Ваз 2106 регулировка редуктора заднего моста: Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях


0
Categories : Разное

Содержание

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!

Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Где находится редуктор заднего моста?

Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?

Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!

Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:

  • Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
  • Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).

Снятие стопорной пластины и нанесение меток на крышки подшипников, чтобы понимать какая крышка куда устанавливается

Примечание!

Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

Стрелками показаны метки сделанные кернером и уже при обратной сборке редуктора, какую крышку куда ставить уже не запутаешься

  • Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).

Вынимание болтов крепления крышки подшипника, снятие крышки и вынимание регулировочной гайки и наружного кольца подшипника

Примечание!

Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

  • Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Снятие ведомой шестерни и вынимание ведущий из картера редуктора и снятие с неё распорной втулки и кольца заднего подшипника

Примечание!

Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Стрелкой указано регулировочное кольцо которое после снятия кольца заднего подшипника нужно снять

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

  • Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
  • После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.

Вынимание маслоотражателя из гнезда редуктора, вынимание кольца подшипника и выбивание наружного кольца подшипника находящегося внутри редуктора

Примечание!

По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

  • Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Спрессовывание внутреннего кольца подшипника

Примечание!

После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

  • Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).

Выворачивание болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и его сбивание молотком с мягким бойком

  • Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).

Вынимание оси сателлитов и извлечение самих сателлитов из дифференциала, а так же снятие полуосевых шестерён и их опорных шайб

Сборка:

  • Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!

Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

  • Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
  • При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.

На фото показана схема редуктора заднего моста, но она не полная но и с ней можно всё прекрасно понять

Примечание!

Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

Вращение шестерён дифференциала и проверка таким образом осевого зазора у шестерён

  • Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).

Запрессовка наружного кольца переднего подшипника и установка специальной ведущей шестерни благодаря которой можно узнать какой толщины регулировочное кольцо нужно будет устанавливать

Примечание!

Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!

  • Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Забивание кольца ведущей шестерни и определение момента вращения фланца редуктора

Примечание!

При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Проверка ведомой шестерни на люфт и регулировка этого люфта при помощи специальной пластины и регулировочных гаек

Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Регулировка моста ваз 2106. Регулировка редуктора заднего моста ваз

Проверяем зацепление шестерен

Необходимо проверить после того, как окончательно соберёте и отрегулируете редуктор заднего моста. Чтобы это сделать, покрасьте зубья краской. Не стоит для этих целей применять слишком жидкую краску – она растечётся и запачкает зубья, слишком густая – не выжмется из промежутков между зубьями. Вращаем ведущую шестерню в обоих направлениях, притормаживая при этом ведомую.

Производите эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится чёткое пятно контакта. Проверка установки шестерён и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины набора регулировочных прокладок, которые установлены между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни и торцом шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный узел этого легендарного автомобиля, довольно редко выходящий из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание. Не исключены и заводские дефекты, а также ремонт по причине большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

  • износ сальника хвостовика;
  • износ подшипников хвостовика или дифференциала;
  • поломка элементов дифференциала;
  • износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом. В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена редуктора

В зависимости от причины поломки, для восстановления работоспособности трансмиссии, могут понадобиться следующие ремонтные работы:

  • замена сальника редуктора ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • дефектовка подшипников дифференциала и хвостовика и их замена в случае необходимости;
  • замена редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора — очень сложный в техническом плане. Он требует наличие специальных знаний и инструмента в процессе регулировки редуктора ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео про ремонт редуктора ВАЗ 2106, вы можете сами в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломку этого элемента трансмиссии, необходимо следить, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли течи масла из уплотнителей.


Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи из-под него трансмиссионного масла. Простой подтяжкой гайки тут не обойтись. Поэтому прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научимся заменять потекший сальник. Для проведения ремонтных работ понадобятся:

  • набор рожковых гаечных ключей и торцевых головок;
  • съемник для снятия сальника;
  • смазка Литол-24;
  • оправка для установки нового сальника;
  • шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
  • молоток;
  • емкость для слива масла;
  • трансмиссионное масло.

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.


Замена производится в следующем порядке:

  1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
  2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
  3. Отвинчиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
  4. Снимаем фланец. Обычно он снимается легко, но можно легко постучать по нему молотком при его плотной установке.
  5. При наличии на поверхности фланца раковин, или выработки в месте прилегания сальника, он подлежит замене.
  6. С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
  7. Новый сальник смазываем консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
  8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
  9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то самое количество оборотов, которое мы записали.
  10. Присоединяем карданный вал к заднему мосту.
  11. Заливаем масло в редуктор ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него молибденовую присадку для снижения трения между деталями.

После проведения ремонта, необходимо также проверить состояние сапуна, и, при необходимости, очистить его. Если же возникла необходимость в полной замене этого узла, то нужно знать, что передаточное число редуктора ВАЗ 2106 составляет 3,9, при этом гарантируются показания спидометра автомобиля. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге сайт! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

  • Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
  • На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
  • Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
  • Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Сборка редуктора заднего моста

Видео 1:

Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

Видео 2:

Регулировка глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

Совет – напоминание…

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Видео 3 замена сальника редуктора на заднем мосту:

На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.

Установив редуктор Ваз 2106 на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места

Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее

Бородком выбиваем ось сателлитов

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора Ваз 2106

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой. Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Если сборка редуктора Ваз 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере. Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления. Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм; вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Самостоятельно регулируем редуктор заднего моста

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ необходима после его разборки и ремонта. Как правило, при эксплуатации регулировки не требуется, так как подшипники заднего моста, положение пятна контакта в зацеплении главной пары и боковой зазор регулируют на заводе. Когда вы перерабатываете мост и заменяете детали, установки нарушаются и необходима регулировка заднего моста. Большой износ подшипников также требует последующей регулировки моста.

При износе зубьев боковой зазор в зацеплении главной передачи увеличивается, но его не уменьшают регулировкой, так как это приведёт к нарушению зацепления и повышенному шуму заднего моста. Также следствием может стать поломка зубьев. При устранении люфта в конических подшипниках не нарушайте взаимного расположения ведомой и ведущей шестерни.

Определить необходимость регулировки подшипников вы можете по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Замеряется он при помощи индикатора с ценой деления не более 0,01мм, перемещая фланец в осевом направлении, предварительно необходимо отсоединить карданный вал. Ножку индикатора устанавливаем в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

При помощи регулировки предварительного натяга устраняется осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни. Произвести такую регулировку вы можете путем подбора по толщине регулировочного кольца.

Проверяем зацепление шестерен

Необходимо проверить зацепление шестерен после того, как окончательно соберёте и отрегулируете редуктор заднего моста. Чтобы это сделать, покрасьте зубья краской. Не стоит для этих целей применять слишком жидкую краску – она растечётся и запачкает зубья, слишком густая – не выжмется из промежутков между зубьями. Вращаем ведущую шестерню в обоих направлениях, притормаживая при этом ведомую.

Производите эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится чёткое пятно контакта. Проверка установки шестерён и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины набора регулировочных прокладок, которые установлены между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни и торцом шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

устройство, неисправности и регулировка, замена подшипника полуоси, инструкции с фото и видео

Задний мост классических «Жигулей» является неотъемлемой частью автомобиля, без которой было бы невозможно его передвижение. Узел состоит из нескольких механизмов, к которым через карданную передачу передаётся крутящий момент от двигателя и коробки передач. Являясь владельцем ВАЗ 2106 необходимо знать о возможных неполадках заднего моста и уметь устранять их своими силами.

Задний мост ВАЗ 2106 — назначение

В конструкции автомобиля задний мост (ЗМ) играет важную роль. Посредством этого узла связываются друг с другом ведущие колёса, а также производится их крепление к кузову и передача на них крутящего момента. Узел состоит из нескольких отдельных элементов, которые со временем могут изнашиваться и требовать ремонта либо замены. Поэтому конструкцию заднего моста ВАЗ 2106, его неисправности и ремонт стоит рассмотреть детальнее.

Задний мост расположен в задней части автомобиля и предназначен для крепления колёс, задней подвески и передачи крутящего момента на колёса

Технические характеристики заднего моста

По своей конструкции и характеристикам ведущие мосты всех классических «Жигулей» одинаковы. Разница заключается лишь в передаточных числах главных пар.

Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»

Устройство заднего моста ВАЗ 2106

Конструкция «шестёрочного» ЗМ состоит из таких основных узлов, как чулок, редуктор и полуоси. Каждый из них является неотъемлемой частью, без которой невозможно нормальное функционирование рассматриваемого механизма.

Задний мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора

Корпус

Корпус или чулок заднего моста представляет собой два штампованных кожуха в виде трубы, которые соединены между собой посредством сварки. С наружной стороны кожухов сваркой закреплены фланцы с проточенными посадочными местами под полуосевые подшипники и манжеты, которые препятствуют вытеканию смазки. Во фланцах есть 4 отверстия для болтов, фиксирующих тормозной щит, на котором крепится тормозной цилиндр с колодками. Также посредством этих болтов удерживается маслоотражательный элемент и пластина, которая обеспечивает фиксацию подшипника полуоси в чулке. В средней части корпуса есть уширение, которое является картером заднего редуктора. В картере есть отверстия для сапуна, а также для заливки и слива смазки. Непосредственно на чулке приварены кронштейны для крепления элементов задней подвески.

Задняя балка состоит из двух соединённых между собой пустотелых кожухов

Редуктор

Основная функция заднего редуктора — уменьшение и передача крутящего момента от карданной передачи к колёсам задней оси. Конструктивно узел выполнен из корпуса, шестерён главной пары, коробки дифференциала с роликоподшипниками. Как раз от количества зубьев на коничке и планетарке зависит передаточное число узла. На ВАЗ 2106 число зубьев ведомой шестерни 43, а ведущей 11. Передаточное число определяется так: 43/11=3,9.

В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал

Полуоси

Основным назначением полуосей является передача преобразованного редуктором крутящего момента на колёса транспортного средства. С одной стороны полуось имеет шлицы, посредством которых она зацепляется с шестернями в редукторе, а с другой — расположен шариковый подшипник, обеспечивающий вращение механизма, и фланец для крепления барабана тормозов и заднего колеса.

Посредством полуоси обеспечивается крепление и вращение заднего колеса

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:

  • ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
  • поломка полуосевого подшипника. Подшипник полуоси со временем изнашивается, в результате чего появляется характерный шум. Полуось требуется осмотреть и заменить неисправный элемент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:

  • деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться восстановить его, но лучше заменить на исправный;
  • изгиб полуосей и чрезмерное биение. В этом случае деталь подлежит замене;
  • повышенный износ на шлицах. Требуется осмотр шестерён и шлицев полуосей, а после замена повреждённых элементов;
  • неправильно отрегулирован редуктор, износ или поломка шестерён либо подшипников. Необходима полная разборка, деффектовка и ремонт механизма;

    При повреждении роликов подшипника могут появляться посторонние шумы в работе заднего моста

  • низкий уровень масла. Нужно проверить уровень, довести его до нормы и убедиться, что нет подтекания через манжетные уплотнения и прокладки.

Шум при разгоне машины

Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:

  • изношенные или неверно отрегулированные подшипники дифференциала. Требуется демонтаж, осмотр и ремонт редуктора;
  • неправильно выставлено зацепление между зубьями конической и планетарной шестерён. Проблема решается правильной регулировкой;
  • износ полуосевых подшипников. Необходимо снятие неисправной полуоси и замена подшипника;
  • мало смазки. Проблема устраняется таким же образом, как и при постоянных шумах.

    Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:

  • чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
  • неправильная установка зацепления зубьев конической и планетарной шестерён. Устраняется путём проверки целостности деталей и установки правильного зазора.
Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Шумы на поворотах

Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:

  • затруднённое прокручивание сателлитов на оси. Требуется разборка, проверка исправности и замена элементов, состояние которых не позволяет использовать их и дальше;
  • подклинивание полуосевых шестерён. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, то их зачищают наждачкой. В ином случае вышедшие из строя элементы необходимо заменить;
  • неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
  • поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.

Стук в начале движения

Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:

  • чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
  • увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
  • повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
  • опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.

Течь масла

Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:

  • износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
  • повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появились следы смазки, то это свидетельствует об износе уплотнения полуоси, что требует его замены;
  • ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён

Ремонт заднего моста

Выяснив, как проявляются неисправности заднего моста ВАЗ 2106, необходимо ознакомиться, каким образом их устранять. В зависимости от возникшей поломки может потребоваться как полная разборка моста, т. е. демонтаж полуосей и редуктора, так и частичная. Поэтому устранение каждой из возможных неисправностей рассмотрим по отдельности.

Замена сальника полуоси

Полуосевой сальник меняется довольно просто и требует минимального набора инструментов:

  • домкрат;
  • вороток;
  • головка на 17;
  • ударный съёмник;
  • плоская отвёртка.

Манжетное уплотнение меняем в таком порядке:

  1. Срываем болты крепления колеса с нужной стороны, поддомкрачиваем машину и полностью снимаем колесо.
  2. Демонтируем барабаны тормозного механизма.

    Тормозной барабан снимаем с полуоси, если нужно сбиваем его через деревянную наставку

  3. Головкой на 17 с воротком откручиваем крепление полуоси к фланцу чулка.

    Для снятия полуоси необходимо отвернуть 4 гайки головкой на 17

  4. Снимаем с болтов гравёрные шайбы.

    Отвернув крепёж, снимаем гравёрные шайбы

  5. Специальным съёмником или подходящей наставкой выбиваем полуось из корпуса ЗМ.

    При помощи ударного съёмника выбиваем полуось из чулка заднего моста

  6. При помощи отвёртки, раздвижных пассатижей или другого подходящего инструмента вынимаем старый сальник.

    При помощи клещей извлекаем из чулка сальник полуоси

  7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с применением подходящей оправки.

    Новую манжету устанавливают при помощи подходящей наставки

  8. Слегка смазываем рабочую поверхность сальника Литолом и и монтируем полуось обратно.
Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»

Замена сальника хвостовика

Чтобы заменить манжету конички потребуется следующий перечень инструментов:

  • торцовый ключ на 13 и на 17;
  • головка на 24;
  • вороток;
  • динамометрический ключ;
  • ёмкость для слива масла;
  • шестигранник по размеру маслозаливной пробки;
  • раздвижные пассатижи.

Замену сальника производим на эстакаде следующим образом:

  1. Ставим авто на ручной тормоз.
  2. Выкручиваем сливную пробку картера ЗМ и сливаем смазку в подготовленную ёмкость.

    Отвернув пробку, сливаем масло из заднего моста

  3. Отворачиванием четыре гайки, которыми крепится кардан к фланцу редуктора и отводим сам кардан в сторону.

    Для разъединения кардана и фланца заднего моста отворачиваем соответствующее крепление

  4. Откручиваем гайку хвостовика.

    Гайку крепления фланца откручиваем ключом или головкой на 24

  5. Демонтируем фланец и шайбу.

    Снимаем с хвостовика фланец вместе с шайбой

  6. Плоской отвёрткой или другим инструментом зацепляем сальник и достаём его из редуктора.

    Клещами извлекаем старый сальник из редуктора

  7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с использованием наставки, после чего собираем всё обратно.

    Для установки сальника используем подходящую по размеру наставку

  8. Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м.

    Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м

Из личного опыта могу сказать следующее: если масло из редуктора не «льётся рекой», а едва только появились признаки утечки, то не стоит спешить с заменой сальника. Между подшипниками ведущей шестерни конструкцией предусмотрена установка распорной втулки, которая во время заворачивания гайки хвостовика сжимается, обеспечивая необходимый преднатяг подшипников. При замене манжетного уплотнения, гайка отворачивается, а при её затяжке втулка уже не в состоянии выполнять свою функцию и по-хорошему её нужно заменить, но для этого требуется разобрать редуктор, чего практически никто не делает. В результате гайка конички со временем будет отпускаться, как бы её ни затягивали.

Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106

Замена прокладки редуктора

Течь смазки между РЗМ и чулком хоть и редко, но возникает. В этом случае потребуется демонтировать узел для замены уплотнителя. Для работы потребуются те же инструменты, что и при демонтаже полуоси. Дополнительно нужно подготовить головку на 12 и трещотку. Ремонт проводится следующим образом:

  1. Сливаем масло с ЗМ.
  2. Повторяем п. 1–5 по замене полуосевой манжеты, демонтируя полуоси с обеих сторон.
  3. Разъединяем кардан и фланец РЗМ.
  4. Головкой с воротком или трещоткой срываем и отворачиваем крепление редуктора к корпусу.

    Редуктор крепится к чулку болтами, отворачиваем их

  5. Аккуратно демонтируем редуктор, учитывая, что его вес составляет более 10 кг.

    Отвернув крепление механизма, снимаем его с автомобиля

  6. Плоскость редуктора и чулка, соприкасающиеся между собой, очищаем от загрязнений. Возможно, придётся удалить ножом старую прокладку.
  7. Устанавливаем новый уплотнитель и собираем ЗМ в обратной последовательности.

    После очистки поверхности устанавливаем новую прокладку

Замена подшипника полуоси

Процедура замены подшипника полуоси на «шестёрке» – мероприятие довольно трудоёмкое. Помимо самого шарикоподшипника и новой втулки потребуются следующие инструменты:

  • вороток;
  • головка на 17;
  • молоток;
  • плоская отвёртка;
  • зубило;
  • болгарка;
  • паяльная лампа или газовая горелка.

Процесс замены подшипника состоит из следующих шагов:

  1. Повторяем п. 1–5 по замене манжеты полуоси.
  2. После того как полуось будет снята, зажимаем её в тисах.
  3. При помощи болгарки разрезаем втулку.

    Болгаркой разрезаем втулку

  4. Наставляем на кольцо зубило и наносим по нему удары молотком.

    Втулку разбиваем при помощи молотка и зубила

  5. Подходящей наставкой, например, отрезком трубы, сбиваем подшипник с полуоси. В крайнем случае разрезаем, а затем раскалываем внешнее кольцо и сбиваем внутреннее.

    Сбиваем подшипник с полуоси, наставляя на него деревянный брусок и нанося удары молотком

  6. Путём внешнего осмотра полуоси выясняем, можно ли эксплуатировать её и дальше. Если на шлицах либо в месте монтажа подшипника есть следы износа, то полуось меняем на исправную.

    После снятия подшипника нужно обязательно проверить полуось на предмет повреждений и деформации

  7. Перед запрессовкой нового подшипника снимаем с него пыльник и набиваем смазку Литол-24, после чего ставим пыльник обратно.

    Набиваем в подшипник смазку Литол-24 или ей подобную

  8. Смазываем посадочное место под подшипник.

    Посадочное место под подшипник также смазываем

  9. Устанавливаем деталь пыльником к фланцу, используя подходящую наставку.
  10. Для установки втулки греем её газовой горелкой, пока она не покроется белым налётом.

    Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой

  11. Зажимаем втулку клещами и накидываем на полуось.
  12. Для максимально плотной посадки втулки к подшипнику, забиваем её молотком и даём остыть.

    Когда втулка будет насажена, даём время ей остыть

  13. Сборку производим в обратном порядке.

Во время замены полуосевого подшипника, новый сальник необходимо установить даже в том случае, если до этого не было признаков течи масла.

В моей практике однажды был применён способ демонтажа подшипника посредством его нагрева газовой горелкой. После тщательного прогрева, полуось ударялась о землю или деревянный брус шлицевой стороной и подшипник сбивался. Однако при таком способе нужно быть аккуратным, поскольку в процессе нагрева подшипника также нагревается смазка внутри него. При попытке сбить деталь с полуоси, горячее смазывающее вещество легко может попасть на руки. Поэтому, демонтируя подшипник путём нагрева, следует предварительно вымыть его от смазки.

Ремонт редуктора

Ремонт РЗМ ВАЗ 2106 выполняют при замене главной пары, неисправностях подшипников хвостовика или шестерён дифференциала. В этом случае редуктор требуется демонтировать, разобрать и провести деффектовку с последующей заменой неисправных элементов, а после собрать и отрегулировать узел. Для разборки понадобится следующий перечень инструментов:

  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • съёмник подшипников.

Процедуру выполняем в таком порядке:

  1. После демонтажа редуктора зажимаем его в тисках.
  2. Ключом на 10 откручиваем крепление и снимаем фиксирующие скобы гаек обоих подшипников.

    Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его и снимаем саму пластину

  3. Делаем отметки на бугелях бородком, чтобы избежать путаницы при сборке.

    Крышки подшипников помечаем бородком

  4. Откручиваем болты крышек.

    Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты

  5. Снимаем бугели, гайки и кольца подшипников.

    Достаём из корпуса регулировочную гайку

  6. Достаём из корпуса РЗМ ведомую шестерню вместе с дифференциалом.

    Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестернёй

  7. Вынимаем хвостовик хвостовик с роликоподшипником.

    Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником

  8. Распорная втулка остаётся внутри картера либо на самом валу, снимаем её.

    Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку

  9. Оцениваем состояние внутреннего подшипника. Если сепаратор или ролики имеют повреждения, демонтируем деталь, сбивая её с вала шестерни бородком.

    Выколоткой сбиваем задний подшипник

  10. Под подшипником стоит кольцо, снимаем его с вала.

    Снимаем с вала регулировочное кольцо

  11. Поддеваем и извлекаем из копуса манжету и достаём шайбу маслоотражателя.

    Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель

  12. Вынимаем второй подшипник ведущей шестерни. Он также подлежит замене в случае видимых повреждений.

    Вынимаем из редуктора подшипник

  13. Внешние кольца обоих подшипников выбиваем подходящей наставкой.

    Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника

  14. При необходимости замены подшипников дифференциала, демонтируем их съёмником. Процедуру можно выполнить также зубилом.

    Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника

  15. Для снятия планетарной шестерни фиксируем коробу дифференциала в тисах и отворачиваем крепление.

    Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их

  16. Чтобы сбить шестерню достаточно несколько раз ударить по ней пластмассовым молотком.

    Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком

  17. Достаём из коробки дифференциала ось сателлитов.

    Вынимаем из коробки ось сателлитов

  18. Вынимаем сателлиты.

    Достаём из коробки сателлиты дифференциала

  19. Извлекаем шестерни полуосей и шайбы.

    Вынимаем полуосевые шестерни и шайбы

Без полной разборки редуктора выполнить деффектовку узла невозможно.

Проверка состояние элементов

Для оценки состояния деталей редуктора очищаем их от остатков масла, возможно, стружки. Элементы промываем в солярке или керосине, после чего внимательно осматриваем их:

  • главная пара не должна иметь следов сильного износа либо повреждённых зубьев. В противном случае обе шестерни необходимо заменить;

    При повреждении шестерён главной пары, меняем их комплектом с таким же передаточным числом

  • осматриваем шестерни полуосей и сателлитов, а также их посадочные места. Повреждённые элементы заменяем;
  • таким же образом оцениваем состояние шайб под шестерни полуосей. Если имеются изъяны, которые не удаётся устранить наждачной бумагой, меняем шайбы на новые;
  • проверяем корпус дифференциала и редуктора на предмет повреждений любого характера. Если требуется, производим их замену.
Талица: размеры подшипников заднего моста
Сборка и регулировка РЗМ

Правильная сборка и регулировка — наиболее ответственные этапы в процессе ремонта редуктора и в целом заднего моста. От этих процедур зависит корректная работа механизма и продолжительность его эксплуатации. Собираем узел следующим образом:

  1. Наставкой насаживаем новые подшипники дифференциала.
  2. Внутрь коробки ставим все составляющие, смазав их трансмиссионным маслом.
  3. Перемещаем шестерни и вставляем ось сателлитов.
  4. Проверяем осевой зазор каждой из шестерён. Если он превышает 0,1 мм, то подбираем более толстые шайбы. Если с помощью последних не удаётся устранить зазор, шестерни следует заменить.

    Шестерни дифференциала должны вращаться от руки

  5. Монтируем внешние кольца подшипников ведущей шестерни в корпус узла.

    С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни

  6. Чтобы правильно установить коничку и планетарку друг относительно друга, подбираем толщину регулировочной шайбы. Для облегчения этого процесса делаем приспособление, применяя старый хвостовик, к которому привариваем металлическую пластину 80 мм*50 мм.

    Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары

  7. Накидываем подшипник на вал и вставляем в корпус. Ставим второй подшипник и фланец, зажимая гайку с моментом 7,9–9,8 Нм. Зажимаем РЗМ в тисах таким образом, как это показано на фото. На места прилегания подшипников дифференциала помещаем металлическую линейку или пруток.
  8. Посредством щупов определяем расстояние между коничкой и используемым инструментом.

    Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем

  9. Согласно полученным значениям, а также тем, что указаны на валу шестерни, рассчитываем регулировочную шайбу. Если зазор получился 2,9 мм, а значение на шестерне составляет -8 (сотые доли миллиметра), то шайбу нужно установить толщиной 2,9-(-0,08)=2,98 мм.

    На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения

  10. Устанавливаем на коничку шайбу и подшипник.

    Устанавливаем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник

  11. Помещаем малую шестерню в корпус и надеваем новую втулку, подшипник, маслоотражающую шайбу, монтируем манжету и фланец.
  12. Зажимаем фланец динамометрическим ключом усилием 12 кгс*м.
  13. Чтобы подшипники хвостовика были затянуты правильно, проверяем момент их вращения динамометром: значение должно быть около 7,9–9,5 кгс. При меньших показателях гайку подтягиваем ещё, осуществляя контроль момента затяжки, чтобы он не был более 26 кгс*м.

    Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс

  14. Ставим ведомую шестерню с коробкой в корпус и крепим крышки подшипников.
  15. Из металла вырезаем пластину шириной 49,5 мм для проворачивания регулировочных гаек.

    Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала

  16. Немного подкручиваем гайку возле ведомой шестерни, убирая зазор между хвостовиком.
  17. Закручиваем аналогичную гайку с другой стороны.
  18. Ещё слегка зажимаем гайку возле ведомой шестерни, подбирая боковой зазор между коничкой 0,08–0,13 мм.
  19. Для установки преднатяга подшипников зажимаем гайки до тех пор, пока крышки подшипников не разойдутся на 0,2 мм, что можно определить штангенциркулем.

    Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем

  20. В ходе регулировки одновременно проверяем зазор между хвостовиком и планетаркой, а также зажатие подшипников. Если с одной стороны производится подтягивание гайки, то с другой следует отпустить деталь на такой же угол.
  21. Когда регулировка будет завершена, устанавливаем все ранее демонтированные элементы и крепим редуктор к чулку.
Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»

Не так давно мне пришлось ремонтировать редуктор своими силами. В связи с тем, что специальных инструментов у меня нет, как, впрочем, и у многих владельцев «Жигулей», а покупать их для одноразовой процедуры будет стоить недёшево, регулировку пришлось проводить подручными инструментами. Установку правильного положения конической и планетарной шестерён я производил по пятну контакта. Регулировку взаимного положения шестерён я производил подбором шайб на коничке, а также посредством соответствующих гаек подшипников дифференциала смещал последний вместе с ведомой шестернёй в ту или иную сторону. Для определения пятна контакта я использовал обычную краску в аэрозоле, распыляя её на зубья планетарной шестерни. После её прокручивания на зубьях оставались пятна, соответствующие месту соприкосновения шестерён. Процедура хоть и требует больших временных затрат, но позволяет довольно точно выставить взаимное положение обеих шестерён. Зазор между ними я определял также без специальных инструментов: делал его минимальным, но при этом чтобы не было закусывание, т. е. зубья шестерён друг на друга попадать не должны.

Для определения пятна контакта между шестернями главной пары можно использовать краску

Для понимания того, как регулировать шестерни по пятну контакта, следует обратиться к приведённому ниже изображению.

В зависимости от положения конической и планетарной шестерён, пятно контакта будет отличаться

Масло в задний мост

На ВАЗ 2106 трение внутренних элементов заднего моста снижается посредством трансмиссионного масла класса GL5 вязкостью 85W-90. Объём вещества составляет 1,3 л. Подобных масел сегодня существует немало, но для «Жигулей» можно использовать менее дорогое, например, ТАД-17.

Менять смазку в заднем мосту рекомендуется через каждые 50 тыс. км. пробега.

В задний мост ВАЗ 2106 можно заливать масло ТАД-17

Проверка уровня и доливка масла

Для проверки уровня смазки и доливки потребуется ключ на 17 и специальный шприц. Процедура состоит из таких шагов:

  1. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку.
  2. Отворачиваем маслозаливную пробку и оцениваем пальцем уровень масла: он должен быть на уровне нижней кромки заливного отверстия.

    Проверить уровень масла в ЗМ можно пальцем, открутив заливное отверстие

  3. Если требуется, производим доливку при помощи специального шприца до необходимого объёма, после чего заворачиваем пробку и вытираем подтёки ветошью.

    Для заливки масла следует использовать специальный шприц

Если масло требуется заменить, то попросту сливаем его в подходящую тару, давая хорошо стечь, а после заливаем новое в нужном объёме.

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» является довольно надёжным узлом и не требует к себе много внимания. Необходимость ремонта если и возникает, то нечасто. Наиболее распространённые проблемы — течь сальников полуоси или хвостовика. Их замена проста и не вызывает вопросов. Более сложная процедура — замена подшипников полуоси или ремонт редуктора. Однако эти механизмы также можно отремонтировать в гаражных условиях, внимательно ознакомившись и следуя пошаговым инструкциям.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2106

Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.

Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.

Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников.

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.

Бородком выбиваем ось сателлитов.

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую.

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.

Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.

Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой.

При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни.

Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого.

Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере.

Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки.

Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер.

На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню.

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака).

Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни.

Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м.

Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников.

Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек.

Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов:

  • заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;
  • Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками;
  • заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм;
  • вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб;
  • рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины.

Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке.

Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками.

В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Задний редуктор ВАЗ 2106 — проводим диагностику и замену

 

Задний редуктор ВАЗ 2106 – очень надежный узел этого легендарного автомобиля, довольно редко выходящий из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание. Не исключены и заводские дефекты, а также ремонт по причине большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

 

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

 

  • износ сальника хвостовика;
  • износ подшипников хвостовика или дифференциала;
  • поломка элементов дифференциала;
  • износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

 

Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом. В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

 

В зависимости от причины поломки, для восстановления работоспособности трансмиссии, могут понадобиться следующие ремонтные работы:

 

  • замена сальника редуктора ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • дефектовка подшипников дифференциала и хвостовика и их замена в случае необходимости;
  • замена редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора – очень сложный в техническом плане. Он требует наличие специальных знаний и инструмента в процессе регулировки редуктора ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео про ремонт редуктора ВАЗ 2106, вы можете сами в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломку этого элемента трансмиссии, необходимо следить, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли течи масла из уплотнителей.

 

 

Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи из-под него трансмиссионного масла. Простой подтяжкой гайки тут не обойтись. Поэтому прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научимся заменять потекший сальник. Для проведения ремонтных работ понадобятся:

 

  • набор рожковых гаечных ключей и торцевых головок;
  • съемник для снятия сальника;
  • смазка Литол-24;
  • оправка для установки нового сальника;
  • шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
  • молоток;
  • емкость для слива масла;
  • трансмиссионное масло.

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.

 

Замена производится в следующем порядке:

  1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
  2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
  3. Отвинчиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
  4. Снимаем фланец. Обычно он снимается легко, но можно легко постучать по нему молотком при его плотной установке.
  5. При наличии на поверхности фланца раковин, или выработки в месте прилегания сальника, он подлежит замене.
  6. С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
  7. Новый сальник смазываем консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
  8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
  9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то самое количество оборотов, которое мы записали.
  10. Присоединяем карданный вал к заднему мосту.
  11. Заливаем масло в редуктор ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него молибденовую присадку для снижения трения между деталями.

После проведения ремонта, необходимо также проверить состояние сапуна, и, при необходимости, очистить его. Если же возникла необходимость в полной замене этого узла, то нужно знать, что передаточное число редуктора ВАЗ 2106 составляет 3,9, при этом гарантируются показания спидометра автомобиля. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: конструкция и особенности

На чтение 4 мин. Просмотров 1.4k.

Конструкция редуктора заднего моста для автомобилей ВАЗ имеет простую конструкцию, но ее надежность проверена годами в различных погодных условиях.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106 — это главное устройство, которое передаёт вырабатываемую мощность с двигателя на колёса. Такая конструкция используется практически на всех отечественных автомобилях советского образца. Она зарекомендовала себя как довольно крепкая деталь, но все же поломки случаются.

Максимально продлить срок эксплуатации поможет своевременное и качественное обслуживание.

Несмотря на то, что существует большое количество автомобилей, на которых устанавливается редуктор, в большинстве случаев его строение одинаковое. Главная задача его это передача усилия от одного устройства к другому. При этом скорость его движения может изменять интенсивность и направление. Это и есть основным предназначением устройства в системе заднего моста.

Устройство редуктора

Устройство редуктора заднего моста ВАЗ 2106

Для того чтобы разобраться в конструкции редуктора, нужно параллельно рассмотреть и другие детали, входящие в узел.

Рассматривать устройство подобного узла необходимо совместно с другими элементами, входящими в его состав.

Основными составляющими элементами являются две детали:

  • Основная передача;
  • Колёсный дифференциал.

Помимо этого в него входит:

  • Штифт направления;
  • Барабан;
  • Подшипники и их крепления;
  • Сальники;
  • Сапун;
  • Сателлит;
  • Фланец и многое другое.

Когда двигатель работает, то создания определённая сила. За счёт работы коробки передач она перемещается между шестернями. Именно комбинация этих шестерен называется основная передача, которая трансформирует путепроводов момент и направляет его на колеса. За счет межколесного дифференциала нагрузка распределяется между колесами и позволяет им вращаться с необходимой частотой, когда изменяется направление движения. Именно так работает редуктор на автомобиле ВАЗ 2106. За счет простоты конструкции обеспечивается ее использование без проблем в любых условиях.

Виды устройства

Редуктор ваз может быть различных видов в зависимости от комплектующих. Шестерни основной передачи имеют необычную форму, а зубья находятся под разнообразными углами. Объясняется это тем, что используется передача гипоидного вида. Главным ее достоинством является низкий уровень шума, работа без рывков и пониженная нагрузка на каждый зубец. Таким образом, весь механизм можно эксплуатировать долгое время и как показывает опыт, довольно надежно. Такой же редуктор ставится на многие другие модели отечественных авто.

Виды редукторов заднего моста ВАЗ 2106

Помимо этого основная передача может быть выполнена и другими способами. Для этого устанавливаются передачи:

  1. Конические;
  2. Цилиндрические;
  3. Червячные.

Однако в большинстве случаев используется именно первый тип, так как его эффективность максимальная, а стоимость относительно невысокая.

Необходимо также отметить межколесный дифференциал, который применяется для подачи крутящего момента на колеса в различной мере. Если говорить другими словами, то это редуктор планетарного типа входящий в конструкцию моста. На внедорожниках и кроссоверах устанавливается другое устройство, так как их задачи немного другие.

Ремонтные работы

Когда редуктор заднего моста ВАЗ выходит из строя, то есть два варианта решения проблемы — заменить его полностью или найти неисправную деталь. Последний вариант не всегда возможен, так как механизм может прийти в полную непригодность к дальнейшему условию. Поэтому целесообразно сразу же заменить его. Для этого вам понадобится стандартный набор ключей, который есть практически у каждого автомобилиста.

Сделать эту процедуру в обычном гараже не получится, так как для этого придется лесть под машину. Поэтому отгоните автомобиль на подъемник или поставьте его над канавой для осмотра.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2106

Итак, чтобы снять редуктор заднего моста, необходимо выполнить следующие действия:

  • Убрать все масло из картера;
  • Снять левую и правую полуось;
  • Демонтировать заднюю часть передачи кардана;
  • Снять болты фиксаторов редуктора (всего их 8 штук), которые крепят его к заднему мосту;
  • Снять непосредственно редуктор.

После этого вам потребуется отделить его от фланца и убрать старую прокладку. Чтобы установить новый механизм на автомобиль, то необходимо выполнить все те же действия, только в обратном порядке.

В случае если вы ставите редуктор заднего моста ваз, который уже использовался, то нужно удалить всю грязь и прочее. Обязательно используйте новые прокладки хорошего качества, так как это позволит использовать их долгое время. В местах фиксации креплений с помощью болтов желательно нанести небольшой слой герметика. Когда вы затягиваете болты, то делать это нужно постепенно и с небольшим усилием. После того как все работы будут выполнены, необходимо будет залить новое масло в картер.

Правильно обслуживайте, проводите вовремя ремонт и настройку и редуктор не будет подводить вас никогда!

Регулировка заднего моста коробки передач ВАЗ 2106. Регулировка заднего моста заднего моста ВАЗ

Установив Редуктор ВАЗ 2106 на верстак, ключом «на 10» отверните два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимите пластины

Стержень нанесите метки на опору и соответствующую крышку подшипника для установки крышек на место при сборке

Ключом «на 14» отвернуть болты крепления крышек подшипников

Выньте наружные кольца подшипников и регулировочные гайки из корпуса дифференциала.Если подшипники не меняем, то маркируем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально работали и лишать их нежелательно.

Проверить отсутствие радиальных люфтов в редукторе

Съемник разбрызгивания внутренних колец конических подшипников

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее

Спутниковая ось с бородой

Проворачиваем шестерни полуоси и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, выставляя их положение

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку.При сборке редуктора заменяем на новый

Мерцание из мягкого металла внутреннего кольца конического подшипника с ведущей шестерней вала

Под подшипник установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерни главной передачи

Подходящий инструмент выбивает наружные кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора ВАЗ 2106

Детали редуктора тщательно промывают в керосине и тщательно осматривают.При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, кожухи на рабочих поверхностях) замените шестерни новыми. Грань между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должна быть острой. Если видны малейшие опасения или закругления – основная пара заменяется новой. Незначительные повреждения оси сателлита, полуосей шейки шестерни и их посадочных отверстий Устранить неглубокую обшивку с последующей полировкой. При сборке манжеты фланцевую гайку и распорную втулку заменяют новыми.

Если сборка Редуктора ВАЗ 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размера изготовления старого и новые шестерни. Отклонение в размере знака «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой 4. Разница двух поправок будет 4 — (- 12) = 16.Итак, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном коэффициенте коррекции (на старых 4, а на новых -12) кольцо должно быть толще на 0,16 мм. Для более точного определения толщины регулировочного кольца сделайте приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и выносим на размер 50-0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Заводской номер и отклонение по размеру выгравированы на конической части вала.Посадка под подшипники, рассчитываем (можно обработать тонкой кожей) на скользящую посадку. Пропишем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное устройство устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника И вставляем устройство в картер. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затяните гайку моментом 0,8-1,0 кгс.м.

Выставляю Картера в горизонтальном положении по уровню

Подшипник Подшипник Круглый Круглый стержень (удлинитель для подметания торцевых головок) и плоский щуп определяют величину зазора между ним и пластиной приспособления.Толщина регулировочного кольца определяется как разница между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни -15. Значит, необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 — (- 0,15) = 2,95 мм.

Устанавливаем на вал регулировочное кольцо необходимой толщины и с помощью трубы подходящего размера запрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер.Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затяните гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейный фланец туго наматывают за несколько оборотов прочную нить и к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно быть 7,6-9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16-20 кгс.СМ) (для новых подшипников). Если усилия недостаточно — дотягиваемся до фланцевой гайки. При этом момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс кг.мм (9,5 кгс), разбираем редуктор и меняем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если в шестерне редуктора обнаружен осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца.Полуоси следует вставлять в корпус дифференциала плотно, но поворачивать рукой.

Из стального листа толщиной 2,5-3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Контроль скольжения B. Основная часть. и предварительное натяжение подшипников дифференциала осуществляются одновременно, в несколько этапов: Следите за гайкой от ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряют расстояние между крышками и заворачиванием второй гайки до упора и доходят до нее на 1-2 зуба гайки.Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; Вращением первой гайки устанавливают нужный зазор в зацеплении 0,08-0,13 мм. Это минимально ощутимое пальцами в зацеплении, сопровождающееся легким постукиванием зуба о зуб; Вручную контролируют постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягивают обе гайки до увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм. Это обеспечит необходимую герметичность подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прихватываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.Если оно одинаково во всех положениях шестерен, ставим стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе свидетельствует о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или токарной обработки. Запорные пластины бывают двух видов: с одной или двумя лапками. В зависимости от положения паза гайки устанавливают один из них.

Проверка редуктора редуктора

Необходимо проверить после того, как вы окончательно соберете и отрегулируете задний мост редуктора. Для этого покрасьте зубы краской.Не стоит использовать для этих целей слишком жидкую краску – она будет зарастать и блокировать зубы, слишком густую – не будет свисать из промежутков между зубами. Вращение ведущей шестерни в обоих направлениях с одновременным замедлением.

Проделывайте эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта. Проверка установки шестерни и бокового зазора в зацепление завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки необходимо было переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины регулировочных регулировок, которые устанавливаются между торцом внутреннего кольца заднего подшипника привода шестерня и конец шестерни.

Место контакта зубьев в шестернях шестерни заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный узел этого легендарного автомобиля, достаточно редко выходящий из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное обслуживание. Не исключен заводской брак, а также ремонт из-за большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего поломка данного элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены.Основные причины редуктора заднего моста:

  • износ хвостовика солевой;
  • износ подшипника хвостовика или дифференциала;
  • поломка элементов дифференциала;
  • износ или поломка деталей главной пары.

Признаков поломки заднего моста ВАЗ 2106 не заметить. Кожаные масла из коробки передач или характерный «кривый» звук, исходящий из этого узла при движении, сразу выдают причину неисправности.И если течь трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так просто.

В первую очередь необходимо проверить, исчезает ли шум при движении автомобиля. Если пропадает, то причина точно в главной паре коробки передач. Если шум или гул остался, причина неисправности, скорее всего, в поломке подшипника хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при езде нет питания на контакт элементов главной пары, и соответственно их состояние не влияет на гудок руля.

В первую очередь следует отметить, что чаще всего коренная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно размытые детали коробки передач, естественно, подвергаются сильнейшим термическим и фрикционным перегрузкам. В свою очередь падение уровня масла происходит при неисправном уплотнении, которое приходит в негодность при слабо нагруженном хвостовике гайки. Второй причиной, часто приводящей к замене коробки передач ВАЗ 2106, является повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации автомобиля с большими перегрузками.В-третьих, нельзя исключать заводской брак деталей, устанавливаемых на задний редуктор, цена которых неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена коробки передач

В зависимости от причины поломки, для восстановления работы трансмиссии могут понадобиться следующие ремонтные работы:

  • замена датчика Редуктора ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • дефектация подшипника дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
  • Замена Редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары коробки передач — очень сложный в техническом плане. Требует специальных знаний и инструментов в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте коробки передач ВАЗ 2106, вы сможете в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломки этого элемента трансмиссии, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика, нет ли течи из сальников.


Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи трансмиссионного масла. Простыми гайками тут не обойтись. Поэтому, прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научитесь заменять утонувший сальник. Для ремонтных работ Вам понадобится:

  • набор рожковых ключей и торцевых головок;
  • элементист для снятия сальника;
  • смазка литол-24;
  • оправка для установки нового сальника;
  • шестигранный ключ
  • для откручивания сливной пробки;
  • молоток;
  • емкость для слива масла;
  • Трансмиссионное масло
  • .

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше производить на смотровой яме.


Замена производится в следующем порядке:

  1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
  2. Кардан выкручен Вал. От фланца редуктора заднего моста.
  3. Откручиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
  4. Снимите фланец.Обычно он снимается легко, но при плотной установке по нему легко можно постучать молотком.
  5. При наличии ракушек на поверхности фланца или производстве на участке моря он заменяется.
  6. С помощью съемника снимаем тканый сальник заднего моста редуктора ВАЗ 2106.
  7. Новый сальник смажьте консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
  8. С помощью оправки легкими ударами молотка поставьте сальник на место.
  9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то количество оборотов, которое мы зафиксировали.
  10. Крепим карданный вал к заднему мосту.
  11. Залить масло в Редуктор ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Мы не будем добавлять в него молибденовую добавку, чтобы уменьшить трение между деталями.

После ремонта также необходимо проверить состояние сапунка, и при необходимости очистить его.Если возникла необходимость полной замены этого узла, то нужно знать, что передаточное число Редуктора ВАЗ 2106 равно 3,9, показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка Редуктора ВАЗ 2107 на задний мост…

Приветствуем автомобилистов классических моделей ВАЗ Автоблоб Сайт! В этих видео рассмотрим редуктор ваз 2107 и его регулировку. Видео Николаю Владимировичу посвящается владельцам заднеприводных автомобилей. С сегодняшнего дня в тренде над редуктором заднего моста.В наглядном руководстве по ремонту и регулировке показан редуктор заднего моста ВАЗ 2107, обычный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Основными элементами коробки передач являются главные передачи, это так называемые «конусная» и «планетарная», составляющие главную пару коробки передач. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

  • Пацифик, устанавливаемые на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Количество крутящих моментов равно 4.44, это более медленный вариант. Снят с производства;
  • На ВАЗ 2101 — знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коне» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4,3, снята с производства;
  • ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «коне» и 41 на «планетарке»;
  • ВАЗ 2106 — 11 зубьев на «коне» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9 считается скоростной коробкой передач.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ВАЗ 2102 на запчасти, вообще говоря, не выпускался и предназначался только для комплектации коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Дифференциальное устройство

Планетарная передача крепится к корпусу дифференциала. Дифференциал состоит из двух зубчатых полуосей, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее часто встречающимися неисправностями дифференциала являются износ сателлита (люфт) и износ пазов на зубчатых колесах.

На автомобиле спинку сателлитов можно определить поворотом кардана Вала На четверть и более, если нет люфта, вал почти остается на месте при попытке провернуть его в ту или иную сторону.

Также стоит отметить, что никакого шума от дифференциала никогда не бывает. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что шуметь просто нечему.

Причиной возникновения шума редуктора заднего моста при подаче газа и исчезновения шума после сброса газа является (почти 99,9%) износ главной пары зубьев. На редукторе выноса это хорошо видно. Та часть зубьев, которая используется для хода вперед, имеет значительный износ, в то время как сторона для заднего хода практически не изнашивается.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары был обнаружен износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и будет просто пустой тратой времени и финансов. Необходимо только заменить главную пару.

На главную

Шестерни главной пары выбираются на заводе по спице контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, выбиты планетарные передачи — ВАЗ 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары).На конической шестерне установлен номер главной пары 4091.

После маркировки этих деталей они стали «основной парой» и не устанавливаются одни без другой, то есть «родственницы». «Коничка» также применяла «- 6», это поправка на сборку главной пары в редукторе. При дефектах дифференциала проверяют его подшипники на износ и при необходимости заменяют. Часто износ подшипников провоцируют непрофессиональной заменой сальника редуктора.Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (тянем, сколько усилие) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В результате появляется шумоглушитель после небольшого пробега после замены хвостовика. Только в этом случае шум «Гуль» в коробке передач постоянный и непохожий на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, прибавляется газ или сбрасывается.

Сборка редуктора заднего моста

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специальных приспособлений и контрольных приборов…

При сборке коробка передач регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры с 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конечной» и «планетарной», которая строго выставлена. Тут как раз нужна «коррекция -6» для этой главной пары, о которой говорилось выше.Разумеется, для каждой основной пары эта поправка будет индивидуальной.

В этом видео регулировка главной пары будет производиться с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого устройства нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Вариант для настройки будет предоставлен без «подгонки».

Устройство также устанавливает «тоа» с микрометром, имитирующим шестерню главной пары. Индикатор установлен на ноль.Затем ножка индикатора переносится на станину подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как должно лежать в пределах — 3,0. На втором посадочном самолете оказалось — 3.45. Среднее арифметическое — 3,3. Для регулировки используем поправку на «Коничку» — «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Необходимая толщина регулировочной шайбы – 3,36 мм. С помощью микрометра подобрать шайбу необходимой толщины.

Примечание. С износом подшипника хвостовика начинает проворачиваться корпус «Конички».В результате изнашиваются торец подшипника, регулировочная шайба и корпус хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика даже при нормальном моменте затяжка сбивается регулировкой глубины зацепления шестерен главной пары и обеспечена «воющая» пара, как и ее быстрый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга хвостовика подшипника

Подшипник хвостовика садится на «коня» и устанавливается новая распорная втулка.На видео хорошо видно, что новая втулка гладкая без деформации, а стоявшая ранее деформировалась. Происходит следующее. При затяжке люка хвостовика заданным крутящим моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяжение. Усилие затяжки гаек коробки передач ВАЗ 2107-Е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какое «устройство» использует мастер.Необходимо оттянуть хвостовик гайки до появления обратного люфта. Для правильной затяжки гайки хвостовика должны проворачиваться с усилием сопротивления 0,3-0,4 кг, стало быть, предварительный натяг подшипника выполнен правильно. Это правило при сборке используется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Дифференциал с подшипниками устанавливается и фиксируется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и загибаются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора Главная пара и предварительный натяг подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «адапт» с двумя индикаторами.На видео регулировка гаек ну и все показано, замыкаем планетарный редуктор на зубья «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Впрочем, для новой главной пары («Конички» и «Планетарки») такой разрыв предусмотрен. Зазор проверяют в 4-х плоскостях, поворачивая шестерню. Зазор для рабочей большой пары после регулировки 0,13-0,14 мм.

После регулировки регулировки регулировочные гайки перекашивают специальные для этого пластины, с одним или двумя «жопами».На этом сборка и регулировка завершены.

Видео 2:

Регулировка глубины главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (КПП ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо подобрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетарным механизмом, затягиваются крышки подшипников и болты их крепления.

Совет — напоминание…

При замене сальника хвостовика допускается ряд некорректных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед освобождением люка хвостовика, согласно технологии выполнения работ по замене сальника, необходимо снять полуоси (которые практически никогда не ходовые, так как объем работ многократно возрастет). Хотя по прайс-листу снятие полуосей скорее всего занесут в ведомость и за это возьмут плату, так как для этого нужна технология замены сальника.Это обязательное условие, так как полуось будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки Как раз добиться будет невозможно.

Перед откручиванием гайки хвостовика ее необходимо зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то нужно использовать герметик по гарантии. Так, риски 0,15 мм на редукторе будет достаточно для прохождения масла через наружную поверхность сальника.

Назад к сборке…

Устанавливаются регулировочные гайки, предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный зазор 0,08 на 0,12 мм). Затем на зубья планетарной передачи наносится краска из аэрозольного фонаря и хвостовиком необходимо совершать легкие движения в разные стороны для фиксации краски пятна контакта.

Теперь поворачивая назад шестерню «планетарной» шестерни хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «Конички». На месте контакта (в данном случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины.Щелкают гайкой хвостовика, тем самым подтапливая его подшипник, что дает возможность сдвинуть зубья шестерни друг к другу, то есть как бы «уменьшив» толщину регулировочной шайбы. Регулировочные гайки подшипников дифференциала имеют образцовый зазор (незначительно уменьшился).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной передачи и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но этого недостаточно и необходимо снова затянуть люк хвостовика.Аналогичные действия с краской и проворачиванием шестерен необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не будет расположено ровно посередине зубьев, и звук проворачивания зубьев не станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звука будет практически тошно.

Не забывать при каждой затяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В результате контактное пятно точно по всей поверхности зубов. Следует отметить, что это условие является местом пятна контакта для старых (отработанных) пар.Для новых основных пар контакта, как было сказано выше, он должен располагаться в центре зубьев.

Далее. Сдаются крышки планетарной передачи и снимается дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то зазор остался между подшипником и шестерней хвостовика, где шайба. Этот зазор измеряют набором щупов, тем самым рассчитывая необходимую толщину регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае использования инструментов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3,36 мм. Снимается подшипник хвостовика, устанавливается регулировочная шайба (3,36мм), устанавливается подшипник и собирается редуктор. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Есть дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затянуты, но не до конца.

Кстати, чехлы местами не спутаешь. Надеваются регулировочные гайки подшипников дифференциала и предварительно выставляются зазоры на главной паре.Затем окончательно затягиваются болты крышек дифференциала. Окончательно регулируется зазор в главной паре и устанавливаются регулировочные гайки.

Видео 3 замена редуктора в заднем мосту:

На этом работы по сборке и регулировке Редуктора ВАЗ 2107 заканчиваются.

Как определить объем двигателя на ваз 2106. Все автомобили ваз. Труба выхлопная дымовая

Двигатель ВАЗ 2106 это известная любителям отечественного автопрома система, в большинстве своем работающая четко и безотказно.Однако, как и любой другой механизм, автомобильный мотор нуждается в своевременном уходе и, возможно, даже в модернизации по условиям эксплуатации. Тюнинг способен творить настоящие чудеса даже с минимальными затратами.

Какой двигатель ВАЗ

По своей сути двигатель ВАЗ 2106 представляет собой модернизированный 4-цилиндровый двигатель «Тройка», получивший большую мощность. Отныне автомобиль может похвастаться мощностью 75 лошадиных сил, что выдает крутящий момент 116 Нм. Однако разработчики не остановились только на одной вариации, предоставив на суд автолюбителей сразу несколько следующих модификаций:

.
  • классический автомобиль с внутренней схемой в 1.6 л;
  • изделие с двигателем 1,3 л, а также модифицированным карбюратором, длина хода поршня менее 1,4 см;
  • Двигатель 1,5 л с измененными параметрами шатунно-поршневых элементов и блока.

Популярностью пользуются все вариации, но модели до сих пор пользуются спросом, объем двигателя рассчитан на 1,5 литра. Этот ВАЗ 21061 достаточно неприхотлив в эксплуатации и реже выходят из строя другие модификации.
Всего, независимо от вариантов исполнения, в двигатель ВАЗ 21061 — 21063 входят:

  • цилиндр и картер, на дно которого обычно устанавливается специальный поддон;
  • поршень и прилегающие к нему компрессионные кольца расположены непосредственно внутри цилиндра;
  • коленчатый вал, несущий внутри подшипников картера.

У тех, кто привык ремонтировать автомобиль своими силами, не возникает трудностей и при эксплуатации «шестерки». Совсем другое дело, если водитель думает, как увеличить мощность двигателя ВАЗ. Тогда процесс потребует на порядок больше знаний и, возможно, консультации специалиста. Конечно, если владелец действительно хочет улучшить свой автомобиль, а не нанести ему непоправимый вред.

Правила тюнинга

Основная цель, которую не дает покоя качественный тюнинг, это улучшение технических характеристик двигателя.А нужного результата можно добиться следующими методами:

  • машина нагнетания;
  • чип-тюнинг
  • ;
  • замена системы зажигания на более мощную.

Самая сложная и одна из самых экономичных процедур — увеличение диаметра цилиндров и хода поршня. Вес автомобиля ВАЗ не меняется, а вот мощность на выходе увеличивается в разы. Лучшим решением в этом случае будет замена баллонов, установить которые будет проще и дешевле.Габаритные размеры аксессуары изменятся совсем незначительно и не повлияют на качество езды. Размеры дают о себе знать только тогда, когда транспортное средство заправлено или неисправно.

Еще одним эффективным методом тюнинга является улучшение динамических показателей мотора, достигаемое следующим способом:

  • уменьшается масса коленчатого вала и шатунно-поршневой системы;
  • регулировка числа передач шестерни;
  • Установочные электронные комплексы.

Крутящий момент автомобиля от таких действий особо не изменится, мощность увеличится, но незначительно.

На помощь могут прийти радикальные методы, позволяющие желающим провести углубленный тюнинг.

Заключается в подборе специального коленчатого вала вместо заводского узла. Это позволит изменить автомобиль, практически уменьшить клиренс, увеличить мощность. После замены всех необходимых элементов проводится ремонт и доводка автомобиля в целом.

Чип-тюнинг

– это относительно новый метод апгрейда, позволяющий без механического вмешательства изменить параметры с помощью специального программного обеспечения. Сколько весит двигатель и когда он был выпущен, значения не имеет. Система справится с любыми, даже самыми сложными обстоятельствами.

Замена системы зажигания относится к разряду прогрессивных методик тюнинга. Лучшим решением является блок, который называется бесконтактным и позволяет значительно выиграть в мощности.

Эксперименты с собственным автомобилем — это, безусловно, хорошо, однако, решившись на следующую модификацию, нужно подумать, не будут ли они последним, что заметит автомобиль. Ширина экспериментального спектра велика, поэтому не нужно торопиться. Лучше хорошо подумать и подобрать по ходу дела то, что действительно необходимо.

Карбюраторный двигатель ВАЗ 2106 с четырьмя цилиндрами представляет собой рядную силовую установку с вертикальным ходом поршневой группы. Вывих распределительного вала — вверху ГБЦ.

ВАЗ 2106 двигатели

Линейка двигателей ВАЗ шестого поколения представлена ​​3 типами моторов:

  1. Товар с объемом двигателя 1,6 литра. Это самый востребованный агрегат семейства классических автомобилей этой модели.
  2. Изделие с мотором, объем которого приближается к 1,3 литра. Отличие от основной силовой установки в том, что в этом агрегате длина поршневых элементов меньше 1,4 см. Соответственно, изменения коснулись таких элементов мотора, как блок, коленчатый вал и компоненты цепной передачи МРМ.также в топливной системе Используется другой карбюратор.
  3. Изделие с мотором, объем которого почти 1,5 литра. Отличие от штатного карбюраторного агрегата состоит в диаметре поршневой группы, который составляет менее 0,03 см от стандартного диаметра цилиндров. Это привело к изменению параметров блока и шатунно-поршневых элементов.

Стандартный двигатель ВАЗ 2106 результат модернизации мотора Тройка. Благодаря этому усовершенствованию мощность двигателя увеличена до 75 л.с.При достижении крутящего момента 116 Нм. В данном случае диаметр цилиндра равен 7,9 см.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

Качественный тюнинг двигателя призван повысить динамические параметры силовой установки. Методы настройки:

  • форсировка двигателя «Шестерки»;
  • чип-тюнинг двигателя
  • ;
  • установка на автомобиль более прогрессивной системы зажигания.

Серьезным прорывом в тюнинге двигателя можно считать увеличение хода поршня и диаметра цилиндров.Если в первом случае необходимо заменить коленчатый вал, что очень дорого, то во втором моменте проще применить цилиндры ремонтных (увеличенных) размеров. Также практикуются поршневые изделия других модификаций, которые потребуют ханизации гильзовых отверстий. Для увеличения степени сжатия требуется провести обработку уплотнительной прокладки.

Одним из эффективных способов может быть т.н. тюнинг двигателя. Усовершенствована силовая установка, что представляет собой перечень мероприятий по агрегату, приводящих к улучшению динамических показателей мотора.Базовые действия при выполнении доработки:

  1. Снижение весовых характеристик коленчатого вала и шатунно-поршневой группы.
  2. Шлифовальные работы и притирка сопряженных поверхностей коллекторов.
  3. Калибровка и настройка электронных комплексов, отвечающих за работу моторного блока.
  4. Увеличение или уменьшение передаточного числа.

Углубленный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 в первую очередь связан с подбором и установкой коленчатого вала особого типа вместо штатной детали.Этот элемент устанавливается с более крупной рукояткой. Под блок, жирный под поршневую группу увеличенного диаметра, подобраны цилиндры, снабженные кольцами Т-образной компрессионной конфигурации.

Далее проводится технологическая корректировка настройки всех составляющих элементов двигателя с основной задачей увеличить степень сжатия в цилиндре двигателя. Этот показатель напрямую связан с угловым значением фаз газораспределения и положениями дроссельной заслонки.

Изменение положения вала газораспределения осуществляется приводом регулируемого типа, что позволяет осуществлять заправку топливом с повышенной концентрацией воздуха камеры сгорания.Наиболее эффективным вариантом тюнинга двигателя является установка турбины на силовую установку и оборудование. автомобиль так называемый «директок», т.е. выходная система прямоточного отвода газа. Выбор такого вспомогательного оборудования целесообразно осуществлять специалисту по двигателям. Если машину улучшить турбиной, то это повысит динамические параметры двигателя.

Такой вид модернизации как чип-тюнинг двигателя позволяет оптимизировать функционал автомобиля.Изменение динамических параметров происходит без применения механической отделки. Такое обслуживание проводится исключительно в автомобиле, где есть система ЭБУ. Наличие в ЭБУ соответствующего ПО позволяет контролировать и изменять параметры настройки зажигания, подачи топлива, расходомера и т.д.

Одним из прогрессивных направлений тюнинга двигателя считается регулировка системы зажигания автомобиля. Для этих целей практикуется установка электронно-импульсного зажигания, которое в среде автомобилистов называется бесконтактным, т.е.е. без участия механических коммутационных элементов (прерывательных контактов). Дополнительно необходимо заменить сценические элементы системы на более качественные продукты.

Легковой автомобиль малого класса, выпускаемый Волжским автомобильным заводом с 1976 года, кузов — седан, закрытый, грузовой, четырехдверный. Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, оснащены подголовниками, спинками. Заднее сиденье — Фиксированное, с центральным подлокотником, убирающимся в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45л мощностью 71,5 л.с.;
ВАЗ-21063. — с двигателем рабочим объемом 1,3 л мощностью 63,5 л.с. Двигатель

.

Мод.Ваз-2106, бензиновый, рядный, 4-цил., 79×80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, порядок работы 1-3-4-2, мощность 55,5 кВт (75,5 л. с.) при 5400 об/мин, крутящий момент 116 Н-М (11,8 кгс) при 3000 об/мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом.Система охлаждения — с электровентилятором, автоматически включающимся и отключающимся.

Трансмиссия.

Муфта сцепления неразъемная, с диафрагменной нажимной пружиной, привод выключения — гидравлический. Коробка передач — мод.2106 или 2106-10, 4 ступ. С синхронизаторами на передних трансмиссиях. Передать. Коробки передач режимов. 2106; 1-3,24; II-1,98; III-1,29; ИВ-1,0; Ж-3.34. То же, мод. 2106-10: И-3,67; II — 2,10; III, 36; ИВ-1,00; ЗХ-3,53. Карданная передача — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой.главная передача — гипоидная, трансмиссионная. Номер — 4.1 с модифицированной коробкой передач. 2106 или 3.9, с коробкой мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — дисковые, обод 5J-13. Крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175/70R13. Давление в шинах 165R13: спереди — 1,6. Зад 1,9 кгс/см.кв.к, в шинах 175/70р13: перед — 1,7, зад — 2,0 кгс/см. Количество колес 4+1.

Подвеска.

Передняя — независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.Задняя — зависимая, с цилиндрическими рессорами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной штангой.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод — гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных усилий. Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормозные механизмы. Тормозной тормоз — один из контуров рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобальный червяк и ролик.Передать. Номер — 16,4.

Электрооборудование.

Напряжение 12В, АК. Аккумуляторная батарея 6Т-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. Катушка зажигания Б1 17 или Б1 17-А, Свечи зажигания А17-Д8, А17-ДВР, ФЭ65П или Фе65ПР (Югославия). Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93,
система охлаждения — 9,9 л, Тосол А-40 или А-65,
Система смазки двигателя — 3,75 л, М-6/12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20 °С.
М-5/Л0Г, при температуре от плюс 30 до минус 30 °С,
Рулевой картер — 0.215 л, ТАД-17И,
Картер ведущего моста — 1,3 л. ТАД-17И,
Картер трансмиссии — 1,35 л, ТАД-17И,
Тормозная гидросистема — 0,66 л, жидкость «Томь», «Роса»,
Система отключения гидромуфты 0,2 л, жидкость «Томь», «Роса» «,

Амортизаторы:
передние — 2х0,12 л,
задние — 2х0,195 л,

Амортизатор МХП-10 жидкостный;
Бачок стеклоомывателя — 2,0 л, жидкость Ниисс-4 в смеси с водой.

Масса агрегатов (кг)

Двигатель — 117,
Коробка передач с картером сцепления — 26,
Кузов в сборе без сидений — 275,
Задний мост в сборе — 53,
Колесо с шиной — 15.
Радиатор — 5,7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест, чел. 5
Масса багажа 50 кг.
Снаряженная масса 1035 кг
В том числе:
на переднюю ось 555 кг.
на заднюю ось 480 кг.
Полная масса 1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось 657 кг.
на заднюю ось 778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов 500 кг.
оборудованные тормоза 750 кг.
Макс.Знак 150 км/ч
Время разгона до 100 км/ч, 16,0 с.
Макс. Открытый подъем 36 %
Залив с 50 км/ч, 500 м.
Тормозной путь при 80 км/ч 38 метров
Контроль топлива, л/100 км:
при 90 км/ч 7.4 литра.
при 120 км/ч 10,1 л.
городской цикл 10,3 литра.
Радиус вращения:
с внешним колесом 5,6 м.
Комбинезон 5,9 м.

Двигатели 100260 устанавливаемые на автомобили ВАЗ-2106. Кроме этого автомобиля они подходят и на все остальные классические модели ВАЗ от 2103 до 2107.Давайте разберемся, как устроен мотор, какие с ним проблемы, как его ремонтировать.

общее описание

Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили Малого класса. Моторы на Волжском автозаводе. Начали с 1976 года. Такой же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Ниву-2121.

Двигатель имеет ресурс 125 000 км, однако это только паспортные данные. Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны проходить от 200 тыс. км и выше.Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л/с без потерь ресурса.

Технические характеристики

Итак, ВАЗ-2106-1000260 является бензиновым силовым агрегатом. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные – инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л/с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об/мин.

Расход топлива в городе 10,3 на 100 км пробега. По трассе можно ездить немного экономично.Расход 7,4 литра по паспорту. При эксплуатации автомобиля в смешанном цикле аппетит будет около 10 литров. Двигатели для эффективной работы нуждаются не только в топливе, но и в моторных маслах — агрегат расходует 0,7 л смазочного материала на каждую 1000 км пробега. Залейте в агрегат 3,5 литра масла.

Отличительные черты

Представляют собой достаточно удачную доработку последней модели. В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые современные на тот момент технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными методами.

Мощность двигателя ВАЗ-2106 удалось повысить с увеличением общего допустимого объема. Особое внимание при разработке и производстве инженеры уделили улучшению качества обработки камер сгорания. Благодаря доработке и модернизации на свет появился 10002011. Кроме диаметра других отличий в этом блоке базовой конструкции нет.

На производстве в ходе технологических процессов инженеры и специалисты присваивают каждому блоку блока определенный класс.Теперь вы можете выделить пять или более таких классов. Они отличаются друг от друга на 0,01 мм. Этим классам присваиваются символы — а, б, в, г, е. Чтобы узнать, как ранжируется класс у конкретного юнита, достаточно заглянуть под движок. Буква указана внизу основания. При этом индекс 21011-10005011-10 остался без изменений. Для корректировки габаритных размеров цилиндров разработчикам и инженерам пришлось применить новые прокладки ГБЦ.

Что касается поршня, то у стандартных и мировых поршней много схожих характеристик.В этом двигателе использованы детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр такого поршня по паспортным данным составляет 79 мм.

Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические колодцы. Также увеличена громкость. В процессе работы на каждом участке поршень прогревается более равномерно и не сразу, а постепенно. Таким образом, разработчикам удалось компенсировать термическую деформацию. Также инженеры решили установить в бобби специальные термостатические пластины.С 1990 года силовые агрегаты комплектовались «озоновыми» карбюраторами 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.

Особенности эксплуатации

Двигатели данной модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля. Рассмотрим, насколько двигатель правильный. Также укажите типичные неисправности.

Настоящее утепление

Чтобы силовой агрегат работал долго, к нему нужно относиться. Итак, любой механизм, прежде чем начать активно работать, должен прогреться.Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать пять минут на оборотах близких к 2000 тысячам. Как понять, что можно начинать двигаться? Мотор сможет стабильно работать на холостом ходу.

Распредвал

Работа двигателя ВАЗ-2106 имеет еще одну особенность. В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ Радредваля. Об износе Подробнее Водитель может узнать по характерному стуку на холостом ходу.

Будет слышно даже при закрытом капоте и в салоне автомобиля.Чтобы предохранить распределительный вал от преждевременного и интенсивного износа, требуется регулярно выполнять регулировку клапанов.

Замена масла

Нарушение регламента производителя и несвоевременная замена моторного масла приведет к износу цилиндров. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не лейте недорогие и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего. На машине пробег более 60 тыс.км. Цилиндры с недостатком масла выйдут из строя.

Если агрегат потребляет больше масла, чем положено, это может говорить о выходе из строя клапанов или колец.В этом случае первым делом измеряют компрессию и уже после этого ищут причину повышенного аппетита.

Перегрев

Проблема перегрева актуальна для любых двигателей. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) кипит, а не греется в обычном режиме, то владельцу следует обратить внимание на термостат.

Изменено на лучшее. Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверьте систему охлаждения. Это может привести к образованию воздушной пробки.

Двигатель Торит.

Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда ровная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров бывает только три. Среди причин можно выделить несколько. Так вот, чаще всего все вин ненастроенные или вентильные. Троя тоже из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина – некачественное топливо в баке, некорректно работающий карбюратор, нарушение системы зажигания.

Дымовая выхлопная труба

Дымящий двигатель требует капитального ремонта. Причина в необратимых нарушениях в работе маслосъемных колпачков клапанов или изменении в худшую сторону технических характеристик двигателя ВАЗ-2106.

Зимняя эксплуатация и запуск двигателя

Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор — для этого на пару секунд включите фары. Чтобы двигатель не глючил, перед запуском выжимается сцепление. Все дело в том, что трансмиссионное масло в КПП слишком густое и ему нужно время, чтобы снова стать жидким. На зимних маслах таких проблем не будет.

Стартер Запускается только при выжатом сцеплении.Чтобы мотор не заглох, дергаем саблицы. Отпускать его следует как можно медленнее по мере прогрева двигателя и снижения оборотов двигателя ВАЗ-2106 до холостых.

Периодически нажимайте и отпускайте педаль акселератора, чтобы смазка поступала к узлам и механизмам двигателя. Мотор должен проработать на холостом ходу не менее пяти минут.

Особенности капитального ремонта

Перед ремонтом первым делом проводится демонтаж. Для капитального ремонта этого двигателя будут специальные инструменты — слесарно-измерительные.Процесс сборки лучше всего доверить специалистам в данной области, однако многие автолюбители собирают эти моторы самостоятельно.

Для демонтажа кожуха ГБЦ и маховика необходимо иметь определенный опыт или обратиться на СТО. Особых навыков требует разборка пальцев. Также для капитального ремонта необходимы навыки диагностики. Выполнение ремонтных работ Установка двигателя ВАЗ-2106 обратно на автомобиль.

Вывод

Итак, мы выяснили, что это силовой агрегат модели ВАЗ-2106.Мотор довольно слабый, поэтому на данный момент многие автовладельцы занимаются тюнингом и доработками этого двигателя. Частый вид тюнинга – установка головки блока 16 клапанов. Это позволяет увеличить мощность на 20 процентов. Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей. Некоторые устанавливают турбированные, но это очень дорогое удовольствие.

1. Краткие технические характеристики Машины или двигатель

2. Назначение, устройство и работа КСМ

3. Назначение, устройство и время работы

4.Назначение системы электроснабжения, устройство и работа ее механизмов

5. Назначение систем смазки и охлаждения, устройство и работа их узлов

6.Техническое обслуживание двигателя

1. Краткие технические характеристики машины или двигателя

Двигателями называют машину, превращающую любой вид энергии в механическую. На автомобилях ВАЗ-2106 устанавливался двигатель внутреннего сгорания, то есть тепловой двигатель, использующий работу расширяющихся газообразных продуктов сгорания топлива, сжигаемого в специальных камерах.

В состав двигателя ВАЗ-2106 входят следующие механизмы и системы: кривошипно-шатунный механизм, уравновешивающий механизм, газораспределительный механизм, системы питания, системы смазки, системы охлаждения, система пуска и зажигания.

Двигатель галоп или картер, которые закрывают головку сверху, а снизу поддон. Между головкой и картером, а также между картером и поддоном имеются уплотнительные прокладки.

Рис. 1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал: 2 — зубчатый шкив коленчатого вала; 3 -Шис привода вентилятора водяного насоса и генератора; 4 — храповик; 5 — крышка привода распределительного вала, 6 — средняя крышка; 7-шкивный генератор; 8 — зубчатый шкив привода масляного насоса и распределителя зажигания; 9 — вентилятор; 10 — блок цилиндров; одиннадцать- натяжной ролик; 12 — ремень зубчатый; 13 — головка блока цилиндров; 14 — шкив переключателя распределительного вала; 15 — верхняя крышка; 16 — Клапан выпускной; 17-красочный клапан; 18 — вал распределительный; 19- Крышка газораспределительного механизма; 20 -пропорка головки блока цилиндров; 21 — маховик; 22 — Кронштейн переносной опоры; 23 — Буфер подушки передней опоры; 24 — подушка; 25 — Картер; 26 — Поршень: 27 — пробка для слива масла; 28 — стержень; 29 — поддон.

Все механизмы и системы двигателя размещаются внутри или снаружи острова.

2. Назначение, устройство и работа КСМ

Кривошипно-соединительный механизм служит для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. В его состав входят: блок 10 (см. рис. 1) цилиндров, головка 13 блока цилиндров, поршни 25 с компрессионными и маслонагнетательными кольцами, поршневые пальцы, шатуны 28, коленчатый вал, коренные и шатунные вкладыши, маховик 21 и поддон 29.

Блок цилиндров Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 Тип Блок Картер отлит из специального высокопрочного низколегированного чугуна вместе с цилиндрами, внутренние поверхности которых обработаны хонингованием. Для повышения жесткости конструкции нижняя плоскость узла находится на 50 мм ниже оси передвижного вала, а в зонах опор коренных подшипников установлены ребристые перегородки. Пространство между наружной поверхностью стенок цилиндров и внутренней поверхностью стенок блока образует рубашку.В поперечных перегородках нижней части блока по пять опор родных подшипников коленвала. Крышки коренных подшипников непреднамеренные и для правильной сборки пронумерованы. Снизу блок закрыт стальным штампованным поддоном, в котором находится необходимый запас масла. Впереди блока размещены цапфы распределительного вала, закрытые крышками.

Головки блоков цилиндров Двигатели отлиты из алюминиевого сплава, общие для всех цилиндров.Основная часть камеры сгорания выполнена в головках, они также имеют входной и выходной каналы и резьбовые отверстия для установки свечей зажигания. Двойные стенки головки образуют пространство, соединенное с рубашкой охлаждения цилиндра, по ней циркулирует охлаждающая жидкость. Головка крепится к блоку цилиндров болтами или шпильками.

Поршень Служит для восприятия давления газов и передачи его через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршни двигателя отлиты из алюминиевых сплавов.В поршне различают две части: головку и юбку. Дно головки образует нижнюю часть камеры сгорания и воспринимает давление газов при их расширении. В головке выполнены канавки, в которые устанавливаются поршневые кольца.

Юбкой называют нижнюю часть поршня, служащую для направления его движения в цилиндре.

Рис. 2. Детали кривошипно-шатунного механизма автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал; 2 — вкладыш подшипника нижней головки шатуна; 3 — поршневой палец; 4-стержневой; 5 — Болт крышки шатуна; 6 — крышка нижней головки тяги; поршень с 7 головками; 8 — боббиш; 9- колодцы; 10- маховик; 11- Подшипник ведущего вала коробки передач; 12-зубчатый венчик маховика; 13 — упорное полукольцо; 14 — вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников; 15-вкладыши третьего (центрального) коренного подшипника; 16 — компрессионные кольца; 17 распорная пружина; 18 — кольцо шкалы; Противовес; Разбитая шея; Б — Родная шейка матки.

Из-за неравномерного расширения головки и юбки (головка больше нагревается, а значит и больше расширяется) диаметр головки меньше диаметра юбки. Юбка поршня Б. сечение овальное с меньшей осью овальной в плоскости поршневого пальца и большей — в плоскости действия боковых сил, что позволяет уменьшить зазор между поршнем и цилиндром и устранить стуки при работе с холодным двигателем. В средней части поршня в юбке два болта 8 Для установки поршневого пальца 3 .

На днище поршней двигателя автомобиля ВАЗ-2106 колодцы возведены 9 Для предотвращения повреждения деталей газораспределительного механизма и самого поршня.

Кольца поршневые Изготовлены из специального чугуна, имеют насечки (замки). Два верхних кольца 16 (рис. 2 ) являются компрессионными, они служат для уменьшения газов. Верхнее компрессионное кольцо хромировано, что повышает его износостойкость и предотвращает появление рубашек на гильзах цилиндров, нижнее фосфатировано.

Третье поршневое кольцо 18 — Внешний вид, на наружной поверхности имеет канавку и несколько слегка алюминиевых прорезей для отвода лишнего масла, снимаемого со стенок цилиндра, во внутреннюю полость поршня. На внутренней поверхности, смотрящей на Кольцо Паз, в котором установлена ​​стальная распорная пружина 17.

Поршневой палец 3 (рис. 2) служит для шарнирного соединения поршня с шатуном. Он выполнен пустотелым и выполнен из стали, внешняя поверхность его зацементирована или заготовлена ​​токами высокой частоты.

От продольного перемещения, в результате которого могут возникать на стенках цилиндров, поршневой палец в двигателе ВАЗ-2106 фиксируется в верхней головке шатуна горячей посадкой.

Шатун. Соединяет поршень коленчатого вала с коленчатым валом. Он служит для передачи давления газов от поршня на коленчатый вал при рабочем ходе, а при проведении вспомогательных часов — усилия от коленчатого вала к поршню. Представляет собой стержень кучного сечения с верхней и нижней головками.Нижняя головка выполнена разъемной, в нее вставлены тонкостенные вкладыши. 2.

Коленчатый вал 1 (рис. 2) Двигатель ВАЗ пятижильный, отлит из специального высокопрочного чугуна и установлен в коренных подшипниках с вкладышами 14 и 15. Вставки из сталеалюминия. Они состоят из двух одинаковых половинок, которые от проворачивания удерживаются выступами, входящими в соответствующие пазы. Для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил предусмотрены балансиры А, литые с валом.В коренных корках В, В щеках и шатунных шейках Б просверлены каналы подачи масла к шатунным вкладышам, на переднем конце вала двигателя установлены два шкива, от одного из них привод распредвала, а также масляный насос и распределитель зажигания, а от другого обычный клин Ремень отдан вентилятору с центробежным водяным насосом и генератором.

Все эти детали устанавливаются на сегментные шпаги и фиксируются трещоткой, ввинчиваемой в передний конец вала.Храповой механизм служит для поворота коленчатого вала с помощью пусковой установки. На заднем конце коленчатого вала находится чугунный маховик 10. Передний и задний концы коленчатого вала, выходящие из блока, уплотнены резиновыми сальниками. Удаление масла из уплотнений осуществляется с помощью масляной резьбы, выполненной на заднем шейном валу.

Маховик 10 (см. рис. 2) служит для вывода поршней из мертвых точек, обеспечивая; Равномерное вращение коленчатого вала, кроме того, он способствует за счет своей массы плавному троганию автомобиля.На его ободе запрессован стальной зубчатый венец, с помощью которого двигатель заводится стартером.

3. Назначение, устройство и время работы

Механизм газораспределения служит для своевременного поступления горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска отработавших газов. В двигателе ВАЗ-2106 состоит из распределительного вала (рис. 3), рычагов 18 Пружина 17, вход 2 и пром 19 Клапаны с пружинами 7 и 8 и детали их крепления 5, 6, 9 и 10, Детали привода.

Пятипоршневой чугунный распределительный вал с восемью кулачками, установленными в корпусе 13, Изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к головке блока цилиндров шпильками с гайками. Распредвал Вращение от шкива 4 (рис. 13) коленчатого вала с помощью зубчатого ремня 10, который одновременно через шкив 13 Выполняет привод масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса. Шкивы коленчатого и распределительного валов, вал шестерни привода масляного насоса.

ВАЗ 2107 регулировка дифференциала. Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Установив коробку передач ВАЗ 2106 на верстак, ключом «на 10» отверните два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимите пластины

Сердечником наносим метки на станине и соответствующей крышке подшипника для установки крышек на свои места при сборке

Ключом «на 14» отвернуть болты крепления крышек подшипников

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.Если подшипники не меняем, то маркируем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники поштучно притерты и разбирать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиального люфта в шестернях полуосей

Выпрессовка внутренних колец с помощью съемника конических подшипников

Ключом «на 17» отвернуть восемь болтов крепления ведомой шестерни к картеру дифференциала и снять ее

Выбиваем оси сателлитов бородой

Проворачиваем полуосевые шестерни и вынимаем сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение

Вынимаем ведущую шестерню и деформированную распорную втулку из картера.При сборке редуктора заменяем его на новый.

С помощью выколотки из мягкого металла сбить внутреннее кольцо конического подшипника с вала-шестерни

Под подшипник установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное положение главных шестерен

С помощью подходящего инструмента выбейте наружные кольца конических подшипников из картера

Сборка коробки передач ВАЗ 2106

Детали КПП тщательно промываем в керосине и внимательно их осматриваем.При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) замените шестерни новыми. Кромки между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие зазубрины или закругления, меняем основную пару на новую. Мелкие повреждения оси сателлитов, шеек полуосей и отверстий для их крепления удаляются мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой. При сборке буртик, фланцевую гайку и распорную втулку заменяют новыми.

Если сборка коробки передач ВАЗ 2106 будет производиться в старом картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размеров изготовления старого и новые шестерни. Отклонение размеров со знаком «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу-шестерне. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой — 4. Разница между двумя поправками будет 4 — (- 12) = 16.Это означает, что новая прокладка должна быть на 0,16 мм тоньше старой. При обратном соотношении поправок (на старом 4, а на новом –12) кольцо должно быть толще старого на 0,16 мм. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем на размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Серийный номер и отклонение размеров выгравированы на конической части вала.Притачиваем посадочные места под подшипники (можно мелкой наждачной бумагой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. Установите внутреннее кольцо на задний подшипник изготовленного устройства и вставьте устройство в картер. Установить внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затянуть гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Устанавливаем картер в горизонтальное положение по уровню

В станину подшипника вкладываем круглый плоский стержень (удлинитель из комплекта торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной прибора.Толщина регулировочного кольца определяется как разница между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, зазор равен 2,8 мм, а отклонение размера шестерни равно 15. Это означает, что нужно установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 — (- 0,15) = 2,95 мм.

Устанавливаем на вал регулировочное кольцо необходимой толщины и при помощи отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер.Установите новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, буртик и фланец шестерни.

Постепенно затяните гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определить момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца в несколько витков туго намотать прочную нить и прикрепить к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начинает равномерно проворачиваться, должно быть 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс·см) (для новых подшипников).Если усилия недостаточно, затягиваем фланцевую гайку. При этом момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. Если при затяжке гайки крутящий момент превышает 20 кгс.см (9,5 кгс), разберите редуктор и замените распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если в шестернях полуосей обнаружен осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца.Боковые шестерни должны плотно входить в корпус дифференциала, но вращаться от руки.

Ключ для затяжки регулировочных гаек изготавливаем из стального листа толщиной 2,5–3 мм. Регулировка зазора в главной паре и поджатие подшипников дифференциала одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и вытягиваем ее на 1-2 зубца гайки.Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; вращением первой гайки установить требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально заметный люфт в зацеплении пальцами, сопровождающийся легким постукиванием зуба о зуб; вручную контролируем постоянство зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм. Это обеспечит требуемый предварительный натяг подшипника.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно нащупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.Если она одинакова во всех положениях шестерен, то установите стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе свидетельствует о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Существует два типа стопорных пластин: одноноговые и двухопорные. В зависимости от положения паза гайки установите один из них.

Задний редуктор ВАЗ 2106 очень надежный узел этого легендарного автомобиля, который редко выходит из строя. Основная причина поломки – неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание… Не исключен заводской брак, а также ремонт из-за высокого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Типичные неисправности заднего редуктора

Чаще всего поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправности коробки передач заднего моста являются:

    износ сальника вкладыша
  • ;
  • износ подшипников хвостовика или дифференциала;
  • поломка элементов дифференциала;
  • износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 нельзя не заметить. Течь масла из коробки передач или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении, сразу выдает причину неисправности. И если течь трансмиссионного масла легко устранить простой заменой сальника хвостовика, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так просто.

Сначала нужно проверить, исчезает ли шум при движении автомобиля накатом.Если она пропала, то причина, конечно же, в главной паре коробки передач. Если шум или гул остается, причина неисправности, скорее всего, в выходе из строя подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при движении накатом между элементами главной пары отсутствует силовой контакт, и, соответственно, их состояние не влияет на исходящий от автомобиля гул.

В первую очередь следует отметить, что чаще всего главный пар подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла.Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвержены сильным термическим и фрикционным перегрузкам. В свою очередь падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при неплотной затяжке накидной гайки. Второй причиной, часто приводящей к замене коробки передач ВАЗ 2106, является повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации автомобиля с большой перегрузкой. В-третьих, производственный брак деталей, устанавливаемых на задний редуктор, цена которых неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена коробки передач

В зависимости от причины поломки для восстановления работоспособности трансмиссии может потребоваться следующий ремонт:

  • замена сальника коробки передач ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • дефектация подшипников дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
  • замена коробки передач ваз 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора очень сложен с технической точки зрения.Требует специальных знаний и инструментов в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот узел настраивается либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте коробки передач ВАЗ 2106, вы сможете убедиться в этом сами. Между тем, чтобы не допустить повреждения этого элемента трансмиссии, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика, нет ли течи масла из-под уплотнений.


Замена сальника коробки передач ВАЗ 2106 необходима в случае течи трансмиссионного масла из-под него.Необходимо простое затягивание гайки. Поэтому, прежде чем узнать, как отрегулировать коробку передач ВАЗ 2106, узнаем, как заменить вытекший сальник. Для проведения ремонтных работ Вам потребуется:

  • набор рожковых ключей и торцевых головок;
  • съемник
  • для снятия сальника;
  • смазка литол-24;
  • оправка для установки нового сальника;
  • шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
  • молоток
  • ;
  • емкость для слива масла;
  • Трансмиссионное масло
  • .

Работу по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.


Замена производится в следующем порядке:

  1. Откручиваем пробку слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
  2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
  3. Отвернуть гайку фланца, сосчитав точное количество оборотов, записать значение.
  4. Снимите фланец. Обычно он легко снимается, но вы можете легко постучать по нему молотком, когда он прочно установлен.
  5. При наличии раковин на поверхности фланца или выработки в месте прилегания сальника его необходимо заменить.
  6. С помощью съемника снимите изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
  7. Смажьте новый сальник смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
  8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
  9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то количество оборотов, которое мы зафиксировали.
  10. Крепим карданный вал к задней оси.
  11. Залить масло в коробку передач ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Было бы полезно добавить в него добавку молибдена для уменьшения трения между деталями.

После ремонта также необходимо проверить состояние сапуна и при необходимости очистить его.Если есть необходимость полностью заменить этот узел, то нужно знать, что передаточное число коробки передач ВАЗ 2106 равно 3,9, при этом показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять коробку передач ВАЗ 2106, читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка коробки передач ВАЗ 2107 на задний мост…

Приветствуем автомобилистов классических моделей ВАЗ на сайте автоблога! В этих видео мы рассмотрим коробку передач ВАЗ 2107 и ее регулировку. Николай Владимирович посвятил видео владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня наблюдается тенденция на редуктор заднего моста.В качестве наглядного пособия по ремонту и регулировке показан редуктор заднего моста ВАЗ 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Основными элементами редуктора являются косозубые шестерни главной передачи, это так называемая «жук» и «планетарный редуктор», составляющие главную пару редуктора . Завод выпускал четыре варианта главной пары:

  • Тихоходная, устанавливалась на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной.Число передачи крутящего момента — 4,44, это тихоходный вариант. снят с производства;
  • На ваз 2101 — знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «кончике» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4,3, снята с производства;
  • ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «наконечник» и 41 на «планетарку»;
  • ВАЗ 2106 — 11 зубьев на «наконечнике» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9, считается быстроходным редуктором.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ВАЗ 2102 на запчасти, вообще говоря, не производился и предназначался только для комплектации коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Дифференциальное устройство

Планетарная передача крепится к корпусу дифференциала. Дифференциал состоит из двух полуосевых шестерен, двух сателлитов и цапфы. Основными, наиболее распространенными неисправностями дифференциала являются износ шкворня сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт шкворня сателлитов можно определить, провернув карданный вал на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке провернуть его в одну сторону или другое.

Также стоит отметить, что от дифференциала никогда не бывает шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и оказывается, что шуметь там просто нечему.

Причина шума редуктора заднего моста при добавлении газа и исчезновения шума после сброса газа (почти 99.9%) износ зубьев главной пары. Это хорошо видно на снятом редукторе. Часть стороны зубьев, используемая для прямого хода, имеет значительный износ, тогда как сторона для обратного хода практически не изнашивается.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружится износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и это будет просто напрасная трата времени и денег. Требуется только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары выбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются.Например, штампуются планетарные передачи — ваз 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 также указан на конической шестерне.

После маркировки эти детали стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родственники». На «наконечник» также нанесено «- 6», это поправка на сборку главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала его подшипники также проверяют на износ и при необходимости заменяют.Зачастую износ подшипника провоцируется непрофессиональной заменой сальника коробки передач. Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (тянем на сколько есть усилие) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В результате после небольшого пробега после замены сальника хвостовика появляется шум коробки передач. Только в этом случае «гудящий» шум в коробке передач постоянный и непохожий на шум от изношенных зубьев главной передачи.При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Редуктор заднего моста в сборе

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специнструмента и приборов контроля…

При сборке коробка передач регулируется по 4 параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры с 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки строго заданной глубины зацепления зубьев «наконечника» и «планетарки».Вот тут-то и нужна поправка -6 к этой основной паре, о которой говорилось выше. Разумеется, эта коррекция будет индивидуальной для каждой основной пары.

В этом видео регулировка главной пары будет производиться с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего большинства автомобилистов такого устройства нет, и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Также будет предоставлен вариант настройки без «подгонки».

Устройство также снабжено «пригонкой» с микрометром, имитирующей зубчатое колесо главной пары.Индикатор установлен на ноль. Затем ножку индикатора переносят на станину подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как оно должно лежать в пределах — 3,0. На втором посадочном самолете оказалось — 3.45. Среднее арифметическое — 3,3. Для настройки воспользуемся поправкой на «кончик» — «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Требуемая толщина регулировочной шайбы – 3,36 мм. С помощью микрометра подберите шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на корпусе «наконечника». В результате изнашиваются торец подшипника, регулировочная шайба и корпус хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и обеспечивается «вой» пары, как и его быстрый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2.Регулировка предварительного натяга подшипников хвостовика

Подшипник хвостовика сидит на «наконечнике», и ВСЕГДА устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка гладкая без деформации, а стоявшая ранее деформируется. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и, деформируясь, работает как пружина, создавая посадку с натягом. Усилие затяжки гайки КПП ВАЗ 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какой «адапт» использует мастер. Затягивать гайку хвостовика необходимо до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовика должны вращаться с усилием сопротивления 0,3-0,4 кг, следовательно, предварительный натяг подшипника правильный. Это правило сборки распространяется на старые (бывшие в употреблении) подшипники.

Устанавливается дифференциал с подшипниками, фиксируется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и крепятся регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипника дифференциала

Для этих целей необходимо еще одно «приспособление» с двумя индикаторами. Регулировочные гайки на видео хорошие и все показано, подводим планетарку к зубьям «наконечника», добиваясь необходимого зазора… Заводские данные по регулировке зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («наконечники» и «планетарка»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях поворотом шестерни.Зазор для главной пары в эксплуатации после регулировки составляет 0,13-0,14 мм.

После регулировки регулировочные гайки стопорятся специальными пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и настройка закончены.

Видео 2:

Регулировка глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без применения специальных приспособлений (коробка передач ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо подобрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетарной передачей, затягиваются крышки подшипников и болты их крепления.

Совет — напоминание…

При замене уплотнения хвостовика допускается ряд неверных действий, которые в итоге приводят к выходу из строя редуктора раньше времени. Перед отворачиванием гайки хвостовика, согласно технологии выполнения работ по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не делается, так как объем работ увеличится во много раз).Хотя по прайсу снятие полуосей скорее всего будет внесено в список и за это будет взиматься плата, так как этого требует заводская технология замены сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будут создавать сопротивление при затяжке и добиться правильной регулировки будет просто невозможно.

Перед отворачиванием гайки хвостовика ее необходимо зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс.Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то для гарантии нужно использовать герметик. Так, риска 0,15 мм на чулке шестерни будет достаточно, чтобы масло могло пройти через наружную поверхность сальника.

Назад к сборке…

Устанавливаются регулировочные гайки и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазор 0,08-0,12 мм). Затем на зубья планетарной передачи наносится краска из аэрозольного баллончика и с помощью хвостовика необходимо совершить несколько движений в разные стороны, чтобы зафиксировать места контакта по краске.

Теперь, повернув планетарную шестерню, хорошо видно пятно контакта ее зубьев с зубьями «наконечника». Пятно контакта (в данном случае) показывает, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Слегка подтягиваем гайку хвостовика, тем самым перемещая его подшипник, что дает возможность смещать зубья шестерни навстречу друг другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. С помощью регулировочных гаек подшипников дифференциала установите приблизительный зазор (слегка уменьшив).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной шестерни и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но все же недостаточно и необходимо немного подтянуть гайку хвостовика. Аналогичные действия с краской и проворачиванием шестерни следует проводить до тех пор, пока пятно контакта не окажется ровно посередине зубьев, а звук проворачивания зубьев не станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звук будет почти не слышен.

Не забывайте подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала каждый раз, когда вы затягиваете гайку хвостовика. В результате пятно контакта располагалось ровно по всей поверхности зубов. Следует отметить, что это условие является расположением пятна контакта для старых (рабочих) пар. У новых главных пар пятно контакта, как было сказано выше, должно располагаться по центру зубьев.

Далее.Сдаются крышки планетарной передачи и снимается дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Так как хвостовик устанавливался только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и хвостовиком был зазор, куда могла поместиться шайба. Набор щупов измеряет этот зазор, тем самым рассчитывая необходимую толщину регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с применением инструментов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3,36мм), устанавливается подшипник и собирается редуктор. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затягиваются, но не до конца.

Кстати, чехлы не должны путаться местами. На главную пару надевают регулировочные гайки подшипников дифференциала и предварительно выставляют зазор. Затем полностью затягиваются болты крышки дифференциала.Окончательно регулируют зазор в главной паре и устанавливают фиксаторы регулировочных гаек.

Видео 3 замена сальника КПП на заднем мосту:

На этом работы по сборке и регулировке КПП ВАЗ 2107 закончены.

Проверка зацепления шестерни

Необходимо проверить после окончательной сборки и регулировки редуктора заднего моста. Для этого покрасьте зубы краской. Не стоит использовать для этих целей слишком жидкую краску – она будет растекаться и пачкать зубы, слишком густую – не будет выдавливаться из щелей между зубами.Вращаем ведущую шестерню в обе стороны, при этом подтормаживая ведомую шестерню.

Выполняйте данные манипуляции до появления четкого пятна контакта. Проверка установки шестерен и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при регулировке возникает необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать, изменив толщину комплекта прокладок, которые устанавливаются между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерня и конец шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

основных проблем. Общая концепция маховика

Маховик с автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик устанавливается на заднем конце коленчатого вала и крепится к нему шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; а — поверхность трения.
Вам потребуются: отвертка, торцевой ключ «на 17», динамометрический ключ.
1. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2106 (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления с маховика (см. раздел 5 «Коробка передач ВАЗ 2106»).
3. Вверните болт в нижнее левое резьбовое отверстие картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатый венец и поддерживая его за установленный болт и сошку рулевого механизма, и отверните шесть болтов крепления маховика. маховик.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и диском сцепления, должны быть без царапин, потертостей и идеально ровными. При наличии царапин на рабочей поверхности маховика 3 под диском сцепления отшлифовать эту поверхность, сняв слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифуйте поверхность 2, соблюдая размер (0.5 + 0,1) мм и обеспечения того, чтобы поверхности 2 и 3 были параллельны поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После нарезки установите маховик на оправку, отцентрировав его по установочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биения плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

8. Установите маховик и снятые узлы и детали на автомобиль ВАЗ 2106 в порядке, обратном снятию. Маховик может крепиться к коленчатому валу в двух противоположных положениях, определяемых расположением монтажных отверстий.Однако на заводе он отбалансирован с коленчатым валом в сборе, поэтому должен быть установлен строго в исходное положение. Для правильной установки на маховике и имеется метка в виде конического отверстия, которое при установке должно ориентироваться в ту же сторону, что и шатунная шейка четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал был провернут, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой a вертикально вверх. Равномерно крест-накрест затяните болты крепления маховика моментом, указанным в Приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для накопления энергии. Помогает поршням проходить НМТ (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на коробку передач. Маховики бывают трех видов:

  • обычные;
  • легкий;
  • демпфер (внутри демпфера установлены пружины).

Ресурс маховика обычно 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно новый маховик устанавливают после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик меняют в сборе со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь подвергается постоянным динамическим нагрузкам и трению, что приводит к физическому истиранию контактных поверхностей.В результате появляются вибрации или биения, а сцепление может «проскальзывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливают в специальных мастерских.

Еще одна типичная неисправность – повреждение или износ зубьев обода. Если маховик еще исправен, меняют венец, если нет — меняют весь узел.

Ремонт демпферных маховиков более сложен. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Устранение неисправностей, точные замеры, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика.Суть процесса заключается в том, что изношенные поверхности шлифуются, меняются пружины и подшипник скольжения. Маховик отбалансирован и испытан под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «упасть» в допуски по люфту и биению.

Замена маховика

Для замены потребуется автомобильный подъемник, рейка трансмиссии и стандартные слесарные инструменты.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик.Рассмотрим как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

  1. Для начала нужно получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не будет, если нет, то нужно демонтировать коробку передач и корзину сцепления;
  2. Далее нужно удержать маховик от проворачивания. Для этого используйте специальный замок, но подойдет и обычная отвертка;
  3. Сняв коробку передач, необходимо открутить шесть болтов крепления, затем снять маховик;
  4. Установка нового маховика . Установите маховик в порядке, обратном снятию. Болты маховика затягиваются крест-накрест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Демонтировать маховик

Маховик является одним из основных узлов автомобиля. Его основная функция заключается в передаче энергии от силового агрегата (двигателя) к коробке передач. Изделие представляет собой составной диск из высокопрочного закаленного металла. Внешне маховик чем-то похож на шестерню, поэтому найти его в автомобиле не составит труда.

Назначение

Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля к коробке передач. Но эта функция не единственная. Диск способен эффективно гасить колебания коленчатого вала и сглаживать работу силового агрегата, предотвращая его детонацию.

Маховик позволяет автоматически запускать двигатель (без использования изгиба рукоятки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, проворачивает малую шестеренку.Последний вращает маховик. А затем движение передается на коленчатый вал. Еще одной функцией «героя» нашей статьи является накопление кинетической энергии, что позволяет запасать ее при разгоне и отдавать на процесс остановки транспортного средства.

Но это еще не все. Именно благодаря маховику становится возможным обеспечить низкий уровень холостого хода, снизить нагрузку на силовой агрегат и тем самым сэкономить топливо.

Основные неисправности и причины

Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя.При этом дефекты и их причины могут быть разными. Давайте рассмотрим самые распространенные варианты:

  1. Повреждение зубов или их естественный износ в процессе эксплуатации. Причин такого явления может быть несколько – нарушена технология в процессе сборки, неисправен (изношен) стартер, в картер маховика попал посторонний «мусор». В таких ситуациях можно установить новый зубчатый венец, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
  2. Появляются биения маховика.К причинам этой проблемы можно отнести неисправность или естественный износ сцепления, появление его пробуксовки, длительную эксплуатацию (естественный износ), грубые ошибки при сборке. При возникновении таких проблем необходимо проверить силу биения. Если проблема незначительна, то можно ограничиться обработкой поверхности на токарном станке. В случае, когда биение очень сильное, то требуется установка нового или ремонт старого сцепления.
  3. Рабочая поверхность сломана.Причины те же, что и в предыдущем случае. Выход из ситуации – установка нового маховика, регулировка или регулировка сцепления.
  4. Нарушена целостность посадочной площадки под фланец коленчатого вала. К этому может привести длительная работа мотора или ошибки в процессе сборки. В этом случае меняют маховик, проверяют и (при необходимости) меняют коленвал. Затяните болты крепления коленчатого вала и маховика требуемым моментом.
  5. Сорвана (или изношена в процессе эксплуатации) резьба болтов.К этому могли привести ошибки в установке и длительная эксплуатация автомобиля. Лучшим решением здесь будет замена маховика. Но если есть возможность, можно нарезать новые резьбы и сделать балансировку. Кстати, последняя работа очень кропотлива и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Особенности замены маховика на ВАЗ-2101-2107

Итак, при появлении серьезных проблем (их мы описали выше) вы решили установить новый маховик.Есть два варианта – довериться мастерам на СТО, либо сделать все самому. Будем рассматривать бюджетный вариант — самостоятельная замена… И действительно, зачем тратить лишние деньги, если в такой работе нет никаких сложностей?

Действуйте в следующей последовательности:

  1. Подготовьте инструмент, необходимый для замены маховика. Все, что вам нужно, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
  2. Снимите коробку передач.В противном случае до маховика невозможно добраться.
  3. Снимите кожух сцепления с маховика. Снимите оба диска (нажимной и ведомый) вместе с ними.

  1. Надежно закрепите маховик с помощью мощной отвертки, чтобы предотвратить его вращение.
  2. Снимите шесть болтов крепления диска.
  3. Демонтируйте маховик (после откручивания болтов он должен легко выйти из вала). При снятии держите опорную шайбу (её пока отложите).Обратите внимание, что на маховике есть специальная метка, местонахождение которой необходимо запомнить. При установке новой ноды следите за тем, чтобы метка была на прежнем месте (это очень важный момент).
  4. Установите новый маховик и убедитесь, что его метка находится в правильном положении.

  1. Ставим все на место в обратном порядке — вкручиваем болты крепления маховика, надеваем кожух сцепления и возвращаем коробку передач на место. Особое внимание уделите протяжке болтов – затягивать их нужно не по одному (как это делают многие новички), а «крест на крест».Такой подход позволяет избежать случайного наклона маховика.

В процессе установки обязательно учитывайте некоторые рекомендации:

Во-первых, при снятии маховика старайтесь, чтобы коленвал автомобиля не проворачивался. В противном случае у вас будет больше работы;

Во-вторых, если коленчатый вал все еще смещается, поставьте поршень 4-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.

После того, как поршень был выставлен в ВМТ, маховик ставить только меткой вверх (больше нельзя ориентироваться на предыдущие эскизы).

Заключение

Многие начинающие автолюбители почему-то ужасно боятся работ по замене маховика. Но здесь нет ничего сложного. Самая трудоемкая часть работы — удаление контрольной точки. Но главное здесь – внимание и четкое соблюдение инструкции по эксплуатации. Вся работа занимает не более 2-4 часов. В этом случае можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, которые обязательно потребуют на СТО.Главное здесь – уверенность в себе, предельное внимание и четкое следование проверенному временем алгоритму. Удачи.

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, и поэтому при сильном износе маховика, либо при его неправильной установке автомобиль начинает буксовать при трогании с места — это означает, что при трогании с места или движении обороты двигателя будут прыгать, а сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать.Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном доставит удовольствие и только дискомфорт.

Внимание!
Для замены потребуется запастись: Отверткой, а также Г-образным торцевым ключом и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда следует заменять маховик?
Необходимо заменить, когда:

Как поведет себя автомобиль с изношенным маховиком?

  • Как отмечалось ранее, первое, что, скорее всего, произойдет, это пробуксовка сцепления на изношенном маховике.
  • А также, скорее всего, при трогании с места машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая в результате будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (Как снять коробку передач смотрите в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом отверните все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Внимание!
Откручиваем болты крест-накрест, так будет гораздо удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Внимание!
При снятии маховика перед снятием обязательно посмотрите на метку «обозначена буквой А на фото», а затем запомните или сфотографируйте, как установлен маховик относительно этой метки, чтобы таким же образом установите новый маховик! (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определить эту позицию по этикетке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Внимание!
При затягивании болтов крепления маховика затягивайте их равномерно, крест-накрест. И когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Внимание!
Но если вы все-таки проворачиваете коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — ВМТ»! (Информацию о том, как установить поршень в ВМТ, см. в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

После установки поршня установить на его место новый маховик, строго вертикально с отметкой вверх и никак иначе!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: А — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатый венец.
2 — Болты крепления маховика.

Подробный порядок действий по снятию маховика на автомобиле ВАЗ 2110, поиску его неисправности (выявление дефектов и их устранение по возможности) и переустановке.


Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно приходит в негодность. Обычно маховик не требует замены аж через 200-300 тысяч километров пробега автомобиля и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км, то тут надо искать причину его быстрого износа( это может быть грубое вождение, погодные условия или дефекты тяги, которые необходимо устранить).Сама процедура замены маховика не сложная, но требует определенного времени, так как из-за этой детали придется демонтировать коробку передач и разбирать сцепление (читайте об этом на автомобилях ВАЗ).

Снятие и диагностика маховика:

1. Перед началом работ снимите с автомобиля аккумуляторную батарею (см. статью), слейте масло из коробки передач и снимите ее.

2. Выполните снятие и разборку коробки передач.


3.Теперь, когда вы добрались до маховика, открутите шесть болтов, крепящих его. Но для этого отверните один болт крепления коробки передач и одной рукой вставьте отвертку в зубья маховика, чтобы он не вращался при откручивании болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой рукой снимите стопорную пластину болта с последним болтом.


5. Теперь осторожно снимите маховик с фланца коленчатого вала.


7. Если с венцом зубьев все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, на ней не должно быть глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также проведите аналогичную дефектовку с обратной стороны ведомого диска, а точнее посмотрите на часто примыкающий фланец коленвала.

Если такие перекосы видны в 7 или 8 точках, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — отполировать на специальном оборудовании в автомастерской.


9. Для точной проверки или ремонта диска сцепления — обратитесь с ним в автомастерскую, где имеется необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Неисправность прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должна быть больше 0.06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности диска сцепления и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует знать, что максимально возможное удаление слоя металла не более 1 мм.
  • Отшлифуйте поверхность (2) одновременно со стороной (3). Для этого между ними соблюдайте ступеньку высотой 0.5 ± 0,1 мм. При нарезании канавок соблюдайте параллельность сопрягаемых поверхностей (1 и 3).
10. Как и при очистке поверхности покрытия маховика, приступайте к его повторной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместите отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены несимметрично).

Сколько весит лада гранта в снаряженном состоянии? Сколько весит легковой автомобиль Сколько весит пустой кузов ваз 2106

Сколько весит лада гранта вопрос интересный.По своим габаритам машина считается компактной. На сегодняшний день это самый бюджетный, доступный и качественный автомобиль в российском автопроме. Что и сколько весит?

Основная информация об автомобиле

Новый автомобиль выпущен в 2011 году под гордым именем Lada Granta. Благородный седан привлекает своими внешними данными и качественной внутренней начинкой. Автомобиль разработан российскими производителями и считается настоящим бестселлером среди всего прочего.Через полтора года после выпуска машина стала самой успешной и востребованной. Владельцы Лады довольны своим приобретением.

Lada Granta состоит из четырехсот оригинальных комплектующих. Примечательно:

  • крылья передние и задние;
  • светотехника;
  • капот;
  • бампера;
  • колеса;
  • стекло
  • .

В основе этого седана лежит давно известная. Lada Granta имеет длину 4260 мм, ширину 1700 мм, высоту 1500 мм, кузов увеличился до 220 мм.Это позволяло автомобилю выдерживать приличные для этого класса габариты.

Габаритные размеры автомобиля

При разработке Лада Гранта использовались инновации Рено, однако благодаря вкладу отечественных автопроизводителей цена автомобиля была значительно снижена. Снаряженная масса автомобиля составляет 1040-1100 кг. Все зависит от модели. При этом общий вес машины может варьироваться в пределах 1515-1575 кг. На это влияет комплектация автомобиля.

Для модели с очень внушительными габаритами такой вес считается оптимальным.

Недостатки и достоинства автомобиля

Как и любая другая модель Лада Гранта имеет свои достоинства и недостатки. К основным недостаткам модели можно отнести:

  1. Наличие заметного люфта руля. Это отклонение хорошо видно в нулевом положении, особенно при движении по трассе, особенно когда она неровная.
  2. Проем между стеклянными панелями и крышей. В нем нет герметика, что влечет за собой вероятность коррозии.
  3. Несколько нелепый и негармоничный дизайн.
  4. Некачественные дверные ручки.
  5. Отсутствие рейлингов для крепления багажника.
  6. Плохая светотехника в задней части автомобиля.
  7. Отсутствует индикация температуры, указывающая на состояние жидкости в двигателе.
  8. Ограниченная ремонтопригодность из-за плохого крепления шарнира.
  9. В стандартной комплектации нет подголовников и ковриков для ног.

От этого Lada Granta не становится хуже и благодаря своей стоимости по-прежнему лидирует. Однако есть некоторые мелочи, которые расстраивают потенциальных покупателей. Но если отложить их в сторону и обратить внимание на плюсы, становится намного проще. Техническая сторона автомобиля и его снаряженная масса вполне удовлетворительны. Эксплуатационные качества и долговечность транспортного средства являются его основными преимуществами. Машина проста в обслуживании, качественно сделана.Наконец, это не так сложно, да и финансово этот процесс не затратен.

Основные преимущества автомобиля:

  • оптимальный расход бензина;
  • мало весит;
  • оснащен современной приборной панелью;
  • имеет хороший обзор и большие зеркала;
  • база кузова длинная;
  • минимальный свес;
  • оптимальный дорожный просвет;
  • вместительный багажник.

Автомобиль поистине считается лучшим в своем роде. Lada Granta популярна и по сей день.

Это единственный отечественный автомобиль с компактной конструкцией кузова и вместительным багажником. Большинство владельцев Гранты довольны своей покупкой, а мелкие конструктивные недостатки легко устраняются тюнингом.

Легковой автомобиль малого класса, выпускаемый Волжским автомобильным заводом с 1976 года. Кузов — седан, закрытый, грузовой, четырехдверный. Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, оснащены подголовниками, откидными спинками. Заднее сиденье фиксированное, с центральным подлокотником, который складывается в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45 л и мощностью 71,5 л.с.;
ВАЗ-21063 — с двигателем 1,3 л мощностью 63,5 л.с.

Двигатель.

ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4 цил., 79×80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, режим работы 1-3-4-2, мощность 55,5 кВт (75,5 л.с.) при 5400 об/мин, крутящий момент 116 Нм (11,8 кгс-м) при 3000 об/мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения оснащена электрическим вентилятором, который автоматически включается и выключается.

Трансмиссия.

Муфта сцепления однодисковая, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения гидравлический. Трансмиссия — мод. 2106 или 2106-10, 4-ступенчатая с синхронизаторами на передних передачах. Передача. номер коробки передач мод. 2106; 1-3,24; II 1,98; III 1,29; ИВ-1,0; ЗХ-3.34. Тот же мод. 2106-10: I 3,67; II — 2,10; III, 36; ИВ-1,00; ЗХ-3.53. Карданная передача — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. Главная передача гипоидная. номер — 4.1 с КПП мод. 2106 или 3.9, с коробкой передач мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — диск, обод 5J-13. 4-х болтовое крепление. Шины 165R 13 или 175/70R13. Давление в шинах 165R13: спереди — 1,6. задний — 1,9 кгс/см. То же, в шинах 175/70R13: перед — 1,7, зад — 2,0 кгс/см. Количество колес 4+1.

Подвеска.

Передняя — независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — зависимая, с винтовыми пружинами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной штангой.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных усилий. Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормоза. Запасной тормоз является одним из контуров рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобоидальный червяк и ролик. Передача. номер — 16,4.

Электрооборудование.

Напряжение 12 В переменного тока. Аккумуляторная батарея 6СТ-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. катушка зажигания Б1 17 или Б1 17-А, свечи зажигания А17-Д8, А17-ДВР, ФЭ65П или ФЭ65ПР (Югославия). Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9,9 л, тосол А-40 или А-65, система смазки двигателя
— 3,75 л, М-6/12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20° С.
М-5/л0Г, при температуре от плюс 30 до минус 30°С,
картер рулевого механизма — 0,215 л, ТАД-17И,
картер ведущего моста — 1,3 л. ТАД-17И,
корпус коробки передач — 1.35 л, ТАД-17И,
Гидросистема тормозов — 0,66 л, жидкость «Томь», «Роса»,
Система гидропривода выключения сцепления — 0,2 л, жидкость «Томь», «Роса»,

Амортизаторы:
передние — 2х0,12 л,
задние — 2х0,195 л,

Амортизирующая жидкость МГП-10;
Бачок стеклоомывателя — 2,0 л, жидкость НИИСС-4 в смеси с водой.

Масса агрегата (в кг)

Двигатель — 117,
коробка передач с картером сцепления — 26,
кузов в сборе без сидений — 275,
задний мост в сборе — 53,
колесо с шиной — 15.Радиатор
— 5,7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест, чел. 5
Вес багажа 50 кг.
Снаряженная масса 1035 кг
В том числе:
на переднюю ось 555 кг.
на заднюю ось 480 кг.
Полная масса 1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось 657 кг.
на заднюю ось 778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов 500 кг.
с тормозом 750 кг.
Максимальная скорость 150 км/ч
Время разгона до 100 км/ч, 16.0 сек
Максимальный набор высоты 36 %
Выбег с 50 км/ч, 500 м.
Тормозной путь с 80 км/ч 38 м
Контроль расхода топлива, л/100 км:
при 90 км/ч 7,4 л.
при 120 км/ч 10,1 л.
городской цикл 10.3 л.
Радиус поворота:
на внешнем колесе 5,6 м.
Комбинезон 5,9 м.

ВАЗ остается самым любимым и неприхотливым автомобилем, который не уступает своим позициям с 70-х годов 20 века.

Очень сложно представить современные дороги без этих вечных «тружеников», регулярно разъезжающих по городам и селам нашей большой и любимой родины.Машины регулярно ездят в связи с их отсутствием, что, конечно, добавляет уважения к таковым.

Сколько весит ВАЗ-2101 с двигателем и без: технические характеристики

Технические характеристики данного автомобиля зависят от износа и пробега, который, разумеется, определяется в километрах. Если регулярно возить машину на СТО, вовремя менять масло, ухаживать за автомобилем, то проблемы могут возникнуть только с устаревшими двигателями, требующими тюнинга в плане увеличения их мощности.Итак, из 955 кг общей массы автомобиля 114 кг приходится, собственно, на двигатель.

Так как ВАЗ выпускается с 1970 года, то история, насчитывающая почти 50 лет, состоит не только в изменении названий завода, марок и моделей выпускаемых автомобилей, но и в том, что аналогичным образом изменяются технические характеристики и параметры претерпевает определенные изменения. Если рассматривать объем двигателя, то впору говорить о том, что нововведения происходят в направлении эволюции.Эволюционные процессы в этой области машиностроения увеличили его объем с 1,2 л до 1,8 л, и методом проб и ошибок позволили модели автомобиля ВАЗ превратиться в конкурентоспособный продукт российского автопрома, который и сейчас не выглядит металлоломом.

В 1966 году итальянский автомобильный концерн Fiat выпустил автомобиль модели Fiat 124.

Поскольку общение с итальянскими товарищами в советское время позволяло говорить о взаимовыгодном сотрудничестве двух государств, в 1970 году на советском конвейере была выпущена первая модель ВАЗ-2101 марки «Жигули».

Сколько весит ВАЗ-2101: характеристики


Первые «Жигули» этой модели имели собственный вес, равный 955 килограммам, из которых 114 составлял вес двигателя. Это и есть ответ на вопрос: сколько весит ВАЗ-2101?

КПП автомобиля:

Весит 26,2 кг со сцеплением, рычагом переключения передач и вилкой выключения сцепления. Эти данные необходимо учитывать при замене той или иной детали.

Маховик с родной массой 6.873 кг в руках его владельцев часто снижают вес за счет тюнинга до 3,6 кг. Это способствует маневренности и увеличению скорости автомобиля на дороге.

«Классика» продается в состоянии б/у, так как ее выпуск завершен, но, разумеется, по документам, содержащим данные владельца и технические параметры автомобиля. Собранные части автомобиля ВАЗ-2101 продаются повсеместно.

ВАЗ

по сей день сохранил свой облик и любовь публики, обращаясь ко всем слоям населения.Волжский Автомобильный не собирается останавливаться на достигнутом, выпуская все новые и новые модификации «Жигулей». Если учесть, сколько весит каждая составляющая автомобиля ВАЗ, становится ясно, что общая масса каждой из них примерно одинакова.

Стоит отметить, что из всех советских автомобилей в Японию поставлялся только ВАЗ-2101. Популярность ВАЗа не в последнюю очередь связана с именем Кими Райкконена, добившегося своих первых побед именно на этом автомобиле.Отец знаменитого гонщика считал эту машину самой надежной.

Если разобраться с весом ВАЗ, то можно сказать, что за всю его пятидесятилетнюю историю вес автомобилей этой марки колебался от тонны до тонны трехсот килограммов, но, по сути, не подвергался большие и существенные изменения.

Практически все современные автомобили типа седан оснащаются кузовом несущего типа, ВАЗ 2101 в этом случае не исключение. А что значит несущий кузов, спросите вы? Это означает, что стальной короб кузова является не только удобной тарой для пассажиров, водителя и их багажа, но и «несет» на себе (и в себе) все элементы, узлы и агрегаты автомобиля.

Кузов ВАЗ 2101 воспринимает не только статические нагрузки прикрепленных к нему элементов, но и противостоит их влиянию при движении (в динамике). Это свойство рамы автомобиля называется жесткостью на кручение, которая составляет около 7300 Нм/град.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

На этот показатель прочности и жесткости кузова ВАЗ сильно влияет состояние его днища, порогов и крыши, которые связаны между собой передней панелью, стойками дверных и оконных проемов, поперечной панелью багажного отделения. 2101.Вы сами можете убедиться в целостности геометрии, а значит и в общем состоянии своего автомобиля, сняв своими руками размеры кузова ВАЗ 2101 и сверив их с данными, которые содержит инструкция по ремонту автомобиля .

0 Базовая линия автомобиля
1 Кронштейн радиатора, верхний
2 Маятниковый рычаг и корпус рулевого управления
3 Центр оси педали
4 Центральная ось рулевого колеса
5 Центральная ось заднего колеса
6 Крепление заднего амортизатора
7 Глушитель, заднее крепление
8 Глушитель, переднее крепление
9 Поперечная тяга
10 Центральная ось заднего колеса
11 Верхние продольные стержни
12 Стержни продольные нижние
13 Центральная ось переднего колеса
14 Точки крепления передней поперечины
15 Стабилизатор поперечной устойчивости
16 Кронштейн радиатора
17 Центр оси кузова
18 Радиатор, верхнее крепление
19 Задняя подвеска двигателя
20 Ручной тормоз
21 Опора карданного вала
22 Задний амортизатор

0 Горизонт
1 Оси болтов крепления переднего стабилизатора на пересечении осей поверхностей лонжеронов
2 Ось болтов снизу крепления корпуса рулевого механизма и кронштейна «маятника»
3 Пересечение технологических отверстий в передней части днища с лонжеронами
4 Пересечение технологических отверстий с задними отверстиями передних лонжеронов
5 Ось болтов продольных нижних тяг
6 Ось болтов продольных верхних тяг
7 Болт верхней поперечной тяги
8 Ось задней части этих нижних отверстий усилителя / поверхность усилителя
9 Болт переднего стабилизатора оси
10 Пересечение позиции №2 с лонжеронным брызговиком
11 Позиция № 3, вид сверху
12 Позиция № 4, вид сверху
13 Позиция № 5 / внешняя поверхность кронштейна корпуса
14 Позиция № 6 / наружная поверхность среднего лонжерона
15 Позиция № 7, вид сверху
16 Позиция № 8, центр этих отверстий в нижнем усилителе
17 Центральная продольная ось кузова

Что следует из вышесказанного? А тот факт, что усталость кузова напрямую влияет не только на контрольные точки крепления узлов и агрегатов, которые показаны на описанной выше схеме кузова ВАЗ 2101, проявляется еще и в «чистоте» геометрии его борта и передние отверстия.Распределение нагрузок по кузову в динамике следующее: от элементов подвески впереди вибрация и удары переходят на поперечину и далее на подрамник, после чего в район брызговиков и лобового щита , которые уже являются несущими элементами кузова. Сзади происходит примерно такая же картина, только в более короткой форме, то есть без участия силового агрегата, сразу от подвески к кузову автомобиля.

Ваз 2101 схема кузова

Как вы понимаете, при таком типе кузова и работе его подвески важную роль в устойчивости и безопасности автомобиля играет то, из чего сделана рама автомобиля.Понятно, что чем больше мы усилим слабые места кузова, тем он будет жестче и устойчивее, но в этом и есть вся суть вопроса с подвохом: сколько весит кузов ВАЗ 2101?
Усиливая раму автомобиля, мы увеличиваем его массу, тем самым увеличивая нагрузку на его конструктивные части. Замкнутый круг? Отнюдь не для этого умные люди преподают в институтах такую ​​науку, как сопротивление материала, изучив которую инженеры-конструкторы рационально подобрали толщину материалов, их соотношение размеров и сечений.В конечном итоге все эти факторы помогли получить «на выходе» высокопрочную раму ВАЗ 2101.

1 0,7 мм — крышка
2 1,0 мм — брызговики
3 1,0 мм — передняя панель
4 0,9 мм — передняя часть пола
5 0,9 мм — крыша
6 0,9 мм — пол, спинка
7 0.7 мм — ствол
8 0,7 мм — хвостовое оперение
9 0,7 мм — дверные панели снаружи
10 0,9 мм — пороги
11 0,9 мм — переднее оперение

Для снижения веса и снижения затрат ненесущие части (крышки багажника и крышки моторного отсека) изготовлены из более тонкого металла. Толщина стальных листов, из которых состоят наиболее важные для прочности кузова элементы, составляет около одного миллиметра, что не меньше (можно сказать, даже больше), чем у других современных автомобилей аналогичной конструкции. класс.

Переднее и заднее «оперение» «копейки» приварены к кузову, что позволило ввести их на паритетных началах в несущий контур автомобиля, что также способствовало снижению его массы, что составляет 955 кг.

А вот это его общая масса, узнать сколько весит кузов ВАЗ 2101 нам поможет следующая раскладка:

  • 140 кг — масса силового агрегата с навесным оборудованием;
  • 26 кг — коробка передач;
  • 10 кг — карданный вал;
  • 52 кг — задний мост;
  • 7 килограмм — радиатор;
  • 280 килограмм — реальный вес кузова ВАЗ 2101.

Как то не особо впечатляющая цифра. А если умножить на все автомобили, выпущенные за все годы выпуска (с 1970 по 1988 год) в количестве 4,85 млн? Согласитесь, здесь каждый сэкономленный грамм играет немалую роль!

Но не все так просто. Долговечность кузова вовсе не в толщине металлического листа, из которого он изготовлен, она зависит от того, насколько качественно проведена антикоррозийная защита на заводе-изготовителе (в нашем случае — самим владельцем).

Как правило, после сварочных работ перед покрасочной камерой кузов ВАЗ 2101 подвергали фосфатированию, в ходе которого на всю его поверхность наносили химически стойкую фосфатную пленку. В дополнение к этому результат был закреплен слоем грунтовки, нанесенной методом электрофореза, что позволило слою грунтовки создать ровное покрытие в самых труднодоступных местах. Дно автомобиля, в свою очередь, было покрыто слоем специальной прочной мастики, которая надежно защитила его от воздействия агрессивной среды.

Все вышеперечисленное, в кузове купе, способствовало тому, что ВАЗ 2101 стал популярным не только в свое время, но уверенно «держит марку» надежного работяги и по сей день.

Кстати, «копейка» была одной из первых машин знаменитого пилота «Формулы-1» Кими Райкконена, отец которого был чрезвычайно привязан к нему за его неприхотливость и надежность.

Какая мощность ваз 2106. Все автомобили ваз

ВАЗ 2106 (или «Шестерка», как называют эту модель в народе) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря своей бешеной популярности.Машина завоевала популярность не только благодаря своему качеству и неприхотливости, но и благодаря наличию различных трансформаций. Например, владельцу доступен такой вариант, как замена двигателя на более производительный. Главное правильно подобрать силовой агрегат для своей «шестерки» и грамотно его установить.

Какими моторами комплектуются ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 считается логическим продолжением всей линейки продукции «Волжского автозавода» В частности Sixer является модернизированной версией ВАЗ 2103.Шестая модель «Жигули» выпускалась с 1976 по 2006 год.

ВАЗ 2106 — одна из самых массовых отечественных машин Всего было выпущено 4,3 млн автомобилей.

В разные годы Sixer подвергался некоторым изменениям — например, инженеры производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать машине динамичности и мощности. Во все годы ВАЗ 2106 комплектовался четырехтактным, карбюраторным, рядным двигателем.

Таблица: Варианты комплектации двигателя

Для двигателей шестых моделей характерны те же характеристики, что и для предыдущих версий: распределительный вал расположен в верхней части устройства, трущиеся механизмы смазываются двумя способами — под давлением и через брызги.Смазка довольно быстро расходуется при таком способе подачи: Я установил заводскую допустимую норму В 700 грамм на 1000 километров пути, однако в реальности расход масла может быть выше.

В Моторы ВАЗ 2106 заливают масла как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие типы масел:

  • 5w — 30;
  • 5w — 40;
  • 10w — 40;
  • 15 Вт — 40.

В рабочем состоянии в полости двигателя и во всей системе смазки автомобиля должно быть не более 3.75 литров масла. При замене жидкости рекомендуется заливать 3,5 литра.

Основные технические характеристики двигателя «Сикстеры»

Как уже было сказано выше, Силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом модификации мотора ВАЗ 2103. Цель такой доработки понятна — инженеры постарались увеличить мощность и динамику новой модели. Результат был достигнут за счет увеличения диаметров цилиндров до 79 мм. В целом новый мотор ничем не отличается от мотора ВАЗ 2103.

На двигателях «Сикстерс» поршни имеют ту же конструкцию, что и на предыдущих моделях: их диаметр 79 мм при номинальном ходе поршня 80 мм.

Коленчатый вал тоже взят от ВАЗ 2103, единственное отличие — кривошип увеличен на 7 мм, что продиктовано увеличением диаметра цилиндров. Кроме того, длина коленчатого вала также была увеличена и составила 50,7 мм. За счет увеличения размеров коленчатого вала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленчатый вал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об/мин.

С 1990 года все модели ВАЗ 2106 комплектуются карбюраторами «Озон» (до этого периода применялись карбюраторы «Солекс»). Карбюраторные силовые установки позволяют создать автомобиль с максимальной живучестью и производительностью. Кроме того, на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.

Все модели карбюраторов «Сикстерс» с 1990 г. имеют объем 1,6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74,5 л.с.). Устройство не отличается большими габаритами: ширина всего 18.5 см, в длину 16 см, в высоту 21,5 см. Общий вес всего механизма в сборе (без бестопливного) 2,79 кг. Габаритные размеры Весь мотор имеет ширину 541 мм, длину 541 мм и высоту 665 мм. Двигатель ВАЗ 2106 в сборе весит 121 кг.

Ресурс работы двигателей на ВАЗ 2106 по заявлению производителя не превышает 125 тысяч километров, но при бережном обслуживании силового агрегата и периодической чистке карбюратора вполне возможно продлить этот срок до 200 тысяч километров и над.

Где находится двигатель

Важным идентификационным признаком любого двигателя считается его номер. На ВАЗ 2106 номер выбит сразу в двух местах (для удобства водителя и контролирующих органов):

  1. На блоке цилиндров с левой стороны.
  2. На металлической пластине под капотом.

Номер двигателя присваивается на заводе, исправления и прерывания номера в номере не допускаются.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного

Главное преимущество «шестерки» — ее универсальность. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 практически без ограничений могут провести тюнинг как двигателя, так и кузова.

Отечественные варианты

Силовые агрегаты могут идеально подойти на ВАЗ 2106 с любыми моделями ВАЗ. Однако не стоит забывать, что подменный мотор должен быть такого же размера, веса и примерно такой же мощности, как и штатный – можно безопасно и качественно поменять двигатель без каких-либо переделок.

Оптимальными вариантами замены можно считать двигатели АвтоВАЗа:

  • ВАЗ 2110;
  • ВАЗ 2114;
  • «Лада Приора»;
  • «Лада Калина».

Главный плюс такой замены в простоте регистрации автомобиля с новым двигателем в ГИБДД. Вам нужно указать только новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.

Двигатель с иномарки

Для увеличения мощности «Сикстеров» придется найти более «серьезные» типы двигателей.Без изменений моторного пространства в машину можно установить двигатели ВАЗ 2106 с двигателями Nissan или Fiat.

Однако любителям «острых ощущений» этой мощности может не хватить. На ВАЗ 2106 легко «поднимется» двигатель от BMW 326, 535 и 746-й моделей. Однако следует учитывать, что с увеличением мощности придется усиливать всю конструкцию автомобиля в целом. Соответственно потребуются вложения на усиление подвески, тормозов, веток в системе охлаждения и т.д.

Дизельный двигатель на ВАЗ 2106

Дизельные силовые установки целесообразно было ставить на бензиновые отечественные автомобили еще несколько лет назад, когда стоимость дизеля была ниже АИ-92. Основным преимуществом дизельного двигателя является его экономичность. Сегодня стоимость дизельного топлива превышает стоимость бензина, поэтому ни о какой экономии речи быть не может.

Однако любители повышенной тяги мотора вполне могут установить на ВАЗ 2106 различные дизельные агрегаты. Необходимо соблюдать три правила:

  1. Размеры и вес дизеля не должны сильно превышать вес стандартного мотора ВАЗ.
  2. Нельзя ставить на «шестерки» двигатели мощностью более 150 л.с. Без соответствующей переделки кузова и других систем.
  3. Убедитесь, что все системы автомобиля будут надежно подключены к новому двигателю.

Стоит ли ставить роторный двигатель

Сегодня только концерн Mazda использует роторные двигатели для оснащения автомобилей. Одно время роторно-поршневые моторы выпускал АвтоВАЗ, однако из-за проблематичности устройства оснащение автомобилей такими установками было решено прекратить.

Установка роторного двигателя Мазда на ВАЗ 2106 не позволит обойтись без вмешательства: потребуется расширить моторный отсек и произвести доработку ряда систем. При желании и наличии средств все эти задачи выполняются, но двигатель целесообразнее ставить с Фиата, например, так как с небольшим навесным оборудованием он даст те же скоростные характеристики.

Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналогичный ВАЗ аналогичный другим моделям, так и на импортный с более мощными иномарками.В любом случае к замене силового агрегата нужно подходить максимально ответственно – ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендуемых правил это будет небезопасно.

Автомобиль ВАЗ 2106 тюнинг двигателя позволит не только увеличить мощность агрегата и скорость машины. Правильная доработка сделает эксплуатацию более приятной и комфортной. Ниже вы узнаете, как улучшить мотор вашего верного помощника.

Что подготовить

Полный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 — довольно затратное мероприятие.Ведь придется не только менять поршневую группу, шатуны, коленчатый вал, коллекторы подачи топлива и отвода выхлопных газов.

Все эти детали должны быть тщательно отрегулированы и сбалансированы. Без доступа к специалистам, имеющим в своем распоряжении специальное дорогостоящее оборудование и, главное, опыт проведения подобных работ, никак не обойтись.

Также следует понимать, что стоимость увеличения мощности ВАЗ 2106 (тюнинг двигателя) выльется в полную переделку коробки передач, выхлопной системы.Тут придется делать более эффективные тормоза. Если на автомобиле установлен карбюратор, то его работа отразится и на нем, и на системе зажигания. В этом случае желательно посмотреть полную замену впрыска топлива на форсунку. Двигатель получит новые технические характеристики, что приведет к необходимости переделки подвески – родные пружины и амортизаторы будут неадекватно работать с более сладким мотором. Не мешает и установка дополнительных стоек, усиливающих жесткость кузовной части.Без этих изменений увеличение мощности двигателя не даст достаточно выраженного эффекта. Кроме того, управлять такой машиной станет опаснее, чем до вмешательства в сердце ВАЗ 2106.

Тюнинг двигателя: установка кованых поршней

При работах по увеличению мощности двигателя часто заменяют родные литые поршни на кованые.

Это сделано с одной целью — снизить нагрузку. Кованый поршень легче литого. Кроме того, при больших нагрузках (Чем больше скорость — тем выше нагрузка на детали двигателя) литье ведет себя на порядок хуже кованого металла.Вместе с заменой поршня есть смысл поменять или облегчить шатуны. Этот процесс более сложный – точность снятия лишнего металла должна быть не менее 0,1 грамма. Но эта процедура менее выгодна, чем полная замена на Н-образные кованые шатуны, имеющие большую длину, чем родные.

Такая деталь намного легче и прочнее, а последний фактор повысит степень сжатия в камере сгорания.При длинном шатуне рекомендуется использовать поршни с уменьшенной компрессионной высотой. Результатом таких работ является форсировка двигателя.

Балансировка коленчатого вала

Устранив коврик-поршневую группу, необходимо провести балансировку с маховиком, шкивами и желательно с корзиной сцепления. При этом родной коленвал лучше заменить на полноценный — он тяжелее, но для этой детали более важным параметром является прочность. Отсутствие балансировки этой системы не позволит полноценно эксплуатировать обновленный Мотор ВАЗ 2106.Тюнинг двигателя необходимо проводить с полным согласованием новых деталей между собой, иначе замена не приведет к желаемому результату, а вызовет только разочарование.

Многие вещи можно сделать самостоятельно — это удешевит переоборудование и даст вам право сказать, что вы все сделали сами. Но такой тюнинг двигателя ВАЗ 2106 под силу сделать только ограниченному кругу автомобилистов, поэтому смело обращайтесь к ним за работой, где важна аккуратность.

Расширение топливных каналов

Переоснащая нижнюю часть двигателя, нельзя оставлять без внимания распредвал и клапана. От качественной работы этого узла зависит мощность мотора. Для более производительной подачи топливной смеси необходимо расширить и отшлифовать каналы, по которым она поступает. Сначала проведите расточку впускного коллектора, предварительно сняв подводящие каналы в самой головке блока цилиндров. Поскольку они разветвляются глубоко в головке, необходимо будет срезать направляющие шпильки и отполировать канал.После этой процедуры со всеми каналами необходимо отшлифовать подводящую магистраль от седла клапана. При этом необходимо проявлять осторожность, чтобы не повредить боковину.

Именно такую ​​процедуру необходимо провести для выпускных коллекторов. Это более трудоемко, так как указанное изделие выполнено из чугуна. Вместо родного коллектора можно установить специальный «паук», имеющий необходимый диаметр магистралей.

Замена распредвала

Делая свой автомобиль ВАЗ 2106 тюнинг двигателя, нельзя обойти стороной газораспределительный вал, регулирующий работу впускных и выпускных клапанов.Тюнингованные распредвалы отличаются друг от друга и в основном бывают двух видов.

Высокие валы

Задние валы позволяют двигателю максимизировать свои характеристики на высокой скорости. Установка такого элемента позволит сместить «красную» зону оборотов, тем самым позволяя мотору выдавать наибольший крутящий момент в этом диапазоне. Это достигается за счет более широких и мощных кулачков на валу. Они гораздо лучше толкают клапана и открывают их больше и дольше, чем кулачки на классическом валу.При этом на холостом ходу двигатель будет демонстрировать неустойчивую работу. Проблема решается перепрограммированием электронного контроллера зажигания. В случае установки «спортивного» распредвала система зажигания в обязательном порядке также будет заменена на более современное оборудование.

Низкие валы

Низкие валы рекомендуются для установки тем автомобилистам, которые предпочитают эксплуатировать машину преимущественно на малых и средних оборотах. Это повысит крутящий момент на малых оборотах, что дает значительное преимущество при движении по бездорожью или буксировке прицепа.Кроме того, такой распределительный вал обеспечит экономию топлива.

Система подачи топлива

Делая глубокий тюнинг двигателя ВАЗ 2106 карбюратор желательно поменять систему подачи топлива. Можно установить более производительный карбюратор солекс, подобрать куртки и т.д. Но дело в том, что этот автомобильный агрегат весьма капризен.

На качество бензина влияет и качество бензина, и атмосферный воздух подается в систему, и даже расположение автомобиля относительно горизонтальной поверхности.Установив инжектор, вы заметите у своего автомобиля массу новых положительных качеств, а именно:

  • Смешивание топлива и воздуха происходит непосредственно в камере сгорания, что позволяет не терять до 10% мощности мотора.
  • Повышенная динамика автомобиля за счет контроля датчиков — при изменении нагрузки происходит мгновенное управление впрыском.
  • Не нужно прогревать зимой, более легкий запуск по сравнению с карбюраторными машинами.
  • Высокая надежность и длительный срок службы.
  • Высокая экологичность.
  • Через 1,5-2 года вы полностью окупите стоимость форсунки за счет экономичного топлива.

Установку данной системы можно выполнить своими руками. Главное — не забудьте проложить еще одну топливную магистраль на обратку.

И не забудьте вот что еще по тюнингу двигателя ВАЗ 2106: дроссели должны быть заменены дроссельным узлом, в который установлены соответствующие заслонки и регулятор холостого хода.

Переоборудование ходовой части автомобиля

На что следует обратить внимание при переоборудовании вашего ВАЗ 2106? Тюнинг двигателя и шасси должны дополнять друг друга. Нельзя оставить неизменными ходовые качества автомобиля, установив более совершенный и сильный мотор. Изменениям должны быть подвергнуты трансмиссии и коробки передач. задний мост. Передаточное число ведущих пар агрегатов должно соответствовать возможностям новых двигателей, иначе они быстро выйдут из строя.

В первую очередь необходимо улучшить тормозную систему.В таких случаях на передние колеса устанавливаются вентилируемые диски, а задние барабанные меняются на дисковые тормоза.

Они намного надежнее и производительнее барабанов. Суппорт установлен от ВАЗ 2108, тормозные диски Тип АТЭ 412125. Самая сложная часть установки это подгонка полуоси под борт диаметром диска. Крепление суппорта производится по аналогии с передними тормозами. При установке полуоси следует заменить подшипник на SKF.Подключите новую систему к старой магистрали. Кроме того, главный тормозной цилиндр требуется заменить на изделие иностранного производства.

Вспоминая всю тормозную систему, обратите внимание на подвеску. Новые возможности машины требуют более жестких амортизаторов и усиленных пружин. Для усиления жесткости кузова целесообразно установить специальные подкосы. Один устанавливается в кузове автомобиля, усиливая жесткость между лонжеронами автомобиля и местами посадки передних стоек.Второй монтируется в багажном отделении и фиксирует геометрию расположения задних амортизаторов и пружин.

Отдельно отметим рулевое управление автомобиля. Сделать руль более жестким поможет увеличение поперечной устойчивости стабилизатора.

Это достигается слегка укороченным таким же стабилизатором, который с помощью индивидуально изготовленных креплений многократно увеличивает жесткость стандарта. Да, придется повозиться, но вы будете приятно удивлены поведением своего автомобиля на дороге.

Достижение

Вот и подходит к концу наш разговор на тему: «Тюнинг двигателя ВАЗ 2106». Фото, представленное на странице, поможет сориентироваться новичкам в вопросе, на какие детали и узлы нужно обратить особое внимание при воплощении желаемого. В результате автовладелец получает совершенно новое транспортное средство, абсолютно не сравнимое по техническим параметрам со своим прародителем. Мощный мотор, Sensitive Box, Hardwriting Machines позволяют активно маневрировать на скоростях, доступных этому автомобилю только при движении по прямому шоссе.На трассе, благодаря такой процедуре, как тюнинг двигателя, ВАЗ 2106 сможет оставить далеко позади не только аналогичные автомобили, но и некоторые иномарки.

Двигатель ВАЗ 2106 хорошо известная любителям отечественного автопрома система, в большинстве своем работающая четко и безотказно. Однако, как и любой другой механизм, автомобильный мотор нуждается в своевременном уходе и, возможно, даже в модернизации по условиям эксплуатации. Тюнинг способен творить настоящие чудеса даже с минимальными затратами.

Какой двигатель ВАЗ

По своей сути двигатель ВАЗ 2106 представляет собой модернизированный 4-цилиндровый двигатель «Тройка», получивший большую мощность. Отныне автомобиль может похвастаться мощностью 75 лошадиных сил, что выдает крутящий момент 116 Нм. Однако разработчики не остановились только на одной вариации, предоставив на суд автолюбителей сразу несколько следующих модификаций:

.
  • классический автомобиль с внутренним контуром объемом 1,6 л;
  • изделие с двигателем 1,3 л, а также модифицированным карбюратором, длина хода поршня меньше 1.4 см;
  • Двигатель 1,5 л с измененными параметрами шатунно-поршневых элементов и блока.

Популярностью пользуются все вариации, но модели до сих пор пользуются спросом, объем двигателя рассчитан на 1,5 литра. Этот ВАЗ 21061 достаточно неприхотлив в эксплуатации и реже выходят из строя другие модификации.
Всего, независимо от вариантов исполнения, в двигатель ВАЗ 21061 — 21063 входят:

  • цилиндр и картер, на дно которого обычно устанавливается специальный поддон;
  • поршень и прилегающие к нему компрессионные кольца расположены непосредственно внутри цилиндра;
  • коленчатый вал, двигающийся внутри картерных подшипников.

У тех, кто привык ремонтировать автомобиль своими силами, не возникает трудностей и при эксплуатации «шестерки». Совсем другое дело, если водитель думает, как увеличить мощность двигателя ВАЗ. Тогда процесс потребует на порядок больше знаний и, возможно, консультации специалиста. Конечно, если владелец действительно хочет улучшить свой автомобиль, а не нанести ему непоправимый вред.

Правила тюнинга

Основная цель, которую не дает покоя качественный тюнинг, это улучшение технических характеристик двигателя.А нужного результата можно добиться следующими методами:

  • машина нагнетания;
  • чип-тюнинг
  • ;
  • замена системы зажигания на более мощную.

Самая сложная и одна из самых экономичных процедур — увеличение диаметра цилиндров и хода поршня. Вес автомобиля ВАЗ не меняется, а вот мощность на выходе увеличивается в разы. Лучшим решением в этом случае будет замена баллонов, установить которые будет проще и дешевле.Габаритные размеры комплектующих вообще изменятся и никак не повлияют на качество езды. Размеры дают о себе знать только тогда, когда транспортное средство заправлено или неисправно.

Еще одним эффективным способом тюнинга является улучшение. динамические показатели двигателя достигнуты следующим образом:

  • уменьшается масса коленчатого вала и шатунно-поршневой системы;
  • регулировка передаточных чисел шестерни;
  • Установочные электронные комплексы.

Крутящий момент автомобиля от таких действий особо не изменится, мощность увеличится, но незначительно.

На помощь могут прийти радикальные методы, позволяющие желающим провести углубленный тюнинг.

Заключается в подборе специального коленчатого вала вместо заводского узла. Это позволит изменить автомобиль, практически уменьшить клиренс, увеличить мощность. После замены всех необходимых элементов проводится ремонт и доводка автомобиля в целом.

Чип-тюнинг

— относительно новый метод апгрейда, позволяющий изменять параметры без механического вмешательства с помощью специального программного обеспечения. Сколько весит двигатель и когда он был выпущен, значения не имеет. Система справится с любыми, даже самыми сложными обстоятельствами.

Замена системы зажигания относится к разряду прогрессивных методик тюнинга. Лучшим решением является блок, который называется бесконтактным и позволяет значительно выиграть в мощности.

Эксперименты С. собственный автомобиль «Это, безусловно, хорошо, однако, решаясь на следующую модификацию, нужно подумать, не будут ли они последним, что заметит транспортное средство. Ширина экспериментального спектра велика, так что не нужно спешить.Лучше хорошо подумать и подобрать по ходу то что действительно нужно.

Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2106 Шестерка

Максимальная скорость: 150 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 17.5 C.
Расход топлива на 100км по городу: 10,1 л
Объем бензобака: 39 л
Снаряженная масса автомобиля: 1035 кг
Допустимая полная масса: 1435 кг
Размер шин: 175/70 SR13.

Характеристики двигателя

Местонахождение: Фронт, продольно
Громкость двигателя: 1569 CM3
Мощность двигателя: 95 HP
Количество оборотов: 5400
крутящий момент: 116/3000 N * M
Система снабжения: карбюратор
Турбочардв: не
Механизм газораспределения: Охс.
Цилиндр Расположение:

в строке
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 79 мм
Движение поршня: 80 мм
Коэффициент сжатия: 8.5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-92.

Тормозная система

Передние тормоза: Диски
Задние тормоза: Барабаны

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Червячный редуктор
Усилитель рулевого управления: вместо

Трансмиссия

Привод: Задний
Количество передач: Механическая коробка — 4
Передаточное число главной пары: 4,1

Подвеска

Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Винтовая пружина

Корпус

Тип кузова: Седан
Количество дверей: 9
Количество мест: 5
Машина Длина: 4166 мм
Ширина ширины: 1611 мм
Машина Высота: 1440 мм
колесная база : 2424 мм
Передняя колея: 1365 мм
Шаг задней части: 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
Объем багажника: 345 л.

Производство

Год выпуска: С 1976 по 2005

ВАЗ 2106 модификации

ВАЗ-21061 — Двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3. Изначально предполагалось, что этот индекс будет обозначать специальную версию For Canada, которая предусматривала оснащение специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и черными пластиковыми лентами.

ВАЗ-21062. — экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулем.

ВАЗ-21063. — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо приводного ремня (в варианте допускался привод).

ВАЗ-21064. — Экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулем.

ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной комплектацией, выпускалась в 1990 — 2001 гг. Базовая модель отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3.9, бесконтактная система зажигания, карбюратор «Солекс» (21053-1107010), галогеновые фары, обивка и подголовники, а также штатное наличие заднего противотуманного фонаря и электрообогрева заднего стекла. Комплектация 21065-01 комплектовалась двигателем от модели 2103.

ВАЗ-21066. — Экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулем.

ВАЗ-21067 — Сборка «Ижавто». Двигатель ВАЗ-21067 отличался от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечивало выполнение норм токсичности Евро-2.

ВАЗ-21068. — выпускался как носитель агрегатов регулировки новых автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069. — Изготовлены автомобили для спецслужб. Внешне полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 г. мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 г. универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415.

ВАЗ-2106 «Турист» — Пикап со встроенным тентом в кузов, созданный по заказу техдирекции.Проект был отклонен главным директором завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и впоследствии использовался как внутриводная техника.

ВАЗ-2106 «Полицейский» — Единственный экземпляр, изготовленный по специальному заказу, полученному от Л. И. Брежнева или кого-то из его окружения после демонстрации опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 г., кроме экспортных бамперов , отличался сиденьями и решеткой радиатора от 2107, а также доработанным под его установку капотом.

Карбюраторный двигатель ВАЗ 2106 с четырьмя цилиндрами представляет собой рядную силовую установку с вертикальным ходом поршневой группы. Распространение вывиха Вала. — в верхней части ГБЦ.

ВАЗ 2106 двигатели

Линейка двигателей ВАЗ шестого поколения представлена ​​3 типами моторов:

  1. Товар с объемом двигателя 1,6 литра. Это самый востребованный агрегат семейства классических автомобилей этой модели.
  2. Товар с мотором, объем которого приближается к 1.3 литра. Отличие от основной силовой установки в том, что в этом агрегате длина поршневых элементов меньше 1,4 см. Соответственно, изменения коснулись таких элементов мотора, как блок, коленчатый вал и компоненты цепной передачи МРМ. также в топливной системе Используется другой карбюратор.
  3. Изделие с мотором, объем которого почти 1,5 литра. Отличие от штатного карбюраторного агрегата состоит в диаметре поршневой группы, который составляет менее 0,03 см от стандартного диаметра цилиндров.Это привело к изменению параметров блока и шатунно-поршневых элементов.

Стандартный двигатель ВАЗ 2106 результат модернизации мотора Тройка. Благодаря этому усовершенствованию мощность двигателя увеличена до 75 л.с. При достижении крутящего момента 116 Нм. В данном случае диаметр цилиндра равен 7,9 см.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

Качественный тюнинг двигателя призван повысить динамические параметры силовой установки. Методы настройки:

  • форсировка двигателя «Шестерки»;
  • чип-тюнинг двигателя
  • ;
  • установка на автомобиль более прогрессивной системы зажигания.

Серьезным прорывом в тюнинге двигателя можно считать увеличение хода поршня и диаметра цилиндров. Если в первом случае необходимо заменить коленчатый вал, что очень дорого, то во втором моменте проще применить цилиндры ремонтных (увеличенных) размеров. Также практикуются поршневые изделия других модификаций, которые потребуют ханизации гильзовых отверстий. Для увеличения степени сжатия требуется провести обработку уплотнительной прокладки.

Одним из эффективных способов тюнинга двигателя может быть т.н. Усовершенствована силовая установка, что представляет собой перечень мероприятий по агрегату, приводящих к улучшению динамических показателей мотора. Базовые действия при выполнении доработки:

  1. Снижение весовых характеристик коленчатого вала и шатунно-поршневой группы.
  2. Шлифовальные работы и притирка сопряженных поверхностей коллекторов.
  3. Калибровка и настройка электронных комплексов, отвечающих за работу моторного блока.
  4. Увеличение или уменьшение передаточного числа.

Углубленный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 в первую очередь связан с подбором и установкой коленчатого вала особого типа вместо штатной детали. Такая деталь крепится с кривошипом большего размера. Под блок, жирный под поршневую группу увеличенного диаметра, подобраны цилиндры, снабженные кольцами Т-образной компрессионной конфигурации.

Далее проводится технологическая корректировка настройки всех составляющих элементов двигателя с основной задачей увеличить степень сжатия в цилиндре двигателя.Этот показатель напрямую связан с угловым значением фаз газораспределения и положениями дроссельной заслонки.

Изменение положения вала газораспределения осуществляется приводом регулируемого типа, что позволяет осуществлять заправку топливом с повышенной концентрацией воздуха камеры сгорания. Наиболее эффективным вариантом тюнинга двигателя является установка турбины на силовую установку и оборудование. автомобиль так называемый «Directok», т.е.е. Выходная система прямоточного вывода газа. Выбор такого вспомогательного оборудования целесообразно осуществлять специалисту по двигателям. Если машину улучшить турбиной, то это повысит динамические параметры двигателя.

Такой вид модернизации как чип-тюнинг двигателя позволяет оптимизировать функционал автомобиля. Изменение динамических параметров происходит без применения механической отделки. Такое обслуживание проводится исключительно в автомобиле, где есть система ЭБУ.Наличие в ЭБУ соответствующего ПО позволяет контролировать и изменять параметры настройки зажигания, подачи топлива, расходомера и т.д.

Одним из прогрессивных направлений тюнинга двигателя считается регулировка системы зажигания автомобиля. Для этих целей практикуется установка электронно-коммутируемого зажигания, которое в среде автомобилистов называется бесконтактным, т.е. без участия механических коммутационных компонентов (прерывательных контактов).Дополнительно необходимо заменить сценические элементы системы на более качественные продукты.

2101-2402041 подшипник сплющенного ролика 7807 для задней оси ВАЗ 2101-2107

7807 роликовый, радиально-упорный, конический (или этот тип еще называют «с коническими роликами»), однорядный, базового исполнения, особо широкой серии. Изготавливается шестой или нулевой степени точности (разницы практически нет, в том числе и в цене). Справа может стоять буква У или индекс ЭУШ4 (У – требования по шероховатости, Ш3 – по шуму, Е – наличие полиамидного сепаратора вместо стального по умолчанию).Контактный угол? для этого типа он составляет от 10 до 18°, что позволяет эксплуатировать его в условиях радиальных и осевых нагрузок, возникающих в оси автомобиля. В процессе эксплуатации допускается регулировка радиального и осевого зазоров.

Характеристики подшипников 7807:

Внутренний диаметр – 34,938 мм;
Наружный диаметр – 73,03 мм;
Ширина – 26,987 мм;
Масса – 0,54 кг;
Количество роликов в подшипнике – 16 шт.;
Размеры ролика – 8,31/9.65×19,2 мм;
Динамическая грузоподъемность – 75 кН;
Статическая грузоподъемность – 90 кН;
Максимальная номинальная скорость 6700 об/мин.

Заявка:

ВАЗ 2101 1970-1988 Задний мост
ВАЗ 2101 1970-1988 Привод заднего моста. опора задняя
ВАЗ 2102 1971-1985 Задний мост
ВАЗ 2102 1971-1985 Шестерня привода заднего моста. опора задняя
ВАЗ 2103 1972-1984 Задний мост
ВАЗ 2103 1972-1984 Шестерня привода заднего моста. опора задняя
ВАЗ 2104 1984-2012 Задний мост
ВАЗ 2104 1984-2012 Шестерня привода заднего моста.опора задняя
ВАЗ 2105 1979-2010 Задний мост
ВАЗ 2105 1979-2010 Шестерня привода заднего моста. опора задняя
ВАЗ 2106 1975-2005 Задний мост
ВАЗ 2106 1975-2005 Шестерня привода заднего моста. опора задняя
ВАЗ 2107 1982-2012 Задний мост
ВАЗ 2107 1982-2012 Шестерня привода заднего моста. опора задняя
ВАЗ 2121 Нива 4×4 1977 Задний мост
ВАЗ 2121 Нива 4×4 1977 Шестерня заднего моста.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.