Снятие головки блока цилиндров: Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками » АвтоНоватор


0
Categories : Разное

Содержание

Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками » АвтоНоватор

Процедура снятия и установки головки блока цилиндров, явление довольно редкое. Но, коль скоро вы решили произвести капитальный ремонт ГБЦ, либо у вас возникла необходимость в замене прокладки ГБЦ, то технологию знать необходимо.

О замене головки блока цилиндров

Замена головки блока цилиндров не подпадает под понятие «ремонт». И, тем не менее, нужно знать, как снять головку блока цилиндров, и затем поставить новую ГБЦ.

Если вы решили своими руками произвести подтяжку болтов ГБЦ, то снятие головки блока цилиндров не требуется, хотя часть технологических процедур проделать придётся.

В силу разных конструктивных особенностей моделей автомобилей, не существует точной и однообразной инструкции о том, как снять головку блока цилиндров, а затем установить её.

Плюс ко всему у разных моделей и модификаций двигателей существуют разные схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ.

Тем не менее, общий алгоритм таких операций, как снятие и установка головки блока цилиндров, можно проследить, и придерживаться его.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

  • отсоединение проводов зажигания;
  • отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
  • при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
  • демонтируем все топливные магистрали
  • демонтируем трос акселератора;
  • снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

  • производим снятие крышки ГБЦ;
  • снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
  • отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
  • выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Естественным образом, установка ГБЦ проходит в обратном порядке. Особое внимание следует обратить и не пожалеть денег на новую прокладку ГБЦ и болты крепления.

Затяжка болтов крепления должна проводиться только динамометрическим ключом, по схеме и с усилием затяжного момента, указанным в Руководстве от производителя.

Производим монтаж всего навесного оборудования. Вот тут-то и пригодится ваша маркировка проводов, шлангов, магистралей и тросиков.

Заливаем охлаждающую жидкость и моторное масло. Запускаем двигатель. При работающем двигателе контролируем герметичность соединений: выхлопной системы, охлаждающей и топливной систем. И, конечно же, контролируем место соединения крышки, ГБЦ и самого блока цилиндров.

Удачи вам при снятии и установке головки блока цилиндров своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как снять головку блока цилиндров на двигателе

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают  демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Содержание статьи

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

  1. Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
  2. Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
  3. Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
  4. После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании  болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

С учетом вышесказанного становится понятно, что предстоит достаточно большой объем работ. При этом правильное выполнение данной процедуры позволит ощутимо сэкономить денежные средства, особенно если речь идет о необходимости предстоящего серьезного ремонта двигателя.  Теперь давайте  подробнее разберемся, как снять головку блока цилиндров на двигателе своими руками. В качестве примера рассмотрим снятие ГБЦ на хорошо известной модели Daewoo Lanos c рабочим объемом двигателя 1.6 литра и 16 клапанами.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой,  динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Как уже было сказано, перед началом демонтажа головки машину нужно предварительно подготовить. Подготовка предполагает слив моторного масла и ОЖ из системы охлаждения, демонтаж навесного оборудования, отсоединение трубопроводов и других элементов, которые могут мешать снятию. При этом важно понимать, что такие работы не желательно производить на горячем двигателе, то есть сразу после остановки мотора. Сначала двигатель должен немного остыть, затем сливается моторное масло. Далее следует снизить давление в системе топливоподачи, затем сливается антифриз.

Итак, все действия по порядку.

  • Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
  • Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
  • Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
  • Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
  • Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
  • Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
  • Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
  • Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
  • Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
  • Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
  • Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
  • Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
  • Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
  • После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
  • Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
  • По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
  • После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки.  Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы в гаражных условиях. Прежде всего, головку нужно попробовать обстучать со всех сторон через деревянную проставку. Если это не помогает, тогда по шпилькам можно налить немного уксуса, после чего легко простучать по торцам и бокам головки. Также можно отмочить шпильки в wd-40, затем начать расшатывать головку вверх и вниз.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так,  чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру  нужно проделать и с четвертым цилиндром.  Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером.  При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки,  является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности,  точно соблюдая  момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости  отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

В процессе сборки важно следить за тем, чтобы провода, датчики, разъемы и колодки были надежно зафиксированы и подключены. На завершающем этапе установки ГБЦ и окончательной сборки следует залить технические жидкости, проверить установку фаз газораспределения и совпадение меток ГРМ, после чего двигатель можно запускать. После запуска дополнительно проверяется работоспособность всех систем, а также герметичность соединений.

Читайте также

Как снять головку блока цилиндров самостоятельно в 16 шагов?

Содержание статьи

Поломка в блоке цилиндров является серьёзной причиной для прекращения эксплуатации автомобиля до замены неисправной детали. Если возникли причины, по которым необходимо демонтировать ГБЦ, то необходимо это осуществлять в максимально чистых условиях для того, чтобы в цилиндры не попала грязь. Для того, чтобы знать как снять головку блока цилиндров, иногда недостаточно заглянуть в мануал, поэтому существуют дополнительные статьи, детально описывающие процедуру.

Причины, по которым может потребоваться замена ГБЦ

Наиболее распространённой причиной, при которой требуется снятие головки, является смена прокладки ГБЦ. Кроме плановой процедуры может потребоваться срочная диагностика и снятие при подозрении на нарушение герметичности головки блоков цилиндров. Деталь отвозится в специализированные центры, которые имеют необходимое диагностическое оборудование.

Ещё одной распространённой причиной замены ГБЦ выступает перегрев двигателя. Единичное сильное «закипание» двигателя может привести в основном только к выходу из строя самой головки. Хуже, если перегрев небольшой и будет сохраняться в течение продолжительного времени. Регулярный перегрев приведёт не только к выходу из строя самой ГБЦ, но и может стать причиной растрескивания стальных вкладышей в седлах клапанов, а также деформацией двигателя.

Подготовка инструментов

Предварительная подготовка всех необходимых инструментов позволит сэкономить время при демонтаже механизма. Для снятия потребуются:

  1. Плоская отвёртка.
  2. Нож.
  3. Тара для охлаждающей жидкости и моторного масла.
  4. Кусачки.
  5. Плоскогубцы.
  6. Молоток.
  7. Накидные ключи.

Также мастера рекомендуют иметь динамометрический ключ. Инструмент используется в основном только при установке ГБЦ, но иногда может понадобиться и при снятии. Так как все модели автомобилей имеют свои особенности, то лучше заранее найти мануал по определённой машине.

Этапы работ

Снятие головки блока цилиндров предполагает проведение подготовительных работ:

  1. В первую очередь необходимо отсоединить клемму от аккумулятора.
  2. При наличии декоративной крышки из пластика необходимо её демонтировать. Также если есть защита картера, то её лучше снять.
  3. Далее сливаются жидкости в разные ёмкости, отсоединяются патрубки и прочие провода. Если масло рекомендуется сливать на горячий мотор, то остальные действия лучше осуществлять, когда движок уже остынет.
  4. Для более свободного доступа к двигателю опытные мастера рекомендуют извлечь аккумулятор.
  5. Приводной ремень надо ослабить, а насос гидроусилителя руля отключить. После ослабления ремня можно снять планку, которая держит его, а генератор отвести в сторону для увеличения пространства вокруг движка.
  6. Так как в цилиндрах происходит поэтапное сжатие, сгорание, выпуск и впуск газовой смеси, то важно установить поршень в определённое положение. Лучше всего для этой цели подойдёт положение ВМТ.
  7. Далее необходимо открепить жгут проводов и отвести его в сторону.
  8. Снятие воздушного фильтра. Помимо самого фильтра необходимо снять его корпус и ремень ГРМ. Когда ремень будет снят, надо приступить к демонтажу шкива распределительного вала. Шкив надо зафиксировать одной отвёрткой для предотвращения прокручивания, а второй снимать деталь.
  9. Разъёмы регулятора холостого хода и ДЗ нужно отсоединить от электропроводки.
  10. Воздушный патрубок, который подводит газ, нужно отсоединить от ДПДЗ и демонтировать его.
  11. Электромагнитный клапан отсоединяется от системы и фиксируется в надёжном месте.
  12. Далее необходимо отсоединить шланги, отвечающие за подвод топлива.
  13. Отключаются все датчики, а оставшиеся патрубки снимаются и откладываются в надёжное место.
  14. После того, как все навесные части были полностью демонтированы, можно приступить к демонтажу бронепроводов и их перемещению в отдельное место.
  15. Далее откручивается болт, который отвечает за удержание кронштейна трубы-впуска. При помощи торцевого ключа могут быть отвинчены верхние болты.
  16. Далее приёмную трубу открепляют от коллектора.

На следующем этапе необходимо открутить крепления, которые фиксируют головку непосредственно к блоку цилиндров. Болты лучше откручивать постепенно. В первые два раза вывинчивание происходит всего на пол-оборота резьбы.

Все крепежи должны демонтироваться равномерно, поэтому лучше воспользоваться динамометрическим ключом. Последовательность должна в точности соблюдаться для предотвращения деформации мотора. Узнать очерёдность выкручивания можно в мануале, прилагающемуся к автомобилю.

После того, как болты были откручены, происходит демонтаж ГБЦ. В зависимости от манипуляций, которые будут проводиться с головкой блока, деталь может демонтироваться в комплекте с выпускным коллектором и впускной трубой.

Особенности снятия ГБЦ

Далеко не всегда ГБЦ легко снимается со своего посадочного места. Причиной этому служит расплавившаяся при перегреве прокладка головки или перезатянутые крепления. Проблему можно попробовать решить при помощи постукивания по головке при помощи проставки из дерева. Равномерное простукивание со всех сторон чаще всего решает проблему, если она была вызвана припеканием прокладки ГБЦ. Ещё одним распространённым способом демонтажа деталей выступает отмачивание крепежей в WD-40. Чаща всего после этого проблема полностью исчезает, а детали во время демонтажа не получают повреждений. Если возникли сложности и нет уверенности в своих силах, то лучше подумать об обращении в сертифицированный центр либо вызове квалифицированного мастера.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

инструкция, как снять и заменить ГБЦ, и видео о замене и установке

ГБЦ является основным элементом силового агрегата и крышкой двигателя, закрывая его составляющие компоненты от внешних воздействий. Для поиска и устранения неисправностей требуется снятие головки блока цилиндров.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда необходимо ремонтировать головку?

Работы по демонтажу, ремонту и установке ГБЦ в автомобиле могут потребоваться при таких неисправностях:

  1. На щупе для диагностики уровня моторной жидкости либо под пробкой для ее залива образуется белая эмульсия. Это говорит о пробитии прокладки ГБЦ либо повреждении корпуса головки (появлении трещин) и попадании хладагента в систему смазки. Эмульсия может быть еле видна.
  2. Из глушителя автомобиля стал выходить густой и белый дым, при заведенном силовом агрегате могут прорываться капли жидкости. Скорее всего, это хладагент и его попадание в выхлопную систему связано с повреждением цилиндров. Уровень антифриза будет снижен, а появление пара может обуславливаться перегревом ДВС и повышенным содержанием конденсата. Но если белый дым выходит постоянно, это говорит о пробитии прокладки ГБЦ.
  3. На поверхности антифриза в расширительном резервуаре возникли масляные пятна либо жирная пленка, ее наличие может проявиться в радиаторном устройстве. Попасть в охлаждающую систему моторная жидкость могла через трещины в прокладке или самой головке блока. Исключением являются автомобили, владельцы которых выполняют промывку охладительной системы отработанными моторными жидкостями. Разумеется, делать этого нельзя.
  4. В горловину радиаторного устройства могут попадать мелкие пузырьки. Это говорит о том, что отработавшие газы из выхлопной системы попадают из камеры сгорания в охладительную систему. Где-то имеется повреждение или дефект, есть вероятность, что в самой прокладке либо на структуре головки блока. Если пузырьки образуются при замене расходного материала, то это нормально. Но если их образование наблюдается регулярно, требуется диагностика силового агрегата.
  5. Через поврежденную прокладку в головке блока пробиваются отработавшие газы. Такая проблема происходит редко, но ее можно легко диагностировать. Надо только присмотреться.
  6. Из-под прокладки ГБЦ стала подтекать моторная жидкость. Проблема может заключаться в некачественной затяжке винтов головки блока. Эту процедуру надо выполнять в определенной последовательности, в противном случае можно сорвать резьбу и сломать шпильки. Процесс затяжки должен производиться с использованием динамометрического ключа.
  7. Если имеется пробой прокладки или головка повреждена непосредственно между цилиндрами, определить это будет сложно. К признакам такой неисправности можно отнести увеличение расхода горючего и падение мощности силового агрегата. Проблема может сопровождаться уменьшением компрессии в одном либо нескольких цилиндрах, обычно это происходит в соседних устройствах.

О необходимости проведения ремонта ГБЦ подробно рассказал канал «Теория ДВС».

Причины появления дефектов

Предназначение головки заключается в образовании горючей смеси из воздуха и топлива, которая создается в камерах сгорания. Она используется для воспламенения и движения автомобиля. ГБЦ, как и другой узел машины, не застрахован от дефектов. Неисправности могут возникать спонтанно либо в результате дорожно-транспортного происшествия или износа узла.

Все поломки связаны с:

  • браком при производстве ГБЦ;
  • высокой нагрузкой на узел;
  • некорректным либо недостаточным техническом обслуживании;
  • некачественной смазкой внутренних компонентов устройства;
  • отсутствием защиты от замерзания либо коррозии в контуре хладагента.

Что нужно для замены ГБЦ?

Производить разборку, заменять и восстанавливать ГБЦ на 8-цилиндровом или другом двигателе надо после подготовки инструментов:

  • специальная оправка, потребуется для запрессовки маслоотражательных колпачков;
  • микрометр, необходим для замера клапанов, а также направляющих элементов;
  • развертка, будет использоваться для разворачивания новых втулок;
  • специальные оправки для демонтажа (выпрессовки), а также установки новых втулок;
  • набор зенкеров, предназначены для восстановления седел клапанов;
  • специальные приспособления для рассухаривания клапанных пружинных элементов;
  • комплект гаечных ключей;
  • новая прокладка ГБЦ;
  • электроплита, используется для нагрева головки блока цилиндров, если будет выполняться ее дефектовка, а также для прогрева втулок перед запрессовкой.

Перед выполнением ремонта ГБЦ обязательно надо подготовить необходимые запчасти и метки, их состав зависит от модели автомобиля и типа дефекта.

Пользователь Alex ZW рассказал о ремонте ГБЦ, а также о том, что потребуется для выполнения этой задачи.

Снятие головки блока цилиндров

Для ремонта узла потребуется его демонтировать из посадочного места. Процедура снятия головки блока цилиндров может иметь определенные нюансы в зависимости от типа устройства и модели автомобиля.

Рассмотрен универсальный алгоритм действия при демонтаже агрегата:

  1. Сначала от АКБ отключается провод с отрицательным зажимом.
  2. Производится установка поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия. Из охладительной системы сливается весь хладагент, предварительно под сливное отверстие устанавливается емкость для сбора жидкости.
  3. Потом надо снизить уровень давления в системе питания. Это делается в том случае, если демонтаж головки блока производится после поездки. От выхлопной трубы отключается приемная магистраль, соединяющая глушитель с выпускным коллекторным устройством. В зависимости от автомобиля процедура выполняется по-разному.
  4. Затем надо снять крышку ГБЦ.
  5. От контроллера массового расхода воздушного потока отключается разъем с проводами. Ослабляется хомут, который фиксирует воздухоотводящую магистраль к дроссельному устройству. Затем с самого узла демонтируется шланг, оснащенный корпусом воздушного фильтрующего элемента и воздухозаборным патрубком.
  6. Выкручивается гайка, фиксирующая кронштейн подводящей магистрали водяного насосного устройства. Затем гаечным ключом ослабляется гайка, которая крепит кронштейн подводящей магистрали к выпускному коллекторному узлу. Сам кронштейн отводится в сторону, ослабляются хомуты и выполняется отключение двух патрубков охладительной системы от узла дросселя. Речь идет о подводящей и отводящей магистралях.
  7. С помощью отвертки надо ослабить хомут, который фиксирует патрубок вакуумного усилительного устройства тормозов к клапану на ресивере. Сама магистраль демонтируется. До конца необходимо провернуть сектор приводного устройства заслонки дроссельного узла. От него отключается тяга привода механизма.
  8. Выкручиваются две гайки, которые фиксируют наконечники отрицательных проводников к задней крышке ГБЦ. Производится демонтаж кабелей непосредственно со шпилек. Затем надо открутить гайку, которая фиксирует нижнее крепление левой распорки и болт нижнего фиксатора правой распорки.
  9. С помощью гаечного ключа откручиваются гайки верхних фиксаторов распорок впускного коллекторного устройства с обеих сторон. Сами элементы демонтируются.
  10. Выполняется отключение разъема с проводкой от контроллера уровня моторной жидкости в картере силового агрегата. Также надо отсоединить колодки от контроллера положения заслонки дросселя, датчика холостых оборотов жгута проводников форсунок, контроллера температуры хладагента. Затем выполняется отключение проводов от регулятора положения коленвала и устройства контроля детонации в двигателе. Отсоединяются колодки с кабелями от контроллера объема температуры хладагента в моторе, а также датчика давления моторной жидкости.
  11. Затем надо отключить наконечники высоковольтных кабелей, подсоединенных к свечам зажигания. Из-под ресивера извлекается жгут с проводниками. Откручиваются три болта, которые фиксируют переднюю крышку ремешка приводного устройства распредвала. Затем этот элемент демонтируется вместе с ремнем. Процедура снятия изделия зависит от автомобиля. Если ремень изношен и на нем есть следы повреждений и дефектов, то он подлежит замене.
  12. Выполняется фиксация зубчатого диска распредвала от прокручивания, необходимо открутить винт, который фиксирует шкив к нему. Демонтаж болта производится вместе с шайбой. Выполняется снятие шкива с распредвала. Осуществляя эту задачу, надо быть аккуратным, чтобы не повредить сальник узла. Если в процессе было замечено, что шпонка установлена неплотно в пазу так называемого моста, то ее надо демонтировать, чтобы не потерять.
  13. Выкручивается гайка, фиксирующая заднюю часть приводного устройства распредвала к верхней составляющей головки. Откручивается еще четыре винта, три из которых фиксируют масляное насосное устройство, выполняется демонтаж задней крышки. Затем гаечным ключом надо открутить гайку, которая крепит массовый кабель. Производится снятие проводника со шпильки, фиксирующей выпускную магистраль охладительной системы к ГБЦ.
  14. Ослабляются хомуты и производится демонтаж с выпускной магистрали подводящего шланга радиаторного устройства, а также трубки дросселя и отопительной системы. Отключается термостат с подведенным патрубком. Выкручиваются гайки, фиксирующие магистрали слива и подачи горючего, при этом шланги надо закрепить ключом, чтобы они не проворачивались. На топливных патрубках имеются уплотнительные элементы, после отключения каждой трубки их надо демонтировать.
  15. Остается ослабить затяжку болтов, которые фиксируют ГБЦ к двигателю. Их откручивание выполняется в конкретном последовательности, предписанной производителем. Подробнее об этом можно узнать в сервисном мануале. Болты после ослабления полностью откручиваются и извлекаются вместе с шайбами, ГБЦ демонтируется.

До того как будет установлен ремешок привода распредвала, коленчатый и распределительный шкивы прокручивать не допускается.

Ремонт ГБЦ своими руками

Для выполнения ремонта в обязательном порядке придется разбирать головку блока цилиндров. Условно процедуру диагностики и ликвидации неисправностей можно разделить на несколько этапов.

Первый этап

Проверка и ремонт ГБЦ на начальном этапе выполняется так:

  1. Выкручиваются две гайки крепления, производится демонтаж устройства. Откручивается на несколько оборотов гаечка, фиксирующая кронштейн подводящей магистрали водяного насосного механизма. Демонтируется болт, который крепит держатель топливных патрубков, само устройство снимается. Затем надо выкрутить еще три гайки, фиксирующие ресиверное устройство, а также две, крепящие кронштейн. Последний после выполненных действий снимается.
  2. Осталось открутить еще две гайки, которые крепят ресивер, для этого используется гаечный ключ. Затяжка гаечки фиксации кронштейна ресиверного устройства ослабляется. Сам узел после этого демонтируется. Откручиваются гайки, фиксирующие кронштейн и впускную магистраль, обе детали снимаются. Также надо выкрутить крепления выпускного коллекторного устройства и произвести демонтаж узла.
  3. Осторожно выполняется снятие двух прокладок на впускной магистрали и выпускном коллекторном устройстве. Эти элементы подлежат замене, даже если их состояние в целом удовлетворительное. Затем ГБЦ надо поставить так, чтобы корпусы подшипниковых элементов были направлены вверх. Предварительно под узел устанавливаются деревянные прокладки, это предотвращает повреждение клапанов.
  4. Две гайки, а также винт, который фиксирует заднюю крышку ГБЦ, откручиваются, после чего она извлекается. Под головкой элемента крепления располагается уплотнительная резинка. С помощью свечного ключа выкручиваются свечи зажигания. Затем надо равномерно выкрутить десять гаек, фиксирующих крепления переднего, а также заднего корпусов подшипниковых элементов распредвала. Выполняется демонтаж шайб, а также самих корпусов.
  5. В том случае, если шпонка в пазу распредвала установлена неплотно, то ее надо извлечь. Затем блок распределительного шкива демонтируется с ГБЦ, с узла снимается сальник. Извлекаются толкательные элементы клапанов с регулировочными шайбами. После извлечения очередного толкателя необходимо пометить каждый элемент и шайбу, фиксирующую его, номерами. Это позволит избежать ошибок при дальнейшем монтаже. Не нужно извлекать регулировочные шайбы из устройств без надобности.
  6. Выполняется прочистка камер сгорания от следов нагара, для этого можно использовать ацетон или топливо, остатки впоследствии удаляются. Производится визуальная диагностика ГБЦ. При наличии дефектов в виде трещин либо следов прогара в камерах производится полная замена устройства, его ремонт нецелесообразен. Необходимо удалить заусеницы, если они имеются на поверхности ГБЦ.
  7. Выполняется диагностика рабочей плоскости, которая прилегает непосредственно к блоку. Для выполнения задачи надо выставить линейку ребром на саму поверхность и произвести замер зазора сначала по диагоналям, а затем вдоль. В том случае, если размер люфта составил более 1 мм, головка блока цилиндров меняется на новую. Чтобы произвести диагностику герметичности устройства, надо выкрутить две гайки, которые фиксируют выпускную магистраль охладительной системы. Сам шланг после этого извлекается.
  8. Затем надо заглушить отверстие в ГБЦ двигателя под выпускную магистраль. Для этого можно использовать сухую прокладку из картона, после установки которой закручиваются гайки фиксации.
  9. Потом в каналы водяной рубашки заливается топливо либо керосин. Если уровень жидкости после залива снижается, это говорит о наличии трещин и необходимости замены ГБЦ. Когда диагностика будет завершена, картонная прокладка извлекается.
  10. Производится диагностика состояния опорных поверхностей под шейки шкива на ГБЦ и корпусах подшипниковых устройств. Если проверка показала следы дефектов либо задиров в результате изнашивания, головка меняется вместе с подшипниками.

Пользователь Александр Скрипченко в своем ролике на примере автомобиля ВАЗ 2108 показал, каких ошибок нельзя допускать при выполнении ремонта ГБЦ.

Второй этап ремонта

На следующем этапе ремонта выполняются такие действия:

  1. Производится промывка каналов масляной системы. Для выполнения данной задачи надо заглушить отверстие, расположенное со стороны камеры сгорания, оно находится между третьим и четвертым цилиндром. Затем в каждый канал заливается топливо, для удаления загрязнений надо подождать около двадцати минут. После этого горючее сливается, а заглушка демонтируется. Затем нужно окончательно промыть каналы топливом, используя грушу или компрессор.
  2. Чтобы произвести диагностику герметичности клапанов, топливо либо керосин заливается в камеры сгорания. Если на протяжении трех минут после заливки жидкость не стала просачиваться, то клапанные элементы целые, их можно не менять. Когда керосин начал выходить, выполняется притирка деталей.
  3. Под демонтируемый клапан производится монтаж упора, к примеру, подшипника. Выполняется установка устройства для сжатия пружинных элементов деталей, после чего они сжимаются. Используя отвертку или пинцет, производится снятие так называемых сухарей. Затем извлекается верхняя тарелка пружинного элемента, а также сами устройства. Таким же образом демонтируются сухари, пружинки и тарелки с других клапанов.
  4. Затем надо промаркировать клапанные элементы в соответствии с номерами цилиндров. Подтолкнув эти детали снизу, нужно извлечь их из ГБЦ. Производится снятие маслосъемных колпачков, для этого используются плоскогубцы или специальное приспособление. Затем снимаются нижние тарелки пружинных элементов клапанов. Последние прочищаются от следов нагара с помощью металлической щетки, после чего выполняется их визуальная диагностика.
  5. Клапаны надо менять, если на них имеются глубокие дефекты, а также царапины на рабочей поверхности. Подлежат замене устройства с трещинами и деформированным стержнем, тарелками, наличием следов прогара. Если повреждения на поверхности неглубокие, то исправить ситуацию можно путем притирки. Когда этот метод не позволяет решить проблему, с помощью специального станка выполняется шлифовка деталей. При выполнении этой задачи обязательно надо выдержать габаритные размеры, у каждого производителя авто они свои.
  6. Выполняется диагностика состояния седел клапанных деталей. На их поверхностях не допускается наличие следов изнашивания, коррозии и т. д. Произвести замену седел можно только у специалистов, если дефекты несерьезные, их исправляют методом притирки. Значительные повреждения удаляются только методом шлифовки. При выполнении задачи важно выдержать размеры, чтобы отшлифованные устройства можно было использовать.
  7. На следующем этапе производится диагностика состояния внешнего и внутреннего пружинного элемента клапана. Детали подлежат замене, если они износились, сломались, искривлены или на них имеются трещины. Чтобы выполнить диагностику упругости внешнего пружинного элемента, производится замер его высоты сначала в свободном состоянии, а потом под нагрузками. Аналогично выполняется проверка внутренней детали. Если проверенные элементы не соответствуют необходимым значениям, они подлежат замене.

Канал «Теория ДВС» подробно рассказал о процедуре ремонта и сборке клапанных элементов головки блока цилиндров.

Третий этап

Алгоритм действия при выполнении завершающего этапа диагностики и ремонта:

  1. Производится проверка толкательных элементов клапанов. При наличии дефектов в виде царапин и задиров на рабочей поверхности устройства подлежат смене. Не допускаются повреждения и на регулировочных шайбах. Речь идет об износе, царапинах, задирах и т. д. В противном случае детали подлежат замене на новые. На поверхности шайб возможно наличие концентрических следов приработки, появившихся в результате воздействия с кулачками распредвала.
  2. Выполняется проверка зазоров между клапанными элементами и направляющими. Номинальная величина люфта для впускных устройств составляет от 0,022 до 0,055 мм, для впускных — от 0,029 до 0,062 мм. Значение предельно допустимого зазора для обоих типов деталей варьируется в диапазоне до 0,3 мм. Непосредственно сам люфт определяется как разность между диаметром отверстия во втулки и стержня клапанного элемента. Диагностику лучше производить в мастерской, поскольку для проверки потребуется специальный прибор — нутромер.
  3. Если величина зазора меньше предельно допустимого, то для его устранения можно прибегнуть к замене устройства. В противном случае придется менять направляющую втулку. Для выполнения этой задачи необходимо выпрессовать со стороны камеры сгорания дефектный элемент, для этого используется специальная оправка. В запасные составляющие поставляются втулки, оборудованные стопорными кольцами. Внешний диаметр такой детали больше, а величина отверстия для установки клапанного элемента — меньше.
  4. Установка втулки выполняется методом запрессовки со стороны распредвала, предварительно ее надо обработать моторной жидкостью. Деталь устанавливается до упора стопорного кольца в ГБЦ. Отверстие во втулке разворачивается посредством использования специальной развертки. Для впускных элементов его надо увеличить примерно до 8,022-8,040 мм, а для выпускных — до 8,029-8,047 мм.
  5. Если производится монтаж старой детали, то предварительно с ее поверхности надо удалить заусеницы. После выполнения задачи требуется притирка клапанного элемента к седлу. Производится установка элемента в ГБЦ с учетом обозначенной ранее маркировки. Перед монтажом детали ее стержни нужно обработать моторной жидкостью. Выполняется установка нижних тарелок пружинных элементов.
  6. Производится монтаж маслосъемных колпачков.
  7. Выполняется проверка распредвала, этот узел подлежит замене, если на его шейках или поверхности кулачков имеются следы изнашивания в виде больших рисок или задиров. В мастерских, оснащенных специализированным инструментарием, можно выполнить диагностику радиального биения шеек распредвала, эта величина должна составить не более 0,02 мм. Также необходимо проверить люфт между отверстиями опор, а также шейками шкива, это значение в идеале будет не больше 0,2 мм.
  8. Производится монтаж распредвала вместе с корпусом подшипниковых элементов.
  9. Выполняется установка новой прокладки ГБЦ, выпускного коллекторного устройства, а также впускной магистрали. Под гаечками, которые фиксируют этот шланг и коллектор, располагаются гайки большего размера по сравнению с остальными элементами крепления.

Подробнее о замене и установке новой прокладки ГБЦ рассказал пользователь Автореаниматор.

Установка ГБЦ

Монтаж ГБЦ производится в обратной последовательности. При выполнении задачи необходимо обязательно поменять прокладку головки блока цилиндров, даже если при демонтаже она была в идеальном состоянии. Специалисты советуют при замене и ремонте ГБЦ устанавливать новые болты, которые крепят этот узел, это обусловлено конструктивными особенностями элементов крепления. При затяжке болтов нельзя руководствоваться принципом — чем сильнее, тем лучше.

Порядок натяжки болтов ГБЦ индивидуален для каждой отдельной модели авто.

Установка всех навесных устройств, магистралей и патрубков выполняется в соответствии с составленной автовладельцем схемой и особенностями транспортного средства.

Процесс затяжки болтов, крепящих головку блока цилиндров к двигателю, описан на примере автомобиля ВАЗ 2109:

  1. На первом этапе элементы фиксации затягиваются с усилием 2 кгсм или 20 Нм. Для измерения момента затяжки используется динамометрический ключ.
  2. На следующем этапе усилие должно составить от 69,4 до 85,7 Нм. Или 7,1-8,7 кгмс.
  3. На третьем этапе все болты дотягиваются на 90 градусов.
  4. На последнем шаге элементы крепления надо дотянуть еще раз на 90 градусов.

После успешного монтажа ГБЦ производится диагностика узла на герметичность, для этого требуется завести мотор. Если в процессе ремонта выполнялась замена распределительного вала, то работу силового агрегата необходимо начинать на небольших оборотах.

 Загрузка …

Видео «Пример монтажа головки блока на автомобиле ВАЗ»

Канал «Авто_Ремонт» представил наглядную инструкцию по установке ГБЦ на примере машины ВАЗ.

Разборка ГБЦ двигателя V6 2.8 BBG 2002 г. и ремонт впускной системы

В общем, мы имеем двигатель V6 2.8 BBG 2002 г. В первом цилиндре компрессии «ноль», пытаемся чинить. Причину исчезновения компрессии я уже определил. Ее нет из-за того, что второй впускной клапан цилиндра не закрывается. В моем случае догадаться было не сложно, когда снял форсунки, я заметил, что первая полностью черная, следовательно, поршнем все выталкивается обратно через незакрытый клапан. Свои догадки я проверил при помощи насоса, подключил его свечному колодцу, первый цилиндр был поставлен в такт сжатия, после чего включил насос. Конечно же, воздух выходил из впускного.

На первый взгляд, Вам может и покажется, что нет ничего сложного, нужно просто снять головку, но для этого Вам придется разобрать морду.

Снятие головки блока цилиндров

Для начала нужно открутить и снять бампер, решетку радиатора и локера. Бампер нужно аккуратно снять с направляющих, его можно унести подальше! После отсоединяются все разъемы, с датчиков передней панели и фар.

Желательно пометить трубки и разъемы.

Теперь надо открутить усилитель бампера. После снимается корпус воздушного фильтра.

Все, сейчас, предстоит снять рампу инжектора.

Перед снятием нужно сбросить давление топлива в системе!

Предохранитель насоса топлива тоже нужно снять, теперь покрутим стартером. Все, можно не боясь снимать топливные шланги. Для того, что бы снять катушку зажигания нужно открутить болты крепящие рампу к впуску, всего 4 болта. Осталось только отцепить разъемы с форсунок дернуть инжектор на себя, он снимается вместе с форсунками.

Впускной коллектор снимется вместе с дроссельной заслонкой. Под дросселем находятся две трубки, с охлаждающей жидкостью, к ним очень сложно подобраться, но снять их необходимо, как только снимите их постарайтесь заткнуть их, что бы не потерять слишком много G12. На этом этапе делается проверка впускных клапанов, а так же опресовка камер сгорания. Пользуясь насосом или компрессором, нужно сделать переходник, для того, чтобы можно было герметично засунуть шланг в свечной канал, конечно же свечи должны быть выкручены.

Сейчас нужно проворачивать коленвал воротком 12-ти гранной головки, нужно подвести поршень цилиндра в ВМТ, осталось подключить насос и дать давление. В том случае, если камера сгорания герметична, то трубка насоса довольно легко вылетает из свечного канала. Таким методом можно воспользоваться если нет Компрессометра.

Продолжаем разбор, желательно заткнуть отверстия тряпочками, для того, что бы грязь не попала во внутрь.

Можем спускаться ниже к ремням, натяжитель поликлинового ремня нужно открутить. Ремень снимаем, не забудьте пометить направление движения. Все можно снять кожух ремня ГРМ и проверить метки, для этого нужно провернуть коленвал до положения, пока не совместятся метки на кожухе и шкиве поликлинового ремня, поршень 3-го цилиндра должен достичь ВМТ. Теперь большие отверстия фиксирующих пластин шкивов распредвал будут смотреть друг на друга, в том случае, если смотрят малые, нужно прокрутить коленвал на один оборот, все должно получиться. Болт натяжителя ремня ГРМ необходимо ослабить.

Когда ремень ослабнет, нужно установить метки, для этого понадобятся некоторые приспособления, такие как планка, которая будет держать распредвалы, еще фиксатор коленвала.

Ну, все, сейчас начитается самая неудобная работа, нам нужно снять выпускной коолектор. Сам коллектор Вам наверное долго придется мочить жидким ключом или вэдэхами. Невозможно подобраться к гайкам так, что бы было удобно, Вам довольно сильно помешает лонжерон.

Следующая проблема состоит в том, что необходимо откручивать магистраль охлождайки от головки, она подходит к голове, со стороны салона, поэтому подлезть туда очень сложно. Там вы увидите трубку системы ВКГ, она тоже должна быть откручена, та самая магистраль расположена под этой трубкой. Она прикреплена на два шестигранника.

Поле того, как головка освобождена, нужно снять ГРМ, на шкивах и самом ремне ставятся метки.

Теперь нужно откручивать болты ГБЦ. Начинать откручивать надо от центра. После того, как открутите несколько болтов, сразу польется антифриз, следовательно, нужно подставить тару заранее, советую обмотать пакетиками генератор, так как его тоже может залить.

После того, как болты откручены потихоньку расшатывается головка, для того что бы отлипла от герметика, можно снять башку.

Все меняется, после собирается.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как снять головку блока цилиндров (ГБЦ) своими руками

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 818

Ремонт двигателя ВАЗа подразумевает снятие головки блока цилиндров. И насколько правильно это будет сделано, настолько уменьшатся затраты при ее установке (физические и финансовые).

Головка блока цилиндров — один из самых важных узлов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. А любой ремонт начинается с разборки.

В данном материале подробно рассказано, как снять ГБЦ (головку блока цилиндров) с классических автомобилей семейства ВАЗ.

Снятие головки блока цилиндров

Для начала раскручиваем гайки на крышке воздушного фильтра, для этого даже не понадобится ключ, так как эти гайки имеют «ушки», за которые можно их открутить.

Открутив крышку, переходим к радиатору охлаждения, с него сливаем охлаждающую жидкость, которая выльется при снятии головки. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, заглушенное болтом (или специальным сливным краником).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создался вакуум, который не даст жидкости стечь.

Затем ключом откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), они прижимают корпус к карбюратору. В случае, если на автомобиле установлено газовое оборудование, аккуратно отсоединяем патрубки, которые «идут» к корпусу воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоединяем патрубки от карбюратора.

Важно! Не забудьте, кроме патрубков, отсоединить тросики «подсоса и дроссельной заслонки

Затем отсоединяем патрубки, которые подведены к корпусу мотора сбоку и спереди. Неопытным автолюбителям рекомендуется записывать, откуда какой патрубок отсоединялся. Альтернативным и современным способом является съемка ключевых моментов разборки на смартфон.

Некоторые автолюбители утверждают, что трамблер не мешает при снятии головки, но опытные автослесари утверждают: «Не ленитесь и снимите его». Следующим отсоединяется шланг печки, а так как часто он бывает «прикипевшим», то на это понадобится время и усилия.

Теперь приступает к отсоединению глушителя, а это занимает много времени, так как он часто «прикипает» к коллектору. Слесари знают, что лучшее средство в такой ситуации – WD 40, с его помощью справитесь со многими проблемами. У каждого автолюбителя, особенно у владельцев отечественной техники, WD 40 должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Отсоединенный от коллектора глушитель не обязательно снимать полностью, его можно отвести вниз , чтоб не мешал. При обратном процессе (когда ставите головку на место), вам будет проще попасть на шпильки.

Теперь снимем клапанную крышку. Ничего сложного в этом процессе нет, останавливаться подробно на нем мы не будем, на очереди звездочка и распредвал.

Важно! Заранее приготовьте чистую емкость под болты, чтобы они не попадали на землю или в пыль.

Болты распредвала, звездочки и т. д, сложите в саму крышку распредвала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит обратную сборку.

С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку, которая крепит звездочку. Открутив, снимаем звездочку со своего места. При этом не страшно, если цепь упадет вниз, потом ее можно легко достать. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму головку блока цилиндров, подготовительную работу мы удачно провели.

Чтобы снять  распредвал, воспользуйтесь любым ключом, какой есть под рукой, тем и откручивайте.

Важно! Откручивать распредвал, нужно начиная с крайних  гаек. Это необходимо для того, чтобы его не перекосило.

Головка блока цилиндров испытывает сильные температурные нагрузки. Из-за этого крепящие ее болты  прикипают. Что советуют опытные мотористы? Нужно болты аккуратно сорвать на четверть оборота и оставить в таком положении на время.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Снятие головки блока ВАЗ классика

Для чего это нужно? Чтобы прижимная сила, которая удерживает головку блока цилиндров, равномерно распределялась на все болты. Иначе, если первые болты вытащить, остальные будет невозможно сорвать.

Для откручивания головки требуется применить большое усилие. Но не всякий инструмент это выдержит, поэтому выбирать его при покупке нужно тщательно, чтобы потом не приходилось покупать очередной. Чтобы сильно не «надрываться» при откручивании болтов головки блока цилиндров, рекомендуется пользоваться каким-либо рычагом.

Не пугайтесь треска, который  слышен при срыве болтов ГБЦ, это нормально. После того как сорваны болты, следует аккуратно по очереди их выкрутить. Перед снятием ГБЦ стоит еще раз проверить, все ли отсоединено от него.

Когда визуальный осмотр на предмет неоткрученных креплений, забытых тросиков и патрубков закончен, нужно резким движением, но без «фанатизма», сорвать головку блока цилиндров, дернув ее вверх. Перед вами предстанет такая картина.

Если соблюдать технику безопасности, пользоваться качественным инструментом и следовать советам более опытных автолюбителей, то можно быстро, без лишних расходов и безопасно, самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели ВАЗа.

Снятая головка блока цилиндров дает возможность определить состояние клапанов и указать, исправно ли работают системы мотора. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качество горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то тарелки однородного светло-коричневого или серого цвета.

Снять головку блока цилиндров ваз 2106 фото.Замена прокладки. Ремонт ВАЗ 2106

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и на подобных двигателях «Жигулей» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Снять головку блока цилиндров не так уж и сложно, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

  • Вороток с удлинителем
  • Трещоточные рукоятки
  • Головка на 19 и 10
  • Динамометрический ключ для затяжки

Как без ошибок снять головку блока цилиндров. Этапы работы

  1. Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
  2. Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним. И добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
  3. Также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке. Она находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

Теперь все готово. Можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя. При этом используем довольно мощный вороток с головкой:

После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Установка головки блока цилиндров

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством. Результат можете посмотреть наглядно:

После того, как все это сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для того, чтобы это сделать, понадобится специальный динамометрический ключ, так как затягивать эти болты необходимо с определенным моментом силы в следующем порядке:

  • Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
  • Второй — от 95 до 118 Н*м.

Также стоит отметить, что очередность необходимо соблюдать следующую:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и окончательно собираем двигатель ВАЗ 2106. Вот так можно снять головку цилиндров самому, и установить ее обратно. Желаю успехов.

Снятие головки блока цилиндров — руководство

Двигатель внутреннего сгорания использует энергию контролируемых взрывов. Баллоны, содержащие эти взрывы, должны оставаться в рабочем состоянии.

Головка блока цилиндров и блок цилиндров содержат камеры сгорания двигателя. Клапаны в головке цилиндров позволяют топливу поступать в цилиндры, а выхлопным газам выходить. Свечи зажигания воспламеняют смесь топлива и воздуха в камерах сгорания.Возникающее в результате сгорание толкает поршни, вращая коленчатый вал и приводя автомобиль в движение.

Высокие давления и температуры могут вызвать усталость головки блока цилиндров. Усталость может привести к трещинам в компоненте и вызвать механические проблемы. Эти проблемы могут включать неполное сгорание, загрязнение охлаждающей жидкости двигателя или общую низкую производительность.

Если головка блока цилиндров (или прокладка головки блока цилиндров) вашего автомобиля имеют признаки повреждения, в целях безопасности ее следует заменить. Снятие головки блока цилиндров может быть деликатным процессом; читайте дальше, чтобы узнать, как справиться с этой работой.

Как снять головку блока цилиндров

Убедитесь, что вы знаете, использует ли ваш двигатель DOHC, SOHC или OHV.

Шаг 1. Определите тип двигателя

Существует два основных типа автомобильных двигателей:

Прежде чем пытаться снять головку блока цилиндров, вы должны знать, с каким типом двигателя вы имеете дело. Для получения рекомендаций обратитесь к спецификациям производителя. Вы также можете обнаружить, что коммерческое руководство по ремонту может вам помочь.

Впускные и выпускные клапаны на цилиндрах опираются на распределительный вал, чтобы контролировать правильную последовательность открытия и закрытия.

В двигателе с верхним расположением клапанов распределительный вал расположен ниже цилиндров; толкатели управляют клапанами через коромысла.

В двигателе с верхним расположением распредвалов распределительный вал расположен над цилиндрами и часто проходит через головку блока цилиндров.

Ремень или цепь ГРМ соединяет распределительный вал и коленчатый вал и обеспечивает работу всех компонентов в правильной последовательности. При разборке двигателя для доступа к головке блока цилиндров обратите особое внимание на синхронизацию. Если вы неправильно отрегулируете систему газораспределения, вы нанесете значительный ущерб двигателю.

Шаг 2. Подготовка к снятию

Прежде чем начать, отсоедините отрицательный кабель аккумулятора и выверните свечи зажигания. В зависимости от компоновки двигателя вам может потребоваться снять аккумулятор, чтобы получить доступ ко всем частям двигателя.

Слив моторных жидкостей – масло, охлаждающая жидкость и т. д.

Головка блока цилиндров служит местом соединения воздушной, топливной и выхлопной систем. Эти системы обеспечивают работу двигателя внутреннего сгорания.Охлаждающая жидкость двигателя и масло циркулируют через головку блока цилиндров, предотвращая перегрев. Чтобы сохранить рабочую зону в чистоте и избежать загрязнения, слейте охлаждающую жидкость и масло, прежде чем отвинчивать какие-либо компоненты. Вы также можете использовать очиститель деталей для очистки двигателя. Этот шаг может уменьшить вероятность попадания грязи или мусора в деликатную внутреннюю часть двигателя.

Разъединительные коллекторы

Если этого требует конструкция вашего двигателя, отсоедините впускной и выпускной коллекторы от головки блока цилиндров.После этого вы сможете отвернуть эти коллекторы от блока цилиндров. Чтобы обеспечить лучший зазор, вы также можете снять коллекторы. Отсоедините воздухоочиститель и основную выхлопную трубу, чтобы освободить коллекторы. Обязательно обеспечьте поддержку всех подвесных компонентов, чтобы предотвратить их повреждение.

Очистить рабочее пространство

Проверьте, не блокируют ли другие детали или крышки доступ к головке блока цилиндров, и при необходимости снимите их. Для демонтажа клапана в сборе требуется достаточное рабочее пространство.Потратьте время сейчас, чтобы вытащить и отложить в сторону все, что может помешать. Это отличное время, чтобы обратиться к техническим руководствам, чтобы убедиться, что вы действуете правильно.

Шаг 3a. Снимите коромысла и толкатели (двигатель с верхним расположением клапанов)

Клапанный механизм — изображение предоставлено openticle.com

Если вы работаете с двигателем с верхним расположением клапанов, вам потребуется снять коромысла и толкатели, прежде чем отвинчивать головку блока цилиндров. Для начала снимите клапанную крышку (она же крышка коромысел). Этот компонент защищает коромысла и клапаны от мусора.Открутите коромысла и отложите их в том порядке, в котором вы их снимали. Эти детали должны вернуться в тот же цилиндр, из которого вы их сняли.

Следующим шагом является снятие толкателей. Эти части также должны следовать правильному порядку, поэтому вам нужно следить за их последовательностью при удалении. Проделайте несколько отверстий в куске картона или пенопласта и пометьте их. Поднимая каждый толкатель, храните его в отмеченном отверстии в соответствии с порядком снятия. Держите коромысла и толкатели в чистом месте, пока вы продолжаете работу над проектом.

Шаг 3b — Отсоедините ремень привода ГРМ (двигатель с верхним распредвалом)

В двигателе с верхним расположением распредвалов необходимо отсоединить ремень или цепь газораспределительного механизма распределительного вала, чтобы снять головку блока цилиндров. Несоосность синхронизации повредит внутреннюю работу двигателя. При работе с системой хронометража примите во внимание следующее подробное руководство. Вы также можете доверить работу обученному механику.

В качестве первого шага снимите крышку ГРМ и любые другие компоненты, которые блокируют доступ к ГРМ.Как только ремень ГРМ или цепь будут доступны, поверните цилиндры в верхнюю мертвую точку. Обратите внимание на положение установочных меток на звездочке кулачка. Вы должны быть уверены, что компоненты ГРМ совмещены при повторной сборке. Ослабьте натяжение ремня ГРМ и снимите его, освободив распределительный вал.

Несмотря на то, что это неортодоксально, альтернативный метод отключения системы синхронизации может избавить от проблем с выравниванием. Удерживая ремень ГРМ натянутым, вы можете снять звездочку с распределительного вала.Подвесьте узел привода ГРМ, не допуская его соскальзывания. Это обеспечивает свободный доступ для снятия головки блока цилиндров на двигателе с верхним расположением распредвала без необходимости переустанавливать синхронизацию двигателя.

Pro Tip

Сэкономьте время с помощью этого метода, которым делится oldskool funk, при снятии головки блока цилиндров без снятия ремня ГРМ.

Шаг 4. Ослабьте и снимите болты головки

После того, как толкатели (для двигателя с верхним расположением клапанов) или зубчатый ремень (для двигателя с верхним расположением распредвала) убраны, вы можете продолжить работу над проектом.Следующим этапом снятия головки блока цилиндров является откручивание болтов крепления головки блока цилиндров. Эти болты соединяют головку блока цилиндров с блоком цилиндров через прокладку головки. Таким образом, вы должны снять (а затем переустановить) болты головки цилиндров в правильной последовательности, чтобы избежать повреждения головки блока цилиндров.

Болты с головкой

обеспечивают надлежащее уплотнение между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров. Хорошее уплотнение имеет решающее значение для предотвращения нарушений камер сгорания. Таким образом, болты плотно прилегают к двигателю; вам может понадобиться ломаная планка, чтобы ослабить болты.Открутите болты головки крест-накрест (как рекомендует производитель двигателя). Это уменьшит вероятность повреждения головки блока цилиндров или блока цилиндров.

Снимите болты, соблюдая порядок их вытягивания. Как и в случае с толкателями, картон с маркировкой с отверстиями может быть полезен для организации головных болтов.

Часто производители проектируют болты с головкой как компоненты с пределом текучести. При правильной установке болты деформируются до такой степени, что их нельзя использовать повторно.Если в вашем двигателе есть такой болт с головкой, вам нужно будет купить сменные болты при повторной сборке двигателя.

Шаг 5. Снимите головку блока цилиндров

После того, как вы открутите болты головки блока цилиндров, вы сможете снять головку блока цилиндров с блока цилиндров. Будьте осторожны, поднимая головку прямо с направляющих штифтов, чтобы не повредить их.

Вы можете обнаружить, что головка блока цилиндров прилипает к прокладке головки блока цилиндров или к блоку цилиндров. В этом случае используйте мягкую резиновую киянку, чтобы постучать по соединению и отделить компоненты.

Будьте осторожны с обработанной поверхностью головки блока цилиндров. Содержите лицевую сторону в чистоте и без царапин, чтобы обеспечить герметичность при повторной сборке. Отложите головку блока цилиндров стороной с прокладкой вверх.

При снятой головке цилиндры двигателя теперь будут открыты для элементов. Не допускайте попадания загрязняющих веществ в цилиндры, где они могут повредить поршни или стенки цилиндров.

Не забывайте следить за всем по ходу дела. Делайте заметки о том, какие части вы удалили и из какого места.Это упростит сборку двигателя. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что все незакрепленные компоненты находятся в безопасном и чистом месте.

Зачем снимать головку блока цилиндров?

Головка блока цилиндров является важным компонентом бензинового или дизельного двигателя. Точно так же прокладка головки блока цилиндров играет важную роль в надлежащем сдерживании сгорания в двигателе. Если вы заметили плохую работу двигателя, осмотрите эти компоненты на наличие возможных повреждений. Чтобы диагностировать проблему с любым из этих компонентов, вам, вероятно, потребуется снять головку блока цилиндров.

Вы можете сэкономить пару тысяч долларов, взяв на себя этот проект. Процесс снятия головки блока цилиндров может быть сложным и требует тщательной работы. Профессиональный механик может быть лучшим вариантом. Они будут обладать навыками и инструментами, необходимыми для обеспечения надлежащего выполнения работы.

Как снять головку блока цилиндров

Удаление крышка цилиндра прямо на толкателе двигатели , но сложнее на верхний распределительный вал те, потому что вы должны отключить ремень ГРМ или цепь.

Методы отличаются от одного двигатель к другому, поэтому, если возможно, обратитесь к справочнику для вашей марки автомобиля, чтобы проверить все детали.

Купить новую головку прокладка и новая прокладка крышки коромысел. Сделайте набросок всех соединений с головкой, чтобы правильно их установить.

Отключить батарея земной шар Терминал и соединения головки блока цилиндров. Слейте охлаждающая жидкость .

Покинуть коллекторы а также карбюратор прикрепил если можно. Если вы удалите их, соответствовать новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Снятие головки толкателя

Открутите гайки или болты крышки коромысел; не перетягивайте при установке. Крышка коромысла может быть закреплена гайками или болтами на фланце.

Открутите гайки или винты, которыми крышка коромысла крепится к верхней части головки. Осторожно снимите крышку.

Если он заедает, осторожно постучите по краю молотком с мягким бойком. Положите крышку вверх дном на чистую газету, чтобы собрать капли масла.

Возможно, вам придется ослабить коромысло постепенно последовательно поддерживайте гайки или болты основания, затем снимите их.Снимите вал коромысел и положите его на чистую газету.

Вынимайте толкатели по одному. Пронумеруйте толкатели, чтобы их можно было установить на прежние места.

На двигателях с отдельно установленным коромысла , снимите гайки, удерживающие рычаги и шаровые шарниры, затем снимите рычаги и положите их все в ряд на листе бумаги, пронумеровав их в правильном порядке, чтобы вы могли установить их на те же места.

Поднимите толкатели и вставьте их в пронумерованные отверстия в куске картона или пенопласта; они тоже должны вернуться в те же места.Держите их в чистом месте.

Последовательно ослабьте и затяните гайки или болты вала коромысел.

Используйте головку и стержень, чтобы ослабить гайки или болты, крепящие головку, в обратной последовательности затяжки для двигателя (см. руководство по эксплуатации автомобиля). Для некоторых двигателей требуется специальный адаптер для установки болтов.

Осторожно снимите головку, по возможности с коллекторами. Вам может понадобиться помощник, чтобы поднять голову. Если он прилипает, осторожно постучите по краю молотком с мягким бойком.

Каждый двигатель имеет специальную последовательность и настройку крутящего момента для головных гаек или болтов.

Установите головку на деревянные бруски, чтобы защитить обработанную нижнюю поверхность. Снимите и выбросьте прокладку головки блока цилиндров, предварительно убедившись, что сменная прокладка такая же во всех деталях.

Следите за тем, чтобы грязь или углерод частицы попадают в двигатель, пока вы работаете над ним.

Коромысел

Снимите отдельно установленные коромысла.Убедитесь, что они установлены в правильном порядке.

Как снять болты головки блока цилиндров

Снятие головки является основным этапом снятия головки блока цилиндров. Эти болты крепят головку блока цилиндров к блоку цилиндров. Головные болты представляют собой длинные болты, которые проходят через головку блока цилиндров и прокладку головки блока цилиндров и при правильном затягивании создают уплотнение между всеми тремя компонентами. Это уплотнение позволяет создать компрессию в цилиндрах и запустить двигатель.

Головки цилиндров

бывают разных конфигураций, каждая из которых требует своих конкретных шагов для снятия.Существует два типа снятия: болты с головкой двигателя с толкателем и двигателя с верхним расположением распредвала. Каждый из них имеет различия, но используемые инструменты будут одинаковыми, а меры предосторожности одинаковыми. Если ситуация кажется неудобной или на продвинутом двигателе, рассмотрите возможность консультации с квалифицированным механиком.

Часть 1 из 3: Доступ к болтам головки блока цилиндров

Необходимые материалы

  • Защита для глаз
  • Перчатки
  • Слив масла и охлаждающей жидкости
  • Очиститель деталей или очиститель тормозов
  • Магазинная тряпка
  • Набор торцевых головок и трещотка

Этап 1: Слейте масло и охлаждающую жидкость .Наденьте защитные очки и перчатки и слейте масло из автомобиля.

Убедитесь, что автомобиль невозможно запустить, отсоединив отрицательный провод от аккумулятора. Затем необходимо слить охлаждающую жидкость, чтобы она не вытекала при ослаблении болтов головки блока цилиндров.

Шаг 2: Очистите клапанную крышку . Используйте очиститель деталей или очиститель тормозов, чтобы очистить клапанную крышку и настолько большую часть головки цилиндров, насколько это возможно.

Шаг 3: Снимите клапанную крышку .При необходимости снимите другие компоненты, чтобы обеспечить доступ к клапанным крышкам, и начните откручивать болты с клапанной крышки.

После того, как все болты будут откручены, осторожно снимите клапанную крышку с головки блока цилиндров. Если остался какой-либо материал прокладки крышки клапана, удалите его в это время и очистите края от излишков масла. Аккуратно отложите крышку клапана в сторону, так как после завершения ремонта она будет использоваться повторно с новой прокладкой.

Часть 2 из 3: Снятие болта головки блока цилиндров толкателя

Необходимые материалы

  • Головка для болта с головкой (при необходимости)
  • Пронумерованный картон
  • Резиновый молоток
  • Набор торцевых головок и трещотка

Шаг 1: Снятие коромысла и коромысла .Двигатель с толкателем имеет длинные толкатели, которые выступают через головку блока цилиндров и прикрепляются к коромыслу.

Сначала необходимо ослабить ракетную стрелу. У многих производителей есть определенная последовательность снятия болтов коромысел. После снятия коромысла коромысла откручиваются.

Отложите все коромысла в том порядке, в котором они были сняты, так как они должны вернуться в цилиндр, из которого они были сняты.

Шаг 2: Снимите толкатели .Снимайте толкатели по одному с головки блока цилиндров.

Поместите их в пронумерованный лист картона, так как толкатели вернутся в тот же слот, из которого они были извлечены.

Шаг 3: Ослабьте болты с головкой . С помощью храповика начните откручивать болты головки блока цилиндров.

Каждый болт будет ослаблен, но не удален. Ослабьте все болты, прежде чем выкручивать любой из болтов полностью.

Шаг 4: Снимите болты .Вставьте каждый болт в пронумерованное отверстие в картоне на случай, если болты с головками имеют разную длину, чтобы их можно было установить обратно в нужное отверстие.

В зависимости от производителя для болтов может потребоваться специальная головка.

Шаг 5: Снимите головку блока цилиндров . После того, как все болты будут удалены, осторожно поднимите головку блока цилиндров; голова должна легко освободиться.

Если головка блока цилиндров заедает, слегка постучите по ней молотком или резиновым молотком, чтобы снять ее.Отложите в сторону в безопасном месте.

  • Предупреждение : Болты головки блока цилиндров имеют определенную последовательность, используемую при их снятии. Обратитесь к спецификациям производителя для правильной последовательности снятия для работающего двигателя.

Часть 3 из 3: Снятие болта крепления головки распредвала

Необходимый материал

Шаг 1: Снимите крышку ГРМ . Крышку ГРМ необходимо будет снять, чтобы получить доступ к ремню или цепи ГРМ.

Это необходимо, потому что кулачковый вал находится в головке блока цилиндров и прикреплен к коленчатому валу либо ремнем ГРМ, либо цепью ГРМ.

Шаг 2: Запустите двигатель, чтобы снять ремень . Двигатель необходимо будет синхронизировать, чтобы избежать повреждения при снятии ремня ГРМ.

Каждый движок отличается и будет иметь свои собственные процедуры в зависимости от времени. На распредвале и коленвале должны быть метки, которые будут совмещены для установки времени в верхней мертвой точке (ВМТ).

Шаг 3: Снимите ремень ГРМ . Натяжитель ремня ГРМ будет снят или отпущен, чтобы снять натяжение с ремня.

После того, как ремень ослабнет, он должен проскальзывать с распределительного вала в головке блока цилиндров.

Шаг 4: Снимите болты головки . Для каждого двигателя предусмотрена своя процедура снятия или затяжки болтов головки блока цилиндров.

Ослабьте болты с головкой на ¼ оборота каждый в указанном порядке, для чего может потребоваться специальная головка.После того, как все болты будут ослаблены, их можно выкручивать по одному. Болты должны быть организованы или промаркированы, если они имеют разную длину.

Шаг 5: Снимите головку блока цилиндров . После того, как все болты будут сняты, головку блока цилиндров можно снять с двигателя. Если она застряла, слегка постучите сбоку по головке резиновым молотком, чтобы ослабить головку блока цилиндров.

  • Предупреждение : Большинство болтов с головкой имеют предел текучести. Эти болты с головкой предназначены только для одноразового использования и после снятия должны быть заменены.Болты с крутящим моментом растягиваются, когда их затягивают, чтобы обеспечить их правильную затяжку, и повторное применение может привести к поломке болта с головкой.

Снятие болтов головки может показаться сложным процессом, но при осторожном выполнении всех вышеперечисленных шагов это можно сделать. В большинстве случаев головку блока цилиндров следует снимать только при замене прокладки головки блока цилиндров или выполнении капитального ремонта двигателя. В любой момент при снятии головных болтов, если возникнут вопросы, обратитесь к механику за полезным и быстрым советом.

Автозапчасти | Как снять и установить головку блока цилиндров?

Каждый автовладелец знаком с этим звуком — этим затяжным шумом, который мы все ненавидим слышать. Вы слышите это и каким-то образом понимаете, что с вашей машиной что-то не так. Часто это указывает на проблемы с головкой блока цилиндров, приводящие к перегреву и другим проблемам с производительностью на дороге и вне ее.

Существует множество способов обнаружения проблем с цилиндром и двигателем, например, выделение запаха из блока цилиндров из-за утечки охлаждающей жидкости в двигатель.Во многих из этих случаев снятие, фиксация и повторная установка головки блока цилиндров является следующим шагом.

Первое, что нужно проверить, приступая к этой механической работе, — это ваш набор инструментов — безопасность превыше всего. Убедитесь, что все инструменты готовы и доступны, когда они вам понадобятся. Вам понадобится набор гаечных ключей, набор отверток, монтировка, ветошь, динамометрический ключ, стержень прерывателя, набор головок и уплотнения двигателя.

Шаг 1 – Снятие

Сначала поднимите переднюю часть автомобиля на домкратах.Затем слейте охлаждающую жидкость двигателя; это можно сделать, просто поставив большую кастрюлю под радиатор и открыв сливной кран и оставив его на некоторое время для сбора.

На следующем этапе необходимо снять все детали вокруг головки блока цилиндров, включая крепление насоса рулевого управления, систему воздушного фильтра и корпус дроссельной заслонки, которые могут помешать процессу снятия.

Используя набор гаечных ключей и торцевых головок, вы можете снять впускной и выпускной коллекторы, а затем крышки клапанов, чтобы получить доступ к цилиндру.Это должно быть довольно просто, так как вам нужно только открутить болт вокруг цилиндра, а не снимать их полностью.

Снятие головки цилиндра толкателя

Для тех, кто использует двигатели с головкой толкателя, следующий шаг, включающий отвинчивание болтов коромысла, является одним из наиболее важных. Если ваш двигатель поставляется с головкой верхнего распредвала, пропустите это и перейдите к следующему этапу; но продолжайте читать, если у вас есть двигатель с толкателем.Эти винты можно легко открутить, удерживая крышку коромысла за верхнюю часть головки, что облегчает снятие крышки. Поместите его перевернутым на любую чистую газету или журнал, чтобы получить капли масла.

Иногда необходимо медленно и последовательно открепить опорные стойки вала коромысел перед их снятием. Перенесите вал после ослабления и разложите его. Затем выньте толкатели по одному, пронумеровав их, чтобы их было легко запомнить и установить на свои места.

Некоторые двигатели поставляются с коромыслами, которые устанавливаются отдельно. Поэтому, чтобы извлечь их в этом случае, снимите болты, удерживающие рычаги и шаровые шарниры, и расположите их в ряд, пронумеровав каждый в правильном порядке.

Затем возьмите толкатели и вставьте их в пронумерованные отверстия в куске картона. Держите их в чистом месте, прежде чем последовательно ослаблять и затягивать болты вала коромысел. Теперь должно быть относительно легче открутить болты, удерживающие головку, в порядке, обратном порядку затяжки двигателя.Для этого в некоторых двигателях может потребоваться специальный адаптер для установки болтов. Поэтому обратитесь к руководству, чтобы узнать, к какой категории относится ваш автомобиль и что делать.

Затем вы можете с помощью осторожно снять голову. Имейте в виду, что каждый двигатель имеет свою особую последовательность и настройку крутящего момента для головных гаек или болтов. Снова аккуратно ударьте по боковой стороне мягким молотком, если она заедает. Немедленно установите голову на деревянные блоки, чтобы защитить сложный механизм под поверхностью. Выньте и утилизируйте прокладку головки, предварительно проверив и убедившись, что новая сменная головка идентична во всех деталях.

Не допускайте попадания частиц грязи или пыли в двигатель во время работы с ним.

Головка цилиндра с верхним расположением распредвала

Снятие двигателя с головкой с верхним расположением распредвала немного отличается от снятия толкателя, поэтому выполните следующие действия, если ваш автомобиль относится к этой категории.

Двигатели с верхним расположением распредвала обычно поставляются с ремнями. Во-первых, вам нужно открутить крышку ремня ГРМ и отделить ее куда-нибудь.

Затем проверьте, есть ли на двигателе ремень ГРМ, и если он есть, отверните болты крепления кожуха ремня к передней части двигателя и снимите кожух.Убедитесь, что при этом вы избегаете попадания масляных пятен на ремень.

Вам потребуется освободить ремень от звездочки распределительного вала. Это означает, что вы должны ослабить стопорное устройство натяжителя ремня, ослабить его и толкать колесо до тех пор, пока ремень не ослабнет настолько, чтобы его можно было освободить.

Снимите ремень со звездочки распредвала, но при этом старайтесь не проворачивать ни распредвал, ни коленчатый вал. Затем открутите и снимите крышку распределительного вала.

Прижмите крышку распределительного вала к головке и отверните винты, затем осторожно снимите крышку.Положите его вверх дном на чистую газету, чтобы собрать капли масла, и выбросьте прокладку.

Опять же, имейте в виду, что каждый двигатель имеет специальную последовательность и настройку крутящего момента для головных гаек или болтов. Затем вы можете приступить к снятию головки блока цилиндров, используя головку и стержень для ослабления крепежных болтов в порядке, обратном специальной последовательности затяжки для двигателя. Для некоторых двигателей требуется специальный инструмент для установки болтов. Легкое боковое постукивание молотком с мягким бойком часто освобождает торчащую головку.

Осторожно снимите головку — вам может понадобиться помощь. Обязательно защитите обработанную нижнюю поверхность, установив головку на деревянные блоки. Снимите и выбросьте прокладку головки блока цилиндров, следя за тем, чтобы грязь или нагар не попали в двигатель.

Если у вас двигатель с толкателем, снять головку блока цилиндров совсем несложно, но это не так с двигателями с верхним расположением распредвала, поскольку они сложнее. Это так потому, что сначала нужно отсоединить цепь или ремень ГРМ. Вам необходимо дополнительно изучить тип двигателя вашего автомобиля.Методы различаются от одного двигателя к другому, поэтому, если возможно, обратитесь к руководству, чтобы проверить эти детали.

Этап 2 – Подготовка

Перед заменой обязательно тщательно очистите поверхность головки блока цилиндров от скопившейся грязи и смазки. Вы можете использовать чистящую губку для этого, но вам нужно почистить ее также с помощью чистящего средства для деталей, используя кусок ткани.

Внимательно обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы легко совместить установочную метку на кулачковом механизме.Это позволит убедиться, что у вас есть клапаны в правильных местах. Кроме того, вы должны зафиксировать их на месте с помощью фиксирующего инструмента. Затем совместите метки на коленчатом валу с метками на блоке. Вам необходимо подготовить новую прокладку головки блока цилиндров непосредственно перед установкой новой головки двигателя. Убедитесь, что правильная сторона обращена вверх. Убедитесь, что все выровнено правильно, расположив его над штифтами на блоке.

Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, нужно ли распылять на новую головку блока цилиндров алюминиевую краску перед установкой, и, если это возможно, распылите с обеих сторон и дайте ей высохнуть.Установите чистую головку на блок двигателя и убедитесь, что она правильно сидит на установочных штифтах, прежде чем плотно вставить ее на место.

Этап 3. Установка головки блока цилиндров

По сути, это просто процесс снятия в обратном порядке, но, как и при снятии, для каждого двигателя предусмотрены разные этапы.

Начните с тщательной проверки плоскостности головки и блока. Это легко сделать с помощью стальной линейки.

Во-вторых, перебрав и убедившись, что они действительно чистые, теперь можно ставить новую прокладку на блок. Аккуратно опустите голову на место. Это может оказаться немного сложным, но постарайтесь как можно больше убедиться, что вы не пропустите прокладку. Установите на место болты головки и затяните их надлежащим образом в соответствии с обязательным моментом затяжки. Установите на место все остальные компоненты, кроме крышки и воздухоочистителя.

Двигатель с толкателями 

Убедившись, что все толкатели правильно сцеплены со своими коромыслами.Вы можете начать завинчивать болты, затягивать гайки и располагать их в исходных местах, прежде чем устанавливать вал ракеты, а затем и коромысла. В каждом случае перед затяжкой болтов тщательно убедитесь, что верхняя часть каждого толкателя надежно зафиксирована в коромысле, а нижняя половина правильно установлена ​​в толкателе. Вы всегда можете обратиться к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру, чтобы быть уверенным в правильной последовательности, в которой следует затягивать болты вала коромысел.

Двигатель с верхним расположением распредвала

При переоборудовании двигателей с верхним расположением распредвала первым шагом перед установкой головки блока цилиндров является проворачивание коленчатого вала с помощью гаечного ключа на гайке шкива до тех пор, пока первый поршень не окажется в положении верхней мертвой точки. его такта сжатия.Чтобы убедиться, что вы на правильном пути, вы можете легко убедиться в этом по отметке верхней мертвой точки на шкиве коленчатого вала. Продолжайте перемещать распределительный вал, пока метка на его звездочке не окажется в нужном месте для запуска цилиндра № 1.

Наконец, теперь вы можете смазать каждый из ваших болтов и начать закреплять их на месте. Динамометрический ключ является наиболее эффективным инструментом, обеспечивающим надежную фиксацию головки двигателя. Болты должны быть затянуты в правильном порядке и с правильным крутящим моментом, поэтому заручитесь информацией о рекомендуемых особенностях в вашем руководстве по обслуживанию.

Когда все на месте и каждый элемент надежно закреплен, вы можете приступить к повторному присоединению всех остальных элементов двигателя в порядке, обратном порядку, в котором вы их отсоединяли.

Перепроверьте все, от ремня на натяжение, болтов и гаек на затяжку, головки блока цилиндров на правильность установки и других компонентов на правильность расположения, прежде чем спускать автомобиль с домкрата.

Наконец, прежде чем отправиться на открытую дорогу, вы можете прислушаться к любым проблемам, запустив двигатель и прислушиваясь к нерегулярным шумам или перегреву.

Так что, если вам когда-нибудь по какой-либо причине понадобится снять или переустановить головку блока цилиндров в вашем двигателе. Вы можете тщательно пройти эти шаги и обязательно получите желаемый результат.

Хотя это общее руководство, в котором рассматриваются как двигатели с толкателем, так и двигатели с верхним расположением распредвала, всегда рекомендуется ознакомиться с конкретными инструкциями для вашей марки и модели автомобиля, прежде чем приступать к какому-либо процессу снятия или установки.

Замена головки блока цилиндров — Блог BreakerLink

Как узнать, что головка блока цилиндров вашего двигателя неисправна? Одним из наиболее распространенных контрольных признаков будет шум, указывающий на то, что ваш двигатель пропускает зажигание, что приводит к проблемам с производительностью, и вы даже можете заметить, что ваш двигатель быстро перегревается после нескольких миль на низкой скорости по дороге.Другие симптомы включают сладковатый запах, исходящий из блока цилиндров, создаваемый утечкой охлаждающей жидкости в двигатель, или лужа охлаждающей жидкости, собирающаяся под автомобилем, где он ранее был припаркован на ночь.

Снятие и установка новой головки блока цилиндров — довольно сложная задача по сравнению с другими ремонтами, которые вы можете выполнить на своем автомобиле. Однако, если вы будете следовать необходимой процедуре, ее сможет выполнить любой, кто хоть немного разбирается в механике. Вам потребуется следующее оборудование:

Набор гаечных ключей, набор торцевых головок, набор отверток, ломаный стержень, монтировка, ветошь, динамометрический ключ, алюминиевая краска, уплотнения двигателя.

Слив охлаждающей жидкости и снятие компонентов

Первым шагом перед снятием головки блока цилиндров является слив охлаждающей жидкости двигателя. Поместите достаточно большой поддон под радиатор, откройте сливной клапан и оставьте его для сбора охлаждающей жидкости. Затем снимите все компоненты вокруг головки блока цилиндров, которые могут помешать снятию, например, корпус дроссельной заслонки, крепление насоса рулевого управления и систему воздушного фильтра.

Разборка впускных и выпускных коллекторов двигателя

Чтобы успешно добраться до головки блока цилиндров, вам необходимо снять впускной и выпускной коллекторы с детали, прежде чем снимать клапанные крышки.Это должно быть простой задачей с использованием гаечного ключа и набора розеток. Вам нужно только открутить их вокруг цилиндра, а не снимать каждую часть с двигателя. Наконец, используйте набор гаечных ключей и головок, чтобы снять ремень ГРМ.

Отсоедините коромысло

Если головка блока цилиндров имеет коромысло, отсоедините его следующим, в противном случае перейдите к шагу 4 процесса. Коромысло будет удерживаться на месте двумя центральными крепежными болтами. Откручивайте эти болты поочередно, пока они не ослабнут настолько, чтобы их можно было отвинтить вручную, и поместите их в безопасное место.

Снимите старую головку блока цилиндров

Затем открутите болты крепления головки к блоку цилиндров, которые удерживают головку блока цилиндров на месте. Вам нужно будет использовать прерыватель, удлинитель с храповым механизмом и гнездо. Поочередно поворачивайте болты до тех пор, пока они полностью не освободятся. Это должно освободить головку блока цилиндров, чтобы ее можно было снять с блока, хотя вам, возможно, придется использовать монтировку, чтобы помочь ей выйти из двигателя.

Подготовьте новую головку цилиндров

Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, нужно ли распылять новую головку цилиндров алюминиевой краской перед установкой, и если да, распылите ее с обеих сторон и дайте ей высохнуть.Установите чистую головку на блок двигателя и убедитесь, что она правильно сидит на установочных штифтах, прежде чем плотно вставить ее на место.

Смажьте и закрепите болты головки цилиндров

Осторожно нанесите новый уголь моторного масла на головку, чтобы заблокировать болты, а затем установите их вручную, чтобы они свободно удерживались на месте. Затем затяните их, используя последовательность, рекомендованную в руководстве пользователя, или найдите в Интернете информацию, относящуюся к вашей модели автомобиля.

Повторно прикрепите коллекторы двигателя и коромысло

Если на вашем двигателе есть коромысло, прикрепите его к головке блока цилиндров в качестве следующего шага, а затем установите ремень ГРМ или цепь обратно на двигатель с помощью гаечного ключа подходящего размера и затяните крепежные болты. до рекомендованной герметичности.Затем снова установите крышки клапанов, прежде чем закрепить впускной и выпускной коллекторы на месте, используя новые уплотнения, чтобы убедиться, что они удерживаются заподлицо на месте и не происходит выхода воздуха или выхлопных газов.

Повторно прикрепите компоненты и залейте охлаждающую жидкость

Наконец, снова установите компоненты, как в шаге 1, вокруг двигателя и, когда они будут на месте, заполните систему охлаждающей жидкости новой свежей охлаждающей жидкостью. Это должна быть смесь 50/50 антифриза и воды для достижения наилучших результатов.

Хотя это общее руководство, всегда проверяйте конкретные инструкции для своей марки и модели автомобиля, прежде чем приступать к процедуре замены.В качестве последнего шага вы должны убедиться, что головка установлена ​​правильно, прежде чем отправиться на открытую дорогу, запустив двигатель и прислушиваясь к нерегулярным шумам или перегреву.

Как снять головку блока цилиндров морского дизеля шаг за шагом

Летом 2019 года наша Бавария 39 Тесса Джейн начала выпускать черный выхлопной дым и страдать от снижения мощности по сравнению с ее Volvo Penta MD2030 2005 года. Первоначальные расследования касались обычных подозреваемых, таких как проблемы с топливом, засорение выпускного колена и т. д., что привело к установке нового блестящего выпускного колена из нержавеющей стали.

Но я не мог определить точную причину перед нашим ежегодным круизом по Нормандским островам и северной Франции, поэтому мы просто держали низкие обороты во время движения и наслаждались нашим отпуском.

Однако во время моторного плавания из Порта Святого Петра в Шербур запах несгоревшего дизеля усилился, и всего в паре миль от западного входа в гавань мы начали выпускать довольно много белого дыма.

Мы доковыляли до пристани Чантерейна и, к счастью, смогли причалить к лодке-молоту, что сократило время маневрирования под нагрузкой и свело белый дым к минимуму.Нам, очевидно, нужно было решить эту проблему, поэтому мы отменили наши планы продолжить движение по St-Vaast-la-Hougue и приступили к исследованию возможного неисправного или заблокированного инжектора.

Как работает дизельный инжектор?

Четырехтактный дизельный двигатель работает, когда распыленное дизельное топливо впрыскивается под очень высоким давлением в цилиндр с нагретым сжатым воздухом. В результате взрыва образуется расширяющийся газ, который толкает поршень вниз, вращая коленчатый вал, который затем вращает коробку передач и приводной вал.

Форсунка имеет форсунку с четырьмя крошечными отверстиями, которая входит в цилиндр через головку блока цилиндров. Форсунка содержит коническую иглу, которая контролирует прохождение топлива. Эта игла перемещается или управляется давлением топлива от насоса-форсунки.

Когда игла поднимается со своего посадочного места под давлением топлива, топливо проходит через форсунку и распыляется в горячем воздухе в цилиндре, что вызывает его воспламенение, как описано.Любое избыточное топливо, не впрыснутое в цилиндр, возвращается в топливный бак через сливную трубу.

Внезапная поломка

Я успешно вытащил две передние форсунки (из трех), но самая задняя на удивление болталась. Дизельные форсунки должны быть оснащены относительно высоким крутящим моментом, поэтому, когда я приступил к снятию стопорной гайки трубки слива топлива, прикрепленной к заднему цилиндру, я был искренне удивлен, увидев, что вся форсунка тоже вращается.Неизбежным результатом этого вращения было то, что латунная сливная трубка сломалась.

Когда все три форсунки были вытащены, быстрый осмотр их портов показал, что задний порт форсунки был полностью заблокирован нагаром, и я приписал причину незакрепленной форсунке. Мы также заметили, что был комок чего-то похожего на кальцинированный уголь, который все еще частично блокировал порт инжектора, но его оказалось невозможно удалить.

Перед повторной сборкой системы я очистил порт задней форсунки и временно отремонтировал топливную трубу с помощью JB Weld.Проверка двигателя подтвердила, что мы, по крайней мере, остановили клубы белого дыма.

Из-за отсутствия на борту паяльного оборудования, которое можно было бы использовать для более основательного ремонта сливной трубы, я решил посетить несколько местных гаражей и мастерских, чтобы узнать, может ли кто-нибудь сделать какой-нибудь ремонт для меня. К сожалению, мне не повезло.

Таким образом, план B

заключался в том, чтобы использовать Volvo Penta Action Service (VPAS) для получения запасной части. Это был полдень пятницы перед августовским выходным днем, и в следующий вторник к нам присоединилась команда, готовая к обратному плаванию через Ла-Манш.VPAS очень помогли определить правильный номер детали, найти местного дилера, решить проблемы с переводом и заставить их доставить его прямо на пристань в понедельник. Однако в итоге мне пришлось заплатить 200 евро за деталь, которую можно купить онлайн в Великобритании за 50 фунтов стерлингов.

Установив сменный топливозаборник и пополнив запасы вина, мы наслаждались прекрасным плаванием обратно через Ла-Манш, остановившись на ночь в Ярмуте, прежде чем продолжить путь в Портсмут. Мощность двигателя все же немного снизилась, но клубов белого дыма не было.

Я знал, что мне нужно будет снять головку блока цилиндров, чтобы определить наличие постороннего предмета в порту форсунки заднего цилиндра, а поскольку в октябре лодка отправится на зимовку, мы провели несколько выходных в Соленте без инцидент.

Достижение основной причины

Когда лодка оказалась в своем зимнем доме в Хорнете, Госпорт, я смог сосредоточиться на снятии головки блока цилиндров и дальнейшем расследовании. Я снял форсунки и отправил их на обслуживание, а также заказал комплект прокладок головки блока цилиндров в рамках подготовки к работе, которая, как я надеялся, продлится выходные.Затем я занялся снятием ГБЦ (см. пошаговую инструкцию ниже) и обнаружил истинную причину нашей потери мощности.

Двигатель, который на самом деле является агрегатом Perkins, переименованным в Volvo Penta, имеет камеры предварительного сгорания. Они облегчают запуск двигателя, а также повышают эффективность использования топлива за счет частичного воспламенения топлива в небольшой камере, прежде чем оно попадет в цилиндр.

Камеры герметизированы коническими вставками, содержащими ряд отверстий, формирующих заряд при его поступлении в цилиндр.Посторонний предмет, который я ранее принял за кальцинированный углерод, на самом деле оказался остатками конической крышки заднего цилиндра. Хорошей новостью было то, что он остался в камере предварительного сгорания и не попал в главный цилиндр, так как я уверен, что это оказалось бы неизлечимым для двигателя.

Плохая новость заключалась в том, что это явно не будет быстрым решением.

Мне нужно было отправить головку специалисту для ремонта, поэтому я связался со специалистом Perkins, который сообщил мне, что, хотя технически возможно заменить камеры предварительного сгорания в ряде различных двигателей, это невозможно для этого конкретного двигателя. двигатель.Для моего двигателя головка блока цилиндров считается единой деталью, поэтому Perkins не выпускает отдельные компоненты.

Я искал подержанную замену в течение нескольких месяцев, но в конце концов мне пришлось выложить около 1200 фунтов стерлингов за новую головку Perkins.

Я связался с Volvo Penta, которые настаивали на том, что их головки изготовлены по-другому, поэтому я должен использовать версию Volvo Penta (как минимум на 20% дороже). Что ж, я поблагодарил их за совет, а затем установил головку Perkins.Пока все хорошо…

Об авторе

Джефф Хиггинботтом вырос на парусных лодках, прежде чем перешел на более крупные яхты около 18 лет назад. Получив должность яхтсмена, он купил собственную лодку в 2016 году. Предыдущая карьера ремесленника Королевского флота означает, что Джефф не стесняется браться за ремонт и модернизацию.

 


Шаг за шагом: разборка судового дизельного двигателя

1. Доступ к двигателю на борту Bavaria 39 превосходен, если убрать трапы.Но я пожалел, что не удосужился установить эти фонари машинного отделения, поэтому включил налобный фонарь, чтобы посмотреть, что я делаю.

2. Для такой крупной планки двигателя моим первым действием было отсоединить силовые соединения, чтобы все было красиво и безопасно, отсоединив плюсовые провода от стартера и минусовые провода от кожуха маховика. Этот двигатель электрически изолирован от парусного привода, поэтому не было никаких опасений по поводу нарушения гальванической защиты.

3.Придерживаясь электрической темы, следующими должны быть отключены датчик температуры воды, датчик давления масла и свечи накаливания.

4. Отправители отключены

5. Перед началом работ были разорваны дополнительные электрические соединения.

6. Сливать масло не обязательно, чтобы снять головку блока цилиндров, но я планировал заодно провести полное обслуживание двигателя, поэтому снял масляный фильтр и откачал масло через щуп с помощью вакуумный насос.

7.Однако систему охлаждения необходимо слить. Хороший трюк с этим двигателем, который имеет квадратную сливную пробку, состоит в том, чтобы получить 17-миллиметровую 8-точечную головку, которая идеально подходит к гайке, а затем осторожно слить и собрать жидкость для правильной утилизации.

8. Жидкость готова к утилизации.

9. Когда все жидкости удалены из двигателя, можно начинать разборку, начиная со шлангов горячей воды, которые обычно идут к водонагревателю. Причина, по которой эти трубы имеют изоляцию, заключается в том, что у нас также есть система водяного отопления, и все трубы изолированы для повышения эффективности.

10. Насос сырой воды не обязательно отсоединять, но это упрощает доступ, и, поскольку у меня был полный комплект прокладок, я воспользовался возможностью демонтировать и заменить все прокладки и уплотнения, а также заменить рабочее колесо. Запорный кран для охлаждения сырой водой, встроенный в парусный привод, должен быть закрыт перед отсоединением этих труб.

11. Затем все трубы были закрыты крышками и закреплены так, чтобы они не мешали моему доступу к двигателю.

12.Следующими должны были оторваться выпускной патрубок и связанные с ним резиновые чехлы от теплообменника, но сначала мне пришлось снять электрическую коробку, чтобы получить доступ к болтам теплообменника. Вставка для теплообменника также была снята и отложена для очистки и осмотра.

13. Теплообменник крепится четырьмя болтами и двумя шпильками сзади. Шпильки также используются для крепления электрощитка. Я использовал две гайки, зафиксированные друг против друга, чтобы позже снять шпильки с головки блока цилиндров.

14. К теплообменнику подсоединены две трубы, одна снизу и одна спереди, обе соединяют его с водяным насосом. На них были признаки растрескивания, поэтому я купил комплект для замены. Теперь я мог видеть, что передний будет очень сложно заменить, не снимая теплообменник, поэтому имело смысл сделать это немедленно.

15. После снятия теплообменника стало очевидно, что имелись длительные утечки масла, поэтому давно назрела необходимость полной замены прокладок и уплотнений.Теперь я также смог снять воздухозаборную трубу и воздушный фильтр.

16. Необходимо снять насос охлаждающей воды, так как он охватывает головку и блок. Изначально казалось, что все болты были спереди, но после снятия теплообменника стало очевидно, что сзади прячется один подлый болт. Это означает, что практически невозможно заменить термостат, не сняв предварительно теплообменник, поэтому я также решил установить новый термостат.

17.Сняв все болты с водяного насоса, я смог снять его с двигателя, но нужно было еще подумать о опорной пластине. Заманчиво использовать отвертки, чтобы оторвать его, но этот метод может повредить сопрягаемые поверхности. Лучше всего аккуратно постучать по нему молотком без надрезов.

18. Опорная пластина снята.

19. Рядом оторвалась трубка подачи масла, питающая головку маслом. Полый винт имеет шайбы спереди и сзади, поэтому, чтобы не потерять их, я вставил винт обратно в головку, а затем защитил подающую трубу от грязи, заклеив ее лентой.

20. Винт заменен, подводящая труба заклеена лентой.

21. Затем я снял клапанную крышку, которая держится на трех купольных гайках. Раньше я снял форсунки и защитил порты форсунок от загрязнения, а слева видна новая очень дорогая блестящая трубка для слива топлива. Его сняли, а подающий винт снова вставили в нагнетательный насос с обеими шайбами, чтобы предотвратить потерю и загрязнение.

22. В задней части двигателя кронштейн, удерживающий топливный фильтр, охватывает блок и головку, поэтому его также необходимо отсоединить.Оглядываясь назад, я должен был удалить это, прежде чем я занялся выпускным коленом, поскольку это позволило бы облегчить доступ к нижнему внутреннему болту, до которого может быть сложно добраться. Его не нужно полностью снимать, просто открутите болты, чтобы можно было снять головку.

23. Необходимо снять коромысло в сборе, так как оно закрывает несколько болтов головки блока цилиндров. Дополнительная глубокая розетка облегчает этот процесс. В то время как для разборки можно использовать гаечный ключ, при повторной установке требуется динамометрический ключ, поэтому на самом деле требуется головка.Когда коромысло снято, толкатели просто вынимаются из блока. Аккуратно храните их, чтобы они могли вернуться в том же порядке, в котором они вышли.

24. При установке головки блока цилиндров болты необходимо затягивать поэтапно в определенном порядке. В руководствах по техническому обслуживанию это всегда упоминается, но обычно не упоминается об удалении. Много лет назад один «старичок» инженер посоветовал мне откручивать болты головки по одной и той же схеме, сначала надламывая каждый болт, а затем ослабляя его в несколько этапов.После того, как болты были удалены, необходимо освободить головку, постукивая по всему периметру молотком с безударным ударом, а не отрывая ее, что может привести к повреждению сопрягаемых поверхностей прокладки.

25. Теперь, когда головка снята, стало очевидно, что у меня проблема посерьезнее, чем простое нагарообразование. Обратите внимание на зияющее отверстие в заднем цилиндре (слева на этом изображении), где должна быть вставка камеры предварительного сгорания.

26. При ближайшем рассмотрении видно, что вкладыш камеры предварительного сгорания гремит внутри камеры, а не сидит гордо, как его сосед.

Hemi Gen III Снятие и разборка головки блока цилиндров

После того, как Hemi Gen III снят с автомобиля, гибкая пластина или маховик сняты, а двигатель установлен на подставку для двигателя, можно начинать надлежащую разборку. Хотя вы можете не знать всей истории сборки двигателя, после установки на стенд будет очевидно, что это был сломанный двигатель, который выбил окно из блока. Другие отказы двигателя не так очевидны, и подсказки появятся, когда вы начнете разборку, так что не торопитесь.

В этой статье мы расскажем вам, как снять головку блока цилиндров на Hemi Gen III.

Снятие головки блока цилиндров

1 Прежде чем снимать любую головку, посмотрите на две стороны выхлопа. Расположение болтов на двух центральных выпускных отверстиях неодинаково. Также загляните внутрь рейки клапанной крышки. Рядом с выхлопной поверхностью (внешняя кромка) просверлены четыре отверстия для слива масла. Эти четыре отверстия смещены в одну сторону, что отличает левую головку от правой.Это показывает вам, что две головки не совсем одинаковы и, следовательно, не взаимозаменяемы. Вы должны пометить их как головку со стороны водителя (левая сторона) и головку со стороны пассажира (правая сторона).

Каждый болт крепления оси коромысел имеет фиксатор (изогнутую шайбу) под головкой болта. Не снимайте фиксаторы с вала. Сборочные выступы в нижней части фиксаторов могут быть повреждены. Освободив монтажные пьедесталы, поднимите вверх и поместите в безопасное место.

Снимите толкатели, 16 штук. Отметьте расположение в головке и сохраните их в органайзере по номеру цилиндра. Более длинные толкатели предназначены для рокеров со стороны выпуска, а более короткие — для впускных.

В этот момент, когда головки все еще на месте, а коленчатый вал и масляный поддон опущены, у вас есть выбор. Как правило, вы можете снять головки, а затем перевернуть двигатель, чтобы снять поддон и шорт-блок.Однако вы можете снять масляный поддон, пока он все еще находится внизу. Преимущество снятия масляного поддона сейчас заключается в том, что любая грязь, которая может остаться в поддоне, удаляется и очищается. Если двигатель провернуть в положение проворачивания коленчатого вала, остаточная грязь может попасть в двигатель.

2 Снимите болты головки. На головку приходится 10 больших и 5 маленьких болтов.

3 Ослабьте головки цилиндров. Головки Gen III изготовлены из алюминия и весят около 30 фунтов каждая.Чугунные головки Gen II весили ближе к 60 фунтам каждая. Обычно вы можете отделить головку от прокладки, вставив деревянную или пластиковую ручку молотка или молотка в переднее впускное отверстие. Затем переключитесь на задний порт. Во время этого процесса старайтесь, чтобы двигатель находился прямо (нормальное положение).


Этот технический совет взят из полной книги НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ HEMI 2003-НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: КАК ВОССТАНОВИТЬ . Вот несколько дополнительных книг New Hemi, которые могут вас заинтересовать!

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой публикацией в группах Facebook или на любых автомобильных форумах или в блогах, которые вы читаете.Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт:
https://www.mopardiy.com/gen-iii-hemi-cylinder-head-removal–disassembly


4 После ослабления вокруг болтов с торцевыми головками (верхний ряд) находятся два больших дюбеля, которые фиксируют головку и удерживают ее на месте. Осторожно поднимите головку вверх и снимите ее. Поместите головки в безопасное место.

5 Разборку головок цилиндров можно выполнить позже, но я включу шаги в следующий раздел.

Разборка головки блока цилиндров

1 Сначала пометьте головки (левую и правую), затем левые цилиндры 1-3-5-7 и правые цилиндры 2-4-6-8.

2 Выберите одну головку и надежно закрепите ее на рабочем месте с помощью кронштейнов или подставок (две детали 2×4 по краю или два металлических кронштейна, предназначенных для работы с головкой блока цилиндров). Лучшее положение для головы Hemi, как правило, либо на боку, либо с фиксаторами вверх.

3 С помощью приспособления для сжатия пружин клапанов сожмите пружину и фиксатор и снимите фиксаторы (по два на клапан) из канавок клапанов и фиксатора.Со сжатой пружиной (держите одной рукой) держатели теперь будут сидеть над фиксатором. Снимите их со штока клапана крючком или пальцами. Поместите хранители в органайзер. В то время как в первоначальных двигателях использовались клапаны и тарелки с одной канавкой, в большинстве новых двигателей, похоже, используются клапаны и тарелки с тремя канавками. Стопоры должны совпадать с пазами в клапане, так что это не должно быть проблемой, если только вам не нужны новые клапаны.

Снимите болты крепления головки блока цилиндров. На головку приходится 15 болтов: 10 длинных (М12, большие) и 5 ​​маленьких (М8).Используйте головку на 1/2 дюйма, короткий удлинитель и ломаную планку, чтобы ослабить болты, затем переключитесь на храповик на 1/2 или 3/8 дюйма. Поместите все болты головки в пластиковый пакет и промаркируйте их.

4 Освободите устройство сжатия пружины и отложите его в сторону. Без держателей фиксатор теперь находится над концом клапана. Снимите фиксатор клапана и пружину клапана вручную. Ретейнеры имеют тенденцию быть маленькими и плоскими сверху (слева) и суженными снизу (справа).Храните эти части в органайзере в порядке, если они используются повторно.

Выберите одну головку и надежно закрепите ее на рабочей станции с помощью кронштейнов или подставок. Держите органайзер клапанного механизма в пределах досягаемости, чтобы держать в порядке пружины, фиксаторы, фиксаторы, уплотнения и клапаны.

Подержанные двигатели не имеют красивых блестящих камер сгорания и клапанов, но они могут многое рассказать вам об истории и состоянии двигателя. Хорошо внимательно посмотреть на все эти части, прежде чем чистить их слишком тщательно.

Когда вы разберете головку блока цилиндров, вы получите две пружины клапанов (в центре), два небольших фиксатора (слева и справа от пружин), четыре замка или фиксатора (под пружиной) и две прокладки или седла пружины (Нижний). Существует два стиля прокладок, и показан стиль 2009 года и новее.

5 Повторите эту процедуру для противоположного клапана того же цилиндра.

6 Снимите уплотнение клапана с направляющей клапана.Проверьте наличие различий во впускных и выпускных уплотнениях; они могут быть одинаковыми. Осмотрите и выбросьте его.

7 Повторите этот процесс для трех других цилиндров в этой головке, а затем повторите для второй головки.

8 Проверьте каждую посадку пружины в головке на наличие прокладок. Типичная пружинная прокладка представляет собой плоскую шайбу толщиной 0,030 дюйма, 0,045 дюйма или 0,060 дюйма, в то время как две OEM-прокладки Hemi представляют собой шайбы толщиной 0,040 дюйма. Прокладка предназначена для установки между нижней частью пружины клапана и седлом пружины в головке.Он имеет тенденцию оставаться с головкой, когда пружина удалена. Смотри внимательно! Они использовались во всех этих двигателях, но есть два стиля: Т-образная прокладка (установленная вверх дном) использовалась в двигателях 6,4 л 392, а цельная прокладка и уплотнение использовались в 2003–2008 гг. 5,7 л. Удалить и добавить в органайзер.

Выберите гнездо, которое немного меньше внешнего диаметра (OD) фиксатора пружины клапана. В двигателях Hemi Gen III используется фиксатор малого диаметра. Поместите гнездо на фиксатор и резко ударьте по гнезду молотком, чтобы освободить держатели от фиксатора.Повторите для каждого клапана (четыре впускных и четыре выпускных на головку).

Обычно уплотнение клапана остается прикрепленным к направляющей клапана, когда клапаны сняты (вверху слева и внизу справа). В ранних двигателях объемом 5,7 л и 6,1 л использовалось цельное уплотнение клапана и регулировочная прокладка. Показано более новое уплотнение, использовавшееся с 2009 г. и позже.

Примечание о пружинах клапана улья:
Все пружины клапана Hemi поколения III считаются пружинами улья.По определению, улей или коническая пружина клапана вверху меньше, чем внизу. Во всех двигателях Hemi Gen III используются ульевые пружины, но они неодинаковы от одного двигателя к другому. Например, пружины нельзя поменять местами между 5,7 л и 6,4 л.
Для восстановления, при условии, что вы не найдете сломанных пружин, промойте и упакуйте пружины. Дополнительным шагом является проверка пружин под нагрузкой. Вы можете посадить две пружины улья рядом друг с другом, соприкасаясь внизу, если они сидят на плоской поверхности, а пружины имеют зазор между пружинами вверху.

9 Подготовьтесь к снятию клапанов. Головка должна находиться на несколько дюймов выше верстака для плавного снятия клапанов. Если кронштейны или блоки 2×4 не оставляют достаточно места, добавьте дополнительные прокладки, чтобы поднять головку и увеличить зазор. Вы сдвинете клапан вниз по направляющей, через головку и наружу из камеры. Подумайте о том, чтобы положить головку на бок, чтобы облегчить снятие клапана.

10 При разборке клапанов проверьте зазор направляющей с помощью циферблатного индикатора, если это возможно.Сдвиньте клапан вниз по направляющей примерно на 0,500 дюйма, чтобы головка клапана находилась на расстоянии 0,500 дюйма от седла клапана. Покачайте головку клапана во всех четырех направлениях. Обратите внимание, как далеко может двигаться голова.

11 На лучших и худших клапанах более точно проверьте зазор направляющей. Сдвиньте клапан вниз по направляющей примерно на 0,500 дюйма, чтобы головка клапана находилась на расстоянии 0,500 дюйма от седла клапана. Установите циферблатный индикатор перпендикулярно штоку клапана так, чтобы индикатор находился на краю головки клапана. Отодвиньте головку клапана от циферблатного индикатора и обнулите индикатор.Затем потяните голову к индикатору и снимите показания. Запишите цифры в блокноте сборки двигателя.

12 Чтобы снять клапан, сдвиньте его вниз по направляющей и извлеките из камеры. Поместите каждый клапан в органайзер на свое место. Например, впускной клапан номер 1 расположен в месте расположения цилиндра номер 1.

13 Сняв головки с двигателя, проверьте номера литья блоков и головок и запишите их в блокнот сборки двигателя.Литейные номера помогают идентифицировать конкретные детали.

Прокладки головки и толкатели

1 Осмотрите уплотнительные кольца вокруг каждой камеры прокладки головки блока цилиндров и убедитесь в отсутствии утечек. Hemi Gen III был представлен в 2003 году, поэтому он извлек выгоду из всех разработок высокопроизводительного двигателя, которые были заложены в более ранние конструкции малых блоков и клиновых прокладок B / RB. Это означает, что серийные двигатели Hemi Gen III имеют очень хорошую высокопроизводительную прокладку головки блока цилиндров. Эти конструкции обычно называют прокладками из многослойной стали (MLS).Эти прокладки имеют верхнюю часть и нижнюю часть с другим материалом между ними. Они очень хорошо герметизируют двигатели. Для этих прокладок также существует несколько размеров отверстий в зависимости от фактического размера отверстия блока.

2 Снимите держатель направляющей толкателя. На каждом ряду цилиндров есть два держателя направляющих толкателей, и каждый содержит четыре толкателя. Толкатели расположены почти горизонтально и находятся очень высоко в блоке. Выверните маленький винт из держателя направляющей толкателя. Будьте осторожны, и четыре толкателя выйдут вместе с направляющей.

3 Поворачивающим движением вытяните толкатели из направляющих держателей. Важно держать их в порядке. Двигатели MDS имеют два разных типа толкателей на держатель, и эти два типа нельзя поменять местами. Они входят в направляющую только в одну сторону, а толкатель MDS входит только в положение MDS в направляющей.

После снятия головок проверьте прокладки головок (обычно они остаются с блоком при снятой головке). Обратите внимание на пять обратных отверстий для слива масла и два отверстия для смазки головок и клапанного механизма.

Снимите держатель направляющей толкателя вместе с четырьмя гидравлическими роликовыми толкателями. Повторите для остальных трех направляющих держателей. Держите толкатели в порядке, чтобы они могли вернуться в те же места. Очень важно, чтобы впускной толкатель номер 1 возвращался в бобышку впускного толкателя номер 1 в блоке и упирался в впускной выступ номер 1 на кулачке. При замене кулачка заменяются и толкатели.

В крышке толкателя между головками находятся четыре соленоида MDS.Отверстия обработаны на всех блоках и заглушены (как показано) на блоках без MDS, таких как 6.1L. Пробка удерживается на месте тем же болтом, что и соленоид.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.