Установка генератора ваз 2114: Замена генератора на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115


0
Categories : Разное

Содержание

Замена генератора на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Генератор – нужен для того чтобы вырабатывать ток, в то время когда двигатель у автомобиля работает и чем сильнее двигатель работает (Чем больше оборотов), тем сильнее генератор и вырабатывает ток, но при этом в бортовую сеть автомобиля (К бортовой сети относятся различного рода приборы в автомобиле) и в аккумулятор он пускает ток определённой силы (13.2-14.6± вольт он пускает), хотя вырабатывать может и больше намного (На генераторе любом установлен регулятор напряжения, вот он то и не даёт большему току прорываться в бортовую сеть чтобы не спалить её, а так же если двигатель будет работать в натяг, к примеру вы 5 передачу включили и едете километров 30-40, то в генераторе ток будет вырабатываться меньше 13 вольт, но регулятор напряжения этот ток исправит и так же выровнит его до нужного значения, но это только если ток не слишком мало осядет, если он вообще опустится до 2-х вольт к примеру, то регулятор уже просто не сможет компенсировать это и аккумулятор ещё работать будет), вот для этого то и нужен генератор, кстати благодаря нему если вы ещё не знаете, аккумуляторная батарею подзаряжается когда он вырабатывает ток и поэтому когда двигатель заведён и музыка работает в автомобиле, зарядка у АКБ практически не тратиться (Это ещё смотря как музыка будет работать, если автомобиль оснащён хорошей акустикой, то даже при заведённом двигателе аккумулятор будет вступать в работу, поскольку генератор с нагрузкой просто не будет справляться).

Примечание!
Чтобы произвести операцию по замене генератора на авто, из инструментов нужно будет взять: Набор гаечных ключей, а так же вороток с накидными головками понадобиться (Им просто удобно некоторые трудно доступные гайки выкручивать, если его нет то можно и другими ключами вместо него воспользоваться), ну и тряпку возьмите, чтобы с ремня генератора влагу можно ей было убрать если она на нём будет присутствовать (Просто из-за влага ремень издаёт очень неприятный свист, который практически каждый человек за всю свою жизнь слышал)!

Краткое содержание:

Где находится генератор?
Если открыть капот и посмотреть стоя перед автомобилем глубоко в левую часть, то генератор вы сразу увидите, он сам по себе большой и для наглядности ещё на фото чуть ниже мы его указали стрелкой, такое месторасположение генератор кстати имеет на всех передне приводных автомобилях которые выпускаются на АвтоВАЗе, поэтому учтите это для себя и если будете так же менять его с другом на его автомобиле (Если передней привод будет у него), то сразу пальцем на его местонахождение и покажете.

Когда нужно менять генератор?
Генератор служит долгую довольно жизнь, но со временем как и любая другая деталь он приходит в негодность, необязательно сразу же идти в автомагазин и брать именно новый генератор и его ставить (Просто не для всех это по карману, так как генератор стоит довольно не малую сумму), а можно старый перебрать чтобы он вновь заработал (О том как это сделать, изучайте в статье под названием: «Ремонт генератора на автомобиле»), так вот насчёт неисправностей поговорим, если вы начали замечать что приборы в вашем автомобиле начали светить то ярче то тусклее (В зависимости от оборотов это может быть, к примеру вы дали газу, двигатель раскрутился и свет фар при этом горит ярко, но как только обороты спали, свет опять стал тусклым, это говорит о том, что регулятор напряжения в генераторе не исправен), а так же если аккумулятор стал часто разряжаться, то генератор является явно в ремонте или если у вас деньги есть, то можете сразу идти в автомагазин и менять её на новый.

Как заменить генератор на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Заменять генератор рекомендуем вам на точно такой же (Аналогичный), просто бывает когда люди покупают другие генераторы и с ними возникают такого рода проблемы, например генератор не подходит для этого автомобиля и её закрепить не могут (Крепления не в тех местах), или он занимает слишком много места и не может встать на то место где стоял до этого родной, поэтому перед снятием генератора, взгляните на его маркировку (Прямо на нём и нанесена) и по этой маркировки и покупайте новый генератор!

Снятие:
1) Снимать генератор нужно через низ так как это удобно и не будет трудностей чтобы его вынуть, но для этого защиту картера нужно будет снять, а то она будет мешать снятию (О том как снять защиту, читайте в статье: «Замена защиты картера на автомобиле»), как только защита снята, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что если этого не сделать, то когда вы соприкоснётесь гаечным ключом с гайкой крепления клеммы плюс генератора, то произойдёт замыкание и оно будет происходить до тех пор, пока гаечный ключ от гайки не отведёте (О том как скинуть клемму, смотрите в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ»).

2) Теперь рукой отведите резиновый чехол в сторонку (Это на обоих фото ниже показано) и под ним вы найдёте гайку которая клеммы плюс крепит к генератору (Гайка указана синей стрелкой), вы эту гайку отверните и после чего обе клеммы снимите, как только клеммы будут сняты, отсоедините колодку проводов (Указана красной стрелкой) потянув за неё рукой с небольшой силой и отсоединив её тем самым.

3) Далее гаечным ключом или же воротком с накидной головкой, отверните полностью регулировочный болт который для наглядности указан на фото ниже стрелкой, под этим болтом ещё кстати шайба находиться, поэтому и её тоже с болты снимите когда вы его вынете.

4) Затем выверните гайку верхнего болта который сам генератор удерживает на планке (Указана красной стрелкой), после чего гайку с болта удалите и сам болт выньте из генератора, при этом сняв ещё натяжную планку (Указана синей стрелкой) которая за болтом находиться.

5) Ну и в завершение выверните гайку нижнего болта крепления генератора (см. фото 1) и сразу же за этой гайкой дистанционная втулка будет расположена, вы её тоже снимите, как только она будет удалена, берите что ни будь тяжёлое (Молоток к примеру) и выбивайте болт из генератора, одной рукой при этом удерживая сам генератор на весу (см. фото 2), просто если вы этого не будете делать, то когда болт будет извлечён, генератор упадёт на землю (Кстати бить молотком нужно не металлической частью, а ручкой которая из дерева выполнена, просто есть большая вероятность болт повредить если металлической частью стучать будете).

Примечание!
Вы как только немножко ослабите гайку нижнего болта, снимите ремень с генератора (Указан красной стрелкой), для этого одной рукой генератор подведите ближе к двигателю, а другой с ролика генератора (Ролик указан синей стрелкой) снимите ремень и пусть он просто висит там, не мешая генератору сняться при этом!

Установка:
Новый генератор на своё место устанавливается точно так же как и снимается, просто вся процедура происходит в обратном порядке снятию, кстати после установки генератора, оденьте на его ролик ремень и отрегулируйте его натяжение, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Замена ремня генератора на ВАЗ».

Дополнительный видео-ролик:
На примере автомобиля ВАЗ 2110 посмотрите как генератор снимать нужно, вся процедура на передне приводных автомобилях по снятию генератора практически одна и та же, но вот к новым автомобилям таким как Лада Приора и т.д., это уже не относиться, потому что на них генератор уже немножко по другому снимается.

Как снять генератор для замены на ВАЗ-2114: фото и видео

Для проведения ремонтных мероприятий по замене генератора на ВАЗ-2114 вам понадобятся некоторые инструменты и базовые навыки авторемонта. Находится генераторная установка спереди моторного отсека (с правой стороны хода движения авто).

Необходимый инструмент для снятия

Алгоритм действий при замене (с подробным фото)

  1. В первую очередь, отключите аккумулятор от системы, сняв с него клеммы. Автомобиль при этом удобней будет поставить на подъёмник или смотровую яму.

    Отключаем аккумулятор

  2. Затем демонтируйте защиту картера.

    Снимаем защиту картера

  3. Ослабьте натяжной механизм приводного ремня.

    Ослабляем натяжной механизм (болт 1, 2) и отсоединяем болты крепления (болт 3)

  4. Отсоедините верхний и нижний болты крепления генераторной установки. Далее открутите крепления кондиционерного компрессора (если имеется).
  5. Демонтируйте сам приводной ремень.

    Демонтируем ремень

  6. Выньте и повесьте за его же трубки компрессор кондиционера.
  7. Докрутите болты, держащие генератор, и отсоедините клеммы от установки.

    Отсоединяем колодку с проводом

    Снимаем резиновый чехол и отсоединяем провода

    Выворачиваем натяжной болт

    Откручиваем гайку верхнего крепления генератора

    Вынимаем натяжную планку

    Откручиваем гайку нижнего крепления генератора

    Снимаем дистанционную втулку

  8. После всего этого можно вытянуть саму генераторную установку и снять её.

    Снимаем генератор

  9. Установите, предварительно протерев всё от грязи, новую деталь.

    Устанавливаем новый генератор

  10. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Замена завершена.

Натяжение ремня генератора на ВАЗ-2114

Важно! В процессе сборки конструкции, проводимой после замены генератора, не забудьте отрегулировать натяжения приводного ремня.

Как видите, проверить, выбрать и заменить генератор на ВАЗ-2114 просто. Необходимо лишь желание и некоторые навыки автомобильного ремонта. Стоит отметить, что не всегда необходимо столь радикальное мероприятие как замена. Иногда достаточно отнести генераторную установку к электрику, который сможет починить деталь путём замены и зачистки отдельных её составляющих.

Видео о замене генератора своими руками

Как заменить генератор ВАЗ 2113, 2114, 2115

Генератор — важный элемент в устройстве любого автомобиля. Узел преобразует механическую энергию в электрический ток, обеспечивая ресурсом все системы машины. Поломка генератора — серьезная проблема, с которой долго ездить не получится, аккумулятор практически сразу разрядится. С неприятностью можно справиться, если знать, как проходит замена генератора ВАЗ-2114 и других машин «АвтоВАЗа».

Как устроен генератор на ВАЗ

Основные детали:

  1. Щеткодержатель с регулятором напряжения.
  2. Статор.
  3. Ротор.
  4. Вентилятор со шкивом.
  5. Дистанционное кольцо.
  6. Втулки.
  7. Подшипники.

Как устроен генератор на ВАЗ

При помощи статора и генерирующей части вырабатывается 3-фазный переменный ток, который 6 больших диодов меняют на постоянный, происходит зарядка аккумулятора.

Генератор работает за счет вращения коленчатого вала. Устройство располагается под капотом, на автомобилях ВАЗ — в передней части. Поэтому снять генератор ВАЗ-2114 и других моделей не сложно.

Виды механических поломок

Поломка в технической части генератора — износ подшипников, искривление шкива (если погнуло не сильно, устройство будет работать со свистом ремня), выход из строя креплений.

Внимание! Механические поломки появляются после ДТП, в процессе эксплуатации возникают редко.

Признаки повреждений:

  1. Неестественные шумы при рабочем генераторе.
  2. Падение вольтажа.
  3. Автомобиль едет быстрее, потом резко замедляется при нажатии на педаль газа с одинаковым усилием.

Устранение несложной поломки — ремонт. При выходе из строя нескольких деталей на генераторе ВАЗ-2113, 2114, 2115 или другой модели «Лада» нужна замена.

Виды электрических неисправностей

Проблема с генератором — перестает вырабатывать ток. На приборной панели загорается индикатор. К поломке приводят электрические неисправности:

  1. Перегорел предохранитель или контакты. Осуществить замену — минутное дело. С контактами дела обстоят иначе.
  2. Износились щетки. Поменять можно самостоятельно, покупать новое устройство не нужно.
  3. Вышло из строя реле регулятора. Отремонтировать можно самостоятельно или обратиться к мастерам.
  4. Поломка диодного моста. Ремонту не подлежит, только замена. Для этого нужно разбирать генератор, без опыта лучше не производить подобные работы, следует отдать мастерам.

Поломка диодного моста.

  1. Обрыв в цепи статора или ротора, возникший из-за замыкания. Ремонтировать дороже, чем приобрести новый электроузел.

Признаки, помогающие обнаружить электрическую неисправность:

  1. Индикатор аккумулятора на приборной панели не гаснет после запуска силового агрегата или моргает.
  2. Запах горелых проводов из-под капота (серьезная проблема, которая может быть не связана с электрогенератором).
  3. Появление искр в корпусе.
  4. Падение вольтажа.
  5. Постоянный перезаряд АКБ.
  6. Фары отрегулированы, светят тускло, при включении других источников электропотребления почти не горят.

Схема подключения генератора

Как снять генератор на ВАЗ

На переднеприводных автомобилях «Лада» с мотором инжектор (за исключением «Весты» и «Ларгуса») расположение устройства одинаковое. Крепления идентичны.

Снятие генератора на примере ВАЗ-2115 с мотором 8 клапанов

Необходимые инструменты:

  1. Ключи на 8, 10, 13, 17, 19.
  2. Съемник для удобства.
  3. Разводной ключ.
  4. Головка на 27 удлиненная.

Этапы выполнения работ:

  1. Демонтировать клемму (−) с АКБ (нужно проделывать перед началом любых работ).

Отключение клеммы от аккумулятора

  1. Выкрутить болт крепления, которое находится снизу.
  2. Отодвинуть защитный кожух клеммы (сбоку), открутить фиксирующий элемент.
  3. Снять болт крепления сверху.
  4. Откинуть ремень со шкива.
  5. Демонтировать устройство.

На автомобиле с мотором 8 клапанов можно обойтись без ямы. Узел достается сверху. Если двигатель 16 клапанов, снять будет сложнее.

На классических моделях (2101, 2105, 2106, 2107 и других) генератор расположен под капотом, демонтаж отличается от переднеприводных автомобилей. Двигатель у «классики» имеет иное расположение, поэтому возникают особенности.

Снятие генератора на ВАЗ-2107

Инструмент нужен такой же. Процесс следующий:

  1. Для удобства загнать автомобиль на эстакаду.
  2. Открутить клемму (−) с АКБ.
  3. Демонтировать аккумулятор (понадобится ключ на 10).
  4. Верхний болт открутить ключом на 13 или 17 (на разных моделях отличается).
  5. С нижней части снять защиту.
  6. Демонтировать ремень.
  7. Убрать провода с устройства.
  8. Отогнуть защитный кожух клеммы (+), головкой на 10 отвернуть.
  9. Ключом (19) выкрутить гайку, фиксирующую статор и крепление блока.
  10. Демонтировать гайку, достать устройство снизу.

После снятия можно начинать ремонт генератора. При выходе из строя ключевых элементов устройства экономически выгоднее приобрести новый.

Порядок замены генератора

Если электроузел вышел из строя и ремонт нецелесообразен, изначально нужно найти замену. Рекомендуется покупать заводской вариант, который подойдет по креплениям и клеммам. Иначе ремонт будет сопровождаться изменением проводов.

Процесс замены на ВАЗ 2109-2115:

  1. Загнать автомобиль на эстакаду.
  2. Снять защиту двигателя.
  3. Убрать клемму (−) с аккумулятора.
  4. Отодвинуть защитный кожух с плюсовой, открутить фиксирующий болт и снять клемму.
  5. Убрать провода (закреплены колодкой).
  6. Снять верхний элемент крепления.

Верхний болт крепления

  1. Скинуть ремень.
  2. Открутить нижний болт.

Нижний болт

  1. Демонтировать устройство.
  2. Установить новый узел, чтобы совпадал по креплениям.
  3. Закрепить нижним и верхним болтами.
  4. Установить ремень (желательно новый).
  5. Накинуть клемму, закрепить, вернуть защитный кожух.

Закрепление клем на генераторе

  1. Подсоединить колодку проводов.
  2. Отрегулировать натяжение.

Внимание! Если перетянуть при регулировке ремня, быстро выйдут из строя подшипники. При слабом натяжении не будет должного сцепления, аккумулятор не сможет заряжаться.

Для натяжки необходимо крутить регулировочный винт, который при движении по часовой стрелке натягивается, против — ослабляется. Проверить просто — нужно аккуратно нажать на ремень, чтобы прогнулся не более чем на 15 мм.

Заключение

Поменять генератор на автомобилях ВАЗ — не сложно. Но необходимо соблюдать правильный порядок действий, который был рассмотрен в статье.

Замена генератора ВАЗ-2114 своими руками: пошаговая инструкция

Генератор в автомобиле – это устройство, которое обеспечивает стабильную работу бортовой электросети автомобиля, в частности ВАЗ-2114. Такая система выработки и подачи электричества обладает своими достоинствами и недостатками. В данной статье мы рассмотрим основные неисправности этого узла, а также процесс замены детали на новую.

Основные неисправности устройства

На ВАЗ-2114 генератор может выйти из строя по следующим причинам:

  1. Сгорел предохранитель. Для решения проблемы достаточно поставить новый элемент, предварительно определив, почему он вышел из строя.
  2. Обрыв в цепях, которые идут к приборам. В обязательном порядке удостоверьтесь, что нулевой проводник соединен с другими контактами.
  3. Неисправности замка зажигания.
  4. Сгорела контрольная лампа.
  5. Проблемы со щетками генератора. Чтобы устранить поломку, нужно поставить новый щеткодержатель и щетки. Дополнительно почистите контактные кольца, которые наверняка уже окислились, при помощи WD-40.
  6. Поломка в регуляторе напряжения.
  7. Проблемы с ремнем.
  8. Вышел из строя подшипник.

Читайте также: Как поменять вакуумный усилитель ВАЗ-2114

Вышеперечисленные поломки довольно часто встречаются и если не решить проблему вовремя, генератор может выйти из строя и его придется полностью менять. С точки зрения расходов, автовладелец потеряет намного больше средств в отличие от ремонта мелких неисправностей.

Если вам нужно поменять деталь, не стоит делать все самостоятельно, если вы не обладаете должным опытом в ремонте автомобилей. В таком случае лучше обратиться за помощью на СТО.

Место расположения генератора на ВАЗ-2114

Необходимое нам устройство размещается под капотом автомобиля слева от ДВС. Если присмотреться, то его можно заметить в области рядом с передней правой фары машины относительно салона.

В первую очередь нужно проверить состояние генератора, а затем только предпринимать решение о необходимости его замены.

Нестабильная работа устройства может грозить различными последствиями. Если на выходе наблюдается недостаточный заряд – стоит ожидать скорой разрядки АКБ, а затем машина просто заглохнет.

Слишком высокое напряжение, исходящее от генератора, грозит тем, что может сгореть вся электро система машины.

Вооружившись тестером вам необходимо проверить мощность устройства согласно следующим рекомендациям:

  1. Провернув ключ зажигания, убедитесь, что все индикаторы горят. Если после запуска ДВС лампа АКБ горит или тускло мигает, это свидетельствует о проблемах в цепи генератора.
  2. Прогрейте мотор до температуры в 90 градусов, затем включите все приборы потребляющие энергию.
  3. Подключите тестер к аккумуляторной батарее. Попросите помощника, чтобы он нажал педаль газа и держал обороты в диапазоне 3200-3500. На тестере должно отобразиться значение в 13 вольт – это говорит о том, что генератор исправен.
  4. На следующем шаге отключите потребляющие электроэнергию приборы и повторно проведите замеры при тех же оборотах. Результатом должно быть значение в 14,7 вольт.

Основными причинами выдачи низкого напряжения (менее 13 В) могут быть:

  1. Слабое натяжение ремня.
  2. Повреждение в цепи генератора.
  3. Неисправность регулятора напряжения.
  4. Износ щеток.
  5. Устройство нужно заменить.

Во время того, как мотор работает, прислушайтесь, какие звуки издает генератор. Характерный гул свидетельствует о том, что подшипник уже отработал свой ресурс и его нужно заменить.

Если после запуска ДВС лампа АКБ горит – это свидетельствует о том, что от генератора идет слишком слабое напряжение или оно отсутствует.

Замена щеток

В процессе проведения очередного технического обслуживания мало кто обращает внимание на мелкие неисправности генератора. Впоследствии изношенные щетки – это всегда неожиданность. Однако не следует спешить с заменой этих деталей. Изначально нужно определить, почему это произошло, а только затем разбирать корпус.

Процесс замены щеток выглядит следующим образом:

  1. Отсоедините провода от генератора.
  2. Демонтируйте колпачок с проводов, выходящих на +, открутите гайку, которая фиксирует его, и уберите с блока.
  3. Снимите пластиковый кожух с предварительным отсоединением фиксаторов.
  4. Отсоедините фиксатор регулятора напряжения и не забудьте отключить колодку проводов.
  5. Замените щетки и произведите сборку в обратной последовательности.

Обратите внимание на то, что проверять износ щеток нужно по степени износа длины стержня, величина которого может быть менее 0,5 миллиметра. Если длина щеток в норме, тогда причиной отсутствия заряда является неисправный регулятор напряжения.

Какой генератор ставить

Большинство автолюбителей стремятся установить деталь с большей мощностью, чем стандартное устройство, рекомендуемое заводом изготовителем. В таком случае наиболее подходящими будут варианты от модели Приора или Калина. Мощность таких устройств составляет 115А, а заводского аналога – всего 80А.

Однако при установке другого генератора нужно будет поставить другой шкив. Такая процедура несложна и не потребует больших финансовых растрат.

Опытные водители рекомендуют устанавливать на ВАЗ-2114 генератор Элдикс, мощность которого составляет те же 115 А. Но у такого устройства есть весомый недостаток – сложно найти запчасти для ремонта.

Последовательность замены генератора на ВАЗ-2114

Для замены выполните следующие действия:

  1. Установите машину на яму или поднимите ее подъемником.
  2. Снимите защиту двигателя.
  3. Далее нужно ослабить натяжной ролик для ремня привода.
  4. Открутите верхний болт, который фиксирует генератор.
  5. Выкрутите нижний болт.
  6. Отсоедините фиксирующие крепления компрессора кондиционера.
  7. Ремень привода снимается и можно вынимать генератор из посадочных мест путем сдвига устройства ближе к АКБ.
  8. Далее открутите верхний болт, который фиксирует компрессор кондиционера.
  9. Теперь можно полностью вынуть компрессор и подвесить на его же трубках. Патрубки достаточно крепкие, поэтому они легко выдержат вес блока.
  10. На этом шаге открутите болты держателя для генератора.
  11. Отключите клеммы и генератор, отсоедините держатели, которые можно вынуть вниз.
  12. Монтаж новой детали происходит в обратном порядке с последующей регулировкой ремня.

Читайте также: Как сделать тюнинг задних фар на ВАЗ-2114

Подводя итог статьи, отметим, что мы рассказали вам об основных неисправностях генератора на ВАЗ-2114, а также рассмотрели процесс замены устройства. Если вы никогда не сталкивались с подобного рода ремонтными работами, тогда лучшим выходом будет обращение на СТО.

Как снять генератор на ВАЗ-2114? 8 последовательных этапов + видео

Содержание статьи

На отечественных марках автомобилей с передним приводом генератор устанавливается глубоко в левом углу. Деталь достаточно крупная и её легко заметить. Генератор обеспечивает стабильную работу всех систем автомобиля, а также сохраняет работоспособность аккумулятора в течение длительного времени. Неисправность прибора часто проявляется морганием лампочки на панели приборов и необходимостью частой подзарядки аккумулятора. Знать, как снять генератор на ВАЗ-2114 нужно для того, чтобы процесс замены детали был наиболее быстрым и простым.

Особенности работы генератора

Генератор начинает свою работу сразу после запуска двигателя. В норме прибор выдаёт ток в пределах 13,2 — 14,5 В. Такой силы тока хватает для работы всей электроники в автомобиле. Если же в машине установлена мощная акустическая система, то возможно, что будет задействован также ресурс аккумулятора. Регулятор напряжения, который вмонтирован в генератор, выпрямляет ток до нужного уровня и делает работу системы стабильной.

Если генератор на ВАЗ-2114 вышел из строя, то напряжение опускается ниже заявленных параметров, и автомобиль начинает использовать аккумулятор. Так как деталь достаточно дорогостоящая, а чаще всего причиной поломки генератора становятся неисправные щётки, то чаще всего автолюбители прибегают к их замене.

Что понадобится для снятия прибора

Так как генератор крепится на болты со всех сторон, то желательно все работы проводить в гараже с ямой. Если же нет ямы, то для удобства можно использовать домкрат. Генератор ВАЗ-2114 необходимо отсоединить от всех проводов. Для снятия самой детали понадобятся:

  • монтировка;
  • ключи на 10, 13, 15, 17, 19;
  • вороток с накидными головками;
  • ветошь.

Труднодоступные гайки легче откручивать воротком, но если его нет, то можно обойтись гаечными ключами. Ветошь понадобится для вытирания деталей. Нередко на ремне скапливается влага, и если не планируется его замена, то лучше сразу протереть деталь ветошью.

Как правильно демонтировать генератор

Снятие устройства состоит всего из восьми этапов. Если придерживаться инструкции, то деталь можно снять всего за 10 — 15 минут.

  1. Необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
  2. Для удобства лучше снять защиту картера.
  3. Далее необходимо ослабить натяжение ремня. Для этого ослабляются два болта, которые находятся сбоку детали.
  4. После того, как ремень был послаблен, генератор необходимо слегка подвинуть к мотору, а резиновую деталь снять.
  5. В связи с тем, что генератор снимается полностью, планку натяжения ремня можно демонтировать.
  6. На следующем этапе необходимо снять все клеммы и трубки от кондиционера.
  7. После того, как генератор отсоединён от всех патрубков, нужно открутить все болты, которыми он крепится.
  8. Так как внизу деталь крепится на длинный болт, который сложно открутить, то можно снять генератор вместе с метизом, а потом его выкрутить.

Монтаж нового генератора происходит в обратной последовательности и требует аккуратности.

Нежелательно перетягивать крепления, так как это может привести к нарушениям в целостности детали.

Замена ремня

Замена ремня генератора ВАЗ-2114 через верх состоит всего из семи этапов:

  1. Первый этап предполагает отсоединение клеммы.
  2. Далее необходимо ослабить два болта крепления генератора для того, чтобы ремень провис.
  3. На следующем этапе генератор необходимо пододвинуть к двигателю, а ремень по возможности снять через верх.
  4. При установке нового ремня необходимо его сначала надеть на шкив, а после на ролик. Шкив имеет более крупные размеры, поэтому отличить его от ролика достаточно легко (читайте подробнее, как устроен натяжной ролик ремня генератора).
  5. Далее необходимо вернуть генератор на свое место и зафиксировать.
  6. При регулировке натяжения нужно ввинчивать регулировочный болт по часовой стрелке до тех пор, пока ремень не встанет в нужное положение.
  7. В последнюю очередь необходимо закрутить болты, которые удерживают генератор на своём месте.

Замена ремня производится в среднем каждые 30 тысяч км, но при необходимости деталь меняется гораздо раньше. Если на ремне появились трещины либо присутствуют явные признаки износа. Иногда о необходимости замены напоминает неприятный свист при работе двигателя.

Замена щеток генератора ВАЗ-2114

Если генератор не справляется со своими задачами, то не всегда требуется замена детали полностью. Иногда хватает только замены щёток, что обойдётся в 10 — 15 раз дешевле нового устройства. Проще всего щётки менять при неснятом генераторе. Для этого необходимо отсоединить клемму и отсоединить идущие к генератору провода. Щёткодержатель извлекается, а крепящие его болты предварительно вывинчиваются. Старые детали удаляются, посадочное место чистится и в него устанавливаются новые щётки. В среднем щётки меняются раз в 50 тысяч км, но в случае уменьшения выступающей части деталей менее 5 мм необходимо в срочном порядке произвести замену элементов.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Ремонт генератора на ВАЗ 2114 своими руками: замена щеток, ремня навесного оборудования и установка генератора от Приоры

Содержание:

  1. Основные неполадкик
  2. Замена щеток
  3. Провека регулятора
  4. Натяжение ремня
  5. Установка генератора от Приоры
  6. Процесс замены устройства

Задача генератора заключается в обеспечении работоспособности всей электрической схемы автомобиля. В данном случае мы говорим про модель ВАЗ 2114. Система способствует распределению электричества. Ее нельзя назвать совершенной и безотказной, потому порой определенные проблемы возникать могут.

Элементы устройства

Основные неполадки

Есть несколько основных неполадок, характерных для генератора. Если изучить их, выполнить ремонт будет вполне реально даже своими силами.

Перечислим их, а также расскажем о необходимых дополнительных действиях для устранения.

Поломка

Ваши действия

Перегорел предохранитель

Чтобы устранить данную неисправность, достаточно просто заменить старый предохранитель на новый. Но при этом обязательно определите причину, из-за которой возникла проблема

Оборвалась цепь, питающая приборы

В данной ситуации обязательно убедитесь в надежности соединения нулевого провода с остальными контактами

Возникли проблемы с замком зажигания

Проверьте, работает ли плата замка зажигания

Вышла из строя контрольная лампа

Просто поменяйте устройство на новое, если лампа просто перегорела

Вышли из строя щетки

Вам предстоит поменять сами щетки, а также их держатели. Проверьте контакты на предмет наличия окислений. Их можно обработать с помощью WD40 или зачистить бензином

Не работает регулятор напряжения

Данный агрегат подлежит замене. Отремонтировать его невозможно

Повредился или вышел из строя ремень генератора

Можно попытаться отрегулировать натяжение ремня, если проблема в этом. При повреждениях агрегата прибегают к его полной замене

Вышел из строя подшипник

Здесь поможет только его полная замена.

Подобные поломки встречаются достаточно часто, потому их нельзя игнорировать при первых же признаках. Разобравшись в устройстве генератора, решать проблемы его неисправности становится гораздо легче.

В некоторых случаях решить вопрос путем замены или ремонта отдельных элементов генератора не удается, потому единственное верное решение — полная замена агрегата.

Где он находится

Перед тем как снять генератор, нужно хотя бы разобраться, где данное устройство находится.

Располагается этот агрегат в подкапотном пространстве слева относительно двигателя. Смотрите относительно салона в район возле передней правой фары.

Вот именно там и находится искомый элемент.

Расположение

Проверка работоспособности

Если генератор работает некорректно, последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. При малом заряде, исходящем от устройства, аккумулятор быстро сядет и ваш ВАЗ 2114 попросту заглохнет. Сильное напряжение еще опаснее, поскольку повреждает всю электросхему автомобиля.

Показатели мощности генератора можно замерить с помощью тестера.

  1. Включите зажигание и убедитесь, что все лампы на приборной панели загорелись. После этого запускайте силовой агрегат.
  2. Если значок аккумуляторной батареи горит на панели или мигает тусклым светом, в цепи генератора имеются повреждения.
  3. Прогрейте мотор примерно до 90 градусов, после чего все энергозависимые приборы включайте.
  4. Подключите тестер прямо на аккумулятор. Второй человек в этот момент будет жать на педаль газа, и удерживать обороты в районе 3,2-2,5 тысяч оборотов.
  5. При показателях 13В на тестере, генератор работает исправно.
  6. Теперь отключите все энергопотребители и снова проведите замеры. Обороты удерживаются аналогичные. При исправном генераторе показатели тестера будут 14,7В.
  7. Параллельно рекомендуем обратить внимание на звуки, которые исходят от генератора. При наличии гула высока вероятность износа подшипника, который следует заменить.

Низкое напряжение может быть вызвано одно из нескольких причин:

  • Натяжение ремня ГРМ недостаточно сильное;
  • Цепь генератора повреждена;
  • Неисправен регулятор напряжения;
  • Износились щетки;
  • Генератор износился и нуждается в замене.

Из-за чего горит знак АКБ на приборной панели

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, система включает все лампочки на приборной панели, что позволяет проверить исправность систем. После этого запускается мотор и все эти лампы гаснут. Но только при условии, что автомобиль исправен.

Если одна из ламп продолжает гореть, в автомобиле возникли проблемы.

Что касается значка аккумулятора, то его свечение при запущенном моторе говорит о том, что издаваемое генератором напряжение слишком слабое или отсутствует полностью.

Замена щеток

Заменить щетки генератора не сложно, если возникла такая необходимость. Подобные работы проводятся в том случае, если возникла их естественная амортизация.

Причин амортизации может быть несколько:

  • На аккумуляторную батарею не поступает заряд;
  • В темное время суток фары генерируют недостаточно сильный свет;
  • Снижается напряжение и пр.

Обычно на СТО не обращают особого внимания на мелкие неисправности генератора, потому обнаружить вышедшие из строя щетки зачастую полная неожиданность.

Для замены вам потребуется разобрать узел вместе с регулятором напряжения.

  • Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
  • Отключите все провода.
  • Снимите колпачок с системы проводки вывода «плюсе», открутите гайку, которая удерживает этот пучок, и демонтируйте его с блока.
  • Снимите кожух из пластика. Для этого предварительно следует отсоединить фиксаторы.
  • Теперь открепите крепеж регулятора.
  • Когда будете извлекать регулятор, обязательно отключите колодку проводов.
  • Аналогичным способом выполняется замена щеток, но с измененной последовательностью.
  • Все разобранные элементы возвращаются на свои места.

Замена щеток выполняется по мере их износа. Стержень должен составлять в длину менее 0,5 миллиметра, что свидетельствует о необходимости замены. Если длина стержня нормальная, причина неисправности может заключаться в поврежденном регуляторе.

Проверка регулятора

Проверку регулятора осуществляют вместе с держателями щеток. Это позволит сразу обнаружить повреждение в цепи регулятора и щеток при его наличии.

Регулятор напряжения трехуровневый

Для проверки вам потребуются:

  • Провода;
  • Лампочка мощностью 12В;
  • Пальчиковые батареи;
  • Автомобильный аккумулятор.
  1. Если регулятор исправен, напряжение будет составлять 14,7В. Если подача составляет выше положенной нормы, поступающее напряжение на щетки придется остановить.
  2. Если имеются неполадки в регуляторе, горит лампа, устройство, вероятнее всего, повреждено.
  3. При не горящей лампе вероятно нарушение контакта, который соединяет щетки с регулятором. Либо возник разрыв цепи.
  4. Если напряжение составило менее 13В, регулятор обязательно меняется на новый.
  5. Работа по снятию и замене регулятора напряжения аналогична процедуре замены щеток, поскольку оба устройства извлекаются вместе.

Натяжение ремня

Во многом функциональность генератора зависит от того, насколько правильно натянут ремень ГРМ. Если натяжение слишком слабое, возникнут проблемы в бортовой системе. Определить проблему можно по свисту из-под капота и мигающему значку аккумуляторной батареи на приборной панели.

Когда натяжение слишком сильное, хорошего в этом тоже мало. Поскольку так существенно снижается ресурс подшипников, и они вскоре выходят из строя.

Ремень ГРМ подлежит замене после каждых 15 тысяч километров пробега. Обязательно периодически проверяйте его состояние на предмет следов отслаивания, разрывов. При их обнаружении обязательно выполняйте замену узла.

Показатель натяжения зависит от используемой модели ремня ГРМ.

  • Модель 37.3701 предусматривает натяжение с допустимым прогибом 10-15 миллиметров;
  • Модель 9402.3701 позволяет допускать прогиб в пределах 6-10 миллиметров с нажатием 10 килограмм.

Процедура натяжки напрямую зависит от типа используемого двигателя на вашем ВАЗ 2114. Потому про каждый тип мотора расскажем отдельно в нашей таблице.

Тип двигателя

Процедура натяжения

Мотор на 1,5 литра

— Расслабьте крепежи генератора;

— Регулирующим винтом откорректируйте натяжение;

— Для увеличения натяжения винт двигается по часовой стрелке;

— При ослаблении натяжения двигаемся против часовой стрелки;

— После регулировки закрепите генератор и проверьте ремень.

Мотор на 1,6 литра

— Аналогичным с двигателем на 1,5 литра способом ослабляем крепежи генератора;

— Ломиком генератор слегка сдвигается от мотора, что позволяет натянуть ремень;

— Сдвигая генератор в сторону двигателя, вы ослабляете натяжение;

— Натянув ремень, закрепите генератор и проверьте правильность работы

Если этот метод не позволит устранить неисправность, следует искать другие причины неполадки.

Устройство от Приоры на ВАЗ 2114

Не редко владельцы ВАЗ 2114 задумываются над установкой более эффективного, мощного генератора на свой автомобиль.

Регулятор от Приоры

В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться устройством от Приоры или Калины, которые данные модели получают при наличии кондиционера.

Мощность агрегатов составляет 115А, в то время как обычный заводской генератор имеет показатель всего 80А. Разница существенная, как вы можете заметить.

При этом вам обязательно придется поменять шкив на своем ВАЗ 2114. Задача простая, да и обойдется в небольшую сумму денег.

Также обратите внимание на генератора Элдикс. Его мощность составляет 115А, отлично подходит на «четырнадцатую» модель. Единственный, но серьезный минус — найти для него запчасти очень сложно.

Замена

Теперь поговорим непосредственно о том, как можно наш злосчастный генератор снять. Рекомендуем изучить соответствующие видео, дабы лучше разобраться в нюансах демонтажа.

Если следовать инструкции, проблем со снятием и заменой возникнуть не должно.

  1. Найдите место, где есть подъемник или яма. То есть обычный гараж может вполне подойти.
  2. Снимите защиту с силового агрегата.
  3. Ослабьте немного натяжной ролик приводного ремня.
  4. Верхний болт, отвечающий за крепление генератора, следует открутить.
  5. По аналогии проводим работу с нижним крепежным элементом.
  6. Далее обязательно отсоедините крепеж компрессора кондиционера.
  7. Затем снимите ремень привода.
  8. Теперь вы можете извлечь генератор с посадочного места и сместить его немного вправо по отношению к аккумуляторной батарее.
  9. Демонтируйте болт сверху компрессора кондиционера. Извлеките компрессор и подвесьте его. Не переживайте, используемые трубки довольно надежные, потому без труда справятся с весом.
  10. Открутите все болты держателя вашего генератора.
  11. Когда отключите клемму, спокойно вытягивайте вниз генератор вместе с держателям.
  12. Обратную установку нового устройства осуществляют в строго обратной последовательности. При этом регулировка приводного ремня является обязательным мероприятием.

Самостоятельно снять и заменить такой агрегат не сложно. Но определенные навыки и предварительное изучение инструкции от вас потребуется обязательно. Используйте только высококачественные и эффективные запчасти для замены, чтобы в дальнейшем генератор не вызывал проблем.

 Загрузка …

ремонт, замена, как снять и проверить

На автомобили устанавливают генератор типа 94.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

Ротор генератора 94.3701 приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя (на части двигателей ВАЗ-2111 – от демпфера).

Оглавление

Замена
Как снять
Как проверить
Почему выдает низкое напряжение

Замена

Для того чтобы снять генератор на ВАЗ 2114 — 15, нам понадобиться:

ключ на 10
ключ на 13
ключ на 15
ключ 17 х 19
монтировка

Если всё готово, то делаем шаг номер раз — снимаем отрицательную клемму с аккумулятора.

Шаг №2 — вначале откручиваем защиту и пыльник под автомобилем, с правой стороны (под генератором), можно и без этого, но так будет удобнее откручивать нижние болты крепления генератора.

Достаточно открутить несколько болтов и опустить защиту с пыльником вниз.

Шаг №3 — ослабляем натяжение ремня генератора, для этого откручиваем болт 1 и ослабляем болт 2.

Шаг №4 — прижимаем генератор к двигателю и снимаем ремень генератора

Шаг №5 — поскольку мы будем снимать генератор полностью, то и полностью откручиваем планку натяжителя ремня 3 от блока двигателя.

Шаг №6 — снимаем штекер (маму) и откручиваем клемму 4 с генератора.

Шаг №7 — поскльку внизу генератор крепиться на оси, её там держит гайка, эту ось (по сути длинный болт) обычно трудно вытащить, то легче будет откручивать не ось, а полностью крепление генератора к двигателю, там стоят болты на 15.

Шаг №8 — вытаскиваем генератор и откручиваем ось (длинный болт на котором сидит сам генератор), после этого потихонечку выбиваем ось клином (другим ненужным болтом).

Всё, генератор свободен, теперь можно сделать его замену на новый.

Сборка происходит в обратной последовательности.

Натянуть ремень генератора можно монтировкой, вставив её между генератором и двигателем. Далее регулировать натяг при помощи болта 2.

При этом натяжение ремня не должно быть слабым или слишком сильным.

Слабый натяг будет давать ремню прокручиваться, а сильный может вывести из строя подшипник генератора.

Обычно натяг измеряют прогибанием ремня, он не должен быть более 1-1,5 см.

Как снять

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», торцовая головка «на 17», вороток.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите защиту двигателя.

3. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора»).

4. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D» генератора.

5. Снимите защитный резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (вывод «В+»).

6. Выверните натяжной болт.

7. Отверните окончательно гайку верхнего крепления генератора.

8. Выньте натяжную планку.

9. Отверните окончательно гайку нижнего крепления генератора.

10. Снимите дистанционную втулку.

11. Придерживая генератор, выньте болт его крепления и снимите генератор вниз

Как проверить

Для проверки генератора нам понадобится помощник и обычный тестер.

Первым делом включаем ключ зажигания и смотрим чтобы все лампочки на приборной панели горели (генератор(аккумулятор), масло, тормоза, ручник, чек эйндж и т.д.). Далее запускаем двигатель и смотрим на приборную панель: Горящая или тускло мигающая лампочка «аккумулятора» свидетельствует о неисправности цепи генератора. Перечень возможных неисправностей.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры (90 градусов) и включаем все потребители энергии вашего авто. Это – дальний свет, противотуманки, печка на полную мощность, обогрев заднего стекла) .

Подключаем тестер в режиме вольтметра к аккумулятору и просим напарника погазовать и держать обороты двигателя в районе 3200-3500 оборотов в минуту. Исправный генератор при полной нагрузке должен показывать не менее напряжение не менее 13в.

Вывод:Если напряжение меньше 13в, Возможно слабо натянут ремень генератора (Как натянуть ремень?), неисправна цепь генераотора (окислились массы и т.д.) неисправен регулятор напряжения, износились щётки (Как заменить щётки?), либо неисправен сам генератор.

4. Выключаем все наши потребители энергии и заново замераем показания тестером на аккумуляторе (Всё это проделываем на 3200-3500 оборотах двигателя). Показания вольтметра не должны превышать в данном случае 14,7в.

Почему выдает низкое напряжение

На вашем генераторе нет возбуждения обмотки, напяжение падает с разряжением АКБ.

Проще говоря нет зарядки !

Если нет желания тыкать оными туда-сюда, то тут надо всё осмотреть, желательно мастеру по электрооборудованию системы подзарядки АКБ

Проверить как саму цепь возбуждения, так и АКБ отдельно, по укороченной схеме, не снимая оного с машины.

Причины- с простого :

Реле зарядки

Обрыв цепи возбуждения обмотки.

неисправность в диодном мосту.

обрыв контакта или цепи в одной из обмоток возбуждения.

Неверная полярность подключения к АКБ !

Защита ремня генератора ВАЗ 2114. Щиток (экран) брызговика ремня генератора Приора. Курьерская служба доставки «СДЭК»


Если вы не любите пачкаться под капотом своего автомобиля в дождливую погоду, эта статья для вас. Немного тока поговорим о том, как грязь попадает в подкапотное пространство, виноват ремень генератора, из-под переднего правого колеса вода с грязью летит на ремень, который при вращении разбрасывает его во все стороны. В данной статье мы рассмотрим способ устранения этого недостатка на примере автомобиля ВАЗ 2109.

Не будет дребезжать и издавать посторонние звуки.
Мешает при проверке натяжения ремня.
Для регулировки натяжения не нужно будет снимать защитный кожух.
Конструкция нетяжелая. Простой и понятный процесс установки.
При желании самоделки можно модифицировать по своему усмотрению.

Инструкция по изготовлению защитного кожуха

Для того, чтобы работать было приятнее, желательно помыть моторный отсек, затем произвести замеры в месте установки кожуха.


Для изготовления макета автор рекомендует использовать картон, затем полученные элементы макета переносят на материал, из которого будет изготовлена ​​защита ремня, боковые части рекомендуется делать из тонкого металла, так как он хорошо гнется и позволит выгнуть нужную форму, а задняя стенка сделана из фанеры толщиной 0,8 мм, а сверху по желанию положить жесть. Деталь имеет простую конструкцию, поэтому автор выложил фото готовой детали.


На этом фото деталь изнутри, срез в углу оказался ошибочным, позже был исправлен треугольной латунной вставкой.


В процессе обмера детали на месте установки автор пришел к выводу, что необходимо сделать вырез под шкив генератора по месту; для этого из картона вырезается круг диаметром 65 мм, который необходимо приложить к отмеченному месту, нарисовать контур и вырезать его болгаркой.


Затем из картона был смоделирован кронштейн, который был изготовлен из металла толщиной 2,5 мм. Чтобы зазоры между кожухом и ремнем генератора были одинаковыми, нужно подложить деревянный брусок толщиной 10 миллиметров.По такому же принципу следует сделать второй кронштейн.


После того, как все будет готово, наружную часть детали нужно покрасить, а кронштейны отполировать или тоже покрасить. Краску следует наносить в два-три слоя, а после полного высыхания краски с помощью болтов М3 и самоконтрящихся гаек скобы прикручиваются к корпусу кожуха.

Важно: Резьба должна быть снаружи и нарезана заподлицо с гайками.
На концы желательно наклеить резиновый компрессор, после чего установить готовую деталь на автомобиль, как видно на фото сделанная защита не только не дает ремню разносить грязь по подкапотному пространству, но и предотвращает попадание влаги от точки распыления.

Щиток (корпус, экран) грязезащитный ремень генератора а/м приора
1 шт.
Вес: 0,25 кг. размеры: 32x9x2 см

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

Обращаем ваше внимание на что доставка осуществляется за счет клиента и не входит в первоначальную стоимость заказа. Пожалуйста, дождитесь подтверждения заказа менеджером компании для получения общей суммы заказа.
Срок формирования и отправки заказа 3-10 рабочих дней после поступления оплаты на наши счета и зависит от ряда факторов:

— Заказы, не включающие услугу покраски , при наличии товара, выполняются в течение 3-5 рабочих дней (примерные сроки).
— Заказы, включающие в себя услугу покраски , при наличии товара, выполняются в течение 7-12 рабочих дней (примерные сроки).
— Индивидуальные заказы выполняются в течении 7-14 рабочих дней (примерные сроки).

Самовывоз из пунктов выдачи в Тольятти

Для оформления заказа интересующего Вас товара выберите способ доставки «Самовывоз из магазина». Затем заполните контактные данные и дождитесь подтверждения заказа.

Адрес пункта выдачи:

Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ГСК «Пламя», ул. Офицер 14

Время работы пункта выдачи:

Пн-Пт 7:00 — 19:00, Мск

Формирование заказа на самовывоз осуществляется при частичной или полной предоплате заказа.Получение частично или полностью оплаченного заказа производится в пункте выдачи в рабочее время.

Доставка в регионы Почтой России

Доставка осуществляется Почтой России в отделение, указанное в заказе (по вашему адресу и индексу), при 100% предоплате. Стоимость и ориентировочные сроки доставки рассчитываются индивидуально при подтверждении заказа. Обычно стоимость доставки от 300 рублей за мелкую посылку до 2000 рублей за бампер или пороги, отправка в отдаленные регионы дороже.
После отправки заказа Вам на почту придет уведомление с номером отслеживания отправления, по которому Вы сможете отследить движение груза на сайте Почты России.

Оплата наложенным платежом недоступна в связи с увеличением количества возвратов. Надеюсь на ваше понимание!

Возможна отправка посылок весом до 15 кг и с габаритами Ширина + Высота + Глубина — всего не более 3 метров .

Внимание! Срок хранения посылок в отделениях Почты России снижен до 15 дней! В этом случае повторное уведомление не будет отправлено на адрес, указанный в посылке.

Доставка в регионы Транспортными компаниями (ТК)

Отправляем заказы транспортной компанией более чем в 100 городов России, работаем с большинством транспортных компаний России. Доставка до терминала отправления в Тольятти осуществляется бесплатно, остальная стоимость доставки оплачивается при получении в терминале ТК в вашем городе.При обработке заказа мы можем выбрать самого быстрого и дешевого перевозчика в вашем регионе. После отправки заказа Вам на почту придет уведомление с номером отслеживания отправления, по которому Вы сможете отследить движение груза на сайте Транспортной компании.

К преимуществам доставки с помощью ТК можно отнести про отсутствие ограничений по объему и весу товара.

Внимание! Отправка деталей из пластика, абс, стекломата и т.д.рекомендуется транспортными компаниями только в жесткой упаковке (ящик)!

Внимание: сроки доставки определяются транспортной компанией и являются ее зоной ответственности. ВС-АВТО не может влиять на сроки доставки, когда товар уже отгружен.

В связи с внесением изменений от 06.07.2016 в Федеральный закон № 374-ФЗ «О противодействии терроризму», а также принятием антитеррористического «пакета Яровой», с 20.07.2016, в целях отправить груз, отправитель должен предоставить информацию о себе, получателе и плательщике.В частности, наши клиенты требуют реквизиты документа, удостоверяющего личность (российский паспорт, водительское удостоверение).
Просим понимать, что при оформлении заказа при выборе «способ доставки: транспортными компаниями» необходимо заполнить поле «паспортные данные».

Транспортно-экспедиционная компания «ТК КИТ» (ТК ГТД)

Транспортная компания КИТ (ГТД) осуществляет срочную доставку грузов от 1 кг по России легковым автомобилем. Компания специализируется на доставке сборных грузов между крупными городами Уральского региона и из других городов России по Уралу и Сибирскому федеральному округу.

Транспортно-экспедиторская компания «ПЭК»

«Первая Экспедиторская Компания» занимается перевозкой сборных грузов по России от 1 кг до 20 тонн. На сегодняшний день компания ПЭК является одним из крупнейших грузоперевозчиков страны, услугами которого воспользовались уже более 350 тысяч клиентов.

Транспортно-экспедиционная компания «ЖелДорЭкспедиция»

Freight Delivery Service — крупнейшая транспортно-экспедиторская компания России, осуществляющая железнодорожные и автомобильные перевозки, а также экспедирование сборных грузов на территории Российской Федерации.

Транспортно-экспедиторская компания «Байкал-Сервис»

Байкал-Сервис — одна из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России, осуществляющая перевозки грузов по территории Российской Федерации.

Транспортная компания «Энергия»

Транспортная Компания Энергия профессионально осуществляет перевозки сборных грузов по городам России, СНГ и Китая. Созданная в мае 2004 года в Новосибирске, ТК «Энергия» сегодня имеет филиалы в 110 городах России от Краснодара до Находки, более 20 — в странах СНГ и Китая.Собственный автопарк, состоящий из более чем 300 автомобилей, выполняющих ежедневные рейсы.

Курьерская служба доставки «СДЭК»

Российский оператор экспресс-доставки документов и грузов. Компания основана в 2000 году.

Более 900 подразделений и представительств компании в городах России позволяют нам контролировать прохождение грузов на всех этапах, значительно сокращать время, выбирать надежные, многократно проверенные маршруты доставки во все населенные пункты страны.

Подумай! СДЭК является курьерской доставкой, рекомендуется выбирать для отправлений максимальный размер 35х40см.

Претензии по стоимости доставки курьерской службой СДЭК не принимаются!

Возможна отправка другими транспортными компаниями по согласованию с нашими менеджерами.

Уважаемые клиенты! Наша компания заботится о своих Клиентах и ​​нам важно, чтобы при доставке Вы получили свой груз без задержек, проблем и в полном объеме.

Для этого соблюдайте несколько простых правил, которые помогут быстро решить спорные вопросы:

При получении посылки внимательно проверьте:

  • Целостность упаковки и клейкой ленты;
  • Соответствие фактического количества мест количеству, указанному в ТТН;
  • Соответствие данных о грузополучателе, указанных на ящике, вашим данным;
  • Вес ящика (Взвесьте груз! Это поможет вам определить, на каком этапе произошла недостача).

Только убедившись, что информация о Вашем грузе соответствует данным, указанным в накладной, подписывайте документы.

Если упаковка нарушена, вес груза меньше указанного в накладной, груз не ваш, ящики мокрые или отсутствуют, следуйте следующим инструкциям:

  1. Определите артикул по наклейке на коробке, которая отсутствует, повреждена или не принадлежит вам.
  2. Сделать соответствующую запись в сопроводительных документах и ​​оформить заявление.
  3. Обратиться в представительство транспортной компании и составить акт.

Привет всем!

Надоело, что когда идет дождь, подкапотное пространство всегда грязное, потому что вода из-под правого переднего колеса попадает на коленвал и ремень генератора, а оттуда летит во все стороны. Несколько дней я думал, как это остановить.На Приоре с этим проще — у них есть готовый пыльник, который можно купить. Но мне не нужен легкий путь 🙂

Впечатления при изготовлении — мне показалось, что защиту, несмотря на простоту конструкции, сделать сложнее (по сравнению с адаптером салонного фильтра) из-за того, что там чертежей не было и пришлось изобретать велосипед, неоднократно примеряя детали по мере их изготовления. Что я сделал, смотрите ниже.

Чтобы упредить некоторые вопросы, поясняю следующее:

Все работает тихо, не болтается и не шумит;
— проверить натяжение ремня можно, просунув руку рядом с правым колесом, никаких особых действий для этого не требуется;
— для регулировки ремня снимать защиту не нужно;
— самоделка очень проста в установке;
— Для его установки нужно снять крышку ГРМ.
— Дизайн, чтобы весить немного.

Этот дизайн является экспериментальным, поэтому его может и должен модифицировать любой желающий.

Бывает и хуже.

У меня защита двигателя, справа щитки из алюминиевого листа для защиты. Работали они плохо, особой разницы я не заметил.

Воспользовавшись моментом, помыл двигатель мойкой высокого давления, тем более, что он не мылся 7 лет. В чистом двигателе ковыряться приятнее.Кстати, в этом нет ничего страшного, после стирки я оставил его с открытым капюшоном на солнце на 2-2,5 часа. Дальше все завелось, а главное поехало))).

… и начинаем умнеть. Для макета я взял картон.

Картонный кожух перевел на металл, вырезал и согнул. Стену защиты я делал без макета, деталь простая, поэтому сразу виден готовый результат. Крепления — болты М3.

А это вид изнутри.Срез в углу – незавершенный косяк. В последствии в разрез была вставлена ​​треугольная латунная вставка и как следует припаяна.

В процессе замеров пришел к выводу, что необходимо сделать вырез по месту под шкив генератора. Взял круг из картона диаметром 65 мм, приложил, начертил и выпилил болгаркой с почти сточенным кругом — оказалось очень удобно.

Затем из полоски картона смоделировал кронштейн и сделал цифру 2.5 мм полоса из полосы. При установке кронштейнов на ремень генератора я положил плоскую деревянную рейку толщиной примерно 10 мм, чтобы сохранить одинаковый зазор между кожухом и самим ремнем. Затем с помощью полоски картона прикинул форму и длину второго кронштейна.

Потом разобрал и нанес первый слой краски. Поверхность кронштейнов была отполирована, с другой стороны окрашена вручную.

Снова покрасил и собрал на болты М3. Снаружи резьба болтов стачивается заподлицо с гайками, и все это дело полируется.

Приклеил Е-образный уплотнитель, оставшийся от адаптера салонного фильтра.

Тюнинг ВАЗ 2114. Своими руками доводим автомобиль до совершенства

Пожалуй, каждому автовладельцу хочется, чтобы его железный любимец был уникальным и неповторимым в своем роде. И неважно какой марки, какой модели автомобиля. Главное что был тюнинг. ВАЗ 2114 можно превратить в мечту каждого.

Многие водители недовольны качеством комплектующих данной модели.Поэтому они стараются улучшать различные части автомобиля. Это называется «чип-тюнинг». ВАЗ 2114 можно перепрошить, обратившись в сервисный центр, так как для этого требуется профессиональное оборудование. А все остальное легко сделать самостоятельно.

Что нужно учитывать при выполнении тюнинга ВАЗ 2114 своими руками? Во-первых, эту модель следует улучшить, начиная с подвески и тормозов. И только потом приступайте к остальным узлам. Во-вторых, в четырнадцатом всего две детали, требующие замены, это тормозные диски и поперечный стабилизатор.

Вместо дисковых тормозов, устанавливаемых на ВАЗ 2114, лучше использовать более вентилируемую модель. Это значительно улучшит эффективность торможения. Дело в том, что вентилируемые диски быстрее остывают, а значит, скорость нагрева и температура тормозов значительно снижаются.

Стабилизатор поперечный заменяет модель, которая устанавливается на марки ВАЗ 2110. Такой тюнинг ВАЗ 2114 своими руками делается всего за несколько часов. За счет того, что стабилизатор десятой модели в диаметре больше на 2 мм, повышается маневренность четырнадцатой, особенно при прохождении поворотов.

Для выполнения всех перечисленных доработок достаточно иметь штатный набор ключей и желание все сделать самому. Подробную инструкцию можно найти в интернете.

Достаточной популярностью пользуется у владельцев тюнинг салона ВАЗ 2114. Начинается он, как правило, с установки более удобных и привлекательных сидений. Обычно используют кресла от иномарок. Они могут просто поменять чехол на сиденье или использовать оригинальные чехлы.

Расширение панели приборов очень распространено.Стандартный щит заменен на какой-то другой вариант. Установлена ​​светодиодная подсветка. Используются навигационные системы. Рулевая муфта заменена на быстроразъемную и так далее.

Внешний тюнинг ВАЗ 2114 своими руками предполагает замену стандартного обвеса на аэродинамические аналоги. Можно заменить весь комплект, но можно заменить только отдельные детали. Это порог, один из бамперов, юбка или спойлер.

Дополнительно можно поменять заднюю оптику и фары.Выполнить эту работу под силу каждому автолюбителю. Тем более, что на авторынке полно вариантов тюнинга автомобилей, и вы без особого труда сможете сделать свой выбор.

Даже если вы просто поменяли резиновые коврики на спортивные, установили накладки на педали или обклеили панель приборов карбоновой пленкой — это тоже все тюнинг.

Так же можно поставить хромированную консоль на коробку передач. Пристегните ремень безопасности, поменяйте ручку коробки передач и выберите более удобную. Заменить ручные электростеклоподъемники на электрические, улучшить акустику и тд.

Статор генератора, проверка и ремонт статора генератора своими руками, инструкция по перемотке статора. Как проверить и перемотать статор генератора. Самостоятельная проверка и ремонт статора генератора. Признаки и причины неисправностей.

Ключевым узлом в электросети автомобиля заслуженно считается генератор. Это устройство обеспечивает питанием все потребители энергии автомобиля, начиная от магнитолы и оптики и заканчивая различными вспомогательными устройствами, такими как, например, регистратор и навигатор.Одним из основных узлов этого механизма является статор генератора, о котором пойдет речь в статье.

Устройство и принцип работы статора генератора

Статор состоит из таких компонентов:

  • Упаковка или сердцевина.
  • Обмотка статора.
  • Выводы для подключения к выпрямительному устройству.

Конструкция статора включает три обмотки, где сформированы 3 разных значения переменного тока.Эта схема представляет собой трехфазный вывод. Один конец каждой обмотки соединен с корпусом генератора, а второй – с выпрямительным устройством. Для усиления и концентрации магнитного поля в компонентах обмотки провод от каждой обмотки проложен вокруг сердечника, выполненного в виде металлических пластин.

Обмотка статора расположена в специальных пазах, которых чаще всего 36. Обмотка в пазу фиксируется с помощью пазового клина, который также изготовлен из изоляционного материала.

Неисправности статора: причины и признаки

В работе статора может быть два варианта пробоя: замыкание обмоток на массу или обрыв обмоток. Из-за перепадов температур и длительного влияния влажности на торцевую сторону жилы изоляцию можно штамповать. Это может вызвать замыкание, а также ускоренный выход агрегата из строя. Вне зависимости от причины симптом поломки один – генератор перестает нормально работать, возникают проблемы в его работе, устройство также не способно вырабатывать ток.

Диагностика статора генератора с помощью мультиметра

Статор генератора можно проверить на замыкание или обрыв.

Для диагностики обрыва вам понадобится контрольная лампа или мультиметр:

  1. Тестер возьми тестер. Его необходимо активировать в режиме омметра. Положения Подключить к выводам обмотки. При отсутствии обрыва прибора тестер выведет на дисплей следующее значение сопротивления — около 10 Ом.Но если в устройстве произойдет обрыв, то ток не сможет пойти на обмотки, а значит значение сопротивления устремится к бесконечности. В этом случае проверьте все три выхода.
  2. В случае диагностики контрольную лампу нужно делать от отрицательного заряда акб на обмотке, а точнее, на одном из ее контактов. Для этого вам понадобится изолированный провод. А положительный заряд подается через контрольную лампу на другой контакт. Теперь обратите внимание на источник освещения.Если он начал гореть, значит, устройство работает нормально. А если нет, значит, в системе произошел сбой. Повторите процедуру проверки для каждого выхода.

Диагностика на наличие короткого замыкания также проводится с помощью лампы или тестера:

  1. Установите мультиметр в модульный режим. Подключите отрицательный щуп тестера к статору. Положительный щуп соедините с любой контактной обмоткой. Повторите процедуру с каждым выходом.
  2. Аналогично проводится диагностика контрольной лампы.Соедините отрицательный контакт АКБ с выводом статора, а положительный — с любым контактом обмотки. Горящая лампа укажет на наличие короткого замыкания в механизме. Если лампа не будет гореть, то прибор работает нормально. Диагностика проводится по каждому заключению.

Перемотка генератора своими руками, инструкция по перемотке статора генератора

Заказ работ:

  1. Сначала разберите генератор и достаньте из него статор.
  2. Запитайте имеющиеся обмотки так, чтобы они сгорели, однако посчитайте количество витков и сделайте соответствующую схему перемотки. На статоре одновременно отмечаем выводы выводов до конца и запускаем обмотку.
  3. После сжигания выполняется очистка.
  4. Затем с помощью таких материалов, как прессспен или Sintoflex, вырежьте изолирующие прокладки. Важно, чтобы они выполнялись от торцов паза на 2,5-3 миллиметра. Когда вы сделаете одну укладку и подгоните ее под размеры, вам нужно будет отрезать кусок ленты в соответствии с ее длиной или шириной.Далее с помощью этой прокладки отрезаем 36 штук одинаковой длины и устанавливаем их в пазы.
  5. После этого выполняется перемотка назад. Суть его заключается в том, что провод из одной канавки машет сразу в четвертую. Когда половина витков будет намотана на одну фазу, начните выкручиваться в обратную сторону, но при этом необходимо перекрыть пустые части полувитка. Таким же образом наматываются все фазы.
  6. Когда фазы уже перематываются, установите в пазы имитационные детали.Выступающие части полукруглых не должны выполняться за пределы краев крепления и внутрь бордюра металла. Для этого проверните катушку через проставки.
  7. Возьмите образец статорного устройства в крышке генератора, чтобы убедиться, что обмотки не соприкасаются с корпусом. Если есть налет, избавьтесь от него.
  8. Очистите и соедините выводы элементов обмотки, для чего их нужно скрутить между собой и закрепить. Их также необходимо утеплить, для чего можно использовать текстильный кембрик.
  9. Перед прямым подключением убедитесь в отсутствии короткого замыкания. Если у вас есть замыкание, определите место контакта и выставьте его, для чего вам понадобится еще одна прокладка.
  10. Далее свяжите обмотку и зафиксируйте ее контакты шнуровой нитью. Если ее нет, можно использовать льняную нить, но не использовать капроновую, так как она при высыхании плавится и течет.
  11. Статор нужно немного нагреть для просушки и поместить в емкость, куда нужно предварительно залить пропиточный лак или подобное вещество.Нельзя использовать мебельный лак.
  12. Когда устройство размокнет, его следует подвесить и подождать некоторое время, пока не встанет весь лак.
  13. Затем поместите прибор в обычную духовку и настройте ее на минимальный нагрев. Статор желательно подвесить и установить под него старые плитки. Подождите один час. Если лак к этому времени перестанет липнуть, то необходимо просушить устройство при такой температуре еще два часа.

Заключение

Как видите, перемотка статора в целом довольно кропотливая и сложная процедура, справиться с выполнением которой под силу не каждому.Выполнение этого события займет не менее четырех часов.

Установка ремня генератора на двигатель cdda. Как поменять приводной ремень. Ременная передача: преимущества и недостатки

Ремень привода вспомогательных агрегатов подлежит замене при обнаружении на нем трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Насильно, вне зависимости от состояния, ремень заменяем каждые 60 тысяч километров.

Возможны три варианта схем привода вспомогательных агрегатов в зависимости от комплектации автомобиля Рено Логан/Сандеро первого поколения.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля Renault Logan/Sandero первого поколения с ГУР и кондиционером

Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля с ГУР и кондиционером:
  • 1
  • 2 — ролик натяжной;
  • 3
  • 4 — шкив генератора;
  • 5 — шкив компрессора кондиционера;
  • 6 — опорный ролик.
Натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов автомобилей с гидроусилителем руля и кондиционером регулируется автоматически натяжителем.

Для замены ремня снимите правый брызговик моторного отсека. Последовательность действий показана на фото ниже.

Для ослабления натяжения ремня снизу автомобиля надеваем накидной ключ или головку «на 13» на болт крепления натяжного ролика и поворачиваем скобу ролика по часовой стрелке, преодолевая усилие пружины натяжителя, до отверстия в кронштейн ролика и выемка в корпусе устройства совмещены (для наглядности показано на снятом двигателе).

Фиксируем кронштейн ролика, вставив шестигранник «6» или стержень диаметром 6 мм в его отверстие и выемку в корпусе натяжителя.

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с ГУР и кондиционером — 5К 1747 (пятижильный, длиной 1747 мм).

При замене ремня необходимо также заменить натяжной и натяжной ролики.

Для замены опорного ролика:

Накидным ключом или головкой «на 13» откручиваем болт крепления опорного ролика…

… и снимите болт с защитной крышки ролика.

Снимите опорный ролик.

Таким же образом снимите натяжной ролик.

При необходимости замены натяжителя (например, при поломке пружины):

Головкой «на 13» откручиваем два болта крепления корпуса натяжителя и снимаем его в сборе с роликом.

Автоматический натяжитель.

Установите снятые детали в обратном порядке. Перед установкой ремня кронштейн натяжного ролика необходимо повернуть по часовой стрелке и зафиксировать (см. выше).

При установке ремня укладываем его на шкивы и наматываем под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой привода.

Внимание! Шкивы привода вспомогательных агрегатов, генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя руля — шестивитковые, а приводной ремень — пятивитковый.

Укладываем ремень на шкивы так, чтобы он был смещен к их внешнему краю, а внутренний поток шкивов оставался свободным.

После установки ремня, слегка повернув натяжной ролик ключом, вынуть защелку из отверстия кронштейна ролика и выемки в корпусе натяжителя.Затем головкой «на 18» с трещоткой проворачиваем коленвал по часовой стрелке на три оборота за болт крепления его шкива, чтобы добиться правильного положения ремня.

Замена ремня привода агрегатов Рено Логан/Сандеро первого поколения с ГУР без кондиционера

Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля с ГУР (без кондиционера):

  • 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
  • 2 — ролик натяжной с кронштейном;
  • 3 — болт регулировочный;
  • 4 — болт крепления кронштейна натяжного ролика;
  • 5 — шкив генератора;
  • 6 — шкив насоса ГУР;
  • 7 — ремень
Производитель рекомендует проверять натяжение ремня вспомогательных агрегатов автомобиля с ГУР и без кондиционера с помощью специального прибора (тензометрического тестера) в дилерском центре Renault.Учитывая, что ремень может нуждаться в замене вне дилерского сервисного центра (например, при его обрыве), мы покажем способ, при котором можно приблизительно оценить натяжение ремня.

Снять правый брызговик моторного отсека. Снизу автомобиля большим пальцем нажмите на ремень посередине между шкивами насоса ГУР и коленчатым валом. При усилии прессования ~10 кгс прогиб ремня должен составлять 6–8 мм. Для натяжения ремня ослабьте два болта 4 крепления кронштейна натяжного ролика и поверните регулировочный болт 3 по часовой стрелке.После натяжки ремня затяните болты крепления натяжного ролика.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу из строя ремня и натяжного ролика, а также подшипников вспомогательных агрегатов.

Для замены ремня поверните регулировочный болт 3 против часовой стрелки на несколько оборотов и ослабьте болты 4 крепления кронштейна натяжного ролика. Ослабив натяжение ремня, снимите его со шкивов.

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с ГУР и без кондиционера — 5К 1110 (пятижильный, длиной 1110 мм).При замене ремня необходимо заменить и натяжитель. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов в обратном порядке.

Внимание! Шкивы привода вспомогательных агрегатов, генератора и насоса гидроусилителя руля — шестивитковые, а приводной ремень — пятивитковый.

Укладываем ремень на шкивы так, чтобы он был смещен к внутренней кромке шкивов, а наружный ручей шкивов оставался свободным.

Регулируем натяжение ремня (см. выше).

Для точной проверки натяжения ремня необходимо обратиться в сервис.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Рено Логан/Сандеро первого поколения без ГУР и без кондиционера

Схема привода генератора на автомобиле без ГУР и без кондиционера:
  • 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
  • 2 — болт нижнего крепления генератора;
  • 3 — ремень привода генератора;
  • 4 — шкив генератора;
  • 5 — болт крепления генератора к натяжной планке;
  • 6 — натяжной ремень
Для проверки натяжения ремня привода генератора на автомобиле без гидроусилителя руля и без кондиционера необходимо следующее:

Большим пальцем нажмите на ремень посередине между шкивами генератора и коленвала.

При усилии прижатия ~10 кгс прогиб ремня должен составлять 6–8 мм.

Для натяжения ремня снимите правый брызговик моторного отсека.

Ослабляем болт 2 нижнего крепления генератора и болт 5 крепления генератора к натяжной планке. Отодвинув генератор от блока двигателя монтажной лопаткой, натягиваем ремень. Затяните болты крепления генератора.

Не перетягивать ремень! Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу из строя как самого ремня, так и подшипников генератора.

При замене ремня ослабьте его натяжение (см. выше) и снимите ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.

Маркировка ремня привода генератора на автомобиле без гидроусилителя руля и без кондиционера — 4RK 718 (четырехжильный, длина 718 мм).

Установите ремень привода генератора в обратном порядке и отрегулируйте его натяжение. Для точной проверки натяжения ремня необходимо обратиться в сервис.

Каждый водитель сталкивался с неприятным моментом обрыва ремня в двигателе.Рассмотрим возможные моменты замены, что для этого нужно и какие последствия, если вовремя упустить замену ремня.

Содержание статьи:

Приводной ремень является немаловажной деталью в двигателе автомобиля, так как он передает обороты от одного рабочего механизма к другому механизму. Примером такого механизма может быть генератор, гидроусилитель руля, чаще всего вспоминают о ремне, который находится в газораспределительном механизме, иначе его называют ГРМ.

Ремень часто изготавливается из специального резинотканевого состава. Это делается для того, чтобы он был эластичным в процессе эксплуатации, и прочным за счет волокон. Но не все в нашей жизни вечно, поэтому и такие механизмы имеют свойство ломаться. При обрыве ремня в каком-либо из механизмов это заметно очень сильно, машина либо сразу глохнет, либо пропадает тяга.

ремень генератора как поменять


Возьмем для начала ремень генератора, заменить его сможет даже начинающий автомобилист, а это самый лучший момент для изучения устройства двигателя и попробовать себя в роли механика.Перед тем, как начать его снимать, нужно убедиться, что он точно пришел в негодность, основные признаки — характерный свист под нагрузкой или при запуске на холодную. В некоторых автомобилях индикатор может сигнализировать о выходе из строя ремня генератора, но в иномарках это часто продумано.

Если ремень генератора ослаблен и вы его подтягиваете, то это ненадолго, через некоторое время ситуация повторится, поэтому рекомендуется как можно скорее заменить его на новый.И так, сама замена ремня начинается с того, что следует ослабить натяжение. Для этого откручиваем гайку болта натяжителя. Часто он находится рядом с генератором и позволяет генератору свободно двигаться в направлении ремня. После того, как ремень ослаб, снимаем его и меняем на новый ремень, подтягиваем, но и сильно не надо, так как он изнашивается гораздо быстрее ожидаемого.

Рекомендую заранее сделать пометку возле натяжителя генератора, в каком положении он был изначально, так будет проще определить и натянуть ремень до нужного положения.Чтобы понять, какой был износ, можно сравнить новый и старый ремень изнутри. На этом замена ремня генератора завершена.

Как поменять ремень ГУР


В некоторых моделях ремень ГУР и генератор стыкуются на одном шкиве, и неудобно менять первый ремень, если ему мешает генератор. Если вам не так повезло, если такая ситуация все-таки ударит, то сначала снимем ремень генератора, процедура описана чуть выше в этой статье.Затем таким же образом отпускаем натяжной болт на насосе ГУР, ослабив ремень, снимаем его.

В такой ситуации лучше посмотреть оба ремня, так как и тот, и другой могут подвести в дальней дороге в самый неподходящий момент. Теперь ставим новый для ГУР, подтягиваем его до заранее сделанной отметки, аналогично проводим с ремнем генератора. После такой замены стоит завести двигатель и дать ему небольшую нагрузку, чтобы прислушаться, не свистят ли ремни ГУР и генератора.

В целях безопасности, как и в любом другом случае, все желательно проводить на холодном двигателе, так как непосредственно вы будете работать с деталями, которые быстро нагреваются от работы двигателя.

Замена ремня ГРМ (ГРМ)


Ремень ГРМ, а точнее ремень ГРМ, считается самым важным звеном двигателя и следить за ним нужно чаще всего, так как последствия его обрыва могут быть очень, очень грустный. Почему так, постараемся рассказать и показать.Часто инструкция к автомобилю настоятельно рекомендует менять его после определенного пробега, но не все автолюбители придерживаются этого правила, а еще лучше, когда не понимают, о чем идет речь. Найти его под капотом не составляет труда. Как и другие ремни, он изготовлен из резинового материала, зубчатый из нутрии, но в отличие от других имеет большую длину, так как обхватывает несколько шкивов.

Нельзя сказать, что он охватывает только распредвал и коленвал, он проходит и через вспомогательные агрегаты, но это уже зависит от марки автомобиля.Увы, такая универсальная работа до добра не доводит, износ происходит гораздо быстрее. Часто ремень рвется просто потому, что водитель вовремя его проигнорировал для замены. Сама замена ремня процесс не сложный, но и за 5 минут не сделаешь. Прежде чем приступить к замене, следует провести подготовительные работы.


Заранее купите ремень конкретно под вашу марку и модель автомобиля, часто говорят еще и под свой размер, у каждого ремня есть размеры, это ширина и длина полного витка.Затем нужно поставить коленвал в так называемое положение верхней мертвой точки, когда первый цилиндр находится в самом верху. Выставить можно вращением коленвала пусковой рукояткой, либо прокручивая старым ремнем, в редких случаях можно провернуть вручную, без вспомогательных средств.

Ставим маркировку на ремне, метку на коленвале и шкиве, как только они совпадут можно смело менять старый ремень ГРМ на новый. Не будет лишним при замене ремня ГРМ, также посмотрите сальники коленвала, распредвала, натяжного ролика и водяной помпы.Так как они тоже могут влиять на износ ремня.

Стоимость нового ремня и работы

Стоимость ремня будет зависеть в первую очередь от марки вашего автомобиля и назначения, так, например, для генератора отечественного автомобиля он может стоить 3-4 доллара, для гидроусилитель это около 3-4$, но ремень ГРМ всегда будет дороже, так как он основной в двигателе, то будет стоить около 7$.

Замена ремня ГРМ будет стоить от 3500р, ремень генератора, кондиционера или гидроусилителя обойдется от 350 руб.Цена не включает стоимость самого ремня.


Большинство современных автомобилей имеют очень высокий крутящий момент двигателя. Особенно это проявляется в бензиновых двигателях. Поэтому любой обрыв такого ремня приведет к отказу двигателя в доли секунды.

Некоторые производители автомобилей предусматривают возможные случаи обрыва ремня ГРМ в любой момент, поэтому в таких двигателях используются специальные защитные механизмы, они предохраняют двигатель от механических повреждений при обрыве ремня. По личной практике могу сказать, что в двигателях автомобилей Опель объемом 1.8 литров, при обрыве ремня сразу гнутся клапана, поэтому они не пользуются большим спросом у опытных водителей, а вот с объемом 2,0 литра уже имеют защиту от такой поломки.


Таким образом, вы сами можете делать выводы, даже не зная, что и как работает. Лучше вовремя поменять ремень ГРМ, чем потом ремонтировать пол двигателя. В итоге хочется сказать, что все нужно делать вовремя, иначе последствия потребуют и времени в два раза больше, и средств на ремонт в два раза больше.

Видео замены ремня ГРМ:

Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.

При недостаточном натяжении может удариться о корпус или перескочить через зубья, что может привести к нарушению фаз газораспределения.

Крышка снята. Осматриваем ремень

  • Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке. Отметка на маховике поднимается до промежуточного значения на шкале. Метка шкива распределительного вала совпадает с делением на маховике.

    Здесь мы также объединяем

  • Ремень правильно натянут при приложении усилия от 1,5 до 2,0 кгс посередине между шкивами распредвала и коленвала ремень можно провернуть на 90˚.
  • При степени натяжения меньше требуемой необходимо провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения меток распредвала и маховика. Теперь необходимо ослабить гайку крепления натяжного ролика, довернуть коленчатый вал на 10 — 15˚ и затянуть гайку крепления оси .
  • Делаем два оборота коленчатого вала в сторону часовой стрелки до совпадения меток на распредвале и маховике, после чего необходимо провернуть в обратную сторону до тех пор, пока метка на шкиве распредвала не переместится ниже метки маховика на два зубы. Заново определяем степень натяжения ремня ГРМ. Дополнительные сведения о маркировке см. в разделе «».
  • В случае неправильного натяжения необходимо повторить все этапы натяжения.
  • При нормальной степени натяжения ремня необходимо затянуть гайку натяжного ролика с усилием 4 кгс*м . Затем установите защиту ремня. Чрезмерное напряжение нежелательно, т.к. может повлечь за собой

    Ускоренный износ ремня ГРМ из-за неправильной затяжки.

    Двигатель на ВАЗ-2114 не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, но все же есть риск встать ночью в темное поле в нашей большой стране. Вам повезет, если ремень порвется дома или на работе, а не в дальней поездке.Чтобы этого не произошло, нужен ремень ГРМ, как мы писали выше!

  • Навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера) устанавливается на двигатель автомобиля с приводом от поликлинового ремня. Со временем изделие изнашивается и трескается, что может привести к разрыву. Необходимость самостоятельной замены ремня генератора может возникнуть, если неприятность случилась в дороге и вне сервиса.

    [ Скрыть ]

    Когда следует менять ремень генератора?

    Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указана в инструкции по техническому обслуживанию автомобиля.Следует помнить, что срок на одну и ту же машину, поставляемую на разные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

    Например, Volvo рекомендует производить первоначальную замену после 80 000 км пробега, а каждую последующую замену проводить через 60 000 км. При этом на автомобиле с европейского рынка ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ продукт редко служит более 30 тысяч километров.

    Типичным признаком растянутого ремня является свист, возникающий при запуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремня, скользящий по поверхности шкива. Обычно свист быстро пропадает и появляется снова при запуске двигателя или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и постараться довести его до нормы.

    Изношенный ремень (правый)

    Что влияет на износ?

    Факторы, влияющие на ресурс приводного ремня:

    1. Условия эксплуатации изделия.Попадание пыли, абразивов или химикатов значительно сократит срок службы ремешка. Длительная эксплуатация при низких температурах воздуха негативно сказывается на материале.
    2. Состояние шкива. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
    3. Напряжение. При пониженном или чрезмерном натяжении ремень изнашивается ускоренными темпами.
    4. Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может порваться при хранении в упаковке.Нарушения правил хранения имеют дополнительное негативное влияние.
    5. Производитель ремней. Есть изделия, изготовленные небольшими компаниями из некачественных материалов. Такие ремни могут разрушиться через несколько тысяч километров.

    Признаки износа ремня и замены изделия показаны на видео, снятом автором Владимиром Базекиным.

    Как проверить ремень?

    Состояние ремня следует проверять не только при появлении свиста, но и периодически.Большинство автопроизводителей рекомендуют проводить визуальную проверку состояния и натяжения ремня каждые 6 месяцев или 25 тысяч километров пробега. Неважно, используется ли автомобиль или стоит на стоянке.

    Примерная последовательность проверки:

    1. Откройте капот автомобиля. находится со стороны шкива коленчатого вала. Необходимо тщательно проверять состояние и натяжение, не касаясь руками вентиляторов системы охлаждения. Это связано с тем, что вентилятор может запуститься в любой момент, даже на холодном двигателе.
    2. Визуальный осмотр осуществляется путем поворота внутренней части ремня на свет. Трещины, истирание и расслоение изделия недопустимы. Если повреждение происходит на небольшом участке, ремень считается непригодным для дальнейшего использования. Элемент натягивается прокручиванием коленчатого вала за центральной гайкой.
    3. Натяжение проверяют измерением прогиба под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм стрела прогиба должна быть 6 мм.При расстоянии между осями в пределах 300-450 мм допускается прогиб 12 мм.

    Проверить натяжение ремня генератора можно, приложив максимальную нагрузку, то есть включив все потребители энергии, кроме стартера. Если свиста нет, то натяжение достаточное.

    Как натянуть ремень

    Если на поверхности ремня нет трещин и надрывов, то можно попробовать его натянуть. Та же процедура применима и к машинам.Российское производство и иномарки оснащены механическим ручным натяжителем, которым зачастую является сам генератор. Ремень натягивается до тех пор, пока он не перестанет проскальзывать на шкивах. В то же время автомобилист должен помнить, что чрезмерная герметичность их нагружает и выводит из строя.

    Если натяжение ремня не позволяет нормально работать, то деталь подлежит замене. Запрещено устанавливать прокладки под натяжные ролики, что позволит выбрать чрезмерную длину ремня.

    Инструкция по замене ремня привода

    Замена ремня привода генератора не представляет проблемы для большинства автомобилистов. После снятия изношенного ремня рекомендуется осмотреть характер износа. Если у него есть повреждения кромок и контактной части, то это может свидетельствовать о перекосе шкивов. В этом случае нужно найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, так как резина быстро изнашивается об острые края.При замене ремешка необходимо соблюдать последовательность действий, рекомендованную производителем автомобиля.

    При замене ремня привода генератора может потребоваться установка нового натяжного ролика и соответствующих крепежных деталей. Информацию о перечне деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

    Что потребуется для замены?

    Перед заменой ремня генератора потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный список):

    • ключи и головки;
    • новый ремень и натяжной ролик;
    • стержень
    • для фиксации ролика;
    • монтажная лопатка для снятия ремня;
    • защитные перчатки;
    • лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

    Новый неоригинальный приводной ремень может быть на несколько миллиметров длиннее стандартного изделия. Разница в длине компенсируется натяжителем.

    Схема

    Установка ремня на двигатели с двумя или тремя шкивами не представляет сложности. Ситуация меняется при установке ремня на двигатель, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему установки изделия. Такое событие ускорит процесс установки и позволит избежать ошибок.


    Пример укладки ремня на Шевроле Кобальт

    Обозначения цепей:

    • 1 — шкив коленвала;
    • 2 — шкив генератора;
    • 3 — ролик направляющий;
    • 4 — муфта компрессора кондиционера;
    • 5 — шкив насоса и шкив привода дополнительного подкачивающего насоса;
    • 6 — ремень;
    • 7 — ролик натяжной.

    Алгоритм действий

    Процедура различается в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования.Ниже приведены пошаговые инструкции по замене ремней на обычных автомобилях. На других Vehicle Ah операция происходит по аналогичной технологии.

    На автомобиле ВАЗ Гранта

    Заменить ремень на автомобиле ВАЗ Гранта без натяжителя можно по алгоритму:

    1. Старый ремень срезать ножом.
    2. Вверните болт крепления генератора снизу на 3-4 оборота.
    3. Полностью ослабьте верхний крепежный болт и извлеките его из отверстия.
    4. Толкайте генератор вперед, пока монтажная проушина не окажется за кронштейном.
    5. Закрепите механизм проволокой или другим способом.
    6. Наденьте ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы используют дополнительное устройство, удерживающее ремешок на устройстве во время надевания.
    7. Поверните вал двигателя с помощью гаечного ключа, чтобы полностью установить ремень.
    8. Закрепите генератор на месте. Проверить работу агрегатов при полной нагрузке генератора и различных частотах вращения коленчатого вала.
    На Kia Seed

    Заменить ремень генератора можно следующим образом:

    1. Открутить фиксирующий болт, расположенный на верхней части генератора.
    2. Поднимите защелку вверх, вынув болт из направляющего паза.
    3. Поверните устройство относительно нижнего болта. Если крепление «липкое», то генератор крутится легкими ударами молотка по деревянному бруску.
    4. Снимите изношенный ремень и прижимной ролик.
    5. После этого необходимо установить новый ролик, и только после этого можно надевать ремень.
    6. Затяните ремешок в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя. Проверить работу узла, при появлении свиста немного увеличить натяг.
    Для Volkswagen Polo Sedan

    Пример замены ремня на двигателе Volkswagen Polo Sedan с автоматическим натяжителем:

    1. Ослабьте натяжение ремня, отвернув болт крепления натяжного ролика. Размер гайки 16 мм.
    2. Поверните монтажный кронштейн ролика против часовой стрелки.Поворот происходит с усилием, так как пружина растяжения сжата.
    3. Осторожно снимите ремень со шкивов коленчатого вала и узлов привода.
    4. Снимите ролик с головкой 16 мм, вставленный в углубление под генератором. Если натяжной ролик не меняется, то его фиксируют в положении отжима металлическим стержнем, вставленным в отверстие в корпусе.
    5. Наденьте ремень на шкивы, затем осторожно отпустите натяжной ролик. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяжения изделия.

    Видео «Обслуживание и замена ремня генератора»

    Обслуживание и замена ремня генератора показано в видеоуроке снятом каналом авто-блогер. RU.

    Проблемы с ремнем ГРМ обычно возникают без предупреждения. Отсутствие скрипа оповещает о том, что пора под замену. Если ваша машина ехала нормально, а потом вдруг двигатель заглох с глухим звуком и не заводился, скорее всего, дело в ремне ГРМ. Синхронизация двигателя должна быть идеальной, иначе клапаны и поршни могут столкнуться, что приведет к дорогостоящему ремонту двигателя.Чтобы научиться снимать и заменять ремень ГРМ, начните с шага 1.

    шагов

    Часть 1

    Покупка нового ремня ГРМ

      Перед снятием старого ремня необходимо купить новый. Если вы решили заняться Техническим обслуживанием, то вам нужно определиться с новым ремнем, прежде чем снимать старый. Если ремень поврежден или проскальзывает, вам следует снять старый ремень перед покупкой нового, чтобы сравнить их и приобрести правильный ремень ГРМ для вашего автомобиля.

    • В большинстве автомобилей используются резиновые ремни ГРМ, тогда как в прошлом использовались стальные цепи ГРМ. Они стоят несколько долларов и доступны в любом магазине запчастей. В зависимости от двигателя ремни следует заменять каждые 145 000–190 000 км пробега.
  • Основная информация о вашем автомобиле. Вам потребуется марка, модель и год выпуска автомобиля, а также тип и объем двигателя. Для некоторых моделей возможны различные модификации даже в пределах одного модельного года, поэтому также может пригодиться номер VIN (идентификационный номер автомобиля).Новый ремень можно приобрести у местного дилера или в магазине запчастей.

    Также не забудьте купить прокладки и специальный клей, необходимый для обратной сборки. Ваш поставщик запчастей должен сообщить вам все, что вам нужно. Также доступны комплекты ремней, которые включают запасные прокладки и другие материалы, необходимые при замене ремня.

    Снимите аксессуары, включая насос гидроусилителя рулевого управления, генератор переменного тока и компрессор кондиционера, чтобы получить доступ к крышке ремня ГРМ. Не снимайте с компрессора кондиционера напорные штуцеры, почти все их можно открутить и отодвинуть в сторону, не разгерметизируя систему.

    Снимите крышку распределителя (если установлена). Чтобы снять крышку, может потребоваться разблокировать защелки и открутить крепежные винты.

    • Некоторые современные автомобили с электронной системой зажигания не оборудованы распределителем. Вместо него установлен датчик положения коленвала и распредвала. Очень важно определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) на первом цилиндре. Обратитесь к руководству по ремонту двигателя, так как ВМТ зависит от модели.
  • Метки совмещения. С помощью гаечного ключа или торцового ключа для болтов коленчатого вала проворачивайте двигатель до тех пор, пока метка совмещения шкива коленчатого вала не совпадет с меткой 0° на шкале синхронизации.

    • Убедитесь, что ротор распределителя совмещен с указателем на корпусе распределителя, указывающим, что ротор готов к воспламенению первого цилиндра. Если нет, выполните еще один полный оборот двигателя.
    • Не делайте этого с интерференционным двигателем, если вы не уверены, что ремень не поврежден. Если вы еще не загнули клапана при сорванном двигателе ГРМ, то обязательно сделаете это, проворачивая коленчатый вал при неподвижном распредвале.
  • Укажите, нужно ли снимать шкив демпфера крутильных колебаний, чтобы снять кожух ремня ГРМ. Часто крышка перекрывает конец коленчатого вала, и шкив не позволяет снять крышку. Обратите внимание, что если вал будет снят во время повторной сборки, потребуется дополнительное уплотнение.

    Ослабьте болты или винты, удерживающие крышку ремня ГРМ. Снимите крышку с двигателя. На некоторых двигателях крышка состоит из двух элементов.Снимите все компоненты или ремни привода вспомогательных агрегатов, которые мешают снятию крышки ремня ГРМ. Эти компоненты и ремни зависят от модели автомобиля, поэтому мы рекомендуем вам обратиться к руководству по обслуживанию.

    Проверить точность совмещения установочных меток коленчатого и распределительного валов. Многие двигатели имеют пунктирную линию на шкивах и/или звездочках, которую необходимо совместить с соответствующими метками на блоке цилиндров, головке блока цилиндров или вспомогательном валу. На некоторых двигателях пунктирная линия звездочки распределительного вала совпадает с линией разделения первой пары подшипник-распределительный вал.

    • Это очень важно при замене порванного ремня ГРМ. Просмотрите правильный процесс регулировки в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля и исправьте все недостатки перед установкой нового ремня ГРМ. На некоторых двигателях эти метки могут быть также нанесены на наклейку крышки ремня ГРМ.
  • Осмотрите область вокруг ремня на наличие следов утечки масла. Осмотрите участки возле сальников распредвала и коленвала, а также клапанную крышку и масляный поддон.Проверьте наличие утечек охлаждающей жидкости из водяного насоса и перепускного шланга. Любые существующие утечки должны быть устранены перед установкой нового ремня.

    Часть 3

    Ослабление натяжителя

    Часть 4

    Установка нового ремня ГРМ
    • Зубчатые ремни являются изнашиваемыми деталями. Обычно в качестве планового ТО их нужно менять каждые 96 000 км пробега. Они могут разорваться, что приведет к дорогостоящему повреждению интерференционных двигателей из-за столкновения между клапанами и поршнями из-за ступенчатого движения.Своевременная замена ремня – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    • Ремень ГРМ предназначен для синхронизации работы клапанов и поршней. Процесс аналогичен синхронизации в авиационных пулеметах времен Первой мировой войны, когда несогласованность в работе приводила к тому, что пулемет отстреливал винт самолета.
    • Новичку рекомендуется приобрести дорогую заводскую инструкцию от производителя для конкретной модели автомобиля и двигателя, в котором будет меняться ремень.Эти руководства написаны для профессиональных механиков, предполагают определенную степень компетентности, содержат очень подробную информацию со значениями натяжителя ремня, моментами затяжки болтов, расположением зажимов и т. д.
    • В некоторых автомобилях может потребоваться специальный инструмент, чтобы добраться до крепежных болтов натяжителя, которые скрыты опорами двигателя, или для ослабления подпружиненного натяжителя ремня ГРМ. В большинстве двигателей используется подпружиненный натяжитель, который работает с обычными головками и гаечными ключами, но для некоторых требуется внутренний шестигранный ключ.
    • Всегда следуйте инструкциям для вашей марки и модели автомобиля, особенно если вы не знакомы с механизмом. Несмотря на свою стоимость, заводская инструкция с лихвой окупится при первом же ремонте.
  • Если генератор 58.8 какой должен быть аккумулятор. Блог › Можно ли поставить аккумулятор большей емкости, чем генератор? Решение вечного спора

    Какие вопросы возникают у владельца автомобиля во время его эксплуатации по работе генератора? Самый разнообразный.Попробуем их обобщить, собственно.

    1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) для конкретной бортовой аппаратуры (мощная аудиоустановка, компьютерная система, светотехника)?

    2. Какова взаимосвязь между емкостью аккумулятора и требуемым выходным током генератора?

    3.  Как проверить составные элементы генератора и выявить неисправный элемент ? 4. Как проанализировать энергетический баланс автомобиля ?

    И так по порядку:

    Стандартные генераторы, устанавливаемые на серийные изделия

    , обеспечить нормальное питание бортовой сети с небольшим запасом. Чтобы облегчить запуск двигателя зимой, многие стараются ставить аккумулятор максимальной емкости, который можно установить в предусмотренном для автомобилей месте. Обычно реально вместо аккумулятора на 55 Ач поставить аккумулятор на 72 или 75 Ач. А для новых аккумуляторов и до 80 ач.Что мы получаем? Все зависит от состояния электропроводки: если она исправна, потери на контактах минимальны, генератор выдает подведенный к ней ток, и без напряжения просадки под нагрузкой, то все будет хорошо. Но если машина в возрасте, есть ослабленные разъемы, окисленная масса контактов, вместо улучшения можно получить только ухудшение.
       например: зимой, ночью в снегу — смотрите что получится:

    Габариты и освещение помещений, приборов и салона 6х5Вт + 5х2Вт = 40Вт
       — Фары + противотуманки сзади и спереди 2х65Вт + 2х45Вт + 2х21Вт = 250Вт
       — Вентилятор отопителя на максимальном режиме ток до 18 Ампер или 200Вт.
       — вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) около 250 вольт.
       — Обогрев заднего стекла около 150 Вт.
       — топливный насос и система управления двигателем порядка 70-100 Вт.
       — радио в режиме средней громкости

    100 ватт

    Получается всего 1100-1200 ватт, это примерно 70-100 ампер, т.е. генератор будет работать на пределе, особенно когда включается вентилятор радиатора. А как быть с усилителем на 400-1000 ватт, с галогенками на 100 ватт? Тогда впору подумать о втором генераторе.
    Конечно, у меня загустела краска, и можно немного ограничить расход, не включать задние противотуманки, включать печку на 2 или 3, а вентилятор радиатора работает кратковременно (можно отключить задние окно в это время). В этом случае было бы полезно иметь на панели приборов цифровой вольтметр, подключенный непосредственно к клеммам аккумуляторной батареи. Если напряжение на нем начнет снижаться, то есть смысл что-то отключить. Не забывайте, ведь аккумулятор тоже потребляет какой-то ток, и, чем больше аккумулятор отдал при пуске и при стоянке, тем больше он возьмет на себя после запуска двигателя, и чем больше его емкость, тем больше аппетит.Поэтому меломанам имеет смысл заменить штатный генератор (далее думаю, имея ввиду по умолчанию ВАЗы всех типов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощный не менее 100-120 , а лучше 150 ампер. Но не забывайте, что 120 ампер отдачи — это почти 2 лошадиные силы минус тяга двигателя. За все нужно платить!
       Владельцам иномарок тоже есть смысл прикинуть эти расчеты, в идеале взять клещи постоянного тока и посмотреть, что течет от генератора к аккумулятору, а сколько течет по второму проводу от аккумулятора.Обычно такие замеры никто не делает.
       А для расширения кругозора и осознания реальной картины энергетического баланса очень полезно делать! А вот технически грамотные владельцы, способные понять картину и, проанализировав, сделать правильные выводы, од-ны. (!)
       Конечно, прочитав все вышеизложенное, и прикинув к своему опыту и ощущениям, можно сделать более осмысленные выводы. Стоит ли ставить в фары дешёвые галогенки на 100/110 ватт, а фары и контакты реле греть в МБ, вместо того, чтобы покупать дорогие брендовые лампы с хорошей светоотдачей и мощностью 65/50 ватт, да ещё иметь лучшую подсветку дорога на меньшей мощности.Или поставить более экономичные, но дорогие ксеноновые лампы?
       В завершение по первому вопросу замечание по поводу усилителей и мощной музыки. При установке мощной аудиосистемы помните, что она будет съедать средний ток 20-40 ампер (и до 50-80 ампер в пиках мощности) при мощности 400 Вт. Расчет прост:

    14 вольт х 50 ампер = 700 Вт при КПД = 65% (для усилителя близко к идеалу)

    у нас будет полезная мощность около 400 Вт. Конечно, слушать музыку на таком уровне громкости опасно для ушей, но объяснять бесполезно.Каждый должен сам наступать на личные грабли! Это оценивается позже, когда медкомиссия не в состоянии услышать хоть что-то из того, что шепчет в наушник, проверив ухо.

    На второй вопрос ответить однозначно невозможно. Для варианта с нормально работающим электрооборудованием и системой зарядки увеличение емкости аккумулятора на 15-25% может дать выигрыш по пусковому току, а может и не дать ничего. Очень важно правильно подобрать аккумулятор, можно выбрать аккумулятор еще меньшей емкости, но с большим пусковым током О .Для полного и исчерпывающего ответа на этот вопрос без принятия решения о выборе конкретной марки аккумулятора, без его технологии и конструкции не обойтись. Вот оказывается, что мы на перепутье: уже есть несколько технологий, малосурьмяные, кальций-сурьмяные, кальций-кальциевые, с диоксидом кремния, с добавками серебра и т.д. Свойства тоже на выбор, но идеального варианта нет! Выигрывая одно, жертвуй чем — чем-то другим. Так вот, за счет надёжности «Зверь» получается не считаться рекламой, но его технология делает его очень живучим, прощающим многие ошибки и оплошности.Но это не значит, что хуже «Акома» или «Актеха» еще не было! Кальций/кальциевые аккумуляторы имеют лучшие пусковые токи и большую емкость, при тех же габаритах, но не прощают глубоких разрядов, (и тем более разряженного хранения, даже кратковременного). Реанимация после этого не позволит вернуть более 80-90% исходной емкости.
       Аккумулятор потребляет от генератора максимальный ток в первые минуты после запуска двигателя. Зимой это сглаживается тем, что движение с замерзшими окнами, на холодном двигателе невозможно, а этих 3-10 минут вполне достаточно для зарядного тока от 30-50 ампер до 5-10 ампер и не выбирая значительного количество мощности в начале движения, которое необходимо другим энергоемким потребителям.

    По третьему вопросу

    Учитывая нашу направленность на вазовские генераторы, можно подытожить и признать, что они очень похожи на бошевские генераторы 7-10-летней давности и традиционно имеют уже сложившуюся конструкцию с небольшими вариациями. Из слабых мест можно отметить Во-первых, непродуманная конструкция соединения статорной обмотки и диодного моста, некоторые доработки внесены производителями, (заменены винты на крестовую отвертку, болты с шестигранной головкой, позволяющие увеличить крутящий момент), но это половинчатое решение.Материал изолирующей части имеет недостаточную жаростойкость, при работе на предельных режимах расплавляется. Один раз перегрузил — и в ближайшее время последует диодный мост. Особенно, если хотя бы один конец обмотки плотно зажат винтом. Ослабление контакта и перегрев в этом месте нарастают лавинообразно.

    Проверить исправность диодов Диодный мост

    (когда обмотка статора отключена), лучший контроль и электропитание или аккумулятор.Можно использовать автомобильный переносчик, это позволит визуально оценить исправность всех диодов, так как часто неполные отказы мультиметром не выявляет. А подключение плюсовой и минусовой пластин моста, сначала к плюсу, а потом к минусу позволяет, по три подключения к точкам подключения выводов обмотки в прямом и обратном включении обнаруживать обрывы и замыкания в диодах, просто проверить и добавить . диоды. Сначала подключаем к минусовой клемме аккумулятора ту пластину, которая прижата к корпусу генератора (минус) и, подключая свободный конец (второй конец переноски подключаем к + аккумулятора) к точкам подключения статора обмотка, болт плюсовой клеммы, вывод дополнительных диодов, лампа не должна гореть или подсвечиваться.Свечение или слабое выделение указывает на пробой перехода и его закрытие.
       Далее меняем соединения, минусовая пластина на + аккумулятора, второй конец передачи переключаем на минус аккумулятора. Свободным концом переноски подключаем к тем же точкам, и во всех случаях лампа должна быть полностью нагрета. Отсутствие свечения, на каком-то из выводов, свидетельствует об обрыве диода в этой цепи (переход разрушен и цепь разорвана). Диодный мост вещь недорогая и перепрессовкой диодов обычно никто не занимается, дополнительные диоды выходят из строя чаще, и их просто паяют, бокорез и паяльник на 60 ватт.

    На радиорынке или в магазине радиодеталей стоят 3-5 рублей, можно использовать импортные 1Н54**, где ** может быть от 01 до 12, что характеризует обратное напряжение в сотнях вольт, можем использовать любая, отечественная КД226 *где * — буква тоже подходит на любую букву. Белый поясок на корпусе – это анод или, если смотреть по схеме, «палка», а штифт без пояска – «стрелка» или катод. При замене не перепутайте полярность!

    Чек Обмотка статора сложнее проверить на обрыв или короткое замыкание на корпус то же проведение на обрыв и короткое замыкание на корпус, но лучше проверить замыкание на корпус проверкой на 220 вольт 25 ватт это позволит, гарантированно обнаружить повреждение изоляции.Но рекомендовать его можно только тем, кто знает электротехнику на практике, а не по учебникам (в плане техники безопасности.). НО тут сложнее вскрыть межвитковое замыкание, здесь нужны приборы, хотя если подать напряжение на щетки и отключить диодный мост, прокрутив ротор дрелью, или другим способом, позволяет оценить, если он крутится легко и обмотка не греется, значит все ОК! А если он создает сильную реакцию и сильно тормозит, а часть обмотки сильно греется, то это уже говорит о наличии межвитковых замыканий.В условиях    специализированных автосервис обычно использовал специальные тестеры для всех компонентов генераторов. Существует целая линейка таких устройств для: статорных обмоток, регуляторов напряжения, роторных и диодных мостов разных фирм, например, «Транспо». То есть специализированный прибор обеспечивает параметры измерения, защиту от коротких замыканий и возможных ошибок подключения. при проверке. Но для проверки в условиях собственного гаража или небольшого сервиса эти тестовые устройства слишком дороги, и окупятся не скоро.

    Чек    обмотка ротора несколько проще, по сути это вращающийся электромагнит, поэтому, просто подав напряжение на токосъемные кольца, можно оценить намагниченность, поднеся стальной предмет к магнитопроводу ротора. Притяжение должно быть сильным. Отсутствие короткого замыкания обмотки ротора на корпус можно оценить тем же контролем, более безопасным, чем 12 вольт, и более гарантированным контролем 220 вольт, или проще мегомметром на 250, 500 или 1000 вольт.Мультиметры на диапазон 20М также дают возможность оценить качество изоляции. Если сопротивление изоляции более 500 кОм, то это значение можно считать допустимым. Современные методы и материалы позволяют быстро и надежно нанести дополнительный слой изоляционного лака аэрозольным распылением.
    При замене токосъемных колец особенно аккуратно обеспечить соединение выводов обмотки, с надежным механическим креплением и электрическим контактом. Паять только паяльником достаточной мощности, чтобы обеспечить надежную пайку.Следует помнить, что ротор вращается со скоростью до 15-18 тысяч оборотов, и центробежные силы могут оторвать проволоку, если она не закреплена надежно механически.

    Из личного опыта был случай, когда нормально работающий на стенде генератор при раскрутке двигателя до 5-6 тысяч оборотов начинал выдавать более 18-20 вольт выводя из строя лампу и приводя к закипанию электролита. После замены нескольких регуляторов напряжения проблема осталась.. При разборке и внимательном осмотре выяснилось, что вывод обмотки ротора из-за неаккуратного ремонта не закреплен (отломился пластиковый прилив на рамке обмотки). Это вызвало движение провода с высокой скоростью под действием центробежных сил и короткое замыкание на металл корпуса, что привело к короткому замыканию регулятора и светодиоду. подзарядить аккумулятор и если бы не аккумулятор, взявший на себя функцию ограничения напряжения, последствия были бы более тяжелыми. Как ни странно, магнитола не подвела, хотя все лампочки подсветки быстро перегорели.

    Чек Регулятор напряжения без специального приспособления возможен только приблизительный; для этого нужен регулируемый блок питания на 3-16 вольт, на ток 3-5 ампер, контрольный и цифровой мультиметр в режиме измерения напряжения. Подключаем управление, или перенос к щеткам РН, минус выхода (массы) к минусу истока, плюс исток к выходу плюс РН. Вольтметром контролируем напряжение источника, начинаем повышать напряжение, в какой-то момент лампочка должна погаснуть, это и будет напряжение регулятора (Set Point), снижаем напряжение и замечаем его значение в тот момент, когда лампа загорается.Точность измерения приблизительная, так как в реальной схеме включения напряжение пульсирующее, обмотка имеет довольно значительную индуктивность, а температура регулятора отличается от реальной. Но точность этого метода вполне достаточная и почти 14,2 вольта получается, при таком способе проверки уверены, что РН исправен и имеет нормальный порог. Для брелков тестирование можно провести так же, только надо знать, как включается ротор.поэтому управление, подключенное вместо ротора, должно быть подключено либо к земле (минус), либо к плюсу. Если лампа не гаснет даже при 16 вольтах, то неисправен регулятор, — пробит регулировочный силовой транзистор. Если вообще не загорается, то скорее всего выходной транзистор в обрыве, т.е. переход загублен.

    Рассчитать энергетический баланс бортовой сети автомобиля несложно, почти мы это сделали в первом разделе.
       Итак, имеем все паспортные мощности или рабочие токи потребителей, а исходные данные бортовой сети автомобиля 14 вольт сетевого напряжения, 55-75 А-часов емкость аккумулятора, 80 ампер тока генератора рейтинг.Вот на основании этих исходных данных и мощности, потребляемой всеми дополнительными устройствами, установленными на автомобиле, можно оценить, на сколько хватит запасенной в аккумуляторе электроэнергии и справится ли генератор с подпиткой энергией для обеспечения нормальной работы. Мощность генератора 14c X 80a = 1120 Вт. Вот сколько мы можем себе позволить, ну в крайнем случае 1200-1300 ватт, но в этом случае батарея может выйти из строя утром. Хорошо иметь представление, насколько генератор загружен в экономичном режиме (максимально ограничиваем потребление) и при работе без ограничений.

    Бензонасос и система управления двигателем = 80-120 Вт;
       Тепловентилятор 1-2-3 = 20-40-70 Вт;
       Габариты плюс фары 120 (200) Вт;
       Противотуманные фары + задние 90 + 40 Вт;
       Обогрев заднего стекла 150-200 Вт;
       Стеклоочиститель + омыватель 30–80 Вт;
       Подогрев сидений 50-70Х1 (2) Вт;
       Вентилятор радиатора 150-200 Вт;
    Магнитола обычная от 50 до 150 ватт;
       Аудиоусилитель, питание по паспорту;
       Аккумулятор после запуска двигателя до50-70а (700-1000ватт), и менее 3-5а (40-70ватт) в стационарном режиме.

    Всего    набрано от 150 Вт и до 2400 Вт (без усилителя)

    Поэтому необходимо учитывать фактическое потребление, т.к. генератор с перегрузкой по току, начинает перегреваться и снижать напряжение, при этом аккумулятор не получает нужной зарядки, со всеми вытекающими последствиями. И если этот баланс поддерживается ежедневно и расход превышает пополнение, то необходимо либо подзарядить аккумулятор, либо завести машину в один «прекрасный» день не получится.Если машина оснащена мощной аудиосистемой, которая активно и постоянно используется, то есть повод задуматься об установке более мощного генератора.

    Статья написана Шамилем Саубановым (aka denkisan).

    Эта статья будет по сути началом статей об автозвуке.

    Например, буду использовать автомобиль ВАЗ 2114.

    В интернете, да и в быту бытует мнение, что нельзя ставить акб большей емкости, т.к. аккумулятор не будет полностью заряжаться.И привязать номера на аккумуляторе и генераторе.

    Пригнитесь, ребята!

    На акб пишут 60а/ч, 75а/ч и тд. А/ч час Эта цифра означает, сколько часов аккумулятор может выдавать ток силой 1 ампер. Те. 60а/ч будет выдавать 60 часов тока в 1 ампер, примерно 30 часов тока в 2 ампера (почему примерно? Потому что эта характеристика нелинейна! Что это значит? Это значит, что при токе 60 ампер батарея будет не продержаться и часа).Т.е получается а/ч на аккумуляторе — это не сколько ампер аккумулятор может выдать!
    Потребление стартера в момент холодного пуска достигает значений свыше 400-500 ампер (опять же, на разных машинах по-разному), так что если бы аккумулятор 60 а/ч выдавал 60 ампер, то хер бы завел свой life)

    Теперь генератор… На стоковом генераторе цифры 14в 80а.
    Что это значит? Ну 14 думаю понятно что напряжение вырабатывается. А вот 80 ампер это максимальный выходной ток при 5000-6000 тысяч оборотах шкива генератора.Переведем обороты двигателя: передаточное число на двигателях ВАЗ колеблется от 2,04 (ВАЗ 2109 карбюраторный) до 2,4 (ВАЗ 2114 инжекторный), то есть грубо говоря к 2500-3000 оборотам двигателя генератор выходит на максимальную токовую отдачу.

    Надеюсь теперь вы отличаете ампер от а/ч.

    Ну и самая пироговая статья.
    В автомобиле не используется принцип заряда током 1/10 от емкости акб как в зарядных устройствах.
    В генераторе есть такая простая штука, как реле-регулятор (они же выносные, например — трехступенчатый регулятор — отличная «веса»).Задача реле регулятора поддерживать в сети напряжение около 14 вольт (в зависимости от регулятора и его состояния).

    Напряжение в сети полностью исправленного авто колеблется от 13,6 до 14,2 в зависимости от того, какие потребители включены.

    ВНИМАНИЕ! тонкости для настоящих мужчин! Реле-регулятор управляет обмоткой возбуждения генератора, а управляя возбуждением, регулирует выходное напряжение, поступающее на двухполупериодный выпрямитель (подкова, диодный мост) с обмоток статора.Что ж, выпрямитель сделал свое дело и на выходе генератора в итоге мы получаем постоянное напряжение. Который идет потребителям, в том числе и акб.

    Контроллер реле в душе не знает о наличии акб. Можно грубо сказать: акб сам выбирает ток заряда. При глубокой посадке, до 10-11 вольт, ток заряда доходит до «догеровских» ампер (зависит от емкости аккумулятора и мощности генератора), затем постепенно падает. Получается что генератору все равно какой акб заряжать 60 а/ч или 80 а/ч
    НО! куда без подводных камней! Если и 80, и 60 акб посадить в ноль, то для 80 понадобится больший начальный ток заряда, чем у 60.К тому же 80 акб с нуля зарядит больше чем 60, до полного заряда. И боюсь ваш генератор будет тяжело экспортировать с нуля 80 акб. Обрадую вас) На полностью посаженном акб заводить машину не придется, стартер не крутит, а если машина инжекторная, то с «толкача» не заведется, напряжения не хватит( особенно если у тебя мозги BOSCH, они плохо заводятся, если напряжение упало ближе к 9 вольтам). Единственный вариант — сигарета.И еще — аккумулятор авто заряжается максимум процентов 80-90, для 100% зарядки нужно напряжение около 15-16 вольт (опять же в теории). Про использование батареи придется написать отдельную статью.
    Так же, если вы решили поставить себе акб от камаза на 120 а/ч, знайте, что если он сядет на 0 и потребует для зарядки более 100 ампер, ваш генератор не вытянет, в худшем случае, сгорит (разумеется, при длительной нагрузке).

    Еще момент! Вы заводили машину и на 60 и на 80 акб, например, мощность у обоих упала на 5 а/ч.Дак вот время зарядки этих 5 а/ч будет одинаковое, что 60, что 80.

    Как-то так…

    Если все-таки решили поставить более мощные аккумуляторы, для ВАЗ 2114, то больше не выбирайте чем 80 а/ч. Зимой машина заводится хорошо, особенно если у вас установлен шестеренчатый стартер.

    Самое главное: Правильно обслуживайте аккумулятор!

    С генератором и акб емкостью наконец-то разобрались. Уф…

    Есть еще одно заблуждение: увеличивается нагрузка на проводку.Ну это все ерунда ребята. Подключаем лампочку на 60 акб, и допустим она жрет 1 ампер, у нее и на 80 акб будет 1 ампер! Ток по проводам будет течь одинаковый. Единственное, если случится короткое замыкание, провода пыхтят быстрее, но на это есть предохранители…

    Ну и все, что я хотел сказать, если что-то забыл, то добавлю.

    Постоянно бытует такое мнение, что если по мануалу аккум выставить 63 А/ч, то если поставить 55 А/ч то он закипит, а если 90 А/ч будет недозаряжен.В обоих случаях предполагается, что он выйдет из строя в короткие сроки. К нашей радости это не так. Вдумаемся…
    Сеть бортового электроснабжения автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике «генератором напряжения» (с некоторой натяжкой это так). Те. независимо от тока, потребляемого оборудованием, поддерживает стабильное сетевое напряжение. Тогда мы утверждаем, что напряжение, подаваемое на аккумулятор, всегда постоянно (кажется, 13,8-14,2 вольта). А по закону Ома (проходят его в школе, некоторые мимо) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.
    Напряжение в нашем случае это разность (напряжение бортовой сети минус напряжение аккумулятора). Сопротивление батареи практически постоянно, т.е. ток заряда определяется собственным напряжением батареи.
    Теперь, наконец, запустите двигатель. При запуске аккумулятор теряет определенное количество энергии и напряжение на его клеммах уменьшается. Вышеупомянутая разница напряжений увеличивается, а зарядный ток увеличивается. Следует понимать, что ток, который берет на себя аккумулятор, определяется состоянием самого аккумулятора, а не сетью автомобиля.
    Немного о величине токов. При измерении тока заряда (на ВАЗ-2106) в первые 0-15 секунд после запуска ток в аккумуляторе поднимался до 5-10 ампер, затем на пару минут падал до 0,5 ампер. На двигателе, работающем около двух часов, этот ток составляет 0,1-0,4 ампера. Видимо это некий ток утечки при зарядке, что кстати говорит о не 100% КПД батареи. Хотя этому аккумулятору больше 3 лет и он отечественный.Но тут главное понимать, что средний ток заряда не выходит за пределы 1-2 ампер.
    Теперь о генераторах. Значение тока на них говорит только о максимальном токе, который они могут дать, но это не значит, что они его дают всегда. Они всегда дают ток, который требуют потребители.
    А ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда аккумулятор «просит» от генератора 1-2 Ампера, их одинаково хорошо отдаст генератор на 35 А и генератор на 200 А. Поэтому, если хотите, ставьте любую батарею на любую машину.Все будет заряжаться. Главное, чтобы напряжение в аккумуляторе и на борту было одинаковым.
    Хотя справедливости ради скажу, что можно подобрать пару автоаккумуляторов, у которых аккумулятор недозаряжен. Это такая пара, в которой средний зарядный ток аккумулятора будет больше максимального тока генератора. Но к нам это не относится, т.к. средний ток заряда аккумулятора в разы меньше тока даже одной лампы ближнего света фары.Так аккумулятор недозаряжен только на машине, генератор которой не потянет и одну лампу. Или другими словами, аккумулятор настолько малый потребитель в автомобильной электрике, наверное, всего несколько часов в приборке.
    А теперь забавные ненаучные доказательства.
    Предположим, что имеет место факт перезаряда-недозаряда… Тогда:
    ПРИМЕР.
    Представьте забор в поле. По одну сторону забора ЗИЛ и ОКА. В заборе сверлят две пары отверстий и вставляют в них две пары проводов.Одна пара идет от мостов ЗИЛ, а другая от мостов ОКИ. Двигатели на обеих машинах работают и крутят генераторы. Находясь по ту сторону забора, мы не видим, откуда идет пара, но видим тестером на каждой паре 13,8 вольта. Подключаем к каждой паре одинаковые аккумуляторы, предназначенные для OCU. Теперь, если мы скажем, что тот, который подключен к грузовику, заряжен, как этот аккумулятор «определит», что он подключен к грузовику? Ведь в обоих случаях будет одинаковое напряжение и одинаковый ток заряда.
    Таким образом, мы доказали, что ток потребителя определяется потребителем при постоянном напряжении питания и не зависит от генератора.
    Итак, при выборе аккумулятора есть простое правило-емкость аккумулятора может быть любой, при условии, что он обеспечивает необходимый пусковой ток на стартер. Но не меньше. Более? Да пожалуйста, только вовремя остановись, а то аккумулятор в багажник не влезает. Кстати, там, где холодно, есть смысл ставить аккумулятор как раз помощнее, ведь известно, что с понижением температуры реальная емкость аккумулятора уменьшается.
    Подробнее о балансе емкости аккумулятора/генератора тока.
    Вопрос: Ставлю на УАЗ аккумулятор на 120 А/ч вместо 55 и он будет заряжаться до своих 120? Это не зарядка, а зарядка! Это текущий лимит!
    Так как такой вопрос задают достаточно часто, ТАК ВОТ ОТВЕТ: Это типичное заблуждение!
    Дело в непонимании процессов разрядки/зарядки аккумуляторов. Чтобы.
    При запуске двигателя затрачивается некоторое количество энергии.Практически одинаково независимо от емкости аккумулятора.
    Например, 0,5 ампер-часа (меньше реального). Стартер «совершенно не в курсе», сколько ампер-часов в аккумуляторе — его интересует только то, что ему нужно. Ну это типа «не важно, 3 метра глубина или 3 километра — тонуть же».
    Мотор завелся, генератор заработал. Так вот, для генератора тоже глубоко фиолетово, сколько ампер-часов в аккумуляторе — его «интересует» только НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети.А отклонение напряжения аккумулятора вниз относительно «привычно для генератора». И батарея начинает «жрать» энергию. И кушает он непонятно сколько, но ровно столько (практически 100% КПД батареи), сколько потерял при запуске мотора. Те. те же 0,5 ампер-часа. И кушает такими темпами, как позволяет силовой баланс ввода/потребления электричества.

    Вы можете себе представить такую ​​аналогию.
    Есть 2 ведра воды — 10 литров и 5 литров.
    Хозяйке иногда нужен литр — тогда она доливает. Так какая разница — сколько воды в ведре?
    Хозяйка интересует уровень воды? (напряжение батареи). Тогда уровень воды при отливе в один литр будет снижаться не в зависимости от ее количества, а от ДИАМЕТРА ВЕДРА (пускового тока аккумулятора)! Но вы можете сделать его другим! Можно широкий неглубокий ковш (большой ток разряда при малой емкости), а можно узкий и высокий (емкость большая, а ток маленький — это аккумуляторы 60 А/ч 180 А, по путь).А большая емкость реальных аккумуляторов (на порядок больше требуемой) нужна в основном для того, чтобы иметь больший пусковой ток. Ведро можно сделать любой формы, но батарею нельзя сделать «широкой и мелкой» — эти характеристики действительно сильно связаны и достичь «ширины» можно, только сделав «глубину».
    Да, еще есть люди, которые считают, что если поставить под кран вместо ведра бочку, то кран такой пропускной способности не выдержит и сломается…

    Итог — можно поставить хоть 500 А/ч — аккумулятор — с этим справится генератор на 55 ампер.
    Просто вопрос — а оно обязательно?

    При зарядке полностью разряженного аккумулятора тем же током, например, 1А через 50 часов 50-й
    уже закипит, а 80-й все равно останется недозаряженным. А через 80 часов 80-й тоже закипит, а 50-й будет кипеть 30 часов. А при зарядке разным током по 10% от емкости каждого — закипят одновременно через 10 часов.Поэтому при зарядке ток выбирают не в амперах, а в процентах от емкости. И назначение генератора на самом деле не зарядка аккумулятора, а зарядка — возврат кредита, например, для запуска двигателя или после посадки с музыкой или фарами. И автомобиль изначально должен иметь полностью заряженный аккумулятор любой емкости. То есть, если при запуске двигателя 50-й аккумулятор потребляет 1% емкости, то 80-й всего 0,625%, поэтому они будут подзаряжаться от генератора одновременно.А вот в «кредиты» 80-ка все равно больше даст!

    Чтобы автомобиль работал исправно, следует правильно подобрать аккумулятор. Амперная нагрузка для аккумулятора крайне важна, так как основное предназначение аккумулятора – запуск двигателя на холодную. Зная, как выбрать аккумулятор по генератору, можно избежать многих ошибок.

    Выбор батареи

    Примечательно, что разные автомобили требуют разной нагрузки. Одни автомобили оснащены 4-х цилиндровым двигателем, другие — 6-ти, 8-ми и т.д.Разным может быть количество поршней, амплитуда вращения стартера, температура и многое другое. Получается, что выбор аккумулятора зависит от технических характеристик конкретного автомобиля.

    В первую очередь специалисты рекомендуют определиться с емкостью аккумулятора, делая выбор исходя из технических данных. Как правило, для отечественных ВАЗ подходят 55- или 60-емкостные аккумуляторы. Такая же емкость подходит для большинства бензиновых версий автомобилей.

    Что касается дизельных версий, то для них требуется аккумулятор большей емкости, так как пусковое напряжение для запуска холодного дизеля должно быть намного больше.Аккумуляторы на 75 или 80 А*ч в данном случае то, что нужно.

    Помимо того, что выбор аккумулятора зависит от вида топлива, он также зависит от варианта полярности и многого другого. Более подробно о различиях аккумуляторных батарей вы можете прочитать ниже в статье (в пункте о различиях между моделями аккумуляторов).

    Выбор аккумулятора генератором

    Самый важный момент, на который следует обратить внимание. Энергогенерирующее устройство напрямую влияет на выбор аккумулятора.Данные необходимо искать в технической документации автомобиля.

    Итак, если владелец транспортного средства не является первым владельцем автомобиля, то лучше будет удостовериться в самой модели генератора, уточнить данные его мощности.

    Емкость аккумулятора должна быть согласована с мощностью генератора, чтобы был охвачен не только зарядный ток, но и чтобы были запитаны все потребители электроэнергии в автомобиле. Другими словами, мощность генератора должна покрывать мощность всех потребителей вместе взятых, и МЗТ (максимальное напряжение заряда).


    Пример будет легче объяснить этот момент. Представьте себе автомобиль ВАЗ, который оснащен генераторным устройством на 80А. Для его нормальной работы потребуется нагрузка не более 76А. Пять процентов удалено, чтобы предотвратить перегрузку приборов. Около двадцати процентов мощности, потребляемой устройствами электрической цепи. Соответственно для нормальной работы подойдет аккумулятор на 60А*ч.

    В целом стандартные генераторные устройства, которые ставятся на изделия серийного типа, способны обеспечить электроэнергией всех потребителей схемы, плюс небольшой запас.Последнее крайне важно, так как позволяет выйти сухим из воды в непредвиденных, так сказать экстренных ситуациях.

    Как правило, теоретически можно поставить аккумуляторы большой емкости. Например, вместо 55-ач аккумуляторов установить 72-ач или 75-ач. И все будет хорошо, но только с одним непременным условием: проводка цепи автомобиля должна быть в идеальном состоянии, никаких больших потерь на контактах и ​​т.п. На автомобилях с большим или средним пробегом априори слабые зоны, окисление и т.п. .появляться. Или самый непредвиденный момент, когда зимой ночью при сильном снегопаде приходится уезжать. Что происходит в этом случае видно на схеме:

    Потребители W Итого
    размеры и освещение помещений, приборов и кабины 6x5w + 5x2w 40W
    фары + противотуманные фары сзади и спереди 2x65w + 2x45w + 2x21w 250W
    Тепловентилятор максимум 200 Вт
    вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) 250 Вт
    обогрев заднего стекла 150 Вт
    топливный насос и система управления двигателем 70-100 вольт
    магнитола в режиме средней громкости 100 вольт

    Всего получается более 1000 вольт, что в пересчете на ампер составляет 70-100 А.Это означает, что генерирующее устройство будет работать в таком случае на износ, особенно при работающем вентиляторе радиатора. А если добавить к этому работу усилителя, который устанавливают многие меломаны и потребление галогенки дома в 100 Вт, пора задуматься о дополнительном генерирующем устройстве.


    Конечно можно ограничить расход, следить за ним регулярно, без крайней необходимости не включать заднюю оптику и использовать подогреватель только на 2 или 3 скорости, но это уже нюансы.

    Внимание. Для начинающих автолюбителей полезно ввести цифровой вольтметр, который будет подключаться к клеммам аккумулятора. Таким образом, можно будет контролировать процесс потребления тока. Если ток начнет уменьшаться, то некоторые устройства нужно будет отключить вручную.

    Не забывайте, что аккумулятору тоже нужно напряжение. Аккумулятор тоже потребляет ток, и чем больше он отдает при запуске мотора, тем больше вольт ему потребуется для подзарядки.И чем емче аккумулятор, тем больше у нее аппетит.

    Если вы ярый меломан, то в вашем случае есть резон поменять штатное генерирующее устройство с параметрами 80 ампер и ниже. Сюда входят модели автомобилей ВАЗ, что подразумевает именно такой слабенький генератор. Рекомендуется ставить более мощный, на 100, 120 или 150 ампер агрегат. Однако в этом случае надо помнить, что большое амперное воздействие на двигатель отрицательно. За комфорт нужно платить.


    Этими расчетами разумно пользоваться и владельцам иномарок.Рекомендуется вооружиться измерительными клещами и рассчитать, какое напряжение поступает от генераторного устройства на аккумулятор, а сколько уходит от него по другому кабелю.

    Энергетический баланс чрезвычайно важен для автомобиля. Сегодня только отдельные владельцы автомобилей полностью понимают всю картину этого баланса, умеют грамотно анализировать и делать выводы.

    Из всего написанного выше можно сделать такой вывод. Чем больше генератор выдает тока, тем мощнее должен быть аккумулятор, но это будет давать большую нагрузку на двигатель автомобиля.

    Что произойдет, если аккумулятор к генератору подобран неправильно или наоборот? Закипит аккумулятор или нет?

    Гена с малой мощностью при нагрузках выше необходимых будет постепенно разрушать проводку и собственные детали. Потребители большой мощности — это всегда большое сопротивление катушки индуктивности генератора, повышенное напряжение нагрузки и др.

    Нормальный ток в цепи будет до тех пор, пока потребляемый ток не превышает выходную мощность генерирующего устройства.Как только появляется избыток, происходит просадка генератора и аккумулятора.


    Вскипятить аккумулятор можно однозначно, когда напряжение закончится, так как он питается напрямую от генератора. Общая картина, предполагающая неправильный выбор тандема ген-батарея, либо повреждение регулятора напряжения в генерирующем устройстве, может вызвать превышение. Выглядит как уродливая «таблетка» (регулятор), выполняющая важные функции.

    Следует знать, что причиной поломки аккумулятора в большинстве случаев становится генератор.Помимо обеспечения автомобильных потребителей напряжением, генерирующее устройство должно еще и подзаряжать аккумуляторную батарею. Если на батарею поступает больший ток, то она выходит из строя.

    Отличия моделей аккумуляторов

    Аккумуляторы, которые сегодня можно купить в магазинах, тоже разные. Все они отличаются тремя основными характеристиками. Рассмотрим их.

    Полярность, которая может быть прямой и обратной. Что это значит? Аккумулятор имеет две клеммы, выход. Один отвечает за плюс, другой – за минус.Если плюсовая клемма расположена слева от вас, когда вы стоите лицом к передней части автомобиля, то это аккумулятор с прямой полярностью. Если наоборот, то наоборот. Батарейки со стандартным типом крепления универсальны, их можно ставить и вверх дном. А вот при жесткой фиксации аккумулятора в специальных слотах такая возможность априори отсутствует.


    Емкость аккумулятора прописывается в технической документации, часто приклеенной к машине.Он указан на специальной бирке под капотом, либо данные о нем размещены в инструкции.

    От мощности будет зависеть, как заводится автомобиль, надежно ли защищены потребители электроэнергии от перегрева и протекания больших величин тока. Аккумулятор как раз по емкости подбирается к генерирующему устройству.

    Внимание. Чтобы исключить преждевременный выход из строя генератора и других потребителей напряжения, следует выбирать емкость меньше той, на которую рассчитаны элементы схемы.Но емкость не должна быть меньше необходимой, так как это сократит срок его службы из-за регулярной подзарядки.

    Габаритные размеры батареи являются не менее важным критерием выбора. Правильно ли подобраны размеры, напрямую зависит от места установки. Места под капотом для «легковушек», как правило, не хватает, некоторое ограниченное количество места предусмотрено для аккумулятора.

    Аккумуляторы принято различать по типу обслуживания, типу электролита и заряду.

    Аккумулятор обслуживается

    Считается самым бюджетным обслуживаемым аккумулятором. Его производство налажено уже много лет. В случае какой-либо неисправности есть возможность заменить один из элементов батареи, например, банку.

    Эти батареи дешевы из-за их короткого срока службы. За два года эксплуатации такие модели теряют половину своей мощности. За такими батареями приходится регулярно следить, чтобы электролит не выкипал, его количество не уменьшалось, и периодически менять состав зима/лето.

    Аккумулятор без присмотра


    Это современный тип АКБ, не требующий от автолюбителя лишнего ухода и внимания. Их приобретают из расчета на 6 лет, а в некоторых случаях и больше. Их даже не нужно подзаряжать, если в этом нет необходимости.

    Однако у таких моделей аккумуляторов есть существенный недостаток. Это касается их стоимости, которая в два раза превышает цену других типов аккумуляторов.

    Редко обслуживается

    Самый универсальный вариант аккумулятора.Их еще называют промежуточными, так как они предполагают более легкий вариант обслуживания. От них требуется лишь следить за уровнем и плотностью электролита.

    Недостатком таких аккумуляторов является необходимость поддержания уровня состава и сравнительно небольшой срок службы — 3 года.

    Затопленные модели

    Это стандартные аккумуляторы, которые заряжаются на заводе. Используйте их немедленно. К таким моделям в основном относятся обслуживаемые аккумуляторы.

    Такие варианты аккумуляторов имеют множество недостатков, в том числе повышенное выделение вредных газов при зарядке, быстрое закипание электролита от жара, опасность повреждения поверхности, повреждения при опрокидывании.

    Сухой заряд

    Аккумуляторы типа «сухой заряд» — это модели, не заправленные электролитом на заводе. Их просто подготавливают к дальнейшей эксплуатации, добавляя пластины в корпус аккумулятора. Их обрабатывают и сушат по мере необходимости.

    Чтобы начать использовать аккумуляторы с сухой зарядкой, для начала необходимо залить электролит. Этот вариант имеет преимущество, выраженное в длительном хранении. 5 лет и более такие батареи можно использовать.

    Гелевые аккумуляторы

    Как правило, этот вариант используется на необслуживаемых аккумуляторах.Внутри контейнера находится специальный и очень вязкий гель. Со временем состав твердеет, но не теряет своих свойств.

    Производство гелевых аккумуляторов раньше было неправильно налажено, что привело к удорожанию производства. Сегодня процесс упорядочен, модели становятся все более популярными. В частности, снизилась их стоимость, что вместе с высокой надежностью и неприхотливостью делает их едва ли не лучшими на сегодняшний день.

    Несколько способов определить неисправность батареи

    В первую очередь нужно правильно осмотреть аккумулятор на наличие повреждений физических свойств.Другими словами, если обнаружены дефекты кузова, то электролит однозначно вытекает из бака.

    Если внешний осмотр ничего не дал, можно убедиться в исправности аккумулятора, подключив измерительный прибор к клеммам. С его помощью снимаются показания, которые сравниваются с нормой. В случае несоответствия измерений делаются соответствующие выводы. Например, меньшее, чем необходимо, напряжение указывает на утечку электролита.

    Стандартное напряжение батареи должно быть в пределах 12.7 вольт. При уменьшенных показаниях делаются выводы относительно плотности электролита. Нормальная плотность 1,25 г на 1 кубический сантиметр. Для проверки плотности используют ареометр.

    Кроме такой проверки применяется и диагностика рабочего напряжения с помощью НВ (нагрузочной вилки). HB состоит из набора нагрузочных сопротивлений.


    NV измерял ток на аккумуляторе. Моделирование подключения автомобильной БС. Таким образом определяется, насколько падает напряжение по сравнению с эталонным напряжением и замером мультиметром.Если в аккумуляторе короткое замыкание, то вполне возможно, что измерительный прибор его не обнаружит, напряжение покажет нормально. Однако пусковое и рабочее напряжение в этом случае нормально не будет обеспечиваться аккумулятором. HB дает возможность определить этот фактор.

    Если в вышеперечисленных случаях аккумулятор требует однозначной замены, то можно обойтись зарядкой и другим видом обслуживания. Речь идет о нормальной плотности состава батареи при одновременном низком напряжении.Такой аккумулятор менять не надо, достаточно просто подзарядить.

    Интерпретация параметров батареи

    Параметр Значение Дополнения
    Номинальное напряжение Рабочее напряжение аккумулятора, которое составляет 12 вольт для автомобильных аккумуляторов
    Номинальная емкость Указывает емкость аккумулятора при разряде МАЛЫМ (1/20 емкости) током до определенного напряжения, чаще 10.5-10,8 Вольт! Измеряется в амперах/часах. Параметр номинальной емкости означает, что при нагрузке, например, одной лампочкой она будет светить тем дольше, чем больше емкость аккумулятора! То есть, например, если 60 А/ч батареи хватает на сутки, то 180 А/ч на двое.
    Пусковой или пусковой ток Указывает на способность батареи давать сильный ток. Написано в амперах. Это чуть ли не самый важный параметр аккумулятора, так как от него зависит, заводится ли ваша машина зимой или нет.Кроме того, он говорит о том, может ли ваш аккумулятор крутить двигатель и с какой силой! Так что чем он больше, тем более для дизеля!

    Интерпретация параметров генератора

    Опции Значение Дополнения
    Номинальное напряжение Напряжение, которое выдает генератор при работе Автомобильные генераторы (автомобили) выдают напряжение 14 вольт, что на них указано.Это сделано для компенсации разряда аккумулятора, так как если его зарядить 12 вольтами, он не наберет полной емкости.
    Номинальный ток Максимальный рабочий ток возврата генератора Другими словами, это ток всех потребителей генератора (аккумулятор, освещение, вентиляторы и т.д. и т.п.). Чем он больше, тем лучше, в современных автомобилях в основном используются генераторы на 120 А.

    Важно знать, что для генератора с определенным количеством ампер совсем не обязательно подбирать аккумулятор с номером на а*ч больше.Для зарядки аккумулятора, как бы он ни был разряжен, достаточно 15 ампер. Априори ток будет уменьшаться по мере заряда аккумулятора. И помните: правильно подобранный аккумулятор прослужит долго и безотказно.


    Предохранитель генератора ваз 2109 кунг саан мататагпуан анг инжектор. Монтажный блок

    Этот набор может быть парнем, который содержит несколько устройств для других устройств. Чтобы сделать все это из случайного разбиения по страницам на странице, пластиковый блок может взять особое значение, которое может быть получено в ближайшее время.

    Схема

    Предохранитель представляет собой устройство, предназначенное для пинопротектахана, пинопротектагана, в зависимости от того, какое электронное устройство подключено к цепи питания. Его можно установить, чтобы установить его в любой цепи, что может быть удобно, если вы используете оборудование, защищенное защитой. Кая, который является курьером, имеет и хинди думал на аппарате, который плавится потоком.

    Анг «Девятка», есть, ВАЗ 2109, есть номер:
    • года выпуска 1998 года;
    • год выпуска 1998

    Блок предохранителей с кодом 17.3722 устанавливается на основе этой модели, выпущенной в 1998 году. Mayroong является инженерным советом в конце прошлого года, без контакта с кабелем, ретранслятором и так далее.

    Кунг, дахилан не может быть подключен к цепи кабеля.

    Предохранитель с маркировкой 2114-3722010-60 устанавливается на 2109 с кодом 98. Этот предохранитель не может быть установлен в этом месте.

    Предохранитель для карбюратора ВАЗ 2109 и инжекторного двигателя является самым простым.Уточняется, что вам нужно больше и больше 98.

    Единственная поддержка курьеров по умолчанию. Это мататагпуан са ilalim нг капот, са ilalim нг саламин мата са kaliwa.

    Ano ang angkakaiba на свет и новый блок для 2109?

    Подтвердить получение суммы:

    1. Пагтаталага
    2. Na-скорость анг Лакас.
    3. Новый предохранитель имеет реле времени стеклоомывателя и реле двигателя вентилятора.

    Блок старого образца

    Номер телефона: Касалукуян лакас: Анонимная пинозащита:
    F1 10А Резервный (карагдаганг) пиюс
    F2 10А Световой сигнал, отключающий сигнал, прерыватель тревоги (срабатывающий при аварийной ситуации), сигнальный фонарь
    F3 10А Мгновенный доступ к сети, панорама на странице
    F4 20А Инициация подключения к сети, контактная активация активации подключения к сети, добавление сокета, подключение к сети
    F5 20А Звуковой сигнал (солнце), переключатель солнца
    F6 30А Резервная копия
    F7 30А Электродвигатель вентилятора печки, электродвигатель омывателя, электрическое реле включения вентилятора радиатора, электрическое реле включения, включение и выключение контрольной лампы, установка в помещении
    F8 7.5А Резервная копия
    F9 7,5 А Резервная копия
    Ф10 7,5 А Калива са илау
    F11 7,5 А Кананг илау в Кананг Бахаги
    Ф12 7,5 А Мабаба и налобный фонарь
    Ф13 7,5 А Налобный фонарь
    Ф14 7.5А Калибровка налобного фонаря, лампа накаливания на фонаре
    Ф15 Светильник с фарой
    Ф16 15А Указатель направления и аварийного отключения реле-прерывателя (срабатывает сигнал поворота), контрольная лампа для сигнала поворота, выключается по сигналу, мотор-редуктор и реле для реле -на стеклоочистителе Саламин, контрольная лампа для фар, контрольная лампа для включения, контроль температуры охлаждающей жидкости, контроль бензина, контрольная лампа запаса топлива, вольтметр

    Блок предохранителей 17.3722
    Реле

    Список номеров ретрансляторов и каналов связи по номеру:

    Реле нумерации Mga pagpapaandar
    1 Элементы оптики для оптики
    2 Двигатель омывателя заднего стекла
    3 Защиты от лампочек поворота и световой сигнализации
    4 Защита двигателя стеклоочистителя
    5 Пинапаяган с матукой и лампой
    6 Защита от воды на болтах для сапинина на ликуранге бинтана
    8 Mataas na ilaw ng ilaw
    9 Мабабанг илау нг синаг
    11 Ответственный за управление вентилятором двигателя.Это имеет реле, которое может перегреть двигатель.
    12 Звуковой сигнал оповещения

    Блок предохранителей баго

    Sa talahanayan binibigyan namin ang pagtatalaga ng a piyus, kung ano ang pinoprotektahan nila at para sa kung anong kasalukuyang idinisenyo ang mga ito:

    Номер предохранителя На-рейт на касалукуян Мга пагпапандар
    1. Резервная копия
    2. Резервная копия
    3. Резервная копия
    4. 16А Ang Катушка реле вентилятора радиатора, выключатель на электроцепи электродвигателя печки
    5. Выключатель аварийного освещения в режиме указателя поворота, прерыватель сигнала поворота, переключатель указателя поворота, указатель поворота, указатель поворота, переключатель оптики заднего хода, фонарь заднего хода, тахометр, вольтметр, датчик бензина, датчик бензина, датчик бензина Бензин tagapagpahiwatig, tagapagpahiwatig температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры, датчик температуры и датчик аварийной ситуации, аварийный сигнал тревоги, переключение гидравлического масла, переключение без предупреждения,
    6. Переключение между законами и бомбами, панорамирование на панели
    7. Лампа для одного или нескольких элементов, контрольная лампа для входа в систему, лампа для входа в систему и контроль над настройками сигарио, панель управления для всех команд, переключатель в Реализован для панели инструментов
    8. 16А Звуковой сигнал, переключатель нг, электродвигатель вентилятора радиатора
    9. Каливанг илау са калива, каливанг ликидонг лампара са гилид
    10. Kanan na lampara sa kanang bahagi, kanang likuran sa likuran, выключатель противотуманных фар, контрольная лампа противотуманных фар
    11. Световой сигнальный переключатель и прерыватель, сигнальный сигнал, сигнал, сигнал, переключающий режим тревоги
    12. 16А Можно купить сигарету, розетку для подключения лампы
    13. Mataas na sinag, канангская фара
    14. Новый фонарь с фарой, малая оптика
    15. Mababang sinag, канангская фара
    16. Фара Kaliwang mababang sinag
    Реле

    Названия распиновки блока предохранителей в новой модели 2109:

    Реле переключения Один из первых номеров:
    К1 Кунг-то, хинди-гагана и двигатель стеклоомывателя
    К2 Ответственный за включение лампы указателя поворота при световой сигнализации
    К3 Внутренний дворник стеклоочистителя
    К4 Пинозащита от имени прено и суката сасакана
    К5 Нагбибигей матаас на операции синаг
    К6 Миниатюрная стиральная машина с оптикой
    К7 Пинозащита двигателя и окна курьера, кунг нилагян и йонг сасакян
    К8 Звуковой сигнал или звуковой сигнал
    К9 Пинозащита для защиты от протечек вентилятора двигателя
    К11 Ответственный за установку обогревателя окон
    К12 Ограничение на получение статуса

    Pag-alis at kapalit

    Полный набор различных устройств на хинди работает, чтобы получить доступ к санхи из самых быстрых приложений, и это проверяется в первую очередь.Ион ай, unang hahanapin namin ang kinakailangang piyus на ответственный пункт са isang tukoy на aparato, pagkatapos ай susuriin namin ito, ito ai buo о nasunog.

    Номер палитры:
    1. Буксан капот, idiskonekta лупа нг батареи (-).
    2. Буксан анг BP.
    3. Спросите, кто взял парня, и вы можете использовать его, а также плавкий предохранитель.
    4. Тангалин в конце.
    5. Магнитная установка нового и конечного.

    Видео

    Блок предохранителей на ВАЗ 2109.

    Доступен блок питания.

    Цепь блока предохранителей.

    Karamihan в цепи Куриенте защищает кожу. Защитный двигатель двигателя с зубчатой ​​​​передачей (поддон картера, типоразмер (ВАЗ-2108, -2109), фара — установка) защищена автоматикой с большим количеством биметаллических предохранителей. Цепь, поддерживающая систему охлаждения двигателя (двигатель 2111), защищена от повреждений с помощью проводника с требуемым поперечным сечением (1 мм2).Цепь для одного аккумулятора, подзарядка (двигатель карбюратора), на самом конце, цепь «генератор — выключатель зажигания — монтажный блок» защищена на хинди. Все компоненты (стартер, фара, двигатель вентилятора охлаждения, электрический бензиновый насос и т. д.) подключаются через реле.

    Реле в блоке предохранителей на ВАЗ 2108-09-099 (карбюратор, инжектор) устанавливается на капоте, в компартменте, который не требует замены.

    Блок предохранителей монтажный 2114-3722010-18

    Реле/пиюс №. Паг-декод
    К1
    К2
    K3 Реле стеклоочистителя
    К4
    К5
    К6
    К7
    К8
    К9
    F1-F16 Мга пиюс

    Блок предохранителей монтажный 2114-3722010-60

    Реле/пиюс №. Паг-декод
    K1 Реле очистителя фар
    K2 Реле-прерыватель для переключения направления и сигнализации
    К3
    K4 Реле включения стоп-сигналов и сигналов
    K5 Релейный оконный фильтр
    K6 Реле звукового сигнала
    K7 Реле для подключения к основному узлу связи
    K8 Реле дальнего света
    K9 Реле ближнего света
    F1-F16 Мга пиюс
    F1-F20 Экстраг пиюс

    Блок крепления предохранителей 17.3722

    Реле/пиюс нет. Паг-декод
    1 (К6) Реле очистителя фар
    2 (К1)
    3 (K2) Реле-прерыватель для переключения направления и сигнализации
    4 (K3) Реле стеклоочистителя
    5 Подключайте к джамперам через реле, подключаемые к лампам
    6 (К10)
    7 Экстранг пиюс
    8 (K5) Реле дальнего света фар
    9 (K11) Реле ближнего света фар
    10 Пиюс
    11 (К9)
    12 (К8)

    Расшифровка монтажного блока для ВАЗ 2109, 2108, 21099

    F1-F16 — монтажный блок 2114-3722010-10-10, 2184.

    Mga numero mula 1 hanggang 16 — Монтажный блок старого образца 17.3722

    Предохранитель N Паг-декод
    1 (8 А), F9 (7,5 А) Таманг илаван нг туман
    2 (8 А), F8 (7,5 А) Лампа питания
    3 (8 А), F1 (10 А) Очиститель фар (с шлифовальной пастой).

    Реле для включения очистителя фар (контакт). Шарик омывателя фар

    4 (16 А), F7 (30 А) Очиститель фар (по запросу).

    Реле для включения очистителя фар (быстродействующее).

    Электродвигатель вентилятора отопителя — используйте предохранитель

    Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла.

    Реле с реле стеклоомывателя.

    Баллончик, активирующий саламин, и окно жидкости.

    Реле (контактное) для включения электровентилятора двигателя системы охлаждения.

    Реле (быстродействующее) для передачи на ликуран ng-init ng Bintana.

    Контрольная лампа для входа в систему.

    Жилой комплекс

    5 (8 A), F16 (15 A) Переключение направления и реле-прерывателя для переключения направления при тревоге (индикация переключения направления). Tagapagpahiwatig лампа для направления tagapagpahiwatig нг.

    Mga ilaw sa likuran (mga lampara na nababaligtad).

    Мотор-редуктор на переключателе стеклоочистителей. Генератор быстрых сигналов (всегда готово). Контролируйте лампу для своих потенциальных клиентов.

    Контроль ламп для пресионов языков.

    Лампа управления воздушной заслонкой карбюратора. Лампа бабала нг preno са paradahan.

    Лампа светового табло «СТОП».

    Датчик температуры охлаждающей жидкости.

    Tagapahiwatig ng antas ng бензин с лампой tagapagpahiwatig нг reserba.Вольтметр

    6 (8 А), F3 (10 А) Мгновенный звонок (мой звонок без перерыва).

    Плафон с подсветкой

    6 (8 А), F6 (30 А) Местные клиенты для пинтуанских харап.

    Реле включения стеклоподъемника

    7 (8 А), F10 (7,5 А) Пластинчатая пластина. Капюшон лампара.

    Добавление к другому инструменту.

    Лампа управления пункт са panlabas na ilaw.Доска правовых норм для проверки прав. Большой магазин с сигарой

    8 (16 А), F5 (20 А) Отключение двигателя с помощью системы охлаждения двигателя, реле и реле (контакт).

    Звуковой сигнал на реле до

    9 (8 А), F10 (7,5 А) Фара Kaliwang (ilaw sa gilid).

    Каливанг илав нг бунтот (илав са гилид)

    10 (8 А), F11 (7.5 А) Фара таманг (илав са гилид).

    Кананг илав нг бунтот (илав са гилид)

    11 (8 А), F2 (10 А) Активация направления на аварийное реле-прерыватель (в режиме тревоги).

    Лампара нг бабала

    12 (16 A), F4 (20 A) Elemang может подключиться к сети.

    Реле (контакт) для подключения к источнику питания. Розетка для портативного светильника. Pansinding ng sigarylo

    13 (8 А), F15 (7.5 A) Фара Kanang (mataas na sinag)
    14 (8 А), F14 (7,5) Фара Kaliwang (можно купить).

    Mataas na ilaw ng ilaw ng ilaw ng sinag

    15 (8 А), F13 (7,5 А) Фара Kaliwang (mababang sinag)
    16 (8 А), F12 (7,5 А) Фара таманг (mababang sinag)

    Схема крепления блока предохранителей ВАЗ 2109, 2108, 21099 (блок 17.3722)

    (цифра соединения с концом провода и номером блока, цифра соединения с номером кондиционера и штекером)

    1 1 Паг-декод
    K1 Реле реле омывателя стекла
    K2 Реле-прерыватель для переключения направления и сигнализации
    K3 Реле стеклоочистителя
    K4 Реле для подключения к переключателям (перемычки для контакта с контактом, который можно установить через реле)
    K5 Реле дальнего света
    K6 Реле включения фар
    K7 Релейный оконный фильтр
    K8 Реле звукового сигнала
    K9 Реле отключения двигателя вентилятора двигателя системы управления
    K10 Реле передачи на линии
    K11 Реле ближнего света фар

    Схема монтажного блока ВАЗ 2109, 2108, 21099 (2114-3722010-60)

    Реле. Паг-декод
    K1 Реле очистителя фар
    K2 Реле-прерыватель для переключения направления и сигнализации
    K3 Ang Реле стеклоочистителя
    K4 Реле для подключения к источнику питания
    K5 Релейный оконный фильтр
    K6 Реле звукового сигнала
    K7 Релейная передача на линии
    K8 Реле дальнего света
    K9 Реле ближнего света
    F1-F20 Мга пиюс

    Крепление разъемов к прокладке ВАЗ 2109-09-099 Монтажный блок для подключения проводов в кабину:

    Ш9 — подключение к соединительному кабелю;

    Ш1-Ш4 — прокладка для соединения с обвязкой панели инструментов.

    Заказать блок предохранителей карбюратора ВАЗ 21099? Доска неизвестна, если вы хотите, чтобы капюшон был верным и безопасным. Inilalarawan ни то, ни другое диаграмма кондиционера для подключения к одному из самых высоких и высоких рейтингов (используйте в основном на kasalukuyang saklaw, он есть, в ампер). Монтажный блок ВАЗ выполнен в пластиковом корпусе. Mayroon ding mga extrang piyus (sa mga gilid).Gayunpaman, са «siyam» может быть хорошим парнем, который не знает, что такое котсе. Напишите, кто отвечает за подключение силовой цепи к газовому насосу и другим вещам.

    Схема блока предохранителей на ВАЗ 21099

    Один из всех, он содержит панель на ВАЗ 21099, выпущенную в конце 1998 г., новый блок питания с установленным блоком питания.


    принцип, который помогает сохранить парехо, не используя элементы на хинди, как правило, палитры.Maipapayo на isaalang-alang ang aspetong этого капага inaayos или самый лучший в мире. Он обеспечивает поддержку новых параметров, которые могут сигнализировать цепи на пульте управления инструментами. Это tagapagpahiwatig на nag-iilaw kapag сделанный pektong paggawa является ngyayari са pagpapatakbo юнит мимо и де-кориентнг цепи. Кадена на это у вас есть все, что нужно. С другой стороны, используйте подушку безопасности (такая операция).

    Внешний монтажный блок (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1), прикрепленный к капоту, может быть прикреплен к крышке.Это условная диаграмма, имеющая знаковый знак, который соответствует тому, что мы видим, и цепь, которая является ответственной. Гайундин, схема монтажного блока ВАЗ 2109, была напечатана в соответствии с указаниями. С помощью этого, вы можете ходить по другим каналам, расположенным в коротенькой цепи, и получать информацию о первых контактах для диагностики контакта коренной цепи. Нынче парео часов, но только в том случае, если вы подключаетесь к большому количеству часов.Halimbawa, F4 только истребитель сигарилло, который является ретранслятором, ответственным за то, чтобы побеждать в бинтане (сопровождаемый) и является коннектором для портативного фонаря.

    Он представляет собой блок предохранителей на ВАЗ 21099 с форсункой (с карбюратором), который имеет схему подключения, которая может быть изменена. Крутой дорожный знак, идущий по схеме на хинди, это нормально. Таким образом, вы можете использовать его на двойной схеме, используя монтажный блок.

    Описание 1. Схема монтажного блока.

    Английские языки салита тунгкол са мга пиюс мисмо

    Это самый лучший проводник с максимальной критичной рейтинговой нагрузкой. Кунг tinukoy па saklaw nalampasan, панорама на bahagi ау nasusunog только, и де-кориентег схема ау nasira, pinipigilan анг кабель (и pagkakabukod нито) из мулла са-апой.

    Sa kotse, пункт са bawat isa в коричневой схеме, ang sarili nitong mga kasalukuyang halaga ng limitasyon ay itinakda.Halimbawa, является ответственным за приобретение большого количества автомобилей ВАЗ, установленный для 20 ампер. Естественно, если вы хотите, чтобы это был самый высокий рейтинг этого места, вы можете использовать его только в самых красивых местах. Вы можете сделать это в соответствии с высоким рейтингом, чтобы получить самые важные сообщения, которые являются наиболее важными кабелями. Samakatuwid, нито хинди katanggap-tanggap и его начальное значение, которое вы должны знать в качестве элементарного для pagpapatakbo ng sasakyan.

    Дополнительный источник может быть установлен на блоке предохранителей ВАЗ 21099 напрямую из вашего автомобиля. Сделайте это на удобной панели управления. На ВАЗ 2108 — включено реле, только что установленное в салоне, ответственное за включение топливного насоса и подключение к сети (пати на радио).

    Крышка-панель, самая большая возможная нагрузка в блоке предохранителей, включает цепь, подключаемую к электрическому стеклоподъемнику.Дун, максимальное напряжение тока может достигать 30 ампер. Этот блок представляет собой новый образец, рассчитанный на 20 ампер.

    Может ли он быть использован в качестве карты? Пара дито какайланганин мо:

    • двигатель;
    • ализин отрицательный терминал от батареи. Maipapayo на mahintay нг больше, чем минуты, чтобы natitirang boltahe;
    • см. блок предохранителей 2109;
    • использовать мультиметр, чтобы сделать его очень простым;
    • суриин анг цепи для небольшой цепи;
    • maglagay ng isang gong piyus;
    • звоните по цепи и tiyakin na walang paulit-ulit na labis na karga.

    Каждый из хинди может быть использован в качестве источника хинди, который является родным, а также более частым проводником третьей стороны. Mayroong популярен среди водителей в России, которые торгуют 5-копеечными барьями, которые покупают в своих магазинах. Нито, ни много, ни мало, как хинди, так и любой другой электроники, а также все, что связано с электроникой!

    Как проверить электрическую цепь?

    Чтобы собрать ВАЗ 2109 для какого-либо владельца, нужно настроить его набор в цепи с помощью мультиметра.

    С помощью карбюраторного двигателя, это просто, дайте контакт в блоке, как обычно. Kung больше всего разбить natagpuan, magiging mas mura и mas maling palitan laman ang ang bloke. Новый образец был сделан, и в конце концов 2114 года — лучший выбор для Дун.

    Один из богатейших людей, который работает, чтобы получить возможность ка для сиранг схемы. Гагаутинг, который можно сделать, чтобы узнать больше о сумме на панунтунан:

    • Цепь, ответственная за мощность каллана на хинди, работает, а также может быть использована в элементах с F4 или F7.Хули является ответственным за то, чтобы поддерживать поклонников большого количества людей, которые ходят по магазинам;
    • зажигалка с сегрегацией, как правило, включает в себя несколько цепей, которые можно использовать на хинди, используя сабай-сабай: F4, F10, блок 7;
    • реле F7 отвечает за стиральную машину, может включать лампу и использовать оконную щетку;
    • Неисправность топливного насоса, «salarin» является платой предохранителей, которая может быть повреждена вручную (на месте).

    Эта неисправность не работает с водителем.

    Блок предохранителей карбюратора ВАЗ 21099 очень прост. Самый лучший бахаги является лучшим пунктом. Нынче решить проблему является хинди, чтобы узнать больше о других проблемах. На ВАЗ 21099, как и на ВАЗ 2108, он был установлен. Huwag kalimutan на ибалик анг MGA это са является napapanahong пункт kung kinakailangan.


    Таким образом, ipinapakita на kasanayan, в другом месте, где можно хранить sigarylo в tumitigil са, проблема не может быть подключена к сокету.Sa sitwasyong ito, malamang, шайба на гавани в конце концов, набиго — natutunaw только его мула са labis на karga. Пакет не содержит ни одного болта, который может помочь вам связаться с зажигалкой отдельно. Чтобы узнать это, какайланганин среди алисин знатоки хинди magagamit. Все, что вам нужно сделать, чтобы собрать основные труды для хинди масира базы фарфора — это среднее время. Используйте стиральную машину, как обычно, с зажигалкой или с сигаретой.

    Чтобы получить больше, чем обычно, полупроводниковые пластины. Dito kakailanganin mong kumilos sa sumusunod na pagkakasunud-sunod:

    2 раза в год, без связи с контактной информацией, которая доступна через обычные терминалы оксигенации или без подключения к сети. Для этого, kapag nag-aayos, запаздывающий binibigyang pansin ang paglilinis всех всех коннекторов и коннекторов. Ализин оксида с помощью регулярного магния.

    Уведомление о проверке. Узнай больше хинди, он может быть марком, который помнит, что он может быть разным. Это очень легко считывать данные с помощью мультиметра, измеряющего омы. С большим удовольствием, если вы не знаете, что такое прикосновение, и это естественно. Все, что вам нужно, это сделать карту новой.

    Завершение работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к электрической системе Сасакиана.Huwag isipin на 12 вольт является ганап на хинди nakakasama — как один из самых, хинди болтах и ​​хлопотах, ngunit анг kasalukuyang. У нас есть котсе minsan umabot в 30 ампер, который не нужен для обычных людей, чтобы сделать их более дешевыми.

    Эта группа является комплексным механизмом, с большим количеством различных богатств, богатств и быстрых цепей, содержащихся в артикуле -. Чтобы защитить кожух (полный от лабиринта на карге и на большой цепи), который может быть найден в любой точке, на ВАЗ 2109, есть ореолы, которые больше всего подходят к блоку — блоку предохранителей.

    Это самый лучший вариант крепления на монтажном блоке. Сделать это очень просто: набрать новый уровень мощности с большой силой тока и яркостью. Ngunit huwag kalimutan, чтобы сделать его простым для вас. Кунг хинди человек, который может решить проблему.

    Он имеет средний уровень защиты, если он находится в блоке предохранителей в «siyam», он может быть сделан без труб. Это самая большая проблема, которая может возникнуть из-за того, что вам нужно: установить новый монтажный блок и установить его, как только он будет подключен, и все, что нужно сделать, это получить только один контакт.Sa unang pagpipilian, все, что нужно. Таким образом, все, что вам нужно, Нарито Рин, все очень просто, все, что вам нужно, это ответственный человек, и все, что вам нужно знать, это главное и tumpak.

    Kaya, idiskonekta ng mga relay and pieus na magagamit sa a block, alisin ang board, linisin ito sa isang commonong pantunaw (dito mahalaga na huwag mapinsala ang mga track ng micro Circuit, kakailanganin mo ring magtrabaho kasama ang panghinang na bakhinang) , и получить все, что нужно для заказа.

    ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправности, советы по регулировке

    На автомобиле ВАЗ 2114 генератор — это электрическая трехфазная машина, вырабатывающая переменный ток. Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, необходимо знать устройство генератора и основные поломки, которые могут возникнуть. Поэтому стоит рассмотреть все по порядку.

    Общий вид генераторной установки

    • Крышки из алюминиевых сплавов.Имеют специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке имеется клемма для подключения к аккумулятору и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения. Также на обратной стороне крышки закреплен конденсатор. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел смонтирован в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора наводится ЭДС, вызванная вращающимся магнитным полем ротора.
    • Статор собран из пластин из специальных марок трансформаторной стали.Он имеет специальные пазы, в которых уложены силовые обмотки. У каждого есть вывод для подключения к выпрямителю. Крышки прикручены к статору. Обмотка возбуждения находится на роторе. Соедините его с кольцами из меди. Они на валу. Ведущий шкив установлен спереди, а на роторе имеется шпоночный паз.
    • Крепление диодного блока производится к задней крышке с внутренней стороны. Он состоит из девяти полупроводников — шести основных и трех дополнительных. Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используют пластины из алюминиевого сплава.А с лицевой стороны, рядом с ведущим шкивом, находится крыльчатка.

    Технические характеристики

    Краткое описание технических характеристик генератора:

    • Питание обмотки ротора (возбуждение) производится напряжением, значение которого находится в пределах 13,2 — 14,7 Вольт.
    • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0,8 см.
    • Генератор на ВАЗ 2114 (его цена в магазинах около 4 000–4 500 рублей) способен выдавать до 80 А.

    Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется с помощью поликлинового ремня от шкива на коленчатом валу двигателя автомобиля.

    Поломка по механике и электрике

    Такая неисправность проявляется в повышении уровня шума, издаваемого генераторной установкой. Причина — разрушение одного из подшипников. Как правило, тот, что в передней крышке – на него действуют очень большие нагрузки, особенно при перетянутом ремне генератора ВАЗ 2114.По этой причине следует всегда следить за натяжением ремня привода генератора.

    Что касается электрических поломок, то они могут проявляться отсутствием зарядного напряжения аккумулятора или его низким (иногда слишком высоким) значением. Для проверки исправности не обязательно снимать генератор с автомобиля. Для этого используйте мультиметр. Измерить напряжение на клеммах аккумулятора ВАЗ 2114. При работе генератор должен выдавать около 14 вольт. Если оно 12 вольт и ниже, то генератор не выдает нужного напряжения и требует ремонта.В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

    Инструменты для снятия генератора

    Кронштейн крепится к блоку двигателя (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на блоке с помощью специальной планки. Благодаря ему можно регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится следующий инструмент:

    • Ключи (желательно накидные и рожковые) размерами «10», «13», «17», «19».
    • На некоторых автомобилях может потребоваться повернуть голову на «15».
    • Небольшое крепление или короткий отрезок трубы.

    Демонтаж генератора с автомобиля

    При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 необходимо полностью снять блок. Во-первых, обязательно отключите аккумулятор. Без этого ремонт начинать нельзя — короткое замыкание может стать причиной возгорания проводки. Затем с помощью ключа на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и сдвигаем корпус к блоку двигателя.Немного поработаем с электричеством — отвинчиваем гайку с болта (вывод «31») и отсоединяем провод, идущий на обмотку возбуждения.

    В нижней части генератора крепление производится с помощью длинного болта и гайки. На последнем имеется пластиковый фиксатор резьбы. Вверху планка крепится к статору одной гайкой, а к блоку двигателя двумя болтами. Все резьбовые соединения отвинчиваются, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку — она избавит от грязи и ржавчины. Снял генератор вверх — так проще получается.Но можно снять защиту двигателя и потянуть вниз: на ВАЗ 2114 генератор можно снять двумя способами.

    Разборка генератора

    Инструмент:

    • Ключи на «10» и «19».
    • Крестовая отвертка.

    Прежде чем начать, убедитесь, что все детали генератора куплены. Порядок разборки генератора:

    • Отсоедините и снимите пластиковую крышку с корпуса.
    • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга — это облегчит последующую сборку.
    • С помощью отвертки Phillips отверните два болта, которыми регулятор напряжения крепится к узлу щеток.
    • Выключите контроллер.
    • Ослабьте винты крепления блока диодного выпрямителя. Отсоедините от него обмотки статора и снимите узел. Обратите внимание, что вместе с ним демонтируется и конденсатор. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очистили» от переменной составляющей.
    • Открутите четыре болта, затем снимите заднюю крышку.
    • Зажмите ротор в тисках и отверните гайку со стороны шкива.
    • Снимите переднюю крышку.
    • Визуально оцените состояние узлов. Если везде сильный износ, необходимо провести капитальный ремонт.

    Как определить неисправность?

    Признаки повреждения генератора:

    • На приборной панели горит (кратковременно или постоянно) лампа, указывающая на отсутствие заряда — красный аккумулятор.
    • Недостаточный или чрезмерный заряд батареи.
    • Фары светят тускло или заметно мигают, дворники работают нестабильно, постоянно меняют скорость.
    • В аккумуляторе кипит электролит, ярко светят лампочки, иногда горят лампочки.
    • Генератор шумит.

    Это краткое описание проблем, но вам необходимо рассмотреть их более подробно, чтобы произвести ремонт генератора на ВАЗ 2114. Цена полного ремонта составит не более 1 200 рублей.

    Поломка щеточного механизма

    Неисправность можно разделить на два вида: ломаются щетки или регулятор напряжения.Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора. Диагностику можно производить и подручными средствами – парой пальчиковых батареек, батарейкой, лампочкой или тестером. Стоимость щеточного блока достаточно низкая, поэтому можно его не проверять, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если вникнуть, то диагноз такой:

    • Подключите питание к регулятору напряжения.
    • Лампа накаливания соединяется со щетками.
    • При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
    • При повышении до 15-16 вольт гаснет.

    Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора. Также стоит отметить следы износа щеток:

    • В бортовой сети снижение напряжения.
    • Зарядка аккумулятора не происходит.
    • Наблюдаются скачки напряжения.

    Сняв щетки, визуально оцените их состояние — если длина меньше полсантиметра, то можете смело их выбрасывать. Также обратите внимание на то, как двигаются щетки генератора ВАЗ 2114 в канавках – если есть заедания, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно полировать. После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

    Диодный выпрямитель

    Два признака неисправности диодного моста:

    • Аккумулятор не заряжен.
    • Зарядка намного выше, чем должна быть.

    Эта поломка может иметь весьма негативные последствия. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как отдельно эти детали для генераторов не продаются.Гораздо проще будет купить новый и установить его. Замена производится в следующей последовательности:

    • В блоке выполнен монтаж контактного болта с втулками и гайками, выполнена обойма.
    • Исправьте и установите на место все выводы обмоток статора, затяните гайки их соединения.
    • Замените болты, которыми крепится узел выпрямителя. Затяните их.
    • Поставьте реле-регулятор и затяните его болты.
    • Установите пластиковую крышку и закрепите ее зажимами.
    • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

    Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

    ВАЗ 2114 — это автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно, ставят качественную и мощную музыку. Некоторые заботятся о комфорте, делают установку ксенона, евро, кондиционера. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» с ней не справляется. Чаще всего замену штатным ищут среди ВАЗов новых моделей – «Калина», «Приора».Заменить генератор ВАЗ 2114 достаточно просто. Его может сделать любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. Помимо нового генератора вам понадобится:

    • Ключи рожковые и накидные на «10» и «13».
    • Гаечные ключи на «17» и «19».
    • Отвертки.
    • Небольшое ездовое животное.
    • Другими словами, все инструменты, которые необходимы для удаления установки.

    Процедура замены генератора

    Вне зависимости от того, какой генератор в ВАЗ 2114 вы ставите («Приору» или «Калину»), процесс замены будет одинаковым.Для замены выполните следующие действия:

    • Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
    • Снимите защиту двигателя.
    • Ключом на «10» отверните гайку с болта генератора (шпилька «31»).
    • Отсоедините провод, идущий к щеткам.
    • Снимите все гайки и болты, которые используются для крепления корпуса генератора к натяжному стержню и блоку цилиндров.
    • Выньте генератор.
    • Установите новый в обратном порядке.

    Обязательно правильно натяните ремень, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа окончена: после качественно сделанного ремонта в генератор можно не заглядывать как минимум три года (или 50 тысяч километров).

    .

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены.