Замена кулака на ваз 2107: Замена поворотного кулака на ВАЗ 2107. Видео


0
Categories : Разное

Содержание

Поворотный кулак ВАЗ 2107, его ремонт и замена


В системе подвески любого автомобиля указанная деталь – одна из самых важных. Обычно это прочная и долговечная конструкция, но в процессе эксплуатации даже она полностью не защищена от поломок. Замена и ремонт без проблем осуществляются своими руками, достаточно минимального набора инструментов и навыков. Не стоит забывать о внимательном подходе.

Функции поворотного кулака ВАЗ 2107

Для фиксации этой части используют шаровые опоры. Сама деталь располагается на верхнем и нижнем рычагах у передней подвески. Поворотный кулак нужен для удержания ступицы у передних колёс.

Когда рулевое колесо совершает поворот – поворотный кулак сам тянется в ту или иную сторону за счёт редукторного рычага, через рулевые тяги. Эти движения обеспечивают решение двух важных задач:

  • Поворот колёс впереди;
  • Изменение курса автомобиля. Это покажет, что и цапфа ВАЗ 2107 может быть неисправной.

Исходный материал изготовления – чугун, за счёт которого конструкция способна выдерживать любые нагрузки. Многие автовладельцы предпочитают одновременно менять как поворотный кулак, так и ступицу, ступичный подшипник. После качественной замены поворотного кулака на ВАЗ 2107 можно будет надолго забыть об узле.

Устройство и разновидности

Размеры у всех машин разные, несмотря на то, что принимался общий стандарт по этим деталям. Поэтому надо сразу сказать о конкретной модели автомобиля продавцу, чтобы избежать ошибок. Год производства при определённых обстоятельствах тоже имеет значение. Если размер не подойдет, подвеска не будет справляться с задачей даже при минимальных отклонениях.

На одну и ту же машину могут не подходить даже модификации той или иной конкретной модели. Например, раньше датчик вращения колеса отсутствовал, а потом он появился, и для него потребовалось вырезать специальные отверстия. Размер и формат детали остаются одинаковыми, но уже далеко не все сочетания допустимы и возможны. Это надо помнить и при выборе цапфы на ВАЗ 2107.

Признаки неисправности поворотного кулака ВАЗ 2107 и возможные симптомы

Деформация – проблема, с которой на практике сталкиваются чаще всего. Причины бывают разными, но чаще всего они кроются в сильном ударе подвески, когда машина проезжает неровные участки дороги. Или это происходит из-за физического воздействия после того, как произошло ДТП.

Есть основные признаки, по которым неисправность замечают:

  1. Ось износилась, из-за чего появляется люфт у ступичного подшипника.
  2. Резина у передних колёс износилась.
  3. Автомобиль серии классика и других при движении уходит с основной траектории.

По последним двум признакам можно говорить о том, что существует отклонение от нормативных показателей при работе узла. Полная диагностика подвески проводится для дополнительной проверки на предмет неисправностей. Иногда проблемы появляются из-за того, что рулевые тяги или сайлентблоки износились, или же углы установки колёс были неправильно отрегулированы. Из-за этого могут выйти из строя и цапфы на ВАЗ 2107.

Ремонт поворотного кулака

Инструменты и материалы

Для замены поворотного кулака потребуются следующие приспособления:

  • Жидкость с обозначением WD-40;

  • Для шаровых опор и рулевых тяг подбирают специальный съёмник;

  • Противооткатные башмаки;

  • Баллоный ключ;

  • Набор гаечных ключей.

Прокачка тормозной системы после замены этой детали обязательна. Поэтому дополнительно берут шланг максимальной гибкости вместе с тормозной жидкостью, ёмкостью для неё. При ремонте цапфы 2107 это тоже поможет.

Порядок работы

Замена кулака производится в следующем порядке:

  • Устанавливаем противооткатные башмаки под колёса сзади;
  • Поднимаем рычаг стояночного тормоза;
  • Ослабляем затяжку болтов крепления передних колес;
  • Используем домкрат для вывешивания колес;
  • Обрабатываем резьбовые соединения жидкостью WD 40;
  • Откручиваем гайку рулевого наконечника;
  • Рулевой наконечник и кулак отстыковываем друг от друга, используя съёмник;
  • Выкручиваем болт крепления тормозного шланга;
  • Отсоединяем тормозной шланг;
  • Под нижний рычаг ставим упор, чтобы легко удалилась даже мелкая сошка;
  • Рычаг должен лечь на упор, когда машину снова опускают на домкрате. При этом пружина подвески должна оставаться немного сжатой;
  • У нижней и верхней шаровых опор откручиваем гайки крепления;
  • При помощи съёмника снимаем шаровую опору;

  • Извлекаем поворотный кулак.

После снятия первые факторы, которые требуют проверки – ступица, ступичный подшипник и тормозной суппорт. Деталь можно переставлять на новый рычаг, если никаких проблем не было обнаружено. Иначе производят замену на новый аналог.

Обратной последовательности придерживаются при монтаже детали на своё место. Прокачка тормозной системы на следующем этапе необходима, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который появляется внутри системы. Обычно он оказывается в демонтажном контуре. От этого могут страдать рычаги поворотного кулака ВАЗ 2107.

Заключение

При выходе из строя поворотные кулаки чаще всего требуют полноценной замены. Только люфт подшипника и мелкие повреждения допускают обычный ремонт деталей. Трудоёмкой работу назвать нельзя, требуется лишь определённое умение работы со съёмниками. При использовании приспособлений в обязательном порядке соблюдаются требования по безопасности.

Видео замена поворотного кулака

Предлагаем ознакомиться с материалами, которые упрощают дальнейшую работу при любых условиях.

 

Замена поворотного кулака на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Поворотный кулак – эта деталь делается из очень прочной стали, потому что на ней устанавливается сам тормозной механизм в который входят тормозной диск, тормозные колодки, а так же на поворотный кулак одевается ступица колеса и ещё кой какие детали, но со временем кулак теряет все свои прочные свойства из-за усталости металла слышали о таком? И поэтому при наезде на глубокую кочку он может потрескаться, в связи с чем вам его нужно будет заменить.

Примечание!
Для замены поворотного кулака, вам нужно будет запастись: Набором гаечных ключей, набором накидных ключей, а так же маркером и домкратом совместно с баллонным ключом!

Когда нужно заменять поворотный кулак?
Данный кулак нужно менять, только если на нём начала появляться ржавчина (Это может произойти только со временем, а если ржавчины ещё мало то можете попробовать её убрать при помощи баллончика краски и наждачной бумажки), а так же вследствие деформации, вследствие появления трещин данный кулак тоже нужно будет заменить (Трещины могут появится на кулаке, только после резкого удара, к примеру после наезда на большую и глубокую кочку).

Примечание!
Обычно после того как поворотный кулак деформировался, машина начинает хуже управляться и есть вероятность то что её будет немного уводить в сторону, всё дело в том что когда кулак деформируется он уже теряет ту геометрию которая у него была ранее, поэтому если вы наехали на большую яму попробуйте аккуратно отпустить рулевое колесо и посмотрите будет ли автомобиль ехать прямо!

Где находится поворотный кулак?
Его тяжело увидеть, потому что как уже было сказано ранее сам поворотный кулак закрывает тормозной механизм автомобиля, но всё же попытаемся вам объяснить чтобы вы поняли, поворотный кулак присутствует только на передних колёсах у автомобиля, на фото ниже указана лишь самая малая часть кулака а именно та часть за которую он крепится к телескопической стойки (Телескопическая стойка, это та часть где находится амортизатор совместно с пружиной), а всю остальную часть кулака вы не увидите на фото, потому что его закрывает тормозной диск тормозного механизма, но если этот диск снять то вы спокойно можете увидеть поворотный кулак, ну а для того чтобы примерно понять как он выглядит, посмотрите на маленьком фото чуть ниже:

Как заменить поворотный кулак на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!


При замене кулака, учтите тот факт то что вам придётся менять подшипник передней ступицы который внутри кулака установлен, всё дело в том что бы поменять кулак на автомобиле нужно будет полностью снять с него все детали в том числе и этот же самый подшипник, но данный подшипник снимается только лишь один раз, то есть если вы его снимите со старого кулака то устанавливать на новый уже не рекомендуется потому что при снятие ступицы данный подшипник ломается и повторно устанавливать его уже не имеет никакого смысла, поэтому для замены данного кулака приобретите так же и подшипник передний ступицы!

Снятие:

Всю процедуру замены кулака в этой статье вы не увидите, мы вам дадим лишь ссылку на другую статью которая размещена на нашем же сайте, а статья эта называется: «Замена подшипника передней ступицы», в ней вы найдёте всё, а именно поймёте как нужно снимать поворотный кулак с автомобиля, а так же узнаете как снять с него весь тормозной механизм и как вынуть подшипник ступицы.

Примечание!
Если вы решили заменять кулак, то когда снимите старый выпрессовывать из него подшипник передней ступицы не имеет никакого смысла, всё дело в том что данный подшипник используется только лишь один раз как уже было сказано ранее, а если у вас уже куплен новый кулак и новый подшипник, тогда просто разберите старый поворотный кулак до такого состоянии, чтобы с него снялись все детали кроме ступичного подшипника!

Установка:
Установка нового кулака происходит в обратном порядке снятию, но только обратите внимание на ту статью на которую дана ссылка чуть выше, в ней подробно показано то как нужно правильно устанавливать ступичный подшипник в сам кулак.

Примечание!
Всегда помните несколько вещей, а именно ступичную гайку закручивайте во второй раз уже только новую, потому что при расконтривании буртиком они деформируются и во второй раз если вы их будете загибать повторно, они уже могут не так плотно удерживать гайку от проворачивания как это делали ранее!

Ещё кой что, когда зайдёте в автомагазин, уточните продавце на какую именно сторону вы будете ставить кулак, так как для каждой стороны автомобиля идёт свой собственный кулак и тем самым правый кулак вы уже не сможете поставить к примеру на левую сторону и тоже самое будет наоборот!

Цапфа поворотного кулака ваз 2107 — АвтоТоп

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • подвеска двухрычажная, существуют верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
  • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется замена.
  • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
  • устройство амортизации включает в себя пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
  • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхняя опорная чашка пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

  • Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
  • «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

  • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
  • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы внизу машины, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

  • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
  • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
  • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
  • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

  • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
  • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
  • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
  • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

  • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье — выходные дни).
  • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
  • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
  • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
    (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
  • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.
Способы оплаты
Варианты доставки
Варианты самовывоза

Товар добавлен в закладки!

  • Описание
  • Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

РАЗМЕРЫ: укорочены на 30 мм.

МАТЕРИАЛ: поковка чугун.

УСТАНОВКА: укороченные «сошки» предназначены для увеличения предельного выворота передних колёс. Возможно потребуется доработка или замена рулевых «сгонов» (в зависимости от установленных вами рычагов передней подвески).

ПРЕИМУЩЕСТВА: подойдут для тех, кто хочет увеличить выворот колёс, но не готов к сильным изменениям. При использовании данных рулевых «сошек» можно передвигаться на автомобиле каждый день (повышенного износа резины и нестабильности в управление при обычной езде не будет). Также, это отличный вариант для зимних соревнований: кольцевых гонок или дрифта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: изменён угол «Аккермана» относительно стандартных «сошек».

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВАЗ 2107: УСТРОЙСТВО, НЕИСПРАВНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля. На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняяя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

  • Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости при поворотах перераспределяет нагрузку на колёса и удерживает автомобиль параллельно дороге

  • Двухрычажная подвеска — главный узел ходовой спереди, состоящий из верхнего и нижнего независимого рычага. Один из них фиксируется длинным болтом через стойку брызговика, другой — крепится болтами к поперечине подвески.

Верхний рычаг (поз. 1) крепится к стойке брызговика, а нижний — к поперечине подвески

  • Шаровые опоры — соединяются со ступицами колёс через системы поворотного кулака с цапфой.
  • Ступицы колёс.
  • Сайлентблоки или втулки — предназначены для свободного хода рычагов. Они имеют упругий полиуретановый (резиновый) вкладыш, значительно смягчающий удары подвески.

Сайлентблок служит для смягчения ударов, передаваемых элементами передней подвески

  • Амортизационная система — включает пружины, чашки, гидроамортизаторы. На моделях ВАЗ 2107 последних годов выпуска и на тюнингованных «семёрках» применяются стойки.

ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

РЫЧАГИ

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

  1. верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
  2. нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Верхние и нижние рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины

СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ

Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

  • стакан или верхнюю упорную чашку с подшипником. Принимает нагрузку от амортизатора и рассеивает его по всему корпусу. Это самое прочное место стойки, в которое упирается верхняя часть амортизатора. Фиксируется стакан довольно сложно, состоит из особого упорного подшипника, гаек и шайб;

Стакан амортизатора принимает ударную нагрузку и рассеивает её по корпусу

  • амортизатор. Представляет собой двухкамерный цилиндр, по которому передвигается поршень. Внутри ёмкость заполняется газом или жидкостью. Таким образом, рабочий состав циркулирует по двум камерам. Первоочередная задача амортизатора — гасить вибрации, исходящие от пружины. Это происходит за счёт повышения давления жидкости в цилиндрах. Кроме того, предусмотрены клапаны, снижающие давление, когда это нужно. Располагаются они непосредственно на поршне;
  • пружину. Это ключевой элемент стойки, призванный устранять вибрационные дорожные огрехи. Даже передвигаясь по бездорожью, можно практически не ощущать ударов и толчков в салоне благодаря пружине стойки. Очевидно, что металл пружины должен быть максимально упругим. Сталь подбирают тщательно, учитывая общую массу автомобиля и его предназначение. Одной стороной своей пружина упирается в стакан, другой — в кузов через резиновую проставку.

ШАРОВАЯ ОПОРА

Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир.

Вспоминаю, как я первый раз в жизни менял шаровые. Это произошло неожиданно — поехал в село к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. На пути к озеру пришлось резко затормозить и повернуть руль. Раздался хруст, потом стук, машину стало тянуть влево. «Шаровая полетела» — с видом знатока произнёс Толя (мой товарищ). Действительно, когда подняли машину на домкрат, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — это какой силы должен был быть удар! Видимо, шаровая до этого тоже подвергалась сильным нагрузкам — я часто выезжал на грунтовку, да и не жалел «семёрку», порой ездил по полю, камням и ямам. Толя пешком отправился за новыми шарнирами. Поломанную деталь заменили на месте, вторую я после установил у себя в гараже. Рыбалка не удалась.

СТУПИЦА

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой округлую деталь, связанную с валом. Она имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от поставленных конструкторских задач.

Ступица передней подвески имеет специальный ступичный подшипник

Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек для колёс, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, ведь благодаря этому компоненту с ней интегрируется вся передняя подвеска. Фиксируется элемент с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

Поворотный кулак играет важную роль, связывая ступицу с подвеской

НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

Довольно часто владельцы «семёрки» жалуются на стук при езде со скоростью 20–40 км/ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Район шума — передняя подвеска.

Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий по мере ускорения, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу, когда движение машины слабое. На высокой скорости автомобиль выравнивается, стуки исчезают.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

  • Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
  • Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
  • Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
  • Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.

Для проверки опорного подшипника амортизационной стойки надо положить руку сверху и проверить наличие вибрации при раскачивании автомобиля

  • Осмотреть шаровые опоры. Стук этих элементов характеризуется металлическим глухим звуком, его надо научиться определять на слух. Чтобы не снимать шарниры, но удостовериться, что они неисправны, поступают так: автомобиль загоняют на яму, разгружают переднюю подвеску, снимают колесо и вставляют между корпусом верхней опоры и цапфой ломик. Монтировку покачивают вниз/вверх, проверяя люфт шарового пальца.

Для проверки опорного подшипника амортизационной стойки надо положить руку сверху и проверить наличие вибрации при раскачивании автомобиля

  • Проверку шаровой опоры можно провести и без демонтажа элементов, вставив монтировку и проверив люфт пальца шаровой опоры
    Проверить стойки. Они могут начать стучать из-за слабого крепления. Возможно также, что износились втулки амортизатора. Шуметь может и стойка, если она пробита и подтекает — это легко определить по следам жидкости на её корпусе.
ВИДЕО: ЧТО СТУЧИТ В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ

МАШИНУ ТЯНЕТ В СТОРОНУ

Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

В основном, если машину тянет в сторону, это бывает связано с тормозными колодками, люфтом рулевой и другими сторонними причинами, не относящимися к подвеске. Поэтому рекомендуется действовать методом исключения, а уже потом тестировать подвеску.

ГУЛ ПРИ ПОВОРОТАХ

Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

  • Вывесить переднее колесо на домкрате.
  • Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.

Для проверка ступичного подшипника нужно взяться за колесо обеими руками и начать качать его от себя/к себе

  • Если наблюдается люфт или стук, значит, подшипник надо менять.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДВЕСКИ

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

УСИЛЕННЫЕ ПРУЖИНЫ

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

  • При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
  • Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

При постоянной интенсивной нагрузке пружины передней подвески могут потерять свою упругость и просесть

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

  • Подъёмником.
  • Набором различных ключей, включая баллонный.
  • Монтировкой.
  • Бруском.
  • Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

  • Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
  • Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
  • Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
  • Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
  • Открутить крепление стабилизаторной балки.

Гайка стабилизаторной балки откручивается ключом на 13

  • Убрать подъёмник.
  • Ослабить гайки нижнего и верхнего шарового шарнира, но полностью не откручивать.

Гайки нижнего и верхнего шарового шарниров полностью откручивать не нужно

  • Выбить палец опоры из поворотного кулака, действуя монтировкой и молотком.

Палец опоры нужно выбивать из поворотного кулака молотком, придерживая другую часть монтировкой

  • Зафиксировать верхний рычаг проволочным крюком, а нижний опустить.

Для снятия пружины нужно закрепить верхний и отпустить нижний рычаг подвески

  • Поддеть пружины монтировкой снизу и снять их.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Усиленная пружина ставится на место штатной в обратном порядке

ПНЕВМОПОДВЕСКА

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Комплект элементов пневмоподвески включает компрессор, шланги, трубки, стойки и другое оборудование

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

  • ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
  • Обесточивается аккумуляторная батарея.
  • С автомобиля демонтируются колёса.
  • Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
  • Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

Элементы пневмоподвески под капотом соединяются через шланги и интегрируются с бортовой системой

  • Компрессор и БУ интегрируются с бортовой сетью автомобиля.
ВИДЕО: ПНЕВМОПОДВЕСКА НА ВАЗ, СТОИТ ИЛИ НЕТ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ПОДВЕСКА

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поворотная цапфа ваз 2107

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВАЗ 2107: УСТРОЙСТВО, НЕИСПРАВНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля. На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняяя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

  • Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости при поворотах перераспределяет нагрузку на колёса и удерживает автомобиль параллельно дороге

  • Двухрычажная подвеска — главный узел ходовой спереди, состоящий из верхнего и нижнего независимого рычага. Один из них фиксируется длинным болтом через стойку брызговика, другой — крепится болтами к поперечине подвески.

Верхний рычаг (поз. 1) крепится к стойке брызговика, а нижний — к поперечине подвески

  • Шаровые опоры — соединяются со ступицами колёс через системы поворотного кулака с цапфой.
  • Ступицы колёс.
  • Сайлентблоки или втулки — предназначены для свободного хода рычагов. Они имеют упругий полиуретановый (резиновый) вкладыш, значительно смягчающий удары подвески.

Сайлентблок служит для смягчения ударов, передаваемых элементами передней подвески

  • Амортизационная система — включает пружины, чашки, гидроамортизаторы. На моделях ВАЗ 2107 последних годов выпуска и на тюнингованных «семёрках» применяются стойки.

ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

РЫЧАГИ

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

  1. верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
  2. нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Верхние и нижние рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины

СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ

Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

Передняя стойка амортизатора штатно устанавливалась на последние модели ВАЗ 2107

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

  • стакан или верхнюю упорную чашку с подшипником. Принимает нагрузку от амортизатора и рассеивает его по всему корпусу. Это самое прочное место стойки, в которое упирается верхняя часть амортизатора. Фиксируется стакан довольно сложно, состоит из особого упорного подшипника, гаек и шайб;

Стакан амортизатора принимает ударную нагрузку и рассеивает её по корпусу

  • амортизатор. Представляет собой двухкамерный цилиндр, по которому передвигается поршень. Внутри ёмкость заполняется газом или жидкостью. Таким образом, рабочий состав циркулирует по двум камерам. Первоочередная задача амортизатора — гасить вибрации, исходящие от пружины. Это происходит за счёт повышения давления жидкости в цилиндрах. Кроме того, предусмотрены клапаны, снижающие давление, когда это нужно. Располагаются они непосредственно на поршне;
  • пружину. Это ключевой элемент стойки, призванный устранять вибрационные дорожные огрехи. Даже передвигаясь по бездорожью, можно практически не ощущать ударов и толчков в салоне благодаря пружине стойки. Очевидно, что металл пружины должен быть максимально упругим. Сталь подбирают тщательно, учитывая общую массу автомобиля и его предназначение. Одной стороной своей пружина упирается в стакан, другой — в кузов через резиновую проставку.

ШАРОВАЯ ОПОРА

Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

Шаровая опора обеспечивает жёсткое крепление рычагов к ступице машины

Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир.

Вспоминаю, как я первый раз в жизни менял шаровые. Это произошло неожиданно — поехал в село к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. На пути к озеру пришлось резко затормозить и повернуть руль. Раздался хруст, потом стук, машину стало тянуть влево. «Шаровая полетела» — с видом знатока произнёс Толя (мой товарищ). Действительно, когда подняли машину на домкрат, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — это какой силы должен был быть удар! Видимо, шаровая до этого тоже подвергалась сильным нагрузкам — я часто выезжал на грунтовку, да и не жалел «семёрку», порой ездил по полю, камням и ямам. Толя пешком отправился за новыми шарнирами. Поломанную деталь заменили на месте, вторую я после установил у себя в гараже. Рыбалка не удалась.

СТУПИЦА

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой округлую деталь, связанную с валом. Она имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от поставленных конструкторских задач.

Ступица передней подвески имеет специальный ступичный подшипник

Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек для колёс, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, ведь благодаря этому компоненту с ней интегрируется вся передняя подвеска. Фиксируется элемент с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

Поворотный кулак играет важную роль, связывая ступицу с подвеской

НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

СТУК

Довольно часто владельцы «семёрки» жалуются на стук при езде со скоростью 20–40 км/ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Район шума — передняя подвеска.

Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий по мере ускорения, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу, когда движение машины слабое. На высокой скорости автомобиль выравнивается, стуки исчезают.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

  • Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
  • Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
  • Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
  • Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.

Для проверки опорного подшипника амортизационной стойки надо положить руку сверху и проверить наличие вибрации при раскачивании автомобиля

  • Осмотреть шаровые опоры. Стук этих элементов характеризуется металлическим глухим звуком, его надо научиться определять на слух. Чтобы не снимать шарниры, но удостовериться, что они неисправны, поступают так: автомобиль загоняют на яму, разгружают переднюю подвеску, снимают колесо и вставляют между корпусом верхней опоры и цапфой ломик. Монтировку покачивают вниз/вверх, проверяя люфт шарового пальца.

Для проверки опорного подшипника амортизационной стойки надо положить руку сверху и проверить наличие вибрации при раскачивании автомобиля

  • Проверку шаровой опоры можно провести и без демонтажа элементов, вставив монтировку и проверив люфт пальца шаровой опоры
    Проверить стойки. Они могут начать стучать из-за слабого крепления. Возможно также, что износились втулки амортизатора. Шуметь может и стойка, если она пробита и подтекает — это легко определить по следам жидкости на её корпусе.
ВИДЕО: ЧТО СТУЧИТ В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ

МАШИНУ ТЯНЕТ В СТОРОНУ

Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

В основном, если машину тянет в сторону, это бывает связано с тормозными колодками, люфтом рулевой и другими сторонними причинами, не относящимися к подвеске. Поэтому рекомендуется действовать методом исключения, а уже потом тестировать подвеску.

ГУЛ ПРИ ПОВОРОТАХ

Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

  • Вывесить переднее колесо на домкрате.
  • Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.

Для проверка ступичного подшипника нужно взяться за колесо обеими руками и начать качать его от себя/к себе

  • Если наблюдается люфт или стук, значит, подшипник надо менять.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДВЕСКИ

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

УСИЛЕННЫЕ ПРУЖИНЫ

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

  • При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
  • Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

При постоянной интенсивной нагрузке пружины передней подвески могут потерять свою упругость и просесть

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

  • Подъёмником.
  • Набором различных ключей, включая баллонный.
  • Монтировкой.
  • Бруском.
  • Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

  • Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
  • Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
  • Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
  • Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
  • Открутить крепление стабилизаторной балки.

Гайка стабилизаторной балки откручивается ключом на 13

  • Убрать подъёмник.
  • Ослабить гайки нижнего и верхнего шарового шарнира, но полностью не откручивать.

Гайки нижнего и верхнего шарового шарниров полностью откручивать не нужно

  • Выбить палец опоры из поворотного кулака, действуя монтировкой и молотком.

Палец опоры нужно выбивать из поворотного кулака молотком, придерживая другую часть монтировкой

  • Зафиксировать верхний рычаг проволочным крюком, а нижний опустить.

Для снятия пружины нужно закрепить верхний и отпустить нижний рычаг подвески

  • Поддеть пружины монтировкой снизу и снять их.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Усиленная пружина ставится на место штатной в обратном порядке

ПНЕВМОПОДВЕСКА

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Комплект элементов пневмоподвески включает компрессор, шланги, трубки, стойки и другое оборудование

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

  • ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
  • Обесточивается аккумуляторная батарея.
  • С автомобиля демонтируются колёса.
  • Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
  • Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

Элементы пневмоподвески под капотом соединяются через шланги и интегрируются с бортовой системой

  • Компрессор и БУ интегрируются с бортовой сетью автомобиля.
ВИДЕО: ПНЕВМОПОДВЕСКА НА ВАЗ, СТОИТ ИЛИ НЕТ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ПОДВЕСКА

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Цапфа поворотного кулака ваз 2107 – АвтоТоп

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • подвеска двухрычажная, существуют верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
  • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется замена.
  • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
  • устройство амортизации включает в себя пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
  • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхняя опорная чашка пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Что можно определить при осмотре подвески?

  • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
  • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Суппорт

Рассматривая ходовую часть ВАЗовской «шестёрки», без внимания нельзя оставить тормозной суппорт. Этот узел крепится на поворотном кулаке, удерживает тормозные колодки и рабочие тормозные цилиндры посредством соответствующих отверстий, прорезей и пазов. Для тормозного диска в суппорте есть специальное отверстие. Конструктивно изделие выполнено в виде монолитной стальной детали. При воздействии поршня рабочего тормозного цилиндра на тормозную колодку, усилие передаётся на тормозной диск, что приводит к замедлению и остановке автомобиля. В случае деформации суппорта, которая возможна при сильном ударе, тормозные колодки изнашиваются неравномерно, что значительно сокращает их срок службы.

Суппорт может получить повреждения следующего характера:

  • появление трещин. Поскольку деталь постоянно подвергается воздействию нагрузок, со временем на ней из-за усталости металла появляются трещины. Это говорит о необходимости замены суппорта, поскольку к восстановлению он непригоден;
  • образование окислов на подвижных элементах. Рабочие цилиндры постепенно покрываются грязью и оксидной плёнкой, а поршни со временем начинают подклинивать, что снижает эффективность торможения. В этом случае требуется ремонт либо замена цилиндров.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы внизу машины, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

  • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
  • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
  • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
  • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Ремонт поворотного кулака

Ремонт поворотного кулака возможен при небольшом износе или незначительных повреждениях. Как правило, если узел серьёзно пострадал после аварии, автолюбители просто меняют его на новый.

Ремонтные работы возможны только после полного снятия поворотного кулака с автомобиля. Регламент ремонта выглядит так:

  1. Очистить поверхности кулака от грязи и пыли, протереть его чистой тряпкой, продуть сжатым воздухом.
  2. Очистить канавки под стопорные кольца.
  3. Осмотреть поворотный кулак после демонтажа на предмет следов деформации и износа.
  4. Установить новое стопорное кольцо, запрессовать новый подшипник до упора.
  5. При необходимости замены цапфы произвести её. Если цапфа и шкворень имеют сильный износ, рекомендуется заменить поворотный кулак в сборе.

Ремонт поворотного кулака подразумевает собой замену стопорных колец и подшипника. В случае масштабных повреждений рекомендуется только замена.


При износе шкворня и «съедании» резьбы выход только один — замена

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

  • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
  • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
  • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
  • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Полуось заднего колеса ВАЗ 2106

На ВАЗ 2106 крепление задних колёс выполнено посредством полуосей. Деталь фиксируется на чулке заднего моста и является его неотъемлемой частью, поскольку именно полуось передаёт вращение от редуктора к задним колёсам.

Полуось является надёжной деталью, которая практически не выходит из строя. Основным элементом, который иногда требует замены, является подшипник.

С его помощью обеспечивается равномерное вращение рассматриваемого узла во время движения. Неисправности подшипника аналогичны ступичным элементам. Когда деталь выходит из строя проблема решается путём замены.

Замена подшипника

Чтобы снять полуось и заменить шарикоподшипник нужно подготовить определённый набор инструментов:

  • вороток;
  • головка на 17;
  • молоток;
  • плоская отвёртка;
  • зубило;
  • болгарка;
  • новый подшипник полуоси со стопорным кольцом;
  • паяльная лампа или газовая горелка.
Снятие полуоси

Демонтаж производим в следующем порядке:

Товар добавлен в закладки!

  • Описание
  • Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

РАЗМЕРЫ: укорочены на 30 мм

.

МАТЕРИАЛ: поковка чугун.

УСТАНОВКА: укороченные «сошки» предназначены для увеличения предельного выворота передних колёс. Возможно потребуется доработка или замена рулевых «сгонов» (в зависимости от установленных вами рычагов передней подвески).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

подойдут для тех, кто хочет увеличить выворот колёс, но не готов к сильным изменениям. При использовании данных рулевых «сошек» можно передвигаться на автомобиле каждый день (повышенного износа резины и нестабильности в управление при обычной езде не будет). Также, это отличный вариант для зимних соревнований: кольцевых гонок или дрифта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

изменён угол «Аккермана» относительно стандартных «сошек».

Подготовка и разборка узла

Передние подшипники качения — роликовые, конусного типа, состоящие из двух частей: внешней и внутренней. Изделия хорошего качества продаются в комплекте с необходимым количеством смазки и двумя зажимными гайками. Гайки различаются своей резьбой, на одной она левосторонняя, на другой — правосторонняя, первая подойдет к оси правой цапфы, вторая — к левой.

Производителю неизвестно, на каком из колес будет производиться замена, поэтому он и комплектует изделие обеими гайками. Дополнительно нужно приобрести сальник, который стоит в задней части ступицы и не позволяет вытекать смазке. Выполнять работу можно на ровной площадке, зафиксировав автомобиль ручным тормозом, чтобы он не откатывался.

Перед тем как поднять машину домкратом, надо вытащить металлический пыльник, закрывающий гайку ступицы и ослабить последнюю ключом на 27 мм. Затем ослабляются колесные болты, авто поддомкрачивается и колесо снимается. Следующий этап — снятие тормозного суппорта, который крепится к цапфе 2 болтами, их нужно выкрутить, снять деталь и отодвинуть в сторону.

Рекомендуется предварительно извлечь из суппорта тормозные колодки, тогда его проще будет ставить обратно.

Теперь можно до конца выкрутить гайку, вытащить шайбу и снять ступицу с оси цапфы руками. После этого нужно со всех деталей удалить старую смазку, она содержит металлическую стружку.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВАЗ 2107: УСТРОЙСТВО, НЕИСПРАВНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля. На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняяя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

  • Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.


Стабилизатор поперечной устойчивости при поворотах перераспределяет нагрузку на колёса и удерживает автомобиль параллельно дороге

  • Двухрычажная подвеска — главный узел ходовой спереди, состоящий из верхнего и нижнего независимого рычага. Один из них фиксируется длинным болтом через стойку брызговика, другой — крепится болтами к поперечине подвески.


Верхний рычаг (поз. 1) крепится к стойке брызговика, а нижний — к поперечине подвески

  • Шаровые опоры — соединяются со ступицами колёс через системы поворотного кулака с цапфой.
  • Ступицы колёс.
  • Сайлентблоки или втулки — предназначены для свободного хода рычагов. Они имеют упругий полиуретановый (резиновый) вкладыш, значительно смягчающий удары подвески.


Сайлентблок служит для смягчения ударов, передаваемых элементами передней подвески

  • Амортизационная система — включает пружины, чашки, гидроамортизаторы. На моделях ВАЗ 2107 последних годов выпуска и на тюнингованных «семёрках» применяются стойки.

ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

РЫЧАГИ

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

  1. верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
  2. нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.


Верхние и нижние рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины

СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ

Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Пару слов о ступице

Почему же я говорю о ступице, хотя речь идет о цапфе? Потому что некоторые новички не могут понять отличия между этими двумя механизмами. Надобно внести немного ясности в этом вопросе. Без ступицы авто не сможет принимать крутящий момент и передавать на колесо, чтобы транспортное средство могло передвигаться. Колёсный диск также крепится к ней. В общем виде представляет собой болванку из металла. Более подробно хочу остановиться на её составляющих элементах:

  1. Корпус, в котором устанавливаются шпильки различного количества, диаметра и длины. Они зависят от массы и размера машины. Из-за тяжелой нагрузки по дорожному покрытию, которое передается на подвеску через колесо, тело детали состоит из стали высокой прочности, имеющее утолщенные стенки.
  2. Подшипник внутри корпуса, полностью уменьшающий трение, когда колесо вращается.
  3. Шлицы, установленные во внутренней части подшипника. Элементы ШРУСа проходят сквозь отверстие и передают момент от двигателя. Так колёса приводятся в движение.
  4. Фиксирующие и скрепляющие устройства для шлейфов и проводов, которые ведут к бортовой системе (если присутствуют различные датчики давления и АБС).

Замена подшипника передней ступицы Ваз-2109

Замена подшипника передней ступицы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Работу можно провести на ровной площадке, но удобнее — на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем колпак ступицы.

Узким зубилом расправляем вмятый буртик гайки подшипника ступицы в двух местах.

Затормаживаем автомобиль ручным тормозом, включаем первую передачу и подставляем под колеса башмаки.

Головкой «на 30» ослабляем гайку подшипника ступицы.

Ослабляем болты крепления колеса. Вывешиваем переднюю часть автомобиля (именно оба передних колеса, т.к. в противном случае стабилизатор поперечной устойчивости мешает демонтажу, поджимая элементы подвески вверх).
Снимаем колесо, направляющую тормозных колодок вместе с суппортом и тормозной диск. Направляющую тормозных колодок с суппортом подвязываем так, чтобы они не висели на тормозном шланге.

Отворачиваем до конца гайку подшипника ступицы и снимаем шайбу.

Пропускаем через два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске болты длиной около 130 мм с резьбой М12 х 1,25 мм (хорошо подходят винты крепления головки блока цилиндров).

Вворачиваем болты в отверстия ступицы на глубину, равную ее толщине.

Резко ударяя тормозным диском по головкам болтов, выпрессовываем ступицу.

Можно также пропустить болты через отверстия в диске колеса и снимать ступицу им
При другом способе демонтажа ступицы отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку

…и выводим наружный шарнир из отверстия подшипника.

Поворачивая ступицу, через выколотку из мягкого металла выбиваем ее из поворотного кулака.

Щипцами снимаем стопорное кольцо.

Съемником выпрессовываем подшипник в чашку приспособления, расположенную снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу изнутри кулака.

Подшипник и съемник.

Практически всегда при выпрессовке ступицы на ней остается кольцо подшипника, которое трудно снять из-за плотной посадки на ступице.

Для снятия кольца можно воспользоваться съемником, если его лапы войдут в две небольшие проточки на ступице.

Если съемника нет, то…

…поддеваем отверткой и снимаем грязезащитное кольцо.

Сдвигаем кольцо подшипника,

…нанося удары молотком по зубилу.

Снимаем кольцо и при необходимости надфилем зачищаем забоины на ступице.

Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице.

Очищаем и смазываем внутреннюю поверхность поворотного кулака.

Съемником запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.

При этом большая шайба съемника опирается изнутри на поворотный кулак так, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а на новый подшипник при запрессовке можно нажимать через старый подшипник, который будет передавать усилие только через наружное кольцо.
Устанавливаем стопорное кольцо.

Съемником запрессовываем ступицу в подшипник.

Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.
Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности, затягиваем гайку подшипника предписанным моментом и обязательно стопорим ее замяв буртик.

Похожие статьи

  • Устройство Ваз 2109

Поворотный кулак Ваз 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 под ступицу ВАЗ 2108

Андрей, 29.08.2021

Ну и что вы прислали. А расписали что все проверяете , что все точно делаете. Во первых одна цапфа с разбитыми местами под сошку, зачем вы обрезаете место где нужно контрить гайку- прошлось искать шайбу потоньше чтобы хоть немного захватилось за выборку , ну одну цапфу установил , а вторую надо нести к токарю подтачивать посадочное место под подшипник ( опять все разбирать и подшипник разлезся когда спресовывал) . ХАЛТУРЩИК!!!
ОТВЕТ
Здравствуйте, Андрей!

Предлагаю отправить обратно и если есть указанные дефекты, то сделаем замену или устранение замечаний. При выявлении дефекта услуги по пересылке и другие расходы за наш счет. Ось укорачивается на 5мм (кончик без резьбы), чтобы становилась крышка-колпачок от ВАЗ 2109. Посадочные места под подшипник проверяются проверенным микрометром и соблюдается допуск 3 сотки для скользящей посадки. Перед отправкой на ось прикидывается подшипник с точным внутренним размером 30мм уже более 10 лет по одной и той же схеме. А вот размер подшипника может отличатся. Такое часто встречается, когда ступицы или подшипники берут подешевле.
Вы описали серьезную предъяву и нужно разобраться в этом вопросе. Наш специалист не согласен со званием «Халтурщик».

Автослесарь, 26.08.2021

Ставил все новое. Ступицы АвтоВАЗ. Тормозные диски стали по центру. Колодки новые, все стало как родное без доработок напильником. Гайки родные оставил. Ступица села на ось кулака без проблем.

Анатолий, 05.08.2021

Делаю ракету. Кулаки без люфтов. Сразу видно, что сделано технологично. Все подошло, спасибо!

Александр, 20.07.2021

Замена без доработок. Тормозные диски по центру. Посадочные отверстия под шаровую и резьбы отличные. Ступица садится от руки с очень сильным натягом. Гайка родная. Покупал ступицы ВолгаАвтопром. Все отлично стало и самое главное, это накат. Машина покатилась лучше. Даже с незначительного уклона стала разгоняться. Раньше было просто поддержание скорости на нейнтральной передаче, а сейчас разгоняется. Модерниззацией доволен! Гул ушел и геморрой с этой регулировкой

Руслан, 07.07.2021

Спасибо за рекомендацию! Накат улучшился раза в два. Все подошло, катаюсь уже месяц. Сразу не писал, чтобы как говорится проверить и отписаться как будет. Мое мнение, что однозначно усовершенствование полезное и нужное. Заметное улучшение наката и простота обслуживания. Гоняю не жалея. Проехал 2700 тыс. и накат просто чудесный. Рекомендую!

Алексей, 24.06.2021

Ступицы сели на ось с хорошим натягом от руки. Размер выдержан по всей оси. Поверхность втулки матовая, без царапин. Хорошая работа. Сразу видно, что сделано технологично не в кустарных условиях. Колпачок ступицы поставил от ВАЗ 2109, который предложили на сайте в рекомендуемых товарах.
Тормозной диск стоит по центру. Тормозные колодки с разным зазором, когда тормозные поршни утоплены внутрь рабочего. Визуально деталь как на картинке. Цвет тоже такой же.

Артур, 13.06.2021

Накат стал в разы лучше. Кроме того избавился от регулировок, гула и шума. Стало в машине тихо и никаких люфтов. Машина с 20 км/ч катится и не останавливается. Даже не думал, что так улучшится накат. Рекомендую!
По поводу самих кулаков. Сделано добротно. Как только взял кулаки в руки в отделении новой почты, то сразу все стало видно и понятно. Сразу забрал и погнал ставить.

Борис, 04.03.2021

Хорошо изготовлено. Ступица села на ось с равным усилием. Тормозной диск стал по центру между тормозными колодками. Колесо не болтается.
Брал втулки для перехода на ступицы 2108. Втулки болтались, на колесе был люфт. В поворотах были звуки чирканья. Намучался со втулками.
Советую брать готовые кулаки под ступицы ВАЗ 2108, чтобы не терять время и нервы.
Просто заменил кулаки, собрал и погнал радоваться хорошему накату и тишине.
Спасибо, все понравилось!

MSС гараж, 18.02.2021

Берем уже на пятый автомобиль. Втулка действительно выточена индивидуально под ось на которой она находится. Отсутствие следов расширения говорит о том, что посажена методом температурного расширения. Получаем усиление оси. Класс обработки посадочного места под подшипник очень высокий, почти зеркало. Технологичное изготовление. Будем сотрудничать.
Никакого геморра при замене и клиенты рады.

Михаил, 02.02.2021

Показал на драйве ваши кулаки и как это все собирать. Понравилось качество обработки посадочной поверхности под подшипник. Чистота обработки зеркальная почти. Размеры выдержаны по красоте. Просто заменил кулак и все собрал без напильника и плясок. Вот такое усовершенствование мне по душе. Поворотный кулак рекомендую брать у вас готовый. Втулки брал и на одной оси налезла хорошо, а на второй был люфт. Поэтому и решил брать у вас готовые под ступицы. Гайки накрутил старые, колпаки ступицы как вы советовали купил глубокие пластиковые. Получилось так, что душа поет. Особенно порадовал накат. Машина катится с малейшей горки. раньше, где останавливалась теперь катится и это явно заметно. Переделкой остался доволен. Вас рекомендую на драйве и друзьям лично показывал. Скоро закажу еще на 2 машины друзьям.

Борис, 16.01.2021

Прошел месяц как езжу на ступицах 2108. Скажу, что минусов нет. Улучшился накат. Очень сильно улучшился. Пропал гул и вой. Поставил и надеюсь забуду как страшный сон эти все регулировки и гул. По запчастям скажу, что замечаний нет. Изготовлено хорошо. Тормозной диск по середине тормозных колодок. Ступица зашла при сильном вдавливании от руки. Люфтов нет. Стоит ли? Однозначно дело нужное. Подшипники не регулируемые. Затянул и забыл. Дальше показет только практика. Хороший накат. Уж очень хороший накат получился.

petcom, 12.07.2020

Здравствуйте. Не смог Вам дозвониться. Перезвоните пожалуйста по номеру. 8(925)887-51-44 Сергей

Евгений, 28.03.2020

Все отлично!
Накат улучшился. Доработкой понравился. Спасибо!

Рома, 28.03.2020

Купил, поставил, доволен. Ставится без переделок. Размерность выдержана в аккурат. Тормозные диски по центру суппорта. Ступица села с небольшим натягом. Колпак колеса ВАЗ 2108 глубокий. Все по красоте. Накат улучшился очень сильно. Подшипники не гудят. Очень нужная доработка. Всем советую!

Антон, 12.03.2020

Накат улучшился в несколько раз. Катиться стала бесконечно долго. Разгоняется с любой горки. Самая полезная доработка!

Андрей, 20.12.2019

Встали четко вместо родных. Напильником дорабатывать не нужно)
Однозначно полезная доработка. Никаких регулировок. Это вообще дичь, чтобы регулировать на машине зазор на ступичном подшипнике!
Теперь так. Ступицу одел на ось, затянул один раз с усилием до 20кг и все. Машина катится в разы лучше. Меньше шума и никакого обслуживания. Поставил и забыл.
Понравилось изготовление.
Ступица села с равным усилием по всей оси. Размерность выдержана с ювелирной точностью

Павел, 19.12.2019

Купил, поставил и забыл. Переделок и доработки напильником не требуется. Размеры выдержаны. Рекомендую!

Александр , 15.12.2019

Соответствует описанию. Встало без проблем. Ни че не трет. Тормозной диск по центру между поршнями рабочего. Размеры выдержаны. Задние ступицы ВАЗ 2108 брал от производителя Волгаавтопром. Поворотный кулак изготовлен правильно. Посадочная поверхность равного диаметра по всей длине. Ступица села с натягом. Усилия руки достаточно, но с хорошим таким усилием.
Собрал, прокатился, и вот что скажу. Накат стал конкретно лучше. Машина просто не останавливается. Со 100км/ч тормозится быстро, а после падения скорости до 60км/ч катится долго. И вот самое поразительное то, что когда машина еле катится (примерно 5-12км/ч), то может так и до бесконечности. Может ветер подталкивал, но она не тормозилась. Раньше и близко такого небыло. Эффект хороший. Реально вкусная доработка! Рекомендую всем!

Сергей , 23.11.2019

Все стало без переделок и проблем. Размеры точные. Снял поворотный кулак родной, поставил этот и все собрал. Стало как родное. Никаких люфтов не наблюдается. Прокатился и сразу почувствовал улучшение наката. Машина реально легче катится. Даже не мог представить, что такая разница будет. Полезная доработка, которую всем рекомендую. Теперь никаких регулировок, лучше накат и никакого гула. Смело от себя рекомендую. Деталь выполнена качественно на совесть, а результат очень и очень радует.

Какая рулевая колонка ВАЗ 2107? Замена и регулировка

В этой статье вы узнаете о рулевой колонке ВАЗ-2107, как производится ее замена, и в чем отличия от тех коробок передач, которые устанавливались на более ранние модели — 2101-2106. Но обо всем по порядку. Сначала необходимо рассмотреть принцип работы всего рулевого управления, после чего можно приступать к замене и снятию коробки передач. В одиночку выполнить всю работу сможет каждый, проблем не возникнет.Вот только после установки нового редуктора необходимо правильно выставить углы схождения и развала передних колес.

Как работает рулевое управление?

По сути, рулевая колонка ВАЗ-2107 представляет собой сложный механизм, в который входит несколько элементов. Во-первых, это сам руль, который вас вращает. Во-вторых, карданная передача, идущая от руля к коробке передач. В-третьих, это сам редуктор, преобразующий вращательное движение в поступательное.При этом выход коробки передач воздействует на рычаг, смещая тягу влево или вправо, в зависимости от того, в какую сторону вы поворачиваете.

Зато у коробки передач доступна еще одна функция — она ​​позволяет в несколько раз увеличить усилие, которое прикладывается к рулю. В результате поворот делается намного эффективнее. Он состоит из редуктора из нескольких элементов — червячной передачи, которая приводится в движение зубчатым колесом, связанным с рукояткой привода. Внутри механизма залито трансмиссионное масло.

В чем отличия от коробок передач, устанавливаемых на модели 2101-2106?

Несмотря на кажущуюся схожесть рулевых механизмов «семерки» и «копейки», у первой система гораздо современнее и удобнее. Начать стоит с того, что рулевая колонка ВАЗ-2107, цена которой составляет около 2500 рублей, немного длиннее тех, что устанавливались на «шестерку» и более старые автомобили. Но это не последнее отличие, внутри есть еще и мелкие детали, делающие управление более удобным.Меньше усилий нужно прикладывать к рулю.

Кроме того, колонна намного безопаснее. Если посмотреть на ранние модели «Жигулей», то можно увидеть, что от шестерни к рулю проложен сплошной штифт. А если подать на лобовое столкновение, то этот штырь просто продавливает человека. Безопасностью старые машины не блещут. А вот на «семерке» впервые применили травмоопасный руль. Это не сплошной шкворень, там карданные передачи, которые в случае аварии складываются и не достаются водителю.

Можно ли настроить коробку передач?

К сожалению, ремонт рулевого механизма будет максимально эффективным только в том случае, если поставить новый. Такие нехорошие свойства имеет рулевая колонка ВАЗ-2107. Регулировка практически невозможна. Правда, только практически. Можно немного сжать механизм червячного редуктора. Тогда люфт плеера уменьшится, но комфорта вы потеряете. Крутить руль будет намного тяжелее.

Представьте, что вы пытаетесь накрутить гайку на болт.И шаг резьбы у обоих элементов одинаковый. Вы можете сделать это легко, никаких усилий, чтобы применить его. А сейчас немного другая ситуация — шаг резьбы отличается на несколько микрон. Усилие приходится прикладывать солидное, а гайка все равно затягивается. Та же история с коробкой передач. При затягивании болта в верхней части КПП комфорт хуже, руль крутится тяжелее. Но есть плюс — не надо тратиться, и люфт уходит.

Замена коробки передач

Для замены коробки передач вам понадобится несколько инструментов.Во-первых, съемник наконечников рулевой тяги. Во-вторых, набор ключей и отверток. Все, даже домкрат не понадобится, так как всю процедуру замены можно провести на ровной поверхности. Буквально в три движения рулевой колонки ВАЗ-2107. Замена его осуществляется в течение нескольких минут при наличии всех необходимых инструментов.

Откройте капот, чтобы облегчить работу. Отсоедините от редуктора две тяги — среднюю и крайнюю. Не думайте стрелять рычагом коробки передач! Нажимается сильно, единственный способ вытащить — врезать автоген или болгарку.Из салона будет удобнее откручивать гайку, которую стягивает кардан в стыке редуктора. Три гайки, которые крепятся к редуктору, откручиваются, после чего весь механизм можно снимать для замены. Установка осуществляется в обратной последовательности.

Послесловие

У вас не возникнет никаких трудностей при снятии и установке рулевого механизма или карданной передачи. Но стоит отметить, что после всех работ с рулевым управлением необходимо отрегулировать развал и схождение колес.Это спасет шины и кузов. И не забудьте залить в коробку передач трансмиссионное масло. Это позволит механизму работать максимально легко. Вот так меняется рулевая колонка ВАЗ-2107. Цена б/у детали 500-1000 рублей в зависимости от состояния.

Замена заднего моста ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, последний представитель классики, на который устанавливался задний привод. Он имел ту же конструкцию, что и предшественники: редуктор, карданная передача, задний мост и т. д.На более новых моделях ВАЗ 2108, 2109, 2110 вместо коробки передач устанавливались так называемые шрусы, которые за долгое время своей эксплуатации показали себя менее бесконечными.

Вообще коробка передач считается одним из самых крепких механизмов в автомобиле. Но, как говорится, нет ничего вечного, и рано или поздно этот механизм потребуется отремонтировать или заменить. Итак, рассмотрим процедуру замены Редуктора ВАЗ 2107, своими руками.

Устройство

Редуктор является одним из основных механизмов, входящих в конструкцию заднего моста.Он отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач к ведущим колесам. В его устройство входят:

  • Две главные передачи: ведущая и ведомая;
  • Ось с расположенными на ней спутниками;
  • Шестерня полуоси;
  • Стопорная пластина;
  • Коробка дифференциала;
  • Регулировочный винт;
  • Картер;
  • Коробка передач.


Стоит отметить, что все детали этого механизма в основном находятся в постоянном движении, и подвергались нагреву.Именно по этой причине они требуют особой техники и условий эксплуатации, иначе замена этого узла потребуется очень оперативно.

Основные поломки

Практически каждый владелец ВАЗ, на которые устанавливался задний привод: ВАЗ 2107, 2106, 2105 и т.д., слышал такое выражение — «гудит задний мост». Обычно под этой фразой скрывалась какая-либо неисправность, и в этом случае, как правило, требовался ремонт или замена. Итак, давайте задаемся вопросом, что гудит, и в чем может быть причина.

Если вы услышали посторонний шум в районе заднего моста, то первым делом нужно определить, на какой скорости он появляется. Для этого, достигнув 20 км/ч, продолжайте разгон плавно, без рывков, пока стрелка спидометра не достигнет 90 км/ч. Вспомни, какие обороты двигателя, мост гудит. После разгона отпустите педаль газа, но не выключайте передачу, чтобы произошло торможение двигателем. Послушайте еще раз, когда начнется шум.

Устройство механизма

Второе, что нужно сделать, это убедиться, что сломана коробка передач, а не другие механизмы заднего моста — проверить ход автомобиля при выключенном зажигании.Для этого отвернуть примерно на 100 км/ч, включить нейтральную передачу, выключить зажигание. Внимательно прислушайтесь к шуму в районе заднего моста. Если мост гудит по-прежнему, проблема в коробке передач. Ну а если шум пропал, то причина в другом механизме заднего моста.

Третье, что нужно сделать, это поставить машину на ручник, включить нейтралку и отклонить. Если при увеличении оборотов опять что-то гудит, то нужен не задний мост, а любой узел, расположенный в двигателе или коробке передач.Ну а если шумов больше не наблюдается, то можно быть уверенным – редуктор подлежит замене.

Замена

Перед снятием редуктора с заднего моста его следует слить со всем выхлопным маслом. После завершения процедуры ни в коем случае не заливайте старое масло в коробку передач. Для него следует заменить. Обязательно ставьте автомобиль на нейтральную передачу, так как задний мост должен находиться в свободном состоянии.

В первую очередь нужно отсоединить карданный вал от моста.Теперь нужно снять задние колеса и тормоза. Для этого поднимите автомобиль на домкрат, и открутите по 4 гайки крепления на каждом колесе. Также прикрутите тормозные крепления, и демонтируйте их. Вы найдете в свободном доступе задние мосты ВАЗ 2107 заднего моста. Они же нужны для снятия коробки передач. И теперь, когда он в свободном доступе, его можно заменить.

Кстати, пока задний мост автомобиля ВАЗ 2107 в разобранном состоянии, можно проверить все подшипники и сальники на вращающихся элементах.При наличии трещин, сколов или других дефектов потребуется замена.

Также обратите особое внимание на состояние главной пары подшипников. Эта деталь отвечает за передаточное отношение. Существует несколько типов основных пар, отличающихся диаметром, сечением и размерами. В зависимости от того, какая пара будет стоять, таким и будет передаточное число. Если их состояние неудовлетворительное, то им обязательно потребуется замена.

Для любителей тюнинга и скорости есть возможность установить на коробку передач улучшенную передачу.Так как у него низкое передаточное число, за счет этого значительно увеличивается номинальная скорость автомобиля. Максимально допустимое количество на ВАЗ 2107 – 4,4.

Сборка

Когда замена деталей в Лада 2107 произведена, коробку передач нужно поставить на место, и убедиться, что мост перестал гудеть. Сборка моста ВАЗ 2107, производится в той же последовательности, что и разборка, только наоборот.

Новый блок поставить на место и прикрутить.После закрепляем полуось на мосту, а фланец хвостовика вставляем в карданный вал. Далее прикручиваем колеса, и проверяем насколько успешно прошла замена.

Для этого нужно проверить не гудит ли мост на высоких и низких оборотах. Проведите три процедуры: Предварительно заглушив нейтрон, отверните и выключите коробку передач и двигатель, произведите плавный разгон. Если редуктор 2107 все равно гудит, значит вы что-то сделали не так, или скорее всего причина не в редукторе.Ну а если мост больше не гудит, значит все сделано правильно, и можно смело продолжать эксплуатацию автомобиля.

Цена ВАЗ 2107. Продажа авто выходного дня.

Растрепанный мистер Суини спешит в кабинет общественных наук сразу после звонка – как всегда поздно. «С Днем горба!» — кричит класс. Патрик Суини преподает обществознание уже тринадцать лет. Вы могли бы подумать, что он уладил бы рутину, но опоздания не в новинку для мистера Уайта.Суини. Обычно его можно найти бегущим по коридорам в постоянном беспорядке — стопка книг под одной рукой, портфель под другой, кофе в одной руке, коричневый пакет с обедом в другой.

Стиль, с другой стороны, для него иностранный язык — он вымер вместе с динозаврами, что касается Патрика Суини. Можно подумать, что его гардероб похож на гардероб супергероя, состоящий из нескольких пар одного и того же наряда, но остатки меловой пыли и пятен от ям намекают на другую, менее захватывающую историю.

«День горба. Я хочу… — тихо бормочет мистер Суини себе под нос. Бедный старый мальчик Суини не наслаждался обществом женщины годами, может быть, десятилетиями. Но можно ли его винить? Залысины и плохая гигиена в наши дни не совсем в моде; ну может плохая гигиена.

«Привет, мистер Суини, о чем мы сегодня узнаем?» — спросила Саманта Уилкотт, будущая выступающая с прощальной речью.
«Почему бы нам не начать с изучения вчерашней домашней работы? Все, пожалуйста, достаньте его…»

«Суини, я хочу видеть вас в холле», — прогремел низкий голос принципала Харрисона.У него был идеальный голос для принципа. Его голосовые связки обладали силой, вызывающей мурашки по спине первокурсника, силой разнять кулачный бой, силой петь «Шоколадный дождь».

Дети в классе могли слышать басовый голос Принципа Харрисона, эхом повторяющий: «Суини, ты хоть представляешь, сколько раз ты опаздывал в этом году?»
Суини начал запинаться: «Ну… я э… не могу точно вспомнить…».
«38! 38 дней. Если бы вы были студентом, вас бы сдержали. Если бы ты был моим ребенком, ты бы был наказан.Черт, если бы это были налоги, тебя бы арестовали!»
Суини просто стоял, опустив голову, наконец, заметив меловую пыль, покрывающую его рубашку. «Очко взято, Грег». Грег было именем директора Харрисона.
«Я не хочу спускаться к вам, но вы должны быть здесь вовремя. Если ты не можешь, я найду того, кто сможет».

Суини кивнул и вернулся в класс. Он больше не был в настроении преподавать или вообще разговаривать, если уж на то пошло. Поэтому он раздал викторину и молча сел за свой стол.

Проблема не в том, что он ленив. Проблема в том, что он крайне неорганизован. С того момента, как он просыпается, мистер Суини постоянно играет в догонялки. Сегодня у него закончилась зубная паста. Если у него закончилась не зубная паста, то молоко, или чернила для принтера, или что-то еще. Затем ему приходится ехать в супермаркет за припасами, и в итоге он опаздывает на работу.

Так как же Суини сможет спасти свою работу, свое достоинство и свою жизнь? Это поразило его, как Бэйб Рут, выбивающего из парка.Проблема была в его машине. У его побитого маленького седана всегда были проблемы. Ему нужно было что-то вроде голоса Принципа Харрисона, чтобы люди знали, что он идет, и им лучше быть начеку.

В итоге он прикрепил рычащий выхлоп с потрясающими характеристиками в сочетании с красивым хриплым воздухозаборником.

Об авторе:

Как поживает старый добрый мальчик Суини, спросите вы? Скажем так, его машина дала ему новый образ, новый образ, который нравится дамам.Кто бы мог знать, что добавление недорогой производительной выхлопной системы и недорогого впуска холодного воздуха Injen может изменить вашу жизнь? Сумасшедший. — Майк Розания

Источник статьи: ArticlesBase.com

Лада 2107 ВАЗ 2107 в ФАНТАСТИЧЕСКОМ ОРИГИНАЛЬНОМ состоянии, Красивый русский автомобиль СССР продам: фото, технические характеристики, описание

1985 Другие марки Лада 2107 ВАЗ 2107 CCCP / СССР / Российский автомобиль

Лада 2107 1500 1985 года с 5-ступенчатой ​​коробкой передач
Красивая, оригинальная и очень чистая Лада 2107 раннего производства 1985 года с пробегом всего 26 590 оригинальных километров (менее 17 тысяч миль!).
Этот автомобиль провел всю свою жизнь в Чехословакии, где он был первоначально продан в 1985 году. Он был сделан специально для чехословацкого рынка в Тольятти, СССР, поэтому он имеет более высокие стандарты качества изготовления, что было характерно для автомобилей экспортного производства. Этот пример был одной из первых партий Lada 2107 из 1100 автомобилей, импортированных и проданных в Чехословакии счастливому первому владельцу, высокопоставленному армейскому чиновнику.
В 1985 году более 15 000 человек стояли в очереди на приобретение новенькой Lada 2107.Этот конкретный автомобиль оснащен 5-ступенчатой ​​коробкой передач, которая была установлена ​​у официального дилера Tuzex.
Не стесняйтесь связаться со мной в любое время: +421 948 436 64, или отправить мне сообщение

1. Ключевые особенности этого автомобиля:

— высокое качество и стандарт производства для экспортного рынка

— двигатель 1500 и 5-ступенчатая коробка передач

— очень мало ORIGINALкилометров

— отличное общее состояние — днище, краска, механика, салон, без ржавчины

— первоначальный первозданный салон, внутри еще есть запах новой Лады

— детали, характерные для ранних автомобилей — оригинальный серый бамперы, одно зеркало заднего вида, графика приборной панели, интерьер

— VINXTA210700G0175969

  • 2.Особенности заводского изготовления и оснащения для Лада 2107 начала 1985 года:

  • — серые бамперы -> ранние автомобили имели серые бамперы, которые позже были заменены на черные
  • — коричневый салон и карты дверей
  • — облицовка приборной панели немного отличается графика, очень похожая на Lada 2106 -> интересная деталь, заводской оригинал
  • — единственное зеркало заднего вида со стороны водителя -> милая деталь, встречавшаяся на ранних автомобилях
  • — дополнительно этот автомобиль был оснащен магнитолой и красивыми хромированными колпаками от СССР (дорого на тот момент по цене 9 рублей 75 копеек)

3.Поскольку я хочу поддерживать этот автомобиль в отличном рабочем состоянии, всего пару недель назад этот автомобиль прошел капитальный ремонт:
— все новые тормоза спереди и сзади (новые диски, новые-старые запасные передние тормозные колодки СССР, отремонтированные передние суппорты, новые задние барабанные колодки, новые задние тормозные цилиндры, новые тормозные шланги, заменена тормозная жидкость)- новые передние и задние амортизаторы- новые втулки переднего стабилизатора- заменены фильтры и масла- моторное масло + фильтр, трансмиссионное и дифференциальное масла и воздушный фильтр- комплект клапанов двигателя новая выхлопная система спереди назад- новый электрический распределитель с катушкой зажигания (я оставил старый)- новые свечи зажигания с кабелями зажигания
Цена: 5 999 долларов США за
Доставка проста, и я помогу вам установить все вверх.
Я продал пару красивых легковых и грузовых автомобилей в Соединенные Штаты и могу помочь вам получить выгодную сделку по доставке из Германии.
Не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время: +421 948 436 64 или отправить мне сообщение
Хорошего дня!

Замена патрубков ваз жиклеров. Замена задних жиклеров тормозов на ВАЗ классический съемник жиклера ВАЗ чертеж

Добрый день Уважаемые посетители сайта. В этой статье я расскажу и покажу как произвести замену сайлентблоков ВАЗ 2107, принцип замены одинаков для всех классических моделей ВАЗ.

В прошлой статье «Замена реактивной тяги автомобиля ВАЗ» я показывал как полностью меняются тяги, но если износилась только резиновая втулка (сайлентблок), то есть имеет смысл заменить только ее.

Для начала надо продиагностировать и выяснить, все реактивные тяги нужно менять, втулки. Как правильно диагностировать переднюю и заднюю подвеску (ходовую часть), рекомендую ознакомиться со Специальной статьей (позже поставлю ссылку).

Какой бы ни была эта операция, нам понадобится смотровая яма.Как хорошо, что он у меня есть. Раньше, когда ее не было, я не ходил к соседям, что бы разрешили забрать на своей машине, а сейчас все намного проще.

Развернув машину к смотровой яме, определил износ резиновых втулок на поперечине. Теперь и приступим к работе.

Первое, что нужно сделать, это убрать поперечную реактивную тягу. Взял щетку по металлу и тщательно очистил от грязи всю резьбу на болтах и ​​обработал жидкостью WD-40.


Теперь, когда у нас все готово, без особого труда откручиваю обе гайки.

Перед нами был следующий тест, это выдергивание болтов. Почему тест? Потому что если рвется резинка, то между болтом и металлической втулкой висит влага и начинается коррозия. Это все приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго иногда просто не представляется возможным.

В моем случае мне очень повезло, и болты пошли очень легко.Левый болт вышел отлично, а вот правый цепко в нижнем стакане пружины.


На фото выше показано, где находился болт. Чтобы вытащить болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить товарища сильно прижать машину. Таким образом, кронштейн немного опускается вниз, и болт можно свободно вытащить.


Теперь просто уберите тягу, тут сложностей быть не должно. Если реактивная тяга будет тугой, то помочь ей можно навеской.


Замена резиновых втулок реактивной тяги.

Что бы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (рукав). Забегая в ящик с инструментами, я нашел подходящий котел. Я не знаю, что это такое, но подошел как раз. На мой взгляд, это инструмент для пробивания отверстий в стене, типа древнего перфоратора :).



Еще несколько ударов и гильза полетела вместе с наставником. Здесь будьте осторожны, чтобы не попасть молотком по пальцам с острым выходом из втулки.

После всех усилий получается вот такая картинка.


На фото выше видно как потрескивали резиновые втулки и это не большой износ. При большем износе выпадает сама внутренняя металлическая клипса и резинка тоже.

Следующим этапом будет выдавливание старой резинки. Нужен стержень для выдавливания и фокусировки под реактивной тягой.

Лень был сделан специальный съемник и я повозившись в гараже нашел подходящий инструмент.


Вместо стопорной втулки использовал держатель для больших плашек (у которых резьба нарезана), а для выдавливания применил обычный металлический круг диаметром 25 амперметров.

На фото выше показано, как я устанавливал эту конструкцию. Приложив небольшое усилие, втулка легко выдавливается.


На фото выше видно, как начал выходить рукав.

Применив, еще немного усилий и она выскочила.


Подготовка к установке втулок реактивной тяги.

Перед установкой новой втулки необходимо очистить всю грязь и ржавчину внутри металлической ракеты ракеты. Если это сделать, то при запрессовке новая втулка может завернуться и повредиться, что нам не нужно.Да и сама установка будет проблематичной.


Внутренние втулки тоже подвергают износу и смотрите, если они сильно изношены, то смело меняйте их на новые.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, то обязательно сделать фаску по краям.


Нужен для того, чтобы когда мы будем прописывать металлические втулки, они не повредили резиновую втулку. Почему сказано, потому что были случаи, когда нам приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.

Заранее купил новую резиновую втулку. Я не стремился покупать дорогие и брендовые втулки, ибо обычные ходят довольно долго. Конечно, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.


Приступаем к установке втулок жиклеров ВАЗ 2107.

Чтобы втулка легко входила в обойму реактивной тяги, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.


Под воздействием порока втулка встанет на место.При сжатии резинка начнет прогибаться в одну сторону и, казалось бы, она не хочет входить, но вы не обращаете внимания и сжимаете, у нее просто нет шансов и она в конце концов придет. Главное в этом случае быстро сжать тиски.


После проделанной выше работы мы получили такой результат.


А теперь осталось самое главное задание. Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.


Эту пулю я сделал из обычного болта.У меня случайно оказался токарь, и я просто заострил шляпку болта, но заточить можно и с заточенным.

Толщину болта точно не помню, но по-моему миллиметров 10. Эта пуля вставляется в гильзу и выглядит вот так.


Смазываем пулю мылом и далее, по принципу как и раньше, сшиваем гильзу.


Всё спокойно идёт на своё место, но так как пуля установлена ​​в металлическую гильзу, то до конца она не дойдёт, потому что вас будут лечить в щеке тисков.


Теперь нам нужна подставка, для того, чтобы насадить рукав. Я использовал дюймовую муфту, она просто подошла по размеру.

Прокладывая муфту, надрываем втулку.


После всех вышеперечисленных работ получился такой результат.


Если внутренняя металлическая скоба будет немного выступать с какой-то стороны, нужно сделать так, чтобы ее можно было поставить молотком.

А тут остается только поставить тягу на свое место. Не забудьте смазать болты нигролом, резинки там никогда не будет.

На этом, пожалуй, и все, мы провели замену втулок реактивных ВАЗ 2107.

К новым публикациям.

Реактивная тяга (тяга) — элемент подвески автомобиля, Преимущество для ограничения движения переднего поворотного кулака или заднего моста в зависимости от места установки. Для долговечности при больших нагрузках реактивные тяги в основном изготавливают из литой эластичной стали. Но кроме основы из стали, в этой детали есть важный элемент сайлентблока (или проушины).

Интересно! Сайлентблок (от англ. Silent Block) — непреднамеренный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки несочленены друг с другом с помощью заведенного между ними слоя эластомера, как правило, резины. А вот разборные резинометаллические шарниры, у которых резиновая втулка сменная, тоже просто относятся к сайлентблокам.


Петли резинометаллические

(далее РМС) крепятся к основанию упора с помощью сварки.Одной из причин неисправности жиклера является появление трещин в месте сварки. Вторая причина поломки джойстика это износ резины сайлентблока люфта который со временем деформируется и может сломаться. Не следует также исключать коррозию основания реактивных стержней, Особенно необходимо следить за теми, которые изготовлены из труб.

Важно! Неисправность реактивной тяги видно по стуку в подвеске при движении.При появлении стука необходимо как можно быстрее осмотреть подвеску.

Чем заменить реактивную тягу и что для этого понадобится

Для замены реактивной тяги поставьте машину в подходящее место. Лучше всего работать на эстакаде или на яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги потребуется:

  • набор ключей,
  • щетка для обработки металла
  • жидкость для смазки WD-40.
Снятие струйного крана

Чтобы снять реактивную тягу, начните со свободной стороны. Сначала необходимо зачистить место соединения, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и дождаться Ичк. Затем можно открутить гайку. Если не помогло, нужно повторно нанести WD-40.

Для облегчения откручивания можно взять и более длинный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Следовательно, чтобы сдвинуть его с места, нужно, подведя гайку к краю болта, ударить по нему молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.


При снятии длинной продольной реактивной тяги для доступа к болту реактивной тяги необходимо открутить нижнюю часть амортизатора, снять распорную втулку и отвести амортизатор в сторону. Проведите операцию очистки соединения, как и в первом случае, и отверните гайку. Если выкрутить болт не получится, вы не сможете его задеть, т.к. доступ закрыт тормозным диском и полуосью.В этом случае болт лучше всего срезать на зазоре между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление нового жиклера

Устанавливать тягу необходимо сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Болт предварительно смажьте трансмиссионным маслом.

При вставке реактивной штанги в задний кронштейн отверстия обычно не совпадают . Это связано с тем, что при сломанном плавсредстве мост постоянно перемещался под действием нагрузок.


Для совмещения отверстий используйте монтажную лопатку, снимите ее за кронштейн и отвинтите мост до совмещения отверстий.Когда отверстия станут на один уровень, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивной тяги поочередные, заменяя, например, сначала две длинные, а потом короткие, или наоборот.

Замена втулок автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, глазки не сломаны, значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены необходимо:

  • купить комплект резиновых и металлических втулок,
  • желательно купить новый крепеж (гайки и болты),
  • два накидных ключа на «19»,
  • молоток,
  • приспособление для упражнений и жим гильз, тиски
  • (можно обойтись без них)
Приспособление для развальцовки втулок реактивной тяги можно купить или добавить к заказу. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить из проушины металлическую втулку, затем отверткой выковырять резиновую втулку. Теперь прочтите ножом проушину, смажьте ее и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки запрессуйте втулку в проушину.

Внимание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльный раствор, т.к. они изготовлены из резины, которая не устойчива к воздействию масла и бензина.Используя масло для смазки, можно сократить срок службы реактивной тяги.

Что может поздняя замена

При сильном износе сайлентблока на высокой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет из стороны в сторону. Если тяга сломается, то машина сразу потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при езде или неравномерно изношенные шины – немедленно осмотрите реактивную тягу.Также стоит делать Через каждые 50 км. Бегать.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение воздействия сил, способных перевернуть автомобиль.

Если на вашем копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задний мост автомобиля потерял устойчивость , значит пора проверить состояние и при необходимости заменить Втулки задние разрывные (Jet Burst) .Конечно, можно пойти и попроще. И заменил реактивную тягу на целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можно сравнить цену Ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных тяг и цену комплекта реактивной тяги в сборе. Думаю разницу вы заметите. А зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), то можно просто заменить резиновые втулки. Да и если вы разберетесь, то вам будет легко.Все, что от вас потребуется, это желание сделать работу самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь о запчастях. Вы можете сразу купить комплект резино-металлических втулок . Стандартный комплект резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести небольшой. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) В этом комплекте все втулки одинакового размера.Нажимать их ненамного сложнее, но нагрузка у них лучше, стандартная. Также обязательно покупаем набор (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно развиты) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фото №2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно лучше купить получше( особенно если вы давно не занимаетесь реактивной тягой ), Но тут на ваше усмотрение или на усмотрение кошелька.Плюс надо купить комплект резиновых втулок на задние амортизаторы .


Насчёт инструмента…. Тут надо будет иметь как минимум два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяги). А вот о приспособлениях для удлинения и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них существенно усложнится). Они могут быть как сделать их самому (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и подточить до размера внешнего диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать вертушку) готовый инструмент (так как он выглядит, смотрите на фото №3).Также наличие тисков значительно облегчит работу.


1. Отвернуть гайки и вынуть (или выбить) болты крепления (фото №1). Убрать тягу.


2. Если с одного конца стержня металлическая втулка может выпасть и сама (фото №4), то с другого втулку придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой размазать резиновую втулку (фото №6).



3. Чистим внутреннюю часть багажника от тяги (фото №7).


4. С помощью вице резиновой втулки в штангу , предварительно смазав ее и проушину тяги мыльным раствором (Фото №8). Именно мыльным раствором И ни в коем случае не маслом, так как втулки сделаны не из маслобензостойкой резины.И охая их маслом, вы сокращаете срок службы.


5. После этого с помощью «специнструмента» пропишем металлическую втулку Так же смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «специнструмента» металлическую втулку так же, как и резина , ​​можно запрессовать в тиски.




И все! Та же процедура выполняется с другими задними тягами .При установке реактивной тяги на автомобиль болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивной тяги превратится в экзамен на умение владения болгаркой!))

УПД 05.01.2016

Прошу любить и жаловаться — реактивные втулки (шатуны) Сави-экстрим на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Не борюсь с громкими словами и скажу, что эти втулки лучший из всех возможных вариантов втулок реактивных для классики .Могу сказать так уверенно, потому что как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу же установил на свою копейку. Можно, можно назвать эксперимент первооткрывателя. На фото ниже вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались Savi-Spike ) И в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фотосет. И сказать, что я был удивлен результатом эксперимента, было бы неправильно. Вот именно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться с запрессовкой гильз, но результат был просто офигенный.Комфорт, который появился в задней оси автомобиля, сложно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более солидной и устойчивой. Значительно снижено количество шума, передающегося от подвески автомобиля к кузову. Плюс можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моей машине отработали почти 30000 км пробега . И ни один рукав не подвел. Сколько они еще отслужили точно сказать не могу, так как машина была продана.

После испытаний на своей машине пришла очередь заказчика.Однако не все согласовано на установку резинометаллических втулок реактивной тяги Сави-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстроила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Для большей наглядности: цена комплекта этих супервтулок приравнивалась (и даже приравнивалась) к цене полного комплекта реактивной тяги китайского производства. Или -60% от стоимости заводской реактивной тяги (штанги) балаковского производства .Есть над чем подумать…

Но, несмотря на цену вопроса, я уже смог установить эти втулки с десяток машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денег.

Поэтому рекомендую! Ничего сложного в Установка втулок форсунки савый-экстрим . Все так же, как и в работе со стандартными рукавами. Но, есть небольшие особенности: реснички реактивного автомобиля должны быть в исправном состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед запрессовкой гильз учения (шатуны) должны быть тщательно очищены. И только после этого вас можно брать на установку. Напольные тиски должны быть обязательными! Мыльным раствором обработать глаз и гильзу. И медленно начинаем нажимать.

Было:

Здесь стало:

Сложного, как я уже сказал, ничего. Главное, чтобы глазки были чистые и от ржавчины не развалились в руках.А результат вас должен порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках Savy-Extreme .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которыми пользуются владельцы классики ВАЗ при замене резиновых втулок задней подвески. Вся эта статья основана на опыте как моего личного, так и опыта форума.Мы просто объединили основные моменты замены и проблемы, с которыми вам, возможно, придется столкнуться в одной статье и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать нам на форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в выигрыше на дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — на них не должно быть задиров, порванных и т.п.

Так сразу скажу — замена гильз дело не 5 минут.В общем, при замене гильзы отключил каждую тягу и сразу после замены вкрутил на место, потом снял следующую. Если всех сразу убрать — могут возникнуть сложности с установкой, так как мост сместится. Теперь опишу сам процесс — сначала выбивал металлические втулки, некоторые из-за высокого износа самих резинок попали в руки. Далее резинка не парится с ее переоценкой, взял нож по металлу, снял тряпочку, проделал в дырке где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два надреза, так что небольшой кусок рукава выпал сам, а потом оставшуюся его часть вырывает руками.С ценообразованием сложнее…

Вы можете использовать вот эту тему минусы:

А можно пойти другим путем. Изначально смазывается резиновая втулка мыльным раствором, чтоб «скользила» а потом: первый способ — нажимается большими заходами, не с первого раза иногда, но набивается руками или молотком для надавливания это бесполезно. А если нет порока — использовал тяжесть автомобиля и Домкарате, то есть Лесувею уложил, в раствор положил смоченную в растворе, потом сверху на них ставлю домкрат и поднимаю к ним.Автомобиль будет прижат резиновой втулкой в ​​тяге. Те же манипуляции проделывают с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобный шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, надеваем шарик на втулку и запрессовываем большими заходами, шарик аккуратно разводит втулку резинка и все пруфы приходят быстро и без всяких усилий. Дослушал до упора, развел тиски, вставил что-то в диаметре с диаметром чем подшипник, применил квартиры пассаты, он хедел и за счет шара был готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) бывают случаи, когда болт залезал на металлическую втулку, и достать его оттуда ничего не получается… если бить, то там должно быть полмоста. Здесь вывод только один —

болгарский. Разрез на рукаве. Сначала срежьте гайки, постепенно заворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за одну сторону, затем режьте со стороны шляпки, просто заворачивая болт за шляпку.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.