того, где находится тот или иной сайлентблок, работать он может по-разному:
- За счёт «скручивания» резиновой втулки.
- За счёт сжатия/растяжения резины.
В однорычажных подвесках типа «Макферсон» зачастую используется такое сочетание резинометаллических шарниров: один работает на скручивание, второй соединяет кузов с дополнительным плечом рычага, которое придаёт жёсткость всей конструкции. Демпфер «дополнительного» сайлентблока работает больше на растяжение/сжатие.
Рычаг передней подвески Opel CorsaПередний сайлентблок такого рычага в основном нужен для амортизации внешнего воздействия на колесо при ходах подвески во время её работы. Задний же, установленный вертикально, противодействует усилиям, направленным поперечно плоскости качания рычага. Попросту говоря, предотвращает его перекос.
Схема такой подвески может быть немного изменена – рычаг (22 на рис. ниже) крепится к кузову в одной точке (28), а в поперечной плоскости между ним и кузовом устанавливается растяжка 29, также крепящаяся посредством резинометаллических шарниров (30 и 22).
Схема крепления рычага подвески автомобилей ВАЗ 2108-99, ВАЗ 2114-15Сайлентблок рычага этой подвески без наружной металлической втулки.
От проворачивания в гнезде он удерживается за счёт того, что запрессовывается со значительным усилием.
Так называемые «плавающие» сайлентблоки устроены совсем иначе – это, скорее, шаровые шарниры:
Центральная втулка 6 в средней части выполнена в виде сферы, которая может вращаться в пластмассовом вкладыше 5. Узел заполняется смазкой и закрывается защитными чехлами 1. Такой шарнир обычно устанавливается в некоторых многорычажных подвесках – в таких местах, где необходимо обеспечить большую степень свободы в одной плоскости и одновременно исключить взаимное смещение деталей в другой (в данном случае – в плоскости, перпендикулярной оси шарнира). Чаще всего применяется в «поворотных кулаках» задних независимых подвесок (или в реактивных тягах, их поддерживающих).
Необходимость своевременной замены сайлентблоков
Со временем резиновый демпфер приходит в негодность – растрескивается и теряет упругость. Также может произойти его отслаивание от металлических втулок.
В таком случае резина быстро стирается и в шарнирном соединении появляется люфт. Поведение автомобиля на дороге в таком случае становится непредсказуемым и опасным.
Объясняется это просто – свободно «гуляющие» рычаги становятся причиной самопроизвольного изменения установочных углов колёс. В результате авто либо с запозданием реагирует на поворот руля, либо самостоятельно «подруливает».
Помимо опасности создания аварийной ситуации, повышенные люфты в соединениях подвески с кузовом «гарантируют» ускоренный износ шин.
Проверка
Выявляются неисправные сайлентблоки обычно путём проверки на свободное смещение рычага как вдоль оси, так и поперёк её. Делается это просто – монтажной лопаткой делаются попытки «отжать» рычаг от деталей кузова. Также визуально оценивается состояние резины. Трещины на ней, как правило, свидетельствуют о подходе к концу срока службы шарнира – даже если не выявлено люфта.
Плавающие сайлентблоки проверяются так же, но иногда их износ можно предупредить – если вовремя заметить, как смазка покидает шарнир через повредившийся пыльник.
Кроме того, неисправный плавающий сайлентблок выдаёт себя скрипом, слышным во время движения по неровной дороге.
Процедура замены
Иногда сайлентблоки удаётся поменять прямо на машине, высвободив нужный конец рычага. Но не всегда такой метод работает – во-первых, возникают проблемы, вызванные теснотой, во-вторых, некоторые шарниры физически невозможно извлечь обычным съёмником.
Особенно это касается сайлентблоков с широкой наружной металлической втулкой. Если «внутренности» можно разрушить или выжечь, то наружную втулку приходится разрубать пневмозубилом или распиливать ножовкой вдоль оси.
Окончательную затяжку крепежа после установки детали необходимо осуществлять, придав подвеске положение, которое соответствует её «проседанию» под весом автомобиля – иначе сайлентблоки могут оказаться «перекрученными» при движении по ровной дороге и долго не прослужат.
Вообще, это работа несложная, но без хорошего инструментального арсенала может занять много времени.
В автосервисах, как правило, есть всё необходимое – съёмники, пресс, пневмоинструменты, слесарные тиски, наконец.
Вконтакте
Google+
Ошибки при ремонте автомобиля — часть вторая — журнал За рулем
Продолжаем рассказывать о подводных камнях при обслуживании автомобилей.
Прошлая публикация, судя по комментариям, вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые читатели усомнились в справедливости предостережений. Ну что ж, пусть каждый решает за себя: воспользоваться многолетним опытом сервисменов и не наступать на чужие грабли или учиться на собственных ошибках, которые зачастую сильно бьют по карману. Простое напоминание: все описанные нюансы либо прописаны в руководстве по обслуживанию, либо нашли свое отражение в сервисных бюллетенях от автопроизводителей, либо пополнили перечень внутренних инструкций в некоторых дилерских сервисах.
Замена сайлентблоков рычагов
Все точки крепления рычагов, имеющие сайлентблоки, нужно затягивать при нагруженной подвеске. Казалось бы, это правило знают все, но, увы, на деле не всегда соблюдают. По незнанию или из-за лени некоторые все еще наступают на эти грабли, значительно сокращая ресурс новых сайлентблоков.
Сайлентблоки
Ресурс новых сайлентблоков в элементах подвески напрямую зависит от сознательности человека, который производил их замену.Ресурс новых сайлентблоков в элементах подвески напрямую зависит от сознательности человека, который производил их замену.
Материалы по теме
В идеале крепления рычагов с сайлентблоками лучше затягивать, когда автомобиль стоит на земле. Но для удобства, если машина висит на подъемнике, можно нагрузить вывешенное колесо или колеса, например, с помощью гидростоек. Именно в таком положении и должны быть зажаты сайлентблоки, точнее, их металлические обоймы, внутренняя и внешняя.
Резиновый наполнитель между ними при этом будет находиться как бы в состоянии покоя, когда автомобиль едет по ровной дороге прямо, и нагружаться, только когда подвеска будет отрабатывать при маневрах (кренах) или проезде неровностей.
А теперь представьте — что, если затянуть рычаг при вывешенном колесе? Когда автомобиль опустят на землю, обоймы сайлентблоков, естественно, провернутся относительно друг друга, и наполнитель будет постоянно нагружен даже на стоящей машине. Еще хуже ему придется при езде и работе подвески на сжатие. В итоге уже через пару тысяч километров пробега сайлентблоки начнут скрипеть, а их резиновый наполнитель покроется трещинами и разрывами. Придется откладывать деньги на их очередную замену. Повезет, если сайлентблоки на конкретный автомобиль доступны как отдельные запчасти, а не как рычаг в сборе!
Датчики давления в шинах
Когда только появились комплектации машин с опционными датчиками давления в шинах, их приличное количество полегло в первый же сезон шиномонтажа.
Причем поначалу ошибались даже работники дилерских сервисов. Довольно хрупкие датчики, установленные за внешним бортом диска, периодически ломались при надевании резины. Понимание пришло довольно быстро, и в некоторых сервисах даже оперативно развесили бумажки с инструкциями. Покрышку нужно надевать особым образом, чтобы ее нагруженная боковина не повредила датчик. Увы, по-прежнему можно попасть на неопытных шиномонтажников.
Датчик давления в шине
Датчик давления в шине становится расходником при шиномонтаже в сомнительных местах.Датчик давления в шине становится расходником при шиномонтаже в сомнительных местах.
Датчик давления в колесе можно запросто сломать и при его замене. Его корпус сделан из очень хрупкого сплава. Внешнюю гайку его крепления нужно затягивать крайне аккуратно, иначе треснет основание с ниппелем и колесо будет постоянно спускать.
Замена тормозной жидкости
Тормозная жидкость очень агрессивна.
При длительном воздействии она разъедает изоляцию проводов и даже лакокрасочное покрытие. На некоторых машинах первое может привести к очень серьезным проблемам, причину которых довольно сложно установить. Один из ярких примеров — Mazda CX-7.
Расширительный бачок тормозной системы
Пролили немного тормозной жидкости под капотом — подумаешь, беда?!Пролили немного тормозной жидкости под капотом — подумаешь, беда?!
Материалы по теме
При банальной замене тормозной жидкости или колодок ее не так уж сложно немного пролить. Беда в том, что на Мазде под расширительным бачком тормозной системы проложена одна из ветвей подкапотного жгута проводки. По нему пролитая жидкость протекает в его основной ствол. Странно, но в этой зоне она разъедает именно изоляцию проводов, идущих от блока управления мотора к переднему кислородному датчику, в результате чего они начинают замыкать друг на друга. Через какое-то время из-за этого лямбда-зонд отказывает, и автомобиль при разгоне начинает дергаться.
При этом лампа Check Engine не загорается, и проблему можно выявить только с помощью чтения параметров работы кислородного датчика.
Первое время никому и не приходило в голову, что виной всему пролитая тормозная жидкость, и на пострадавших машинах по гарантии меняли жгут проводки в сборе и сам кислородный датчик. Однако позже производитель докопался до истины и выпустил технический бюллетень. Он предписывает ремонт проводки, а не замену жгута. Однако и при этом цена вопроса кусается из-за дорогого нового датчика. А причина проста: при замене колодок механик не обращал внимания на уровень жидкости в бачке и при утапливании поршней в суппорты те вытесняли излишки жидкости наружу.
Замена задних тормозных колодок
тормозной суппорт
После неграмотной замены задних тормозных колодок придется ремонтировать суппорт.После неграмотной замены задних тормозных колодок придется ремонтировать суппорт.
Все больше автомобилей оборудуют задними тормозными суппортами с электроприводом.
При замене колодок их поршни можно утопить только с помощью компьютера. Однако и сейчас в некоторых «гаражных» сервисах об этом никто не знает. Сила есть — ума не надо. Прикладывая значительные усилия и подручные средства, механизмы фатально ломают. Такие суппорты успешно ремонтируют далеко не все, а стоимость нового узла очень высока!
Программирование модулей управления
В современных автомобилях число различных модулей управления просто зашкаливает. Причем большинство из них необходимо программировать при замене с помощью диагностического оборудования. Хотя все еще остаются и те блоки, которые можно свободно переставлять на машины в сходных комплектациях, чтобы выявить ту или иную неисправность, например других систем. Тут уже все зависит от конкретной модели автомобиля.
модуль управления двигателем
замена сайлентблоков в задних поперечных рычагах A5 (PQ35)
почему то VAG-ом не предусмотрена замена сайлентблоков в рычагах, хотя они, в отличии от железки, могут и порваться.
Зато о нас позаботились другие производители запчастей. Например, бренд LEMFORDER ( 29917 01 ) предлагает сайлентблоки по весьма доступной цене, чуть больше 200р за штуку
Процедура замены не прописана в ELSA, но достаточно проста. Если её производить на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается пружина, и что бы её сжать, нужен специальный съёмник (стяжки не влезут)
-если работа проводится на подъёмнике, и имеется трансмиссионная гидравлическая стойка с больших ходом штока, то можно обойтись и без этого съёмника. А можно подстраховаться, собрав такую стяжку
-перед началом работ зачищаем болты, которые предстоит отвинчивать
-на автомобилях с автоматическим корректором фар нужно открутить крепление тяги
-делаем отметку на эксцентриковой шайбе
-откручиваем гайки с обоих болтов крепления, ставим стойку под край рычага, немного поднимаем его,и вытягиваем наружный болт. Опускаем рычаг вместе с пружиной.
Вынимаем внутренний болт, придерживая рычаг
-в этом месте может случиться «засада», свойственная современным автомобилям: конфликт стального крепежа с алюминиевыми деталями
-самое простое решение, это залить обильно «жидким ключом», и сначала прокрутить болт внутри сайлентблока
-затем вытягивать болт, совершая вращательные движения
-самый крайний вариант: отпилить болт внутри сайлентблока «болгаркой», благо пространство позволяет
-на некоторых моделях может мешаться задняя часть глушителя, нужно открутить от кузова задние точки крепления, и приотпустить
-итак, рычаг в руках, теперь можно сменить сайлентблоки. Но сначала нужно запомнить, как был установлен старый, что бы и новый запрессовать в таком же положении
-выпрессовать старый сайлентблок можно с помощью любой кругляшки подходящего диаметра (порядка 40 мм)
-внутреннюю поверхность рычага нужно очистить
-ширина втулки сайлентблока меньше, чем ширина рычага.
Что бы запрессовать до нужного места, производим нехитрые расчёты
-под рычаг кладём оправку с углублением
-на тело сайлентблока наносим маркером метку, что бы контролировать ориентацию,
-и запрессовываем
-до метки
-«контрольный выстрел»
-всё очно! можно собирать. Если бюджет не позволяет заменить крепёж, то хотя бы как следует очистите его
-но лучше — заменить
-что бы в будущем не возникало проблем с откручиванием, я, лично, наношу некоторое количество смазки на тело болта
-вставляем рычаг в балку, вставляем болт. С обратной стороны наживляем эксцентриковую шайбу
-устанавливаем пружину в рычаг, поднимаем рычаг до упора пружины в кузов, подставляем гидравлическую стойку
-поддомкрачиваем до совпадения отверстий
-вставляем болт, наживляем гайки. Но не затягиваем. Сначала нужно придать рычагу нагруженное положение. ELSA рекомендует его определять по расстоянию от центра колеса до края арки
-я же делаю несколько проще: поднимаю рычаг до тех пор, пока вес кузова не перекладывается с лапы подъёмника на пружину
-выставляю эксцентрик внутреннего болта по маркёрным меткам
-вот теперь можно затягивать оба болта
-прикручиваем датчик уровня
-снимаем стяжку пружины (если ставили)
-и можно переходить ко второму рычагу
—————————————————————————————
после данной процедуры желательно попасть на стенд развал/схождения.
Там будут откручивать внутренние болты, так что контролируйте момент затяжки. И ещё можно попросить механика, что бы он прямо на стенде открутил гайки наружным болтов, пошатал кузов вверх/вниз и снова затянул. Нагрузка на стойке конечно хорошо но когда машина на колёсах , это более точное положение, как ни крути
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 30)
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:
«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно…
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».
Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .
Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
x
Для чего нужны сайлентблоки в подвеске автомобиля?
Автоликбез28 августа 2017
Одна из важнейших деталей подвески современного авто – изделие из резины и металла под названием сайлентблок. Как и прочие элементы, он изнашивается в процессе эксплуатации, о чем сигнализирует стук различной интенсивности и громкости. На тот момент, когда автомеханик станции техобслуживания выявит данную неисправность и предложит купить новую запчасть, вы должны понимать, что такое сайлентблок и какова его роль в ходовой части машины.
Что собой представляет сайлентблок?
Деталь изготавливается в виде небольшого цилиндра, состоящего из трех элементов:
- наружная часть выполнена из тонкостенной стали и оснащена посадочными элементами – обечайкой и ребрами жесткости;
- сердцевина – цельная металлическая втулка;
- просвет между внешним и внутренним элементом залит эластичной композицией – резиной либо полиуретаном.
Справка. Производители начали использовать полимер в качестве наполнителя относительно недавно, раньше применялась только натуральная техническая резина.
Работа любого сайлентблока основана на том, что внутренняя втулка, сжатая со всех сторон эластомером, вращаться не должна. Столь же крепко «сидит» внешняя оболочка, относительно резиновой вставки она не поворачивается. Но при возникновении достаточной силы кручения стальные втулки могут сдвигаться друг относительно друга – за счет эластичности заполнителя.
Назначение и расположение детали
В автомобиле колеса крепятся к силовой части кузова посредством рычагов. Чтобы подвеска мягко отрабатывала все неровности дороги нужно создать следующие условия:
- Колесо под воздействием пружины должно двигаться вверх-вниз на рычаге, поэтому он прикручен к стальной оси, жестко закрепленной на лонжероне.
- Для поглощения мелких выбоин дорожного покрытия в месте стыковки ходовой части с кузовом нужна эластичная прокладка. Иначе водитель и пассажиры станут ощущать вибрацию, передаваемую от колес.
Соответственно, сайлентблоки нужны для подвижного и одновременно пружинящего соединения между кузовной частью и всей подвеской автомобиля. Они являются той самой прокладкой, смягчающей мелкие удары и позволяющей рычагу отрабатывать крупные неровности.
С каждой стороны подвеска опирается на элементы кузова в 2 либо 3 точках. В первом случае она закреплена на рычаге и стойке, во втором – на двух рычагах и амортизаторе. Сколько существует мест крепления, столько пар сайлентблоков используется в качестве смягчающих прокладок.
Второе название резинометаллической детали – сухой шарнир. Оно характеризует свойство сайлентблоков работать без смазки – только за счет эластичности вставки между двумя стальными втулками. В то же время радиус поворота рычага ограничен способностью резины или полимера скручиваться. Но для рабочего хода автомобильной подвески этого радиуса вполне достаточно.
Теперь о конкретных точках, где располагаются сухие шарниры:
- Главное место упомянуто выше – крепление верхних и нижних рычагов. Силовой элемент кузова – лонжерон (стоит под колесной аркой) имеет выступ с отверстием, куда вставляется ось в виде длинного болта. Резинометаллические шарниры, запрессованные в проушины рычага, размещены по краям оси и зафиксированы гайками.
- Малый сайлентблок находится в нижней точке крепления стойки к поворотному кулаку.
- На амортизаторах шарниры ставятся на обеих проушинах – сверху и снизу.
- Также детали применяются в точках опоры реактивных тяг и стабилизаторов поперечной устойчивости.
Задняя подвеска современных автомобилей чаще всего имеет многорычажную либо торсионную конструкцию. В обоих случаях задействованы рычаги, устанавливаемые на сайлентблоки. Так что шарниры используются не только в передней подвеске. Даже на машинах с неразрезной балкой заднего моста резинометаллические изделия применяются для установки задних тяг и амортизаторов.
Признаки износа шарниров
Сайлентблок считается довольно надежной деталью ходовой части авто. Рычажные шарниры «выхаживают» от 50 до 150 тыс. км в зависимости от условий езды и состояния дорог в конкретной местности. На реактивных тягах эти детали служат не меньше, а вот на амортизаторах, стойках и стабилизаторе поперечной устойчивости они отрабатывают до 50 тыс. км пробега.
У сайлентблоков есть одна неприятная особенность – несведущему автомобилисту довольно сложно диагностировать их неисправность в результате износа. В вашем распоряжении должна быть смотровая канава, инструмент, а главное, – практические навыки. Чтобы обнаружить люфт на рычаге либо стойке, необходимо точно знать, как вывешивать колесо и куда в машине закладывать монтировку, чтобы покачать тот или иной элемент подвески.
Существует ряд признаков, косвенно указывающих на изношенные сухие шарниры:
- глухой негромкий стук при движении по мелким выбоинам;
- глухие удары, доносящиеся с одной стороны при прохождении резкого поворота, говорят о неполадках с шарнирами стабилизатора;
- автомобиль отклоняется от прямой линии на ровном участке, на шинах виден боковой износ;
- глубокие трещины резинового наполнителя либо перекос рычага, обнаруженный при визуальном осмотре из ямы.
Перечисленные симптомы не могут прямо свидетельствовать о нерабочем состоянии сайлентблоков, разве что резина стала вываливаться кусками и колеса заметно перекосились. Глухие стуки могут издавать шаровые опоры и пальцы рулевых тяг, а изделия с трещинами в резине – оказаться вполне исправными. Точный диагноз ходовой части вашего авто поставят мастера станции техобслуживания, к ним и следует обращаться после появления этих признаков.
Лучшая цена Сайлентблок заднего поперечного рычага — Отличные предложения на сайлентблок заднего рычага от глобальных продавцов сайлентблоков заднего рычага
Отличные новости !!! Вы находитесь в правильном месте для сайлентблока заднего рычага. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний сайлентблок заднего рычага вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели сайлентблок заднего рычага на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в сайлентблоке заднего поперечного рычага и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести сайлентблоки заднего рычага по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Рисунок 1 | Снимите два 10-миллиметровых болта (красные стрелки) и два зажима (желтые стрелки) и пластмассовую защитную крышку поперечного рычага. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 2 | Это четыре гайки и болта, которые вам необходимо открутить для выполнения этой работы: рычаг подвески к колесной опоре (зеленая стрелка), опускное звено (желтая стрелка) и амортизатор (красные стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 3 | Снимите 17-миллиметровые болты, крепящие амортизатор к поперечному рычагу (красная стрелка), и слегка приподнимите поперечный рычаг, чтобы выдвинуть болты. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 4 | Снимите гайку 13 мм с тяги (красная стрелка), слегка приподнимите рычаг управления и снимите болт. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 5 | Я настоятельно рекомендую вам использовать инструмент для сжатия пружин BM-924-0231 для Mercedes-Benz.Использование другого инструмента может нанести ущерб как вам, так и автомобилю. Предупреждение: Никогда не используйте пневматические инструменты для пружинного компрессора Mercedes. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 6 | Установите верхний диск как можно выше в пружины (красные стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 7 | Установите нижнюю пружину как можно ниже (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 8 | Вставьте стойку компрессора через отверстие в нижнем рычаге подвески и пропустите ее через пластины. Поверните стойку так, чтобы она вошла в выступы на верхней пластине. Присоедините 19-миллиметровое гнездо и начните затягивать. Пружины сжимаются при затягивании. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 9 | С помощью двух торцевых головок 19 мм снимите гайку, крепящую поперечный рычаг к шасси, но пока не снимайте болт. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 10 | Пока не удаляйте болт (красная стрелка), так как после того, как болт высвободился, вы не хотите, чтобы рука опускалась вниз и уронила пружину на вашу голову. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 11 | Снимите гайку и болт, соединяющие поперечный рычаг с балкой колеса.Удерживайте поперечный рычаг на месте при снятии болта. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 12 | Удерживая пружину и рычаг управления, осторожно отведите рычаг вниз от балки колеса и снимите пружину. Затем снимите болт, соединяющий рычаг с шасси. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 13 | Снимите два 17-мм болта крепления суппорта к суппорту и надежно повесьте суппорт (красная стрелка), не вешайте суппорт за тормозную магистраль! Используя 5-миллиметровую отвертку с внутренним шестигранником, открутите крепежный винт на роторе. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 14 | Снимите ротор, и вы увидите стояночный тормоз в сборе. Вы будете работать с башмаками и натяжителем (желтая стрелка), удерживающими пружинами (зеленые стрелки) и расширителем (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 15 | Проверните фланец оси, чтобы получить доступ к одной из удерживающих пружин. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 16 | Используйте торцевой ключ 7/16 «, сожмите удерживающую пружину и поверните ее на 90 градусов. Это высвободит пружину из отверстия (красная стрелка), и вы сможете ее удалить. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 17 | Снимите одну сторону нижней пружины за разделитель (желтые стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 18 | С прикрепленными верхней пружиной и натяжителем разведите башмаки в стороны, чтобы вы могли надеть их на ось и снять. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 19 | Снимите три болта с внутренним шестигранником (шестигранным ключом), удерживающие пылезащитный экран тормоза. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 20 | Вращайте пылезащитный экран, пока не получите доступ к втулке опоры колеса. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 21 | Вот фотография старой втулки, видно, где пропало резиновое уплотнение и во внутренний подшипник попал всевозможный мусор (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 22 | Это съемник подшипников и инструмент для установки. Он прост в использовании, и старый втулка был удален менее чем за две минуты. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 23 | Альт! Прогулка по парку с подходящим инструментом. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 24 | На этой фотографии показаны старая втулка (левая сторона) и новая втулка.Новый автобус выглядит морозным, потому что его только что вытащили из морозилки. Замерзание проходного изолятора перед установкой вызывает сжатие металла и упрощает установку. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 25 | Используя тот же инструмент, установите новый подшипник до тех пор, пока он не выровняется и не войдет в поворотный кулак. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 26 | На этой фотографии показано, как с помощью пресса вытолкнуть старую резиновую втулку и установить новую.Я использовал съемник подшипников в качестве основы для поддержки рычага и несколько головок для снятия и установки новой втулки Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 27 | Вот старая втулка. Перед установкой нанесите средство для посуды на резину и рычаг. Не забудьте надеть защитные очки. Установка производится в обратном порядке. Большое изображение | Очень большое изображение |
Выбор правильных втулок заднего продольного рычага для вашего BMW
Выбор правильных RTAB зависит от ваших требований к комфорту, управляемости и производительности.
Чтобы понять, почему RTAB влияют на комфорт и управляемость вашего BMW E36, нам нужно поговорить об их функциях. Проще говоря, задние продольные рычаги вашего автомобиля соединяют заднюю ось с рамой. Без задних продольных рычагов не было бы ничего, что могло бы удерживать ось от скручивания или поворота от сил движения. Без задних продольных рычагов задние колеса будут дестабилизированы и смещены с правильной оси.
Сайлентблок заднего продольного рычага представляет собой точку соединения между задним продольным рычагом и шасси автомобиля.Основная функция RTAB — амортизировать и смягчать движение задней подвески, удерживая задние колеса на правильной оси. Заводские RTABS на BMW E36 сделаны из резины, которая обеспечивает максимальный комфорт для уличной езды, но не оптимальна для трека. Переход на более жесткий RTAB-материал, такой как полиуретан, делрин или алюминий, может значительно улучшить управляемость вашего автомобиля, но за комфорт приходится платить. Итак, что для вас лучший выбор?
Резиновые втулки
Если ваша главная цель — сохранить такие же ощущения и реакцию, с которыми ваш автомобиль был доставлен с завода BMW, вам следует установить резиновые втулки OEM.Резиновые втулки позволяют задней подвеске полностью поворачиваться, обеспечивая комфортную управляемую езду. Если ваша машина постоянно водит машину или катится только по асфальту, предлагаем установить резиновые втулки. Хорошая новость в том, что это ваш самый дешевый вариант, обычно менее 50 долларов за пару.
Rubber RTABS от LemforderРезиновые втулки с ограничителями
Если вы ищете более агрессивное обращение, но хотите сохранить комфорт стандартной резиновой втулки, лучшим выбором будет использование резиновой RTAB с нейлоном или алюминием комплект втулок ограничителя.Добавление ограничителя втулки втулки практически исключает отклонение заднего продольного рычага из стороны в сторону, обеспечивая более точные и предсказуемые характеристики управляемости вашего автомобиля. Ограничительные пластины легко устанавливаются внутри крепления продольного рычага и окружают RTAB, сводя к минимуму боковое смещение. Добавление ограничителей к вашим резиновым RTAB считается «учебником» для тех, кто хочет повысить производительность, но при этом хочет сохранить комфортную езду. Пластины-ограничители также значительно увеличивают срок службы резиновых втулок, устраняя их поперечное смещение.Мы настоятельно рекомендуем использовать резиновые втулки с ограничителями для отслеживания вашего автомобиля или повседневного водителя — они идеально подходят для производительности и комфорта во всех сценариях вождения.
Резиновые OEM RTAB с ограничительными пластинами от ECS TuningПолиуретановые втулки
Если вы исследуете полиуретановые сайлентблоки заднего продольного рычага для BMW E36, вы встретите множество различных мнений об их использовании. Некоторые утверждают, что полиуретановые втулки — плохой выбор для материала RTAB из-за их тенденции «связываться», вызывая странные характеристики управляемости и преждевременный выход из строя подвески в опорах продольных рычагов.Полиуретановые втулки также имеют плохую репутацию из-за шума (скрипов), если они регулярно не смазываются. Есть также те, кто являются большими поклонниками полиуретановых RTAB и утверждают, что их жесткость помогает сохранять геометрию автомобиля лучше, чем резина, обеспечивая лучший контроль и управляемость. Более того, многие производители полиуретановых RTAB заявляют о «достижениях» в области инженерии, которые делают их RTAB более тихими и более щадящими, чем старые версии.
Во что бы вы ни верили, факт остается фактом: полиуретановые RTAB намного жестче резины.Если отслеживание вашего автомобиля стало приоритетной задачей, но вы по-прежнему хотите сохранить некоторый комфорт во время езды по городу, подумайте об использовании полиуретанового RTAB. Они являются отличным выбором для использования на гусеницах, поскольку они улучшают управляемость, поворот и общую управляемость шасси. Полиуретан RTABS по-прежнему обеспечивает небольшой комфорт езды для вашего автомобиля, хотя и не такой высокий, как резиновая втулка. Прежде чем покупать комплект для вашего автомобиля, примите во внимание их репутацию шумных людей и то, что им может потребоваться частая смазка.
Полиуретановые RTAB от Rogue EngineeringВтулки из делрина
Delrin® — пластмасса на основе ацеталевой смолы, отличающаяся высокой жесткостью, прочностью, твердостью и жесткостью. Это очень прочный материал с очень низким коэффициентом трения, что делает его превосходным выбором для RTAB для тех, кто ищет максимальные гоночные характеристики и управляемость. Благодаря отсутствию прогиба он не обеспечивает защиты от вибрации или шума. Втулки из делрина настоятельно рекомендуются только для гусеничных машин или для уличных водителей, которым не нужен комфорт или гашение шума.
Delrin RTAB от Turner MotorsportsВтулки подшипников с моношариками
Когда вы спросите настоящего профессионала, что такое лучший RTAB для трека и гонок, они ответят, что есть замена втулкам моношаровых подшипников. Моношариковые подшипники обеспечивают нулевой прогиб и изменение носка, а также максимальную производительность и управляемость. Втулки моношарикового подшипника изготовлены из алюминиевого корпуса, содержащего высококачественный подшипник качения. Подшипник позволяет заднему продольному рычагу поворачиваться вертикально, практически исключая любое боковое смещение.Результат — точность обращения и образование пузырей. Как и втулка Delrin, моношариковые подшипники настоятельно рекомендуются только для трека и гонок.
RTAB на шариковых подшипниках от Turner MotorsportВтулка рычага подвески Subaru Forester — Втулки рычага подвески — подлинная подвеска Dorman Energy API — 2001 2002 1998 1999 2000 2003 2009 2004 01 02 98 99 00 03 09 04
Выберите свой автомобиль:
- Быстрая доставка
- 30-дневная политика возврата
- Низкие цены
Чтобы вернуть деталь, просто отправьте заявку в службу поддержки в течение 30 дней с момента заказа, и мы выдадим вам номер RMA для возврата продукта.Легко! См. Страницу обслуживания клиентов для получения информации о возврате и возврате
Мы ищем в Интернете, чтобы убедиться, что у PartsGeek всегда низкие цены. Можно покупать с уверенностью!
Информация о сменной втулке рычага подвески Subaru Forester
В подвеске вашего Subaru Forester есть рычаг управления, который помогает поднимать подвеску при движении вверх и вниз по ухабистой дороге. Втулки поперечного рычага действуют как амортизатор, предотвращая контакт металла с металлом. Если вы почувствуете слишком много металла на контакте с металлом, это может привести к износу, а ремонт будет стоить вам больше денег.Замена втулки поперечного рычага Forester на Subaru — это то, что вам нужно будет делать периодически, и вы можете проверять эти вещи во время регулярного планового технического обслуживания.
Когда вы обнаружите, что пришло время заменить втулки поперечного рычага, вы можете положиться на компанию Parts Geek, чтобы найти именно то, что вам нужно. Просто делайте покупки в нашем большом ассортименте, воспользуйтесь нашими низкими ценами и оцените нашу быструю доставку. Заказ запасных частей никогда не был таким простым.
Они доступны для следующих лет Subaru Forester: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000. , 1999, 1998, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99, 98.Эту деталь также иногда называют втулками рычага подвески Subaru Forester. У нас есть запасные части втулки рычага управления для большинства моделей Subaru, включая Outback, Legacy, Impreza, B9 Tribeca, Tribeca, Baja, Brat, XV Crosstrek, Crosstrek, DL и GF.
Мы предлагаем втулки рычага управления для Subaru Forester следующих марок: Genuine, CTR, Dorman, Energy Suspension и API.
Просмотрите примечания по установке, чтобы убедиться в правильности установки
Прейскурантная цена продукта: 127 долларов.18Артикул: W0133-1974596 Расположение продукта: передний правый задний Состояние: Новое Производитель: OEM Варианты доставки:
| ||||||
Прейскурантная цена продукта: 127 долларов.18Артикул: W0133-1974597 Расположение продукта: передний левый задний Состояние: Новое Производитель: OEM Варианты доставки:
| ||||||
Прейскурантная цена продукта: 127 долларов.18Артикул: W0133-1974596 Расположение продукта: передний правый задний Состояние: Новое Производитель: OEM Варианты доставки:
| ||||||
Прейскурантная цена продукта: 127 долларов.18Артикул: W0133-1974597 Расположение продукта: передний левый задний Состояние: Новое Производитель: OEM Варианты доставки:
| ||||||
| Нажмите, чтобы увеличить (4 отзывов) 5 звёзд Подлинная W0133-1652599 Закрыть Прейскурантная цена продукта: 86 долларов.48Артикул: W0133-1652599 Подробное примечание: Задний сайлентблок передней подвески — крепится к раме 2 болтами и удерживается на рычаге 1 гайкой Расположение продукта: передний правый задний Состояние: Новое Производитель: OEM Варианты доставки:
| ||||||
Прейскурантная цена продукта: 39 долларов.49Артикул: W0133-1654498 Примечание по продукту: Задняя подвеска — втулка поперечного рычага на держателе подшипника ступицы колеса Расположение продукта: задний внешний Состояние: Новое Производитель: OEM Варианты доставки:
| ||||||
| Нажмите, чтобы увеличить (1 отзывов) 5 звёзд Подлинная W0133-1652598 Закрыть Прейскурантная цена продукта: 96 долларов.10Артикул: W0133-1652598 Подробное примечание: Задний сайлентблок передней подвески — крепится к раме 2 болтами и удерживается на рычаге 1 гайкой Расположение продукта: передний левый задний Состояние: Новое Производитель: OEM Варианты доставки:
| ||||||
| Нажмите, чтобы увеличить (4 отзывов) 5 звёзд Подлинная W0133-1652599 Закрыть Прейскурантная цена продукта: 86 долларов.48Артикул: W0133-1652599 Подробное примечание: Задний сайлентблок передней подвески — крепится к раме 2 болтами и удерживается на рычаге 1 гайкой Расположение продукта: передний правый задний Состояние: Новое Производитель: OEM Варианты доставки:
| ||||||
Прейскурантная цена продукта: 39 долларов.49Артикул: W0133-1654498 Примечание по продукту: Задняя подвеска — втулка поперечного рычага на держателе подшипника ступицы колеса Расположение продукта: задний внешний Состояние: Новое Производитель: OEM Варианты доставки:
| ||||||
Прейскурантная цена продукта: 28 долларов.39Артикул: W0133-2031355 Позиция продукта: Вперед Вперед Состояние: Новое Производитель: OEM Варианты доставки:
| ||||||
| Нажмите, чтобы увеличить (1 отзывов) 5 звёзд Подлинная W0133-1652598 Закрыть Прейскурантная цена продукта: 96 долларов.10Артикул: W0133-1652598 Подробное примечание: Задний сайлентблок передней подвески — крепится к раме 2 болтами и удерживается на рычаге 1 гайкой Расположение продукта: передний левый задний Состояние: Новое Производитель: OEM Варианты доставки:
| ||||||
| Нажмите, чтобы увеличить (1 отзывов) 5 звёзд Подлинная W0133-1811408 Закрыть Прейскурантная цена продукта: 47 долларов.26Артикул: W0133-1811408 Примечание по продукту: Задняя часть рычага управления Расположение продукта: спереди назад Состояние: Новое Производитель: OEM Варианты доставки:
| ||||||
Прейскурантная цена продукта: 127 долларов.18Артикул: W0133-1653315 Примечание по продукту: Передняя подвеска — Задний сайлентблок правого рычага подвески — Болты к раме с помощью 2 болтов — Удерживается к рычагу с помощью 1 гайки. Расположение продукта: передний правый задний Состояние: Новое Производитель: OEM Варианты доставки:
| ||||||
| Нажмите, чтобы увеличить (4 отзывов) 5 звёзд Подлинная W0133-1652599 Закрыть Прейскурантная цена продукта: 86 долларов.48Артикул: W0133-1652599 Подробное примечание: Задний сайлентблок передней подвески — крепится к раме 2 болтами и удерживается на рычаге 1 гайкой Расположение продукта: передний правый задний Состояние: Новое Производитель: OEM Варианты доставки:
| ||||||
| Нажмите, чтобы увеличить (1 отзывов) 5 звёзд CTR W0133-1654498 Закрыть Прейскурантная цена продукта: 34 доллара.38Артикул: W0133-1654498 Примечание по продукту: Задняя подвеска — втулка поперечного рычага на держателе подшипника ступицы колеса Расположение продукта: задний внешний Состояние: Новое Варианты доставки:
| ||||||
Артикул: 523-232 Примечание по продукту: Втулка рычага подвески Черный цвет Оценка Тип Обычный Содержимое упаковки Втулка Особенности:
Расположение продукта: переднее нижнее заднее Состояние: Новое Варианты доставки:
| ||||||
| Наша прейскурантная цена: 71 доллар.46 с БЕСПЛАТНОЙ доставкой Артикул: 19.3102G Примечание по продукту: Комплект втулок рычага подвески — черный; Производительность Полиуретан Особенности:
Позиция продукта: Передняя Состояние: Новое Варианты доставки:
| ||||||
| Нажмите, чтобы увеличить (2 отзывов) 5 звёзд API 2700-73646 Закрыть Артикул: 347-07821186 Примечание по продукту: Втулка рычага подвески — втулка и кронштейн Расположение продукта: передний правый нижний Состояние: Новое Варианты доставки:
| ||||||
Лидеры продаж по теме
Некоторые из наших отзывов клиентов
Очень доволен
Рецензент: оригинальные запчасти самые лучшие
Это вторая протекающая втулка рычага подвески, которую я заменил за 20 с лишним лет… по одному с каждой стороны. Я знаю, что есть более дешевые втулки, но оригинальные детали Forester заслуживают доверия и служат долго.
1998 Subaru Forester Втулка рычага подвески
Очень доволен
Рецензент: Идеально подходит
Идеально подходит, доставляется быстро, качественный продукт. Люблю заказывать запчасти из компьютерщика
2002 Subaru Forester Втулка рычага подвески
5 Причины шума втулки нижнего рычага подвески (и способы устранения)
Последнее обновление: 20 ноября 2019 г.
Втулка нижнего рычага подвески находится в системе подвески вашего автомобиля.Это резиновый компонент с двумя металлическими втулками внутри.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Он отвечает за соединение рычага управления с рамой автомобиля и ступицей колеса. Таким образом, каждый раз, когда вы поворачиваете руль, ваш автомобиль будет плавно двигаться в этом направлении.
В нормальных условиях вы не услышите никаких шумов от втулки нижнего рычага подвески. Он будет тихим, без вибраций или проблем.С другой стороны, если есть проблема с втулкой, могут возникнуть шумы.
5 основных причин шума втулки нижнего рычага
Кто-то, не знакомый с автомобилями, может не понимать, что происходит, когда слышит странные лязгающие звуки. Хотя существует множество причин, по которым в автомобиле могут возникать необычные шумы, проблема с втулкой нижнего рычага управления создает очень отчетливые шумы.
Эти шумы почти напоминают стук в области рычага управления.Вот пять наиболее распространенных причин шума втулки нижнего рычага подвески:
# 1 — Изношенная втулка
Втулки не служат вечно. Чем больше пробег на вашем автомобиле, тем больше изнашивается втулка нижнего рычага подвески.
Сначала вы начнете слышать легкий лязгающий звук, но по мере того, как втулка изнашивается, этот звук становится громче и стабильнее.
# 2 — Ослабленная втулка
Если у вас незакрепленная втулка нижнего рычага подвески, она может попасть между металлическими компонентами, которые ее окружают.Это не обязательно означает, что втулка изношена.
Возможно, вы заехали на неровность, которая расшатала его. Либо это, либо механик мог случайно ослабить его во время работы на другой части вашего автомобиля.
Какой бы ни была причина, незакрепленные втулки будут постоянно издавать одни и те же стуки.
# 3 — Сломанная втулка
Втулка нижнего рычага подвески может сломаться из-за чрезмерного износа. Он также мог быть случайно поврежден механиком, который работал над чем-то другим.
Сломанная втулка поперечного рычага будет создавать очень громкие стуки, которые не будут постепенно становиться громче, чем изношенные втулки.
# 4 — Движение по неровной местности
Если вы едете по неровной местности, например по гравию или каменистой дороге, то стучащие или лязгающие звуки, которые вы слышите, будут усилены.
Втулка в хорошем состоянии не расшатывается или не дребезжит при движении по такой местности. Но если втулка не закреплена на своем месте, неустойчивое движение транспортного средства при движении по этой местности может привести к еще большему ослаблению втулки.
# 5 — Резкое ускорение
Если у вас болтаются втулки, то стук будет наиболее громким, когда вы взлетаете с места. Например, когда ваш автомобиль где-то припаркован, и вы переключаете передачу на движение, а затем нажимаете педаль газа, стук в этот момент будет самым громким.
Как исправить шумную втулку рычага управления
Если втулка ослаблена, значит, она либо выбита, либо установлена неправильно. Скорее всего, вы сможете спасти эту втулку, просто затянув ее.
Однако в большинстве случаев втулка изнашивается, и ее придется заменить. В любом случае вам следует передать автомобиль специалисту по кузовному ремонту, чтобы он мог выполнить этот ремонт или замену за вас.
Не стоит игнорировать грохот или стук, потому что это может привести к неисправности рулевого управления, при которой вы больше не сможете контролировать направление своего автомобиля. Лучше всего решить проблему при первой же возможности.
ABN | Инструмент для втулки заднего продольного рычага — Съемник и установщик втулки продольного рычага — Walmart.com
«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получитьБЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!
«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.
- Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
- Продолжайте проверять наличие.
0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «
Скажите нам, что вам нужно
» , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» f6f87243-d40d-4890-91b1-19c723f3f8f9 «,» облако «:» -eus9-d » oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «,» APP «:0.