Замена диска сцепления ваз 2107: Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

---

Замена сцепления ВАЗ 2107 без лишних слов

Говоря о замене сцепления ВАЗ 2107, подразумевают вышедшую из строя корзину, диск, или выжимной подшипник. В то же время или в отдельном порядке, могут возникнуть неисправности в работе главного, рабочего цилиндров, вилки выключения или шланга сцепления автомобиля. При износе деталей во время эксплуатации ВАЗ 2107 или после замены вышедших из строя новыми запчастями, может потребоваться регулировка сцепления.

При замене корзины или диска без снятия коробки передач (КПП) не обойтись. То есть сама коробка может остаться практически на том же месте, ее необходимо будет лишь сдвинуть на расстояние, достаточное для выхода первичного вала коробки передач из корзины сцепления. Однако для более удобного проведения работ, и с целью визуальной ревизии и возможной замены таких элементов, как картер сцепления, сальник первичного вала КПП и задний сальник коленвала, коробку передач лучше снять.

Цена на запчасти ВАЗ 2107, которые, возможно, придется заменить в этом случае, не так уж высока, а время на повторную разборку для их замены будет стоить намного дороже. Работы производятся на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. В общем, обо всем по порядку.

Для демонтажа сцепления, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

1. Снятие стартера.
2. Отсоединение рычага переключения передач от КПП.
3. Снятие карданного вала.
4. Отсоединение рабочего цилиндра сцепления и привода (гибкого вала) спидометра от КПП.
5. Снятие клемм (фишки) с датчика, отвечающего за включение фонарей заднего хода.
6. Демонтаж крепления выхлопной системы от КПП.
7. Отвертывание болтов, которыми КПП прикрепляется к двигателю.
8. Отсоединение задней подушки (траверзы), крепящей КПП к кузову.

Далее нужно отвести КПП от двигателя на расстояние, достаточное для выхода первичного вала из корзины сцепления и опереть ее на приемную трубу выхлопной системы автомобиля. Для полного снятия КПП необходимо перед отвертыванием болтов, прикрепляющих КПП к двигателю дополнительно отсоединить от выпускного коллектора приемную трубу (штаны).

Все работы по замене сцепления ВАЗ 2107 в таком же, или немного измененном порядке давно сняты на видео и выложены в интернет. Так что при желании с ним всегда можно ознакомиться.

Когда доступ к корзине сцепления ВАЗ 2107 получен, можно производить ее снятие и замену. Отвертываем болты, крепящие корзину к маховику, и снимаем сцепление.

При выполнении перечня работ необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• снимая стартер, можно не отсоединять от него электрические провода, при этом нужно прекратить подачу питания от аккумулятора;
• перед тем как демонтировать карданный вал, необходимо отметить на нем расположение вилки шарнира по отношению к фланцу шестерни главной передачи;
• отсоединяя гибкий вал привода спидометра нельзя допускать его чрезмерное изгибание;
• в случае установки той же корзины сцепления, перед ее снятием необходимо заметить (мелом, краской, зубилом или кернером) ее положение относительно маховика для того, чтобы установить ее так же;
• избежать деформации кожуха сцепления при демонтаже поможет равномерное отвертывание болтов крепления, по 1-2 оборота;
• если при отвертывании болтов крепления корзины маховик проворачивается, для удержания его на месте можно воспользоваться монтировкой, как рычагом;
• при последующей сборке важно правильно установить диск сцепления. Его больший выступ должен быть обращен к корзине.

Зачастую неисправность корзины – это искривление или обрыв ее лепестков, потеря упругости нажимных пружин. В некоторых случаях корзину удастся отремонтировать. Диск сцепления ВАЗ 2107 требует ремонта или замены при его деформации, износе, обрыве или существенных задирах фрикционных накладок, ослаблении или изломе демпферных пружин. Вышедший из строя выжимной подшипник заменяется новым, ремонту он не подлежит.

Сопутствующими неисправностями, которые могут быть обнаружены при ремонте или замене сцепления, является подтекание масла через сальник коленвала или первичного вала КПП, износ приводной вилки или рабочего цилиндра сцепления. Подтекание масла через сальники вызывает замасливание ведомого диска, что может вызвать его пробуксовку. Признаками того, что сцепление ВАЗ 2107 буксует, является уменьшение тяги и динамики при разгоне, а также появление специфического запаха.

Кроме того, пробуксовку сцепления может вызвать и чрезмерный износ фрикционных накладок. Сальники заменяются новыми. Ведомый диск при износе накладок тоже проще заменить, хотя раньше самостоятельно клепали на старый диск новые накладки. Стоимость нового диска сцепления ВАЗ 2107 при его замене просто смешна в сравнении с той работой, которую необходимо выполнить при восстановлении накладок.

Выход из строя приводной вилки связан с ее износом или поломкой. При замене вилки сцепления ВАЗ 2107 снимать КПП не требуется, если немного сточить ее концы, для того, чтобы вилка смогла зайти под прижимную пружину. Производя замену вилки, необходимо будет демонтировать рабочий цилиндр сцепления, и отвести его в сторону на шланге, но это все равно потребует меньших трудозатрат, чем при снятии КПП. Дополнительно потребуется изготовить крюк, которым нужно будет поддевать пружину при монтаже узла.

Не слишком удобная операция, но она осуществима. Нужно отметить, что замена сцепления ВАЗ 2107 с инжектором практически ничем не отличается от карбюраторных моделей. После ремонта и замены сцепления потребуется проверка его работы и, при необходимости, регулировка.

Сцепление ВАЗ. Замена сцепления ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 без демонтажа коробки передач

Признаками неисправного сцепления ВАЗ, может быть как затрудненное включение скоростей, так и проблематичное начало движение автомобиля. В этом случае рекомендуется замена диска сцепления и, как правило, одновременно меняется корзина сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107. Эти ремонтные операции ВАЗ необходимо производить либо на яме, либо на подъемнике, так как основная часть работ выполняется под автомобилем. На многих СТО, по технологии необходимо демонтировать коробку передач, но существует более легкий способ замены сцепления ВАЗ 2106 – ВАЗ 2107, при котором демонтаж коробки не нужен.

---

Порядок выполнения работ при замене сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107

1. Первым делом необходимо отсоединить карданный вал
2. Затем отключаем контакты от датчика заднего хода
3. Откручиваем болты крепления кожуха сцепления на головке блока цилиндров, а также демонтируем траверсу днища кузова.
4. Ну и в завершении подготовительного этапа с помощью головки на 13, открутив две гайки, снимаем подушку коробки передач.
5. С помощью монтировки необходимо отодвинуть коробку в противоположную сторону двигателя, до тех пор, пока рычаг переключение передач не окажется заднего края отверстия в днище автомобиля.
6. В итоге должно получиться так, что узел трансмиссия ВАЗ должен лежать на приемной тубе, при этом рекомендуется подставить упор, чтобы узел не соскользнул и не провис.
7. Следующим этапом будет снятие корзины сцепления с маховика двигателя ВАЗ. Для этого необходимо с помощью все той же монтировки зафиксировать маховик, после чего поочередно откручивать болты на 13 крепления корзины сцепления ВАЗ 2107 — ВАЗ 2107.
8. Открутив корзину, монтировкой отодвигаем корзину и аккуратно вынимаем диск сцепления, как показано на фото.
9. Теперь немного подав вовнутрь корзину сцепления, выравниваем и вытягиваем ее наружу.
10. Следом за корзиной демонтируйте вилку включения сцепления, и замените выжимной подшипник, который находится на первичном вале КПП.

Собственно на этом снятие сцепления ВАЗ и заканчивается. Теперь необходимо устанвовить новые детали в обратном порядке и обязательно отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленвала . Центровка выполняется с помощью специальной оправки. При правильном положении диска сцепления оправка должна свободно входить и выходить из подшипника

И в заключении предлагаем посмотреть видео, как происходит замена сцепления ВАЗ (классика)

Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике — об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

• манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
• качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
• посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
• ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

• при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
• запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

• сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 — 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

• изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
• увеличение свободного хода педали сцепления;
• рывки при переключении передач и трогании с места;
• тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
• переключение передач с большим усилием;
• запах гари при увеличении оборотов двигателя;
• повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу — смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

• втулки — они не дадут повредить уплотнения полуосей;
• чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
• траверса обеспечат поддержку двигателя.

Из инструментов вам понадобятся:

• набор рожковых и торцевых ключей;
• оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

1. Демонтаж КПП.

   На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором — демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

2. Замена элементов сцепления.

   После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

3. Установка КПП.

   При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

4. Регулировка сцепления.

   В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

Актуально:

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

1. Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
2. Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
3. Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
4. Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
5. Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.

6. Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
7. Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
8. Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.

10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.

11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Установка деталей сцепления производится в обратной последовательности. Перед тем как установить их, необходимо вытереть чистой тряпкой смоченной в бензине рабочую поверхность корзины, маховика, а также диска сцепления. Отцентрируйте диск сцепления по отношению к подшипнику в торцевой части коленвала, при помощи специальной оправки, которая имитирует шлицевую часть первичного вала трансмиссии. Когда закончите с затяжкой крепежных болтов корзины к маховику вытяните оправку, она должна легко выйти от усилия руки.

Нанесите тонким слоем смазку «ШРУС-4» на шлицы первичного вала, затем установите коробку на место. После того как замена диска сцепления ВАЗ 2106 завершена, необходимо отрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления, он должен быть свободным.

Смотрите также видео как заменить сцепление на ВАЗ «Классика»

Главная &nbsp

Замена сцепления Ваз 2107.Проверка работоспособности (Видео)

Большинство неполадок, выявленные в ходе эксплуатации автомобиля, нуждаются в срочном устранении. Неисправность сцепления может привести к поломке всего узла или даже КПП с невозможностью дальнейшего самостоятельного движения автомобиля. Поэтому недопустимо игнорировать симптомы неисправности и своевременно проводить такую операцию, как замена сцепления ВАЗ 2107.

Поломки сцепления ВАЗ 2107

Узел сцепления состоит из множества деталей, что делает возможным множество вариантов неисправности. Для удобства все поломки можно разбить на две группы: поломка привода сцепления и поломка самого сцепления.

Гидравлический привод сцепления теряет работоспособность по следующим причинам:

• наличие течи;
• завоздушенность системы;
• наличие грязи;
• поломка рабочего или основного цилиндра (обычно из-за износа манжет).

Само сцепление может сломаться по таким причинам:

• износ или поломка демпферных пружин на диске;
• износ ведомого диска;
• повреждение шлицов вала или ведомого диска;
• замасливание или деформация ведомого диска;
• повреждение поверхности корзины сцепления (нажимного диска) или маховика;
• закусывание вилки привода сцепления.

Признаки поломки сцепления

Проблемы с механизмом сцепления легко определить по вибрации, шуму или другим внешним признакам. Наиболее распространенные из них:

• затруднено или невозможно переключение КПП на заведенной машине;
• треск и шум в КПП при переключении передач;
• сцепление “ведет” – машина движется при включенной скорости даже если педаль сцепления полностью выжата;
• сцепление буксует – при нажатии газа, особенно на 4-5 скоростях при движении на гору, растут обороты двигателя без увеличения скорости движения автомобиля;
• дерганье и вибрации при работе сцепления;
• шум при отпускании педали сцепления.

Для устранения проблем необходим ремонт или замена сцепления. Заменить элементы гидропривода сцепления и прокачать его можно самостоятельно, не имея высокой квалификации в ремонтных работах. Достаточно легко снимается и корзина сцепления ВАЗ 2107.

Однако прежде чем производить снятие КПП и разборку узла сцепления, следует убедиться что причина кроется именно в нем. Начать следует с регулировки сцепления, проверки утечки тормозной жидкости из рабочего и главного цилиндров и визуальной проверки работоспособности гидропривода.

Для замены цилиндров и шланга гидропривода сцепления нет необходимости разборки самого узла. То же касается и прокачки привода для удаления воздуха из системы.

Как поменять сцепление ВАЗ 2107

При выполнения операции не обойтись без подъемника или смотровой ямы. Перед началом работ следует обязательно отключить “массу” от аккумулятора, чтобы предотвратить замыкание.

Порядок действий такой:

Примечание: КПП ВАЗ 2107 весит около 26 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем с напарником.

• Осторожно вытянуть КПП.
• Открутить болты крепления корзин сцепления ВАЗ 2107 и снять ее.
• Осмотреть корзину и диск на предмет повреждений и износа.

Износ корзины с внутренней стороны и износ диска определяются по соответствию геометрическим размерам, указанным в руководстве по эксплуатации. При поломке усиков коробки их можно переклепать, а не менять корзину.

Сцепление может буксовать по причине загрязнения диска маслом. В этом случае необходима его очистка или замена.

Загрязнение маслом также может служить причиной рывков и вибрации при включении сцепления. Также они могут возникать при износе шлицов, искривлении демпферной пружины либо ведомого диска. В таком случае поможет только замена неисправной детали.

Установка сцепления ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном снятию.

Иногда бывает затруднительно попасть валом КПП в шлицы на диске сцепления. Это происходит в случае, если диск сцепления установлен со смещением относительно оси симметрии. В этом случае недопустимо применять усилия, чтобы “протолкнуть” вал КПП.

Чтобы установить диск сцепления по оси симметрии, при его установке следует использовать специальное приспособление.

Теперь вы знаете как поменять сцепление ВАЗ 2107 и можете осуществить ремонт самостоятельно.

Замена сцепления на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция

Любой автовладелец ВАЗ 2107, садясь за руль своей машины, должен быть уверен, что она полностью исправна. Неполадки с таким важным механизмом как сцепление, прежде всего, отразятся на качестве работы тормозной системы. Именно поэтому если вы заметили, что скорости вдруг стали переключаться с усилием, незамедлительно проверьте состояние сцепления. При необходимости должна быть произведена его срочная замена.

Подготовительные работы

Для того чтобы на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, вам понадобится доступ к коробке передач и двигателю снизу, поэтому необходимо использовать специальный подъемник или так называемую смотровую яму.  Перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора и можете приступать к действиям.

Сначала снимите воздушный фильтр и открутите стартер.

Теперь можно заняться коробкой передач на ВАЗ 2107. Нам потребуется демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и вытащите стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вынуть, отвинтить болтики и произвести демонтаж переднего полика.

Правила замены сцепления

Перейдем к работам «под» автомобилем.

Разъедините карданный вал и редуктор моста. Но перед этим мы советуем совершить один хитрый прием. Нарисуйте маркером отметки на фланце каждой детали, чтобы в последствие установить их именно в том положении, в каком они находились.

Открутите гаечки крепления кронштейна безопасности, а также приемную трубку от коробки передач. Кардан отсоединять от нее не нужно, потому что коробку мы снимать не будем.

Отвинтите гайки, которыми коробка прикрепляется к дну авто. Такую деталь как поперечина задней опоры тоже придется снять.

Отключите проводку от датчика лампочек заднего хода.

Произведите демонтаж натяжной пружины вилки, которая отвечает за выключение сцепления, отсоедините два болтика от рабочего цилиндра, выжимающего сцепление.

Отвинтите, затем снимите поддон сцепления. Теперь осталось снять четыре болта крепления его картера.

С помощью монтировки отодвиньте коробку максимально назад. Так она не помешает вам.

На месте, где находилась коробка, появилось расстояние, которое позволит вам добраться до корзины сцепления и диска. Она соединена с маховиком с помощью шести болтов.

Развинтите их, и вы легко снимите сцепление вместе с выжимным подшипником, находящимся на первичном вале коробки передач.

Вытащите корзину и нажимной диск, осмотрите их. Если они в хорошем состоянии, то менять их не нужно.

Должна быть произведена замена необходимых элементов, среди которых могут быть даже оба диска, и проведите обратную сборку.

До того, как начнете сборку рекомендуем смазать шлицы первичного вала коробки и произвести полировку простой тряпкой диска сцепления.

На ВАЗ 2107 обязательно должна быть произведена корректировка расположения диска сцепления к подшипнику коленчатого вала. Сделать это следует с помощью специальной оправки. Ее можно найти в любом автомагазине. Если вы сделаете все верно, то оправка будет свободно выходить из подшипника и перемещаться обратно.

Таким образом, вами была самостоятельно произведена замена сцепления, которая позволит вам быть уверенным в надежной работе своего автомобиля.

Как заменить сцепление на ВАЗ 2107 своими руками?

Каждый автовладелец ВАЗ 2107, садясь в свой автомобиль, всегда должен быть уверен, что автомобиль полностью исправен. Неисправности с сцеплением, прежде всего, будут отображаться на качестве работы тормозной системы. Если вы вдруг заметили, что скорости стали туго переключаться, в этом случаи стоит проверить состояние сцепления.

Подготовка к замене сцепления

Чтобы произвести замену сцепления, вам понадобится яма или эстакада, чтобы подобраться к двигателю и коробке передач снизу. Перед всеми работами необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора и можете смело приступать к работе.

Сначала снимите стартер и воздушный фильтр.

Переходим к коробке передач. Первым делом нужно снять рычаг переключения передач. Саму коробку снимать ненужно.

Переходим к снятию сцепления

Переходим к работам «под» автомобилем.

Отсоедините карданный вал от коробки.

Откручиваем крепления кронштейна безопасности коробки передач, а также трубку от коробки передач. Кардан отсоединять нет необходимости, так как коробку снимать не надо.

Открутите гайки, которык крепят коробку к дну авто.

Отключаем провода от датчика заднего хода.

Снимаем пружину вилки, которая отвечает за выключение и включение сцепления, отсоединяете два болта от рабочего цилиндра сцепление.

Снимаете поддон сцепления. Потом снимаете четыре болта крепления картера сцепления.

При помощи монтировки отодвиньте коробку, насколько возможно, назад. Так она не будет мешаться.

Теперь вы увидите маховик, корзина крепится шестью болтами.

Открутите их и сцепление снимется вместе с выжимным подшипником.

Вытащите корзину и диск сцепления, посмотрите на них. Если они в порядке, то менять их не стоит, или замените при необходимости.

Перед тем как начать сборку, рекомендуется смазать шлицы первичного вала коробки и произвести полировку диска сцепления сухой тряпкой.

Необходимо произвести корректировку расположения диска сцепления к подшипнику коленчатого вала. Делать это надо с помощью специальной оправки. Ее можно приобрести в любом авто-магазине. Если все сделано правильно, то оправка будет выходить свободно из подшипника.

На этом все, вы заменили самостоятельно сцепления, теперь вы можете быть уверенны в надежной работе сцепления своего автомобиля.

Замена сцепления ВАЗ 2101-2107: Видео

инструкция, рекомендации. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

Замена муфты ВАЗ-2107 по определенному алгоритму, который будет описан ниже. Для начала стоит вспомнить историю автомобиля, оказывается, он был, скорее всего, предназначен для одной единственной цели: принести максимум ужаса прогнившему капиталистическому миру. А использование «семерки» в качестве транспортного средства явно не предусматривалось. Но в ремонте машина проста, как знаменитый танк Т-34.Единственное неудобство — снятие стартера, а проделать эту процедуру придется во время разборки коробки передач. Этот процесс будет описан ниже.

Чем запастись

Несмотря на все недостатки и простоту автомобиля, при ремонте вам понадобится специальный инструмент, без которого вам не обойтись. В первую очередь вам понадобится булавка — металлическая трубка подходящего диаметра (можно даже полая внутри). С его помощью вы отцентрируете положение ведомого диска относительно корзины сцепления.В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния и чистоты водителя замена сцепления ВАЗ-2107 может занять разное время. Цена всего набора составит порядка 2000-2500 рублей. Конечно, нужно упомянуть об узлах, которые необходимо настроить.

Во-первых, это весь комплект сцепления — корзина, подшипник, ведомый привод. Во-вторых, в обязательном порядке поменять болты и шайбы, которыми прикручен привод к маховику. В-третьих, если вы планируете замену цилиндра сцепления ВАЗ-2107, вам все равно необходимо купить тормозную жидкость и новые шланги.В-четвертых, вам нужно будет оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому не исключена вероятность того, что крестовины пришли в негодность и также потребуют замены. В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подшипника подвески. Другими словами, эта чудо-машина может преподнести массу «сюрпризов» автовладельцу, не следящему за техническим состоянием.

Подготовка к ремонту

Прежде всего, вы подъезжаете на машине к подъемнику и отсоединяете аккумулятор.Обратите внимание, что необходимо отключить аккумуляторную батарею. При замене сцепления ВАЗ-2107 снимается коробка, стартер, а на последнем — провод питания большого сечения. А если он замкнется на массе, то пожара не избежать. И не забывайте, что машина заднеприводная (конечно, в хорошем смысле этого слова). А это значит, что у него два задних колеса ведущие — крутящий момент на них передается от двигателя через коробку и карданный вал с коробкой передач.

Что там написано? При этом необходимо установить под задние колеса противооткатные упоры. Да хоть кирпичей, чтобы машина не выезжала. В разбитом состоянии он способен напугать не только капиталистические страны, но даже нормальных и адекватных людей. И не беда, полностью поменять площадку, или только замена диска сцепления ВАЗ-2107, в любом случае коробку снимать надо. Следовательно, все требования, описанные ниже, должны быть выполнены.

Можно ли обойтись без ямы / подъемника?

Но первый вопрос возникает сразу после идеи замены сцепления. Можно ли обойтись без ямы / подъемника / эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет кратким — можно. Но, как видите, он не завершен. Поэтому описывать процедуру ремонта стоит без удобства. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять тренажер сантиметров на 40-50.Но удобства, конечно, не добавляет такое положение авто. Если вы живете в сельской местности, то сделать небольшую траншею — пару метров в длину, 50 см в ширину и столько же в глубину — несложно. В этом случае это будет намного удобнее. Но лучше, конечно, на обычной яме или подъемнике легче ремонтировать ВАЗ-2107. Вилка сцепления, замена которой тоже иногда бывает необходима, снимается и ставится только после снятия коробки передач.

Этап первый — машина сверху

Итак, разборка автомобиля ВАЗ начинается частями, чтобы докопаться до истины, что же все-таки ужаснуло загнивающий капитализм? Первым делом отключите аккумулятор.Вам нужно снова вспомнить, чтобы не забыть. Затем отсоедините все два провода, идущие к стартеру, затем снимите его. Не исключено, что ужаснул именно стартер, так как снять его проблемно, нужно открутить нижнюю гайку крепления (если есть) головкой с карданом и удлинителем, а не маленькой.

После этого глубоко вздыхаешь, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, еще столько предстоит сделать. Например, разобрать рычаг переключения передач.Он сделан из пластиковых деталей, но их отключение чревато колюще-режущим ушибом руки отверткой. Но если у вас получилось, то продолжайте начатое. В руках ключей на 19 и вперед закручиваем болты, которыми КПП и ДВС соединяются между собой. А заодно откручиваем впускной патрубок от выпускного коллектора, так как он будет мешать.

Этап второй — днище машины

А теперь расположитесь поудобнее под машиной и проведите следующие манипуляции:

1. Отсоедините привод карданного вала от фланца со стороны коробки передач.Отметьте только положение шлицев, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
2. Отвинтить гайку подвески подвесного подшипника. И не теряйте их, лучше сразу нащлявте все гаджеты.
3. Выбить карданный вал легким постукиванием. Отбросьте его в сторону, чтобы не мешать.
4. Оторвите гайки на подушках коробки. До конца пока не крути.
5. Снимите рабочий цилиндр сцепления и закрепите, чтобы случайно не повредить шланг.
6. Откручиваем трос спидометра и отсоединяем датчик заднего хода.

Вот и все, теперь под коробку ставят опору, лом выталкивает трансмиссию с блока двигателя. Немного мучений и коробка отрывается.

Замена дисков сцепления

А теперь только непосредственно замена сцепления ВАЗ-2107 будет проходить, все ранее описанное относилось к подготовительным работам. Процедура замены сцепления очень проста. Откручиваем шесть болтов, снимаем корзину, вместе с ней диск сойдет.После этого поставить новые элементы, можно сделать шесть новых болтов. Иногда в комплекте идет даже пластиковая трубка для юстировки, если нет, то поместите в диск подходящую заготовку. Равномерно (по диагонали) затяните болты корзины, проверяя соосность. Все, теперь ставлю новую выжимку и можно собирать машинку. Проблем со сцеплением теперь долго не будет.

На морозе пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107. Сцепление ведет или проскальзывает. Инструменты и материалы

Пробуксовка сцепления в легковом автомобиле — распространенная неисправность, приводящая не только к неудобствам в управлении автомобилем, но и к незапланированным финансовым затратам.Неисправность возникает из-за неправильной работы трансмиссионной системы и несвоевременного обслуживания.

Подробный обзор поможет автовладельцу разобраться, почему пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107, познакомит со способами устранения проблемы своими руками, не прибегая к помощи СТО.

Водитель может определить пробуксовку следующим образом:

1. Сложное переключение передач, своего рода хруст.
2. Автомобиль не двигается и начинает буксовать.
3. При быстрой езде на пониженных передачах рывки (рывки).
4. Потеря мощности при подъеме.
5. Появляется вибрация или шум.
6. Отказ педального устройства.

Почему это происходит?

Чтобы понять, почему пробуксовывает сцепление на ВАЗ 2107, нужно разбираться в его устройстве и принципе работы.

Весь механизм состоит из следующих элементов:

• блок-картер;
• ведомый диск корзины;
• накладки фрикционные клепаные;
• диафрагменная пружина;
• диск нажимной;
• гидропривод выключения сцепления.

Детали размещены в стальной корзине; ведомый диск содержит шлицы и демпфирующие пружины, обеспечивающие плавное переключение скоростей.

Принцип действия основан на трении между рабочими частями. Муфта соединяет силовой агрегат и трансмиссию, передает крутящий момент от маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач (КПП) автомобиля. При нажатии на педаль диск отъезжает, соединение мотора и коробки размыкается, вращение вала коробки передач прекращается.При отпускании педали маховик и вал редуктора соединяются, вращение передается на коробку.

Сцепное устройство проскальзывает по следующим причинам:

1. Утечка масла, разлив жидкости на поверхности деталей корзины.
2. Перегрев ведущего диска. При превышении температуры во время использования диски расширяются. Это явление незаметно на ходу. Определяется осмотром детали. На поверхности видны отложения сажи и пары.
3. Фрикционные накладки изношены или расслаиваются. Элементы не только изнашиваются, но и могут гореть. В салоне автомобиля появляется неприятный запах.
4. Пружина сжатия повреждена или изношена. Если есть дефекты, пружина не в состоянии создать необходимое давление на диск.
5. Нет зазоров в гидроприводе отключения.
6. Уменьшенный параметр свободного хода.

Специалисты объединяют причины, по которым это происходит, в 2 группы:

1. Сцепное устройство не полностью включено (ведет).Связано с увеличенным расстоянием педали до платформы.
2. Сцепление не полностью включается (проскальзывает). Диски скользят относительно друг друга, ход педали уменьшается.

Как проверить проскальзывает ли сцепление или нет

Для проверки системы самостоятельно, без специальных технических приспособлений, выполните следующие действия:

1. Включите мотор, установите нейтраль.
2. Отпустите стояночный тормоз.
3. Нажмите рычаг газа.
4. Включить первую передачу.
5. Выжмите педаль.
6. Отжим выполняется несколько раз.

Двигатель заглохнет, если узел работает правильно. Если двигатель не выключается, либо появляются посторонние звуки (щелчки, скрипы, стуки) и запах гари, сцепление считается неисправным. Обратите особое внимание на ход педали. Рычаг должен опускаться плавно, без рывков и прерываний.

Что делать при пробуксовке сцепления

В зависимости от причины пробуксовки определяется ход ремонтно-восстановительных работ.

Если неисправность кроется в нажимной пружине, ее необходимо заменить новой. При износе фрикционных накладок ведомый диск заменяется. При ремонте и замене некоторых накладок обязательно осмотрите прокладки. Если они повреждены или имеют пригорелые пятна, их также заменяют. При попадании маслянистой жидкости на детали ведомого диска требуется обработать поверхность керосином или уайт-спиритом и очистить мелкой наждачной бумагой.

Попадание смазки на поверхность маховика и прижимного диска возможно, если уровень жидкости в картере коробки передач слишком высок или если задний подшипник коленчатого вала протекает.Для решения проблемы проводится визуальная диагностика и устраняется причина течи, затем производится чистка деталей.

Что делать при отсутствии гидравлических зазоров или недостаточном свободном ходу рычага, подскажет инструкция по ремонту автомобиля.

Величина свободного хода по ТУ составляет 30-35 мм, полный ход — 140 мм. Любое отклонение параметра связано с неисправностью трансмиссионной системы и требует регулировочных работ для изменения хода педали и положения диска относительно маховика.

Учитывая уязвимость сцепления при неумелой эксплуатации, мастера рекомендуют проверять величину хода при обслуживании. Параметр проверяется измерительной линейкой. Для этого измерьте расстояние от педали до центральной части платформы.

Ремонтные работы ведутся в салоне с использованием ключей рожковых 13х17 мм и 17х19 мм. На наконечник навинчивается регулировочная гайка M10. Закручивание и откручивание элемента влияет на увеличение или уменьшение расстояния от рычага педали до пола.Толкатель предварительно нужно обработать универсальным аэрозолем WD-40 для удаления засохшей грязи. Гайку регулировки толкателя поворачивают вращательными движениями на требуемую величину, ключом на 17 останавливают поворот, ключом на 13 ослабляют контрольные крепления.

По окончании работы затяните стопорную гайку, чтобы настройки не потерялись. Отрегулированное сцепление проверяется нажатием на педаль несколько раз, после чего заново измеряется расстояние от пола.

На ВАЗ 2107 свободный ход штока вилки регулируется на смотровой канаве.Вилка может отклоняться в пределах 2-4 мм.

Величина хода педали за вычетом ее свободного хода

Алгоритм выполнения процедуры регулировки свободного хода вилки:

1. С помощью плоскогубцев снимите концы возвратной пружины под креплениями рабочего цилиндра.
2. Регулировочная гайка удерживается ключом на 17, основные крепления ослабляются ключом на 13.
3. Шток фиксируется регулируемыми пассатижами «Кобра».
4. Поворачивая ключ на 17 на регулировочной гайке, регулируется свободный ход штока.
5. Затяните контргайку.

Проверка работы сцепления:

1. Запустите и прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Выжмите педаль.
3. Переключиться на первую передачу.
4. Выключить, перейти на задний ход.

При нормальной работе муфта не ведет, легко выжимается и не заклинивает. Повреждение детали и неправильно выставленные настройки способствуют необходимости замены муфты.

Несколько слов о том, как работает сцепление. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращением тяжелого маховика. Управляя акселератором, вы можете только увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Чтобы машина двигалась, необходимо передать это движение на механическую коробку передач — коробку передач. Очень необходимо передавать это вращательное движение, иначе мотор просто заглохнет. Та же операция — плавное отключение трансмиссии — также необходима при остановке автомобиля.Сцепление такое «мягкое» переключение.

Принцип работы этого устройства понятен. Представьте себе два вращающихся диска размером с небольшой руль. Один из них — маховик двигателя, а другой — диск сцепления. Если при вращении маховика к нему будет плотно прижат диск от коробки передач, то вращательное движение будет передано и машина начнет движение. Вроде все очень просто. Все работает так, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными проблемами могут быть плохая компрессия дисков или несвоевременное их разделение. Говорят, что сцепление «ведет» или «скользит».

Как пробуксовывает сцепление

Если при движении автомобиля появляется запах гари, ускорение автомобиля стало хуже, наблюдается заметное снижение скорости при преодолении подъема, то это явный признак неисправности — пробуксовка. Для уточнения диагноза можно включить передачу при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе.Затем, мягко нажав на педаль управления, осторожно отпустите педаль сцепления. Если двигатель останавливается, пробуксовки нет, а если он продолжает работать, пробуксовывает сцепление.

Причинами этого неприятного явления могут быть: нарушение люфта педали, износ или смазка фрикционных накладок, износ нажимных пружин или неисправность гидропривода выключения сцепления.

Как работает сцепление

Движение автомобиля нарушено рывками, затруднено переключение передач.Удары в трансмиссии при трогании с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум — все это признаки неисправности, которая, как говорят, «ведет сцепление», то есть , при нажатии на педаль диски не расходятся полностью, а ведущий вал коробчатой ​​передачи продолжает вращаться.

Степень можно проверить следующим образом. На низких оборотах двигателя выжимайте педаль сцепления до отказа, а если первая передача включается бесшумно, сцепление полностью выключается.Если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или с трудом включается, то муфта «ведет».

Причины могут быть: большой свободный ход педали, попадание воздуха в гидропривод системы, утечка тормозной жидкости

Возможно, винты крепления двигателя просто ослаблены, или смазка в подшипниках полностью образовалась. Причин возникновения неисправности довольно много, но вывод один — их нужно устранять, и чем раньше, тем лучше и намного дешевле.

Неисправности автомобиля при его эксплуатации могут возникать на разных узлах, системах и отдельных деталях. Проблемы со сцеплением достаточно распространены, что могут быть вызваны различными поломками и неисправностями. Чтобы своевременно обнаруживать имеющиеся неисправности на этом и других компонентах машины, необходимо контролировать ее работу и периодически проводить техническое обслуживание. Сегодня мы поговорим об общих проблемах сцепления и способах их решения.

1

Сцепление — как оно работает?

Сцепление в автомобиле — это моментный выключатель, предназначенный для соединения маховика двигателя с входным валом коробки передач в начале движения и во время переключения передач.При экстренном (резком) торможении муфта предохраняет трансмиссию от слишком высоких механических нагрузок, сильного износа и необходимости последующего ремонта. Сегодня существует несколько видов автомобильных сцеплений. Например, по количеству ведомых дисков есть две категории сцепления:

• однодисковые — наиболее распространенные;
• многодисковый.

При давлении выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он упирается в диск сцепления, прижимая его к маховику.

Сцепление часто классифицируется как «сухое» и «мокрое» на основании рабочая среда.Сегодня производители автомобилей чаще используют сухое сцепление, поскольку для его правильной работы не требуется масляная ванна. По способу привода механизма системы бывают гидравлическими, электрическими, механическими и комбинированными, а по индивидуальным конструктивным особенностям муфта имеет нажимной диск, центральную диафрагму и может иметь круговое расположение пружин.

Данный механизм представляет собой систему, в которую входят:

• диск сцепления;
• диск нажимной;
• выжимной подшипник с вилкой привода;
• приводное устройство;
• переключатель системы — педальный.

Вся система работает по очень простому принципу. В однодисковом сцеплении происходит качественное сжатие рабочих участков маховика с накладками диска, а также с прижимной поверхностью «корзины». Под давлением выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он упирается в диск сцепления, прижимая его к маховику.

За счет входа входного вала в шлицевую муфту на него также передается крутящий момент.При нажатии на педаль запускается система привода, в результате чего выжимной подшипник давит на пружины, и рабочая поверхность «корзины» отходит от диска. Свободный диск и вал коробки передач перестают вращаться, хотя двигатель не останавливается.

2

Как проявляются неисправности системы?

Любые проблемы в работе сцепления напрямую влияют на движение автомобиля, поэтому водитель их легко заметит. Возможно, наиболее частым признаком проблем с системой является неполное выключение сцепления при буксовании или заносе сцепления.Иногда водители сталкиваются с рабочими рывками, а также с появлением вибраций при нажатии на педаль и посторонних шумов при выключении. Если система не выключена полностью, становится трудно переключать передачи при работающем двигателе. Также такая проблема может сопровождаться посторонними звуками, треском, скрежетом и другими шумами, возникающими при попытке переключения передач. Иногда увеличивается свободный ход педали.

Пробуксовка сцепления может сопровождаться неприятным запахом сгоревших накладок сцепления, чрезмерным нагревом двигателя, повышенным расходом топлива при движении и общим падением динамики автомобиля.При появлении описанных признаков необходимо обязательно провести полную диагностику. Чаще всего поломки сцепления вызваны неправильной эксплуатацией автомобиля. Например, когда автомобиль застревает в сугробе, водитель начинает сильно разгоняться, а автомобилисту просто нравится тронуться с места. Возможно, такой старт с места выглядит эффектно, но такие действия водителя приводят к сильному износу сцепления и неминуемому выходу его из строя.

В сцеплении может сломаться как сам диск, так и выжимной подшипник, необходимый для плавного включения и выключения системы.Окончательный выход из строя подшипников обычно сопровождается характерным визгом при нажатии на педаль. Этот звук указывает на срочную замену детали. Иногда выход из строя работающей муфты может быть вызван проблемами в приводном механизме:

• обрыв или заклинивание троса;
• обрыв рычага;
• гидравлическая утечка и т. Д.

3

Распространенные поломки и их основные симптомы

По поведению автомобиля с неисправным сцеплением можно понять характер проблемы и точное место возникновения проблемы.Если сцепление включено, передние передачи с трудом включаются или не включаются вообще, а при включении задней передачи появляется треск, это может указывать на следующие проблемы:

1. Повреждение или деформация ведомого диска .
2. Неправильный зазор.
3. Пружина диафрагмы изношена.
4. Поврежден кабель или рычаг.
5. Утечка жидкости в гидравлической системе.
6. Повреждение манжеты поршня, расположенной в рабочем цилиндре.
7. Недостаточная смазка втулки подшипника.
8. Поломка, «прыжок» ступицы ведомого диска.
9. Плохая регулировка плеча диска.

При пробуксовке сцепления автомобиля, заметен запах сгоревших прокладок, медленный набор скорости автомобиля и плохое преодоление участков дороги под уклоном, возможными причинами могут быть:

1. Повреждено или ослабленная диафрагменная пружина.
2. Заедание троса сцепления.
3. Ослабленная пружина сжатия.
4. Износ поверхности маховика.
5. Чрезмерный износ всех элементов сцепления.
6. Фрикционные накладки масляные.
7. Засорение расширительного отверстия цилиндра из-за набухания манжеты.

Вибрация при нажатии на педаль может быть вызвана неплотным креплением коробки передач или двигателя, повреждением накладок сцепления, износом нажимного диска или диафрагменной пружины, износом шлицев входного вала, ослаблением накладки заклепки, потеря упругости пластинчатыми рессорами ведомого диска, заклинивание ступицы ведомого диска.

Вибрация педали может возникать из-за неравномерной установки рычагов прижимной пластины. Если вибрации исходят от трансмиссии и сопровождаются шумом, это может быть вызвано неправильным свободным ходом педали или повреждением ведомого диска. Громкий шум при нажатии на педаль может быть вызван выходом из строя или снижением упругости демпферных пружин, снижением упругости пружины вилки или поломкой соединительных пластин, расположенных между кожухом и диском сцепления.

Если педаль сцепления скрипит при выключенном двигателе, это может указывать на сильный износ втулки оси педали или отсутствие смазки. Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с такими проблемами, например, ВАЗ 2107 … Когда педаль остается прижатой к полу после выключения зажигания, у вас заклинило выжимной подшипник или привод.

4

Можно ли самостоятельно провести полноценную диагностику?

Самая частая причина проблем со сцеплением в отечественных автомобилях (ВАЗ 2110 , ВАЗ 2114, и др.) — неполное срабатывание механизма.В первом случае ведет система, а во втором пробуксовывает сцепление. Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное отключение. Для этого вам просто нужно следить за поведением машины на дороге. Если на малых оборотах при нажатой педали до упора первая скорость включается без заклинивания, посторонних шумов и без приложения значительных усилий, отключение считается полным. Если сцепление работает, то появляется шум передач и водитель сталкивается с трудностями при переключении передач.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили сильный запах гари и значительное торможение автомобиля на подъемах и в целом плохой набор скорости, то специальной диагностики тоже не требуется. Происходит пробуксовка сцепления, то есть после нажатия на педаль ведомый и ведущий диски соприкасаются недостаточно плотно. Также может быть проведен другой тест на адгезию. Для этого нужно прогреть двигатель, поставить машину на тормоз и довести двигатель до 1500-1700 об / мин. Теперь вы должны выжать сцепление и включить первую передачу, а затем плавно отпустить педаль.Если двигатель не глохнет или глохнет через некоторое время после отпускания педали, сцепление необходимо отремонтировать.

Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное выключение. Для этого вам просто нужно следить за поведением машины на дороге.

Если вы обнаружите симптомы, указывающие на проблемы со сцеплением, необходимо как можно скорее отремонтировать автомобиль. Обычно ремонт можно произвести самостоятельно, если вы смогли точно обнаружить имеющуюся неисправность.Если ведомый диск неисправен, и это подтверждается его визуальным осмотром, в ходе которого были обнаружены физические дефекты, повреждения и деформации, его просто необходимо заменить на новый.

В случае утечки в гидравлической системе внимательно проверьте трубопроводы, рабочий цилиндр и главный цилиндр. Воздух, попавший в гидравлическую систему, может быть источником проблемы. Если проблемы вызваны ими, достаточно просто удалить воздух из трубопроводов.

5

Пробуксовка АКПП — основные причины

Неисправности АКПП тоже очень разнообразны.Причиной проскальзывания может быть корпус клапана. Если каналы гидроблока сильно забиты, они не могут обеспечить качественную смазку движущихся элементов, что приводит к пробуксовке муфт. Эту проблему можно устранить, очистив корпус клапана с помощью ультразвука или специальных химических составов.

Каналы корпуса клапана могут быть забиты из-за некачественного масла. В этом случае одновременно с их очисткой необходимо заменить фильтрующие элементы в АКПП.Причины пробуксовки могут заключаться в изношенных соленоидах. Проблемы в этих деталях можно обнаружить, проверив давление в системе смазки. Низкий уровень давления может указывать на неисправность. Если проблема подтвердится, то устранить ее можно только заменой всех вышедших из строя агрегатов АКПП.

Муфты трансмиссии также могут нуждаться в замене. Они сильно изнашиваются в процессе эксплуатации автомобиля, и менять их приходится примерно каждые 200-300 тысяч километров пробега.Самостоятельно провести такие работы очень сложно, так как они требуют предварительной разборки коробки передач и ее полной диагностики.

Довольно редко проскальзывание вызвано проблемами в электронном блоке управления коробки передач. Блок управления и датчик переключения передач могут работать некорректно, в результате чего от блока к движущимся частям трансмиссии будут отправляться неверные сигналы. Ремонт блока управления возможен только в редких случаях, обычно такие проблемы можно решить только полной заменой ЭБУ.

В целом разборка и регулировка сцепления — сложная задача, и если у вас нет достаточного опыта и навыков для обслуживания этой системы, лучше обратиться в профессиональный автосервис.

Многие водители слишком поздно меняют расходники. То же самое и с трансмиссией автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно частую проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если пробуксовывает сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, давайте разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего нужна муфта?

Муфта необходима для передачи крутящего момента от маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля.Это именно та часть, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. Когда педаль сцепления нажата, диск отпускается, и передача крутящего момента прерывается. При отпускании диск снова прижимается к маховику и затем входит в работу.

Почему выходит из строя сцепление?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно будет заменен.Изношенный диск отремонтировать невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком он какое-то время начинает шлифовать и только потом детали сцепляются. Таким образом, толщина сцепления уменьшается, и в конечном итоге диск теряет свою функцию.

Также возможно быстрое «слить» муфту. Многие водители, начиная движение, слишком сильно нажимают на газ и при этом быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты значительно увеличивается износ сцепления и тогда уже довольно скоро потребуется его замена.Быстрый износ дисков достигается также за счет быстрой езды на низких передачах. В момент, когда обороты высокие, а передача выбрана слишком низко, муфта не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, он получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Еще одна причина — попадание моторного масла на рабочую часть диска. Проблема встречается довольно редко, но она тоже имеет место. Дело в том, что при износе заднего сальника коленвала масло просачивается на маховик двигателя.Масло остается на поверхности сцепления, снижается трение, поэтому диск «проскальзывает».

Признаки износа сцепления

• Тронуться с места в автомобиле стало довольно сложно. Если быть точным, педаль нужно убрать как можно дальше, и только тогда машина тронется. Другой вариант этой проблемы может быть слишком сложным переключением передач или даже их хрустом.
• Заметная потеря мощности. Выражается это в том, что при быстрой езде, особенно на низких передачах, появляются сбои: машина дергается, и этот эффект с каждым разом усиливается.Выражение «пробуксовка сцепления» относится к этой неисправности. Диск не прижимается плотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. Машина явно плохо едет в гору.

Что делать, если сцепление пробуксовывает?

Для начала попробуем продлить жизнь диска. Для этого можно и соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство.Затягивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым сильнее прижимая диск сцепления к маховику. Этот способ рекомендуется только тем, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому не рекомендуется использовать его во всех случаях.

Наиболее рациональное и правильное решение — замена сцепления, но перед этим нужно загнать в гараж. Делать это нужно с особой осторожностью. Во избежание проблем нужно ехать с наименьшим числом оборотов.Нужно начинать движение «под нагрузкой». Это значит, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но при этом добавлять минимум газа, а то и вовсе не доливать. Переключение передач должно производиться в соответствии с количеством оборотов, указанным производителем.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Эту процедуру рекомендуется производить на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить машину с помощью противооткатных устройств.Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее нужно будет снять.

Сначала снимается отрицательный полюс аккумуляторной батареи и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого необходимо снять стартер с двигателя и разобрать рычаг КПП в автомобиле. Для этого закручивается верхняя ручка.

Теперь вам нужно пройти под машину. Отвинтите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно необходимо отметить положение отключенных элементов, так как есть риск неправильной сборки узлов в будущем, что потом вызывает вибрацию и гул.Клеммы включения фонаря заднего хода отсоединяются от КПП, а трос привода спидометра отсоединяется. Далее откручиваем две гайки крепления цилиндра сцепления и отводим последний на другую сторону. Снимите гайки, крепящие трансмиссию к днищу автомобиля.

Последний шаг — отвинтить гайки, которыми трансмиссия крепится к двигателю. В этом случае потребуется помощь напарника, который удержит и обезопасит тяжелый агрегат от падения.Для облегчения разборки коробки передач и снятия ее с опор рекомендуется установить рычаг селектора в положение, соответствующее третьей передаче, для облегчения работы.

Чтобы избежать ненужных замен в будущем, мы советуем вам заранее изменить следующий список деталей: коронку маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты крепления корзины. Многие опытные мастера меняют корзину на новый диск в сборе.

После замены необходимо установить коробку передач на место.Сделать это очень сложно, так как это действие выполняется только с помощью центрирования. Если этого не сделать, то коробка не встанет на место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее приспособление, либо первичный вал от старой, разобранной коробки передач.

Дальнейшая сборка агрегатов происходит в обратном порядке. Это целый комплекс мероприятий, который направлен на решение общей проблемы — «пробуксовки сцепления». Желаем удачи на дорогах!

Если пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики.Существует ряд факторов, вызывающих данную неисправность, и мы постараемся подробно проанализировать некоторые из них.

Трансмиссия — одна из важнейших систем автомобиля, и от ее точной и стабильной работы зависит не только комфорт при движении, но и исправность других систем и агрегатов.

[Скрыть]

Причины

Пробуксовку сцепления ВАЗ 2107 могут привести различные факторы, но в большинстве случаев это неправильное использование данной системы и несвоевременное обслуживание.Основные причины:

• неотрегулированный ход сцепления;
• плохое состояние фрикционных накладок;
• упрочнение пружин сжатия;
• педаль вышла из строя;
• Смазка на фрикционных накладках.

Устранение неисправностей

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает пробуксовывать, свидетельствуют следующие факторы:

1. неприятный запах;
2. Автомобиль тяжело разгоняется;
3. Двигатель не дает мощности при движении в гору.

Чтобы понять, пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107 или нет, необходимо:

• подтянуть ручник;
• включить скорость и начать плавно выжимать газ, одновременно отпуская педаль сцепления;
• В случае глохнет двигателя можно быть уверенным, что система сцепления работает исправно;
• Если глохнет двигатель и машина трогается, то можно с уверенностью сказать, что у вашей машины пробуксовывает сцепление.

Что делать в таком случае? Для начала нужно проверить сцепления ВАЗ 2107 на легкость хода.Выявив проблемы, попробуйте исправить их, отрегулировав. Вполне вероятно, что система буксует из-за неисправного сцепления. В этом случае нужно узнать степень износа. Если износ незначительный, то достаточно устранить пробуксовку. Если износ приличный, то необходимо заменить ведомый диск и накладки. Это необходимо, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметра.

Часто по разным причинам накладки становятся маслянистыми, в основном из-за повышенного уровня смазки в коробке передач или из-за того, что сливные отверстия маховика забиты.Выход из этой ситуации очень простой: достаточно промыть подкладки жидкостью типа керосина. Затем все поверхности нужно протереть и очистить наждачной бумагой.

Вздутые резиновые детали гидравлического привода могут вызвать пробуксовку сцепления. Чтобы доказать или опровергнуть это, вам необходимо проделать следующие действия:

1. снять цилиндры, в том числе и основной;
2. очистить систему спиртом;
3. заменить набухшие детали на новые;
4. тщательно очистить расширительные отверстия;
5. залить тормозную жидкость;
6. прокачать тормоза.

В автомобилях старше десяти лет часто возникает пробуксовка из-за закаливания нажимных пружин, в результате ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой трудности с проскальзыванием. Чтобы определить состояние пружин, необходимо полностью снять диск сцепления. При необходимости замените пружины или даже всю муфту.

Сцепление ваз 21074 инжектор. Стоимость сборки сцепления

Чтение 5 мин.

Все привыкли, что сцепление — это простая педаль, расположенная под левой ногой. По сути, это сложная система, требующая постоянного внимания и ухода.

Сцепление ВАЗ 2107 — часть трансмиссионного механизма, участвующая в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается, и двигатель отделяется от коробки передач.Когда педаль отпускается, соединение восстанавливается. Муфта обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнителей, которые часто приходят в негодность или маслянисты, затем сцепление автомобиля «пробуксовывает». Замена старых сальников на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр находится в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе присутствует тормозная жидкость, ее предварительно нужно слить.

Желательно не прикасаться к накидной гайке, иначе в дальнейшем потребуется дополнительная регулировка. Для того, чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, требуются определенные навыки и опыт.

Другой причиной выхода из строя сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для его замены придется демонтировать коробку передач. Накладки тормозного диска изнашиваются не реже, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали.И самая частая проблема с отказом сцепления — это попадание воздуха в систему. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм. и помощник, которому придется нажимать педаль сцепления, пока она не станет тяжелой. После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха.Процедуру повторять до тех пор, пока эти самые пузыри не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к пробуксовке сцепления.

1. Автомобиль устанавливается на эстакаде или смотровой яме.
2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ослабьте стопорную гайку ограничителя педали гаечным ключом на 10 и установите требуемый зазор, примерно 0,4-2 мм.
3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилка сцепления отталкивается рукой до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Свободный ход толкателя регулируется гаечным ключом на 17, который предотвращает проворачивание регулировочной гайки, а гаечный ключ на 13 ослабляет затяжку стопорной гайки.
6. Толкатель удерживается ключом на 8, одновременно ключом на 17 оборотов.
7. Регулировочная гайка открывается и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается удерживанием регулировочной гайки толкателя.
9. Внутри автомобиля проверяется полный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм.от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Замена главного и рабочего цилиндров

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Жидкость сливается из бачка. Это можно сделать с помощью обычного шприца или отсоединив шланг от штуцера главного цилиндра.
2. Отвинчивается штуцер трубопровода, ведущего к рабочему цилиндру сцепления.
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. Пружина снимается с рабочего цилиндра.
2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая основной и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо удалить воздух из рабочего цилиндра.

Самозаменяемое сцепление

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что замена всего агрегата не потребуется, достаточно будет заменить только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

1. Отсоединены клеммы АКБ.
2. Рычаг переключения передач отключен от коробки передач.
3. Отсоединяется выхлопная труба от резонатора, затем рабочий цилиндр отсоединяется от картера коробки передач.Кардан отключается от самой КПП.
4. Болты крепления стартера к картеру коробки передач откручиваются, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки, крепящие трансмиссию к блоку двигателя.
5. Коробка передач снимается, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины диск сцепления освобождается.
6. На этом этапе при необходимости заменяется главный цилиндр и другие компоненты, например, вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка агрегата производятся в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из важнейших компонентов автомобиля, без которого он просто не сдвинется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза для жизни окружающих.

В прошлый раз мы заменили рабочий цилиндр, теперь перейдем к педали сцепления. Заметил в нем повышенный люфт, он должен был быть до 2 мм, но он был где-то около 5 мм. Оказалось, что по толкателю ГТС и пальцу педали есть серьезная доработка, хотя периодически смазывались. В продаже были толкатели, но отдельно педаль не продается, собирается только педальный узел, поиск по разборке тоже результата не дал — везде были с производства.

Решил просверлить эту штуку и затянуть болт вместо пальца, просто нашел подходящий от подвески того же диаметра 10 мм.

Сначала пробовал просверлить основание пальца под резьбу, но ничего не вышло — металл в одном месте очень твердый, сверла затупились, а раскатанный палец выпал сам, так что можно было благополучно отпилил полностью и просверлил. С помощью шайб и гаек мы добиваемся того же вылета и расположения толкателя относительно педали.

Сам болт затягивается двумя гайками с гравером на педаль, а толкатель свободно вращается по оси. На всякий случай просверлил отверстие в болте и вставил шплинт, как в оригинальной конструкции — теперь никуда не денется.

Смазать все трущиеся детали силиконовой смазкой.

Ставил все на свои места, люфта не было.

Отрегулирован свободный ход педали примерно на 1 мм.

Без пружины сцепление теперь сжималось в верхней части хода педали, поэтому мне пришлось немного увеличить свободный ход вилки примерно до 6 мм, чтобы он был примерно наполовину.Педаль стала очень мягкой, переключалась тоже, вибрация ушла. Все это было до того времени, пока не пришла заказанная весна.

После его установки зажатие и захват стали наоборот, в самом низу хода педали стали «хрустеть» шестерни из-за недо выжатого сцепления, хотя и переключались плавно, педаль стала тяжелее — Пришлось уменьшить ход вилки до прежних 4-5 мм. Хотя, эта пружина вроде бы не должна влиять на выключение сцепления.

Во всяком случае пропала вибрация и тот же «звон», как ни странно.

Предполагаю, что рабочий цилиндр «кусал», пружина как-то плавно тянула толкатель назад, но без этого вилка не тянула полностью — поэтому выжимной подшипник смещал. При отпускании сцепления также из-за отсутствия пружины сцепление «заклинило» — отсюда и вибрация, по крайней мере, это выглядит логично.

Толкатель — 50р

Пружина — 30р

Подписаться! Удачи на дорогах!

Если автомобиль начинает буксовать под нагрузкой, скорее всего, дело в сцеплении.Передвигаться с неисправным блоком опасно, поэтому его следует как можно скорее заменить. В статье представлена ​​подробная инструкция, как его проводить, какое устройство выбрать, а также прилагается видео, демонстрирующее процесс.

[Скрыть]

Когда нужно менять?

Система сцепления позволяет автомобилю плавно двигаться, снимая нагрузку с двигателя, что снижает износ его деталей и продлевает срок службы. Перегрузки вызывают возникновение инерционного момента, возникающего при вращении деталей силового агрегата, если частота вращения коленчатого вала резко упала.

Узловая схема ВАЗ 2107

Конкретных сроков замены блока нет, так как срок службы этого устройства во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения водителя. Диагностировать прибор рекомендуется после 80 тыс. Км пробега.

Признаки неисправности

Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим критериям:

• есть посторонние шумы при переключении скоростей;
• устройство скользит, особенно при нагрузках;
• сцепление не выключается полностью;
• дребезжание;
• рывки при трогании с места;
• выходит из строя педаль сцепления.

При появлении описанных признаков ремонт лучше не затягивать, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.

В данном видео показан процесс замены узла на ВАЗ классический.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвержены ведомые и ведомые диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

• износ, смазка, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
• слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
• Попадание воздуха в систему гидропривода;
• Утечка жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
• заклепки ослабляющие;
• деформация дисков;
• заклинивание, износ шлицев ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
• износ подшипников;
• неисправность пружин демпфера ведомого диска;
• поломка выжимной вилки или ее выжимной пружины;
• Износ уплотнительных колец, снижающий герметичность.

Для устранения этих проблем в каждом отдельном случае необходимо менять изношенные детали; систему сцепления лучше заменить в сборе.

Визуальный осмотр диска

Как лучше всего поменять?

Лучше всего заменить устройство, поместив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять машину домкратом, чтобы добраться до узла снизу. В целях безопасности нужно закрепить колеса, чтобы машина не катилась и не ставила на ручник.

Инструменты

Для проведения ремонта необходимо подготовить соответствующий инструмент:

• комплект ключей;
• отвертки;
• плоскогубцы;
• тряпка чистая;
• домкрат;
• новый расходник.

При выборе нового запасного комплекта необходимо покупать оригинальные запчасти, желательно в сборе.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

1. После открытия капота первым шагом является обесточивание автомобиля.Для этого необходимо снять минусовую клемму с АКБ.

   Моторный отсек ВАЗ 2107

2. Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра и открутить гайки крепления стартера.
3. Далее в салоне следует снять чехлы с ручки КПП, коврики в салон и шумоизоляцию. Затем рычаг КПП необходимо отсоединить от коробки. Для этого нажмите на нее и отверткой вытяните белую пластиковую втулку.
4. Для проведения дальнейшего ремонта необходимо переместиться под машину.
5. При снятии деталей внимательно осмотрите их на предмет износа и дефектов. При необходимости измените их.
6. На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого следует отсоединить провода.
7. Затем демонтируем открученный стартер и снимаем коробку передач. Коробку передач можно просто сдвинуть в сторону, но лучше снять, чтобы проверить состояние сальника. При необходимости следует заменить сальник. КПП лучше снимать с помощником, так как это трудоемкий процесс.После снятия редуктор желательно промыть.
8. Далее можно снять корзину и диск сцепления. В этом случае нужно вспомнить, как был установлен диск, чтобы правильно установить его при сборке.

   Удаление дисков из сборки

9. Теперь вы можете оценить состояние компонентов узла. Наиболее подвержены износу пыльники и ведомый диск. Заменить главный цилиндр и.
10. Заменять можно только изношенные детали, можно поменять сборочный узел.Желательно заменить узел сцепления, так как при замене старых деталей нет гарантии, что через короткий промежуток времени вам не придется заново собирать и разбирать для замены сломанных деталей.
11. Дальнейшая сборка проводится в той последовательности, в которой происходила разборка.

После ремонта систему автомобиля следует проверить на работоспособность.

Стоимость узла сцепления

Как уже было сказано выше, лучше всего заменить узел сцепления.Возникает вопрос, какое устройство лучше.

Можно предложить четыре варианта сборок с примерной стоимостью:

1. Sachs — 4200 руб .;
2. ВазИнтерсервис (ВИС) — от 2400 руб .;
3. Valeo — 4200 рублей;
4. KraftTech — от 2400 руб.

Видеообзор сцепления

В этом видео представлен обзор сцепления.

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерка» требуется ремонт или регулировка сцепления, которая должна привести этот важный механизм действия трансмиссии и силовой установки в рабочее состояние, или, как говорят оружейники, в нормальное состояние. бой.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видеоинструкция которой размещена на нашем интернет-ресурсе, осуществляется в том случае, когда педаль механизма работает некорректно — при нажатии на нее возникают резкие провалы, включение не происходит в В полном режиме изделие теряет эластичность в процессе эксплуатации. Набор инструментов, необходимый для ремонта и регулировки механизма сцепления:

• набор слесарного инструмента;
Раствор
• WD-40 или аналог;
• жидкость для работы гидропривода сцепления;
Резиновый шланг
• ;
Резервуар хранения
• ;
Масштабная линейка
• .

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления обычно проводится после монтажных работ по замене механизма сцепления. Правильная регулировка позволит продолжить работу компонентов агрегата без сбоев. Перед началом данных технологических операций необходимо проверить систему гидропривода агрегата на наличие в ней воздуха. Если в системе есть «шлюз», то его необходимо удалить. В этом случае лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип таких регулировочных мероприятий заключается в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также необходимого размера между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на ведущем диске приводного механизма. Блок. В приводном механизме агрегата осуществляются такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

1. Установка необходимого зазора в главном цилиндре (ГЦМ) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень.Необходимо отрегулировать сцепление на полный цикл работы, который происходит при установке упора педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который составляет от 0,4 до 2 мм.
2. Установка необходимого размера движения толкателя в рабочем цилиндре (RCS) в свободном режиме, который составляет 4-5 мм. Это достигается регулировкой пары гаек, верхняя из которых фиксируется контргайкой. Линейный размер величины перемещения толкателя определяется специальным стандартом.

После проведения указанных регулировок сцепления ход педали при свободном движении должен первоначально составлять 0,25-0,35 см. Также необходима регулировка размера пары «выжимной подшипник-фрикционное кольцо» на корзине. Правильность этой регулировки сцепления определяется путем измерения хода штока RCS в свободном движении (4-5 мм).

Регулировочные действия выполняются по следующему алгоритму:

1. Выжимаем заглушку, удерживая шток RCS.В этом случае вилка должна беспрепятственно перемещаться на расстояние 4-5 мм.
2. Если размер не совпадает, его исправляют.
3. Для этого немного ослабляем стопорную гайку ключами на «13» и «17».
4. Удерживая шток ключом на «8», производим регулировочные действия для перемещения хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
5. После регулировки выходной ход должен быть в пределах 0,25-0,35 см.
6. После контрольного измерения необходимо затянуть контргайку.

Регулировка сцепления в системе впрыска ВАЗ 2107

Регулировка сцепления на инжекторе ВАЗ 2107 несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным двигателем. Дело в том, что на автомобилях с инжекторной силовой установкой устанавливается дополнительный щиток для защиты от грязевых отложений, образующихся при попадании дорожной грязи. В лобовой проекции защитный кожух фиксируется болтовыми соединениями, а в кормовой — 2-мя саморезами.

Для демонтажа этого защитного кожуха отверните 4 болта крепления торцевым ключом на 8. Также демонтируем 2 самореза для кормовой фиксации. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107 необходим следующий рабочий цикл:

1. Измеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. Усилием ладони нажимайте на педаль до тех пор, пока не начнет действовать сила сопротивления обратного действия педали и измерьте длину свободного движения педали.Он должен быть 1-3 мм.
2. Если измеренное значение не соответствует желаемым размерам, тогда: ослабьте контргайку, поверните болт, выполните регулировку, а затем затяните контргайку.

После проведения регулировочных работ затяните крепеж, после чего нужно затянуть стопорную гайку. Кручиваем толкатель, пока не определится желаемое значение хода, и окончательно затягиваем стопорную гайку. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы удерживать положение толкателя по отношению к GVC.

По окончании регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что нужная длина свободного хода в норме. Данные для контроля: свободный ход педали — 1-3 мм. Длина от пола водителя до педали — 90 мм.

Сцепление — один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно муфта обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и запуске двигателя.По сути, сцепление действует как выключатель крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (включая отечественную «классику») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник. Он не находится на первичном валу, который немного выступает из коробки передач. В этом случае подшипник крепится не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику приводная вилка приводится в движение. Выжимной подшипник по конструктивным особенностям может быть тягового или толкающего действия;

Накладки фрикционные.Для изготовления этих компонентов используется углеродный композит, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются специальными заклепками;

Диск сцепления. Этот узел отличается круглой формой. Его основное предназначение — соединение первичного вала коробки передач. Диск содержит демпфирующие пружины (необходимые для уменьшения вибрации), шлицевую муфту, радиальное основание и накладки;

— «корзина» (прижимная пластина) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика.Диск идеально отшлифован с одной стороны и плотно закреплен на маховике.

Управление механизмом сцепления из салона осуществляется нажатием на педаль сцепления. Принцип его работы очень прост. В нормальном положении (при нажатой педали) выжимные пружины сжимают два диска — нажимной и сцепной. При этом оба они плотно прижаты к маховику. В результате входной вал располагается в шлицевой муфте и передает крутящий момент.

Как только водитель за рулем автомобиля опускает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник начинает свою работу. Он нажимает на выжимные пружины и отводит нажимные диски от диска сцепления. Первичный вал редуктора перестает вращаться, а силовой агрегат продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Особых требований к регулировке сцепления по пробегу нет. Автомобилист должен сам следить за работоспособностью рычага и своевременно вносить корректировки.Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь всем узлам сцепления приходится выдерживать большие нагрузки. Часто потребность в регулировке возникает при неправильной эксплуатации сцепления, когда водитель выжимает сцепление и длительное время удерживает его в этом положении.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется заново всю работу переделывать. Если игнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с неотрегулированным сцеплением, то могут возникнуть проблемы с переключением передач, троганием с места (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

А какой смысл затягивать настройку, если эту работу можно сделать за 30-40 минут самостоятельно.

Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107

Провести весь комплекс работ по настройке не составит труда даже новичку. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

1. Вывести машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Осталось только организовать качественное освещение.
2. Начать работу из салона автомобиля. Прежде всего убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. В этом случае измерения проводятся от точки верхнего положения педали до момента ее упора непосредственно на поршень цилиндра. Если все в порядке, продолжайте. Если нет, то производим корректировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом на «10»;

Поверните упор (расположенный под стопорной гайкой), измеряя зазор по ходу движения.Попав в указанный выше диапазон, затяните верхнюю гайку.

1. Снять брызговик (для автомобилей с инжектором).
2. Тщательно очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

1. Измерьте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проверки выполните следующие манипуляции:

Сдвиньте вилку сцепления как можно дальше назад;

Измерьте свободный ход (обычно от 4 до 5 мм).Если пружина слишком жесткая и не позволяет проводить измерения, то на время проверки лучше отключить ее.

1. Отрегулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и удерживайте им регулировочную гайку. Одновременно ослабьте стопорную гайку с помощью ключа «13».

1. Возьмите ключ на «8» и надежно зафиксируйте толкатель. При этом ключом на «17» поверните гайку и установите необходимый ход толкателя.По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
2. После завершения регулировки надежно затяните регулировочную гайку гаечным ключом и затяните контргайку.
3. Теперь идите в салон и проверьте полный ход педали. Здесь норма 2,5-3,5 сантиметра. Измерения необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента, когда сцепление начинает отключаться. При необходимости проведите комплекс регулировочных работ еще раз.

Заключение

Достаточно впервые вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа займет не более 30 минут личного времени. Теперь вам не нужно будет ехать на СТО из-за такой мелочи — вы все сделаете сами. Удачи.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления (запасные сальники) Лада 2101-07, Лада Нива

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, фонари освещения номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, руль
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
Запчасти АвтоВАЗ ОРИГИНАЛЬНАЯ Лада Нива

Найти запчасти, на которые распространяется гарантия оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Кабели зажигания, свечи зажигания, катушка зажигания, зажигание,
разорвано

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Комплект для модернизации сцепления 215 мм LADA 2101-2107 RIVA 2121 21213 NIVA 4×4 Clutch

Ваше оригинальное сцепление пробуксовывает, постоянно не регулируется или не срабатывает при переключении передач? Этот комплект для модернизации сцепления 215 мм — то, что вам нужно.

Этот комплект подходит к большему 215-миллиметровому сцеплению, маховику и нажимному диску для лучшей зажимной способности и меньшего усилия на педали по сравнению с крошечным 195-миллиметровым сцеплением. Комплект также предлагает удобство саморегулирующегося рабочего цилиндра сцепления, так что вы будете меньше времени проводить под своей Lada и больше — наслаждаться вождением.

— Простое и сверхлегкое усилие на педали сцепления

— Увеличенное сцепление 215 мм по сравнению с оригинальным сцеплением 195 мм

— Повышенный комфорт вождения

— Прочная и прочная конструкция

— Плавное включение, без рывков при запуске

— Хорошо работает в ГОРЯЧИХ условиях Климат

— Плавное переключение передач

— Более быстрое ускорение

— Саморегулирующийся рабочий цилиндр сцепления от Нивы «М»

В этот комплект входят:

— 215 мм Flwheel

— 215 мм Sachs

Диск сцепления

Прижимной диск

— Саморегулирующийся цилиндр сцепления NIVA M

— Крепежные детали и мелкие детали для установки.

* Без нового болта крепления маховика к коленчатому валу *

Установка:

Лада 2101-2107

Лада 2121, 2121-3 и Нива

*** Возможна комплектация керамическим диском сцепления ***

Сортировать: Дата добавления (самое новое) Дата добавления (самое старое) Рейтинг (самый высокий) Рейтинг (самый низкий)

Рейтинг: Нет звездМинимум 1 звездаМинимум 2 звездыМинимум 3 звездыМинимум 4 звездыМинимум 5 звезд

Метки: 215мм, схватить, Обновить, Комплект, лада 2101-2107, г. Рива 2121, г. 21213, г. нива 4×4

основных трудностей.Нюансы правильной установки

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика или при его неправильной установке автомобиль при трогании с места начинает «подпрыгивать» — значит что при трогании с места или при движении двигатель прыгнет, а сама машина при этом не будет ускоряться, а только будет рычать ». Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда по изношенному доставит удовольствие и принесет только дискомфорт.

Примечание!
Для замены понадобится в запасе: scold, а также торцевой ключ М-образной формы и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда заменять маховик?
Подлежит замене в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, скорее всего, первое, что произойдет, это то, что сцепление будет остановлено из-за изношенного маховика.
• Как и, скорее всего, при креплении с места автомобиль касается, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, в результате, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем трансмиссию с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивал болт при откручивании болтов. После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Поверните болты крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Когда вы снимаете маховик, необходимо, прежде чем вы посмотрите на этикетку «Фотография обозначена буквой A», а затем вспомните или сделайте снимок того, как маховик установлен на эту метку, чтобы новый маховик установить аналогично! (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый. (Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Примечание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, то затягивайте их равномерно крестовиной на крестовине. А когда все болты будут затянуты, проверьте, насколько маховик стоит каких-то уклонов и не должно ли быть перегонки, а иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал. В противном случае установка нового маховика может оказаться затруднительной.

Примечание!
Но если вы все-таки проверяли коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «NTT — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. Статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT»)

После того, как поршень установлен, новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально вверх и никаким образом!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — коронка зубчатая.
2 — болты крепления маховика.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние венца шестерни; В случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхность маховика с маркировкой коленчатого вала и ведомого диска муфты должна быть без царапин, окалины и полностью плоской. Если на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховик под ведомым диском сцепления имеет царапины, раздавите эту поверхность, удалив металлический слой толщиной не более 1 мм.Затем измельчите поверхность 2, выдержав размер (0,5 + 0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм. После проточки установите маховик на оправку, центрируя его в посадочной лунке с упором на поверхности 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. По крайней мере, индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность ведомого диска сцепления

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика или при его неисправности автомобиль начинает «перебираться» — это означает, что при движении с места или при движении, оборот Двигатель прыгнет и машина при этом сама разгонится, но грохнуть не будет.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда по изношенному доставляет удовольствие и приносит только дискомфорт.

Примечание!
Для замены понадобится в запасе: scold, а также торцевой ключ М-образной формы и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда заменять маховик?
Подлежит замене в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, скорее всего, первое, что произойдет, это то, что сцепление будет остановлено из-за изношенного маховика.
• Как и, скорее всего, при прикосновении с места автомобиль касается, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем трансмиссию с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивал болт при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Поверните болты крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Когда вы снимаете маховик, необходимо, прежде чем вы посмотрите на этикетку «Фотография обозначена буквой A», а затем вспомните или сделайте снимок того, как маховик установлен на эту метку, чтобы новый маховик установить аналогично! (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый.(Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Примечание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, то затягивайте их равномерно крестовиной на крестовине. А когда все болты будут затянуты, проверьте, насколько маховик стоит каких-то уклонов и не должно ли быть перегонки, а иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если вы все-таки проверяли коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «NTT — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. Статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT»)

После того, как поршень установлен, новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально вверх и никаким образом!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — коронка зубчатая.
2 — болты крепления маховика.

Подробная процедура снятия на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его неисправности (дефекты дефектов и их устранение по возможности) и обратной установки.

Со временем при значительном пробеге у нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км., Тогда нужно искать причину ее быстрого износа (это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Процедура замены маховика не сложная, но требует определенных затрат по времени, ведь из-за этого пункта придется произвести разборку коробки передач и разобрать сцепление (про машины ВАЗ читайте).

Снятие и неисправный маховик:

1. Перед началом работ снимите АКБ (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из КПП и снимите.

2. Очистить коробку передач и разобрать.

3. Теперь, когда добрался до маховика, откручиваем шесть болтов его крепления. Но для этого верните один болт крепления КПП и одной рукой вставьте накипь в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась в процессе выкручивания болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой снимите стопорную пластину болтов с выпускным болтом.

5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.

7. Если с зубьями обода все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также похожий дефект с тыльной стороны Ведомый диск, а точнее смотришь на соседний почаще — фланец коленвала.

При наличии подобных перекосов в 7 или 8 точках маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — сталить на спецтехнике в автомастерской.

9.Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, — отправляйтесь в автомастерскую, где есть нужное оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

• Дефект прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должен быть больше 0,06 мм.
• Непараллельность верхней поверхности соседнего диска и днища (2) по сцеплению не более 0,1 мм.
• На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше 0.1 мм.
• При очистке поверхности маховика (3) от истирания и риса следует знать, что металлический слой составляет не более 1 мм.
• Одновременно со стороной (3) должна заклеиваться поверхность (2). Для этого рассчитывайте столик высотой 0,5 ± 0,1 мм. Во время боя соблюдайте параллельность окружающих поверхностей (1 и 3).

10. Как и с чисткой поверхности маховика, доделать, приступить к его обратной установке. Сначала обезжирьте болты и резьбовые отверстия для них, а затем нанесите на их резьбу герметик.Установить деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместить отверстия на фланце коленвала и маховика (они асимметричны).

Маховик от автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении шестерни или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен на нем шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; А — Поверхность трения.
Вам понадобятся: отвертка, 1-на-17, динамометрический ключ.
1. Снимите с автомобиля ВАЗ 2106 коробку передач (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите крышку сцепления с маховика с нажимным диском и диском сцепления (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).
3. Вкрутите болт в левое нижнее резьбовое отверстие картера сцепления, заблокируйте маховик от проворачивания, проследите отверткой за шестерню и открыватели ее на установленном болте и гидроусилителе руля и отверните шесть болтов крепления маховика. .

4. Снимите опорную шайбу, удерживающую маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние венца шестерни; В случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхность маховика с маркировкой коленчатого вала и ведомого диска муфты должна быть без царапин, окалины и полностью плоской. Если на рабочей поверхности маховика 3 под ведомым диском сцепления есть царапины, придавите эту поверхность, удалив металлический слой толщиной не более 1 мм.Затем измельчите поверхность 2, выдержав размер (0,5 + 0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм. После проточки установите маховик на оправку, центрируя его в посадочной лунке с упором на поверхности 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. По крайней мере, индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

8. Установить маховик ВАЗ 2106 на автомобиль и снять узлы и детали для снятия.Маховик можно установить на коленчатый вал в двух противоположных положениях, определяемых расположением крепежных отверстий. Однако на заводе он уравновешен в сборе с коленчатым валом, поэтому его нужно устанавливать строго в исходное положение. Для правильной установки на маховике сделана метка , но в виде конического колодца, который должен быть ориентирован при установке в том же направлении, что и шток шейки матки четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал повернулся, установите поршень четвертого цилиндра в положение такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой , но вертикально вверх. Болты крепления крепежа Затягивайте равномерным перекрестным моментом, указанным в Приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

Установка маховика на ВАЗ 2106. Как снять и установить маховик. Он неисправен. Снятие и неисправность маховика

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика или при его неисправности автомобиль начинает «перебираться» — это означает, что при движении с места или при движении, оборот Двигатель прыгнет и машина при этом сама разгонится, но грохнуть не будет.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда по изношенному доставляет удовольствие и приносит только дискомфорт.

Примечание!
Для замены понадобится в запасе: scold, а также торцевой ключ М-образной формы и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда заменять маховик?
Подлежит замене в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, скорее всего, первое, что произойдет, это то, что сцепление будет остановлено из-за изношенного маховика.
• Как и, скорее всего, при креплении с места автомобиль касается, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, в результате, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем трансмиссию с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивал болт при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Поверните болты крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Снимая маховик, обязательно смотрите на него. (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый.(Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Примечание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, то затягивайте их равномерно крестовиной на крестовине. А когда все болты будут затянуты, проверьте, насколько маховик стоит каких-то уклонов и не должно ли быть перегонки, а иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если вы все-таки проверяли коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «NTT — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. Статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT»)

После того, как поршень установлен, новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально вверх и никаким образом!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — коронка зубчатая.
2 — болты крепления маховика.

Очень важно правильно поставить маховик, иначе не избежать проблем в будущем. Есть конкретная схема, которую надо делать, но есть и свои нюансы. Попробуем разобраться более подробно.

Общая концепция маховика

Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно за счет этого узла обеспечивается энергия с большим запасом вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле Нужно:

• wHOB;
• соединить двигатель с КПП и перенести км от двигателя на КПП;
• отрегулируйте вращение коленчатого вала.

Имея довольно большой металлический диск с установленным на краю венцом маховик, легко входит в зацепление со стартером после поворота ключа зажигания. Таким образом, двигатель запущен.

Дефект маховика, снятие

Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега.В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может растянуться до 200-300 тысячного пробега, но бывает, что слетает намного раньше. В этом случае необходимо искать причины появления машины скорой помощи, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т. Д.

Понятно, что если автомобиль не сцепляется, это сказывается на маховике.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля следующий:

• изначально аккумулятор снят, масло очищено от КПП, стартер разобран;
• , тогда коробка передач и муфта снимаются;
• после этого откручиваются болты крепления маховика.

Совет. При откручивании болтов маховика последний можно повернуть. Чтобы заглохнуть, надо вставить отвертку между зубьями маховика или монта.

• маховик одной рукой заедает, а другой — последний болт-фиксатор снимается вместе со стопорной шайбой под болты;
• пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно его изучить или, как это принято, выявить неисправность.Первым делом осматриваются зубья коронки, которые принимаются со временем, а при изначально неправильной установке — они приходят в негодность вообще, перемешивая маховик до зацепления со стартером.

Не надо думать в этом случае — если на заводной головке есть явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отремонтировать. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционной накладки имеет сильные повреждения и другие неисправности.

Внимание.Ремонт маховика подразумевает замену короны.

Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, как показано. Но важно уметь совместить отверстия на торце коленвала и маховика (они должны быть асимметричными).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток.Если при снятии маховика было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он как раз между ними), это приводит к проблеме.

Специалисты утверждают, что 20-й зуб после поломки маховика, рассчитанный по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленвала можно с задней стороны двигателя. Есть специальный указатель.

Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет полностью реализовать возможности автомотора.На заводе изначально оборудуют систему штатным узлом. Например, на ВАЗе — узел стоит старого формата, из эпохи прототипа Фиатовского.

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок. И сегодня на помощь Tuner приходят инновационные техники.

Рассмотрите эти возможности.

Установка двухмассового маховика позволяет перемещать РСК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения вдвое меньшую, чем ДВС на холостом ходу.В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит гаражному ремонту у высокопроизводительного производителя и по ряду других причин.

Внимание. Помимо прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске двигателя или остановке мотора слышен характерный скрип, шум и вибрация, что говорит о проблемах с узлом.

Еще более эффективным способом Снизить нагрузку на КПП будет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес продукта уменьшается на максимально возможное значение. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается маховика с двух сторон.

Резюме: Если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется сделать следующее.Остановите метку на коленчатом валу на уровне риска на нижней крышке ремня ГРМ. При этом на маховике выставляется метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на уровне кромки GBC.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние венца шестерни; В случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхность маховика с маркировкой коленчатого вала и ведомого диска муфты должна быть без царапин, окалины и полностью плоской.Если на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховик под ведомым диском сцепления имеет царапины, раздавите эту поверхность, удалив металлический слой толщиной не более 1 мм. Затем измельчите поверхность 2, выдержав размер (0,5 + 0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм. После проточки установите на оправку маховик, центрируя его на посадочной лунке с упором на поверхности 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2.По крайней мере, индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность ведомого диска сцепления

Когда возникает посторонний шум, когда двигатель часто требует замены маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

• в работе;
• после частой смены деталей сцепления;
• как ношение.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если такие признаки появились, необходимо провести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, прибор, который вы хотите знать, исправит неисправности.

Чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть во время работы маховика.

Можно выбрать несколько типов неисправностей, возникающих при работе этого элемента двигателя.

Первый дефект: износ и / или повреждение элемента шестерни

Причины неисправности:

• износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
• неправильная установка стартера в карту маховика;
• попадание посторонних частиц в такое устройство, как кардер маховика;
• ошибка при сборке конструкции;
• Шестерни маховика изношены при длительной работе Двигатель.

Прогресс:

• необходимо заменить шестерни маховика;
• правильная установка стартера в карту маховика;
• Проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Дефект второй: Flywheat Battle

Причины неисправности:

• пробуксовка сцепления;
• естественный износ детали при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибок сборки.

Прогресс:

• проверка;
• с малым бейоном — обработка поверхностей на токарном станке;
• с большим биогеном — поменять запчасти;
• проверка исправности сцепления, его ремонт и переключение при необходимости;
• проверка работы выключения сцепления и его ремонт при необходимости;
• осуществлять правильную задержку Крепление болтов, необходимо соблюдать правильный момент — примерно 100 Н * м.

Стоит отметить, что допустимое значение beyon должно быть установлено производителем, его можно найти в соответствующей директории. При этом нужно знать, какую роль может сыграть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, на которых работает ведомый диск сцепления.

В то же время автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект третий: Нарушение работоспособности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины неисправности:

• износ или поломка;
• пробуксовка сцепления;
• прибор изношен при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибка при сборке детали.

Прогресс:

• замена элемента;
• проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
• проверить и при необходимости отремонтировать выключение сцепления.

Стоит отметить, что функционирование элемента при сломанном сцеплении может привести к нагреванию рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

• прибор изношен при длительной работе двигателя;
• Нарушение сборки детали.

Прогресс:

• запасные детали;
• проверка, ремонт и замена по необходимости коленчатого вала;
• правильная установка коленвала в картере маховика;
• правильная технология сборки;
• , осуществляя правильную затяжку болтов крепления элемента к коленчатому валу, и правильный момент должен быть соблюден.

При проведении работ по устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект пятый: неисправность и износ отверстий под резьбу под болты крепления

Причины неисправности:

• нарушение сборки Детали: неправильно установлен или зафиксирован крюк маховика;
• Устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Прогресс:

• замена элемента;
• сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
• проверка фиксации кожуха маховика, исправлено неправильное положение;
• балансировочные детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, в обязательном порядке проводится балансировка коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего его можно использовать.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить, правильно ли установлена ​​и закреплена ли крышка маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента необходимо сначала снять элемент.При этом необходимо ориентироваться в следующем алгоритме действий:

1. Снимите коробку передач в автомобиле.
2. Снимите кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
3. Фиксация элемента отверткой, пока он не превратится в поворот болта.
4. Вращение шести болтов крепления маховика двигателя внутреннего сгорания. Их следует повернуть крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
5. Снимите элемент и опорную шайбу.При этом нужно запомнить положение маховика относительно точки наблюдения.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

1. Установка новой детали в то же положение, в котором была установлена ​​предыдущая.
2. Установка всех остальных элементов в порядке снятия, при этом нужно обращать внимание на то, чтобы тканая крышка располагалась правильно, а момент затяжки болтов крепления был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сам элемент: после затяжки не должно быть перегонки и наклонов, чтобы износ не происходит быстро. При затяжке болтов соблюдать правильную точку — примерно 100 Н * м.

После снятия деталей нельзя наматывать коленвал, так как при этом установка новой конструкции может быть затруднена.Но если все-таки коленчатые валы проворачивались, нужно установить поршень цилиндра №4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить на свое место новую деталь по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его бесперебойной работы будет больше, симптомы не проявятся, и ремонт не потребуется достаточно длительное время. Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание На момент затяжки крепежных болтов: оно должно быть примерно 100 Н * м.

Подробная процедура снятия на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его неисправности (дефекты дефектов и их устранение по возможности) и обратной установки.

Со временем при значительном пробеге у нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км., Тогда нужно искать причину ее быстрого износа (это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Процедура замены маховика не сложная, но требует определенных затрат по времени, ведь из-за этого пункта придется произвести разборку коробки передач и разобрать сцепление (про машины ВАЗ читайте).

Снятие и неисправный маховик:

1. Перед началом работ снимите АКБ (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из КПП и снимите.

2. Очистить коробку передач и разобрать.

3. Теперь, когда добрался до маховика, откручиваем шесть болтов его крепления. Но для этого верните один болт крепления КПП и одной рукой вставьте накипь в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась в процессе выкручивания болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой снимите стопорную пластину болтов с выпускным болтом.

5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.

7. Если с зубьями обода все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также подобный дефект провести на тыльной стороне ведомого диска, а точнее смотреть на соседний почаще — фланец коленчатого вала.

При наличии подобных перекосов в 7 или 8 точках маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — сталить на спецтехнике в автомастерской.

9. Для точной проверки или ремонта ведомого диска сцепления — обратиться в автомастерскую, где есть необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

• Дефект прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должен быть больше 0,06 мм.
• Непараллельность верхней поверхности соседнего диска и днища (2) по сцеплению не более 0,1 мм.
• На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше 0.