Ваз 2107 тормоза: Тюнинг тормозной системы ВАЗ и иномарок — купить спортивные запчасти для тормозной системы в магазине Tuningprosto


0
Categories : Разное

Содержание

Устройство тормозной системы ВАЗ 2107. Поломки и методы их устранения

Тормозная система ВАЗ 2107 выполняет три функции:

  • Управление скоростью движения.
  • Остановка.
  • Удержание авто в неподвижном состоянии.

Это одна из важнейших систем любого автомобиля. От эффективности тормозной системы зависит безопасность водителя и пассажиров при движении и даже стоянке машины.

Система торможения ВАЗ 2107. Описание

«Семерка» имеет две системы тормозов: рабочую и стояночную. Первая предназначена для снижения скорости движения и остановки, вторая – для удержания автомобиля во время стоянки (остановки).

Особенность тормозной системы ВАЗ 2107 – простота и надежность. Сложные электронные компоненты (антиблокировочная система, системы стабилизации и перераспределения тормозного усилия отсутствуют) что упрощает самостоятельный ремонт и обслуживание тормозной системы.

Схема тормозной системы ВАЗ 2107 состоит из двух элементов:

  • Тормозной механизм, непосредственно реализующий функцию торможения.
  • Тормозной привод, управляющий тормозным механизмом.

На ВАЗ 2107 используются дисковые, работающие на сжимание, (спереди) и барабанные, работающие на разжимание, (сзади) тормозные механизмы, основанные на силе трения.

Гидравлический привод тормозного механизма ВАЗ 2107 основан на передачи усилия с тормозной педали на тормозные механизмы посредством тормозной жидкости. Привод включает:

  • Тормозную педаль, управляющую системой тормозов.
  • Вакуумный усилитель, создающий дополнительное усилие при нажатии педали.
  • Главный тормозной цилиндр, обеспечивающий давление тормозной жидкости в системе.
  • Расширительный бачок для тормозной жидкости.
  • Рабочие цилиндры, передающие усилия тормозным механизмам.
  • Регулятор давления жидкости в заднем тормозном контуре, меняющий усилие в соответствии с загрузкой автомобиля.
  • Шланги и трубопроводы, по которым тормозная жидкость перемещается по системе.

Для повышения надежности системы она включает два независимых контура привода тормозных механизмов – задний и передний. При поломке одного контура другой может выполнять свои функции.

Гидравлическая тормозная система ВАЗ 2107 (инжектор). Принцип работы

Схема работы тормозов ВАЗ типична для легковых автомобилей. Нажатие педали тормоза перемещает поршень в главном цилиндре, увеличивает давление тормозной жидкости, которая перемещается по трубопроводам к рабочим цилиндрам колес. Давление тормозной жидкости заставляет перемешаться поршни цилиндров, которые передают усилие на колодки. Последние прижимаются к тормозным дискам и барабанам, замедляя движение последних. Вместе с барабанами и дисками останавливаются колеса, замедляя движение машины.

При ослаблении нажатия на тормозную педаль давление в системе снижается, поршни, а с ними тормозные колодки, возвращаются в исходное положение.

Роль вакуумного усилителя заключается в том, что он увеличивает давление тормозной педали на поршень в главном тормозном цилиндре.

Со временем детали и узлы тормозной системы изнашиваются, ее функционирование ухудшается. Часть неисправностей относится к «абсолютным», требующих немедленного исправления. С такими неисправностями эксплуатация машины запрещена. Другие, «относительные» неисправности, несколько снижают удобство управления автомобиля. Эксплуатация авто с такими неисправностями не запрещена, но они также требуют внимания, являясь предвестниками более серьезных поломок.

Абсолютные неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Неэффективность работы тормозной системы – самая распространенная неисправность. Диагностируется она по увеличению тормозного пути и ухудшению замедления при торможении. Определить это можно на глаз. Если тормозной путь со скорости 40 км/ч превышает 12,2 метра, использование автомобиля (даже для перемещения к месту ремонта) запрещается.

Причинами неисправности могут быть:

То есть, проверке подлежит вся тормозная система.

Утечка тормозной жидкости. Причина этой неисправность – износ цилиндров и элементов трубопровода тормозной системы. С данным типом поломки эксплуатация транспортного средства запрещена. Для устранения утечки необходимо провести тщательно проверить элементы системы и произвести замену поврежденных.

Поломка стояночного тормоза. Это частый дефект, проявляющийся в движении автомобиля при поднятом рычаге «ручника». Причина этого кроется в растяжении троса или износе барабанов и тормозных колодок.

Согласно ПДД, «ручник» должен удерживать машину на уклоне до 16 градусов при полной загрузке. Если его эффективность хуже, двигаться на машине можно лишь к месту ремонта.

Устранить проблему можно регулировкой троса или заменой изношенных элементов.

Относительные неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Увеличения хода тормозной педали («мягкая» или «проваливающаяся» педаль). Причина неисправности – наличие воздуха в контурах тормозной жидкости износ цилиндров тормозной системы. Иногда причиной может быть повреждение тормозного шланга, который «надувается» при повышении давления. Этот вариант наиболее опасен. Если вовремя не заметить неисправный тормозной шланг, он может лопнуть, что приедет к отказу тормозов.

Для устранения неисправности нужно заменить неисправные элементы, прокачать тормозную систему.

Изменение траектории движения авто при торможении. Причиной этого является износ колодок или неисправности рабочих цилиндров. Замена или ремонт неисправных деталей и узлом поможет решить проблему.

Шум и скрежет в тормозном механизме во время движения либо при торможении. Обычно проблема возникает в задних механизмах. Ее причина – неравномерный износ барабанов (или дисков передних тормозов), недопустимый износ колодок, попадание грязи в тормозной механизм, поломка пружинных элементов. Чтобы избавиться от шума нужно заменить детали механизма и очистить (промыть) его.

Вибрация при торможении. Неисправность вызвана деформацией либо неравномерным износом дисков (барабанов) тормозного механизма. Единственный способ их ремонта – замена на исправные.

Вывод

Тормозная система ВАЗ 2107 – важный компонент системы управления автомобилем. От ее исправности зависит жизнь и здоровье водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Вероятность попадания в аварию при поломке тормозов очень высока. Более опасна по своим последствиям лишь поломка рулевого управления. Поэтому необходимо постоянно следить за состоянием тормозной системы и каждого из ее компонентов. Особенно важно регулярно проводить проверку состояния тормозных шлангов. Несмотря на наличие двух независимых тормозных контуров, лопнувший тормозной шланг приводит к падению давления и полному отказу тормозной системы. Чтобы в полной мере задействовать исправный тормозной контур, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, а на это может элементарно не хватить времени.

Контроль состояния и своевременный ремонт тормозной системы – жизненная необходимость.

Устройство передних тормозных механизмов Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт

ВАЗ

/

2104, 2105, 2107

/

ремонт

/

тормозная система

/

передние тормоза

Устройство передних тормозных механизмов Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт

. Руководство по ремонту и дефектовке узлов тормозного механизма лада 2107, этапы снятия и установки тормозного диска лада 2105, порядок разборки и сборки тормозного механизма ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Эксплуатация и ремонт тормозов лада 2104. Проверка усилителя и цилиндра тормозов лада 2107. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов, регулятора лада 2105.

Тормозной механизм переднего колеса ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — штуцер для прокачки привода передних тормозов; 2 — соединительная трубка рабочих цилиндров; 3 — провод сигнализатора износа накладок тормозных колодок; 4 — поршень колесного цилиндра; 5 — фиксатор колесного цилиндра; 6 — накладка тормозной колодки; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — пылезащитный колпачок; 9 — пальцы крепления колодок; 10 — болт

Прежде чем приступить к ремонту тормозов ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107, тщательно промойте их теплой водой со специальным моющим средством и немедленно высушите струей сжатого воздуха. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей при очистке тормозов недопустимо,так как вызывает повреждение уплотнителей цилиндров

Снятие. Поднимите переднюю часть автомобиля ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107, установите подставки и снимите колесо. Отверните штуцер, отсоедините от магистрали гибкий шланг тормоза ваз 2105; заглушите отверстия шланга и стальной трубки, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Тормозной механизм переднего колеса лада классика: 1 — штуцер для прокачки привода передних тормозов; 2 — соединительная трубка

Детали суппорта переднего тормоза лада классика: 1 — поршень; 2 — пылезащитный колпачок; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — суппорт с цилиндрами; 5 — соединительная трубка колесных цилиндров; 6 — штуцер выпуска воздуха; 7 — прижимные пружины колодок; 8 — пальцы крепления тормозных колодок; 9 — шплинты; 10 — пружины; 11 — провод сигнализатора износа накладок; 12 — тормозные колодки Отсоедините трубку 5 и снимите с

Внимательно проверьте все детали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха. Если при проверке на поршне или зеркале цилиндра ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 обнаружены следы износа или заеданий, замените цилиндр ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 в комплекте с поршнем новым. ПРИМЕЧАНИЕ Во всех случаях, когда поршень вынимают из цилиндра суппорта, рекомендуется заменять

Проверка осевого биения тормозного диска: 1 — магнитная подставка; 2 — индикатор; 3 — тормозной диск Проверьте осевое биение тормозного диска, не снимая его с автомобиля ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Наибольшее допустимое биение по индикатору — 0,15 мм; если биение больше, проточите диск, используя оправку 67.7141.9500, затем прошлифуйте его, но окончательная толщина диска ваз 2105 не должна быть менее 9,5 мм. При

Тормозной механизм переднего колеса лада классика: 1 — штуцер для прокачки привода передних тормозов; 2 — соединительная трубка рабочих цилиндров; 3 — провод сигнализатора износа накладок тормозных колодок; 4 — поршень колесного цилиндра; 5 — фиксатор колесного цилиндра; 6 — накладка тормозной колодки; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — пылезащитный колпачок; 9 — пальцы крепления колодок; 10 — болт крепления



Особенности тормозов ВАЗ-2107

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами рабочей и стояночной

Рабочая имеет гидравлический привод и обеспечивает торможение автомобиля во время движения, вторая, как правило, используется во время стоянки и имеет механический привод

Рабочая тормозная система состоит из двух раздельных контуров привода передних и задних тормозных механизмов.

При выходе из строя одного из контуров второй позволяет, хотя и с меньшей эффективностью, затормозить автомобиль. Оба контура работают независимо друг от друга.

Схема тормозной системы:1 — тормозной диск; 2 — суппорт переднего тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 – трубопровод контура привода передних тормозов; 6 защитный кожух переднего тормоза; 7 — вакуумный трубопровод; 8 — бачок главного цилиндра; 9 – кнопка рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – трубопровод контура привода задних тормозов; 12 – регулятор давления задних тормозов; 13 – рычаг привода регулятора давления; 14 – рычаг ручного привода колодок; 15 – колесный цилиндр заднего тормоза; 16 – задние тормозные колодки; 17 – задний трос; 18 – регулировочная гайка с контргайкой; 19 – уравнитель заднего троса; 20 – направляющий ролик; 21 – передний трос; 22 — упор выключателя cигнализатора включения стояночного тормоза; 23 — выключатель сигнала торможения; 24 — педаль тормоза.

Рабочая система включает педальный узел, главный тормозной цилиндр с бачком и вакуумным усилителем, регулятор давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Тормозные механизмы передних колес дисковые. Основные элементы каждого из механизмов тормозной диск, суппорт с двумя рабочими цилиндрами и две тормозные колодки.

Тормозные механизмы задних колес барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Основной элемент механизма автоматической регулировки стальные пружинные разрезные кольца.

Они вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

При износе тормозных накладок упорные кольца сдвигаются на величину износа.

В случае повреждения зеркала цилиндров кольца могут закиснуть и поршни потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае заменяем.

Главный тормозной цилиндр двухполостной, имеет два поршня, крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках.

Полости главного цилиндра соединены шлангами с питающим бачком. В крышке бачка установлен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.

В гидропривод тормозов задних колес последовательно включен регулятор давления, снижающий давление в гидроприводе при уменьшении нагрузки на задний мост. Это предотвращает блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля.

Привод стояночной тормозной системы механический, тросовый, на тормозные механизмы задних колес. Он состоит из рычага, переднего троса, уравнителя, заднего троса и рычага ручного привода колодок.

Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 25%.

Почему нет тормозов на ваз 2107

Сегодня речь пойдет про тормоза ваз 2107.
Недавно на трассе случилась неприятность после резкого торможения с блокировкой колес машина стала резко тупая, ей тяжело ускоряться, педаль тормоза твердая как будто давлю в стену, но машина еле еле но тормозит. Раньше замечал странное поведение тормозов, то они мягкие то жесткие, но такого чтобы как в стенку не было!

Сначало подумал неужели накрылся вакуумник, но тогда бы педаль нажималась, а она каменная. Гтц? Но чаще всего если он выходит из строя то начинает течь и педаль ватная. Значит какой то контур не дает гтц продавить тормозную жидкость, т.е. Давишь в закрытую трубку. А это либо заклинило тормоза либо колдун (он же регулятор-распределитель тормозных усилий). Вывесив задний мост и уснановив его надежно на проставки, чтобы машину не сорвало и домкрата, покрутил задние колеса вращаются легко, проверил передние, тоже самое.

Сняв задние колеса решил попробывать прокачать тормозную систему. Налил свежую тормозную жидкость. Прокачка тормозов самостоятельно в одиночку легко.

Прикрутил на бочек крышку с нипелем, подсоединил компрессор и включил чтобы создать давление. По началу когда такое делал в первые боялся что порвет бочек, но крышка не герметична и немного но пропускает воздух давление больше 2атмосфер не создается. Пошел к задним тормозам.
Как правильно прокачивать тормоза на классике начинаю с заднего правого, далее заднее левое, далее переднее правое и переднее левое, т.е. От тормозного бочка начиная от самого удаленного конца постепенно сокращая расстояние магистралей до бочка.
Пошел к задним тормозам. Надел ключик 8 на штуцер и трубочку от капельницы, второй конец трубки в пластиковую бутылку. Откручиваю штуцер и, и, и, ничего… Ради эксперимента выкрутил штуцер полностью эффекта ноль, т.е. Итого вывод если Жесткие тормоза и не прокачивается задний контур, на ваз 2107 то это, либо пробка, либо колдун, либо заклинило както гтц. Откручиваю спец ключем входной штуцер с Колдуна, и от туда моментально начинает литься тормозная жидкость. Понятно виновник найден! Ради эксперимента нажимаю на педаль тормоза, она проваливается! Значит точно колдун! Значит надо менять, без него ездить нельзя. Можно конечно сделать регулятор тормозных усилий под капотом и убрать колдуна. Т.к. Его правильная работа будет только на стоке, если машину занизить, то распределение тормозных уже будет не верным. Но у меня высота сток.

Менять так менять, но расписывать полностью не буду, есть мурзилка и расскажу только о нюансах:

Часть первая.
Колдун- еще та зараза. Во первых неизвестно, что попадется в магазине — это рулетка и его не проверить. Во вторых расположен так логично и удобно, что я проклял, и не один раз, того гения что придумал его расположение! Мурзилка начинается со слов снимите задний правый амортизатор:) уже радует!
Я этого делать не стал. У меня было пару удлинителей и вороток, что облегчило снятие и установку. Скажу сразу по инструкции сказано снимите колдуна и только после этого откручивайте тормозные трубки:) а трубки со временем прикисают намертво, можно легко сорвать шлицы. Подводящий я снял сразу, а вот выходящий снять не получиться ключик не подлазит.

Любое транспортное средство оснащается качественной тормозной системой — мало того, эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами запрещена ПДД. На ВАЗ 2107 установлена устаревшая по современным меркам тормозная система, однако она вполне справляется со своими главными функциями.

Тормозная система ВАЗ 2107

Система торможения на «семёрке» обеспечивает безопасность при движении. И если двигатель необходим для движения, то тормоза — для торможения. При этом очень важно, чтобы торможение тоже было безопасным — для этого на ВАЗ 2107 устанавливались тормозные механизмы, использующие силы трения различных материалов. Зачем это было нужно? Только так в 1970–1980-х годах было можно быстро и безопасно остановить несущейся на высокой скорости автомобиль.

Элементы тормозной системы

Тормозная система «семёрки» состоит из двух основных узлов:

  • рабочий тормоз;
  • стояночный тормоз.

Главная задача рабочего тормоза сводится к быстрому сокращению скорости движения машины до полной её остановки. Соответственно, рабочий тормоз используется практически во всех случаях езды на автомобиле: в городе на светофорах и парковках, при уменьшении скорости движения в транспортном потоке, при высадке пассажиров и т. п.

Рабочий тормоз собирается из двух элементов:

  1. Тормозные механизмы — это разные детали и узлы, которые оказывают останавливающее воздействие на колёса, вследствие чего и осуществляется торможение.
  2. Приводная система — это ряд элементов, которыми управляет водитель, чтобы затормозить.

На «семёрке» используется двухконтурная система торможения: на передней оси установлены дисковые тормоза, на задней — барабанного типа.

Задача стояночного тормоза заключается к полной блокировке колёс на оси. Так как ВАЗ 2107 — заднеприводный автомобиль, то в данном случае блокируются колёса задней оси. Блокировка необходима во время стоянки машины, чтобы исключить возможность произвольного движения колёс.

Стояночный тормоз имеет отдельный привод, никак не связанный с приводной частью рабочего тормоза.

Как это всё работает

Кратко описать принцип работы тормозной системы ВАЗ 2107 можно так:

  1. Водитель во время движения по трассе решает сбросить скорость или остановиться.
  2. Для этого он нажимает ногой на тормозную педаль.
  3. Данное усилие сразу же попадает на клапанный механизм усилителя.
  4. Клапан приоткрывает подачу атмосферного давления на мембрану.
  5. Мембрана через вибрации воздействует на шток.
  6. Далее сам шток оказывает давление на поршневой элемент главного цилиндра.
  7. Тормозная жидкость, в свою очередь, по давлением начинает двигать поршни рабочих цилиндров.
  8. Цилиндры из-за давления разжимаются или прижимаются (в зависимости от того, дисковые или барабанные тормоза стоят на данной оси автомобиля). Механизмы начинают трение колодок и диски (или барабаны), за счёт чего и осуществляется сброс скорости движения.

Особенности торможения на ВАЗ 2107

Несмотря на то, что ВАЗ 2107 — далеко не самая современная и безопасная машина, конструкторы позаботились о том, чтобы в экстренных случаях тормоза работали безотказно. Как раз-таки из-за того, что система на «семёрке» двухконтурная (то есть рабочий тормоз разделён на две части), возможно торможение даже одной частью контура, если другая разгерметизировалась.

Поэтому если воздух попал в один из контуров, то обслуживать нужно только его — второй контур работает исправно и не нуждается в дополнительном обслуживании или прокачке.

Видео: на «семёрке» отказали тормоза

Основные неисправности

Наиболее распространённая неисправность тормозной системы ВАЗ 2107 — это неэффективность самого торможения. Сам водитель может заметить эту неисправность на глаз:

  • при торможении увеличивается длина тормозного пути;
  • сам процесс торможения занимает больше времени, чем ранее.

Эта неисправность может быть вызвана рядом поломок:

  • в системе есть воздушные пробки;
  • вытекание тормозной жидкости;
  • сильный износ колодок;
  • поломка цилиндров.

Для ваз 2107 определено расстояние торможения: на скорости 40 км/ч по ровной и сухой дороге тормозной путь не должен превышать 12.2 метра до полной остановки автомобиля. Если длина пути выше, то необходимо продиагностировать работоспособность тормозной системы.

Помимо неэффективности торможения могут наблюдаться и иные неисправности:

  • сильный скрежет (шум) при выжимании тормозной педали;
  • увиливание машины по сторонам при сбрасывании скорости;
  • опущенная вниз смягчённая педаль тормоза;
  • вибрации и рывки при жиме на педаль.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2107: главные механизмы

В составе системы торможения «семёрки» множество мелких деталей. Каждый из них служит единственной цели — обезопасить водителя и находящихся в салоне людей во время торможения или стоянки автомобиля. Главные же механизмы, от которых зависит качество и эффективность торможения — это:

  • главный цилиндр;
  • усилитель;
  • регулятор;
  • колодки;
  • диски;
  • барабаны;
  • педаль;
  • магистрали.

Главный цилиндр

Корпус главного цилиндра работает в прямой связи с усилителем. Конструктивно этот элемент представляет собой цилиндрический механизм, к которому подсоединены шланги подачи и обратки тормозной жидкости. Также от поверхности главного цилиндра отходят три трубопровода, ведущие к колёсам.

Внутри главного цилиндра — поршневые механизмы. Именно поршни выталкиваются под напором жидкости и создают торможение.

Применение тормозной жидкости в системе ВАЗ 2107 объясняется просто: нет необходимости в сложных узлах привода и максимально облегчён путь следования жидкости к колодкам.

Вакуумный усилитель

В момент жима на тормоз водителем первоначально усиление попадает именно на устройство усилителя. На ВАЗ 2107 ставится вакуумный усилитель, который имеет вид ёмкости с двумя камерами.

Между камерами расположена очень чувствительная прослойка — мембрана. Именно первоначальное усилие — нажатие на педаль водителем — заставляет мембрану вибрировать и выполнять разрежение и нагнетание давления тормозной жидкости в ёмкости.

В конструкции усилителя также имеется и клапанный механизм, который выполняет главную работу устройства: открывает и закрывает полости камер, создавая необходимое давление в системе.

Регулятор тормозных сил

Регулятор давления (или тормозных сил) монтируется на приводе задних колёс. Его основная задача — равномерно распределять тормозную жидкость на узлы и предотвращать заносы автомобиля. Регулятор функционирует благодаря тому, что сокращает имеющееся давление жидкости.

Приводная часть регулятора связана с тягой, при этом один конец троса фиксируется на заднем мосту автомобиля, а другой — непосредственно на кузове. Как только увеличивается нагрузка на заднюю ось, кузов начинает менять положение относительно моста (занос), поэтому трос тяги регулятора сразу же давит на поршень. Так и производится регулировка тормозных сил и курса движения машины.

Тормозные колодки

Колодки на ВАЗ 2107 бывают двух типов:

  • для колёс передней оси под дисковые тормоза;
  • для колёс задней оси под барабанные тормоза.

Колодки изготавливаются из высокопрочной стали, к основе каркаса крепят фрикционную накладку. Современные колодки для «семёрки» можно купить и в керамическом варианте исполнения.

Крепится колодка на диск или барабан посредством специального термоклея, так как при торможении поверхности механизмов могут нагреваться до температуры 300 градусов Цельсия.

Дисковые тормоза передней оси

Принцип действия дисковых тормозов на ВАЗ 2107 сводится к тому, что колодки со специальными накладками при нажатии на педаль тормоза фиксируют тормозной диск в одном положении — то есть останавливают его. Дисковые тормоза обладают рядом преимуществ, если сравнивать их с барабанными:

  • эффективность торможения не сокращается из-за перегрева;
  • высокая сопротивляемость при торможении по снегу, льду и воде;
  • неприхотливость в обслуживании;
  • большая площадь трения.

Диск изготавливают из чугуна, поэтому он довольно много весит, хотя при этом очень долговечен. Давление на диск оказывается через рабочий цилиндр дисковых тормозов.

Барабанные тормоза задней оси

Суть работы барабанного тормоза идентична дисковому, с той лишь разницей, что барабан с колодками устанавливается на ступицу колеса. При нажатии тормозной педали колодки очень плотно зажимают вращающийся барабан, который, в свою очередь, останавливает задние колёса. Поршень рабочего цилиндра барабанного тормоза также функционирует за счёт использования давления тормозной жидкости.

Педаль тормоза на ВАЗ 2107

Педаль тормоза расположена в салоне в нижней его части. Собственно говоря, педаль может иметь только одно, предусмотренное производителем, состояние. Это её основное положение на том же уровне, что и педаль газа.

Нажав на деталь, водитель не должен чувствовать рывков или провалов, ведь педаль — это первый механизм в череде нескольких узлов для эффективности торможения. Нажатие на педаль не должно вызывать усилий.

Магистрали тормозной системы

Из-за использования в тормозах специальной жидкости все элементы системы торможения должны быть связаны между собой герметично. Даже микроскопические зазоры или отверстия могут стать причиной несрабатывания тормозов.

Для соединения всех элементов системы используются трубопроводы и резиновые шланги. А для надёжности их фиксации к корпусам механизмов предусмотрен крепёж из медных шайб. В тех местах, где предусмотрено движение узлов, устанавливаются резиновые шланги, чтобы обеспечить подвижность всех деталей. А в местах, где нет перемещений узлов относительно друг друга, устанавливаются жёсткие трубки.

Как прокачать тормозную систему

Прокачивание тормозов на ВАЗ 2107 (то есть устранение воздушных пробок) может потребоваться в нескольких случаях:

  • после залива новой жидкости в бачок;
  • в процессе ремонта какого-либо узла системы;
  • в связи с протеканиями жидкости;
  • из-за резкого снижения эффективности торможения.

Прокачивание системы способно восстановить работоспособность тормозов и сделать езду на машине более безопасной. Для работы потребуется:

  • накидной ключ на 8/10;
  • рожковый ключ на 8/10;
  • тонкий прозрачный шланг;
  • тазик или ведро для отработанной жидкости.

Работу рекомендуется выполнять вдвоём: один человек будет выжимать педаль в салоне, другой — сливать жидкость из штуцеров.

    Залить тормозную жидкость до отметки «максимум» на бачке.

Видео: правильный способ прокачки тормозов

Таким образом, система торможения на ВАЗ 2107 доступна для самостоятельного изучения и минимального ремонта. Важно вовремя следить за естественным износом главных элементов системы и менять их до того, как они выйдут из строя.

Проваливается педаль тормоза ВАЗ 2107. Прокачивал систему — ничего не поменялось. Такое ощущение, что в магистралях находится воздух. Педаль проваливается, тормоз срабатывает у самого полика, менял главный тормоз — ноль эффекта. Что могло случиться? Воздух или что-либо другое?

Была такая же проблема. Пришлось долго с ней повозиться. Проверял цилиндры, также прокачивал систему, воздуха вообще нет, очевидных поломок тоже. Ничего не помогало. В итоге проблема была в ГТЦ, в срезанных кольцах — не создавалось необходимое давление в системе. Бывает и такое

Скорее всего воздух в системе все еще сохраняется. Попробуй прокачку системы с работающим мотором. Вряд ли это диски или барабаны, педаль бы накачивалась во время движения

Всем спасибо, очень помогли!!

Приветствую! Когда-то сталкивался лично с такой неприятностью, на моем авто была проблема с одним из шлангов тормозной системы. Но это далеко не единственная причина по которой проваливается педаль тормоза ВАЗ 2107.

К решению неисправности нужно подходить комплексно, какого-либо единственного способа решения поломки нет. В одном случае понадобится замена тормозной жидкости, в другом замены разрушенных резиновых уплотнителей.

Проваливается педаль тормоза ВАЗ 2107: основные причины

Тормозная система должна быть герметичной и не содержать в себе воздух. Если стала проваливаться педаль, то, с большей доли вероятности можно сказать, что произошла разгерметизация, то есть, в систему попал воздух.

  • образование ржавчины на тяге педали;
  • выход из строя вакуумного усилителя;
  • неотрегулированное расстояние между поршнем цилиндра и самой педалью;
  • недостаток ТЖ в системе.

Также важно помнить, что тормозная жидкость — агрессивное вещество, способное разрушать тонкие патрубки и даже магистрали. Именно поэтому важно пользоваться только качественной ТЖ. Низкокачественная жидкость способна образовывать трещины, через которые потом благополучно вытекает. Но обратная сторона медали такова, что с нажатием педали тормоза через эти трещины просачивается воздух.

Проблемы с ГТЦ и вакуумным усилителем

Чаще всего педаль проваливает, если проблема заключается именно в главном тормозном цилиндре, по причине его разрушенных резиновых уплотнителей. Их разрушение может быть обусловлено естественным износом, либо же воздействием вышеупомянутой агрессивной ТЖ. Все это способствует разгерметизации системы. Что делать в подобной ситуации? Заменить главный тормозной цилиндр.

Теперь несколько слов о вакуумном усилителе. Понять, что проблема именно с этим устройством, достаточно легко: во время работы двигателя, во время нажатия педали тормоза усилитель издает резкий шипящий звук. В нем могла также произойти разгерметизация из-за негодных резиновых уплотнителей.

Итак, проваливается педаль тормоза ВАЗ 2107 по следующим причинам: произошло завоздушивание тормозной системы, проблема с главным тормозным цилиндром, недостаток тормозной жидкости в системе, вышел из строя вакуумный усилитель. Желаю успехов в решении вашей проблемы.

Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули) : Проверка и регулировка тормозов

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
  3. Проверка и регулировка тормозов

7.1.1 Проверка и регулировка тормозов
  Проверка трубопроводов и соединений   Проверка  работоспособности  вакуумного усилителя   Регулировка  привода тормоза   Регулировка стояночного тормоза   Проверка работоспособности регулятора  давления   Регулировка положения регулятора давления   Удаление воздуха из гидропривода…

7.1.2 Проверка трубопроводов и соединений
Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов: — металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить; — тормозные шланги не должны иметь сквозных трещ…

7.1.3 Проверка работоспособности вакуумного усилителя
Рис. 7–2. Вакуумный усилитель: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пр…

7.1.4 Регулировка привода тормоза
Рис. 7–3. Педаль тормоза: 1 — вакуумный усилитель; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали; 8 – главный цилиндр Свободный ход педали тормоза при неработающем двигат…

7.1.5 Регулировка стояночного тормоза
        ПРИМЕЧАНИЕ С начала 90–х годов изменилась конструкция зубчатого сектора рычага стояночного тормоза — начальный зубец сектора стал сдвоенным и изменился порядок регулировки, отмеченный ниже по тексту Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещ…

7.1.6 Проверка работоспособности регулятора давления
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и очистите чехол от грязи. Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, удалите остатки смазки и очистите соединение торсион–поршень. Попросите помощника нажать на педаль тормоза с усилием 686–78…

7.1.7 Регулировка положения регулятора давления
Рис. 7–4. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки: 1, 2 — болты крепления регулятора давления к кронштейну; 3 — защитный колпачок; 4 — торсионный рычаг привода регулятора; 5 — кронштейн крепления рычага к кузову; 6 — поршень; 7 — тяга соединения с кроншт…

7.1.8 Удаление воздуха из гидропривода
Воздух, попавший в гидропривод рабочей тормозной системы при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или негерметичности гидропривода вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «провалы» и «мягкость», а также снижает эффективность торможения. Перед удалением воздуха из г…


↓ Комментарии ↓

 



1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные
2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия
4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза
7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов
9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107
10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения
11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

Тюнинг тормозов ВАЗ-2107

Введение

Практически все отечественные автомобили далеки от идеала, их обладатели стараются совершенствовать транспортные средства для улучшения функциональности. Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107 помогает оптимизировать морально устаревшую конструкцию. Во всех российских машинах есть масса недочётов, которая касается тормозов, в частности, водителю приходится прикладывать огромные усилия для того, чтобы вовремя притормозить, помимо этого, за счёт более слабого заднего барабанного тормоза создаётся разница в тормозных усилиях, что выражается в «заносах» авто и большом тормозном пути. В нижеприведённой статье рассмотрим действенные способы доработки заводской тормозной системы, позволяющие усовершенствовать систему.

Автомобиль ВАЗ 2107 — это очень популярная модель отечественного автопрома

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107

Тюнинг тормозной системы должен начинаться с замены главного цилиндра. Проведение этой манипуляции позволяет увеличить давление и показатель надёжности. Доработка отечественного авто не требует приобретения самых дорогостоящих деталей, автовладелец может купить, например, продукцию завода ATE, этот производитель выпускает необходимые комплектующие почти на все известные классические модели машин. Автомобилист, меняющий главный цилиндр, должен приобрести агрегат ATE 010416, именно такая маркировка указана изготовителем.

Если владелец не знает, как улучшить тормоза на ВАЗ-2107, он должен, в первую очередь, начать модификацию передних тормозов. Добиться максимальных показателей можно только при одновременной смене заводских колёс на 14 или 15-дюймовые аналоги. Квалифицированные специалисты, для которых тюнинг тормозов ВАЗ-2107 является обычным делом, рекомендуют приобретать набор передних тормозов, предназначенных для ВАЗ-2112. В магазинах автозапчастей есть 16-клапанные варианты, колёса которых имеют 14 дюймов. Преимуществом этих наборов можно назвать вентилируемые диски. Что касается суппорта, на модифицированный ВАЗ-2107 должны быть установлены заводские 12-е агрегаты, номер левого элемента 2112-3501013, а правого — 2112-3501012. Замене должны подлежать и тормозные диски, неплохим качеством отличаются устройства ATE 520142 Power Disk. Главным их достоинством считаются вентилируемые эллипсоидные проточки, которые расположены по всему периметру диска. Рекомендуемый вариант, естественно, может быть заменён автомобилистом на любой другой типовой элемент. ATE 520142 Power Disk без дополнительных усилий «сядет» на ступицу.

Так как грамотная доработка родной тормозной системы для ВАЗ-2107 потребует немало времени и терпения, автовладельцу необходимо с предвзятостью подобрать оптимальное крепление суппорта. Для отечественного авто следует выбирать титановый агрегат толщиной 5–7 мм. Максимально облегчить и упростить тюнинг тормозной системы ВАЗ может приобретение специализированного крепления, стоимость которого варьируется в пределах 40–60$ за одну пару. Следующим шагом должна стать замена тормозных шлангов. На этом, по большому счёту, заканчивается доработка передних тормозов, нужно лишь проверить надёжность соединений, а также прокачать и протестировать систему.

Доработка тормозов ВАЗ-2107 должна быть продолжена улучшением задних дисковых устройств, позволяющим повысить эффективность при торможении, надёжность, вентиляцию и простоту в эксплуатации.

Для того чтобы модернизировать отечественное авто, необходимо демонтировать барабанные элементы системы, чтобы была возможность установить на их место дисковые варианты. В магазинах автозапчастей есть более бюджетные модели (ATE 412125) и более дорогостоящие (ATE 512125 Power Disk). Что касается суппорта, то остановить выбор следует на деталях от ВАЗ-2108 (слева нужно установить устройство 2108-3501013, а справа — 2108-3501012). Грамотно производимый тюнинг тормозов ВАЗ-2107 требует от мастера определённых навыков, в частности, перед посадкой тормозного диска следует осуществить проточку задней полуоси (она должна соответствовать посадочному радиусу «насаживаемого» элемента). После того как удалось решить эту непростую задачу, необходимо приступить к монтажу полуоси и замене подшипников.

Немаловажной доработкой при улучшении тормозной системы считается регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107. Специалисты советуют обладателям отечественных авто демонтировать прежнее устройство, а на его месте расположить новый вакуумный усилитель. Для того чтобы всё было сделано правильно, следует отрегулировать шток привода главного тормозного цилиндра. Иными словами, регулировка штока подразумевает выставление правильной величины выступа агрегата над поверхностью самого усилителя.

Регулировку вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107 следует проводить при наличии такого инструментария, как штангенциркуль, пассатижи и гаечный ключ на семь. Автовладельцу необходимо так расположить устройство, чтобы выступ штока находился в пределах 1–1,5 мм. Если занятый ремонтом автомобилист отмечает несоответствие положенной норме, следует:

  • расположить шток ВУТ посредине пассатижей немного ниже головки;
  • посредством заранее подготовленного гаечного ключа поворачивать верхнюю часть штока до тех пор, пока он не будет правильно подогнан к системе. Штангенциркуль позволит проверить правильность проведённой регулировки.
Тормозной механизм заднего колеса: 1 — колесный цилиндр; 2 — верхняя стяжная пружина колодок; 3 — накладка колодки; 4 — щит тормоза; 5 — внутренняя пластина; 6 — оболочка заднего троса; 7 — нижняя стяжная пружина колодок; 8 — передняя тормозная колодка; 9 — опорная пластина колодок; 10 — заклепки; 11 — маслоотражатель; 12 — направляющая пластина колодок; 13 — задний трос стояночного тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник заднего троса; 16 — задняя тормозная колодка; 17 — опорная стойка колодки; 18 — рычаг ручного привода колодок; 19 — резиновые подушки; 20 — распорная планка колодок; 21 — палец рычага ручного привода колодок

Заключение

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107 требует немалых вложений, сил и знаний. Если автомобилист не разбирается в устройстве тормозной системы, работу целесообразнее доверить квалифицированным специалистам. После того как всё будет сделано, крайне важно уделить внимание прокачке тормозов, которая, вероятнее всего, потребует демонтажа ручного тормоза и его последующей установки вертикально транспортному средству (что позволяет избежать появления воздушной пробки в ГЦС). Во время модернизации необходимо воспользоваться тормозной жидкостью с высокой температурой кипения.

ВАЗ 2107 | Тормозная система

Общие сведения

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр предназначен для использования в тормозной системе с диагональным разделением контуров. В главном тормозном цилиндре имеются два поршня, по одному на каждый контур, и он оборудован датчиком низкого уровня тормозной жидкости и регулятором давления.

Принцип действия дисковых  тормозов

При нажатии на педаль тормоза давление жидкости распределяется равномерно между поршнем и дном тормозного цилиндра. Давление, приложенное к поршню, передается к цилиндру суппорта и прижимает тормозную колодку к внутренней поверхности тормозного диска. Давление, прилагаемое к дну тормозного цилиндра суппорта, заставляет суппорт скользить и перемещаться на направляющих пальцах. Поскольку суппорт передвигается как единое целое, внешняя часть суппорта начинает давить на внешнюю тормозную колодку, прижимая ее к внешней поверхности тормозного диска. По мере увеличения давления сила, с которой колодки прижимают тормозные накладки к тормозному диску, увеличивается, что приводит к остановке автомобиля. После освобождения педали тормоза давление в тормозном трубопроводе уменьшается, и за счет упругости уплотнительного кольца, находящегося в канавке, поршень немного отходит назад, что приводит к уменьшению тормозного усилия, прикладываемого к тормозному диску. Износ накладок тормозных колодок автоматически компенсируется перемещением суппорта.

Барабанные тормоза

Тормозной механизм задних колес барабанного типа с ведущей и ведомой тормозными колодками. При такой конструкции тормозов верхняя стяжная пружина прижимает обе тормозные колодки к рабочему тормозному цилиндру, а нижняя стяжная пружина прижимает их к неподвижному упору. При нажатии на педаль тормоза поршень рабочего тормозного цилиндра прижимает обе тормозные колодки к внутренней поверхности тормозного барабана. Сила трения создает крутящий момент, который при движении автомобиля вперед, еще сильнее прижимает ведущую колодку к тормозному барабану.

При движении автомобиля назад аналогичный эффект происходит с ведомой тормозной колодкой. При такой конструкции тормоза происходит автоматическая регулировка зазора после отпускания педали тормоза. Кроме того, при такой конструкции тормозные накладки ведущей колодки обычно изнашиваются быстрее, чем у ведомой колодки. Если тормоза эксплуатировались, то менять колодки местами недопустимо, так как при этом эффект автоматического увеличения тормозного усилия может нарушиться, что приведет к увеличенному ходу педали тормоза.

Регулятор давления

Клапаны регулятора давления ограничивают давление, передаваемое на рабочие цилиндры тормозов задних колес после того, как давление на главном тормозном цилиндре достигнет определенной величины. Они необходимы для регулирования давления в цилиндрах задних тормозов относительно нагрузки на заднюю ось. Такие регуляторы обычно используются в тормозной системе, использующей комбинацию дискового и барабанного тормозов.

Датчик аварийного уровня  тормозной жидкости

Главный тормозной цилиндр снабжен датчиком аварийного уровня тормозной жидкости. При понижении уровня тормозной жидкости этот датчик включает контрольную лампу в комбинации приборов. После устранения причины лампа гаснет.

Проверка и определение  неисправностей

Проверка тормозной системы

Работоспособность тормозной системы проверяют на сухом, чистом и относительно гладком и ровном участке дороги. Проверку действительной эффективности работы тормозов невозможно провести при мокром, грязном, скользком состоянии дорожного покрытия, когда шины имеют неодинаковое сцепление с дорожным полотном. Проверка тормозов даст неправильные результаты также и в том случае, если имеется уклон дороги, так как вес автомобиля неравномерно распределен между колесами, или при неровной поверхности, когда колеса прыгают по поверхности. Проверьте эффективность торможения при различных скоростях движения автомобиля, при легком и сильном нажатии на педаль тормоза, однако, избегайте заклинивания тормозов и скольжения шин. Заклинивание тормозов и скольжение шин не являются признаком хорошей эффективности торможения, т.к. при вращении колес тормозной путь будет короче, чем когда колеса заблокированы. Сила трения между шинами и дорожным покрытием больше, если они вращаются, но сильно заторможены. Конструкция тормозной системы предотвращает заклинивание тормозов, за исключением очень резкого торможения.

Это сделано потому, что наименьший тормозной путь и лучшая управляемость автомобиля достигается тогда, когда не происходит блокирования тормозов. При резком торможении автомобиля возможно ощущение больших усилий, прикладываемых к тормозной педали.

Факторы, влияющие на работу  тормозов

1. Шины.

Неодинаковая поверхность контакта и сила сцепления шин с дорожным покрытием приводят к неравномерному торможению, а рисунки протектора на левой и правой шинах должны быть примерно одинаково изношены.

2. Загрузка автомобиля.

При неравномерной загрузке автомобиля для торможения колес с большей нагрузкой требуется большее усилие. Тяжело груженый автомобиль требует приложения большего усилия к тормозам.

3. Регулировка колес.

Плохая регулировка колес, в особенности излишний развал или схождение, приводят к неравномерному торможению.

Контрольная лампа тормозной системы

Тормозная система автомобиля оборудована контрольной лампой, расположенной в комбинации приборов. Если ключ зажигания находится в положении Start, контрольная лампа тормозной системы должна гореть. При возврате ключа зажигания в положение Run лампа должна погаснуть. Следующие причины приводят к загоранию контрольной лампы Brake тормозной системы.

1. Включенный стояночный тормоз. Если стояночный тормоз включен, и ключ зажигания находится в положении On, контрольная лампа должна гореть.

2. Низкий уровень тормозной жидкости. Низкий уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра приводит к загоранию контрольной лампы Brake.

Утечки в тормозной системе

При двигателе, работающем на частоте вращения холостого хода, и рычаге переключения передач, находящемся в нейтральном положении, нажмите и удерживайте с постоянным усилием педаль тормоза в нажатом состоянии. Если педаль начинает проваливаться, это говорит о возможной утечке в тормозной системе. Для подтверждения этого предположения осмотрите тормозную систему. Проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Небольшое понижение уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра может быть результатом большого износа тормозных колодок, резкое понижение уровня тормозной жидкости свидетельствует о наличии утечек в тормозной системе. Негерметичности в тормозной системе могут быть как внешние, так и внутренние. При проверке тормозной системы небольшие утечки могут быть не обнаружены. Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра нормальный, проверьте длину штока вакуумного усилителя. Если длина не отрегулирована, отрегулируйте или замените шток. Проверьте регулировки гидравлического и стояночного тормозов.

Проверка главного тормозного  цилиндра

Эта проверка не гарантирует обнаружение всех неисправностей главного тормозного цилиндра.

1. Проверьте наличие трещин в корпусе главного тормозного цилиндра и следов утечки жидкости вокруг цилиндра. Об утечках свидетельствует только наличие жидкости в количестве не менее капли. Влажное состояние поверхности цилиндра не является ненормальным.

2. Проверьте отсутствие заедания хода толкателя педали тормоза и правильность регулировки длины штока. Если состояние этих элементов удовлетворительное, разберите главный тормозной цилиндр и проверьте состояние уплотнительных колец поршней. Они не должны быть набухшими или вытянутыми. Набухшие или вытянутые уплотнительные кольца свидетельствуют о плохой или загрязненной тормозной жидкости. Если в тормозную жидкость попала грязь, все компоненты тормозной системы должны быть разобраны и очищены от грязи. Все резиновые детали должны быть заменены, а все трубопроводы промыты.

Загрязненная тормозная жидкость или жидкость плохого качества

Тормозная жидкость несоответствующей марки, наличие в тормозной жидкости минеральных масел или воды могут привести к закипанию тормозной жидкости или повреждению резиновых деталей гидравлического привода тормозной системы.

Набухание уплотнительного кольца свидетельствует о неудовлетворительном состоянии резиновых деталей тормозной системы. Об этом могут также свидетельствовать разбухшие уплотнительные кольца поршней рабочего тормозного цилиндра барабанного тормоза. Если очевидно, что резиновые детали находятся в неудовлетворительном состоянии, разберите систему гидравлического привода тормозов и промойте детали спиртом. Перед сборкой просушите все детали сухим сжатым воздухом для того, чтобы спирт не попал в гидравлическую систему тормозов. Замените все резиновые детали гидравлического привода, включая тормозные шланги. При работе с тормозами проверьте наличие тормозной жидкости на накладках тормозных колодок. Если накладки сильно загрязнены тормозной жидкостью, замените их.

Если уплотнения поршней главного тормозного цилиндра находятся в удовлетворительном состоянии, проверьте на наличие утечек тормозной жидкости или излишний нагрев главного тормозного цилиндра. Если эти симптомы присутствуют, слейте жидкость из тормозной системы, промойте гидравлический привод свежей тормозной жидкостью, заполните тормозной жидкостью и прокачайте гидравлический привод тормозной системы.

Обслуживание тормозной  системы на автомобиле

Датчик стоп-сигнала

При замене датчика стоп-сигнала не увеличивайте длину толкателя для регулировки датчика. Длина толкателя регулируется в соответствии с другими требованиями. См. главу «Вакуумный усилитель тормозов».

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если для регулировки работы датчика стоп-сигнала использовать регулировку длины толкателя педали тормоза, то толкатель может выпасть, что приведет к полному отказу гидравлического привода тормозной системы.

Для регулировки датчика стоп-сигнала конструкцией датчика предусмотрена собственная пошаговая регулировка. Регулировка датчика должна быть произведена во время его установки.

Снятие

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративную панель.

3. Отсоедините разъем от датчика стоп-сигнала.

4. Снимите датчик стоп-сигнала. Проверните датчик на 90° и извлеките из кронштейна.

Установка

1. Установите датчик стоп-сигнала в кронштейн, поверните на 90° для фиксации.

2. Подсоедините разъем датчика стоп-сигнала.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не регулируйте работу датчика стоп-сигнала с помощью регулировки длины толкателя.

Регулировка

Нажмите педаль тормоза и вытяните толкатель датчика на максимальную длину. Отпустите педаль тормоза. Датчик стоп-сигнала теперь отрегулирован.

3. Установите декоративную панель.

4. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Проверка

Проверьте правильность работы датчика стоп-сигнала. При необходимости повторите регулировку.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте жидкости, содержащие нефтепродукты. Не используйте для хранения тормозной жидкости емкости, в которых хранились жидкости на основе нефтепродуктов, или емкости, содержащие остатки воды. Жидкости на основе нефтепродуктов приводят к набуханию и нарушению формы резиновых деталей гидравлического привода тормозной системы. Попадание воды в тормозную жидкость приводит к понижению температуры ее кипения, держите все емкости с тормозной жидкостью закрытыми для предотвращения ее загрязнения.

Заполнение бачка главного  тормозного цилиндра

Для предотвращения попадания влаги и воздуха в гидравлический привод тормозной системы и наличия достаточного резерва тормозной жидкости необходимо следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Однако во избежание переполнения бачка в результате расширения жидкости при нагревании от тормозных цилиндров и двигателя не наливайте в бачок слишком много жидкости. Бачок главного тормозного цилиндра расположен на самом цилиндре в левой передней стороне моторного отсека автомобиля. Перед снятием бачка тщательно очистите его от грязи во избежание попадания грязи внутрь бачка. Снимите крышку. Долейте жидкость до уровня метки на внешней стороне бачка. Используйте тормозную жидкость для гидравлического привода тормозов (Hydraulic Brake Fluid) или аналогичную. Качество жидкости должно соответствовать DOT 3.

Удаление воздуха  из гидравлического привода  тормозной системы

При попадании воздуха в гидравлический привод тормозной системы его необходимо удалить, прокачав тормоза. Если воздух попал в гидравлический привод из-за низкого уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра или при отсоединении трубопроводов от главного тормозного цилиндра, то может потребоваться прокачка всех четырех тормозных цилиндров. Если трубопровод отсоединялся только от одного тормозного цилиндра, то прокачать необходимо только этот цилиндр. Если трубопровод был разъединен в любом месте между главным тормозным цилиндром и рабочим тормозным цилиндром, то прокачать нужно те тормозные цилиндры, которые обслуживаются отсоединенной частью тормозного трубопровода.

Ручная прокачка

Если тормозная система оборудована вакуумным усилителем, несколькими нажатиями на педаль тормоза при выключенном двигателе выровняйте давление в вакуумной камере.

1. Наполните бачок главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью и поддерживайте его, по крайней мере, наполовину заполненным в течение всей операции по прокачке тормозов.

2. Если имеется подозрение о наличии воздуха в главном тормозном цилиндре, то его нужно прокачать до прокачки тормозных цилиндров колес или суппорта, следуя приводимой ниже инструкции.

а) Отсоедините передние тормозные трубопроводы от главного тормозного цилиндра.

б) Дайте тормозной жидкости заполнить главный цилиндр до тех пор, пока она не начнет выливаться из переднего отверстия, для подключения тормозного трубопровода.

в) Подсоедините тормозной трубопровод к переднему отверстию главного тормозного цилиндра и затяните соединительную гайку.

г) Медленно нажимайте педаль тормоза и удерживайте ее в нажатом положении. Ослабьте крепление переднего тормозного трубопровода к главному тормозному цилиндру для удаления воздуха из цилиндра. Затяните крепление трубопровода к цилиндру. Медленно отпустите педаль тормоза и подождите 15 с. Повторяйте эту последовательность действий, включая 15-секундные паузы, до тех пор, пока весь воздух не будет удален из полости главного тормозного цилиндра. Необходимо следить за тем, чтобы тормозная жидкость не попадала на окрашенные поверхности.

д) После удаления воздуха через переднее подсоединение тормозного трубопровода повторите действия, приведенные в пункте г), для удаления воздуха из заднего отверстия для подключения трубопровода к тормозному цилиндру.

е) Если известно, что в суппортах и тормозных цилиндрах колес воздуха нет, то прокачивать их нет необходимости.

3. Прокачка каждого суппорта и рабочего тормозного цилиндра колеса проводится только после того, как будет удален воздух из главного тормозного цилиндра.


Рис. 12.1. Прокачка тормозов: А – сосуд с тормозной жидкостью; В – трубка, погруженная в тормозную жидкость; С – ключ



а) Установите накидной ключ соответствующего размера на штуцер прокачки. Оденьте на штуцер прозрачную трубку, второй конец которой свободно опустите в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью (рис. 12.1).

б) Медленно нажимайте на педаль тормоза и удерживайте ее в нажатом положении.

Отверните немного штуцер для удаления воздуха из цилиндра. Затяните снова и медленно отпустите педаль. Подождите 15 с. Повторяйте действия в этой последовательности, включая 15-секундные паузы, до тех пор, пока воздух не будет полностью удален. Возможно, что до полного удаления воздуха придется повторить эту операцию 10 и более раз. При резком нажатии на педаль тормоза происходит также продвижение вторичного поршня в главном цилиндре, при котором удаление воздуха из тормозной системы затрудняется.

4. Последовательность прокачки:

– правое заднее колесо;

– левое переднее колесо;

– левое заднее колесо;

– правое переднее колесо.

5. Проверьте, не пружинит ли педаль тормоза. Если педаль упругая, повторите весь цикл прокачки тормозов.

Прокачка под давлением

Оборудование для прокачки тормозов под давлением должно быть диафрагменного типа. Для предотвращения попадания воздуха, влаги, минеральных масел и других загрязняющих тормозную жидкость веществ в гидравлический привод тормозной системы необходимо наличие в оборудовании резиновой диафрагмы, разделяющей тормозную жидкость и источник давления воздуха.

1. Подсоедините адаптер устройства удаления воздуха к главному тормозному цилиндру.

2. Накачайте камеру устройства прокачки до давления 137–172 кПа.

3. Подключите линию к адаптеру и откройте кран.

4. Поднимите автомобиль на удобную высоту и закрепите его на опорах.

5. Оденьте шланг для снятия давления на штуцер и опустите его противоположный конец в чистый сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

6. Отверните штуцер на 1/2–1/4 оборота и дайте жидкости стекать, пока в ней будут отсутствовать пузырьки воздуха.

7. Последовательность прокачки:

– правое заднее колесо;

– левое переднее колесо;

– левое заднее колесо;

– правое переднее колесо.

Проверьте наличие упругости при нажатии педали тормоза. Для устранения упругости повторите полностью процедуру прокачки тормозной системы.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После прокачки тормозной системы бачок с тормозной жидкостью может остаться под давлением. Для защиты окрашенных поверхностей и механика от контакта с тормозной жидкостью при отсоединении шланга, устройства для прокачки тормозов, или при отвинчивании адаптера устройства накройте соединение и адаптер технической тканью.

Промывка гидравлического привода тормозной системы


Рис. 12.2. Схема гидравлического привода тормозной системы: 1 – пустотелый перепускной болт; 2 – шайба; 3 – суппорт правого переднего тормоза; 4 – тормозной трубопровод; 5 – главный тормозной цилиндр; 6 – тормозной шланг заднего правого колеса; 7 – тормозной барабан правого заднего тормоза; 8 – монтажные зажимы; 9 – тормозной шланг заднего левого колеса; 10 – тормозной барабан левого заднего тормоза; 11 – стопорная скоба; 12 – суппорт левого переднего тормоза; 13 – тормозной шланг переднего левого колеса; 14 – тормозной шланг переднего колеса



Каждый раз при замене деталей тормозной системы рекомендуется полностью и тщательно промывать гидравлический привод тормозной системы чистой тормозной жидкостью (рис. 12.2). Для промывки гидравлического привода системы требуется примерно 1,2 л тормозной жидкости. Если имеется малейшее подозрение, что в системе находится жидкость несоответствующего типа или тормозная жидкость содержит даже незначительные следы минеральных масел, систему гидравлического привода тормозов необходимо промыть. Все резиновые детали тормозной системы, которые соприкасались с подозреваемой тормозной жидкостью, необходимо заменить.

Замена тормозного трубопровода

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не используйте медные трубопроводы, т.к. медь подвержена усталостному растрескиванию и коррозии, что может привести к отказу тормозов. Используйте стальные трубопроводы с двойной толщиной стенок.

Проверка пропорциональных  клапанов

Для проверки пропорциональных клапанов используйте два манометра для измерения давления в системе гидравлического привода тормозов. Измеряйте давление одновременно по диагонали на передней и задней осях.

1. Снимите штуцер и подсоедините манометр к тормозному цилиндру одного из задних колес.

2. Снимите штуцер и подсоедините манометр к цилиндру диагонально расположенного переднего колеса.

3. Накачайте давление в гидравлическом приводе тормозной системы, несколько раз интенсивно нажав на педаль тормоза. Давление в тормозной системе не регламентируется, и манометры будут показывать реально существующее давление.

4. Повышайте давление до достижения величин, приведенных в таблице 6.1.


        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если давление будет превышать 10 000 кПа, показания манометра на заднем тормозном цилиндре могут быть неверны.5. Снимите манометры с проверенного контура и установите на второй контур. Повторите проверку для второго контура.

Проверка тормозных шлангов

Шланги гидравлического привода тормозной системы необходимо проверять не реже, чем два раза в год. Узел тормозных шлангов осматривается на наличие повреждения из-за езды по плохим дорогам, наличие трещин и истираний внешней оболочки, вздутий и протечек. Проверьте правильность положения и крепления шлангов. Тормозной шланг, который трется о детали подвески, изнашивается и в конечном счете выйдет из строя. Для осмотра состояния шлангов могут потребоваться фонарь и зеркало. Если при осмотре обнаружена одна из перечисленных выше неисправностей, устраните ее или при необходимости замените шланг.

Тормозные шланги передних  тормозов

Снятие

Левая сторона

1. Поднимите автомобиль.

2. Отсоедините тормозной трубопровод от кронштейна крепления левого шланга.

3. Отсоедините кронштейн крепления тормозного шланга со шлангом от кронштейна арки колеса.


Рис. 12.3. Тормозной шланг переднего тормоза: 1 – пустотелый перепускной болт; 2 – шайба; 3 – суппорт правого переднего тормоза; 4 – стопорная скоба; 5 – тормозной трубопровод; 6 – тормозной шланг переднего колеса



4. Выверните перепускной болт 1 (рис. 12.3) из суппорта 3 и снимите уплотнительные кольца и тормозной шланг.

Правая сторона

1. Отсоедините тормозной трубопровод от тормозного шланга.

2. Снимите стопорную скобу.

3. Отсоедините тормозной шланг от кронштейна.

4. Выверните перепускной болт из суппорта, снимите уплотнительные кольца и тормозной шланг.

Установка

1. Подсоедините новый тормозной шланг к суппорту с установкой новых уплотнительных колец на перепускной болт и затяните болт моментом 40 Н•м.

2. Соедините левый тормозной шланг с монтажной скобой к монтажному кронштейну на левом брызговике и затяните его моментом 8 Н•м.

3. Подсоедините тормозной трубопровод к тормозному шлангу и затяните его моментом 11 Н•м.

4. Подсоедините правый тормозной шланг к скобе на усилителе кузова, при этом обратите внимание на лыски на поверхности трубки шланга.

5. Установите стопорную скобу.

6. Подсоедините тормозной трубопровод к тормозному шлангу и затяните его моментом 11 Н•м.

7. Опустите автомобиль.

8. Прокачайте тормозную систему.

9. Проверьте наличие негерметичностей в тормозной системе.

Тормозной шланг заднего тормоза

Снятие

1. Поднимите автомобиль.

2. Отсоедините тормозные трубопроводы от тормозного шланга.


Рис. 12.4. Тормозной шланг заднего тормоза: 1 – тормозной трубопровод; 2 – тормозной шланг; 3 – стопорная скоба; 4 – скоба



3. Снимите обе стопорные скобы 3 (рис. 12.4).

4. Снимите тормозной шланг 2 со скобы 4.

Установка

1. Установите новый тормозной шланг лысками в уплощенную часть скобы. Шланг надо вставить лыской в скобы, не перекручивая его.

2. Подсоедините тормозной трубопровод к тормозному шлангу и затяните его моментом 11 Н•м.

3. Установите стопорные скобы.

4. Опустите автомобиль.

5. Прокачайте тормозную систему.

6. Проверьте тормозную систему на отсутствие утечек тормозной жидкости.

Стояночный тормоз

Следующие меры предосторожности необходимы для того, чтобы предохранить резьбу наконечника регулятора натяжения стояночного тормоза при обслуживании стояночного тормоза и тросов:

– прежде, чем отворачивать регулировочную гайку, очистите свободные нитки резьбы наконечника с обеих сторон гайки от грязи;

– перед поворотом гайки смажьте резьбу наконечника.

Регулировка стояночного тормоза

Процедура регулировки стояночного тормоза приведена в главе «Узел барабанного тормоза».

Рычаг стояночного тормоза

Снятие

1. Поднимите автомобиль.

2. Отверните гайки крепления тепловых экранов глушителя.

Измерьте расстояние от конца стержня устройства натяжения троса стояночного тормоза до гайки.


Рис. 12.5. Стояночный тормоз: 1 – узел рычага; 2 – компенсатор троса; 3 – втулка наконечника; 4 – гайка; 5 – трос; 6 – зажим; 7 – зажим; 8 – пружинная шайба



3. Отверните гайку со стержня 4 (рис. 12.5).

4. Снимите запорную скобу и компенсатор троса 2.

5. Снимите резиновую крепежную деталь с днища кузова.

6. Опустите автомобиль.

7. Снимите задние накладки с салазок сидения.

8. Отверните крепление сидения водителя со стороны днища кузова и снимите его.

9. Поднимите задний коврик.

10. Выверните болты крепления рычага стояночного тормоза.

11. Снимите рычаг стояночного тормоза 1 и вытяните стержень из-под днища автомобиля.


Рис. 12.7. Проверка осевого биения тормозного диска: 1 – индикатор со шкалой; 2 – тормозной диск правого переднего колеса; 3 – суппорт тормоза правого переднего колеса



12. Отверните и снимите концевой выключатель 14 (рис. 12.7) стояночного тормоза с рычага стояночного тормоза.

Установка

1. Прикрепите концевой выключатель к рычагу стояночного тормоза и закрепите болтом, затянув его моментом 25 Н•м.

2. Закрепите рычаг стояночного тормоза болтами к днищу кузова, затянув их моментом 20 Н•м.

3. Установите на место коврик.

4. Установите сидение водителя и затяните все крепежные детали моментом 20 Н•м.

5. Установите защитный колпачок на правую направляющую сидения.

6. Отпустите рычаг стояночного тормоза.

7. Поднимите автомобиль.

8. Установите резиновую крепежную деталь на тягу и вставьте ее в днище автомобиля. Проверьте правильность подгонки.

9. Установите трос стояночного тормоза на компенсатор троса.

Оденьте направляющую троса и запорную скобу на стержень устройства регулировки натяжения стояночного тормоза и наверните новую самоконтрящуюся гайку на такое расстояние от конца стержня, на котором находилась старая гайка перед ее отворачиванием.

10. Проверьте регулировку стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его.

11. Установите теплоизолирующие пластины.

12. Опустите автомобиль.

Трос стояночного тормоза

Снятие

1. Опустите рычаг стояночного тормоза.

2. Немного приподнимите автомобиль и снимите задние колеса.

3. Снимите тормозной барабан. При необходимости для снятия тормозного барабана через отверстие в опорной пластине тормоза отожмите рычаг привода тормозных колодок.

4. Поднимите автомобиль.

5. Отверните гайки крепления теплоизолирующего экрана и опустите теплоизолирующий экран на глушитель.


Рис. 12.6. Рычаг стояночного тормоза: 1 – рычаг; 2 – рукоятка; 3 – кнопка; 4 – пружина; 5 – защелка; 6 – собачка; 7 – направляющая; 8 –тяга; 9 – тяга; 10 – болт; 11 – втулка; 12 – болт; 13 – втулка; 14 – концевой выключатель; 15 – болт, 25 Н•м



6. Снимите трос стояночного тормоза 5 (см. рис. 12.6) с компенсатора троса 2. Перед отворачиванием компенсатора троса измерьте расстояние от свободного конца стрежня устройства регулирования натяжения троса.

7. Снимите трос стояночного тормоза 5 с направляющих на днище кузова.

8. Снимите пластмассовые направляющие с кронштейна на топливном баке.

9. Снимите трос стояночного тормоза с направляющих на балке заднего моста.

10. Инструментом с острым концом снимите запорное кольцо троса стояночного тормоза с пластмассовой втулки на опорной пластине.

11. Снимите наконечник троса стояночного тормоза с рычага тормозной колодки и снимите трос с тормозного щита.

Установка

1. Установите новый трос стояночного тормоза на опорную пластину тормоза и подсоедините его к рычагу тормозной колодки.

2. Вставьте пластмассовую оболочку троса в опорную пластину и закрепите в запорном кольце. Убедитесь, что трос расположен правильно по отношению к другим деталям подвески.

3. Установите тормозные барабаны и закрепите их. Если для снятия тормозного барабана рычаг колодки тормоза был отжат назад, отожмите его вперед и после окончания сборки отрегулируйте натяжение стояночного тормоза.

4. Установите трос стояночного тормоза 5 (см. рис. 12.6) в направляющие на балке заднего моста и вставьте пластмассовую оболочку троса в скобу на топливном баке.

5. Установите трос стояночного тормоза в направляющие на днище кузова.

6. Установите компенсатор троса стояночного тормоза и запорную скобу на тягу и наверните новую самоконтрящуюся гайку на такое расстояние от конца стержня, на котором находилась старая гайка перед ее отворачиванием.

7. Установите теплоизолирующие экраны.

8. Если для снятия тормозного барабана рычаг колодки тормоза был отжат назад, отрегулируйте стояночный тормоз.

9. Установите колеса.

10. Опустите автомобиль.

Рукоятка рычага привода стояночного тормоза

Снятие

Используя деревянный или пластмассовый клин, легкими постукиваниями киянки снимите рукоятку с рычага.

Установка

1. Оденьте новую рукоятку на рычаг как можно глубже, при этом убедитесь, что ручка расположена фигурной поверхностью вниз.

2. Нагрейте ручку горячим воздухом из фена приблизительно до 70°С.

3. Надвиньте рукоятку на рычаг до ограничителя.

Проверка передних тормозных  колодок

Снятие

1. Поднимите автомобиль на подъемнике.

2. Отметьте расположение колес на ступицах и снимите колеса.

3. Осмотрите тормозные колодки через верхнюю часть суппорта тормоза на предмет:

– недостаточной толщины;

– неравномерного износа.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Замена колодок должна происходить одновременно на обоих передних колесах.

4. Минимальная толщина тормозной колодки вместе с накладкой – 7 мм.

Установка

1. Установите колеса и затяните болты крепления дисков колес.

2. Опустите автомобиль

Проверка задних тормозных колодок

Проверка

1. Поднимите автомобиль.

2. Снимите заглушку из отверстия в тормозном щите для осмотра накладок. Через отверстия осмотрите тормозные накладки на наличие износа. Установите заглушку на место.

Измерение

3. Если тщательный осмотр не может быть произведен через смотровое отверстие, снимите тормозной барабан и измерьте толщину накладок.

Минимальная толщина накладок – на 5 мм выше головки любой из заклепок.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Замену всех колодок и накладок оси необходимо производить одновременно.

4. Установите тормозной барабан и закрепите его.

5. Вставьте заглушки в смотровые отверстия. Затяните болты крепления дисков колес.

6. Опустите автомобиль.

Проверка толщины тормозного диска

1. Измерьте толщину тормозного диска в четырех или более точках по окружности диска. Все измерения должны производиться на одинаковом расстоянии от края тормозного диска.

2. Если толщина тормозного диска меняется на величину более 0,01 мм, это может вызвать при торможении вибрацию тормозной педали и/или передней части автомобиля. Тормозной диск, не удовлетворяющий этим требованиям, должен быть отремонтирован или заменен.

Проверка биения тормозного диска и качества его поверхности

При изготовлении тормозной диск подвергается тщательной проверке на отклонение от плоскостности, изменения толщины и осевых биений.

Для обеспечения плавного торможения необходимо поддерживать состояние поверхности тормозного диска в соответствии с требованиями. Это необходимо также для обеспечения надежности работы тормозов и продления срока службы тормозных колодок.

Если в ходе эксплуатации возникают небольшие царапины на поверхности тормозного диска, глубина которых не превышает 0,4 мм, то они не влияют на нормальную работу тормозов.

Проверка осевого биения  тормозного диска

1. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

2. Поднимите автомобиль на подъемнике.

3. Отметьте положение колеса на ступице и снимите переднее колесо.

4. Прикрепите тормозной диск к ступице колеса двумя болтами крепления колесного диска.

5. Закрепите индикатор со шкалой КМ-572 на суппорте, как это показано на рисунке 12.7.

Установите щуп индикатора перпендикулярно к поверхности тормозного диска на расстоянии приблизительно 10 мм от внешнего края диска, создав на щуп небольшую нагрузку.

6. Максимально допустимое осевое биение тормозного диска – 0,1 мм.

Если осевое биение превышает указанное значение, проверьте, нет ли грязи между тормозным диском и ступицей и что поверхность тормозного диска гладкая, без зазубрин.

7. Снимите индикатор.

8. Выверните болты крепления колесного диска. Установите передние колеса и затяните болты моментом 90 Н•м.

9. Опустите автомобиль.

Шлифовка тормозного диска

Поскольку для нормальной работы дисковых тормозов требуется жесткий контроль рабочей поверхности тормозного диска, шлифовка его поверхности должна выполняться только с помощью высокоточного оборудования.

Для всех тормозных дисков указывается минимально допустимая толщина. Эта толщина указывается для определения максимально допустимого износа тормозного диска, а не для выполнения шлифовки поверхности. Не используйте тормозные диски, которые не отвечают требованиям, приведенным в спецификации. При ремонте поверхности тормозного диска всегда пользуйтесь острыми режущими инструментами.

Тупые или изношенные инструменты не обеспечивают качество поверхности тормозного диска, что влияет на качество работы тормозов.

При ремонте поверхности тормозного диска необходимо всегда использовать приспособления для гашения вибраций, такие приспособления исключат дрожание инструмента, что обеспечит лучшее качество поверхности.

При обработке поверхности тормозного диска оптимальная частота вращения шпинделя инструмента – 200 мин–1.

Горизонтальная подача инструмента при грубой обработке не должна превышать 0,25–0,15 мм/об. При окончательной обработке поверхности – не более 0,05 мм/об.

Тормозные барабаны

Проверка

Каждый раз при снятии тормозных барабанов их необходимо тщательно очищать от грязи и осматривать на предмет обнаружения трещин, глубоких проточек, отклонений внутренней поверхности от круглой и на наличие уклонов внутренней поверхности.

Барабан с трещинами, царапинами или проточками

Барабан с трещинами небезопасен для эксплуатации и должен быть заменен.

Зашлифуйте мелкие царапины. Сильно поцарапанная поверхность тормозного барабана приводит к быстрому износу накладок тормозных колодок, поэтому может возникнуть необходимость расточки поверхности тормозного барабана.

Если накладки тормозных колодок изношены незначительно (и могут быть использованы и далее) и на поверхности барабана имеются риски, поверхность барабана нужно не растачивать, а отполировать с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Расточка всех канавок поверхности барабана и шлифовка всех неровностей накладок тормозных колодок может потребовать снятия толстого слоя металла и с поверхности накладок. В то же время проточки и неровности могут быть хорошо притерты и обеспечивать удовлетворительную работу тормозов.

Если же накладки тормозов должны быть заменены, то и поверхность тормозного барабана должна быть расточена. Барабан с проточками при использовании с новыми накладками не только приведет к их быстрому износу, но и сделает трудным или невозможным достижение хорошей работы тормозов.

Барабан с овальной или конической поверхностью

Барабан с овальной или конической поверхностью делает невозможной точную регулировку и с большой вероятностью из-за своего эксцентриситета приводит к излишнему износу остальных деталей тормозного механизма.

Кроме того, овальность тормозного барабана может служить причиной сильного и неравномерного износа протектора шин, а также привести к биению педали тормоза. При превышении овальности/конусности тормозного барабана установленных в спецификации пределов барабан необходимо расточить. Овальность или конусность тормозного барабана можно точно измерить с помощью микрометра для измерения внутренних диаметров, снабженного набором удлинителей.

При измерении овальности, конусности или износа тормозного барабана измерения необходимо проводить как с внутренней, так и наружной (ближней к краю) стороны тормозной поверхности, проводя измерения вдоль перпендикулярно расположенных диаметров.

Расточка тормозных барабанов

Удаление металла более разрешенного количества повлияет на рассеивание барабаном тепла и может вызвать деформацию барабана.

При расточке барабана всегда пользуйтесь острым инструментом. Тупые или изношенные инструменты не обеспечивают качество поверхности, что влияет на качество работы тормозов.

При ремонте поверхности тормозного диска необходимо всегда использовать приспособления для гашения вибраций, такие приспособления исключат дрожание инструмента, что обеспечит лучшее качество поверхности.

При обработке поверхности тормозного диска оптимальная частота вращения шпинделя инструмента – 200 мин–1.

Горизонтальная подача инструмента при грубой обработке не должна превышать 0,25–0,15 мм/об. При окончательной обработке поверхности – не более 0,05 мм/об.

Расположение шланга вакуумного усилителя тормозов

По вопросам сборки, разборки и расположения см. главу «Вакуумный усилитель тормозов».

Педаль тормоза

Снятие

1. Снимите выключатель стоп-сигнала.


Рис. 12.8. Крепление педали тормоза: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – скоба; 4 – кронштейн; 5 – пружинный шплинт; 6 – ось педали; 7 – пружина предотвращения дрожания педали; 8 – педаль тормоза; 9 – накладки педали тормоза



2. Снимите пружину предотвращения дрожания педали 9 (рис. 12.8).

3. Снимите стопорную пластину и палец из толкателя.

4. Снимите пружинный шплинт 5 из оси педали тормоза.

5. Отверните гайку 1 и снимите шайбу 2. Выньте ось 6 с левой стороны педали.

6. Снимите педаль тормоза 8 из скобы 3. Отметьте положение возвратной пружины педали.

Установка

1. Установите накладку педали на новую педаль тормоза.

2. Установите педаль тормоза 8. Расположите возвратную пружину так, как это было отмечено до снятия.

3. Установите ось педали 6. Вставляйте ось с левой стороны педали. Перед установкой смажьте ось.

4. Установите шайбу 2 и наверните гайку 1 на ось педали 6 и затяните моментом 40 Н•м.

5. Установите толкатель, палец и стопорную пластину.

6. Вставьте шплинт 5 в ось педали 6.

7. Установите выключатель стоп-сигнала.

Моменты затяжки

Пустотелый перепускной болт суппорта тормоза……..40 Н•м

Болт крепления кронштейна суппорта…….. 8 Н•м

Соединение тормозного трубопровода……..11 Н•м

Болт крепления рычага стояночного тормоза……..25 Н•м

Болты крепления сидения водителя………20 Н•м

Гайка крепления педали тормоза………18 Н•м

Тормозные колодки на Лада 2107 01.1980 — Уточняйте модель автомобиля для того, чтобы подобрать подходящую запчасть

+372 Эстония+358 Финляндия+371 Латвия+370 Литва+7 Россия+45 Дания+47 Норвегия+46 Швеция+380 Украина+48 Польша+375 Беларусь+93 Афганистан+355 Албания+213 Алжир+1 Американское Самоа+376 Андорра+ 244 Ангола+1 Ангилья+1 Антигуа и Барбуда+54 Аргентина+374 Армения+297 Аруба+61 Австралия+43 Австрия+994 Азербайджан+1 Багамы+973 Бахрейн+880 Бангладеш+1 Барбадос+375 Беларусь+32 Бельгия+501 Белиз+ 229 Бенин+1 Бермуды+975 Бутан+591 Боливия+387 Босния и Герцеговина+267 Ботсвана+55 Бразилия+246 Британская территория в Индийском океане+673 Бруней-Даруссалам+359 Болгария+226 Буркина-Фасо+257 Бурунди+855 Камбоджа+237 Камерун+1 Канада+238 Кабо-Верде+1 Каймановы острова+236 Центральноафриканская Республика+235 Чад+56 Чили+86 Китай+57 Колумбия+269 Коморские острова+242 Конго+243 Конго, Демократическая Республика+682 Острова Кука+506 Коста-Рика+ 225 Кот-д’Ивуар+385 Хорватия+53 Куба+357 Кипр+420 Чехия+45 Дания+253 Джибути+1 Доминика+1 Доминиканская Республика+593 Эквадор+20 Египет+503 Сальвадор+240 Экваториальная Гвинея+29 1 Эритрея+372 Эстония+251 Эфиопия+500 Фолклендские (Мальвинские) острова+298 Фарерские острова+691 Федеративные Штаты Микронезии+679 Фиджи+358 Финляндия+33 Франция+594 Французская Гвиана+689 Французская Полинезия+241 Габон+220 Гамбия+995 Грузия+49 Германия+233 Гана+350 Гибралтар+30 Греция+299 Гренландия+1 Гренада+590 Гваделупа+1 Гуам+502 Гватемала+224 Гвинея+245 Гвинея-Бисау+592 Гайана+509 Гаити+39 Святой Престол (город-государство Ватикан) )+504 Гондурас+852 Гонконг+36 Венгрия+354 Исландия+91 Индия+62 Индонезия+98 Иран+964 Ирак+353 Ирландия+972 Израиль+39 Италия+1 Ямайка+81 Япония+962 Иордания+7 Казахстан+254 Кения +686 Кирибати+850 Корея, Народно-Демократическая Республика+82 Корея, Республика+965 Кувейт+996 Кыргызстан+856 Лаос+371 Латвия+961 Ливан+266 Лесото+231 Либерия+218 Ливийская Арабская Джамахирия+423 Лихтенштейн+370 Литва+ 352 Люксембург+853 Макао+389 Македония+261 Мадагаскар+265 Малави+60 Малайзия+960 Мальдивы+223 Мали+356 Мальта+692 Маршалловы Острова+596 Мартиника+222 Мавритания+230 Маврикий+262 Майотта+52 Мексика+ 373 Молдова+377 Монако+976 Монголия+382 Черногория+1 Монтсеррат+212 Марокко+258 Мозамбик+95 Мьянма+264 Намибия+674 Науру+977 Непал+31 Нидерланды+599 Нидерландские Антильские острова+687 Новая Каледония+64 Новая Зеландия+505 Никарагуа +227 Нигер+234 Нигерия+683 Ниуэ+672 Остров Норфолк+1 Северные Марианские острова+47 Норвегия+968 Оман+92 Пакистан+680 Палау+970 Палестинская территория+507 Панама+675 Папуа-Новая Гвинея+595 Парагвай+51 Перу+63 Филиппины+48 Польша+351 Португалия+1 Пуэрто-Рико+974 Катар+262 Реюньон+40 Румыния+7 Россия+250 Руанда+590 Сен-Бартелемей+290 Остров Святой Елены+1 Сент-Китс и Невис+1 Сент-Люсия+590 Сен-Мартен+508 Сен-Пьер и Микелон+1 Сент-Винсент и Гренадины+685 Самоа+378 Сан-Марино+239 Сан-Томе и Принсипи+966 Саудовская Аравия+221 Сенегал+381 Сербия+248 Сейшельские острова+232 Сьерра-Леоне+65 Сингапур+421 Словакия+386 Словения +677 Соломоновы Острова+252 Сомали+27 Южная Африка+34 Испания+94 Шри-Ланка+249 Судан+597 Суринам+268 Свазиленд+46 Швеция+41 Швейцария+963 Сирийская Арабская Республика+ 886 Тайвань+992 Таджикистан+66 Таиланд+670 Тимор-Лешти+228 Того+690 Токелау+676 Тонга+1 Тринидад и Тобаго+216 Тунис+90 Турция+993 Туркменистан+1 острова Теркс и Кайкос+688 Тувалу+256 Уганда+380 Украина+971 Объединенные Арабские Эмираты+44 Великобритания+255 Объединенная Республика Танзания+1 США+598 Уругвай+1 Виргинские острова США+998 Узбекистан+678 Вануату+58 Венесуэла+84 Вьетнам+1 Виргинские острова, Британский+681 Уоллис и Футуна+967 Йемен+260 Замбия+263 Зимбабве

Конец Лада 2107

Более известная как Lada Riva.После 40 лет производства Riva сходит с конвейера.



Автомобиль из нации водки и сурикатов. Российский автопроизводитель АвтоВАЗ наконец-то решил, что пришло время отказаться от почтенной Lada 2107, более известной в Великобритании как Lada Riva.

Представитель АвтоВАЗа Игорь Бурньков заявил, что: « спрос на «классические» модели резко упал. Так что пора прощаться с [с Lada]».

Riva начал свою жизнь как Fiat 124.Лада внесла изменения, чтобы упростить машину. Дисковые тормоза заменены на барабанные. Двухкулачковый двигатель был заменен более сельскохозяйственным агрегатом. В других местах каркас кузова был сделан из более толстой и прочной стали. В российском климате это было хорошим предзнаменованием, так как старый 124-й корпус быстро сгнил бы.

Быть предметом многих шуток из-за грубости и ненадежности. Например: Как удвоить стоимость Лады? Заполните бензобак! Что занимает 16 страниц инструкции Лады? Расписание автобусов и поездов! Помните их?

Шутки в сторону, эти «Лады» были популярны, потому что они были простыми, надежными и очень недорогими автомобилями, которые можно было покупать, владеть и эксплуатировать.Вы можете получить совершенно новую Riva по цене подержанного Ford Escort. Они также были простыми из-за наличия базовой механики и дешевых деталей. Делаем машину быстрой и легкой в ​​работе. Сделать это удовольствие для механика DIY и тех, кто занимался Bangernomics, когда это касалось обслуживания и ремонта.

За последние четыре десятилетия производства по всему миру было продано около 18 миллионов автомобилей Rivas. В Великобритании пик популярности Riva пришелся на 1980-е годы. Они обратились к покупателям, которым нужен простой семейный автомобиль без излишеств с минимальным бюджетом.На пике своего развития в 1984 году около 40 000 автомобилей «Лада» были импортированы и проданы на британских берегах в том же году.

В 1990-е годы продажи Riva в Великобритании упали примерно до 4000 экземпляров. С ростом конкурента Skoda за счет поглощения и инвестиций Volkswagen. Это означало, что Лада отставала, но также нарушала более строгие правила. Это способствовало его упадку и уходу из Великобритании в 1997 году.

После ухода из Blighty Lada Riva продолжала производиться и продаваться по всему миру.Ровно до прекращения производства в апреле этого года. Riva может войти в историю как «одна из худших машин, когда-либо созданных». Но трудно поверить, что эти Лады также приобрели культ вслед за .

Будете ли вы оплакивать кончину Ривы? Или вы будете рады увидеть обратную сторону этого?

Это автомобили с самой короткой остановкой, которые мы когда-либо тестировали

Марк УрбаноАвтомобиль и водитель

Вы можете доказать, что тормоза являются наиболее важной частью вашего автомобиля, независимо от того, находитесь ли вы на улице или на трассе.И тормоза часто являются основным ограничивающим фактором в том, сколько горячих кругов вы можете сделать подряд. Когда тормоза становятся слишком горячими, педаль становится мягкой, и тормоза могут не сработать, когда вам это нужно. Это может быть проблемой при торможении автомобиля с трехзначной скоростью; просто спросите любого из наших гонщиков Lightning Lap (особенно того, кто попал в стенку из покрышек в повороте 1 из-за отказа тормозов на Nissan 370Z NISMO). Торможение — это не только тормоза. Вес автомобиля и особенно его шины также играют огромную роль в этом процессе.С каждым транспортным средством, прошедшим испытания «Автомобиль и водитель », мы проводим тест на торможение со скоростью 70 миль в час до нуля, чтобы определить, как следует из названия, сколько футов требуется, чтобы автомобиль полностью остановился со скорости 70 миль в час. , используя регистратор данных VBOX на основе GPS от Racelogic. Для контекста, полноразмерным пикапам часто требуется около 60 метров, в то время как спортивным автомобилям нужно 150 футов, а лучшим даже меньше. Без дальнейших церемоний мы представляем список из 16 протестированных нами автомобилей с самой короткой остановкой:

.

Реклама — продолжить чтение ниже

2019 McLaren Senna (ничья) — 136 футов

McLaren Senna ни в коем случае не красавчик.Форма определенно следует за функцией с этой самой целенаправленной крысой, построенной в Уокинге, Англия. Тем не менее, он разрезает трассу, как индейка в День Благодарения, и тормозит с 70 миль в час до нуля за 136 футов, отчасти благодаря набору углеродно-керамических тормозов, которые аналогичны углеродно-углеродным тормозным блокам. на гоночных автомобилях.

  • Цена по результатам испытаний: 982 816 долларов США
  • Вес: 3030 фунтов
  • Тормоза (передний/правый): 15,4-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями/15,4-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями
  • Шины: Pirelli P Zero Trofeo R
2017 Chevrolet Corvette Grand Sport (галстук) — 136 футов

Chevrolet Corvette Grand Sport — действительно недорогой спортивный автомобиль с сумасшедшими характеристиками.Он разгоняется до 60 миль в час с места менее чем за четыре секунды и останавливается так же хорошо, ему требуется всего 136 футов, чтобы разогнаться до нуля с 70 миль в час. Сумасшествие в том, что это число достигается на шинах Michelin Pilot Super Sport и железных тормозах. Для Grand Sport доступны более агрессивные тормоза, шины и аэродинамика, которые появятся позже в этом списке.

  • Базовая цена: 66 445 долл. США
  • Вес: 3463 фунта
  • Тормоза (передние и правые): вентилируемые, рифленые диски 14,6 дюйма/вентилируемые рифленые диски 14,4 дюйма
  • Шины: Michelin Pilot Super Sport ZP

    8 2015 Ferrari LaFerrari (ничья) — 136 футов

    Набег Ferrari на войну гибридных гиперкаров был Ferrari LaFerrari 2015 года.Сочетая свою мощность от электродвигателя и двигателя V-12, эта гарцующая лошадь выдавала 950 лошадиных сил и 664 фунт-фут крутящего момента. Набор углеродно-керамических тормозов призван держать всех этих лошадей под контролем и останавливает этого 3489-фунтового монстра на 136 футах от 70 миль в час до нуля.

    • Базовая цена: 1 420 112 долл. США
    • Вес: 3489 фунтов
    • Тормоза (передние и правые): 15,7-дюймовые вентилируемые карбоново-керамические диски с поперечными отверстиями/15,0-дюймовые вентилируемые углеродо-керамические диски с поперечными отверстиями
    • Шины : Pirelli P Zero Corsa
    2018 Lamborghini Huracán Performante (галстук) — 135 футов

    Как остановить разъяренного огнедышащего быка, пожирающего следы? Конечно же, с углеродно-керамическими тормозами и активным аэродинамическим обвесом.Lamborghini Huracán Performante 2018 года — это пикантная версия и без того мощного Huracán, которая привносит в уравнение больше мощности и активной аэродинамики. Performante останавливается в 135 футах от 70 миль в час до нуля, превращая резкое ускорение и торможение в нагруженные дела.

    • Цена по результатам испытаний: 317 285 долларов США
    • Вес: 3429 фунтов
    • Тормоза (передние и правые): 15,0-дюймовые вентилируемые карбоново-керамические диски с поперечными отверстиями/14,0-дюймовые вентилируемые карбоново-керамические диски
    • Шины: Pirelli P Зеро Трофео R
    2017 Dodge Viper ACR (галстук) — 134 фута

    Из всех Viper, которые мы тестировали, прогоняли и благодарили Боба Лутца, самым безумным, на котором мы когда-либо ездили, был Dodge Viper ACR 2017 года.Viper, модифицированные ACR, экстремальны, с задним антикрылом размером со стол и супер-липкими шинами, которые были созданы, чтобы преуспеть в соревнованиях по автокроссу. Тормоза сильно тянут эту змею, разгоняясь до 70 миль в час за 134 фута, что впечатляет, учитывая, что автомобиль весит 3400 фунтов.

    • Цена по результатам испытаний: 154 885 долларов США
    • Вес: 3400 фунтов
    • Тормоза (передний/правый): 15,4-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями/14,2-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями
    • Шины: Kumho Ecsta V720 ACR
    2015 Chevrolet Corvette Z06 Convertible (Z07) (галстук) — 134 фута

    Chevrolet Corvette Z06 — невероятно захватывающий автомобиль, даже если он оборудован откидным верхом и автоматической коробкой передач.Частью того, что делает его таким увлекательным, является величина перегрузки, которую вы почувствуете, когда автомобиль разгоняется от 70 миль в час до нуля за 134 фута. Этот автомобиль является самым коротким тормозным кабриолетом, который мы когда-либо тестировали, а его родной брат-купе показал еще более впечатляющий результат.

    • Цена по результатам испытаний: 113 835 долларов США
    • Вес: 3613 фунтов
    • Тормоза (передний/правый): 15,5-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями/15,3-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями
    • Шины: Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP
    2021 Ferrari SF90 Stradale (галстук) — 134 фута

    Ferrari SF90 является духовным преемником LaFerrari, и с двигателем V-8 с двойным турбонаддувом мощностью 769 л.с. в паре с электродвигателем мощностью 201 л.с. 986 лошадиных сил.Все это в сумме дает невероятные 2,0 секунды пробега до 60 , что делает SF90 самым быстрым автомобилем, который когда-либо тестировал C/D , разгоняясь до 60 миль в час. Это может остановиться и на лучших из них. Несмотря на то, что он весит 3840 фунтов, ему требуется всего 134 фута, чтобы полностью остановить его импульс со скорости 70 миль в час.

    • Цена по результатам испытаний: 742 088 долл. США
    • Вес: 3840 фунтов
    • Тормоза (передние и правые): 15,7-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями/14,2-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями
    • Шины: Michelin Pilot Sport Cup 2 R
    2018 Porsche 911 Turbo S (галстук) — 133 фута

    Porsche 911 Turbo S хорош во всем.Это способный гоночный автомобиль, великолепный гранд-турист, гонщик на светофорах и чемпион по заносам, и так было с тех пор, как в 1975 году были представлены 911 Turbo. км/ч до нуля тормозной путь 133 фута.

    • Цена по результатам испытаний: 193 440 долларов США
    • Вес: 3571 фунт
    • Тормоза (передний и правый): 16,1-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями/15,4-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями
    • Шины: Pirelli P Zero Corsa (PZC4)
    2018 Mercedes-AMG GT R (галстук) — 133 фута

    Если вам нужен пример того, насколько важны шины для торможения, обратите внимание на Mercedes-AMG GT R, последний двухдверный трековый зверь Аффальтербаха.AMG предлагает автомобиль с двумя вариантами шин, и оба относятся к Michelin Pilot Sport Cup 2. Одна, однако, была разработана для Corvette Z06 и шире. С дополнительной резиной Vette GT R останавливается на 133 футах от 70 миль в час до нуля, превосходя стандартную резину на четыре фута.

    • Цена по результатам испытаний: 195 945 долларов США
    • Вес: 3681 фунт
    • Тормоза (передний/правый): 15,8-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями/14,2-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями
    • Шины: Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP
    2022 Porsche 911 GT3 (галстук) — 133 фута

    Porsche 911 GT3 долгое время был типичным спортивным автомобилем, и поколение 992 ничего не изменило в этом.С 4,0-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем мощностью 502 лошадиных силы в сочетании с семиступенчатой ​​​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением наш тестовый автомобиль разогнался до 60 миль в час за 2,7 секунды. С помощью дополнительных перфорированных углеродно-керамических тормозов и шин Michelin Sport Cup 2R 2022 GT3 остановился на впечатляющей скорости 133 фута со скорости 70 миль в час.

    • Цена при тестировании: 202 270 долл. США
    • Вес: 3222 фунта
    • Тормоза (передние и правые): 16,1-дюймовые вентилируемые, перфорированные, углеродно-керамические диски/15,4-дюймовые вентилируемые, перфорированные, углеродно-керамические диск
    • Шины: Michelin Pilot Sport Cup 2 R
    2018 Porsche 911 GT2 RS Weissach (галстук) — 129 футов

    Porsche 911 GT2 RS — это не просто 911 с большей мощностью, аэродинамикой, улучшенными тормозами и кусками углеродного волокна.Что ж, на первый взгляд это так, но когда вы сидите в машине, мчащейся вперед с удвоенной скоростью, вы понимаете, что этот 911 действительно особенный, уникальный гоночный автомобиль, предназначенный для использования на дорогах общего пользования, который так и просится на пределе возможностей. И на пределе он обеспечивает потрясающую производительность, например, остановку на 129 футов от 70 миль в час до нуля.

    • Цена по результатам испытаний: 348 730 долл. США
    • Вес: 3376 фунтов
    • Тормоза (передний/правый): 16,1-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями/15,4-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями
    • Шины: Michelin Pilot Sport Cup 2
    2017 Chevrolet Corvette Grand Sport (Z07) (галстук) — 129 футов

    Удивительно, что мы живем в мире, где Chevrolet Corvette за 67 000 долларов опережает такие тормоза, как McLaren, Ferrari и Lamborghini, и мы не жалуемся.Оснащенный трековым пакетом Z07, который добавляет шины Michelin Sport Cup 2, углеродно-керамические тормоза и более агрессивную аэродинамику, Grand Sport остановится со скорости 120 км/ч за 129 футов .

      li>Цена после испытаний: 95 040 долл. США
    • Вес: 3463 фунта
    • Тормоза (передние и правые): 15,5-дюймовые вентилируемые перфорированные углеродо-керамические диски/15,3-дюймовые вентилируемые углеродо-керамические диски с перекрестными перфорациями
    • Шины: Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP
    2019 Porsche 911 GT3 RS (галстук) — 128 футов

    Ни для кого не секрет, что мы любим кричащую четверку Porsche 911 GT3 RS.0-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель и шум, который он издает, но нам также нравится производительность, которая была встроена в шасси этого 911-го. Одним из примеров является тормозной путь GT3 RS со скоростью 70 миль в час до нуля, равный 128 футам, что является лучшим показателем (на данный момент), который мы уговорили из любого Porsche. Просто убедитесь, что ваш ремень безопасности удерживает вас на ковшеобразных сиденьях из углеродного волокна, прежде чем ударить по тормозам, или вы будете брошены вперед на штутгартском жеребце, как ковбой на брыкающейся мустанге.

    • Цена после испытаний: 208 717 долларов США
    • Вес: 3260 фунтов
    • Тормоза (передний/правый): 16.1-дюймовый вентилируемый карбоново-керамический диск с перфорацией/15,4-дюймовый вентилируемый карбоново-керамический диск с перфорацией
    • Шины: Michelin Pilot Sport Cup 2 R
    2015 Chevrolet Corvette Z06 (Z07) (галстук) — 128 футов

    Одним общим знаменателем всех этих автомобилей с безумно коротким тормозным путем является комбинация шин Michelin Sport Cup 2 и углеродно-керамических тормозов, формула, которую использует Chevrolet Corvette Z06 с пакетом Z07.Этот американский спортивный автомобиль с 650 пони с наддувом, который, кажется, существует исключительно для того, чтобы доминировать на гоночных трассах, может останавливаться в 128 футах от 70 миль в час.

    • Цена по результатам испытаний: 97 595 долл. США
    • Вес: 3558 фунтов
    • Тормоза (передний/правый): 15,5-дюймовый вентилируемый карбоново-керамический диск с поперечными отверстиями/15,3-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями
    • Шины: Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP
    2019 Chevrolet Corvette ZR1 — 127 футов

    Нынешней вершиной автомобильного торможения является Chevrolet Corvette ZR1 2019 года, который сногсшибательно останавливается со скорости 120 км/ч на расстоянии 127 футов, лучшем, что мы когда-либо тестировали, хотя он весит почти на 100 фунтов больше, чем его брат Z06.Этот самый мощный Corvette когда-либо обладал мощностью 755 л.

    • Цена по результатам испытаний: 143 810 долларов США
    • Вес: 3659 фунтов
    • Тормоза (передний/правый): 15,5-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями/15,3-дюймовый вентилируемый углеродо-керамический диск с поперечными отверстиями
    • Шины: Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP
    Самые быстрые внедорожники, которые мы когда-либо тестировали

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    5 различных типов тормозных колодок и 6 различных типов тормозов

    Автомобильная тормозная система, состоящая в основном из тормозных колодок и тормозных колодок, представляет собой важнейшее средство обеспечения безопасности, защищающее как водителей, так и пассажиров на дороге. Английский инженер Фредрик Уильям Ланчестер запатентовал первый дисковый тормоз, который он использовал в 1902 году на своих автомобилях.Однако дисковые тормоза стали хитом лишь спустя 50 лет.

    Американский роскошный автомобиль Duesenberg был первым, кто использовал гидравлические тормоза в 1920 году, но Chrysler первым начал серийное производство автомобилей с тормозами в 1924 году. С другой стороны, гоночные автомобили Формулы-1 оснащены самыми передовыми тормозами.


    Типы тормозных колодок

    Керамические тормозные колодки

    Керамические тормозные колодки

    — это лучшие тормозные колодки.Это самые дорогие типы тормозных колодок, но они также служат дольше, чем любой другой тип. Керамический компаунд, из которого изготовлены эти тормозные колодки, отлично поглощает тепло, возникающее в результате любого типа непрерывного и резкого резкого торможения.

    На самом деле, даже в гонках на выносливость эти керамические тормозные колодки могут выдержать любые нагрузки, и они работают эффективно, независимо от того, тормозят ли вы в горячем или холодном состоянии. Они изготавливаются из небольшого количества меди и глины, которые вливаются в компаунд, чтобы сделать тормозную колодку прочной и долговечной.Керамические тормозные колодки изнашиваются намного медленнее, чем другие типы; однако они имеют тенденцию быть немного дорогими.

    Вот некоторые преимущества использования керамических тормозных колодок:

    • Они менее шумные, чем другие типы колодок
    • Они относительно медленно изнашиваются
    • Они создают очень мало пыли

    Некоторые из их недостатков:

    • Они дороже почти всех других типов тормозных колодок

    Малометаллические тормозные колодки Щелкните изображение для получения дополнительной информации

    Из-за того, как изготовлены эти тормозные колодки, они, как правило, довольно шумные и выделяют много тормозной пыли.Тем не менее, они обладают превосходной способностью к теплопередаче и состоят из до 30% металла, такого как медь или сталь. Они органичны по своей природе и обладают отличными тормозными характеристиками. Тормозные колодки с низким содержанием металла отлично подходят для торможения и теплопередачи, а материалы, из которых они сделаны, полностью органичны.

    Неметаллические тормозные колодки

    Неметаллические тормозные колодки — это самый мягкий тип колодок, которые изготавливаются из различных каучуков, смол и стекла, а также небольшого количества металлических волокон.Полученный композитный материал быстро изнашивается, и его следует использовать только для регулярных ежедневных поездок по дорогам.

    Поскольку они мягкие, неметаллические тормозные колодки не являются лучшим выбором для людей, которые много ездят или ежедневно подвергают свои автомобили большим нагрузкам, но для водителей, которые не проезжают на своем автомобиле много километров каждый день. год, эти колодки в порядке. Если вы много ездите, вам следует либо приобрести металлические тормозные колодки, либо быть готовым часто менять неметаллические.

    Обычные органические колодки создают большое количество пыли, покрывающей компоненты, расположенные рядом с тормозами, наряду с другими материалами, которые считаются токсичными для человека, что является одной из многих причин, по которым были разработаны неметаллические тормозные колодки.

    Если вашему автомобилю не нужны большие тормоза, тормозных колодок этого типа будет достаточно. Органические тормозные колодки обычно изготавливаются из стеклянных или резиновых композитов, но у большинства водителей они быстро изнашиваются. Если вы выберете альтернативы, цена может быть немного выше, но они прослужат вам намного дольше, чем обычные неметаллические тормозные колодки.

    Тормозные колодки без органического асбеста (NAO) Щелкните изображение для получения дополнительной информации

    Эти типы тормозных колодок изготавливаются из таких материалов, как высокотемпературные смолы, волокна и наполнители. Они мягче и тише, чем полуметаллические тормозные колодки, и в долгосрочной перспективе создают больше пыли. Тормозные колодки NAO также довольно быстро приходят в негодность, поэтому перед покупкой комплекта этих тормозных колодок автовладельцу стоит обратить внимание на их плюсы и минусы.

    Преимущества тормозных колодок NAO:

    • Они менее шумные, чем другие типы колодок
    • Изготовлены из прочных волокон и высококачественных смол

    К недостаткам относятся:

    • Они мягче, чем другие типы тормозных колодок
    • Они могут портиться быстрее, чем другие типы
    • Они могут создавать много пыли

    Полуметаллические тормозные колодки Щелкните изображение для получения дополнительной информации

    В большинстве автомобилей, продаваемых сегодня, используются полуметаллические тормозные колодки.Изготовленные из комбинации металлов и синтетических компонентов, они представляют собой в основном металлический гибридный состав. Органическая смола герметизирует все материалы вместе, а затем им придают различные формы и запекают в печи для их затвердевания.

    Полуметаллические тормозные колодки

    очень прочны, а также термостойки и устойчивы к износу. Однако, поскольку эти колодки имеют более низкий коэффициент трения при более низких температурах, им требуется немного больше усилия на педали, когда тормоза холодные.

    Полуметаллические тормозные колодки

    обычно изготавливаются из спеченного графита, железа или стали, и поэтому они отлично подходят, когда вам нужна высокая производительность вашего автомобиля. Фактически, эти типы тормозных колодок идеально подходят для тяжелых транспортных средств и транспортных средств с высокими характеристиками, потому что они прочные, хорошо изготовленные и разнообразные тормозные колодки.

    Они содержат до 65% металла, но они также более шумные в работе, изнашивают ваши роторы намного быстрее, чем другие типы тормозных колодок, и не всегда хорошо работают при низких температурах.

    Преимущества выбора полуметаллических тормозных колодок включают:

    • Чрезвычайно прочные
    • Обладают отличной теплопроводностью
    • Они широко используются в различных транспортных средствах

    К недостаткам можно отнести:

    • Они шумные
    • Они не всегда хорошо работают при низких температурах
    • Они могут довольно быстро изнашивать ваши роторы

    Правильный выбор тормозной колодки для ваших нужд

    Легкие компактные автомобили

    Если у вас есть легкий компактный автомобиль, вам подойдут обычные органические тормозные колодки.Они тихие, недорогие и обладают достаточной тормозной силой для ваших нужд. Если вы заметили, что в области тормозов скапливается много пыли, вы можете заменить эти типы на керамические тормозные колодки.

    Автомобили среднего размера

    Чаще всего автомобили среднего размера нуждаются в наборе тормозных колодок NAO с низким содержанием металла. Это связано с размером транспортного средства, из-за чего ему требуется более высокая тормозная способность. Тормозные колодки NAO с низким содержанием металла могут быть немного шумными, но опять же, если шум вас беспокоит, вы всегда можете переключиться на тормозные колодки керамического типа.

    Спортивные автомобили

    Если ваш автомобиль разгоняется от 0 до 60 миль в час в кратчайшие сроки, он также должен разгоняться от 60 до 0 в рекордно короткие сроки, поэтому полуметаллические тормозные колодки лучше всего подходят для большинства спортивных автомобилей. Вам просто нужны высококачественные тормозные колодки, когда у вас есть такой автомобиль.

    Грузовики/внедорожники/фургоны

    Все фургоны, внедорожники и грузовики нуждаются в сверхпрочных тормозных колодках из-за их веса и того факта, что им требуется максимально возможное тормозное усилие.Вы должны использовать полуметаллические тормозные колодки или колодки с высоким содержанием металла. Учтите следующее: чем больше мощность торможения вам нужна, тем выше должно быть содержание металла в ваших тормозных колодках. Они могут быть немного шумными, но они необходимы для вашей безопасности.

    Типы тормозов

    Электрические тормоза Щелкните изображение для получения дополнительной информации

    Электрические тормоза подразделяются на три основных типа:

    1. Антиблокировочная система тормозов (ABS): эта система состоит из трех основных компонентов – отдельных датчиков скорости вращения колес, гидравлического привода и электрического блока управления.Они работают вместе, чтобы ваши тормоза не блокировались, когда вы нажимаете на тормоза или прокачиваете их в быстром движении. Каждое из колес управляется индивидуально, что отлично справляется с сохранением сцепления с дорогой.
    2. Усовершенствованная система экстренного торможения (AEBS): в системе этого типа есть датчики, которые отслеживают, насколько близко транспортное средство находится к другому транспортному средству или объекту; когда это происходит, автоматически активируется механизм экстренного торможения, чтобы избежать столкновения.
    3. Электронная система торможения: это система электронных проводов, которые посылают сигналы на компьютер автомобиля всякий раз, когда нажимаются тормоза.Сначала он измеряет электрическое сопротивление, а компьютер рассчитывает приложенную силу, применяя ее к системе гидравлического насоса.

    Аварийный тормоз

    Механизмы, используемые для управления как аварийным, так и стояночным тормозом, одинаковы. Разница заключается в том, как автомобиль реагирует на использование каждого из этих тормозов.

    Аварийные тормоза используются для предотвращения скатывания автомобиля с места, когда он припаркован, и для предотвращения аварии в случае внезапного отказа штатных тормозов.Другими словами, аварийные тормоза — это запасная мера на тот редкий случай, когда что-то пойдет не так с вашими основными тормозами.

    Гидравлические тормоза Щелкните изображение для получения дополнительной информации

    Гидравлические тормоза приводятся в действие посредством гидравлического давления, отсюда и их название. Это система, основанная на принципе закона Паскаля, который гласит, что когда давление оказывается в любой части замкнутой несжимаемой жидкости, оно передается одинаково во всех направлениях, что приводит к постоянным изменениям давления.Существует два основных типа гидравлических тормозов, которые перечислены ниже.

    1. Двухконтурные гидравлические тормоза: состоят из двух контуров управления; один активируется, когда вы нажимаете на тормоз, а другой управляется компьютером автомобиля и рассчитывает приложенное усилие перед его применением к системе гидравлического насоса.
    2. Одноконтурные гидравлические тормоза: эта система имеет главный цилиндр, соединенный с различными металлическими трубками и резиновыми фитингами, прикрепленными к колесным цилиндрам.Каждое колесо имеет противоположные поршни на барабанном или ленточном тормозе, и поршни раздвигаются при приложении давления. Затем тормозные колодки вдавливаются в колесный цилиндр, чтобы остановить автомобиль.

    Механические тормоза Щелкните изображение для получения дополнительной информации.

    Механические тормоза создают трение, когда две поверхности трутся друг о друга, чтобы произвести останавливающее действие. Вот два основных типа механических тормозов:

    1. Дисковые тормоза: в этой системе используется колесный тормоз, который замедляет вращение колес автомобиля; затем тормозные колодки прижимаются к ротору с помощью набора суппортов.
    2. Барабанные тормоза: эта система состоит из металлического тормозного барабана, закрывающего тормозной узел на каждом колесе. Есть две изогнутые тормозные колодки, и они расширяются наружу, чтобы остановить или замедлить барабан, заставляя его вращаться вместе с колесом.

    Стояночный тормоз Щелкните изображение для получения дополнительной информации

    Если вы паркуете свой автомобиль на склоне и не хотите, чтобы он скатился вниз, необходимо использовать стояночный тормоз. Стояночные тормоза обычно состоят из небольших педалей, расположенных рядом с боковой дверью со стороны водителя, под рулевой колонкой.Их также можно найти с помощью рычага в консоли по центру. В любом случае для правильной работы тормозов необходима механическая сила. В некоторых более новых моделях вместо рычага иногда используется простая кнопка.

    Силовые тормоза Щелкните изображение для получения дополнительной информации

    Существует два различных типа тормозов с усилителем, как описано ниже.

    1. Пневматические тормоза: вместо гидравлической жидкости в этой системе для приведения в действие основного барабанного или дискового тормоза используется воздух; этот тип системы чаще всего используется в транспортных средствах, таких как прицепы, автобусы и грузовики.
    2. Усилитель тормозов: мощность вакуума, которая естественным образом вырабатывается в двигателе транспортного средства, используется для усиления давления ноги водителя; это остановит почти все типы транспортных средств, включая очень тяжелые.

    Глоссарий тормозных терминов

    Сигнальная лампа ABS: Сигнальная лампа ABS расположена на приборной панели и предупреждает водителя о возникновении проблем с системой ABS. Если горит контрольная лампа ABS, необходимо как можно скорее доставить автомобиль в ремонтную мастерскую.

    Аккумулятор: Аккумулятор используется в основном для систем ABS и состоит из камеры хранения давления, используемой для усиления тормозов. Когда тормозная жидкость закачивается в аккумулятор, он сжимает газообразный азот, а затем накапливает давление — до 2700 фунтов на квадратный дюйм — которое затем используется для повторного включения тормозов во время цикла удержания-отпускания-повторного включения или для торможения с усилителем.

    Зажимы или пружины против дребезжания: Это аппаратная система, которая крепится к тормозным колодкам и помогает предотвратить их вибрацию и, следовательно, шум.

    Асбест: Асбест является негорючим и представляет собой термостойкое минеральное волокно, которое содержится в тормозных накладках. В настоящее время они используются редко, если вообще когда-либо, из-за опасностей, связанных с асбестом; вместо этого теперь используются тормозные колодки, не содержащие асбеста.

    ASR: Автоматическая регулировка проскальзывания. Это система, используемая для контроля или остановки тяги.

    Опорная пластина: Опорная пластина представляет собой стальную пластину, к которой крепятся тормозные колодки, анкерный штифт и колесный цилиндр барабанного тормоза.Обувь поддерживается приподнятыми колодками на опорной пластине, и если вы заметили, что ваши тормозные колодки изнашиваются, вам также следует заменить опорную пластину.

    Прокачка тормозов: Это процедура, выполняемая для удаления воздуха и старой тормозной жидкости из трубопроводов и других компонентов тормозной системы. Когда ваша гидравлическая система открыта для ремонта, вы всегда должны прокачать тормоза. Это также обеспечивает хорошее профилактическое обслуживание всякий раз, когда ваши тормоза заменяются, или даже для удаления влаги из жидкости.

    Тормозные магистрали: Это относится к типу стальных труб высокого давления, которые используются для подачи тормозной жидкости от главного цилиндра к колесным тормозам. При ремонте или замене тормозных магистралей вы должны использовать только «одобренные» материалы, чтобы с этого момента тормозная система работала должным образом.

    Переключатель педали тормоза: Этот переключатель используется только в системах ABS и подает сигнал модулю управления каждый раз при нажатии на педаль тормоза.

    Суппорт: Это часть дискового тормоза, которая включает гидравлику, чтобы тормозные колодки прижимались к ротору.Суппорт может иметь до четырех поршней и обычно либо «плавающее», либо «фиксированное» крепление. Вы можете легко восстановить или заменить суппорты, если они слишком изношены.

    Комбинированный клапан: Комбинированный клапан объединяет два или более клапана в одном корпусе. Они могут включать перепад давления, дозирующий и пропорциональный клапан.

    Заточка цилиндров: Заточка цилиндров — это специальный инструмент, который используется для восстановления поверхности отверстий цилиндров, расположенных либо в главном, либо в рабочем цилиндре.Если у вас есть главный цилиндр с алюминиевыми корпусами, их не следует обрабатывать заново, потому что в противном случае хонингование удалит защитное покрытие внутри отверстия.

    Циферблатный индикатор: Это специальный измерительный инструмент, который включает в себя калибровочный индикатор, который можно использовать для проверки люфта колесного подшипника и биения ротора.

    Дисковый тормоз: Дисковый тормоз использует либо ротор, либо плоский диск вместо барабана в качестве фрикционной поверхности. В этих типах тормозов специальные колодки прижимаются суппортом к обеим сторонам ротора или диска.Дисковые тормоза выдерживают более высокие температуры, чем барабанные, а также не задерживают грязь или воду.

    Барабаны: Барабаны представляют собой кольцеобразный корпус, обеспечивающий поверхность трения для колодок в барабанно-тормозной системе. Большинство из них сделаны из чугуна, но они также могут быть изготовлены из алюминия и иметь чугунную гильзу.

    Резервуар для жидкости: Это часть узла главного цилиндра, в которой находится жидкость для всей тормозной системы. Его часто делают из прозрачного пластика, чтобы было легче проверить уровень жидкости внутри, не открывая весь бачок.

    Фиксированный суппорт: Этот тип суппорта жестко закреплен на роторе. Обычно он имеет два или четыре противоположных поршня, которые прижимают колодки к ротору.

    Плавающий суппорт: Этот тип суппорта скользит по ротору на направляющих зажимах или штифтах, позволяя одному поршню прижимать обе колодки к ротору. Затем поршни перемещаются либо наружу, либо втягиваются, что направляет суппорт в действие, необходимое для правильной работы тормозов.

    Гидроусилитель: Это тип тормозной системы с усилителем, в которой используется гидравлическое давление от насоса гидроусилителя руля для обеспечения не вакуума, а усиления торможения.

    Встроенная АБС: В этом типе антиблокировочной тормозной системы главный цилиндр объединен с гидравлическим модулятором и составляет один простой узел. Это более дорогой тип системы, потому что, если либо гидравлический модулятор, либо главный цилиндр неисправен, они оба должны быть заменены.

    Нагруженный суппорт: Это запасной суппорт, который состоит как из крепежных деталей, так и из колодок, в отличие от колодок и других крепежных деталей, приобретаемых отдельно.

    Главный цилиндр: Главный цилиндр — это компонент гидравлической тормозной системы, который преобразует усилие, прикладываемое водителем к педали тормоза, в давление, приводящее в действие тормоза.

    Дозирующий клапан: Это просто клапан, который ограничивает давление, подаваемое на передние дисковые тормоза, чтобы задние барабанные тормоза работали одновременно.Дозирующие клапаны в основном используются в нескольких импортных приложениях.

    Модулятор в сборе: Это часть гидравлического блока управления, которая содержит соленоиды и клапаны, регулирующие тормозные контуры при использовании антиблокировочной системы торможения. В интегральных системах АБС модулятор является частью главного цилиндра, а в неинтегральных системах АБС он является отдельным элементом.

    Невстроенная АБС: В неинтегральной системе АБС используется обычный главный цилиндр и вакуумный усилитель, а также имеется отдельный узел гидравлического модулятора.Ее также называют «дополнительной» системой ABS, поскольку она фактически добавляется в существующую тормозную систему.

    Поршень: Пистолет расположен внутри колесного цилиндра или суппорта и перемещается с помощью гидравлического давления для срабатывания тормозов. Поршни в рабочих цилиндрах обычно изготавливаются из стали, но поршни суппорта могут быть изготовлены из алюминия, стали или фенола.

    Поршень из фенольной смолы: Это пластиковый поршень из фенольной смолы. Они легкие, устойчивы к коррозии и не передают тепло тормозной жидкости так, как это делают металлические поршни.

    Ротор: Ротор представляет собой диск, образующий фрикционную поверхность в дисковом тормозе.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.