Ваз 21074 инжектор не заводится стартер крутит двигатель не схватывает: причины неисправности и способы устранения своими руками, необходимые инструменты и способы диагностики автомобиля


0
Categories : Разное

Содержание

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Периодически со всеми машинами случаются ситуации, когда стартер крутит, но двигатель не заводится. Причиной поломки может быть несколько неисправностей и для карбюраторного и инжекторного автомобиля процесс ремонта будет отличаться. А если не заводится двигатель и не крутит стартер, то читайте другую статью.

Стартер крутит, но не заводится: ВАЗ карбюратор

Распространенная поломка на классических моделях. Причинами могут быть три системы:

  • зажигание;
  • воздушные и топливные магистрали;
  • карбюратор.

Однако при ремонте необходимо проверить обе ветки.

Поломки зажигания

Нарушение подачи искры одна из причин поломки. Последовательность действий выглядит так.

  1. Проверка искры на свечах. Элемент выкручивается из гнезда. Далее не снимая колпачок с шпильки необходимо приложить свечу к блоку двигателя и прокрутить стартер. Если в это время на электроде появляется мощная искра – деталь исправна. Процедуру необходимо повторить для всех поршней. При отсутствии пробоя, элемент заменяется новым.
  2. Предохранители. Распространено среди карбюраторных машин перегорание плавких вставок.
  3. Высоковольтные кабели. Если замена свечи не помогает (искра по-прежнему отсутствует) требуется проверка бронепроводов. Идеальным вариантом будет диагностика путем замены кабеля на заведомо исправный.

    Примечание! Проверка бронепроводов и свечей выполняется в темном помещении. Если кабель или корпус свечи пробит, электрическая дуга может проскакивать в любом месте магистрали.

  4. Трамблер. Необходимо снять верхнюю крышку детали и осмотреть уголек, места контактов на наличие нагара, оплавленных участков. Для систем с электронным зажиганием, проверяется катушка и датчики Холла.
  5. Момент зажигания. Периодически для карбюраторных моделей требуется корректировка установки угла трамблера. Выставить его правильно можно самостоятельно. На корпусе механизма и блока двигателя имеются соответствующие насечки. Для точного позиционирования необходимо прочитать инструкцию к автомобилю.

В некоторых случаях машина может не заводится ввиду ослабленных креплений проводки стартера, аккумулятора или его разряда.

Подача воздуха и горючего

Следующая причина почему крутит стартер, но не заводится машина может скрываться в нарушении подачи горючей смеси. Последовательность действий выглядит так.

  1. Изначально проверяются фильтрующие элементы, воздушный и топливный. Перебои с подачей бензина или воздуха являются первоисточником проблемы, когда стартер крутит, схватывает но не заводится – забитые вставки препятствуют свободному протеканию жидкости.
  2. Следующий этап – бензонасос. Во время прокрутки стартера необходимо прислушаться к детали. Если агрегат не качает горючее, запуск мотора будет невозможен.

    Примечание! В некоторых моделях автомобилей (ВАЗ 2101/06) частой причиной поломки, когда стартер крутит но машина не заводится, бывает перегрев. Для устранения дефекта достаточно смочить тряпку холодной водой и обмотать ею насос. После остывания автомобиль заведется.

  3. Подсос воздуха также выступает распространенной причиной. От пользователя требуется проверить все шланги и патрубки на предмет ослабления крепежных хомутов, трещин или потертостей. Поврежденные элементы заменяются новыми.
  4. Засор магистрали. Осадки, поднявшиеся из бензобака, могут закупорить тонкие трубки, что препятствует свободному прохождению бензина.

Карбюратор

Если все манипуляции с магистралями и системой подачи топлива не принесли результатов, следующим этапом необходимо проверить чистоту и точность настройки карбюратора.

Механизм испещрён тонкими ходами и перепускными клапанами. При попадании некачественного бензина, каналы быстро забиваются и перекрывают движение жидкости. Во время ремонта карбюратор полностью разбирается и выполняется очистка жиклеров – это лучше делать сжатым воздухом или толстой леской. Также необходимо продуть все отверстия, предварительно промыв конструкцию чистым бензином.
После очистки, механизм собирается в обратном порядке.

Примечание! Во время ремонта особое внимание необходимо уделить дроссельной заслонке и жиклерам – эти элементы наиболее часто являются источником бед.

Стартер крутит но не заводится: инжектор

Когда крутит стартер, но не заводится ВАЗ 2114 8 или 16 клапанов (также актуально для аналогичных моделей автомобилей). Поиск проблемы выполняется в таких системах:

  • подача горючего;
  • зажигание;
  • электроника;
  • инжектор.

Топливная система

Насос

Распространенной проблемой при отсутствии запуска у инжекторных машин выступает поломка топливного насоса. При проворачивании ключа в замке зажигания с бака должен разносится характерный гул, сопровождающийся накачкой бензина в магистраль. При его отсутствии, проверяется соответствующее реле и предохранитель. Если вставки исправны – необходимо выполнить диагностику самого насоса (расположен внутри бака, под задними сидениями).
Также необходимо проверить целостность топливных магистралей и рабочее состояние фильтров грубой и тонкой очистки.

Качество бензина

Распространено мнение, что правильно настроенный мотор может работать даже на суррогатном бензине, без возникновения проблем – это в корне не так. Если стартер крутит но не заводится Приора или аналогичный автомобиль спустя некоторое время после последней заправки, дело может быть в «бадяжном» горючем. Такую смесь необходимо максимально быстро слить и заправить новое топливо.

Забиты форсунки

В 90% случаев, проблема возникает как следствие предыдущего казуса. Носик форсунки отличается минимальным диаметром. Мельчайшие соринки могут забить проход внутри детали, что является причиной отказа силового агрегата или троения.

Проверить это можно так. После 2-3 неудачных попыток завести мотор, необходимо выкрутить свечи зажигания. Если электроды мокрые – форсунки работают.

Примечание! Топливные форсунки не выходят из строя одновременно. Вторичным признаком отказа устройства является то, что машина троила перед началом проблем с запуском.

Ремонт, тщательная диагностика деталей выполняется на специальном стенде.

Нет давления внутри топливной рампы

Стартер крутит, но не заводится 2114 ВАЗ или Приора – причина может быть в недостатке рабочего давления топливной рампы инжектора.
При адекватной работе топливного насоса, необходимо проверить ДМРВ. Неисправный блок может посылать неверную информацию на ЭБУ, что препятствует правильному образованию горючей смеси.
В некоторых случаях (5-6%) на запуске сказывается отказ ДПДЗ. Однако это маловероятно.

Электроника и зажигание

Изначально выполняется диагностика свечей зажигания стандартным методом. В случае отсутствия искры проверяются сами свечи и высоковольтные провода. Если все в порядке, а ожидаемой дуги нет, дело может быть в следующих узлах.

  1. Модуль зажигания. Капризная и непредсказуемая деталь на большинстве автомобилей семейства ВАЗ и бюджетных иномарках. Блочная конструкция практически не подлежит ремонту, при диагностике, меняется на заведомо исправную. Также важно наличие напряжения на фишке модуля. Если электричество отсутствует – проверяется предохранитель и соответствующее реле.
  2. ДПКВ – сенсор может передавать данные с погрешностью или полностью выйти из строя. Это ключевой элемент системы зажигания, проверка работоспособности выполняется осциллографом. Также меняется на заведомо исправный.
  3. ЭБУ. Конструкция управления инжектором, может сбоить ввиду окисления фишки контактов или внутренних проблем.
  4. Ошибки системы. Накопленные сбои бортового компьютера могут не давать мотору запуститься. Проблема устраняется диагностикой на СТО со специализированным оборудованием.
  5. Поломки механического характера. Порванные провода, окисленные клеммы или расшатавшиеся соединения в 50% случаев приводят к перебоям в работе ДВС.

Стартер крутит, но не заводится: дизель

Конструкция дизельных автомобилей отличается от классических, бензиновых агрегатов. Здесь воспламенение горючей смеси происходит по другому принципу, что накладывает собственные критерии к диагностике силовой установки.

Возможные причины

Среди распространенных проблем особенно выступают такие.
Отсутствие накала
Наиболее часто встречается перегорание электрода накаливания. Проверка свечей выполняется исключительно при помощи специального оборудования. Отказ одного элемента вызывает троение или хлопки во время работы мотора. Если сами детали функционируют исправно, причина может скрываться в бронепроводах или силовом реле.

Примечание! Отказ детали может произойти в процессе движения авто. По причине достаточной температуры камеры сгорания, проблемы начинаются только после остывания блока.

Некорректная подача топлива
Распространенная проблема зимой – замерзание дизеля или запарафинивание фильтрующих элементов. При этом необходимо сменить очищающие сетки и отогреть машину в теплом боксе. Если дело происходит летом, поиск «корня зла» выполняется так.

  1. Ошибочное срабатывание противоугонного оборудования – сигналка отключается или ремонтируется.
  2. Проверяется состояние основного насоса и целостность топливных магистралей. Если шланг или трубка дала течь, через трещину может подсасывать воздух, что вызывает проблему.
  3. Выкручиваются форсунки из блока ДВС и тестируются на специальных стендах. Часто напорное отверстие засоряется после заливки низкокачественного горючего или езды по ухабам – осадок поднимается со дна бензобака и поступает на мотор.
  4. Если стартер крутит, а мотор даже не хватает (также нет дыма из выхлопной трубы) значит, солярка совсем не поступает в цилиндры. Первым делом проверяется исправность топливного насоса высокого давления (ТНВД) и его приводного насоса.
  5. Далее диагностируются все магистрали для каждой форсунки персонально.
  6. Калибровка угла подачи дизеля. Ремень ТНВД может перескочить или порваться, что спровоцирует неправильное впрыскивание жидкости.

Общие проблемы

Также причиной того, что стартер крутит но не запускается двигатель бывают общие проблемы, характерные для всех автомобилей, независимо от типа потребляемого горючего или схемы его подачи. В качестве основных выступают такие.
Заклинивание навесного оборудования
Заклинивание привода ГУР, генератора или компрессора охладителя. Застопорившийся агрегат может препятствовать проворачиванию коленчатого вала.
При запуске мотора необходимо посмотреть свободно ли проворачиваются все шкивы.

Снижение компрессии
Потеря необходимого давления внутри рабочих цилиндров может способствовать утеканию горючей смеси в картерный отсек или выпускной коллектор. Здесь может быть несколько источников.
  1. Залегание поршневых колец. Уставшие уплотнители могут закоксоваться или даже лопнуть, что непременно приводит к потере номинального давления.
  2. Износ или эллипсность цилиндров. Это крайний случай, когда требуется капитальный ремонт ДВС.
  3. Загибание или дефекты клапанов. Вставки могут отломаться или неплотно прилегать к ГБЦ.
  4. Разрыв ремня ГРМ – предшественник вышеуказанного случая.
  5. Образование дефектов термического или механического происхождения. Сюда относятся трещины, сколы или царапины в блоке, поведенная от перегрева ГБЦ. Также нарушение конструкции коленвала и его креплений (вкладыши, шатуны, пальцы).
  6. Самая страшная причина – заклинивание двигателя (стуканул мотор). В таком случае требуется полная замена агрегата, что чревато затратами сопоставимыми с 50% стоимости авто.
  7. Самая комичная ситуация – внутри бака банально нет горючего. Как правило, подобное вызывается неисправностью поплавка или соответствующего датчика. Лечится проблема посещением АЗС.

Итог

Причин того, что стартер крутит но не запускается двигатель может быть множество. Быстро и точно найти «корень зла» сможет квалифицированный механик или автолюбитель с большим опытом.

выявляем причину и устраням проблему самостоятельно

Машина заглохла и не запускается. Искра есть, бензин поступает, зажигание бесконтактное. Стартер крутит, ну даже не схватывает. Поменял стартер, начал карбюратор чихать и дым валить с него, но все равно не схватывает. Подскажите, пожалуйста, в чем причина, и как устранить проблему. (Владимир)

Здравствуйте, Владимир. Ваш вопрос нам понятен, мы постараемся более подробно ответить на него.

Автомобиль ВАЗ 2107

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Почему машина не заводится?

Как вы понимаете, причин, по которым ваш ВАЗ 2107 не заводится, может быть очень много. Начиная от аккумулятора и заканчивая пробитой прокладкой ГБЦ. Но всех их мы рассмотрим поочередно:

  1. Выход из строя аккумулятора. Мы понимаем, что это глупость, и раз вы сами можете починить или заменить старте, то наверняка в первую очередь проверили АКБ. Тем не менее, рекомендуем вам еще раз проверить заряд.
  2. Забит карбюратор. Возможно, сопло устройства просто забито, поскольку часто это является причиной того, что ваше транспортное средство «чихает». Вам необходимо демонтировать устройство и основательно продуть его компрессором. Если проблема заключается именно в нем, то после прочистки она пропадет.
  3. Забитый топливный фильтр. Посмотрите на фильтр — есть ли в нем бензин? Если нет, то, скорей всего, он попросту забился и не может выполнять возложенные на него функции. Попробуйте сжать патрубки, которые подводят к фильтру и одновременно покачать бензонасос. Если трубки забитый, то при их сжатии будет поступать небольшое количество бензина в фильтр.
  4. Причина в бензонасосе. Иногда причиной такого поведения машинки является бензонасос. При регулярной заправке авто некачественным топливом есть большая вероятность того, что в бензонасосе появится конденсат. В этом случае старт двигателя будет невозможным. Бензонасос следует снять и промыть или заменить его прокладку.
  5. Самый страшный исход — пробитая прокладка ГБЦ. Если вы видите, что из выхлопной трубы идет белый дым, при этом авто сильно троит, пропадает мощность, а в расширительном бачке может закипать антифриз, то знайте, то скорей всего причина в этом. Это можно проверить по свечам зажигания. Если антифриз попадает в масло, то свечи всегда будут залиты.

Видео «Все о карбюраторах»

О том, почему авто не заводится, можно узнать из видео.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да

Нет (100.00%)

Не крутит стартер ВАЗ 2107: возможные причины

Ситуация, когда при повороте ключа в замке зажигания нет никакой реакции, известна практически каждому автомобилисту, особенно владельцам отечественных моделей. Если панель приборов светится, значит, причина заключается не в аккумуляторе, а возможно, в таком устройстве, как стартер. Нас интересует стартер на ВАЗ 2107, но так как данные устройства идентичны практически на всех автомобилях отечественного производства, значит и проблемы неисправностей у них одинаковые. Если не крутит стартер ВАЗ 2107, значит пришло время провести диагностику и отыскать поломку. Разберемся, почему же изделие для запуска двигателя может не функционировать.

Диагностика неисправностей

Если длительное время эксплуатировать автомобиль, не проводя при этом диагностики и техосмотров, то в результате все завершится плачевно. Если не запускается двигатель – то устранить эту поломку можно за несколько минут, или за несколько часов, что зависит от вида поломки. Каким же образом можно определить, почему не крутит стартер? К основным видам поломок можно отнести следующие факторы:

Наиболее простая, но частая поломка стартера на ВАЗ 2107 – это окисление контактов. Причем контакты окисляются как на самом устройстве, так и на АКБ.

Проверяем контакты клемм АКБ

Более сложная поломка обычно связана с неисправностью втягивающего реле, а также выработкой ротора, обрыва обмоток, щеток и контактных колец.

Выгорание контактов втягивающего реле. Определить точную поломку механизма можно после его демонтажа. После снятия агрегата следует проверить состояние основных узлов, как втягивающего реле, так и самого устройства. Проверяется сопротивление обмоток, наличие обрывов или замыканий, наличие окислений, контакты и т.п. Как только выявлена причина поломки, ее следует устранить по возможности, либо же заменить механизм целиком.

Основные причины, почему не крутит устройство

Рассмотрим основные причины таких последствий, при которых не функционирует стартер.

Разряжен аккумулятор. Определить такую поломку очень просто. Если повернуть ключ в замке зажигания, а в ответ будут отсутствовать какие-либо признаки жизни, а лампочки на панели полностью все потухли, значит причина заключается непосредственно в АКБ. Исправить поломку можно путем зарядки аккумулятора. Если аккумулятор имеет слабый заряд, при котором панель управления функционирует, то при попытке запустить мотор будут слышны щелчки срабатывания реле.

Отсутствие “массы” на втягивающем реле. Масса может исчезнуть по нескольким причинам: окисление контакта, обрыв провода, откручивание гаек. Если “масса” будет отсутствовать, то агрегат может не подавать никаких признаков жизни, или работать через раз. Исправить ситуацию можно путем зачистки контактов и их затягивания, или прозвонки питающих проводов.

Обрыв в цепи. Если реле не щелкает после попытки запустить двигатель, значит, поломка может заключаться в контактной группе зажигания. Выяснить неисправность можно путем проверки наличия контакта между зажиганием и стартером.

Неисправность втягивающего реле. Неисправность втягивающего реле можно устранить путем его замены или, иногда ремонта.

Неисправность может заключаться также в обрыве провода между втягивающим реле и реле стартера, посредством которого происходит подача питания при повороте ключа в замке зажигания.

Каким образом распознать неисправности

Винить стартер в том, если не заводится двигатель, не следует по той простой причине, что неисправность может заключаться и в иных устройствах. Выявить неисправность рассматриваемого устройства на ВАЗ-2107 можно следующим признакам:

  • Не заводится автомобиль, но стартер при этом жужжит. Причина заключается в неисправности втягивающего механизма.
  • Молчок со стороны стартера при повороте ключа в замке зажигания.
  • Запуск двигателя осуществляется после нескольких неудачных попыток его старта.
  • Устройство продолжает функционировать после запуска двигателя.
  • Наличие шума, скрежета и стуков при движении автомобиля.

Наличие одного из вышеупомянутых признаков говорит о том, что неисправность требуется искать в этом механизме.

Ремонт агрегата

Ориентировочный срок службы изделия составляет около 5-6 лет. При значительной эксплуатации механизма, его следует заменить новым. Проверить исправность втягивающего реле можно путем подачи питания на изделие. На клемму “50” подключается питание “+” от АКБ, а “масса” подается на корпус агрегата. При исправности изделия, будет слышен быстрый и звонкий щелчок. На неисправном устройстве щелчка не будет. Можно осуществить замену только лишь втягивающего реле, но вначале произвести полную диагностику.

Проверка надежности крепления управляющего провода на реле

Чтобы проверить исправность обмоток, нужно использовать мультиметр. Особенности прозвонки обмоток статора и якоря описаны в материале о ремонте устройства. Проверить требуется исправность обгонной муфты, для чего нужно покрутить шестерню. В одну сторону шестерня должна вращаться свободно, а в другую совместно с якорем. Немаловажно осуществить проверку износа щеток. Высота должна составлять не менее 12 мм.

На этом краткий анализ основных поломок стартера на ВАЗ 2107 закончен. Разницы в данных устройствах нет, и не имеет значения, какая у вас “семерка” – инжектор или карбюратор. Разница лишь в том, что старые модели ВАЗ-2107 оснащаются старыми моделями устройств, а модели свежих годом выпуска снабжаются уже редукторными стартерами, характеризующиеся большей эффективностью и надежностью.

ремонт своими руками. Пошаговый урок


Надежный запуск двигателя на автомобиле зависит от множества факторов  и в первую очередь от исправности механизмов. На автомобиле ВАЗ 2107 установлен электрический стартер, который крутит маховик двигателя через подвижную обгонную муфту. В среде водителей ее часто называют бендиксом. Отказ  стартера может быть вызван как неисправностями  отдельных его деталей, или узлов так и банальным разрядом аккумуляторной батареи.

Обычно подобная ситуация возникает в зимнее время или после длительной стоянки автомобиля
ВАЗ 2107 на открытой стоянке или в гараже.  Характерными признаками является щелчки втягивающего реле стартера, замедленное вращение или полное его отсутствие. Устранение неисправности состоит в заряде аккумулятора при помощи специального устройства. После установки новой батареи легко убедиться, что стартер  хорошо работает и раскручивает двигатель.

Диагностика неисправностей

Длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 может привести к отказу  или поломке отдельных узлов и механизмов. Как определить, почему стартер  машины не крутит? Возможные причины неработоспособности механизма следующие:

  1. Окисление контактов непосредственно на  устройстве, аккумуляторе повреждение массового провода.
  2. Выход из строя втягивающего реле стартера, обрыв обмоток ротор, выработка щеток и контактных колец.
  3. Поломка втягивающего реле, подгорание контактов.

Точно  определить,  почему отказал  стартер  на автомобиле ВАЗ 2107  возможно только после демонтажа и разборки. Значительно сложнее если устройство то крутит, то вовсе не срабатывает  при повороте ключа в замке зажигания. Такие неисправности диагностируются с большими трудностями и обычно после бесплодных поисков узел просто меняется на новый или заведомо работоспособный.

Снятие механизма

Работа по демонтажу устройства  с двигателя автомобиля  ВАЗ 2107  выполнятся при помощи следующего инструмента:

  1. набора гаечных ключей рожковых и накидных;
  2. комплекта головок с воротком;
  3. отверток с плоским и крестообразным наконечником.

Окончательно убедившись в неисправности электрического стартера, а точнее в том, что он не  крутит коленчатый вал можно приступать к демонтажу.

Последовательность выполнения операции мастером такой:

  1. Открываем капот, скидываем клеммы с аккумулятора и вынимаем его из моторного отсека.
  2. Отключаем стартер, который не крутит двигатель от бортовой сети.
  3. Ключом на «13» выкручиваем болты крепления механизма в блоке цилиндров двигателя.
  4. Осторожно выдвигаем устройство из гнезда, производим извлечение стартера  из-под капота.

Для того чтобы  определить  точную причину   неисправности механизма запуска двигателя на ВАЗ 2107 его следует разобрать. Основная цель такой операции дефектация деталей  и узлов стартера путем визуального осмотра. Для проверки электрических цепей рекомендуется использовать  мультиметр. Если стартер автомобиля работает  плохо и с перебоями возможны нарушения в цепях и контактах.

Разборка и контроль состояния стартера

В первую очередь с механизма демонтируется втягивающее реле, и проводиться его осмотр. На автомобиле ВАЗ 2107 некоторые неисправности электрического стартера, связаны с подгоранием контактов.

Полезный совет: устранить указанную поломку довольно просто, достаточно зачистить рабочие поверхности при помощи наждачной бумаги малой зернистости  и отшлифовать их. В подавляющем большинстве случаев стартер после такой процедуры начинает функционировать.

Другая причина отказа может выражаться в механической поломке обгонной муфты. Если стартер автомобиля ВАЗ 2107 легко  крутит с характерным жужжанием и при этом двигатель не запускается, значит вышел из строя бендикс. Проверить его можно, прокручивая шестерню в одну и другую сторону, исправный механизм не допускает обратного вращения. После устранения неисправностей или замены стартера производим пробный запуск и проверяем работоспособность устройства.

Не заводится в мороз ВАЗ-2107 (карбюратор, инжектор): причины, ремонт

В большинстве случаев при небольшом морозе автомобиль ВАЗ-2107 можно удачно завести. Низкие температуры чаще всего вскрывают проблемы систем машины и ее обслуживания. При малейших неисправностях двигатель начинает глохнуть, пропадает искра или не срабатывает стартер. Разберемся, по каким причинам не заводится в мороз автомобиль ВАЗ-2107.

Почему не запускается карбюраторный двигатель

Как правило, проблемы запуска возникают при отсутствии искры или из-за затруднений подачи топлива. Диагностика и лечение проблемы проводится по следующему алгоритму:

  1. Проверьте бензонасос. Если у вас нет фильтра тонкой очистки, то он может быть засорен. В мороз попавшая грязь может застыть и превратиться в непроходимую пробку. Подкачайте бензин вручную, в фильтре вы должны обнаружить небольшое количество топлива. В противном случае поищите причину в топливной магистрали или в подсосе воздуха.
  2. Машина может не заводиться из-за выхода из строя обратного клапана бензонасоса, если вы ранее не замечали проблем с этим узлом, не стоит на морозе разбирать его.
  3. Выход из строя карбюратора можно заметить при помощи простого теста. Снимите крышку с воздушного фильтра и попросите помощника заглянуть во впускной коллектор. Если карбюратор исправен при нажатии педали газа и прокручивании стартера в этой части появится топливо.
  4. Проверьте свечи. Если они загрязнены, то искры не будет. Такое может случиться, если неправильно выстроена система зажигания. Топливная смесь переливает свечи. Также проблема может быть в трамблере. Если на свечах нагар, то из-за этого может не проходить искра – нужно заменить свечи и тогда автомобиль заведется. Гарь может появляться из-за отложений пыли и загрязнений на свечах.

Если вы не нашли проблем в перечисленных узлах, то проверьте компрессию двигателя. Она должна быть не менее 11.

Проблемы инжекторных моделей

На борту инжекторных моделей устанавливается компьютер, который может провести диагностику систем и выдать ошибку. Часто в мороз он выдает комбинацию, начинающуюся с символов «Р03», что означает пропуск зажигания в цилиндрах. Если вы думаете, что низкие температуры вывели модуль зажигания или бензонасос из строя, то вместо диагностики проще заменить эти детали на заведомо исправные.

В целом проблемы инжекторов такие же, как и у карбюраторных моделей. Единственным отличием является то, что иногда причиной сбоя становится диагностический сканер. Для того чтобы сбросить его показания, достаточно на несколько минут снять минусовую клемму с аккумулятора.

Как влияет низкая температура на автомобиль

С перечисленными выше моментами, автолюбители могут сталкиваться не только зимой, но и летом. При наступлении холодов абсолютно исправный автомобиль может давать сбои. Проблема с запуском может появиться из-за неправильного выбора расходных материалов. Если вы неправильно подберете масло, то при похолодании повышается его вязкость, а стартеру будет сложнее его прокручивать.

Также важно изменить свой стиль запуска двигателя – сцепление необходимо выжимать до конца. Это поможет быстрее подогреть смазочный материал при помощи прокручивания валов коробки передач.

Зимой более часто возникают проблемы с аккумулятором и компрессией двигателя. В последнем случае будет полезно снять свечи и залить немного масла в цилиндры. Попробуйте завести автомобиль, и поставьте свечи обратно. Опытные автомобилисты утверждают, что этот способ помогает увеличить компрессию всегда.

Низкие температуры негативно действуют на силу искры, поэтому проверьте все провода и уровень заряда аккумулятора. При необходимости замените слабые «звенья» в электрической схеме автомобиля.

Читайте также: Как без ключа открыть ВАЗ-2107

Как действовать в зимний период

Существует единый алгоритм, с помощью которого можно завести ВАЗ-2107, не имеющий серьезных проблем в системе подачи топлива, зажигания или электропитания. Для успешного завершения процедуры вам потребуется иметь под рукой сухие, прокаленные свечи, исправный и заряженный аккумулятор, специальный спрей для карбюратора. Рассмотрим процедуру запуска более подробно:

  1. Старайтесь на ночь снимать аккумулятор, чтобы он не остывал. Если вы не сделали этого с вечера, то перед тем как попробовать завести свой автомобиль, занесите АКБ на 20-30 минут в теплое место. Помните, что этот элемент питания при наступлении мороза теряет свою емкость на четверть, поэтому пусковой ток также падает.
  2. Если понижение температур было несильным или подогрев аккумулятора не помог, то включите музыку в автомобиле или немного помигайте фарами, в режиме дальнего света. Эти простые действия создадут нагрузку на аккумулятор. При плохом качестве АКБ можно поставить его на зарядку на малых токах.
  3. Установите подготовленный аккумулятор на место и попытайтесь завести двигатель. Для начала выжмите сцепление на полную, а уже потом начинайте запускать стартер.
  4. Прогрейте силовую установку, чтобы масло стало более жидким. Плавно отпускайте сцепление, чтобы нагреть смазку в КПП.
  5. Если инжектор глохнет на стадии прогревания КПП, то воспользуйтесь продувом цилиндров. Это может не помочь, тогда снимите свечи и прокалите их. Они могут быть залиты.
  6. Для холодного запуска выпускают специальный спрей, который впрыскивается в карбюратор за воздушником. Если у вас инжектор, то впрыскивайте спрей в гофрированный шланг, который также располагается за воздушником.

Также вам стоит знать еще один популярный зимой метод запуска – «прикуривание». Он походит, если морозы застали вас в пути, при этом нет возможности занести аккумулятор в тепло. Для него вам потребуется специальная пусковая батарея или другой автомобиль с хорошо заряженным АКБ. Соблюдайте следующие правила:

  • ставьте автомобили не вплотную друг к другу;
  • применяйте только специальные кабели с зажимами;
  • чтобы не перегрузить генератор, не давайте слишком большой газ;
  • подключайте клеммы, соблюдая полярность;
  • автомобиль должен поработать 3 минуты до того, как вы отключите его от «донора».

Еще один распространенный способ запуска двигателя – при помощи толкания. К нему прибегают редко, если больше ничего не подействовало на автомобиль. В сильный мороз он может оказаться неэффективным, поэтому изначально используют все остальные методы.

Мороз не застанет вас врасплох, если вы заранее подготовите свой автомобиль к холодам:

  • смените тосол;
  • установите новый комплект свечей;
  • в бачок омывателя зальете незамерзающую жидкость;
  • установите подкрылки на колесные арки;
  • смените шины на шипованные;
  • в замки впрысните жидкость WD-40.

Такая подготовка поможет сохранить ходовые качества автомобиля даже при значительном снижении температур.

Ваз 2107 стартер щелкает но не крутит

Почему стартер щелкает, но не крутит на ВАЗ-2107

Человек достаточно быстро адаптируется к любым условиям, а к комфорту особенно. Активно пользуясь своим автомобилем, а потом внезапно из-за неисправности отдавая его на ремонт в техцентр, вы остаетесь, словно без рук.

Но еще страшнее воспринимается ситуация, когда авто неожиданно перестает заводиться, при том, что еще вчера отлично все работало. При повороте ключа зажигания стартер щелкает, но не крутит, и ваш ВАЗ-2107 стоит как вкопанный.

Для новичка-автовладельца это может стать настоящим поводом для паники, а для бывалого очередным поводом залезть под капот железного коня.

Почему это случается

Причинами такого поведения стартера может выступать несколько факторов.

Для тех, кто, возможно, забыл, напомним: стартер – электродвижок короткого периода действия и по определению легко предположить, что для продолжительной работы он не предназначен. Во время торможения он зацепляется с маховиком, беря напряжение до 350А. Именно поэтому при вынужденной продолжительной работе устройство дает сбои.

Щелчок, который слышится при якобы поломке стартующего механизма, принадлежит на самом деле не ему, а его тяговому реле. Последнее имеет пару обмоток – одна предназначена для удерживания, вторая – для втягивания. Когда реле щелкает, это происходит из-за следующего. Одна обводка соответствующего назначения втягивает сердечник. Но в удерживающей обмотке образуется дефицит напряжения, и втягивающая упускает сердечник.

https://www.youtube.com/watch?v=sG-GVjotEMM

И так процесс повторяется несколько раз, пока ключ находится в положении «стартер».

Так как тяговое реле в любой модели идентично, не имеет значения марка машины: ВАЗ, КИА или даже БМВ – принцип у всех одинаков.

Исправный механизм заводится максимум со второй попытки, но преимущественно с первой. Сломанный же и с трех не заведется. Потому не стоит издеваться над движком, пока аккумулятор не сядет.

Ситуации, в которых щелкает, но не крутит стартер

Множественные и частые звуки в устройстве:

  • недостаточный заряд в аккумуляторной батарее – проверьте ток заряда;
  • некорректная масса кузова с движком – продублируйте массу дополнительным приводом;
  • на клеммах батареи нестабильный контакт.

Единичный звук в устройстве:

  • подгорели контакты – разобрать устройство, а потом почистить контакты;
  • проверьте массу движка;
  • проследите надежность фиксатора стартера с тяговым реле;
  • сломан стартер – точно определиться только после разборки.

Обстоятельства такого поведения стартера, связанные именно с ним:

  • обгорел провод, ведущий к реле;
  • износились щетки;
  • заклинил якорь;
  • замкнула обмотка;
  • оборвалась обмотка;
  • сломана или деформирована вилка при бендиксном приводе;
  • забились зубья бендикса;
  • сломан бендикс.

Источник: https://ladaautos.ru/vaz-2107/pochemu-starter-shhelkaet-no-ne-krutit-na-vaz-2107.html

Стартер щелкает, но не крутит: причины и решение проблемы

25 августа 2014   Авто Флот

Многие водители сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда стартер не хочет крутить двигатель и заводить автомобиль. И дело не в аккумуляторной батарее, ведь даже попыток сдвинуть с места силовой агрегат не предпринимается. Просто раздается своеобразный щелчок и ничего больше не происходит. В такой ситуации приходится заводить автомобиль с толкача или придумывать иные способы запуска двигателя.

Если стартер щелкает, но не крутит, возможны несколько типов поломок в автомобиле, на которые стоит обратить внимание. Решать данную проблему придется сразу же после возникновения, ведь дальнейшее движение возможно только с работающим стартером. Особенно, когда речь идет о больших автомобилях, пуск которых с толкача невозможен.

Стартер издает несколько характерных щелчков, но не крутит двигатель

Первым вариантом развития ситуации в данном случае будет возникновение нескольких поочередных щелчков. Если прислушаться ближе к агрегату, можно понять, что данные щелчки издает тяговое реле. Это означает, что стартер берет электрический заряд, но ток доходит только до тягового, не проходя к самому механизму раскрутки двигателя.

Подобные проявления воспринимаются водителями, как разряженный аккумулятор. Отсутствие заряда в батарее позволило бы один или два раза лениво провернуть стартер, потому данная проблема в этом случае исключена. Лучше обратите внимание на следующие возможные неполадки:

  • неисправно тяговое реле, которое не подает напряжение на сам стартер;
  • контакты реле с основной частью стартера слишком неплотные;
  • плохая масса от стартера на кузов двигателя;
  • неплотный контакт на других клеммах, связанных со стартером.

Помните, что правильная работа устройства обеспечивается только полной работоспособностью электрической системы автомобиля. Достаточно одного небольшого нарушения контакта, и стартер будет щелкать, но не крутить. Потому первым делом при возникновении такой неполадки проверьте все соединения и контакты в стартере. Это поможет вам полностью устранить неполадку или заставить стартер один раз раскрутить и завести двигатель и доехать до диагностического центра.

Стартер издает один мощный щелчок и не крутит двигатель

В такой ситуации перечень неполадок сводится исключительно к самому стартеру. Снова подтверждаем тот факт, что подача заряда до стартера доходит, ведь реле щелкает. Неисправность самого реле исключается, потому что какая-то неполадка блокирует нормальную работу устройства.

Один мощный щелчок и отсутствие дальнейших действий со стороны стартера может быть причиной нестабильного заряда, подающегося на прибор. Попробуйте повторить попытку пуска двигателя несколько раз с интервалом в 15-20 секунд. Возможно, у вас получится завести двигатель. Если этого не произошло, стоит исследовать такие возможные неполадки:

  • неисправен бендекс стартера, он заклинил и не дает возможности провернуться всему устройству;
  • втягивающее устройство сломалось и не регулирует работу стартера;
  • обрыв главной обмотки стартера или замыкание внутри нее;
  • щетки или втулки стартера максимально изношены и требуют немедленной замены.

В любой ситуации необходимо обратиться к специалистам для устранения проблемы. Если у вас возникла подобная неисправность, но автомобиль продолжает заводиться со второй, третьей или пятой попытки, необходимо все равно решить данную проблему. Иначе в один прекрасный день стартер перестанет работать и заставит вас искать альтернативные способы запуска двигателя.

Не спешите покупать новый стартер, если столкнулись с такой проблемой. Вполне вероятно, что старое устройство может послужить еще достаточно долго. Нужно просто провести качественное обслуживание и проверить все электрические детали данного модуля.

Как исправить проблему со стартером?

Исправление любой неполадки, связанной со столь важным элементом автомобиля, лучше доверить только специалистам. Они гарантируют качественную диагностику и смогут отыскать неполадку в вашем стартере, что приведет к реальному устранению всех проблем. Если завести автомобиль иным способом не получается, нужно сделать следующее:

  • демонтировать стартер с проводами из автомобиля;
  • доставить устройство на профессиональную СТО;
  • описать сотрудникам сервиса поведение стартера;
  • попросить выполнить ремонт максимально оперативно.

Затем необходимо проверить работоспособность стартера еще на сервисе, привезти устройство обратно к автомобилю и монтировать на положенное место. Так вы сможете максимально быстро получить работающий автомобиль и не потерять несколько дней на ремонт стартера.

Подводим итоги

Если стартер щелкает, но не крутит, у вас есть несколько вариантов решения проблемы. Сначала необходимо проверить все видимые снаружи контакты и сделать несколько попыток пуска двигателя. Также необходимо попробовать установить массу на кузов автомобиля.

Если же это не поможет, следует вызвать специалистов для ремонта стартера или отвезти устройство в сервисный центр. С помощью таких действий вы сможете вернуть автомобиль в рабочее состояние. У вас возникали когда-либо подобные неисправности со стартером, и как вы из них выходили?

Источник: http://avto-flot.ru/blog/starter-schelkaet-no-ne-krutit-prichinyi-i-reshenie-problemyi.html

Причины и пути решения проблем, проявляющихся в виде холостых щелчков стартера

Со школьной скамьи (здесь имеется в виду, конечно же, автошкола) каждому автолюбителю известно, что стартер представляет собой главный агрегат пусковой системы любого двигателя. Он раскручивает вал мотора до частоты вращения, достаточной для его запуска.

Но механизм этот периодически даёт сбои, имеющие под собой различные причины. Внешне всё выглядит так, будто стартер щёлкает, но не крутит указанную подвижную часть двигателя. Наша задача – разобраться, почему такое происходит?

Стартер щёлкает, но не крутит? Каковы причины

Одной из причин неправильной работы стартёра является неплотный контакт клемм. По словам большинства автовладельцев такая ситуация достаточно банальна. В процессе эксплуатации возникают моменты, когда под физическим воздействием контакты стартера утрачивают возможность к плотному прилеганию и, соответственно, к обеспечению бесперебойной передачи электрического сигнала в нужном направлении.

Второй причиной является недостаточный заряд аккумулятора. Очевидно, что в силу обозначившейся ситуации стоит проверить величину зарядного тока.

Также можно отметить некачественную массу кузова с двигателем. В таком случае, если стартёр щёлкает, но не крутит, то стоит протянуть ещё один провод, продублировав тем самым основной.

Отметим, что все только что перечисленные моменты проявляются в виде учащённых щелчков тягового реле стартёра. В том же случае, если один, но достаточно мощный щелчок, то, скорей всего, подгорели контакты в тяговом реле стартёра. При иных вариантах вполне можно допустить, что налицо недостаточная масса двигателя, нет надёжного крепления тягового реле к стартёру, наконец, неисправен сам стартёр.

В том случае, если стартёр щёлкает, но не крутитиз-за собственной поломки, то, опять же, возможно несколько причин для данного происшествия:

  • замыкается обмотка якоря;
  • поломка или деформация вилки в бендексном приводе;
  • наличие побитых зубьев бендекса и его всецелая неисправность;
  • обрыв или замыкание в одной из обмоток стартера;
  • предельная изношенность щёток стартера;
  • предельная изношенность втулок стартера.

Что делать

Конечно же, выявление причин является лишь самым первым шагом. Налицо необходимость предпринимать конкретные действия по поводу проведения ремонта обнаруженных неисправностей. Однако чтобы достаточно быстро разобраться в сложившейся ситуации, необходимо понять, как нужно себя вести, а не принимать поспешные решения.

Стоит помнить, что единственным источником энергии является аккумулятор. Поэтому достаточно часто получается так, что именно он (в виду собственной разрядки) не в силах прокручивать стартерный якорь. В результате вся его энергия передаётся лишь для работы реле.

В такой ситуации нужно либо зарядить аккумуляторную батарею, либо заменить её на новую.

При обнаружении поломки самого стартера его следует снять и осуществить предварительную диагностику. В целях осуществления задуманного следует дополнительно найти, несомненно, работающий аккумулятор. Затем нужно подключить массу на корпус стартера, плюсовую клемму – закрепить на шпильке после реле. Если при этом стартер начал работу, то неисправность находится во втягивающем реле. Если же в ответ – тишина, то причину разлада надо искать в его внутренностях.

Что касается втягивающего реле, то оно, равно как и стартерные щётки, активно и постоянно работает. Поэтому нет абсолютно ничего удивительного в том, что по истечении определённого времени оно полностью выходит из строя.

В результате столь незначительный по размерам, но достаточно важный узел, приходится менять, поскольку он вполне способен стать той самой причиной, по которой автомобиль когда-нибудь не сумеет завестись снова.

Источник: https://mashinapro.ru/1145-starter-schelkaet-no-ne-krutit.html

Как проверить стартер ваз 2107 — Блог любителя автомобилей

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Когда мы пишем материал о том, как своими руками снять и проверить стартер на том или ином авто, это не от безделья. Например, вы стоите в гараже, на стоянке или во дворе дома, и с утра стартер просто перестал подавать признаки жизни.

Вариантов решения несколько: помощь друга, вызов эвакуатора для транспортировки авто на автосервис и ремонт стартера своими руками. Не всегда рядом есть друг-автомобилист, эвакуатор – влетит «в копеечку». Остается – своими руками. Поэтому, поехали.

Стартер любого авто, в том числе и вашей «шестерки», предназначен для запуска двигателя, поэтому работа стартера просто обязана быть безупречной и не должна вызывать никаких вопросов.

Но, несмотря на то, что «вазовские» стартера завоевали репутацию долговечных и надежных, неполадки в них все же случаются. Железо, оно и есть железо. Итак, если у вас появились замечания по работе стартера ваших Жигулей шестой модели – диагностики и ремонта вам не избежать.

Когда снятие стартера ВАЗ 2106 необходимо и не обсуждается?

замена стартера ВАЗ

Снятие стартера ВАЗ 2106 обязательно в случае ремонта или замены или же при замене коробки передач. Чаще всего стартер приходится снимать для проверки по следующим причинам:

  • не крутит стартер ВАЗ 2106
  • якорь поворачивается медленно, тяговое реле работает
  • тяговое реле срабатывает несколько раз подряд и сразу после этого отключается
  • якорь вращается, но не двигается маховик
  • работа стартера сопровождается непривычным шумом

Если в работе стартера вы выявили хоть один из перечисленных «симптомов», вам не остается ничего другого, как снять стартер ВАЗ 2106и проверить его.

Но прежде чем приступать к решительным действиям, убедитесь, что АКБ заряжена, выводы и клеммы не окислены, а видимых нарушений проводов не наблюдается.

Как снять стартер ВАЗ 2106 самостоятельно?

Снять стартер с ВАЗ 2106 вам помогут ключи «10», «13», удлинитель и отвертка. Снимать стартер удобно на смотровой яме, эстакаде или специальном подъемнике.

  • Ослабив затянутый хомут, снимите шланг, идущий от корпуса воздушного фильтра. Ослабьте нижние затянутые крепления воздухозаборника на несколько оборотов ключа. Снимите верхние крепления воздухозаборника, затем снимите сам воздухозаборник.
  • Снимите теплоизоляционный щиток, предварительно открутив гайки его крепления и сняв болт, соединяющий щиток с кронштейном правой опоры. Открутите верхние болты соединения стартера.
  • Подвиньте стартер немного вперед для свободного доступа к проводам тягового реле. С вывода тягового реле снимите разъем. Снимите провод с контактного болта реле. Снимите стартер, поднимая его вверх.

После необходимых манипуляций, то есть ремонта или диагностики стартера, установите стартер на прежнее место, собирая детали в порядке, обратном разборке.

Как проверить стартер ВАЗ 2106 в гараже?

Снятый с автомобиля стартер подлежит осмотру и ремонту или замене. Чтобы правильно выполнить эти действия нужно знать, как проверить стартер ВАЗ 2106.

После того, как вы снимите стартер, очистите его от внешних загрязнений и приступайте к необходимым замерам, которые помогут исключить или подтвердить замыкания и обрывы в цепи стартера:

  • Проверьте  исправность тягового реле, подключив корпус стартера к «–» аккумулятора, а вывод реле «50» — к «+». Если при этом вы услышите щелчок и увидите шестерню привода в окошке передней крышки – реле исправно.
  • Открыв заднюю крышку стартера и отсоединив щеточный узел, можете проверить состояние обмотки якоря. Для этого замкните один конец омметра на корпусе якоря, а другой поочередно соединяйте с выводами обмотки. Если показания омметра установятся на значении от 10кОм, это значит, что замыкание отсутствует.
  • Чтобы проверить на обрыв обмотку, присоедините омметр к двум выводам. Если показания омметра стремятся к бесконечности – обрыв обмотки присутствует.
  • Проверьте стартер на отсутствие замыкания обмоток на массу. Для этого одним концом присоедините омметр к корпусу, а другим – замкните попеременно на пластины якоря. Показания омметра на уровне 10 кОм свидетельствует об отсутствии замыкания.

Если замыкание или обрыв вами не были обнаружены, следует проводить более детальную проверку и осмотр стартера. Делать это лучше не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания, где есть все условия для такой диагностики в виде стендов.

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/obsluzhivanie/kak-proverit-starter-vaz-2107.html

Стартер плохо крутит ваз 2107 – Ваз 2107 карбюратор стартер плохо крутит

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Продолжим осваивать особенности эксплуатации, диагностики и ремонта основных узлов отечественных автомобилей. Тем, у кого на вооружении иномарки, в принципе, тоже подходит этот материал. Как минимум для понимания сути проблем.

Ведь, как не крути стартер, а на иномарке и в Жигулях или Ладе, он практически одинаков. Разница может быть незначительной в конструктивном исполнении, а новый принцип работы стартера для серийных автомобилей, пока не изобрели.

Поэтому и займемся рассмотрением технологии ремонта стартера на ВАЗ 2107. Ремонт стартера ВАЗ 2107, в первую очередь заключается в выполнении действий, направленных на выявление и устранение возможных неполадок. Обычно, такие ремонты не вызывают каких-либо сложностей и вполне под силу даже начинающему автомеханику.

Возможные неисправности стартера ВАЗ 2107 и методы их устранения

Ремонт стартера

Неисправности стартера ВАЗ 2107 нельзя назвать принципиально отличными от неисправностей стартеров других моделей Жигулей. Однако, приступая к диагностике состояния и ремонту стартера, необходимо иметь четкое представление о возможных проблемах в его работе.

Например, знаете ли вы, какие действия должны предпринять, когда плохо крутит, не крутит стартер ваз 2107 при повороте ключа в замке? В этой ситуации в первую очередь обратите внимание на свет сигнальных ламп. Если они горят тускло или периодически гаснут, вашу проблему можно считать решенной – скорее всего у вас попросту разряжена аккумуляторная батарея.

Конечно, низкий заряд батареи не может быть единственной причиной неудовлетворительной работы стартера. Так, например, якорь стартера не будет вращаться при сильно окисленных полюсных выводах АКБ и наконечниках проводов. Очистите их и намажьте вазелином. А если наконечники слабо затянуты – затяните их сильнее.

Если во втягивающей обмотке реле произошло межвитковое замыкание на массу или же обрыв, вам придется менять реле – другим способом изменить ситуацию не удастся.

Чтобы исключить обрывы в цепи питания реле и в цепи питания обмотки реле включения, проверьте соединения проводов в цепи.

Иногда, при включенном стартере, тяговое реле срабатывает, но не крутит: якорь либо не вращается совсем, либо вращается очень медленно. В этом случае возможно это симптомы подгорания коллектора, который достаточно будет зачистить.

Причиной возникновения подобной ситуации может также послужить износ или зависание щеток. В этом случае щетки подлежат замене.

Случается, что после включения стартера вращается только якорь, в то время как маховик остается неподвижным. Спровоцировать такую поломку могут пробуксовки в движении муфты свободного хода, разрыв кольца муфты либо выскальзывание по оси рычага включения муфты. В таких случаях муфта и рычаг включения подлежат замене.

Нехарактерный звук, издаваемый стартером при вращении якоря, может говорить об ослабленном креплении стартера, закреплении его с перекосом, повреждениях зубьев шестерен привода маховика или износе втулок подшипников.

Как проверить стартер ВАЗ 2107 самостоятельно?

Не может быть, чтобы вас не интересовал вопрос о том, как проверить стартер  ВАЗ 2107 самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов из сервисного центра?

Предлагаем ознакомиться с последовательной методикой, следуя которой можно получить представление о состоянии стартера автомобиля ВАЗ 2107:

  • Снимите стартер с автомобиля и очистите от загрязнений его наружную поверхность
  • Соедините между собой выводы втягивающего реле и аккумуляторной батареи (при этом корпус стартера должен быть соединен с ее отрицательным выводом)
  • Для того чтобы проверить обмотки якоря и статора, снимите заднюю крышку стартера и отсоедините щеточный узел
  • При помощи омметра проверьте отсутствие замыкания обмоток на корпус. Если замыкания нет, минимальные показания прибора составят 10кОм
  • Проверьте обмотки на обрыв. Для этого соедините щупы омметра к выводам обмоток. Если вы заметите стремление показателей омметра к бесконечности, расценивайте это как обрыв обмотки.
  • Исключите отсутствие замыкания якоря «на массу» — присоедините щуп омметра к корпусу, а второй попеременно подсоединяйте к контактным пластинам. Если замыкания нет, показания омметра составят минимум 10кОм.

Лишь на первый взгляд работа, связанная с ремонтом стартера может показаться сложной. Но проделав ее хотя бы один раз, вы сможете с легкостью диагностировать и устранить большинство поломок стартера Жигулей седьмой модели.

cartore.ru

плохо крутит стартер ваз 2107

плохо крутит стартер ваз 2107

Структура сообщества. Чтобы не было бардака, когда непонятно что где в блог выкладываем полезную информацию, которая может пригодится всем руководства по ремонту, таблицы с характеристиками, полезные советы и т. П. Важно Работа модераторов не обсуждается! 1. блога:
1. 1.

Оформляется внятным и интересным текстом рассказы, об ИНТЕРЕСНЫХ ремонтах и доработках ВАЗов (интересность определяется модераторами сообщества), с обязательным использованием фото и видео. 1. 2. Приветствуются юмор, правильная пунктуация, орфография и высокохудожественные фотографии и интересные видеофильмы не выходящие за рамки принятой на Drive2 морали. 1. 3.

Источник: https://spb-bitauto.ru/raznoe/starter-ploxo-krutit-vaz-2107-vaz-2107-karbyurator-starter-ploxo-krutit.html

Почему трещит стартер: поиск и устранение причины

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи.

Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник.

Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто  ниже нормы, то поворот замка зажигания в  положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки.

Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика.

Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно  и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.

1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита).

Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка  втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель. 

Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика

Источник: https://topmekhanik.ru/pochemu-treshhit-starter/

Реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится? — Причины такого явления

В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши — он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.

Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.

В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска.

Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится.

Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными «симптомами».

АКБ,  проводка, клеммы

Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.

Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щёлкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.

Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.

Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.

Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.

А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.

В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие — отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.

В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться — виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.

Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:

Также советуем почитать статью об основных причинах, из-за которых стартер крутит, но не схватывает, и как исправить данную проблему.

Неисправность стартера

Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.

Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.

Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.

Ещё видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:

При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго «гонять» стартер. Дело в том, что стартер по сути — это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала.

Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска — вы сильно рискуете вывести его из строя (контакты могут попросту обгореть).

Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.

Источник: https://auto-pos.ru/106-rele-shchelkaet-no-starter-ne-krutit-mashina-ne-zavoditsya.html

Как завести автомобиль, если не крутит стартер?

Наши соотечественники часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер не щелкает, соответственно, завести двигатель не получается, как быть, если устройство не крутит? Этой неисправности посвящена данная статья. В чем заключается причина, где искать проблему? Ответы на эти вопросы мы дадим ниже.

Что делать, если машина не может завестись, при этом стартер не реагирует, щелкает, но не крутит и не схватывает? Почему не получается запустить мотор при повороте ключа, каковы причины неисправности? Одной из основных причин, по которой устройство не выключается, является отсутствие питания механизма. Возможно, это свидетельствует об отсутствии необходимого уровня напряжения в сети, что связано с разрядом аккумуляторной батареи. Если АКБ полностью разряжена или отключена, механизм не будет показывать признаков жизни.

Автомобильный стартер в разрезе

Если при повороте ключа стартер не щелкает, двигатель не запускается, то в первую очередь нужно проверить качество подключения кабелей аккумулятора. Возможно, провода аккумулятора не отсоединены от клемм, а просто окислились.

Если это так, то не стоит поднимать панику, нужно просто выполнить такие действия:

  • сначала нужно выключить аккумулятор и отключить от него клеммы;
  • используя наждачную бумагу, необходимо обработать внутренние части клемм аккумулятора, также потребуется произвести очистку контактов батареи;
  • после этого нужно проверить, насколько заряжен аккумулятор — для этого используется зарядное устройство;
  • далее, необходимо произвести диагностику целостности кабелей, а именно провода, предназначенного для питания стартера;
  • выполнив эти действия, клеммы аккумулятора нужно зафиксировать наиболее прочно, чтобы впоследствии они не отсоединились.

Зачастую одной из основных причин, почему стартер не крутит, при этом щелкает, является полностью разряженная батарея. Если с ключа не получается запустить ДВС, механизм может реагировать и демонстрировать некоторые признаки жизни.

В частности, когда вы начнете поворачивать ключ, вы можете услышать тот характерный и мощный щелчок либо же механизм сможет прокрутить ДВС, но только один раз.

Чтобы решить проблему на моторе бензин или дизель, попробуйте зарядить батарею — возможно, после этого силовой агрегат заведется.

Составные элементы механизма

Каждый автолюбитель знает, для чего в автомобиле нужен генератор — это устройство позволяет передавать напряжение на бортовую сеть и батарею.

Благодаря такой работе осуществляется дополнительный заряд АКБ, однако не стоит полагаться только на генератор, поскольку он не сможет полностью зарядить батарею:

  • в ходе заряда АКБ должен быть в спокойном состоянии;
  • когда работает генератор, на аккумулятор возлагает дополнительная нагрузка;
  • при движении генератор заряжает АКБ в слабом режиме;
  • в любом случае, работа генератора позволит только частично возобновить уровень заряда батареи, потраченный на старт мотора.

Соответственно, если батарея разряжена полностью, рассчитывать только на ее заряд от генератора не стоит. Наиболее оптимальным вариантом будет зарядка устройства с помощью прибора ЗУ. Как показывает практика, в основном стартер не срабатывает, щелкает, но не крутит и не заводится мотор именно из-за АКБ. Однако в некоторых случаях бывает такое, что проблема обусловлена некорректной работой системы старта ДВС. При этом сам стартер может издавать нехарактерные для его работы звуки.

Окисление контактов АКБ

Если это так, и машина не заводится именно по этой причине, то вам придется потратить больше времени на ее выявление.

Ниже приведен список основных поломок, из-за которых не заводится дизель или бензиновый двигатель:

  1. Механизм мог отключить или периодически выключаться из-за того, что в сети случилось короткое замыкание. В результате этого могла сгореть одна из обмоток — таким образом, механизм даже может задымиться. Кроме того, характерным симптомом для этой поломки является неприятных запах гари в проводке.
  2. Выход из строя втягивающего реле. Это может привести к нарушению работы бендикса. Сам механизм отказывается контактировать с силовым агрегатом.
  3. Произошло истирание зубов бендикса, соответственно, этот компонент не может сработать и завести агрегат в результате отсутствия контактов.
  4. Произошла поломка в работе электрической схемы непосредственно стартера. Мог перегореть один из проводов либо выйти из строя один из контактов (автор видео — NazipovValera).

Как решить проблему и завести двигатель?

Как завести машину, если стартер вышел из строя?

Вариантов решения проблемы несколько:

  1. Самый распространенный — завести двигатель с толкача. Машину необходимо толкать, пока она не сможет развить определенную скорость, необходимую для старта, желательно на третьей или второй передаче. Только автомобиль с коробкой автомат с толкача завести не удастся.
  2. Попробовать замкнуть стартер. Для этого вам потребуется отвертка, а также гаечный ключ. Размер ключа необходимо подбирать в соответствии с расстоянием между клеммами реле — замкнуть нужно будет именно их. Селектор коробки выставляется на нейтральную передачу, нажимается педаль тормоза, при этом ключ должен находиться в необходимом положении.
  3. Как правило, стартер приходится просто ремонтировать, но как показывает практика, данный механизм редко подлежит ремонту. Произвести ремонт будет целесообразно, если выйдет из строя бендикс либо реле. Если же неисправности затронули электрическую систему, то устройство нужно будет заменить.

 

Заключение

В заключение хочется только сказать, что при выявлении хотя бы одного симптома неполадки необходимо обратиться за помощью к специалистам. На сегодняшний день вполне возможно произвести компьютерную диагностику авто и выявить проблему на начальном этапе, что позволит вовремя ее предотвратить.

«Как выявить причину поломки стартера»

Подробнее об этом процессе вы можете узнать из видео (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Источник: https://avtozam.com/elektronika/pusk/starter-ne-shhelkaet-ne-krutit/

Не крутит стартер ВАЗ 2107: что делать?

Ситуация, когда при повороте ключа в замке зажигания нет никакой реакции, известна практически каждому автомобилисту, особенно владельцам отечественных моделей. Если панель приборов светится, значит, причина заключается не в аккумуляторе, а возможно, в таком устройстве, как стартер.

Нас интересует стартер на ВАЗ 2107, но так как данные устройства идентичны практически на всех автомобилях отечественного производства, значит и проблемы неисправностей у них одинаковые. Если не крутит стартер ВАЗ 2107, значит пришло время провести диагностику и отыскать поломку.

Разберемся, почему же изделие для запуска двигателя может не функционировать.

Диагностика неисправностей

Если длительное время эксплуатировать автомобиль, не проводя при этом диагностики и техосмотров, то в результате все завершится плачевно. Если не запускается двигатель – то устранить эту поломку можно за несколько минут, или за несколько часов, что зависит от вида поломки. Каким же образом можно определить, почему не крутит стартер? К основным видам поломок можно отнести следующие факторы:

Наиболее простая, но частая поломка стартера на ВАЗ 2107 – это окисление контактов. Причем контакты окисляются как на самом устройстве, так и на АКБ.

Проверяем контакты клемм АКБ

Более сложная поломка обычно связана с неисправностью втягивающего реле, а также выработкой ротора, обрыва обмоток, щеток и контактных колец.

Выгорание контактов втягивающего реле. Определить точную поломку механизма можно после его демонтажа. После снятия агрегата следует проверить состояние основных узлов, как втягивающего реле, так и самого устройства. Проверяется сопротивление обмоток, наличие обрывов или замыканий, наличие окислений, контакты и т.п. Как только выявлена причина поломки, ее следует устранить по возможности, либо же заменить механизм целиком.

Основные причины, почему не крутит устройство

Рассмотрим основные причины таких последствий, при которых не функционирует стартер.

Разряжен аккумулятор. Определить такую поломку очень просто. Если повернуть ключ в замке зажигания, а в ответ будут отсутствовать какие-либо признаки жизни, а лампочки на панели полностью все потухли, значит причина заключается непосредственно в АКБ. Исправить поломку можно путем зарядки аккумулятора. Если аккумулятор имеет слабый заряд, при котором панель управления функционирует, то при попытке запустить мотор будут слышны щелчки срабатывания реле.

Отсутствие “массы” на втягивающем реле. Масса может исчезнуть по нескольким причинам: окисление контакта, обрыв провода, откручивание гаек. Если “масса” будет отсутствовать, то агрегат может не подавать никаких признаков жизни, или работать через раз. Исправить ситуацию можно путем зачистки контактов и их затягивания, или прозвонки питающих проводов.

Обрыв в цепи. Если реле не щелкает после попытки запустить двигатель, значит, поломка может заключаться в контактной группе зажигания. Выяснить неисправность можно путем проверки наличия контакта между зажиганием и стартером.

Неисправность втягивающего реле. Неисправность втягивающего реле можно устранить путем его замены или, иногда ремонта.

Неисправность может заключаться также в обрыве провода между втягивающим реле и реле стартера, посредством которого происходит подача питания при повороте ключа в замке зажигания.

Каким образом распознать неисправности

Винить стартер в том, если не заводится двигатель, не следует по той простой причине, что неисправность может заключаться и в иных устройствах. Выявить неисправность рассматриваемого устройства на ВАЗ-2107 можно следующим признакам:

  • Не заводится автомобиль, но стартер при этом жужжит. Причина заключается в неисправности втягивающего механизма.
  • Молчок со стороны стартера при повороте ключа в замке зажигания.
  • Запуск двигателя осуществляется после нескольких неудачных попыток его старта.
  • Устройство продолжает функционировать после запуска двигателя.
  • Наличие шума, скрежета и стуков при движении автомобиля.

Наличие одного из вышеупомянутых признаков говорит о том, что неисправность требуется искать в этом механизме.

Ремонт агрегата

Ориентировочный срок службы изделия составляет около 5-6 лет. При значительной эксплуатации механизма, его следует заменить новым. Проверить исправность втягивающего реле можно путем подачи питания на изделие.

На клемму “50” подключается питание “+” от АКБ, а “масса” подается на корпус агрегата. При исправности изделия, будет слышен быстрый и звонкий щелчок. На неисправном устройстве щелчка не будет.

Можно осуществить замену только лишь втягивающего реле, но вначале произвести полную диагностику.

Проверка надежности крепления управляющего провода на реле

Чтобы проверить исправность обмоток, нужно использовать мультиметр. Особенности прозвонки обмоток статора и якоря описаны в материале о ремонте устройства. Проверить требуется исправность обгонной муфты, для чего нужно покрутить шестерню. В одну сторону шестерня должна вращаться свободно, а в другую совместно с якорем. Немаловажно осуществить проверку износа щеток. Высота должна составлять не менее 12 мм.

На этом краткий анализ основных поломок стартера на ВАЗ 2107 закончен. Разницы в данных устройствах нет, и не имеет значения, какая у вас “семерка” – инжектор или карбюратор. Разница лишь в том, что старые модели ВАЗ-2107 оснащаются старыми моделями устройств, а модели свежих годом выпуска снабжаются уже редукторными стартерами, характеризующиеся большей эффективностью и надежностью.

Источник: https://provaz07.ru/elektrooborudovanie/ne-krutit-starter-vaz-2107.html

Стартер щелкает, но не крутит. Основные причины поломки

Запуск автомобиля, а точнее его двигателя осуществляется таким важным узлом как стартер. Это достаточно прочная часть, может работать многие тысячи километров, но «не что не вечно под луной» (как говорится). Может выйти из строя, как сам он, так и его навесные части, такие как бендикс или втягивающее реле. Достаточно частая поломка, когда из под капота слышны щелчки, а запуска не происходит. Причина здесь несколько и они не такие критичные, как может показаться на первый взгляд

Основная функция стартера, это запуск двигателя автомобиля, причем работает он не продолжительное время (максимум 5-7 секунд) и дальше отключается (так реализовано на многих иномарках и отечественных авто, например ВАЗ).

Если отключение не произойдет, он запросто может сгореть, все потому что через него проходят большие токи пуска (от 250 до 600А), все зависит от класса автомобиля, его силового агрегата и времени года (зимой сложнее прокрутить коленвал, потому как масло густое).

Прежде чем переходить к причинам поломки, я кратко хочу рассказать, из чего состоит этот узел.

Устройство стартера

Если не лезть в дебри, то это обыкновенный МОЩНЫЙ электромотор, который используется только с одной задачей – раскручивание коленчатого вала, для пуска двигателя. Но как я писал выше, он не должен быть постоянно в зацеплении, а поэтому «специальный узел» выводит определенную шестерню в зацепление с маховиком и после пуска убирает ее.

Это шестерня называется «БЕНДИКС», именно она входит в зацепление с маховиком. Однако устройство бендикса намного сложнее, по сути это обгонная муфта (в одну сторону она может вращаться, а вот в другую нет).

Выдвигает бендикс специальный узел, который (обычно) крепится сверху стартера и называется «втягивающее реле». Как вы понимаете задача у него одна — вводить в зацепление с маховиком и после пуска выводить убирать обратно.

Принцип этого узла основан на работе электромагнита, один его контакт всегда подключен к минусу (через корпус стартера, далее через массу автомобиля), а другой к плюсу аккумулятора (через размыкающий замок зажигания).

Дабы не грузить вас сложной технической информацией, вам нужно понимать, что у этого магнита есть обмотка, назовем ее — «втягивающая», а также «сердечник», который под воздействием этих обмоток задвигается внутрь и удерживается (он жестко связан с БЕНДИКСОМ).

Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, работает «втягивающая обмотка» она воздействует на сердечник, выдвигается «БЕНДИКС» который входит в зацепление с маховиком и дальше стартер раскручивает мотор. После запуска двигателя, обмотка размыкается, специальная пружина переводит сердечник в исходное положение, «БЕНДИКС» выходит из зацепления.

В конце стать будет полезное видео, посмотрите, отпадут все вопросы.

Если простыми словами — «втягивающее реле» вводит и далее отводит из зацепления с маховиком шестерню БЕНДИКСА.

Стартер щелкает, но не запускает двигатель

НУ что вот мы и подошли к самому интересному. Почему же могут быть щелчки, при повороте ключа в замке зажигания, но пуск мотора не происходит. В 60% случаев дело во втягивающем реле. Однако могут быть проблемы и с проводами, что нужно сразу проверить:

  • Разряженный аккумулятор. Многие путают щелчки стартера, с разряженный или вышедшим из строя АКБ (здесь будет как бы треск, но он не будет однократный). Банально не хватает мощности, чтобы провернуть мотор, просто нужно подзарядить или заменить батарею.
  • Плохой контакт у плюсовой клеммы. Самым первым делом смотрим клеммы на аккумуляторе, если есть окислы, то нужно убирать. Все дело в том, что плюсовой провод идет именно к одному контакту этого втягивающего реле. Если контакт плохой, то и система будет работать плохо (и дело не только в щелчках).
  • Плохой контакт у самого реле. Провод от аккумулятора, может окислиться и у самого стартера. Это часто бывает от больших пробегов. Вам нужно открутить оба питающих провода (обычно они идут к реле) и хорошо зачистить их. Возможно, причина исчезнет
  • Плохой контакт с массой. Минусовая клемма, крепится к массе (зачастую к кузову или двигателю автомобиля), если здесь опять же есть окислы, либо со стороны клеммы, либо со стороны места контакта, то их также нужно убрать.
  • Втягивающее реле. Это частая поломка (особенно на старых ВАЗ) — когда вы поворачиваете ключ, слышны щелчки, но ничего не происходит. Однако если повернуть ключ несколько раз, например два или три, то возможно на четвертый раз двигатель запуститься. ЭТО ОДНОЗНАЧНО РЕЛЕ, его нужно менять, либо чистить.
  • Сломались зубья либо БЕНДИКСА, либо у венца маховика. Конечно тогда будут слышны не только щелчки, но и сильный хруст из под капота. Такое у меня на практике было все один раз.

На моей практике, когда у меня были переднеприводные ВАЗ, в первую очередь чистим клеммы и контакты стартера, а дальше снимает втягивающее реле, и смотрим его. Бывает лучше сразу заменить и не мучатся.

Можно ли отремонтировать втягивающее реле?

На старых модификациях стартеров, это было возможно. После появления щелчков, просто снимаем реле, и разбираем его.

Внутри есть контактная площадка, обычно это пластина и два контакта. Между ними могут образовываться окислы, а также пластиковая пленка от долго запуска. Нам нужно эту часть зачистить и работоспособность восстановится.

Посмотрите полезное видео.

ОДНАКО. Новые модификации реле НЕРАЗБОРНЫЕ. Их нельзя так просто разобрать (без разрушения корпуса) и почистить. Зачастую нужна замена. ДА и выходят они из строя раз в 120 – 150 000 км пробега (а может быть и реже) и заменить их не так дорого стоит.

Стартер жужжит, но не крутит двигатель

Здесь проблема немного другого характера и здесь всему виной является «БЕНДИКС» (при выходе из строя он не щелкает). Жужжание обозначает, что якорь входит в зацепление с маховиком, а пуска не происходит.

Стартер работает, проворачивает якорь с большой скоростью, но маховик двигателя не раскручивается.

Как я писал БЕНДИКС, это своеобразная обгонная муфта, она вращается в одну сторону и не должна вращаться в другую (то есть должна автоматически стопориться, специальными эксцентриками внутри), делается это для плавного пуска, а также для того чтобы стартер после пуска силового агрегата не сгорел.

Если эксцентрики выходят из строя (либо элементы которые их стопорят), БЕНДИКС будет вращаться и в ту и в другую сторону. Отсюда и жужжание – просто эта шестерня вращается в шлицах маховика.

Можно ли отремонтировать эту шестерню? Гипотетически можно, однако это не стоит ваших трудозатрат, все дело в том, что найти эксцентрики внутри достаточно сложно, да и собрать потом обратно систему, правильно может не получится.

Необходимо заменить этот узел целиком, зачастую для этого придется снять стартер и разобрать его почти полностью.

Сейчас подробное и полезное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю.

Если кратко подвести итог, то щелчки могут проявляться во-первых от плохого аккумулятора, во-вторых плохих контактов (будь то клеммы АКБ, или же кузов, контакты втягивающего реле), третье – вышло из строя втягивающее реле, четвертое – сломало зубья шестерни или маховика, тогда вместе со щелчками будут слышен хруст, пятое — если слышно жужжание то это скорее всего вышел из строя бендикс и его нужно заменить. Конечно бывает что выходит и сам стартер из строя, но бывает это после очень больших пробегов.

Надеюсь помог вам, ИСКРЕННЕ ВАШ — АВТОБЛОГГЕР.

(6

Источник: http://avto-blogger.ru/dv/shhelkaet-starter.html

Если стартер щелкает, но не крутит

Автомобилисты часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер щелкает, но не крутит. Но поскольку стартер является одной их самых важных деталей любого авто, дальнейшая эксплуатация транспортного средства без исправного элемента системы запуска, к сожалению, невозможна.

Причин неисправности стартера, по которым он издает щелкающие звуки, достаточно много, начиная нарушением контактов или разряженным аккумулятором, а заканчивая сгоревшим реле или сломанными щетками.

Подробнее о причинах неисправности стартера и способах их устранения и пойдет речь в данной статье.

Устройство стартера

Чтобы разобраться в причинах неисправности стартера и попытаться решить возникшую проблему, необходимо хоть немного знать о принципе его работы. Несмотря на то, что конструкционные особенности детали могут отличаться в зависимости от рассматриваемой модели автомобиля, функционируют они все по одному принципу и практически не отличаются по устройству.

На фото показано устройство стартера на автомобиле ВАЗ:

Устройство стартера на ВАЗ 2114

Как видно, узел состоит из двух основных частей – это втягивающее реле и электродвигатель. Принцип работы стартера заключается в следующем:

  • при повороте ключа под воздействием втягивающей или, как ее еще называют механики, первой обмотки двигается шток с вилкой;
  • задействуется бендикс, который соединяется с венцом маховика, а точнее, с его зубчатой частью. В этот момент внутри реле происходит замыкание «пятаков» – специальных дисков, которые передают напряжение на вторую обмотку. На данном этапе слышны характерные щелчки;
  • поворот ключа в следующее положение («старт») запускает электродвигатель, вращение от которого переходит на бендикс и, соответственно, на коленчатый вал двигателя авто;
  • после запуска двигателя ключ зажигания отпускается. Это приводит к прекращению питания удерживающей обмотки. Как результат, контактные диски размыкаются. Под воздействием возвратной пружины шестеренка откидывается назад, прекращая тем самым ее зацепление. То же самое происходит и с вилкой втягивающего реле, которая возвращается в исходное положение.

На заметку! Сила тока в цепи стартера в обычное время достигает 70 Ампер, но если движение коленчатого вала затруднено, то показатели могут увеличиться до 200 Ампер. Поэтому причинные факторы, из-за которых стартер не крутит, могут находиться не только в механической, но и в электрической части узлов автомобиля.

Распространенные причины неисправности

Как показывает практика, неисправность стартера чаще всего связана с такими элементами цепи, как аккумуляторная батарея, проводка, замок зажигания или двигатель автомобиля. Рассмотрим каждую причину отдельно.

Аккумуляторная батарея

Неработоспособность или снижение уровня заряда аккумулятора часто является причиной неисправности. Определяется все достаточно просто:

  • слышны щелчки, но датчики на приборной панели не гаснут, а двигатель не крутится – проблема в АКБ;
  • слышны характерные щелчки, но лампы на «приборке» гаснут – проблема тоже кроется в аккумуляторе;
  • при повороте ключа никаких характерных звуков не возникает, а «приборка» горит тускло или лампочки вообще не горят – АКБ полностью разряжен (проведите диагностику для проверки его работоспособности, включив фары или поворотники).

Основные неисправности АКБ

Когда причиной неисправности стартера является разряженный аккумулятор, то все, казалось бы, очень просто – зарядить аккумулятор или «прикурить», если есть такая возможность, и в путь. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь если АКБ разрядился раз, то он может снова сесть в самый неподходящий момент. Нужно узнать, почему батарея разрядилась.

Если водитель попросту забыл выключить свет, магнитолу или какой-либо другой потребитель, то все элементарно. Требуется подзарядка АКБ, и можно ехать. Но все намного хуже, если аккумулятор сел сам по себе и все приборы были выключены. В таком случае нужно проверить саму батарею или генератор на исправность.

Проводка

Схема коммутации стартера несложная – «минус» находится на корпусе автомобиля, а «плюс» крепится к втягивающему. Для приведения стартера в работу от замка зажигания идет провод небольшого сечения.

При повороте ключа срабатывает типичное реле, от которого идет электрический импульс. Поэтому если стартер не крутит, нужно проверить проводку на наличие повреждений, а также надежность соединения контактов.

Нередко в процессе эксплуатации контакты окисляются или забиваются грязью, из-за чего ток не поступает к стартеру.

Схема подключения стартера ВАЗ-2114

Неисправности замка зажигания

Если причиной неисправности стартера является замок зажигания, то чаще всего это связано с подгоранием контактов. Такая поломка приводит к снижению напряжения, из-за чего якорь втягивается, но для его удержания этого напряжения уже не хватает. Как правило, подгорание контактов в замке зажигания сопровождается появлением щелчков, хотя стартер при этом не включается.

Неисправности замка зажигания

Двигатель

Бывают случаи, когда стартер щелкает и не крутит, но при этом он полностью исправен, как и проводка. Все дело в самом двигателе, так как его вращение может быть затрудненным. Существует несколько причин, способных затруднить вращение коленчатого вала, например, клин вала или втулки двигателя. Здесь требуется центровка коленчатого вала или замена втулок.

Клин двигателя в результате выхода поршневого пальца из поршня

Причина в самом стартере

Проблемы со стартером могут иметь электрический или механический характер. Это может быть износ опорных втулок ротора, повреждение вилки включения, сгорание обмотки, нарушение работы бендикса и т.д. Чтобы устранить эти неисправности, требуется провести замену неработающих элементов. Но для начала необходимо проверить сам стартер: крутит ли он, срабатывает ли втягивающее реле. Ниже представлена пошаговая инструкция, при соблюдении которой можно провести диагностику стартера.

Таблица. Как проверить исправность стартера.

Шаги, фотоОписание действий
Шаг первый Снимите стартер с автомобиля. Для проверки его работоспособности вам понадобится рабочий аккумулятор, провода для подсоединения и отвертка.
Шаг второй Проверьте исправность втягивающего реле. Подключите «минус» аккумулятора к корпусу стартера, а «плюс» подведите к разъему на бендиксе стартера. Реле должно срабатывать при контакте провода с бендиксом.
Шаг третий Подключите «плюс» аккумуляторной батареи к «плюсу» бендикса. Зафиксируйте провод в таком положении с помощью крепежной гайки.
Шаг четвертый Воспользуйтесь отверткой (подойдет любая) для замыкания «плюса» бендикса и разъема. При этом нужно крепко держать стартер, поскольку при запуске он будет быстро вращаться и вибрировать.
Шаг пятый Если стартер работает исправно, то поломку следует искать в другом месте. После диагностики деталь нужно установить на место.

Если с механическими поломками все достаточно просто, то с электрическими, наоборот. Рассмотрим самые частые электрические поломки стартера:

  • обрыв или замыкание обмотки. О неисправности такого характера, как правило, свидетельствует неприятный запах или изменение цвета обмотки. В таких случаях требуется полная разборка стартера и замена поврежденной детали. Но зачастую намного проще будет заменить сам стартер;
  • износ щеток. Чтобы проверить щетки стартера, нужно тоже разбирать стартер. Если проверка показала, что ламели коллектора или щетки стартера износились, то их нужно заменить;
  • сгорело реле стартера. Что делать в таком случае? На самом деле есть два варианта развития событий. Первый – зачистка контактов реле или их замена. Второй – нанесение на поверхности контактов специального сплава. Это защитит контакты от окисления и электроэрозии. Второй вариант считается более эффективным, поскольку питающая шина (реле) после ремонта прослужит намного дольше, чем после обычной чистки контактов.

Неисправности стартера автомобиля

Практически во всех случаях электрические неисправности стартера можно устранить путем замены поврежденного элемента. Но иногда требуется замена стартера целиком, ведь только так можно восстановить работу автомобиля.

Если слышно один щелчок

Мощный одиночный щелчок в стартере, после которого стартер продолжает находится в состоянии покоя может говорить о разных причинах, среди которых:

  • выход из строя втягивающего реле, в результате чего происходит блокировка запуска;
  • на силовом кабеле подгорели контакты;
  • внутри агрегата произошел обрыв обмотки;
  • повреждение втулок стартера или щеток;
  • неисправности бендикса.

Если в большинстве случаев проблема решается путем замены поврежденного или изношенного элемента, то с бендиском стартера все намного сложнее.

Бендикс – это важный элемент пусковой системы автомобиля, который находится в стартере. При его деформации часто возникают проблемы с запуском двигателя, поэтому следует уделять обслуживанию бендикса достаточно времени. Как правило, самой распространенной неисправностью бендикса является поломка вилки или зубьев рабочей шестерни.

Бендикс стартера

Поскольку бендикс тесно связан с втягивающим реле, то без полного втягивания при включении стартера между маховиком и зубьями не будет сцепления. Как результат, двигатель не сможет запуститься. Даже если стартер срабатывает со второго раза, не нужно игнорировать этот «симптом» и откладывать поездку к мастеру на потом. Возможно, вы не сможете запустить двигатель в самое неподходящее время и вам придется искать решение возникшей проблемы.

Если возникает несколько щелчков

Только бывалые автомобилисты могут определить наличие неисправности и ее причину по характеру щелчков, которые возникают при запуске двигателя. Если при запуске стартера появляется несколько щелчков, тогда поломку нужно искать в:

  • нарушениях контактов;
  • неисправности тягового реле;
  • плохом прилегании других контактов.

Почему стартер щелкает, но не крутит

Каждая составляющая системы запуска двигателя влияет на полноценную ее работу, поэтому при появлении первых признаков неправильной работы стартера нужно сразу принимать соответствующие меры (проверка всех электрических соединений, диагностика проводки на наличие пробоев и т.д.). Как правило, этих мер должно хватить для запуска двигателя, чтобы вы смогли доехать до ближайшей станции СТО.

В качестве заключения

Перед тем, как покупать новый стартер, нужно хорошенько все взвесить, ведь такие покупки не всегда оправданы. При грамотном подходе к проблеме старый стартер сможет прослужить верой и правдой еще много лет. Для этого нужно проверить целостность и исправность всех внутренних деталей, в первую очередь щеток и втулок.

Не всегда у водителя есть возможность доставить нерабочее авто на станцию техобслуживания. В таких случаях нужно снять нерабочий стартер и отвезти его к специалисту. Правильная диагностика позволит определить все возможные поломки, благодаря чему можно сэкономить немало средств на покупке нового стартера, заменив лишь неисправные его элементы.

Что нужно для нормальной работы стартера?

Есть несколько рекомендаций, при соблюдении которых можно предотвратить поломку стартера:

  • сразу отпускайте ключ зажигания после того, как двигатель запустится;
  • не мучайте стартер слишком долго. Если после 5-6 попыток завести автомобиль не удалось – приступайте к поиску затрудненного запуска;
  • рекомендуемая продолжительность работы стартера – не более 10 секунд. Это правило действует как в летний, так и в зимний период;
  • между попытками запуска необходимо делать небольшие перерывы. Как показывает практика, 30-секундной паузы должно хватить.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете продлить срок эксплуатации втягивающего реле и самого стартера. Если у вас есть интересные истории о ремонте стартера – обязательно поделитесь ими в комментариях с другими читателями. Мы будем очень благодарны за это.

– Причины неисправности стартера (если щелкает, но не крутит)

Источник: http://na-dorogu.ru/esli-starter-shhelkaet-no-ne-krutit/

Как проверить стартер ваз 2107 — Авто-ремонт

Запуск двигателя на современном автомобиле осуществляется при помощи электростартера. Отказ этого устройства может произойти по разным причинам, связанным с его дефектами или естественным износом узла. Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае если стоимость запасных частей и работ не превысить цену нового. В любом случае для начала необходимо установить причины неисправности, сделать это можно по анализу их внешних проявлений:

  1. Вращение ротора вхолостую говорит о поломке обгонной муфты.
  2. Щелчки втягивающего реле при полном отсутствии иных признаков работы стартера свидетельствуют о подгорании контактов.
  3. Отсутствие вращения ротора стартера может быть вызвано износом щеточного узла либо обрывом его обмотки.

В отдельных случаях неудачные попытки запуска двигателя обусловлены низким зарядом аккумуляторной батареи. Обычно с такой проблемой водители сталкиваются зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от загрязнений и тщательного осмотра.

Демонтаж агрегата

Для выполнения этой операции необходимы набор гаечных ключей и переносная лампа для подсветки места работ. Порядок демонтажа стартера следующий:

  1. Отключаем аккумулятор.
  2. На втягивающем реле отвинчиваем гайку на контактной шпильке и снимаем провод, соединяющий его с батареей.
  3. Отключаем управляющую цепь.
  4. Ключом на «13» выкручиваем три болта, крепящие стартер к блоку цилиндров.
  5. Аккуратно вынимаем устройство из посадочного места и, развернув его, вынимаем из моторного отсека.

При выполнении демонтажа устройства следует проявлять осторожность, чтобы не повредить расположенную рядом проводку.

Диагностика неисправностей и разборка механизма

Стартер, извлеченный из моторного отсека, необходимо очистить от грязи и следов технических жидкостей. Порядок разборки механизма следующий:

  1. Снимаем с корпуса стартера втягивающее реле и, выкрутив стягивающие винты, разбираем его на составные части. В ходе осмотра особое внимание уделяется латунным контактным группам, подгорание которых может привести к отказу механизма.
  2. Демонтируем крышку устройства и проверяем состояние щеточного узла. Значительная выработка на дорожках и износ угольных деталей — частая причина поломки стартера.
  3. Целостность обмотки ротора проверяется при помощи мультиметра, установленного режим измерения сопротивления.
  4. Проверка обгонной муфты осуществляется от руки, исправное устройство допускает только одностороннее вращение.

После установления причины отказа электрического стартера, следует озаботиться приобретением необходимых запасных частей.

Ремонт электростартера

Способы восстановления работоспособности устройства зависят от характера неисправности. Проще всего справится с подгоранием контактов на втягивающем реле, их достаточно отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Очищаются и полируются также контактные кольца при замене щеток. Остальные неисправности устраняются путем замены отказавших деталей или узлов.

Ремонт стартера своими руками позволяет сэкономить средства на приобретении нового устройства. Восстановленный механизм монтируется на автомобиль в порядке обратном снятию и подключается к бортовой сети. Проводим проверку и запускаем двигатель отремонтированным стартером.

Источник: https://555-shop.ru/vaz/kak-proverit-starter-vaz-2107.html

Почему не заводится двигатель ВАЗ 2107

Надо сказать, причин, по которым не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так важна, не так уж и много. Рассмотрим в статье основные причины, почему не заводится двигатель.Надо сказать, причин, по которым не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так важна, не так уж и много. Рассмотрим в статье основные причины, почему не заводится двигатель.

Вообще, у данной проблемы есть два направления: отсутствие бензина и отсутствие искры. То есть, в цилиндр должно поступать топливо, и оно должно зажигаться. Это простая истина, от которой надо отталкиваться. Кроме того, есть еще два направления – это инжекторный и карбюраторный двигатель. На них-то мы и сориентируемся.

Не заводится ВАЗ 2107 карбюратор

  • Проверяем бензонасос. Для этого желательно наличие топливного фильтра тонкой очистки, который устанавливается под капотом. А при качестве нашего бензина без него просто никак. Так вот, если вручную покачать насосом, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр сухой, то стоит поискать причину в подсосе воздуха в топливной магистрали. Такое редко, но все же бывает.
  • Если не заводится двигатель ВАЗ 2107, и топливная магистраль цела, надо проверить и сам бензонасос. Для проверки снимаем входной патрубок, для начала. Топливо из насоса не должно вытекать. Если это происходит, то неисправен обратный клапан, насос нуждается в замене. Если же топливо держится, надо заткнуть пальцем входной патрубок, после чего 5-6 раз качнуть насосом. После проделывания таких действий в насосе должно создаться разрежение. Оно не должно сбрасываться даже через минуту.
  • Когда бензонасос исправен и топливо доходит до карбюратора, стоит проделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим смотреть помощника во впускной коллектор. Далее крутим стартером и нажимаем педаль газа. При таких действиях в коллектор должно заливаться топливо. Если его нет, то карбюратор нуждается в промывке.

Обязательно стоит понять, что это не все возможные причины, по которым бензин не поступает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.

Теперь посмотрим, почему не заводится двигатель ВАЗ карбюраторного типа, если с топливной системой все в порядке, а свечи «заливает». В этом случае надо обратить внимание на систему зажигания.

  • Первое, что надо сделать, это проверить искру на свечах. Для этого выкручиваем одну свечу, вставляем ее в надсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника смотреть, а сами крутим стартером. Искра должна быть стабильной, голубоватого цвета. Если она красная, то такую свечу стоит заменить.
  • Дальше, если искры нет, надо посмотреть на кабель, который прикручен к колоколу коробки. Он должен быть надежно завальцован, контакт не должен быть замаслен. В идеале, стоит прокинуть отдельный кабель к двигателю. Желательно с сечением не меньше 12-15.
  • Если искры так и нет, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем его пассатижами и приставляем головке блока с зазором около полумиллиметра, можно чуть больше. Дальше крутим стартером смотрим, чтобы была искра. Если она есть, то неисправность кроется в трамблере. К этому моменту мы еще вернемся.
  • Когда искра отсутствует, то надо проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него прикручено 2 провода». Если напряжения нет, то дело либо в замке зажигания, а имен, в контактной группе, либо в провод, либо в блоке предохранителей. Для проверки можно продублировать провод от 15 контакта замка зажигания.
  • Ну вот, возвращаемся к неисправности трамблера. Для начала, надо проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть. Он должен составлять 0,4 мм.
  • Так же надо проверить целостность резистора, который установлен в бегунке.
  • Если все исправно, то нужно правильно выставить зажигание.

На этом, пожалуй, с карбюраторным двигателем закончим. Конечно. Если двигатель ВАЗ не заводится, бензин поступает, искра есть, зажигание выставлено правильно, то надо бы проверить компрессию. Она в «жигулевском» двигателе не должна быть меньше 11.

Не заводится ВАЗ 2107 инжектор

С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее в одно и то же время. В принципе, направления опять два: бензин и искра. Ну и компрессия, соответственно. Для начала, есть лампа «check engine», которая загорится в случае неисправности системы зажигания. Код ошибки в таком случае будет начинаться с P03XX. То есть, пропуски воспламенения в цилиндрах. Конечно, надо сначала проверить, есть ли искра. Есть несколько способов диагностики, на которые стоит обратить внимание:

  • Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все гораздо проще, чем когда ошибок нет вообще. В таком случае проверяем саму деталь, а затем причины, если она исправна.
  • Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые стоит попробовать для проверки, но самый надежный – это съездить в магазин и взять для проверки с чеком. Сразу можно поговорить о том, чтобы вернуть в случае исправности собственного. Конечно, не все магазины на такое пойдут, но большинство согласится.
  • Двигатель ваз не заводится ее по одной причине. Это довольно распространено среди автолюбителей. В блоке управления стоит два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они выгорают одновременно, и искра пропадает напрочь.


Если с искрой все нормально, надо проверить питание двигателя. Опять-таки, выкручиваем свечи и смотрим, мокрые ли они.

  • Если свечи сухие, то надо посмотреть, подается ли напряжение на форсунки, для начала. Для этого снимаем разъем с одной, подсоединяем щупы тестера к разъему и «массе».
  • После того, как убедились в этом, надо померить давление в топливной рампе.
  • Скорее всего, неисправность в этом. Поэтому надо проверить топливный насос, прежде всего, предохранитель, который отвечает за него.
  • Проверить бензонасос проще заменой на заведомо исправный, как с модулем зажигания.

Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

Бывает так, что двигатель ВАЗ не тянет. Это связано, чаще всего, с низким давлением в рампе. Заводится мотор нормально, на холостых работает тоже стабильно, но не набирает обороты. Все дело в том, что в таких режимах от бензонасоса требуется повышенная производительность, которую он не может обеспечить.

Если двигатель ВАЗ не тянет на горячую, то стоит проверить расходомер воздуха, а так же свечи. В статье уже упоминалось о красной искре, так вот, на холодную они могут быть нормальными, а под воздействием температуры становятся «пробитыми.

Двигатель не запускается, но топливный насос, искра и компрессия в норме

Двигатель не запускается, но топливный насос, искра и компрессия в норме

Для запуска и работы всех двигателей требуется три вещи; искра, топливо и компрессия.

Итак, если какой-либо из них отсутствует, ваш двигатель не запустится.
Проблема с запуском двигателя, возможных причин множество; поэтому важно понимать, что нужно, чтобы двигатель завелся и работал.

Ваш двигатель не заводится, это знакомая ситуация для любого владельца автомобиля.

Базовые проверки двигателя не запускаются:
  • Проверка системы безопасности
  • Испытательные предохранители
  • Проверка наличия искры
  • У вас есть топливо
  • Проверьте коды неисправностей двигателя
  • Датчик угла поворота коленчатого вала
  • Проверка импульса форсунки
  • Проверить компрессию в цилиндре

Итак, как и большинство людей, вы сначала проверили самое важное:
  • Топливный насос работает и подает нормальное давление в двигатель
  • В двигателе есть искра
  • Есть хорошее сжатие

Но при всей этой работе двигатель все равно не заведется.

Итак, наиболее вероятная причина в том, что топливные форсунки, вероятно, не открываются.

Топливные форсунки, вероятно, не открываются

(PCM) использует пусковой сигнал от датчика положения коленчатого вала; и/или датчик положения распредвала для подачи импульсов на форсунки.

Так, изношенный ремень может помешать синхронизации датчика положения коленвала-распредвала; датчик посылает неправильный сигнал. При повороте ключа на форсунки должно поступать напряжение аккумуляторной батареи.

Кроме того, цепь драйвера (PCM) обеспечивает заземление для подачи питания на форсунки. В крайних случаях (PCM) мог выйти из строя. В некоторых случаях проблема (PCM) приводит к тому, что автомобиль вообще не работает. Функции (PCM) включают в себя: позиционирование коленчатого вала и контроль искры зажигания и времени. Таким образом, если есть проблемы с тем, как (PCM) выполняет эти функции, автомобиль может не работать.

Сначала проверьте напряжение на форсунках при повороте ключа.
Проблема может быть:
  • Перегорел предохранитель цепи форсунки
  • Плохое реле питания топливной форсунки
  • Неисправность в жгуте проводов к форсункам

Итак, предохранитель и реле форсунки обычно расположены; в блоке реле или в распределительном узле в моторном отсеке. Плавкие предохранители используются для защиты различных электрических цепей при подаче питания на компоненты. Они помогают топливному насосу, системе впрыска топлива и компьютерным системам; от короткого замыкания.Когда эти предохранители перегорают, система, которую они поддерживают, перестает работать, и двигатель останавливается. В результате двигатель не запускается. Из-за того, насколько важны цепи, очень важно, чтобы их можно было починить, если они сломаются. К счастью, сейчас многие компании используют более простые технологии, чтобы владельцы автомобилей могли исправить это самостоятельно. Используя переключатели, люди могут разорвать или изменить цепь, что позволит им попытаться устранить проблему и снова завести автомобиль.

Следовательно, существует два метода проверки электрических предохранителей, защищающих различные компоненты.

Вы можете либо вытащить каждый предохранитель и проверить его, либо использовать контрольную лампу, чтобы проверить его непрерывность. Если предохранитель перегорел, проверьте систему, которой он управляет. Как только система идентифицирована; осмотрите или замените неисправную деталь и повторите попытку запуска двигателя. Если предохранитель все еще перегорает; вам нужно будет проверить жгут проводов на наличие повреждений и отремонтировать его.

Проверка предохранителей и напряжения

Если предохранитель в порядке, попробуйте заменить реле другим; посмотреть, подается ли напряжение на форсунки. Попробуйте поменять местами реле

Обычно, когда форсунки выходят из строя, соленоиды часто замыкаются внутри, вызывая падение сопротивления. Если спецификация требует 3 Ом, а инжектор измеряет только 1 Ом; он будет тянуть больше тока. Слишком большой ток поступает на инжектор; может привести к отключению цепи драйвера форсунки (PCM). В результате убиваются любые другие форсунки, которые также используют ту же схему драйвера.

СОВЕТ: Попробуйте отключить форсунки; по одному и проверните двигатель, чтобы увидеть, запустится ли он.Если двигатель запускается при отключении конкретной форсунки; это закороченная форсунка, которую нужно заменить.


СОВЕТ: Вы также можете измерить сопротивление каждой форсунки с помощью омметра. Отсоедините форсунку и измерьте сопротивление между двумя клеммами. Если сопротивление не соответствует спецификации (высокое или низкое), замените форсунку.

Комплект Noid Light

Профессиональные техники используют инструмент, называемый NOID light, для проверки импульсов форсунок.Инструмент обнаруживает цифровые сигналы в цепи и мигает светодиодом. Отсутствие вспышек из цепи форсунки при прокручивании двигателя; сказал бы вам, что (PCM) не пульсирует форсунки. Однако в более новых системах прямого впрыска бензина (GDI) индикатор NOID не помогает.

Если форсунки работают, но двигатель не заводится; двигатель может быть залит. В результате вам, возможно, придется снять свечи зажигания, чтобы дать им высохнуть. Подождите некоторое время, а затем повторите попытку.

Заключение

Можно еще попробовать, удерживая педаль газа до упора при прокручивании коленчатого вала.Наконец, это переведет (PCM) в режим «Clear Flood» при запуске двигателя.

Спасибо!

Автомобиль заводится, но не заводится — полная диагностика

Вам не нужно быть экспертом по автомобилям, чтобы диагностировать неисправность двигателя.

Вообще говоря, большинство людей предпочитают обращаться за профессиональной помощью по любой проблеме, с которой может столкнуться их машина, прежде чем пытаться решить ее самостоятельно.

Конечно, не все проблемы можно диагностировать самостоятельно, а для некоторых из них, вероятно, больше подойдет профессиональная помощь.Но иногда даже самые, казалось бы, пугающие проблемы могут стоить того, чтобы их решить. Одним из таких является классическое условие «прокрутить, но не запускать». Машина только кажется, что она перевернется, но потом она продолжает крутить…

Это довольно запутанный случай, потому что вы не знаете, с чего начать или на что обратить внимание в первую очередь.

Для того, чтобы произошла реакция сгорания, двигателю необходимы пять вещей; Топливо, воздух, искра, компрессия и синхронизация. Когда процесс начинается, топливо и кислород распыляются в камеру через впускное отверстие, когда клапан закрывается.Затем поршень сжимает смесь, сжимая воедино каждую молекулу до последней, когда система зажигания с силой сжимает ее. И все это происходит с помощью механизма, точно рассчитанного по времени.

Таким образом, чтобы диагностировать кривошип, но не запуск, мы должны убедиться, что двигатель работает правильно.

Но вместо того, чтобы парализовать ваш анализ, перечислив все различные факторы в случайном порядке, мы обсудим каждый аспект и систематизированно отметим причины, чтобы ваша машина снова работала как профессионал.

Чтобы диагностировать проблему, препятствующую переворачиванию вашего автомобиля, мы рассмотрим топливную систему, систему зажигания, воздухозаборник, компрессию и, наконец, время всего этого.

Топливо

Достаточный и постоянный поток топлива жизненно важен для выработки мощности двигателя. Без достаточного количества топлива, поступающего в цилиндры во время зажигания, двигатель будет изо всех сил пытаться произвести достаточную мощность, чтобы провернуться.

Простой и быстрый способ проверить, препятствует ли запуску ограничение в топливе, — это использовать пусковую жидкость.Можно просто распылить жидкость либо в воздухозаборник, либо в воздушный фильтр и попробовать завести машину. Если автомобиль какое-то время работает и снова глохнет, вы можете подтвердить наличие проблемы с подачей топлива. Однако это может не помочь определить, какой компонент топливной системы вызывает проблему на впуске.

Неисправность топливного насоса

Слабый насос является одной из наиболее распространенных причин проблем с запуском двигателя. Основным способом подачи топлива через рампу в систему является давление.Электродвигатель внутри топливного насоса вращается, создавая давление и направляя поток топлива в рампу. Топливо должно пройти через фильтр в топливную рампу, где оно может быть впрыснуто в цилиндры.

Топливный насос, который не заправляется или не может создать достаточное давление, не сможет подавать адекватный и постоянный поток топлива в двигатель, что приведет к недостаточному давлению топлива. Двигатель может провернуться из-за включения стартера, но не запустится из-за недостаточного количества топлива для сжигания.

Топливные насосы обычно служат довольно долго, и установленного интервала замены нет. Как правило, замена насоса каждые 100 000 миль или около того считается приемлемой.

Как проверить

Вам необходимо проверить, действительно ли топливо попадает в двигатель, чтобы исключить топливный насос как потенциальную проблему. И вы можете сделать это двумя способами, если у вас нет датчика давления топлива-

Самый простой способ проверить, выкачивается ли топливо из бака, — это прислушаться к звуку, когда топливный насос заправляется.Когда вы поворачиваете ключ в рабочем положении, то есть за один щелчок до фактического зажигания, вы должны услышать гул, исходящий из задней части вашего автомобиля. Этот гудящий звук означает, что топливный насос работает и вращается, создавая поток топлива под давлением.

Однако прослушивания работы топливного насоса может быть недостаточно, поскольку вы не можете точно знать, имеет ли перекачиваемое топливо достаточное давление. Чтобы проверить это, вам нужно залезть под капот, чтобы измерить количество перекачиваемого топлива.Топливный насос всасывает и подает бензин к топливным форсункам, расположенным на топливной рампе.

Итак, чтобы проверить давление, сначала нужно найти гайку, которая соединяет топливную магистраль с топливной рампой, и поставить под нее небольшой контейнер, чтобы предотвратить разлив в моторный отсек. Далее нужно немного ослабить эту гайку, чтобы наблюдать за разливом при проворачивании автомобиля. Если топливо выбрасывается под хорошим давлением, вы можете исключить насос по какой-то причине.

Грязные или неисправные топливные форсунки

Топливные форсунки — это то, что в конечном итоге заставляет топливо поступать в цилиндры.По своей конструкции топливные форсунки предназначены для использования топлива под давлением от насоса с правильным временем и распыления жидкости в мелкодисперсный туман. Но из-за своей сложности они требуют идеальных условий эксплуатации для правильной работы, и даже малейшие дефекты топлива могут вызвать проблемы с доставкой. Так что, если ваш автомобиль просто заводится без проворачивания, весьма вероятно, что проблема с форсунками.

Если топливо, поступающее к форсункам, не фильтруется должным образом, это может привести к закупорке иглы форсунки.Грязная топливная форсунка может ограничить количество топлива, поступающего в цилиндры, и уменьшить мощность, необходимую для запуска автомобиля. Также может быть вероятность того, что одна или несколько топливных форсунок застряли близко или не работают должным образом, но маловероятно, что все они выйдут из строя одновременно.

Грязь скапливается и засоряется чаще и может происходить на всех форсунках довольно равномерно. Топливные форсунки могут по-разному собирать грязь и твердые частицы, поэтому важно, чтобы их периодически чистил обученный механик, поскольку это обеспечит их правильное срабатывание каждый раз.

Как проверить

Обычно механик проверяет топливные форсунки с помощью виброметра, но прислушивается к импульсам форсунок. Но так как не у всех есть такой, вместо этого вы можете использовать длинную отвертку, которая так же хорошо работает для измерения импульсов топливной форсунки.

Вам нужно прижать металлический конец отвертки к топливной форсунке, а другой конец поднести к уху. Чтобы оценить, правильно ли работают форсунки, нам нужно прислушаться к ритмичному щелкающему звуку, когда автомобиль прокручивается.

Если вы слышите постоянный ритмичный шум от форсунок, это означает, что они работают нормально. Проверьте каждую топливную форсунку и убедитесь, что щелчки не являются спорадическими.

Плохой топливный фильтр

Забитый топливный фильтр может иметь такой же эффект, как и неисправный топливный насос, который может создать фактор перекрытия, если у вас низкое давление топлива.

Топливо, подаваемое топливным насосом, должно пройти через топливный фильтр, чтобы отфильтровать грязь и загрязняющие вещества, прежде чем оно попадет в цилиндр.Это важный шаг, так как топливо, подаваемое в двигатель, не фильтруется и содержит мельчайшие частицы и загрязняющие вещества, которые могут излишне увеличивать износ движущихся компонентов.

Топливный фильтр задерживает твердые частицы, обеспечивая циркуляцию чистого топлива, не препятствуя свободному движению топлива. Но если у вас есть топливный фильтр, который был засорен либо из-за чрезмерного использования, либо из-за застрявшего мусора, это может привести к уменьшению подачи топлива в автомобиль, что приведет к тому, что автомобиль не заведется.Кроме того, забитый топливный фильтр может в конечном итоге также сжечь топливный насос из-за повышенного противодавления, создаваемого задерживающимся топливом.

Замена топливного фильтра каждые 15 000-20 000 миль на вашем автосервисе должна помочь избежать такой ситуации, но если что-то застряло внутри топливного фильтра, это может ограничить поток топлива под давлением и предотвратить попадание достаточного количества топлива в цилиндры.

Как проверить

В современных автомобилях топливные фильтры расположены внутри топливного бака, что делает их чрезвычайно труднодоступными.А обычному человеку без надлежащего оборудования и знаний практически невозможно достать их для проверки или замены.

Тем не менее, вы все равно можете искать некоторые признаки плохого топливного фильтра, которые могли быть у вас во время работы автомобиля, чтобы оценить, нужна ли вам замена. Когда топливный фильтр забит, это может вызвать такие проблемы, как пропуски зажигания в двигателе, снижение расхода бензина и плохое ускорение.

С ним не так много работы, но вам не нужно об этом беспокоиться, если давление топлива в порядке, поскольку это все, что нам нужно от фильтра, чтобы завести автомобиль.

Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

Некоторые датчики в вашем автомобиле, хотя и не являются непосредственно частью топливной системы, все же могут влиять на количество поступающего топлива. Эти датчики могут создавать состояние, называемое «отсутствие импульса форсунки», что означает, что топливные форсунки не могут подавать топливо или топливная система отключена. Что опять же, следовательно, препятствует закачке достаточного количества топлива в двигатель.

Датчик положения дроссельной заслонки контролирует положение дроссельной заслонки в системе для измерения количества поступающего воздуха.Он использует резистивный проводной элемент для считывания степени открытия дроссельной заслонки и отправляет сигналы напряжения на ЭБУ. На основе данных о воздушном потоке он помогает блоку управления двигателем определить правильное соотношение топлива и воздуха и действует как дополнение к другим измерениям факторов, определяющих расход топлива, таких как температура, датчик массового расхода воздуха, число оборотов двигателя и т. д. 

Когда датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя, он иногда может посылать неправильный сигнал на блок управления двигателем, интерпретируя, что дроссельная заслонка полностью открыта, что переводит автомобиль в режим залива, или состояние отсутствия импульса топливной форсунки препятствует запуску топливных форсунок.В таком случае двигатель не получает впрыска топлива, что снова приводит к длительному вращению коленчатого вала, но не к запуску.

В дополнение к проблемам с топливом неисправный датчик положения дроссельной заслонки также может ограничивать поток воздуха в двигатель, что может создать аналогичную проблему. Когда поток воздуха уменьшается, топливо, впрыскиваемое в систему, также пропорционально вытесняется обратно, что приводит к резкой остановке автомобиля.

Как проверить

Обычно проверка датчика положения дроссельной заслонки требует использования мультиметра для измерения изменений напряжения при изменении положения дроссельной заслонки.И это действительно может помочь вам найти ошибку намного проще, если вы подозреваете неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

Но если у вас нет тестирующего устройства, один простой способ проверить, является ли TPS причиной проворачивания коленчатого вала, но не является условием запуска, — исключить датчик из уравнения, поскольку все, что нам нужно, чтобы запустить автомобиль, — это пропустить импульс отсутствия форсунки. Так что просто запустите двигатель с отключенным TPS, и если машина заведется, вы поймете, что это неисправный датчик положения дроссельной заслонки.

Воздух

Кислород регулирует количество топлива, которое будет сжигать двигатель. В идеале на каждую единицу топлива двигателю требуется 14 эквивалентных единиц кислорода, создавая стехиометрическую смесь 14:1.

Система впуска воздуха двигателя помогает подавать необходимый кислород в двигатель, одновременно фильтруя различные частицы и рассчитывая фактически поступающее количество. Объем и плотность воздуха рассчитываются с помощью датчика воздушного потока.

Ваш автомобиль может быть оснащен датчиком MAP (абсолютного давления во впускном коллекторе) или датчиком MAF (массового расхода воздуха), хотя большинство новых автомобилей оснащены датчиком MAF.

Воздух, поступающий через впуск, измеряется одним из этих датчиков, что позволяет ЭБУ определить, сколько топлива необходимо впрыснуть.

Засорен воздушный фильтр

Количество поступающего воздуха напрямую влияет на количество топлива, поступающего в двигатель. Если есть ограничение в воздушном потоке, ECU уменьшит количество топлива, поступающего в систему, следовательно, снизит мощность. Воздушный фильтр в автомобиле обеспечивает чистоту и отсутствие загрязнений воздуха, поступающего в двигатель.Он улавливает любую пыль или грязь, которые может принести воздух, когда он проходит.

Хотя со временем, поскольку воздушный фильтр постоянно притягивает пыль и твердые частицы, его загрязнение является нормальным явлением. Иногда он может даже быть заблокирован более крупным куском мусора и серьезно перекрыть поток воздуха в систему.

Это приводит к тому, что компьютер двигателя соответствующим образом регулирует соотношение топлива, что, по сути, приводит к снижению мощности для запуска вашего двигателя. Двигатель будет прокручиваться бесконечно, но не запустится из-за недостаточной мощности.

Как проверить

Проверить наличие загрязненного воздушного фильтра довольно просто. Воздушный фильтр обычно крепится к впускному патрубку, который находится под капотом. Вы можете получить доступ к воздушному фильтру и найти грязь и мусор, попавшие внутрь фильтра.

Если воздушный поток блокируется мусором, его можно очистить, но если воздушный фильтр сильно забит и загрязнен или просто старый, лучше заменить его новым. Воздушные фильтры могут быть хороши для 12000-1500 миль, но иногда они могут внезапно обнаружить препятствие, о котором вы можете не знать.

Неисправность датчика массового расхода воздуха

Воздух, проходящий через воздушный фильтр, должен пройти через устройство, называемое датчиком массового расхода воздуха. Этот датчик рассчитывает общее количество воздуха, поступающего в двигатель, и отправляет информацию в ЭБУ для регулировки впрыска топлива.

Если датчик массового расхода воздуха не передает точный сигнал, это может привести к неправильным расчетам топливных соотношений. Это может привести либо к тому, что автомобиль будет работать слишком богато, либо слишком бедно. Хотя, скорее всего, автомобиль, который заводится, но не заводится, является результатом недостатка мощности запуска, создаваемого обедненной смесью.

Еще один способ, которым датчик массового расхода воздуха может способствовать проворачиванию коленчатого вала, но не запуску, — это загрязнение свечей зажигания. Если двигатель работает на богатой смеси из-за неточно высокого потока воздуха, это может привести к выходу несгоревшего топлива из системы и накоплению нагара на свечах зажигания. Это может ослабить электроды, следовательно, искру.

Как проверить

Чтобы увидеть, насколько далеки сигналы от неисправного датчика массового расхода воздуха, вам необходимо выполнить проверку мультиметром. Хотя в этом случае вы можете просто попробовать отключить его.Иногда отключение датчика позволяет автомобилю перевернуться с достаточным количеством воздуха.

Когда датчик массового расхода воздуха отсоединен, ECU переключится на использование расчетного количества, которое, по его мнению, будет правильным. Итак, автомобиль должен завестись после отключения датчика, если есть препятствие в подаче воздуха.

Найдите датчик массового расхода воздуха, который обычно находится рядом с впускным трубопроводом, и отключите устройство. Теперь попробуй завести машину. Если это так, вы бы знали, что датчик неисправен.

Искра

Следующее, что нужно вашей машине, это искра. Система зажигания в автомобиле используется для воспламенения топливной смеси, чтобы топливо могло начать гореть. Но когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, это больше, чем просто искра, которая поджигает топливо. Системы зажигания разрабатывались десятилетиями и являются довольно сложными. Хотя одной из основных причин неопределенного запуска двигателя является потеря мощности искры, что может быть связано либо с плохой катушкой зажигания, либо со слабой свечой зажигания.

Изношенные свечи зажигания

Для правильного воспламенения топлива необходима мощная искра. Свечи зажигания осуществляют фактический процесс воспламенения, воспламеняя топливную смесь.

На них подается чрезвычайно высокое напряжение от системы зажигания, которое передается по проводам вниз к клемме разъема 

, который затем перемещается к центральному электроду, чтобы преодолеть зазор между электродом питания и электродом заземления, создавая искру, которая воспламеняет топливную смесь.

Если предположить, что ток, протекающий через систему зажигания, беспрепятственный, изношенные свечи зажигания не смогут преодолеть зазор между клеммами, как раньше, и создать более слабую искру, которая может запустить двигатель, но этого будет недостаточно для запуска автомобиля. над.

Свечи зажигания

довольно долговечны и требуют замены каждые 30000-50000 км пробега. Хотя свечи зажигания с иридиевыми или платиновыми наконечниками могут проходить до 150 000 миль между заменами.

Как проверить

Чтобы проверить, правильно ли работают свечи зажигания, вы можете либо провести визуальный осмотр, либо проверить искровые огни с помощью соединительных кабелей.

Визуальный осмотр может не дать однозначного ответа, но он может быть полезен, если свечи зажигания старые и их поверхность подверглась некоторым изменениям. так что все же стоит поискать.

Во время визуальной проверки свечей зажигания необходимо обращать внимание на степень износа и обесцвечивание области наконечника. Как правило, изношенный сероватый цвет является нормальным явлением, когда центральный электрод изнашивается. Хотя, если свеча выглядит чрезмерно изношенной и на ней есть нагар, это может ухудшить характеристики искры.

Другой способ проверить правильность работы свечей зажигания — использовать кабель-перемычку и запасную свечу зажигания. Выньте один из проводов свечи зажигания и присоедините его к запасной свече зажигания. Затем подключите один конец соединительного кабеля к свече зажигания, а другой конец к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Теперь проверните двигатель. Если вы не видите искры, выходящей из свечи зажигания, это может означать, что система зажигания не работает, и автомобиль не получает достаточно мощной искры.

Обычно, если свечи зажигания в порядке, они должны зажигать постоянный поток света при запуске двигателя.

Неисправные катушки зажигания или пакет катушек

Сердцем системы зажигания автомобиля является катушка зажигания. Каждый цилиндр имеет собственную катушку, которая передает энергию от аккумулятора к свечам зажигания для воспламенения топливной смеси. Это индукционная катушка, которая действует как мини-трансформатор для тока низкого напряжения батареи и превращает его в несколько тысяч напряжений, которые потребуются для мощной искры и скачка разрядника.

Когда автомобиль включается в зажигание, ток низкого напряжения от аккумулятора проходит через обмотку катушки зажигания, который затем усиливается, чтобы обеспечить необходимую энергию, необходимую свечам зажигания для прыжка через промежуток.

Если катушка зажигания не передает достаточно энергии, это снова создаст условия слабой искры. Обычно, когда блок катушек зажигания выходит из строя, вы заметите пропуски зажигания в двигателе до состояния отсутствия запуска, но иногда он может выйти из строя без каких-либо конкретных причин или предупреждающих знаков.Однако в случае с отдельными катушками зажигания вы можете предотвратить переворачивание только в том случае, если две или более выйдут из строя.

Как проверить

Со временем катушка зажигания теряет вольтовую емкость. Это нормально. Чтобы проверить, насколько уменьшилась мощность катушки зажигания, вам нужно будет провести проверку мультиметром. Мультиметр может показать, является ли выходное напряжение с катушек оптимальным или нет. Однако, если у вас нет мультиметра, вы можете использовать этот метод, чтобы проверить, работают ли ваши катушки зажигания или нет.

Для начала нужно визуально осмотреть пластиковый корпус на наличие трещин и сколов. Если корпус блока катушек поврежден или даже обожжен, это может привести к возникновению дуги в катушках зажигания и короткому замыканию соседних компонентов. Поэтому убедитесь, что сама катушка зажигания в порядке. Если он кажется поврежденным, вам необходимо купить новый.

Теперь, чтобы проверить, действительно ли катушки зажигания работают и передают ли энергию на свечи зажигания, вам понадобится набор соединительных кабелей, пара отверток и кто-то, кто будет запускать двигатель.

Во-первых, отделите свечи зажигания от катушки зажигания и поместите одну отвертку на один из трех штифтов внутри. Затем отсоедините плюсовую клемму аккумулятора и удерживайте отвертку, зажатую кабелем-перемычкой.

Далее вам нужен кто-то, кто заведет двигатель. Когда двигатель заведется, поднесите другую отвертку к металлическому концу прикрепленной отвертки, и вы должны увидеть постоянный поток искры.

К сожалению, этот метод не может определить напряжение, с которым катушка зажигания передает питание на свечи зажигания.Для этого нужно провести тест мультиметром.

Сжатие

Топливно-воздушная смесь, поступающая через впускное отверстие, должна сжиматься внутри цилиндра. Процесс сжатия создает высокое давление и заставляет топливную смесь ограничиваться очень небольшой площадью, сжимая вместе все молекулы внутри.

Компрессия просто означает, какое давление возникает, когда поршень давит или сжимается в цилиндре. Как правило, вы хотели бы, чтобы ваше сжатие было на более высокой стороне около 150 фунтов на квадратный дюйм.Чем выше компрессия, тем лучше для здоровья вашего двигателя.

Лучший способ убедиться, что у вашего автомобиля хорошая компрессия, — это провести тест на компрессию, поскольку причины такой проблемы могут быть довольно сложными, и их устранение почти всегда не является задачей «сделай сам».

Для проведения проверки на сжатие вам понадобится комплект для проверки на сжатие, который можно купить в Интернете или взять напрокат у местного механика. Проверка компрессии довольно проста, вам нужно просто установить манометр там, где находятся свечи зажигания, и четыре раза провернуть двигатель.Убедитесь, что дроссельная заслонка в пол, чтобы топливо не выбрасывалось из цилиндров. Сделайте это для каждого цилиндра и запишите давление. Даже на старом двигателе показания давления обычно выше 100 фунтов на квадратный дюйм, поэтому убедитесь, что оно не ниже 90 фунтов на квадратный дюйм. И если он ниже, чем в любом из цилиндров, вот почему это может быть.

Изношенные поршневые кольца

Прикрепленные к наружному диаметру поршня поршневые кольца выполняют несколько важных функций в процессе сгорания. Важнейшим из них является сохранение компрессии за счет уплотнения зазора между поршнем и стенкой цилиндра.Они герметизируют клапаны цилиндров, поэтому газообразная топливная смесь не может попасть в отверстие между цилиндром и поршнем. Если происходит утечка продуктов сгорания, это приведет к снижению мощности двигателя.

На поршневых кольцах могут образовываться трещины и сколы по ряду причин, а именно: неправильная установка, неправильные размеры, неполное сгорание топливно-воздушной смеси, абразивы от грязного моторного масла и даже остатки частиц после ремонта двигателя.

Помимо поддержания давления сжатия, поршневые кольца также необходимы для смазки поршня, передачи тепла и предотвращения ударов поршня о стенку цилиндра.

Таким образом, если поршневые кольца изнашиваются, они могут создать множество проблем с процессом сгорания и привести к снижению производительности двигателя.

Признаки износа поршневых колец

  • Плохая производительность автомобиля
  • Плохое ускорение
  • Чрезмерный дым от выхлопных газов
  • Чрезмерный расход масла

Взорванная прокладка ГБЦ

Прокладки головок

выполняют наиболее важную функцию, обеспечивая надлежащее сжатие топливной смеси.Они герметизируют зазор между блоком двигателя и головкой блока цилиндров. Если прокладка головки каким-либо образом дает течь, а уплотнение не закреплено, это может привести к снижению компрессии в цилиндрах. Кроме того, прокладка головки блока цилиндров также гарантирует, что моторное масло и охлаждающая жидкость хорошо удерживаются в двигателе, что может создать множество других проблем при попадании в цилиндры.

Одной из основных причин повреждения прокладки головки блока цилиндров является нагрев. Когда в двигателе недостаточно охлаждающей жидкости для отвода тепла от блоков и головок, высокие температуры вызывают расширение прокладки головки, что в конечном итоге может привести к прорыву прокладки головки.Однако может быть несколько других причин, таких как детонация и механическое повреждение, которые также могут привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров.

Признаки того, что прогорела прокладка ГБЦ

  • Белый дым из выхлопной трубы.
  • Пузырьки в бачке охлаждающей жидкости.
  • Потери охлаждающей жидкости без утечек.
  • Молочно-белое моторное масло.
  • Перегрев двигателя

ГРМ

Итак, если вы проверили искру, топливо, воздух и компрессию, последнее, что может нарушить правильное зажигание и помешать вашей машине перевернуться, — это синхронизация.

Момент зажигания измеряется в углу, это градус коленчатого вала перед ВМТ (верхняя мертвая точка), где происходит воспламенение топливной смеси в конце каждого такта сжатия. Если момент зажигания увеличен, то есть топливная смесь воспламеняется слишком рано, она столкнется с поршнем, создав взрыв, известный как детонация, что приведет к снижению мощности сгорания. Таким образом, вы должны убедиться, что момент воспламенения абсолютно идеален, чтобы получить максимальную мощность от каждой реакции сгорания.

Ослабленный ремень ГРМ

Хотя все больше и больше производителей переходят на цепь ГРМ для своих двигателей, она по-прежнему довольно дорога для более дешевых моделей, и многие автомобили оснащены ремнем ГРМ. Если у вашего автомобиля есть цепь ГРМ, у нее, вероятно, не будет проблемы с ослаблением, хотя могут быть и другие проблемы, с которыми, вероятно, лучше всего обратиться к механику. Также неисправность цепи — редкий сценарий. Итак, если у вас есть старый добрый резиновый ремень, он, скорее всего, может быть виновником проворачивания, но не запуска ситуации, особенно когда топливо, воздух, искра, компрессия — все в порядке.

Ослабленный ремень ГРМ является одной из наиболее распространенных причин проблем с запуском старых автомобилей, он может даже повредить двигатель из-за неправильного опережения зажигания. Ремень ГРМ используется для перемещения коленчатого и распределительного валов в правильном порядке и обеспечивает срабатывание каждого цилиндра в нужное время. Если есть проблема с ремнем ГРМ, это может привести к рассинхронизации распределительного и коленчатого валов, что может постепенно ухудшить синхронизацию.

Для правильной работы двигателя ремень ГРМ должен прочно крепиться к шестерне распределительного вала и вращаться плавно, без проскальзывания и колебаний.Если ремень ГРМ ослаблен, он может перескочить зубья на шестерне распределительного вала, что может привести к смещению между распределительным валом и коленчатым валом.

Порванный или чрезмерно изношенный ремень ГРМ также может привести к плохой компрессии, что может привести к тому, что ваш автомобиль быстро перевернется, но не заведется, поскольку клапаны не смогут правильно закрыться или просто останутся открытыми.

Как проверить

Ремень ГРМ расположен под крышкой ГРМ, обычно расположенной в передней части моторного отсека.

Вы можете снять крышку, чтобы проверить натяжение ремня. Но сначала убедитесь, что ремень ГРМ находится в надлежащем состоянии для запуска. На нем не должно быть надрывов и трещин, и он не должен быть изношен. В таком случае потребуется замена и установка.

Далее, после идентификации, вы можете проверить ремень ГРМ, просто прикоснувшись к концам и измерив его натяжение. Если ремень ослабевает при нажатии, вам потребуется обратиться к механику. Вы можете выполнить работу самостоятельно, но процедура может отличаться от конкретной модели и потребует некоторого времени и усилий.

Перекос шкива коленчатого вала

Шкив коленчатого вала крепит автомобиль к коленчатому валу. Шкив использует мощность вращения двигателя и передает энергию другим компонентам. Однако для того, чтобы он работал правильно, он должен быть правильно выровнен в системе, иначе коленчатый вал и распределительный вал не будут синхронизированы.

Как проверить

Как правило, шкив коленчатого вала расположен в нижней передней части автомобиля, слева от сиденья водителя.Доступ к нему можно получить с передней стороны колеса, где вы можете найти его закрытым своего рода пластиковым кожухом. Но после снятия крышки увидеть, правильно ли выровнен шкив коленчатого вала, довольно легко и довольно легко выровнять.

Вы можете найти в Интернете, где и как вы можете получить доступ к шкиву для вашей конкретной модели и проверить, совмещен ли он с метками на крышке ГРМ снизу автомобиля.

Далее, если вы видите, что шкив смещен, вы можете использовать головку и гаечный ключ, чтобы повернуть его и выровнять.Вращение не откроет его, поэтому не беспокойтесь и вращайте его, пока он не совпадет с метками на крышке ГРМ.

Перекос шестерни распределительного вала

Рабочая функция шестерен распределительного вала заключается в поддержании вращения распределительного вала в такт с другими компонентами. Если шестерни распредвала проскальзывают на ремне, то двигатель выйдет из строя и не сможет запуститься.

Как проверить

Шестерня распределительного вала должна иметь метку, которая находится на верхней стороне, чтобы автомобиль завелся.Если вы видите, что ваша шестерня распределительного вала не выровнена, вы можете повернуть ее, чтобы она оказалась на отметке.

Во-первых, вам нужно ослабить натяжитель ремня и снять ремень ГРМ. Затем с помощью гаечного ключа аккуратно выровняйте шестерню так, чтобы она оказалась на отметке. Как только метка окажется сверху, убедитесь, что она также хорошо совмещена с метками на боковой стороне крышки ремня.

Неисправность датчика положения распределительного вала

Даже если вы выровняли шестерню распределительного вала, было бы не совсем хорошо, если бы датчик, измеряющий ее движения, отправлял неточные показания.Подобно TPS, датчик положения распределительного вала в некоторых автомобилях также может создавать импульс отсутствия форсунки. Он сигнализирует о неточных показаниях, из-за которых ЭБУ предотвращает впрыск топлива в цилиндры.

Неисправный датчик положения распределительного вала по существу отключает топливную систему, из-за чего форсунки не имеют импульса, что здесь вполне уместно означает, что у двигателя его нет.

Однако еще одним способом, которым это может повлиять на двигатель, является неправильное вычисление угла опережения зажигания.

Роль датчика положения распределительного вала заключается в считывании оборотов распределительного вала и передаче информации о положении привода коленчатого вала в ЭБУ. Это помогает блоку управления двигателем идентифицировать цилиндр и определить точку зажигания. Зная, какой цилиндр приближается к верхней мертвой точке, модуль управления двигателем может отрегулировать момент зажигания для более плавного процесса сгорания.

Как проверить

Хотя для датчика распределительного вала также требуется мультиметр для точной проверки правильности напряжения, поступающего от датчика, в случае проверки того, влияет ли оно на топливную систему или нет, вы можете просто отключить датчик, чтобы проверить, работает ли автомобиль. работает.

При отключении устройства компьютер двигателя переходит в режим по умолчанию, в котором он использует определенные заданные параметры для расчета топливной смеси, которая может работать для запуска автомобиля. Если датчик распределительного вала препятствует запуску вашего автомобиля, этот трюк может сработать для вас.

Хотя, чтобы убедиться, что датчик распределительного вала точно отслеживает положение привода коленчатого вала, вам необходимо провести тест на сопротивление.

Неисправность датчика положения коленчатого вала

Еще одним важным аспектом опережения зажигания является датчик положения коленчатого вала.Помимо правильно выровненных компонентов, системе зажигания требуются сенсорные данные от блока управления двигателем для точного расчета времени воспламенения топливной смеси.

Датчик положения коленчатого вала помогает компьютеру двигателя определять ориентацию и скорость вращения коленчатого вала. ЭБУ использует эту информацию для точного расчета момента впрыска топлива вместе с моментом зажигания. Это помогает двигателю понять положение движущегося коленчатого вала и постоянно и соответствующим образом регулировать синхронизацию.

Как проверить

Одним из простых способов проверить работу датчика положения коленчатого вала является наблюдение за тахометром. Если вы получаете обороты двигателя, это обычно указывает на то, что устройство работает нормально. Хотя на некоторых автомобилях тахометр может не работать, если двигатель не прокручивается выше определенной скорости. В этом случае было бы не идеально исключать датчик положения коленчатого вала в качестве причины.

Лучшим способом проверки датчика положения коленчатого вала является использование мультиметра.Ваш датчик положения коленчатого вала обычно находится в нижней части двигателя, за гармоническим балансиром. Хотя у разных моделей он может немного отличаться.

Другие возможные причины 

Помимо пяти основных элементов, вашему автомобилю требуется один начальный толчок, чтобы запустить весь процесс сгорания. И обычно это делает стартер в связке с аккумулятором. Еще до того, как начнется процесс сгорания, они могут помешать вашему автомобилю перевернуться.

Неисправность батареи

Проблемы с просмотром не должны вызывать удивления, если ваша батарея разряжена.Аккумулятор является важным компонентом в процессе запуска. Он подает начальный разряд на катушку зажигания, чтобы создать искру, а также мощность для работы стартера.

Одной из наиболее распространенных причин низкого заряда аккумуляторной батареи является забывание выключить электрические компоненты при выключении автомобиля. И хотя это трудно определить количественно, 10-часовой разрядки должно быть достаточно, чтобы полностью разрядить аккумулятор.

Кроме того, автомобильные аккумуляторы могут не обеспечивать достаточного количества заряда по нескольким причинам.У вас могут быть корродированные клеммы, паразитная утечка, плохое заземление или просто батарея, срок службы которой приближается к концу.

Стартер

Проблемы со статером

обычно не вызывают проблем с запуском двигателя. На самом деле, более вероятно, что у вас не будет запуска, когда стартер выйдет из строя.

Но в редких случаях, когда электродвигатель внутри стартера ослабевает, он может создать кривошип, но не запустить условия. Когда стартер не может раскрутить маховик до определенной скорости, двигатель может не провернуться, несмотря на наличие топлива, воздуха, искры, сжатия и синхронизации.

Тем не менее, есть один простой способ проверить, является ли это стартером. Можно просто несколько раз ударить палкой по металлическому корпусу стартера и попытаться завести машину. В большинстве случаев это работает как шарм. Хотя вы должны воспринимать это как явный признак того, что вам нужна замена стартера.

Заключение

Как вы уже заметили, существует множество факторов, влияющих на запуск реакции горения. Это одна из наиболее точно контролируемых задач, которую ваш автомобиль, казалось бы, с легкостью выполняет снова и снова.

Определив и проанализировав каждый из этих факторов по отдельности и выполнив диагностику с помощью правильных методов, в большинстве случаев вы сможете завести автомобиль, который заводится, но не переворачивается.

Надеемся, что это руководство по самостоятельной диагностике одного из наиболее распространенных условий отсутствия запуска было вам полезным. И если у вас есть какие-либо вопросы, вопросы или предложения, оставьте комментарий ниже.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Вот как диагностировать двигатель, который не заводится

Фото: Дэвид Трейси

Каждый по-настоящему паршивый день начинается с автомобиля, который не заводится.Мы видели это в кино, мы читали это в книгах, и это именно так. Итак, вот несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы пресечь этот дрянной день в зародыше. Давайте разберемся, почему, черт возьми, ваша машина не заводится!

На днях мне позвонил друг и сказал, что его машина перевернулась, но не заводится. «Нет проблем, я сейчас приду», — сказал я ему. Почему я был так уверен? Потому что, даже когда нет кодов неисправностей, которые нужно прочитать, для запуска автомобиля требуется всего несколько ингредиентов, и выяснить, чего не хватает, обычно довольно просто.

Четыре основных элемента, необходимых для работы двигателя: искра, воздух, топливо и сжатие. Давайте пройдемся по шагам, которые мы предприняли, чтобы запустить его машину. Помните, что это только основы, и хотя эти шаги применимы к большинству автомобилей, для некоторых автомобилей может потребоваться другой метод диагностики.

Шаг 1: Проверка искры

Фото: Дэвид Трейси

Проверить наличие искры в двигателе внутреннего сгорания довольно просто. Вставьте одну из свечей зажигания обратно в колпачок свечи зажигания и заземлите корпус свечи, поместив металлическую резьбовую часть на металлическую часть двигателя.Попросите друга провернуть двигатель ключом. Убедитесь, что рядом с вилкой нет бензина, и не держите вилку или провод руками. Просто сядьте и посмотрите. Вы должны увидеть четкую искру между электродами. Если нет, то у вас проблема с электрикой.

Наш автомобиль показал хорошую четкую искру на изображении выше, поэтому мы знали, что наши электроны текут правильно. Примечание: на изображении выше искра возникает между корпусом свечи и землей; это тоже работает. Кроме того, если вы не можете легко добраться до чехлов свечи зажигания, вы можете использовать индуктивный инструмент, который загорается, когда обнаруживает магнитное поле от тока, проходящего через провод свечи.

Но что это может быть?

Существует множество причин, по которым у вас может не быть искры. Если это старая машина, это могут быть ваши очки. Если это старый мотоцикл, это может быть ваш воспламенитель. У вас также может быть плохой распределитель, плохой пакет катушек или даже неисправные датчики положения коленчатого и распределительного валов. Датчики довольно легко проверить, если у вас есть доступ к ним. Однако сначала проверьте свои коды неисправностей с помощью сканера и посмотрите, регистрируется ли что-нибудь. Если нет, достаньте старый добрый мультиметр и проверьте сопротивления датчиков в соответствии с опубликованными спецификациями.Также проверьте реле и предохранители.

Лучший способ добраться до сути вашей проблемы — это начать со свечей зажигания и вернуться обратно. Свечи не загораются, значит ток не течет. Следующим, что нужно проверить, может быть дистрибьютор (если он у вас есть). Затем проверьте пакет катушек. Проверьте, получают ли они питание. Отсоедините разъем от катушки и проверните двигатель. Если вы видите напряжение на разъеме, скорее всего, ваша катушка неисправна. Если ваша катушка не получает ток, ваша проблема кроется в другом.

Шаг 2. Проверка наличия воздуха

Фото: Дэвид Трейси

Это просто. Чтобы убедиться, что в цилиндры поступает много чистого воздуха, проверьте воздушный фильтр и убедитесь, что он не засорен. Вы также должны проверить любые воздуховоды или воздухозаборники, которые могут быть заполнены мусором. Наш воздушный фильтр только что заменили, поэтому мы не стали проверять наш. Отсутствие воздушного потока редко является причиной неработающего двигателя.

Также проверьте систему впуска воздуха на наличие утечек вакуума или трещин.Это может привести к попаданию слишком большого количества воздуха и препятствовать запуску двигателя. Вы можете проверить наличие утечек вакуума путем прослушивания. И если ваш автомобиль вообще загорится, вы можете проверить наличие утечек вакуума, распылив немного пусковой жидкости возле предполагаемых мест утечки. Посмотрите, изменит ли двигатель свою настройку. Однако будьте осторожны, распыляя это вещество вблизи горячего двигателя.

Шаг 3: Проверка наличия топлива

Фото: Дэвид Трейси

Обычно вы определяете наличие проблемы с подачей топлива путем исключения.Если у вас хорошая искра и чистый воздух, вы, вероятно, не получаете топливо. Некоторым людям нравится использовать стартовую жидкость в качестве проверки. Они просто брызгают жидкостью для запуска двигателя в корпус дроссельной заслонки, пока двигатель прокручивается, и смотрят, загорается ли он (будьте осторожны, чтобы не распылить на датчик массового расхода воздуха).

Если он работает на пусковой жидкости, то проблема явно связана с топливом. Поскольку жидкость для запуска может быть опасной, и поскольку я заблокировал двигатель, использующий ее, я бы рекомендовал использовать процесс исключения, а затем выполнить следующие шаги, чтобы точно определить проблему, если вы думаете, что это проблема с топливом.

Но что это может быть?

Иногда, если двигатель не получает достаточно топлива, причиной может быть регулятор давления топлива, утечка топлива, забитый топливный фильтр или забитые форсунки. Но чаще всего это топливный насос. Топливный насос обычно можно проверить довольно легко. Во-первых, определите местонахождение топливного насоса. Топливный насос и передающий блок входят в бак сверху, и доступ к ним можно получить либо через панель доступа внутри автомобиля, с передней стороны бака, либо для них может потребоваться снятие бензобака.Не беспокойтесь о снятии бака: цель состоит в том, чтобы как можно ближе поднести ухо к топливному насосу.

На рассматриваемом здесь BMW 325Ci панель доступа к топливному насосу находилась под задним сиденьем. Приложите к нему ухо и попросите друга повернуть ключ в положение «включено». Топливный насос должен работать около трех секунд. Должен быть слышен свист, как на видео выше. Если нет, возможно, ваш топливный насос не получает питание или он просто мертв. Наш насос не шумел.

Итак, как нам проверить, подается ли питание на наш топливный насос? Просто подключите свой удобный мультиметр к разъему топливного насоса, поверните ключ в положение «включено», и он должен показывать напряжение в течение примерно трех секунд (насос получает ток в течение нескольких секунд, чтобы заполнить насос). Наш мультиметр показал, что наш насос получает ток от аккумулятора. Так что это заставило нас думать, что насос может быть виновником.

Фото: Дэвид Трейси

Если вы видите напряжение, исходящее от разъема, следующее, что нужно проверить, это помпа, особенно если вы не слышали шум заливки.Прикоснитесь проводами мультиметра к клеммам топливного насоса и измерьте сопротивление на насосе. Сравните это с опубликованными значениями (которые вы часто можете найти в Интернете). Если он заметно отличается, ваша помпа может испортиться. Измерения сопротивления нашего насоса отличались от опубликованных значений, поэтому мы подозревали, что это может быть нашей проблемой.

Фото: Дэвид Трейси

Еще одной проверкой будет проверка давления топлива через клапан Шредера в топливной рампе (эта функция есть не у всех автомобилей).Возьмите напрокат тестер давления в магазине и проверьте, соответствует ли ваше давление топлива спецификации. Если он равен нулю, ваш насос, вероятно, сгорел. Если у вас нет манометра, накройте клапан салфеткой и проткните его иглой. Проверьте, нет ли заметного сброса давления. Мы нажали на клапан, и ничего не произошло.

Фото: Дэвид Трейси

Если в вашем автомобиле есть карбюратор, вы можете проверить механический топливный насос, просто отсоединив топливный шланг от карбюратора и поместив его в стеклянную банку.Переверните машину и наблюдайте, как наполняется банка. Однако в автомобилях с карбюратором, скорее всего, ваш карбюратор является причиной проблемы с подачей топлива. Затонувший поплавок, ржавчина на форсунках или просто «слипшийся» карбюратор могут вызвать всевозможные проблемы с запуском двигателя.

Шаг 4: Проверка компрессии

Фото: Дэвид Трейси

У вас может быть искра, воздух и топливо, но если ваши поршни не в состоянии удерживать и сжимать воздушный заряд, вы не увидите сгорания . Итак, простой способ проверить компрессию — просто купить или взять напрокат компрессометр.По сути, это просто манометр, прикрепленный к шлангу с фитингом на конце. Потяните провод свечи зажигания, вкрутите фитинг тестера компрессии в отверстие для свечи зажигания и проверните двигатель с помощью ключа. Отключение реле топливного насоса и катушки зажигания является хорошей практикой при проверке компрессии. Как правило, все, что превышает 100 фунтов на квадратный дюйм, должно срабатывать. И однородность является ключевым моментом: наличие двух соседних цилиндров с разницей в сжатии на 40 фунтов на квадратный дюйм должно быть тревожным сигналом.

У нашего 325Ci было даже 180 фунтов на квадратный дюйм во всех цилиндрах.Поэтому мы вычеркнули это из списка. Примечание: это не так просто для некоторых конфигураций двигателя (оппозитные двигатели), так как свечи зажигания на некоторых автомобилях труднодоступны.

У вас нет компрессометра? Не бойтесь, для этого есть старый школьный трюк. Просто заткните пальцем свечное отверстие и попросите друга провернуть двигатель. Если вы не можете держать палец над отверстием, когда двигатель прокручивается, вероятно, у вас достаточно компрессии.

Но что это может быть?

Низкая компрессия обычно является результатом какой-либо механической проблемы.Может быть, это что-то столь же простое, как заклинивший клапан, клапан, который не сидит должным образом, или цепь ГРМ, которая перескочила на один зуб. Черт, может быть, твоя свеча зажигания была не полностью. Или отсутствие компрессии может быть результатом износа. Кулачки распределительного вала, стенки цилиндров и поршневые кольца имеют тенденцию со временем изнашиваться и уменьшать компрессию. Если ваш двигатель подвергается высоким нагрузкам или у вас есть утечка выхлопных газов, возможно, вы сожгли клапан или треснули поршень.

Вы можете проверить поршневые кольца, проверив компрессию с небольшим количеством масла в цилиндрах.Этот «мокрый» тест на сжатие в основном затыкает любые каналы износа между кольцами и стенкой цилиндра, теоретически увеличивая компрессию. Если компрессия значительно возрастает при мокром тесте по сравнению с сухим тестом, у вас, вероятно, плохие поршневые кольца. Вы можете проверить синхронизацию с помощью индикатора времени или просто открыть крышку цепи/ремня ГРМ и проверить провисание по опубликованным спецификациям.

Вы можете найти треснувший клапан, заглянув через впускное или выпускное отверстие, а треснувший поршень иногда можно увидеть через отверстие для свечи зажигания с помощью бороскопа.Существуют также хитрости для освобождения застрявшего клапана. Но иногда вам нужно снять клапанную крышку или головку блока цилиндров, чтобы действительно разобраться в проблеме с низкой компрессией.

Но что, если машина не заводится?

Фото: Дэвид Трейси

Уточню: в 99% случаев, если ваша машина не заводится, это ваша батарея. «Но моей батарее всего месяц», — скажете вы. В любом случае проверьте аккумулятор. Вы можете проверить напряжение батареи с помощью мультиметра, или вы можете просто попросить друга запустить его.Помните: красный хорошо, красный плохо, черный хорошо, заземление плохо — это последовательность подключения соединительных кабелей.

Если он по-прежнему не переворачивается, проверьте основание на наличие коррозии. Также проверьте реле стартера, поменяв его местами с другим реле в распределительной коробке (убедитесь, что это одно и то же реле). Наконец, проверьте сам стартер. Видите того грязного на картинке выше? Да, этот не работает. Проверьте стартер, постукивая по нему чем-нибудь тяжелым, затем попробуйте снова завести машину.Если вы слышите небольшой шум от вашего стартера, но двигатель по-прежнему не заводится, у вас, вероятно, неисправен стартер. Открутите его и отнесите в магазин автозапчастей, где подтвердят, не сгорел ли стартер.

Есть много других потенциальных виновников, таких как неисправный нейтральный защитный выключатель или неисправный замок зажигания, но, честно говоря, проблема обычно заключается в аккумуляторе.

Что случилось с нашей машиной?

Фото: Дэвид Трейси

В случае с BMW 325Ci моего друга мы не слышали жужжания топливного насоса.Мы подтвердили, что на помпу подается ток и что внутреннее сопротивление помпы не соответствует спецификации. Мы также заметили отсутствие давления топлива в топливной рампе. У нас была хорошая искра, чистый воздушный фильтр и солидная компрессия. Это привело нас к выводу: это был топливный насос. Мы нашли бензонасос, бросили его в наш бак, и машина завелась.

Вот и все, ребята. Если ваша машина не заводится, просто запомните четыре составляющих: искра, воздух, топливо и сжатие.Проверяйте их один за другим, и в конце концов вы поймете, что происходит.

Geeking Out — это еженедельный бюллетень Дэвида Трейси, бывшего инженера Fiat Chrysler, а нынешний писец Jalop обо всем, что связано с автомобилями. С ним можно связаться по телефону [email protected] .

Эта история вышла 16 июля 2015 года. Мы постараемся вернуть некоторые классические посты, которые вы, возможно, пропустили. Чтобы узнать больше, посетите раздел «Возвраты» на главной странице.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.