Установка подшипника выжимного: Замена выжимного подшипника, как заменить выжимной своими руками


0
Categories : Разное

Содержание

Как поменять выжимной подшипник самостоятельно?

На современных автомобилях зачастую встречаются системы сцепления, которые состоят из двух дисков – ведомого и ведущего. Первый из них находится в жестком сцеплении с коленчатым валом автомобиля и передает от него на ведомый диск крутящий момент, который далее передается на коробку переключения передач. Чтобы можно было переключить передачи или же перевести двигатель на холостой ход, диски сцепления должны быть рассоединены между собой. Вот именно этот процесс «рассоединения» и осуществляется благодаря выжимному подшипнику. Однако деталь эта недолговечна, и со временем может изнашиваться, вследствие чего могут начаться серьезные проблемы с работой сцепления. Единственный выход из такой ситуации – замена выжимного подшипника сцепления.

1. Когда выжимной подшипник сцепления выходит из строя, и по каким признакам это можно распознать?

Несмотря на то, что выжимной подшипник сцепления является одной из самых важных деталей автомобильного механизма, до сих пор не придуман способ, как максимально продлить его службу. На сегодня его принято считать наиболее уязвимой деталью автомобиля, которую приходится время от времени менять. По этой причине, каждый автовладелец должен быть знаком с тем, как эта процедура осуществляется.

Когда автомобиль совершает движение, выжимной подшипник остается в состоянии покоя, однако, когда у водителя возникает необходимость переключить передачу, он сразу включается в работу и позволяет выполнить данное действие. Что происходит, когда выжимной подшипник изнашивается? Дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной, так что еще немного поездить с неисправным подшипником у вас точно не получится. Но в любом случае, данную операцию рациональнее будет осуществить дома, поскольку на СТО вам придется переплатить, как минимум, раз в пять стоимость даже самой дорогой детали.

При осуществлении выбора нового выжимного подшипника сцепления необходимо учитывать то, что они могут быть представлены в разных вариантах, и подбирать для своего автомобиля необходимо такой подшипник, который был установлен на нем ранее:

1. Роликовый (шариковый), усилие на который передается благодаря жесткой связке тяг.

2. Гидравлический, из названия которого сразу становится ясно, как осуществляется его работа. Использование такого подшипника является более удобным для водителя, поскольку педаль сцепления с ним будет выжиматься намного легче.

Но, независимо от вида выжимного подшипника, принцип его работы остается неизменным:

— благодаря ведущему диску ведомый прижимается к маховику, тем самым обеспечивая надежное сцепление;

— в свою очередь, на ведущий диск обеспечивает давление диафрагменная пружина, внутренние лепестки которой прижимаются выжимным подшипником сцепления;

— также в данном механизме присутствует вилка сцепления, благодаря которой инициируется передвижение выжимного подшипника и, соответственно, разъединение ведущего и ведомого дисков.

Как распознать наличие неисправностей выжимного подшипника сцепления

Наиболее явным признаком того, что выжимной подшипник больше не может полноценно выполнять возложенные на него обязанности, является его пробуксовывание, а также неполное включение. Во втором случае даже с выжатой педалью сцепления и при выключенном двигателе будет весьма проблематично переключать передачи, во время попыток перевести рычаг с одного положения в другое могут появляться неприятные звуки и шум. Чем больше изношен выжимной подшипник, тем больше будет свободный ход педали.

Когда же выжимной подшипник пробуксовывает, то при полностью отпущенной педали сцепления будет чувствоваться неприятный запах гари, движение автомобиля может стать неравномерным, двигатель может перегреваться, заметно увеличится расход топлива.

Если ваше авто начало вести себя таким образом, а вам все равно еще необходимо преодолеть определенный участок дороги, ехать необходимо максимально осторожно, на максимально низкой скорости. Переключать передачи необходимо максимально осторожно, также не стоит усердствовать с педалью газа, чтобы не допустить перегрева двигателя. Во время переключения передач рекомендуется применять двойной выжим.

Существует также несколько специальных приемов, которые можно применять при обнаружении неисправности выжимного подшипника сцепления. Для того чтобы переключиться на максимальную передачу, необходимо выжать сцепление до упора, а рычаг КПП на некоторое время задержать на нейтральном положении. После этого педаль сцепления отпускаем, снова выжимаем, и только после этого переводим рычаг КПП в положение максимальной передачи.

Если же вам, наоборот, необходимо переключиться на более низкую передачу, с рычагом необходимо выполнить аналогичное действие – задержать его в нейтральном положении. После этого отпустить педаль сцепления и немного нажать на газ, снова выжимаем сцепление и только после этого включаем необходимую передачу. Благодаря таким нехитрым действиям в разы снизится нагрузка на механизм сцепления, и вы сможете благополучно добраться домой, не вызвав больше никаких поломок.

Какие причины провоцируют выход из строя выжимного подшипника сцепления

Очень интенсивная и неправильная эксплуатация сцепления зачастую и приводит к выходу из строя выжимного подшипника сцепления. То есть, когда водитель очень долго удерживает педаль сцепления, и при этом автомобиль продолжает двигаться на очень большой скорости, он тем самым увеличивает силу трения между отдельными элементами механизма сцепления, что со временем приводит к износу выжимного подшипника. Если же с этим вопросом не переусердствовать, то можно продлить срок службы данного элемента до нескольких лет.

Стоит также обратить ваше внимание еще на одну особенность, которая может проявляться в работе выжимного подшипника сцепления. Если при нажатии на педаль слышится посторонний шум, но подобное явление проявляется исключительно при низких температурах, беспокоиться о работоспособности подшипника не стоит.

Скорее всего, происходит это из-за расширения чаши, в которой находится подшипник. Но осуществить хотя бы визуальную проверку все равно стоит.

2. Материалы для замены выжимного подшипника сцепления.

Итак, если вы собрались осуществить замену выжимного подшипника непосредственно у себя в гараже, вам необходимо будет заранее подготовить небольшой набор инструментов. Кроме самого выжимного подшипника, который необходимо приобрести заранее, вам будут нужны:

— стандартный набор гаечных ключей;

— обычная плоская отвертка;

— специальная смазка под названием «Шрус-4» (без нее, конечно, можно и обойтись, однако благодаря ее использованию можно в разы продлить срок службы нового выжимного подшипника сцепления).

3. Как провести замену выжимного подшипника сцепления своими руками?

Особо переживать, приступая к замене выжимного подшипника сцепления, не стоит, поскольку эта задача довольно простая, да и времени она у вас отнимет немного. Главное, четко выполнять все нижеприведенные указания, и буквально через полчаса сцепление вашего автомобиля начнет работать совершенно по-новому.

1. В первую очередь необходимо демонтировать коробку передач, благодаря чему вы сможете получить полноценный доступ ко всем остальным элементам сцепления автомобиля.

2. Далее находим фиксатор и отводим его концы от места, где муфта подшипника зацепляется за корпус его стакана.

3. Достаем подшипник из направляющей втулки. Достать его получится только вместе с муфтой.

4. Вместе с выжимным подшипником крепится и специальный пружинный держатель, который также необходимо снять. Для этого нужно отжать его четыре лапки.

5. Когда будут сняты все фиксаторы, вы сможете легко достать выжимной подшипник из муфты.

6. После демонтажа выжимной подшипник стоит внимательно осмотреть на предмет износа и наличия других повреждений. Если он действительно не подлежит дальнейшей эксплуатации, начинаем устанавливать на его место новый элемент.

7. Однако перед установкой нового выжимного подшипника его также необходимо проверить. В результате визуального осмотра вы должны определить, нет ли на его конструкции люфтов. После этого проверьте, насколько свободно он вращается. Его вращение должно происходить без остановок.

8. Если деталь удовлетворила все необходимые требования, можно начать ее установку на муфту. Ту часть внутреннего кольца, которая немного выступает, необходимо направить непосредственно в сторону муфты. Если выполнить эту задачу у вас получилось, то останется только зажать выжимной подшипник на муфте при помощи пружинного держателя.

9.

Осуществляем установку выжимного подшипника на его направляющую втулку. Однако перед этим очень важно нанести на поверхность втулки специальную смазку (достаточно будет тонкого слоя), благодаря чему срок службы подшипника увеличится в несколько раз.

10. Закрепляем муфту и подшипник при помощи пружинного фиксатора.

11. Устанавливаем на место коробку передач.

Однако, чтобы после замены выжимного подшипника автомобиль работал без перебоев, необходимо также уделить внимание тросу ручного тормоза. Обычно после выполнения манипуляций с элементами сцепления он немного ослабляется, поэтому может возникнуть необходимость в регулировке силы его натяжения.

Также не лишним будет проверить то, как работает привод сцепления. Только после этого можно заводить автомобиль и наслаждаться ровной работой выжимного подшипника сцепления.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Выжимной подшипник,  казалось бы такая небольшая деталь в приводе сцепления, а сколько порой из-за неё бывает проблем! Доходит даже до такого состояния: сцепление на автомобиле вообще перестает работать. Разберём несколько главных вопросов по данному подшипнику и узнаем, как правильно заменить его на автомобиле.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка и смазка  «ЛСЦ-15»  либо «Литол-24», для смазки шлицы первичного вала, но об этом чуть позже. Замена подшипника требует снятия коробки, поэтому список  должен дополнится инструментами из рубрики «Снятие».

Краткое содержание:

Месторасположение выжимного подшипника

Располагается в коробке, а вернее в той части, где коробка соединяется со сцеплением. Пример приведен на фото ниже, красной стрелкой указано местонахождение подшипника:

Примечание!
На фото выше изображено только лишь приблизительное положение данного подшипника, т. к. он находится во внутренней части коробки, соответственно снаружи мы его не увидим. Однако, зная, где он приблизительно находиться, глядя на установленную коробку проще ориентироваться. Месторасположение детали во внутренней части коробки показано на фото ниже и обозначено красным:

Когда менять подшипник?

В основном, при выходе из строя, сопровождающимся повышением шума при выжимании сцепления на автомобиле. Шум изношенного подшипника зачастую бывает в виде гудения: вы начинаете выжимать педаль и тут слышаться посторонний шум в том месте, где расположен подшипник –  прямой знак, он пришел в негодность и нужно поменять.

Примечание!
Хочу отметить, звук, издаваемый подшипником, появится лишь только при небольшом выжиме сцепления, когда сцепление полностью нажато как такового шума вы не услышите. Шума не возникнет, когда нога полностью убрана с педали, кроме случаем невыставления обязательного зазора между штоком рабочего цилиндра сцепления (красная стрелка на изображении ниже) и между вилкой включения сцепления, обозначенной синей стрелкой. С подробностями об описанном подшипнике, о сроках замены, о зазоре штока рекомендуем ознакомиться в статье: «Важная информация про выжимной подшипник»)

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие:
1) В самом начале операции вам придётся снять с автомобиля коробку. (смотрите подробности в инструкции: «Замена коробки на ВАЗ»)

2) Теперь возьмите в руки отвёртку и отведите пружины, крепящие подшипник к вилке.

3) Понемногу тяните вдоль вала, другими словами, на себя выжимной – он снимается с вала.

4) Сняв подшипник, разожмите кончики пружины крепления к вилке выключения передач. После разжатия просто снимите данную пружину.  Обнаружив подшипник в хорошем состоянии, а пружину нет, замените пружину новой и пользуйтесь дальше своим подшипником. С пружиной все в порядке, а с подшипником нет – возьмите пружину и вставьте в новую деталь.

Примечание!
Учтите, бывает подшипник пока ещё цел, но уже отъездил не мало километров, то не стоит исключать вероятность выхода из строя в ближайшее время. 

Установка

Новая запчасть устанавливается на автомобиль в обратном снятию порядке.

Примечание!
Перед установкой необходимо смазать шлицевую часть первичного вала, указанную стрелкой, смазкой, описанной в наборе необходимых инструментов, ведь со временем смазка вала пропадает, могут возникнуть неисправности со шлицевой частью из-за трения между несмазывающимися деталями.  

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплена ссылка на видео с наглядной демонстрацией процесса замены:

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика неисправности, хитрости в работе

Содержание:

  1. Симптомы неисправности

  2. Замена

Определить неисправность выжимного подшипника на ВАЗ 2109 достаточно просто по характерным симптомам. Сегодня мы поговорим про признаки износа элемента, а также подробно расскажем, как выполняется его замена.

Внешний вид элемента

Симптомы неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Потому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Признак поломки

Особенности

Нажатие педали сцепления становится тугим

Изначально это доставляет только определенный дискомфорт, поскольку приходится прикладывать большее усилие для переключения передач. Но игнорировать такое явление не стоит. Необходимо заменить подшип

С трудом включается первая и задняя передача

Это говорит о том, что ресурс подшипника постепенно заканчивается, и вам срочно следует предпринять ответные действия. Если этого не сделать, вскоре вы не сможете включить ни одну из передач на вашей КПП

Автомобиль не тянет

Наблюдается потеря эффективности, работоспособности коробки. Следовательно, не удается правильно, быстро переключить передачи. Отсюда усложняются манёвры, обгоны и банальный набор скорости

Автомобиль буксует

Это происходит сначала изредка, а потому чуть ли не при каждом переключении передач. Этот симптом явно свидетельствует о том, что машину пора отправлять на СТО или в гараж для ремонта

Старый и новый ВП

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в скором времени КПП откажет, сцепление не будет работать и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и множество пройденных километров приводят к подобным поломкам.

Если вовремя не заменить подшип, это обернется следующими последствиями:

  • Любая последующая поездка может оказаться последней для автомобиля;
  • Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
  • Помимо замены подшипника, придется заменить и полностью диск сцепления;
  • Не редко выходит из строя сцепление. Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.

Замена

Далеко не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Компоненты ВП

Самой главной сложностью в замене ВП является необходимость демонтажа коробки переключения передач. Без этого мероприятия заменить компонент не получится.

Потому дважды подумайте перед тем, как принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться на автосервис.

Для работы вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

  • Набор гаечных ключей;
  • Домкрат;
  • Несколько прочных кирпичей;
  • Новый выжимной подшипник;
  • Набор отверток;
  • Тара для слива трансмиссионной жидкости;
  • Держатель сцепления;
  • Гараж с ямой или подъемный механизм. 

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

  1. Снятие коробки передач.
  2. Замена подшипника.

Многие допускают ошибку, чрезмерно расслабляясь, поменяв наконец-то подшипник.  На практике обратная сборка зачастую доставляет больше проблем, чем демонтажные работы. Учтите это.

Демонтаж КПП

  1. Разместите автомобиль над ямой или эстакадой.
  2. Поднимите капот, снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму и откиньте ее в сторонку.
  3. Отключите провод массы от картера сцепления.
  4. Отверткой демонтируйте брызговик двигателя. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик удерживается на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимите части брызговика двигателя и пока уберите их.
  5. Отключите тягу привода коробки передач. Для этого используется ключ на 13, которым ослабляются болты хомута. Далее отверткой разводятся концы хомута и элемент отсоединяется от КПП.
  6. Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
  7. Поставьте под задние колеса автомобиля упоры или кирпичи, чтобы машина не двигалась.
  8. Снимите передние колеса, ослабив предварительно болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, уложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
  9. Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
  10. Растяжка отводится в сторону, откручивают крепежные винты левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
  11. Гаечным ключом на 10 демонтируйте крепежи нижней крышки картера сцепления.
  12. Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подставьте под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Открутите крепежные винты опоры к кузову ключом на 17. Сняв болт, снимите кронштейн опоры, открутив несколько соответствующих гаек.
  13. Переходим непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручивают крепежи картера сцепления к блоку цилиндров. Домкратом немного опустите коробку передач и отведите ее в сторону от двигателя. Опускайте, пока из коробки не начнет выходить первичный вал.
  14. Заручитесь поддержкой напарника, поскольку одному снять КПП достаточно сложно.
  15. Убедитесь, что первичный вал коробки не опирается на лепестки пружины сцепления. Если такую ситуацию допустить, вы их попросту повредите.
  16. Аккуратно поставьте коробку передач на опоры, стараясь ее не задеть. Иначе ремонт будет стоить куда дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие КПП

Снятие КПП — процедура сложная, требующая достаточно много времени, терпения и навыков. Потому без наличия таковых, за работу своими руками лучше не браться.

Замена ВП

Чтобы поменять выжимной подшипник, следуйте инструкции.

  1. Демонтировав коробку передач, можно изучить состояние выжимного подшипника. Покрутите его вручную. Если при этом возникли посторонние шумы, хрусты, тогда очевидно, что ВП потерял былую работоспособность и нуждается в замене.
  2. Отверткой выведите концы пружинного фиксатора и выведите муфту отключения сцепления.
  3. Отведите лепестки пружины прижимного кольца и снимите с муфты выжимной подшипник. Для этого потребуется снять держатель.
  4. На этом демонтаж подшипника можно считать законченным, потому вместо старого элемента устанавливайте новенький подшип.
  5. Перед установкой убедитесь, что элемент исправен, свободно вращается по оси, заедания отсутствуют, нет никаких хрустов, посторонних шумов.
  6. Поменяйте старый и новый подшипники местами. Вставьте элемент в муфту, чтобы выступающая его часть оказалась направлена в сторону муфты.
  7. Зафиксируйте подшип держателем сцепления. Вам необходимо удерживать подшипник на месте.
  8. Возьмите немного обычного моторного масла, обработайте им вал.
  9. Установите выжимник на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
  10. В процессе обратной сборки четко придерживайтесь всех рекомендаций, соблюдайтесь хирургическую точность.

Процесс демонтажа и замены

Многие после подобных манипуляций забывают о важном моменте — регулировка сцепления. Если не отрегулировать систему, эксплуатационный срок существенно снизится, а потому вскоре вновь придется выполнять очень сложные ремонтные работы.

 Очевидно, что для замены такого маленького элемента как выжимной подшипник, требуется много времени, сил и навыков. Новичку к подобной работе приступать ни в коем случае не стоит.

 Загрузка …

Замена выжимного подшипника сцепления — цены в Санкт-Петербурге

Выжимной подшипник сцепления – это механическая часть сцепления, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление. В современных механизмах автомобиля используется два вида подшипников: роликовый и гидравлический шариковый. Первый – обычный, является механическим устройством, передающим усилие за счет жесткой связи тяги. Гидравлический действует посредством усилия, создаваемого гидросистемой, не требующей приложения нажима на педаль.


Когда нужно менять подшипник?

Выжимной подшипник имеет очень большую прочность, но к сожалению, в какой-то момент он тоже может выйти из строя. Основным признаком износа выжимного подшипника является стук при заведенном моторе. Хруст и скрежет при выжимании педали сцепления однозначно говорит о том, что необходимо проверить целостность этого узла. Другим поводом для проверки и замены подшипника стоит отметить некорректное переключение передач. Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и, при этом, дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.


Почему подшипник выходит из строя?

Наиболее распространенной причиной выхода из строя выжимного подшипника сцепления является неправильная эксплуатация, которая приводит к его преждевременному износу.

Неправильная эксплуатация заключается в неравномерных нагрузках, которые оказываются на подшипник. Происходит это тогда, когда, включив передачу, вы еще некоторое время задерживаете ногу на педали сцепления. В это время подшипник уходит назад со своего привычного положения, уводя и ведомый диск. Задерживаясь в таком непривычном положении, он подвергается огромным нагрузкам, в результате чего может даже нарушаться его целостность.

Мастера СТО СТАЙЕР всегда проводят замену выжимного подшипника с высоким качеством и неизменным профессионализмом. Этот тип работ проводится в наших мастерских уже больше двадцати лет, и опыт, накопленный за эти годы, ведет только к качественно выполненным заказам.

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 своими руками, признаки неисправности

Содержание:

  1. Что нужно знать
  2. Шум — признак потребности замены?
  3. Съем
  4. Установка нового элемента

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении, причиной которого служит выжимной подшипник узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает применения данного элемента. Потому замена выжимного на ВАЗ 2110 — вовсе не исключительная проблема. Но решать ее нужно.

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.

Муфта

Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

  • Повредится вилка сцепления;
  • Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
  • Деформируются направляющие втулки.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

Шум — признак потребности замены?

На самом деле нет. Если появился шум, это не говорит о том, что вам следует незамедлительно заменить элемент. Но и тянуть с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не стали катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

  • Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
  • Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
  • С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
  • Снимите элемент с вала коробки передач.
  • Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
  • После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

  • Аккумуляторная батарея;
  • Трос системы сцепления;
  • Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
  • Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
  • Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

  1. Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
  2. Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
  3. Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
  4. Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
  5. Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
  6. Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
  7. Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

 Загрузка …

Снятие, осмотр и установка выжимного подшипника

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Рено Меган 1996-2002 г.в.
  3. Снятие, осмотр и установка выжимного подшипника

Снятие, осмотр и установка выжимного подшипника

1 Чтобы получить доступ к подшипнику, снимите из двигательного отсека силовой агрегат, переместите его на верстак и отделите трансмиссию от двигателя как описано в Главе Ремонт двигателя.

2. Отклоните вилку выключения сцепления и снимите сборку подшипника с направляющей втулки (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

3. Подтолкните вилку внутрь картера сцепления, чтобы отделить ее от шарнирной шпильки. Если необходимо, снимите резиновые защитные чехлы из проема картера сцепления и с шарнирной шпильки.


1. Осмотрите выжимной механизм и замените все изношенные и поврежденные компоненты. Тщательно проверьте все рабочие и контактные поверхности.
2. Убедитесь, что подшипник вращается ровно и легко, без шума и толчков, и что его рабочая поверхность гладкая и ровная, без трещин, точечной коррозии и сработанных мест. Если возникло какое-либо сомнение относительно состояния подшипника, замените его.


1. Перед установкой, нанесите молибденовую смазку (Renault рекомендует Molykote BR2) на контактные поверхности выжимного подшипника, вилки выключения сцепления, шарнирной шпильки и направляющей втулки (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

Не применяйте слишком много смазки, так как ее избыток может попасть на накладки фрикционного диска.

2. Установите резиновые чехлы в проем картера сцепления и в канавку на шпильке, затем насадите на шпильку выжимную вилку.
3. Установите сборку подшипника на направляющую втулку, совмещая концы вилки выключения сцепления с выступами на подшипнике.
4. Установите трансмиссию на двигатель. Проверьте действие выжимного механизма, затем установите силовой агрегат в двигательный отсек (обратитесь к Главе Ремонт двигателя).

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Автомобили марки Renault Megane
1.0 Автомобили марки Renault Megane 1.2 Идентификационные номера автомобиля 1.3 Приобретение запасных частей 1.4 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.5 Поддомкрачивание и буксировка 1.6 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.7 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.8 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.9 Диагностика неисправностей 1.10 Органы управления и приемы безопасной эксплуатации 1.11 Ключи и дистанционное управление единым замком дверей 1.12 Открывание и закрывание дверей 1.13 Охранная сигнализация 1.14 Противоугонное устройство 1.15 Передние сиденья (с электрической регулировкой) 1.16 Приборная панель 1.17 Путевой компьютер 1.18 Приборы наружного освещения 1.19 Рычаг переключения передач РКПП 1.20 Стояночный тормоз 1.21 Гидроусилитель руля 1.22 Звуковой сигнализатор превышения заданной скорости 1.23 Управление автоматической трансмиссией 1.24 Система антиблокировки тормозов 1.25 Отопитель, вентиляция и воздушный кондиционер

2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.1 График текущего обслуживания 2.2 Проверка уровней жидкостей 2.3 Проверка состояния и давления в шинах 2.4 Проверка щеток стеклоочистителя 2.5 Проверка состояния и степени зарядки аккумуляторной батареи 2.6 Проверка ламп и предохранителей 2.7 Замена двигательного масла и фильтра 2.8 Удаление воды из топливного фильтра дизельного двигателя 2.9 Проверка колодок передних тормозных механизмов и дисков 2.10 Проверка выпускной системы 2.11 Проверка подвески и рулевого управления 2.12 Проверка защитных чехлов приводного вала и ШРУСов 2.13 Проверка шлангов на наличие утечек жидкости 2.14 Проверка затяжки болтов колес 2.15 Замена пылезащитного фильтра 2.16 Проверка уровня жидкости автоматической трансмиссии 2.17 Проверка системы выпуска 2.18 Проверка системы кондиционирования воздуха 2.19 Проверка системы бортового электрооборудования 2.20 Проверка защитного покрытия днища 2.21 Проверка давления наддува (дизельные модели с турбокомпрессором) 2.22 Проверка ремней безопасности 2.23 Проверка и замена вспомогательного приводного ремня 2.24 Замена свечей зажигания и проверка системы зажигания 2.25 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 2.26 Замена топливного фильтра дизельного двигателя 2.27 Проверка системы отопления и вентиляции 2.28 Смазка шарниров и замков 2.29 Проверка запасных плавких предохранителей 2.30 Проверка толщины колодок задних тормозных механизмов 2.31 Проверка уровня масла ручной коробки переключения передач 2.32 Замена жидкости автоматической трансмиссии 2.33 Замена топливного фильтра 2.34 Замена тормозной жидкости 2.35 Дорожное испытание 2.36 Очистка клапана рециркуляции отработавших газов (двигатели К7М и 2.37 Замена охлаждающей жидкости

3. Ремонт двигателя
3.0 Ремонт двигателя 3.1. Ремонт бензиновых двигателей 1.4 л и 1.6 л в двигательном отсеке 3.2. Ремонт бензиновых двигателей 2.0 л в двигательном отсеке 3.3. Ремонт дизельного двигателя в двигательном отсеке 3.4. Процедуры снятия и капитального ремонта двигателя

4. Система охлаждения, отопления
4.0 Система охлаждения, отопления 4.1 Разъединение и замена шлангов системы охлаждения 4.2 Снятие, осмотр и установка радиатора 4.3 Снятие, проверка исправности и установка термостата 4.4 Проверка исправности, снятие и установка электровентилятора 4.5 Проверка исправности, снятие и установка датчиков системы охлаждения 4.6 Снятие и установка водяного насоса 4.7 Общее описание отопителя 4.8 Снятие и установка компонентов отопителя (все модели кроме Scenic) 4.9 Снятие и установка компонентов отопителя (модели Scenic) 4.10 Общее описание и предосторожности — система кондиционирования воздуха 4.11 Снятие и установка компонентов системы кондиционирования воздуха

5. Системы питания, выпуска
5.0 Системы питания, выпуска 5.1. Топливная и выхлопная система — бензиновые модели 5.2. Топливная и выхлопная системы — дизельные модели 5.3. Системы снижения токсичности отработавших газов

6. Электрооборудование двигателя
6.0 Электрооборудование двигателя 6.1. Системы заряда и запуска 6.2. Система зажигания — бензиновые модели 6.3. Система преднакала дизельного двигателя

7. Сцепление
7.0 Сцепление 7.1 Снятие и установка тросика сцепления 7.2 Проверка хода, снятие и установка педали сцепления 7.3 Снятие, осмотр и установка корзины сцепления 7.4 Снятие, осмотр и установка выжимного подшипника

8. Трансмиссия
8.0 Трансмиссия 8.1. Ручная коробка переключения передач (РКПП) 8.2. Автоматическая трансмиссия

9. Приводные валы
9.0 Приводные валы 9.1 Снятие и установка приводного вала 9.2 Замена защитного чехла внешнего ШРУСа приводного вала (модели с 9.3 Замена защитного чехла внутреннего ШРУСа правого приводного вала (модели с РКПП) 9.4 Замена защитного чехла внутреннего ШРУСа левого приводного вала 9.5 Общее описание замены защитного чехла приводного вала (модели с автоматической трансмиссией) 9.6 Общее описание переборки приводного вала

10. Тормозная система
10.0 Тормозная система 10.1 Прокачка гидросистемы тормозов 10.2 Замена тормозных трубок и шлангов 10.3 Замена колодок передних тормозных механизмов 10.4 Замена колодок задних тормозных механизмов 10.5 Осмотр, снятие и установка диска переднего тормозного механизма 10.6 Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов 10.7 Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов 10.8 Снятие и установка цилиндра заднего тормозного механизма 10.9 Снятие, переборка и установка главного цилиндра 10.10 Снятие и установка педали тормоза 10.11 Проверка, снятие и установка блока вакуумного усилителя 10.12 Снятие, проверка и установка одностороннего клапана блока вакуумного усилителя 10.13 Регулировка ручного тормоза 10.14 Снятие и установка рычага ручного тормоза 10.15 Снятие и установка тросиков ручного тормоза 10.16 Проверка, снятие и установка клапана регулировки давления в задних 10.17 Снятие, установка и регулировка выключателя фонарей 10.18 Общее описание системы антиблокировки тормозов (ABS) 10.19 Снятие и установка компонентов системы ABS 10.20 Снятие и установка вакуумного насоса (дизельные двигатели) 10.21 Проверка исправности и переборка вакуумного насоса (дизельные двигатели)

11. Подвеска и рулевое управление
11.0 Подвеска и рулевое управление 11.1 Снятие и установка сборки переднего поворотного кулака 11.2 Проверка и замена подшипников ступицы переднего колеса 11.3 Снятие и установка передней стойки 11.4 Переборка передней стойки 11.5 Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости 11.6 Снятие, переборка и установка нижнего рычага передней подвески 11.7 Снятие и установка шарового шарнира нижнего рычага передней подвески 11.8 Проверка и замена подшипников ступицы заднего колеса 11.9 Снятие, проверка и установка заднего амортизатора 11.10 Снятие и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости (задняя ось закрытого типа) 11.11 Снятие и установка задней оси 11.12 Общее описание переборки задней оси 11.13 Проверка и регулировка дорожного просвета автомобиля 11.14 Снятие и установка рулевого колеса 11.15 Снятие, осмотр и установка рулевой колонки 11.16 Снятие, осмотр и установка рулевого механизма 11.17 Снятие и установка насоса рулевого гидроусилителя 11.18 Прокачка гидросистемы рулевого гидроусилителя 11.19 Замена защитного чехла рулевого механизма 11.20 Снятие и установка наконечника рулевой тяги 11.21 Снятие и установка поперечной рулевой тяги 11.22 Углы установки колес

12. Кузов
12.0 Кузов 12.1 Обслуживание кузова и днища 12.2 Уход за обивкой и ковриками 12.3 Восстановление незначительных повреждений кузова 12.4 Значительные повреждения кузова — восстановление 12.5 Снятие и установка переднего бампера 12.6 Снятие и установка заднего бампера 12.7 Снятие, установка и регулировка капота 12.8 Снятие и установка тросика замка капота 12.9 Снятие и установка замка капота 12.10 Снятие и установка двери 12.11 Снятие и установка панели отделки дверей 12.12 Снятие и установка ручки двери и компонентов замка 12.13 Снятие и установка стекла дверного окна и стеклоподъемника 12.15 Снятие и установка компонентов замка крышки багажника 12.16 Снятие и установка двери багажного отсека 12.17 Снятие и установка компонентов замка задней двери 12.18 Снятие и установка компонентов системы единого замка 12.19 Снятие и установка компонентов электрического стеклоподъемника 12.20 Снятие и установка наружных зеркал и связанных компонентов 12.21 Ветровое и заднее стекла — общая информация 12.22 Верхний люк — общая информация 12.23 Снятие и установка наружных элементов кузовной отделки 12.24 Снятие и установка сидений 12.25 Система натяжения ремней безопасности передних сидений — общая информация 12.26 Снятие и установка компонентов ремней безопасности 12.27 Снятие и установка элементов внутренней отделки салона 12.28 Снятие и установка центральной консоли 12.29 Снятие и установка сборки панели приборов

13. Бортовое электрооборудование
13.0 Бортовое электрооборудование 13.1 Общее описание поиска неисправностей в системе электрооборудования 13.2 Общее описание плавких предохранителей и реле 13.3 Снятие и установка выключателей 13.4 Замена ламп (внешние осветительные приборы) 13.5 Замена ламп (фонари освещения салона) 13.6 Снятие и установка блоков внешних фонарей 13.7 Общее описание регулировки направления оптической оси света фар 13.8 Снятие и установка приборной панели 13.9 Снятие и установка компонентов приборной панели 13.10 Снятие и установка многофункционального дисплея 13.11 Снятие и установка прикуривателя 13.12 Снятие и установка часов 13.13 Снятие и установка звуковых сигналов 13.14 Снятие и установка рычага стеклоочистителя 13.15 Снятие и установка мотора стеклоочистителя и тяги 13.16 Снятие и установка мотора стеклоочистителя заднего стекла 13.17 Снятие и установка компонентов системы омывателя ветрового стекла/задней двери 13.18 Снятие и установка магнитолы 13.19 Снятие и установка громкоговорителей 13.20 Снятие и установка радиоантенны 13.21 Противоугонная сигнализация и иммобилизатор двигателя 13.22 Снятие и установка компонентов электропривода/подогрева переднего сиденья 13.23 Система подушек безопасности — общая информация и меры предосторожности 13.24 Снятие и установка компонентов подушек безопасности

14. Контрольные кузовные размеры
14.0 Контрольные кузовные размеры 14.1 Схемы электрооборудования 14.2 Система запуска и заряда, вентилятор охлаждения двигателя, отопитель 14.3 Контрольные лампы и приборы 14.4 Внешнее освещение 14.5 Внешнее и внутреннее освещение 14.6 Регулировка фар, звуковой сигнал, прикуриватель, часы/дисплей, 14.7 Стеклоочиститель, нагнетатель отопителя и радио 14.8 Единый замок, электрические стеклоподъемники и зеркала 14.9 Система центрального впрыска топлива Siemens — Fenix 3 14.10 Полупоследовательная система распределенного впрыска топлива Siemens 14.11 Последовательная система распределенного впрыска топлива Siemens 14.12 Преднакал и впрыск топлива -двигатель F8Q 784

MasteraVAZa » Замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 самостоятельными силами

Выжимной подшипник

Как правило, замена выжимного подшипника ваз 2110 проводится при выходе его из строя. Если это происходит, сразу нарушается нормальное функционирование сцепления, оно просто перестаёт отключаться.
Замена выжимного подшипника на ваз 2110 не подразумевает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена новой деталью.

Процесс замены

Замена выжимного подшипника ваз 2110

Для удобной и качественной замены подшипника машину нужно поставить на яму для осмотра или эстакаду. Первое, что нужно сделать, так это снять КПП.

Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника требуется обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкция по съёму повреждённой детали

После подготовительных работ можно спокойно приступать к ремонту:

  • После снятия КП, нужно отогнуть фиксаторы меняемой детали и снять его с направляющих вала коробки.
  • При отжимании четырёх лапок, снимается пружинный держатель.
  • Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе снятие подшипника завершено.
    Далее приступают к монтажу новой детали.

Перед монтажом нового элемента его нужно тщательно проверить. Он должен беспрепятственно вращаться, не щелкая.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны направляться по направлению от муфты.

Заменить выжимной подшипник ваз 2110 своими руками

Выжимной подшипник желательно зафиксировать с помощью держателя. Его устанавливают на направляющем валу, но сначала вал смазывают любой смазкой в тонкий слой.
Отличным вариантом будет трансмиссионное масло для коробки передач. Далее элемент закрепляют пружиной фиксатора.
В частых случаях смена выжимного подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Это объясняется тем, что при этом стиле езды детали сцепления быстрее изнашиваются.
Особым признаком проблемы со сцеплением является пробуксовка машины на сравнительно высоких оборотах, другими словами — при разгоне.
Этот факт свидетельствует об изнашивании фрикционных накладок. Если не предпринимать никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она когда-то просто не тронется с места из-за рассыпания этих накладок.
Если есть подозрения на такую проблему, придётся залезть в сцепление. Скорее всего, потребуется его регулировка или замена ведомого диска сцепления.
А если слышен шум непосредственно из самого сцепления, то вероятнее всего, проблема заключается в выжимном подшипнике.

Примечание! При необходимости замены изношенной детали потребуется демонтировать узел сцепления полностью. Конечно, лучше всего работы выполнять на подъёмнике, но можно обойтись и домкратом.

Порядок съёма сцепления

Итак:

  • Снимается минус от аккумулятора.
  • Отсоединяется фонарный разъём заднего хода.
  • Отсоединяется карданный вал.

Заменить выжимной подшипник на ваз 2110

  • Извлекаются болты с рабочим цилиндром сцепления.
  • Коробка с картером отсоединяется от блока цилиндров.
  • С кузова демонтируется поперечная рейка задней опоры двигателя.
  • Извлекается коробка передач, при этом отворачиваются крепёжные гайки опоры.
  • КПП устанавливается в последнее положение рычага переключения.
  • Коробка с одной стороны будет без поддержки, поэтому её нужно будет поставить на опору.
  • Снимаются шесть болтов, которые фиксируют корзину сцепления на маховике.
  • Теперь есть полноценный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
  • Сборку производят в противоположном порядке.

Выжимной подшипник ваз 2110

  • Ведомый диск центрируется относительно маховика.
  • При сборке нужно протереть все детали материалом, смоченным в бензине. Это необходимо делать для устранения масла и грязи, которые попали на поверхность. В худшем случае сцепление будет буксовать.

Примечание! Поскольку новый диск по размерам больше старой детали, сцепление будет вести, поэтому нужно обязательно его отрегулировать.

Нюансы смены выжимного подшипника

Выжимной подшипник необходим для выжимки муфты сцепления. Если он ломается, переключиться на другую передачу не получится, и вообще вряд ли получится сдвинуться с места.
Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функциональность и по какому принципу он действует. Так или иначе, данная деталь ломается, это вопрос времени.
О неисправности можно узнать, исходя из слышимых характерных шумов, скрипов, свистов и т.д.

Шумит выжимной подшипник ваз 2110

Примечание! Если своевременно не провести замену выжимного подшипника, в любом случае он заклинит, и последующая эксплуатация машины будет невозможна.

Для смены выжимного подшипника не обязательно обращаться на СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстрое снятие выжимного подшипника

Итак:

  • Сначала рекомендуется загнать машину на яму для осмотра. При помощи стандартного набора инструментов снимается коробка передач.
  • С подшипника отжимаются фиксаторы.
  • Необходимая деталь для замены снимается с вала КПП.
  • Отжимаются лапки, и снимается держатель пружинного принципа.
  • Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончанию выполнения вышеописанных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка купленного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старой детали, производят её замену. Перед фиксированием приобретённого выжимного подшипника его следует тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, при этом не должно быть никаких заеданий и щелчков.
 Итак:

  • Для монтажа подшипника требуется зафиксировать его непосредственно на муфте таким образом, дабы его выпирающие части направлялись в сторону муфты.
  • Далее с помощью держателя требуется закрепить подшипник.

Выжимной подшипник ваз 2110

  • Выжимной подшипник предварительно смазывают маслом и устанавливают на вал.
  • Посредством пружинного фиксатора деталь закрепляется.
  • КПП устанавливается на своё место.

На данном этапе процесс закрепления нового элемента окончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, в противном случае подшипник прослужит не так долго как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы можно легко выполнить своими руками, во всяком случае, цена на это будет намного дешевле, нежели ремонт на СТО. Детальную инструкцию замены подшипника кпп можно посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется пользоваться фото и картинками, как наглядным пособием.

Как заменить выжимной подшипник

Натаниэль Миллер

Выжимной подшипник представляет собой небольшой подшипник, помогающий выключать сцепление. Подшипник позволяет сцеплению плавно работать в коробке передач и необходим для правильной работы сцепления. Когда и если вы меняете сцепление, меняйте также и выжимной подшипник. Замена выжимного подшипника проста и может быть выполнена любым механиком.

Шаг 1

Подъезжайте на машине по рампе и установите стояночный тормоз.Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата и установите его на подставки.

Шаг 2

Отсоедините кабели аккумулятора от аккумулятора. Отметьте концы вилки приводного вала для повторной установки и ослабьте болты приводного вала. Снимите приводной вал и отложите в сторону.

Шаг 3

Слегка ослабьте болты коробки передач и поместите домкрат с деревянным бруском под масляный поддон двигателя и поддержите двигатель.

Шаг 4

Поместите домкрат под коробку передач и закрепите вокруг него удерживающие ремни.Отверните и снимите болты крепления картера сцепления к картеру двигателя.

Шаг 5

Начните опускать домкрат коробки передач, чтобы снять давление с входного вала, и сдвиньте коробку передач назад для снятия. Не допускайте, чтобы вес коробки передач приходился на первичный вал, пока он находится в зацеплении со шлицами диска сцепления.

Шаг 6

Убедитесь, что ни один из металлических пальцев при снятой трансмиссии на прижимной пластине не деформирован и не погнут.

Шаг 7

Понемногу ослабляйте крепежные болты по диагонали, чтобы не деформировать прижимную пластину. Если маховик начинает вращаться, можно вставить отвертку в отверстие стартера и вставить ее в зубья маховика, чтобы ограничить движение.

Шаг 8

Удалите оставшиеся болты, поддерживая прижимную пластину. Теперь можно снять нажимной диск и диск сцепления. Очистите все сопрягаемые поверхности и зону подшипника; убедитесь, что вся грязь, масло и мусор были удалены.

Шаг 9

Осмотрите прижимную пластину на наличие царапин, канавок и сколов. Кроме того, осмотрите маховик на наличие канавок под заклепки, деформации или выемки. Поверхности должны быть гладкими. Убедитесь, что все зубья на маховике также в хорошем состоянии.

Шаг 10

На этом этапе осмотрите выжимной подшипник и замените его, если он изношен. Проверьте направляющий подшипник на предмет износа и при необходимости замените. Нанесите тонкий слой смазки на молибденовой основе на входной вал коробки передач, удалив излишки.При наличии любых признаков износа или деформации эти детали следует заменить при установке.

Шаг 11

Снимите резиновый пыльник/крышку с рычага выдвижения на колоколе.

Шаг 12

Освободите и отсоедините стопорный пружинный зажим в сборе от шарового шарнира в колоколе. Снимите рычаг выключения сцепления вместе с подшипником выключения сцепления (выжимным подшипником) и ступицей в сборе. Осмотрите рычаг выдвижения на наличие трещин или повреждений. Может потребоваться снять подшипник со ступицы с помощью съемника с двумя или тремя захватами.

Запрессуйте новый подшипник на место, оказывая давление только на центр кольца подшипника. Сборка обратна разборке. Нанесите высокотемпературную смазку на выемку ступицы выжимного подшипника вместе с точками поворота рычага выключения.

Вещи, которые вам понадобится

  • Socket
  • Отвертки
  • Коробка Конечные ключи
  • Держатель DEGLEASER
  • Глафливый нож или скребок
  • Регулируемые плоскогубцы и концепцы
  • Колесные рамки
  • Джек STAND
  • 2

Предупреждения

  • При установке рычага выключения на выжимной подшипник убедитесь, что стопорный пружинный зажим выжимного подшипника зацеплен за концы рычага выключения.
Еще статьи

LINDSEY RACING — Центр запчастей для вашего Porsche Performance: УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА СЦЕПЛЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАКАЗ

ДЛЯ НАШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КЛИЕНТОВ:

В прошлом мы использовали отдельную форму заказа для размещения международных заказов. Мы отказались от этого процесса и требование ко всем покупателям использовать систему корзины покупок, встроенную в веб-сайт, и процесс оформления заказа.

Если вы просто хотите узнать цену и не готовы разместить заказ, вырежьте и вставьте содержимое корзины, сделайте снимок экрана или составьте список товаров. и отправьте нам электронное письмо с запросом предложения с доставкой.

Если вам нужны цены на доставку, прежде чем вы примете окончательное решение о покупке, вам следует запросить это предложение по электронной почте и не использовать процесс оформления заказа в корзине, потому что вы будете платить на запчасти того времени.

Поскольку наша корзина покупок и оценщик доставки «НЕ» правильно рассчитывают стоимость доставки для международных заказов, мы настроили его на то, где будет осуществляться доставка. быть ноль долларов ($ 0,00) при выезде. Когда процесс адресации корзины покупок узнает, что вы находитесь не в Соединенных Штатах, выбрав вашу конкретную страну, тогда он переключается на равный ноль.Это НЕ означает, что доставка бесплатная.

По завершении процесса проверки вы оплатите свои детали, но НЕ доставку этих деталей.

После того, как мы проверим ваши заказанные детали и рассчитаем их транспортировочный вес и размеры коробок, мы вышлем вам электронное письмо с описанием как минимум одного варианта доставки, а может быть и нескольких. Мы используем UPS, DHL и Почтовую службу США (USPS) для доставки ваших деталей.

После того, как вы выберете перевозчика и согласитесь с предложением, вернув электронное письмо, мы отправим PayPal запрос денег на сумму доставки, которую необходимо получить.Если ожидается, что детали будут отправлены быстро, вы можете быстро получить это электронное письмо. Если детали нужно будет построить или что-то находится в стадии ожидания от список деталей, мы можем отложить отправку этого электронного письма до тех пор, пока посылка не будет готова к отправке. Это может варьироваться от заказа к заказу относительно того, как мы это делаем. Если вы думаете, что должны слышать от нас быстро, но вы этого не сделаете, не стесняйтесь обращаться к нам.

Если у вас есть особые потребности или требования к доставке, во время оформления заказа вы увидите окно ИНСТРУКЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.Введите эту специальную информацию там.

Значительная часть нашего бизнеса является международным, и мы заботимся об этих уважаемых клиентах с 1999 года.

6 распространенных ошибок при установке гидравлических подшипников (и как их избежать)

Вы думали об установке гидравлического выжимного подшипника на свой автомобиль. Это отличный выбор для получения ценного пространства в моторном отсеке и упрощения системы выключения сцепления. Прежде чем открыть капот, давайте рассмотрим некоторые распространенные ошибки (с реальными примерами), которых следует избегать при установке.

1. Не тратьте время на установку

Установка гидравлического подшипника — это не простая процедура Внимательно прочтите инструкции и убедитесь, что вы понимаете, как устанавливать подшипник, это сэкономит вам бесчисленные часы разочарований. Прочитайте инструкции. Перечитайте инструкции. Тогда посмотрите наше руководство, которое проведет вас через весь процесс.

2. Неточное измерение установки

Очень важно иметь правильные измерения. Мы предоставляем очень подробные инструкции и видео, чтобы помочь вам в настройке подшипника.В листе установки указаны точные размеры, необходимые для успешной установки подшипника. Вам понадобится качественный набор штангенциркулей для ваших измерений. Не торопитесь и проверьте, чтобы убедиться, что ваши цифры точны. Если вы обратитесь в службу технической поддержки по электронной почте, мы попросим вас предоставить эти номера измерений!

3. Не использовать тефлоновую ленту на фитингах

Впускные патрубки к гидравлическому подшипнику должны быть установлены с использованием тефлоновой ленты. Вы можете подумать, что у вас есть супергерметизирующая жидкость или другой чудодейственный продукт; не поддавайтесь на это.Поверьте нам, мы лично сделали эту ошибку.

4. Неправильная диагностика утечек

Почти каждый звонок, который мы получаем, связанный с утечкой в ​​гидравлическом подшипнике, может быть связан с фитингами или шланговыми соединениями. Лучший способ диагностировать источник утечки — подвесить подшипник под автомобилем с подсоединенными трубопроводами и попросить кого-нибудь нажать на педаль. Точно определите причину утечки, используя этот метод, ДО того, как вы обратитесь к нам. Это сэкономит вам много времени, которое было бы потеряно, если бы вы отправили нам деталь, не обнаружив утечку.

5. Неправильная ориентация подшипника/положение прокачного фитинга

Для облегчения прокачки подшипника фитинги должны располагаться под углом между положениями на 9 и 3 часа. Не направляйте фитинги вниз. Верхний фитинг должен быть подсоединен к сливной линии. Когда вы выполняете прокачку, жидкость нагнетается вверх и проходит через подшипник, уменьшая вероятность образования пузырьков воздуха.

6. Установка слишком маленького или слишком большого зазора в подшипнике

Будем откровенны.Оба они плохие. Если вы не установите минимальный зазор 0,150 дюйма, вы не оставите достаточно места для износа сцепления, и оно может преждевременно выйти из строя. Установка слишком большого зазора приведет к тому, что подшипник упрется в стопорное кольцо. Это приводит к невозможности выключения сцепления или потенциальному срыву подшипника с поршня. Имейте в виду, что подшипник RAM является подшипником постоянного контакта, и после того, как вы прокрутите педаль, подшипник возвращается только до тех пор, пока пальцы сцепления толкают его назад. Это всегда начинается прямо с пальцев.

Мы создали специальную форму E-tech только для вопросов или проблем с гидравлическими подшипниками. Это начинает разговор, чтобы мы могли помочь, если у вас есть вопросы или проблемы. Избегайте этих ловушек, и вы будете наслаждаться установкой гидравлических подшипников долгие годы!

4 Признаки неисправности выжимного подшипника (и стоимость замены в 2022 г.)

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

используйте педаль сцепления в дополнение к педалям тормоза и газа.

Нужна срочная помощь в решении проблемы с автомобилем? Онлайн-чат с экспертом:

Узел сцепления (состоящий из нажимного диска, диска сцепления, маховика и выжимного подшипника) соединяет колеса с двигателем автомобиля. Педаль сцепления дает вам возможность временно отсоединить колеса от двигателя, что необходимо при переключении передач.

Выжимной подшипник, иногда называемый «подшипником выключения сцепления», представляет собой простой, но важный компонент, который используется только при выжатой педали сцепления.Если у вас плохой выжимной подшипник, это повлияет на переключение передач и может привести к выходу из строя других компонентов сцепления и трансмиссии.

Как работает выжимной подшипник

Короче говоря, выжимной подшипник — это компонент сцепления, который временно отключает двигатель автомобиля от трансмиссии во время переключения передач. Когда вы нажимаете педаль сцепления ногой, подшипник выключения сцепления приближается к маховику.

При этом расцепляющие пальцы нажимной пластины вдавливаются внутрь.Как только это происходит, пальцы нажимной пластины толкаются против силы ее пружины. Это вызывает разъединение между двигателем и колесами и позволяет переключаться на другую передачу.

При отпускании педали сцепления выжимной подшипник возвращается в исходное положение, где мощность от двигателя автомобиля снова передается через трансмиссию на ведущие колеса автомобиля.

Общие признаки неисправности выжимного подшипника

Все компоненты системы сцепления и трансмиссии важны для безопасности и функциональности автомобиля.Если ваш выжимной подшипник не может выполнять свою работу должным образом, вы заметите некоторые признаки того, что он начинает выходить из строя или полностью выходит из строя.

Подшипник может выйти из строя после многих лет износа или, возможно, даже из-за повреждения в результате аварии. В любом случае вам необходимо заменить выжимной подшипник сцепления, как только вы заметите, что у него проблемы.

Ниже приведены 4 основных признака неисправности подшипника выключения сцепления.

#1 – Странные звуки

Наиболее частым признаком неисправности выжимного подшипника являются различные шумы при нажатии на педаль сцепления.Ролики в подшипнике имеют жесткий допуск и должны располагаться близко друг к другу.

Но если между роликами будет слишком много места, то начнут слышны разного рода шумы. Они могут включать дребезжание, скрежет, визг, рычание или вихревые звуки.

Это происходит просто из-за износа роликов в подшипнике со временем и потери небольшого количества материала. Шум будет звучать так, как будто он исходит из зоны передачи.

Звук будет наиболее заметен при полностью выжатой педали сцепления и исчезнет, ​​когда вы уберете ногу с педали.

№2 – Вибрация педали сцепления

При нажатии на педаль сцепления она должна опускаться плавно. Но если вы начинаете ощущать вибрации, исходящие от педали, то весьма вероятно, что ваш подшипник выключения сцепления неисправен или вышел из строя.

Более конкретно, вибрации являются результатом того, что выжимной подшипник не может правильно выровняться с прижимной пластиной. Когда это произойдет, ваша нога почувствует пульсацию.

Вибрация педали напоминает педаль тормоза, если дисковые тормоза или тормозные колодки изношены неравномерно.

#3 – Проблемы с переключением передач

Переключение передач должно быть плавным, без особого сопротивления. Если вы заметили, что у вас возникают трудности с переключением или даже скрежетом передач, возможно, вышел из строя выжимной подшипник.

Проблема в том, что сцепление не полностью включается. Однако это не должно быть первым симптомом этой проблемы.

Сначала вы должны услышать эти странные звуки. Если вы продолжите оставлять эту проблему нерешенной, вы можете ожидать, что последуют проблемы с переключением передач.

#4 – Сцепление слишком тугое

Как и большинство компонентов системы трансмиссии, подшипник выключения сцепления имеет специальные смазывающие свойства, обеспечивающие его бесперебойную работу в течение длительного времени. К сожалению, смазочные свойства ухудшаются по мере износа самого подшипника.

Чем сильнее изношен подшипник, тем труднее будет выжимать педаль сцепления. Вскоре дойдет до того, что вы не сможете выжать сцепление. Тогда вы вообще не сможете управлять своим автомобилем, так как не сможете переключать передачи.

Стоимость замены выжимного подшипника

Поскольку это простая деталь, сам выжимной подшипник стоит относительно недорого. Проблема заключается в количестве труда, который требуется, чтобы добраться до него, поскольку необходимо снять всю трансмиссию.

Из-за этого обычно рекомендуется также заменить сцепление (а иногда и маховик) на месте.

Выжимной подшипник будет стоить от 30 до 100 долларов. Цена нового сцепления может сильно различаться в зависимости от автомобиля, но большинство из них стоит где-то в диапазоне от 300 до 800 долларов.Новый маховик (при необходимости) обойдется вам еще от 50 до 200 долларов.

Как уже упоминалось, трудозатраты при замене выжимного подшипника — это то, на что вы потратите больше всего денег. Вашему механику потребуется от 4 до 6 часов, чтобы заменить выжимной подшипник и сцепление, поэтому при средней ставке 85 долларов в час вы получаете около 340-510 долларов только за работу.

Общая стоимость замены только выжимного подшипника составит от 370 до 610 долларов. Но вы, вероятно, захотите заменить сцепление одновременно, поэтому общая стоимость замены составит от 670 до 1410 долларов.

Замена выжимного подшипника

  См. также обсуждение выжимного подшипника
(вопросы и ответы).
~~~

Примечание: И в Руководстве Bentley, и в Руководстве Haynes это называется Подшипник выключения сцепления . Подшипник расположен в задней части трансмиссии (задняя часть — это задняя часть автомобиля).Он крепится к рабочему валу сцепления двумя стопорными пружинами. Он поддерживается центральной направляющей втулкой.

Существует два типа выжимного подшипника (выжимного подшипника). У более старого типа есть круглые «уши» и простые зажимы в форме подковы, удерживающие его на спусковом рычаге. В этих подшипниках используется пластина сцепления с металлическим кольцом посередине. В более позднем стиле (примерно 1971 г.) выжимной подшипник имеет квадратные «уши», более сложные проволочные зажимы и использует диск сцепления с голыми металлическими пальцами.Диски сцепления идентичны, за исключением металлического кольца или голых пальцев посередине.

Диски сцепления нельзя менять местами, они должны соответствовать стилю выжимного подшипника. Если вы хотите заменить выжимной подшипник более раннего типа на более поздний, рабочий рычаг в корпусе раструба должен быть заменен в соответствии с выжимным подшипником с квадратным ушком.

это описание относится к более позднему стилю с квадратными ушами, но процедура, как правило, такая же для более старого типа с круглыми ушами.

  1. Снимите двигатель с автомобиля (см. процедуру «Снятие и установка двигателя»).
  2. Снимите нажимной диск сцепления и диск с маховика (см. процедуру «Снятие и установка сцепления»).
  3. Чтобы смазать выжимной подшипник, придайте шероховатость поверхности пластикового облицовочного кольца на выжимном подшипнике грубой наждачной бумагой. Затем вотрите небольшое количество молибденовой смазки. Делайте это регулярно при каждом снятии двигателя.
  4. Чтобы снять выжимной подшипник, подденьте стопорные пружины с помощью отвертки. Держите пружины тряпкой, чтобы они не слетели и не потерялись при ослаблении натяжения.
  5. Проверьте общее состояние подшипника. Поверните вручную; он не должен ощущаться как песок или быть трудным для поворота. Убедитесь, что пластиковое облицовочное кольцо не изношено. Если есть сомнения, замените подшипник. Имеет смысл заменить его, если у вас не работает двигатель, а подшипник проехал несколько тысяч миль — это может уберечь вас от неожиданного отказа сцепления.
  6. Примечание: Никогда не промывайте подшипник растворителем, так как это удалит установленную на заводе смазку.

  7. Слегка смажьте втулки рабочего вала универсальной смазкой. Слегка смажьте направляющую втулку молибденовой смазкой.
  8. Установите выжимной подшипник и стопорные пружины. Убедитесь, что загнутые концы пружин зацепились за рычаги на приводном валу. Замените ослабленные стопорные пружины.
  9. После установки двигателя проверьте свободный ход педали сцепления и при необходимости отрегулируйте (10-20 мм).
  10. Пока вы там, проверьте состояние резиновой втулки и положение гибкой направляющей трубки (трубки Боудена). Если треснуло или неплотно прилегает, замените. Гибкая направляющая трубка должна прогибаться на 20–30 мм (0,8–1,2 дюйма). Этот прогиб можно отрегулировать, добавив или убрав прокладочные шайбы на креплении картера трансмиссии.

Примечание: Изгиб направляющей трубки обязателен.Это позволяет двигателю раскачиваться на опорах, не натягивая трос сцепления. Чрезмерный прогиб гибкой направляющей трубки приведет к заеданию троса, созданию шума, затруднению работы педали сцепления или даже к поломке троса. Если провисание неадекватное, то предварительная нагрузка троса будет недостаточной, и вы можете получить прыжки при использовании сцепления.

 

* * * * *
 

Kia Soul: установка — вилка выключения сцепления и подшипник выключения сцепления

1.

Установите ботинок (А).

2.

Установите зажим на вилку выключения сцепления.

3.

Нанесите смазку в точках A, B и C.

Местоположение
Количество (г)
Замечания
А
0.3 ~ 0,5
Выжимной подшипник и вилка
Б
0,5 ~ 1,0
Вилка выключения и точка опоры
С
0,4 ~ 0,8
Цилиндр выключения и вилка

4.

Нанесите смазку на поверхность отверстия подшипника выключения сцепления. вокруг.


Указанная смазка: КАСМОЛИ L9508

Количество: 0,5 ~ 1,0 г


5.

Установите вилку выключения сцепления (В), подшипник выключения сцепления (А).

6.

Установите коробку передач в сборе.

G 1.6 GDI (см. Система механической коробки передач — «Механическая коробка передач»)

G 2.0 GDI (см. Система механической коробки передач — «Механическая коробка передач»)

Осмотр
1. Проверьте на наличие повреждений багажник. 2. Проверьте отсутствие деформации вилки выключения сцепления. 3. Проверьте на деформацию сцепления…
См. также:

150 000 миль или 120 месяцев
❑ Проверьте компрессор кондиционера, хладагент кондиционера и производительность. (если есть) ❑ Осмотрите систему охлаждения *1 ❑ Осмотрите приводной ремень *4 (Первые 60 000 миль или 72 …

Обогреватель сиденья
Подогрев сидений предназначен для обогрева передних сидений в холодную погоду. Пока двигатель работает, нажмите любой из переключателей, чтобы прогреть сиденье водителя или сиденье переднего пассажира….

Трос стояночного тормоза. Регулировка
Регулировка хода рычага стояночного тормоза 1. Снимите крышку задней консоли (А). 2. Нажмите на педаль тормоза 20 раз с усилием 10 кг…

Руководство по полной стоимости замены подшипника выключения сцепления

Выключатель сцепления является важной частью сцепления в вашем автомобиле.Его также называют выжимным подшипником, и он вращается вместе с нажимным диском, когда сцепление выжимается. Это обеспечивает плавное взаимодействие сцепления, и оно пошло, вам придется заменить его.

К сожалению, этот маленький подшипник, вероятно, является частью более серьезной проблемы, и вам, вероятно, придется заменить все сцепление. Это может стоить вам сотни и даже тысячи долларов, в зависимости от проблемы и количества деталей, которые необходимо заменить. В большинстве случаев это будет стоить от 1000 до 1300 долларов, но если вы заменяете только пару мелких деталей, вы можете заплатить менее 100 долларов за детали и менее 300 долларов за работу.

Сцепление отпуска подшипника замена Стоимость сравнения

Ваша механик

г-нШины

Price
0
12 месяцев $ 875-196

MIDAS

9045 9 01
Работа Гарантия Цена
1 12 месяцев
$ 919-1976
Работа Гарантия Цена
Части и труда 12 месяцев $ 899- $ 1450

НТДА

Работа Гарантия Цена
Части и труда 24 месяцев $ 905- $ 14327

Walmart

Работа Гарантия Цена
Части Limited $ 242-$ 614

Amazon

Рабочие Гарантия Цена
Части Limited $ 219- 675 долларов США

 

Что такое замена подшипника выключения сцепления?

Подшипник выключения сцепления работает вместе с другими частями сцепления, поэтому, когда выходит один из них, обычно выходят из строя все они или все их можно заменить.Это убережет вас от многих проблем позже, если вы просто поменяете все сразу, и это займет некоторое время, когда механику нужно снять коробку передач, чтобы добраться до сцепления, и это обычно означает несколько часов работы. работай.

Преимущества замены подшипника выключения сцепления

Заменив этот подшипник вместе с любыми другими деталями, требующими замены, вы получите более плавный ход автомобиля. Вы не услышите стука или скрежета, которые обычно связаны со сломанным сцеплением, и ваш автомобиль снова начнет работать, если этого не было после возникновения этой проблемы.Видите ли, если сцепление не работает должным образом, у вашего автомобиля могут возникнуть проблемы с запуском или ускорением, и исправление этого вернет вам ваш автомобиль и предотвратит застревание где-то во время вождения.

Что делается при замене подшипника выключения сцепления?

Итак, чтобы добраться до сцепления и его различных частей, механику потребуется снять коробку передач. Это много работы для одной маленькой детали, и из-за стоимости труда мы предлагаем заменить все сцепление на этом этапе, потому что вам, вероятно, придется сделать это вскоре после этого.

Механику также потребуется разобрать сцепление и заменить изношенные или сломанные детали. Затем он заменит сцепление и коробку передач.

Наконец, механик заведет машину и проверит, как она работает. Все это займет некоторое время, потому что важно правильно диагностировать проблему, поскольку несколько частей автомобиля могут вызывать аналогичные проблемы.

Когда производить замену подшипника выключения сцепления

Если вы заметили какие-либо признаки выхода из строя сцепления или подшипника выключения сцепления, вам необходимо немедленно его осмотреть.На начальных этапах вы можете просто слышать какие-то странные звуки из машины. Он может издавать грохот, стук или скрежет, а также может заикаться или вибрировать, когда вы запускаете его и запускаете. Но как только сцепление и его различные части начинают выходить из строя, автомобиль может заводиться и набирать обороты, но не сможет разогнаться.

Сцепление рано или поздно выходит из строя в любом транспортном средстве, поэтому рекомендуется проверять его каждый год. Вы захотите позаботиться об этом, как только заметите проблему, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и обеспечить правильную работу вашего автомобиля.

Как сэкономить деньги на замене подшипника выключения сцепления

Многие люди пытаются устранить проблемы с автомобилем самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, но здесь это не вариант. Снять коробку передач может каждый, и вы также должны быть осторожны, чтобы не ошибиться в диагностике проблемы. Такой вид ремонта лучше доверить профессионалам.

Если вы ищете способы сэкономить деньги, то лучший вариант — сравнить цены у разных механиков вокруг вас.Если поискать, можно найти очень низкие цены на запчасти или работу.

Образцы сцепления выпуска подшипника замены стоит

5 1
запчасти Всего
Ford F-серия $ 563-402 $ 469-2010 $ $ 1032 — $ 1327
Chevrolet Silverado $ 704- $ 888 $ 383- $ 503 $ 1087- $ 1391
Ford Focus $ 563- $ 711 $ 469- $ 616 $ 1032- $ 1327
Toyota Camry $ 651- $ 822 $ 447- $ 602 $ 1098- $ 1424
Toyota Corolla $ 545- $ 689 $ 293- $ 504 $ 838- $ 1193
Nissan Altima $ 448- $ 567 $ 352 -$628 $800-$1195
Honda CR-V $704-$888 $383-$503 $1087-$1391
Honda Civic $ 334- $ 422 $ 183- $ 378 $ 517- $ 800
Honda Accord $ 633- $ 800 $ 322- $ 382 $ 955- $ 1182
Ford Fusion $ 466- 589 долларов 392-468 долларов 858-1057 долларов
.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.