Воздушная пробка в системе: 3 Метода Изгнания Воздушной Пробки из Системы Охлаждения


0
Categories : Разное

Содержание

3 Метода Изгнания Воздушной Пробки из Системы Охлаждения

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Содержание:

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

  • Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
  • Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
  • Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
  • Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

  • Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

    Заливать антифриз нужно тонкой струей

  • Неверная процедура долива антифриза. Если он был залит широкой струей, то велика вероятность возникновения явления, когда воздух не может выйти из бачка, поскольку зачастую горловина у него узкая. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо заливать охлаждающую жидкость не спеша, давая воздуху покидать систему.
  • Неисправность воздушного клапана. Его задача состоит в том, чтобы убрать лишний воздух из системы охлаждения, и не допустить попадания его извне. В случае неисправности воздушного клапана происходит подсос воздуха, который распространяется по рубашке охлаждения двигателя. Исправить ситуацию можно ремонтом или заменой крышки с упомянутым клапаном (чаще всего).
  • Неисправность помпы. Здесь ситуация аналогична предыдущей. В случае, если фибра или сальник помпы пропускают воздух извне, то он естественным образом попадает в систему. Соответственно, при появлении описанных симптомов рекомендуется проверить этот узел.
  • Утечка охлаждающей жидкости. По сути, это является той же разгерметизацией, поскольку вместо антифриза в систему попадает воздух, образуя в ней пробку. Утечки могут быть в самых разных местах — на прокладках, патрубках, радиаторах и так далее. Проверить эту неисправность не так сложно. Обычно потеки антифриза видны на элементах двигателя, ходовой или других частях машины. При их обнаружении необходимо провести ревизию системы охлаждения.
  • Выход из строя прокладки ГБЦ. При этом антифриз может попадать в цилиндры двигателя. Одним из ярких симптомов такой неполадки является появления белого дыма из выхлопной трубы. При этом часто в расширительном бачке охлаждающей системы наблюдается значительное бурление, обусловленное попаданием в нее выхлопных газов. Дополнительную информацию о признаках выхода прокладки ГБЦ из строя, а также советы по ее замене вы можете почитать в другой статье.

Крышка радиатора

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

  1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
  3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
  4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
  5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
  6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
  2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
  4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80…90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

  1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
  2. Дайте поработать двигателю 10…15 минут.
  3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
  4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Если в системе охлаждения ДВС внезапно появилась воздушная пробка, то владельцу авто грозят серьезные неприятности. Такая ситуация чревата повреждением важных узлов, перегревом силовой установки, сбоями в работе печки. Избежать нежелательных последствий можно, если обладать знанием, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Содержание

  1. Тревожные признаки завоздушивания
  2. Причины образования пробки
  3. Как выгнать пробку из системы охлаждения
  4. Как предотвратить появление пробки

Если в системе охлаждения ДВС внезапно появилась воздушная пробка, то владельцу авто грозят серьезные неприятности. Такая ситуация чревата повреждением важных узлов, перегревом силовой установки, сбоями в работе печки. Избежать нежелательных последствий можно, если обладать знанием, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Тревожные признаки завоздушивания

Первое, что можно сделать самостоятельно, — провести осмотр системы и послушать, как она работает. О неисправностях сигнализируют следующие признаки:

  • Помпа, которая начинает выходить из строя, при работе издает шум.
  • Наличие дефектов в системе нередко вызывает утечку жидкости для охлаждения. Внимательно посмотрите, нет ли на движке и ходовой части автомобиля разводов от свежего или уже высохшего антифриза.
  • Печка работает со сбоями. Здесь надо отметить, что к сбоям в работе печки может привести целый ряд причин. К этим причинам относится и воздушная пробка, но, разумеется, необходим детальный осмотр.
  • Термостат отказывается нормально работать. Если система охлаждения активируется очень быстро, то велика вероятность поломки термостата. Попадание воздуха в патрубки также провоцирует сбой в работе термостата. Механизм прост: из-за воздушной пробки клапан не полностью закрывается, и охлаждающая жидкость «путешествует» лишь по малому кругу. Сильно прогревшийся двигатель говорит либо о поломке термостата, либо о его завоздушивании.

Вы нашли хотя бы один из перечисленных признаков? Поторопитесь в автосервис и проведите полную диагностику системы охлаждения. Перед этим постарайтесь выявить причины (со многими можно справиться самостоятельно).

Причины образования пробки

Одна из наиболее распространенных причин — это банальная разгерметизация системы, которая происходит в уязвимых местах. Разгерметизацию порождает либо механическое воздействие, либо изнашивание после долгой эксплуатации, либо пониженное давление в системе.

Впрочем, разгерметизация — это не единственная причина, из-за которой появляется воздух в системе охлаждения. Что еще провоцирует появление воздушной пробки:

01

Нарушение технологии при заливе охлаждающей жидкости. Залитый широкой струей в узкую горловину антифриз мешает выйти воздуху. Наливать жидкость полагается не торопясь, чтобы воздух покинул систему.

02

Повреждение воздушного клапана, который должен удалять лишний воздух и предотвращать его проникновение внутрь. Когда клапан выходит из строя, в рубашке охлаждения появляется прослойка из воздуха. Решается такая проблема легко — клапан либо ремонтируют, либо меняют.

03

Повреждение помпы. Если воздух попадает через фибру или сальник, то в системе охлаждения появляется воздушная прослойка.

04

Повреждение прокладки ГБЦ, при котором тосол попадает в цилиндры силовой установки. Из выхлопной трубы выходит дым белого цвета, а в расширительном баке выхлопные газы издают звуки бурления.

05

Утечка охлаждающей жидкости. По сути это разгерметизация, при которой вместо антифриза в системе находится воздух. Искать признаки утечки нужно на рабочих узлах — радиаторах, прокладках и т.д. Диагностировать проблему несложно — достаточно внешнего осмотра двигателя и ходовой. Обнаружены утечки жидкости? Значит, пора приступать к ремонту пострадавших участков.

Любая поломка — это угроза для важных узлом и механизмов автомашины. Под ударом находится двигатель: нарушенная вентиляция провоцирует перегрев. Срок службы силовой установки уменьшается, а расход топлива увеличивается.


Как выгнать пробку из системы охлаждения

Если обнаружены признаки завоздушивания, то необходимо знать, как убрать пробку в систему охлаждения. Не медлите; чем раньше вы устраните проблему, тем быстрее двигатель начнет работать в нормальном режиме. Запомните три волшебных способа по удалению воздушной пробки.

Способ 1

  1. Демонтируйте пластиковый кожух с двигателя. Отвинтите крышку горловины, в которую заливают масло, и уберите накладку. Затем закройте горловину.
  2. Найдите патрубки для нагрева дроссельного узла.
  3. Снимите один из патрубков (любой).
  4. Снимите крышку расширительного бачка.
  5. Накройте горлышко чистой тканью или подсоедините шланг и продуйте его, чтобы стравить воздух из системы.
  6. Дуйте до тех пор, пока из снятого патрубка не начнет выливаться жидкость; после этого сразу наденьте шланг обратно.

Способ 2

  1. Запустите мотор, чтобы он поработал в течение примерно 15 минут.
  2. Заглушите двигатель.
  3. Снимите один из патрубков (любой) на дроссельном узле.
  4. Оставьте закрытой крышку бачка.
  5. Дождитесь момента, когда начнет выливаться тосол.
  6. Наденьте патрубок обратно и плотно зажмите хомутом.
  7. Будьте осторожны! Температура жидкости доходит до 90 градусов, поэтому наденьте спецовку и воспользуйтесь плотными резиновыми перчатками.

Способ 3

  1. Установите машину передом вверх на крутом подъеме. Чем круче подъем, тем эффективнее работа.
  2. Поставьте ручной тормоз.
  3. Под колеса подложите башмаки, т.е. противооткаты.
  4. Открутите пробки как с радиатора охлаждения, так и с расширительного бачка.
  5. Дайте автомобилю поработать в таком положении примерно 15 минут.
  6. Отслеживайте, как охлаждающая жидкость спускается в систему, а воздух покидает ее.
  7. Доливайте жидкость и газуйте.
  8. Завершите работу, когда пузыри закончатся.

Как предотвратить появление пробки

О каком бы ремонте ни шла речь, существует вечное правило: поломку легче предотвратить, чем устранить. Это правило касается и образования воздушной пробки.

Чтобы не обращаться к сотрудникам автосервиса, вы можете научиться устранять поломки и проводить профилактические работы самостоятельно.

Не забывайте проверять, залит ли в систему антифриз, и периодически доливать охлаждающую жидкость. Это поможет избежать образования пробки из воздуха. Постоянно понижающийся уровень антифриза говорит о том, что система охлаждения работает некорректно. Тщательно осмотрите систему на предмет утечек. Если следов антифриза не обнаружено, то надо обратиться к специалистам, чтобы они провели полную диагностику системы охлаждения.

Внимательно следите за тем, чтобы система охлаждения содержалась в чистоте, т.к. коррозия и продукты распада антифриза могут забивать систему. К коррозии могут привести даже небольшие пузырьки воздуха в системе охлаждения. Для очистки существуют специальные жидкости; их заливают вместо антифриза и дают двигателю «потрудиться» в течение 5-6 часов. Затем чистящее средство сливают и заливают свежий антифриз.

Следуйте советам производителя и покупайте только рекомендованную охлаждающую жидкость. Антифриз неизвестного происхождения и сомнительного качества — потенциальная угроза для всей системы охлаждения.

Возможно вас заинтересует

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?

Диагностика и ремонт28 ноября 2017

В процессе работы двигатель автомобиля охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме малый и большой контур циркуляции герметично закрыт и находится под давлением. Но если в трубопроводы снаружи проникнет воздух, то движение антифриза остановится, мотор начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, следует выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Почему она возникает и как правильно выполнить ее удаление, подробно описывается в данной инструкции.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

  • наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
  • вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
  • по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

  1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
  2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
  3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

  • исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
  • проверьте уровень жидкости в бачке;
  • убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
  • если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

  1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
  2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
  3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

  1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
  2. Установите все крышки на места и затяните их.
  3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
  4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
  5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

  1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
  2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
  3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
  4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Воздух в системе охлаждения двигателя: как удалить воздушную пробку

21.10.2020

Реклама наших партнеров

Система охлаждения двигателя автомобиля хоть и не является полностью закрытой, однако попадание воздуха в ее контуры не предусмотрено. Образование воздушной пробки в системе охлаждения ДВС является проблемой, которая приводит к нарушениям, результатом которых становится перегрев двигателя, недостаточная производительность печки и т.д.

Также в случае завоздушивания системы охлаждения могут быть некорректными показания датчиков температуры на панели приборов. Так или иначе, проблему нужно решать, причем своевременно. Далее мы поговорим о том, как удалить воздушную пробку и каким образом выполняется развоздушивание системы охлаждения.

 

Как выгнать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя

Прежде чем перейти к процессу удаления воздушных пробок из системы охлаждения, начнем с основных причин, по которым они появляются.

  • Первым делом, стоит упомянуть разгерметизацию в результате нарушения соединений трубок, шлангов и патрубков. Все это приводит к тому, что система подсасывает воздух через неплотности в местах соединения. Также пробки воздуха образуются тогда, когда производится, долив антифриза/тосола.
  • Еще стоит выделить нарушения в работе воздушного клапана. Как известно, при нагреве антифриз в системе расширяется, давление растет, однако при остывании клапан отвечает за выравнивание давления. Если давление оказывается низким, клапан пропускает воздух снаружи. В случае если с этим клапаном возникли проблемы, в системе накапливается лишний воздух.
  • Иногда уплотнители помпы перестают герметизировать систему, что приводит к подсосу воздуха. Также антифриз может течь, его объем закономерно уменьшается и накапливается избыток воздуха.

Итак, разобравшись с причинами, перейдем к последствиям и признакам того, что система охлаждения завоздушилась. Сразу отметим, последствия могут оказаться достаточно серьезными. Воздушная пробка способна нарушить циркуляцию антифриза, особенно если воздух не позволяет ОЖ пройти в радиатор. В результате мотор перегревается.

Также в салоне начинает плохо работать печка, что снижает комфорт во время использования ТС в зимний период и может нести угрозу здоровью водителя и пассажиров. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как убрать воздух из системы охлаждения двигателя.  На начальном этапе следует убедиться в том, что уровень антифриза в норме, а также сама система охлаждения герметична, то есть течи отсутствуют.

Для этого нужно осмотреть все детали из резины, шланги, патрубки, штуцеры и т.д., причем на заведенном моторе. Обнаружение течи потребует немедленного устранения. Если же течей нет, но мотор перегревается или же, наоборот, остается холодным долгое время, нужно проверить термостат.

Часто бывает так, что устройство подклинивает в открытом или закрытом положении (охлаждающая жидкость циркулирует только по малому или большому кругу). Реже причиной является то, что в области термостата образовалась воздушная пробка.

 

Как удалить воздушную пробку: способы

Как уже говорилось выше, наиболее верным и частым признаком воздушной пробки является холодный воздух из печки, при этом двигатель прогрет полностью. Чтобы избавиться от воздуха в системе, существует несколько доступных способов (в зависимости от типа ДВС, особенностей реализации его системы охлаждения и т.п.).

  • Развоздушить систему охлаждения можно, сняв патрубки, по которым подается ОЖ для подогрева дросселя. Для этого с мотора снимается пластиковая крышка, после чего открывается свободный доступ. Обнаружив патрубки, нужно снять один из них.

Затем выкручивается крышка расширительного бачка, затем на горловину накладывается чистая тряпка, затем можно подуть в бачок. При этом не допускайте попадания ОЖ в глаза, на открытую кожу или вовнутрь! Антифризы и ТОСОЛы являются сильнейшим ядом!

Продувать бачок следует до того момента, пока из снятого патрубка не потечет антифриз. Далее снятую трубку нужно закрепить на положенном месте, при необходимости долить ОЖ и закрутить крышку бачка.

  • Следующий способ несколько проще предыдущего и похож на него. Для начала следует прогреть двигатель и затем заглушить мотор. При этом крышку расширительного бачка откручивать не нужно.

Достаточно просто снять один из патрубков на дросселе и выждать, пока оттуда не потечет охлаждающая жидкость. Далее нужно плотно закрепить патрубок, затянув его хомутом. При этом важно учитывать, что вытекающий из патрубка тосол/антифриз может быть очень горячим, так что нужно соблюдать осторожность, чтобы не получить ожогов и травм.

  • Последний способ развоздушивания системы охлаждения двигателя отличается своей простотой и высокой результативностью. Необходимо загнать машину на подъем так, чтобы «нос» оказался в верхней точке. Затем нужно затянуть стояночный тормоз, под задние колеса можно положить противооткатные упоры, чтобы автомобиль не скатывался.

Далее потребуется открутить пробки радиатора/расширительного бачка. Затем двигатель запускают и дают ему прогреться. Во время прогрева нужно сильно погазовать в несколько подходов, при этом контролируется уровень ОЖ в бачке и производится долив. Данную процедуру нужно продолжать до того момента, пока пузыри воздуха не исчезнут. Затем все пробки можно закрутить.

 

Что в итоге

Как видно, проблема завоздушивания системы охлаждения двигателя далеко не редкость, при этом двигатель может перегреваться, что ведет к его серьезному ремонту.

Важно не допускать появления воздушной пробки во время обслуживания системы охлаждения, производить регулярную диагностику системы, не допускать падения уровня ОЖ ниже минимального. Также со временем крышка расширительного бачка с установленным в ней клапаном может приходить в негодность. Это значит, что такую крышку нужно менять при первых признаках перегрева ДВС без других явных причин.

Еще во время поиска проблемы следует учесть, что воздух может скапливаться в разных местах системы, так что желательно максимально точно определить место образования воздушной пробки.

 

 

Источник: krutimotor.ru

Реклама наших партнеров

Акционные товары

3 простых метода против пробок в системе охлаждения

В процессе работы двигатель автомобиля охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме малый и большой контур циркуляции герметично закрыт и находится под давлением.

Но если в трубопроводы снаружи проникнет воздух, то движение антифриза остановится, мотор начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, следует выгнать воздушную пробку из системы охлаждения.

Почему она возникает и как правильно выполнить ее удаление, подробно описывается в данной инструкции.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола).

Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор.

Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

  • наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
  • вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
  • по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

  1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
  2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
  3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

  • исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
  • проверьте уровень жидкости в бачке;
  • убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
  • если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

  1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
  2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
  3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

  1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
  2. Установите все крышки на места и затяните их.
  3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
  4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
  5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

  1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
  2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
  3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
  4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.



Воздушная пробка в системе охлаждения

Поддержание температурного режима силовой установки возможно только при условии, что охлаждающая жидкость заполняет все каналы системы. Но бывает так, что внутри образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается нормальное функционирование системы охлаждения.

Чем опасна воздушная пробка?

Воздушная пробка – скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, которые нарушают циркуляцию охлаждающей жидкости. Она играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования воздушной пробки серьезны:

  • неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
  • перегрев мотора;
  • некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
  • повреждение термостата;
  • прекращение работы системы обогрева салона.

Опасные последствия — неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что становится причиной коробления составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.

Причины появления

Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

  1. Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
  2. Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
  3. Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
  4. Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость  затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала  удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.

Определяем причину

Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем  соединения трубопроводов системы, нет ли  подтеков.

Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

Распространенная причина возникновения пробки —  нарушение технологии замены и доливки антифриза,  проблема с негреющей печкой связана с ней.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом

Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109

Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.

Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.

После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).

Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.

  • В процессе работ жидкость  циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.
  • Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.
  • Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.
  • Можно выгнать пробку другим вторым способом.

Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.

Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого  с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.

Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).

После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.

Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не  греет, процедуру придется повторить.

Видео: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: Ланос, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения: убираем неисправность

Воздух в системе охлаждения – серьёзная проблема, игнорирование которой может привести к перегреву двигателя, отказу датчиков, блокировке работы радиатора отопления.

Своевременная диагностика и ликвидация мелких неисправностей – это предупреждение серьёзной поломки двигателя. Автовладельцу необходимо знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения.

Процесс не отличается какими-либо сложностями, и с ним справится даже начинающий автомобилист. 

Признаки наличия воздуха в системе охлаждения 

Основные признаки воздуха в системе: 

  • Холод в салоне при включённой печке. Это происходит из-за нарушения подачи охлаждающей жидкости в радиатор отопительного прибора. 
  • Перегрев двигателя, возникающий вследствие нарушения циркуляции ОЖ. О перегреве сигнализирует индикатор на приборной панели. Быстрый нагрев двигателя и практически моментальное включение вентилятора — главный сигнал перегрева. Если на датчике стрелка движется в сторону шкалы красного цвета — это признак нарушения работы термостата или скопления воздуха. Клапан не открывается, антифриз течёт по малому кругу. 
  • Движок прогревается медленно, а стрелка находится в начале. Это говорит о том, что либо клапан непрерывно открыт, либо воздух расположился в самом термостате. 
  • Наблюдается периодическая нехватка ОЖ в расширительном бачке. 
  • Работа двигателя сопровождается бульканьем или другими нехарактерными для мотора звуками. 

Воздушная пробка появляется в системе по следующим причинам: 

  • Разгерметизация патрубков, штуцеров, трубок. Втягивание воздуха сквозь щели повреждённого участка происходит из-за разгерметизации и возникающего вследствие этого снижения давления. 
  • Попадание воздуха при доливе или замене ОЖ. 
  • Нарушение герметичности водяной помпы вследствие изношенности прокладок пломбы или прокладки ГБЦ. Сквозь повреждённый участок происходит утечка жидкости. 
  • Залипание клапана бачка. Вместо стравливания избыточного давления клапан работает на закачку воздуха. 
  • Применение некачественного антифриза. Он закипает даже при минимальном перегреве двигателя. Хороший антифриз держит температуру до 150 градусов без образования пара. Дешёвые подделки закипают при температуре 100 градусов. 

Перед удалением пробки устраняют причину попадания воздуха в охлаждающую систему. Если причина не устранена, удалённый воздух появится вновь за достаточно короткий период. После ликвидации неисправности можно приступить к удалению пробки. 

Первым делом необходимо устранить причину появления воздушной пробки

ТС ставят под уклоном, чтобы горловина радиатора находилась вверху. Такое положение будет способствовать выходу воздуха из системы. Но простое поднятие горловины радиатора не всегда эффективно, поскольку замкнутый цикл системы охлаждения не позволяет воздушной пробке сдвинуться самостоятельно. Чтобы способствовать выходу воздуха, предпринимают следующие способы: 

  1. Разгерметизация системы. Мотор включают на 10 минут. Затем глушат и ослабляют соединения на выходном патрубке радиатора. Крышку бачка оставляют на месте. Ждут начала вытекания жидкости и возвращают патрубок на место. 
  2. Механическое продувание. Снимают кожух и накладку, стягивают один из патрубков, предназначенных для нагревания дроссельного узла. Снимают крышку бачка, накладывают на горловину тряпку и дуют в него. Это действие создаёт давление внутри системы, выталкивающее воздух. ОЖ, вытекающая из патрубка, говорит, что пробка удалена. Как только это произошло, патрубок как можно быстрее возвращают на место, устанавливают снятые детали. Промедление в действиях недопустимо, ведь воздух может вновь попасть внутрь. 
  3. Выталкивание воздуха жидкостью. В расширительный бак до верхней метки заливают антифриз(тосол). Затем откручивают пробку радиатора, заводят мотор и включают печку. Необходимо дождаться момента, когда печка начнёт работать на максимальной мощности. В этот момент начинает работать термостат, и заслонка открывается на максимальную величину. Нужно дождаться момента, когда из отверстия польётся чистая, без пузырей ОЖ. Отверстие можно закрыть, а в расширитель добавить антифриз(тосол) до рабочего уровня. 

Это важно! Основной элемент охладительной системы – термостат. Его исправности стоит уделять особое внимание. Если прибор сломан, то простое избавление от воздуха не поможет. 

После применения любого способа удаления воздушной пробки важно проверить работоспособность печки и соблюдение правильного температурного режима двигателя. 

Видео: как устранить воздушную пробку

Видео: Лада Калина. Выгоняем воздушную пробку

Профилактика неисправности 

Вместо устранения проблемы легче предпринять меры по её профилактике. Главное правило защиты охлаждающей системы от воздуха извне – своевременная диагностика. Систему необходимо регулярно проверять на наличие утечек. Чтобы воздушные пробки не появлялись в будущем, следует придерживаться следующих правил: 

  • Не доводить движок до перегрева, а жидкость до кипящего состояния. ОЖ превращается в пар, под давлением проникающий в труднодоступные уголки системы охлаждения. Самостоятельно удалиться из них он не способен. 
  • Регулярно промывать охлаждающую систему водой или спецжидкостями. Некоторые водители советуют делать это напитками «Кока-кола» или «Спрайт». Чистый радиатор работает правильно, поэтому пробки в нём не образуются. 
  • Правильно заливать ОЖ. Перед заливом жидкости ослабляют затяжку хомута, отсоединяют шланг подачи жидкости в автомобиле с инжектором. В карбюраторном моторе отсоединяют шланг подачи жидкости от штуцера карбюратора. В бачок заливают ОЖ до максимального уровня. Делают это медленно и тонкой струйкой, чтобы воздух из бачка вытеснялся водой. Если отметки уровня нет, жидкость заливают до верхней кромки бачка. Заполненный бачок закрывают, когда на поверхности исчезают пузырьки воздуха, затем подсоединяют шланги. После этих действий запускают двигатель и прогревают до рабочей температуры. После включения вентилятора мотор глушат и проверяют уровень ОЖ. При необходимости ОЖ доливают. 

Правильная замена охлаждающей жидкости снижает риск появления воздуха в системе

Это важно! Использование качественной ОЖ – одно из условий предупреждения воздушных пробок. Опытные водители также советуют установить специальный фильтр, который позволяет применять даже не очень качественные жидкости, однако менять его придётся каждые 3-5 тысяч километров. Поэтому приобрести качественную жидкость на деле оказывается выгоднее. 

Удалять воздушную пробку необходимо при первых же признаках её появления в охладительной системе. Игнорирование неисправности приведёт к дорогостоящему ремонту автомобиля или полной потере двигателя. 

  • Андрей
  • Распечатать

Воздушная пробка в системе охлаждения. Как от нее избавиться?

Казалось бы, что может быть опасного в том, что немного воздуха попало в систему охлаждения? На самом деле, воздушная пробка, образовавшаяся в системе охлаждения, может вызвать сильный перегрев и, как следствие, поломку мотора. Кроме того, образовавшаяся воздушная пробка мешает работе отопителя. Устранение воздушной пробки из системы охлаждения — процедура несложная, сделать это гораздо проще, чем потом устранять последствия перегрева двигателя.

Почему в системе охлаждения образуются воздушные пробки?

Причин попадания воздуха в охлаждающую систему двигателя может быть несколько. Самая распространенная из них — это нарушение герметичности в местах соединения трубок системы с патрубками и штуцерами. Кроме того, очень часто воздух в систему охлаждения попадает из-за несоблюдения правил замены или долива охлаждающей жидкости.

Еще одна возможная причина образования воздушной пробки в системе — это неисправность воздушного клапана расширительного бачка. Когда клапан выходит из строя, он, вместо того чтобы спускать избыточное давление, пропускает воздух внутрь системы. Также воздух может засасываться через помпу, если у нее нарушена герметичность.

Воздух в систему охлаждения двигателя также можно попадать из-за дефекта во внешней оболочке одного из радиаторов или прокладки блока цилиндров.

Причину попадания воздуха в систему охлаждения следует устранить, а саму пробку — выгнать из системы во избежание более серьезных проблем.

Как устранить воздушную пробку из системы охлаждения?

Выгнать воздух из системы охлаждения можно несколькими способами. Самый простой способ — это поднять переднюю часть автомобиля вверх, чтобы воздушная пробка вышла сама через горловину радиатора.

Бывают случаи, когда пробка не выходит сама, так как ее удерживает давление жидкости в системе охлаждения.

В таком случае чтобы удалить воздушную пробку, необходимо сбросить давление в системе: ослабить соединение на выводящем патрубке радиатора и дождаться, пока не потечет охлаждающая жидкость.

Еще один способ устранения воздушной пробки из системы охлаждения потребует некоторого количества охлаждающей жидкости для долива. Порядок действий таков.

  1. Как и в первом случае, машину необходимо поставить «мордой» кверху, чтобы горловина радиатора была в верхней точке.
  2. В расширительный бачок залить охлаждающую жидкость до максимального уровня, а на радиаторе — открыть пробку, через которую стравливается воздух.
  3. Завести машину и включить печку на максимум.
  4. Периодически производить перегазовку.
  5. Поставить помощника, чтобы он наблюдал за пузырьками воздуха, которые выходят из расширительного бачка.
  6. Если из печки начал дуть горячий воздух, это значит, что термостат открыл задвижку по максимуму.
  7. Когда из отверстия начала идти жидкость без пузырьков воздуха, отверстие можно закрывать. После этого в расширительный бачок нужно долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой.  Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть.

Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки.

Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

  1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
  2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
  3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз.

Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы.

Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

  • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
  • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
  • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

  • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
  • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
  • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
  • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.).

Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля?

Неисправности системы охлаждения могут возникнуть в любом автомобиле, независимо от марки и производителя. Прямое следствие таких сбоев — перегрев двигателя. А это может привести к существенным поломкам в автомобиле, которые порой оказываются неустранимыми. Поэтому давайте разберемся, как удалить незначительную неисправность самостоятельно, пока она не привела к тяжелым последствиям.

Причины образования воздушных пробок

Воздух в системе может скапливаться по различным причинам. Типичными можно назвать такие:

  • Места соединения трубок с патрубками и штуцерами недостаточно герметичны. В этих местах при прохождении жидкости образовывается пониженное давление около стенки трубки. Соответственно втягивается вовнутрь воздух, который, скапливаясь, образует пробку в системе.
  • Воздух в систему может попасть во время замены или доливания охлаждающей жидкости.
  • Пропускать воздух может неисправный клапан расширительного бачка. Он предназначен для того, чтобы выпускать из системы лишнее давление, но в этом случае начинает работать наоборот, впуская в нее воздух.
  • Нарушение герметичности помпы, которая тоже начинает пропускать снаружи воздух.
  • Внешние дефекты оболочки радиаторов отопления или охлаждения, через которые идет утечка жидкости.
  • Дефекты в прокладке блока цилиндров. В этом случае течь образовывается под головкой цилиндра, охлаждающая жидкость попадает в масляной картер, провоцируя бурление, а из выхлопной трубы выходит белый пар.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Воздушная пробка создает массу проблем в системе охлаждения. Из-за образовавшегося препятствия охлаждающая жидкость не может нормально циркулировать по системе. Соответственно, нет ожидаемого обмена теплом между антифризом и двигателем. Последний неравномерно прогревается или перегревается совсем.

Еще одна проблема, связанная с пробкой — выход из строя отопителя (печки). Аналогично антифриз не проходит в радиатор отопления, остается холодным и не нагревает воздух в системе обогрева. Обычно и первая, и вторая проблемы возникают одновременно. Поэтому, обнаружив эти признаки, проблему надо искать именно в системе охлаждения.

Важно! Лучший способ предотвратить появление пробок в системе — надлежащий уход за автомобилем и его своевременный технический осмотр. Обычно именно утечка жидкости вследствие неисправности деталей и является причиной таких пробок. Поэтому чаще смотрите под капот и инспектируйте его на счет появления подозрительных пятен.

Способы удаления воздушной пробки из системы

Существует несколько способов, как выгнать пробку из системы охлаждения. Все они основаны на том законе физики, что воздух, как и подобает газу, легче жидкости. Поэтому его надо стравливать в самой верхней точке системы, предварительно полностью открыв кран отопителя.

Первый способ наиболее подходит для автомобилей ВАЗ, поскольку у них можно отсоединить шланг карбюратора или подогрева дроссельного узла. Именно этот узел и является верхней точкой, через которую надо удалять скопившийся воздух. В этом случае прокачка системы охлаждения начинается со снятия защитных кожухов и прочих деталей, которые мешают добраться до карбюратора. Найдя хомут шланга подогрева, откручиваем его, снимаем шланг со штуцера. Пробку на расширительном бачке надо открутить, а затем хорошо продуть шланг, пока из патрубка или дроссельного узла не начнет капать жидкость. В этот момент шланг надо быстро прикрутить на место.

Второй способ прокачки воздуха в системе охлаждения немного похож на предыдущий, только продувать ртом шланг не потребуется.

Вначале по описанной выше схеме надо снять все защитные приспособления, а затем нагреть двигатель. Как только он достигнет до рабочей температуры, заглушить его.

Затем надо снять со штуцера подогрева дроссельного узла шланг, не откручивая пробку расширительного бачка. Дождитесь, когда из него начнет идти антифриз — и сразу ставьте все обратно, собирайте систему в прежнее положение.

Если не удается добиться нужного эффекта с первого раза, надо поставить на место шланг, открутить, а затем закрутить пробку бачка и попробовать снова. Но обычно уже с первого раза получается добиться нужного эффекта.

Важно! Охлаждающая жидкость в системе находится под давлением и имеет температуру примерно 90оС. Поэтому заранее наденьте на руки защитные перчатки и в принципе будьте осторожны во время проведения работ.
Существует способ, как выгнать воздушную пробку без разбора всей системы. Он не такой эффективный, как описанные выше, но намного проще в выполнении.

Вначале машину надо отвезти на крутую горку так, чтобы самой высокой точкой в системе охлаждения стала верхняя крышка радиатора. Теперь эту крышку и пробку расширительного бачка надо снять и завести двигатель.
Когда он прогреется до рабочей температуры, антифриз постепенно будет уходить в систему и его можно долить при необходимости. Усилить его поток можно, если увеличить обороты двигателя.

Следите за интенсивностью ухода охлаждающей жидкости в систему. Это может произойти довольно быстро, а пропускать этот момент нельзя — надо вовремя долить антифриз. Процедуру повторяют до тех пор, пока из обратки не перестанут идти пузырьки.

Вариантов, как выгнать пробку из радиатора, существует немало. Все они основаны на принципе вытеснения жидкостью газов наверх. Но намного дешевле и проще использовать во время эксплуатации автомобиля качественные расходные материалы и вовремя проводить технический осмотр машины.

Воздушная пробка в системе охлаждения — DRIVE2

Вопрос о правильности спуска воздушной пробки из системы очень часто возникает, поэтому создам тему. в которую можно будет “посылать”Заранее сообщаю, существует патрубок системы идущий на печку с клапаном для спуска пробки например для 4х цилиндров 893 819 375 E (см. фото ниже)

Инструкции:Способ 1:Заправка системы охлаждения по FAQу:Перед наполнением открыть резьбовую пробку вентиляционного отверстия в шланге отопителя.Только 6-цилиндровый двигатель: вывернуть впереди у двигателя резьбовую пробку на трубопроводе с охлаждающей жидкостью.

Сначала заливать антифриз, затем по возможности дистиллированную воду, пока уровень не поднимется до верхнего края расширительного бачка.Наливать жидкость до тех пор, пока она не выступит из пробки. Затем долить полностью.Только 4-цилиндровый двигатель: верхний водяной шланг к радиатору слегка приподнимать, пока будет заливаться охлаждающая жидкость.

Завернуть резьбовую крышку расширительного бачка.Завести двигатель и оставить его работать до тех пор, пока не включится электрический вентилятор системы охлаждения.

Выключить двигатель и долить охлаждающую жидкость. Уровень жидкости должен находиться между отметками «min» и «max» расширительного бачка; при разогретом до рабочей температуры двигателе немного выше максимальной отметки.

  • Способ 2 (почти по книге):Если у Вас есть патрубок с клапаном, то открываете клапан перед заливкой ОЖ и потихонечку льёте в расширительный бочок водутосолантифриз (рекомендую покупать хотя бы Febi G11 — 01089) залили завели авто, ждёте пока у Вас не потечет ОЖ из клапана, дальше закручиваем клапан на половину, ждём пока пройдут все пузыри, закручиваем клапан до упора (аккуратней, клапан пластиковый, не переусердствуйте)
  • Способ 3(народный):Есть мнение, что для того, что бы выгнать воздушную пробку, нужно “морду” машины загнать на эстакаду, и дать поработать двигателю, пробка сама выйдет.
  • ( эстакада мне не помогала, итогом всегда было выливание жидкости через крышку расширительного бочка при выравнивании машины)

Способ 4 (мой опыт)НА В3 товарища, конечно же не оказалось патрубка с клапаном, поэтому использовали несколько методов. Заливаем ОЖ в систему, далее снимаем патрубок на печку (тот же, что на фото с клапаном, т.е.

правый по ходу движения, тот который ближе к пассажиру, тот что ближе к аккумулятору на 4х цилиндровых 80-ах), после чего, один человек зажимает патрубок одной рукой а фланец печки второй, напарник прижимается с горловине расширительного бочка ртом и дует в него, создавая тем самым избыточное давление в системе ОЖ. жидкость начинает литься из патрубка или фланца печки, ваша задача, добиться что бы жидкость лилась одинаково из фланца и из шланга, после чего соединить. Добиться можно с помощью простых законов физики, патрубок выше — течет из печки, патрубок ниже, течет из него, или тупо затыкать пальцем.

Способ 5 (народный)Можно залить в систему только половину ож, завести машину и продолжить на заведенном авто не спеша заливать оставшуюся ОЖ.

Как узнать, что пробки нет?Заводим машину и ждём 2-3 включения вентилятора (при закрытой крышке расширительного бочка, т.к. только при закрытой крышке создаётся давление в системе)

Далее проверяем:1) дует ли печка горячим2) горячий ли нижний патрубок на радиатор

3) открываем пробку расширительного бочка (аккуратней, если воздух не выгнали, может выдавить закипающую ож! Ожог!) смотрим чтобы ОЖ не пузырилась и уровень её не поднимался.

  1. Прокатитесь на машине, проверьте уровень ОЖ, он может опуститься по двум причинам:А) вышел весь воздух (это хорошо)
  2. В) вышел ож, что то не закрутили, где то потекло (это плохо)
  3. ВСЕГДА будьте бдительны температура ОЖ может достигать примерно 120 градусов Цельсия, её попадание на кожу, может привести к ожогам!

Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Как с этим справится самостоятельно?

Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Воздушная пробка приведет к неполадкам в работе двигателя, электронных датчиков, термостата и других механизмов. Далее разберемся, как решить вопрос самостоятельно с помощью советов бывалых.

Основная задача системы охлаждения – защита двигателя от перегрева путем максимально эффективного снижения температуры различных механических узлов, а также масла и выхлопных газов.

Охлаждающая жидкость в виде антифриза или тосола проходит по специальным трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до необходимой температуры.

А если в системе охлаждения двигателя появляется воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.

Существует несколько наиболее распространенных причин появления воздушной пробки:

  • Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции жидкости. Чаще всего такая проблема возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, уменьшается давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что напрямую влияет на работу двигателя.
  • Ошибки при замене или доливе жидкости. Если жидкость поступает в бачок слишком быстро, то воздух не успевает полностью выйти, и образуется воздушная воронка (достаточно распространенная проблема у неопытных водителей).
  • Ошибка в работе воздушного клапана. В данном случае воздух скапливается в системе охлаждения из-за того, что происходит постепенное снижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
  • Пробоины в радиаторах охлаждения или отопления. Очень часто под действием температуры или со временем радиатор повреждается или засоряется, что ведет к неминуемому образованию воздушной пробки. Поэтому нужно постоянно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
  • Повреждение прокладки ГБЦ. Это характерный признак появления воздуха в системе. Как правило, из-под прокладки начинает сочиться масло, а выхлопная система выдает слишком густой белый дым. При повреждении прокладки антифриз проникает в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при серьезных утечках приводит к образованию большой воздушной пробки и перегреву.

Кроме того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения различных соединений и патрубков у радиатора охлаждения или у расширительного бачка.

Если вы обнаружили один из вышеперечисленных признаков, рекомендуем немедленно устранить проблему, так как со временем она может привести к полному перегреву двигателя, а это в свою очередь влечет необходимость капитального ремонта.

Как правильно подготовиться к выполнению работ

Прежде чем приступить к выпуску воздуха, необходимо учесть следующие правила. В первую очередеь следует найти место с ровной поврехностью, чтобы поставить свой автомобиль. Это обеспечит легкость и комфортность в процессе проведения ремонтных работ.

Следовательно, чтобы полностью выпустить воздух из системы охлаждения двигателя, следует обзавестись специальными инструментами. Потребуется приобрести пару ключей, крестовую отвертку, чтобы с легкостью снять хомут.

Важно отметить, что приступить к ремонтной работе можно буквально через десять минут после того как остынет ваш автомобиль. Следует также учесть, что мотор не должен быть заведенным, когда приступите к осуществлению действий. После того как будут учтеные все нормы и правила безопасности, можно залезть под капот и снять крышку расширительного бачка. Затем, придется ослабить хомут. Через этот инструмент происходит подача охлаждающей жидкости к агрегату.

Специалист, может, проверить в системе охлаждения газы, избыточное давление, а также уровень жидкости. Но за эту работу, моторист возмет с вас немалое средств. Поэтому предлагаем самостоятельно выполнить работу с помощью наших ценных советов.

При выполнении ремонтных работ, необходимо следить за процессом, чтобы избежать лишних повреждений. Например, следует аккуратно работать с патрубком. Далее, можно свободно удалить воздушную пробку.

Как утверждают, специалисты, процесс удалению воздуха достаточно легок и прост. Для выполнения процедуры, потребуется потратить всего лишь пятнадцать минут. Обратившись в сервис по ремонту автомобилей, потребуется заплатить немалое количество средств. Поэтому лучше внимательно прислушаться к советам специалистов и самостоятельно выполнить действия за считанные минуты.

Итак, после сдвиг хомута, произойдет выход воздуха. В процессе действия можно услышать щипение. Как только произойдет удаление воздушной пробки, из трубок будет течь охлаждающий антифриз. Подобное действие характеризуется выходом воздуха. Соответственно, можно возвратить хомут на место. В процессе осуществления работ, необходимо также проверить работоспособность всей системы охлаждения, чтобы избежать утечек.

Плотно затянув хомут, можно добавить охлаждающий антифриз. Количество жидкости должно доходить до уровня мах. Как только антифриз будет добавлен в расширительный бачок, следует диагностировать отопитель. При нормальной циркуляции воздуха и теплого потока, можно посчитать, что работа выполнена на все 100%.

Как стравливают воздух

Существует и другой метод, который наиболее практичен для агрегата с рабочи объемом 1,6 л. Так как в данном варианте происходит скапливание воздуха в высокой точке. Поэтому удаление воздушной пробки происходит с дроссельного узла.

Соответственно, потребуется воспользоваться пластиковой накладкой, находящаяся на самом агрегате. Придется отвернуть крышку чтобы залить масло. После выполненных действий, потребуется снять все накладки, которые держатся при помощи специального резинового уплотнителя.

Закрыть крышку для залива жидкости, то есть масла, достаточно легко и просто. После того как будет найден шланг, потребуется аккуратно снять хомут. Естественно, следует подуть в патрубок, чтобы полностью вышел воздух. Затем, нужно быстро вставить шланг, чтобы избежать попадания воздуха вовнутрь. Проводя тестирование, можно убедиться в исправности и работоспособности агрегата.

Минимальное попадание воздуха в процессе замены ОЖ

Заменить воздушный предмет без попадания воздуха действительно несложно. Чтобы избежать лишних проблем, необходимо отсоединить шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера. В основном эта процедура осуществляется у обладателей инжекторных автомобилей. Если в двигателе преобладает карбюратор, тогда следует произвести отсоединение шланга подачи охлаждающей жидкости от штуцера карбюратора.

В этом же случае необходимо заполнить агрегат охлаждающей жидкость до уровня мах. После чего придется плотно закрыть крышкой. Следует не забывать о подсоединении шлангов, которые были сняты в процессе осуществления работ.

Таким образом, можно газы, масла и другие соединения больше не будут нагреваться. Не имеет особого значения, будет это газовый или бензиновый мотор. Главное, правильно выполнить действий, указанные в данной статье.

Устраняем проблему – обзор простых способов

Решить проблему можно несколькими способами. Это зависит от конкретной модели авто и причины появления воздуха. Первым делом при наличии кожуха на двигателе снимите его.  Далее найдите трубки от дроссельного механизма, обследуйте их на предмет повреждений, а затем снимите одну из них.

Теперь демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. После чего продувайте систему до тех пор, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.

Этот способ самый простой, он, как правило, решает проблему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе или заливке антифриза в бачок.

Другой способ заключается в следующем. Запустите мотор и оставьте его греться на 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и аккуратно снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом способе, полностью уйдет. Важно действовать аккуратно, так как температура охлаждающей жидкости при сливе может достигать 100 градусов.

Еще один способ – завезти автомобиль на максимально крутую горку. Далее запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до полного прогрева. Теперь переведите селектор печки в максимальное положение обдува салона.

Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу выполните подгазовку, одновременно заливая антифриз в бачок до тех пор, пока не исчезнут последние признаки наличия воздуха (как правило, на это указывают характерные воздушные пузырьки в жидкости). Такая система прогона действует эффективно только в том случае, если нигде не нарушена герметичность соединений.

Как не допустить появления воздушной пробки – диагностика узлов

Если, например, у вас полетел термостат, или антифриз пошел в масло и картер, скорее всего, придется менять термостат или прокладку ГБЦ и трубки подвода системы охлаждения. Помните, что любая разгерметизация рано или поздно превратится в серьезную поломку. Если засорен радиатор, или есть пробоина в отопительной системе, необходимо сначала ее устранить, почистить радиатор или провести его замену.

Для нормального функционирования системы охлаждения следует постоянно контролировать уровень жидкости в бачке, который должен быть на максимальной отметке. При этом доливать жидкость в бачок следует медленно, тонкой струей, не допуская появления пузырьков.

Также периодически следите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить компьютер к электронному контроллеру для выявления ошибок, связанных с неправильной работой воздушного клапана.

Возможно, снятие ошибки устранит проблему, и далее можно будет выгнать воздух одним из вышеперечисленных способов.

Воздух в системе охлаждения – это довольно частое и распространенное явление как на авто. Проблему легче всего устранить, если вовремя понять причину и предпринять шаги для ее решения. Затягивать не стоит!

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя: как избавиться • autostadt.su


Летом наблюдается перегрев двигателя, а зимой печка дует холодным воздухом – в системе охлаждения двигателя имеется воздушная пробка. Некоторые двигатели конструктивно склонны к ее появлению, некоторые – нет. Впрочем, рано или поздно проблема появляется на любом моторе. Какие действия побуждают к образованию воздуха в системе охлаждения и как его выгнать оттуда разбирает редакция Autostadt.su.

Причины появления воздушной пробки

 


Воздух попадает в систему охлаждения по следующим причинам:
  • Неправильная доливка охлаждающей жидкости. Например, на автомобилях с механизмом заполнения снизу вверх, необходимо перед доливкой в верхней точке системы сделать разрыв, чтобы воздух свободно выходил. Яркий пример – Lada Kalina, при обслуживании системы охлаждения мотора которой лучше отсоединить патрубок подогрева дроссельного узла.
  • Подсос воздуха извне. Подсос воздуха зачастую имеет место быть в местах подтеков охлаждающей жидкости. Это любое соединение резиновых патрубков со штуцерами, посаженное на хомут, это протечки в радиаторах охлаждения и отопительной системы, это негерметичное крепление помпы, это и неисправная крышка расширительного бачка. Стыки патрубков могут дать течь на морозе, в то время, как в теплую погоду подтеков не наблюдалось. В этом случае хомуты необходимо затянуть поплотнее.
  • Пробой прокладки ГБЦ. Охлаждающая жидкость начинает бурлить в бачке. Кроме того, антифриз попадает в камеру сгорания, откуда смывается в картер. От этого получаем масляную эмульсию в картере, уровень которой постоянно повышается, и густой белый цвет выхлопных газов.

Как избавится от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя зимой или летом

Процедура удаления воздуха из охлаждающего контура мотора в целом едина для парка современных автомобилей. Для достижения результата систему необходимо подготовить: течей, подсосов быть не должно, насос обязан циркулировать исправно, а крышка расширительного бачка – держать в системе требуемое давление.


Летом достаточно продуть охлаждающую жидкость через верхнюю точку системы, после чего воздух свободно выйдет в расширительный бак через пароотводящий патрубок. Этому способствует исправно функционирующий термостат, который летом открывается на полную.

На переднеприводных ВАЗах летний вариант удаления воздушной пробки выглядит так:

  • Залить антифриз в бачок до отметки MAX, предварительно отсоединив один из патрубков подогрева дроссельного узла.
  • Закрыть пальцем патрубок, снятый с дроссельного узла и подуть через тряпочку в расширительный бачок.
  • Когда из штуцера дросселя польется охлаждающая жидкость, убираем палец со шланга, перекрываем пальцем штуцер и продолжаем дуть.
  • Когда из патрубка польется антифриз, необходимо быстро установить его обратно.
  • При необходимости долить тосол до максимальной отметки.

 

    Важно знать! Дуть в расширительный бачок необходимо только через тряпочку: антифриз опасен для здоровья человека. Крышку расширительного бачка не нужно заворачивать намертво.

Зимой выгонять воздушную пробку сложнее. Трудности связаны с тем, что термостат редко открывается полностью. Из-за этого пробка не может выйти через расширительный бачок. Первым делом проделываем манипуляции по летнему списку – выгоняем воздух через дроссельный узел. Затем следуем такому сценарию:

  1. Греем мотор до включения вентилятора охлаждения радиатора. Зимой на холостых оборотах этого вряд ли удастся достичь, поэтому повышаем обороты ХХ до 1 500 об/мин.
  2. Аккуратно, через тряпочку, отворачиваем пробку расширительного бачка.
  3. Даем рывками обороты 2 000-3 000 об/мин.
  4. После выключения вентилятора закрываем расширительный бачок и вновь повторяем сценарий.

Число повторений не должно быть меньше четырех раз. По итогам процедуры восполните уровень охлаждающей жидкости до максимальной отметки. Крышку сильно не затягивайте.

При удалении воздушной пробки важно учитывать особенности конкретного двигателя. Например, на БМВ Е39 необходимо дождаться открытия термостата, после чего осторожно открыть бачок, погазовать, понажимать на патрубок, идущий к радиатору, долить жидкости и стравить пар с термостата через специальный вентиль. Скажем, у Lada Kalina стравливающего золотника нет, поэтому откидывается патрубок с дросселя. Действия по другим автомобилям лучше искать на специализированных форумах или отталкиваться от вазовской схемы, принятой многими за эталонную.

Распространённые вопросы и мнения

Часть автолюбителей советуют задирать морду вверх, часть – нет. Одни утверждают, что это актуально только для машин с радиатором, который служит одновременно и расширительным бачком. Тогда, действительно в наклонном положении верх радиатора будет верхней точкой и воздух беспрепятственно покинет систему.

Обладатели систем с индивидуальным расширительным бачком не видят в этом решении никакой пользы. Иногда эту рекомендацию интерпретируют в следующем русле: поддомкрачивают ту сторону автомобиля, со стороны которой установлен расширитель. Толк от этого есть, но выполнять данное действие необязательно.

Гораздо больше толку от сжимания патрубков, идущих к радиатору. Это действительно позволяет быстро выгнать воздух из системы. Важно лишь, чтобы бачок был открыт. Что еще полезно, так это автономная продувка радиатора печи. Чтобы печка грела наверняка, необходимо прокачать через нее тосол, отсоединив выходной патрубок. Для этого систему следует немного прогреть, повысив в ней давление. Далее мотор останавливается, и патрубок отсоединяется.
 

 



Терминология чистых помещений: шлюзы — Angstrom Technology

Приступая к процессу проектирования чистых помещений, многие люди сбиты с толку или напуганы новым словарем, который может быть сложным. Внезапно вам придется разбираться в классификациях и всевозможных конструктивных особенностях и выяснять, какие из них подходят для вашего приложения. Вот разбивка одного из распространенных терминов, которые вы услышите в дизайне чистых помещений: шлюзы.

Что такое шлюзы?

Шлюз представляет собой систему из двух дверей, которые сблокированы с помощью электроники, так что обе не могут быть открыты одновременно.Это может предотвратить загрязнение и предотвратить попадание частиц из-за пределов чистого помещения в чистое помещение, когда персонал входит или выходит из чистого помещения. Система шлюзовой камеры также поможет поддерживать контролируемую температуру в чистом помещении. Воздушные шлюзы также можно использовать в качестве средств безопасности для предотвращения несанкционированного доступа в помещение.

Какие там шлюзы?

Есть безопасные и незащищенные шлюзы. В защищенной шлюзовой системе все двери остаются запертыми до тех пор, пока не будет получен запрос на вход.Обычно это происходит через какой-либо запрос на вход в устройство, например кнопку или клавиатуру. Незащищенный воздушный шлюз означает, что двери остаются незапертыми до тех пор, пока не будет открыта первая дверь; затем другие двери запираются.

У вас также есть возможность сделать ваши шлюзы контролируемыми или неконтролируемыми. Для зон с высоким уровнем безопасности вы можете выбрать контролируемый шлюз, где персонал должен нажать кнопку запроса на доступ, и этот запрос должен быть одобрен через систему видеонаблюдения или контрольную панель.Неконтролируемое чистое помещение может контролировать доступ через биометрический считыватель или клавиатуру для получения доступа. Такие системы полезны, когда только уполномоченный персонал может входить в среду чистого помещения.

Прочие соображения

В зависимости от классификации и назначения вашего чистого помещения вам могут потребоваться дополнительные функции безопасности на шлюзе. Некоторые из них включают в себя сигналы тревоги о нарушении, которые предупреждают вас о том, что шлюз был взломан и могло произойти загрязнение, сигналы тревоги о том, что дверь была открыта слишком долго, и индикаторы состояния двери.Эти функции могут гарантировать, что воздушные шлюзы будут служить своей цели, и ограничить попадание внешнего загрязнения в контролируемую среду.

 

Если для вашего чистого помещения требуется воздушный шлюз, Angstrom Technology может спроектировать чистое помещение, отвечающее всем требованиям. Поговорите с одним из наших инженеров-конструкторов сегодня.

 

Воздушный шлюз в трубах? Вот как это очистить

  • Консультации по отоплению

Автор: Адам Черри

Обновлено: 5 ноября 2021 г.

Воздушный затвор в трубах не позволит горячей воде течь из кранов или оставит радиаторы холодными.Воздушные пробки возникают, когда воздух попадает в систему горячего водоснабжения или центрального отопления. Это препятствует правильной циркуляции горячей воды.

В этом руководстве мы расскажем вам, как очистить шлюз в системе центрального отопления.

Что такое шлюз в ваших трубах?

Воздушные пробки возникают, когда в системе задерживается воздух. Этот воздух образует засор, который мешает горячей воде поступать к кранам или системе центрального отопления.

Воздушный шлюз в системе горячего водоснабжения не позволит воде вытекать из неисправного крана.В то время как воздушная пробка в системе центрального отопления приведет к тому, что некоторые или все ваши радиаторы не будут нагреваться должным образом.


Признаки воздушной пробки в трубах включают:

  • Отсутствие горячей воды из кранов или душей
  • Брызги горячей воды из кранов
  • Холодные точки на одном или нескольких радиаторах

Как очистить шлюз от системы горячего водоснабжения


Если вы поворачиваете кран горячей воды, а из него ничего не выходит, пора действовать.Есть 2 способа удалить воздух из системы горячего водоснабжения, и мы расскажем вам о них обоих ниже.

Метод 1:

Первый способ прочистить воздушный шлюз — присоединить шланг к кранам горячей и холодной воды на раковине. Затем откройте кран холодной воды, чтобы вода текла через трубку шланга в кран горячей воды. Этот поток холодной воды в кран горячей воды должен очистить воздушный шлюз.

Для этого вам понадобится:

  • 1 метр садового шланга
  • Клейкая лента

Шаг 1: На одной из раковин в вашем доме используйте шланг и клейкую ленту, чтобы соединить выход крана горячей воды с выходом крана холодной воды.Поместите открытые концы шланга туда, куда выходит вода, и закрепите их скотчем, убедившись, что они надежно закреплены.

Шаг 2: Откройте кран горячей воды.

Шаг 3: Откройте кран холодной воды на 3-5 секунд, а затем закройте его.

Шаг 4: Включите горячую воду из раковины в другой комнате.

Шаг 5: Повторите процесс 5-8 раз.

Если горячая вода работает, вы успешно очистили шлюз.Если нет, то вы можете попробовать второй метод.

Метод 2:

Если шланг не помог, пришло время попробовать второй метод.

Шаг 1: Отключите подачу воды.

Шаг 2: Откройте все краны, начиная с верхнего этажа и спускаясь вниз, и подождите, пока не перестанет течь вода.

Шаг 3: Смойте все туалеты, пока не останется воды.

Шаг 4: Поворачивайте краны до тех пор, пока они почти полностью не перекроются, чтобы через них могло пройти небольшое количество воды.

Шаг 5: Снова включите подачу воды.

Шаг 6: Поверните все краны, пока они не будут наполовину открыты, а затем откройте их полностью.

Выполнение этих действий должно вытеснить любой захваченный воздух из системы, что позволит снова течь горячей воде.

Если ни один из вышеперечисленных методов не работает, пора обратиться к профессиональному инженеру-теплотехнику.

Очистка шлюза системы центрального отопления

Холодные пятна на радиаторе, особенно в верхней части, являются явным признаком наличия воздушной пробки в трубах.Это связано с тем, что воздух действует как блокировка, препятствуя эффективной циркуляции горячей воды вокруг радиатора. Вскоре вы обнаружите, что включаете отопление и создаете дополнительную нагрузку на свой котел.

К счастью, очистка захваченного воздуха — это просто прокачка радиаторов. Вы можете сделать это безопасно самостоятельно, и все, что вам нужно, это:

  • Ключ от радиатора (можно приобрести в магазинах DIY за 50 пенсов — 3 фунта стерлингов)
  • Сухая ткань (или полотенце)
  • Емкость для сбора воды


Шаг 1: Выключите центральное отопление и подождите, пока оно полностью остынет

Шаг 2: С помощью ключа радиатора поверните выпускной клапан в верхней части радиатора против часовой стрелки.Поместите емкость под радиатор для сбора воды, которая может вытекать из радиатора.

Шаг 3: Когда вы повернетесь, вы услышите шипящий звук, который означает выход воздуха. Как только этот звук прекратится, вода начнет вытекать, поэтому поверните клапан по часовой стрелке, чтобы заблокировать клапан. Избегайте делать это слишком туго.

Выполните этот процесс для всех радиаторов вокруг вашей собственности. Когда вы закончите, проверьте манометр на вашем котле (он должен быть около 1,5) и убедитесь, что нет признаков утечки.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим Руководством по прокачке радиатора.

Холодные радиаторы также могут быть вызваны накоплением шлама в системе отопления. Чтобы очистить это, вам нужно будет договориться с квалифицированным инженером-теплотехником для выполнения промывки.

Найдите инженера-теплотехника, чтобы очистить шлюз

Если вы приложили все усилия, чтобы очистить шлюз, но по-прежнему не получаете горячую воду, пришло время обратиться к инженеру-теплотехнику.

Инженер-теплотехник начнет с того, что выяснит, что на самом деле причиной проблемы является воздушный шлюз, а затем, если это так, удалит захваченный воздух из системы.

Вы можете получить бесплатные предложения по ремонту без каких-либо обязательств от до 3 инженеров-теплотехников, утвержденных Boiler Guide, в вашем регионе, заполнив нашу простую онлайн-форму. Сравнение нескольких котировок даст вам самые высокие шансы найти лучшее предложение для работы.


 


Об авторе

Адам Черри

Адам — наш эксперт по домашнему отоплению.Его опыт и советы помогли миллионам клиентов повысить эффективность своих домов и сэкономить деньги.

Сквозные шлюзы | Сквозные шлюзы для чистых помещений | Система входа в чистые помещения

Серия 18

Проходная система входа в чистые помещения с воздушным шлюзом


Проходные шлюзы предназначены для перемещения деталей и оборудования в чистое помещение и из него. Они уменьшают потребность людей входить в чистую комнату. Загрязнение устраняется из-за снижения трафика в чистом помещении.Серия 18 Clean Air Products изготовлена ​​из полипропилена или нержавеющей стали, а не из ДСП.

Проходные шлюзы серии 18 изготавливаются из двух материалов: белого полипропилена и нержавеющей стали. Блоки полипропилена построены из 1/2-in. белые листы, сваренные между собой. Полипропилен – это твердый пластик, не содержащий древесностружечных плит и являющийся превосходным строительным материалом. Проходные шкафы, изготовленные из ламинированного формика поверх конструкции из ДСП, могут треснуть, отколоться, расслоиться и способствовать росту биологического загрязнения.В Series 18 используются твердые полипропиленовые листы для предотвращения такого износа.
Шкафы из нержавеющей стали имеют сварной корпус из нержавеющей стали. Они чрезвычайно прочны, долговечны, легко моются и придают вашему чистому помещению превосходный вид. Все проходы из нержавеющей стали выполнены из металла, за исключением смотрового окна. Они не содержат ДСП.
Двери воздушного шлюза изготовлены с прочной рамой из нержавеющей стали, сплошными петлями из нержавеющей стали, смотровым окном из закаленного безопасного стекла, дверным уплотнителем из ПВХ с закрытыми порами и хромированной защелкой с поворотной ручкой на 90 градусов или кулачковым механизмом. защелки на более крупных единицах.Конструкция дверной рамы из нержавеющей стали повышает прочность, предотвращает долговременную деформацию и предотвращает растрескивание полностью пластиковой двери. (Растрескивание цельнопластиковых дверей — распространенная проблема.)
Имеются механические блокировки дверей, предотвращающие одновременное открытие обеих дверей. Это предотвращает разгерметизацию чистого помещения и инфильтрационное загрязнение.

Установка воздушного шлюза серии 18

Проходные каналы должны быть установлены под прямым углом. Блоки без механической блокировки должны быть квадратными, чтобы дверь совпадала с дверной защелкой.
Для устройств с механической блокировкой на передней дверце есть штифт, который входит в прямоугольный паз на лицевой стороне сквозного прохода. Если Pass Thru установлен неровно, дверной штифт не пройдет через отверстие, и устройство заклинит. Проход должен хорошо поддерживаться со всех сторон, чтобы он не сместился при вставке груза. Кроме того, если он не закреплен надежно, со временем он ослабнет. После установки может потребоваться отрегулировать натяжение дверной защелки, чтобы убедиться, что она удерживает дверь закрытой, но не слишком туго поворачивается.

Эксплуатация (агрегаты без механической блокировки)
Чтобы открыть дверь, поверните ручку, освобождая дверную защелку. Откройте дверь, положите или выньте, затем закройте дверь. Не открывайте обе двери одновременно. Это приведет к потере давления в помещении.

Эксплуатация (агрегаты с механической блокировкой)
В системе используется механическая блокировка, которая работает за счет того, что штифт, расположенный на двери, проходит через прямоугольное отверстие на передней поверхности прохода. Этот дверной штифт нажимает на подпружиненный фиксатор внутри блока, который разблокирует механизм блокировки и позволяет тройнику поворачиваться.
Когда обе двери закрыты, тройник будет стоять вертикально с одной стороны и горизонтально с другой. Т-образную ручку можно поворачивать на 90 градусов, когда обе двери закрыты. Когда ручка-тройник находится в вертикальном положении, эту дверь можно открыть. На другой двери ручка тройника будет горизонтальной. Ручка будет закрывать край двери, удерживая ее закрытой и предотвращая ее открытие с помощью внутреннего механизма блокировки.
Чтобы открыть дверь, ручку нужно повернуть на 90 градусов в вертикальное положение.Однако, если одна из ручек не может вращаться из-за внутреннего механизма, закройте открытую дверцу. Ручка-тройник теперь позволит ручке-тройнику другой двери быть вертикальной, что позволит открыть дверь.
Примечание. Внутреннюю пружину можно повредить, если повернуть тройниковую рукоятку силой.
Блокировку можно «обойти» с помощью небольшого круглого цилиндра, такого как ластик на конце карандаша, чтобы вставить штифт и повернуть тройниковую рукоятку. По этой причине этот стиль блокировки не следует использовать в зонах с высоким уровнем безопасности.Он должен использоваться в качестве сдерживающего фактора для одновременного открытия обеих дверей.

Устранение неполадок

Проблема: штифт на дверце не входит в прямоугольный паз.
Проверьте площадь блока. Убедитесь, что штифт «зее» на дверце не погнут. Может потребоваться очень небольшой «изгиб», чтобы вернуть его в правильное положение.

Проблема: Т-образная ручка поворачивается независимо от того, в каком положении находятся двери.
Загляните внутрь прямоугольного паза в передней части корпуса, чтобы увидеть, выдвигается ли подпружиненный штифт, расположенный внутри корпуса.Слегка нажимая на булавку тупым концом карандаша, булавка должна двигаться внутрь и наружу. Вставьте его, поверните ручку тройника и проверьте другую сторону.
Чтобы заменить штифт, либо вытащите штифт через прорезь в передней части сквозного канала, либо снимите внутреннюю боковую панель.

Проблема: Не удается заставить тройник двигаться, когда дверь закрыта.

Убедитесь, что штифт на дверце действительно установлен на дверце. Может кто снял. Убедитесь, что «зее» не повреждено и не входит в проход достаточно долго, чтобы вдавить штифт.

Серия 18 Проходная система входа в чистые помещения с воздушным шлюзом

1. Один раз в день протирайте внутренние поверхности. Грязь попадет в проход, пока грязная боковая дверь открыта. Частицы могут всплывать в проход и оседать внутри. Затем эту грязь можно перенести в чистую комнату.

2. Один раз в день протирайте внутренние ручки чистых помещений. Поскольку люди входят в «серую» зону (внутри прохода), ручки могут испачкаться.

3. СЛЕГКО протрите акриловые дверцы мягкими салфетками для чистых помещений. Это предотвратит появление царапин на смотровом окне.

4. Раз в год проверяйте надежность крепления прохода. Проверьте все крепежные винты по периметру.

     Запасные части 

Деталь № Описание
18-зее Дверь зее
18-контактный Пружинный штифт (на внутренней стороне прохода)
18-ручка Дверная защелка и ручка с поворотом на 90 градусов
18-прокладка Дверная защелка и ручка с поворотом на 90 градусов
18-дверный Дверь в сборе с рамой из нержавеющей стали и смотровым окошком Необходимо обеспечить проход, размер
18-плекс Плекс на дверь.Входит в монтажную раму из нержавеющей стали.

Прочтите и сохраните эти инструкции!
Пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию, относящуюся к продукту:

1) Прочтите это руководство перед установкой и/или эксплуатацией устройства.

2) Сохраните это руководство для ссылок на инструкции по безопасности и эксплуатации в будущем.

3) Соблюдайте предупреждения, связанные с обращением, установкой, использованием и обслуживанием CAP18.

4) Следуйте всем инструкциям по настройке, эксплуатации и использованию.

5) Работайте ТОЛЬКО от указанного типа источника питания. Если вы не уверены в доступном вам типе питания, обратитесь к своему дилеру или в энергетическую компанию.

6) Это устройство может быть оснащено поляризованной вилкой переменного тока (AC), у которой один контакт шире другого. Эта вилка вставляется в розетку только одним способом из соображений безопасности. Если вилка не подходит, вызовите электрика для замены розетки.НЕ СНИМАЙТЕ КРУГЛУЮ КЛЕММУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ЭТОТ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ.

7) Не размещайте шнуры питания (дополнительно) там, где на них или рядом с ними будут ставиться какие-либо предметы, где на них можно будет наступить или их защемят, особенно рядом с розеткой, вилкой или там, где шнур питания выходит из устройства.

8) Перегрузка розеток и/или удлинителей может привести к возгоранию и/или поражению электрическим током.

9) Используйте ТОЛЬКО детали, поставленные или одобренные производителем.Замена может привести к возгоранию, поражению электрическим током или другим угрозам безопасности.


Предупреждения о безопасности

1) НИКОГДА не подвергайте узел воздействию влаги или дождя.

2) Если устройство намокло, отключите питание от источника и обратитесь в авторизованный сервисный центр перед повторным использованием.

3) Не тяните за дополнительный шнур питания, чтобы отключить устройство, и никогда не беритесь за шнур мокрыми руками.

4) Не очищайте устройство легковоспламеняющимися химикатами.

5) Не подвергайте воздействию взрывоопасных или опасных паров или материалов.

6) Убедитесь, что устройство надежно закреплено, чтобы предотвратить падение.

7) Не блокируйте доступ воздуха к устройству.

8) Перед обслуживанием отключите питание.

9) Не работайте при температуре ниже 0 градусов по Фаренгейту или выше 110 градусов по Фаренгейту.

10) Данное устройство предназначено для работы в неопасной (невзрывоопасной) среде с неконденсирующимся воздухом.

11) НИКОГДА не помещайте предметы в воздуходувку.

12) Не работайте без металлического кожуха вентилятора.

13) Проверьте приложение вместе с уполномоченным по технике безопасности на предмет надлежащего использования.

Series 18 Проходная система входа в чистые помещения с воздушным затвором

Гарантия на чистые помещения и оборудование


Корпорация Clean Air Products гарантирует, что она отремонтирует FOB свой завод или бесплатно предоставит FOB своему заводу аналогичную деталь для замены любого материала в своем оборудовании в течение одного года после даты продажи, если будет доказано, что компания была удовлетворена. бракованным на момент продажи, при условии, что все детали, заявленные как дефектные, должны быть возвращены компании на заводе с надлежащей идентификацией с предоплатой транспортных расходов.Гарантия на установленное на заводе оборудование или аксессуары предоставляется только в той степени, в которой это гарантирует производитель оригинального оборудования, и эта гарантия не распространяется на какую-либо часть оборудования, модифицированную пользователем. Претензии по данной гарантии следует направлять по адресу Clean Air Products, 8605 Wyoming Avenue North, Brooklyn Park, MN 55445, с подробным указанием характера дефекта, даты первоначальной установки, а также серийного номера и номера модели оборудования. .
На фильтры HEPA гарантируется заданная эффективность на момент отгрузки.
Детали, отправленные для замены гарантийных изделий, должны быть выставлены в счет в течение 60 дней. Кредит выдается, когда дефектные детали возвращаются на завод Clean Air Products. (Загрязненные материалы должны быть зачислены после того, как квитанция о надлежащей утилизации будет отправлена ​​​​в компанию Clean Air Products.)
Если для отгрузки нового продукта используются специальные транспортные контейнеры, дефектные детали должны быть возвращены в том же контейнере. Это должно быть указано в коносаменте, направляемом вместе с запасными частями.
Загрязненные детали и оборудование
Компания Clean Air Products должна быть уведомлена, если дефектные детали или другие материалы, поставляемые покупателю, загрязнены опасными химическими веществами или канцерогенными материалами, которые Агентство по охране окружающей среды или другие регулирующие органы считают опасными или канцерогенными.Эти детали не подлежат отправке обратно на завод Clean Air Products. Покупатель несет ответственность за надлежащую утилизацию и все расходы, связанные с утилизацией и/или хранением неисправного зараженного оборудования. Перед их утилизацией компания Clean Air Products может потребовать проверки указанных дефектных материалов.
Пользователь и покупатель несут ответственность за очистку и утилизацию всех загрязненных материалов, отправляемых обратно на завод Clean Air Products.

Основы шлюза

Воздушный шлюз представляет собой небольшое устройство, которое при частичном заполнении водой действует как водосборник.Он прикрепляется к верхней части сосуда для брожения и позволяет газам, вызванным ферментацией, просачиваться через него и выходить из сосуда, не позволяя загрязняющим веществам попасть в сусло.

Вода, заливаемая в воздушный шлюз, создает эффективный барьер для окружающей среды. Он удерживает нежелательные, переносимые по воздуху вещества и жуков, независимо от их размера, от проникновения через воздушный шлюз к вашему драгоценному вину.

Воздушные затворы

бывают двух основных конструкций для домашнего виноделия: конструкция «раковина», такая как наш Senior Air-Lock, и конструкция «цилиндр», такая как наш S-образный воздушный замок.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЗДУШНЫМ ШЛЮЗОМ?

Независимо от того, какой шлюз вы выберете, оба используются одинаково. Они прикрепляются к отверстию или отверстию сосуда для брожения с помощью резиновой пробки.

Размер резиновой пробки, которая вам понадобится, определяется размером отверстия, к которому крепится шлюз. Когда у вас есть резиновая пробка нужного размера, вы можете прикрепить воздушный замок, поместив его шток в отверстие резиновой пробки, а затем вставив резиновую пробку в отверстие или отверстие контейнера.

После того, как воздушный шлюз будет установлен, заполните его примерно наполовину водой. Обязательно наденьте пылезащитный колпачок на воздушный замок. Эти колпачки имеют либо гребни, либо отверстия, которые все еще позволяют газам выходить наружу.

КОГДА ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ВОЗДУШНЫЙ ШЛЮЗ?

Одно из основных заблуждений относительно воздушных шлюзов состоит в том, что их следует использовать в самом начале брожения. Но ничто не может быть дальше от истины.

В течение первых нескольких дней брожения, также известного как «первичное брожение», ваш сок должен подвергаться воздействию воздуха, а не изолироваться от него.В это время просто накройте ферментер защищенным безворсовым полотенцем или чем-то подобным.

Есть две основные причины, по которым нельзя использовать воздушный шлюз во время первичной ферментации:

Первая причина в том, что в первые несколько дней образуется так много газа, что воздушный шлюз все равно не выдержит. Огромное количество газа просто выдуло бы воду из воздушного шлюза.

На самом деле, поток газа при первичном брожении настолько высок, что мелкие взвешенные в воздухе частицы и другие загрязнения не могут попасть даже в сок.Насекомые также не заползут в такую ​​среду, поскольку такое количество газа просто не способствует их выживанию.

Вторая и более важная причина отказа от использования гидрозатвора на начальном этапе брожения заключается в том, что воздух жизненно важен для начала здорового и энергичного брожения. Дрожжам нужен воздух, чтобы размножаться в достаточном количестве для правильного брожения.

Винные дрожжи запрограммированы на размножение во время первичного брожения. Позже, во время брожения, они немного размножатся, но не в такой степени, как во время первичного брожения.Обычно в течение первых 3-5 дней брожения количество дрожжей увеличивается примерно в 100-150 раз по сравнению с количеством, которое вы добавили изначально.

Если на этой стадии роста используется воздушный затвор, дрожжи застревают из-за недостатка кислорода и не могут размножаться в достаточном количестве. В результате получается затяжное, вялое брожение, которое может придать вашему вину легкий неприятный привкус. Все симптомы переработанных дрожжей. Другими словами, слишком мало дрожжевых клеток пытаются выполнять слишком много работы.

По этим причинам мы рекомендуем использовать гидрозатвор только после первого слива сока. Обычно это происходит на 5-7 день брожения. В большинстве рецептов указано рекомендуемое количество дней, которое конкретно относится к вину, которое вы делаете.

Или вы можете использовать ареометр, чтобы определить, когда следует выполнить первую перекачку. Обычно оптимальное время для переливания вина наступает, когда его удельный вес достигает значения от 1,035 до 1,025 на ареометре.

В любое время после первого стеллажа следует использовать воздушный шлюз.Он играет чрезвычайно важную роль в защите вашего сусла, поскольку ферментация начинает замедляться на более поздних стадиях. Именно в течение этих 3-5 недель более медленного «вторичного брожения» ваш сок становится наиболее восприимчивым к загрязнению из внешних источников.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ:

Ферментация 101

Десять главных причин сбоя брожения

Шкалы ареометра и их значение

Что такое Air-Lock в системах Berkey® из нержавеющей стали?

ОБНОВЛЕНИЕ (дек.2, 2021): Наш новый набор для обслуживания Pro-Care™ оснащен держателем крышки Flo-Duck™ и зажимом для защиты от воздуха, которые предотвращают образование воздушных пробок и удерживают крышку Berkey во время заправки. В него также помещается наша полировальная перчатка Tru-Shine™!

В этой статье рассматривается проблема, называемая «воздушной пробкой», которая может возникнуть в некоторых системах очистки воды Travel, Big, Royal, Imperial или Crown Berkey®:

  1. Что такое воздушная пробка в моем Berkey®?
  2. Почему возникает воздушная пробка?
  3. Как устранить воздушную пробку в моей системе Berkey®?

Сценарий: вы знаете, что в нижней камере вашей системы Berkey® из нержавеющей стали много воды, но когда вы открываете кран, ничего не выходит! {ГРРР!} ИЛИ… вода течет нормально в течение нескольких секунд, но затем замедляется или полностью прекращается… {ГРРР! снова}

Если вы столкнулись с описанным выше сценарием в своей системе, это почти наверняка вызвано проблемой, называемой «воздушная пробка».Воздушная пробка возникает, когда верхняя и нижняя камеры настолько плотно прилегают друг к другу, что давление воздуха внутри нижней камеры остается ниже давления воздуха снаружи, по существу создавая эффект вакуума. Без достаточного давления воздуха, чтобы «выталкивать» воду с той же скоростью, с которой воздух «втягивается», вода застревает. Решение состоит в том, чтобы просто создать небольшой зазор, достаточный для прохождения воздуха между верхней и нижней камерами (также известный как сустав).

Чтобы восстановить достаточный приток воздуха в нижнюю камеру вашей системы Berkey®, попробуйте один из следующих способов:

  • Поверните верхнюю и нижнюю камеры, чтобы найти подходящую точку покоя, где может циркулировать воздух.Как только вы найдете правильное положение, сделайте небольшую отметку перманентным маркером, чтобы выровнять верхнюю и нижнюю камеры, двигаясь вперед.
  • Аккуратно прикрепите металлический крючок к краю нижней камеры. Я отрезал небольшой кусок металлического стержня от одной из наших стальных шампуров «Сморес» и использовал его. Я использовал свой Leatherman (мультитул, или вы можете использовать острогубцы), чтобы согнуть стержень и сделать крючок. Некоторые используют скрепки, толстую силиконовую соломинку или трубку. Я поместил более длинную сторону крючка внутрь нижней камеры.

Судя по тому, что мы видели за последние 15 лет продаж систем Berkey® по всему миру, это происходит в небольшом проценте всех проданных систем.

 

Шлюзы Артикул

Шлюзы

Что такое шлюз в трубопроводе?

Воздушный шлюз представляет собой воздушный карман в трубопроводе, препятствующий прохождению потока воды. Это может произойти в верхней точке секции трубы.

Пузырьки воздуха в жидкости естественным образом поднимаются вверх по трубе.Если уровень трубы поднимается а затем падает, скорость воды в трубе должна быть выше, чем скорость подъема пузыри, чтобы пузырьки не оставались в приподнятой части.

Маленькие пузырьки в приподнятой части сливаются в более крупные и становятся более трудными чтобы вода унесла. Это может привести к образованию большой воздушной полости в верхней участок трубы, ограничивающий пространство для протекания по ней воды. Поток воды будет уменьшаться и, если воздушная полость становится достаточно большой, может совсем прекратиться.

ВИДЕО ВОЗДУХА В ТРУБЕ

Почему возникают шлюзы?

Воздушные пробки возникают, когда пузырьки в трубопроводе собираются в верхней точке системы. Если вода скорость не больше, чем скорость подъема пузырьков воздуха, воздух останется в трубы и вызвать ограничение.

Поскольку большие пузыри более плавучие, чем маленькие, чем больше шлюз, тем труднее его поток воды в трубе для его перемещения.

3 способа предотвращения образования воздушной пробки в трубопроводе

Воздушные шлюзы можно предотвратить несколькими способами:

  1. Предотвращение попадания воздуха в трубу.Входы из напорных баков должны быть подземными. Воздух может проникать через небольшие утечки на стороне всасывания или иногда на стороне нагнетания. если скорость воды достаточно высока и воздух втягивается под углом
  2. Обеспечение ровного расположения трубопровода или его постоянного подъема/опускания без высоких участков, где пузырьки могут собираться
  3. Обеспечение достаточной скорости воды в трубе для транспортировки всех пузырьков к концу трубы. трубопровод

Как устранить воздушную пробку в трубопроводе?

Воздушные шлюзы можно починить несколькими способами:

  1. Трубу, в которой находится шлюз, можно отрезать и перенаправить так, чтобы не было выступа чтобы воздух собирался
  2. В самой высокой точке трубы можно просверлить отверстие и установить ручной клапан для выпуска любого захваченный воздух
  3. Воздушный клапан может быть установлен в самой высокой точке трубопровода, который автоматически открыть и выпустить воздух и закрыть, когда воздуха не останется
  4. Скорость в трубе можно увеличить, чтобы пузырьки проходили через верхнюю точку в конец трасса трубы

Выбор и техническое обслуживание шлюзов: советы по содержанию шлюзов…

Эта статья основана на презентации Джеффа Кайса, отдела технических продаж, Kice Industries, Inc., Уичито, Канзас, (316-744-7151)/[email protected]), представленный в Интернете на Всеокружной виртуальной конференции и выставке Международной ассоциации оперативных мельников (IAOM) 2020 года, 15–17 сентября, 2020.

Как член семьи Kice Industries в четвертом поколении, он присоединился к компании в 2006 году, а также является менеджером по работе с ключевыми клиентами и крупными проектами.

Члены IAOM, зарегистрировавшиеся и оплатившие виртуальную конференцию, по-прежнему могут просматривать презентацию, используя предоставленную ими ссылку, имя пользователя и пароль.

Далее следует частичная выдержка из некоторых основных моментов комментариев, относящихся к этой презентации, которые были отредактированы для ясности и краткости.

Несмотря на то, что поворотные шлюзы, работающие на низких скоростях, не являются слишком сложным оборудованием и обычно требуют минимального обслуживания, тем не менее они очень важны для эффективной работы пневматической транспортной системы.

Во вращающихся шлюзах используются очень узкие внутренние зазоры, которые необходимы для поддержания надлежащего перепада давления или вакуума для обеспечения постоянной скорости подачи материала в конвейерной линии.

Производительность шлюза

Например, клапаны в шлюзах обычно имеют зазор от 0,003 до 0,005 дюйма, что немного толще долларовой банкноты. Таким образом, долларовая купюра едва ли сможет проскользнуть между кончиком и боковой частью клапана.

Таким образом, несмотря на то, что шлюзовые затворы обрабатываются с очень малыми зазорами, некоторое количество сжатого воздуха (или воздуха в вакууме) всегда будет теряться через эти зазоры вокруг краев и наконечников роторов, и сжатый воздух заполнит любые пустые зазоры. пустот перед выбросом в атмосферу каждый раз, когда ротор достигает верхней части устройства.

Эта утечка из шлюзового клапана может быть классифицирована как статическая или динамическая.

• Статическая утечка относится к утечке или движению воздуха, который проходит через стороны и кончики клапана, независимо от того, работает оборудование или нет. Это просто воздух, который будет вытекать из-за изношенных или открытых зазоров этого конкретного поворотного шлюза. Чем выше давление, тем больший объем воздуха будет пропускать клапан. Тем не менее, по-прежнему важно помнить, что по мере износа любого клапана со временем устройство будет пропускать больше воздуха.

• Динамическая утечка, как правило, представляет собой потерю воздуха из конвейерной линии, уносимую пустым карманом клапана, что обычно проявляется только во время работы системы.

Минимизация этих утечек воздуха принимается во внимание разработчиками систем пневмотранспорта. Большинство ротационных шлюзовых затворов рассчитаны на 15 фунтов на квадратный дюйм (или 15 дюймов ртутного столба по манометру) и предназначены для поддержания необходимого перепада давления или вакуума, что облегчает введение материала в эту конвейерную линию.

Шлюзовые клапаны

также не вращаются на сверхвысоких скоростях, типичный диапазон составляет от 10 до 30 об/мин. Если шлюзы работают слишком медленно, это может привести к «застреванию» материала в линии, что может вызвать проблемы с транспортировкой.

Кроме того, любая скорость выше 30 об/мин не дает большого выигрыша в производительности, потому что поступающему материалу не хватает времени, чтобы полностью заполнить верхний карман.

Выбор шлюза

Поскольку ротационные шлюзы являются объемными устройствами, при выборе размера клапана необходимо учитывать несколько ключевых моментов.

Поставщики вращающихся шлюзов обращают внимание на два ключевых момента при определении размеров этого оборудования.

1. Определите необходимую для работы скорость подачи, которая рассчитывается в фунтах в минуту.

2. Определите насыпную плотность транспортируемого продукта.

Например, при скорости 100 фунтов в минуту для материала с объемной плотностью 35 фунтов на кубический фут скорость в кубических футах в минуту будет равна 2,86 (100 ÷ 35 = 2,86).

Эта скорость 2.86 кубических футов в минуту — это то, с чем должен справиться вращающийся шлюз.

Вращающиеся шлюзы имеют размеры в кубических футах на один оборот и, как правило, при 100-процентной вместимости. Несмотря на то, что достичь такой производительности может быть трудно, это все же предположение, которое поставщик сделает при определении размера поворотного шлюза.

Уровень производительности также будет зависеть от того, как материал подается во вращающиеся шлюзы, объемной плотности продукта и предполагаемого значения того, сколько материала заполнит пространство между лопастями ротора.

Для 35 фунтов на кубический фут материала, вероятно, можно с уверенностью предположить, что карман между лезвиями заполнен на 70%.

Таким образом, в этом случае количество должно составлять около 0,33 кубических фута за оборот, что потребует, чтобы воздушный шлюз работал со скоростью чуть более 12 об/мин для достижения желаемого объема.

Также, вероятно, было бы безопасно увеличить грузоподъемность и запустить шлюз на скорости 20 об/мин, зная, что он может обрабатывать больше поступающего материала.

Однако, как показывает практика и с точки зрения производителя, не следует полагаться на поворотные шлюзы для управления подачей или скоростью потока материала в конвейерную линию.

Например, при штуцерной подаче чрезмерная материальная нагрузка на поворотный шлюз может снизить скорость потока до такой степени, что это приведет к чрезмерной нагрузке на наконечники роторов и, в конечном итоге, к дополнительному износу других компонентов оборудования.

Вместо этого использование чего-то вроде дозирующего винтового конвейера или скребкового конвейера лучше подходит для контроля скорости потока, чтобы шлюзы не перегружались сверх их номинальной мощности.

Кроме того, поворотные шлюзы доступны с внешними или внутренними подшипниками.

Внешние подшипники

обеспечивают хорошую опору для клапанов и допускают более высокие перепады давления при транспортировке продуктов. Эти типы подшипников также могут использоваться с различными уплотнениями вала и диаметрами вала ротора.

Внутренние подшипники

обеспечивают максимальную поддержку вала шлюза и минимизируют прогиб ротора; однако предотвращение потенциального загрязнения становится более важным.

Однако важно помнить, что стандарты Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) требуют, чтобы подшипники были внешними по отношению к корпусу, чтобы соответствовать требованиям по снижению риска взрыва пыли.

Проблемы обслуживания

Несмотря на то, что воздушные шлюзы относительно не требуют технического обслуживания, необходимо учитывать несколько вопросов, связанных с обслуживанием.

При работе с любым силовым оборудованием безопасность всегда на первом месте. Таким образом, всегда рекомендуется периодически читать и просматривать руководство оператора, чтобы убедиться, что информация, содержащаяся на предупреждающих наклейках, понятна.

Кроме того, прежде чем предпринимать какие-либо попытки работать с вращающимся шлюзом, убедитесь, что соблюдены правила безопасности объекта.

Осмотрите поворотный шлюзовой клапан

Обычно, когда на объекте возникают проблемы с пневматической транспортировкой или контролем запыленности, склонность рассматривать более сложное оборудование как виновника.

Хотя это может иметь место во многих ситуациях, все же важно не упускать из виду вращающийся шлюз, его состояние и производительность.

Итак, найдите время, чтобы осмотреть сам поворотный шлюзовой клапан, проверив зазоры на клапане, его возраст и убедитесь, что он работает правильно.

Если, например, изношенный шлюзовой шлюз не поддерживать в идеальном состоянии, это может вызвать большие проблемы в рукавном фильтре. Громкий стук при закрытии поворотного шлюза под бункером пылесборника является распространенным признаком износа поворотного клапана.

Материал не может попасть в шлюзовой клапан. Он был подвешен внутри этого бункера в течение длительного периода времени.

В этой ситуации обычно причиной является воздушный шлюз из-за его износа, из-за которого через нижнюю часть клапана проходит слишком много воздуха.

Препятствия

Препятствия, вызванные скоплением продукта или посторонними материалами, являются еще одной проблемой, которая потенциально может заблокировать роторы внутри шлюза, а также остановить двигатель.

Кроме того, даже малейшие препятствия могут вызвать проблемы из-за чрезвычайно узких зазоров внутри шлюза.

Если это происходит один раз, использование того же клапана, вероятно, должно быть приемлемым, но если это происходит постоянно, рекомендуется уточнить у производителя доступные варианты устранения проблемы.

Например, существует множество вариантов, которые можно рассмотреть для конкретных применений, таких как износостойкие покрытия или гладкие покрытия, подобные Teflon™, которые могут помочь предотвратить прилипание продукта к поверхности ротора.

Kice Industries также предлагает скошенные наконечники и кромки, которые уменьшают площадь поверхности ротора, соприкасающуюся с корпусом и торцевыми пластинами.

Удаление препятствий

Опять же, прежде чем проводить какие-либо проверки по устранению препятствий, важно соблюдать надлежащие процедуры блокировки/маркировки.

Вывод шлюза из эксплуатации также рекомендуется, чтобы сделать его более безопасным и простым для осмотра и работы с шлюзом, а также для проверки наличия каких-либо препятствий внутри кожуха цепи.


Если закупорка или препятствие могут быть идентифицированы, рекомендуется использовать прочный, но мягкий зонд или инструмент для извлечения когтей, чтобы осторожно удалить его, вместо того, чтобы пытаться сделать это вручную.


Важно поместить блок в воздушный шлюз, чтобы предотвратить неожиданное вращение ротора.Даже если эти клапаны отсоединены и не работают, все равно может произойти травма рук, если ротор не заблокирован должным образом.

Безопасные процедуры устранения препятствий подробно описаны и проиллюстрированы в руководстве оператора.

Если блокировка или препятствие могут быть идентифицированы, рекомендуется использовать прочный, но мягкий зонд или инструмент для извлечения когтей, чтобы удалить их осторожно, вместо того, чтобы пытаться сделать это вручную.

После того, как препятствие устранено и ротор может свободно перемещаться, также рекомендуется проверить ротор на наличие повреждений, особенно вокруг корпуса.

При обнаружении шероховатостей или заусенцев их можно аккуратно удалить напильником.

Другие проблемы с обслуживанием

Другие вопросы технического обслуживания, которые следует учитывать, включают следующее:

• Подшипники и уплотнения. Подшипники и уплотнения имеют определенный срок службы, поэтому может произойти выход из строя, которому часто предшествует более громкая работа шлюзов или начало пронзительного писка. Иногда это может произойти, если ротор сместился.

• Зубчатые редукторы. Хотя это и не очень распространено, все же важно не упускать из виду какие-либо проблемы, вызванные редукторами, и уточнять у производителя, соответствует ли установка воздушного шлюза применению продукта.

• Температура материала. Всегда следует учитывать температуру, особенно в ситуациях с очень узкими зазорами, поскольку длительное нагревание приводит к расширению металла компонентов клапана.

Если такое условие существует, также сообщите об этом производителю, чтобы он мог учесть это при определении размера надлежащего зазора для клапанов.

Эти высокотемпературные условия также могут повлиять на работу лопастей ротора и расширить их до такой степени, что они могут вступить в контакт с корпусом или головными пластинами и в конечном итоге заклинить.

• Избегайте кормления удушающим приемом. Если во вращающемся воздушном шлюзе происходит воздушная подача, цепь может начать больше прыгать, или опора двигателя может чрезмерно вибрировать. Эти условия очень тяжелы для поворотного шлюзового затвора.

• Настройки нагревателя двигателя. Даже если ротор вращается свободно, рекомендуется проверить настройки нагревателя двигателя и уточнить у производителя, что для воздушного шлюза используется правильный двигатель.

Отключение и перегрев двигателя, безусловно, могут стать проблемой, если параметры нагрева двигателя установлены неправильно.Если он не настроен должным образом, воздушный шлюз может выскочить при различных нагрузках.

Поэтому рекомендуется проверить настройки нагрева, чтобы они были правильно установлены в зависимости от размера двигателя, который приводит в действие поворотный шлюз.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.