Ваз 2107 рихтовка двери: Ремонт двери ВАЗ-2107: рихтовка, устранение залома.


0
Categories : Разное

Содержание

Ремонт двери ВАЗ-2107: рихтовка, устранение залома.

Ремонт двери методом рихтовки или как исправить залом на двери своими руками в гараже, альтернативные инструменты и приспособления, используемые при этом, все это расскажу в данной статье на примере передней левой двери ВАЗ 2107.

Часто по невнимательности, при выезде из гаража задним ходом, водитель цепляет раскрытой дверью косяк или воротину — в результате дверь согнулась, хлопушка (накладка двери наружная) вогнута, образуется залом. Дверь закрывается с трудом, а то и вовсе замок отказывается срабатывать.

Перечислять инструменты, используемые для ремонта двери в автосервисе, я не буду, потому, как не у всех есть возможность их купить, или сделать своими руками, скажу только одно – без кузовного зажима и цепи вам точно не обойтись.

Мне часто приходится сталкиваться с таким ремонтом. По времени это занимает около часа (без учета времени на шпатлевание и покраску).

Для того чтобы качественно выровнять дверь, сначала восстанавливаем ее геометрию, а для этого придется дверь снять. Я отошел от использования ударных отверток при снятии дверей у «жигулевской» классики и использую обычную отвертку с небольшой доработкой.

Как видите, всё очень просто – приварена гайка под ключ на 19. Упираем отвертку со всей силы, и ключом откручиваем винт.

Располагаем дверь на небольшом самодельном стапеле. Стапель для рихтовки дверей представляет собой швеллер с приваренным упором под дверь, деревянный брусок размером 15Х8 см, гидравлическая стяжка, зажим, цепь.

Если у вас нет гидростяжки, швеллера, то зовите помощника…

Помощник упирает дверь в порог вашего гаража, если нет и этого, то вбиваете в землю железный кол, ставите деревянную доску или брусок между дверью и колом, ищите деревянный пень, ставите его впереди двери и кола, со стороны залома. Крепите зажим, к нему цепь, на втором конце цепи железку, килограмм 10 (лучше гирю 16кг), кричите другу «держи!», и кидаете гирю на землю через пень, при этом получается рычаг и залом выдергивается.

После каждого рывка изнутри выстукиваете вмятину. Повторяете процедуру, пока залом не исчезнет.

Растягиваем дверь, и с помощью споттера подтягиваем залом вверх.

Для тех, у кого имеется заводской споттер и есть «змейка», это вообще сделать легко. Если нет ни того, ни другого — привариваете полуавтоматом шайбы и обратным молотком подтягиваете залом вверх.

Если и сварочного полуавтомата нет, то придется поставить дверь на бок и при помощи монтировки выстукивать залом изнутри двери наружу, пока вмятина не станет достаточно ровной.

Дальше с помощью напильника или молотка, с использованием подставки, рихтуем поврежденный участок, максимально восстанавливая кромки двери.

Рубанком по металлу срезаем острые выпуклости, получившиеся в процессе подтягивания дверной «пенки» обратным молотком.

Здесь можно внутрь подставить наковаленку, и пробить выпуклости пробоем внутрь, до состояния, чтобы ничего не торчало, или использовать рихтовочный молоток с острым наконечником.

Шлифуем ремонтную рихтовочную зону «болгаркой» с лепестковым зачистным кругом.

Ставим дверь на место, проверяем зазоры, маркером отмечаем, где нужно подрихтовать и подправить.

Имейте ввиду – что в результате залома, дверь всегда уводит назад, из-за чего она «чиркает» о среднюю стойку, а иногда и вовсе не закрывается.
Чтобы это устранить, необходимо утопить петли на двери (не на стойке!), просто нужно несколько раз ударить тяжелым молотком, легкое постукивание не поможет.

Не переусердствуйте, вытягивать потом будет намного сложнее! Заднюю кромку крыла стыкующуюся с дверью лучше заранее заклеить малярным скотчем, чтобы не отбить краску при многократной примерке двери.

Не расстраивайтесь, если придется снимать и ставить дверь несколько раз.

Вот и все, осталось зашпаклевать отрихтованную зону (в моем случае — обойдусь легким слоем «Extra Gold»), загрунтовать и покрасить дверь. Но это уже другая история.

Удачи вам! С уважением, Сергей.

Svpomohu.ucoz.ru специально для сайта Сам Автомастер

 

Рихтовка передней двери ваз 2107

Ещё в канун нового года пытались мне в «сервисе» выровнять провисшую дверь традиционным подкладванием шайбочек под нижние винты, но по итогам результатом я остался не доволен. Во-первых, дверь завалили: верх углубился внутрь салона, низ торчал наружу. Во-вторых, изнутри салона с водительского места сквозь щель между передом двери и стойкой был виден белый пушистый предновогодний снег! Чтобы поднять дверь, им пришлось подложить две шайбы, общей толщиной примерно 2 мм, может чуть больше, плюс завал двери и как результат — щель! Тогда на зиму временно наклеил на ребро двери уплотнитель и твёрдо решил самостоятельно летом переделать эту залепуху…

Перелистав кучу интернет страничек, пришёл к выводу, что при отсутствие люфта в петлях (мой случай), восновном все применяют этот колхозный метод с шайбами, и лишь несколько раз встречал заметки, что люди дверь домкратили… Толком пояснений нигде не видел, но всё же решился проделать эту процедуру… В погожий солнечный день приготовил инструмент, взял на работе 3 тн домкрат и занялся ремонтом…

Вынул штифт ограничителя открывания двери… осторожно, дверь у нас теперь открывается до упора ребром на крыло, зачем лишний раз царапать краску?! Из пяти винтов выкрутить получилось только три, два пришлось высверливать… В качестве выворачивателя высверленных винтов использовал четырёхгранный напильник с ключиком… Провод на фото в одном из отверстий — это на случай сгнившей рамки сухаря… А то поначитался страшилок, как у людей сухари вниз падали, мол потом пол машины пилить надо, чтобы его достать…)) Но с сухарями оказалось всё в порядке…

Прошёлся по посадочным местам цинкарём…

Низ двери навеял немного грусти…

Но с другой стороны для 11 летней двери состояние ещё вполне приличное… Но затяжная борьба со ржой у нас в другой теме, посему продолжу… Для удобства регулировки выставил передок двери через деревянный брусок на домкрат…

Внимание! Для тех, кто соберётся повторять процедуру… При регулировке один винт сверху и один снизу приходится периодически поджимать и ослаблять, чтобы была возможность сдвигать дверь на сухарях относительно кузова… Так вот, не тяните сильно винты при этих манипуляциях! Они одноразовые, шляпка широкая, садится в выборку на петле намертво… чуть крутанул посильнее на затяг, и назад уже со срывом шлицов! Я так один винтик выкинул… После выставления двери переходим к самому интересному… Корпус фиксатора замка я для удобства снял, только, внимание, там тоже есть сухарь!)) Домкрат под задний угол двери через брусок и осторожно начинаем качать…

Провис у меня был около 4 — 5 мм, я делал 3 подхода, давал минут по 10 повисеть двери в поддомкраченном состоянии… В последний раз верхний передний угол двери почти соприкасался с крылом… Было очень страшно, слышалось подвывание металла… )))

В итоге мне удалось вывести дверь точно в линию с задней дверью… Фиксатор на место, регулируем закрытие, и вуаля!

Ремонт двери ВАЗ-2107: рихтовка, устранение залома.

Ремонт двери методом рихтовки или как исправить залом на двери своими руками в гараже, альтернативные инструменты и приспособления, используемые при этом, все это расскажу в данной статье на примере передней левой двери ВАЗ 2107.

Часто по невнимательности, при выезде из гаража задним ходом, водитель цепляет раскрытой дверью косяк или воротину – в результате дверь согнулась, хлопушка (накладка двери наружная) вогнута, образуется залом. Дверь закрывается с трудом, а то и вовсе замок отказывается срабатывать.

Перечислять инструменты, используемые для ремонта двери в автосервисе, я не буду, потому, как не у всех есть возможность их купить, или сделать своими руками, скажу только одно – без кузовного зажима и цепи вам точно не обойтись.

Мне часто приходится сталкиваться с таким ремонтом. По времени это занимает около часа (без учета времени на шпатлевание и покраску).

Для того чтобы качественно выровнять дверь, сначала восстанавливаем ее геометрию, а для этого придется дверь снять. Я отошел от использования ударных отверток при снятии дверей у «жигулевской» классики и использую обычную отвертку с небольшой доработкой.

Как видите, всё очень просто – приварена гайка под ключ на 19. Упираем отвертку со всей силы, и ключом откручиваем винт.

Располагаем дверь на небольшом самодельном стапеле. Стапель для рихтовки дверей представляет собой швеллер с приваренным упором под дверь, деревянный брусок размером 15Х8 см, гидравлическая стяжка, зажим, цепь.

Если у вас нет гидростяжки, швеллера, то зовите помощника…

Помощник упирает дверь в порог вашего гаража, если нет и этого, то вбиваете в землю железный кол, ставите деревянную доску или брусок между дверью и колом, ищите деревянный пень, ставите его впереди двери и кола, со стороны залома. Крепите зажим, к нему цепь, на втором конце цепи железку, килограмм 10 (лучше гирю 16кг), кричите другу «держи!», и кидаете гирю на землю через пень, при этом получается рычаг и залом выдергивается. После каждого рывка изнутри выстукиваете вмятину. Повторяете процедуру, пока залом не исчезнет.

Растягиваем дверь, и с помощью споттера подтягиваем залом вверх.

Для тех, у кого имеется заводской споттер и есть «змейка», это вообще сделать легко. Если нет ни того, ни другого – привариваете полуавтоматом шайбы и обратным молотком подтягиваете залом вверх.

Если и сварочного полуавтомата нет, то придется поставить дверь на бок и при помощи монтировки выстукивать залом изнутри двери наружу, пока вмятина не станет достаточно ровной.

Дальше с помощью напильника или молотка, с использованием подставки, рихтуем поврежденный участок, максимально восстанавливая кромки двери.

Рубанком по металлу срезаем острые выпуклости, получившиеся в процессе подтягивания дверной «пенки» обратным молотком.

Здесь можно внутрь подставить наковаленку, и пробить выпуклости пробоем внутрь, до состояния, чтобы ничего не торчало, или использовать рихтовочный молоток с острым наконечником.

Шлифуем ремонтную рихтовочную зону «болгаркой» с лепестковым зачистным кругом.

Ставим дверь на место, проверяем зазоры, маркером отмечаем, где нужно подрихтовать и подправить.

Имейте ввиду – что в результате залома, дверь всегда уводит назад, из-за чего она «чиркает» о среднюю стойку, а иногда и вовсе не закрывается. Чтобы это устранить, необходимо утопить петли на двери (не на стойке!), просто нужно несколько раз ударить тяжелым молотком, легкое постукивание не поможет.

Не переусердствуйте, вытягивать потом будет намного сложнее! Заднюю кромку крыла стыкующуюся с дверью лучше заранее заклеить малярным скотчем, чтобы не отбить краску при многократной примерке двери.

Не расстраивайтесь, если придется снимать и ставить дверь несколько раз.

Вот и все, осталось зашпаклевать отрихтованную зону (в моем случае – обойдусь легким слоем «Extra Gold»), загрунтовать и покрасить дверь. Но это уже другая история.

Удачи вам! С уважением, Сергей.

Svpomohu.ucoz.ru специально для сайта Сам Автомастер

🚘 Ремонт гнилой двери ВАЗ 2106

Здравствуйте! Довольно много вопросов в кузовном ремонте возникает в связи с гнилью которая появляется спустя некоторое время эксплуатации автомобиля, в основном 8-10 лет.

Пузырек, который скрывает гниль

Как пример, у нас сегодня передняя дверь ВАЗ 2106, со своими основными местами недостатков — нижняя часть филенки. В нашем примере прогнило насквозь в трех местах (наиболее частых):

  • Передний уголок
  • Средняя часть под усилителем филенки
  • Задний уголок

Почему здесь? Да потому, что в этих самых местах наиболее часто собирается пыль и мусор, а соответственно туда попадает и вода, в последствии появляются отверстия, коррозийного происхождения. А еще лучше радивые хозяева, часто таких встречаю, мол заклею пластилином дренажи внизу дверей, станет лучше, вода не попадет, этим делается только хуже.

Важно понимать, что не всегда нужно заниматься подобными ремонтами, ведь временами легче просто заменить всю филенку, ведь шпаклевать всю дверь, которую может повести, да и с небольшим опытом дело не благодарное.

Ну ладно, с теорией все впорядке, поговорим о самом ремонте. Ремонт такой вот дыры можно произвести несколькими способами. Сейчас по полочкам, о каждом из них:

  1. Просто закидать дыру шпаклевкой — способ быстрый, простой, дешевый. Он оправдан только в случае завтрашней поездке на авторынок, зашпаклевать и продать. Тоже часто вижу такие художества, когда накидал универсальной шпаклевки (даже не стекла), а она повздувалась и отпала. Хотя мне известны случаи, когда такой ремонт держался довольно прочно, правда толщина слоя шпаклевки была около 5 мм, да и то в итоге отпало. Главная причина кроется в том, что через дыру в металу, под поверхность шпаклевки проникает влага, она в таких идеальных условиях вызывает активное ржавение метала, а ржавчина успешно подрывает шпаклевку.
  2. Заклеить дыру стеклотканью с эпоксидной смолой — способ приемлемый, бюджет минимален, не требуется спец оборудования и навыков. Вся суть состоит в очистке дыры и металла вокруг нее от ржавчины и подклейка изнутри стеклоткани, а сверху все ровняется шпаклевкой. Способ конечно лучше предыдущего, но не во всех случаях способно обеспечить необходимую герметичность. Хотя в условиях бюджетного ремонта этот вариант допустим, но лучше применить следующий.
  3. Заварить дыру полуавтоматом, зашлифовать шов если потребуется, зашпаклевать. Самый верный способ, который позволит вам восстановить деталь, при имении кое каких навыков место ремонта не будет ничем отличаться. О этом способе я расскажу подробнее и с фото.

Как заделать дыру в крыле, дверях ВАЗ?

Для ремонта двери нам понадобится:

  • Полуавтомат
  • Болгарка, шлифовальный и отрезной камни, щетка для очистки металла
  • Шпаклевка, я использовал Novol Uni, универсальную, но если потребуется накладывать довольно тостый слой (свыше 3мм), то есть смысл использовать шпаклевку с алюминиевой стружкой или со стекловолокном.
  • Металл для заплатки, подойдет любой не ржавый металл такой самой толщины, я использовал старую филенку.
  • Шпатель, шлифовальная колодка, шлифмашина.

Первым делом, я взяв в руки болгарку с металлической щеткой и зачистил место ремонта, заодно и прорисовывался предел гнили:

Видим прогнившую дыру

Далее сменив насадку на болгарке на отрезной круг, я вырезал прогнивший участок филенки. Режьте аккуратно, чтобы не повредить каркас двери.

Я сделал это вот таким образом

Далее необходимо изготовить заплатку. О заплатах можно сказать, что их можно вваривать как встык, так и в нахлест. В нашем случае пример в нахлест не применим, изготавливает заплатку встык разрезу. Для более точного изготовления, я использую сначала картонную выкройку, которую подрезаю ножницами под необходимый размер.

Заплатка на месте

Старайтесь сделать заплатку как можно точнее, это облегчит вам процесс сварки, да и шов будет лучше. Начинаем варить заплатку, сначала прихватываем по углам, после этого производим сварку.

Внимание! Варить нужно осторожно, не спеша и ни в коем случае не за один раз, так как есть возможность того, что филенку (крыло) может повести и случится попандос… Рекомендую варить понемногу разные стороны и с перерывом, в этом случае спешить нельзя.

Заплатка прихвачена по сторонам

Также очень важное замечание — варить необходимо всплошную!! Иначе весь смысл работы теряется, главное обеспечить герметичность. После того, как заплата приварена, необходимо зашлифовать сварной шов в ровень с поверхностью детали.

Удалена также шпаклевка вокруг, которая вздулась от сварки

Дальше можно приступать к шпаклеванию , процесс увлекательный, но требует умения, признаюсь, я еще и сам до конца не научился тому как это делают профессионалы, но стараюсь. Я шпаклевал не очень аккуратно, потому что черновую обработку проводил шлифовальной машиной.

Спасибо за подписку!

Дверь пошпаклевана. Помните, я говорил, что у меня не одна дыра, а три?

Далее берем наждачку абразивностью 120, производим черновую обработку, не стараемся вывести сразу идеальную форму, без опыта это будет тяжеловато. Возможно придется шпаклевать еще и не один раз, потому что могут быть определенные дефекты, ямочки, рысочки.

Готовая дверь, шлифовалась сначала 120, потом 240, следующая и финальная была 360

Кстати, в помощь вам при получении идеально ровной поверхности могу посоветовать использовать специальную пудру или баллончик быстросохнущей краски/грунта контрастного цвета. Действовать нужно следующим образом, напыляем очень тонкий слой на место ремонта, захватывая на 10см больше вокруг места ремонта. Даем высохнуть краске и стираем наждачной бумагой, там где еще имеются неровности, краска останется и соответственно укажет вам где еще необходимо шпаклевать или шлифовать. Таким образом используя проявочный слой краски или проявочную пудру, вы сможете получить ровную и плавно переходящую поверхность в место ремонта.

Напылил черную краску для проявки

Кстати, также работал вот таким шлифком

Дальше я не стану раскрывать процесс грунтования и окраски, она будет изложена в отдельном посте. Спасибо за внимание, надеюсь это было вам полезно!

Ремонт дверей ВАЗ – Как отремонтировать ВАЗ

Ремонт дверей ВАЗ также требует особых навыков и внимания! Освоить операции по разборке и сборке дверей автомобиля полезно еще и потому, что приобретенными знаниями и навыком можно воспользоваться и тогда, когда кузов цел и невредим, а капризничает либо опускное стекло, либо стеклоподъемник, либо механизм запирания двери.

Ради справедливости следует отметить, что в процессе эксплуатации перечисленные узлы иногда «грешат». Нередки случаи, когда в результате досадных случайностей разбиваются стекла дверей и, даже имея запасное стекло на руках, приходится тратить много времени, чтобы выполнить простую в сущности работу по замене стекла в условиях станции технического обслуживания. В этом случае наличие навыка обращаться с дверью «на ты», значительно упростит дело.

При разборке двери целесообразно придерживаться определенной последовательности:

  • снять подлокотник, отвернув два винта и ручку стеклоподъемника (правда, для этой цели необходимо использовать простое приспособление, с помощью которого отжимают на себя розетку и вынимают пружинную скобу)
  • снять облицовку ручки внутреннего привода замка, поддевая облицовку отверткой
  • снять обивку двери, крепящуюся с помощью пластмассовых пистонов. Для удобства обивку можно, поддевая отверткой, слегка подавить на себя, преодолевая усилие пистонов
  • освободить рамку поворотного стекла (форточки), для чего с помощью отвертки вывернуть винты крепления рамки, чтобы вынуть поворотное стекло, необходимо опустить опускное стекло.

Снятие рамки поворотного стекла передней двери

Снятие поворотного стекла

Замок двери крепится тремя винтами. Отвернув их и кнопку запирания замка, а также два винта крепления внутренней ручки, замок можно снять вместе с тягами привода.

Следующая операция — демонтаж стеклоподъемника, для чего необходимо ослабить гайку 1 и вывернуть винты 2 крепления обоймы 3 стекла к тросу 1 стеклоподъемника. Сняв трос с ролика, можно демонтировать механизм стеклоподъемника, предварительно вывернув три винта, а также вынуть опускное стекло.

Разборка механизма стеклоподъемника

Заключительной операцией является снятие наружной ручки двери, для чего надо отвернуть лишь две гайки ее крепления.

В отличие от передней двери ваз при разборке задней необходимо опустить опускное стекло, отвернуть верхний винт крепления стойки и вынуть неподвижное стекло из рамки двери в сборе с резиновым уплотнителем.

Выполняя сборку дверей ваз, следует руководствоваться обратной последовательностью. Кроме того, необходимо выполнить ряд дополнительных работ, связанных с подсборкой и регулировкой стеклоподъемника:

  • навить трос на барабан стеклоподъемника, обращая внимание на правильность (без накладывания) навивки
  • закрепить механизм стеклоподъемника следует после установки опускного стекла.

Регулировку натяжения троса стеклоподъемника выполняют путем перемещения ролика с последующей затяжкой гайки.

Чтобы установить опускное стекло в такое положение, когда стеклоподъемник будет обеспечивать полные опускание и подъем стекла, необходимо вращать ручку стеклоподъемника до такого положения, когда опускное стекло достигнет своей нижней границы.

Следует помнить, что стекло должно упираться в резиновый буфер, и в этом положении надо закрепить стекло на тросе с помощью пластины. Зафиксировав положение опускного стекла, в обязательном порядке убедитесь в нормальной работе стеклоподъемника.

Сделать ремонт дверей ВАЗ своими силами — это не так уж трудно, как кажется на первый взгляд. В следующих статьях вы узнаете о том, как заменить ветровое (заднее стекло) автомобиля ваз.

———————————————-Старые жигули — это вечная классика, которая вызывает в глазах старшего поколения улыбку и воспоминания молодости. Конечно, наши автомобили не считаются лучшими в мире, поэтому для тех, у кого есть желание приобрести иностранный автомобиль, мы советуем обратиться в компанию Викторг.

Неплохие цены, достойное обслуживание и просто хорошие отношения к клиентам, делают , либо других стран (Япония, Германия) максимально удобным. Сотрудники этой компании дорожат своей репутацией, поэтому за ваши деньги вы получите достойный автомобиль с минимальным пробегом.

Ремонт дверей ВАЗ

Ремонт дверей ВАЗ также требует особых навыков и внимания! Освоить операции по разборке и сборке дверей автомобиля полезно еще и потому, что приобретенными знаниями и навыком можно воспользоваться и тогда, когда кузов цел и невредим, а капризничает либо опускное стекло, либо стеклоподъемник, либо механизм запирания двери.

Ради справедливости следует отметить, что в процессе эксплуатации перечисленные узлы иногда «грешат». Нередки случаи, когда в результате досадных случайностей разбиваются стекла дверей и, даже имея запасное стекло на руках, приходится тратить много времени, чтобы выполнить простую в сущности работу по замене стекла в условиях станции технического обслуживания. В этом случае наличие навыка обращаться с дверью «на ты», значительно упростит дело.

При разборке двери целесообразно придерживаться определенной последовательности:

  • снять подлокотник, отвернув два винта и ручку стеклоподъемника (правда, для этой цели необходимо использовать простое приспособление, с помощью которого отжимают на себя розетку и вынимают пружинную скобу)
  • снять облицовку ручки внутреннего привода замка, поддевая облицовку отверткой
  • снять обивку двери, крепящуюся с помощью пластмассовых пистонов. Для удобства обивку можно, поддевая отверткой, слегка подавить на себя, преодолевая усилие пистонов
  • освободить рамку поворотного стекла (форточки), для чего с помощью отвертки вывернуть винты крепления рамки, чтобы вынуть поворотное стекло, необходимо опустить опускное стекло.

Снятие рамки поворотного стекла передней двери

Снятие поворотного стекла

Замок двери крепится тремя винтами. Отвернув их и кнопку запирания замка, а также два винта крепления внутренней ручки, замок можно снять вместе с тягами привода.

Следующая операция – демонтаж стеклоподъемника, для чего необходимо ослабить гайку 1 и вывернуть винты 2 крепления обоймы 3 стекла к тросу 1 стеклоподъемника. Сняв трос с ролика, можно демонтировать механизм стеклоподъемника, предварительно вывернув три винта, а также вынуть опускное стекло.

Разборка механизма стеклоподъемника

Заключительной операцией является снятие наружной ручки двери, для чего надо отвернуть лишь две гайки ее крепления.

В отличие от передней двери ваз при разборке задней необходимо опустить опускное стекло, отвернуть верхний винт крепления стойки и вынуть неподвижное стекло из рамки двери в сборе с резиновым уплотнителем.

Выполняя сборку дверей ваз, следует руководствоваться обратной последовательностью. Кроме того, необходимо выполнить ряд дополнительных работ, связанных с подсборкой и регулировкой стеклоподъемника:

  • навить трос на барабан стеклоподъемника, обращая внимание на правильность (без накладывания) навивки
  • закрепить механизм стеклоподъемника следует после установки опускного стекла.

Регулировку натяжения троса стеклоподъемника выполняют путем перемещения ролика с последующей затяжкой гайки.

Чтобы установить опускное стекло в такое положение, когда стеклоподъемник будет обеспечивать полные опускание и подъем стекла, необходимо вращать ручку стеклоподъемника до такого положения, когда опускное стекло достигнет своей нижней границы.

Следует помнить, что стекло должно упираться в резиновый буфер, и в этом положении надо закрепить стекло на тросе с помощью пластины. Зафиксировав положение опускного стекла, в обязательном порядке убедитесь в нормальной работе стеклоподъемника.

Сделать ремонт дверей ВАЗ своими силами – это не так уж трудно, как кажется на первый взгляд. В следующих статьях вы узнаете о том, как заменить ветровое (заднее стекло) автомобиля ваз.

———————————————-Старые жигули – это вечная классика, которая вызывает в глазах старшего поколения улыбку и воспоминания молодости. Конечно, наши автомобили не считаются лучшими в мире, поэтому для тех, у кого есть желание приобрести иностранный автомобиль, мы советуем обратиться в компанию Викторг.

Неплохие цены, достойное обслуживание и просто хорошие отношения к клиентам, делают заказ автомобиля из США, либо других стран (Япония, Германия) максимально удобным. Сотрудники этой компании дорожат своей репутацией, поэтому за ваши деньги вы получите достойный автомобиль с минимальным пробегом.

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт май 19, 2009 19:26:58

Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт май 19, 2009 19:35:56

Непрочитанное сообщение kolbaser » Вт май 19, 2009 19:36:24

Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 20, 2009 5:43:30

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

Непрочитанное сообщение Tony » Ср окт 21, 2009 13:16:58

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 21, 2009 13:58:19

Непрочитанное сообщение Жека » Ср окт 21, 2009 19:56:28

Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср окт 21, 2009 20:02:36

Непрочитанное сообщение Fox » Ср окт 21, 2009 20:17:31

Tony
Было бы желание!

Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:

По мне так самое сложное это максимально ровно выпрямить металл,ну а дальше всё просто и интересно!Надо два(желательно,но мона и обычную,если повреждения оч малы) вида спатлёвки,стекловолоконную и обычную(само собой автомобильную,а не для стеновыпрямления).Сначала правится металл,главное,чтобы он не «выпирал»,а то как то не хорошо его потом болгаркой ровнять.Потом кладётся стекловолоконная шпатлёвка,после высыхания она зачищается шкуркой,не обязательно «супер пупер ровно»,зачищается 70-120(чем больше значение,тем мельче шкурка).После наносится обычная и здесь уже всё зачищается всё точно(шкуркой 70-120 снимается грубый слой и 200-300 доводится до ума)!Далее грунтуется,полируется(шкуркой 500-600) и красится
Особо ничего сложного нету,время нужно и деньги и всё

Рихтовка двери автомобиля своими руками

Трудно себе даже представить машину, лишенную такого элемента, как дверь, так что всем водителям будет интересно, как осуществляется правка двери автомобиля, в каких случаях это можно сделать самостоятельно, а когда шансов спасти ее вообще не остается.

В основном, двери состоят из панелей (внутренней и наружной), а также стальных оконных рамок, которые приваривают с внутренней стороны.

Для того чтобы придать жесткости, к внешней панели привариваются специальные вертикальные усилители.

Обратите внимание

Также обязательным элементом данной конструкции являются ограничители, не допускающие соприкосновения кузова и торца двери при открывании последних. В основном, крепятся они посредством шарниров.

К сожалению, никто не застрахован от разных неприятных ситуаций, в результате которых на поверхности двери могут появиться дефекты, такие как вмятины или же царапины. Но если с последними как-то можно смириться, то ездить на авто с помятой дверью не только некрасиво, но и небезопасно, если повреждение сильное.

Отреставрировать ее можно в том случае, если она сохранила свою геометрию, зазоры и без труда открывается, а также закрывается. Также очень важную роль в данном вопросе играет целостность каркаса.

Если он в порядке, то о ремонте можно говорить, но если он поврежден, а металл сильно растянут, в этом случае уже необходима замена двери автомобиля.

Правку вполне можно сделать самостоятельно, для начала необходимо оценить уровень повреждения. Легкую вмятину без заломов и складок возможно устранить путем выдавливания.

Осуществляется это практически любым подручным средством: рукой, киянкой, доской, ручкой от молотка и т.д.

При этом учтите, что ни в коем случае нельзя сильно давить на поврежденный металл острыми поверхностями, особенно металлическими, так как это может привести к возникновению новых дефектов – острых бугров.

При возникновении так называемой хлопушки (излишком металла в виде бугра или же большой вмятины) следует действовать следующим образом: с внутренней стороны сделать несколько рядов точек сваркой, расстояние между ними должно быть около 2 см.

В принципе нанести точки можно и на внешней поверхности, просто их необходимо будет еще и обточить. При более значительных повреждениях с нарушением геометрии нужно вскрытие дверей авто. Затем снимается замок и часть, в которую он вмонтирован. Это необходимо для того, чтобы свободно прикрыть дверь и оценить величину зазора.

Для начала необходимо отрегулировать зазоры, а потом уже приступать и к правке стоек.

Помните, реставрируемая поверхность должна быть на несколько миллиметров ниже уровня не поврежденных деталей, чтобы хватило места на шпаклевку, иначе придется вдавливать ее обратно.

Замена и вскрытие дверей авто – как справиться самому?

Однако иногда необходимо только лишь заменить дверь на новую, в основном, это происходит при значительных повреждениях. Конечно же, первое, с чего нужно начать, это осуществить вскрытия дверей автомобиля.

Затем снимаем поврежденный элемент, при этом учтите, что там проходит электропроводка, так что в обязательном порядке снимите клеммы с аккумулятора.

Далее, сняв накладку и ручку, нужно открутить гайки крепления дверей, после этого снимается и крепление фиксатора. Теперь элемент можно демонтировать.

Важно

Осуществляя данную операцию, обязательно запомните количество регулировочных прокладок под петлями, это необходимо для установки нового элемента. Выбив специальный штырь петли, можно демонтировать и ее. Установка же новых дверей производится в строго обратной последовательности. Конечно, если вы не совсем уверены в своих силах, тогда лучше обратиться к профессионалам.

Источник: https://carnovato.ru/zamena-pravka-vskrytie-dverej-avto/

Ремонт двери ВАЗ-2107: рихтовка, устранение залома

Ремонт двери методом рихтовки или как исправить залом на двери своими руками в гараже, альтернативные инструменты и приспособления, используемые при этом, все это расскажу в данной статье на примере передней левой двери ВАЗ 2107.

Часто по невнимательности, при выезде из гаража задним ходом, водитель цепляет раскрытой дверью косяк или воротину — в результате дверь согнулась, хлопушка (накладка двери наружная) вогнута, образуется залом. Дверь закрывается с трудом, а то и вовсе замок отказывается срабатывать.

Перечислять инструменты, используемые для ремонта двери в автосервисе, я не буду, потому, как не у всех есть возможность их купить, или сделать своими руками, скажу только одно – без кузовного зажима и цепи вам точно не обойтись.

Мне часто приходится сталкиваться с таким ремонтом. По времени это занимает около часа (без учета времени на шпатлевание и покраску).

Для того чтобы качественно выровнять дверь, сначала восстанавливаем ее геометрию, а для этого придется дверь снять. Я отошел от использования ударных отверток при снятии дверей у «жигулевской» классики и использую обычную отвертку с небольшой доработкой.

Как видите, всё очень просто – приварена гайка под ключ на 19. Упираем отвертку со всей силы, и ключом откручиваем винт.

Располагаем дверь на небольшом самодельном стапеле. Стапель для рихтовки дверей представляет собой швеллер с приваренным упором под дверь, деревянный брусок размером 15Х8 см, гидравлическая стяжка, зажим, цепь.

Если у вас нет гидростяжки, швеллера, то зовите помощника…

Помощник упирает дверь в порог вашего гаража, если нет и этого, то вбиваете в землю железный кол, ставите деревянную доску или брусок между дверью и колом, ищите деревянный пень, ставите его впереди двери и кола, со стороны залома.

Крепите зажим, к нему цепь, на втором конце цепи железку, килограмм 10 (лучше гирю 16кг), кричите другу «держи!», и кидаете гирю на землю через пень, при этом получается рычаг и залом выдергивается. После каждого рывка изнутри выстукиваете вмятину.

Повторяете процедуру, пока залом не исчезнет.

Растягиваем дверь, и с помощью споттера подтягиваем залом вверх.

Для тех, у кого имеется заводской споттер и есть «змейка», это вообще сделать легко. Если нет ни того, ни другого — привариваете полуавтоматом шайбы и обратным молотком подтягиваете залом вверх.

Если и сварочного полуавтомата нет, то придется поставить дверь на бок и при помощи монтировки выстукивать залом изнутри двери наружу, пока вмятина не станет достаточно ровной.

Дальше с помощью напильника или молотка, с использованием подставки, рихтуем поврежденный участок, максимально восстанавливая кромки двери.

  • Рубанком по металлу срезаем острые выпуклости, получившиеся в процессе подтягивания дверной «пенки» обратным молотком.
  • Здесь можно внутрь подставить наковаленку, и пробить выпуклости пробоем внутрь, до состояния, чтобы ничего не торчало, или использовать рихтовочный молоток с острым наконечником.

Шлифуем ремонтную рихтовочную зону «болгаркой» с лепестковым зачистным кругом.

Ставим дверь на место, проверяем зазоры, маркером отмечаем, где нужно подрихтовать и подправить.

Имейте ввиду – что в результате залома, дверь всегда уводит назад, из-за чего она «чиркает» о среднюю стойку, а иногда и вовсе не закрывается. Чтобы это устранить, необходимо утопить петли на двери (не на стойке!), просто нужно несколько раз ударить тяжелым молотком, легкое постукивание не поможет.

Не переусердствуйте, вытягивать потом будет намного сложнее! Заднюю кромку крыла стыкующуюся с дверью лучше заранее заклеить малярным скотчем, чтобы не отбить краску при многократной примерке двери.

Не расстраивайтесь, если придется снимать и ставить дверь несколько раз.

Вот и все, осталось зашпаклевать отрихтованную зону (в моем случае — обойдусь легким слоем «Extra Gold»), загрунтовать и покрасить дверь. Но это уже другая история.

Удачи вам! С уважением, Сергей.

Svpomohu.ucoz.ru специально для сайта Сам Автомастер

Источник: https://sam-avtomaster.com/master-klass/remont-dveri

Правка кузова своими руками: рихтовка автомобиля

Как выправлять дефекты на кузове авто: самостоятельная рихтовка вмятин

Как правило. ремонт кузова машины собственноручно — непростое и недешевое занятие, которое предполагает наличие у мастера специальных навыков, а также владение нужной информацией. Кузовной ремонт подразделяется на два крупных этапа.

Сначала кузову автомобиля придается первоначальная форма, металл выравнивается в нужных местах, убираются пораженные коррозией участки. Второй этап подразумевает подготовку поверхности к покраске и собственно покраску авто.

Оба этапа работ провести своими руками достаточно сложно, но вполне реально, если изучить инструкцию и посмотреть несколько обучающих .

Правка кузова автомобиля

Рихтовка необходима для избавления поверхности от небольших, но явных изгибов, растяжений металла кузова. Основной задачей рихтовки является восстановление формы поверхности детали. Кривизна, присущая определенным элементам кузова, должна быть плавной, выглядеть так, словно деталь отштампована на заводе.

Порядок действий при проведении рихтовки своими руками:

  • внешний осмотр;
  • определение вида и уровня появившихся изъянов;
  • правка, придание деталям первоначальной формы.

Чтобы диагностировать кузовные неисправности автомобиля, сначала проводится осмотр. Если есть возможность, используйте помощь специалистов-кузовщиков. О том, как проводится рихтовка, также можно узнать из в конце статьи.

Рихтовка внешних элементов

При условии, что несущие элементы подрамника, стойки кузова не деформированы, можно ремонтировать лишь внешние элементы. Этот вид работ не слишком дорог, его можно попробовать проделать своими руками.

Когда производится правка тонких металлических элементов, поврежденных на достаточно больших площадях, применяют деревянные киянки. Процедуру, когда элементу придается изначальная форма, называют выколоткой. Для поддержки используются небольшие наковальни или фасонные плиты.

Вогнутости, у которых отсутствуют резкие изгибы, растяжения металла, выколачиваются очень аккуратно, чтобы излишне мощными ударами не вытянуть металл.

Совет

Форму элементов кузова иногда удается исправить практически полностью. При удачном стечении обстоятельств правка детали автомобиля происходит даже без повреждения лакокрасочного покрытия поверхности.

Выколотку можно делать своими руками: при этом проводится при удержании элемента на весу или при укладке детали на деревянную подставку. При этом обязательно использовать киянку, изготовленную не из металла. Удары наносятся из центра повреждения расширяющимися кругами, постепенно переходя к окраине смятого участка и неповрежденному металлу.

По завершении выколотки участков с резкими изгибами и острыми углами остается общая правка поверхности детали. Если поврежденный участок имеет зону с резким углом или сгибом, то выколотку всегда следует начинать с места этой складки.

Восстановление геометрии кузова

Если результатом серьезного удара стало изменение геометрических расстояний между точками фиксации кузова, может понадобиться реставрация геометрических параметров автомобиля. Сделать эту работу своими руками непросто, особенно если нет соответствующего опыта.

Для исправления подобных нарушений геометрии следует обратиться к специалистам. И дело даже не в том, что выправить кузов своими силами сложно.

Просто для подобных работ часто требуется не обычный ручной инструмент, а специальные приспособления, которые не везде есть.

Также нелишним будет контроль подобных работ опытным мастером, для исключения ненужных ошибок и потерь времени на их исправление.

Нагрев в кузовных работах

Применение точечной сварки быстро разогревает металл. Этой особенностью часто пользуются специалисты, проводящие кузовной ремонт автомобиля.

Метод заключается в скоростном разогреве металла в месте контакта с электродом сварочного аппарата. Используют также нагревание с помощью ацетиленовой горелки с быстрым охлаждением.

Наглядно применение метода можно увидеть на многих мастеров в Сети.

Если ремонт своими руками проводится с применением нагрева, нужна предварительная подготовка области работ. Изначально рихтуют поврежденный участок при помощи обычного инструмента, удаляют сохранившееся лакокрасочное покрытие.

Точка, в которой происходит подключение «массы» сварочного аппарата к детали автомобиля, должна быть качественно зачищена. Это дает надежный стабильный контакт и в результате влияет на удобство работы.

Силу тока не следует выставлять больше 40 А. Если работы производятся на автомобилях старых годов выпуска, где еще применялся для кузовных элементов достаточно толстый металл, эту величину можно увеличить.

Сначала нагреву подвергается центр выпуклости. По мере нагрева пластичность резко возрастает. Как известно, все металлы при разогреве расширяются, однако здесь этому препятствуют относительно холодные внешние участки детали.

Это, в свою очередь, приводит к утолщению разогретого участка. В горячей части детали появляются сжимающие напряжения, приводящие к осадке металла из-за разницы температур между различными точками участка, подвергнутого ремонту.

Как только нужная температура достигнута, нагревательный прибор убирают. По мере остывания металл сжимается, площадь его уменьшается, однако он сдерживается окружающими участками холодного металла, параметры которых не менялись.

Быстрое охлаждение разогретого места кузовной детали автомобиля достигается применением влажного асбестового тампона.

Обратите внимание

Если первый нагрев не привел к полному удалению выпуклости, то подвергаются нагреву 3–6 точек поверхности, расположенных вокруг места первой осадки.

Ни в коем случае не касайтесь детали голыми руками, даже если металл кажется холодным!

Когда нет уверенности в том, что можно справиться своими силами, имеет смысл довериться специалистам. Возможно, итог окажется менее затратным по деньгам и времени. В завершении предлагаем посмотреть по теме.

Главная

Источник: http://legkoe-delo.ru/vkhod/obzory/100824-pravka-kuzova-svoimi-rukami-rikhtovka-avtomobilya

Рихтовка и покраска автомобиля своими руками

СОДЕРЖАНИЕ:

Любой современный водитель, несмотря на имеющийся опыт вождения,  периодически имеет проблемы, связанные с ремонтом автомобиля, в который входят рихтовка и покраска авто.

Повреждение поверхности авто не является редкостью, особенно для  «чайников», которые приобретая навыки вождения, часто расплачиваются за это дефектами кузова автомобиля.

Несмотря на то, что в настоящее время существует масса автосервисов, где с готовностью возьмутся отремонтировать Ваш автомобиль, мы  хотим поделиться с Вами  теми методами и приёмами, которые можно использовать для того, чтобы рихтовка  покраска авто своими руками, не вызывала у Вас трудностей.

Что представляет собой рихтовка и покраска автомобиля?

Что представляет собой рихтовка и покраска автомобиля?

Любые виды кузовных работ, а также покраска автомобиля, произведённые  своими руками – это мероприятие серьёзное, ответственное и хлопотное.

Но, если Вы настроены на данный вид работ, то смело принимайтесь за них и у Вас обязательно всё получиться. Но, прежде, запаситесь полезной информацией, открывающей Вам путь к поставленной цели.

Прежде всего, обозначим, что рихтовка, покраска автомобиля, имеют определённые этапы, которые следует осуществлять в строго оговоренном порядке.

Итак, если Ваш автомобиль получил небольшие механические повреждения, которые появились вследствие удара, то необходимо приступить к первому этапу, который именуется – рихтовка.

Это значит, что любая деформированная поверхность кузова автомобиля должна быть выровнена до первоначального состояния.

Строение существующих автомобилей настолько сложно, что полученное повреждение может вызвать большие проблемы при восстановлении.

Чтобы произвести необходимый ремонт и получить желаемый результат, необходимо иметь соответствующие инструменты и разбираться в  используемых технологиях.

Рихтовка и покраска авто осуществляется и в том случае, когда помяты двери, капот, багажник и другие внешние детали.

Рихтовка кузова представляет собой довольно трудоёмкий процесс, требующий некоторых навыков и, самое важное, необходимого набора специальных инструментов. Следует отметить, что правильно подобранный инструмент – это 50 процентов успеха.

Ликвидация ненужных изгибов и вмятин, а также глубоких царапин выполняется набором инструментов, в который входит пневматический молоток, который способен заменить применяющийся ранее молоток и наковальню.

Он имеет небольшой вес и способен убирать повреждения изнутри.

Необходимый инструмент для рихтовки автомобиля

Необходимый инструмент для рихтовки автомобиля

Рихтовка покраска авто своими руками делается довольно быстро и легко, если Вы предварительно посмотрите весь процесс выравнивания любых вмятин в какой-либо автомастерской.  Это даст Вам полное представление о том, как владеть инструментом и с какой стороны подходить к существующей проблеме. Кроме того, Вы сможете оценить применяемую технику.

Как и любые виды работ, рихтовка и покраска авто, имеет ряд тонкостей и нюансов. Именно поэтому, выпрямляя переднее или заднее крыло, либо двери автомобиля, необходимо чётко знать и выполнять руководство, которое предназначено для выполнения рихтовочных работ.

Для рихтовки своими силами необходимо приобрести следующие инструменты:

  • Молоток рихтовочный выпуклые круглый и квадратный бойки
  • Молоток рихтовочный плоские круглый и квадратный бойки
  • Молоток рихтовочный плоский круглый и выпуклый квадратный бойки
  • Молоток рихтовочный выпуклый круглый и точечный бойки
  • Молоток рихтовочный большие плоский круглый и квадратный бойки
  • Молоток безынерционный
  • Резиновый молоток
  • Рихтовочная ложка
  • Рихтовочная правка двусторонняя
  • Рихтовочная правка «свисток»
  • Рихтовочная правка «каблук»
  • Рихтовочная правка «пресс-папье»
  • Рихтовочная правка угловая
  • Ложка для внутренней рихтовки
  • Универсальная ложка
  • Вытягивающая ложка
  • Выпуклая ложка
  • Упругая ударная ложка
  • Ударные полотна

Для того, чтобы вытянуть, а потом выровнять жесткие углы поверхностей деталей, необходимо запастись домкратом.
Рихтовка  автомобиля очень часто подразумевает использование сварочного аппарата.

С помощью него производиться заваривание трещин. Также, часто, используется напильник, с помощью которого выравнивают поверхность кузова.

Не обойтись и без шлифовального устройства, в состав которого входит резиновый диск и наждачная бумага. Бумага прижимается гайкой.

Как отрихтовать кузов автомобиля своими руками?

Как отрихтовать кузов автомобиля своими руками?

Чтобы осуществить рихтовку крыльев автомобиля, прежде всего, необходимо  их снять. После этого, положить крыло на поверхность, покрытую войлоком. Мягкость необходима для смягчения ударов.

Лёгкими постукиваниями производить необходимые выравнивания поверхности, корректируя удары по мере необходимости.

Если при этом старая краска сбивается с обрабатываемой поверхности, то данная поверхность готовится под покраску; шпаклюется, затирается, обезжиривается. После этого осуществляется нанесение эмали.

Для того, чтобы произвести рихтовку капота автомобиля или его дверей, они также снимаются.

Устанавливаются в наиболее удобное для работ положение и, с помощью  специального инструмента, который проникает под внутреннюю обшивку, выдавливаются вмятины.

Молоток в данном случае не поможет справиться с дефектами. Иногда можно повреждённое место прогреть, тогда оно становится мягче и легче поддаётся корректировке и выравниванию.

Важно

Если вмятина больших размеров, то её устранение начинается с краёв, где, однозначно,  фиксируется всё напряжение. А вот небольшая вмятина, наоборот, устраняется, начиная с середины.

Если точки удара молотка с поддержкой совпадают, то повреждённая поверхность растягивается. Чтобы этого избежать, поддержку нужно держать с некоторым отклонением.

А сами удары поддержки и  самого молотка, требуется чередовать.

Прежде, чем приступить к рихтовке металла, требуется установить границу дефекта. Выстукивание осуществляется с обратной стороны имеющейся вмятины, а поддержка при этом находиться с лицевой стороны металлической поверхности.

После рихтовки, поверхность ощупывается ладонью. Могут образоваться два вида дефектов поверхности:

  • образование впадин, которые не устраняются выдавливанием;
  • образование пузырей, которые имеют свойство перемещаться на другую поверхность при надавливании на них.

Чтобы устранить такие дефекты, нужно прочертить границы мелом, а потом устранять удлинение металла.  Впадины удаляются рихтовкой вглубь с каждой стороны листа.

Удары следует наносить в центр, а затем перемещаться к  границам, снижая силу ударов. Пузыри убираются стягиванием металла. Это можно сделать, только утолщая металл.

Для этого нужно нагреть несколько точек в пузыре, используя для этого кислородно-ацетиленовую горелку.

Механизм таков: некоторая поверхность накаляется докрасна, при этом его пластичность очень сильно возрастает, а пружинящий эффект от не нагретого металла способствует усадке. После охлаждения нагретого места, металл сжимается, происходит его утолщение и пузырь ликвидируется. Для охлаждения используют мокрую ветошь.

Правка холодных поверхностей на прямолинейных участках панелей  осуществляется с использованием следующего инструмента:  опорная плита и киянка.  Устранение неровностей на деталях, которые имеют  некруглую поверхность, осуществляется  с применением киянки и на­ковален специального профиля, либо фасонных плит.

  • Рихтовка покраска авто своими руками включает, также, следующие этапы: Выравнивание с помощью шпатлевки и вытирание шпатлевки. Последний вид работ необходимо выполнять с помощью специальных инструментов, к которым относятся рубанок и брусок. К ним крепится необходимая наждачная бумага.
  • После этого,  на поверхность кузова автомобиля наносится грунтовка. Если необходимо, то наносится антикоррозийный грунт. Он применяется исключительно для открытого металла. После просушки наносится грунт, именуемый порозаполнитель, и лишь потом – грунт выравниватель. Последний помогает восстановить необходимую геометрическую форму. После этого производится обезжиривание металлических поверхностей и обдувание их.

Рихтовка покраска автомобиля – ответственные виды работ. Нанесение краски должно производится на полностью подготовленную поверхность, в помещении с минимальным количеством пыли. После покраски можно произвести полировку. Это придаст яркость и блеск автомобилю.

Источник: https://pokrasymavto.ru/rixtovka-i-pokraska-avtomobilya/

Рихтовка двери автомобиля своими руками

Главная » Новости

Опубликовано: 01.10.2018

КАК УБРАТЬ БЕЗ ПОКРАСКИ БОЛЬШУЮ ВМЯТИНУ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ОПЫТА?Содержание : Виды правки повреждений
Устранение залома
Рихтовочное оборудование

Двери машины не застрахованы от неприятных моментов, вследствие которых на поверхности появляются изъяны в виде царапин, трещин или вмятин. Но если незначительные дефекты можно как-то терпеть, то помятую дверь лучше отрихтовать.

Кататься на автомобиле с поврежденной дверью и малопривлекательно, и опасно. При несильных повреждениях, когда геометрия каркаса сохранена, а дверцу можно открыть и закрыть, возможна рихтовка двери авто своими руками.

Когда же каркасная основа повреждена, а металлическая поверхность растянута, эту деталь придется менять.

Виды правки повреждений

Перед починкой нужно определить степень повреждения двери автомобиля. Когда вмятина неглубокая, металл не заломлен и нет складок, то выровнять поверхность можно своими руками методом выдавливания. Это не требует особых условий, все можно сделать при помощи простых инструментов. Это может быть киянка или ручка молотка.

КАПРЕМОНТ авто за 100$ — сварка/рихтовка/шпаклевка/малярка + покраска!

Выдавливание нередко производят руками или небольшой дощечкой. Главное, не давить сильно на металл заостренными предметами, чтобы не появились новые изъяны в виде бугорков. 

При сложном повреждении, когда вмятина огромная или сформировалась хлопушка, надо делать следующее: на дверце изнутри сваркой поставить пару точечных рядов с шагом между точками в 1,5-2 сантиметра.

Такие точки ставить можно и на внешней стороне, однако тогда им потребуется обточка. При сильных повреждениях, которые повлекли за собой изменение геометрических форм каркаса, дверь придется вскрывать.

Совет

 Больше о починке двери автомобиля можно узнать из видео в конце статьи.

A door repair. Ремонт двери.

После снимают дверной замок и ту часть корпуса, в которую он врезан. Такое действие позволяет прикрыть дверцу и оценить размеры зазора. Сначала все зазоры регулируют, а потом начинают править стойки автомобиля.

Устранение залома

Качественное выравнивание двери авто своими руками предусматривает восстановление ее геометрии. Чтобы это сделать, дверь нужно снять. Использовать для этого можно даже обычную отвертку с гайкой под ключ №19, которую приваривают. Отвертку упирают что есть мочи, а винт откручивают гаечным ключом.

После дверь ставят на стапель, изготовленный своими руками. Такая платформа для рихтовки дверок автомобиля выглядит как швеллер с упором под дверцу, гидравлической стяжкой, цепью и зажимом. Видео о том, как сделать стапель собственными руками, можно найти в интернете.

При отсутствии гидростяжки и швеллера, придется звать кого-то на помощь. Ваш сподручник должен упирать руками дверь авто в порог гаража.

Если такого нет, в землю можно вбить кол из железа, поставить между ним и гаражной дверью доску или деревянный брусок. Тогда находите пень дерева, выставляете его сбоку залома перед дверью и железным колом.

К пню прикрепляете зажим, после – цепь, на конец которой цепляем 16-килограммовую железную гирю или слиток железа.

Таким образом, мы получаем рычаг. Перелетая через пенек, гиря стукается об вмятину и выравнивает ее. Такое действие повторяют до тех пор, пока залом на двери автомобиля не выравнивается. Как это выглядит на самом деле, можно увидеть на видео.

После этого металлическая поверхность дверцы авто растягивается, а залом подтягивается споттером. Многие имеют споттер заводского производства со «змейкой», так что подтягивание залома для них – сущий пустяк. При отсутствии такого оборудования надо сваркой прикрепить шайбы и подтягивать залом при помощи обратного молотка.

Если полуавтомата для сварочных работ тоже нет, нужно повернуть дверцу на бок и монтировкой выбивать залом с внутренней стороны, пока вмятина не выровняется.

Продолжаем рихтовку поврежденной зоны реставрацией окантовки двери автомобиля. При этом применяем такие инструменты, как напильник и молоток, а также используем специальную подставку.

При подтягивании залома обратным молотком могут образоваться островерхие бугорки. Срезают такие выпуклости рубанком по работе с металлом. Шлифуют зону рихтовки болгаркой с лепестковым кругом для зачистки. Ознакомиться с этим процессом позволит видео в интернете. Устанавливаем дверцу на место, осматриваем зазоры и отмечаем маркером те места, что требуют рихтовки.

После вмятины дверь немного уходит назад, поэтому часто касается средней стойки, а может вообще не закрываться. Исправить это можно, надо лишь сделать несколько сильных ударов молотком и утопить петли на дверце, но ни в коем случае не на стойке.

При рихтовке двери авто соседствующую кромку крыла рекомендуют заклеить малярной креп-лентой. Это позволит сохранить лакокрасочное покрытие, не отбив краску при подгонке дверцы. Иногда дверь приходится примерять по несколько раз, так что сетовать не стоит.

После проделанных операций отрихтованный участок зашпаклевывают, на поверхность двери наносят грунтовку и осуществляют покраску. Как это делать правильно, можно узнать, посмотрев видео в Сети.

Рихтовочное оборудование

Чтобы сделать рихтовку вмятины на дверце кузова авто своими руками, необходимо позаботиться об необходимых инструментах. Вам потребуются:

рихтовочные молотки с округленными бойками либо киянки для выравнивания поверхностей разного уровня сложности;
поддержки и наковальни для крепежа рихтуемой детали;
ударные полотна для вытягивания металла;
ложки для разъединения тех металлических листов, что сдавились;
рычаги и специальные крюки для выравнивания вмятины с внутренней стороны;
машинка для шлифовки, напильники для вытягивания не слишком объемных выпуклостей;
споттер для реставрации при растянутом металле.

Рихтовать дверь авто своими руками несложно, особенно, когда вы просмотрели обучающее видео.

Источник: http://bmwpmr.com/content/2018-10-01/2011805009-rihtovka-dveri-avtomobilya-svoimi-rukami/

Рихтовка кузова автомобиля

1337 Просмотров

Образование повреждений на авто – не редкость, поэтому требуется проведение мероприятий, направленных на их устранение. Рихтовка авто – комплекс процессов технического характера, проводимых с целью выравнивания геометрии кузова.

Степень сложности проводимых процессов находится в зависимости от серьезности и глубины повреждений, а также их локализации: поврежден ли бампер, есть ли крупные трещины, царапины и так далее.

Исходя из этих факторов, рихтовка кузова подразделяется на капитальную и локальную процедуры.

Методики проведения рихтовки

В автомобильных сервисах имеется несколько направлений:

  • механическое устранение повреждений ручным инструментарием;
  • тепловая обработка пораженного участка;
  • электрические или вакуумные мероприятия с применением специального оборудования.

Выбор типа процесса зависит от преследуемой цели.

Например, тепловая обработка актуальна при необходимости восстановления наружной облицовки, электрическая рихтовка традиционно используется в случае наличия серьезных сколов и трещин, при внушительных нарушениях геометрических форм. Работы по вакуумной обработке являются наиболее современными, можно исправлять деформацию, не воздействуя вредно на слой лака и краски.

Первое, чем нужно запастись, выполняя такую работу, как рихтовка кузова автомобиля, – споттер. Это специальный инструмент, с помощью которого может быть проведена сварка точечного типа для любых поверхностей. Современные автомобильные сервисы предлагают проведение работ посредством применения многофункциональных устройств. Достоинство аппарата заключается в его идеальной точности.

Есть ряд заведений, работающих механически, использующих специальные ручные инструменты в наборе. Комплект молотков для рихтовки в умелых руках справится с любой задачей и устранит дефекты геометрического плана. Для ровных типов поверхностей используются молотки, имеющие выпуклые бойки. Такая рихтовка авто не может быть проведена самостоятельно.

Как провести работы своими руками

Дома можно провести мероприятия, используя резиновый молоток и домкрат. Для успешного выполнения процедуры важно ознакомиться с деталями процесса. Далее действия происходят в соответствии с этапами:

  1. Устранение слоя лакокрасочного покрытия.
  2. Наложение ткани на поверхность обработки с целью смягчения ударов.
  3. Исправление вмятины с помощью легких постукиваний.
  4. Проведение работ по грунтовке, шпаклевке, окрашиванию.

Этот метод актуален для такого действия, как рихтовка кузова своими руками, но не подходит для двери, крыльев, капота.

Как осуществляется рихтовка дверей

Полноценное проведение выравнивания двери предполагает выполнение работ по восстановлению геометрии. Для выполнения работ двери обязательно подлежат снятию посредством отвертки и ключа № 19. Затем деталь ставится на стапель. Далее определяется степень углубления повреждений:

  • При небольшом показателе глубины вмятины и отсутствии видимых складок выровнять поверхность не составит труда с помощью методики выдавливания. Для ее выполнения применяется дощечка.
  • Если повреждение имеет сложности и серьезные деформации, необходимо с помощью сварки сделать точечные ряды внутри (шаг = 2 см). Далее проводится регулирование всех зазоров и правка стоек.

Как устранить залом

Рихтовка кузова автомобиля предполагает не только выполнение основной части работ, но и работы с заломом. Его можно подтянуть при использовании обратного молотка. Если у вас не оказалось под рукой устройства для проведения сварочных работ, необходимо повернуть дверь боком и с помощью монтировки выбить залом до полного выравнивания.

Совет! Для сохранения лакокрасочного покрытия автомобиля рекомендуется использовать заклеивание кромки крыла, расположенной по соседству с помощью ленты крепления.

Заключение

После выполнения комплекса работ проводится шпаклевка участка, подвергшегося рихтовке, на поверхность двери наносится специальная грунтовка, выполняются работы по покраске двери. Провести такие работы собственноручно не составит труда, если разобраться с технологией процесса и принять во внимание приведенные советы от профессионалов.

Источник: http://PortalMashin.ru/repair/rihtovka-kuzova-avtomobilya.html

Рихтовка авто всеми доступными способами

Рихтовка авто поможет вам вернуть прежний привлекательный внешний вид и ровную поверхность своему автомобилю.

Ведь всегда взгляд притягивают правильные, гладкие формы, а повреждённые детали кузова с нарушенной геометрией напротив, отталкивают взгляды других водителей и случайных прохожих.

Рихтование автомобиля предусматривает собой выравнивание деформированной машины или её деталей после аварии, столкновения или ДТП.

Рихтовка кузова автомобиля – процедура, с которой сталкивался каждый владелец машины, ведь никто не застрахован от неумышленной порчи кузова мелкими предметами, ветками, забором и т.д. Устранить образовавшуюся деформацию кузова, корпуса, двери или бампера может рихтовка автомобиля своими руками или с помощью записи к специалистам в автосервис.

Рихтовка кузова автомобиля всеми доступными способами

Подготовление к правке

Для того, чтобы восстановить состояние вашей машины, нужно узнать поподробнее, что такое рихтовка авто, какие существуют технологии и что необходимо для её грамотного осуществления. Суть рихтовки – в коррекции и разравнивании деформированных участков. Для того, чтобы сделать это качественно – нужно обладать специальными навыками, опытом и техническими орудиями.

В большинстве случаев для восстановления машины достаточно пневматического молотка и домкрата. Весь этот инвентарь можно приобрести в специализированном магазине. Но в случае, если деталь сильно повреждена – необходимо обратиться за помощью к профессионалам или вовсе заменить её на новую.

Несколько практических советов для успешного разравнивания:

  1. Перед тем, как переходить непосредственно к правке, краска должна быть снята с обрабатываемой поверхности.
  2. По окончанию – прошпаклевать и затереть поверхность.
  3. Иногда для большей эффективности можно разогреть металл. Это следует делать аккуратно, чтобы материал не расплавился.
  4. Если деформация автомобильного сопровождается появлением кузовных трещин – нужно отшлифовать повреждённую поверхность, а затем обработать её с помощью сварочного аппарата.
  5. Рихтовка кузова автомобиля своими руками будет наиболее простой и успешной, если маленькие неровности начинать восстанавливать со середины, а большие – с краёв.

Инструменты, которые понадобятся для рихтовки

Разные виды повреждений требуют различного рода приборов, поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистами, которые посоветуют приобрести те или другие материалы для ремонта. Но чаще всего рихтовка авто требует наличия такого перечня предметов:

  • Споттер – устройство для выполнения точечной сварки;
  • Обратный и инерционный молоток;
  • Молоток, бойки на котором острые;
  • Ложка для внутреннего рихтования металла;
  • Блок для насечек;
  • Другие механизмы, которые могут понадобиться в отдельных ситуациях.

Необходимые инструменты и приспособления для рихтовки кузова автомобиля

Классификация технологий рихтовки

Многие повреждения машины можно исправить самостоятельно, если набраться опыта и обзавестись набором нужных агрегатов под рукой. Главное – не бояться, а действовать.

Существует несколько действенных способов рихтования:

  • Классическое выправление машины с применением ударных инструментов. Такая технология рихтовки кузова автомобиля универсальна и может использоваться при большинстве деформаций машины. Благодаря своей простоте, браться за неё может даже новичок в рихтовке. Наиболее актуальным этот способ является при исправлении вмятин неправильной формы, острых заломов, при повреждении лакокрасочных покрытий.

Для этого нужно использовать такие инструменты:

    • Оправки;
    • Рычаги и крюки;
    • Молотки из металла или резины;
    • Фасонные плиты;
    • Наковальни, поддержки;
    • Приборы для шлифовки.

    Обратите внимание: при этом способе распрямления финишная покраска обязательна!

    • Вакуумная правка кузова автомобиля. Преимуществом приема есть быстрое и качественное устранение больших, плавных вогнустей без покраски, если после повреждения лакокрасочное покрытие осталось нетронутым. Такая технология не требует доступа к повреждённой детали с внутренней стороны. Исправление дефекта достигается с помощью специальных присосок. Важно: если помимо вдавленностей, на поверхности вашего транспортного средства вы обнаружили трещины – эта схема рихтовки может только усугубить состояние повреждённого металла и привести к его отслаиванию.
    • Безпокрасочная коррекция. Для рихтовки небольших областей данным путем, используется ПДР- оборудование для рихтовки кузова автомобиля (минилифтер). Это – устройство нового поколения, которое эффективно возвращает внешний вид повреждённому автомобилю без окрашивания путём вытягивания деформированных участков до оптимального уровня. Для неровностей разной величины предусмотрены насадки разных диаметров. Очередным преимуществом есть простейшая процедура рихтовки и возможность купить инструмент для рихтовки кузова автомобиля в любом специализированном магазине.
    • Правка автомобильного кузова с помощью споттера. Споттер – универсальный механизм в сфере ремонта автомобилей. Контактная сварка – основной принцип, по которому осуществляется работа споттером. Авто рихтовка таким образом получается максимально аккуратной. Разумеется, нет надобности приобретать это оборудование для одноразового использования. Но если вы регулярно занимаетесь автомобильным ремонтом и работой с металлом, это многофункциональное средство может стать вашим незаменимым помощником.

    Особенности кузовного ремонта

    Рихтовка кузова автомобиля может осуществляться любым из всех вышеперечисленных методов. Также вы можете комбинировать их, ведь они отлично дополняют друг друга. К примеру, изначально можно использовать минилифтер или обратный молоток, даже если лакокрасочное покрытие повреждено, а затем – перейти к традиционному рихтованию поверхности.

    На самом деле, рихтовка авто – не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд. Необходимо только «чувствовать» металл.

    Контролировать материал сложно лишь на автомобилях старого советского образца, иномарки же податливы к любому воздействию.

    Что касается машин, изготовленных в Китае или Японии – вмятины на их поверхности можно выдавить даже голыми руками, без каких-либо приспособлений.

    Обратите внимание

    Итак, выровнять металл на автомобиле своими силами вы можете, используя различные молотки и оправки, а можете не тратить своё время и усилия и прибегнуть к более простым технологиям: присоскам, минилифтерам или споттерам.

    Поделитесь статьей с друзьями:   

    Источник: http://blog-mycar.ru/remont-avto-svoimi-rukami/rixtovka-avto-vsemi-dostupnymi-sposobami.html

    Ремонт двери и порога автомобиля своими руками

    Двери и пороги больше всего претерпевают от разбитых дорог. Щебень, камни и просто куски асфальта, на ходу попадающие на их поверхность, провоцируют сначала небольшие трещины или вмятинки, а затем ржавчина разъедает металл, превращая трещинки и сколы в дырки. Оттягивать время проведения ремонта – себе дороже. Поэтому, как только по какой-либо причине повредилось лакокрасочное покрытие, сразу нужно выделять время и ремонтировать. Прежде всего владелец машины должен внимательно при дневном свете осмотреть повреждение и оценить степень вреда, а также прикинуть возможные пути решения.

    Ремонт двери авто

    Выбор вида ремонта

    Итак, вы решились на ремонт двери автомобиля своими руками, чувствуя, что справитесь. Тогда сначала оцените, насколько сильно повреждены детали.

    Если дверца лишь слегка поцарапана и слой антикоррозийного грунта не затронут, красить будет не нужно. Достаточно просто отполировать поврежденные места.

    Для этого их необходимо поочередно обработать разноабразивной полиролью. Снятию подлежит лишь слой лака и тоненькая прослойка самой краски.

    Если царапины глубокие или имеются сколы, то начальной обработки и перекраски не избежать никак. Поврежден участок, занимающий меньше половины площади дверцы? Тогда потребуется окрашивание только участка, который поврежден. Дверь снимать также не нужно. Просто обклеить пленкой (возможен вариант малярного скотча) не задействованные в ремонте участки.

    Поход в магазин, на авторынок или в Интернет-магазин должен закончиться подбором краски, которая бы идеально совпадала с цветом всего кузова. Если вред двери нанесен существенный, то лучше будет покрасить ее всю целиком, предварительно демонтировав. К тому же в таком случае труднодоступные места дверки будут открыты.

    Подготовка двери к покраске

    После помывки и сушки поверхность дверки автомобиля зачищается от сколов и царапин. Используется для этой цели крупнозернистая наждачка Р180. Обнаруженные очаги коррозии удаляются вытравливающим составом. Обезжиривание двери проводится с помощью Уайт спирита.

    Затем покрывается деталь антикоррозийной грунтовкой, чтобы больше не ржавела. Когда грунт подсохнет, выровняйте неровности. Здесь помощником будет автомобильная шпаклевка. При глубокой вмятине применяется эпоксидный состав – он не сильно усаживается, поэтому делает возможным нанесение толстого слоя.

    При мелких неровностях подойдет недорогая шпаклевка.

    Следующий этап – тщательная шлифовка дверцы. Нельзя оставлять переходов между обработанными кусками и остальной поверхностью двери – после покраски это очень будет бросаться в глаза.

    Важно

    Зашпаклеванные участки необходимо шлифовать наждачной шкуркой с постепенным уменьшением зернистости этой шкурки.

    Завершать такие работы нужно абразивом Р600, переходы шлифовки в краску заглаживать наждачкой Р800.

    Удаление краски с двери авто перед покраской

    Если ваш вариант – покраска всей двери, тогда поверхность детали зачищаем мелкой наждачной бумагой, снимая слой лака. Так краска будет лучше цепляться за металл. Пыль удаляем с помощью сжатого воздуха и компрессора. Обезжиривание дверей проводим с помощью Уайт спирита.

    Затем на подготовленный участок наносим базовый грунт, распыляя его параллельными взаимонакрывающими полосами. Даем металлу высохнуть и работаем по поверхности наждачкой Р 1000 – 1200.

    После обдувания детали от пыли обезжириваем и вытираем подготовленную площадь специальной салфеткой.

    Малярные работы

    Важный момент – удачно подобрать цвет краски. Когда проводится частичный ремонт двери автомобиля своими руками, то подбор делается с особенной тщательностью.

    Этот этап можно поручить сделать специалистам СТО, ведь они имеют специальные компьютерные программы, способные быстро и качественно рассчитать нужную пропорцию компонентов. При окраске всей двери проблема отпадает.

    Размещаем деталь вертикально и перекрашиваем наружную и внутреннюю стороны. Слоев красителя должно быть минимум два, по возможности – больше.

    При частичной покраске первый слой распыляем горизонтально сверху вниз. Следующие слои должны ложиться перпендикулярно предыдущим. При покраске расстояние между баллончиком с краской и окрашиваемой деталью (дверью) должно составлять 20 см. После высыхания краски производится полировка отремонтированной поверхности.

    Как отремонтировать своими руками порог машины

    Пороги любой машины – это участки, которые сильно страдают от зимних «сюрпризов» (холода, перепадов температуры, соли, грязи на днище). Как результат – развивается коррозия. Вибрационные нагрузки также способны привести в непригодность пороги родной машины. Плохо установленный домкрат при смене колеса – получиться вмятина.

    Восстановление порогов возможно с помощью таких способов, как рихтовка, правка и вытяжка. Иногда придется вырезать поврежденный участок или заменить отремонтированные вставки.

    Совет

    В различных автомобилях есть пороги, которые можно снять, но есть и приваренные к кузову, так сказать, несъемные. Ремонтировать удобнее съемные. Иногда ремонт состоит в элементарной замене детали, а то и всего порога.

    Чтобы произвести качественный ремонт, будет необходима опорная плита (верстак), некоторые инструменты из комплекта рихтовщика, сварочный аппарат и болгарка (можно заменить пневмозубилом).

    Легкий ремонт

    Если пороги поддаются снятию, то их ремонтируют, предварительно сняв крепежные винты с кузова. Повреждение (если оно незначительное) правится на верстаке. При большом повреждении (и даже среднем) ремонт – это убитое время и деньги, выброшенные на ветер. В подобной ситуации необходимо просто заменить деталь.

    Приваренный порог (при несильном повреждении) можно выправить вытяжкой снаружи. Проводится вытяжка с помощью инерционного съемника. Если же повреждена большая площадь, то сначала освобождаем пространство. Снимаем двери, вытаскиваем сидения, убираем покрытия пола (коврики).

    Два способа ремонта порогов

    Сначала вырезаем окно в виде квадрата сбоку порога. Это позволит вытянуть гидравлическим приспособлением ремонтируемый участок. Поддерживать лист, пока будет выправляться вмятина, будут наковаленки. Существуют различные их виды.

    Подобрав необходимые именно вам (под форму искривления), вы легко восстановите нуждающиеся в ремонте участки. Потом необходимо вырезать точно такого же размера лист, который был удален с порога.

    Его то и вваривают в проем, который перед этим удаляли.

    Второй способ ремонта состоит в начальном разрезании верхней части порога, а потом разъединении мест сварки. Небольшая наковальня вставляется в частично вскрытый проем и делаются восстановительные работы, а именно выправка. После проведения выправки убирается наковаленка, а проем заваривается.

    Если повреждение расположено под дверцей, то деталь вырезается так, чтобы вся остальная поверхность находилась за зоной повреждения. Потом выкраиваем новую деталь, подгоняем и привариваем сваркой.

    Если все же порог поврежден серьезно, то испорченный участок удаляем болгаркой. Вырезать нужно у одной двери. Как вариант – возле основания средней стойки.

    Обратите внимание

    Часто наблюдается картина, когда повреждения охватили и порог, и стойки. Тогда ремонтируем обе детали сразу. Среднюю стойку и лонжерон вырезаем прямо напротив крыши. Пока вырезается поврежденный участок, лонжерон все время контролируется. Если есть необходимость – выправляется инструментом, предназначенным для правки и рихтовки.

    Устанавливаем новую часть лонжерона, по ходу удаляя частицы металла после сварки. Когда поверхность лонжерона выровняем, новую часть можно будет подогнать уже по месту. После установки необходимо закрепить, но сделать сначала предварительный крепеж.

    Пока не отрегулируются дверные зазоры и зазоры кузова, лонжероны окончательно не устанавливаются. Если же у вас по плану установка новых дверей (вариант – двери не повреждены), необходимо несколько раз прикинуть, устанавливая и снимая, проводя по ходу подгонку до четкого соответствия.

    И когда все сойдется – соединяем окончательно.

    Теперь вам известно, как отремонтировать пороги автомобиля своими руками.

    Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

    Источник: https://bycars.ru/journal/remont-dveri-i-poroga-avtomobilya-svoimi-rukami_1547

    рихтовка покраска полировка ВАЗ 2107 пятерочка

    Пятерочка приехала с повреждениями:  правая бочина – промятие и счес на двух дверях по середине, заднее правое крыло – глубокий и острый продир металла в районе лючка бензобака, переднее левое крыло – замятие арки и разорванный металл, стык переднего правого крыла и порога – глубокая коррозия и ржавчина, лобовое стекло под попутную замену, передняя панель – сильные сколы, передний и задний бампера – погнутые, из за нарушения кузовных размеров идут под замену с необходимой корректировкой и вытяжкой лонжеронов, и бонусом задняя правая дверь- ранее, была бес покрасочная рихтовка – у кого-то не хватило ума снять нормально обшивку, ушатали кривыми руками – заменим на новую!

    Разобрали авто – поснимали бампера, решетку радиатора, защиту колесных арок, багажный отсек. Произвели рихтовку всех необходимых элементов – раз шлифовали под нанесению шпатлевки . В трех местах потребовались сварочные работ – особенно на стыке порога и крыла, при зачистки проявились сквозняки и пришлось нарастить металл с дальнейшим вытачиванием форм и шпатлеванием.

    На дверях так же были выявлены очаги ржавчины из под заводского покрытия – вскрыли, раз шлифовали.

    Все необходимые места рихтовки после подготовки (разлиновывание и обезжиривания) вывели шпатлевкой необходимые плоскости и загрунтовали.

    После суточного высыхания грунтов – подрезали плоскости на шлифках для выравнивания и финишная перетирка под окраску.

    Подготовили авто к покраске – обезжиривание, оклеивание и маскировка пленкой и валиком-проемы дверей, обезболивание. Покраска и лакирование проходили на высшем уровне и результат был прекрасен ((( что видно из видео.

    Заменили лобовое стекло – под его посадочным место произвели антикоррозийную обработку т.к. там часто лезет ржавчина из под резинки. Промолвили и антикорили все ремонтные места и собрали авто.

    Последним этапом произвели полную полировку – все были счастливы глядя на результат!

    Рихтовка двери автомобиля, приемлемые цены

    Технический центр НИВЮС – это компания высококвалифицированных специалистов, занимающихся обслуживанием автомобилей современных марок. Одной из предоставляемых услуг является рихтовка двери. Это лучший способ восстановления авто при незначительных дефектах.

    Повреждения двери могут выглядеть как царапины, вмятины, трещины. Незначительные дефекты могут быть не заметны, чего не скажешь о вмятинах. При сохранении геометрии каркаса кузова такие повреждения необходимо рихтовать.

    Поврежденная дверь портит внешний вид автомобиля и подвергает опасности пассажиров авто. Самым сложным дефектом является перекос дверей, который нарушает всю геометрию рамы. Он может возникнуть в результате ДТП. В большинстве таких случаев требуется замена панели.

    При рихтовке дверей автомобиля, кроме восстановления поверхности, снимается напряжение внутри металла, возникшее вследствие удара. Выравнивание поврежденной поверхности осуществляют с помощью специальных инструментов или с использованием сварки. При выполнении таких работ следят за отсутствием участков растяжения или сжатия, которых не было до этого.

    Способы устранения дефектов двери

    Первым этапом работ является оценка повреждения. Важно учитывать характер дефекта, чтобы определиться с оптимальным способом восстановления поверхности.

    Ремонт двери можно классифицировать на четыре вида сложности. Мелкий ремонт – это рихтовка царапин и небольших вмятин на передней/задней двери, возникших при незначительных ударах. При неглубоких вмятинах и отсутствии залома металла, панель можно выровнять методом выдавливания. Делается это с помощью инструментов (резинового молотка и дощечки) или руками.

    Средний ремонт включает использование сварки или эпоксидной смолы. Он предназначен для ликвидации последствий коррозии (прогнивших участков). При сквозной коррозии потребуется монтаж ремонтных заплаток. Выполняются они из аналогичного металла, что и дверь. Альтернативой сварке служит эпоксидная смола. К сложному виду ремонтных работ относится устранение перекоса дверей.

    В нашем центре уделяется особое внимание каждому клиенту. Выполнить у нас рихтовку двери можно по оптимальной цене, получив при этом скидку на последующие услуги.

    Преимущества обращения в наш центр:

    • многолетний опыт авторемонтных работ;
    • предоставление услуг эвакуатора от нашей компании;
    • использование современного оборудования;
    • предоставление гарантии на выполненные работы;
    • постоянные акции и система скидок;
    • большинство запчастей имеется на складе;
    • возможность наблюдения за процессом ремонта.

    Опытные специалисты технического центра НИВЮС гарантируют быстрое и качественное выполнение всех видов работ по рихтовке дверей.

    🚘 Замена филенки (панели) двери ВАЗ 2101

    Нашел довольно не новые фотографии с ремонта ВАЗ 2101 и решил показать и рассказать о том, как заменить филенку водительской двери на ВАЗ 2101.

    Пациент

    Сразу по сути. Дверь была помята нерадивым водителем, сдавал в зад — открыл дверь — немного прошляпил- дверь открылась в другую сторону… Как следствие ограничитель выворачивает каркас и он сыгрывает на наружней части двери — филенки.

    Повреждение

    Повреждение

    Как поступить в такой ситуации? Да довольно просто, вариантов всего пару:

    • Рихтовка, шпаклевка, покраска места ремонта (в случае подобным моему не имеет смысла, ввиду каркаса согнутого прилично)
    • Замена новой панели двери, рихтовка каркаса.

    Я буду использовать второй вариант, так как выровнять так согнутую дверь не просто, уйдет немало времени и средств, хозяину выгоднее установить новую филенку. Также если к плюсам можно отнести и тот факт, если вы делаете авто для себя и хотите качественно сделать дверь то у вас будут все шансы промазать загиб филенки и каркаса двери шовным герметиком, это поможет предотвратить быстрое появление коррозии в этом загибе. Так делают на иномарках, если авто для себя то есть смысл задуматься.

    Замену филенки необходимо начинать с демонтажа двери и ее полной разборки, необходимо снять все, начиная от замков, ручки и заканчивая стеклом. Далее необходимо с помощью отвертки развернуть загиб старой филенки:

    Разворачиваем загиб отверткой

    И вот так

    Под никелированным молдингом вверху филенки, она приварена точечной сваркой к каркасу, это место необходимо отсверлить и снять старую филенку. Их я обычно не выбрасываю, а использую как металл для ремонтов в будущем.

    Здесь нужно отсверлить

    Общий вид

    Я тем временем уже снял старую филенку, каркас необходимо зачистить до блеска, и обработать ржавые места реактивным грунтом.

    «Голый» каркас двери ВАЗ 2101

    Далее нам необходимо подготовить новую деталь к установке, в частности необходимо снять транспортировочный грунт и загрунтовать филенку изнутри. Но, для лучшей шумовиброизоляции, я бы рекомендовал на голый, обезжиренный металл наклеить виброизоляцию, а также в некоторых случаях используется еврорубероид (бюджет).

    Я же по желанию хозяина просто загрунтовал филенку изнутри и на уже установленной уплотнил зазор между ребрами жесткости каркаса и филенкой шовным герметиком.

    Загрунтованная филенка, грeнт Ranal

    Далее новая филенка была положена на каркас и прихвачена вверху полуавтоматом, делать это следует не на много точек, так как следующим шагом будет примерка двери, загиб новой филенки необходимо подогнуть, но не загибать полностью. Примерив, возможно вам потребуется переместить филенку в ту или иную сторону, подрегулировав подгибаем загиб еще больше, фиксируя филенку на каркасе. Все это делается на навешенной двери.

    Спасибо за подписку!

    Чем и как загнуть вальцовку на филенке? Я делаю все очень просто, сначала слегка подгибаю молотком, а потом, подложив с лицевой стороны фанеру 10мм обжимаю загиб плоскогубцами и доводим загиб молотком.

    Практически готовый загиб

    Обогнутая новая филенка ВАЗ

    После окончательной обгибки и примерки двери на авто, при условии что все нормально, можно для надежности прихватить филенку с каркасов точками через 15-20 см, это видно на фото выше.

    Филенка двери ВАЗ 2101 заменена

    Дальше следует затирка транспортировочного грунта, грунтование реактивным грунтом, затем акриловым, шлифование и покраска.

    Транспортировочный грунт снят

    MasteraVAZa » Ремонт кузова ВАЗ 2107 – из учебника автомастера

    Наверное, редкий автовладелец не попадал за свою практику в ДТП, пускай даже маленькое и незначительное. Например – задел ворота гаража на выезде или не совсем правильно оценил расстояние до ближайшего столба при развороте.
    Последствия таких инцидентов – вмятины, глубокие царапины, редко – сквозные отверстия. И сегодня мы коротко расскажем, как провести кузовной ремонт ВАЗ 2107 своими руками.
    Такое вот, на первый взгляд, серьезное повреждение можно устранить всего за 2-3 часа неторопливой работы в гараже.

    ВАЗ 2107 перед ремонтом


    Сначала немного об авто. ВАЗ 2107 – четырехдверная «классика» в кузове «седан», выпускалась с 1982 года и до лета 2012. Владельцам старых, советских авто повезло немного больше – кузова «семерок» делались из весьма прочной стали, и серьезно повредить их было сложнее.
    При должном уходе кузов долгое время практически не подвергается коррозии, слабым местом можно было считать только пороги и крылья, в случае отсутствия защиты.

    Мелкий кузовной ремонт

     Вмятины, царапины, пробои

    Спереди и сзади кузов надежно защищен добротным металлическим бампером, а потому практически все мелкие повреждения, как правило, приходятся на боковую сторону крыльев или двери.

    Полезный совет! Для проведения работ потребуется иметь: автомобильную шпатлевку с затвердителем, грунтовку, 2-3 шпателя разного размера и жесткости, растворитель для краски, наждачная бумага различной зернистости, ну и, конечно же, краска и лак, совпадающие с теми, которыми был окрашен ваш автомобиль. Приготовить все лучше заранее, некоторые цвета красок можно искать долго, и все это время придется кататься с некрасивым пятном шпатлевки.

    Обычно все повреждения можно разделить на несколько типов:

    • Царапины. Едва ли не самая распространенная «болезнь» кузовов, особенно в больших городах или у любителей активного отдыха.
      Как правило, нарушают исключительно эстетичный вид, однако глубокие царапины и сколы краски могут привести к появлению ржавчины, от которой избавиться гораздо сложнее – требуется старательная очистка наждачной бумагой, в особо запущенных случаях дело может дойти и до частичной замены элемента.
    • Мелкие вмятины. Обычно – неудачно открытая дверь или неаккуратный маневр в гараже. Дефект тоже в большей степени неприятен глазу, чем каким-то образом сказывается на общем состоянии кузова.
    • Крупные вмятины. Легкое ДТП, случайно упущенная на капот деталь с полки, удар от агрессивного пешехода, которому ваше припаркованное авто перекрыло дорогу – все это в итоге дает крупную вмятину. Обычно краска в таких местах скалывается, а потому устранять дефекты такого рода нужно как можно быстрее.
    • Пробои, трещины. Часто возникают в местах крупных вмятин.
      Требуют немедленного устранения, т.к. нарушают целостность корпуса. Особо опасны в нижней части – в них будет попадать вода и грязь, и если вовремя не заделать отверстие – придется раскошелится куда как больше.
      Чаще всего в таких случаях меняется поврежденная часть кузова.

    Мелкие вмятины и царапины устранить весьма просто – достаточно очистить предполагаемое место работ от загрязнения. Если вмятина довольно глубокая – добираемся до обратной стороны стенки кузова и с помощью киянки и деревянного брусочка-прокладки аккуратными и точными ударами стараемся максимально выровнять поверхность.
    Оставшиеся мелкие дефекты можно «доработать» с помощью небольшого легкого молоточка.Пробоину можно аккуратно «загнуть» и зашпатлевать, в редких случаях требуется наваривание изнутри небольшого кусочка металла и последующая его обработка антикоррозионными составами.
    Когда поверхность стала более-менее ровной, приступаем к следующему этапу. Крупным наждаком тщательно ошкуриваем поврежденное место.
    Размеры обрабатываемой площадки должны быть несколько больше, чем поврежденного места. Мягкой, не ворсистой, тряпкой, смоченной в растворителе, тщательно обрабатываем зачищенную площадку, удаляя остатки краски, старой шпатлевки и жир.
    Теперь можно наносить первый, грубый слой шпатлевки. Даже тем, кто занимается подобным делом впервые, потребуется всего пара минут и несколько движений, чтобы понять, как правильно это делать. Количество слоев делается, исходя из размеров и глубины вмятины.

    Полезный совет! Толщина слоя должна находиться в пределах 0,5-2мм, отклонения в большую или меньшую сторону серьезно снизят итоговое качество и долговечность «заплаты».

    Каждый слой должен высыхать естественным образом, и, если нет желания провести в гараже весь день, выравнивать вмятину на начальном этапе стоит весьма тщательно.По итогу работ полученная «заплатка» должна быть примерно на полмиллиметра выше уровня слоя краски.
    Дожидаемся высыхания последнего слоя и решительно беремся за мелкозернистую наждачную бумагу. Осторожно, чтобы не повредить лакокрасочного покрытия, выравниваем свежую шпатлевку и немного «углубляем» место работ.

    Так выглядит первичный результат. Осталось только покрасить в нужный цвет

    Оценить результат очень просто – с расстояния в метр-два кузов машины, кроме цвета, ничем не должен отличаться от своего вида до получения повреждения. Главное в процессе шлифовки – не переусердствовать, иначе снова придется лезть за шпателем.

    Грунтовка и покраска

    Следующий этап – грунтовка. Кисточкой или валиком наносим грунтовку равномерным тонким слоем прямо на шпатлевку. Перед нанесением настоятельно рекомендуем сдуть мелкую пыль с кузова.
    Даем около 10-20 минут на высыхание рабочей площадки и приступаем к предпоследней стадии – покраске.Наносимые слои должны быть тонкими и равномерными, всеми силами нужно избегать потеков и появления неровностей.
    Если это первый процесс окраски в вашей жизни – потренируйтесь на ненужном куске пластика или железа, а если под руку попадутся ворота гаража – можно будет слегка освежить его интерьер.Краска тоже должна сохнуть самостоятельно.
    Сейчас в продаже есть многие быстросохнущие составы, их цена чуть выше, чем у традиционной краски, но сэкономленное время обычно того стоит.Завершающий этап – вскрытие лаком.
    Нанесение лакового покрытия практически ничем не отличается от окрашивания, за исключением одной детали – если потек краски еще можно было «сгладить» следующим слоем и сделать почти незаметным, лак такого не простит. Поэтому перед проведением окончательной стадии работ тоже стоит потренироваться, покрыв тонким слоем лака хотя бы небольшой пятачок чего-нибудь, что подвернется под руку.
    Ремонт окончен, оставляем все высыхать, причем в месте, где нет пыли и шерсти, а утром можем смело ехать на машине – за ночь практически любой лак высыхает полностью и сравним по прочности и стойкости к повреждениям с заводским.

    Масштабный кузовной ремонт

    Крылья и пороги

    Бывают и более сложные ситуации. Например, вы могли купить машину, предыдущий владелец которой не уделял достаточно внимания соблюдению рекомендаций завода изготовителя относительно нанесения антикоррозионного покрытия и ухода за кузовом.
    Проще говоря – вам досталась машина с «гнильцой». Чаще всего, как было уже сказано, страдают пороги и крылья, заменить их в условиях простого гаража чуть сложнее и потребуются некоторые специфические навыки, однако на некоторых этапах работ можно попросить помощи у опытного соседа или пригласить знакомого мастера – цена работ всяко будет в 2-3 раза меньше, чем даже на самом дешевом сервисе.

    Полезный совет! Для работ потребуются: болгарка с одним или несколькими, в зависимости от объема работ, дисками, дрель и несколько сверл по металлу, один, а лучше два домкрата в случае замены порогов, сварочный аппарат полуавтоматического типа, пара-тройка струбцин и довольно много свободного времени. Все требуемые компоненты для замены лучше приобрести или подготовить заранее.

    Значимые кузовные дефекты можно разделить на две категории:

    • Повреждения в следствии коррозии. Возникают они обычно из-за ненадлежащего ухода за автомобилем, сказываться может и микроклимат, царящий в гараже, где стоит транспорт.
      Слишком влажная среда ускоряет процессы гниения, и через пару лет эксплуатации требуется замена едва ли не всего кузова. Больше всего страдает днище, крылья, пороги, элементы защиты двигателя, в немного меньшей степени – стойки и бампера авто.
    • Повреждения в результате мелких и средних ДТП, неправильных работ по рихтовке. Заканчиваются чаще коррозией, однако бывают случаи, когда замененная деталь просто «отпадает» — могут ослабнуть сварные швы порога или крыла из-за слишком активной езды по неровным дорогам.
      В таких случаях кузов часто подвергается излишней нагрузке. Кроме того, не исключен вариант разрушения швов именно после какой-либо аварии, даже легкой, ведь энергия удара передается всему кузову и ослабленное место может не выдержать.


    Замена поврежденной части кузова производится следующим образом. Проблемный участок тщательно обводится чем-то вроде маркера или мела.
    Если пострадала только небольшая часть крыла – при должной сноровке можно изготовить заплатку из металла или отделаться только частичной заменой, что немного уменьшит расходы. Пороги обычно сгнивают полностью, так что тут лучше не экономить и срезать их с достаточно большим запасом.
    Места сварки необходимо обезжирить и очистить от грязи – если болгарке без разницы, пилить ли ей ржавый или свежекатанный блестящий металл, то сварочный аппарат более привередлив в этом вопросе. Далее, по размерам отверстия, подгоняем заплатку.
    Для фиксации хорошо подойдут 2-3 струбцины, в этом деле, при отсутствии рукастого помощника, они незаменимы.Привариваем заплатку, что называется, на совесть.
    От того, насколько качественным выйдет сварной шов, зависит срок службы заменяемой части. Эту работу лучше проводить людям с опытом сварки, хотя нередко весьма хороших результатов добиваются и абсолютные новички, особенно после небольшой практике с парой ненужных железок.
    Конечное же, при сварке надо соблюдать все меры электробезопасности и пользоваться специальной маской. Руки лучше защитить толстыми брезентовыми рукавицами, а одеться в то, что не жалко будет прожечь.
    В случае замены порогов вместе с элементами усилителя пола – жизненно необходимо либо серьезно поднять машину, положив ее практически на бок, либо подыскать гараж, в котором есть смотровая яма.
    После окончания сварочных работ швы, при необходимости, подчищаются с помощью болгарки, для этих целей лучше подойдет компактный инструмент. Следующая стадия – нанесения слоя грунтовки и специальной антикоррозионной защиты – приобрести ее можно едва ли не в любом автомагазине.

    Так выглядит кузов после окончания работ

    Если заменяемой частью было крыло – проводим процесс покраски по той же схеме, что приведена выше, за одним только исключением – шпатлевка будет наноситься относительно тонким слоем, обычно хватает 1-2 проходов.

    Подводим итоги, делаем выводы

    Как видим, ничего сложного в этом деле нет. Простая инструкция, приведенная выше, поможет выполнить владельцу ВАЗ 2107 ремонт кузова своими руками, а цена такого решения будет в итоге весьма низкой, особенно в сравнении с дорогими сервисами.
    Качество при этом страдает очень редко. Если уж возникают сомнения и приведенные рекомендации кажутся не очень подробными, всегда можно посоветоваться с самым разноплановым специалистом – интернетом.
    Достаточно просто набрать в строке поиска что-то вроде «ВАЗ 2107 кузовной ремонт» — в выдачу точно попадет несколько видео с подробными инструкциями, да и фото окажутся полезными.
    Удачных вам ремонтов, а лучше – полного их отсутствия!

    Марка автомобиля

    копеек. Легендарная «Копейка» или как появилась первая «Жигули»

    Однажды, в середине шестидесятых, папа пришел с работы и сказал:

    Мы купим Фиат!

    Что такое Фиат? Любой советский ребенок шестидесятых прекрасно знал, что есть только три типа автомобилей: «Запорожец», «Москвич» и «Волга». Не считая, конечно, разных «Чаек», а также крайне редких тогда иномарок, припаркованных перед посольствами и прочими представительствами.

    Табель о рангах тех времен был вполне понятен.Сомнений в превосходстве «Волги» над «Москвичем» или «Запорожцем» просто не могло быть — зачем спорить о преимуществе большой зарплаты над маленькой? Под стать авторитету была солидная цена ГАЗ-21: 5602 рубля! Москвич-408 — проще и дешевле: 4511 рублей 27 копеек. Ну а Запорожец уже пожизненный повод для насмешек: даже в эпоху дефицита. «Горбатый» последней модели стоил 2400 рублей, а пришедшие ему на смену новые, «ушастые» — по 3000.Других машин в природе не было. Правда, в Международной лотерее солидарности журналистов разыгрывалась какая-то другая экзотика — и гэдеровский «Вартбург», и чехословацкая «Шкода», но среднестатистический житель страны понятия не имел, о чем, вообще, идет речь.

    Новость о том, что скоро на дорогах появится некая четвертая машина, которая побьет всех остальных по качеству, массе и доступности, никого не оставила равнодушным. Речь шла не просто о новой малолитражке: замаячили перспективы другой автомобильной эры – с гостеприимными автосалонами, цивилизованным сервисом, высочайшим качеством и еще чем-то ужасно заманчивым.Требовалось немногое – построить новый завод и… и, в общем, все!

    Советского человека стройками не испугать. Останки затопленного Ставрополья окрестили в честь Пальмиро Тольятти (итальянского коммуниста, недавно погибшего в Ялте). Тогда на еще никому не известном ВАЗе объявили набор, заодно лихо возведя практически новый город, обеспечив вазовцев и квартирами, и хорошей зарплатой. Более того, по всей стране стали появляться новостройки с гербом в виде старинной русской лодки – магазины, автосервисы.И это было, конечно, здорово. Коммунизм появился на горизонте.

    Однако поначалу судьба Fiat не складывалась. Дурацкое название Жигули (Жигули, Жигули, Жигули) только усилило скептицизм — покупатель встретил итальянскую новинку очень холодно. Очередники, ожидавшие «Москвич-412» 1970 года, презрительно игнорировали открытки с предложением купить какой-нибудь ВАЗ-2101 вместо нормального автомобиля. Гаражные «советы старейшин» тоже подшучивали над импортной «игрушкой» — мол, что за машина, у которой даже крыло не открутишь? А первые «Жигули», появившиеся «на людях», вообще вызывали недоумение: почему они какие-то унылые? Позже выяснилось, что обалдевшие от избытка чувств владельцы не торопились снимать защитный восковой слой с машин.Скепсису способствовала и цена – «доступная» игрушка с венгерским радиоприемником стоила 5605 рублей! Правда, новая Волга ГАЗ-24 на тот момент уже имела головокружительный ценник в 9150 рублей, так что «Жигулям» не позволили возглавить прейскурант рангов…

    Но тогда все было по Булгакову. Помните, в «Мастере…», когда в варьете открылся дамский магазин и оттуда «вышла брюнетка в таком платье, что по прилавкам пронесся вздох»…А потом совсем сломался…». Так и здесь — сломался начисто, и недоверие рухнуло в одночасье. Быстро выяснилось, что новенькие Жигули, сверкая на солнце, просто заводятся на морозе, легко ставятся стрелка спидометра вправо до отказа, умеют бесшумно закрывать двери, а по комфорту у них вообще нет конкурентов. автомобиль в категорию универсал.На этом — и на дачу, и на работу, и в отпуск, и в магазин, и к любовнице, и просто по трассе проехать. Владение «Жигулями» на протяжении многих лет стало неоспоримым признаком респектабельности владельца. Если у вас Жигули, то с вами все в порядке.

    Первая «Жигули», вообще, сильно отличалась от своей итальянской родственницы. Верхний распредвал, задние барабанные тормоза, переработанная подвеска, увеличенный дорожный просвет. Впрочем, любой болт, на головке которого радостный вазовод обнаружил надпись FIAT, уверенно работал на западный образ «ноль-первый» — в сознании подавляющего большинства потребителей это была Полноценная Иномарка.Отметим, что все крепления для новых машин изготавливались по «своим» стандартам с жесткими допусками: однажды затянутое соединение само никогда не расшатывалось. (Хотя на заводе вскоре научились недокручивать эти болты, и в обиход вошла операция «протяжки», не имеющая никакого отношения к протяжке перед пуском ракеты с космодрома.)

    Однако не хотелось думай тогда о чем-нибудь плохом. Друзья моих родителей — обеспеченная одинокая пара — в 1970 году купили белые «Жигули» из первой партии: мне довелось на нем несколько раз прокатиться (в качестве пассажира, разумеется: мне было всего 15 лет).Честно говоря, для меня это был космос — особенно после папиного «горбатого». Отцу машина тоже понравилась, но он долго ворчал, что нам такая машина не нужна, и что Запорожец тоже машина. В общем, в итоге родители залезли в долги на несколько лет, и в июне 1972 года лучезарный отец приехал домой на новеньких голубых «Жигулях». Напомню, что вариантов окраски тогда было семь — от вишневого до темно-зеленого.

    Честно говоря, в те времена я никогда не слышал термина «копейка».На вопрос, какая у вас машина, обычно отвечали «первая», реже — «одна». На дороге «первый» легко обгонял любого, а заявленные 62 л.с. казалось сбывшейся мечтой. Однако были и проблемы, ранее неизвестные.

    Для новенькой машины добрые дяди, шлявшиеся по СТО и автомагазину, сразу предложили «тюнинг», от которого невозможно было отказаться. В первую очередь прижали руками заднюю панель кузова — заодно красивый багажник…открыл без ключа! Цена тюнинга 1 руб.: за эти деньги быстро прикрутили какую-то защитную скобу к механизму замка. Еще одно новшество — тоже за 1 руб. — безропотно поплатился хозяин, когда очередной добрый дядька придумал отвертку и показал, как легко открутить стекло с задних фонарей — желтое и красное. Решение было простым: крепежные винты вкручивались изнутри!

    Этот седан был мечтой каждого советского автомобилиста. Он сочетает в себе не только привлекательный дизайн, но и хорошие ходовые качества.Кроме того, «копейка» стала первым автомобилем Волжского автозавода, положившим начало будущим моделям предприятия.

    ВАЗ 2101 начал выпускаться в 1970 году и сошел с конвейера только в 1986 году. Родоначальником советского седана стал Fiat 124. Платформа и некоторые дизайнерские решения по кузову и салону были позаимствованы у «итальянца».

    При этом серьезно переработана подвеска, а также тормозная система — для суровых климатических условий, с целью повышения надежности этих узлов и агрегатов.

    Передняя подвеска многорычажная, а задний мост оснащен полузависимой балкой на торсионных элементах. Дисковые тормоза — только передние. Задние колеса останавливаются барабанами.

    Лада 2101 была доступна покупателю в двух модификациях, отличающихся техническими характеристиками:

    • 2101. Оснащается двигателем объемом 1,2 литра мощностью 64 лошадиные силы, который работает в паре с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач.
    • 21011.Эта «Копейка» имеет улучшенный дизайн кузова, а также дополнительные удобства в салоне. Под капотом 1,3-литровый двигатель, развивающий 69 сил. Оснащен 4МКП.
    • 21013. Версия более поздних годов выпуска. Приводится в движение агрегатом 1,2 л (64 «лошади»)

    Новая «Копейка» ВАЗ 2101

    Примечательно, что о ВАЗ 2101 не забывают и сегодня. Например, на мощностях тольяттинского автогиганта с 1 по 19 апреля 2016 года была выпущена ограниченная партия «копейки», тираж которой составил символические 124 единицы модели.

    Новую классику мог купить только тот, у кого в то время была точно такая же машина.

    Кроме того, АвтоВАЗ планировал по-новому возродить модель 2101 и даже распространял по интернету официальные рендеры прототипа будущей классики.

    Дебют автомобиля был намечен на 2017 год. Однако вскоре руководство марки отказалось от такой идеи и проект был закрыт, не успев развиваться.

    Народное мнение

    Несмотря на то, что «Копейка» давно не производится, она до сих пор пользуется почетом и уважением в народе.

    Отзывы говорят о том, что многие отмечают комфортный салон при качественной сборке, а также отличные ходовые качества этой модели. Двигатели имеют хороший ресурс, требовательны к топливу, а подвеска стойко переносит разбитые дороги.

    Также широко распространен тюнинг. Так, для повышения мощностного потенциала двигателя и его лучшей тяги умельцы растачивают цилиндры, меняют карбюратор на более производительный, а также устанавливают распредвалы с другим профилем распредвала.

    Более подробная информация о доработке отечественного седана представлена ​​на фото, видео, которые размещены на тематических интернет-ресурсах.

    Рыночная цена

    Тест-драйв

    Ничего лишнего

    Дизайн «Копейки» лаконичен, в то же время сам кузов обладает некоторой стремительностью. Скромные внешние габариты умело маскируются грамотной компоновкой оптики головного освещения, длинными капотом и багажником, а также накладными бамперами.Обилие хромированных элементов (решетка радиатора, бампера, боковые зеркала) придает отечественному седану респектабельности.

    С намеком на большее

    Салон собран добротно — панели подогнаны аккуратно и без зазоров, при езде ничего не скрипит. Качество отделочных материалов также заслуживает похвалы. А именно, пластик податлив на ощупь, псевдокожа, которой обтянуты сиденья, дверные карты не склонны к истиранию и легко моются.

    Щиток приборов крайне информативен — контрольные лампы находятся в зоне видимости и достаточно крупные. Спидометр, указатели уровня топлива/охлаждающей жидкости также прекрасно читаются за счет большой оцифровки, да и выглядят они тоже приятно.

    В центре приборной панели находится блок климат-контроля, который регулируется при помощи ползунков. Рядом с «печкой» находится вместительная пепельница.

    Передние сиденья с плоским профилем, отсутствует боковая поддержка, не обеспечивают должной фиксации тела.Однако площадь их подушки оптимальна для крупных людей, а отсутствие профиля компенсируется разумной мягкостью в дальней дороге.

    Задний диван удобен даже для троих по ширине, но места для коленей очень мало — комфортно будет только пассажиру, ростом не более 165 сантиметров. Объем багажника 325 литров, но пользоваться им не очень удобно из-за больших петель крышки кузова, выпирающих колесных арок.

    Разумный компромисс

    Возможности базы 1.2-литрового двигателя для седана, масса которого составляет 955 килограммов, вполне достаточно. Конечно, динамика по современным меркам далека от идеала, но сам двигатель прост в эксплуатации.

    Хорошая тяга на низких оборотах позволяет уверенно трогаться с места, а на средних уже можно активно маневрировать в общем потоке за счет обострения отклика педали акселератора. Передаточные числа трансмиссии подобраны удачно, но ее избирательность посредственная.

    Рулевое управление достаточно информативное и послушное при движении до 80 километров в час.Если двигаться с большей скоростью, то нужно быть готовым к нестабильной курсовой устойчивости — она проявляется в рыскании автомобиля по дороге. При этом руль начинает заметно люфтить, а также теряет большую часть своей информативности.

    Длинноходная подвеска допускает значительные крены, раскачку. Но он способен без особых усилий преодолевать даже большие дорожные выбоины. Плавность хода в большинстве случаев остается высокой, однако звук ходовой может показаться навязчивым.

    Фото Лада 2101:



    Ветеран Волжского автозавода — легендарная «копейка» (ВАЗ-2101), явившаяся прототипом итальянского автомобиля FIAT — 124. Модель была доработана российскими и итальянскими конструкторами, доработана и запущена в производство. Все изменения, которых было более 800, проводились с учетом российских условий эксплуатации и существующих условий производства на Волжском автомобильном заводе. Предложения по улучшению автомобиля поступали от итальянских конструкторов, вплоть до выпуска новой модели «Жигули-ВАЗ-2103».

    Какие изменения внесены в базовую модель FIAT — 124? Они коснулись снаряженной массы автомобиля, которая увеличилась с 855 кг до 945 кг. Для этого пришлось увеличить жесткость всей конструкции, от рамы и кузова до рессор и рычагов передней подвески. Теперь их изготавливали методом холодной штамповки, из металла увеличенного диаметра. Бампер также был изменен. На него установили дополнительные клыки, предусмотрели отверстие для кривошипа.

    FIAT — 124 оснащался задними дисковыми тормозами.Конструкцией ВАЗ 2101 была предусмотрена их замена на барабанные тормоза. По мнению конструкторов, они были более надежными. Кроме того, машину оснастили зеркалами заднего вида, складывающимися передними сиденьями, утопленными дверными ручками, что было намного удобнее и безопаснее, чем раньше. Но самые главные изменения коснулись двигателя. После доработки и модернизации удалось увеличить его мощность до 64 л.с. и снизить расход топлива. При этом моментные характеристики ничуть не пострадали, а даже стали лучше.Двигатель оснащался двухкамерным карбюратором. Вторая камера открывалась при достижении автомобилем скорости 90 км/ч, что обеспечивало значительную экономию топлива. Была усилена подвеска, что позволило увеличить дорожный просвет на 3 см и обеспечить надежные условия эксплуатации автомобиля. Таким образом, ВАЗ стал идеальным для российских дорог.

    ВАЗ-21013 и ВАЗ-21011

    Прошло немного времени, и в 1994 году ВАЗ начал выпуск новой модели «Жигулей» — ВАЗ 21011 с увеличенным до 1 л объемом двигателя.3 литра. При этом его мощность не сильно возросла, и составила 69 л.с. Клыки были сняты с бампера и заменены резиновой накладкой. Внешний вид автомобиля стал более презентабельным. Изменениям подвергся и интерьер, в котором были установлены более удобные передние сиденья, пепельницы перенесены с задних подлокотников на обшивку дверей, несколько изменено управление. Задние стойки кузова оборудовали отверстиями для вытяжной вентиляции салона, прикрыв их пластиковыми решетками.Автомобиль был оборудован сигналом заднего хода и дополнительными отражателями для поворотников и стоп-сигналов.

    Работы по совершенствованию автомобиля продолжаются, и уже в 1977 году с конвейера завода сходит еще одна модель «Жигулей» — ВАЗ-21013, которая оснащена базовым двигателем ВАЗ-2101 объемом 1,2 л. Его выпуск продолжался до 1981 года. Через год была снята с производства и базовая модель ВАЗ-2101. За весь период было выпущено 2 702 657 таких автомобилей. Среди них и полицейская версия — ВАЗ-21016, оснащенная двигателем мощностью 77 л.с.

    1972 год характеризуется созданием отечественного универсала ВАЗ-2102. Это пятидверная модель «Жигули» на базе автомобиля ВАЗ-2101. Начинка кабины, торпеды, приборной доски, органов управления — осталась без изменений. Автомобиль комплектовался тремя типами двигателей: 1,2, 1, 3, 1,5 л.с., которые ранее устанавливались на ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103.

    В 1985 году на смену ВАЗ-2102 пришла модель ВАЗ-2104, на базе которой был создан первый отечественный электромобиль ВАЗ-2801, с никель-цинковым аккумулятором.Он установлен в задней части машины на специальной раме, которая изготовлена ​​из легкого алюминиевого профиля. Машина имела три двери и специальный люк для обслуживания аккумулятора, располагавшийся на месте левой задней двери. За все время было выпущено 50 электромобилей, которые, к сожалению, не получили широкого распространения и были сняты с производства.

    Спортивное развитие и экспорт.

    В феврале 1971 года автомобили ВАЗ были отправлены на экспорт. Первой страной, принявшей «Жигули», стала Югославия.Автомобили получают новую марку «Жигули», а универсал выходит с приставкой «Комби». Очень скоро они становятся популярными и востребованными в ряде зарубежных стран. Экспортная версия ВАЗ-2102 дополнительно оснащена омывателем и дворниками стекла задней двери, более удобными сиденьями для ВАЗ-2106. Постепенно автомобили наводняют западноевропейский рынок. В 1979 году на экспорт было отправлено 318 тысяч «Жигулей».

    В 1971 году автомобили ВАЗ-2101, оснащенные двигателями Fiat, принимают участие в автогонках.Несмотря на отсутствие опыта, автогонщики Волжского автозавода оставляют своих соперников на «Волге» и «Москвиче» далеко позади. Осенью 1971 года на соревнованиях в Германии сборная СССР на автомобилях ВАЗ завоевала золотую и серебряную медали.

    Если вы задаетесь вопросом, где купить гаражные секционные ворота, то вам сюда.

    Технические характеристики ВАЗ-2101/ВАЗ-2102:

    ВАЗ-21011, ВАЗ-21013 ВАЗ-2102, 21021, 21023
    Годы выпуска 1970-1982 гг. 1972-1981, 1977-1984 1972–1984, 1971–1985 гг.
    Размеры (Д х Ш х В), мм 4073 х 1611 х 1440 4073 х 1611 х 1440 4059 х 1611 х 1458
    Колесная база 2424 2424 2424
    тип кузова 4-дверный седан 4-дверный седан 5-дверный седан
    Объем двигателя, л 1.198 1.300, 1.200 1.198, 1.300, 1.198
    Номер и местонахождение Р4 Р4 Р4
    Снаряженная масса, кг 1355 1355 1020
    Масса полная, кг 1420
    КПП Мех.4-ступенчатая с синхронизаторами Мех. 4-ступенчатая
    Мощность двигателя, л. С участием. при об/мин 64/5600 69-70/5600, 64/5600 64/5600, 70/5600, 64/5600
    тип привода 4×2, задний 4×2, задний 4×2, задний
    тип рулевого управления гипоидный червяк и ролик гипоидный червяк и ролик Червячная передача
    Система снабжения двухцилиндровый карбюратор двухцилиндровый карбюратор двухцилиндровый карбюратор
    Снаряженная масса, кг 1355 1355 1020
    Тормозная система барабанные механизмы барабанные механизмы барабанные механизмы
    Передняя подвеска независимая на поперечных маятниках с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами, телескопическая спиральная пружина
    Задняя подвеска с винтовыми пружинами и реактивными тягами, гидравлическими амортизаторами, телескопическими двойной поперечный рычаг
    Динамика разгона 0-100 км/ч, с 20 (22) 18 20, 23
    Расход топлива на 100 км 9,2 – 9,4 8.2 -10,9 (АИ-92)

    45 лет назад, в 1970 году, с конвейера в Тольятти сошел автомобиль, изменивший ход автомобильной истории на просторах СССР. Это ВАЗ-2101, Жигули или просто Копейка. Я до сих пор с теплотой вспоминаю свою «Копейку» — мою первую машину, рабочую лошадку.

    Идея строительства автомобильного завода небывалых масштабов родилась на самом верху. Его инициатором выступил Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддержал сам Брежнев.В стране росло необеспеченное товарами количество денег, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: горожане охотно отдавали за него свои сбережения. Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за границей, должен был улучшить экспортные позиции страны, которая покупала за валюту больше, чем продавала.


    Советская делегация осматривает модельный ряд FIAT, 1966 г.

    Поиск партнеров проходил без лишней огласки.К этой деятельности было привлечено даже КГБ, в частности Л. Колосов, корреспондент «Известий» в Италии, по совместительству сотрудник всемогущего комитета. Выбор пал на концерн FIAT — он предлагал самые выгодные условия. В Италии, с ее традиционно сильным левым движением, в это время шла всеобщая забастовка, и договор с Советами во многом помог выправить финансовое положение концерна. В СССР конечно же учитывали и то, что в 1966 году ФИАТ-124 стал автомобилем года в Европе


    ФИАТ-124

    Генеральное соглашение было подписано 8 августа того же год в Москве.Документы подписали глава FIAT Витторио Валетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод решили строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город был построен практически заново под автогигантом. Одной из причин выбора участка было именно наличие мощных строительных организаций.

    Вскоре в СССР было привезено несколько автомобилей FIAT-124, которые отправились на комплексные испытания. Их возили по всей стране, от Крыма до Воркуты, куда, естественно, доставляли по железной дороге. Велись работы и на не полностью перестроенном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R означает Россия), заметно отличающийся от стандартного «итальянца».


    Усовершенствованные образцы Fiat 124 прошли на полигоне НАМИ с 17 ноября по 10 декабря 1966 г. 12 тыс. км (8 тыс. — легкий булыжник, 2 тыс. — тяжелые и еще 2 тыс. — грунтовые дороги)

    Предприятие ВАЗ было настолько важным для СССР, что его генеральным директором был назначен заместитель министра автомобильной промышленности.На строительство АвтоВАЗа и оснащение его оборудованием государство потратило от 4 до 5 миллиардов рублей. Практически все комплектующие для автомобилей ВАЗ производились на месте. Для этого было закуплено оборудование у собственных — 844 советских заводов, на 900 предприятиях стран СЭВ (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а также в Италии, Германии, Англии, Франции и США

    Автомобильный завод в Тольятти для своего времени стал одним из самых современных и передовых предприятий Европы.Запланированный объем производства выглядит немаленьким и на сегодняшний день — 600 тысяч автомобилей в год. Хотя, даже такие цифры не ликвидировали дефицита в СССР. За ВАЗ надо было стоять в очереди 5 лет. А первый ВАЗ-2101 стоил — 5500 советских рублей

    Но в названии машины — «Жигули» не было ничего политического. Так называются горы возле Тольятти. Его предложил конструктор по имени Черный. Для того чтобы появилось это родное для многих автолюбителей название, написанное оригинальным шрифтом на корме автомобиля (кстати, шрифт придумали и итальянцы), журнал «За рулем» объявил конкурс читателей.Было подано около 55 тысяч предложений, среди которых новую модель даже предлагалось назвать «Фиолеткой», «Мемориалом», «Перворожцом» и «Директивой». Среди предложений было название «Жигули», которое впоследствии спасло советский экспорт. Иностранцы не только не могли правильно произнести слово «Жигули», но и имели неприличные созвучия сразу в нескольких языках. Например, в арабских странах оно было созвучно слову «вор», а в Испании — «альфонс».

    Уже 19 апреля 1970 года с конвейера ВАЗа сошел первый ВАЗ-2101.Первым автомобилем управлял итальянский дизайнер Бенито Гвидо Савоини, но это был не Fiat 124 в чистом виде, хотя среди владельцев ВАЗов до сих пор ходят байки, что это был «настоящий Fiat». На самом деле настоящий Fiat 124 на советских дорогах развалился бы довольно быстро. Испытания Fiat 124, которые проводились в 1966 году на Дмитровском полигоне под Москвой, показали, что итальянцы начали конкретно сыпаться как раз после 5000 км советского бездорожья

    Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только в более массивных клыках бампера, утопленных дверных ручках и, конечно же, эмблемах.А вот по начинке советский автомобиль во многом отличался.


    На рисунке показаны FIAT-124 и ВАЗ-2101. Как говорится найди 10 отличий

    Именно поэтому по требованию советских инженеров итальянские инженеры внесли в ВАЗ-2101 около восьмисот изменений. А с 1966 по 1970 год 9 серий и 35 образцов будущего ВАЗ-2101 прошли комплексные испытания в НАМИ и более 2,5 млн километров испытаний. По их результатам кузов стал значительно прочнее, изменилась конструкция подвески и увеличился дорожный просвет до 170 мм (фактически пакет «плохие дороги»), вместо дисковых тормозов сзади установлены барабанные тормоза, внешний появилось зеркало заднего вида, а спинки передних сидений стали раскладываться.Двигатель с нижнего стал на верхний

    ВАЗ-2101 стал автомобилем европейского уровня. Об этом говорит и тот факт, что данная модель экспортировалась не только в социалистические страны: Болгарию, Венгрию, Чехословакию, Югославию и ГДР. Экспортные версии «Копейки» продавались в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Египте и Нигерии. Эти экспортные экземпляры были мечтой многих советских автомобилистов. Ведь помимо более богатой комплектации, экспортные ВАЗы были надежнее и качественнее.Они прошли 39 этапов дополнительной промежуточной проверки в Центре импорта. А потом — еще проверки у местных дилеров за границей. Не случайно клубы ВАЗ-2101 до сих пор функционируют в Западной Европе.

    Экспортный вариант ВАЗ-2101 назывался Lada 1200 и, например, для Великобритании выпускали автомобили с тюнингованной крышей, двигателем 1,3 литра, декоративными полосами по бокам, кузов из утолщенный металл с антистатической и антикоррозийной обработкой, трансмиссия усилена, стартер сверхнадежен, аккумулятор — повышенной емкости

    Советские автолюбители смогли осуществить свою мечту об экспортных ВАЗах только после распада СССР в 90-е годы прошлого века.Из бывших социалистических стран ручьем перегоняли бывшие в употреблении ВАЗы. В Европе их уже считали «мамонтами» и говорили, что «мамонты идут домой умирать»

    Производство ВАЗ-2101 (модификаций ВАЗ-21011) прекращено в 1982 году. За это время выпущено 2 700 000 были выпущены экземпляры этой модели. Всего, по данным АвтоВАЗа, было выпущено 4,8 млн различных модификаций «копеек». И среди них было много очень интересных.А иногда и уникальные

    «Копейка» была массовым, народным автомобилем, но некоторые модификации ВАЗ-2101 до сих пор не афишировались. При этом многие из них были защищены государственной тайной.
    Например, для милиции сделали ВАЗ-2101-94 с двигателем 1,5 л

    В начале 1971 года в рекламных и спортивных целях была выпущена гоночная серия ВАЗ-2101, которая участвовала в Тур Европы-71 и даже завоевал серебро. А в «Туре Европы-73» ВАЗ завоевал золото и серебро.Доступность автомобиля в Европе позволила использовать его в местных спортивных соревнованиях. В Англии даже организовали Lada Challenge. Правда, подавляющее большинство спортивных версий ВАЗов тюнинговали дорогими импортными деталями, которые иногда полулегально ввозились в СССР из-за границы.

    Для нужд завода пикапы грузоподъемностью 200-300 кг традиционно изготавливались из бракованных кузовов. Они курсировали между цехами огромного завода в Тольятти

    На Кубе лимузины делали из ВАЗ-2101 на полупромышленной основе, и использовали их там как маршрутные такси

    ВАЗ-2101 для многих стал первым автомобилем, память о котором они пронесли сквозь года.Ваз 2101 еще называют золотой копейкой советского автопрома. Этот автомобиль дал мощный толчок всей отрасли на многие десятилетия. По сути, 70-е, 80-е, 90-е и 2000-е АвтоВАЗ пожинал плоды удачной конструкции и только в 2012 году снял с производства последний «классический» ВАЗ-2107, многие детали которого имели маркировку 2101. Эпоха «копейки» закончилась, но этот автомобиль до сих пор пользуется спросом на вторичном рынке и его можно ежедневно встретить в городском потоке. И вот уже 45 лет!

    Источники

    www.zr.ru/content/articles/484752-историй я_жигулей_очевидные_и_невероятные/
    www.zr.ru/content/articles/356531-историй я_жигулей_символ_минувшего_века/
    www.autoconsulting.com.ua/article.php?si d=33254.ria
    www. .ru/photolents/20150907/1180000623_1179995653.html
    www.drive2.ru/b/288230376151808281/

    Смотрите также посты из серии

    Hyundai Grand Starex-2016 Цвет эксклюзивный, очень редкий, перламутровый хамелеон. Цвет машины меняется в зависимости от погоды, то черный, то синий, то серый (очень красиво).Комплектация Модерн — Рестайлинг, с обновленной панелью, подогревом руля, новым затемненным табло, новым молдингом, форточками в дверях, холодильником в бардачке и самое главное 11 посадочных мест, есть двухуровневый перчаточный ящик между сиденьями водителя и пассажира. Такая крутая, премиальная комплектация только для рестайлинга. В машине есть все кроме люков. Автомобиль абсолютно новый, без пробега по России. Дорожный просвет очень высокий, как у джипа. Перфорированная кожа, а не кожзаменитель, как на старых машинах, кожа мягкая и приятная на ощупь.Турбодизель, реальная мощность 175л. с (по ПТС 145л.с, льготное налогообложение). Расход топлива при спокойной езде 7-8л. на 100 км это не шутка, лично проверял. Двигатель очень экономичный, оборотистый, долговечный (цепной) и адаптированный под наше российское топливо, с двумя вентиляторами (читайте отзывы). LD-мост, незаменимая опция для джипов и больших автомобилей, для езды по бездорожью и зимой без 4WD. VDS — система динамического контроля устойчивости. АБС — антиблокировочная тормозная система. EBD — Система распределения тормозных усилий.Боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом, с функцией складывания. В салоне зеркало заднего вида с автозатемнением от ослепления водителя ночью, он же радар-детектор (Рестайлинг). Салон трансформер, сделан полностью из кровати, сиденья крутятся на 360 градусов. В машине очень крутая и дорогая аудиосистема Android нового поколения, в ней есть все, настоящий компьютер. DVD читает формат любых дисков и портативных устройств. USB/CD/Bluetooth/TV/Ipod/AUX/GPS/MP3/MD/громкая связь, телефон и многое другое.Мультируль. Парковочные гидролокаторы. Камера заднего вида с парковочной траекторией (Цветная). Датчик давления в шинах. Продавец частное лицо, не салон, не площадка, и работает напрямую с Южной Кореей, без посредников, поэтому цена на авто не меняется в большую сторону. Продается машина именно та что на фото, не фантом, все фото и варианты соответствуют действительности, если висит объявление значит машина не продана. Регистрация за мой счет. При желании покупателя присутствую в ГИБДД, при регистрации авто, вплоть до получения номеров.Вы будете первым владельцем в ПТС, так как у машины нет пробега по России. Имеется целый пакет документов, подтверждающих уплату таможенной пошлины в полном объеме (ГТД). Утилизационный сбор оплачен, в ПТС есть соответствующая отметка. Глонасс установлен. ВНИМАНИЕ: Хорошему покупателю в подарок комплект зимней резины на Grand Starex, R215.70.16., пр-во Япония (новая), на авторынке такая резина стоит 45т. Р. Помогу перевести автомобиль из категории D в категорию B, быстро и недорого, без вашего участия.Подбор автомобиля на заказ из Южной Кореи, видеоотчет до конечного пункта, большой опыт и гарантия выполнения заказа. Доступен Гранд Старекс, черный, с желтым (бежевым) цветом салона как у Лексуса, аналогичная комплектация полный привод 4WD. Помощь с продажей не нужна, автосалоны, посредники, сайты и всякая нечисть звонками и смс не беспокоят. Торг при осмотре авто, никакого торга по телефону.

    Как установить лобовое стекло на ваз 2106

    Поскольку процесс снятия и установки боковых стекол передних дверей на автомобиле одинаков, разберем процесс замены бокового стекла ВАЗ 2106 на примере водительской двери.Для выполнения ремонтных работ нам понадобится ключ на «10», «8» и отвертка с пассатижами. Если все есть, то приступаем к ремонту.

    • Поднимите стекло в верхнее положение.
    • Первым делом снимаем подлокотник, для его снятия отверткой поддеваем декоративные заглушки отверстий и отверткой откручиваем три винта крепления подлокотника.
    • Отсоедините разъем ручки стеклоподъемника и снимите ручку.
    • Снимите декоративную облицовку внутренней ручки привода замка двери.
    • Снимите декоративную обивку двери, для этого отверткой подденьте обивку в местах крепления держателей. Если у вас под обивкой двери есть защитная пленка, то заверните ее и прижмите стеклом.


    • Отвинтить винты крепления заднего паза сдвижного стекла, снимать его не нужно, так как он соединен с уплотнителем стекла.
    • Ослабьте винты, крепящие паз переднего раздвижного стекла, и снимите паз.


    • Опустите стекло в крайнее нижнее положение, для этого наденьте ручку стеклоподъемника.
    • Ослабьте винты зажима стекла, при этом стекло останется на ограничителе хода.


    • Теперь нам нужно снять тросик с нижнего направляющего ролика, для этого ослабляем гайку натяжного ролика и ослабляем тросик, просто сжав его рукой.
    • Теперь можно снять стекло с ограничителя хода и опустить его до упора вниз, при этом немного сдвинув стекло вперед, чтобы оно выступало примерно на десять сантиметров и тем временем перемещая стекло через нижний отбортовку двери, нужно потянуть нижним краем стекла на себя и снимите его с автомобиля.


    На этом процесс снятия бокового стекла ВАЗ 2106 закончен. Устанавливаем новое стекло в следующем порядке:

    • Установите стекло сначала в поворотный уплотнитель стекла (окна), а затем в дверную раму.
    • Вставив стекло в полость двери, выровняйте его и опустите на ограничитель хода, закрутите винт крепления прижимной пластины и наденьте трос на ролики.
    • Установите канавки. Установите сначала передний паз, а затем задний паз, пока не затягивайте фиксирующие паз винты.Установите передний паз таким образом, чтобы его фиксатор совпал с поворотной направляющей стекла. Заднюю нужно расположить так, чтобы ее верхняя часть уходила под дверную коробку.
    • Теперь можно установить боковые стекла в пазы и затянуть гайки их крепления.
    • Далее необходимо затянуть гайку натяжного ролика, для этого повернуть ручку стеклоподъемника в сторону опускания стекла и смещения натяжного ролика, натянуть трос и затянуть гайку натяжного ролика.
    • Затяните винты крепления зажимной пластины (кабель должен находиться между винтами).

    После надевания нового и установки обратно проверить работу стеклоподъемника, при необходимости отрегулировать. Если стекло туго в пазах или наоборот немного болтается, то отрегулируйте пазы. Установите все снятые детали в обратном порядке. На этом ремонт нашей шестерочки закончен.

    Замена лобового стекла ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 требует внимательности и аккуратности.Перед заменой стекла убедитесь в отсутствии дефектов на новом лобовом стекле, т.к. это может привести к появлению трещин на стекле.

    На автомобилях ВАЗ 2107 и ВАЗ 2106 лобовые стекла не вклеены, поэтому на замену лобового стекла уйдет гораздо меньше времени, чем на других автомобилях.

    Однако, если вы заметили перед заменой, что в салон попадает влага, желательно заменить еще и уплотнитель лобового стекла.

    Для замены лобового стекла вам понадобится помощник.

    1.Крестовой отверткой откручиваем три винта крепления боковой пластиковой накладки стойки ветрового стекла…

    2. … и удалите его.

    3. Таким же образом открутите и снимите крышку с другой стороны.

    4. Настала очередь снять обшивку потолка.

    5. Получив доступ к уплотнителю лобового стекла начинаем снимать старое стекло с любого верхнего угла стекла.

    6. Упираемся плоской отверткой во внутренний край уплотнителя лобового стекла и выдавливаем его из отбортовки.Зафиксируйте уплотнение в этом положении. Для этого в образовавшуюся щель вставьте отвертку. Чтобы стекло не треснуло, вставляйте отвертку не глубоко. Второй плоской отверткой таким же образом по верхнему краю стекла продолжаем выдавливать герметик для отбортовки крыши.

    Сначала «пройдемся» по верхней части стекла, а затем выдавим герметик из боковых частей стекла. Когда останется только нижняя часть, одновременно выдавите ее из отверстия с обеих сторон стакана…

    7. … и снять стекло с автомобиля вместе с уплотнителем.

    8. Снимите окантовку и уплотнительную резинку со стекла.

    9. Тщательно очистить и промыть места контакта уплотнителя и корпуса, при необходимости подкрасить. Также очищаем уплотнитель от осколков старого стекла и грязи.

    10. Расстилаем мягкую ткань на бленду, чтобы не повредить новое стекло и укладываем стекло на ткань.

    11. Выпрямите и наденьте уплотнитель ветрового стекла.Начинаем с углов и растягиваем по всему периметру.


    12. Затем заправьте кромку в уплотнение. Закрываем стык окантовки замком.

    13. В наружную часть уплотнителя вставить прочный шнур диаметром 4-6 мм и длиннее периметра стекла. Шнур должен перекрываться посередине нижнего края стакана.

    14. Прикладываем стекло к отверстию корпуса и центрируем.

    15. С внешней стороны слегка надавить на нижнюю часть стекла и удерживать стекло прижатым до тех пор, пока помощник, находящийся в кабине, не начнет медленно вытягивать шнур из уплотнителя, попеременно меняя концы шнур. Помогаем пломбе сесть на место, прижимая пломбу пальцами. Этим методом мы «утопим» всю нижнюю часть стакана.

    16. Аккуратно, нанося легкие удары ладонью по верхнему краю стекла, ударяя по стеклу сверху вниз.

    18. Заполняем верхнюю часть пломбы, натягивая шнур с боков к середине и прижимая стакан рукой, «помогая» пломбе глубже сесть на фланец.

    19. Остальные детали автомобиля (обшивка потолка и стойки крыши) собираем в обратном порядке.

    Для замены лобового и заднего стекол на автомобиле ВАЗ 2106 потребуются: отвертка, одеяло (или что-то подобное) для подстилки под стекло, кусок шнура (желательно скользкий капроновый) диаметром 3.5-4 мм и длиной около 5 м.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
    Замена ветрового и заднего стекла с помощником. Обратите внимание на маркировку в правом верхнем углу лобового стекла. Купите новое стекло с такой же маркировкой. Причем, чтобы не купить поддельное стекло, проверяйте его прочность, протирая тканью, смоченной в растворителе. На фирменном стекле маркировку невозможно удалить, а на контрафактном стекле она часто легко смывается.

    1. Отведите рычаги стеклоочистителей со щетками от ветрового стекла.

    2. Выверните три винта крепления декоративной накладки передней боковой стойки кузова и снимите ее (правая показана, левая симметрична).
    3. Снимите зеркало заднего вида (см. «Зеркала заднего вида ВАЗ 2106»).
    4. Снимите солнцезащитные козырьки и их держатели.

    5. Отсоедините переднее крепление правого поручня (см. «Внутреннее оснащение ВАЗ 2106»).

    6. Снимите декоративную накладку левого крепления накладки потолка.

    7.Выверните винт, снимите держатель накладки.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Подкладка держится за счет собственной эластичности, но лучше, чтобы ее поддерживал помощник.

    8. Снимите накладку.

    9. Подденьте уплотнитель в верхнем углу ветрового стекла и переместите его за фланец кузова.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Показаны операции с правым углом ветрового стекла. Слева работа выполняется аналогично. Работа может производиться одновременно с обеих сторон.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
    Если уплотнение ветрового стекла затвердело, снимите облицовку ветрового стекла. Для этого переместите накладку, закрывающую стык кромки, в середину нижней части уплотнителя… …открывая стык.

    Лобовое стекло ВАЗ 2106 самое уязвимое из всех автомобильных стекол, поэтому к его замене приходится прибегать чаще всего. Даже небольшой скол, полученный от камушка или шипа, со временем может разойтись и образовать трещину по всей площади, в результате чего замены не избежать.Процедура замены лобового стекла не сложная, и вы можете сделать это самостоятельно с помощью всего пары отверток с плоским лезвием. Желательно иметь большой размер, чтобы площадь подхвата была больше. Я использовал барабаны, так как они довольно широкие и идеально подходят для этого ремонта:

    В первую очередь снизу по центру резинки нужно поддеть «замочек» и снять его, а затем отверткой поддеть окантовку:


    А потом тянем рукой, снимая окантовку по всему периметру стекла:


    Теперь о процессе разборки.Эту операцию я лично проделывал несколько раз и начал поддевать с левого верхнего угла. Сначала вставляем одну отвертку, чтобы уплотнительная резинка вышла из зацепления с внутренней частью корпуса.


    Затем изнутри, слегка нажимая отверткой на край резинки, выдавливайте ее наружу небольшими участками (примерно по 1 см):


    Во избежание проблем необходимо освободить половину стекла изнутри от резинки, то есть выдвинуть его наружу, как показано на фото выше.То есть сверху доходим таким образом куда-то до зеркала заднего вида, а снизу соответственно до середины панели приборов. После этого снаружи поддеваем часть лобового стекла и аккуратно тянем его на себя, медленно расшатывая из стороны в сторону. Обратите внимание, что больших усилий прилагать не следует. Если стекло не поддается, то прилагать много усилий не нужно, лучше убрать резинку еще на несколько сантиметров.


    Стекло снимается вместе с резинкой и после этого можно установить новое на прежнее место.


    Если покупать новый, то на заводе ВАЗ 2106 производства БОР можно купить по цене 1200 руб или 1500 руб. с черной полосой сверху. Установка осуществляется в обратном порядке и действовать также необходимо с особой осторожностью, чтобы не повредить стекло.

    Многие водители жалуются на неудобные окна в автомобилях советского автопрома. Они часто подклинивают, сами открываются и закрываются, издают раздражающий скрип и скрежет.Кроме того, такие окна часто используются злоумышленниками, пытающимися завладеть вашим транспортным средством. Поэтому их снятием и установкой полноценных передних стекол займемся.

    Замена лобовых стекол не так проста, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в двери появится четвертый ролик, а маршрут троса, поднимающего и опускающего стекло, кардинально изменится. Для того, чтобы правильно произвести замену, потребуются следующие инструменты: гаечные ключи, молотки, дрель, пассатижи, набор отверток, напильники (круглые, плоские и треугольные), болгарка, сверла, которые будут повторять размеры отверстий уже в дверь автомобиля и защитное снаряжение (очки и перчатки).Напомним, что в предыдущей статье мы рассказали своими руками.

    Расходные материалы

    Лобовые стекла для вашего автомобиля.
    Стеклянные направляющие.
    Сырой каучук.
    Две пары пломб.
    Валики и бархат.
    Кронштейны
    Электрические стеклоподъемники.
    Крекеры скрепляющие кожу.

    передние боковые стекла от ваз 2107 до ваз 2106 — видео

    Установка боковых стекол с ВАЗ 2107 на ВАЗ 2106

    Снимаем с двери все, оставляя только рамку.Не бойтесь высверливать алюминиевые заклепки. Молдинги снимаются путем снятия заглушек. Бархат, возможно, придется оторвать, так как иногда его приклеивают, чтобы он не издавал лишних звуков. Чтобы снять окно, открутите два винта в местах его крепления. Снятие стеклоподъемников. Монтируем купленный верхний ролик рядом с аналогичным верхним роликом. Нижний валик срезаем болгаркой.





    Меняем пороги на ваз 2110 своими руками

    Замена порогов на ВАЗ 2110 – еще одна процедура, с которой однажды придется столкнуться каждому автовладельцу.Сделать это можно в автосервисе, а можно и самостоятельно, посмотрев видео-инструкцию. О том, как заменить пороги своими руками, мы и поговорим в этой статье.

    Зачем и когда нужно менять пороги на ВАЗ 2110

    Все просто: со временем они ржавеют и разрушаются. Днище и пороги на ВАЗ 2110 подвержены коррозии. Даже если машина новая, через 8-10 лет пороги на ней будут изъедены ржавчиной. Причины очевидны: именно эта часть автомобиля наиболее подвержена воздействию влаги и других агрессивных факторов внешней среды, например, реагентов, которыми обсыпают дорогу наледь.Нельзя исключать механические повреждения: удары, царапины сначала приводят к вмятинам и сколам краски на порогах, а потом появляется ржавчина. В этих случаях необходимость их изменения становится очевидной.

    Инструменты и материалы

    Прежде чем менять пороги, следует запастись некоторыми важными инструментами и материалами.

    1. 3 диска для кофемолки.
    2. 1 чистящий диск.
    3. 1 шлифовальная щетка из твердого металла.
    4. Комплект новых порогов, усилителей и разъемов на автомобиль ВАЗ 2110.
    5. Фрагмент днища от ВАЗ 2110 размером 50х50 см (для вырезания заплат).
    6. Упаковка автомобильной мастики.
    7. 2 кисти для рисования, средние.
    8. Банк грунтовки.
    9. Флакон с растворителем.
    10. Набор торцевых и рожковых ключей.
    11. Болгарский.
    12. Электродрель.
    13. Сварочный автомат (220 В).

    Как заменить своими руками (пошагово с фото)

    1. Автомобиль установлен на эстакаде.
    2. Проведен визуальный осмотр днища и порогов. Выявляются участки максимальной коррозии, а также места, которые еще можно восстановить путем рихтовки, грунтовки и покраски. Необходимо помнить: чем больше площадь поврежденных участков, тем больше материала и усилий потребуется для их ремонта. Проржавел порог ВАЗ 2110
    3. После выяснения места повреждения порогов с автомобиля снимаются передняя и задняя двери.
    4. Как только двери сняты, снимается алюминиевый порог (находится под уплотнителями дверей).Нижняя часть уплотнителей дверей также снимается, напольные коврики следует снять или поднять как можно выше, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
    5. Обведены линии среза старых порогов. По этим линиям просверливают ряд отверстий диаметром не менее 4 мм, расположенных на расстоянии 5-8 см друг от друга.
    6. Ржавые пороги срезаются болгаркой. Болгарка должна проходить точно по линиям с просверленными ранее отверстиями (это значительно облегчает процесс резки).Как правило, первым делом срезаются пороги передних дверей, затем пороги задних дверей, а затем удаляется участок в районе средней стойки кабины.
      Пороги с ВАЗ 2110 срезаются болгаркой
    7. При обрезке наружной панели порога обязательно оставлять участки металла на переднем и заднем крыльях. Длина этих участков не менее 5 см; именно к ним позже будет приварена новая панель. Также следует оставить небольшой участок металла под центральной стойкой.
      Кусочек металла слева под средней стойкой ВАЗ 2110
    8. Удален усилитель порогов.
    9. Свободное пространство тщательно очищается от грязи и ржавчины металлической щеткой, установленной на болгарке. Если где-то остались небольшие ржавые участки, их вырезают. Места, где будет производиться сварка, следует очищать особенно тщательно.
    10. Новый соединитель приваривается к усилению подрамника, как правило, внахлест. Нижний край усилителя и разъема совмещен.
      Новый соединитель, приваренный к подрамнику
    11. Внешняя панель максимально соответствует разъему. При необходимости углубления в нем следует расширить для максимально точной посадки панели на место.
      Внешняя панель порога установлена ​​
    12. Окончательно установленная панель фиксируется зажимами.
    13. После этого разъем следует приварить к днищу кузова.
      Днище ВАЗ 2110 с приваренным новым разъемом
    14. Затем, не ослабляя хомутов, следует приварить верхнюю часть порога.
      Порог цельносварной ВАЗ 2110
    15. Все швы, оставшиеся после сварки, необходимо тщательно зачистить, зашпаклевать, проверить на герметичность, загрунтовать и покрасить.

    Видео: как заменить самому

    Важные моменты

    • Все работы по замене порогов производить на машине на ровной поверхности, без перекосов.
    • Прежде чем приваривать верхнюю кромку новых порогов, обязательно нужно попробовать самостоятельно навесить двери на автомобиль.Нередки случаи, когда двери после сварки закрываются с трудом или вообще не закрываются. А произойти это может из-за одного небольшого перекоса порогов, который не всегда можно заметить невооруженным глазом.
    • Никогда не экономьте на антикоррозийной обработке порогов. Если ее не проводить, вся проделанная работа пойдет насмарку через несколько лет.
    • Ржавчину и грязь с порогов лучше всего удалять растворителем. При работе с ним нужно соблюдать правила безопасности: пользоваться перчатками, надевать защитные очки (это особенно важно, если приходится обрабатывать днище автомобиля, стоя под эстакадой – капли растворителя легко могут попасть в глаза), и наносить сам растворитель только малярной кистью.
    • Перед приваркой порогов в металлических профилях, к которым планируется крепить порог, обязательно необходимо просверлить ряд отверстий диаметром не менее 3 мм. Это значительно облегчит процесс точечной сварки, а порог сохранит гребень.

    Главное при замене порогов аккуратность и внимание. Очень важно вырезать весь ржавый и поврежденный металл как на днище, так и на порогах. Если останется хотя бы один небольшой участок ржавчины, разрушение конструкции начнется снова.И, конечно же, требуется антикоррозийная обработка при замене порогов.

    Прощай классика. Модельный ряд Жигулевской классики ВАЗ классика

    Жигули 1960-1980-х годов официально именуются «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует уточнения, о каких автомобилях идет речь.

    По сравнению с большинством производителей автомобилей Волжский автомобильный завод (ВАЗ) является относительно молодым предприятием.Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку уже было принято решение о сотрудничестве с Fiat (первая модель «Жигулей» была сделана на базе Fiat-124), строительство шло по техническому проекту итальянцев, с ними был заключен контракт на поставку основного технологического оборудования и повышения квалификации специалистов. «Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить неимоверные очереди советских граждан, желающих иметь собственный транспорт.

    Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копейки» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 «Единичек». В первых моделях мощность четырехцилиндрового двигателя объемом 1198 см³ составляла 60 л.с., максимальная скорость – 140 км/ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходил остальные автомобили советского производства рубежа шестидесятых-семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по отделке салона, но по долговечности и ремонтопригодности уступал им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

    В 1972 году была выпущена вторая модель Волжского автомобильного завода ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и известность «лучшего друга» дачников» в итоге перешла к ресиверу ВАЗ-2102 в лице четвертой модели ВАЗ.

    В этом же году началось производство «Трешки» — ВАЗ-2103 (Lada 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость 100 км/ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из серийно выпускавшихся советских автомобилей тех лет и сравнимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет было выпущено 1 304 899 автомобилей «третьей» модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, которая, однако, не была принята – ВАЗ-2103 «Порше». Предложенный в 1976 году компанией Porsche вариант ВАЗ-2103 без всех хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортным, надежным и динамичным автомобилем, а некоторые ценители марки считают его самой элегантной и стильной моделью ВАЗ вообще.

    Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а серийное производство новинки началось на третьей линии конвейера с 21 февраля 1976 года.28 декабря того же года экземпляр этой модели стал трехмиллионным автомобилем, выпущенным Волжским автомобильным заводом, а 3 июня 1978 года — четырехмиллионным. 17 мая 1979 года один из отправленных в Чехословакию ВАЗ-2106 стал миллионным советским автомобилем, поставленным в страны СЭВ. Такой сверхпопулярности неотличимому автомобилю, пришедшему на смену третьей модели, никто и представить не мог. Относительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 литра и мощностью 75 л.с. позволял развивать максимальную скорость до 152 км/ч.Эта модель выпускалась до 2006 года. Всего было 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «Полушестая» — единственный экземпляр, изготовленный по спецзаказу кого-то из Политбюро после демонстрации опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 г.

    Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 началось в октябре 1979 года, полносерийное производство было начато в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. Пятерка стала вторым поколением Жигулей, оснащенных двигателем 1.29-литровый карбюраторный двигатель мощностью 63,6 л.с. и 4-х ступенчатая коробка передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии другими двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 ВФТС (ЛАДА-ВФТС) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об/мин), 164,8 Н.м (при 5500 об/мин)) и цилиндрическими 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач и раллийной LADA 2105 ВИХУР.

    В марте 1982 года Волжский автомобильный завод приступил к выпуску ВАЗ-2107, ставшего последней моделью «классики».Седьмая модель была основана на ВАЗ-2105, но в более роскошном и современном дизайне. Двигатель объемом 1,6 л с системой центрального впрыска топлива делал «Семерку» самой быстрой из «классического» вазовского семейства (максимальная скорость 176 км/ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых на постсоветском рынке, благодаря своей простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте компанией Lada-Egypt.

    Серийное производство ВАЗ-2104 («Четверка») было начато на Волжском автомобильном заводе во второй половине 1984 года. За основу была взята модель ВАЗ-2105, которая отличалась минимальными затратами на производство и максимальным потребительским эффектом . Также она получила четырехцилиндровый, четырехтактный карбюраторный двигатель объемом 1198 см3 мощностью 58 л.с. с ременным приводом распределительного вала. Новая модель имеет открывающуюся вверх заднюю дверь и складывающееся заднее сиденье, что позволило увеличить объем багажного отделения с 375 до 1340 литров.

    Именно ВАЗ-2104 завершает производство «классической» линейки Волжского автомобильного завода на базе ижевского производства. Машину по-прежнему можно купить у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ и мощностью 74,5 л.с. комплектуется 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость до 145 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 17 секунд.Расход 92-го бензина должен быть 7,5 литров на 100 км.

    Жизнь после выпуска

    В 2002 году Иван Дыховичный снял комедийный фильм «Копейка», в котором автомобиль становится машиной времени, отражающей жизнь целого поколения.

    7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире Памятника «Копейке» — всенародно любимому в России автомобилю ВАЗ-2101.

    Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года выпуска, подготовленный командой CityMotorsport, принял участие в исторической автомобильной гонке, состоявшейся на престижной трассе Нюрбургринг 1 октября 2004 года.Соперниками «Копейки» стали около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлого. Поначалу наш соотечественник проигрывал, в основном, из-за малой мощности двигателя, но после дождя большую роль стало играть искусство управления. В итоге экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатое место и первое место в классе.

    Классика во времени

    1972 г. — начало производства ВАЗ-2102

    1972 г. — начало производства ВАЗ-2103

    Декабрь 1975 г. — выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шаха» или «Шоха», «шестерка», «шар»)

    Октябрь 1979 г. 7 — первая мелкосерийная партия ВАЗ-2105 («Пятёрка» или «табуретка»)

    Март 1982 г. — Волжский автомобильный завод начал выпуск ВАЗ-2107 («Семерка», «Семёра»)

    вторая половина 1984 года — начало производства ВАЗ 2104 («Четверка»)

    Услышав слово «классика», большинство автомобилистов нашей страны вспоминают не произведения Чехова и Толстого и не симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, берущее начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущенной за впервые в 1970 г.Заднеприводные малолитражки выпускались до 2012 года, и, несмотря на архаичный дизайн, горячо любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего соцлагеря. Характеристики Жигулей вне зависимости от модели очень скромные, а дизайн угловатый и не слишком изысканный, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга. Рассмотрим самые распространенные решения по улучшению стиля и ходовых качеств «классики».

    Что такое тюнинг

    Тюнинг автомобиля — это процесс его модификации для улучшения его характеристик или дизайна. Условно можно выделить два направления доработок:

    • технический тюнинг,
    • стайлинг.

    Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых качеств автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические характеристики, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров ведутся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на характеристики автомобиля.

    Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его салон, сделать автомобиль уникальным. Улучшения в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колесных дисков, освещения и деталей интерьера.

    Оба эти подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто комбинируя их. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как измененные до неузнаваемости пятерки, семерки и другие модели семейства, так и большегрузные болиды, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.

    «Копейка», доработанная спортивным обвесом с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесными дисками, выглядит почти как гоночный автомобиль

    Стайлинг «классика» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

    Многие владельцы «классических» моделей ВАЗ хотят сделать машину уникальной, а салон более комфортным и ярким, а некоторые просто считают внешний вид своей машины недоработанным. И те, и другие прибегают к визуальному тюнингу, иногда не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и салона Жигулей.

    Тюнинг передней оптики «Жигули»

    Передняя светотехника автомобиля часто ассоциируется с глазами автомобиля. зачастую являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за тюнинг оптики. В зависимости от модели, задач тюнинга и суммы денег, которую владелец готов потратить на доработку своего автомобиля, условно можно выделить три вида доработок фар. Рассмотрим их по порядку от самых бюджетных до самых сложных и затратных.

    Изменение формы аппаратуры головного освещения путем установки накладок

    Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная светотехника с плоской потолочной поверхностью позволяет легко устанавливать накладки практически любой формы. Комплекты для тюнинга передних фар продаются в большинстве отечественных магазинов автозапчастей. Часто автомобилисты изготавливают насадки самостоятельно, ведь для этого требуется только плотный пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.

    Форсунки крепятся, как правило, клеем непосредственно к плафону фары. При использовании шурупов насадку необходимо устанавливать на кузов автомобиля, чтобы предотвратить попадание воды в фару, поэтому этот способ используется реже.

    Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при длительной эксплуатации фары могут нагреваться до высоких температур.

    Установка ангельских глазок на Жигули

    Так называемые ангельские глазки — это более сложная разновидность «классического» тюнинга головного света.Чаще всего такую ​​доработку проводят на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Впрочем, эта модификация достаточно распространена и на других продуктах «классической» линейки. Для установки ангельских глазок на «четверку», «пятерку» или «семерку» нужно просверлить внутри потолка рефлектор и в каждое отверстие установить диоды. Кроме того, с обратной стороны размещена коробка для блока диодов и резисторов.

    Аналогично можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды увеличат яркость стоп-сигналов, изменят рисунок задних фонарей и снизят нагрузку на бортовую сеть автомобиля.

    Все отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо обработать герметиком для предотвращения попадания воды в фару.

    Ксеноновые фары на «классику» ВАЗ

    Самая радикальная и дорогая модификация жигулевского головного света — установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет намного ярче галогена, а пятно освещения от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить отверстия в отражателях и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут быть довольно дорогими.

    Видео: тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

    Тюнинг стекол «Жигули»

    Для создания уютной атмосферы в салоне, а также для защиты от ярких солнечных лучей владельцы Жигулей часто прибегают к нанесению тонировки на стекла , а так же установка решетки на стекло заднего вида.

    Тонировка: стиль, комфорт и закон

    Тонировка стекол автомобиля, пожалуй, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Есть еще электрическая тонировка, но ее стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на «Жигулях» она не применяется. Существует несколько типов тонировочной пленки:


    Автолюбитель, который собирается тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся уровня затемнения. Основные пункты ГОСТ 27902 (стекла светопропускные):

    1. Лобовое стекло не должно терять более 25% светопропускания.
    2. Для передних стекол дверей автомобилей потери могут составлять до 30%.
    3. Заднее центральное и боковые стекла задних дверей могут быть тонированы до 95%.
    4. Печать и перфорированная пленка не допускаются на передних окнах.
    5. Использование красной, зеленой, желтой и синей тонировочной пленки на передних стеклах запрещено.
    Решетка заднего стекла: классика для «классики»

    Решетка на заднее стекло — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетического назначения, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

    Как правило, решетка продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнителем заднего стекла. Контактные поверхности желательно очистить и обезжирить.

    Аэродинамические обвесы и спойлеры на Жигули

    Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», вам не обойтись без аэродинамического обвеса.Однако следует понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинг-пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, которые действительно улучшают обтекаемость или увеличивают тягу, встречаются редко и обычно стоят довольно больших денег.

    Обычно в аэродинамический обвес входят:

    • модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлерами;
    • накладки на пороги;
    • Задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

    Иногда в аэрокит входит и заднее крыло, которое чаще всего крепится к крышке багажника.

    Доработка интерьера «классики»

    Доработка салона Жигулей выглядит наиболее подходящим стилевым направлением, ведь именно салон автомобиля чаще всего находится перед водителем и пассажирами. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который невысок в базовых комплектациях моделей «классической» линейки.

    Шумоизоляция салона

    Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на шумоизоляцию.В заводской комплектации Жигулей он практически отсутствует.

    Для оклейки салона звукоизоляционным материалом придется снять все сиденья, приборную панель, а также обшивку дверей . В качестве шумоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей.

    Передняя панель: замена, доработка и обшивка

    Передняя панель на автомобилях ВАЗ семейства «классика» может быть модернизирована или заменена целиком. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решил установить детали от автомобилей других марок.На просторах сети можно найти фото Жигулей с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Особой популярностью в нашей стране пользуется марка BMW, поэтому на «классику» мастера устанавливают передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, донорские торпеды нужно серьезно дорабатывать и подгонять, чтобы они вписались в жигулевскую кабину.

    Родная передняя панель может быть обшита кожей или другим материалом.Это довольно сложный процесс. Чтобы новая кожа хорошо смотрелась, необходимо идеально подогнать материал, чтобы он не провисал и не образовывал складок. Сама торпеда должна быть полностью разобрана для обшивки.

    Новые устройства часто устанавливаются на стандартную переднюю панель. Готовые комбинации приборов для различных моделей Жигулей продаются в автомобильных магазинах, но самые креативные автовладельцы изготавливают шкалы, стрелки и фонари своими руками.

    Видео: тюнинг приборной панели ВАЗ 2106
    Сиденья: обивка или чехлы

    Фирм, которые делают чехлы на автомобильные сиденья очень много.В их ассортименте есть модели практически для любого бренда. Более того, многие из этих компаний изготавливают корпуса по индивидуальным пожеланиям заказчика. Таким образом, подобрать вариант для «классики» не составит труда. Однако чехлы в большинстве случаев являются временным решением, они растягиваются и начинают «ходить» по сиденьям.

    Если у вас есть навыки кройки и шитья, вы можете сами обить сиденья подходящим вам материалом. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

    Обшивка дверных карт

    После замены обивки сидений и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обтянуты дешевым черным кожзаменителем и некачественным пластиком. Для улучшения этой части салона придется снять внутреннюю обивку дверей, предварительно демонтировав подлокотник, ручку открывания внутренней двери и рычаг стеклоподъемника.

    Установка электростеклоподъемников

    В процессе тюнинга обивки дверей можно также установить электростеклоподъемники.Установочные комплекты можно приобрести в магазинах автозапчастей.

    Потолочный буксир

    Потолки на Жигулях страдают едва ли не больше остальных элементов салона. Материал, которым обит потолок, часто провисает, рвется или пачкается. Существует два способа натяжки потолка:

    1. Прямая замена обивки. Эта процедура требует удаления дуг, по которым натягивается материал. В ходе этой операции можно оклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
    2. Натяжка нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не просел.
    Замена руля и рычага КПП

    Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, есть смысл установить трех- или двухспицевый спортивный руль меньшего диаметра. Для этого нужно снять старый руль, крепления которого находятся под сигнальной подушкой. Винты, которые держат саму подушку, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо на обратной стороне руля.

    Также имеет смысл подобрать насадку на рычаг КПП в соответствии с цветовой гаммой и стилем отделки салона. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может привести к снижению эффективности переключения.

    Видео: Своими руками

    Посадочное занижение

    В последнее время у молодых автомобилистов, которые чаще всего занимаются тюнингом «классики», популярностью пользуется занижение подвески автомобиля. Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств автомобиля.Это направление благоустройства не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

    Разобраться с «классикой» достаточно просто. Необходимо разобрать узлы передней и задней подвески и обрезать пружины до необходимой длины.

    Технический тюнинг «Жигулей»: повышаем характеристики

    Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и маневренный автомобиль.А заднеприводная компоновка позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуются глубокие доработки. Давайте посмотрим, как вы можете начать этот процесс.

    Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

    Несмотря на классическую компоновку (передний двигатель, задний привод), Жигули отличаются посредственной управляемостью. Да и дорогу машины этого семейства держат не очень хорошо.Исправить эту ситуацию вполне реально. Для этого нужно уделить внимание настройке подвески и тормозов.

    Доработка подвески «Жигули»

    Стандартная схема тюнинга «классической» подвески позволяет увеличить ее жесткость и значительно уменьшить крены. Состоит из трех этапов:

    1. Установка пружин от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины более жесткие, но в то же время идеально подходят для установки на Жигули.На этом этапе также необходимо заменить резиновые отбойники.
    2. Замена амортизаторов на спортивные. Предпочтение стоит отдать газойльным стеллажам. Ассортимент этих агрегатов в магазинах запчастей очень широк.
    3. Установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

    Доработка подвески не только улучшит управляемость и устойчивость, но и повысит комфорт при езде на Жигулях.

    Тюнинг тормозной системы

    Доработку тормозов на Жигулях стоит сделать перед тем, как браться за увеличение мощности и динамических показателей.Штатные тормоза «классики» никогда не отличались эффективностью и надежностью, поэтому могут просто не справиться с возросшими скоростями.

    Как правило, все «Жигули» оснащались передними дисковыми и задними барабанными тормозами. Начать процесс благоустройства лучше с замены задних тормозов. Комплекты для тюнинга тормозов известных производителей можно приобрести в магазинах запчастей, но цена на них может быть довольно высокой. Бюджетный вариант – установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112. Они намного эффективнее останавливают машину.

    Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые тормоза. Донором может стать ВАЗ-2108. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику» как задние, а вот диски придется покупать отдельно.

    Как повысить мощность и динамические характеристики «классики»

    Ахиллесова пята «классики» — ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость гораздо быстрее, чем «Жигули».Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу двигателей своих автомобилей, а также модифицируют выхлопную систему.

    Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу
    Тюнинг двигателя «Жигулей»

    Чип-тюнинг доступен владельцам инжекторных Жигулей. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит за счет настройки программного обеспечения двигателя.С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.

    Если на вашем Жигуле карбюраторный двигатель, чип-тюнинг, к сожалению, вам недоступен. Однако мощность можно увеличить, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект этой модернизации заключается в ускорении подачи воздушно-топливной смеси в камеру сгорания.

    Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие способы увеличения мощности «классического» двигателя:

    1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления позволит увеличить мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом . Производительность двигателя улучшена без ущерба для эффективности.
    2. Установка компрессора и турбины.
    3. Увеличение рабочего объема за счет расточки блока цилиндров.
    Видео: чип-тюнинг мотора «семерки»
    Тюнинг выхлопной системы

    Грамотная доработка выхлопной системы Жигулей может принести прирост мощности до 10 лошадиных сил.Шумопоглощение, экологичность и экономичность машины приносятся в жертву повышению производительности.

    Уменьшить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно за счет установки прямоточного выхлопа. Отличие обычного выхлопа от прямоточного выхлопа заключается в линейном расположении камер глушителя.

    Следует понимать, что прямоток своими руками может не принести увеличения мощности .В этом случае весь смысл изменений будет заключаться только в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

    Это правило распространяется и на замену «штанов» глушителя. Неправильно подобранная деталь может нарушить работу цилиндров. Однако качественный низкоомный коллектор увеличивает мощность двигателя за счет более эффективного отвода выхлопных газов.

    Повышение безопасности «классики»

    Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и маневреннее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности. Это направление тюнинга становится особенно актуальным, если автомобиль будет использоваться в том или ином виде соревнований.

    Четырехточечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира

    Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но недостаточно надежно удерживают кузов.Четырехточечные ремни спасают людей даже в переворачивающемся автомобиле. Они соприкасаются с телом на манер плеч рюкзака и надежно удерживаются в кресле.

    Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинок сидений, а верхние на специальные проушины, которые необходимо монтировать в полу позади водителя и переднего пассажира или в каркасе безопасности. Это обычно оставляет мало места для ног задних пассажиров, поэтому четырехточечные ремни в основном зарезервированы для спортивных моделей, у которых нет задних сидений.

    Каркас безопасности для автомобилей «Жигули»

    Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм при самых тяжелых авариях. Тушки преимущественно используются в гоночных автомобилях, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием допуска автомобиля на трассу. Помимо защитной функции, рама также может повышать жесткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

    Для установки на Жигули доступны два типа каркасов безопасности:

    1. Сварные.Устанавливается в корпус сваркой. Такую конструкцию нельзя демонтировать.
    2. Болтова. Крепится на болты, крепящиеся, как правило, к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления такой рамы несколько ниже, чем у сварной рамы, но для «классики» ее характеристик обычно достаточно.

    Тюнинг автомобилей ВАЗ линейки «классика» может превратить устаревший бюджетный автомобиль в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта.Важно знать меру в визуальном тюнинге и правильно подходить к техническому тюнингу. Доработайте свои Жигули со вкусом и умом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

    Идея строительства автомобильного завода небывалых масштабов родилась на самом верху. Его инициатором выступил Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддержал сам Брежнев. В стране росло необеспеченное товарами количество денег, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: горожане охотно отдавали за него свои сбережения.Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за границей, должен был улучшить экспортные позиции страны, которая покупала за валюту больше, чем продавала.

    Поиск партнеров проходил без лишней огласки. К этой деятельности было привлечено даже КГБ, в частности Л. Колосов, корреспондент «Известий» в Италии, по совместительству сотрудник всемогущего комитета. Выбор пал на концерн FIAT — он предлагал самые выгодные условия. В Италии, с ее традиционно сильным левым движением, в это время шла всеобщая забастовка, и договор с Советами во многом помог выправить финансовое положение концерна.В СССР, конечно же, учитывали тот факт, что в 1966 году FIAT-124 стал автомобилем года в Европе.

    Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве. Документы подписали глава FIAT Витторио Валетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод решили строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город был построен практически заново под автогигантом.Одной из причин выбора участка было именно наличие мощных строительных организаций.

    Вскоре в СССР было привезено несколько автомобилей FIAT-124, которые отправились на комплексные испытания. Их возили по всей стране, от Крыма до Воркуты, куда, естественно, доставляли по железной дороге. Велись работы и на не полностью перестроенном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R означает Россия), заметно отличающийся от стандартного «итальянца».

    КОНСТРУКЦИЯ

    Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивными клыками бампера, утопленными дверными ручками и, конечно же, эмблемами. А вот по начинке советский автомобиль во многом отличался.

    FIAT-124 не был техническим открытием даже в середине 1960-х годов. Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач — не лучше, чем у большинства конкурентов. Двигатель с нижним расположением распределительного вала также соответствовал веяниям, привычным для массового автомобиля тех лет.А вот двигатель ВАЗ-2101, хотя и сохранил рабочий объем двигателя Фиата, получил другое межосевое расстояние и верхний распределительный вал в головке блока — на этом новшестве настаивала советская делегация, посетив итальянские заводы и отметив, что FIAT активно разрабатывает двигатели с верхним валом.

    Это новшество потом сильно ударит по репутации автомобилей ВАЗ, когда распредвалы начнут массово выходить из строя — проблема решится далеко не через год.А пока проект нежного 124-го активно перерабатывается для суровой советской жизни. Условия эксплуатации автомобиля предполагались жесткими, поэтому диаметр накладок дисков сцепления был увеличен со 182 до 220 мм, переработана коробка передач, изменена задняя подвеска, «сняв» амортизаторы с рессор для облегчения последующая их замена.

    От дисковых тормозов сзади отказались, так как на дорогах советской глубинки они сильно пачкались и быстро изнашивались.Кстати, позже FIAT на потомках 124-го вернулся к задним барабанным тормозам. Усиленные шаровые опоры, пружины, во многих местах — корпус. В переднем бампере появилось отверстие для кривошипа (начиная с ВАЗ-2105 от него снова отказались), а под обоими бамперами появились буксировочные проушины.

    В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его преемники были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке. Ведь в принципе всем известный FIAT покупатели получали по заметно более низкой цене – демпинг был основой успеха советских автомобилей с первых же лет экспорта за границу.В социалистических странах «Жигули» вообще были в дефиците — например, в ГДР, чтобы получить заветную машину, нужно было стоять в очереди более десяти лет.

    Многие новинки автомобильной техники в СССР впервые массово появились именно на Жигулях. До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковые ЗИЛы. В 1972 году на ВАЗ-2103 установили вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году на «шестерке» появились подголовники передних сидений.В 1980 году на ВАЗ-2105 — первых «Жигулях» с совершенно новыми (кроме крыши) панелями кузова — двигателем с ременным приводом, блок-фарами, совмещенными с габаритными огнями и указателями поворотов. Через два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оборудованными встроенными подголовниками.

    Помимо базового двигателя объемом 1,2 литра позже были выпущены версии 1,3; 1,5 и 1,6 литра, отличающиеся диаметром и ходом поршня. В 1980-х годах на «Жигулях» появилась пятиступенчатая коробка передач.ВАЗ первым в СССР, пусть и небольшими сериями, начал выпускать модификации с однократным впрыском (ВАЗ-21073) и дизелем (ВАЗ-21045).

    Но к концу второго десятилетия выпуска Lada на фоне одноклассников они уже выглядели как пришельцы из далекой древности. В салоне тесно, мощность двигателя маленькая, тормоза слабые. Карбюраторные двигатели не соответствовали ужесточающимся экологическим нормам. Все это усугублялось снижением качества комплектующих и сборки.

    Новейшая Лада-2107 (название Жигули тихо вышло из употребления), производство которой в Тольятти было прекращено этим летом (впрочем, как и ВАЗ-2104, ее еще пару лет будут собирать в Ижевске) , сохранили основные черты далеких предков. Основное отличие: инжекторный двигатель мощностью 73 л.с. при 5300 об/мин (карбюраторный вариант развивал 77 л.с. при 5600 об/мин), соответствующий нормам Евро-3. Во всем остальном это была уже не та модель, на владельцев которой менее удачливые горожане в начале 1980-х смотрели с завистью вздыхая.В ходе постперестроечных модернизаций и оптимизаций его постепенно упрощали в деталях и не только. В последние годы отличия пятой и седьмой моделей сводились в основном к внешнему оформлению.

    МОДИФИКАЦИИ, ПРОТОТИПЫ, РЕДКИЕ

    Помимо основных моделей выпускалось множество модификаций с различными сочетаниями двигателей и кузовов. Такое разнообразие объяснялось прежде всего специфическими требованиями зарубежных рынков, где покупателю требовалось предложение различных двигателей, даже в бюджетном классе.

    Кроме того, в небольшом количестве выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, автомобили с роторными двигателями (в основном для полиции и спецслужб), ВАЗ-21045 с 53-сильным дизелем. На экспорт также поставлялись автомобили с правым рулем, у которых из-за изменения развесовки (технический курьез!) были усилены передние правые рессоры.

    Заметных доработок требовал канадский рынок — многие помнят «шестерку» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.

    В 1990-х годах под маркой ВИС (ВАЗинтерСервис) начали выпускать грузовики на базе ВАЗ-2105, позднее — 2107; интересное сочетание «пятерки» и собственного «каблучка» на базе «Оды» построил Ижевский автозавод.

    РОДСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

    В Италии до 1974 г. выпускались FIAT-124 в различных модификациях (в том числе с 70-сильным верхнерасположенным двигателем, который устанавливался на версию «124 Speciale» — аналог ВАЗ-2103), выпускались тираж более 1.5 миллионов экземпляров. До 1972 года выпускался FIAT-125 — модель, внешне похожая на 124-й, но построенная на платформе старого семейства 1300/1500 с рессорной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства ФИАТ-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской типа МакФерсон, выпускался до 1984 года.

    Под маркой SEAT аналоги наших Жигулей выпускались в Испании . В Пиренеях было построено около 900 000 моделей 124 и его дальнейшего варианта 1430.

    Приблизительно 1,5 миллиона автомобилей FIAT Model 125 были произведены по лицензии в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. Еще больше времени ушло на постройку «Полонеза», с которым 125-й делил много узлов.

    Версии 124-го выпускались также в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии («Премьер-118») и Турции. В последнем также делались вариации на тему 131-х, разные варианты назывались «Тофаш-Мурат», «Серче», «Шахин», «Доган», «Картал». Их строили до середины 1990-х годов.

    ВЕЛИКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

    Без преувеличения! «Жигули» действительно стали причиной серьезных преобразований в советской промышленности и всей жизни.

    Еще на этапе подготовки производства на основном заводе и у смежников пришлось менять некоторые ГОСТы. Первые не обеспечивали должной точности и качества деталей, требуемых итальянской технологией. Заводы СССР освоили современные узлы и агрегаты. И потребитель получил необычный автомобиль.

    Лада

    Лада

    Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отличная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной подтяжки, регулировки, смазки. Первые годы жизни автомобиля, по сути, приходилось только менять масло, иногда проводить простые профилактические операции. Это создало новый тип собственников. Все чаще это были люди, далекие от техники, не вникавшие в устройство автомобиля и охотно доверявшие его обслуживание и ремонт профессионалам.

    Парк личных автомобилей рос беспрецедентными в стране темпами. А с этим проблемы. В крупных городах была нехватка парковок и гаражей (с нынешним, правда, не сравнить). Вспомните «Гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между теми, кто хотел получить дом для далеко не дешевой, но все же дефицитной машины. Комедийный фильм не так далек от жизни, как кажется!

    Жигули способствовали развитию сети АЗС и станций технического обслуживания.Но рост парка все равно опережал возможности последнего. Машины старели, но вовсе не отправлялись на автомобильные кладбища, как планировалось изначально. Официальный срок службы «Жигулей» составлял семь лет. Но их ремонтировали, меняя все — от рычагов подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.

    Плановая экономика абсолютно не предвидела такого спроса на запчасти. А потом качество комплектующих начало падать. Даже далекие от техники владельцы с тревогой повторяли непонятные термины: сайлентблоки, трамблер, вкладыши, колпачки, распредвал.Последнее стало излюбленной темой на рубеже 1980-х, когда в результате рационализации производства деталь стала выходить из строя даже на практически новых автомобилях.

    Запчасти становились все более дефицитными, и встреча в автосервисе была мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не умел самостоятельно менять, регулировать, а тем более варить и красить.

    Потом, уже в перестроечные времена, нехватку запчастей стали компенсировать за счет кооперативов, растущих быстрее грибов.Но те подробности до сих пор многие вспоминают с содроганием. Начиналась новая революция, в которой «Жигули» уже не играли главной роли…

    СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

    В начале 1970-х «Жигули» вышли на раллийные и кольцевые трассы. Для ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1,2 литра в стране был создан отдельный класс, так как основной спорткар тех лет «Москвич-412» имел двигатель объемом 1,5 литра.

    Спортсмены на «Жигулях» несли все более серьезные результаты.А в 1975 году С. Брундза и Л. Шувалов, экипаж ВАЗ-2103, стали абсолютными чемпионами СССР. С этого времени на внутренних маршрутах доминирует ВАЗовская «классика».

    Первый международный успех пришел к «копейке» уже в 1971 году, когда тольяттинская команда завоевала серебряный кубок на ралли «Тур Европы». Неплохо выступили заводские гонщики и в личном зачете. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам).Гонщики «Жигулей» неоднократно побеждали в кубковых и кольцевых гонках.

    В середине 1970-х ВАЗы хорошо выступали в престижных ралли, входящих в чемпионат Европы. Анатолий и Галина Козырчиковы стали 15-ми в общем зачете ралли «1000 озер» в 1975 году. Год спустя С. Брундза и А. Гирдаускас заняли шестое место в общем зачете и второе место в своем классе на ралли «Акрополис». Это было высшим достижением «Лады» в соревнованиях такого уровня.

    На «Жигулях» выступали не только наши спортсмены, но и представители социалистических стран, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.

    Гоночные версии Жигулей строились как самим ВАЗом, так и различными спортивными клубами. Из зарубежных доводчиков наибольшую известность получила чехословацкая мастерская «Металлекс».

    Вершиной спортивной изысканности «классики» стала «Лада-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством многократного чемпиона СССР Стасиса Брундзы. Ее мотор развивал 160 л.с. при 7000 об/мин и 165 Н·м при 5500 об/мин. Машины комплектовались 4- или 5-ступенчатой ​​кулачковой коробкой передач.

    «Классика» выезжала на соревнования еще в 1990-х, но в любительских ралли выступает и сейчас.

    «ЖИГУЛИ» и «За рулем»

    Несомненно, марка ВАЗ побила все рекорды по количеству упоминаний в ЗР за всю историю существования журнала. Уже в 1968 году обложку июньского номера украшало фото трех предсерийных автомобилей. А осенью редакция объявила конкурс на имя нового автомобиля. Пришло 54 849 писем! Каких только имен не было в них! «Новорожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и ВИЛ-100 (если кто забыл, в 1970 году страна широко отмечала столетие В.И. Ленин). В первую пятерку вошли: «Волжанка» (3989 букв), «Дружба» (2878), «Мечта» (2806), «Жигули» (2220) и «Жигули» (1752).

    С появлением Жигулей в журнале им уделялось особое внимание. Читатели с нетерпением ждали очередной репортаж о жизни редакции «Копейки» под номером «00-55 Проба». А в постоянной рубрике «Ездим на Жигулях» подробно описывали конструкцию и методы обслуживания, давали советы по эксплуатации и вождению небывало динамичного для наших автомобилистов автомобиля.

    Каждая новая модель, модификация и даже модернизированный агрегат подробно описывались в журнале со схемами, чертежами и фотографиями. Несколько моделей «Жигулей» после той первой «копейки» работали в «За рулем», наматывая десятки тысяч километров по Москве и области, в междугородних пробегах. Например, «шестерки» в 1977 году вместе с «нивами» участвовали в путешествии, повторявшем маршрут знаменитого Каракумского пробега 1933 года.

    В конце ХХ века журнал объявил конкурс «Русский Автомобиль века».Свое мнение высказали более 80 000 (!) читателей. Большинство признало таковым первенца ВАЗа – модель 2101, «копейку». И абсолютно справедливо!

    Однако на этом история Жигулей и их жизни на страницах ЗР не закончилась. И не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это произойдет не скоро: по данным ГИБДД, на январь 2011 года в России зарегистрировано 6 800 000 автомобилей семейства ВАЗ «классика». И это…подождите… 20,8% всего российского флота.

    ЛИНИЯ ЖИЗНИ — «ЖИГУЛИ» В ДАТАХ

    Начало строительства завода ВАЗ, испытания ФИАТ-124 в СССР.

    Миллионный автомобиль — ВАЗ-2103.

    Трехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

    Четырехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

    Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.

    Шестимиллионный автомобиль — ВАЗ-2105. Окончание производства ВАЗ-2101. Всего было изготовлено 2 710 930 экземпляров.

    1982

    Окончание производства ВАЗ-2101, изготовлено 2 710 930 экз.

    Восьмимиллионный автомобиль — ВАЗ-2107. Окончание производства ВАЗ-2102. Было изготовлено 666 989 экземпляров.

    Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске. Читатели ЗР называют ВАЗ-2101 российским автомобилем века.

    Окончание производства ВАЗ-2106 в Тольятти, изготовлено 3 946 256 экз. Начало производства дизельного ВАЗ-21045.

    Перенос производства ВАЗ-21043 в Ижевск. В Тольятти было изготовлено около 895 000 экземпляров. Семейство получает серийный инжекторный двигатель мощностью 73 л.с.

    Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.

    Прекращение производства ВАЗ-2105. Было выпущено около 2 090 000 экземпляров.

    Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Было выпущено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск был передан в Ижевск.

    ЛЮДИ

    В прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника отдела испытаний, начальник отдела доводки автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и доводки автомобилей. Сейчас он пенсионер, но работает — создает новые методики.

    «В 1967 году я работал инженером-испытателем на ГАЗе. Примерно в это же время я узнал о FIAT-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ, чтобы работать именно с этой машиной. Переезд был непростым, так как некоторые специалисты с ГАЗа уже ушли, а отправлять туда людей больше не хотели.

    Я стал инженером-испытателем на ВАЗе в 1968 году, когда на заводе не было ни одного корпуса, даже Автозаводского района еще не было — чистое поле с несколькими фундаментами.Моей первой самостоятельной работой зимой 1968-1969 годов стала организация и проведение сравнительных испытаний прототипов ФИАТ-124 и ВАЗ-2101, еще с небольшими отличиями от «итальянцев».

    Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» находилась в ближайшем селе Тимофеевка. Проехали десяток машин круглосуточно, в три смены, по итальянскому методу Stop and go, имитируя жизнь врача: короткая поездка на холодном двигателе и почти час стоянки.На выходные «доктор уезжал» на 300-350 км, двигаясь с высокой по тем временам скоростью. Дороги ледяные, а резина летняя, о шипах тогда и не мечтали.

    Именно тогда меня поразила потрясающая по тем временам управляемость и устойчивость автомобиля. Был опыт вождения Москвичей разных моделей, Победы, 21-й Волги и прототипов двадцатьчетверки. Понравилась динамика и эффективные тормоза, несмотря на отсутствие усилителя. Покорил мощный обогреватель и хороший обдув стекла.В то время, когда «Москвичи» ездили с оттаявшими прорезями на лобовом стекле, закутавшись в теплую одежду, мы щеголяли за рулем в куртках, а то и рубашках.

    За всю свою историю у ВАЗа было три ключевых автомобиля, давших жизнь целым семьям: ВАЗ-2101, Нива, созданная на узлах и агрегатах все той же «классики», и переднеприводная «восьмерка».

    К «классике» у меня особое отношение. Считаю уникальным предложением для того времени по соотношению цена/качество.Купить «Жигули» даже за деньги было непросто. Даже сегодня, при огромном разнообразии выбора, «классика» пользуется спросом. Ну а в личной жизни это знаковая машина, определившая мою судьбу.

    В начале 1970-х — начальник технического отдела механосборочного производства. Ушел с завода «по возрасту» (выражение «пенсия» не приемлет) в 1998 году. Сейчас частный предприниматель, поставляет электрокомпоненты на главный конвейер АВТОВАЗа.

    «Летом 1967 года я приехал в Тольятти с ГАЗа.Нива пыльная, в небе поют жаворонки. На трех тополях, растущих очень близко, есть план растения, которого еще не существует. Мы, молодые начальники (набирали в менеджеры среднего звена ребят не старше тридцати, для директоров был лимит — до сорока) несуществующего еще предприятия, слушаем Полякова. Все красиво представлено. И вдруг: первый автомобиль должен сойти с конвейера к 100-летию со дня рождения Ленина! Осталось меньше трех лет, а здесь до сих пор нет ни одного здания…

    FIAT-124 Впервые увидел в США. Дай или возьми консервную банку. Хлипкая больно для наших дорог. Чуть позже через наш отдел прошли изменения в двигателе, коробке передач, подвеске, тормозах и других узлах.

    В двигателе самое существенное изменение — перенос распределительного вала наверх — выполнено по задумке главного конструктора Соловьева. Сколько копий было сломано из-за этого! Но я помню настоящую битву между FIAT и US из-за гильз, в которой участвовали и мы, вазовцы.Итальянцы настаивали на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, безгильзовым — «по проекту». Наши требовали ввести в него гильзы, предполагая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться или изнашивать поршни и кольца. Обе стороны сражались насмерть. Возникла угроза задержки. Поляков нашел выход: он не стал ни на чью сторону и решил идти двумя путями параллельно. Мы даже закупили и установили оборудование для производства снарядов. Но этот участок остался невостребованным, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока и мотору не понадобились вкладыши.

    История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда была модернизирована популярная тогда тольяттинская «пятерка». Модернизация почти не повлияла на технические характеристики, но повышение комфорта и некоторые штрихи во внешности автомобиля дали повод иронически называть «семерку» «русским мерседесом» в честь «народного автомобиля» ВАЗ 2106. ВАЗ 2107 далеко не мерседес и не совсем российская машина. Корни тянутся от родины Пальмиро Тольятти, давшего название всему русскому городу, от «прадеда» Фиата 124, которому скоро исполнится полвека, через бабушку «Копейку» (ВАЗ 2101) и « мама» — (ВАЗ 2106).Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или все-таки достойное транспортное средство?

    ВАЗ 2107, также известная как LADA 2107, — это предел, которого смогла достичь российская автомобильная промышленность в разработке малолитражного автомобиля с ведомой задней осью. Популярная в 70-х угловатая форма кузова типа «седан», эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник объемом 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная панель приборов отличают интерьер «семерки» от предшественников.Правда, трое взрослых пассажиров сзади чувствуют себя очень некомфортно, особенно средний, которому просто некуда девать ноги. Дилеры предлагают две комплектации – «норма» и «люкс», различающиеся в основном отделкой салона. Как в стандартной, так и в люксовой комплектации климат-контроль в автомобиле осуществляется только отопителем салона и электростеклоподъемниками. Это внешние впечатления от автомобиля. Давайте посмотрим, что внутри.

    Под капот ставились разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения.Начало положили 4-цилиндровые двигатели ВАЗ объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (и такое случилось!) ставили двигатель побольше — 1,7 литра с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае, наоборот, устанавливался двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 литра и мощностью 68 л.с. «заточенный» под 76-й бензин. Для специальных задач правоохранительных органов автомобиль был оснащен роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с.и соответствующая цена. Да и бензина потребляет почти на 2 литра больше. Но скорость развивает до 180 км/ч, что не только не нужно обычному автовладельцу, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней.

    В последние годы с конвейера сходят только инжекторные «семёрки» с двигателем объёмом 1568 см3, потребляющие 8,5 литров бензина с октановым числом 95 на 100 км. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 15 с и максимальную скорость 150 км/ч.Тормозная система знакома: сзади — барабаны, спереди — дисковые. Антиблокировочной системы тормозов, как и стабилизатора поперечной устойчивости, естественно, нет. Все, по нынешним меркам, просто до аскетизма. Однако «очумелые руки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга иногда выжимают из маститого автомобиля гораздо больше, чем в него вложили конструкторы и производители. Эксперименты с передаточными числами, настройка электроники и прочие «шаманские танцы» приводят к тому, что скромная «сэма» лихо срывается со светофоров перед иномарками, и разгоняется до 200 км/ч по пустым ночным улицам, шокируя прохожих- к.

    Составить портрет покупателя ВАЗовской «классики» нереально. Эти люди слишком разные. «Семерку» довольно часто покупает молодежь в качестве первой машины. Обычно та его часть, для которой «понты» не дороже денег. Хоть и не престижная, но новая машина по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавив еще 50, вы, вероятно, исчерпаете все возможные варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, начинающего активную трудовую деятельность по принципу «волка ноги кормят».»

    «Семерка» действительно «кормит» многих владельцев. Таксисты охотно пользуются им из-за его низкой цены, и что очень важно, ремонт и запчасти на него недорогие. На некогда престижных «русских мерседесах» мелкооптовые торговцы развозят товар по «точкам». Селяне привозят на рынок овощи и фрукты, благо помимо 300 кг в багажнике и салоне машина может тянуть прицеп, в котором еще полтонны груза. В общем, это трудоголик.

    Однако некоторым молодым людям (особенно южным парням) все же хочется индивидуальности. Когда появляется еще немного свободных средств, обычно начинается «тюнинг». Бывает, что автостекла тонируются «в рубероид», на кузове появляются немыслимые для заводских конструкторов обвесы, заводской глушитель заменяется на прямоточный. Ослепительный «колхозный ксенон» ставится в совершенно неподходящую для этого оптику, вызывающую справедливое возмущение большинства водителей.Осталось установить акустику с сабвуфером, вызывающим срабатывание сигнализации на автомобили в радиусе 20 метров, и, наконец, получаем машину «чот-пацана».

    Еще одна категория владельцев «семерок» — консерваторы. Те, кто считают, что не ищут добра от добра. Раньше, говорят, нормально ездили на «копейке», и чему сдался этот передний привод! Наработанная годами привычка ездить на заднеприводных автомобилях мешает некоторым понять, как можно прибавлять газу в заносе.Обычно это водители старше 50 лет, солидные отцы семейства. Они предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили самостоятельно. Молодежи лучше покупать подержанные «семерки» у таких владельцев, чем новые в салоне, так как качество сборки «семерок» иногда оставляет желать лучшего.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.