Ваз 2109 переделка в инжектор: Страница не найдена — Устройство автомобиля


0
Categories : Разное

Содержание

Как переделать инжектор на карбюратор ваз 2109

Силовые установки с применением подачи топлива через карбюратор устарели морально и физически. Однако часто можно встретить на дорогах автомобили, оснащенные моно впрысковой системой подачи бензина. Лада 2109 оснащался инжекторной модификацией уже 1994 года, агрегат более экономичен, образовывает меньше вредных выбросов в атмосферу. Переоборудование ваз 2109 с карбюратора на инжектор потребует множество соответствующих узлов.

Содержание статьи

Устройство простейшего карбюратора

На сегодняшний день практически не осталось конвейерного производства карбюраторных ДВС. Некоторые автолюбители являются сторонниками карбюратора, т.к. в отдаленной от станций технического обслуживания среде его можно обслуживать самостоятельно, что не скажешь про инжекторную систему. Недостатком определены пониженные параметры крутящего момента на высоких оборотах, увеличенный расход горючей смеси.

Простейший карбюратор автомобиля: 1 — воздух; 2 — топливо; 3 — игольчатый клапан; 4 — поплавок; 5 — поплавковая камера; 6 — распылитель; 7 — топливный жиклер; 8 — смесительная камера; 9 — рабочая смесь; 10 — дроссельная заслонка; 11 — диффузор.

Также у старых карбюраторов отмечаются трудности при запуске при холодном времени. Механизированная установка подсоса не дает возможности пользоваться авто запуском, что доставляет немало проблем. На последних моделях существовал авто подсос, который автоматически регулировал заслонку в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.

Преимущества, которые могут остановить переход ваз 2109 из карбюратора в инжектор:

  • Новое устройство стоит дешевле, чем переоборудование авто ваз 2109 с карбюратора на инжектор. Поэтому агрегат принят бюджетным вариантом при обслуживании.
  • Техническое обслуживание, ремонт узлов может производится самостоятельно, при помощи подручных инструментов. Достаточно купить ремонтный комплект прокладок, который реализуется любой торговой точкой автомобильных частей.
  • Любители старых конфигураций отмечают как преимущество отсутствие блока управления, дополнительной электроники.

Ремонт карбюраторной системы может производится без особых условий, наиболее простым вариантом, при необходимости посредственной чистки карбюратора, является способ с перестановкой броне проводов. Данный прием позволяет прострелять каналы потом воздуха с горючей смесью, с инжекторной системой такой ремонт не рекомендуется.

Как работает инжектор

Любая модернизированная конструкция имеет особенности, сказывающиеся на преимущества и недостатки. Принцип работы инжекторной конфигурации состоит в постоянном контроле давления в рампе, подаче бензина точно к цилиндрам. Сигнал к форсунке подает блок управления, считывающий положение поршня от датчика положения коленчатого вала. Принцип действия построен взаимодействием многих датчиков, указывающий электронному датчику автомобиля на состояние узлов и агрегатов.

Основные особенности отмечаются перед тем, как переделать инжектор в карбюратор ваз 2109:

  • Выброс вредных веществ в окружающую среду существенно меньше, автомобиль не требуется настраивать, обслуживать перед техническим осмотром.
  • Максимальный крутящий момент выдается по достижению определенного количества оборотов, современные двигатели более высоко оборотистые, что позволяет экономить бензин при умеренной эксплуатации городским режимом.
  • Отсутствие механической тяги при холодном запуске ДВС позволяет облегчить пуск в зимний период. Прогревочные обороты регулируются компьютером.
  • При установке газового оборудования последнего поколения, лучше переделать ваз из карбюратора в инжектор ваз, чем подстроить под более старую установку.

Как и у всех деталей, имеются определенные недостатки точечной подачи бензина к цилиндрам, даже заводским исполнением. Неисправность форсунок, можно определить только при компьютерной диагностике, что потребует определенных финансовых затрат. Также замена подающего бензин элемента обойдется дороже, настройка под определенное октановое число позволяет добиться нужных результатов, но потребует вложений.

Переделка инжектора на карбюратор ваз 2109

Любая модернизация автомобиля потребует качественных деталей и настройки. При случае отклонения от последовательности действий, возможно допустить ошибку при монтаже, что нарушит работу дельнейшей эксплуатацией. Перед тем, как переделать инжектор на карбюратор ваз 2109, важно понимать, что потребуется большой объем работ и материалов, необходимо использовать качественный инвентарь, инструмент.

Вот отличное видео по переделке инжектора на карбюратор:

Некоторые владельцы девятки, сразу переделывают модель на 16 клапанную, ввиду большей мощности по тем же параметрам расхода бензина. Достаточно подобрать головку блока цилиндров от модели 2112, далее действия не отличаются последовательностью переделки.

Для старта процесса переоборудования требуется отыскать датчик управления и саму рампу. Январь отлично подходит как головное устройство, форсунки возможно подобрать от немецкого производителя фирмы Bosch. Также основными элементами является ресивер, коллектор, бензиновый бак, другие запасные части.

Подготовка материалов

Список материалов, которые понадобятся для переделки – огромен. Понадобится приобрести более 40 наименований, даже если бюджет невелик, детали подбираются своими руками, модернизация обойдется круглой суммой.

Понадобятся основные составляющие:

  • Блок управления «Январь», чаще применяется 51171 модель, позволяющая настроить основные параметры для контроля подачи топлива, выхлопных газов.
  • Из электрической составляющей необходимо приобрести провода, заглушку под распределитель системы зажигания, другие кронштейны и части.
  • Датчик детонации, температуры, ДМРВ, термостат, электрический топливный насос, рампа форсунок, шланги высокого давления, бензобак, трос газа.
  • Масленый насос заменяется в случае, если обычный не имеет входа под датчик коленчатого вала.
  • Шкив колен вала, впускной коллектор с отверстием под дроссельную заслонку, либо в сборе с ним и ресивером. Новый корпус воздушного фильтра, электропроводка, без которых переход невозможен.

Работа по переделке достаточно трудоемкая, если состояние автомобиля не соответствует регламенту, лучше заменить его более новой моделью. Некоторые заменяют агрегат в сборе, что по не так долго, а финансовые средства затрачиваются те же. Перед заменой необходимо изучить последовательность работ, иначе невозможно заменить узлы подачи топлива к двигателю самостоятельно.

Топливный бак и магистраль

Менять ремни необходимо комплексно, стоит сделать новый бензобак, промыть магистраль. Масло сливается, поддон демонтируется для доступа к КШМ. После установки нового бака, монтируется бензонасос электрического типа. Поплавок, указывающий уровень топлива должен располагаться непосредственно к системе для более точных показаний. Перед установкой важно поставить фильтр грубой очистки.

Монтаж новой магистрали вазов отнимет немало времени. Трудный участок находится под рулем, установить линию по днищу авто в специальные крепления. Фильтр тонкой очистки нужно поставить на днище автомобиля в посадочное место, закрепляется болтами.

Датчики, модули

Для установки дополнительных датчиков, необходимо поставить крепления кронштейнов, расположенных составом корпуса ДВС. Кронштейн модуля зажигания закрепляется на блоке цилиндров, применяется резьбовое соединение глубиной 2 см. Проведение операции потребует демонтажа радиатора и бампера автомобиля, это облегчит проведение работ на всем протяжении процесса.

Датчик детонации и его проводка крепиться к стенке блока цилиндров, глубина резьбы 16 мм, важно не просверлить стенку насквозь, иначе не избежать замену блока. Сверление происходит поэтапно, для замера глубины используется глубиномер, имеющийся штангель циркулем. В переходных моделях уже изготовлены отверстия, необходимо только нарезать резьбу метчиком.

Охлаждение и приборы

Система охлаждения не подвергается особым переделкам. Необходимо заменить один патрубок до термостата, т.к. диаметр его отличается от карбюраторного предшественника. Термостат устанавливается новым вариантом, специально рассчитанный на переделку карбюратора на инжектор ваз 2109. Датчик температуры, расположенный на радиаторе, подлежит замене.

Модификацией требуется установить шкива коленчатого вала, т.к. производится замена генератора. Причиной этому служит малая мощность стандартного устройства, не рассчитанного на питание датчика управления и других систем.

Монтаж всех приборов осуществляется после разборки системы. Отключается аккумулятор, снимается карб, узел подачи топлива, проводка, распределитель зажигания. Также необходимо не забыть про небольшую деталь, подключение лампы «проверки двигателя» на панели приборов. Реле включения вентилятора подключается последовательно, принцип действия не отличается от старой системы.

Но перед началом работ рекомендую ознакомить с этим видео роликом, тут есть хороший видеоматериал о том что лучше карбюратор или инжектор, а также читайте тематическую статью на нашем сайте:

Основные трудности при замене инжектора на карбюратор

Работа по смене и модификации любой из составляющих двигателя достаточно трудоемкая, требует определённых навыков и времени. Запчасти, а также проводка должны быть подобраны при соответствии с параметрами качества, иначе переделка карбюратора автомобиля ваз 2109 в инжектор может быть выполнена зря. В случае использования деталей с разборки, важно не поддаться низкой ценой, а обратить внимание на износ детали, потребовать гарантию от продавца. В одиночку производить работы не рекомендуется, необходимо пригласить помощника, еще лучше будет, если он разбирается в автомобильной технике.

Работу возможно выполнить самостоятельно, сэкономить большие деньги на услугах специалистов при грамотном распределении сил. Подобранные детали перед установкой очищаются от грязи и пыли, переход стоит сделать с требуемым регламентом.

Существуют определенные риски, к примеру сумма затрат не окупиться экономией топлива. Переделка осуществляется большинством случаев для удобной эксплуатации автомобиля, установив и грамотно настроив карбюратор можно добиться низких показателей расхода горючей смеси. После модернизации не получается новый агрегат, который отличается надежностью, замена утратившего ресурс агрегата новым дает гарантию на несколько лет без прихотливой эксплуатации, значительно дешевле.

Переделка с карбюратора на инжектор ваз 21099

Для того чтобы переделать в ВАЗ 2109 карбюратор на инжектор, пригодится некоторое понимание и знание работы двигателя. Зачем, вообще, это необходимо? У каждого причины разные: одному не нравится постоянное обслуживание карбюратора, другому хочется сэкономить, уменьшив расход бензина. В этой статье подробно рассмотрим, как производится замена карбюратора на инжектор ВАЗ 2107 или ВАЗ 2109. А вначале пару слов о целесообразности таких модификаций.

Стоит ли переделать карбюратор на инжектор

Не многие водители ВАЗ 2109 решаются на переделку карбюраторного двигателя, и такие опасения, несомненно, разумны.

  • Во-первых, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что инжекторный двигатель экономичнее. Если дело в экологических характеристиках, тогда об этом можно задуматься. Однако, для этой цели, вместо инжектора можно использовать одно из вихревых аэродинамических устройств, например, Эковихрь или Экотоп. Кроме того, устанавливается такая система в считаные минуты.
  • Во-вторых, замена карбюратора достаточно дорогое удовольствие. Стоимость всех деталей, а их около 50, может составить приблизительно 500 у. е. или больше.
  • Кроме того, если вы не уверены в своих умениях, работу лучше предоставить профессионалам. Если вы никогда не сталкивались даже с мелким ремонтом двигателя ВАЗ 2109, то, возможно, стоит поискать другие способы решения проблемы.

Однако если вы все же решились на переход, то внимательно прочтите следующие рекомендации.

Переоборудование карбюратора на инжектор ВАЗ 2109

Для начала необходимо подобрать хорошую систему впрыска для ВАЗ 2109. Для установки отлично подойдет Bosch M 1.5.4 ввиду ее приемлемой стоимости. Мы устанавливали систему впрыска без дополнительных модернизаций и улучшений. Это лучше чем установка наружного бензонасоса и покупки дополнительных запчастей от General Motors.

Правильнее покупать детали, которые уже проверены временем и используются на серийных автомобилях, в том числе:

Различные болты, хомуты и другие расходные материалы — это не проблема приобрести в любом магазине.

Замена бака

Перед тем как разбирать карбюраторную систему, промойте и просушите новый бензобак и установите электрический бензонасос. Помните, что стрелки на них, в обоих местах должны совпадать. Удостоверьтесь, что поплавок датчика, показывающего уровень топлива в бензобаке.

Отверстия для крепления модуля и датчика

Далее нужно сделать в блоке цилиндров отверстие для крепления под кронштейн, предназначенный для модуля зажигания глубиной 20 мм, и еще одно — для датчика детонации (16 мм). Для этого слейте тосол и снимите радиатор вместе с бампером.

Охлаждение, генератор

Среди прочего, нужно поставить новый патрубок для жидкости охлаждения, а в радиаторе поменять датчик температуры. После этого нужно слить масло и убрать оттуда поддон, снять зубчатый шкив и ремень, и установить специальный демпфирующий шкив генератора вместо стандартного.

Затем необходимо поставить новый генератор, так как новая система требует большего напряжения чем обычно. Здесь не обойтись только обычной заменой шкива. Генератор в наш ВАЗ 2109 нужно поставить новый — это обязательно. В противном случае генератор просто придет в негодность.

Провода, подключение приборов

  • Далее нужно выкатать бензин — бак должен стать легче.
  • Затем, перед тем как приступать к дальнейшим манипуляциям, снимите аккумулятор.
  • После этого снимите трамблер и бензонасос со всеми дополнениями, фильтр для воздуха, карбюратор и тросы (газа и подачи воздуха).

Если все сделано, отсоедините провода, отвечающие за зажигание. Они находятся под капотом. Убираем также топливные трубки, коммутатор, бензобак и шланг вакуумного усилителя, который нужно сделать длиннее. Его можно взять от одной из прошлых версий ВАЗ.

Также разберите панель с приборами. На ней есть лампочка check engine, которую нужно подключить к проводу. От мотора в кабину нужно вывести жгут зажигания, а к монтажной коробке подсоединить провода, отвечающие за жгут впрыска.

Провода, которые остались от реле карбюраторного вентилятора нужно замкнуть вместе с датчиком включения вентилятора.

В отведенных для этого местах крепим все предохранители, реле и контроллер. Кроме того, важно подключить бензонасос к приборной панели. Это нужно для правильных показаний уровня топлива (стандартный просто убираем).

Блок имеет сбоку головку с заглушкой, на которой нужно закрепить массу жгута, отвечающего за впрыск топлива. Также важно не забыть установить ресивер и коллектор, а также дроссельный патрубок и топливную рейку.

Монтаж топливной магистрали

Больше всего времени и сил забирает топливная магистраль, которую нужно провести по дну нашего ВАЗ. Очень трудно протянуть топливный провод под рулем. После всего закрепите топливные шланги и фильтр. Для фильтра на дне авто есть специальные болты. В конце поставьте на место бензобак и подсоедините топливную линию, а также поставьте на их места зажигание, датчики и высоковольтные провода.

Замена карбюратора на инжектор, у автомобилей УАЗ и Газель, слегка отличается. Отличия связана с особенностями двигателя Газель.

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят:

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

  • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
  • Датчик детонации;
  • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
  • ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Силовые установки с применением подачи топлива через карбюратор устарели морально и физически. Однако часто можно встретить на дорогах автомобили, оснащенные моно впрысковой системой подачи бензина. Лада 2109 оснащался инжекторной модификацией уже 1994 года, агрегат более экономичен, образовывает меньше вредных выбросов в атмосферу. Переоборудование ваз 2109 с карбюратора на инжектор потребует множество соответствующих узлов.

Устройство простейшего карбюратора

На сегодняшний день практически не осталось конвейерного производства карбюраторных ДВС. Некоторые автолюбители являются сторонниками карбюратора, т.к. в отдаленной от станций технического обслуживания среде его можно обслуживать самостоятельно, что не скажешь про инжекторную систему. Недостатком определены пониженные параметры крутящего момента на высоких оборотах, увеличенный расход горючей смеси.

Простейший карбюратор автомобиля: 1 — воздух; 2 — топливо; 3 — игольчатый клапан; 4 — поплавок; 5 — поплавковая камера; 6 — распылитель; 7 — топливный жиклер; 8 — смесительная камера; 9 — рабочая смесь; 10 — дроссельная заслонка; 11 — диффузор.

Также у старых карбюраторов отмечаются трудности при запуске при холодном времени. Механизированная установка подсоса не дает возможности пользоваться авто запуском, что доставляет немало проблем. На последних моделях существовал авто подсос, который автоматически регулировал заслонку в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.

Преимущества, которые могут остановить переход ваз 2109 из карбюратора в инжектор:

  • Новое устройство стоит дешевле, чем переоборудование авто ваз 2109 с карбюратора на инжектор. Поэтому агрегат принят бюджетным вариантом при обслуживании.
  • Техническое обслуживание, ремонт узлов может производится самостоятельно, при помощи подручных инструментов. Достаточно купить ремонтный комплект прокладок, который реализуется любой торговой точкой автомобильных частей.
  • Любители старых конфигураций отмечают как преимущество отсутствие блока управления, дополнительной электроники.

Ремонт карбюраторной системы может производится без особых условий, наиболее простым вариантом, при необходимости посредственной чистки карбюратора, является способ с перестановкой броне проводов. Данный прием позволяет прострелять каналы потом воздуха с горючей смесью, с инжекторной системой такой ремонт не рекомендуется.

Как работает инжектор

Любая модернизированная конструкция имеет особенности, сказывающиеся на преимущества и недостатки. Принцип работы инжекторной конфигурации состоит в постоянном контроле давления в рампе, подаче бензина точно к цилиндрам. Сигнал к форсунке подает блок управления, считывающий положение поршня от датчика положения коленчатого вала. Принцип действия построен взаимодействием многих датчиков, указывающий электронному датчику автомобиля на состояние узлов и агрегатов.

Основные особенности отмечаются перед тем, как переделать инжектор в карбюратор ваз 2109:

  • Выброс вредных веществ в окружающую среду существенно меньше, автомобиль не требуется настраивать, обслуживать перед техническим осмотром.
  • Максимальный крутящий момент выдается по достижению определенного количества оборотов, современные двигатели более высоко оборотистые, что позволяет экономить бензин при умеренной эксплуатации городским режимом.
  • Отсутствие механической тяги при холодном запуске ДВС позволяет облегчить пуск в зимний период. Прогревочные обороты регулируются компьютером.
  • При установке газового оборудования последнего поколения, лучше переделать ваз из карбюратора в инжектор ваз, чем подстроить под более старую установку.

Как и у всех деталей, имеются определенные недостатки точечной подачи бензина к цилиндрам, даже заводским исполнением. Неисправность форсунок, можно определить только при компьютерной диагностике, что потребует определенных финансовых затрат. Также замена подающего бензин элемента обойдется дороже, настройка под определенное октановое число позволяет добиться нужных результатов, но потребует вложений.

Переделка инжектора на карбюратор ваз 2109

Любая модернизация автомобиля потребует качественных деталей и настройки. При случае отклонения от последовательности действий, возможно допустить ошибку при монтаже, что нарушит работу дельнейшей эксплуатацией. Перед тем, как переделать инжектор на карбюратор ваз 2109, важно понимать, что потребуется большой объем работ и материалов, необходимо использовать качественный инвентарь, инструмент.

Вот отличное видео по переделке инжектора на карбюратор:

Некоторые владельцы девятки, сразу переделывают модель на 16 клапанную, ввиду большей мощности по тем же параметрам расхода бензина. Достаточно подобрать головку блока цилиндров от модели 2112, далее действия не отличаются последовательностью переделки.

Для старта процесса переоборудования требуется отыскать датчик управления и саму рампу. Январь отлично подходит как головное устройство, форсунки возможно подобрать от немецкого производителя фирмы Bosch. Также основными элементами является ресивер, коллектор, бензиновый бак, другие запасные части.

Подготовка материалов

Список материалов, которые понадобятся для переделки – огромен. Понадобится приобрести более 40 наименований, даже если бюджет невелик, детали подбираются своими руками, модернизация обойдется круглой суммой.

Понадобятся основные составляющие:

  • Блок управления «Январь», чаще применяется 51171 модель, позволяющая настроить основные параметры для контроля подачи топлива, выхлопных газов.
  • Из электрической составляющей необходимо приобрести провода, заглушку под распределитель системы зажигания, другие кронштейны и части.
  • Датчик детонации, температуры, ДМРВ, термостат, электрический топливный насос, рампа форсунок, шланги высокого давления, бензобак, трос газа.
  • Масленый насос заменяется в случае, если обычный не имеет входа под датчик коленчатого вала.
  • Шкив колен вала, впускной коллектор с отверстием под дроссельную заслонку, либо в сборе с ним и ресивером. Новый корпус воздушного фильтра, электропроводка, без которых переход невозможен.

Работа по переделке достаточно трудоемкая, если состояние автомобиля не соответствует регламенту, лучше заменить его более новой моделью. Некоторые заменяют агрегат в сборе, что по не так долго, а финансовые средства затрачиваются те же. Перед заменой необходимо изучить последовательность работ, иначе невозможно заменить узлы подачи топлива к двигателю самостоятельно.

Топливный бак и магистраль

Менять ремни необходимо комплексно, стоит сделать новый бензобак, промыть магистраль. Масло сливается, поддон демонтируется для доступа к КШМ. После установки нового бака, монтируется бензонасос электрического типа. Поплавок, указывающий уровень топлива должен располагаться непосредственно к системе для более точных показаний. Перед установкой важно поставить фильтр грубой очистки.

Монтаж новой магистрали вазов отнимет немало времени. Трудный участок находится под рулем, установить линию по днищу авто в специальные крепления. Фильтр тонкой очистки нужно поставить на днище автомобиля в посадочное место, закрепляется болтами.

Датчики, модули

Для установки дополнительных датчиков, необходимо поставить крепления кронштейнов, расположенных составом корпуса ДВС. Кронштейн модуля зажигания закрепляется на блоке цилиндров, применяется резьбовое соединение глубиной 2 см. Проведение операции потребует демонтажа радиатора и бампера автомобиля, это облегчит проведение работ на всем протяжении процесса.

Датчик детонации и его проводка крепиться к стенке блока цилиндров, глубина резьбы 16 мм, важно не просверлить стенку насквозь, иначе не избежать замену блока. Сверление происходит поэтапно, для замера глубины используется глубиномер, имеющийся штангель циркулем. В переходных моделях уже изготовлены отверстия, необходимо только нарезать резьбу метчиком.

Охлаждение и приборы

Система охлаждения не подвергается особым переделкам. Необходимо заменить один патрубок до термостата, т.к. диаметр его отличается от карбюраторного предшественника. Термостат устанавливается новым вариантом, специально рассчитанный на переделку карбюратора на инжектор ваз 2109. Датчик температуры, расположенный на радиаторе, подлежит замене.

Модификацией требуется установить шкива коленчатого вала, т.к. производится замена генератора. Причиной этому служит малая мощность стандартного устройства, не рассчитанного на питание датчика управления и других систем.

Монтаж всех приборов осуществляется после разборки системы. Отключается аккумулятор, снимается карб, узел подачи топлива, проводка, распределитель зажигания. Также необходимо не забыть про небольшую деталь, подключение лампы «проверки двигателя» на панели приборов. Реле включения вентилятора подключается последовательно, принцип действия не отличается от старой системы.

Но перед началом работ рекомендую ознакомить с этим видео роликом, тут есть хороший видеоматериал о том что лучше карбюратор или инжектор, а также читайте тематическую статью на нашем сайте:

Основные трудности при замене инжектора на карбюратор

Работа по смене и модификации любой из составляющих двигателя достаточно трудоемкая, требует определённых навыков и времени. Запчасти, а также проводка должны быть подобраны при соответствии с параметрами качества, иначе переделка карбюратора автомобиля ваз 2109 в инжектор может быть выполнена зря. В случае использования деталей с разборки, важно не поддаться низкой ценой, а обратить внимание на износ детали, потребовать гарантию от продавца. В одиночку производить работы не рекомендуется, необходимо пригласить помощника, еще лучше будет, если он разбирается в автомобильной технике.

Работу возможно выполнить самостоятельно, сэкономить большие деньги на услугах специалистов при грамотном распределении сил. Подобранные детали перед установкой очищаются от грязи и пыли, переход стоит сделать с требуемым регламентом.

Существуют определенные риски, к примеру сумма затрат не окупиться экономией топлива. Переделка осуществляется большинством случаев для удобной эксплуатации автомобиля, установив и грамотно настроив карбюратор можно добиться низких показателей расхода горючей смеси. После модернизации не получается новый агрегат, который отличается надежностью, замена утратившего ресурс агрегата новым дает гарантию на несколько лет без прихотливой эксплуатации, значительно дешевле.

Проводка переход с карбюратора на инжектор ваз 2109

Главная » Блог » Проводка переход с карбюратора на инжектор ваз 2109

Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

Содержание:

  1. Карбюратор. Преимущества и недостатки

  2. Переделка

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят: 

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.
Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.
Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

  • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
  • Датчик детонации;
  • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
  • ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.
Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Характеристика

Карбюратор

Инжектор

Диаметр цилиндров

76 миллиметров

82 миллиметра

Мощность двигателя

64 кВт

78 кВт

Расход топлива по городе и по трассе

9/8,7 литров на 100 км

9,5/7 литров на 100 км

Разгон с 0 до 100 км/час

16 секунд

13 секунд

Максимальная скорость

148 км/час

155 км/час

Переделка карбюратора на инжектор — это серьезный шаг по модернизации вашего ВАЗ 2109. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс выполняется даже своими руками. Но только при условии наличия достаточного опыта.

 Загрузка … No Comments Yet! You can be first to comment this post!   Close Window
Loading, Please Wait!
This may take a second or two.

Уточнения по подключению салонной проводки Январь 5.1-61(41) при переходе с карбюратора на инжектор — Лада 2109, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Вот фото проводов подключения салонной проводки Январь 5.1-61(41 на них потребуется просто подключить ещё штекер к Датчику Фаз и сложности тут нет)Начнём со штекеров которые нам не понадобятся при переходе с карбюратора на инжектор.

Не используем

Контакты для таблетки иммо и сигнальной лампочки иммо — Не используем

Далее разберёмся со штекером 8ми контактной колодки проводки ЭБУ в салоне.Но сперва фото ответного штекера мама замка зажигания.

Вот наш штекер замка зажигания (ответная часть так назвать) с которым у многих запарка

Какой из них идёт на замок зажигания спросите Вы, а вот он, это наш 8ми контактный штекер от ЭБУ.

Это штекер 8ми контактный от ЭБУ

Далее где его подключить на замке зажигания замка нового образца (без реле).

Это провод 15/1 на штекере самого замка зажигания он синий с чёрной полосой, но зачем скажу подключать именно сюда, возможна замена самого замка, а значит переподключение провода заново, считаю это лишним в связи с этим подключение более правильное не к проводу на замке, а к ответной части штекера (штекере папа жгута салонной проводки) и при замене замка зажигания потребуется заменить замок не производя каких либо переподключений.

Вот собственно сам штекер подключения в салоне к замку зажигания, стоит заметить, что на штекере самого замка от синего с чёрной полосой имеется отводной провод (типа перемычки) серого цвета который уходит на pin в штекере который не задействован.

Вот собственно и он самый проводок

Если в ответную часть вставить pin в свободное место этого провода получим грамотную коммутацию вот где он будет в ответке штекер папа на жгуте салонной проводки.

Вот подписано

Если на прямки но тоже в ответке то вот.

Подписан красным цветом

Вот собственно собранный мною штекер провода с которого идут на приборку.

Он самый

Собственно сам ЭБУ

Красавец.

Остальное подключаем по схеме ниже.А вот фото где подписал подключение к электронасосу.Напомню, что провода розовый и синий с красной полосой берём от карбюраторной проводки откусив штекер и припаяв к новому штекеру !Вот добавил подключение провода управления насосом к замку старого образца он идёт с разгрузочным реле.Данное фото поможет разобраться, что за Клема 15/1 и куда подключать от этой клемы провод, а он идёт на разъём 8 pin который служит для подключения к салонной проводке.

Вот фото как я реализовал крепление диагностического разъёма, в продаже данного кронштейна нет, изготовил его самостоятельно.4 самореза в кронштейне вкручены для дальнейшей установки декоративной крышки дабы не снимать и не сверлить дырочки, просто изготавливаем крышку, окрашиваем и устанавливаем.

Вот в конце добавил схемку как подключать к высокой панели приборов тахометр и Лампу CHECK

Часто возникает вопрос у тех кто переходит на впрыск с низкой панелью как быть с лампой CHECK ENGINE, есть решение этого вопроса, подключить это дело вместо пиктограммы открытия дроссельной заслонки на приборке, вот схемаЗадают вопросы, какая распиновка 8ми контактного штекера на проводке 21103-3724026-11 вот ответ team-rs.ru/technical/inde…icle=98&id_group_parent=3

По этим записям можно перейти с карбюратора на инжектор, если этих записей не достаточно Вам для этого, то следует отдать автомобиль на Автосервис

Page 2

Вот фото проводов подключения салонной проводки Январь 5.1-61(41 на них потребуется просто подключить ещё штекер к Датчику Фаз и сложности тут нет)Начнём со штекеров которые нам не понадобятся при переходе с карбюратора на инжектор.

Не используем

Контакты для таблетки иммо и сигнальной лампочки иммо — Не используем

Далее разберёмся со штекером 8ми контактной колодки проводки ЭБУ в салоне.Но сперва фото ответного штекера мама замка зажигания.

Вот наш штекер замка зажигания (ответная часть так назвать) с которым у многих запарка

Какой из них идёт на замок зажигания спросите Вы, а вот он, это наш 8ми контактный штекер от ЭБУ.

Это штекер 8ми контактный от ЭБУ

Далее где его подключить на замке зажигания замка нового образца (без реле).

Это провод 15/1 на штекере самого замка зажигания он синий с чёрной полосой, но зачем скажу подключать именно сюда, возможна замена самого замка, а значит переподключение провода заново, считаю это лишним в связи с этим подключение более правильное не к проводу на замке, а к ответной части штекера (штекере папа жгута салонной проводки) и при замене замка зажигания потребуется заменить замок не производя каких либо переподключений.

Вот собственно сам штекер подключения в салоне к замку зажигания, стоит заметить, что на штекере самого замка от синего с чёрной полосой имеется отводной провод (типа перемычки) серого цвета который уходит на pin в штекере который не задействован.

Вот собственно и он самый проводок

Если в ответную часть вставить pin в свободное место этого провода получим грамотную коммутацию вот где он будет в ответке штекер папа на жгуте салонной проводки.

Вот подписано

Если на прямки но тоже в ответке то вот.

Подписан красным цветом

Вот собственно собранный мною штекер провода с которого идут на приборку.

Он самый

Собственно сам ЭБУ

Красавец.

Остальное подключаем по схеме ниже.А вот фото где подписал подключение к электронасосу.Напомню, что провода розовый и синий с красной полосой берём от карбюраторной проводки откусив штекер и припаяв к новому штекеру !Вот добавил подключение провода управления насосом к замку старого образца он идёт с разгрузочным реле.Данное фото поможет разобраться, что за Клема 15/1 и куда подключать от этой клемы провод, а он идёт на разъём 8 pin который служит для подключения к салонной проводке.

Вот фото как я реализовал крепление диагностического разъёма, в продаже данного кронштейна нет, изготовил его самостоятельно.4 самореза в кронштейне вкручены для дальнейшей установки декоративной крышки дабы не снимать и не сверлить дырочки, просто изготавливаем крышку, окрашиваем и устанавливаем.

Вот в конце добавил схемку как подключать к высокой панели приборов тахометр и Лампу CHECK

Часто возникает вопрос у тех кто переходит на впрыск с низкой панелью как быть с лампой CHECK ENGINE, есть решение этого вопроса, подключить это дело вместо пиктограммы открытия дроссельной заслонки на приборке, вот схемаЗадают вопросы, какая распиновка 8ми контактного штекера на проводке 21103-3724026-11 вот ответ team-rs.ru/technical/inde…icle=98&id_group_parent=3

По этим записям можно перейти с карбюратора на инжектор, если этих записей не достаточно Вам для этого, то следует отдать автомобиль на Автосервис

Переход с карбюратора на инжектор на ВАЗ 21099

Обладатели карбюраторных авто часто мечтают об инжекторе. А за энную сумму денег эта мечта может стать реальностью. В это статье будет описана переделка системы питания ВАЗ-2108 (ВАЗ-2109, ВАЗ-21099) своими руками. Интересно, что некоторые обладатели инжекторов также мечтают о карбюраторе, намучавшись с первым. Но мы рассмотрим переход именно на инжектор, как более сложную процедуру. Список необходимых запчастей приведен в конце статьи. Работу следует начать с выбора системы впрыска и подбора нужных деталей. В статье для примера возьмем систему впрыска на основе контроллера Bosch M 1.5.4, без нейтрализатора и кислородного датчика, однако удовлетворяющего российские нормы токсичности. Кроме этого к достоинствам данного контроллера можно причислить большое число «Спорт»-прошивок доступных в сети. Сразу предупреждаю, что переделка реализуется на основе заводских деталей, без изменений в конструкции. К примеру, можно было не заменять топливную магистраль и бензобак, а поставить наружный бензонасос и топливные шланги на хомутах, как на иномарках.

Но тут не знаю, смогли бы мы сэкономить, используя не отечественные детали, ведь те же GM стоят очень не мало. В общем, первоначально следует найти и купить элементы, которые почти безотказны, то есть впускной коллектор и ресивер, топливные магистрали, бензобак и прочие. Остальное — расходная мелочевка, которой завалены все авторынки.

Перед тем как приступим, предлагаю помыть машину и моторный отсек — так работать куда приятней. Пока все подсохнет можно установить новый электронасос в бензобак и совместить стрелки бака и насоса, проверить ход поплавка и покрыть это все антикоррозионной мастикой.

Теперь перейдем к основной части замены карбюратора на инжектор на Lada Samara:

  • Сливаем тосол, снимаем радиатор, королеву и бампер. Сверлим два отверстия и нарезаем резьбу в блоке цилиндров для крепления датчика детонации и модуля зажигании. Вначале осмотрите блок, эти отверстия уже могут быть готовы, либо под них есть специальные форменные отливы. Сверлите без фанатизма, чтобы не продырявить насквозь. Глубина под датчик — 16 мм, под модуль зажигания 20 мм. После этого вкручиваем датчик.
  • Заменяем патрубок отхода тосола (кстати, в него нужно вкрутить температурный датчик). Термостат вообще лучше заменить на более надежный (например, от Lada 110 или 21082). Здесь понадобится еще новая прокладка, которая станет негодной при откручивании отводящего патрубка.
  • Сливаем масло, снимаем поддон, ременную передачу ГРМ, шкив зубчатый и заменяем маслонасос (в отличие от обычного у него есть место для крепления датчика коленвала). Сразу же устанавливаем демпфирующий шкив генератора (с зубчатым венцом). Эта замена ведет к установке более мощного генератора и переходу на клиновой ремень. Кстати, не пытайтесь сэкономить на генераторе. Если вы поменяете только шкив, вскоре весь генератор придется выкинуть. Лучше поверьте на слово. Если машина не старая, прокладки масляного насоса и поддона оставляйте штатные, так как большинство новых совсем некачественные.
  • Выливаем бензин и разбираем штатную систему зажигания и питания.

  • Начнем с аккумулятора. Снимаем его, затем трамблер, бензонасос, корпус воздушного фильтра (вместе с фильтром), карбюратор, коллектор, тросик газа (на инжекторе будет чуть длиннее), провода системы зажигания, катушку, тросик привода воздушной заслонки, блок управления ЭПХХ, коммутатор, топливные магистрали, бензобак, шланг усилителя.
  • Демонтируем приборную панель.
  • Теперь нужно изготовить косичку проводов: +12В с пятнадцатой клеммы замка зажигания и входа тахометра. Для индикаторной лампы нужен отдельный проводок. Если будете устанавливать бортовой компьютер, проводите заодно еще 2: сигнал со спидометра и датчика расхода топлива. На концы жгута монтируем восмиконтактный «мама» разъем и четырехконтактный «папа».
  • Из моторного отсека протискиваем жгут от зажигания и в салоне крепим как было, а затем подключаем к нашему жгуту (п.7). Провода впрыска (синий и сине-черный) проводим к монтажному блоку. Вместо реле вентилятора устанавливаем перемычку. Остальные детали, а именно: контроллер, предохранители и реле устанавливаем на прежние места.
  • Можно установить блок иммобилизатора, подключив блок к жгуту, а индикацию на панель. Ах да, еще пару проводов от приборной панели к бензонасосу — удаляем старый и прокладываем новый жгут с разъемом.
  • Вернемся к двигателю. На головку блока цилиндров крепим заглушку, на которую закрепим провода «массы» впрыска. Монтируем коллектор, рейку с форсунками, дроссельный патрубок и ресивер. Трос газа заменяем на длинный.

  • Одной из самых долгих операций можно считать прокладку топливной магистрали по днищу корпуса. Очень трудно протолкнуть обратную линию под рулевой. Можете взять помощника.
  • Прикручиваем топливный фильтр на днище.

  • Устанавливаем бензобак, соединяем топливные шланги.

  • Проверяем форсунки на «подтекание», если все в норме, опускаем их в гнезда и крепим рампу к коллектору.

  • Устанавливаем датчики, модуль зажигания, провода высоковольтной линии. Тщательно проверяем крепление всех точек «Массы» и шлангов (хомутов жалеть не стоит).

  • Ставим воздушный фильтр, подключаем шланги подогрева патрубка дросселя и вентиляции картера. На этом почти все.
  • Если все запчасти исправны, а также все соединения надежно закреплены двигатель на инжекторе запустится сразу.

  • Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор. Скидываем ошибки и регулируем состав питающей смеси на холостом ходу.
  • В общем все. Эстетам еще можно заняться дизайном, а именно добавлением буквы i на заднюю дверь , )

    Привожу список необходимых деталей. Думаю, уложитесь долларов в 400–450.

    1 Маслянный насос 2112-1011052 2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410 3 Заглушка с прокладкой 2111-1003288 4 Шкив коленчатого вала 2110-1005058 5 Термостат 21082 6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635 7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720 8 Генератор 2112-3701010 9 Клиновой ремень генератора 21082-3701720 10 Полукорпус воздухофильтра Bosch верхний 2112-1109016 11 Полукорпус фильтра Bosch нижний 21082-1109013 12 Воздушный фильтр 2112-1109080 13 Топливный фильтр 2112-1117010 14 Прокладка патрубка дросселя 21082-1148015 15 Опора воздушного фильтра 2112-1109249 — 2 штуки 16 Дроссельный патрубок в сборе 2112-1148010 17 Ресивер Bosch 2111-1008027 18 Впускной коллектор 2111-1008081 19 Регулятор давления топлива 2112-1160010 20 Форсунка Bosch 2111-1132010 — 4 штуки 21 Прокладка коллектора на впуск 2110-1008055

    22 Рампа форсунок 2111-1144020

    Замена карба на инжектор — Лада 21099, 1.5 л., 1994 года на DRIVE2

    Переход на инжектор моей 21099 планировался давно, старая машина это уже как хобби… Сначала необходимо решиться на это, чтобы вложить деньги и время… Но пока мне нравится то, что получилось. Инжектор я совместил с перебором ГБЦ…Началось все с поисков в Интернете… В основном попадалась одна статья на разных сайтах про перевод с карба на инжектор, там применялись стандартные запчасти и топливная система ВАЗ…Мне это не совсем подходило, хотя полезную инфу оттуда тоже взял… также попалась статья о переходе с карба на 16клапанник, но это мне было морально не осилить (кстати по деньгам выходит не намного дороже если брать в целом, никого не слушайте, думаю результат на 16в понравится еще больше…)… В общем по крупицам набралась необходимая информация и пошла закупка деталей… Были заказаны тюнинг запчасти и заводские с интернета, найдены кое-какие с авторазборов в Тюмени. Список деталей без учета мелочей (а этих мелочей поверьте набирается не на маленькую сумму), выложу в конце.

    Итак, начало.

    В процессе ожидания деталей я занялся следующим – блок двигателя 21083 у меня старый, нет отверстия под болт крепления модуля зажигания и отверстия под шпильку датчика детонации (ДД). Сняв бампер, радиатор и решетку я просверлил отверстие примерно 15мм глубиной под шпильку ДД (есть специальный прилив между 2 и третьим цилиндром), нарезал метчиком резьбу М8х1,25, вкрутил шпильку, залив суперклеем гнездо. Так же у меня не было отверстия под верхний болт нижнего крепления генератора, его я сделал так – открутил переднюю опору двигателя и на домкрате опустил переднюю его (двигателя) часть чтобы сверлить удобно, одел крепление генератора нового и прикрутил 2 болта нижних, получив точку для сверления отверстия под третий, просверлил отверстие, замерив глубину приложением болта к кронштейну нового генератора, нарезал резьбу М10х1,25. Также я вывел проводку ЭБУ (электронный блок управления, у меня Январь 5.1-2112-41) через заглушку которая находится на стороне пассажира под капотом — это правильный вариант. Но к сожалению у меня провожка оказалась от 2110 и пришлось пилить отверстие в ногах водителя и протягивать мою проводку там.Слил масло с двигателя, снял поддон и поменял маслонасос 21083 на маслонасос 2110 с приливом под датчик коленвала (ДК).Снял оба коллектора, карб, бензонасос, термостат, распределитель зажигания, а также в целях профилактики поломок снял помпу… заодно снял металлическую трубу охлаждающей жидкости, так как намеревался переделать систему охлаждения целиком.

    Далее снятие ГБЦ и ее перебор.

    ГБЦ снималась по нескольким причинам – это подгонка отверстий к коллектору и ресиверу, профилактический осмотр и чистка, замена маслосъемных колпачков… процесс перебора понятен и описан в техруководствах, подгонку отверстий выполнял по информации с некоторых сайтов – для начала просверлил в плоскости сопряжения ГБЦ 2 отверстия под маленькие шпильки(М5 кажется), срезал шпилькам резьбу с одного конца и закруглил так, что когда их закрутил то получились направляющие, по которым ресивер будет ставиться на ГБЦ именно в единственном положении. На картинке видно шпильки между 2-3 и 6-7 отверстиями, а под ними замазанные холодной сваркой отверстия охлаждающей жидкости.Сверлим ответные отверстия в гбц чуть-чуть меньшего размера, заводим ресивер на ГБЦ и с помощью несильных ударов молотка мягкий металл ресивера расширяется точно повторяя форму направляющих… Затем наношу краску на привалочную плоскость ресивера и прислоняю (прикручиваю) его к ГБЦ, затем снова сняв его получаю на ГБЦ отпечаток, который показывает несостыковки с ресивером, шарошкой убираю ступеньки, ту же операцию с краской затем провожу для 2 плоскости – самой ГБЦ. Затем делаю отверстия под прохождения направляющих ресивера(новых шпилек) через прокладку коллекторов и приложив ее убираю все ее выпирающие в отверстия каналов части. Стык ресивера и ГБЦ получился гладким. Операцию по стыковке провел также для дроссельной заслонки и ресивера. Кстати в ресивере не было отверстий для тока охлаждающей жидкости, а своей плоскостью эти отверстия на ГБЦ ресивер не закрывал, потому их я заделал холодной сваркой.

    После очистки клапанов от нагара и всей ГБЦ перехожу к ее обратной установке, затем ставится сам вал, выставляются зазоры. Для настройки вала устанавливается разрезная шестерня, для удобства градуировку нанес на нее с помощью приклеивания обрезка ленты рулетки.

    Прошу обратить внимание, что после установки разрезного шкива верхний болт, который держит заднюю крышку ремня привода ГРМ, мешает его поворачиванию и шпильку этого болта нужно укоротить. Там где располагался распределитель зажигания и крепление бензонасоса остались длинные шпильки, их меняем на короткие, одеваем крышку КВА (заглушка трамблера так называемая). Вал может смещаться по пастели чуть влево-вправо, потому меня смутило сначала то, что крышка одевается с зазором до ГБЦ, но пару легких ударов молотка вал сместили как надо и крышка оделась.Далее происходило обновление охлаждающей системы. Был установлен термостат 21082 нового образца, его отличие в том что есть еще один отвод для входа жидкости в термостат. Дело в том что на старых системах жидкость из радиатора печки салон попадала не в термостат а напрямую в двигатель тем самым нарушая его температурный рабочий режим, эту неприятность на ВАЗ устранили после долгих дискуссий на разных форумах и теперь выпускаются такие термостаты не мануфактурно, а на заводе… есть несколько видов установки таких новых систем, я выбрал метод с применением заглушки одного отверстия в металлической трубе охлаждающей жидкости и тройника в системе патрубков ОЖ.Затем идет этап установки ресивера. Я собрал топливную рампу с регулятором давления и ставил их уже вместе с ресивером единым блоком.На металлический шланг топливоподачи у левого переднего колеса я поставил топливоподающую систему: РШ (бензостойкий резиновый шланг диаметром 8мм) — топливный фильтр инжекторный с отводами — РШ – наружный топливный насос от ГАЗ3110 – ВШ (топливный шланг высокого давления, разрезал напополам и один конец с хомутом одел на бензонасос, второй закрутил в металлическую трубку рампы) — трубка рампы — топливная рампа — регулятор давления топлива – трубка рампы (обрезал до нужной длины и на ее конец одел РШ) – РШ – металлическая трубка обратки топливоподающей магистрали (туда приходил шланг от обратного клапана на карбюраторной). Бензонасос я закрепил с помощью крепления катушки зажигания к нижнему болту ГТЦ. Система с наружным бензонасосом оправдывает себя на 200% она удобнее в эксплуатации, диагностике и ремонте, плюс легко устраивается на карбюраторном двиге.После установки топливосистемы идет этап установки датчиков, прокладки наружной проводки. Вот тут и выяснилось, что у меня проводка от 2110, длины проводов до нескольких датчиков не хватало… Пришлось переносить ввод проводки в ноги водителю, там так же есть резиновая заглушка, слева от педали сцепления, но маленького размера, рассверлил отверстие до 60мм и завел проводку. Установил датчики, прикрепил 2 провода коричневых в проводке на массу, а еще один, который 10см черный, а остальной весь красный – на плюс аккумулятора.Далее одел дроссельную заслонку, установил крепление спортивного воздушного фильтра и понял что надо дорабатывать дроссельный резиновый патрубок. Лишнее было обрезано подточено подогнано и все встало как надо. Установил тросик газа инжекторный, для того чтобы его длины хватало пришлось развернуть направляющую тросика на дроссельной заслонке на 180 грудусов (снимается и переворачивается).После всех этих процедур я подключил ЭБУ, начал искать клемму плюса для бензонасоса. Эта клемма подходит к одному из трех реле в проводке, у меня провод серого цвета отвечает за + бензонасоса. Проверяется весьма просто – подключаем бензонасос «плюсом» по очереди к каждой клемме в этих реле и проверяем, питание на этой клемме должно появляться на 2 секунды при включении зажигания (советую закачать сначала бензин в бензонасос, чтобы он не крутил воздух, когда вы будете попадать просто на постоянные плюсы).Провод для вентилятора на радиаторе тоже идет в проводке ЭБУ, но можно оставить и старую систему управления вентилятором, если же нет, то советую учесть что до 95 года на ВАЗ применялось размыкание + на вентиляторе через датчик в радиаторе, а после 95 года начали применять размыкание массы, переделки провести можно и не сложно, стоит ли решать каждому самому. У меня провод в проводке ЭБУ на управление вентилятором идет белый с черной полосой и штекером на конце.Подсоединив все провода и датчики я повернул ключ в замке зажигания и…машина не завелась))))) Я почему-то был готов… Начался долгий путь диагностики системы. Начал с ДК (датчика коленвала), он оказался исправен, отсоединили топливную рампу – бензин форсунками подается. Проверили искру – искры нет. Проверили модуль зажигания заменой – модуль исправен. начали думать… Полезли в Интернет… Нашли. В колодке зажигания идет несколько +. Есть постоянный плюс, есть плюс появляющийся при зажигании, а есть плюс который питается и когда есть зажигание и при вращении стартера (у меня голубой), вот к нему то и нужно цеплять провод идущий в колодке зажигания ЭБУ на +. Также в этой колодке ЭБУ провода на тахометр и контрольную лампу «CHECK ENGINE».

    После этого машина завелась. Далее была установлена новая подвеска и колеса, все было закреплено и проведены мелкие работы по подгонке закреплению всего (например пришлось изобрести индивидуальный кронштейн крепления модуля зажигания, чтобы был доступ к отверстию ОЖ и сам модуль отодвинуть от двигателя).

    Собственно далее следует процесс настройки и прошивки ЭБУ и двигателя, настройку я так же выполнял сам, ориентировался на замеры по разгону 0-100. Использовался адаптер BM9213 USB, программы WinFLASHecu, CTPro 3. В процессе прошивки за счет подборки настроек удалось уменьшить разгон на 1,6 секунды от начального результата спортивной прошивки(!) и сделать качественную двойную прошивку под 92 и 98 бензин.

    Впечатления от инжектора конечно были космические, особенно радовало отсутствие этой дурацкой ручки подсоса, больше не придется зимой слушать как машина орет при холодном запуске на 4 тыс.об.

    PS: написано в июне 2008г.

    Список использованных деталей:ЭБУ Январь 5.1.2111 1411020-61 К104Модуль зажигания 2111 НПО ИтэлмаДатчик детонации rus арзамас А101Жгут проводов 21103-37224026-10/10(Январь 5.1-4.1)Датчик положения дрос заслонки Арзамас Рикор-Эл А380Датчик расхода воздуха boschГенератор 2112 КАТЭК К141Датчик коленвала 2112Датчик скоростиШкив зубчатый коленвала 2110Ремень генератора 2108Кронштейн генератора нижний 21082Кронштейн генератора верхний 21082Патрубок дроссельный резиновыйКорпус возд фильтра+возд фильтрБензонасос от двига ЗМЗ-406 с кронштейном (от Волги)Маслонасос 2110 А510Ресивер СТИ 8V + коллектор впускнойЗаслонка дроссельная диаметором 54ммРампа топливная 2111 RUS+B А370 Код Т0080Трос газа 21082 (инжектор) А350Патрубок выпускной 2111 под датч. темп. охл. жидк. А610 2111-1303014Трубки рампы 21082 (2шт) А211Датчик температуры охл.жидкости 2112 (Арзамас) А610Фильтр топливный 2112 SCT (ST 330)Шланг бензиновый д.6мм дл.90смТермостат 2110 металлЖгут проводов форсунок 2111 К101Заглушка КВА, болт, кольцо(комплект) А101

    Мелочи необходимые: заглушки, хомуты, другие шланги, шайбы регулировки тепловых зазоров ГРМ, другие шпильки, прокладки итд

    Page 2

    Переход на инжектор моей 21099 планировался давно, старая машина это уже как хобби… Сначала необходимо решиться на это, чтобы вложить деньги и время… Но пока мне нравится то, что получилось. Инжектор я совместил с перебором ГБЦ…Началось все с поисков в Интернете… В основном попадалась одна статья на разных сайтах про перевод с карба на инжектор, там применялись стандартные запчасти и топливная система ВАЗ…Мне это не совсем подходило, хотя полезную инфу оттуда тоже взял… также попалась статья о переходе с карба на 16клапанник, но это мне было морально не осилить (кстати по деньгам выходит не намного дороже если брать в целом, никого не слушайте, думаю результат на 16в понравится еще больше…)… В общем по крупицам набралась необходимая информация и пошла закупка деталей… Были заказаны тюнинг запчасти и заводские с интернета, найдены кое-какие с авторазборов в Тюмени. Список деталей без учета мелочей (а этих мелочей поверьте набирается не на маленькую сумму), выложу в конце.

    Итак, начало.

    В процессе ожидания деталей я занялся следующим – блок двигателя 21083 у меня старый, нет отверстия под болт крепления модуля зажигания и отверстия под шпильку датчика детонации (ДД). Сняв бампер, радиатор и решетку я просверлил отверстие примерно 15мм глубиной под шпильку ДД (есть специальный прилив между 2 и третьим цилиндром), нарезал метчиком резьбу М8х1,25, вкрутил шпильку, залив суперклеем гнездо. Так же у меня не было отверстия под верхний болт нижнего крепления генератора, его я сделал так – открутил переднюю опору двигателя и на домкрате опустил переднюю его (двигателя) часть чтобы сверлить удобно, одел крепление генератора нового и прикрутил 2 болта нижних, получив точку для сверления отверстия под третий, просверлил отверстие, замерив глубину приложением болта к кронштейну нового генератора, нарезал резьбу М10х1,25. Также я вывел проводку ЭБУ (электронный блок управления, у меня Январь 5.1-2112-41) через заглушку которая находится на стороне пассажира под капотом — это правильный вариант. Но к сожалению у меня провожка оказалась от 2110 и пришлось пилить отверстие в ногах водителя и протягивать мою проводку там.Слил масло с двигателя, снял поддон и поменял маслонасос 21083 на маслонасос 2110 с приливом под датчик коленвала (ДК).Снял оба коллектора, карб, бензонасос, термостат, распределитель зажигания, а также в целях профилактики поломок снял помпу… заодно снял металлическую трубу охлаждающей жидкости, так как намеревался переделать систему охлаждения целиком.

    Далее снятие ГБЦ и ее перебор.

    ГБЦ снималась по нескольким причинам – это подгонка отверстий к коллектору и ресиверу, профилактический осмотр и чистка, замена маслосъемных колпачков… процесс перебора понятен и описан в техруководствах, подгонку отверстий выполнял по информации с некоторых сайтов – для начала просверлил в плоскости сопряжения ГБЦ 2 отверстия под маленькие шпильки(М5 кажется), срезал шпилькам резьбу с одного конца и закруглил так, что когда их закрутил то получились направляющие, по которым ресивер будет ставиться на ГБЦ именно в единственном положении. На картинке видно шпильки между 2-3 и 6-7 отверстиями, а под ними замазанные холодной сваркой отверстия охлаждающей жидкости.Сверлим ответные отверстия в гбц чуть-чуть меньшего размера, заводим ресивер на ГБЦ и с помощью несильных ударов молотка мягкий металл ресивера расширяется точно повторяя форму направляющих… Затем наношу краску на привалочную плоскость ресивера и прислоняю (прикручиваю) его к ГБЦ, затем снова сняв его получаю на ГБЦ отпечаток, который показывает несостыковки с ресивером, шарошкой убираю ступеньки, ту же операцию с краской затем провожу для 2 плоскости – самой ГБЦ. Затем делаю отверстия под прохождения направляющих ресивера(новых шпилек) через прокладку коллекторов и приложив ее убираю все ее выпирающие в отверстия каналов части. Стык ресивера и ГБЦ получился гладким. Операцию по стыковке провел также для дроссельной заслонки и ресивера. Кстати в ресивере не было отверстий для тока охлаждающей жидкости, а своей плоскостью эти отверстия на ГБЦ ресивер не закрывал, потому их я заделал холодной сваркой.

    После очистки клапанов от нагара и всей ГБЦ перехожу к ее обратной установке, затем ставится сам вал, выставляются зазоры. Для настройки вала устанавливается разрезная шестерня, для удобства градуировку нанес на нее с помощью приклеивания обрезка ленты рулетки.

    Прошу обратить внимание, что после установки разрезного шкива верхний болт, который держит заднюю крышку ремня привода ГРМ, мешает его поворачиванию и шпильку этого болта нужно укоротить. Там где располагался распределитель зажигания и крепление бензонасоса остались длинные шпильки, их меняем на короткие, одеваем крышку КВА (заглушка трамблера так называемая). Вал может смещаться по пастели чуть влево-вправо, потому меня смутило сначала то, что крышка одевается с зазором до ГБЦ, но пару легких ударов молотка вал сместили как надо и крышка оделась.Далее происходило обновление охлаждающей системы. Был установлен термостат 21082 нового образца, его отличие в том что есть еще один отвод для входа жидкости в термостат. Дело в том что на старых системах жидкость из радиатора печки салон попадала не в термостат а напрямую в двигатель тем самым нарушая его температурный рабочий режим, эту неприятность на ВАЗ устранили после долгих дискуссий на разных форумах и теперь выпускаются такие термостаты не мануфактурно, а на заводе… есть несколько видов установки таких новых систем, я выбрал метод с применением заглушки одного отверстия в металлической трубе охлаждающей жидкости и тройника в системе патрубков ОЖ.Затем идет этап установки ресивера. Я собрал топливную рампу с регулятором давления и ставил их уже вместе с ресивером единым блоком.На металлический шланг топливоподачи у левого переднего колеса я поставил топливоподающую систему: РШ (бензостойкий резиновый шланг диаметром 8мм) — топливный фильтр инжекторный с отводами — РШ – наружный топливный насос от ГАЗ3110 – ВШ (топливный шланг высокого давления, разрезал напополам и один конец с хомутом одел на бензонасос, второй закрутил в металлическую трубку рампы) — трубка рампы — топливная рампа — регулятор давления топлива – трубка рампы (обрезал до нужной длины и на ее конец одел РШ) – РШ – металлическая трубка обратки топливоподающей магистрали (туда приходил шланг от обратного клапана на карбюраторной). Бензонасос я закрепил с помощью крепления катушки зажигания к нижнему болту ГТЦ. Система с наружным бензонасосом оправдывает себя на 200% она удобнее в эксплуатации, диагностике и ремонте, плюс легко устраивается на карбюраторном двиге.После установки топливосистемы идет этап установки датчиков, прокладки наружной проводки. Вот тут и выяснилось, что у меня проводка от 2110, длины проводов до нескольких датчиков не хватало… Пришлось переносить ввод проводки в ноги водителю, там так же есть резиновая заглушка, слева от педали сцепления, но маленького размера, рассверлил отверстие до 60мм и завел проводку. Установил датчики, прикрепил 2 провода коричневых в проводке на массу, а еще один, который 10см черный, а остальной весь красный – на плюс аккумулятора.Далее одел дроссельную заслонку, установил крепление спортивного воздушного фильтра и понял что надо дорабатывать дроссельный резиновый патрубок. Лишнее было обрезано подточено подогнано и все встало как надо. Установил тросик газа инжекторный, для того чтобы его длины хватало пришлось развернуть направляющую тросика на дроссельной заслонке на 180 грудусов (снимается и переворачивается).После всех этих процедур я подключил ЭБУ, начал искать клемму плюса для бензонасоса. Эта клемма подходит к одному из трех реле в проводке, у меня провод серого цвета отвечает за + бензонасоса. Проверяется весьма просто – подключаем бензонасос «плюсом» по очереди к каждой клемме в этих реле и проверяем, питание на этой клемме должно появляться на 2 секунды при включении зажигания (советую закачать сначала бензин в бензонасос, чтобы он не крутил воздух, когда вы будете попадать просто на постоянные плюсы).Провод для вентилятора на радиаторе тоже идет в проводке ЭБУ, но можно оставить и старую систему управления вентилятором, если же нет, то советую учесть что до 95 года на ВАЗ применялось размыкание + на вентиляторе через датчик в радиаторе, а после 95 года начали применять размыкание массы, переделки провести можно и не сложно, стоит ли решать каждому самому. У меня провод в проводке ЭБУ на управление вентилятором идет белый с черной полосой и штекером на конце.Подсоединив все провода и датчики я повернул ключ в замке зажигания и…машина не завелась))))) Я почему-то был готов… Начался долгий путь диагностики системы. Начал с ДК (датчика коленвала), он оказался исправен, отсоединили топливную рампу – бензин форсунками подается. Проверили искру – искры нет. Проверили модуль зажигания заменой – модуль исправен. начали думать… Полезли в Интернет… Нашли. В колодке зажигания идет несколько +. Есть постоянный плюс, есть плюс появляющийся при зажигании, а есть плюс который питается и когда есть зажигание и при вращении стартера (у меня голубой), вот к нему то и нужно цеплять провод идущий в колодке зажигания ЭБУ на +. Также в этой колодке ЭБУ провода на тахометр и контрольную лампу «CHECK ENGINE».

    После этого машина завелась. Далее была установлена новая подвеска и колеса, все было закреплено и проведены мелкие работы по подгонке закреплению всего (например пришлось изобрести индивидуальный кронштейн крепления модуля зажигания, чтобы был доступ к отверстию ОЖ и сам модуль отодвинуть от двигателя).

    Собственно далее следует процесс настройки и прошивки ЭБУ и двигателя, настройку я так же выполнял сам, ориентировался на замеры по разгону 0-100. Использовался адаптер BM9213 USB, программы WinFLASHecu, CTPro 3. В процессе прошивки за счет подборки настроек удалось уменьшить разгон на 1,6 секунды от начального результата спортивной прошивки(!) и сделать качественную двойную прошивку под 92 и 98 бензин.

    Впечатления от инжектора конечно были космические, особенно радовало отсутствие этой дурацкой ручки подсоса, больше не придется зимой слушать как машина орет при холодном запуске на 4 тыс.об.

    PS: написано в июне 2008г.

    Список использованных деталей:ЭБУ Январь 5.1.2111 1411020-61 К104Модуль зажигания 2111 НПО ИтэлмаДатчик детонации rus арзамас А101Жгут проводов 21103-37224026-10/10(Январь 5.1-4.1)Датчик положения дрос заслонки Арзамас Рикор-Эл А380Датчик расхода воздуха boschГенератор 2112 КАТЭК К141Датчик коленвала 2112Датчик скоростиШкив зубчатый коленвала 2110Ремень генератора 2108Кронштейн генератора нижний 21082Кронштейн генератора верхний 21082Патрубок дроссельный резиновыйКорпус возд фильтра+возд фильтрБензонасос от двига ЗМЗ-406 с кронштейном (от Волги)Маслонасос 2110 А510Ресивер СТИ 8V + коллектор впускнойЗаслонка дроссельная диаметором 54ммРампа топливная 2111 RUS+B А370 Код Т0080Трос газа 21082 (инжектор) А350Патрубок выпускной 2111 под датч. темп. охл. жидк. А610 2111-1303014Трубки рампы 21082 (2шт) А211Датчик температуры охл.жидкости 2112 (Арзамас) А610Фильтр топливный 2112 SCT (ST 330)Шланг бензиновый д.6мм дл.90смТермостат 2110 металлЖгут проводов форсунок 2111 К101Заглушка КВА, болт, кольцо(комплект) А101

    Мелочи необходимые: заглушки, хомуты, другие шланги, шайбы регулировки тепловых зазоров ГРМ, другие шпильки, прокладки итд

    Как Переделать Карбюратор на Инжектор Своими Руками, Можно ли Заменить и Поставить Инжектор, Возможные Способы Переоборудования

    В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

    • Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
    • Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
    • Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

    Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

    Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.

    Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

    Начнем с хорошего:

    • Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
    • Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
    • Снижается расход топлива;
    • Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
    • Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
    • Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.

    Недостатки:

    • Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
    • Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
    • Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
    • Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

    В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

    Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

    Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

    Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

    В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

    • Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
    • Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
    • Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
    • Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
    • Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
    • Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
    • Готовая заглушка на место трамблера.

    Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

    Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

    Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

    Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

    На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

    Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

    Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.

    1. Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека;
    2. Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает;
    3. Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты;
    4. Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде;
    5. На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой;
    6. Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно;
    7. Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра;
    8. Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня;
    9. Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала;
    10. Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;
    11. Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность;
    12. Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем. Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;
    13. Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев). Устанавливаем бак на кронштейны;
    14. Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить;
    15. Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры;
    16. Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы;
    17. Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов;
    18. Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ;
    19. Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно;
    20. Собираем штатную систему вентиляции картерных газов;
    21. Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

    Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

    Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    Переделка карбюратора на инжектор ваз 2109

    Как переделать карбюратор на инжектор ВАЗ 2109 самому? Электронное совершенство

    Озадачивая себя вопросом, как переделать карбюратор на инжектор ВАЗ 2109, многие автомобилисты связывают процесс с большими затратами времени и средств. Процедура не настолько сложна, как может показаться на первый взгляд. Водителям, которые не имеют понятия о внутренней начинке автомобиля, самостоятельно производить эту работу, категорически не рекомендуется. Тем же, кто объездил не одного железного коня, модернизацию можно сделать самостоятельно.

    Учитывая тот факт, что владельцы отечественных авто хотят, а главное, могут улучшить характеристики «девятки», процесс трансформации карбюратора на инжекторный вариант, вполне актуален.

    Содержание

    Инструкция по замене

    Как переделать карбюратор на инжектор ВАЗ 2109 самому или при помощи специалистов, выбирать владельцу авто. Далее представлена пошаговая инструкция:

    • Приобретается новый топливный бак, который высушивается и оснащается электрическим вариантом бензонасоса. Необходимо скорректировать показатели остова насоса и бака в идентичном положении. Проверяется движение топливного датчика;
    • Сливается тосол и демонтируется радиатор. В конструкции фиксации датчика детонации высверливается отверстие глубиной 16 мм. Аналогичным методом подготавливается монтаж модульного кронштейна зажигания, но на глубину 20 мм. Производить работу нужно аккуратно, дабы не допустить сквозного просверливания;
    • Масло следует слить, затем снять поддон движка и газораспределительный ремень. На коленвал монтируется новый масляный насос. Генератор меняется на модель с увеличенной мощностью, имеющую зубчатый венец и шкив с демпфером. Ремень генератора также подлежит замене;

    Монтаж обновленной системы

    Справа следует установить заглушку в головку блока. К ней монтируется плюсовой провод (масса) от системы впрыскивания. Далее, монтируется коллектор и форсунки, расположенные на рядной рейке, ресивер и дроссельный элемент. Тросик газа потребуется взять в удлиненном исполнении.

    Обновленную топливную конструкцию размещают по кузовному дну, монтируют все патрубки, топливные очистители. Затем устанавливается новый бак, который подсоединяется к подающей системе. Для проверки форсунок на возможность протекания или неисправностей, необходимо их продуть при помощи насоса. Если все в порядке, дальнейшим шагом становиться монтаж рампы к коллектору, установка датчиков, электрической и высоковольтной комплектации, модуля старта.

    После установки воздушного фильтра, при условии, что все операции выполнены согласно технологическому процессу, автомобиль проверяют на запуск. Модернизация считается успешной, если машина завелась с первой попытки.

    Плюсы и минусы

    Прежде, чем прийти к решению переделать карбюраторный ВАЗ 2109 на инжекторный вариант, необходимо определиться с целью, которую вы преследуете и объективно оценить возможности машины «до» и «после». Судя по отзывам владельцев, переоборудование детища отечественного автопрома дает следующие преимущества:

    • Отсутствуют проблемы с запуском движка в любую погоду;
    • Не требуется регулировка зажигания в зависимости от качества топливовоздушной смеси;
    • Уменьшается шанс троения двигателя;
    • Снижается расхода топлива;
    • Улучшено общее восприятие движения в авто от момента запуска до конца поездки.

    Переоборудование ВАЗ 2109 с карбюратора на инжектор имеет объективные и субъективные минусы. Например, наличие множества датчиков, которые дополнительно забирают время на проверку каждого элемента, в случае поломки. По факту, инжекторная система – это конструкция, предусматривающая облегчение запуска двигателя, экономию бензина, процесс управления авто, но не обслуживание самой системы.

    Сомнительная перспектива разницы между затраченными средствами и полученным результатом после понимания того, как переделать карбюратор на инжектор ВАЗ 2109 налицо. Экономия топлива составит после переделки 2-3 литра, а раскошелиться на модернизацию придется тысяч на 15-20. Этот фактор может быть, как и вполне выгодным, так и не стоящим внимания, в зависимости от интенсивности пользования транспортным средством, целей поездок и прочих, сугубо индивидуальных потребностей.

    Замена Карбюраторного Двигателя На Инжекторный Ваз 2109

    Замена карбюратора на инжектор ВАЗ 21083

    Большинство автомобилистов мечтают о инжектор автомобиль, но есть не так много вариантов, чтобы позволить себе это. К сожалению, вам не нужно брать инжектор ВАЗ, на самом деле, по крайней мере, некоторые карбюратор автомобиль может быть переделан независимо инжектор, другими словами, замените карбюратор инжектором.

    Замена карбюратора с инжектором ВАЗ 21083.1999 года выпуска.

    Сначала нужно сделать выбор с системой впрыска и выбрать запасные части, поскольку система впрыска автомобиля ВАЗ без преобразователя и датчика кислорода на базе Bosch M 1.5.4 гораздо надежнее, эта система соответствует российским требованиям для R-83 токсичность.

    Тогда вам нужно покупать предметы, которые имеют долгую жизнь: приемник, топливопровод, впускной коллектор, бензобак, корпус воздушного фильтра и т. д.

    Желательно приобрести комплект автозапчастей, состоящий из блоков подвески для головки блока цилиндров (ресивер, дроссельная заслонка, коллектор, крепление, топливная рампа с прокладками форсунок).

    Перед началом работы целесообразно помыть моторный отдел автомобиля и разобрать старую систему.

    Установите газовый насос в новый бензобак, проверьте стрелки на корпусе и баке газового насоса, и, кроме того, поплавок, который регулирует подачу топлива, вам просто нужно переместить его. После установки газового насоса накройте резервуар антикоррозийным морилкой «Кордон».

    Читайте также

    Начинаем сборку инжектора ВАЗ.

    Сначала просверлите два отверстия в блоке цилиндров: первое отверстие составляет 16 мм для датчика детонации, второе — 20 мм для крепления болта к кронштейну модуля зажигания.

    Просверлите отверстия аккуратно, чтобы не просверлить блок. Не забудьте осмотреть блок, эти дыры уже могут быть.

    Установите датчик детонации, повернув его по полной программе, замените выхлопную трубу антифриза на новую, с предварительно установленным датчиком температуры. В радиаторе установите заглушку на датчик температуры.

    Меняем термостат, подходит термостат 21082, уже есть труба.

    Для подключения расширительного бака нам понадобится тройник-радиатор, используемый в ВАЗ 2110 — этот тройник имеет два запрессованных шланга, для него требуется только один, поэтому мы режем и защищаем розетку, нам также нужно укоротить шланг духовки.

    ВАЗ 2108.09.099 переход с карбюратора на инжектор. 1 часть

    В этом видео я расскажу о топливной системе.

    ВАЗ 2108.09.099 переход с карбюратора на инжектор. 2 часть

    В этой части мы поговорим о двигателе.

    Далее — слить масло, снять зубчатый шкив, ремень ГРМ, поддон, заменить масляный насос — на масляный насос с помощью болта прикрепить датчик положения КВ; мы заменяем заводской шкив генератора шкив с зубчатым венцом. Это изменение необходимо, потому что старый шкив не позволяет установить клиновой ремень, чтобы установить новый генератор.

    Рекомендую установить новый генератор, обновление старого (замена шкива на генераторе) не даст желаемого эффекта.

    Читайте также

    Далее разбираем систему зажигания и питания.

    Прежде всего, мы снимаем аккумулятор, газовый насос с вспомогательным корпусом, распределитель, воздушный фильтр с корпусом, газовым кабелем (сопло длиннее!), карбюратором с коллектором, проводкой двигателя для комплекта программы зажигания, кабелем управления воздушной заслонкой, катушкой, блоком управления EPHC, выключателем, топливными трубками, шлангом вакуумного усилителя (заменить на более длинный) ВАЗ), топливный бак. Также разбираем панель устройства.

    При работе нам полезно изготовить жгут из 2 проводов: первый отключен на 12 В с клеммой блокировки зажигания на 15, вход тахометра. Мы проводим очень много провода для лампы «полный двигатель». Если вы планируете установить бортовой компьютер, добавьте еще два провода, чтобы сигнализировать спидометр и расход топлива.

    Мы устанавливаем восьмиконтактный разъем под названием «MAMA», который также является четырехконтактным разъемом под названием «PAPA». Мы вставляем жгут проводов в моторный отсек, прикрепляем его к заводским опорам, а затем подключаем к нашему жгуту. Два монтажных жгута, которые позволяют вести учет (программного) впрыска (синий с черной полосой и синий), подключенный к монтажному блоку.

    Мы отключаем вентилятор, используемый в этой версии карбюратора, для этого устанавливаем перемычку в вашем домашнем реле, так как это называется просто замыканием проводов. Мы фиксируем реле, контроллер и предохранители в назначенных местах. Если, конечно, желательно установить устройство центрального замка (иммобилайзер), подключив его к жгуту, проушина иммобилайзера отображается на передней панели. Топливный насос должен быть подсоединен проводами к указателю указателя уровня топлива, снять родной топливный жгут и поставить новый на пол кузова, сверху накрыть шумоизоляцией.

    В верхней части блока с правой стороны установите заглушку, к которой прикреплены массивные провода; Жгут проводов впрыска прилагается.

    Установите коллектор, ресивер, топливную рампу с форсунками, дроссельную ветвь, замените газовый кабель.

    Тогда мы тратим топливопровод, повышенное внимание следует обратить на заднюю прокладку под механизмом управления. Топливопровод проложен вдоль днища кузова и закреплен зажимами. Закрепите топливные шланги, закрепите топливный фильтр. Прикрепите топливный фильтр к кронштейну в подземелье, предварительно заварив болты.

    Установите бензобак, закрепите зажимы и подключите топливопровод. Прежде чем опускать форсунки в пазы, необходимо Проверь их Утечка, для этого мы создаем давление в системе, оставляем его на пару недель, если наш клиент остается в норме, прикрепляем раму к коллектору, устанавливаем модуль зажигания, датчики, высоковольтные провода. Мы прикрепляем наши провода к клиенту с помощью зажимов. Установите шланг, воздушный фильтр, подключаем вентиляцию и отопление.

    Замена карбюратора на инжектор ВАЗ 21083

    Большинство автомобилистов мечтают иметь инжекторный автомобиль, но далеко не все могут себе его позволить. Но ведь вовсе необязательно покупать инжектор ВАЗ, практически любой карбюраторный автомобиль можно собственными силами переделать на инжекторный, то есть произвести замену карбюратора на инжектор.

    Замена карбюратора на инжектор ВАЗ 21083,1999 года выпуска.

    Для начала нужно определиться с системой впрыска и подобрать запасные части, для автомобиля ВАЗ – лучше всего подойдет система впрыска без нейтрализатора и датчика кислорода на базе «Bosch» M 1 .5 .4, данная система соответствует Российским требованиям по токсичности R-83.

    Затем нужно приобрести запасные части, имеющие длительный период использования: ресивер, топливную магистраль, впускной коллектор, бензобак, корпус воздушного фильтра и т. д.

    Лучше всего приобрести комплект автозапчастей состоящих из навесных агрегатов головки блока цилиндра (ресивер, дроссельный патрубок, коллектор, крепления, топливная рампа с форсунками прокладки).

    Перед началом работы рекомендуется промыть моторный отсек автомобиля, и разобрать старую систему.

    В новый бензобак установите электробензонасос, проверьте совпадение стрелок на корпусе бензонасоса и бака, а так же поплавок регулирующий уровень подачи топлива он должен легко перемещаться. После установки бензонасоса покройте бак антикоррозийной мастикой «Кордон».

    Приступаем к сборке инжектора ВАЗ.

    Для начала нужно просверлить два отверстия в блоке цилиндра: первое отверстие – 16 мм под датчик детонации, второе – 20 мм для крепления болта кронштейна модуля зажигания.

    Сверлить отверстия нужно осторожно, чтобы не просверлить блок насквозь. Не забудьте осмотреть блок, возможно, эти отверстия уже имеются.

    Устанавливаем датчик детонации, закручивая его до упора, меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости, на новый, с предварительно установленным датчиком температуры. В радиаторе на датчик температуры устанавливаем заглушку.

    Меняем термостат, лучше всего подойдет термостат 21082, в него уже установлен отводящий патрубок.

    Для подключения расширительного бака нам понадобится тройник системы охлаждения, используемой в ВАЗ 2110, – этот тройник имеет два напрессованных шлага, для нашей цели нужен только один, поэтому лишний отрезаем и защищаем отвод, также нужно укоротить шланг печки.

    На следующем этапе – сливаем масло, снимаем зубчатый шкив, ремень ГРМ, поддон, меняем маслонасос – на маслонасос с болтом для крепления датчика положения КВ; меняем на демпфирующий с зубчатым венцом заводской шкив генератора. Данная замена просто необходима, так как на старый шкив нет возможности установить клиновый ремень, поставить новый генератор.

    Рекомендую установить новый генератор, модернизация старого (замена шкива на генераторе) не даст желаемого эффекта.

    Далее разбираем систему зажигания и питания.

    Для начала снимаем аккумулятор, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, трамблер, воздушный фильтр с корпусом, трос газа (в инжекторе он длиннее!), карбюратор с коллектором, подкапотную проводку системы зажигания, трос управления воздушной заслонкой, катушку, блок управления ЭПХХ, коммутатор, топливные трубки, шланг вакуумного усилителя (заменяем на более длинный от моделей ВАЗ), бензобак. Так же разбираем панель приборов.

    Для работы нам понадобиться изготовить жгут из двух проводов: первый отключаемый в 12В с клеммой замка зажигания на 15, вход тахометра. Проводим отдельный провод для лампы «CHECK ENGINE». Если планируется установка маршрутного компьютера, добавляете еще два провода для подачи сигнала спидометра и расхода топлива.

    Устанавливаем восьмиконтакный разъем именуемый «МАМА» с одной стороны и с другой стороны четырехконтакный именуемый «ПАПА». В салон из моторного отсека проталкиваем жгут зажигания, прикрепляем его заводским крепежом, затем подключаем к нашему жгуту. Два жгута системы впрыска (синий с черн. полосой и синий) подсоединяем к монтажному блоку.

    Отключаем вентилятор, используемый в карбюраторной версии для этого на месте реле устанавливаем перемычку или просто замыкаем провода. Реле, контроллер и предохранители крепим в предусмотренных местах. При желании можно установить блокировку центрального замка (иммобилизатор) путем подключения к жгуту, глазок иммобилизатора выводим на лицевую панель. Бензонасос нужно соединить проводами с указателем датчика топлива, родной жгут датчика уровня топлива удаляем, а новый прокладывается по полу кузова, сверху прикрываем шумоизоляцией.

    На голову блока с правой стороны устанавливаем заглушку, к которой крепим провода «массы» жгут впрыска.

    Устанавливаем коллектор, ресивер, топливную рейку с форсунками, дроссельный патрубок, производим замену троса газ.

    Затем проводим топливную магистраль, особое внимание следует обратить на прокладку обратки под рулевым механизмом. По дну кузова прокладывается топливная магистраль и крепится фиксаторами. Прикручиваем топливные шланги, закрепляем топливный фильтр. Топливный фильтр прикрепляем на кронштейн к днищу кузова, заранее приваренными болтами.

    Устанавливаем бензобак, прикрепляем хомутами и подсоединяем топливную магистраль. Перед тем как опустить форсунки в гнезда, нужно их проверить на подтекание, для этого создаем давление в системе, оставляем на некоторое время, если все в норме прикрепляем раму к коллектору, устанавливаем модуль зажигания, датчики, высоковольтные провода. Надежно закрепляем все провода с помощью хомутов. Устанавливаем шланг патрубка, воздушный фильтр, подключаем вентиляцию и подогрев.

    Ну, вот практически и все, финальные действия подключаем ДСТ-2, сбрасываем ошибки, на холостом ходу проводим регулировку состава смеси.

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 – мощная девятка!

    Модель ВАЗ 2109 – это один из самых популярных отечественных автомобилей в нашей стране. “Девятка” давно стала символом целой эпохи. Ее производство было прекращено более 10 лет назад. Модель выпускалась с двумя вариантами двигателя, карбюраторным и инжекторным. Однако ни одна из версий двигателя не отличается высокими показателями, поэтому владельцы “девяток” частенько прибегают к тюнингу двигателя своего автомобиля.

    1 Возможности тюнинга двигателя ВАЗ 2109

    Если речь идет о качественном и капитальном тюнинге штатного агрегата от “девятки”, то существует несколько эффективных вариантов модернизации. Самый простой и доступный способ – это чип-тюнинг двигателя, что позволит существенно улучшить динамические показатели мотора и не потребует больших денежных вложений. Однако помимо чип-тюнинга существует еще масса способов переделки инжекторного и карбюраторного двигателя для получения большей мощности на выходе.

    Полный тюнинг двигателя ВАЗ 2109 с инжектором невозможно сделать без полной разборки двигателя и других элементов системы.

    Качественная модернизация двигателя подразумевает замену поршневой группы, установку новой головки блока цилиндров, установку интеркулера или турбины и т.д и т.п.

    Таким образом, при доработке головки блока цилиндров изменяется форма и диаметр впускных клапанов и камеры сгорания. При этом не обойтись без установки нового спортивного ресивера и иного распредвала, что позволяет существенно повысить мощность двигателя ВАЗ 2109.

    Тюнинг карбюратора ВАЗ 2109 означает модернизацию и других элементов системы. Самым распространенным вариантом является установка дополнительного карбюратора и коллектора, например, от Оки. Главные преимущества карбюраторного двигателя – возможность работы на низкооктановом бензине и большая ремонтопригодность. Некоторые владельцы предпочитают переделывать карбюраторный двигатель ВАЗ 2109 на инжектор. Данная процедура весьма затратна финансово и не всегда оправдывает себя с экономической точки зрения. Заменить карбюратор на инжектор на модели ВАЗ 2109 своими руками возможно, для этого потребуется специальное оборудование, знания, время и терпение.

    2 Способы тюнинга двигателя ВАЗ 2109

    Первым этапом для увеличения показателя мощности и динамики мотора является установка фильтра нулевого сопротивления. Правильно установленный хороший фильтр может добавить двигателю до 5 процентов мощности, однако при установке фильтра-нулевика необходимо понимать, что его нужно постоянно прочищать и следить за эксплуатацией, в противном случае есть риск повреждения двигателя со временем. Качественный фильтр нулевого сопротивления стоит порядка 70-100 долларов – все, что предлагается на рынке дешевле, лишь пустая трата времени и денег.

    Установка прямоточного глушителя на ВАЗ 2109 инжектор оправдывает себя лишь в том случае, если двигатель подвергся серьезной технической модернизации или была установлена дополнительная турбина. В других случаях прямоточный глушитель (а его установка стоит недешево) лишь добавит шума и рева автомобилю, но на мощность это никак не повлияет, что видно на представленном видео.

    Еще одним эффективным способом для увеличения мощности ВАЗ 2109 считается установка спортивного ряда для коробки переключения передач. Данная процедура позволяет автомобилю демонстрировать улучшенную разгонную динамику за счет изменения ряда передаточных чисел и добавления дополнительной 6 передачи. На общий уровень мощности это не влияет, зато изменения динамики станут ощутимы сразу. Делать подобный тюнинг КПП рекомендуется после замены поршневой группы двигателя и установки более мощных деталей и механизмов.

    Однако самый простой и действенный способ улучшить показатели двигателя – это чип-тюнинг. Если ВАЗ 2109 комплектуется инжекторным двигателем, то с помощью чип-тюнинга можно добиться отличных результатов как показано на видео. Калибровку параметров ЭБУ можно проводить своими руками, используя современные программаторы и имея в наличии компьютер и некоторое оборудование. При чип-тюнинге нет необходимости проводить механические работы, все делается с помощью компьютера и программ, при этом улучшения становятся заметны уже с первого дня эксплуатации автомобиля с перепрошитым ЭБУ.

    Как переделать инжекторный двигатель на карбюраторный

    Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.

    Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.

    Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.

    Необходимость заменить более современный инжектор на карбюратор встречается относительно редко, однако также имеет место быть по тем или иным причинам. Далее мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы установить инжекторный мотор вместо карбюраторного ДВС, а также как сделать из инжекторного двигателя карбюраторный мотор.

    Содержание статьи

    Переделываем инжектор в карбюратор

    Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.),  а также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются серьезные проблемы.

    Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.

    Как уже было сказано выше, чаще всего подобные работы проводятся на старых иномарках с моноинжектором и ВАЗовских моделях, что позволяет рассматривать опыт доработки этих машин в качестве наглядного примера.
    • Для установки карбюратора нужно снять инжектор и его элементы, а также поставить впускной коллектор  от карбюраторного ДВС.
    • Для переделки мотора не нужно целиком менять ГБЦ, как может показаться на первый взгляд. Единственное, существует вероятность того, что понадобится замена распредвала. Такая замена необходима в случае, если имеется специальный штифт под датчик. В этой ситуации распределительный вал меняют менять на обычный вариант.
    • Работы с системой топливоподачи также в ряде случаев не предполагают замены бензобака. Достаточно отключить штатный электрический топливный насос, после чего устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также распространенной практикой является установка электрического насоса низкого давления.
    • Что касается системы зажигания, понадобится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т.д.
    • Также нужно подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд других дополнительных работ (манипуляции с системой охлаждения, удаление катализатора из выпускной системы, укладка проводки и т.п.).

    Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы. Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление детонации, ТС  может заметно потерять в динамике при неправильной настройке карбюратора и т.п.

    Отметим, что в процессе замены электронного впрыска также желательно отдельно  интегрировать инжекторное зажигание на карбюраторный двигатель. Зачастую, речь идет об установке микропроцессорной системы зажигания МПСЗ.

    Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.

    Замена карбюратора на инжектор

    Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.

    В качестве примера возьмем замену на модели ВАЗ, которая выпускалась в разных комплектациях с карбюратором и инжектором (2108, 2109 и т.д.). Как правило, для такой переделки используются запчасти б/у. В основе электронной системы впрыска многие задействуют блок управления Bosh M1.5.4.

    Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).

    • Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
    • Далее в БЦ нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для ДД (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.

    Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.

    • Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять радиатор охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.

    Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.

    • Следующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала потребуется слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, нужно стремиться сохранить уже имеющиеся, так как приобрести новые хорошего качества бывает сложно.
    Дальнейшие доработки по двигателю предполагаю замену масляного насоса системы смазки. Также нужно заменить штатный шкив генератора на демпфирующий. Параллельно меняется и генератор, для которого отдельно подготавливаются крепления. Ремень генератора меняется на ремень клинового типа.
    • Теперь можно перейти к системам зажигания, питания и электронного управления. Потребуется снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и другие элементы.

    Еще нужно снять тросик газа, так как на версиях с инжектором этот тросик имеет большую длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по замене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также нужно поменять на шланг с большей длиной (подходит от «классики» ВАЗ).

    • Достаточное количество манипуляций потребует и подключение различных элементов ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Другими словами, начинаются работы по электрике, для чего нужно разобрать панель приборов.

    Среди основных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также потребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного пространства нужно протолкнуть в салон, после чего производится подключение. Также к монтажному блоку нужно подключить проводку системы впрыска.

    Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.

    Дополнительно нужно позаботиться о том, что вентилятор системы охлаждения работал нормально. Для этого нужно замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Далее производится крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заранее было предусмотрено их размещение. По окончании на ГБЦ монтируется так называемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.

    • Теперь можно устанавливать коллектор, производить монтаж топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном этапе заменяется тросик газа.

    Затем реализуется прокладка топливной магистрали по днищу автомобиля. Наиболее сложным моментом часто оказывается пропускание «обратки», которую нужно провести под механизмом рулевого управления. Для решения задачи нужно отпустить крепеж рулевой рейки с одной стороны, после чего попросить помощника ломом или монтировкой нажать на механизм.

    • Финальным этапом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный монтаж топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию при помощи хомутов и крепежей всех элементов.

    Теперь можно активировать бензонасос (подать на него электропитание) и создать в топливной системе давление. Это нужно для проверки герметичности, причем сделать такую диагностику необходимо до того момента, как форсунки будут установлены в свои форсуночные отверстия. Если проверка форсунок и всех соединений под давлением прошла успешно (нигде не течет топливо), тогда топливную рейку можно прикрепить к коллектору.

    • Далее понадобится установить нужные датчики ЭСУД, смонтировать модуль зажигания, поставить свечные провода. Отдельно следует проверять надежность крепления «массы», качество укладки проводки, герметичность соединения шлангов и патрубков.

    Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.

    Подведем итоги

    Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.

    Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.

    Если иначе, выгоднее сменить имеющийся карбюраторный автомобиль на аналог с заводским инжектором. Наиболее рациональным подходом для выполнения такой задачи можно считать покупку большинства запчастей исключительно б/у.

    Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене.  В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.

    Читайте также

    • Горячий двигатель плохо заводится

      Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

    Из карбюратора в инжектор 2109


    Переделка карбюраторной 2109 в инжекторную. — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

    Решил выложить свою некогда написанную статейку, надеюсь кому-нибудь пригодится) На всякий есть прямая ссылка на то же самое в моём блоге www.drive2.ru/users/olegk…/288230376151787899/#post

    Переделка карбюраторной машины в инжекторную.

    Слово автору или аргументы и факты.

    Итак, перед тем как начинать все эти переделки, задумайтесь: а оно вам надо? Как следует загляните в будущее и решите, будете вы ездить на этой машине пол своей жизни или же смените через пол года на другой агрегат! Так же советую затевать эту переделку только в том случае, если вас устраивает сам двигатель – я же сглупил, и напихал инжектор в машину с 1.3 движком, как результат, скорее всего, скоро все равно поменяю двигатель, ГБЦ и инжектор на 124. Ну и конечно же не забываем про кузов, ибо каким бы ни был ваш двигатель и прочее, но если тормозить можно ногами, а люк в крыше появился со временем и без инициативы хозяина, то вряд ли стоит заморачиваться с такой машиной.Вообщем к чему мы пришли:1) машина для души или для повседневной жизни на долгий срок.2) двигатель нас устраивает и менять его вы не будете.3) кузов без проблем.

    Ну тогда можно и попробовать.

    P.S. Мной был переделан следующий агрегат: ВАЗ 2109, 1.3, 8V, 1993г.в.

    Цели и их достижение.

    Итак, какие цели я ставил и к чему я пришел, а так же цели, которые можете поставить вы:1)Безпроблемный запуск двигателя в любую погоду – выполнено.2) Забыть о регулировке зажигания и качества смеси топливо/воздух – выполнено.3) Забыть о дергатне двигателя – выполнено.4) Снизить расход топлива – выполнено.5) Повысить мощность – не выполнено, вернее сказать и не могло бы быть выполнено!

    6) Улучшить приемистость – выполнено, но не на много.

    Из минусов отмечу следующее:1) Куча датчиков, которые могут выйти из строя, и вы долго будете ломать голову над тем, что именно «полетело». Не забывайте, мы усложняем конструкцию, а не наоборот! Тем более понять механику зачастую легче, чем электрику.

    2) Мною было потрачено около 18 тысяч. Расход снизится максимум литра на 2-3. Подумайте, много ли вы выиграете и когда эта ваша переделка окупится?

    Необходимое оборудование, инструмент и детали.

    Оборудование:1) Гараж с электричеством и светом – весьма полезная штука ;).Я работал в гараже без того и другого, более того, «ворота» (лист железа, который тупо прикладывался ко входу) не закрывались до конца, поэтому снег и дождь заливали мне на спину, спасибо нашему климату.2) Эстакада, которую неплохо было бы (а вернее очень даже нужно) арендовать на два дня и одну ночь. Либо гараж из п.1 долен быть оборудован ямой. Можно обойтись и без этого, но работать под домкратами или вообще без всякого оборудования я вам КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую – не удобно и опасно для жизни!

    Кстати, если делать все работу будете втроем или как минимум вдвоем, и с 5-6 утра до 10 вечера то можно ограничиться и одним днем.

    3) Вторая машина вам тоже очень может пригодится т.к. что-то из деталей может оказаться браком, что-то придется докупать и другие форс-мажорные ситуации вас скорее всего будут сопровождать.

    4) Книга для двигателей 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15. Советую книги «За рулем» и «Третий Рим»

    5) Друг-энтузиаст-оптимист-натурал и чтобы не орал!=) Если делать втроем или вдвоем, то процесс идет гораздо быстрее ;).

    Инструмент:1) набор отверток, ключей и головок (включая вороток), который у вас конечно же есть =)2) Шестигранник на 5 (не путайте с головками и ключами, это такой ключ, который еще в ино.велосипедах используется, такая «палочка» с шестью гранями. Вообщем хз как описать =) )3) ВД – 40 – наш лучший друг при закисании гаек! Очень советую его, ну или любой другой эффективный растворитель.4) Тоненький шланг метра на 3-4 длиной, для слива тосола.5) Емкости под тосол и масло.6) Зубило, дрель и болгарка тоже могут вам помочь в трудную минуту.7) Труба металлическая, толстая и длинная (метра 1,5), с внутренним диаметром таким, чтобы внутрь могла пролезть ручка воротка или даже ключ! ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ! Помните: она не должна гнуться при любом малом усилии, т.е. труба от пылесоса вам врядли подойдет!8) Напильник9) Набор приспособ, щупов и регулировочных шайб, для регулировки клапанов.

    10) Набор различных хамутов.

    И вот мы подошли к зап.частям, которые вам понадобятся. Для начала скажу, где их можно купить:1) Магазин – более менее надежно, но дорого. Впрочем датчики и различные трубочки и шлангчики, топливные магистрали и тому подобное лучше покупать там.2) Разборка на рынке – там дешевле, чем в магазине раза в три, но гарантию вам никто особо не даст. Хотя у меня там есть теперь уже знакомый продавец, который при любой претензии на его товар, мне без проблем обменивал.

    3) По объявлениям, с рук у людей – еще дешевле, чем на разборке, но надо искать, и цена и качество зависят от человека, у которого вы это все покупаете.

    Итак, по запчастям (все для двигателя 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15):1)Бензобак и бензонасос от 2114,15 (бензонасос электрический, находится внутри бензобака на верхней части)2) Топливные магистрали туда-обратно, различные шлангчики итрубочки. См.книгу.3) Бензофильтр.4) Разъем четырехконтактный для бензонасоса.5) Впускной коллектор.6) Ресивер.7) Рампа форсунок.8)Форсунки.9) Жгут проводов к форсункам (с разъемом)10) Дроссель с дроссельной заслонкой11) регулятор давления топлива.12) Фильтр воздушный с коробкой под него и гофрой от коробки до дросселя.13) Распредвал от 2110-12, со шпонкой под датчик фаз.14) Датчик фаз.15) Заглушка трамблера с отверстием под датчик фаз.16) Регулятор холостого хода.17) Датчик положения дроссельной заслонки.18) Датчик массового расхода воздуха. (ДМРВ)19) Генератор 211220) Масляный насос с креплением под ДПКВ.21) ДПКВ – датчик положения коленвала.22) Шкив коленвала демпфирующий.23) Ремень генератора24) Модуль зажигания с креплением под него25) Свечи инжекторные (советую А17ДВРМ 1.0)26) Провода ВВ для инжектора.27) Крепления генератора верхнее и нижнее.30) Термостат и тройник с отверстием под ДТОЖ31).ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости32) Шланги под термостат и тройник.33) Опора воздушного фильтра.34) Трос газа.35) Кронштейн крепления троса газа.36) «Штаны» с отверстием под лямбда-зонд37) Лямбда-зонд. (СО потенциометр)38) Датчик детонации.39) Датчик скорости с разъемом под тросик спидометра.40) Контролер (желательно Я.7.2)41) Жгут проводов для контролера.42) Метров 5 обычного провода (не очень толстого, не очень тонкого)43) Датчик адсорбера.

    44) Инжекторный резонатор (его вид зависит от того, какие штаны вы купите)

    Вроде бы все. Но не уверен. Частично можно еще поглядеть на сайтах типа этого www.chiptuner.ru/content/old-karbinj/

    По поводу, что и где покупать выбор за вами. НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ дочитать эту статью и ту, что на ссылке, а так же все, что найдете в нашей всемирной паутине и умах русских! Определитесь с выбором контроллера, из этого вытекает очень много: например какую косу проводов брать или какой модуль зажигания брать – нового образца или старого, или какой ДМРВ брать и т.д. и т.п.

    И вот он сказал: «поехали!» и понеслось га*но по трубам.

    С чего начинаем? Ну во-первых сразу пару правил:1)Статья написано мной (мне 18 лет, опыт ремонта машин всего пол года), поэтому строго не судите и при тех. ошибках кирпичи в голову не кидайте. ;)2)Если мы отсоединяем провода, которые потом никуда не крепятся, то мы их ИЗОЛИРУЕМ! а лучше отсоединяем вообще!3) Когда я говорю «ключ на 13», это значит что, мы берем ключ на 13, а не внутренний диаметр гайки 13 мм.4) Думайте, пожалуйста, головой! Различные претензии типа: « а почему автор не предупредил, что на слитом масле нельзя жарить блинчики?» или «а почему не написано в какую сторону отворачивать гайку, а в какую приворачивать?» НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!5) Пользуйтесь инетом, книгами и советами знающих людей. Например, я не буду описывать процесс регулировки клапанов т.к. это есть почти во всех книгах и в инете! Извините уж, я не Толстой, чтобы писать книгу 25 лет.

    6) Лучше на места всех стыков купить новые прокладки. Их стоимость не столь велика, а результат может оказаться весьма значительным!

    Итак, понеслась:1) «выкатываем» бензин из бака. Можно и не заморачивать, но я лично голову мыть бензином, особенно без шампуня, не люблю! =)2) Загоняем машину на эстакаду. Лучше правой стороной немного ближе к центру! Только главное не слететь – поверьте, это не лучшее впечатление! Хорошо если эстакада ровная, с розеткой, крышей и буртиками! Ставимся на ручник до упора и на передачу.3) Отсоединяем все шланги от бензобака. Всего их там три, если мне память не изменяет. Залезаем в салон, откидываем задний диван, снимаем прямоугольную крышечку посередине (крепится на два болта) и отсоединяем магистрали от бака.4) Снимаем крепления бензобака и снимаем его.5) Освобождаем магистрали от шлангов и креплений и снимаем их.6) Снимаем карбюратор. Для этого откручиваем кастрюлю сверху. Далее очень советую снять верхнюю часть карба, так вам будет удобнее открутить 4 гайки, которыми карб крепится к коллектору. Снимаем карб. АХТУНГ! Следите за тем, чтобы ничего не попало внутрь коллектора! Лучше после снятия (аккуратного) карба заткнуть отверстие коллектора чистой тряпочкой.7) Далее сливаем масло из поддона, открутив болт снизу.8) Откручиваем поддон от блока по периметру.9) Снимаем защиту ремня грм.10) Выставляем шкивы по меткам. Для этого метка на шкиве распредвала должна совместиться с выступом слева. Также скидываем резиновую заглушку (находится справа от двигателя, под трамблером на коробке) и смотрим, чтобы риска на маховике совпала с риской на картере (все находится под заглушкой).11) Снимаем защиту маховика. И блокируем маховик 2 отвертками. + Машина у нас по прежнему стоит на передаче.12) Далее откручиваем гайку, которая держит шкив. Для удобства лучше выкрутить руль до упора вправо. Тогда гайку становится легко видно. Лично мне понадобилась трубка из п.7 выбора инструмента, для того, чтобы её открутить.13) Снимаем шкив, который крутит ремень генератора.14) Снимаем шкив, который крутит ремень ГРМ. ВНИМАНИЕ! Он блокируется внутри маленькой шпонкой в форме круга, разрезанного пополам. Когда будете снимать шкив, не потеряйте её!15) Откручиваем и снимаем масляный насос.16) Ставим новый с крепление для ДПКВ.17) Ставим на место шкив для ГРМ. Опять таки, у меня он не надевался с этой проклятой шпонкой, поэтому её пришлось немного обработать напильничком из п.8 выбора инструмента.18) Ставим новый демпфирующий шкив генератора. Затягиваем гайкой из п.12.19) Снимаем старый генератор и его крепления. Ставим новый с новыми креплениями. Надеваем ремень (ручейковый). Регулируем натяжение. Кстати при замене генератора ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ! И потом не перепутайте провода.20) Отсоединяем провода от свечей и от трамблера. Снимаем крышку трамблера. Снимаем трамблер, выкрутив внутренний болт шестигранником из п.2 выбора инструмента. Также придется открутит бензонасос.21) Снимаем крышку ГБЦ.22) Откручиваем гайку крепления шкива распредвала и снимаем шкив. Откручиваем крепления вала и вынимаем его. Можно также заменить его сальник.23) ставим новый валик со шпонкой под ДФ. Ставим крепления валика обратно.24) Одеваем крышку-заглушку трамблера и вставляем датчик фаз. Кстати, при установке заглушки советую промазать место стыка жаростойким герметиком.25) регулируем клапана.26) Ставим крышку ГБЦ на место.27) Одеваем шкив и закручиваем его гайкой намертво (или болтом, не помню че там). Выставляем по меткам.(Лучше сделать перед п.25)28) Одеваем ремень ГРМ, регулируем его натяжным роликом, вынимаем блок-отвертки из маховика и прокручиваем пару оборотов. После этого метки должны быть опять совмещены как на рапредвале, так и на маховике.29) Одеваем защиту маховика и поддон картера двигателя.30) Одеваем защиту ремня ГРМ31) Снимаем впускной коллектор.32) Снимаем резонатор, штаны и выпускной коллектор.33) Прикручиваем штаны к вып.коллектору, вкрутив в них лямбда-зонд. Ставим на место. Ставим новый резонатор.34) Ставим датчик скорости и вкручиваем в него трос спидометра. Датчик ставится на место, где раньше был вкручен сам трос спидометра. Т.е. он как бы переходник.35) Сливаем тосол, желательно полностью, используя шланг из п.4. выбора инструмента. Меняем тройник с термостатом на новый с отверстием под ДТОЖ. Внимание, поделюсь горьким опытом: прикручивать тройник к блоку ОЧЕНЬ советую обычными гайками БЕЗ буртиков. Один тройник у меня покололся из-за буртиков((36) Далее, пользуясь книгой, подсоединяем все шланги. АХТУНГ! На шлангах не экономьте! Если шланг короткий и не подходит по длине, то ставьте новый! Шланги не должны быть под натяжением! Напротив, лучше, чтобы они даже немного провисали. В противном случае возможно, что через какое-то время вы увидите неприятный обильный поток пара под капотом!37) Ставим новый бензобак и магистрали. Различные трубки и бензофильтр.38) Откручиваем впускной коллектор и ставим новый.39) Далее ставим ресивер, форсунки, рампу, регулятор давления и дроссель.40) Шлангами соединяем магистрали и рампу. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ЧТО КУДА ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ!41) Ставим всевозможные датчики. Датчик детонации должен крепится намертво к блоку, а не куда попало! И если я не ошибаюсь, в районе первого цилиндра. Датчик положения коленвала НЕ должен тереться о шкив, но его мет. часть должна находится на расстоянии около 1.5 мм от шкива. Датчик адсорбера крепится в любое пространство. Не перепутайте положения РКХХ и ДПДЗ. ДМРВ крепится к гофре идущей от дросселя.42) Крепим с помощью кронштейна модуль зажигания. Куда? Смотрите книгу.43) Меняем трос газа и крепим его на новый кронштейн.

    44) Не забудьте подсоединить модуль зажигания к свечам новыми ВВ проводами.

    Ну вот вроде бы все из механики. Далее электрика. Т.К. работа мною проводилась месяца 3 назад, я уже не помню, что куда шло, поэтому смотрите схемы! А так же, прости меня Дима, обращайтесь к администратору сайта www.lada-samara.com Atomic. Он у нас мозг в электрике и к моему удивлению помнит, что куда идет. На память продолжу кое-что сам:

    45) Подсоединяем к косе проводов контроллер.46) протаскиваем гофрированную часть ИЗ САЛОНА В ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО, а не наоборот, через дырку, которая находится под шумо-теплоизоляцией с пассажирской стороны и заделана резиновой заглушкой. Вообще говоря, дырка там стандартная и по-идее расширять её не надо, но все же мне пришлось её подраскурочить при помощи зубила, молотка и плоскогубц.47) Подсоединяем все к датчикам.48) Находим на конце косы черный провод (под гофрой на расстоянии около 20 см от конца он становится красным) и кидаем его на плюс аккумулятора.49) В салоне находим два коричневых провода и кидаем их на массу.50) Далее у бензонасоса находим 4 контакта. Синий нам не нужен. Вот тут могу перепутать но вроде бы соединяем так: черный провод на массу, розовый к розовому проводу идущему к старому баку, а серый к розовому проводу на косе. К какому? Смотрите схему.51) подсоединяем аккум. Наливаем в бак бензин! Если его не налить, то насос схватит воздух и придет в негодность! Литров 10 я думаю хватит.52) Находим на квадратной колодке из 9 контактов синий с розовой полосой(помоему) провод. На схеме он под номером 8 если мне не изменяет память. Теперь его отрезаем (лучше не под корень) и соединяем с контактом, который идет к замку зажигания. К какому? Вот тут точно не вспомню, но суть следующая: ключ на 0, на проводе 0, ключ на зажигание, на проводе 12В, ключ на стартер, на проводе 10В (или около этого).53) поворачиваем ключ на зажигание (НЕ СТАРТЕР) и если слышим жужжащий звук, т.е. насос качает, то подсоединили правильно, если нет, то меняем серый и розовый контакты местами! Снова проверяем. Заработало? Ура! Не заработало: значит либо автор, либо вы не дружите с головой =). Кстати на панели приборов при правильном подключении стрелка должна немного подняться!54)Есть еще провод, который отвечает за работу вентилятора, но тут см. схему или к Атомику. Я не помню какой.

    55)Про иммобилайзер тоже не спрашивайте: назначение и суть этого зверя я так и не понял((

    Заключение.Итак, если все детали исправны и вы ничего не забыли (надеюсь, что я тоже ничего не забыл), все друг к другу подходит, электрика подключена правильно, клапана настроены, в дросселе нет свободных дыр, куда может попадать воздух просто так, давление в рампе при работе насоса около 2.5 атм., грм выставлен по меткам и в баке не ослиная моча, а бензин, то все должно завестись!

    Если что, извиняйте, писал по памяти своей дырявой, поэтому свою голову тоже включайте! РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ КНИГОЙ И ЗДРАВЫМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ! И помните, инжекторная 8, 9, 99 существует и без вашего участия т.е. все то же, кроме впуска. Вы ничего не тюнингуете и не придумываете, вы просто меняете одну заводскую конфигурацию на другую, поэтому не выдумывайте ничего сверхястественного! Если машина не завелась или работатет как-то не так, то духи, Господь Бог, дьявол, лешии и прочии мистически существа тут непричем: просто где-то что-то не так собрано или не подходит сюда впринципе (допустим на Я7.2 идет ДМРВ 116 модели). Главное умственный анализ. А так же форумы и советы других никто не отменял.

    Вообщем, надеюсь у вас все получится и машина сразу же заведется. Как говорится «Ни руля вам, ни колес»! (тут надо сказать «К черту» =) )

    Надеюсь кому-то эта статья поможет!=)

    16.12.09автор статьи: Олег (Кот) Милющенко. [email protected]

    Переделка карбюратора на инжектор у автомобиля ВАЗ 2109

    Для того чтобы переделать в ВАЗ 2109 карбюратор на инжектор, пригодится некоторое понимание и знание работы двигателя. Зачем, вообще, это необходимо? У каждого причины разные: одному не нравится постоянное обслуживание карбюратора, другому хочется сэкономить, уменьшив расход бензина. В этой статье подробно рассмотрим, как производится замена карбюратора на инжектор ВАЗ 2107 или ВАЗ 2109. А вначале пару слов о целесообразности таких модификаций.

    Стоит ли переделать карбюратор на инжектор

    Не многие водители ВАЗ 2109 решаются на переделку карбюраторного двигателя, и такие опасения, несомненно, разумны.

    • Во-первых, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что инжекторный двигатель экономичнее. Если дело в экологических характеристиках, тогда об этом можно задуматься. Однако, для этой цели, вместо инжектора можно использовать одно из вихревых аэродинамических устройств, например, Эковихрь или Экотоп. Кроме того, устанавливается такая система в считаные минуты.
    • Во-вторых, замена карбюратора достаточно дорогое удовольствие. Стоимость всех деталей, а их около 50, может составить приблизительно 500 у. е. или больше.
    • Кроме того, если вы не уверены в своих умениях, работу лучше предоставить профессионалам. Если вы никогда не сталкивались даже с мелким ремонтом двигателя ВАЗ 2109, то, возможно, стоит поискать другие способы решения проблемы.

    Однако если вы все же решились на переход, то внимательно прочтите следующие рекомендации.

    Переоборудование карбюратора на инжектор ВАЗ 2109

    Для начала необходимо подобрать хорошую систему впрыска для ВАЗ 2109. Для установки отлично подойдет Bosch M 1.5.4 ввиду ее приемлемой стоимости. Мы устанавливали систему впрыска без дополнительных модернизаций и улучшений. Это лучше чем установка наружного бензонасоса и покупки дополнительных запчастей от General Motors. Правильнее покупать детали, которые уже проверены временем и используются на серийных автомобилях, в том числе:

    1. коробка воздушного фильтра;
    2. ресивер;
    3. коллектор;
    4. бензобак и др.

    Различные болты, хомуты и другие расходные материалы — это не проблема приобрести в любом магазине.

    Замена бака

    Перед тем как разбирать карбюраторную систему, промойте и просушите новый бензобак и установите электрический бензонасос. Помните, что стрелки на них, в обоих местах должны совпадать. Удостоверьтесь, что поплавок датчика, показывающего уровень топлива в бензобаке.

    Отверстия для крепления модуля и датчика

    Далее нужно сделать в блоке цилиндров отверстие для крепления под кронштейн, предназначенный для модуля зажигания глубиной 20 мм, и еще одно — для датчика детонации (16 мм). Для этого слейте тосол и снимите радиатор вместе с бампером.

    Иногда такие отверстия могут быть сделаны уже на заводе. Если же их нет, то под модуль и датчик предусмотрены специальные канавки. Будьте внимательны и не просверлите блок насквозь! Если сомневаетесь, пусть вместо вас это сделает мастер.

    Охлаждение, генератор

    Среди прочего, нужно поставить новый патрубок для жидкости охлаждения, а в радиаторе поменять датчик температуры. После этого нужно слить масло и убрать оттуда поддон, снять зубчатый шкив и ремень, и установить специальный демпфирующий шкив генератора вместо стандартного.

    Затем необходимо поставить новый генератор, так как новая система требует большего напряжения чем обычно. Здесь не обойтись только обычной заменой шкива. Генератор в наш ВАЗ 2109 нужно поставить новый — это обязательно. В противном случае генератор просто придет в негодность.

    Провода, подключение приборов
    • Далее нужно выкатать бензин — бак должен стать легче.
    • Затем, перед тем как приступать к дальнейшим манипуляциям, снимите аккумулятор.
    • После этого снимите трамблер и бензонасос со всеми дополнениями, фильтр для воздуха, карбюратор и тросы (газа и подачи воздуха).

    Если все сделано, отсоедините провода, отвечающие за зажигание. Они находятся под капотом. Убираем также топливные трубки, коммутатор, бензобак и шланг вакуумного усилителя, который нужно сделать длиннее. Его можно взять от одной из прошлых версий ВАЗ.

    Также разберите панель с приборами. На ней есть лампочка check engine, которую нужно подключить к проводу. От мотора в кабину нужно вывести жгут зажигания, а к монтажной коробке подсоединить провода, отвечающие за жгут впрыска.

    Провода, которые остались от реле карбюраторного вентилятора нужно замкнуть вместе с датчиком включения вентилятора.

    В отведенных для этого местах крепим все предохранители, реле и контроллер. Кроме того, важно подключить бензонасос к приборной панели. Это нужно для правильных показаний уровня топлива (стандартный просто убираем).

    Блок имеет сбоку головку с заглушкой, на которой нужно закрепить массу жгута, отвечающего за впрыск топлива. Также важно не забыть установить ресивер и коллектор, а также дроссельный патрубок и топливную рейку.

    Монтаж топливной магистрали

    Больше всего времени и сил забирает топливная магистраль, которую нужно провести по дну нашего ВАЗ. Очень трудно протянуть топливный провод под рулем. После всего закрепите топливные шланги и фильтр. Для фильтра на дне авто есть специальные болты. В конце поставьте на место бензобак и подсоедините топливную линию, а также поставьте на их места зажигание, датчики и высоковольтные провода.

    На данном этапе важно крепко закрепить все шланги и массу. Если этого не сделать, не оберешься проблем впоследствии. Остается только установить патрубок (его шланг) и подогрев для него, фильтр для воздуха, а также шланги для картерной вентиляции. После запуска автомобиля, а двигатель должен заработать бесперебойно, подключите анализатор газа и ДСТ-2 (диагностический сканер-тестер). Необходимо сбросить ошибки и отрегулировать состав смеси на холостом ходу.

    Замена карбюратора на инжектор, у автомобилей УАЗ и Газель, слегка отличается. Отличия связана с особенностями двигателя Газель.

    Как переделать инжектор на карбюратор ваз 2109 — полезные советы

    Силовые установки с применением подачи топлива через карбюратор устарели морально и физически. Однако часто можно встретить на дорогах автомобили, оснащенные моно впрысковой системой подачи бензина. Лада 2109 оснащался инжекторной модификацией уже 1994 года, агрегат более экономичен, образовывает меньше вредных выбросов в атмосферу. Переоборудование ваз 2109 с карбюратора на инжектор потребует множество соответствующих узлов.

    Устройство простейшего карбюратора

    На сегодняшний день практически не осталось конвейерного производства карбюраторных ДВС. Некоторые автолюбители являются сторонниками карбюратора, т.к. в отдаленной от станций технического обслуживания среде его можно обслуживать самостоятельно, что не скажешь про инжекторную систему. Недостатком определены пониженные параметры крутящего момента на высоких оборотах, увеличенный расход горючей смеси.

    Простейший карбюратор автомобиля: 1 — воздух; 2 — топливо; 3 — игольчатый клапан; 4 — поплавок; 5 — поплавковая камера; 6 — распылитель; 7 — топливный жиклер; 8 — смесительная камера; 9 — рабочая смесь; 10 — дроссельная заслонка; 11 — диффузор.

    Также у старых карбюраторов отмечаются трудности при запуске при холодном времени. Механизированная установка подсоса не дает возможности пользоваться авто запуском, что доставляет немало проблем. На последних моделях существовал авто подсос, который автоматически регулировал заслонку в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.

    Преимущества, которые могут остановить переход ваз 2109 из карбюратора в инжектор:

    • Новое устройство стоит дешевле, чем переоборудование авто ваз 2109 с карбюратора на инжектор. Поэтому агрегат принят бюджетным вариантом при обслуживании.
    • Техническое обслуживание, ремонт узлов может производится самостоятельно, при помощи подручных инструментов. Достаточно купить ремонтный комплект прокладок, который реализуется любой торговой точкой автомобильных частей.
    • Любители старых конфигураций отмечают как преимущество отсутствие блока управления, дополнительной электроники.

    Ремонт карбюраторной системы может производится без особых условий, наиболее простым вариантом, при необходимости посредственной чистки карбюратора, является способ с перестановкой броне проводов. Данный прием позволяет прострелять каналы потом воздуха с горючей смесью, с инжекторной системой такой ремонт не рекомендуется.

    Как работает инжектор

    Любая модернизированная конструкция имеет особенности, сказывающиеся на преимущества и недостатки. Принцип работы инжекторной конфигурации состоит в постоянном контроле давления в рампе, подаче бензина точно к цилиндрам. Сигнал к форсунке подает блок управления, считывающий положение поршня от датчика положения коленчатого вала. Принцип действия построен взаимодействием многих датчиков, указывающий электронному датчику автомобиля на состояние узлов и агрегатов.

    Основные особенности отмечаются перед тем, как переделать инжектор в карбюратор ваз 2109:

    • Выброс вредных веществ в окружающую среду существенно меньше, автомобиль не требуется настраивать, обслуживать перед техническим осмотром.
    • Максимальный крутящий момент выдается по достижению определенного количества оборотов, современные двигатели более высоко оборотистые, что позволяет экономить бензин при умеренной эксплуатации городским режимом.
    • Отсутствие механической тяги при холодном запуске ДВС позволяет облегчить пуск в зимний период. Прогревочные обороты регулируются компьютером.
    • При установке газового оборудования последнего поколения, лучше переделать ваз из карбюратора в инжектор ваз, чем подстроить под более старую установку.

    Как и у всех деталей, имеются определенные недостатки точечной подачи бензина к цилиндрам, даже заводским исполнением. Неисправность форсунок, можно определить только при компьютерной диагностике, что потребует определенных финансовых затрат. Также замена подающего бензин элемента обойдется дороже, настройка под определенное октановое число позволяет добиться нужных результатов, но потребует вложений.

    Переделка инжектора на карбюратор ваз 2109

    Любая модернизация автомобиля потребует качественных деталей и настройки. При случае отклонения от последовательности действий, возможно допустить ошибку при монтаже, что нарушит работу дельнейшей эксплуатацией. Перед тем, как переделать инжектор на карбюратор ваз 2109, важно понимать, что потребуется большой объем работ и материалов, необходимо использовать качественный инвентарь, инструмент.

    Вот отличное видео по переделке инжектора на карбюратор:

    Некоторые владельцы девятки, сразу переделывают модель на 16 клапанную, ввиду большей мощности по тем же параметрам расхода бензина. Достаточно подобрать головку блока цилиндров от модели 2112, далее действия не отличаются последовательностью переделки.

    Для старта процесса переоборудования требуется отыскать датчик управления и саму рампу. Январь отлично подходит как головное устройство, форсунки возможно подобрать от немецкого производителя фирмы Bosch. Также основными элементами является ресивер, коллектор, бензиновый бак, другие запасные части.

    Подготовка материалов

    Список материалов, которые понадобятся для переделки – огромен. Понадобится приобрести более 40 наименований, даже если бюджет невелик, детали подбираются своими руками, модернизация обойдется круглой суммой.

    Понадобятся основные составляющие:

    • Блок управления «Январь», чаще применяется 51171 модель, позволяющая настроить основные параметры для контроля подачи топлива, выхлопных газов.
    • Из электрической составляющей необходимо приобрести провода, заглушку под распределитель системы зажигания, другие кронштейны и части.
    • Датчик детонации, температуры, ДМРВ, термостат, электрический топливный насос, рампа форсунок, шланги высокого давления, бензобак, трос газа.
    • Масленый насос заменяется в случае, если обычный не имеет входа под датчик коленчатого вала.
    • Шкив колен вала, впускной коллектор с отверстием под дроссельную заслонку, либо в сборе с ним и ресивером. Новый корпус воздушного фильтра, электропроводка, без которых переход невозможен.

    Работа по переделке достаточно трудоемкая, если состояние автомобиля не соответствует регламенту, лучше заменить его более новой моделью. Некоторые заменяют агрегат в сборе, что по не так долго, а финансовые средства затрачиваются те же. Перед заменой необходимо изучить последовательность работ, иначе невозможно заменить узлы подачи топлива к двигателю самостоятельно.

    Топливный бак и магистраль

    Менять ремни необходимо комплексно, стоит сделать новый бензобак, промыть магистраль. Масло сливается, поддон демонтируется для доступа к КШМ. После установки нового бака, монтируется бензонасос электрического типа. Поплавок, указывающий уровень топлива должен располагаться непосредственно к системе для более точных показаний. Перед установкой важно поставить фильтр грубой очистки.

    Монтаж новой магистрали вазов отнимет немало времени. Трудный участок находится под рулем, установить линию по днищу авто в специальные крепления. Фильтр тонкой очистки нужно поставить на днище автомобиля в посадочное место, закрепляется болтами.

    Датчики, модули

    Для установки дополнительных датчиков, необходимо поставить крепления кронштейнов, расположенных составом корпуса ДВС. Кронштейн модуля зажигания закрепляется на блоке цилиндров, применяется резьбовое соединение глубиной 2 см. Проведение операции потребует демонтажа радиатора и бампера автомобиля, это облегчит проведение работ на всем протяжении процесса.

    Датчик детонации и его проводка крепиться к стенке блока цилиндров, глубина резьбы 16 мм, важно не просверлить стенку насквозь, иначе не избежать замену блока. Сверление происходит поэтапно, для замера глубины используется глубиномер, имеющийся штангель циркулем. В переходных моделях уже изготовлены отверстия, необходимо только нарезать резьбу метчиком.

    Охлаждение и приборы

    Система охлаждения не подвергается особым переделкам. Необходимо заменить один патрубок до термостата, т.к. диаметр его отличается от карбюраторного предшественника. Термостат устанавливается новым вариантом, специально рассчитанный на переделку карбюратора на инжектор ваз 2109. Датчик температуры, расположенный на радиаторе, подлежит замене.

    Модификацией требуется установить шкива коленчатого вала, т.к. производится замена генератора. Причиной этому служит малая мощность стандартного устройства, не рассчитанного на питание датчика управления и других систем.

    Монтаж всех приборов осуществляется после разборки системы. Отключается аккумулятор, снимается карб, узел подачи топлива, проводка, распределитель зажигания. Также необходимо не забыть про небольшую деталь, подключение лампы «проверки двигателя» на панели приборов. Реле включения вентилятора подключается последовательно, принцип действия не отличается от старой системы.

    Но перед началом работ рекомендую ознакомить с этим видео роликом, тут есть хороший видеоматериал о том что лучше карбюратор или инжектор, а также читайте тематическую статью на нашем сайте:

    Основные трудности при замене инжектора на карбюратор

    Работа по смене и модификации любой из составляющих двигателя достаточно трудоемкая, требует определённых навыков и времени. Запчасти, а также проводка должны быть подобраны при соответствии с параметрами качества, иначе переделка карбюратора автомобиля ваз 2109 в инжектор может быть выполнена зря. В случае использования деталей с разборки, важно не поддаться низкой ценой, а обратить внимание на износ детали, потребовать гарантию от продавца. В одиночку производить работы не рекомендуется, необходимо пригласить помощника, еще лучше будет, если он разбирается в автомобильной технике.

    Работу возможно выполнить самостоятельно, сэкономить большие деньги на услугах специалистов при грамотном распределении сил. Подобранные детали перед установкой очищаются от грязи и пыли, переход стоит сделать с требуемым регламентом.

    Существуют определенные риски, к примеру сумма затрат не окупиться экономией топлива. Переделка осуществляется большинством случаев для удобной эксплуатации автомобиля, установив и грамотно настроив карбюратор можно добиться низких показателей расхода горючей смеси. После модернизации не получается новый агрегат, который отличается надежностью, замена утратившего ресурс агрегата новым дает гарантию на несколько лет без прихотливой эксплуатации, значительно дешевле.

    Автор статьи: Юрий Веселов

    Дата публикации: 16.07.2018

    Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

    С каждым годом всё больше владельцев ВАЗ-2109 желают переделать карбюратор на инжектор. Такая модернизация потребует немалое количество новых комплектующих. Но при выполнении пошаговой инструкции и серьёзном отношении к работе можно получить более экономную и стабильную работу двигателя во всех режимах.

    Плюсы перехода на инжектор

    Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:

    1. Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
    2. Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
    3. Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
    4. Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.

    Инжекторная система считается более современной и экологичной. Она обеспечивает выполнение нормы Евро-2, чем не может похвастаться карбюраторный двигатель. За счёт наличия специального контроллера даже на холодном ходу автомобиль будет легко заводиться и стабильно работать.

    Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:

    • требовательность к хорошему топливу;
    • более сложная диагностика и обслуживание;
    • высокая стоимость ремонта.

    Что подготовить, чтобы поменять

    Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.

    Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.

    Перечень комплектующих, необходимых для замены
    Это интересно:  Мотор 2101 «Копейка»

    Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.

    Инструменты

    Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.

    Из инструмента потребуется:

    1. Набор гаечных ключей.
    2. Плоская и крестовая отвёртки.
    3. Хорошая дрель.
    4. Молоток и зубило.
    5. Жидкость для снятия ржавчины.

    Как переделать: пошаговая инструкция

    Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

    1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
    2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
    3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали. Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
    4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами. Закрепляем топливный фильтр со шлангами
    5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
    6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
    7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
    8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы. Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
    9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
    10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором. Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
    11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор. Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
    12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
    13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер. Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
    14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
    15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
    16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
    17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
    18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
    19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
    20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный. Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
    21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
    22. Устанавливаем воздухофильтр.
    23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
    24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.
    Это интересно:  Приобрести авто в собственность – становится проще

    Видео по замене карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109 (3 части)

    Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.

    Трудности при переделке

    Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

    Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.

     Инжектор

    как работает. Замена и осмотр

    Необходимо будет рассмотреть особенности, которые имеет бензонасос ВАЗ 2109. Если в системе впрыска топлива инжектор, то насос электрического типа. Его применение связано с тем, что возникает необходимость управления подачей топлива в камеры сгорания. Но, как известно, бензин сначала поступает на специальную рампу, в которой смешивается с воздухом в определенной пропорции (14 к 1). В нем поддерживается постоянное давление, при котором смесь подается в камеру сгорания через отверстия в электромагнитных форсунках.Это устройства, которые преобразуют топливно-воздушную смесь в очень мелкие капли. По сути, камера сгорания воспламеняет туман, в котором бензин находится во взвешенном состоянии.

    Принцип работы топливного насоса

    В системе подачи топлива нет ничего сложного. Обычный насос, который приводится в действие ротором электродвигателя. Для защиты всей топливной системы от попадания мелких частиц используется фильтр. Но на этом возможности не заканчиваются, ведь стоит отметить, что необходимо поддерживать давление в рампе на одном уровне.Бензонасос ВАЗ 2109 (инжектор без него просто не может работать) при условии, что он будет постоянно качать бензин, будет повышать давление все выше и выше. И от этого работа системы будет нарушена.

    Поэтому необходимо провести регулировку давления. Для этого используется специальное устройство, которое называется регулятором давления. Он установлен в топливной рампе и соединен с трубопроводом, служащим для сброса лишнего топлива в бак. При включении зажигания производится опрос датчика давления в рампе, и включается привод топливного насоса.После того, как давление в рампе поднялось до необходимого значения, топливный насос отключается. Поэтому он не работает постоянно.

    Как снять бензонасос

    Расположен под задним сиденьем бензонасос ВАЗ2109. Инжектор подразумевает его установку непосредственно в баке. Дело в том, что насос погружной. В одном узле с ним находится датчик уровня топлива поплавкового типа. Работает за счет того, что поплавок перемещает ползунок на переменном сопротивлении. При этом изменяется ток в цепи питания.Количество сдачи определяет количество бензина, оставшегося в баке. Для снятия насоса необходимо использовать пассатижи, отвертку и ключ на 8.

    Возможно, причина отсутствия подачи топлива, неработающее реле бензонасоса ВАЗ 2109. Инжектор в своем составе имеет его, как и предохранитель, который запросто мог сгореть. Перед началом работы тщательно очистите всю крышку, чтобы пыль после снятия не попала внутрь бака. Затем с помощью отвертки ослабьте хомуты, которыми стягиваются шланги.Снимите их, если не получается руками, то попробуйте аккуратно сжать их пассатижами и прокрутить. Затем с помощью ключа на 8 откручиваем все гайки крепления крышки к корпусу бака. Обратите внимание на то, что есть шайбы. Не теряйте их. Вот и все, теперь помпу можно смело снимать для замены или ремонта.

    Проверка работы насоса

    Проверить легко даже без спец. бензонасос ВАЗ 2109. Форсунка не может работать без давления в топливной рампе.Следовательно, вам нужно, чтобы двигатель насоса вращался. Проверить это несложно, достаточно соединить его клеммы с аккумулятором. Если боитесь, то включите на обрыв одного провода лампу накаливания. Он поможет определить исправность обмотки двигателя. Обратите внимание, что фильтр должен быть максимально чистым. Если он забит, то меняйте его. В противном случае насос не сможет создать нужное давление.

    Установка насоса

    Обратите внимание на состояние проводов при замене бензонасоса ВАЗ 2109.Инжектор подразумевает питание мотора от бортовой сети, поэтому обрывов и разрушения изоляции быть не должно. Установка топливного насоса осуществляется в последовательности, обратной снятию. Сначала поместите кузов в бак, встав на шпильки. Затем затяните все гайки, затем замените шланги и соедините штекер с проводами.

    р>>

    Как перевести карбюраторный двигатель на инжекторный 🚩 как из карбюратора сделать инжекторный 🚩 Ремонт и обслуживание

    By EasyHow

    Инжекторный двигатель, в отличие от карбюраторного, не подвержен топливный фильтр не требует периодической регулировки через определенный пробег.Поэтому он пользуется большим уважением среди автолюбителей, и многие предпочитают замену карбюратора на инжектор.

    Инструкция

    Снять головное устройство, полностью снять систему зажигания и все топливные трубки под капотом. Отсоедините генератор и термостат. После этого устанавливаем на место снятый штатный топливный бак на новый, который предназначен для инжекторных моделей.

    Снимите установленную головку блока цилиндров, а затем полностью разберите карбюратор и электропроводку, которую также следует заменить.Аккуратно отсоедините патрубки системы охлаждения, следя за тем, чтобы жидкость не попала на кожу.

    Отсоедините поддон и установите новые поршни от форсунки взамен старых. Эта замена связана с тем, что у бензиновых поршней меньшая степень сжатия. Установите новый масляный насос и систему охлаждения. Подготовьте место для установки шестнадцатилетней головки. Для этого срежьте головки старых болтов и просверлите отверстия в новых.

    Установите на место топливный бак и подключите к новой сети.Подсоедините проводку к топливному насосу от блока управления. Затем проделайте отверстие, в которое установите датчик детонации. Замените насос и трубку сапуна системы вентиляции картера, которые приобретаются вместе с масляным щупом.

    Снимите выступы в местах соединения головки и коллектора, затем установите головку на место после установки новой прокладки. Проверьте термостат и подсоедините шланги охлаждающей жидкости. Установите ремень и ведомый генератор. Датчик температуры можно оставить старый, остальные датчики поставить на инжекторный двигатель.

    Установите клапанную крышку на место, предварительно обработав поверхность герметиком. Подсоедините проводку к датчикам, приборной панели и замку зажигания. Затем установите новую выхлопную систему. Заполните охлаждающую жидкость, масло и топливную систему и протестируйте обновленный двигатель.

    См. также

    • Как установить двигатель ВАЗ на ЛуАЗ
    • Как сделать экономичный карбюратор
    8Датчик температуры охлаждающей жидкости как проверить на ВАЗ и иномарках

    Современные автомобили для управления работой всех систем автомобиля имеют микроконтроллер. Для того чтобы микроконтроллер мог получать информацию от различных узлов автомобиля, на них устанавливается большое количество различных датчиков. Один датчик показывает температуру в салоне, другой отвечает за токсичность выхлопа, третий следит за положением фар, четвертый определяет, сидит водитель в кресле или нет, и так далее.Доходит до маразма: лампочка ближнего света автомобиля перегорает, а он не заводится. Контроллер выдает ошибку, которую тоже не так просто расшифровать. Оно и понятно — это хлеб сервисных центров автопроизводителей.
    В этом плане старые Ваз 2109 выглядят очень привлекательно: в них очень мало электроники. А тот очень примитивный. Вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости — не беда, не работает генератор — тоже проблема, езди пока не сядет аккумулятор.Для современных иномарок это невозможно: контроллер увидит неисправность, запретит работу двигателя и потребует от водителя устранить неисправность.
    По сравнению с инжекторной моделью карбюратор ваз 2109 имеет меньшее количество датчиков. Из них единственный, который реально влияет на двигатель, это датчик Холла. Остальные датчики нужны для информирования водителя о состоянии систем автомобиля, либо для включения/выключения исполнительных механизмов.
    Перечислим датчики карбюратора ВАЗ 2109:
    1.Датчик Холла
    2. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
    3. Датчик давления масла.
    4. Датчик включения вентилятора.
    5. Датчик включения реверса.
    6. Включить датчик стояночного тормоза.
    7. Концевой выключатель дроссельной заслонки.
    8. Датчик скорости.
    * Многие ошибочно утверждают, что карбюратор ВАЗ 2109 имеет датчик холостого хода. Это неправда. Карбюратор ВАЗ 2109 имеет электромагнитный клапан холостого хода. Клапан это не датчик, это исполнительный механизм. Он не подает свой сигнал, а получает управляющее напряжение от неработающего экономайзера.
    1. Ваз 2109 я бы назвал самый главный датчик.

    Без него двигатель автомобиля не заведется. Удалите все остальные датчики — машина будет работать. Без датчика Холла работать не будет. Назначением датчика Холла является передача импульсов о вращении распределительного вала двигателя на коллектор. Датчик предназначен для определения момента образования искры выключателем. Без него не будет искры и соответственно двигатель не заведется. Датчик установлен в корпусе распределителя зажигания ВАЗ 2109 и напрямую соединен с выключателем.В случае неисправности мы можем легко заменить его.
    2.Предназначен для отображения температуры двигателя на панели.


    Датчик температуры охлаждающей жидкости (далее ДТОЖ) термосопротивление, то есть сопротивление, изменяющееся с изменением температуры. Двигатель холодный — сопротивление ДТОЖ большое и стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости не двигается. По мере прогрева двигателя сопротивление ДТОЖ падает и стрелка указателя поднимается вертикально вверх.Если указатель температуры перестал показывать температуру двигателя, необходимо проверить ДТОЖ.
    3. Предназначен для информирования водителя о наличии давления масла в системе смазки двигателя ВАЗ 2109.


    Классические модели ВАЗ 2109 показывают давление масла в диапазоне от 0 до 5 атмосфер. ВАЗ 2109 показывает только НАЛИЧИЕ давления масла, не указывая его значение.
    4. Устанавливается в радиатор системы охлаждения двигателя и предназначен для включения вентилятора при температуре охлаждающей жидкости выше 90 градусов.


    Выключатель вентилятора представляет собой обычный термовыключатель, который замыкается при температуре выше 90 градусов и размыкается при более низкой температуре.
    5. Предназначен для включения фонарей заднего хода при включении задней передачи. Он же обычная клемма, которая замыкается на массу при включении водителем задней передачи Ваз 2109.
    6. Датчик включения стояночного тормоза просто включает лампу индикации стояночного тормоза на приборной панели ваз 2109. Также срабатывает обычный концевой выключатель рычагом стояночного тормоза.
    7. Концевой выключатель дроссельной заслонки предназначен для определения того, нажата педаль акселератора или нет. Подключен к экономайзеру принудительного холостого хода.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) — входит в систему управления двигателем (ЕСМ) инжекторных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. По его показаниям блок управления (ЭБУ) определяет тепловое состояние двигателя и рассчитывает требуемое количество топливной смеси для впрыска и нормальной работы.

    Расположение датчика температуры

    На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 с инжекторными двигателями датчик устанавливается в патрубке выхода охлаждающей жидкости между термостатом и головкой блока.

    Устройство ДТОЖ

    Термистор — резистор с отрицательным температурным коэффициентом, сопротивление которого изменяется при повышении или понижении температуры. При нагревании сопротивление уменьшается, при охлаждении увеличивается. Например, при плюс 100 гр. — сопротивление 180 Ом, при минус 40 — сопротивление 100700 Ом. С одной стороны датчика имеются два контакта с другим (находящимся в потоке теплоносителя) чувствительным элементом.

    Принцип работы ДТОЖ ВАЗ 2108i, 2109i, 21099i

    После поворота ключа в замке зажигания блок управления подает напряжение на ДТОЖ через резистор постоянного сопротивления внутри блока.Поскольку датчик температуры представляет собой терморезистор, напряжение, подаваемое с ЭБУ, будет сразу изменяться в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. По падению напряжения блок управления рассчитывает температуру двигателя и, соответственно, количество топлива для впрыска. Падение напряжения будет большим на холодном двигателе (больше топлива) и небольшим на прогретом (меньше топлива). По мере прогрева двигателя количество топлива, поступающего в цилиндры двигателя, уменьшается.

    Помимо запуска по показаниям датчика температуры, блок управления корректирует работу двигателя на холостом ходу, принимает решение об обогащении топливной смеси при средних и высоких нагрузках, изменяет угол опережения зажигания в ту или иную сторону, включает и выключает охлаждающий вентилятор.

    Неисправности ДТОЖ

    Выход из положения датчика температуры не позволяет ЭБУ правильно рассчитать дозу топлива, необходимую двигателю в данный момент, а это, в свою очередь, приводит к невозможности запуска двигателя, особенно в морозы, перебоям в его работе на ХХ и в движении повышенный расход топлива. Кроме того, неисправность ДТОЖ может быть одной из причин перегрева двигателя (несвоевременное включение вентилятора системы охлаждения) или, наоборот, длительного его прогрева.

    В некоторых случаях при неисправности датчика температуры система управления двигателем переходит в дежурный режим. В этом случае при пуске ЭБУ считает температуру двигателя равной нулю, расчет зависимости объема впрыскиваемого топлива от прогрева двигателя будет вестись по времени его работы, а не по показаниям датчика температуры вентилятор охлаждения будет постоянно включен. Загорится лампочка на панели приборов и система самодиагностики запишет код ошибки в память блока управления.

    Сразу менять датчик на новый не стоит, нужно сначала проверить разъем подключения датчика и провода, идущие к нему. Если в пути возникнет неисправность, можно снять разъем с датчика и доехать до места ремонта в резервном режиме ЭБУ.

    Применяемость ДТОЖ

    ВАЗ 2108, 2109, 21099 — ДТОЖ 2112-3851010 (23.3828).

    Примечания и дополнения

    — Резистор — элемент электрической цепи, обладающий сопротивлением.Они позволяют контролировать и регулировать проходящее через них напряжение и силу. электрический ток… Единицей сопротивления является Ом.

    Датчики

    & nbsp Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры), датчик вкручивается в выпускной патрубок охлаждающей жидкости на головке блока цилиндров. При низких температурах сопротивление датчика высокое (при -40°С -100 кОм), а при высоких — низкое (при 100°С — 177 Ом).
    ЭБУ рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. Падение напряжения высокое, когда двигатель холодный, и низкое, когда двигатель теплый. Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет электронный блок. Для замены датчика выполните следующие действия:

    2. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора.
    3. Для удобства снимите воздушный фильтр ().

    Рис. 1
    и № 4.Отсоедините колодку с проводами датчика температуры охлаждающей жидкости, нажав на пластиковую скобу. Открутите датчик от патрубка системы охлаждения.
    5. Установите датчик в обратном порядке.

    & nbsp Датчик детонации , прикрепленный к верхней части блока цилиндров, улавливает аномальные вибрации (детонационные толчки) в двигателе.
    Чувствительным элементом датчика является пластина из пьезоэлектрического кристалла. При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые нарастают с увеличением интенсивности детонационных воздействий.Электронный блок по сигналу датчика корректирует угол опережения зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.
    Для замены датчика выполните следующие действия:

    Рис. 2
    2. Отсоедините разъем 1 с проводами от датчика детонации 2. Отверните стопорную гайку и снимите датчик со шпильки.

    & nbsp Датчик массового расхода воздуха , расположенный между воздушным фильтром и шлангом впускной трубы. Он содержит датчики температуры и нагревательный резистор.Проходящий воздух охлаждает один из датчиков, а электронная схема датчика преобразует эту разницу температур в выходной сигнал для электронного блока управления.
    Два типа датчиков массового расхода воздуха могут использоваться в разных вариантах систем впрыска топлива. Они отличаются конструкцией и характером выходного сигнала, который может быть частотным или аналоговым. В первом случае в зависимости от расхода воздуха изменяется частота сигнала, а во втором случае напряжение.
    ЭБУ использует информацию от датчика массового расхода воздуха для определения ширины импульса открытия форсунки.
    &nbsp Для замены датчика выполните следующие действия:
    &nbsp 1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

    Рис. 3


    &nbsp 2. Нажав отверткой или пальцем на пластмассовую защелку снизу, отсоединить колодку 1 с проводами от датчика массового расхода воздуха 3. Ослабить хомут крепления и отсоединить шланг 2 от датчика, открутить два крепежных винта и снимите датчик с воздушного фильтра.
    3. Установите датчик в обратном порядке.

    Рис. 4


    &nbsp СО-потснциомотр (рис. 4) устанавливается на автомобилях с разомкнутой системой впрыска (без каталитического нейтрализатора и датчика концентрации кислорода) в подкапотном пространстве на стенке воздухозаборной коробки и является переменной Резистор, посылает сигнал в ЭБУ, который используется для корректировки состава топливовоздушной смеси с целью получения нормируемого уровня концентрации угарного газа (СО) в отработавших газах на холостом ходу.СО-потенциометр аналогичен винту качества смеси в карбюраторах. Регулировка содержания СО СО-потенциометром производится только на станции технического обслуживания с помощью газоанализатора.

    &nbsp Датчик скорости автомобиля крепится на коробке передач между приводом спидометра и наконечником гибкого вала привода спидометра. Работа датчика основана на эффекте Холла. Датчик посылает на блок управления прямоугольные импульсы напряжения с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес.
    &nbsp Для замены датчика выполните следующие действия:
    &nbsp 1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

    Рис. 5
    2. Отсоедините колодку с проводами датчика скорости, сжав пружинные зажимы.
    3. Открутить датчик от привода спидометра.

    & nbsp Датчик положения дроссельной заслонки , установленный сбоку узла дроссельной заслонки и соединенный с валом дроссельной заслонки.
    Датчик представляет собой потенциометр, на один конец которого подается «плюс» питающего напряжения (5 В), а другой подключается к «земле», С третьего вывода потенциометра (с ползунок) является выходным сигналом для ЭБУ.При повороте дроссельной заслонки (от воздействия на педаль управления) напряжение на выходе датчика изменяется. При закрытой дроссельной заслонке оно ниже 0,7 В. При открытии дроссельной заслонки напряжение на выходе датчика поднимается и при полностью дроссельной заслонке должно быть более 4 В. Выходное напряжение датчика, ЭБУ регулирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки (то есть по желанию водителя) Датчик положения дроссельной заслонки не не требуют регулировки, так как ЭБУ воспринимает обороты холостого хода (то есть полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку.

    1. Отсоединить провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
    2. Отсоедините разъем с проводами датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластиковую защелку.

    Рис. 6
    & NBSP 3. Выверните два крепежных винта и снимите датчик положения дроссельной заслонки с узла дроссельной заслонки (узел снят для наглядности).
    4. Установите датчик в обратном порядке, обязательно установив пенопластовое кольцо.

    & nbsp Регулятор холостого хода регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу, контролируя количество воздуха, подаваемого в обход закрытой дроссельной заслонки. Состоит из двухполюсного шагового двигателя и соединенного с ним конусного клапана.Клапан выдвигается или втягивается в соответствии с сигналами от блока управления. Когда игла полностью выдвинута (соответствует 0 шагам), поток воздуха перекрывается. Когда игла выдвинута, поток воздуха пропорционален шагу, на который игла покидает седло.
    Для замены регулятора выполните следующие действия:
    1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
    2. Нажмите на пластиковую защелку и отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном узле.

    Рис. 7
    &nbsp 3. Открутите два крепежных винта и снимите регулятор с дроссельного узла (для наглядности узел снят).

    Рис. 8
    4. Замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо 1 регулятора холостого хода 2.
    5. Установите регулятор в обратной последовательности, смазав его уплотнительное кольцо моторным маслом.

    &nbsp Датчик положения коленчатого вала индуктивного типа , предназначен для синхронизации работы ЭБУ с верхней мертвой точкой поршней 1-го и 4-го цилиндров и угловым положением коленчатого вала Датчик устанавливается на масляной крышке насос напротив главного диска на шкиве привода генератора.Ведущий диск представляет собой зубчатое колесо с 58 эквидистантными (6°) полостями. При таком шаге на диске размещается 60 зубцов, но два зубца срезаются для создания синхронизирующего импульса («опорного» импульса), необходимого для согласования работы электронного блока с ВМТ поршней в 1-й и 4-й цилиндры.
    При вращении коленчатого вала зубья изменяют магнитное поле датчика, индуцируя импульсы напряжения переменного тока. Установочный зазор между сердечником датчика и зубцом диска должен быть в пределах (1±0.2) мм. ЭБУ по сигналам датчиков определяет скорость вращения коленчатого вала и подает импульсы на форсунки.
    Для замены датчика выполните следующие действия:
    1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
    2. Отсоединить колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.

    Рис. 9
    &nbsp 3. Отвернуть болт 1 крепления и снять датчик 2 с крышки масляного насоса (для наглядности крышка насоса снята).
    4. Установите датчик в обратном порядке.

    &nbsp Датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) Используется в замкнутой системе впрыска и устанавливается на выпускной патрубок глушителей. Кислород, содержащийся в выхлопных газах, реагирует с датчиком концентрации кислорода, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Оно варьируется примерно от 0,1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь).
    Для нормальной работы температура датчика должна быть не ниже 360*С Поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент. Контролируя выходное напряжение датчика концентрации кислорода, ЭБУ определяет, по какой команде корректировать рабочую смесь на форсунки.Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то подается команда на обогащение смеси. Если смесь богатая (большая разность потенциалов), подается команда на обеднение смеси.
    Для замены датчика выполните следующие действия:
    1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
    2. Отсоедините разъем датчика от жгута проводов, нажав на пластиковую защелку.

    Рис. 10
    и NBSP 3.Откручиваем датчик от выхлопной трубы глушителя (для наглядности выхлопная труба снята).
    4. Установите датчик в обратном порядке.

    & nbsp Датчик фаз используется в системах последовательного впрыска топлива. Используется на двигателях мод. 2111 (c электронным блоком Bosch M7.9.7), 21114 и 21124. Устанавливается на правом конце ГБЦ двигателей мод. 2112 и 21124 и на задней крышке распредвала двигателей мод. 2111 и 21114. Принцип его действия основан на эффекте Холла.
    Для замены датчика на двигателях мод. 2112 и 21124 необходимо сделать следующее:
    1. Отсоединить провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

    Рис. 11
    2. Отжать пластиковую защелку и отсоединить колодку 2 с проводами от датчика фаз 1. Открутить два болта крепления и снять датчик.
    3. Установите детали в порядке, обратном снятию.

    В автомобиле ВАЗ 2109 датчик температуры охлаждающей жидкости играет очень важную роль.Без него система не будет работать должным образом, что может привести к перегреву или переохлаждению машины.
    Поэтому, если есть какие-то проблемы с датчиком, то их нужно диагностировать заранее, чтобы потом не было поздно. На ВАЗ 2109 датчик температуры охлаждения легко проверить самостоятельно.

    Проверка датчика


    Проверить можно двумя способами.
    Для проверки датчика температуры первым способом необходимо:

    • Подсоедините отрицательный вывод вольтметра к двигателю.
    • Включите зажигание.
    • С помощью вольтметра определите, какое напряжение генерируется во время движения.
    • Важно, чтобы это напряжение было не менее 12 В (при заряженном аккумуляторе).

    Примечание: в противном случае вам придется либо ремонтировать, либо заменять датчик на новый.

    Второй способ проверки более надежен.
    Для реализации нужно:

    • Установите мультиметр в режим вольтметра.Напряжение следует измерять в диапазоне от 100 Ом до 10 кОм.
    • Возьмите термометр, который может изменять температуру до 100 градусов и выше.
    • Опустите датчик в емкость с.
    • Разогрейте. При этом следует постоянно следить за температурой, в чем поможет градусник.
    • Измерьте сопротивление датчика при различных температурах.

    Примечание. Этот метод можно немного изменить. Налейте в емкость кипяток и погрузите в нее только рабочую часть датчика.Следите за сопротивлением датчика по мере охлаждения воды.

    Возможные неисправности датчика


    Датчик температуры обычно устанавливается между головкой и термостатом. Он имеет два контакта.
    Каждый из них выполняет свою определенную функцию. Итак, первый нужен для подачи показаний на блок управления.
    Второй включает вентилятор.

    Примечание: рядом с ним находится одноконтактный датчик, который обычно путают со вторым.

    Основное назначение датчика — охлаждение жидкости, так как чем она холоднее, тем богаче топливная смесь. Однако в некоторых случаях датчик работает некорректно.
    Рассмотрим возможные проблемы:

    • Электрический контакт внутри датчика нарушен или имеет небольшую трещину. В первом случае датчик полностью сгорает.
      Во втором продолжает работать, но из-за слабого контакта выдает неверные или неточные данные.
    • Нарушение изоляции.Если проводка плохо заизолирована, то это может привести к небольшому короткому замыканию, и в результате датчик сгорит.
    • Обрыв провода возле датчика. В результате датчик теряет способность воздействовать на вентилятор.
      Поэтому второй не включается когда надо. В результате машина перегревается.

    При этом машина может некоторое время работать без датчика. Не получив от него ответа, компьютер автоматически впрыскивает в систему жидкость с нулевой температурой.
    В летнее время выход из строя датчика будет малозаметен. Однако зимой эта проблема очень заметна – в мороз завестись будет очень сложно.

    Признаки неисправности


    О необходимости нового датчика «говорят» следующие признаки:

    • Может включиться в любой момент, даже если двигатель не перегрет. Хотя работать он должен только при необходимости, то есть при перегретом моторе.
    • Трудно завести машину при горячем двигателе.Система охлаждения должна регулировать температуру, но из-за неисправного датчика она не получает сигнала замены.
    • Автомобиль расходует намного больше топлива, чем раньше.
      Она просто перегружается, продолжая движение с горячим двигателем. Собственно, для этого она и тратит лишний бензин.

    Замена датчика

    ДТОЖ есть на каждом автомобиле. Как правило, его замена проводится на всех машинах по одному и тому же принципу.
    Для замены на «девятку» необходимо:

    • Проверить предохранители.Они могут быть неисправны. Как правило, если перегорели предохранители, то датчик нормально работать не будет.

    Примечание: Любые ремонтные работы на машине можно проводить только после ее полного остывания.

    • Отсоединить провод от ДТОЖ. Делать это нужно только в том случае, если при включении зажигания стрелка температуры быстро поднимается (часто достигает максимально возможного значения).
      Если при его отключении никаких изменений со стрелкой не произошло, то проблема не в датчике, а в проводе.
    • В то же время, если при зажигании эта стрелка идет вниз, то датчик вышел из строя, поэтому его срочно нужно менять.
    • Доступ к датчику свободный, то есть можно легко и быстро добраться до него, сняв при этом минимум деталей двигателя.
    • Слейте антифриз, так как в процессе работы он может измениться.

    Примечание. Лучше всего использовать прозрачный резиновый шланг, чтобы увидеть, как быстро вытекает жидкость. При использовании другого шланга часть жидкости может остаться в системе.

    • Отсоедините разъем проводки от датчика.
    • С помощью торцевой головки отвинтите датчик так, чтобы его можно было легко снять.
    • Снимите датчик.
    • Тщательно очистите место, где она находилась, от пыли и грязи.

    Примечание: для этого нужно использовать любую тряпку, главное, чтобы она не оставляла ниток.

    • Протрите обезжиривающим средством.
    • Вставить новый датчик (герметиком заклеить нельзя, т.к. из-за этого он может работать хуже).
    • Подсоедините снятый провод (если перегорел, замените).


    • Залейте антифриз (желательно новый антифриз). Одновременно будет заменена охлаждающая жидкость.
    • Запустите двигатель и проверьте работу нового датчика.

    Вы можете заменить его самостоятельно. Примерная цена ремонта в автосервисе значительно выше той, которую вам пришлось бы заплатить, если бы вы занимались ремонтом самостоятельно.
    Но без необходимых знаний лучше не связываться с любимой девяткой.Поэтому, прежде чем приступить к замене, стоит просмотреть фото и видео на эту тему.
    Инструкция тоже не будет лишней.

    Датчики форсунок ВАЗ

    Всем привет, извиняюсь что кто-то совсем и совсем украл, но когда искал информацию по датчику скорости мне очень помогла эта мурзилка.

    Датчики ВАЗ

    Датчики (ваз инжектор)

    Система впрыска любая (ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА …) включает набор датчиков для сбора информации о состоянии и режиме работы двигателя.

    ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ) ВАЗ

    Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) ВАЗ устанавливается на корпусе воздушного фильтра. Датчик массового расхода воздуха (MAF) измеряет количество всасываемого двигателем воздуха в кг/ч. Аппарат вполне надежный. Главный враг – влага, которая впитывается вместе с воздухом. Основная неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) — завышение показаний на малых оборотах на 10 — 20%.Это приводит к нестабильной работе двигателя на холостом ходу, остановке после силовых режимов, возможны проблемы с запуском. Занижение показаний датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на режимах мощности приводит к «затуплению» двигателя и увеличению расхода топлива. Типичный расход воздуха на холостом ходу 8-10 кг/ч. При 3000 об/мин — 28-32 кг/ч. Подробнее…

    Цена: 2000 руб. (Стоимость датчика с установкой и проверкой работоспособности)

    ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ВАЗ

    Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ устанавливается со стороны дроссельной заслонки на той же оси с приводом дроссельной заслонки.Датчик положения дроссельной заслонки считывает показания с положения педали газа. Главные враги датчика положения дроссельной заслонки – производитель датчика и мойщики двигателей. Срок службы датчика положения дроссельной заслонки совершенно непредсказуем. Нарушения в работе датчика положения дроссельной заслонки проявляются в повышенных оборотах холостого хода, в рывках и провалах при малых нагрузках. Подробнее…

    ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ВАЗ

    Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ устанавливается между головкой блока и термостатом.Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта (в отличие от одноконтактного датчика температуры панели приборов, который стоит рядом, не перепутайте). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни «подсосу» на карбюраторе — чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типичные значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр.- 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет практически на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости очень надежен. Основными неисправностями являются нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв провода возле датчика с болтающимся «газовым» кабелем. Выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости — включение вентилятора на холодном двигателе, затрудненный запуск горячего двигателя, повышенный расход топлива. Подробнее…

    Цена: 150 рублей (Стоимость датчика с установкой и проверкой работоспособности)

    ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ВАЗ

    Датчик детонации ВАЗ устанавливается на блоке двигателя между 2-м и 3-м цилиндрами.Датчики детонации бывают двух типов — резонансные (бочковые) и широкополосные (пеллетные). Датчики детонации разных типов не взаимозаменяемы. Датчик детонации надежен, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации аналогичен пьезозажигалке. Чем сильнее удар, тем больше стресс. Отслеживает стук двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — более позднее воспламенение. Выход из строя или поломка датчика детонации проявляется в «тупости» двигателя и повышенном расходе топлива.Подробнее…

    Цена: 250 рублей (Стоимость датчика с установкой и проверкой работоспособности)

    ДАТЧИК КИСЛОРОДА ВАЗ

    Датчик кислорода ВАЗ устанавливается на выпускной патрубок глушителя. Серьезный, но очень надежный электрохимический прибор. Задача кислородного датчика – определить наличие остатков кислорода в выхлопных газах. Кислород есть — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для регулировки подачи топлива.Использование этилированного бензина строго запрещено. Выход из строя кислородного датчика приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов… Подробнее…

    Цена: — (Стоимость датчика с установкой и проверкой работоспособности)

    ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА ВАЗ

    Датчик положения коленчатого вала ВАЗ предназначен для выработки электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленчатом валу двигателя.Датчик положения коленчатого вала установлен на крышке масляного насоса. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искра. Конструктивно датчик положения коленчатого вала представляет собой кусок магнита с катушкой из тонкой проволоки. Очень вынослив. Датчик положения коленчатого вала работает в паре с зубчатым шкивом коленчатого вала. Неисправность датчика — остановка двигателя. В лучшем случае ограничение оборотов двигателя в районе 3500 – 5000 об/мин. Подробнее…

    Цена: 200 рублей (Стоимость датчика с установкой и проверкой работоспособности)

    ДАТЧИК СКОРОСТИ ВАЗ

    Датчик скорости ВАЗ предназначен для выработки импульсов, количество которых в единицу времени пропорционально скорость автомобиля.Датчик скорости установлен на верхней части коробки передач. На инжекторных вазах используются только 6-импульсные датчики скорости. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность датчика скорости средняя. Часто происходит окисление разъема и проводов возле датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ходовых качеств (кроме General Motors — двигатель глохнет при движении в режиме холостого хода). Подробнее…

    Цена: без проводов 250 руб, с проводами 350 руб.(Стоимость датчика с установкой и проверкой работоспособности)

    ДАТЧИК ФАЗ ВАЗ

    Датчик фаз ВАЗ предназначен для определения углового положения распределительного вала. На 8-клапанном двигателе он установлен на торце головки блока рядом с воздушным фильтром. На 16-клапаннике — на головке блока около 1-го цилиндра. На 8 клапанных моторах, выпущенных примерно до 2005 года, датчик фаз отсутствует. Отсутствие датчика фаз означает, что форсунки открываются в попарно-параллельном режиме.Наличие датчика фаз — фазированный впрыск, т.е. открывается только одна форсунка для конкретного цилиндра. Выход из строя датчика фаз переводит подачу топлива в попарно-параллельный режим, что приводит к некоторому (до 10%) увеличению расхода топлива. Подробнее…

    Цена: 8ми клапанный двигатель — 250 руб (Стоимость датчика с установкой и проверкой работоспособности)

    Оригинал с автоматическим переводом (RU)

    Всем привет, извиняюсь, что кто-то совсем и совсем заглушил, но когда искал информацию по датчику скорости, мне очень помогли эти мурзилки.

    Датчики ВАЗ

    Датчики (форсунки ваз)

    Любая система впрыска (ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА…) включает набор датчиков для сбора информации о состояние и режим работы двигателя.

    ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА (ДМРВ) ВАЗ

    Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) ВАЗ крепится на корпусе воздушного фильтра. Датчик массового расхода воздуха (MWR) измеряет количество всасываемого двигателем воздуха в кг/ч.Аппарат вполне надежный. Главный враг – влага, всасываемая вместе с воздухом. Основная неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) – завышение показаний на малых оборотах на 10 – 20 %. Это приводит к нестабильной работе двигателя на холостом ходу, остановке после режимов мощности, могут быть проблемы с запуском. Занижение показаний датчика массового расхода воздуха (МРВ) на мощностных режимах приводит к «глупости» мотора и увеличению расхода топлива. Типовое значение расхода воздуха на холостом ходу 8-10 кг/ч. При 3000 об/мин — 28-32 кг/час.Подробнее…

    Цена: 2000 рублей (Стоимость датчика с установкой и проверкой)

    ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

    Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ крепится сбоку на дроссельном патрубке на одной оси с приводом дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки считывает показания с положения педали «газ». Главные враги датчика положения дроссельной заслонки — завод-изготовитель датчиков и мойщики двигателей. Срок службы датчика положения дроссельной заслонки совершенно непредсказуем.Нарушения в работе датчика положения дроссельной заслонки проявляются в повышенных оборотах на холостом ходу, в рывках и провалах при малых нагрузках. Подробнее…

    ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ВАЗ

    Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ устанавливается между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта (в отличие от одноконтактного датчика температуры панели приборов, который находится рядом, не перепутайте).Основная функция датчика температуры охлаждающей жидкости сродни «обливанию» карбюратора — чем холоднее двигатель, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор), сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Типичные значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 г. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет практически на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости очень надежен.Основными неисправностями являются нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв в районе датчика с оборванным «газовым» кабелем. Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости — включение вентилятора на холодном двигателе, затруднение запуска горячего мотора, повышенный расход топлива. Подробнее…

    Цена: 150 рублей (Стоимость датчика с установкой и проверкой)

    ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ВАЗ

    Датчик детонации ВАЗ установлен на блоке двигателя между 2-м и 3-м цилиндрами .Датчики детонации бывают двух видов — резонансные (бочковые) и широкополосные (таблетки). Датчик детонации разных типов не взаимозаменяем. Датчик детонации надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезозажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Гусеницы стучат двигателем. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — более позднее воспламенение.Выход из строя или поломка датчика детонации проявляется в «тупости» мотора и повышенном расходе топлива. Подробнее…

    Цена: 250 рублей (Стоимость датчика с установкой и проверкой)

    КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА

    Датчик кислорода ВАЗ устанавливается на впускной патрубок глушителя. Серьезный, но очень надежный электрохимический прибор. Задачей датчика кислорода является определение остаточного кислорода в присутствии газов.Есть кислород — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для регулировки подачи топлива. Категорически запрещено использование этилированного бензина. Выход из строя кислородного датчика приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов. Подробнее…

    Цена: — (Стоимость датчика с установкой и проверкой)

    ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНОВ КОЛЕС

    Датчик положения коленчатого вала ВАЗ предназначен для выработки электрического сигнала при угловом меняется положение специальной шестерни на коленчатом валу двигателя.Датчик положения коленчатого вала установлен на крышке масляного насоса. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искры. Конструктивно датчик положения коленчатого вала представляет собой кусок магнита с катушкой из тонкой проволоки. Очень вынослив. Датчик положения коленчатого вала сопряжен с зубчатым шкивом коленчатого вала. Отказ датчика — остановка двигателя. В лучшем случае ограничение оборотов двигателя в районе 3500 — 5000 об/мин. Прочитайте больше …

    Цена: 200 рублей (Стоимость датчика с установкой и проверкой)

    ДАТЧИК СКОРОСТИ ВАЗ

    Датчик скорости ВАЗ предназначен для выработки импульсов, количество которых в единицу времени пропорционально скорости автомобиля. Датчик скорости крепится на коробке передач сверху. На инжекторных ВАЗ используется всего 6 импульсных датчиков скорости. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность датчика скорости средняя. Часто окисляется разъем и провода возле датчика скорости.Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ходовых качеств (кроме General Motors — двигатель глохнет при движении на холостом ходу). Подробнее…

    Цена: без проводов 250 руб, с проводами 350 руб. (Стоимость датчика с установкой и поверкой)

    ДАТЧИК ФАЗ ВАЗ

    Датчик фаз ВАЗ предназначен для определения углового положения распределительного вала. На 8-клапанном двигателе устанавливается в торец головки блока рядом с воздушным фильтром.На 16-клапанном — на головке блока около 1 цилиндра. На 8-клапанных моторах, выпускавшихся примерно до 2005 года, датчика фаз нет. Отсутствие датчика фаз означает, что форсунки открываются в попарно-параллельном режиме. Наличие датчика — это фазовый датчик — фазированный впрыск, т.е. открывается только одна форсунка под конкретный цилиндр. Выход из строя датчика фаз переводит подачу топлива в попарно-параллельный режим, что приводит к некоторому (до 10%) увеличению расхода топлива. Прочитайте больше …

    Цена: 8 клапанный двигатель — 250 руб (Стоимость датчика с установкой и проверкой работы)

    Работает на Google Translate

    Нравится 384 Поделиться: Подписаться на этого пользователя

    ВАЗ 21099 клиренс технические характеристики. Установка готового комплекта

    Автомобиль ВАЗ 21099, получивший на внутреннем рынке наименование Спутник, а Самара Форма в экспортном исполнении, выпускался в кузове седан, с четырьмя дверями и передним приводом.Выпуск этой модели начался в 1990 году, и особенность ее в том, что от обычной «девятки» она отличается только кузовом.

    ВАЗ 21099 Спутник завоевал симпатии как отечественных, так и зарубежных потребителей и до появления Лады 110 оставался самым популярным автомобилем ВАЗ. Базы – высокая устойчивость к разным типам дорожного покрытия, хорошая управляемость, высокая скорость. А для счастливых обладателей загородных участков (или любителей путешествий) разработчики предусмотрели вместительный багажник и объемный кузов.

    Особо следует отметить многолетнее лидерство этой модели на отечественном рынке и повышенный интерес к ней со стороны угонщиков. Поэтому при покупке ВАЗ 21099 Спутник (или Лада Форма) следует в первую очередь оценить возможное криминальное прошлое автомобиля.

    Создатели ВАЗ 21099 подумали о дачниках, а также о мелких предпринимателях. Специально для них была разработана модель ВАЗ 2109ф «Шаттл» (напомним, так назывались мелкооптовые торговцы).Грузоподъемность автомобиля составляла около 300 килограммов, при этом рядом с водителем мог находиться пассажир.

    ВАЗ 2109ф Шаттл выпускался на базе хэтчбека, высота модели составляла 190 см. Хорошая управляемость и устойчивость на дороге позволили ВАЗ 2109ф «Шаттл» обогнать своего основного конкурента – фургоны Иж 2715, которые были нацелены на ту же целевую аудиторию.

    Технические характеристики двигателя

    ВАЗ 21099 Спутник оснащался экономичным полуторалитровым четырехтактным бензиновым двигателем.Инжекторный, с распределенным впрыском топлива, двигатель ВАЗ 21099 Спутник на момент выпуска соответствовал всем международным требованиям экологической безопасности, поэтому достаточно эффективно продавался за рубежом.
    На протяжении всей своей истории ВАЗ 21099 Спутник оснащался инжекторными (с распределенным впрыском топлива) (стандарт — ВАЗ 21099-20, норма ВАЗ 210992-21 и люкс ВАЗ 210099-22), а также карбюраторными двигателями (стандарт — ВАЗ 21099 -00, норма — ВАЗ 210992-01, люкс — ВАЗ 21099-02).

    трансмиссия автомобиля

    ВАЗ 21099 Сателлит комплектовался механической коробкой переключения передач, разных комплектаций — четырех или пятиступенчатой.Трансмиссия ВАЗ 21099 Спутник оснащалась синхронизаторами на всех передачах переднего хода.

    Тормозная система и усилитель рулевого управления

    Будучи переднеприводным автомобилем, ВАЗ 21099 Спутник оснащался двумя разными тормозными механизмами. Передний тормозной механизм — дисковый, с подвижным суппортом, задний — барабанный. Регулировка зазора между тормозными колодками и диском в первом случае и барабаном во втором осуществляется автоматически.

    Особо следует отметить гидравлический привод тормозов, который дополнительно был оснащен регулятором давления, системой диагонального разделения контуров и вакуумным усилителем.

    Размер шин

    Размеры

    ВАЗ 21099 Спутник стал завершающим штрихом в семействе автомобилей Самара, но получил отличительные черты, не свойственные другим представителям этого семейства. Одной из таких особенностей является длина тела. Увеличение заднего свеса привело к увеличению этого габаритного показателя на 20 см по сравнению с другими Самарами. Кроме того, обращает на себя внимание отказ от пластиковых элементов передних крыльев и капота, а также оригинальной решетки радиатора.

    Динамика

    Расход топлива

    Характеристики самара 3 двери с 2004 года

    Производство:

    С 1997 г. по настоящее время. В.

    Тип кузова:

    ВАЗ 21099 стала последней моделью автомобилей семейства Самара. Получив кузов седан, Лада 21099 уже практически не имеет отличий от своей предшественницы «девятки».За 15 лет производства модель несколько раз модернизировалась, но всегда пользовалась популярностью и повышенным спросом у любителей отечественных автомобилей.

    Автомобили этой марки до сих пор занимают одно из первых мест по продажам на вторичном рынке. Несмотря на то, что автомобиль был снят с производства в 2004 году, его количество на наших дорогах по-прежнему велико. В связи с этим следует вспомнить присущие ВАЗ 21099 технические характеристики и подробно рассмотреть особенности, присущие этому транспортному средству. Также следует учитывать карбюратор и инжектор, технические характеристики двигателя.

    Обзор кузова автомобиля

    99-й выпускался с кузовом седан, что позволило устранить один из недостатков, характерных для ВАЗ 2109, забрасывающий грязью заднее стекло. В целом он весьма аскетичен, что было характерно для всех отечественных автомобилей того времени. Однако именно седан позволил конструкторам добиться большей возможной нагрузки на кузов в целом. И возникает вопрос, сколько весит машина на данный момент? Однако вес автомобиля не сильно изменился по сравнению с предшественником – масса составляет 950 кг.

    Габаритные размеры

    также остались прежними. Исключение составляет длина, которая увеличилась на 200 мм за счет заднего свеса. Конструкция кузова оставалась практически неизменной за все 15 лет выпуска, и ВАЗ 21099 также имеет инжектор, технические характеристики также остались прежними. Этим и объясняется большая популярность среди любителей автомобильного тюнинга. Как и все предыдущие модели этого семейства, салон автомобиля изначально имел так называемую низкую панель.

    Комбинация приборов в начале 99-х имела более скромную комплектацию.Впоследствии автомобиль оснастили панелью, габариты которой не только сделали ее более вместительной внешне, но и позволили разместить в ней динамики акустической системы. При этом скрипа в машине стало намного больше, это отмечают практически все автолюбители.

    Клиренс автомобиля 15 см. Этого вполне достаточно для комфортной езды по отечественным дорогам. Конечно, это меньше, чем у кроссоверов и тем более внедорожников, но и вес 99-го гораздо меньше.Дорожный просвет машины можно немного увеличить за счет использования дисков большего диаметра. Однако не злоупотребляйте — управляемость автомобиля ухудшается.

    ВАЗ 21099 имеет вместительный багажник, а размеры кузова позволяют перевозить в нем груз, имеющий внушительный вес. Но чтобы все уложить в багажное отделение, сначала придется поднять их на приличную высоту.

    Типы двигателей

    Первые ВАЗ 21099 оснащались карбюраторным двигателем объемом 1.3 литра. Однако масса недостатков, главный среди которых – загибание клапанов при обрыве ремня ГРМ, привели к замене этого агрегата на 1,5-литровый. С ним технические параметры карбюратора ВАЗ 21099 заметно улучшились, а неисправности стали возникать реже. Силовой агрегат позволял автомобилю разгоняться до 100 км за 13,5 с с одним пассажиром и за 15 с, если его вес был близок к максимальному.

    Мощность автомобиля 70 л. С. Расход топлива — около 6 литров.Двигатель однорядный, цилиндры объединены в общий блок, что позволяет увеличить жесткость и уменьшить габариты и вес. При обрыве ремня клапана на нем не гнутся. В 1997 году был выпущен первый автомобиль, двигатель которого имел распределенный впрыск. Этот силовой агрегат оказался настолько удачным, что и сейчас лежит в основе всех двигателей Волжского завода.

    Как изменились технические параметры ваз 21099 инжектор после модернизации мотора, рассмотрим ниже.Двигатель имеет рабочий объем 1500 куб. см и 8-клапанную конструкцию. Конечно, во всем мире это уже давно не было чем-то передовым, но не стоит забывать, что в России это был первый опыт с инжекторным двигателем. Конструкторам завода удалось создать агрегат, который удалось поставить на автомобиль без дополнительной переделки кузова ВАЗ.

    При этом технические характеристики ВАЗ инжектор практически не изменились, вес автомобиля и дорожный просвет остались прежними. Стоит отметить, что на некоторых моделях клиренс все-таки стал немного меньше из-за использования преобразователя. В машине 21099 мощность инжектора увеличилась. Теперь он составляет 81 литр. С. При этом удалось добиться экономии топлива — порядка 10-15 процентов.

    По словам владельцев, впрыск значительно облегчает запуск двигателя в мороз. При этом, по их мнению, машина потеряла ремонтопригодность. В инжекторных двигателях в цилиндры нагнетается смесь паров бензина и воздуха.Этот процесс контролируется специальным устройством – электронным блоком управления. Конструкторы завода его не изобретали, а взяли готовым. Изначально использовался блок от GM.

    Однако в 1999 году предпочтение было отдано ЭБУ Bosch. Кроме того, на автомобиле применялся отечественный прибор «Январь». Все ЭБУ обеспечивают на ВАЗ 21099 инжектор технические параметры примерно одного уровня и применяются они не только на автомобилях семейства Самара. Если установлен инжектор, технические характеристики двигателя автомобиля максимально приближены к европейским нормам экологической безопасности.

    Серийное производство автомобиля (на западе модель продается под маркой Lada Forma) началось в 1990 году. Это переднеприводный пятиместный четырехдверный седан, который, по сути, является модификацией Модель ВАЗ-2109, имеющая тип кузова хэтчбек.

    По своим конструктивным особенностям ВАЗ 21099 отличается от всех остальных моделей LADA Samara (в первую очередь здесь следует выделить отличия в задней части кузова — багажник появился как у типичного седана).

    Оптимальные технические характеристики ВАЗ 21099 определяют основные преимущества этой модели: отличная управляемость, высокая устойчивость и очень хорошая дорожная динамика.Двигатель ВАЗ 21099 — инжекторный, четырехцилиндровый, рабочий объем — 1499. Ведущие колеса передние. Тип рулевого управления — реечный. Максимальная скорость, развиваемая моделью – 160 км/ч.

    Еще одно преимущество, сделавшее ВАЗ 21099 одним из самых популярных отечественных автомобилей – это оптимальный расход топлива (5,9 л/100 км – при скорости 90 км/ч; 8,0 л/100 км – при скорости 120 км). /ч и 8,8 л/100 км — в городском цикле). На данный момент украинский завод ЗАЗ собирает эту модель на основе российских комплектующих.

    Технические характеристики ВАЗ 21099

    Двигатель 1,5 л, 8 кл. 1,5 л, 8 кл.
    Длина, мм 4205 4205
    Ширина, мм 1650 1650
    Высота, мм 1402 1402
    Основание, мм 2460 2460
    Колея передних колес, мм 1400 1400
    Колея задних колес, мм 1370 1370
    Масса в снаряженном состоянии, кг 970 970
    Полная масса автомобиля, кг 1395 1395
    Клиренс, мм 160 160
    Колесная формула / ведущие колеса 4×2/передний
    Компоновка автомобиля Передний привод, расположение двигателя спереди, поперечно
    Тип кузова/количество дверей Седан/4
    тип двигателя Бензин
    Система снабжения Карбюратор Распределенный впрыск
    Диаметр цилиндра, мм 82 82
    Ход поршня, мм 71 71
    Степень сжатия 9,9 9,9
    Объем двигателя, см 3 1499 1499
    Максимальная мощность, кВт/об/мин 68/5600 78/5400
    Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 100/3400 116/3000
    Топливо АИ-92 АИ-95
    Расход топлива в городском цикле, л/100км 8,8 8,1
    Максимальная скорость, км/ч 156 160
    Разгон до 100 км/ч, с 15 14
    Трансмиссия Руководство
    Количество передач 5 вперед, 1 назад
    Рулевое управление Стоечный, без усилителя
    Шины 175/70R13 5Jx13;
    Емкость топливного бака 43 43

    Купить Комплект для модернизации двигателя 8v до 16v LADA 2108 2109 2115 Injection SAMARA 1118 KALINA за 1835 долларов.99

    Комплект болтового крепления. Если у вас есть педаль E-GAS — потребуются доработки.

    Также возможно увеличение объема двигателя — свяжитесь с нами для получения подробной информации.

    Глава цилиндра

    21126 VAZ Сборка

    Обложка синхронизации 40003

    Крышка с синхронизацией

    Timing Reb 2112

    Водяной насос 2112

    Водяной насос 2112

    Рампа, 2112

    Рампа. CORCLIPPS SET

    цилиндров головки болтов 2108 модифицированы

    приемник

    выпускной коллектор прокладка

    выпускной коллектор

    цилиндр головной прокладки

    Dipstick

    картернеризма алюминиевый

    нижняя часть сапуна 2112

    круглосуточный демпфер Vibration 2112

    коленчатый вал Шкив 2112

    Клапан клапана 21126

    CALLAFT CALLYYS

    Высоковольтные провода

    Свеча высокого напряжения

    Зажигание 2112

    2108 2109 21099 211 211 2112 211 211 211 21115 1118 Kalina

    Сортировать: Дата добавления (самые новые)Дата добавления (самые старые)Рейтинг (самый высокий)Рейтинг (самый низкий)

    Рейтинг: Без звездМинимум 1 звездаМинимум 2 звездыМинимум 3 звездыМинимум 4 звездыМинимум 5 звезд

    Теги: 16в, двигатель, Обновить, Комплект, лада, 2108, 2109, 2115, инъекция, Самара, 1118, калина, комплекты

    .

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены.