Шатунных вкладышей установка: Установка шатунных вкладышей ваз 2106


0
Categories : Разное

Содержание

Замена шатунных вкладышей не снимая двигатель. Вкладыши коренные для разных автомобилей: замена, ремонт, установка

Проворот вкладышей относится к наиболее распространенным серьезным поломкам двигателя. Это не приводит к выходу его из строя, но сказывается на производительности. Далее рассмотрены особенности и принципы функционирования вкладышей, а также замена коренных вкладышей.

Определение

Коренные вкладыши — это элементы двигателя, представленные служащие для ограничения от осевых перемещений коленчатого вала и обеспечения вращения коренных шеек в блоке цилиндров.

Принцип функционирования

В конструкции автомобилей применено множество вращающихся элементов. Легкость их вращения обеспечивают путем применения подшипников. Наиболее нагруженной вращающейся деталью двигателя является коленчатый вал. Поэтому его также устанавливают на подшипники, причем наиболее часто применяют подшипники скольжения. Современные детали такого типа представлены стальными листами с антифрикционным покрытием. Это вкладыши коренные.


Типы вкладышей

Помимо коренных существуют шатунные вкладыши. Необходимо различать их.

За исключением среднего вкладыши имеют кольцевые канавки. Детали средней опоры шире прочих. Всего таких вкладышей 10: 4 с канавкой и 6 без. В корпус блока цилиндров монтируют вкладыши коренные с канавками и один без на третье место. Оставшиеся монтируют в коренные крышки.

Шатунные вкладыши по диаметру меньше. Они одинаковы по размеру, поэтому взаимозаменяемы, и не имеют кольцевых канавок. В шатуне монтируют вкладыш с отверстием, а в крышке без.


Особенности установки

Комплект коренных вкладышей устанавливают в фиксированное положение в специальные места, называемые постелями. Необходимость фиксированной установки объясняется двумя факторами. Во-первых, некоторые вкладыши имеют отверстия для масла, и их необходимо совместить с аналогичными каналами в постелях. Во-вторых, это позволяет обеспечить трение деталей по подготовленным для этого поверхностям.


Особенности эксплуатации

В процессе функционирования двигателя вкладыши подвергаются постоянным нагрузкам вследствие взаимного трения данных деталей. Поэтому установка коренных вкладышей должна быть выполнена с надежной фиксацией во избежание их смещения вращающимся коленчатым валом. Для этого принимают меры:

  • Во-первых, учитывают особенности трения рассматриваемых деталей, которое проявляется при их скольжении друг о друга под нагрузкой. Его величина определяется коэффициентом трения и величиной нагрузки на взаимодействующие детали. Поэтому для обеспечения надежного удержания вкладышей следует снизить воздействие на них коленчатого вала. С этой целью снижают коэффициент трения путем применения которые наносят на поверхность вкладышей.
  • Во-вторых, вкладыши коренные удерживаются механическим способом на местах. Для этого используют два метода. Данные элементы устанавливают с натягом, заданным конструктивно. К тому же на каждом из них присутствует дополнительный элемент, называемый усиком, также служащий для удерживания.

Размеры

Габаритные параметры необходимо знать, чтобы, обеспечив натяг, грамотно установить коренные вкладыши. Размеры данных элементов выбирают на основе диаметра постели. По данному параметру вкладыши подразделяют на размерные группы, обозначение которых содержится в маркировке.

По размеру коренные подразделяют на номинальные и ремонтные. Существует четыре ремонтных размера с разницей в 0,25 мм. Их применяют, если замена осуществляется для шлифованного коленвала в соответствии с его размерами.

Причины износа

Как было упомянуто выше, при работе двигателя на каждый коренной вкладыш двигателя постоянно воздействует сила трения, стремящаяся сместить его с исходного места. В исходном состоянии в исправном двигателе прочность деталей рассчитана с запасом, для того чтобы выдерживать такие нагрузки. Для силовых агрегатов мощностью до 200 л. с. напряжения на вкладыш составляют от 0,1 до 1 кгс. Величина силы его пропорциональна нагрузке при постоянном коэффициенте трения.


К тому же вкладыши коренные защищены тем, что функционируют в режиме жидкостного трения. Это обеспечивается применением масла, которое создает пленку между шейкой вала и рабочей поверхностью вкладыша. Таким образом рассматриваемые детали предохраняются от прямого соприкосновения, и достигается минимальная сила трения. Образование масляной пленки определяется скоростью взаимного перемещения трущихся деталей. С ее возрастанием увеличивается гидродинамический режим трения. Под данным термином понимают возрастание эффективности затягивания пленки в зазор и увеличение ее толщины вследствие этого. Однако с возрастанием скорости деталей также увеличивается количество выделяемого при трении тепла, и, следовательно, температура масла возрастает. Это приводит к его разжижению, в результате чего толщина пленки снижается. Поэтому для оптимального режима работы необходимо достижение баланса между рассмотренными процессами.

В случае нарушения целостности масляной пленки коэффициент трения возрастает. Вследствие этого проворачивающий момент, создаваемый коленчатым валом, увеличивается даже при постоянной нагрузке.

Однако иногда встречается обратная ситуация, когда повышенные по каким-либо причинам нагрузки приводят к уменьшению толщины масляной пленки. Также в результате этого возрастает температура, особенно в зоне трения. Вследствие этого смазка разжижается, еще больше сокращая толщину.

Данные процессы могут быть взаимосвязаны и проявляться совместно. То есть один из них может являться следствием другого.

Следовательно, на проворачивающий момент значительно влияет вязкость масла. Связь между данными факторами прямо пропорциональна, то есть чем она выше, тем больше сила трения. К тому же при большой вязкости увеличивается масляный клин. Однако при чрезмерной вязкости масло не поступает в достаточных объемах в зону трения, вследствие чего толщина масляного клина снижается. Вследствие этого влияние вязкости масла на невозможно определить однозначно. Поэтому в учет принимают другое свойство данного материала: смазывающую способность, под которой понимают прочность его сцепления с рабочей поверхностью.

Коэффициент трения определяется шероховатостью и точностью геометрии соприкасающихся поверхностей, а также наличием в смазочном материале посторонних частиц. В случае присутствия частиц в смазке либо неровностей поверхности пленка нарушается, вследствие чего на некоторых зонах проявляется режим полусухого трения. Причем данные факторы наиболее интенсивно проявляются в начале эксплуатации автомобиля, когда происходит приработка деталей, поэтому трущиеся детали в этот период особо чувствительны к перегрузкам.

Помимо этого, коренные вкладыши коленвала проворачиваются по причине недостаточного усилия, удерживающего их в постели. Оно может быть обусловлено неграмотной установкой либо являться следствием износа в результате воздействия проворачивающего момента.

Проворот вкладышей

Нередко происходит смещение коренных вкладышей с мест установки коленвалом (проворот). Это может быть вызвано снижением натяга, удерживающего рассматриваемые детали в постелях, под воздействием названных выше факторов, а одних усиков недостаточно для удержания.

Срыв коренных вкладышей с постелей можно определить по таким факторам, как глухие металлические стуки при работе двигателя и падение давления в системе смазки.

Ремонт

Для замены коренных вкладышей требуются комплекты гаечных ключей и отверток и микрометр. Ремонт коренных вкладышей включает несколько операций.


  • Прежде всего нужно обеспечить доступ к автомобилю снизу. То есть следует установить его над смотровой ямой либо на эстакаду.
  • С клеммы аккумуляторного блока снимают минусовой провод.
  • Далее демонтируют (это наиболее простой способ доступа, можно начать разборку сверху и вывесить двигатель).
  • После этого с блока цилиндров снимают держатель заднего сальника коленвала.
  • Потом удаляют крышку привода распредвала с прокладкой.
  • Затем снимают со цепь.
  • Далее нужно пометить взаимное расположение крышек подшипников относительно блока цилиндров и шатунов относительно их крышек.
  • Затем ключом на 14 откручивают гайки крышки шатуна и демонтируют ее с вкладышем.
  • Данные операции повторяют для всех шатунов.
  • По завершении крышки сдвигают вверх.
  • Потом вынимают вкладыши коренные из крышек и шатунов.
  • Далее ключом на 17 откручивают болты крышек коренных подшипников коленвала.
  • Сначала демонтируют крышку последнего из них.
  • Она открывает доступ к упорным полукольцам в проточках задней опоры коленвала. Их извлекают, нажимая на концы тонкой отверткой.
  • Данные операции повторяют для оставшихся крышек подшипников. При этом нужно придерживать коленчатый вал. Следует отметить, что крышки обозначены номерами, а отсчет ведется от носка коленвала.
  • Затем его вынимают из картера.
  • Сначала извлекают вкладыши шатуна, а затем коренные вкладыши коленвала.
  • Коленчатый вал нужно осмотреть на предмет повреждений. Если они присутствуют, деталь меняют.
  • Также исследуют шатунные и коренные крышки путем измерения микрометром. Полученные данные соотносят с табличными.
  • При необходимости детали шлифуют. В таком случае нужно будет измерить их для вычисления ремонтного размера вкладышей.
  • Коленвал очищают путем промывки керосином и продувания полостей.
  • Затем устанавливают новые вкладыши подшипников.
  • В проточки постели пятого подшипника монтируют упорные полукольца канавками к коленвалу.
  • Далее проверяют зазор между данными деталями. Нормальной величиной считают 0,06-0,26 мм. Если он более 0,35 мм, используют кольца увеличенной толщины.
  • Коленвал устанавливают в блок, предварительно смазав маслом.
  • Затем монтируют крышки подшипников и проверяют свободу вращения коленвала.
  • На него устанавливают шатуны, вкладыши и крышки.
  • Потом монтируют поддон масляного картера.
  • После этого устанавливают держатель коленвала с задним сальником.
  • Наконец, устанавливают оставшиеся детали.
  • В завершение регулируют натяжение цепи ГРМ, ремня генератора и момент зажигания.

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников.

Коленчатые валы двигателей ЯМЗ обладают высокой износостойкостью. После 80-100 тыс. км пробега рекомендуется профилактическая замена вкладышей, которая продлит срок службы коленчатого вала до перешлифовки.

Для замены вкладышей двигатель снимают с автомобиля. Вкладыши необходимо заменять в условиях, исключающих попадание грязи на подшипники и шейки коленчатого вала.

Новые вкладыши должны иметь номинальные размеры.

Шатунные вкладыши меняют по порядку, начиная с подшипника 1-го цилиндра.

Снятые вкладыши тщательно осматривают. При наличии повреждений, имеющих характер неестественного износа, определяют их причину.

Масляные каналы коленчатого вала очищают от загрязненного масла и отложений, протирают шейку мягкой чистой ветошью (шейка должна быть гладкой, без глубоких рисок, заусенцев и наволакивания металла).

Перед установкой подшипников на вал шейку и вкладыши смазывают моторным маслом.

Болты крепления шатунных подшипников затягивают моментом 200-220 Н-м (20-22 кгс-м).

Вкладыши коренных подшипников можно заменять при помощи штифта, не снимая коленчатый вал. Штифт представляет собой стальной стержень длиной 25 мм, диаметром 6 мм и имеет головку диаметром 15 мм, высотой 3 мм.

Для снятия верхнего вкладыша коренного подшипника штифт вставляют в отверстие масляного канала коренной шейки. Для выталкивания вкладыша коленчатый вал враща- ют.

Для установки вкладыша в постель ее накладывают на шейку и усилием руки частично вводят в зазор между шейкой и постелью. Затем штифт вставляют в отверстие масляного канала и, проворачивая вал, устанавливают вкладыш на место.

Вертикальные болты крепления крышек коренных подшипников затягивают моментом 430-470 Н-м (43-37 кгс-м), а горизонтальные — моментом 100-120 Н-м (10-12 кгс-м).

Необходимость замены вкладышей определяется износом по толщине и диаметральными зазорами в сопряжении (табл. 2-3).

Если износ по толщине превышает 0,05 мм или диаметральный зазор более 0,23 мм, вкладыши заменяют новыми. Толщина вкладыша измеряется в его середине. Зазор проверяют измерением диаметра шейки коленчатого вала и внутреннего диаметра подшипника (после затяжки болтов крепления крышки).

Вкладыши подшипников заменяются, если на них имеются забоины, трещины, смятие усика для удержания вкладыша в гнезде.

Повторно вкладыши устанавливают только в те постели, из которых они были вынуты ранее. Верхний и нижний вкладыши подшипника коленчатого вала невзаимозаменяемы, так как в верх- них вкладышах имеются отверстия для подвода масла и канавки для его распределения.

Оба вкладыша нижней головки шатуна взаимозаменяемы.

Для ремонта коленчатого вала предусмотрено шесть ремонтных размеров вкладышей. Клеймо ремонтного размера нанесено у стыка. Номер ремонтного размера вкладыша должен соответствовать номеру ремонтного размера соответствующей шейки коленчатого вала.

Вкладыши подшипников коленчатого вала следует заменять только полностью на всем двигателе.

Работая на производственном предприятии ремонт автомобилей можно планировать, если ремонт текущий, и даже если автомобиль очень необходим, все равно стараешься произвести этот ремонт, так чтобы автомобиль как можно дольше проработал до следующей поломки, устраняешь все сопутствующие неполадки, соблюдая технологию ремонта, даже если существует нехватка запасных частей. Ни кто потом не вспомнит, что машина долго простояла на ремонте, скорее упрекнут когда она опять сломается да ещё по этой же причине. То же самое я не могу сказать о ремонте автомобилей и другой техники в условиях сельского хозяйства. Если автомобиль встал в сезон посевной или уборки это трагедия, а если ты его ещё долго ремонтируешь это почти что преступление. Два года в своей практике мне пришлось работать в сельском хозяйстве, и я снимаю шапку перед людьми, которые посвятили этому всю свою жизнь.

Во время уборочной у меня произошел такой случай, при замене масла в двигателе автомобиля КАМАЗ, на масляных фильтрах заблестела медная стружка. Первое, что конечно пришлось сделать определить источник. Как правило, мелкая стружка появляется, если начинают разбиваться вкладыши коленчатого вала. Сняли поддон, раскрутили ближайшую к маховику крышку коленчатого вала. Так как здесь вкладыши подвергаются наибольшему износу, и действительно вкладыш оказался разбит, на валу следов от биения не было, имелась незначительная выработка характерная для коленчатого вала. Приняли решение менять вкладыши, не снимая двигатель.

Затраты на ремонт двигателя когда идет сезон уборочных работ усугубляется еще потерями в заработке. Если у вас свой Камаз, вы терпите убытки каждый день простоя на ремонте, ведь в сельском хозяйстве каждый день год кормит, если вы работаете на предприятии, вы теряете в зарплате, основные заработки платятся в сезон, я уже не говорю о том, какие убытки несёт предприятие.

Если коленчатый вал не пострадал, или риски, возникшие на нем не очень глубокие, можно поменять вкладыши, не снимая двигатель с автомобиля за короткое время и продолжить работу. Чтобы верхние вкладыши легко вышли, вал не должен быть отпущен больше или меньше с одной из сторон, поэтому откручивать крышки необходимо через один, сняв 1, 3 и 5 крышку, тонкой отверткой постукиваем по торцу вкладыш со стороны противоположной замку, на удивление вкладыш легко выходит. Затем вставляем вкладыш со стороны замка, следим за тем, что бы замок сел в паз, вставляем вкладыш в крышку и устанавливаем её на место, верхний и нижний вкладыши должны быть расположены замок к замку, и так далее. Прижав снятые крышки небольшим усилием, но чтобы они плотно прижались к блоку, откручиваем остальные крышки, и проделываем туже самую процедуру. Затем протягиваем болты крышек при помощи динамометрического ключа предварительная протяжка с усилием 95-120 Hм и окончательная с усилием 275-295 Нм. Затем протягиваем стяжные болты с усилием 147-167 Нм. Таким же образом можно поменять и шатуннае вкладыши. Затем ставим масляный насос и закрываем поддон. После того как машина прошла2000 кммы заменили ещё раз масло с основной целью, чтобы убедиться, не начало ли снова разбивать вкладыши, но все было в порядке, стружки на фильтрах не оказалось. В последствии такую процедуру приходилось делать и на других машинах, были даже случаи, когда износ шеек коленвала оказывался значительный, конечно рисковали, но все получалось. В последствии интересовался, делают ли это другие и можно ли это вообще делать. Случайно в Интернете на сайте я нашёл статью о кандидатской диссертаци Кулакова О.А. в которой, он обосновывает то, что вкладыши на автомобилях КАМАЗ необходимо менять через каждые125000 км. И в принципе я с ним согласен, редко новый КАМАЗ пробегает намного больше до ремонта двигателя. Так что не нужно дожидаться, когда разобьёт вкладыши.

Почему проворачивает шатунные вкладыши или вкладыши коленвала

 4/24/2018

Вкладыши шатунов или коленвала являются подшипниками скольжения, на которые дополнительно подается моторное масло из системы смазки двигателя. Данное решение позволяет нагруженным деталям свободно и легко перемещаться, при этом достигается такое сопряжение нагруженных элементов, в котором отсутствуют зазоры и люфты. Под такими подшипниками скольжения следует понимать высокопрочный стальной лист особой формы, на который нанесено специальное антифрикционное покрытие.

 

Проворачивание шатунных вкладышей или вкладышей коленвала является серьезной неисправностью, которую необходимо устранять незамедлительно. Чаще всего водитель узнает о возникшей проблеме благодаря появлению отчетливого характерного шатунного стука или стука коленчатого вала двигателя.  Дальнейшая эксплуатация ДВС, в котором провернут вкладыш, крайне не рекомендуется, так как поломки данного рода причиняют значительный ущерб не только сопряженным деталям, но и другим узлам силового агрегата. Далее мы поговорим о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш, какой может быть причина и последствия в результате такой поломки.

 

Почему проворачивает вкладыши?

 

Вкладыши в двигателе установлены в специальные установочные места (постель вкладыша). Установка предполагает особую фиксацию, так как вкладыши имеют в своем теле отверстия, что позволяет подавать на них моторное масло. Указанные отверстия должны четко совпадать с отверстиями, которые высверлены в самих деталях для прохода смазки. Также фиксация вкладыша необходима с учетом того, что во время работы двигателя возникает трение по поверхностям сопряженных элементов.

 

С учетом вышеприведенной информации становится понятно, что если провернуло шатунный вкладыш, причина может заключаться в следующем:

 

  • недостаточная фиксация вкладыша;
  • сильное трение по поверхности вкладыша;

 

Как известно, трение возникает в результате скольжения двух тел по отношению друг к другу при наличии определенной нагрузки. Общая величина силы трения будет зависеть от величины нагрузки на трущуюся пару, а также от коэффициента трения. Для того чтобы снизить силу трения при изготовлении деталей применяются специальные антифрикционные материалы, которые имеют низкий коэффициент трения.

 

 

 

 

Что касается вкладыша, антифрикционный материал наносится на его поверхность. Коленвал по отношению к вкладышам совершает вращательное движение, в месте сопряжения вкладыша и коленчатого вала  возникает сила трения, которая стремится провернуть вкладыши по отношению к их установочным местам. Для защиты от проворачивания и смещения вкладыш удерживает специальный усик. Также при установке сами вкладыши вставляются с определенным натягом, величина которого рассчитана конструкторами того или иного ДВС.

 

Становится понятно, что избыточное трение или недостаточно надежная фиксация (слабый натяг), являются основными причинами, по которым не удается удержать вкладыш на его посадочном месте. Отметим, что во время изготовления двигателя на заводе недостаточный натяг вкладышей при сборке ДВС встречается крайне редко. Чаще проблемы с коренными или шатунными вкладышами появляются после того, как двигатель ремонтировался. Другими словами, неправильный подбор ремонтных вкладышей и другие дефекты, которые не позволяют добиться необходимого натяга, приводят к проворачиванию. Так как на КШМ воздействуют неравномерные нагрузки, вкладыши с ослабленной посадкой начинают вибрировать, масляная пленка на их поверхности разрушается, вкладыш может «прихватить». В такой ситуации проворачивание неизбежно, так как фиксирующий усик попросту не способен противостоять моменту проворачивания на самом вкладыше.

 

Как уже было сказано, еще одной причиной проворачивания вкладышей двигателя является превышенный момент трения, то есть нарушаются расчетные условия работы самих подшипников скольжения. Нормальная работа вкладышей предполагает так называемое жидкостное трение, то есть поверхность вкладыша и шейку коленчатого вала разделяет масляная пленка. Это позволяет избежать прямого контакта нагруженных деталей, обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, минимизирует трение.

 

 

 

 

Вполне очевидно, что если масляная пленка будет иметь недостаточную толщину или прорвется, коэффициент трения начнет увеличиваться. Работа сопряженных деталей, которые испытывают постоянную нагрузку, в подобных условиях будет означать, что проворачивающий момент увеличился. Если проще, чем больше сила трения, тем сильнее возрастают риски проворачивания вкладышей коленвала при таких увеличенных нагрузках.

 

Рост нагрузок в паре вкладыш-коленвал приводит к уменьшению толщины масляной пленки или к полному разрыву (сухое трение). Параллельно увеличению силы трения происходит усиленное выделение тепла, в области трения возникают локальные перегревы. При повышении нагрева нарушается температурная стабильность масла, толщина масляной пленки еще больше снижается, вкладыш может прихватывать к поверхности шейки коленчатого вала.

 

Также следует добавить, что толщина масляной пленки между сопряженными деталями напрямую зависит от того, с какой скоростью указанные детали перемещаются относительно друг друга (гидродинамическое трение). Чем быстрее детали двигаются, тем интенсивнее масло попадает в зазор, который присутствует между трущимися элементами. Получается, создается более толстый масляный клин-пленка по сравнению с такой же пленкой на меньшей скорости движения сопряженных деталей. При этом необходимо учитывать тот факт, что увеличение скорости движения деталей увеличивает и силу трения, а также растет нагрев от такого трения. Это значит, что температура моторного масла начинает повышаться, смазка разжижается, толщина пленки становится меньше.

 

Еще на силу трения оказывает влияние то, с какой точностью изготовлены поверхности сопряженных деталей, от степени шероховатости указанных поверхностей и т.д. Если, например, поверхность вкладыша или шейки окажется неровной, тогда возникнут зоны, в которых возникнет практически сухое трение или детали будут контактировать в условиях недостаточной толщины масляной пленки.  Параллельно такие зоны сухого трения могут возникать и в тех случаях, когда в моторном масле присутствуют механические частицы, то есть масло загрязнено.

 

 

 

 

По указанным причинам после сборки нового ДВС или капитального ремонта двигателя силовой агрегат должен пройти процесс обкатки, который предполагает умеренные нагрузки и частую смену моторного масла. Дело в том, что нагруженные пары должны приработаться друг к другу, так как притирка постепенно нивелирует возможные имеющиеся микродефекты, которые оказывают влияние на эффективность образования и последующую стабильность образованной масляной пленки.

 

Добавим, что определенное влияние оказывает и вязкость масла в двигателе. Более вязкие масла вызывают увеличенный момент трения в нагруженных парах. Параллельно с этим толщина пленки вязкого масла также больше в месте сопряжения деталей. Однако это не значит, что нагруженные детали будут защищены от повышенного или сухого трения. Дело в том, что вязкая смазка может просто не доходить до места трения в необходимом количестве, что приводит, в свою очередь, к уменьшению толщины пленки или даже ее разрыву.

 

По указанной причине не так просто дать ответ, какое масло лучше применительно к вкладышам и их проворачиванию с учетом только одного показателя вязкости. Не следует забывать о том, что важнейшей характеристикой является также смазывающая способность масла, то есть свойство смазки сцепляться с металлическими поверхностями. Следует учитывать и стабильность пленки того или иного масла в условиях различных нагрузок и температур.

 

Последствия проворота вкладышей

 

Начнем с того, что проворачивание шатунных вкладышей двигателя при своевременном определении поломки является менее серьезной проблемой по сравнению с проворачиванием коренных вкладышей коленвала. Если же проблему выявили поздно, тогда последствия для ДВС могут быть разными. Бывает так, что после проворачивания шатунного вкладыша двигателю может понадобиться дорогостоящий капитальный ремонт.

 

Распространена и такая ситуация, когда провернутый  шатунный вкладыш попросту меняют на новый и двигатель работает дальше. Отметим, что делать так не рекомендуется по причине того, что ресурс отремонтированной таким образом сопряженной пары шатун-шейка коленвала может быть сильно сокращен (на 60-70%). Более приемлемым вариантом принято считать подход, когда меняется шатун, в котором провернуло вкладыш. Также шатун часто подлежит замене и по причине того, что в результате проворачивания вкладыша ломается замок шатуна. Оптимальным же способом ремонта принято считать расточку коленвала и замену вкладышей/шатунов.

 

 

 

 

Шлифовка коленвала после проворачивания вкладыша обычно является необходимой операцией, так как на шейке появляются задиры. После разборки двигателя коленчатый вал необходимо промерять, после чего осуществляется его расточка с учетом последующей установки новых вкладышей ремонтного размера. Только так удается добиться необходимого состояния поверхностей и правильного натяга вкладыша после установки.

 

Что в итоге

 

С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является поводом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

 

Что касается моторного масла, необходимо использовать только те ГСМ, которые соответствуют всем требованиям и необходимым допускам завода-изготовителя силового агрегата. Также масло и масляный фильтр необходимо своевременно менять, не допускать попадания грязи и механических частиц в смазку. Повышенного внимания заслуживает и сама система смазки, так как снижение производительности или неисправности могут привести к масляному голоданию, в результате чего существенно повышается риск проворачивания вкладышей.

 

Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.

Сборка блока цилиндров двигателя К4М

После того как подготовили узлы, и детали для сборки блока цилиндров приступаем к сборке.

Сборка шатуна с поршнем рассмотрена в статье – «Сборка поршня». Дефектация блока и коленчатого вала было рассмотрено в статье – «Подготовка блока и коленчатого вала».

Установка форсунок охлаждения поршней

Новые форсунки надо аккуратно запрессовать в отверстия блока цилиндров, данная операция усложняется тем, что форсунки малы, а доступ к посадочным отверстиям затруднен, поэтому мы рекомендуем использовать приспособления.

Установите на блок цилиндров пластину (2) приспособления Mot.1494, не затягивая два болта крепления (1) (см. рис. 1 и 2).

При установке форсунок цилиндров 1 и 3 используется левое отверстие опоры (1) рисунок 1.

При установке форсунок цилиндров 2 и 4 — правое отверстие (рисунок 2). Все остальное проводится аналогично.

Установите кондуктор (3) в пластину (2). Для центровки пластины конец кондуктора должен войти в отверстие под форсунку.

— Затяните два болта крепления (1).

— Извлеките кондуктор (3).

— Установите оправку (1) вместо кондуктора (см. рис. 3). Вставьте форсунку в оправку.

Примечание. Обратите внимание на направление установки форсунки, наконечник форсунки должен быть направлен к центру цилиндра (см. по стрелке, рис. 4).

— Несколько раз ударьте молотком по оправке до соприкосновения буртика (см. 2, рис. 3) оправки с опорой.

Проверьте, правильно ли ориентированы форсунки охлаждения днищ поршней.

Метка «А» соответствует форсункам цилиндров 2 и 4, а метка «В» соответствует форсункам цилиндров 1 и 3 (см. рис. 5).

Вкладыши подшипников коленвала

Не рекомендуется повторное использование вкладышей подшипников коленчатого вала.

При работе в мягкий слой вкладышей вкрапляются твердые частицы износа, такие вкладыши впоследствии ускоряют износ шеек коленчатого вала.

Подбор коренных вкладышей

Двигатель оснащен вкладышами (см. рис. 6) без ориентирующих элементов (без направляющего «усика»).

Вкладыши устанавливаются с помощью приспособления Mot. 1493-01.

Размеры вкладышей коренных подшипников

Группа

по диаметру

отверстий

в блоке

Размерные группы по диаметру коренных шеек и толщина вкладышей, мм

A или D

B или  E

C или  F

1

Желтая метка

C1=1,949­—1,955

Голубая метка

C1=1,946­—1,952

Черная метка

C1=1,943­—1,949

2

Красная метка

C4=1,953­—1,959

Желтая метка

C1=1,949­—1,955

Голубая метка

C2=1,946­—1,952

Установка

— Установите во все постели блока цилиндров вкладыши с канавками (см. рис. 7).

— Установите вкладыши с канавками в крышки коренных подшипников 2 и 4, а вкладыши без канавок в крышки коренных подшипников 1, 3 и 5.

На заводе для установки вкладышей коренных подшипников используют направляющее приспособление (см. рис.8). Вкладыш ставят в приспособление и подают внутрь до упора передней кромки вкладыша в выступ приспособления.

Проверка зазора в коренных подшипниках

При проверке зазора ни в коем случае не поворачивайте коленчатый вал.

— Удалите остатки масла с коренных шеек и опор блока цилиндров.

— Установите коленчатый вал и упорные полукольца коленчатого вала на 3-й опоре (канавками к щекам коленчатого вала).

— Отрежьте несколько кусочков калиброванной пластиковой проволоки от мотка (см. 1, рис.9).

— Положите проволоку по оси коренных шеек коленчатого вала (вне зоны отверстий для смазки опор).

— Установите на штатные места крышки коренных подшипников коленчатого вала (см. рис. 10).

— Штатно затяните болты крышек коренных подшипников коленчатого вала в указанном порядке. При этом пластиковая проволока будет раздавлена — она займет весь зазор между вкладышем и шейкой коленчатого вала.

— Снимите крышки коренных подшипников и выньте коленчатый вал из постели.

— По ширине сплющенной калиброванной проволоки, с помощью штатного шаблона, определите зазор между вкладышами и коренными шейками (2) (см. Рис. 10).

— Проверьте величину зазора, которая должна составлять 0,027—0,054 мм.

— Очистите коленчатый вал, и вкладыши коренных подшипников от остатков калиброванной проволоки.

Проверка осевого зазора коленчатого вала

— Смажьте моторным маслом вкладыши Коренных подшипников коленчатого вала. Смазывается только поверхность, направленная к шейке вала.

— установите коленчатый вал.

— Проверьте наличие упорных полуколец на 3-й опоре (канавки полуколец должны быть направлены к щекам коленчатого вала).

Посадочные поверхности опоры блока цилиндров и крышки коренного подшипника № 1 должны быть чистыми, сухими, без следов масла. Избыток герметика будет выдавлен при затяжке деталей.

Попадание капель застывшего герметика в масло или охлаждающую жидкость может закупорить некоторые узлы и агрегаты (двигатель, радиатор и т.д.).

— Нанесите состав RHODORSEAL 5661 полосками шириной 1 мм (см. по стрелке, рис. 11).

— Установите крышки коренных подшипников коленчатого вала, установив крышку №1 со стороны маховика (см. рис. 10).

— Затяните болты крышек коренных подшипников коленчатого вала в указанном порядке.

— Проверьте осевое перемещение коленчатого вала, которое должно составлять:

— новые полукольца, мм. 0,045—0,252;

— старые полукольца, мм. 0,045—0,852.

— Проверьте легкость вращения коленчатого вала.

Установка вкладышей шатунных подшипников

Двигатель оснащен гладкими вкладышами без направляющих усиков (см. 4, рис. 12). Вкладыши устанавливаются с помощью приспособления Mot. 1492.

-Выберите оправку (1) в соответствии с моделью двигателя (модель двигателя см. метки (2)).

— Установите оправку в паз корпуса (3).

— Установите шатун на приспособление Mot. 1492.

— Наденьте верхнюю головку шатуна к опорному штифту и прижмите шатун по стрелке (а).

— Установите вкладыш на оправку.

— Подайте оправку с вкладышем в нижнюю головку шатуна (b).

— Извлеките оправку из головки шатуна и повторите операции с остальными шатунами.

— Установите крышку шатуна на штифты корпуса.

— Установите шатунный вкладыш на оправку (с).

— Подайте оправку с вкладышем в крышку шатуна (d).

— Извлеките оправку из крышки шатуна и аналогично соберите остальные крышки шатунов.

Сборка шатунов с поршнями и установка колец, рассмотрена в статье  — «Сборка ШПГ»

Моменты затяжки крепежных соединений

Узел — Момент затяжки, Нм

Болты крепления крышек коренных подшипников коленвала 20+62˚±4˚

Болты крепления крышек шатунов 20+40˚±6˚

Болты крепления крышки водяного насоса 15

Болты крепления водяного насоса 17

Болты крепления шкива водяного насоса 20

Болт крепления обводного ролика 50

Болты маслоуспокоителя и масляного насоса 24

Болты крепления поддона картера 14

Датчик уровня масла 16-24

Ниппель масляного фильтра (без охладителя) 10-20

Ниппель масляного фильтра (с охладителем) 55-60

Датчик детонации 20

Датчик давления масла 30

Масляный фильтр 10-14

Болты крепления трубопровода подвода охлаждающей жидкости 9

Болты крепления обычного маховика 50-55

Болты крепления двойного демпфирующего маховика 18-22,+50˚±6˚

Болтов М6 крепления кожуха сцепления 15±10%

Болтов М7 крепления кожуха сцепления 20±10%

Болтов М8 крепления кожуха сцепления 25±10%

Продолжение статьи по сборке блока цилиндров К4М в следующей статье.

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? несколько советов

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

Расточка и фрезеровка вкладышей

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все.

Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

  • слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
  • слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
  • недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Замена вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм.

Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0.

Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе.

Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка.

Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

  • снять капот и аккумуляторную батарею;
  • слить масло и охлаждающую жидкость;
  • освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
  • далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
  • уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
  • после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
  • для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт.

Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист.

Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.

Источник: https://cartore.ru/2781-zamena-vkladyshej-kolenvala.html

Горит лампа давления масла на ХХ! Замена вкладышей без снятия коленвала. — logbook Lada 2108 2001 on DRIVE2

Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.

Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.

Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.

  • Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.

Снял поддон, масляный насос. В поддоне ни малейшего намека на стружку и разные абразивные основы.

Снимать коренные вкладыши не очень тяжело, тяжело их ставить. Снимал я их короткой маленькой плоской отверткой, но затупленной.

Давишь с обратной стороны где нет замка, замок на коренных вкладышах смотрит на ноги пассажиров.

Отвертка выдавливает вкладыш пока не кончится канавка на блоке, а потом она туда упрется, но этого хватит чтобы вытащить рукой с другой стороны где он вышел замком вперед.

А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

Снял первый бугель и испугался, как такое может ездить.

Коренные вкладыши.

Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.

Шейка коренного вкладыша. Видны маленькие впадины и очень тоненькие рисочки.

Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора.

Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.

Шейка шатунная.

“Забыл написать, если у вас есть риски, канавки на коренных шейках, как не странно, не парьтесь…Собрали все обратно, запуск. О ура! Она не горит. Такое ощущение было что на старых вкладышах мотор был зажат.Спросят меня, а чем ты закручивал, динамометрическим ключом, хах, нет естественно. В 70-80 года врятли там что-то крутили таким ключом, просто когда откручиваешь запоминай усилие которые ты прикладываешь.и вообще перетянуть коленвал невозможно, главное закручивать бугеля в определенной последовательности!

Может быть я где-то ошибаюсь, а может и нет, но все же машина бегает и радует меня по сей день, и этой проблемы в своей жизни я больше не увижу. Всем спасибо кто дочитал.

Price tag: 700 ₽ Mileage: 0 km

Источник: https://www.drive2.com/l/478816424249262413/

Как Поменять Коленвал Не Снимая Двигатель ~ VESKO-TRANS.RU

Как поменять фронтальный сальник коленчатого вала?

Течь переднего сальника коленчатого вала – одна из самых распространенных поломок, связанных с резинотехническими элементами, входящими в конструкцию двигателя. Сальники используются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы устанавливается на выходных отверстиях из блока цилиндров.

Расположение резинотехнических элементов на коленвале

В конструкции силовых установок на коленчатых валах используется два сальника – передний и задний. Оба они предотвращают вытекание смазочного материала из двигателя наружу.

Задний сальник устанавливается на концевике вала, к которому прикручивается маховик. Ввиду того, что этот концевик представлен в виде фланца, то размеры сальника достаточно большие, со значительным слоем резины.

Этим обеспечивается немалый срок службы резинотехнического элемента.

Передний же сальник находится на концевике вала, который используется как привод систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Как поменять коленвал не снимая двигатель? Можно снять коленвал не снимая двигатель.

Обратите внимание

поменять коренные вкладыши не снимая как первые три пары, и не двигатель. Так он не. Резинотехнический элемент располагается за приводной шестерней, которая посажена на концевик вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше, чем заднего.

И это сказывается на ресурсе элемента.

Из-за протечки масло попадает на внешнюю поверхность двигателя из-за чего он загрязняется. Также из-за этого повышается расход смазочного материала, который приходится периодически восполнять. Особую опасность протечка несет для двигателей, у которых привод ГРМ осуществляется при помощи ремня.

Жидкости на основе нефти негативно сказываются на резиновых элементах. Прощай коленвал. Кольца сам не не понял.это как, меняют не снимая двигатель .

Ремень после попадания масла может расслоиться и порваться, что особенно опасно, если двигатель является «втыковым» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).

Причины протечки. Устанавливаем место течи

  • Причина течи в том, что сальник перекосило
  • Дать течь сальник может по нескольким причинам:
  • [yuzo_related]
  1. Естественный износ. В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ваз 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. как поменять передние колодки на киа рио 2014 г.В.? Всё очень просто, не нужно обращаться к. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
  2. Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
  3. Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
  4. Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя. Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.

Замена коленвала и полный ремонт.ваз2110

Замена коленвала и полный ремонт.ваз2110.

Как аккуратно и быстро снять коренные вкладыши коленвала

Как аккуратно и быстро снять коренные вкладыши.
Установив, что масло вытекает из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к замене. Отметим, что хоть передний сальник коленчатого вала протекает чаще, чем задний, но провести его замену намного проще.

Технология замены этого резинотехнического элемента для любых двигателей одинакова, но сложность проведения работ зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется стандартный набор ключей, специализированные инструменты (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемника шестеренки (для авто с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки нового резинотехнического элемента.

Видео: Простой способ по вытаскиванию сальника

Если взять авто, оснащенные моторами с ременным приводом ГРМ, то технология замены такая:

[yuzo_related]

  1. Устанавливаем авто на яму и обездвиживаем.
  2. Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, установленном на коленвале.
  3. Снимаем ремень дополнительного оборудования.
  4. Обеспечиваем доступ к ремню привода ГРМ.
  5. Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике). Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Фиксируем в таком положении.
  6. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Еще раз сверяем установку меток.
  7. Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ.
  8. Снимаем ремень.
  9. Стягиваем приводную шестерню с коленвала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Что не у кого стойки стабилизатора не поло седан. Поменять сам. Работа, как я. Обычно шестеренка стаскивается от руки, но иногда требуется использование съемника.
  10. Тщательно вымываем и очищаем поверхность возле концевика коленвала.
  11. Поддеваем сальник отверткой или плоскогубцами. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, поскольку даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
  12. Протираем ветошью посадочные поверхности.
  13. Новый сальник смазываем маслом и ставим на место, следя, чтобы кромки не подвернулись.
  14. Забиваем резинотехнический элемент до упора при помощи правки (отрезок трубы соответствующего диаметра).
  15. Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильностью натяжки приводных ремней.

Но это общая технология. Если брать каждый двигатель по отдельности, то обязательно найдутся нюансы.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как

поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Провернув коленвал, то замену делать не стоит, так как для этого не снимая двигатель с. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Как поменять рулевую тягу на форд фокус 2? Занятие не из лёгких, сразу скажу. Но по силам каждому, ведь дорогу осиливает идущий!. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. Замена сальника и набивки не снимая коленвал и.

К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала.

Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ.

Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто. К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив.

А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. доброго времени суток! Как поменять коренные вкладыши не снимая коленвала Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно.

Важно

Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком.

ford с max 2008 года хочу поменять топливный фильтр, ни кто не знает где находится. Точнее знают, но как то не уверенно говорят. Многие говорят что в баке, торгаш на рынке сказал что меняется только.

Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

  1. В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.
  2. Без оценки Загрузка.
  3. Источник

Источник: https://vesko-trans.ru/kak-pomenjat-kolenval-ne-snimaja-dvigatel/

Замена вкладышей не снимая двигатель – делаем своими руками

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен.

А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию.

За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

  • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
  • Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

  • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
  • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
  • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится

замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая  и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

  • Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
  • Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
  • Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
  • Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
  • Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
  • Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Запчасти на двигатели ANDORIA

Не забывайте оценивать состояние вытащенных вкладышей. Если задиров нет, то можно обойтись простой сменой деталей. А вот если он сильно потрепан, все же придется шлифовать коленвал, полностью сняв его с крепления.

Не забывайте правильно подбирать сменные вкладыши. При сборке на автомобиль устанавливаются стандартные размеры. Когда проводится замена вкладышей ВАЗ 2106 не снимая двигателя, нужно соблюдать правильный шаг размерности, если у вас уже проводилась шлифовка коленвала.

Маркировка вкладышей и порядок замены:

  • После первой шлифовки необходимо устанавливать вкладыши с указанным на маркировке размером в 0, 25 мм.
  • После второй — полсантиметра.
  • После третьей процедуры — 0. 75
  • Четвертой (последней, больше не рекомендуется шлифовать коленвал) — 1 сантиметр.

Исключения составляют только Москвичи и Газы, которые можно шлифовать дополнительные два раза, для них выходят два вкладыша 1, 25 и 1, 50 миллиметр.

Установка проводится в том же порядке, не забывайте плотнее затягивать винты, чтобы они не отворачивались после длительного пробега (если вручную силы не достаточно, лучше воспользоваться динамометрическим ключом). Если вы сомневаетесь, по силам ли вам после прочтения указаний самостоятельная замена вкладыша не снимая двигатель, видео уроки с наглядной демонстрацией помогут оценить, стоит ли браться за такой вид ремонта.

Источник: http://automas.ru/znania/zamena-vkladyshej-ne-snimaya-dvigatel/

Замена вкладышей шатуна. Признаки неисправности

Если завести двигатель автомобиля и при его работе будет слышен металлический стук, значит дело в износе вкладышей шатуна. Это безусловно является очень серьёзной поломкой, которая может привести к заклиниванию двигателя.

Поэтому, разбитые шатунные вкладыши, нужно срочно заменить! Для начала, стоит разобраться, какую роль в двигателе машины играет шатун и для чего нужны шатунные вкладыши? Шатун, это важная часть двигателя внутреннего сгорания, которая предназначена для передачи возвратно-поступательной тяги от поршня к коленчатому валу, а затем на колёса автомобиля, преобразуя крутящий момент в движение. Такую деталь, первыми применяли ещё древние римляне в 3 веке, при строительстве лесопилок. Позже, шатунный механизм применялся также на паровозах. В наше время, шатун применяется почти на всех двс. В двигателе автомобиля, шатун верхней частью (с помощью пальца), присоединён к поршню, а нижней своей частью к шейке коленчатого вала. Между шейкой вала и шатуном, находятся подшипники скольжения, или шатунные вкладыши. Изготавливаются шатунные вкладыши из листового металла, и имеют форму полукруглой металлической пластины. Шатунные вкладыши, предназначены для снижения трения между шатуном и шейкой коленчатого вала. Благодаря своему антифрикционному покрытию, подшипники скольжения предотвращают быстрый износ коленчатого вала и шатуна. А масло, (которое по специальным каналам подаётся на вкладыши), как бы обволакивает их, образуя плёнку между ними и шейкой коленвала, благодаря чему, трение между коленвалом и шатуном сводится к минимуму. Однако, есть обстоятельства, которые приводят к разрушению вкладышей шатуна. Это может привести к задирам и царапинам на шейке коленчатого вала, а также к разрушению поршня и самого шатуна. Это, впоследствии приведёт к необходимости капитального ремонта двигателя.

Одной из основных причин быстрого износа шатунных вкладышей, может стать недостаточное давление масла в моторе.

Таким образом, масло не будет в достаточной степени смазывать вкладыши и шейку коленвала. Трение увеличится, после чего вкладыши начнут сильно вырабатываться и разрушаться.

При этом, трение между шатуном и коленвалом, сильно увеличится. Начнётся сильный люфт и движок заклинит!

Ещё одной распространённой причиной, которая приводит к неисправности шатунных вкладышей, является неправильная сборка двс, то есть, при сборке мотора шатун с вкладышами был неправильно затянут. Такое вряд ли возможно при заводской сборке, а при ручной вполне возможно.

Эта оплошность приведёт к тому, что при вращении, вкладыши начнут заскакивать друг на друга и прокручиваться, что также в последствии приведёт к заклиниванию и остановке двигателя!Своевременно определить вышеупомянутые неполадки, можно довольно легко. Во время своего движения (при износе вкладышей), поршень начнёт биться о головку цилиндра.

Поэтому, при работе мотора, будет отчётливо слышен металлический стук, а также датчик будет показывать низкое давление масла в моторе. После таких симптомов будет очевидно, что слетели шатунные вкладыши.

Чтобы устранить данную неисправность, нужно снять поддон картера, затем открутить нижнюю крышку шатуна, извлечь повреждённые вкладыши и заменить на новые. Однако, это особо не поможет.

Машина ещё некоторое время поездит и проблема возникнет снова! Поэтому, для замены разбитых шатунных вкладышей на новые, придётся разбирать двигатель, снимать коленчатый вал и растачивать его, чтобы убрать задиры и подогнать под новые вкладыши. Ведь идентичные заводским подшипники скольжения, найти невозможно.

Такую процедуру неопытный водитель вряд ли сможет проделать. Так что, скорее всего, придётся обращаться в автосервис!

В заключении стоит отметить, для того, чтобы предотвратить быстрый износ подшипников скольжения, просто необходимо поддерживать необходимый уровень масла в двигателе! А при наличии посторонних звуков, исходящих из заведённого мотора, глушить двигатель и проводить диагностику!

Посмотрите наши цены на ремонт двигателя

Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!

Наименование Двигатель Отечественные Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час от 1000 1250
Башмак цепи (замена) от 1000 норматив
Блок цилиндров (расточка) от 2700 2700
Вкладыши (замена) от 5000 норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов 16 клапанов от 2500 норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов 8 клапанов от 1900 норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный  V-образный от норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный однорядный от 3000 норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный  оппозитный от норматив
Головка блока (ремонт) со с/у однорядный от 6000 7000
Головка блока (с/у) однорядный от 4000 5000
Крышка постелей распредвала (склейка) с/у от 3200 5000
Группа цилиндро-поршневая (замена) от 5000 норматив
Двигатель (с/у) от 4000 6000
Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у  V-образный от 25000
Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/у однорядный от 18000 24000
Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у  оппозитный от норматив
Зажигание (установка) момента от 450 650
Защита двигателя (монтаж) от 400 400
Защита двигателя (с/у) от 130 130
Карбюратор (замена с регулировкой) от 550 норматив
Карбюратор (ремонт со с/у) от 1000 норматив
Клапан (притирка) за 1 шт от 300 500
Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов 16 клапанов от 1800 2200
Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов 8 клапанов от 1100 1200
Коленвал (шлифовка) от 1800 1800
Коллектор впускной (с/у) от 1800 норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов 16 клапанов от 3500 норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов 8 клапанов от 2500 норматив
Кольца компрессионные (замена) V-образный  V-образный от норматив
Кольца компрессионные (замена) однорядный однорядный от 10000 15000
Кольца компрессионные (замена) оппозитный  оппозитный от норматив
Кронштейн генератора (замена) от 650 850
Крышка клапанная (с/у) от 550 600
Масленный насос (с/у) V-образный  V-образный от норматив
Масленный насос (с/у) однорядный однорядный от 1100 1400
Масленный насос (с/у) оппозитный  оппозитный от норматив
Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена) от 400 400
Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена) от 450 450
Маслоприемник (замена) от 1100 1300
Натяжитель цепи (замена) от 1000 норматив
Подушка двигателя задняя (замена) от 350 600
Подушка двигателя левая (замена) от 400 700
Подушка двигателя передняя (замена) от 350 700
Подушка двигателя правая (замена) от 400 700
Прокладка головки блока (замена) V-образный  V-образный от норматив
Прокладка головки блока (замена) однорядный однорядный от 3800 норматив
Прокладка головки блока (замена) оппозитный  оппозитный от норматив
Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика 650 800
Прокладка клапанной крышки (замена) от 550 600
Прокладка поддона картера (замена) от 1100 1500
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный  V-образный от норматив
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный однорядный от 1100 3500
Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный  оппозитный от норматив
Ремень генератора (замена) от 350 650
Ремень генератора (регулировка) от 100 100
Ремень ГРМ (замена) V-образный  V-образный от норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов однорядный от 1500 норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов однорядный от 950 норматив
Ремень ГРМ (замена) оппозитный  оппозитный от норматив
Ремень кондиционера (замена) от 350 650
Ремень приводной (замена) от 550 650
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов от 1500 норматив
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов от 750 норматив
Ролик приводного ремня (замена) от 650 650
Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке от 200 250
Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки от 2100 3700
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов от 250 350
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов от 250 350
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов от 1700 норматив
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов от 850 норматив
Сальник распредвала (замена) от 750 норматив
Свечи (замена) комплект 4 шт от 350 400
Свечи накала (замена) от норматив норматив
Седло клапана (замена) от 550 норматив
Турбина (ремонт) от норматив норматив
Турбина (с/у) от норматив норматив
Успокоитель цепи (замена) от 1000 норматив
Фильтр маслянный (замена) от 150 150
Цепь ГРМ (замена) V-образный  V-образный от норматив
Цепь ГРМ (замена) однорядный однорядный от 1500 4000
Цепь ГРМ (замена) оппозитный  оппозитный от норматив

*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.06.2018 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.

Запишитесь на сервис

Источник: https://traektoria59.ru/services/repair-of-motor-vehicle/priznaki-zameny-vkladyshej-shatuna/

2109 заменить вкладыши не снимая движка

В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Теперь объясню как его собрать.

Двигатель разбирался для ремонта, причина ремонта, движок ВАЗ 21083 жрал масло.

После

В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях Теперь объясню как его собрать.

Двигатель разбирался для ремонта, причина ремонта, движок ВАЗ 21083 жрал масло.

После разборки выяснилось что расход масла был из-за большого износа поршневой группы, блок растачивался под поршни первого ремонта 82,4.

Совет

Коленвал оказался совсем новый его не шлифовали заменил только вкладыши новыми. Также притер клапана и заменил сальники клапанов, притирка головки описана в статье Притирка клапанов головки ВАЗ-2108 до 15

Сборка двигателя

Двигатель начинают собирать с установки коренных вкладышей и коленвала.

Сейчас попадаются вкладыши в разных комплектациях, на фото вкладыши не очень хорошей комплектации так как не предусмотрены отверстия на вкладыше для центральной шейки коленвала, а так как эта шейка без сквозного отверстия то в нижнем вкладыше будет голодание масла а это приводит к более быстрому износу шейки коленвала. Поэтому не поленитесь просверлите пару отверстий как показано на фото ниже.

  • Фото Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ 21083.
  • Перед установкой вкладышей в постели, тщательно протирайте постели тряпкой чтобы под вкладыш ничего не попало, мусор под вкладышем может привести к зажатию коленвала и плохой теплоотдачи вкладыша блоку двигателя Полукольца устанавливайте сразу как показано на рисунке, вкладыши смажьте маслом, полукольца внутри тоже промажьте маслом тогда они не будут выпадать со своих мест.
  • Фото. Стрелкой показаны упорные полукольца двигателя ВАЗ 21083

После установки коленвала в блок обязательно проверьте продольное перемещение коленвала, это можно сделать отверткой как показано на фото ниже, вставляйте ее с разных сторон, если есть перемещение коленвала значит нужны ремонтные полукольца.

Здесь уже можно подбирать одно ремонтное а другое стандартное, либо слегка на сточить полукольцо на камне или наждачной бумаге расстеленной на ровной поверхности.

Старайтесь добиться чтобы не было продольного перемещения коленвала, если будет продольное перемещение то полукольца могут выпасть при работе двигателя.

Фото. Проверка продольного перемещения коленвала.

Теперь надо поставить подушки коленвала на свои места, каждая подушка обязательно должна вернуться на свое место, с другого двигателя нельзя ставить подушку так как она будет немного отличаться в зазоре и может либо зажимать, либо давать слабину.

Ниже на фото показано как правильно установить подушку, обратите внимание замок вкладыша ставиться к замку другого вкладыша, на фото показана установка третьей подушки с просверленными отверстиями Не важно красиво просверлили отверстия или нет, важно что через них будет подаваться масло на шейку коленвала.

Фото. Правильная установка подушки коленвала.

Сразу ставьте все подушки на коленвал но не затягивайте, наживите болты. Теперь начинайте затягивать по одной подушке, всегда начинаю с третьей, затянули проврете на зажатость коленвала, прокрутите его ключом как показано на фото ниже. И так после каждой затянутой подушки пробуйте прокрутить коленвал. Затягивать подушки надо хорошо но не перестараться так как можно сломать болты.

Подробнее по коленвалу можно прочитать в статье Ремонт коленчатого вала (коленвала).

Фото. Затягивание подушек коленвала.

Обратите внимание

После установки коленвала приступаем к установке поршней. На фото ниже показано как правильно должен ставиться поршень в цилиндр Более подробно можно прочитать в статье Меняем поршни на ВАЗ 08-09.

Фото Правильная установка поршня в блок, стрелкой показан замок вкладыша на шатуне.

Перед установкой поршня в цилиндр обязательно поршневые кольца смазывайте маслом и не забудьте смазать маслом вкладыши шатуна.

Фото. Установка поршня в цилиндр при помощи самодельной обхватки которой обхватываю по одному кольцу, вставил маслосьемное легким ударом руки вставляю следующее.

Поршни с шатунами стоят на месте, ставим заднюю крышку но не забудьте заменить старый сальник новым, под эту крышку прокладку не ставлю, мажу герметиком.

Фото. Задняя крышка двигателя ВАЗ 2108.

  1. Перед установкой маховика набейте по заводской метке зубилом более четкую канавку, так как заводская метка очень тонкая и ее бывает трудно найти на маховике когда он стоит в двигателе.
  2. Фото. Метка на маховике двигателя ВАЗ 21083
  3. Правильно маховик ставиться так, подведите четвертый поршень в самый верх как показано на фото, метка должна быть верху.
  4. Фото. Правильно поставленный маховик на двигателе ВАЗ 21083

Источник: http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/2109-zamenit-vkladyshi-ne-snimaja-dvizhka-977.html

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель?

Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Причин для такого интереса несколько. Во многих случаях просто нет возможности извлечь мотор из машины.

Этот агрегат достаточно тяжел, поэтому тут потребуется таль или помощь нескольких крепких мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется изголяться, и производить работу прямо на машине.

Но, учтите, что ремонт без снятия мотора, несколько смахивает на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому, все же постарайтесь поймать помощников для снятия мотора.

Важно

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши, и для чего их следует менять. Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники.

Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов.

Вкладыши имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы. Также тут имеется специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность вкладыша имеет антифрикционное покрытие, которое значительно снижает уровень износа детали.

Обратите внимание, что для различных моделей двигателей применяются разные покрытия, при подборе вкладышей для замены, обращайте внимание на этот фактор.

Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

• Люфт вкладышей. При этом коленвал будет стучать. Рекомендуется в самые кратчайшие сроки произвести ремонт. В этом случае замена может производиться даже без снятия и разбора двигателя;

• Проворачивание вкладышей. В результате большого износа усик подшипника выскакивает из него, и его проворачивает вокруг шейки коленвала. Иногда, такое происходит при недостаточной смазке. Тут могут образовываться задиры на шейке, единственный вариант, снятие коленвала и его шлифовка.

Как видите, причины для такого ремонта могут быть разными. При проворачивании вкладышей дальнейшее использование автомобиля невозможно, двигатель просто заклинивает.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш.

То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе.

Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

Совет

Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

• Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;

• Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;

• Демонтируется стартер;

• Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;

• Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;

• Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм;

• Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши. Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей. 

Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000.

Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель.

Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Источник: http://piligrim4x4.ru/articles/kak-zamenit-vkladyshi-kolenvala-ne-snimaya-dvigatel

Замена вкладышей не снимая двигатель

Работая на производственном предприятии ремонт автомобилей можно планировать, если ремонт текущий,  и даже если автомобиль очень необходим, все равно стараешься  произвести этот ремонт,  так чтобы автомобиль  как можно дольше проработал до следующей поломки, устраняешь все сопутствующие неполадки, соблюдая технологию ремонта, даже если существует нехватка запасных частей. Ни кто потом не вспомнит, что машина долго простояла на ремонте, скорее упрекнут когда она опять сломается да ещё по этой же причине. То же самое я не могу сказать о ремонте автомобилей и другой техники в условиях сельского хозяйства. Если автомобиль встал в сезон посевной или уборки это трагедия, а если ты его ещё долго ремонтируешь это почти что преступление. Два года в своей практике мне пришлось работать в сельском хозяйстве, и  я снимаю шапку перед людьми, которые посвятили этому всю свою жизнь.

Во время уборочной у меня произошел такой случай, при замене масла в двигателе автомобиля КАМАЗ, на масляных фильтрах заблестела медная стружка. Первое, что конечно   пришлось сделать определить источник. Как правило,  мелкая стружка появляется, если начинают разбиваться вкладыши коленчатого вала.

Сняли поддон, раскрутили ближайшую к маховику крышку коленчатого вала. Так как здесь вкладыши подвергаются наибольшему износу, и действительно вкладыш оказался разбит, на валу следов от биения не было, имелась незначительная выработка характерная для коленчатого вала.

Приняли решение менять вкладыши, не снимая двигатель.

Затраты на ремонт двигателя когда идет сезон уборочных работ усугубляется еще потерями в заработке. Если у вас свой Камаз, вы терпите убытки каждый день простоя на ремонте, ведь в сельском хозяйстве каждый день год кормит, если вы работаете на предприятии, вы теряете в зарплате, основные заработки платятся в сезон, я уже не говорю о том, какие убытки несёт предприятие.

Обратите внимание

Если коленчатый вал не пострадал, или риски, возникшие на нем не очень глубокие, можно поменять вкладыши, не снимая двигатель с автомобиля за короткое время и продолжить работу.

Чтобы верхние вкладыши легко вышли, вал не должен быть отпущен больше или меньше с одной из сторон, поэтому откручивать крышки необходимо через один, сняв 1, 3 и 5 крышку, тонкой отверткой постукиваем по торцу вкладыш со стороны противоположной замку, на удивление вкладыш легко выходит.

Затем вставляем вкладыш со стороны замка, следим за тем, что бы замок сел в паз, вставляем вкладыш в крышку и устанавливаем её на место, верхний и нижний вкладыши должны быть расположены замок к замку, и так далее. Прижав снятые крышки небольшим усилием, но чтобы они плотно прижались к блоку, откручиваем остальные крышки, и проделываем туже самую процедуру.

Затем протягиваем болты крышек при помощи динамометрического ключа  предварительная протяжка с усилием 95-120 Hм и окончательная с усилием 275-295 Нм. Затем протягиваем стяжные болты с усилием 147-167 Нм.  Таким же образом можно поменять и  шатуннае  вкладыши. Затем ставим масляный насос и закрываем поддон.

После того как машина прошла2000 кммы заменили ещё раз масло с основной целью, чтобы убедиться, не начало ли снова разбивать вкладыши, но все было в порядке , стружки на фильтрах не оказалось. В последствии такую процедуру приходилось делать и на других машинах, были даже случаи, когда износ шеек коленвала оказывался значительный, конечно рисковали, но все получалось.

В последствии  интересовался, делают ли это другие и   можно ли это вообще делать. Случайно в Интернете на сайте я нашёл статью  о кандидатской диссертаци Кулакова О.А. в которой, он обосновывает то, что вкладыши на автомобилях КАМАЗ необходимо менять через каждые125000 км. И в принципе я с ним согласен, редко новый КАМАЗ пробегает намного больше до ремонта двигателя. Так что не нужно дожидаться, когда разобьёт вкладыши.

Источник: http://avto-mechanik.ru/zamena-vkladyshei/

Коленчатый вал — RacePortal.ru

Шейки подшипников, в которых коленчатый вал вращается в блоке цилиндров, называются коренными шейками. Шейки подшипников, вращающиеся внутри нижней (большой) головки шатуна, называются шатунными шейками.

Именно коленчатый вал превращает возвратно-поступательное движение поршня в круговое вращение. Расстояние между осями коренных и шатунных шеек, называемое радиусом кривошипа (R), является одним из основных технических показателей коленчатого вала и всего двигателя. Длина хода поршня в цилиндре, равная удвоенной величине радиуса кривошипа, зависит только от этого показателя. А от длины хода поршня зависит объём цилиндра двигателя. Изменяя длину радиуса кривошипа, при неизменном диаметре цилиндра, можно изменять объём цилиндров двигателя. При этом, правда, изменяются некоторые технические характеристики двигателя, изменение которых можно использовать в необходимом направлении. При конструировании двигателя, для достижения желаемых технических характеристик, очень тщательно подбирается соотношение между длиной хода поршня и диаметром цилиндра. Двигатели, в которых ход поршня больше диаметра цилиндра, называются длиноходными. Двигатели, у которых ход поршня меньше диаметра цилиндра, называются короткоходными. Короткоходные двигатели позволяют поднять скорость вращения двигателя и благодаря этому увеличить максимальную мощность двигателя, но длиноходные двигатели имеют больший крутящий момент в диапазоне низких оборотов и они более экономичны. Это ещё один из примеров, что конструкторская работа это постоянное нахождение компромиссов в технике.

Далее мы убедимся, что изменение одного параметра двигателя (и автомобиля) почти всегда приводит к изменению других его параметров, причём, чаще всего, не в лучшую сторону, что довольно часто не учитывают специалисты по тюнингу.

Во время работы двигателя на коленчатый вал воздействуют очень большие изгибающие и закручивающие нагрузки, поэтому вал должен быть очень прочным. Способность вала сопротивляться нагрузкам зависит от материала, из которого сделан вал и от его конструкции, при этом стоимость изготовления вала тоже имеет большое значение в конкурентной борьбе.

Если с каждой стороны шатунной шейки находится коренная шейка, такой вал называется полноопорным. Ясно, что он будет лучше противостоять изгибающим нагрузкам. Коленчатый вал двигателя V8 значительно короче коленчатого вала рядного 8-ми цилиндрового двигателя, поэтому его способность сопротивляться закручивающим нагрузкам будет значительно выше. Для исключения концентрации напряжений, способных разрушить вал, переход каждой поверхности вала в другую (галтели) осуществляется под некоторым радиусом.

Сопряжение поверхностей

1.Поверхности радиального вкладыша  2.Галтель  3.Поверхность упорного вкладыша

Материалы, из которых изготовлен коленчатый вал

Прочность коленчатого вала зависит не только от его конструкции, но и от материалов, из которых изготовлен коленчатый вал. Подбор необходимого материала ещё один из примеров компромисса. Чаше всего возникает компромисс между ценой и прочностью, но при этом, для обеспечения необходимой надёжности, необходимо учитывать степень форсированности двигателя, весовые и геометрические характеристики вала. Коленчатый вал двигателей серийных автомобилей, в целях обеспечения расчётной себестоимости производства, изготавливается из литого чугуна. Двигатели более форсированных спортивных автомобилей имеют коленчатый вал, изготовленный методом ковки из низколегированной стали. Кованные коленчатые валы имеют явное преимущество по весовым, габаритным и прочностным характеристикам перед валами, изготовленными методом литья, поэтому эти валы, в последнее время, находят большее применение. Иногда, когда цена не имеет доминирующего значения, коленчатый вал может быть изготовлен методом точения и другой механической обработки, из целого куска высококачественной стали. При этом большая часть дорогого материала идёт в отходы, но так создаются дорогие валы для дорогих двигателей.

Как коренные, так и шатунные шейки коленчатого вала, вращаются в подшипниках скольжения. Есть очень небольшое количество коленчатых валов, вращающихся в подшипниках качения, но широкого распространения такие конструкции не имеют. Коленчатый вал, предназначенный для установки в подшипники качения должен быть разборным и поэтому иметь довольно сложную и не совсем надёжную конструкцию. Вращающиеся в подшипниках скольжения, шейки коленчатого вала должны иметь поверхность, имеющую очень высокую способность сопротивления износу. Поэтому эти поверхность, как и поверхности, контактирующие с сальниками, подвергаются различным способам поверхностного упрочнения, чаше всего закалкой при помощи токов высокой частоты, азотированием и качественной механической обработкой.

Конструкция коленчатого вала

Конструкция коленчатого вала очень сильно зависит от количества цилиндров двигателя и их конфигурации. От этого зависит количество и расположение коренных и шатунных шеек, а, например, в двигателях V6, в которых поршни двух рядов цилиндров подсоединены к общему коленчатому валу, в зависимости от угла развала блока цилиндров, имеется угловое смещение шатунных шеек по окружности вала. Расположение шатунных шеек также зависит от порядка работы цилиндров двигателя. В американских двигателях V8 применяется коленчатый вал, напоминающий крест, в то время как на европейских двигателях V8 спортивных автомобиле применяется плоский коленчатый вал.

Но в конструкции всех коленчатых валов есть много общего. Подшипники качения коренных и шатунных шеек имеют вкладыши, изготовленные из стальной ленты с внутренней поверхностью из износостойкого материала с низким коэффициентом трения. При наличии необходимой смазки, вкладыши обеспечивают легкое вращение вала в подшипниках продолжительное время. Для предотвращения проворачивания вкладышей подшипников вкладыши имеют специальные выступы, которые устанавливаются в выемки корпуса подшипников, но на некоторых современных двигателях применяются вкладыши, фиксируемые только за счёт тугой посадки. Во время ремонта, при необходимости, сильно изношенные вкладыши можно заменить. Более того, выпускаются специальные ремонтные вкладыши нескольких ремонтных размеров увеличенной толщины, которые позволяют проводить перешлифовку шеек коленчатого вала, что значительно снижает стоимость ремонта, поскольку новый коленчатый вал стоит достаточно дорого.

Вкладыши коренных подшипников имеют масляные канавки, по которым масло от коренных подшипников, через каналы в коленчатом валу, поступает к шатунным подшипникам. В последнее время канавку стали делать только в одном нижнем вкладыше. Это делается для снижения удельного давления на нижний, более нагруженный вкладыш, поскольку отсутствие масляной канавки увеличивает площадь поверхности вкладыша, контактирующей с поверхностью шейки вала. При установке вкладышей вкладыш без масляной канавки устанавливается в крышку коренного подшипника.

Специальные упорные полукольца (вкладыши) предотвращают осевое перемещение коленчатого вала. Эти упорные полукольца так же выпускаются увеличенной ремонтной толщины.

Коренные подшипники вала устанавливаются в постели, изготовленные непосредственно в блоке цилиндров. Сверху коренная шейка вала крепится крышкой коренного подшипника. При производстве базовые отверстия всех коренных подшипников обрабатывается одновременно, за один проход режущего инструмента. Поэтому не допускается замена крышек коренных подшипников, их перестановка в одном комплекте и установка их другой стороной. Перед снятием крышек коленчатого вала убедитесь, что на крышках имеются соответствующие установочные метки, однозначно определяющие место и направление установки каждой крышки. При отсутствии таких меток нанесите соответствующие метки самостоятельно, используя методы, описанные в специальной литературе. Предпочтительно не использовать метод кернения для нанесения меток на крышки коренных или шатунных подшипников. Лучше использовать специальные фломастеры, краску или алмазные надфили, но при этом необходимо учитывать, что перед сборкой все детали двигателя промываются в растворителях, в результате чего фломастер может быть смыт.

Нелишне напомнить, что затягиваются болты крепления крышек строго установленным моментом затяжки при помощи динамометрического ключа. Всё сказанное относится также и к крышкам шатунов.

Ранее было сказано, что вкладыши подшипников надёжно работают только при обеспечении необходимой смазки. Поэтому все коленчатые валы имеют внутренние масляные каналы, по которым масло под давлением подаётся от шейки коренного подшипника к шейке шатунного подшипника, а, иногда, по внутренним каналам шатунов подводится к верхней головке шатуна для смазывания поршневого пальца. К постелям коренных подшипников масло подаётся по масляным каналам блока цилиндров.

Во время работы двигателя поршень, с сопутствующими деталями совершает возвратно-поступательное движения. Для уравновешивания сил инерции этих деталей в вертикальном направлении, коленчатый вал изготавливается со специальными противовесами. Правда, при этом возникают горизонтальные колебания, но об этом будем говорить позже. К торцу заднего конца коленчатого вала крепится маховик или пластина крепления гидротрансформатора, при наличии автоматической коробки передач, с которых снимается полезная мощность двигателя. Если автомобиль укомплектован ручной коробкой передач и, соответственно маховиком, в торец заднего конца коленчатого вала вставляется передний подшипник первичного вала коробки передач. Спереди и сзади коленчатого вала имеются цилиндрические поверхности, контактирующие с уплотняющими кромками сальников, исключающих утечку масла из картера двигателя. Эти поверхности должны быть отполированы, и не иметь даже мельчайших неровностей или царапин. Кроме того, они должны быть строго параллельны центральной оси коленчатого вала. При наличии радиального биения этих поверхностей сальники быстро разбиваются, в результате чего появляется течь масла.

Во время работы многоцилиндрового двигателя рабочий такт в разных цилиндрах происходит поочерёдно в соответствии с порядком работы цилиндров. При этом возникают переменные усилия, старающиеся закрутить коленчатый вал, в результате этих усилий в валу возникают крутильные колебания.

Для противодействия крутильным колебаниям, на передний конец вала устанавливается гаситель крутильных колебаний, представляющий собой две массивные детали, соединённые упругим (резиновым) элементом. Чаще всего гаситель крутильных колебаний встроен в шкив привода вспомогательных агрегатов. Одновременно шкив служит задающим ротором датчика положения коленчатого вала.

Но в последнее время появились двигатели, в которых гаситель крутильных колебаний расположен в нутрии картера двигателя. В этом случае в виде упруго элемента применяется не резиновая вставка и цилиндрические пружины, установленные между внутренней и наружной частью гасителя. Гаситель крутильных колебаний, поглощая большое количество энергии, нагревается, поэтому гаситель, установленный внутри блока цилиндров, часто охлаждается струёй масла.

Гаситель крутильных колебаний 

  1. Зубцы задающего ротора датчика положения коленчатого вала
  2. Наружный маховик гасителя крутильных колебаний
  3. Втулка
  4. Резиновый упругий элемент
  5. Шкив ремня привода вспомогательных механизмов
  6. Ступица гасителя крутильных колебаний

Коленчатый вал — 2.Датчик положения коленчатого вала — 1.Гаситель крутильных колебаний

На передний конец коленчатого вала устанавливаются ведущие элементы привода газораспределительного механизма (зубчатые шкивы или звёздочки) и насоса системы смазки двигателя, также на передний конец коленчатого вала устанавливается шкив ремня привода вспомогательных агрегатов.

Полноопорный коленчатый вал двигателя R4

  1. Фланец для подсоединения маховика
  2. Уплотняющая поверхность заднего сальника
  3. Коренные шейки
  4. Шатунные шейки
  5. Отверстие масляного канала коренной шейки
  6. Отверстие масляного канала шатунной шейки
  7. Противовес
  8. Удаление металла при балансировке
  9. Уплотняющая поверхность переднего сальника

Неполноопорный коленчатый вал двигателя R4

У этого коленчатого вала отсутствует коренная шейка между второй и третьей шатунными шейками.

Этот вал применялся на двигателе автомобиля Победа (М-20).

Расположение вкладышей коренных подшипников коленчатого вала

  1. Верхние вкладыши (с канавками)
  2. Масляные канавки (зелёные)
  3. Верхние упорные вкладыши
  4. Коленчатый вал
  5. Внутренние масляные каналы
  6. Нижние вкладыши (без канавок)
  7. Нижние упорные вкладыши

 

Установка осевого упорного вкладыша

  1. Верхние радиальные вкладыши
  2. Верхние осевые упорные вкладыши
  3. Коленчатый вал
  4. Нижние радиальные вкладыши
  5. Нижние осевые упорные вкладыши
  6. Крышки коренных подшипников
  7. Болт крышки, работающий за пределом текучести.

Коленчатый вал двигателя V8

У коленчатого вала двигателя V8 совместная шатунная шейка двух противоположных цилиндров имеет форму цилиндра.

Коленчатый вал двигателя V6

Шатунная шейка двух противоположных цилиндров коленчатого вала двигателя V6 разделена на две части, сдвинутых относительно друг друга на несколько градусов по окружности кривошипа относительно друг друга.

Передний подшипник первичного вала механической коробки передач, установленный в задний торец коленчатого вала

  1. Дистанционная проставка
  2. Коленчатый вал
  3. Защитная крышка
  4. Шариковый подшипник
  5. Болт крепления маховика
  6. Маховик

Измерение осевого люфта коленчатого вала

Установите штатив индикатора. Если блок цилиндров чугунный установите штатив на магнитной основе,если блок цилиндров из алюминиевого сплава установите кронштейн, используя любое резьбовое отверстие блока цилиндров. Используя шлицевую отвёртку как рычаг, до упора сдвиньте коленчатый вал в сторону передней части двигателя. Установите индикатора на «0». Для измерения осевого люфта при помощи отвёртки переместите вал назад. Определите показание индикатора. Если удобно, индикатор можно установить и на переднюю стенку блока цилиндров.

Снятие и установка коленчатого вала

Перед снятием коленчатого вала замерьте и запишите осевой люфт вала, это несколько облегчит подбор толщины упорных осевых вкладышей. Определите нахождение меток на крышках коренных подшипников и блоке цилиндров, определяющих место и направление установки крышек коренных подшипников. В случае отсутствия таких меток (что бывает крайне редко), нанесите метки, однозначно определяющие расположение крышек.

Будьте осторожны, не путайте метки расположения крышки на блоке с метками размерной группы установленных вкладышей, которые могут иметь цифровое обозначение. В случае необходимости обратитесь к руководству по ремонту автомобиля.

Снимите все детали, мешающие снятию коленчатого вала: шкив привода вспомогательных агрегатов с гасителем крутильных колебаний, зубчатый шкив или звёздочку привода газораспределительного механизма, передний и задний сальники коленчатого вала и маховик. Иногда необходимо снять маслоприемник масляного насоса, отдельный задающий ротор датчика положение коленчатого вала и другие детали, указанные в руководстве по ремонту.

В некоторых руководствах по ремонту (мануалах) указывается очерёдность и метод откручивания болтов крышек коренных подшипников коленчатого вала, но в большинстве руководств это не упоминается. Но, даже если в руководстве очерёдность откручивания болтов не указана, это совсем не значит, что можно откручивать болты в любой очерёдности. Просто составители руководств справедливо считают, что профессиональный автомеханик знает, как это правильно делается. Но у нас часто и профессиональные мотористы откручивают болты, начиная с одного края и до другого края за один проход. Довольно часто приходится слышать возражения, я так делаю 20 лет, и все собранные мной двигатели работали нормально. Это не совсем так, может при правильной сборке срок службы двигателя, зависящий от многих причин, мог быть больше или вибрации двигателя были бы меньше.

Если в руководстве по ремонту конкретного двигателя указана очерёдность откручивания болтов, выполняйте указания руководства. Если подобных указаний нет, откручивайте болты по спирали, начиная от краёв и постепенно перемещаясь к центру. Не откручивайте болты сразу за один проход, болты необходимо откручивать за несколько проходов. При первом проходе, перемещаясь строго по спирали, отверните каждый болт не более чем на 1/4 оборота. При втором проходе ещё несколько ослабьте затяжку болтов и только при третьем, или лучше четвёртом, проходе выверните болты полностью и снимите.

Метод спирали также используется при снятии и установке различных крышек и корпусных деталей. При этом при снятии начинайте откручивать крепёжные элементы, болты или гайки с краёв, постепенно с двух сторон перемещаясь к центру, а при установке начинайте затягивать крепёжные элементы, начиная от центра и перемещаясь к краям.

Снимите крышки коренных подшипников, не допуская падения вкладышей, и расположите их строго в последовательности как они стояли на двигателе.Снимите коленчатый вал. Если предполагается последующая установка снятого коленчатого вала совместно со старыми вкладышами, извлеките вкладыши из постелей блока цилиндров и расположите их так, чтобы была возможность установки каждого вкладыша именно на то место, откуда он был снят при разборке. Даже если вкладыши будут меняться, всё равно расположите снятые вкладыши в порядке из расположения на двигателе. Анализ состояния и износа вкладышей поможет определить некоторые неисправности двигателя.

Если коленчатый вал имеет общий корпус крышек коренных подшипников, как находящийся внутри масляного поддона, так и являющийся структурой двигателя, откручивайте болты строго в очерёдности, указанной в руководстве по ремонту и также за несколько проходов. Если руководством по ремонту допускается повторная установка болтов, сделайте из картона шаблон с отверстиями соответствующий по форме блоку крышек коренных подшипников, и устанавливайте каждый снятый болт в необходимое отверстие. Болты крепления блока крышек могут отличаться не только по диаметру, но и по шагу резьбы, общей длине болта или длины резьбовой части. При сборке каждый болт необходимо устанавливать строго на то место, откуда он был снят при разборке.

Тщательно проверьте состояние всех элементов – коленчатого вала, крышек коренных подшипников, радиальных и осевых вкладышей, болтов крепления крышек коренных подшипников.

Проявляйте особую осторожность при снятии коленчатого вала, не допускайте повреждения полированных поверхностей шеек подшипников или контактных поверхностей переднего и заднего сальников.

Очередность откручивания болтов

 

Очерёдность затяжки болтов

Проверка коленчатого вала

Визуально проверьте состояние поверхностей коленных и шатунных шеек на наличие рисок и задиров. Проверьте состояние упорных поверхностей коленчатого вала, контактирующих с осевыми упорными вкладышами. При помощи нутромера с часовым индикатором замерьте расстояние между опорными поверхностями вала, контактирующими с осевыми упорными вкладышами.

Проверьте поверхности, контактирующие с уплотняющими кромками переднего и заднего сальников коленчатого вала. Проверьте посадочные поверхности маховика, зубчатого шкива или звёздочки и гасителя крутильных колебаний. При обнаружении повреждения указанных поверхностей вал необходимо заменить или отремонтировать.

При помощи микрометра проведите необходимые замеры всех коренных и шатунных шеек для определения недопустимого износа, конусности и овальности шеек. На каждой шейке необходимо произвести не менее четырёх замеров. Диаметр шейки измеряется с каждой стороны шейки в двух перпендикулярных направлениях. После замеров вычтите из большего размера меньший и определите конусность и овальность каждой шейки. Для определения износа учитывайте самый меньший диаметр из измеренных. Сравните полученные значения износа, конусности и овальность с данными в руководстве по ремонту. Если хоть одно из полученных значений превышает установленную норму, вал необходимо заменить или отремонтировать. Установите коленчатый вал в центры или на V-образные призмы.

Установите индикатор точно по середине центральной коренной шейки и замерьте радиальное биение вала. Действительное радиальное биение вала равно половите значения, замеренного индикатором. Если радиальное биение вала превышает норму, указанную в руководстве, вал необходимо заменить или отремонтировать.

Не только ремонт, но и указанные проверки лучше выполнять в условиях специальных предприятий, имеющих точный мерительный инструмент, специальные станки и квалифицированный, по данному роду работ, персонал.

Измерение износа опорных поверхностей

 

Проверка состояния коренных и шатунных шеек. 1 – Шейка с задирами 2 – Исправная шейка

Проверка радиального биения вала

  1. Индикатор
  2. Штатив индикатора
  3. Проверяемый коленчатый вал
  4. Центры или V-образные призмы

  1. Ось идеального вала
  2. V-образные призмы
  3. Действительная ось коленчатого вала

Установите коленчатый вал в центры или на V-образные призмы. Установите штатив индикатора напротив центральной коренной шейки. Прижмите щуп индикатора к поверхности шейки. Медленно поворачивая коленчатый вал, при помощи индикатора определите самое низкое положение центра вала. Установите шкалу индикатора на «0». Медленно поворачивая коленчатый вал, определите самое высокое положение вала. Считайте показание индикатора. Истинное биение вала равно половине показания индикатора. Сравните вычисленное биение вала с техническими требованиями.

Ремонтные размеры

Многие заводы-изготовители двигателей выпускают вкладыши подшипников коренных и шатунных шеек коленчатого вала ремонтных размеров. Эти вкладыши имеют увеличенную толщину. Для отечественных автомобилей обычно выпускаются вкладыши одного номинального и четырёх ремонтных размеров. Вкладыши ремонтных размеров имеют обозначения: +0,25; +0,50; +0,75 и +1,0. При ремонте коленчатого вала шейки вала перешлифовываются так, чтобы соответствовать ремонтному размеру после устранения всех выявленных геометрических искажений формы шеек вала. Обратите внимание, что ремонтный размер указывает изменение диаметра шейки, а не толщины вкладыша. То есть каждый вкладыш +0,25 будет толще номинального не на 0,25 мм, а на 0,25 / 2 = 0,125 мм, что соответствует уменьшению внутреннего диаметра подшипника на 0,25 мм.

Соответственно шейки вала ремонтных размеров имеют обозначение -0,25; -0,50; -0,75 и -1,0. В этом случае диаметр шейки вала изменяется именно на указанную величину.

Так же выпускаются ремонтные осевые упорные вкладыши (полукольца) увеличенной толщины. Эти вкладыши предназначены для регулирования осевого люфта коленчатого вала.

Некоторые заводы-изготовители вкладыши ремонтных размеров не выпускают. В этом случае при обнаружении того, что геометрические размеры шеек вала выходят за установленные ограничения, необходимо заменить коленчатый вал.

Не путайте вкладыши ремонтных размеров с вкладышами селективной подборки, обычно имеющие цветовые метки, также имеющие некоторые различия по толщине. Вкладыши селективной подборки предназначены для точного подбора необходимого зазора в подшипнике, с учетом в различия в точности обработке диаметра коренных и шатунных шеек.

Если приходится ремонтировать автомобиль, ранее принадлежащий другому владельцу, вполне возможно, что коленчатый вал уже подлежал ремонту. Поэтому после снятия коленчатого вала обязательно замерьте диаметр шеек, и определите, к какому ремонтному размеру относится вал.

Зазор в коренных и шатунных подшипниках

Масло, поступающее в подшипники скольжения коренных и шатунных шеек, выполняет три функции, смазывает трущиеся поверхности, вымывает продукты износа трущихся поверхностей и производит охлаждение трущихся поверхностей. Поэтому, для обеспечения необходимого охлаждения подшипника, при конструировании двигателя, в зависимости от степени форсирования двигателя, определяется количество масла, проходящего через подшипник скольжения. Это количество регулируется зазором в подшипнике. Некоторые форсированные двигатели для увеличения общего количества проходящего через подшипник масла имеют специальную канавку для отвода масла из зазора подшипника.

Обычно зазор в коренных и шатунных подшипниках указывается в руководстве по ремонту автомобиля. При ремонте двигателя в условиях специализированного предприятия специалисты, производящие перешлифовку коленчатого вала, обеспечиваю необходимый зазор в подшипнике.Определения зазора в подшипнике при помощи измерения отверстия при помощи нутромера и измерения диаметра шейки при помощи микрометра

Установка вкладыша в крышку коренного подшипника

Измерение внутреннего диаметра коренных подшипников

Направление измерений внутреннего диаметра коренного подшипника для определения износа, овальности и конусности

Измерение диаметра коренной шейки при помощи микрометра для определения износа, овальности и конусности шейки.

Для измерения зазора, убедившись в чистоте всех деталей, установите вкладыши в постели подшипников в блоке цилиндров и в крышки коренных подшипников. Вставьте фиксирующие выступы вкладышей в специальные выемки в постели и крышке подшипника. Вкладыши некоторых двигателей не имеют фиксирующих выступов, в таких двигателях вкладыши удерживаются от прокручивания за счёт затяжки крышки подшипника. В этом случае измеряется на соответствие технической норме выступание вкладыша относительно соединительной поверхности.

Затяните болты крышек коренных подшипников моментом затяжки, указанным в руководстве по ремонту. При помощи нутромера замерьте внутренние диаметры всех коренных подшипников и запишите результаты измерений. Проводите измерение в направлениях указанных на рисунке, это поможет определить правильность установки вкладышей подшипников.

При помощи микрометра замерьте наружный диаметр шейки вала и запишите результаты измерений. Для определения зазора в каждом подшипнике вычтите из диаметра отверстия диаметр соответствующей шейки вала.

Не зависимо от того, каким способом подбирались вкладыши, для обеспечения необходимого зазора, при помощи подбора вкладышей с использованием цветовых меток или при помощи измерения обязательно проведите окончательное измерение зазора при помощи индикаторной пластмассовой проволоки «Plastigage».

Измерение зазора в подшипнике при помощи «Plastigage»

Установка измерительной проволоки «Plastigage»

Измерение ширины расплющенной проволоки и определение зазора в подшипнике

Определение зазора в коренных и шатунных подшипниках при помощи пластиковой проволоки «Plastigage» можно считать не только самым точным, но и самым дешёвым способом. Для его проведения не требуется приобретения дорогого мерительного инструмента. Многие заводы-изготовители рекомендуют обязательно проводить окончательный контроль зазора в подшипниках только этим способом. Во многих странах измерение зазоров при помощи «Plastigage» производится уже более 30 лет.

Измерительная пластиковая проволока «Plastigage» имеет точную калибровку по диаметру и имеет стабилизированные физические свойства по всей длине проволоки в широком диапазоне температур. Разумеется, её применение при отрицательных температурах не рекомендуется, поскольку при низких температурах проволока «Plastigage» меняет свои физические свойства и становится хрупкой. Не следует проводить подобные измерения также при очень высокой температуре. Хрупкой проволока может стать также в результате длительного хранения.

Внимание! Перед началом измерения зазора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению измерительной проволоки «Plastigage». Измерительная проволока может быть предназначена для измерения ограниченного диапазона зазоров.

Перед проверкой тщательно очистите и обезжирьте все детали – коленчатый вал, вкладыши подшипников и места установки вкладышей, как в блоке цилиндров, так и в крышках коренных подшипников, при измерении зазоров в коренных подшипниках. При измерении зазоров в шатунных подшипниках, соответственно, очистите места установки вкладышей в шатунах и крышках шатунов. Убедитесь, что под вкладыши не попали никакие посторонние материалы. Наличие посторонних материалов не только исказит результаты измерения, но и в дальнейшем ускорит износ вкладыша.

Не применяя никакой смазки, осторожно установите именно те вкладыши, которые будут использоваться. Отрежьте куски измерительной проволоки «Plastigage» длиной чуть меньше ширины шеек. И положите куски проволоки строго вдоль оси коленчатого вала.

Внимание! После установки измерительной проволоки на шейки вала не допускается даже минимальное вращение вала. Даже небольшое смещение вала приведёт к искажению измерений.

Установите крышки подшипников и, используя динамометрический ключ и, при необходимости, измеритель угла доворота болта затяните болты крышек коренных (шатунных) подшипников. Болты крышек коренных подшипников затягивайте строго в установленной очередности за несколько проходов, в соответствии с методикой установки коленчатого вала.

В соответствии с методикой снятия коленчатого вала снимите все крышки коренных подшипников. При помощи специального шаблона, входящего в комплект «Plastigage» определите ширину расплющенной проволоки и на основании этого определите зазор в подшипнике.

Если зазор не соответствует установленной технической норме, подберите вкладыши другой толщины. Если при помощи подбора вкладышей не получается установить рекомендованный техническими нормами зазор, отремонтируйте или замените коленчатый вал.

Ширина расплющенной измерительной проволоки должна быть одинаковая по всей длине одного куска. Если ширина расплющенной измерительной проволоки имеет различное значение по длине, в подшипнике имеется конусность. Придётся проверить конусность шейки коленчатого вала и конусность отверстия подшипника.

При помощи измерительной проволоки можно проверить и овальность шейки коленчатого вала (но не отверстия подшипника). Для этого после измерения зазора в подшипнике указанным способом, поверните коленчатый вал на 90º — 100º и ещё раз выполните измерение зазора. По разности двух измерения можно определить овальность шейки коленчатого вала.

После выполнения всех измерения тщательно удалите остатки измерительной проволоки. В целях исключения повреждения поверхности шеек вала, не применяйте для удаления проволоки металлические предметы. Остатки проволоки легко удаляются при помощи растворителя.

Установка коленчатого вала

Главное чистота! Часто при снятии двигателя автомеханик видит его с довольно неприглядной стороны. Почти на всех старых двигателя присутствуют подтёки масла с налипшими на него толстым слоем частицами грязи. Но это совсем не значит, что при ремонте двигателя можно занизить требования к чистоте. При ремонте двигателя, как и при ремонте некоторых других агрегатов автомобиля, например автоматической коробки передач или рулевого механизма с гидравлическим усилителем, требуется чистота, соизмеримая с чистотой в медицинских учреждениях.

Перед установкой коленчатого вала ещё раз очистите все устанавливаемые детали, особенно постели установки вкладышей. Наличие даже чистого масла на поверхностях установки вкладышей не допускается, Тем более не допускается присутствия на этих поверхностях любых посторонних материалов.

Тщательно промойте коленчатый вал, при помощи специального ершика очистите масляные каналы коленчатого вала и продуйте их сжатым воздухом.

В руководстве по ремонту двигателя ознакомьтесь с расположением всех вкладышей. Почти всегда все верхние вкладыши (устанавливаемые в блок цилиндров) имеют одинаковую конструкцию, но встречаются двигатели, в которых двигатели различных шеек имеют различную конструкцию. Верхние вкладыши часто отличаются от нижних (устанавливаемых в крышки коренных подшипников) наличием масляной канавки посередине вкладыша. Если по каким-либо причинам устанавливаются снятые вкладыши, устанавливайте их только на то место, в котором они находились до снятия. Новые вкладыши устанавливайте только на то место, где они находились при проверке зазоров в подшипниках.

Не нанося на вкладыши или на место их установки масла, стараясь не прикасаться руками к рабочим поверхностям вкладышей, установите верхние вкладыши, установив упоры вкладышей в специальные паза. Если вкладыши не имеют специальных упоров от проворачивания, установите вкладыши так, что бы оба конца вкладыша находились на одинаковой высоте относительно установочной поверхности блока цилиндров.

Не нанося на вкладыши или на место их установки масла, установите верхние полукольца упорных осевых подшипников. Устанавливайте упорные полукольца так, чтобы масляные канавки, имеющиеся на упорных полукольцах, были направлены в сторону упорных поверхностей коленчатого вала.

Не дотрагиваясь руками до рабочих поверхностей вкладышей, при помощи маслёнки нанесите на все вкладыши обильный слой чистого масла, которое будет заливаться в двигатель. Некоторые производители рекомендуют при ремонте наносить на вкладыши специальное ремонтное мало.

Нанесите масло на поверхности коренных шеек коленчатого вала. Стараясь не сместить установленные верхние вкладыши, осторожно установите коленчатый вал в блок цилиндров. При установке коленчатого вала примете все меры предосторожности, исключающие повреждение поверхностей коренных и шатунных шеек, а также полированных уплотнительных поверхностей вала, контактирующих с уплотнительными кромками переднего и заднего сальников коленчатого вала.

Не нанося на вкладыши или на место их установки масла, стараясь не прикасаться руками к рабочим поверхностям вкладышей, установите нижние вкладыши в крышки подшипников, установив упоры вкладышей в специальные пазы крышек. Установите нижние упорные полукольца. При помощи маслёнки нанесите чистое моторное масло на вкладыши.

Крышки коренных подшипников допускается устанавливать только на то место, откуда они были сняты при разборке. Устанавливайте крышки руководствуясь установочными метками, имеющимися на крышках и блоке цилиндров. Крышки можно устанавливать только в одном направлении. Иногда на крышки наносятся цифровые метки обозначающие группу отверстия под подшипник, не путайте эти метки с установочными метками.

Крышки коренных подшипников в некоторых случаях устанавливаются при помощи направляющих втулок или штифтов, но чаще направляющим элементом служит болт крепления крышки. Блок общих крышек коренных подшипников всегда устанавливается при помощи направляющих втулок.

Перед установкой крышек необходимо проверить состояние болтов крепления крышек. Строго выполняйте указания руководства по ремонту автомобилей. Некоторые производители указывают на недопустимость повторной установки снятых болтов, некоторые производители допускают установку болтов ограниченное число раз, иногда требуется проверка общей дины болта или диаметра его зауженной части. В общем, резьбовое соединение крышек коренных подшипников является очень критическим местом. При замене болтов допускается установка только специальных болтов, выпушенных заводом-изготовителем и приобретённым строго по каталогу запасных частей.

Установка крышек коренных подшипников

Перед установкой болтов нанесите на резьбовую часть болта и упорную поверхность головки болта масло, в строгом соответствии с указаниями по ремонту. Излишнее масло удалите. Не выполнение этого правила не позволит обеспечить необходимую силу прижатия крышки, даже при применении динамометрического ключа.

Установите крышку и, прижимая крышку руками, заверните болты крепления крышки только усилием руки. Установите все остальные крышки. Затягивайте болты крышек коренных подшипников, за несколько проходов, в строгом соответствии с очерёдностью, указанной в руководстве по ремонту. В случае отсутствия прямого указания очерёдность, руководствуйтесь указаниями стандартной установки коленчатого вала. При затяжке болтов обязательно используйте динамометрический ключ. При установке болтов, работающих за пределом текучести, используйте специальный транспортир, точно определяющий угол доворота болта или используйте для этих целей специальные метки, нанесённые на головку болта фломастером.

После установки коленчатого вала обязательно проверьте лёгкость вращения вала в подшипниках. Но для подобной проверки необходимо иметь некоторый опыт по определению лёгкости вращения правильно собранного двигателя.

При затруднённом вращении коленчатого вала, работу по установке вала придётся повторить, при этом необходимо точно определить причину затруднённого вращения вала.

Установка вкладыша коренного подшипника.

Грязь, попавшая под установленный вкладыш во время ремонта, приведёт к быстрому разрушению вкладыша.

Прочистка масляных каналов коленчатого вала

 

Замена коренных и шатунных вкладышей Т-16

Замена коренных и шатунных вкладышей Т-16. Зазоры в подшипниках проверяют путем измерения диаметров шейки вала и соответствующей ей вкладышей, зажатых крышками в постели картера (или шатуна). Измерения производят в плоскости, перпендикулярной к плоскости разъема подшипников.
При зазоре в шатунных подшипниках 0.4 мм и в коренных 0,35 мм и овальности шеек 0.15 мм перешлифуйте шейки вала и замените коренные и шатунные вкладыши. Для монтажа крышек коренных подшипников рекомендуется использовать рым-болт, который ввернут в картер маховика двигателя.
Шейки коленчатого вала изготовляются двух номиналов, которые приведены в табл. 7. Валы, коренные и шатунные шейки которых изготовлены по размеру первого номинала, специального обозначения не имеют. Валы, коренные и шатунные шейки которых изготовлены по размеру второго номинала, имеют на первой щеке обозначение «2 КШ».
На валах, коренные шейки которых изготовлены по первому номиналу, а шатунные — по второму, нанесено обозначение «2Ш». На валах, коренные шейки которых выполнены по второму номиналу, а шатунные по первому, нанесено обозначение «2К». Номер номинала вкладышей шатунных, и коренных подшипников нанесен на наружной цилиндрической поверхности каждого вкладыша. На вкладышах первого номинала нанесено обозначение «h2» на вкладышах второго номинала — «Н2»
Устанавливать на вал вкладыши номинала, не соответствующие условному обозначению на валу, запрещается. Нельзя также устанавливать верхний вкладыш вместо нижнего и наоборот.


Таблица 7
Производственные и ремонтные размеры коренных и шатунных шеек коленчатого вала (Д-21А)


При подборе и замене коренных вкладышей обратите внимание на их комплектность. О комплектности вкладышей судят по номерам (кроме номера номинала и марки дизеля), нанесенным на вкладышах. Верхний и нижний вкладыши, поставляемые в запасные части, подбирают на заводе-изготовителе. Нарушение комплектности двух вкладышей недопустимо.
Кроме двух производственных номиналов, существует четыре ремонтных размера шатунных и коренных вкладышей, которые обозначаются следующим образом: вкладыши первого ремонтного размера – Р1, вкладыши второго ремонтного размера – Р2 и т. д. Аналогичная маркировка наносится на боковой поверхности упорных полуколец только ремонтных размеров.
В процессе шлифования строго выдерживайте радиус кривошипа, равный 60±0,9 мм и радиус переходных галтелей 6-0,5, так как при увеличении радиуса кривошипа возможен удар поршня в клапан или головку цилиндра, а при уменьшении радиуса галтели возможны поломки коленчатого вала.
Острые кромки масляных каналов на шейках тщательно закругляйте, а поверхности шеек и переходных галтелей полируйте.
При сборке коренных и шатунных подшипников категорически запрещается: шабрить рабочие поверхности вкладышей; подпиливать крышки коренных подшипников, а также ставить прокладки в стыке вкладышей и между вкладышами и постелями; разукомплектовывать вкладыши подшипников, а также устанавливать их на другую шейку вала; переставлять крышки нижней головки шатуна или переворачивать их; ставить шатунные болты и шпильки с вытянутой или сорванной резьбой; регулировать зазор в подшипниках неполной затяжкой гаек шатунных болтов и гаек шпилек коренных подшипников; стопорить гайки шпилек коренных подшипников пластинами, бывшими в употреблении более двух раз.
Перед сборкой кривошипно-шатунного механизма все маслопроводящие каналы в картере и коленчатом вале, а также полости шатунных шеек следует очистить, промыть дизельным топливом и продуть сжатым воздухом. Постели и наружные поверхности вкладышей следует протереть насухо, а шейки вала смазать тонким слоем моторного масла. Правильно уложенный коленчатый вал должен свободно вращаться в затянутых подшипниках без признаков заедания, а нижние головки шатунов перемещаться вдоль шеек от усилия руки.
Основные показатели и регулировочные параметры кривошипно-шатунного механизма рассматриваемых дизелей приведены в табл. 8.

См. также: картер дизеля. Коленчатый вал дизеля Т-16.

  • < Назад
  • Вперёд >

Замена втулки шатуна Mercedes CL своими руками. Правильная установка шатунных вкладышей на Д 65

Комментарии к теме Замена втулки шатуна Mercedes CL

Минаев-Цикановский Шарип

Здравствуйте, вопрос такой: шатунные вкладыши одинаковые от движка 3S на 4S-?

Юрт

Да подсказка классная на щет вкладышей шатунов, я когда собирал вкладыши смотористом он поставил не правильно, хорошо я до этого это видио смотрел и мы переделали вкладыши как положено.

Айдархан

Ребят, подскажите пожалуйста, та же беда только наоборот, новые вкладыши, как не крути, но надо либо все одинаковые либо шатуны какие-то нестандартные. Может такое быть? Двигатель д-65, брали на разборке, сказали вроде с трактора, уже сами не помнят, типа давно снят. И шатунные вкладыши разных типов были АН1 и БН1, а-шки в шатунах стояли, б-шки в бугелях. Коренные обычные БН1 все. В магазине продаван тоже типа не так ставите, сошлись на том что он сам поставит, в итоге руками развёл. Нет такого, что старого и нового образца?

Джонс

двигун д 144, як втановлюються шатуни — замками вкладишів до якої сторони двигуна? можливо в курсі?

Лешик

а толком ничего не сказал!!! как правильно ствить!! что делать!??? Обьснить нужно!!! А то что они разные и тупой сообразит.

Шаста Шеченкова

Как правильно укладывать вкладыши в постель блока -Предварительно смочить в масле или на сухо.

Валдай

На горячую палец влазиит а кпк остынет не показал.

Умит

Я просверлил в нем тонким сверлом дырку, снял ручку с напильника, загнал туда и на расслабоне выкрутил!

Пушка

можно здесь

Борис

сальник коленвала это да

Mariah

Скажите, как определить, что у меня с двигателем есть какие-то проблемы, если я их не вижу? Как понять, что с форсунками беда и т.д.? Спасибо.

Будзюк Демир

а компресия меняеться при гидро ударе

Рамиз

был зажат клапан(0,25мм).комп рессия 4-5. снимать голову и менять клапан или чистить от нагара?После зажатия всегда подгорает?Свечи коричневые,цилиндр отзывается.в остальных горшках 10 компрессия.

Гур Митьковец

Добрый день! Знакомы ли вы с проблемой посторонних шумов ‘Piston Slap’, которые характерны для многих тойотовских движков с короткими поршнями. Вот пример шума звук как правило проявляется на холодную, и чем ниже температура тем сильнее стук, спустя минут 3-4 после полного прогрева двигателя звук исчезает. Под нагрузкой на холодную звук увеличивается, частота стуков примерно соответствует оборотам двигателя(один стук на один оборот)

Хмель Ворысалов

это нормальный люфт,ты должен не по бокам бить шатун,а на себя и назад на себя и назад,так проверяется)

Написать комментарий

Установка стержня

и главного подшипника с подшипниками двигателя короля

Сборка двигателя

— это один из тех процессов, которые по понятным причинам пугают большинство энтузиастов, занимающихся самоделкой, и на то есть веские причины. Вы собираете сердце вашего двигателя, где компоненты вращаются сотни раз раз в секунду с подшипниками двигателя и другими зазорами, измеряемыми до тысячных и даже десятых тысячных долей дюйма в некоторых случаях! Излишне говорить, что точность и терпение здесь имеют первостепенное значение.

При установке коренных подшипников двигателя и подшипников шатуна соблюдение правильных процедур уменьшит чрезмерный износ и трение, чтобы гарантировать долгий и здоровый срок службы вращающегося узла вашего двигателя. Для тех из вас, кто хочет сделать это самостоятельно или просто хочет узнать больше о том, что для этого нужно – компания King Engine Bearings создала простое руководство по установке шатунных и коренных подшипников, состоящее из двенадцати шагов!

В этой статье мы рассмотрим несколько основных шагов, описанных в руководстве King Bearing, и углубимся в каждую тему.

Соответствующие колпачки

Один из наиболее важных шагов (и первый, упомянутый в руководстве), важность которого многие энтузиасты могут даже не осознавать, — убедиться, что каждый шатун и крышка коренного подшипника правильно идентифицированы по положению и ориентации.

Это связано с тем, что каждая крышка идеально обработана, чтобы соответствовать сопрягаемой поверхности блока, а также форме самого отверстия подшипника. Если не принять надлежащих мер предосторожности для идентификации каждой крышки, чтобы убедиться, что они не перепутаны, произойдет чрезмерный износ подшипников и цапф и, возможно, даже серьезное повреждение двигателя.

Поддержание чистоты

Содержание в чистоте поверхностей, таких как коленчатый вал, сопрягаемые поверхности блока цилиндров и шейки, также чрезвычайно важно для долговечности двигателя. Кинг рекомендует сначала использовать проволочную щетку для очистки масляных каналов и удаления любого шлама или мусора, которые накопились с течением времени, а затем очистить каждый компонент в горячей мыльной воде. После того, как деталь будет тщательно очищена, просто используйте сжатый воздух, чтобы высушить деталь и удалить остатки мусора.

Невыполнение очистки этих компонентов, скорее всего, приведет к тому, что шлам и мусор будут смещены во время снятия или установки, появятся задиры на поверхностях подшипников и цапф, а также засорятся соленоиды или масляные каналы, что приведет к повреждению, связанному с масляным голоданием, или к чрезмерному износу при следующем запуске двигателя.

Затяжка крышек и проверка осевого зазора

После очистки и надлежащей смазки всех компонентов — поместите коленчатый вал поверх верхних коренных подшипников, установите крышки коренных подшипников на место (проверив, чтобы каждая крышка вернулась в правильное положение и ориентацию), затем слегка постучите по крышке на место. до полной посадки и затяните только что очищенные крепежные детали вручную.

Чтобы выровнять упорный подшипник (который используется для ограничения осевого люфта), используйте монтировку или резиновый молоток для перемещения кривошипа вперед и назад, пока он не окажется в крайнем переднем положении; затем, начиная с центральной основной крышки и продвигаясь от нее, осторожно начните затягивать каждую застежку крышки с нагрузкой, указанной производителем. При правильной установке коленчатый вал должен свободно вращаться после затяжки каждой крышки.

Перед установкой шатунов проверка того, что осевой люфт коленчатого вала (осевой зазор) находится в допустимых пределах, является одним из последних и наиболее важных шагов в закреплении вашего вращающегося узла.

Невыполнение проверки осевого зазора может привести к целому ряду проблем – слишком плотное прилегание и недостаточно места для расширения металлов при нагревании, что приведет к повышению температуры масляной пленки, полному отсутствию смазки в целом или даже заедание самого кривошипа; слишком свободно, и коленчатый вал будет буквально подпрыгивать, вызывая проблемы с синхронизацией и чрезмерный износ подшипников и коленчатого вала.

Опять же, когда коленчатый вал находится в крайнем переднем положении, установите циферблатный индикатор на носовой стороне коленчатого вала и обнулите его.Если у вас есть алюминиевый блок, просто прикрутите небольшую стальную пластину где-нибудь в пределах досягаемости к блоку, чтобы магнитное основание циферблатного индикатора крепилось к нему. Затем с помощью монтировки или резинового молотка толкните коленчатый вал в другом направлении, пока он не остановится, а затем прочтите шкалу.

Предельный зазор между 0,002 и 0,008 дюйма обычно предпочтителен для большинства приложений, но это значение может быть больше или меньше в зависимости от специфики вашей сборки, приложения и того, как оно будет работать.Поэтому обязательно сверяйте свои показания с заводским руководством по обслуживанию или производителем коленчатого вала для справки.

Полное руководство из двенадцати шагов, а также ряд других технических статей, связанных с подшипниками двигателя, см. в полном техническом репозитории на веб-сайте King Engine Bearing.

Как установить шатунный подшипник

При переборке двигателей, скорее всего, придется заменить шатунный подшипник , соединенный с ним. Подшипники шатуна необходимы для работы двигателя, поскольку именно в них опираются поршневой палец поршня и коленчатый вал.Замена подшипников двигателя относительно проста, и есть много советов, которые вы можете получить, чтобы сделать этот процесс более легким.

Необходимые инструменты и материалы:
  • Новые подшипники
  • Набор торцевых головок и трещотка
  • Соединительные стержни
  • Клещи для С-образных зажимов
  • Безворсовая тряпка
  • Резиновый молоток или небольшой молоток
  • Обезжириватель или уайт-спирит
Шаг 1. Снимите коленчатый вал и поршни с шатунов

Отсоедините коленчатый вал и поршни от шатунов.Затем с помощью храповика и гнезда соответствующего размера снимите стержень и торцевую крышку, которые прикреплены к большему концу кривошипа двумя болтами стержня. На меньшем конце кривошипа вы увидите, что поршневой штифт крепит шток к поршню. Пальцевый штифт вставляется через отверстие в меньшем конце штока и на одной из сторон поршня и удерживается на месте двумя С-образными зажимами. Снимите С-образные зажимы с помощью плоскогубцев.

Шаг 2. Ослабьте и снимите старые подшипники со стержня

Ослабьте старые подшипники, соединенные со стержнем, слегка постукивая по ним молотком.Постукивание заставит их выскользнуть из стержня. Чтобы эффективно освободить их, постучите молотком по верхней кромке подшипников, а не по бокам.

Шаг 3. Тщательно очистите шток

Очистите шток и новые подшипники от пыли и грязи. В процессе очистки часто используется уайт-спирит или обезжириватель. Эти решения могут удалить все виды мусора и грязи с поверхности штока и подшипника.

Шаг 4. Прикрепите подшипники к стержню

Найдите больший конец стержня и проденьте через него один подшипник.Найдите торцевую крышку и вставьте в нее еще один подшипник. Убедитесь, что подшипник плотно прилегает к изогнутой части стержня. Обычно подшипник имеет насечку, совпадающую с одной из насечек на шатуне. Эти две выемки не должны быть на одной стороне и должны располагаться друг напротив друга.

Шаг 5. Выдавите подшипник на маленьком конце стержня

Найдите круглый подшипник, расположенный на меньшем конце стержня. Нажмите на этот подшипник с помощью пресса или аккуратно выбейте его с помощью подходящего гнезда.Убедитесь, что гнездо достаточно маленькое, чтобы пройти через конец стержня, но достаточно большое, чтобы пройти через новый подшипник.

Шаг 6. Установка нового подшипника

Ударьте или вдавите новый подшипник на место, убедившись, что на поверхности не осталось царапин или следов.

Описанные выше шаги являются основными рекомендациями по установке шатунного подшипника. Однако установка может различаться для каждого типа подшипника, поэтому рекомендуется обратиться к руководству по ремонту, если оно имеется.Наем профессионала для установки шатунного подшипника также является разумным выбором, но будьте готовы выделить соответствующий бюджет для этой задачи.

Подшипники коленчатого вала, установка подшипников

MGA With An Attitude
ПОДШИПНИКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, ИЗНОС И ПЕРЕТОЧКА — CS-205E
Установка подшипников коленчатого вала

Подшипники коленчатого вала находится в 5 шагах, охватывающих 5 веб-страниц.
Нажмите зеленую стрелку внизу, чтобы просмотреть страницы по порядку.
    A — Износ подшипников и давление масла
       B — Подшипники шатунов
      C — Коренные подшипники
    D — R&R и шлифовка коленчатого вала
     уверен, что все абсолютно чисто. Мойте руки, как хирург в операционной. Единственное, что разрешено на ваших руках, это чистое моторное масло. Рабочий масляный зазор имеет радиальный зазор от 0,0005 до 0,0015 дюйма.Что-то такое маленькое, как человеческий волос, застрявший за вкладышем подшипника, может привести к тому, что подшипник застрянет в шатунной шейке, или это может уменьшить рабочий зазор и лишить подшипник потока масла, необходимого для охлаждения, что приведет к преждевременному выходу подшипника из строя. Старайтесь не касаться внутреннего диаметра подшипника. Если вы дотронетесь до него, добавьте каплю чистого масла и протрите его кончиком пальца. Если вы там что-то чувствуете, очистите его и начните заново.

Очистите опору подшипника, очистите пальцы, смажьте палец маслом и проведите пальцем по опоре подшипника.Он должен быть чистым и гладким. Кончиком пальца можно почувствовать частицы грязи размером менее 0,001 дюйма (до 0,0001 дюйма). Если вы что-то чувствуете там, очистите его снова. То же самое для задней стороны вкладыша подшипника. Сотрите как можно больше масла пальцем, но не тряпкой. Вам не нужна избыточная масляная пленка за вкладышем подшипника, и особенно не нужно оставлять кусочки волокна от тряпки или бумажного полотенца.

Установите подшипник так, чтобы выступ, препятствующий вращению, находился в пазу опоры.С помощью небольшой пластиковой рукоятки постучите по концам вкладыша подшипника, чтобы он полностью вошел в люльку. Покачайте его немного вперед и назад, чтобы убедиться, что он полностью встал на место и заподлицо на концах. Сначала установите полувкладыши коренных подшипников в блок. Обильно смажьте подшипники и шатунные шейки. Установите коленчатый вал в подшипники. Поверните рукоятку, чтобы убедиться, что она вращается плавно и легко.

Установите упорные шайбы центральной шейки так, чтобы белая металлическая сторона (сторона с прорезью для слива масла) была обращена к вращающейся поверхности коленчатого вала.Плоские полушайбы входят в блок и могут быть повернуты на место после установки кривошипа. Полушайбы с выступом, препятствующим вращению, надеваются на центральную крышку коренных подшипников перед установкой, также белой металлической стороной к вращающейся поверхности кривошипа. Масло щедро. Нажмите на крышку центрального коренного подшипника, чтобы она встала на место. Пробное вращение кривошипа. Установите шайбы и гайки, слегка затяните их и проверьте вращение кривошипа. Затяните в соответствии со спецификацией и снова проверьте вращение кривошипа.Если в какой-то момент коленчатый вал заедает, разберите его и начните заново. Вы всегда должны иметь возможность провернуть коленчатый вал пальцами. Повторите для переднего и заднего коренных подшипников.

Установка новых шатунных подшипников аналогична установке вкладышей коренных подшипников, но намного проще. Поместите верхнюю половину вкладыша в шатун, а нижний вкладыш в крышку подшипника. Смажьте шейку коленчатого вала. Потяните поршень вниз по цилиндру, чтобы большой конец шатуна плотно прилегал к шейке подшипника.Установите крышку подшипника, затянув крепления и проверив свободное вращение коленчатого вала во время и после затяжки болтов.

Когда поршень находится в верхней или нижней мертвой точке или очень близко к ней, коленчатый вал должен вращаться свободно. Даже со всеми установленными поршнями вы можете немного провернуть коленчатый вал запястьями. Когда поршень начинает двигаться от конца хода, трение поршневых колец о стенку цилиндра вызывает некоторое сопротивление, увеличивающее крутящий момент, необходимый для вращения коленчатого вала.Хорошо работающий двигатель будет иметь лишь небольшое трение поршневых колец. Отточенные цилиндры и новые поршневые кольца будут иметь значительно большее трение, и каждый дополнительный поршень будет увеличивать крутящий момент. С отточенными цилиндрами и новыми кольцами, а также со всеми поршнями, вы все равно сможете вращать коленчатый вал двумя пальцами, зацепленными за 10-дюймовый ключ. Если у вас есть крутящий момент более 25 фунто-футов, необходимый для его вращения с недавно отремонтированным двигателем, у вас, вероятно, проблема с тугим подшипником, которую нужно было решить до установки всех поршней.Вот почему важно постоянно проверять свободное вращение коленчатого вала на каждом этапе сборки.

Установка коленчатого вала и подшипников двигателя

Правильная работа коленчатого вала зависит от правильной установки. Не просто гадать при установке вашего. Следуйте этим простым шагам, чтобы убедиться, что ваш коленчатый вал установлен правильно.

  1. С помощью нутромера или нутромера проверьте каждое отверстие в корпусе шатуна на конусность, округлость и размер.Ищите параллельность между большим и малым концами стержня и проверяйте состояние болтов и резьбы.

  2. Аналогичным образом проверьте отверстия коренных подшипников на выравнивание, конусность, округлость и размер. Посмотрите на состояние болтов и резьбы.

  3. Убедитесь, что детали и блок двигателя чистые и на них нет мусора. Обратите особое внимание на масляные каналы для дополнительной грязи. Горячая вода и моющее средство лучше всего подходят для очистки.

  4. Перевернув блок цилиндров, установите верхние главные половины, следя за тем, чтобы задние части подшипников оставались чистыми и сухими.

  5. Проверьте выравнивание масляных отверстий, чтобы убедиться, что масло может течь правильно. Убедитесь, что установочные выступы на подшипнике совпадают с прорезью в отверстии подшипника.

  6. Смажьте подшипники.

  7. Коленчатый вал должен быть установлен равномерно в коренной подшипник. Затем установите нижние подшипники и крышки, проверив правильность посадки и положения.

  8. Проверить надлежащий масляный зазор.

  9. Проверьте торцевой зазор между упорной поверхностью коленчатого вала и фланцем подшипника, когда коленчатый вал полностью выдвинут вперед.

  10. При установке шатунных подшипников проверьте надлежащий масляный зазор.

  11. Установите узел шатуна и поршня. Затяните болты в соответствии с требованиями производителя.

  12. Заполните систему смазки двигателя.

Если у вас возникли проблемы с коленчатым валом, позвоните нам по телефону 844-304-7688 или запросите расценки онлайн.

Источник: Mahle

Первоначально опубликовано 7 октября 2015 г., обновлено 27 сентября 2018 г. 1. Отметьте номер цилиндра на стороне большой головки шатуна для правильной сборки.
2. Держите снятые шатуны, крышки и подшипники в порядке, соответствующем цилиндру. количество.

1. Специальный инструмент Инструмент для установки поршневого пальца (MD998780) состоит из элементов, показанных на рис. иллюстрация.
2. При снятии поршневого пальца также используется специальный инструмент Guide D (MB991659).

3. Вставьте толкатель в поршень со стороны передней метки, затем прикрепите направляющую D к толкатель клапана.
4. Поместите поршень и шатун в сборе на основание передней меткой вверх.
5. Используйте пресс для снятия поршневого пальца.

примечание Сохраните разобранные поршни, поршневые пальцы и шатуны для каждого цилиндра.

1. При замене поршня обратите внимание на метку размера отверстия цилиндра на блоке цилиндров, как показано на рисунке. и выберите поршень в соответствии с текущей таблицей.
Метка размера отверстия цилиндра
Метка размера поршня
А
А
Б
Б
примечание Метка размера поршня находится на верхней части поршня.
2. Вставьте толкатель в поршневой палец и установите направляющую A.
3. Совместите переднюю метку на поршне с меткой на шатуне. Выровняйте поршень с шатуном.
4. Нанесите моторное масло на внешнюю окружность поршневого пальца.
5. Вставьте направляющую поршневого пальца A, установленную на шаге 2, в отверстие для пальца спереди маркировка поршня.

6. Вворачивайте направляющую B в A до тех пор, пока зазор «L» не достигнет 3,75 мм между A и B.

7. Поместите поршень и шатун в сборе на основание так, чтобы передние метки были направлены вверх.
8. Установите поршневой палец с помощью пресса. Если требуемое усилие прессования меньше стандартное значение, замените узел поршня и поршневого пальца или шатун, или и то, и другое.
Стандартное значение: 5000 — 15 000 Н

9. Убедитесь, что поршень движется плавно.

1. Установите прокладку маслосъемного кольца в канавку поршневого кольца.
примечание Боковые поручни и распорку можно устанавливать в любом направлении.

2.
предостережение Не используйте расширители поршневых колец при установке боковых рельс.Если сломается боковая рейка.
Установите верхнюю боковую направляющую.
Чтобы установить боковую направляющую, сначала вставьте один конец направляющей в канавку поршня, затем нажмите оставшуюся часть в нужное положение пальцем. См. иллюстрацию.
3. Установите нижнюю боковую рейку в соответствии с процедурой, описанной в шаге 2.
4. Убедитесь, что боковые рейки плавно перемещаются в обоих направлениях.

Во избежание неправильной установки проверьте идентификационную маркировку каждого поршневого кольца.То Опознавательный знак выбит рядом с зазором кольца:
Опознавательный знак
    Кольцо № 1: 1T
    Кольцо № 2: 2T

1. Если заменяется шатунный подшипник, выберите его по маркировке коленчатого вала (показан) и приведенную ниже таблицу.

2. Каждый шатунный подшипник идентифицируется краской в ​​показанном месте.
Вал коленчатого вала
Подшипник
Маркировочный знак
Идентификационный цвет
1
Черный
2
Фиолетовый
3
Зеленый
3. Установите выбранный подшипник в шатун и в крышку шатуна.

1. Обильно покройте окружность поршня, поршневого кольца и маслосъемного кольца двигателем. масло.
2. Расположите зазоры поршневых и маслосъемных колец (боковая планка и проставка), как показано на рисунке.
3. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка оказалась в центре отверстия цилиндра.

4. Вставьте поршень в сборе с шатуном в цилиндр передней меткой на головка поршня направлена ​​в сторону ремня ГРМ.

5. Используя подходящий инструмент для сжатия поршневых колец, установите узел поршня и шатуна. в блок цилиндров.

1. Сверив метку, сделанную при разборке, установите крышку подшипника на соединительный стержень.Если шатун новый без метки, убедитесь, что фиксирующие насечки подшипника находятся на той же стороне, что и показано.

2. Убедитесь, что боковой зазор большой головки шатуна соответствует спецификации.
Стандартное значение: 0,10 — 0,25 мм
Ограничение: 0,4 мм

1. Перед повторным использованием болта шатуна проверьте следующую процедуру.
(1) Измерьте внешний диаметр «А».
(2) Измерьте наименьший наружный диаметр «В» в диапазоне «Х», показанном на рисунке.
(3) Если разница наружного диаметра резьбы превышает допустимую, замените соединительный стержневой болт.
Ограничение: 0,1 мм
2. Нанесите моторное масло на резьбовую часть и посадочную поверхность болта.
3. Чтобы правильно установить крышку, неплотно установите болты пальцами.
4. Поочередно затяните болты в несколько приемов до указанного момента затяжки 20 ± 2 Н·м.

5. Сделайте отметку краской на головке каждого болта.
6.
предостережение
  • Если болт затянут менее указанного нижнего предела 90°, болт может ослабнуть. Обязательно затяните правильно.
  • Если болт затянут сверх указанного верхнего предела 90°, полностью ослабьте болт и повторите всю процедуру.
Нанесите еще одну метку краской на головку болта под углом 90°. в направлении затяжки от первая краска.
7. Затяните болт на 90°. Метка краски на шатуне должна быть совмещена с отметкой краски на болте.

Установка поршневых и шатунных подшипников

Для правильного выполнения работы необходимо выполнить слишком много деталей.

Нажмите, чтобы развернуть…

Не шучу. Кое-что из того, что я помню, «опоздало» в мои дни в магазине товаров для хобби Miramar

=============================== ======

1….. У одного парня была 67 GTX 440. Я спросил его, чем он занимается. «Я вытаскиваю двигатель, чтобы заменить кучу прокладок, у меня течи масла».

Несколько дней спустя (это был неполный рабочий день) я вернулся. У него была огромная гигантская стопка коробок для воздушных фильтров Fram. Он выкопал их из хлама и ДЕЛАЛ из них прокладки двигателя!!!!

=====================================

2…..Арт Эмлайн, вороватый ублюдок, который украл некоторые из моих инструментов, собрал 396 и 57 Chiv. Однажды в субботу я был занят все утро. Он одолжил запасную катушку, задал мне несколько вопросов, в конце концов пришел и сказал: «Мне очень нужна твоя помощь, она не сработает».

Я ЗНАЛ, что эта чертова штука должна работать, я помог ему собрать ее, установить и закрепить кулачок.

Он вручил мне банку пепси—-«газа еще нет, залей вот этим.» Я понюхал, чтобы убедиться.Сказал ему: «Иди принеси мне бензина». В канистре было РЕАКТИВНОЕ ТОПЛИВО

======================================

3…..Друг повторно звонил в 318 Poly. Пришлось собрать на стенде короткий блок. Приехал, «У меня влезло около 4 поршней, теперь не крутится» Перед установкой колец не зачистил канавки под кольца

==================== ======================

4….Какой-то моряк получил SB Chivvy целиком, покрасил, поставил в машину, установил и заметил, что ОН БЫЛ НЕТ МАСЛЯНОГО НАСОСА

========================================

5…. Заткнуть тряпкой отверстия для впуска карбюратора — отличный способ не допустить попадания мусора в двигатель. ОСТАВИТЬ их там при установке карбюратора НЕ так уж и здорово.

========================================

6… .Было бесчисленное множество безымянных парней, которым удавалось вытащить из машины такую ​​сложную деталь, как двигатель, разобрать, отремонтировать или, по крайней мере, заменить короткую колодку, собрать все обратно вместе, и осталось не так уж много гаек. НО ОНИ НЕ МОГЛИ сообразить, как рассчитать время этой чертовой штуки.Вот почему я так хорош в таких вещах, как остановка поршня и начальный розжиг. Я сам научился это делать. Я уже не знаю, кто научил МЕНЯ трюку «палец в свечное отверстие номер один».

=========================================

7.. … Я сам сделал настоящую глупую ошибку с 440 в моем старом 64. Я забил использованный механический кулачок. «Это было огромно». Я пытался это сделать и уволился, но меня поджимало время. Оказывается, я уронил одну заглушку, вставил ее, достал и установил заглушку.Я уронил его прямо на кончик и заколотил чертову щель. Когда я запустил его, мне потребовалось около 5 минут, чтобы понять, что …… это был не большой кулачок …… это был не порядок стрельбы …. …просто не попал в одну дырку. Большинство яиц, стоящих вокруг, просто думали, что это настоящая дикая камера, LOL

 

Служебная информация

Служебная информация

Установка поршня, шатуна и подшипника

Специальные инструменты
    •  EN 8037 Кольцевой компрессор
    •  EN 43690-A Инструмент для проверки зазора шатунного подшипника
    •  EN 45059 Угломер
    •  EN 46121 Набор направляющих пальцев шатуна
    •  EN 48589 Головка вращения коленчатого вала

Эквивалентные региональные инструменты см. в разделе «Специальные инструменты» .

Процедура сборки поршня и шатуна



  1. Обильно смажьте стенки цилиндров, поршневые кольца и юбки поршней моторным маслом.
  2. Примечание:  Поршень является направленным и должен быть установлен в блоке цилиндров в правильном направлении. Точка на верхней части поршня должна быть обращена к передней части двигателя.

  3. Выберите узел поршень/шатун с правильным номером для цилиндра.Точка (1), показывающая правильную ориентацию поршня, расположена на верхней части поршня.

  4. Примечание: Если шатунные подшипники использовались в работающем двигателе, вы должны заменить их НОВЫМИ шатунными подшипниками для повторной сборки.

  5. Установите подшипник шатуна в шатун.
  6. Установите набор штифтов EN 46121 в отверстия под болты шатуна.
  7. Сожмите поршневые кольца с помощью компрессора EN 8037 или аналогичного.

  8. Примечание:  При установке поршня и шатуна необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы убедиться, что шатун не царапает и не царапает отверстие цилиндра, масляные форсунки или поверхности коленчатого вала.

  9. Двумя руками медленно введите поршень и шатун в сборе в цилиндр сверху и снизу цилиндра. НЕ допускайте контакта шатуна со стенкой цилиндра.
  10. Когда компрессор EN 8037 соприкоснется с поверхностью деки, осторожно вбейте поршень в цилиндр, используя конец рукоятки безотбойного молотка.Направьте шатун на коренную шейку коленчатого вала с помощью набора штифтов EN 46121 , осторожно вбивая поршень в цилиндр молотком с мягким ударом.


  11. Выньте набор штифтов EN 46121 из отверстий под болты шатуна.

Процедура измерения зазора подшипника шатуна — с использованием пластикового калибра

    Примечание. Шатунные подшипники, которые были приработаны в двигателе, НИКОГДА не должны использоваться повторно.

    Перед окончательной сборкой важно проверить зазор новых подшипников шатуна.
  1. Поместите кусок свежего пластика комнатной температуры на всю длину шейки шатунного подшипника.
  2. Установите подшипник шатуна в крышку шатуна.
  3. Примечание:  Шатун является ненаправленным, поэтому стопорные выступы подшипника шатуна могут быть обращены внутрь или наружу.

  4. Установите торцевую крышку шатуна на оригинальный шатун и убедитесь, что выступы замка подшипника совмещены на одной стороне шатуна.
  5. Осторожно: См. Предупреждение о крепежных деталях в разделе «Введение».


    Внимание: Не смазывайте НОВЫЕ болты шатуна. На НОВЫЕ болты предварительно нанесена графитная смазка. Нанесение смазки на болты шатуна повлияет на зажимную нагрузку при затяжке болтов шатуна. Неправильная нагрузка зажима может привести к отказу компонента и значительному повреждению двигателя.

    Примечание:  Повторно используйте старые болты шатуна ТОЛЬКО для измерения зазора подшипника шатуна.

  6. Установите болты шатуна в крышку шатуна и затяните болты шатуна моментом 30 Н·м (22 фунт-фут) .
  7. Ослабьте болты шатуна, пока показание крутящего момента не станет равным нулю.
  8. Снова затяните болты шатуна.
  9. Затяните болты шатуна моментом 25 Н·м (18 фунт-футов) .

    Затяните болты шатуна еще на 110 градусов с помощью измерителя EN 45059 .

  10. Дайте сборке постоять не менее 2 минут.
  11. Снимите болты крышки шатуна.
  12. Снимите крышку шатуна.


  13. Определите зазор подшипника шатуна, сравнив ширину сплющенного пластикового калибра в самом широком месте с градуировкой на контейнере с калибровочным материалом.
  14. Сравните свои измерения с техническими характеристиками двигателя. Если новые подшипники не обеспечивают надлежащего зазора между коленчатым валом и шатунным подшипником, проверьте следующее:
  15. 11.1.  Заново измерьте шатунные шейки коленчатого вала, чтобы они соответствовали указанному размеру, и убедитесь, что устанавливаются соответствующие новые подшипники. Если шатунные шейки коленчатого вала имеют неправильный размер, замените или перешлифуйте коленчатый вал. Разрешена обработка коленчатого вала, также доступны подшипники меньшего размера.
    11.2. Повторно измерьте диаметр отверстия шатунного подшипника, чтобы обеспечить правильный размер. Шатун не поддается механической обработке, и если он не соответствует спецификации, его необходимо заменить.
  16. Очистите пластиковый калибрующий материал от шеек шатунных подшипников, используя мягкую безворсовую ткань.
Процедура измерения зазора шатунного подшипника

— с использованием EN 43690-A

Прибор для проверки EN 43690-A был разработан как более точный метод измерения зазоров шатунных подшипников. В приведенных ниже инструкциях представлен обзор настройки и использования инструмента. Для получения более подробной информации см. листы с инструкциями по инструменту, предоставленные производителем инструмента.


EN 43690-A контрольный инструмент

    •  EN 43690-20 Поворотное основание (1)
    •  EN 43690-19 Циферблатный индикатор (2)
    •  Основание EN 43690-2 (3)
    •  EN 43690-5, -6 Ручка (4)
    •  EN 43690-10, -11 футов (5)
    •  280307 Винт (6)
    •  EN 43690-1 Поворотный рычаг в сборе (7)
    •  EN 43690-3, -7, -8 Винты (8)
    •  280319 Винт (9)
    •  280311 Винт (10)
    •  EN 43690-17, -18 Переходник (11)
    •  280310 Штифт (12)

EN 43690-A комплект переходников

    •  EN 43690-104 Прокладка (1)
    •  EN 43690-105 Стопорная пластина (2)
    •  505478 Болт (3)
    •  511341 Болт (4)
    •  EN 43690-106 Стопорная пластина (5)
    •  EN 43690-107 Крышка (6)
    •  EN 43690-102 Ножка (7)
    •  EN 43690-101 Поворотный рычаг в сборе (8)
    •  EN 43690-103 Переходник (9)
    •  505439 Адаптер (10)

    Примечание: Шатунные подшипники, которые были приработаны в двигателе, НИКОГДА не должны использоваться повторно.

    Перед окончательной сборкой важно проверить зазор новых подшипников шатуна.
  1. Установите подшипник шатуна в крышку шатуна.
  2. Примечание:  Шатун является ненаправленным, поэтому стопорные выступы подшипника шатуна могут быть обращены внутрь или наружу.

  3. Установите торцевую крышку шатуна на оригинальный шатун и убедитесь, что выступы замка подшипника совмещены на одной стороне шатуна.
  4. Осторожно: См. Предупреждение о крепежных деталях в разделе «Введение».

    Внимание: Не смазывайте НОВЫЕ болты шатуна. На НОВЫЕ болты предварительно нанесена графитная смазка. Нанесение смазки на болты шатуна повлияет на зажимную нагрузку при затяжке болтов шатуна. Неправильная нагрузка зажима может привести к отказу компонента и значительному повреждению двигателя.

    Примечание:  Повторно используйте старые болты шатуна ТОЛЬКО для измерения зазора подшипника шатуна.

  5. Установите болты шатуна в крышку шатуна и затяните болты шатуна моментом 30 Н·м (22 фунт-фут) .
  6. Ослабьте болты шатуна, пока показание крутящего момента не станет равным нулю.
  7. Снова затяните болты шатуна.
  8. Затяните болты шатуна моментом 25 Н·м (18 фунт-футов) .

    Затяните болты шатуна еще на 110 градусов с помощью измерителя EN 45059 .

  9. Вращайте коленчатый вал, пока шейка коленчатого вала и измеряемый шатун не окажутся в положении на 12 часов.
  10. Примечание:  Коленчатый вал должен быть зафиксирован без движения или вращения, чтобы получить точные показания.

  11. Снимите основные болты коленчатого вала, необходимые для установки стопорной пластины EN 43690-105.
  12. Примечание:  Не допускайте, чтобы винт стопорной пластины EN 43690-105 соприкасался с упорным кольцом.

  13. Установите EN 43690-105 и основные болты коленчатого вала.
  14. Ослабьте болты шатуна, пока показание крутящего момента не станет равным нулю.
  15. Снова затяните болты шатуна.
  16. Затяните болты шатуна моментом 25 Н·м (18 фунт-футов) .

    Затяните болты шатуна еще на 110 градусов с помощью измерителя EN 45059 .

  17. Во время и после установки убедитесь, что каждый поршень правильно расположен в правильном цилиндре.Стрелка на верхней части каждого поршня должна быть направлена ​​в сторону передней части двигателя.
  18. Повторите эти процедуры для остальных узлов поршень/шатун, используя головку EN-48589 , чтобы провернуть коленчатый вал.

Процедура окончательной сборки шатуна

  1. Отведите шатун от шатунной шейки коленчатого вала, чтобы смазать шатунную шейку коленчатого вала.
  2. Нанесите обильное количество масла для предварительной смазки коленчатого вала или чистого моторного масла на шейку шатунного подшипника коленчатого вала. Рекомендуемые смазки см. в разделе Клеи, жидкости, смазочные материалы и герметики.
  3. Направьте шатун на шатунную шейку коленчатого вала.
  4. Установите торцевую крышку шатуна на исходный шатун и убедитесь, что выступы замка подшипника совмещены на одной стороне шатуна.

  5. Внимание: Не смазывайте НОВЫЕ болты шатуна.На НОВЫЕ болты предварительно нанесена графитная смазка. Нанесение смазки на болты шатуна повлияет на зажимную нагрузку при затяжке болтов шатуна. Неправильная нагрузка зажима может привести к отказу компонента и значительному повреждению двигателя.

    Примечание. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ повторно старые болты шатуна.

  6. Установите НОВЫЕ болты шатуна в крышку шатуна и затяните НОВЫЕ болты шатуна моментом 30 Н·м (22 фунт-фута) .
  7. Ослабьте болты шатуна, пока показание крутящего момента не станет равным нулю.
  8. Снова затяните болты шатуна.
  9. Затяните болты шатуна моментом 25 Н·м (18 фунт-футов) .

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.