Замена сцепления на классике: Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107


0
Categories : Разное

Содержание

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

Актуально:

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

  1. Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
  2. Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
  3. Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
  4. Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
  5. Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.

  1. Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
  2. Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
  3. Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13».
    Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.

10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.

11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Установка деталей сцепления производится в обратной последовательности. Перед тем как установить их, необходимо вытереть чистой тряпкой смоченной в бензине рабочую поверхность корзины, маховика, а также диска сцепления. Отцентрируйте диск сцепления по отношению к подшипнику в торцевой части коленвала, при помощи специальной оправки, которая имитирует шлицевую часть первичного вала трансмиссии. Когда закончите с затяжкой крепежных болтов корзины к маховику вытяните оправку, она должна легко выйти от усилия руки.

Нанесите тонким слоем смазку «ШРУС-4» на шлицы первичного вала, затем установите коробку на место. После того как замена диска сцепления ВАЗ 2106 завершена, необходимо отрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления, он должен быть свободным.

Смотрите также видео как заменить сцепление на ВАЗ «Классика»

Главная &nbsp

Замена сцепления ВАЗ 2106

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Основная функция автомобильного сцепления – обеспечение плавного включения скоростей путем непродолжительного отключения двигателя от трансмиссии. Следствием этого является плавный старт автомобиля без перегрузки двигателя. Это позволяет предотвратить преждевременный износ коробки передач и деталей самого мотора. В случае плохо работающего сцепления причиной перегрузок является инерционный момент, являющийся следствием работы деталей двигателя при внезапном сильном замедлении оборотов коленчатого вала.

При ремонте обычно сразу производится замена диска сцепления ВАЗ 2106 , а также замена корзины сцепления. Стоит отметить, что для того чтобы это сделать, требуются определенные навыки. Поэтому, если уверенности в своих силах нет, и в голове знания только по самостоятельной замене свечей зажигания, установку нового сцепления стоит доверить специалистам.

Существует два способа замены сцепления : при первом необходимо снятие коробки, при втором можно обойтись без него.

Второй способ менее трудоемкий, поэтому далее будет рассмотрен подробнее. Для начала нужно подготовить подъемник или смотровую яму.

Можно ознакомиться:

Замена сцепления ВАЗ 2106

  1. Зафиксировать автомобиль противооткатными башмаками.
  2. Отсоединить от коробки передач кардан и рабочий цилиндр сцепления.
  3. Отключить провода, от которых функционирует выключатель лампочки заднего хода.
  4. Кожух сцепления должен быть демонтирован в области блока цилиндров. А траверса демонтируется со стороны днища.
  5. Головкой на «13» открутить 2 крепежные гайки, прикрепляющие подушку коробки передач, снять ее.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Также ознакомьтесь

  1. По максимуму отодвинуть от мотора коробку передач (рычаг переключения должен упираться в заднюю полость отверстия днища).
  2. Для страховки под задней частью коробки установить дополнительную опору.
  3. Удерживая монтажкой маховик, ключом на «13» открутить 6 болтов, которыми крепится корзина сцепления. Чтоб обеспечить доступ к болтам, нужно постоянно проворачивать коленвал.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

  1. Корзину сцепления сдвинуть к коробке. Демонтировать диск сцепления.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

  1. Сдвинуть корзину сцепления к двигателю, достать ее.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

  1. Как только удастся вытянуть корзину из картера сцепления, достать вилку сцепления. Выжимной подшипник должен быть снят с первичного вала коробки передач.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Чистой тряпкой, смоченной бензином, протереть корзину и диск сцепления, маховик. В обратном порядке установить детали сцепления. Специальной оправкой, имитирующей шлицевый элемент первичного вала трансмиссии, отцентрировать диск сцепления в отношении подшипника торцевой части коленчатого вала. После затяжки болтов, которые фиксируют корзину к маховику, нужно вытянуть оправку.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

На шлицы первого вала стоит нанести смазку «ШРУС-4». После завершения замены сцепления необходима регулировка хода штока рабочего цилиндра сцепления (этот элемент должен оказаться свободным).

Как заменить сцепление на ВАЗ «Классика», можно посмотреть на следующих видеозаписях:

Рекомендуем почитать

Как заменить сцепление ВАЗ 2101

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121).

Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Конструкция сцепления ВАЗ 2101 и схема привода: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — прокачной штуцер

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

  1. Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.

    Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке, убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности. Выжимной подшипник 2101-1601180
  2. Передачи включаются с трудом, плохо переключаются, с шумом и скрежетом. Если указанных выше неисправностей не обнаружено, скорее всего, имеем износ одного или нескольких элементов механизма сцепления. Как правило, чаще всего изнашивается выжимной подшипник 4, фрикционные накладки ведомого диска 2. Реже разрушаются мембранные пружины корзины сцепления 3. Также плохая работа сцепления  может быть вызвана износом рабочей поверхности маховика (это наблюдается после 180-200 тысяч пробега). Вилка выключения сцепления 2101-2107
  3. Сцепление ведет. Малоприятная ситуация, когда сцепление при полностью выжатой педали не выключается до конца. В этом случае виновата либо регулировка свободного хода педали, регулировка хода вилки выключения сцепления, деформация вилки или износ выжимного подшипника. Кроме этого, могут быть проблемы с гидроприводом или с корзиной. Сцепление ВАЗ 2101-2107 в сборе
  4. Сцепление буксует. Обратная ситуация, когда при отпущенной педали нет достаточно плотного контакта между ведущим и ведомым дисками и крутящий момент не полностью передается на КПП, либо не передается вовсе. В этих случаях нужно винить износ фрикционных накладок ведомого диска, неправильную регулировку свободного хода педали или деформацию вилки выключения сцепления.

В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет. Работу выполняем в следующем порядке:

  1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Снимаем рычаг переключения передач из салона.
  3. Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
  4. Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
  5. Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
  6. Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
  7. Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
  8. Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск.  Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика. 
  9. Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
  10. После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
  11. Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
  12. С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика.  Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах. 
  13. Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
  14. Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.

Сборка и установка коробки передач проводится в обратном порядке.

 

Замена сцепления Ваз 2107.Проверка работоспособности (Видео)

Большинство неполадок, выявленные в ходе эксплуатации автомобиля, нуждаются в срочном устранении. Неисправность сцепления может привести к поломке всего узла или даже КПП с невозможностью дальнейшего самостоятельного движения автомобиля. Поэтому недопустимо игнорировать симптомы неисправности и своевременно проводить такую операцию, как замена сцепления ВАЗ 2107.

Поломки сцепления ВАЗ 2107

Узел сцепления состоит из множества деталей, что делает возможным множество вариантов неисправности. Для удобства все поломки можно разбить на две группы: поломка привода сцепления и поломка самого сцепления.

Гидравлический привод сцепления теряет работоспособность по следующим причинам:

  • наличие течи;
  • завоздушенность системы;
  • наличие грязи;
  • поломка рабочего или основного цилиндра (обычно из-за износа манжет).

Само сцепление может сломаться по таким причинам:

  • износ или поломка демпферных пружин на диске;
  • износ ведомого диска;
  • повреждение шлицов вала или ведомого диска;
  • замасливание или деформация ведомого диска;
  • повреждение поверхности корзины сцепления (нажимного диска) или маховика;
  • закусывание вилки привода сцепления.

Признаки поломки сцепления

Проблемы с механизмом сцепления легко определить по вибрации, шуму или другим внешним признакам. Наиболее распространенные из них:

  • затруднено или невозможно переключение КПП на заведенной машине;
  • треск и шум в КПП при переключении передач;
  • сцепление “ведет” – машина движется при включенной скорости даже если педаль сцепления полностью выжата;
  • сцепление буксует – при нажатии газа, особенно на 4-5 скоростях при движении на гору, растут обороты двигателя без увеличения скорости движения автомобиля;
  • дерганье и вибрации при работе сцепления;
  • шум при отпускании педали сцепления.

Для устранения проблем необходим ремонт или замена сцепления. Заменить элементы гидропривода сцепления и прокачать его можно самостоятельно, не имея высокой квалификации в ремонтных работах. Достаточно легко снимается и корзина сцепления ВАЗ 2107.

Однако прежде чем производить снятие КПП и разборку узла сцепления, следует убедиться что причина кроется именно в нем. Начать следует с регулировки сцепления, проверки утечки тормозной жидкости из рабочего и главного цилиндров и визуальной проверки работоспособности гидропривода.

Для замены цилиндров и шланга гидропривода сцепления нет необходимости разборки самого узла. То же касается и прокачки привода для удаления воздуха из системы.

Как поменять сцепление ВАЗ 2107

При выполнения операции не обойтись без подъемника или смотровой ямы. Перед началом работ следует обязательно отключить “массу” от аккумулятора, чтобы предотвратить замыкание.

Порядок действий такой:

Примечание: КПП ВАЗ 2107 весит около 26 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем с напарником.

  • Осторожно вытянуть КПП.
  • Открутить болты крепления корзин сцепления ВАЗ 2107 и снять ее.
  • Осмотреть корзину и диск на предмет повреждений и износа.

Износ корзины с внутренней стороны и износ диска определяются по соответствию геометрическим размерам, указанным в руководстве по эксплуатации. При поломке усиков коробки их можно переклепать, а не менять корзину.

Сцепление может буксовать по причине загрязнения диска маслом. В этом случае необходима его очистка или замена.

Загрязнение маслом также может служить причиной рывков и вибрации при включении сцепления. Также они могут возникать при износе шлицов, искривлении демпферной пружины либо ведомого диска. В таком случае поможет только замена неисправной детали.

Установка сцепления ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном снятию.

Иногда бывает затруднительно попасть валом КПП в шлицы на диске сцепления. Это происходит в случае, если диск сцепления установлен со смещением относительно оси симметрии. В этом случае недопустимо применять усилия, чтобы “протолкнуть” вал КПП.

Чтобы установить диск сцепления по оси симметрии, при его установке следует использовать специальное приспособление.

Теперь вы знаете как поменять сцепление ВАЗ 2107 и можете осуществить ремонт самостоятельно.

Замена сцепления

Любая неисправность сцепления проявляется в виде определённых симптомов, таких как:

Неполное включение сцепления (пробуксовка). При полностью отпущенной педали сцепления, диск сцепления проскальзывает относительно маховика. Это влечёт за собой повышение оборотов и отсутствие тяги. Это вызвано износом фрикционных накладок дисков сцепления. Такой износ характерен при несвоевременном отпускании педали сцепления. При данной неисправности диск сцепления требует замены, или сцепление меняется комплектом.

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведёт»). При полностью выжатой педали сцепления, передачу сложно включить, либо она включается с характерным хрустом шестерёнки МКПП. Это вызвано увеличением свободного хода педали сцепления, деформацией вилки сцепления или износом лепестков корзины. При данной неисправности вилка сцепления, корзина или выжимной подшипник требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

Рывки при включении сцепления. Даже при плавном отпускании педали сцепления происходят ощутимые рывки, которые связаны с разрушением фрикционных накладок или поломкой демпферных пружин. Так же это может быть связано с разрушением выжимного подшипника, заеданием диска сцепления, при перемещении по первичному валу коробки передач, и усталостью металла лепестков корзины сцепления. При данной неисправности диск сцепления или корзина требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

Неисправности, связанные с системами гидравлического и механического приводов. При попадании воздуха в гидравлический привод, педаль сцепления начинает проваливаться и происходит неполный выжим сцепления, либо полное его отсутствие. Это обусловлено протечкой в системе гидропривода: в шлангах, трубках, манжетах главного и рабочего цилиндров. В данном случае требуется замена одного из вышеперечисленных элементов. Так же встречаются определённые проблемы, связанные с работой механического привода сцепления, таких как: неполный выжим сцепления или невозможность выжать его полностью. Это происходит при обрыве троса, его заедании в оплётке, или износе диска сцепления. При износе диска сцепления есть возможность отрегулировать трос, чтобы вернуть выжим. Если данная процедура не принесла нужного эффекта, то придётся заменить сцепление полностью.

Жёсткий выжим. Приходится применять чрезмерное усилие на педаль, при выжиме сцепления. Это происходит потому, что лепестки корзины потеряли свою эластичность или некоторые из лепестков отломились. В таком случае становится трудно обеспечивать плавность хода и машина на переключениях, при отпускании сцепления, дёргается. При данной неисправности корзина требует замены, или сцепление меняется комплектом.

Посторонний шум при выжиме. Если выжим сцепления сопровождается сильным шумом и небольшой вибрацией педали, это говорит о неисправности выжимного подшипника, который требует замены. Подшипник можно заменить отдельно. Однако, помните, что детали сцепления имеют общий ресурс и изнашиваются примерно одинаково, поэтому мы рекомендуем провести замену сцепления комплектом.

Замена диска сцепления на ВАЗ 2107

К сожалению, в последнее время довольно сложно найти хорошего мастера. На каждом втором СТО персонал ставит перед собой только одну задачу — нажива. Халатность и недостаток опыта приводят к низкому качеству выполняемых работ. К тому же услуги хороших специалистов стоят приличных денег. Самостоятельный ремонт позволяет не только немного сэкономить на услугах, но и хорошо провести время, занимаясь интересным делом. Стоит заметить что, не обладая навыками и знаниями конструкции транспорта, выполнять ремонтные работы не рекомендуется. В данной статье мы поговорим о том, как проводится замена сцепления ВАЗ-2107, а также рассмотрим, как самостоятельно выполнить диагностику этого узла.

Самостоятельная диагностика диска сцепления

 

Главным недостатком сцепления является то, что этот механизм не имеет конкретного срока эксплуатации. То есть, его состояние зависит только от водителя и стиля езды. Ни один производитель не дает никаких гарантий или точных сроков, по истечении которых его нужно менять. Опытные мастера рекомендуют выполнять диагностику этого механизма каждые 80 000 км. Как показывает статистика, самым уязвимыми деталями являются ведомый и ведущий диски. Самыми частыми дефектами ведомого дискамогут быть механические деформации, поломка пружин демпферов, износ или повреждение шлицов ступицы истирание фрикционных накладок. Большинство из вышеописанных поломок не подлежат ремонту.В этих случаях, как правило, проводится замена диска сцепления ВАЗ-2107 в сборе.

Признаки поломки сцепления

  • Не выключение сцепления.

  • Пробуксовка сцепления.

  • Возникновение вибрации и посторонних звуков в момент отключения сцепления.

  • Педаль сцепления проваливается (не возвращается).

Диагностику диска можно выполнить двумя способами. Первый предполагает наличие специального прибора, с помощью которого можно замерить толщину детали. Для этого понадобятся подъемники и калибр, который присоединяется к измеряемому механизму. Как пользоваться инструментом, читайте в инструкции.  

Второй способ –«народный» и злоупотреблять им не стоит, так как он уменьшает ресурс детали. Поставьте последнюю передачу и запустите мотор. На сцеплении нажмите на газ, если двигатель не заглох, требуется замена диска.

Если педаль не возвращается (проваливается), возможно, потребуется замена цилиндра сцепления ВАЗ-2107.

 Замена сцепления ВАЗ 2107(видео)

Замена сцепления может выполняться несколькими способами.Первый требует демонтажа силового агрегата, для второго необходимо снять КПП, для чего нужна смотровая яма, подъемник или эстакада. В первом случае необходимо применять специальное оборудование в виде подъемника. Для извлечения двигателя также потребуется слить полностью охлаждающую жидкость, отсоединить от радиатора патрубки, в итоге вы потратите много времени на разбор деталей. Поэтому целесообразно воспользоваться вторым методом, в процессе которого можно избежать всех лишних операций. Рассмотрим поэтапно, как выполняется замена сцепления ВАЗ-2107.

Демонтаж коробки передач

Так как мы выбрали второй способ замены, демонтаж коробки передач будет начальным этапом. Автомобиль необходимо разместить над смотровой ямой.Также подойдет подъемник или эстакада. Сначала необходимо отсоединить кардан от эластичной муфты.Его также можно снять полностью, если он мешает. Для демонтажа кардана нужно отогнуть зажимы, размещенные на обойме сальника, после чего его можно будет легко вытянуть. Затем необходимо снять привод сцепления. Отсоедините пружины и открутите болты. 

Вслед за этим снимается стартер, как правило, он зафиксирован тремя болтами. Перед выполнением этой задачи нужно отсоединить клеммы от аккумулятора. В завершение демонтируем рычаг в салоне, трос на спидометре и кронштейны, крепящие выхлопную трубу. После выполнения этих операций, для демонтажа самой коробки нужно открутить 4 болта на кожухе силового агрегата.

Установка метки

Следующий этап является не менее важным, и пренебрегать им не стоит. Метки размещаются для того, чтобы избежать появления вибрации, которая может возникнуть при установке новой детали. Это обуславливается тем, что в процессе эксплуатации заводская балансировка теряет свое значение и метки являются единственным способом установить корзину на свое место. Заводские детали не предусматривают специальных меток, так как их монтаж осуществляется с высокой точностью. Для нанесения насечки можно использовать тонкое зубило или воспользоваться обычным мелом.

Демонтаж диска

После выполнения всех вышеописанных операций можно приступать к демонтажу корзины. Сначала необходимо открутить шесть болтов, размещенных по кругу механизма, они фиксируют диск на маховике. Чтобы исключить проворачивание детали, придерживайте ее рукой, вся процедура займет от силы 5 минут. Если не хватает силы удержать корзину, ее можно зафиксировать с помощью большой отвертки. После того как открутили все болты, нужно снять деталь. Аккуратно потяните ее, держа двумя руками. Стоит знать, что диск в этот момент не зафиксирован, его нужно придержать,иначе он может упасть на пол. Осмотрите внимательно диск, при достаточно хорошем состоянии его можно отремонтировать.

Установка диска

Новый диск сцепления вставляем на место старого. При правильном монтаже, большой выступ должен прижиматься к выжимному подшипнику. После того как убедились, что деталь установлена корректно, выполняем все вышеперечисленные операции в обратном порядке. В качестве направляющей можно использовать первичный вал КПП.Если такого нет, его можно изготовить, это не займет много вашего времени. Главное правило, чтобы изготовленный вал можно было легко вытащить руками после установки детали. В завершение прикручиваем корзину сцепления, ориентируясь на ранее сделанные метки.

Замена и Замена сцепления в Новосибирске, цена от 450 руб.ремонт сцепления (диска, цилиндра, троса, корзины, муфты)

Как выполняется замена сцепления

Если имеются указанные признаки, то рекомендуется обратиться в «Сервис Моторс».

Автослесари нашей компании выполнят замену в соответствии с технологическими требованиями, проведя работы в несколько этапов:

  • отсоединение троса, отжимаемого назад и сквозь прорезь вытягиваемого из рычага;
  • отсоединение рычагов КПП с последующим сливом масла;
  • демонтаж колёс и изъятие привода – требуется открутить ступичные гайки и крепления рычага, отсоединив наконечники руля:
  • изъятие шарового рычага – необходимо добиться его провисания, посредство воздействия, выталкивающего палец из ступицы;
  • демонтаж левого привода – осуществляется отведение ступицы и отталкивание привода, с изъятием из подшипника одного конца, а затем и всего агрегата.

Работы по отсоединению правового привода сопряжены со сложностями, характеризующимися его креплением к средней моторной опоре, посредством пары Г-образных фиксирующих элементов.

Первоначально требуется изъять элемент привода, расположенный в ступице, а затем сегмент, находящийся в КПП.

Последующие операции выполняются в несколько этапов:

  • снятие стартёра – отсоединение проводки и болтов;
  • демонтаж коробки передач – потребуется приподнимать с помощью домкрата мотор и откручивать гайки крепления;
  • устранение корзины сцепления – проводится фиксация маховика, впоследствии снимаемого со штатного места.

Нашим специалистам под силу замена сцепления SAC, устанавливаемого на АКПП. Процесс демонтажа и установки новой системы, усложнён необходимостью фиксации ведомых дисков. Провести процедуру не повредив оборудование, можно, только используя специализированный инструмент, имеющийся в нашей мастерской, иначе необходима будет полная замена диска сцепления.

Позвоните нашему менеджеру и получите бесплатную консультацию по поводу услуги и цены замены сцепления для вашего автомобиля. Помимо упомянутых выше манипуляций, у нас проводится и замена цилиндра сцепления.

Замена узла сцепления на классическом Porsche 911 с воздушным охлаждением

Если у вас возникли проблемы с включением какой-либо передачи на Porsche 911 с механической коробкой передач, вероятно, пришло время заменить узел сцепления.

Если ваш Porsche 911 с воздушным охлаждением, наконец, решил, что он больше не будет включаться, и вы уже отремонтировали простые вещи, такие как втулки переключения передач , трос сцепления , педальный узел и заменил масло в коробке передач , возможно вам грозит замена сцепления.Хотя это не быстрая процедура, она очень похожа на другие замены сцепления и должна выглядеть знакомо. Как и в случае с другими автомобилями, сейчас хорошее время для этого, если у вас есть двигатель и коробка передач для другого ремонта или просто, когда это необходимо для обновления. Узнайте больше, чтобы узнать, как это делается.

Porsche 911 Год выпуска:

Все механические трансмиссии с тросовым сцеплением Porsche 911 автомобилей до 1986 года. Фотографии и детали, представленные здесь, относятся к модели 911SC 1983 года выпуска, но общие процедуры применимы ко всем годам в этом диапазоне.Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения подробной информации о номерах деталей вашего конкретного модельного года и характеристиках крутящего момента.

Инструментов, необходимых для завершения ремонта:

Детали, необходимые для ремонта:

Porsche 911 Clutch Замена сцепления:

Осторожно: Диски сцепления могут содержать асбест. Не вдыхайте пыль и не развевайте ее. При необходимости используйте соответствующий респиратор и защитную одежду.

Шаг 1: Поднять автомобиль на опорах домкрата

Поднимите весь автомобиль на домкратах, используя , как описано в этой процедуре .

Шаг 2: Снимите двигатель и коробку передач

Снимите двигатель и коробку передач, выполнив эту процедуру .

Шаг 3: Раздельные двигатель и коробка передач

Есть 4 гайки и шпильки, скрепляющие двигатель и коробку передач. Как только двигатель и коробка передач окажутся на земле, открутите 2 гайки, удерживающие стартер, и отложите стартер в сторону.Снимите оставшиеся 3 гайки на картере коробки передач.

Шаг 4: Заблокируйте маховик

Примечание: Следующие фотографии были сделаны во время полной разборки двигателя, поэтому не обращайте внимания на состояние разборки двигателя. Вы можете выполнить эту процедуру, установив двигатель на тележке, мотоциклетном домкрате или на земле, опираясь на деревянные блоки.

Используйте инструмент для фиксации маховика, чтобы зафиксировать зубья маховика на одной из шпилек крепления коробки передач. Это предотвратит вращение маховика и двигателя при ослаблении болтов прижимной пластины и маховика.

Шаг 5: Снимите коронную шестерню, прижимной диск и диск сцепления

Используя головку с шестигранной головкой, снимите болты прижимной пластины, которые проходят через зубчатый венец маховика. На 911SC всего 9 болтов, которыми коронная шестерня и прижимной диск крепятся к маховику. После того, как вы удалите все болты и фиксатор маховика, зубчатый венец должен оторваться.

Прижимная пластина также должна оторваться. В противном случае он может застрять из-за коррозии или пыли сцепления.

Резиновым молотком осторожно постучите по сторонам прижимной пластины, пока она не освободится. Как только это произойдет, вы увидите диск сцепления между нажимным диском и маховиком. Отложите нажимной диск и диск сцепления в сторону.

Шаг 6: Снимите маховик

Снова прикрепите зубчатый венец к маховику с помощью 3 или 4 старых болтов прижимного диска, равномерно распределив их. Снова установите фиксатор маховика, чтобы маховик не вращался, и используйте инструмент для снятия 12-точечного болта маховика, чтобы ослабить 9 болтов маховика.Также ослабьте 3 винта направляющего подшипника.

Снимите фиксатор маховика, 9 болтов маховика, маховик должен оторваться.

Посмотрите на сальник кривошипа между коленчатым валом и картером. В большинстве автомобилей это заднее основное уплотнение, за исключением 911, этот конец двигателя обращен вперед. Если вы видите какие-либо признаки утечки масла из этого уплотнения на поверхности корпуса двигателя за маховиком, то его рекомендуется заменить. Если эта область высохла, ее можно оставить в покое, но рекомендуется заменить ее, если вы выполнили всю работу, чтобы получить к ней доступ.

Шаг 7: Замените сальник кривошипа маховика (при необходимости)

Если требуется замена сальника кривошипа маховика, сначала очистите окружающую область от грязи и масла. Вам нужно будет вытащить уплотнение, не повредив уплотнительные поверхности ни на картере двигателя, ни на коленчатом валу. В корпусе есть прорезь, в которой вы можете начать извлекать уплотнение с помощью отвертки с плоским жалом или вы можете использовать инструмент для извлечения уплотнения с крючками, чтобы проткнуть уплотнение, зацепить его изнутри и вытащить уплотнение наружу.В любом случае будьте очень осторожны с уплотнительными поверхностями.

Очистите уплотнительные поверхности кривошипа и картера двигателя от грязи или частиц. Вытрите их насухо, затем осторожно вставьте новое уплотнение. Для этого есть специальный инструмент, но использование небольшого деревянного бруска и молотка для постепенного постукивания по уплотнению для медленного вбивания также работает. Забейте его заподлицо с окружающим фланцем корпуса.

Шаг 8: Установите на место маховик

В вашем руководстве по обслуживанию будут указаны технические характеристики маховика для двигателя вашего конкретного года.Если поблизости есть механический цех, вы можете взять эту информацию и свой маховик для проверки и ремонта. Если у вас все же его поверхность, вам придется повторно сбалансировать его вместе с новой прижимной пластиной и зубчатым венцом в сборе. Если вы не хотите проходить этот процесс, новые маховики и прижимные пластины должны быть достаточно хорошо сбалансированы из коробки, но вы можете отправить их тоже на всякий случай.

Если у вас автомобиль 1979 года выпуска и ранее, в маховик слегка вдавлен направляющий подшипник.Обратите внимание на ориентацию подшипника, чтобы таким же образом можно было установить новый. Осторожно выбейте старый и вдавите новый в центр маховика с помощью пресса или осторожно постучите по нему мягким молотком или латунным пуансоном, пока он не окажется заподлицо с поверхностью, обращенной к кривошипу.

Установите новый или отремонтированный (и сбалансированный) маховик на кривошип и вручную установите новые болты маховика с каплей Loctite 271 на резьбу каждого болта. Сделайте быстрый фиксатор маховика с помощью куска стали с двумя отверстиями или куска с отверстиями, как показано ниже, из местного хозяйственного магазина и болта прижимной пластины.Вы также можете временно прикрепить зубчатый венец и фиксатор маховика, как на шаге 6. Болты необходимо затягивать по схеме «звезда» или «крест-накрест» с шагом примерно 20 Нм (15 фунт-футов), пока не будет достигнут окончательный установочный момент. В автомобилях до 1977 года использовался маховик с 6 болтами, а конечный крутящий момент составлял 150 Нм (110 фунт-футов). В эти годы под болты используются шайбы. В автомобилях 1978-1986 годов используется маховик с 9 болтами, а конечный крутящий момент составляет 90 Нм (66,3 фунт-сила-футов).

Шаг 9: Установите новый направляющий подшипник

Если у вас автомобиль 1979 года выпуска и ранее, вы уже запрессовали направляющий подшипник в центр маховика.Если у вас автомобиль 1980 года выпуска и позже, установите новый направляющий подшипник в центр маховика с новыми болтами. Затяните болты с моментом 10 Нм (7,4 фунт-сила-футов). На все годы наносите немного литиевой смазки на центр подшипника.

Шаг 10: Установите новое сцепление и нажимной диск

С помощью приспособления для центрирования сцепления установите новый диск сцепления на направляющий подшипник.

На автомобилях 1969 года выпуска и ранее выжимной подшипник сцепления находится на коробке передач. Пожалуйста, следуйте инструкции по обслуживанию для получения подробной информации о процедуре досрочной замены автомобиля. На автомобилях 1972-1986 годов установите новый выжимной подшипник сцепления на новый нажимной диск. Выжимной подшипник сцепления имеет серию круговых пружин и регулировочных шайб, которые фиксируют подшипник в центральном отверстии прижимного диска. Следуйте инструкциям, прилагаемым к новому подшипнику, чтобы правильно установить все кольца и зафиксировать подшипник на месте. Затем установите новую прижимную пластину на маховик, а затем на верхнюю коронную шестерню.Если вы отправили маховик, зубчатый венец и прижимную пластину для балансировки, убедитесь, что вы выровняли отметки, нанесенные механической мастерской, чтобы сбалансировать всю сборку. Установите новые болты и шайбы маховика от руки, затем постепенно затяните их все плотно в звездообразном или крестообразном порядке. Окончательный момент затяжки составляет 25 Нм (18,4 фунт-сила-футов). На этом этапе диск сцепления зажат на месте, и вы можете удалить центрирующий инструмент.

Узел сцепления со стороны двигателя завершен.

Шаг 11: Осмотрите и отремонтируйте боковые детали коробки передач

Вы проделали большую работу, чтобы добраться до этой точки. Пока двигатель и коробка передач находятся отдельно, проверьте и замените все изношенные детали сцепления на коробке передач. Направляющая трубка вокруг первичного вала коробки передач изнашивается вместе с выжимным подшипником сцепления. Если его внешняя поверхность сильно изношена (или если из нее вытекает трансмиссионное масло), замените его, используя эту процедуру.

Рядом с направляющей трубкой находится вилка выключения сцепления.Это на 915 коробках передач 1972 года и позже. Рекомендуется заменить его, поскольку они обычно ломаются, и сцепление выходит из строя. Обратите внимание на ориентацию подушек на концах вилки, чтобы новая вилка могла быть повторно установлена ​​таким же образом. Начните с того, что выбейте ролик сверху. Вытяните его с другой стороны плоскогубцами или тисками.

Вал вилки выключения должен теперь вырываться прямо из-под коробки передач, и вилку выключения можно будет снять. Удалите грязь и жир из полости, где идет вал.

Очистите вал и замените вилку и пылезащитный уплотнитель над вилкой. Два других уплотнения проходят выше и ниже рычага выключения сцепления после его установки на нижний конец вала (не показан).

Повторно смажьте вал, полость вала и соберите вилку и оба пылезащитных уплотнения в том же положении, что и раньше. Вставьте новый роликовый штифт в вилку, чтобы закрепить его на валу. Обратите внимание, что роликовый штифт входит в верхнюю канавку вала, и это фиксирует вал и вилку на месте.

Со стороны коробки передач муфта в сборе завершена.

Шаг 12: Совместите двигатель и коробку передач

Нанесите немного смазки на внешнюю сторону направляющей трубки и закругленные подушечки вилки выключения сцепления. Снова соберите коробку передач на двигатель, вращая вал выключения сцепления так, чтобы концы вилки попали в центральную канавку подшипника выключения сцепления, как показано ниже. В верхней части колокола имеется смотровое отверстие, через которое можно увидеть вилку и выжимной подшипник сцепления.

Если у вас возникли проблемы с полной установкой коробки передач и двигателя вместе, попробуйте повернуть обе оси коробки передач в одном направлении, чтобы первичный вал немного повернулся и совпал с шлицами диска сцепления. Установите на место 3 гайки крепления двигателя / коробки передач, стартер и 2 его крепежные гайки и затяните их в соответствии со спецификацией. На 911SC это 45 Нм (33 фунт-сила-футов).

Заключительный этап: переустановите двигатель и коробку передач

Если вы закончили работу с двигателем и коробкой передач вне автомобиля, выполните эту процедуру , чтобы вернуть их в машину. Затем, если вы еще этого не сделали, замените трос сцепления, используя , эту процедуру , чтобы убедиться, что недавно обновленный узел сцепления отрегулирован правильно.

Поставьте автомобиль на землю для тест-драйва. У вас должна быть значительно более легкая педаль сцепления и улучшенное переключение передач на многие годы вперед.

Если вы нашли этот DIY полезным, обязательно ознакомьтесь с остальными моими статьями о восстановлении моего 911 с воздушным охлаждением.

Как часто нужно менять сцепление?

Регулярное техническое обслуживание и осмотр автомобилей, грузовиков и мотоциклов часто может предотвратить или выявить проблемы до того, как они станут катастрофическими.Однако проверить тормоза или проверить уровень масла относительно легко. Не все компоненты автомобиля так легко проверяются, особенно трансмиссия. И помимо трансмиссионной жидкости, которая на самом деле не является «жидкостью на весь срок службы», есть еще один компонент, который время от времени требует внимания: сцепление.

Как работает сцепление?

Обычно сцепления больше всего связаны с механическими коробками передач. Некоторые легковые и грузовые автомобили все реже предлагают клюшку.А с мотоциклами это правило, а не исключение.

Как объясняют Donut Media и CJ Pony Parts , чтобы передать мощность на колесо, оно должно пройти от коленчатого вала двигателя через трансмиссию и карданный вал до дифференциала. Но вы не можете переключить передачи, просто повернув рычаг переключения передач. Двигатель и карданный вал вращаются с разной скоростью, и такое переключение может серьезно повредить трансмиссию. Вот почему есть сцепление.

В основе своей — диск из материала с высоким коэффициентом трения. Этот диск прижимается к маховику, который соединен с коленчатым валом двигателя. Прижимная пластина и диафрагменная пружина поддерживают равномерное давление на диск, при этом вся конструкция содержится в крышке, прикрепленной болтами к маховику. Все это установлено на первичном валу. Когда коленчатый вал вращается, он вращает маховик, который вращает диск, который вращает первичный вал, который подается в трансмиссию.

Когда вы хотите переключить передачу, вы нажимаете педаль сцепления, которая нажимает выжимной (или «выжимной») подшипник.Это давит на диафрагменную пружину и расцепляет фрикционный диск. При этом шестерни трансмиссии могут свободно вращаться, и вы можете переключаться. Когда вы опускаетесь, вы отпускаете педаль сцепления, которая освобождает подшипник и, следовательно, пружину. Фрикционный диск снова входит в зацепление и позволяет трансмиссии и карданному валу снова соединиться с двигателем.

Сцепление мотоцикла, Motorcyclist сообщает, в основном состоит из тех же частей и работает одинаково.Однако вместо одного большого диска сцепления у него есть несколько меньших для упрощения упаковки.

Каждому автомобилю нужна замена сцепления?

Как и тормозные колодки, сцепление — это механический компонент, который постепенно изнашивается, особенно фрикционный диск. Таким образом, его необходимо заменить. после установленного количества миль. Однако до сих пор мы обсуждали только руководство коробка передач. Немного другая история с коробками передач с двойным сцеплением. и автоматика.

Двойное сцепление, как следует из названия, использует два управляемых компьютером сцепления для переключения передач.Это, как объясняет Autotrader , ускоряет переключение передач и предотвращает чрезмерную потерю мощности и ускорения. Они продавались как более плавные, чем ручные, и более быстрые, чем обычная автоматика, однако, как показал DCT Ford Focus, это не всегда так.

На самом деле, Car and Driver сообщает, что автоматика настолько улучшилась, что DCT затмевается с точки зрения производительности. В гиперкаре Koenigsegg Revera, например, используется гидротрансформатор, а не DCT.Тем не менее, у DCT есть обычные муфты, и они тоже иногда нуждаются в замене.

Однако автоматический гидротрансформатор не имеет сцепления, как ручной или DCT, поясняет Autoblog . Вместо фрикционного диска преобразователь крутящего момента использует вращающиеся вентиляторы и жидкость для передачи мощности от двигателя к трансмиссии. Вот почему Lexus LS400 Мэтта Фараха продержался так долго без капитального ремонта трансмиссии: не нужно было заменять сцепление.

Внутри гидротрансформатора находится своего рода муфта, поясняет CJ Pony Parts . Однако в справочниках Car Treatments и Mechanic Base объясняется, что если у вашего гидротрансформатора есть проблемы со сцеплением, дешевле и проще просто заменить весь гидротрансформатор.

Знаки ухода за сцеплением и предупреждающие знаки

При надлежащем уходе CarBible сообщает, что фрикционный диск может прослужить до 100 000 миль.Однако некоторые могут длиться даже дольше. Motor1 сообщает, что Acura Legend LS 1994 года проехала более 570000 миль с оригинальным сцеплением. Сцепления мотоциклов обычно не служат так долго, как сцепления автомобилей, но вы сможете спокойно ездить несколько сезонов.

Самым большим фактором износа сцепления является водитель или гонщик, поясняет Ваш механик . Как объясняет Click Mechanic , удерживание педали или рычага сцепления нажатым в течение длительного времени вызывает нагрузку на компоненты.Таким образом, происходит «езда на сцеплении», т.е. слишком медленное отпускание сцепления, что приводит к чрезмерному сопротивлению фрикционному диску.

Есть несколько признаков, указывающих на то, что ваше сцепление может выйти из строя. Один из первых, CarBible , объясняет, если педаль или рычаг перемещаются с меньшим сопротивлением, чем обычно. Это означает, что фрикционные материалы начинают терять сцепление. Если это продолжается, сцепление может начать проскальзывать, позволяя двигателю вращаться без движения автомобиля, что иногда может привести к буквально сгоранию сцепления.Это также происходит на мотоциклах, хотя Motorcyclist сообщает, что изношенный или растянутый трос сцепления также может вызвать пробуксовку сцепления.

У вас также может быть обратная проблема: сцепление слишком сильно заедает или не отпускает. Когда это произойдет, вы услышите громкий скрежет, почувствуете сильную вибрацию и, возможно, почувствуете запах гари.

Подшипники также могут выйти из строя, сообщает CJ Pony Parts . На это указывает визг или чириканье при нажатии педали или рычага.А если ваш автомобиль или мотоцикл шумит на нейтрали, но тише на передаче, возможно, подшипник первичного вала нуждается в замене.

Это самостоятельный ремонт?

Заменить сцепление можно самостоятельно, сообщает Autoweek . Однако при ремонте необходимо вынуть коробку передач из автомобиля, что не устраивает любого домашнего слесаря. CarBible сообщает, что если вы подозреваете отказ гидротрансформатора, то такой ремонт лучше всего подходит для квалифицированного специалиста.

Но, если вы будете следить за погодой на предупреждающие знаки, вы сможете заменить сцепление до того, как будет нанесен какой-либо дополнительный ущерб. сделано.

Следите за обновлениями MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.

Сцепление

~~~

Подразделы, связанные с работой сцепления, рассматриваются в следующем —

~~~

Сцепление

Зачем нам сцепление?

Муфты используются в устройствах с двумя вращающимися валами.Муфта соединяет два вала, так что они могут быть либо заблокированы вместе и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединены и вращаться с разными скоростями.

Сцепление VW

В VW маховик прикреплен к заднему концу коленчатого вала двигателя, а диск сцепления соединен с трансмиссией посредством шлицевого вала, который выступает из заднего конца трансмиссии.

Во всех автомобилях Volkswagen с механической коробкой передач с главной передачей в сборе используется однодисковое сцепление с цилиндрической пружиной (модели 1972 года и более ранние модели) или сцепление с диафрагменной пружиной (модели 1973 года и более поздние модели.Диск сцепления имеет шлицевую ступицу, которая позволяет ему скользить по шлицам первичного вала коробки передач. Муфта и нажимной диск удерживаются в контакте за счет давления пружины, создаваемого винтовой пружиной диафрагменной пружины в прижимном диске.

Система выключения сцепления с тросовым управлением. Система выключения сцепления включает педаль сцепления, трос сцепления, рычаг выключения сцепления, вал выключения сцепления и подшипник выключения сцепления.

Когда ваша нога не нажата на педали сцепления, пружины нажимного диска прижимают ее к диску сцепления, который, в свою очередь, прижимается к маховику.Это блокирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя их вращаться с одинаковой скоростью.

Когда педаль сцепления нажата, ее движение передается по тросу на рычаг выключения сцепления. Когда рычаг поворачивается, вилки на выжимном валу нажимают на выжимной подшипник, который скользит вдоль первичного вала к маховику. В более ранних муфтах выжимной подшипник нажимает на выжимное кольцо, которое давит на внутренние концы трех выжимных рычагов, что освобождает место давления от диска сцепления, позволяя диску сцепления отсоединяться от маховика.В более поздних муфтах выжимной подшипник нажимает на пальцы диафрагменной пружины узла нажимного диска, снимая нажимной диск с диска сцепления и позволяя ему отсоединиться от маховика. Это освобождает сцепление от вращающегося двигателя.

Терминология может быть проблемой при обсуждении компонентов сцепления, поскольку общие названия в некоторых случаях отличаются от названий, используемых производителем. Например, ведомый диск еще называют диском сцепления или диском, выжимной подшипник иногда называют выжимным подшипником и т. Д.

Что может пойти не так?

Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Через некоторое время фрикционный материал изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью.Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который много буксует сцеплением, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

Другая проблема, иногда связанная со сцеплениями, — это изношенный выжимной подшипник. Эта проблема часто характеризуется урчанием при включении сцепления. См. Нашу статью о выжимном подшипнике.

Если вы не планируете заменять явно поврежденные компоненты, всегда выполняйте следующие предварительные проверки, чтобы выявить источник проблем со сцеплением:

  1. Проверить время остановки сцепления? Дайте двигателю поработать на нормальных оборотах холостого хода, переключив коробку передач в нейтральное положение и нажав педаль сцепления. Выключите сцепление (нажмите педаль сцепления), подождите несколько секунд и переключите коробку передач в положение заднего хода. Вы не должны слышать скрежета шестерен. Скрежетание указывает на проблему в нажимном диске или диске сцепления.
  2. Убедитесь, что сцепление полностью выключается. Запустите двигатель (с включенным стояночным тормозом, чтобы предотвратить движение автомобиля) и удерживайте педаль сцепления на расстоянии примерно 1/2 дюйма от пола. Несколько раз переключите коробку передач с 1-й передачи на задний ход. Если переключение происходит с трудом или трансмиссия скрипит, что-то в механизме выключения сцепления сломано.
  3. Осмотрите втулку шарнира между педалью сцепления и валом педали на предмет заедания или чрезмерного люфта.
  4. Если педаль сцепления работает с трудом, наиболее вероятная причина — неисправный трос сцепления. Снимите кабель и проверьте его на наличие перегибов, потертостей проводов, ржавчины и других признаков износа. Он в плохом состоянии, замените его; если он выглядит в хорошем состоянии, смажьте его проникающим маслом и попробуйте еще раз.
~~~

Вопросы и ответы

Замена сцепления —

Кто-то написал — У меня пропало сцепление… Я хочу научиться делать работу сам? Это тяжелая работа?

Роб ответил — Нет — это очень простая работа (см. Нашу процедуру снятия и установки сцепления).

Вы снимаете двигатель (см. Нашу процедуру снятия двигателя), заменяете диск сцепления на маховике, а также выжимной подшипник, который находится в колоколе, и снова собираете его.

Это короткая версия 🙂

Сцепление удерживается в маховике шестью болтами.Удаляйте их постепенно, чтобы пластина не деформировалась (лучше работать поперек болтов — противоположные стороны, чем просто вращать маховик).

Комплект сцепления обычно состоит из нажимного диска и диска сцепления. Одновременно с этим имеет смысл заменить выжимной подшипник — он МОЖЕТ прослужить жизнь другому нажимному диску, но зачем рисковать.

Для стандартного двигателя лучше всего использовать стандартное сцепление. Я не использовал никаких других деталей, но могу предположить, что «гоночная» нажимная пластина может иметь более тяжелую педаль и быть менее «удобной для пользователя».

Проверьте поверхность маховика — если она зеркально гладкая, ее следует слегка обработать, чтобы на ней были крошечные выступы для лучшего сцепления.

Также проверьте на предмет утечек основное сальниковое уплотнение за маховиком — на всякий случай лучше иметь новое уплотнение перед началом работы. См. Нашу процедуру маховика и главного уплотнения.

Также следует заменить выжимной подшипник сцепления в корпусе раструба, если это не производилось в течение нескольких лет.См. Нашу процедуру по выбиванию подшипника.

При установке двигателя на место постарайтесь выровнять его по мере приближения к нижним отверстиям под шпильки. Как только они будут запущены, вы сможете достаточно легко покачивать двигатель. Иногда вам придется немного повернуть кривошип, чтобы шлицы диска сцепления совпадали со шлицами вала коробки передач — двигатель в конечном итоге «встанет» на место — в этот момент чувствуется очень хорошо 🙂

После того, как вы снова заведете двигатель, отрегулируйте трос сцепления так, чтобы педаль сцепления совершала лишь небольшое движение перед тем, как сцепление начинает отпускать — она ​​должна полностью отключаться в первой половине хода педали, а не вниз у пола.Некоторые тросы сцепления имеют на конце двойную (стопорную) гайку, а другие — гайку-барашек. Либо работает хорошо. У крыльчатой ​​гайки есть выемки на передней стороне (передней части автомобиля), чтобы удерживать рычаг сцепления, поэтому вам, возможно, придется поработать, пока он не войдет в следующую выемку. Возможно, вам придется схватить трос, чтобы он не поворачивался при повороте гайки. Для этого на конце кабеля есть небольшие плоские поверхности — не беритесь за сам кабель зажимами и т. Д. — только за жесткий конец кабеля.

Также проверьте трубку Боудена между корпусом и коробкой передач — она ​​ДОЛЖНА иметь изгиб вниз 0.От 8 до 1 дюйма, поэтому коробка передач может раскачиваться на опорах, не дергая за трос сцепления (можно ли сказать «кенгуру прыгает»?). Чтобы отрегулировать этот изгиб, между трубкой Боудена и опорой коробки передач вставляются С-образные шайбы — вы поймете, что я имею в виду, если внимательно посмотрите на них. Вы можете сделать С-образные шайбы, вырезав из шайбы небольшой кусочек, чтобы он скользил по кабелю, но при этом оставался на выступе на конце трубки Боудена.

Подсоедините топливный кабель, кабель акселератора и электрооборудование (и кабели нагревателя, если вы их используете) и вперед.Будьте готовы отрегулировать сцепление примерно через 100 миль — это займет некоторое время, чтобы прижаться.

Снятие / замена прижимной пластины —

По поводу снятия нажимного диска сцепления Дэйв писал — Чтобы добраться до главного сальника, необходимо снять маховик. Перед тем как снять маховик, необходимо снять нажимной диск сцепления. Любая часть, в названии которой есть «давление», меня пугает! 🙂

Роб ответил — Диск сцепления отрывается и очень легко заводится.Когда болты затягивают его, они нагружают пружины сцепления — все эти пальцы указывают на середину, если у вас диафрагменная муфта более позднего типа, или все маленькие винтовые пружины, если у вас муфта более раннего типа. Вы просто вынимаете болты по несколько оборотов за раз, переходя к следующему болту. Они не просто расколются и не раскрутятся, потому что находятся под натяжением пружин сцепления. При повторной сборке мне нравится делать их аккуратными, а затем слегка затягивать (около 10 футов на фунт) «крест-накрест».Один болт, затем один напротив, затем снова к одному, затем к первому, затем к противоположному и т. Д. Затем я делаю это снова, для окончательного затяжки (до 18 фунт-футов), чтобы убедиться, что пластина затягивается без деформации (что может дать вам дрожащий клатч). Вероятно, никогда не будет проблемой — только я осторожен и приложу немного дополнительных усилий.

Единственная сложность во всей операции — это совместить фрикционный диск сцепления с игольчатым подшипником в гайке сальника при затягивании болтов сцепления.Фрикционная пластина «плавает» на приводном валу коробки передач во время ее работы, поэтому она может немного двигаться, когда вы затягиваете болты, поскольку двигатель еще не прикреплен к коробке передач. Я просто опустился на высоту маховика и «на глаз» как мог. Вероятно, поэтому последний дюйм установки двигателя потребовал некоторой обработки. Если фрикционная пластина не находится точно на одной линии с игольчатым подшипником, валу коробки передач немного сложно войти в этот игольчатый подшипник. Есть специальный инструмент VW, чтобы выровнять это, но я никогда не беспокоился, потому что я думаю, что это довольно дорого (если вы даже можете его получить).

Я пробовал использовать металлический стержень, и он может дать вам некоторое представление, но для того, чтобы он был действительно полезным, вам нужно найти способ убедиться, что он находится под прямым углом к ​​поверхности маховика, тогда вы можете « на глаз » ‘зазор между внутренней частью ведомого диска сцепления (фрикционного диска) и стержнем с разумной точностью.

Если выровнять его оказывается действительно сложно (двигатель просто не уходит на последний дюйм или около того), вы можете попробовать свой старый трюк «установить сцепление в машине», почти затягивая болты сцепления вместе с двигателем. и, будем надеяться, ведомый диск сцепления будет сидеть на шлицах приводного вала коробки передач и «центрироваться» относительно подшипника ведущей шестерни в гайке сальника.

Надеюсь, в этом нет необходимости. Конец вала коробки передач имеет небольшой зазубренный край («закругленный» конец), и это позволит валу «заводиться» внутри подшипника ведущей шестерни, даже если диск сцепления смещен на один или два миллиметра.

Выжимной подшипник —

Кто-то написал — Итак, вы собираетесь сделать решительный шаг и снять двигатель — молодец. Как сказал бы Мьюир, «верь себе, это единственный способ жить». Похоже, вы все хорошо спланировали.Мое единственное предложение — заменить выжимной подшипник сцепления (выжимной подшипник), даже если он выглядит нормально. Это относительно недорого по сравнению с проблемой необходимости добраться до него позже. Кроме того, настоятельно рекомендуется заменить сальник заднего карданного вала коробки передач за выжимным подшипником, так как вы уже там. Я также отремонтировал маховик вместе с заменой диска сцепления и пружинного диска. Не забудьте отметить положение маховика по отношению к кривошипу, прежде чем снимать его — я не знаю почему, но это упоминается в некоторых книгах, а не в других.

Педальный блок —

Кто-то написал: «Если вам когда-нибудь придется вынимать педальный блок, вы действительно можете избавить себя от многих будущих проблем, потратив немного времени на это, прежде чем вставлять его обратно и повторно подсоединять кабели».

Крюк, за который трос сцепления цепляется в туннеле, изнашивается со временем и при использовании, и он БУДЕТ отклеиваться или ломаться, если он станет слишком тонким. Если кластер педали отсутствует, стянуть стопорное кольцо держит все вместе и вставьте центральный вал (с крюком прилагается) из остальных частей.Затем возьмите его куда-нибудь и попросите их укрепить этот крючок с помощью небольшой сварочной работы. Это намного лучше, чем в какой-нибудь забытой богом ситуации, и это дешевая страховка.

Джон Коннолли (Aircooled.Net) написал: — Также ОЧЕНЬ часто случается, что крюк на конце педального узла ломается, что НЕ требует снятия двигателя для ремонта; но его нужно сваривать!

Кто-то написал — Под центральным туннелем (в передней части автомобиля) нет контрольной пластины, и я постоянно схожу с ума, пытаясь выяснить, как добраться до переднего конца троса сцепления.

Роб ответил — Передний конец троса сцепления прикреплен к педальному блоку. На моделях с правым рулем (например, в Австралии и Великобритании) на противоположной стороне туннеля от педального блока должна быть крышка, удерживаемая двумя болтами.

Новый трос сцепления вводится через это отверстие, и это довольно неудобно — вы должны убедиться, что вы запускаете его через направляющую кабеля (трубку), которая находится внутри туннеля, чтобы он выходил сзади над коробка передач.Прикрепить переднюю часть кабеля к педальному блоку — тоже непростая работа, но выполнимая. Некоторые менее скрупулезные механики просто вырезали большой кусок из верхней части туннеля с помощью угловой шлифовальной машины, чтобы облегчить себе задачу, но это просто лень — трос БУДЕТ проходить. VW очень хорошо проектировал свои автомобили для замены вещей и большая часть технического обслуживания может выполняться любым владельцем, имеющим базовые знания в области механики.

Возможно, вам будет проще снять передние сиденья, чтобы освободить место для движения, не изгибая спину.:-)

Для информации, во избежание путаницы — прямо в передней части автомобиля ЕСТЬ накладка, которая используется для вытаскивания тяги переключения передач из туннеля. На стандартном Beetle он находится между передними торсионными трубами на головке рамы, а на Super Beetle он состоит из «отбойной пластины», которая крепится к раме под передней частью автомобиля с помощью восьми болтов. Ни одна из этих накладок не имеет отношения к сцеплению.

Возврат педали сцепления —

Кто-то написал с проблемой — У моей педали сцепления нет возврата — когда вы нажимаете на нее, она остается в нижнем положении, а не возвращается вверх.Когда вы нажимаете сцепление, вы тянете трос вперед, который поворачивает рабочую планку, к которой прикреплен выжимной (выжимной) подшипник, вперед и толкает подшипник назад и контактирует с диском сцепления. Но что тянет трос назад к передней части автомобиля, когда вы убираете ногу с педали сцепления и в то же время, конечно, возвращает педаль в нормальное вертикальное положение? В своем воображении я вижу пружину, зацепленную за основание педали сцепления — это то, что тянет трос назад вперед и возвращает педаль в вертикальное положение?

Роб ответил — Возвратная пружина выжимного подшипника на самом деле обернута вокруг рабочего рычага, который выступает из корпуса раструба (рычаг с прикрепленным тросом).Это вернет трос сцепления в исходное положение и вместе с ним вытянет педаль в вертикальное положение. Затем вокруг педального механизма есть еще одна пружина меньшего размера, чтобы удерживать педаль в вертикальном положении. Я только что вышел и посмотрел на свою машину — видимая спиральная пружина вокруг вложенного вала (для сцепления / тормоза / акселератора) предназначена для педали тормоза, поэтому я думаю, что возвратная пружина сцепления должна быть под крышкой на левая сторона туннеля.

Примечание: Педальные блоки в автомобилях с левым и правым рулем находятся на противоположных сторонах автомобиля, а пружины — в разных местах.В автомобилях с правым рулем вал акселератора проходит через середину всей группы, от педали справа до троса слева от туннеля. В автомобилях с левым рулем акселератор — самое короткое соединение, так как акселератор заканчивается рядом с тросом акселератора. Интересно, как в VW так устроили, что только педальный блок меняется на левый / правый — все остальное остается прежним.

Трос сцепления отсоединился от крюка на педальном механизме (внутри туннеля)? Для автомобилей с правым рулем вы должны иметь возможность снять крышку с левой стороны туннеля (напротив педального блока), а с помощью небольшого зеркала и фонарика вы должны увидеть прямоугольную петлю на конце сцепления. трос и он должен находиться над крюком, на котором движется педаль сцепления.

Если трос снят с крючка или если крюк изношен и сломан (да, это может произойти через 30+ лет, но его можно повторно приварить), то педаль будет шлепаться, а не тянуть за кабель вообще. А если его собственная возвратная пружина сломана или не подключена, педаль упадет прямо на пол.

Не пытайтесь задействовать сцепление или тормоз с какой-либо силой при снятой крышке — это помогает удерживать механизм на месте, и он будет двигаться, если вы будете сильно нажимать на педали с ослабленными болтами.

И не путайте трос акселератора с тросом сцепления! Крюк троса акселератора находится СНАРУЖИ туннеля под этой крышкой, и это просто изогнутый провод на конце троса. Трос сцепления находится внутри туннеля и намного толще с большой прямоугольной петлей.

Еще одна вещь, которую нужно проверить. Поднимите крышку туннеля под задним сиденьем и посмотрите на трубку троса сцепления с правой стороны этого отверстия. Трубка должна быть приварена к боковой стороне отверстия — это самый задний из трех сварных швов, удерживающих трубку сцепления в туннеле, и если какой-либо из сварных швов сломается, педаль сцепления будет ощущаться очень губчатой ​​(как педаль тормоза с воздухом в строках).У меня был разрыв заднего сварного шва. К счастью, этот один легко увидеть и отремонтировать — два других шва НАМНОГО сложнее 🙁

Не знаю, помогает ли это, но вы все равно можете проверить всю тросовую систему сцепления 🙂

Продолжение вопроса — проверил крючок на педали, все исправно, как и тросик. Большая пружина на рычаге управления (на корпусе раструба) тоже в хорошем состоянии, когда я нажимаю на нее отверткой, она сильно возвращается к ней.

Роб ответил: «Иллюстрированный каталог запчастей весьма полезен — я должен был сам взглянуть на него, прежде чем писать свой последний».

Педаль в сборе — LHD ~~~

Педаль в сборе — RHD ~~~

Я думал, что в педальном блоке для сцепления есть дополнительная пружина, но на этой иллюстрации ее не видно (а теперь я взглянул на «оригинальную» картинку на сайте oldbeetle), поэтому мне нужно Предположим, что пружина на кожухе раструба делает все для механизма сцепления.

Рад слышать, что с крючком для кабеля все в порядке. Они могут изнашиваться до задней части крючка, если на проушине троса, когда он вставлен, нет смазки (подойдет немного смазки для колес).

Итак — с проушиной для троса, правильно закрепленной на крюке педали, и с правильной затяжкой дроссельной заслонки на заднем конце троса сцепления, вы должны получить лишь небольшое движение педали сцепления, прежде чем трос начнет двигаться. тянуть.Конечно, если педаль опускает сцепление около пола (ослабленная регулировка троса), проушина может выскочить из крючка педали. Это отпустит педаль и рухнет на пол.

Также возможно, что U-образная втулка изношена и создает больше движения для всего кластера, чем следовало бы. Блок фактически удерживается на месте болтом с правой стороны (возле педали акселератора), двумя болтами с левой стороны туннеля и U-образной втулкой.

Если какой-либо из этих компонентов будет ослаблен, это вызовет движение кластера, что может нарушить движение педали сцепления (плюс, конечно, тормоз и акселератор).

Замена троса сцепления —

Кто-то написал: «Почти дома сегодня, когда я отпускал сцепление, я слышу неприятный щелчок и ослабевающее ощущение отсутствия сопротивления в педали сцепления. Есть какие-нибудь советы, прежде чем я пройдусь под ней?

Роб ответил — Надеюсь, сломался только трос сцепления.Если окажется, что трос не сломан, придется вытащить двигатель и заменить вилку выжимного подшипника. Пока вы там, вы можете также заменить остальную часть сцепления и выжимной подшипник.

Если это просто кабель, его легко заменить. Просто пропустите его спереди назад. Лучше сначала смазать его смазкой. См. Нашу процедуру замены троса сцепления.

Регулировка сцепления —

Примечание: См. Нашу процедуру регулировки сцепления.

Кто-то написал, чтобы спросить — Можете ли вы отрегулировать трос (т. Е. Ход педали) без того, чтобы сам механизм сцепления находился в машине? Вероятно, глупый вопрос, раскрывающий, как мало я знаю о том, как на самом деле работает сцепление.

Роб ответил — Нет, нельзя. Механизм выключения сцепления находится в картере коробки передач, а сцепление — на маховике, поэтому вам нужно соединить двигатель и коробку передач, прежде чем вы сможете установить свободный ход между выжимным подшипником и диском сцепления, что вы делаете при регулировке кабель.При правильной регулировке выжимной подшипник будет просто освобожден от диска сцепления, когда педаль сцепления поднимет его, поэтому он не вращается все время, а начинает вращаться только тогда, когда педаль сцепления нажимается на небольшую величину и заставляет выключение. подшипник контактирует с диском сцепления.

Кто-то написал — я думаю, трос сцепления затянут слишком туго. Когда я завожу машину с нажатой педалью сцепления, а затем отпускаю педаль, возникает определенное частичное включение сцепления, как если бы кто-то ехал на сцеплении.Я уверен, что проблема именно в этом.

Роб ответил — Похоже, кабель слишком тугой. Попробуйте опустить педаль сцепления рукой — должен быть небольшой люфт.

Туннельный сварной шов —

Роб написал: «Когда у вас есть возможность взглянуть на муфту переключения передач под задним сиденьем, внимательно посмотрите на трубку троса сцепления, которая должна быть надежно приварена к боковой / верхней части туннеля в этой точке. Это один из трех сварных швов в этой трубке, и все три, как известно, отламываются и вызывают неконтролируемый ход сцепления.Моя здесь дважды сломалась (моя первая повторная сварка была недостаточно хороша). Ищите трещины на сварном шве и вокруг трубы по краям сварного шва. Если вы видите трещины, необходимо провести повторную сварку с минимальным нагревом трубки, так как кабель все еще находится внутри. Мои собственные усилия не повредили кабель, так что это не настоящая проблема, просто нужно знать. Надеюсь, с вашей все будет в порядке, но стоит проверить, пока ваша голова находится «под задним сиденьем». (Два других сварных шва ОЧЕНЬ трудно получить — центральный требует вырезания отверстия в боковой части туннеля — и я боюсь, что любой из них вырвется.)

Муфта проскальзывания —

Дэйв написал о своем проскальзывающем сцеплении — Двигатель работает на верхнем пределе диапазона передач — мощность не передается на ведущие валы.

Роб ответил — Звучит как пробуксовка сцепления или что-то в этом роде. В таком случае требуется регулировка троса сцепления, или, возможно, на диске сцепления есть масло, возможно, из-за плохого главного сальника. Это озадачивает — этого не должно происходить с таким небольшим количеством миль.Я думал, у вас новый диск сцепления — обычно они служат годами. Вы уверены, что это не тугой кабель? Есть ли небольшой люфт педали? Сначала я бы сделал простые вещи, например, отключил трос сцепления несколькими щелчками, просто чтобы проверить его.

Дэйв продолжил — Я не думаю, что это жесткий кабель. На самом деле кабель немного болтается. Полагаю, я мог бы ослабить его еще немного? В любом случае сцепление серьезно проскальзывает под нагрузкой (например, при подъеме в гору), хотя в нормальных условиях это не очень заметно.

Роб ответил: «Если педаль сцепления уже много движется до того, как сцепление сдвинется, то дальнейшее ее ослабление ничего не даст — к сожалению, это НЕ проблема. Поскольку натянутый трос определенно не является проблемой, похоже, что пришло время для нового диска сцепления — работа с двигателем.

Диск сцепления может быть изношен даже при том, что на фрикционном диске, кажется, много «мяса» — диафрагменные муфты не имеют такого большого хода, как диски сцепления VW с винтовой пружиной старого образца, и поэтому теряют некоторые давления по мере износа фрикционной пластины.Кроме того, заметили ли вы, была ли поверхность муфты маховика зеркально блестящей или все еще слегка «обработанной»? Блестящая поверхность имеет меньшее сцепление, и в этом случае поверхность маховика может нуждаться в механической обработке. Коммерческие магазины редко упоминают об этом при замене сцепления — они просто полагаются на сменный нажимной диск (с обработанной ИТ-поверхностью), чтобы обеспечить достаточное сцепление.

Проведите ногтем от центра к внешней стороне маховика — вы должны почувствовать крошечные выступы от исходной обработки.Он не должен быть гладким до зеркального блеска, хотя он будет работать нормально, если таковой — просто, возможно, более склонен к небольшому скольжению при жестких запусках. Как и в случае с тормозными барабанами, лучшее сцепление с дорогой достигается за счет небольшой шероховатости (машинные канавки, как на виниловой пластинке).

Есть ли вероятность загрязнения фрикционного диска маслом? Могло ли удаление вашего двигателя что-то сдвинуть? Двумя общими точками утечки являются основное уплотнение за маховиком и основное уплотнение коробки передач. Конечно, это обе стороны сцепления, поэтому утечки с любой стороны могут попасть на фрикционный диск.

Примечание: Описанная выше ситуация действительно возникла из-за пробуксовки сцепления, вызванной маслом на диске сцепления. Источником этого масла было повреждение главного уплотнения, которое, в свою очередь, было вызвано чрезмерным осевым люфтом в коленчатом валу, вызванным прокруткой главного подшипника. Дэйву пришлось заменить кожух двигателя. См. Нашу статью о главном уплотнении для получения дополнительной информации.

Сцепление Competition —

Дэйв написал — Я купил детали сцепления для соревнований «Who’s Yer Daddy» в компании Aircooled.Сеть. Это не стандартные, но предполагаемые улучшения (см. Рисунок ниже).

Роб ответил — Интересно — я раньше не видел такого типа дисков. Я предполагаю, что у него уменьшенная площадь контакта с давлением, но давление в конечном итоге будет больше. Прекрасно, если уменьшенная площадь контакта не приводит к более быстрому износу маховика и нажимной пластине. Я не удивлюсь, если он будет чуть более «тяговитым», чем стандартный диск, но я думаю, что небольшое изменение стиля вождения преодолеет это (несколько больше оборотов на взлете, немного больше пробуксовки при использовании педаль сцепления возможно).

Дэйв написал: «Я установил новые детали сцепления, заменил двигатель, опустил машину и замер статически — затем завел! Мы объехали квартал — гоночное сцепление — это что-то другое! Напоминает мне песню Beach Boys — «У меня клатч для соревнований и четверка на полу!» Сцепление захватывает гораздо более уверенно и решительно. Если вы выпустите его слишком быстро, то прямо сейчас! Я на самом деле положил резину, когда вчера впервые проехал на машине! Никогда раньше не делал этого в Volkswagen!

«Кто твой папочка!» Диск сцепления с воздушным охлаждением.Нетто ~~~

Роб ответил — Широкая улыбка. Этим утром мне удалось раскрутить колеса, но это было под сильным дождем — не то же самое, но весело ПРЕДОСТАВЛЯТЬ, что у VW есть мощность.

Гидравлическое сцепление

Кто-то написал — у меня трайк, я использую двигатель VW и трансмиссию. У меня был построен трайк, и я катаюсь на нем с сентября этого года. Я отрегулировал сцепление, но у меня все еще есть пробуксовка на максимальной скорости.Если я настрою его другим способом, у меня будут проблемы с включением передачи, поэтому у меня возникнет проблема. У меня нет проблем с переключением, но есть проскальзывание на полную дроссель. Я использую гидравлическое сцепление и ведомый агрегат.

Роб ответил: «Гидравлические муфты работают по двум принципам: объем жидкости в главном цилиндре должен быть таким же или больше, чем объем подчиненного цилиндра, чтобы главный не опускался до дна, пока подчиненный не прошел максимальное расстояние. Рычаги на обоих концах, которые обеспечивают рычаг (рычаг педали и рычаг привода сцепления), установлены таким образом, что, когда педаль сцепления полностью нажата, рычаг сцепления перемещается на достаточно большой угол, чтобы полностью освободить нажимной диск. от фрикционной пластины.

В вашем случае мне кажется, что главный и рабочий цилиндры не совпадают по размеру должным образом, поэтому, когда сцепление отрегулировано «туго», он толкает нажимной диск сцепления достаточно далеко, чтобы переключить передачи, но затем проскальзывает при более высокой мощности (в другими словами, он не полностью отпускается, когда ваша нога не на педали). Если он настроен таким образом, чтобы не было проскальзывания, ведомый не толкает нажимной диск сцепления достаточно далеко, чтобы полностью освободить его, поэтому вы получаете «заедание» шестерен.

Если я описал это правильно, то вам, возможно, придется найти главный цилиндр немного большего размера, чтобы его можно было немного отрегулировать, но все же толкать ведомый и нажимной диск сцепления достаточно далеко, чтобы полностью освободиться при переключении передач.Даже немного больший главный цилиндр (на 1 или 2 мм больше [возможно, 1/8 дюйма] в диаметре), вероятно, подойдет.

Я не знаю, какое расположение рычагов, педалей и т. Д. У вашего гидравлического сцепления, но другим возможным ответом было бы использование немного более короткого рычага на рабочем цилиндре, чтобы при перемещении рабочего штока он вращал рычаг сцепления. под большим углом. Это может сработать, но при этом педаль сцепления может стать тяжелее.

Или другой вариант этого последнего — если главный цилиндр работал с более длинным рычагом (перемещая отверстие для толкателя немного выше рычага педали сцепления), он тоже мог бы это сделать, хотя вы должны быть уверены, что главный Шток цилиндра еще не достигает дна внутри главного цилиндра.Если это так, то это предложение не сработает, так как педаль просто опустится до дна, когда педаль немного выше от пола — никакого улучшения срабатывания сцепления.

Жесткое сцепление

Кто-то написал —

У меня трицикл vw 1600, который не использовался два года, но двигатель работает нормально. У него очень ЖЕСТКОЕ сцепление — оно движется всего на два дюйма, но отлично входит в зацепление. Я отключил трос сцепления и он свободно движется. Как освободить рычаг сцепления от хода?

Роб ответил —

Вы проверяли движение педали при отключении кабеля? Внутри раструба находится всего три движущихся компонента — педаль, трос и выжимной рычаг сцепления.Вы сказали, что дело не в кабеле. Педаль МОЖЕТ заедать, поскольку это вложенный вал в педальный блок — возможно, какой-то WD40 или что-то подобное, взорванное там (используя небольшую соломинку, чтобы подобраться очень близко), может помочь. Но если это не трос или педаль, это должен быть рычаг в кожухе колокола. У него есть подшипники с каждой стороны, и вы можете добраться только до левой стороны, если не снимете двигатель. Но вы можете попробовать немного WD40 или аналогичного проникающего масла для левой стороны и посмотреть, поможет ли это. Если этого не произойдет, вам придется снять двигатель, чтобы вы могли снять рычаг или, по крайней мере, проверить его на заедание и смазать правую сторону.

Я полагаю, что при использовании сцепления нет шума (скрежета / урчания)? Я не думаю, что изношенный выжимной подшипник может стать причиной вашей проблемы, но это малая вероятность. Похоже, проблема связана с двумя годами неиспользования, но я не думаю, что диск сцепления был заменен на более прочную версию с жестким механизмом, не так ли? Есть «гоночные» сцепления, которые требуют большего давления на педаль.

* * * * *

Classic Broncos.com — Техника: Замена сцепления в автомобиле Ford Bronco 66-77 ранней версии

Первое, что я сделал для замены сцепления, это снял трансмиссия и раздаточная коробка. Я уже был в процессе перестраивать обоих, чтобы они уже вышли из грузовика. Иначе я не уверен, как бы вы это сделали?
Второй шаг — снять тягу сцепления с колокола. На картинке показано, где болт кронштейна расположен чуть выше вилка сцепления.
После того, как кронштейн и болт открутятся, выньте тягу регулировки сцепления. с вилки сцепления. Я просто немного потянул вилку сцепления и он выпадает с того места, где находится.
Теперь, когда сцепление снято с пути, стартер должен из. Снимите провода со стартера, а затем два болта, удерживающие это внутри.Верхний немного труднодоступен, поэтому помогает расширение. на храповике.
Следующим шагом будет снятие колокола. Думаю, всего 9 болты. После снятия прижимная пластина не подвергается воздействию.
Следующим шагом будет снятие прижимной пластины. Всего 6 болтов. Диск сцепления находится сзади, так что он тоже выпадет.
На колпаке, который вы сняли, переверните его и прикрепите к вилка сцепления — выжимной подшипник. Снимите его и наденьте новый.

С помощью инструмента для выравнивания сцепления они дают вам поставить новый диск сцепления. туда и вставьте инструмент на место. Оставь это там и забери новая прижимная пластина.

После того, как прижимная пластина прикручена, вы можете вытащить центрирующий инструмент. Я красил колокольчик, так как он был убран. Прикрутите его обратно на место. Я думаю, что было 2 установочных штифта, чтобы выровнять его там, где он должен идти. Болт стартер обратно и снова присоедините все рычаги сцепления. Которые должны быть об этом.
Техническая статья Джоша Вильчинского (kontinu)

Как выбрать и установить новое сцепление

Автомобильные сцепления используются более века, в том числе для Mustang — 50 лет.Когда в 1964 году был представлен Mustang, в трех- и четырехступенчатых моделях с ручным управлением использовались грубые трехпальцевые сцепления Long Style с шестью жесткими возвратными пружинами, что означало жесткую педаль сцепления, чрезмерный износ и усталость водителя. За прошедшие годы технология сцепления значительно улучшилась, и педаль стала более мягкой и плавной. Новые Мустанги легче управлять благодаря улучшенной конструкции сцепления, включая гидравлический выключатель. Для классических Мустангов возможности вторичного рынка, в том числе трос и гидравлический спуск, сделали управление ими намного более приятным.

Чтобы получить удовольствие от вождения Mustang, будь то классическая или поздняя модель, вам нужно знать, как правильно выбрать сцепление и систему выключения. Мы встретились с Брюсом Кутюр из Modern Driveline, чтобы взглянуть на сцепления и системы выпуска Mustang.

Основы сцепления

Муфта предназначена для включения и выключения двигателя и трансмиссии при трогании с места, переключении передач и остановке. Прижимная пластина прикладывает мощную подпружиненную зажимную силу к фрикционному ведущему диску, который соединяет коленчатый вал и маховик двигателя с входным валом трансмиссии и, в конечном итоге, с карданным валом и ведущей осью.

Брюс говорит нам, что существует два основных типа конструкции нажимного диска сцепления — трехпальцевый со спиральными пружинами (также известный как длинный стиль) и диафрагма. Хотя термин «Borg & Beck» также использовался на протяжении многих лет, это не более чем торговая марка клатчей Long Style.

Муфты

Long Style обеспечивают отличное прижимное усилие, но они представляют собой устаревшую технологию и требуют большого количества мышц ног, что может сделать их неприятными для повседневной езды. Они также серьезно влияют на механизм выключения сцепления, упорные подшипники двигателя и коленчатый вал.Винтажные рычаги сцепления с Z-образной дугой Mustang погнутся или сломаются, если вы используете гоночное сцепление Long Style на 3000 фунтов.

Мембранные муфты чаще встречаются в Мустангах 74-го года выпуска. Состоящая из пружинной диафрагмы Бельвилля для нагрузки диска сцепления вместо винтовых пружин, диафрагменная муфта обеспечивает значительно меньшее усилие на педали, что делает ее удобной для использования на улице. Муфты Centerforce Clutches выполнены в виде диафрагмы, к пальцам прикреплены грузики, обеспечивающие комфортное давление во время нормального вождения, но повышенное давление на высоких оборотах.

Механизмы выключения сцепления Mustang были тросовыми с 1974 по 2004 год, затем с гидравлическим выключателем с 2005 года по настоящее время.

Не все нажимные диски сцепления одинаковы, говорит Брюс. Когда вы покупаете сцепление, вам нужна прижимная пластина из ковкого чугуна, которая прочнее и безопаснее, чем традиционный чугун. Это то, что вам нужно, если вы собираетесь раскрутить двигатель до 7000 об / мин.

Факты о диске сцепления

Диск сцепления — это нечто большее, чем простое включение и передача мощности.Диск сцепления спроектирован так, чтобы скользить, когда трансмиссия и автомобиль достигают скорости двигателя. Осмотрите диск сцепления, и вы увидите, как это происходит. Диск сцепления состоит из ступицы, ведущего диска с фрикционным материалом с обеих сторон, торсионных пружин и ограничительных штифтов привода. Торсионные пружины действуют как амортизаторы во время включения сцепления, когда ступица и ведущий диск взаимодействуют друг с другом с упругим отскоком. Если амортизирующие пружины слабые, можно ожидать ограниченного контакта пальца и дребезга муфты.

Другая динамика диска сцепления называется Марсель, или «Марселинг», что означает степень сжатия диска, возникающего при включении сцепления. Сжатие диска является результатом действия пружины Марселя, напоминающей пластину, которая возникает между трениями муфты. В органическом диске сцепления содержится больше Marcel, чем в кевларовом или металлическом диске сцепления. Выбор зависит от того, как вы хотите задействовать сцепление. Плавное взаимодействие требует органических или кевлара. Для быстрого зацепления требуется металлический элемент, который лучше работает при высокой производительности.Кевлар сцепляется плавно, но обеспечивает надежное сцепление с дорогой для динамичного вождения. Уличные муфты с фрикционными материалами из органических материалов или кевлара входят в зацепление более плавно, чем сцепления с металлическим трением с обеих сторон.

Тип используемого фрикционного материала зависит от вашего типа вождения и от того, как вы хотите, чтобы сцепление было подключено. Органическое трение сцепления скользит и сжимается сильнее, чем кевлар и металл. Одна популярная концепция использует два типа фрикционного материала (металлический и органический) в сегментированных шайбах на стороне маховика диска сцепления.Поскольку сторона прижимной пластины диска входит в зацепление первой, это сторона, более важная для используемого фрикционного материала.

Металлический диск сцепления лучше переносит нагрев, чем органический материал и кевлар. Тем не менее, металлическое трение сцепления более агрессивно соединяет маховик и первичный вал трансмиссии, что хорошо работает в гонках, но при уличном использовании будет швырять зубы. Кевлар — хороший компромисс между органикой и металлом, потому что он устойчив к нагреву, обеспечивая при этом скольжение на улице.Кевлар также хорош для гонщиков выходного дня.

1 Классические Мустанги до 1973 года оснащались трехпальцевыми сцеплениями Long Style. Многие энтузиасты также используют термин «Borg & Beck», который является торговой маркой клатчей Long Style с более широкими пальцами.

2 Нажимной диск сцепления Long Style с тремя пальцами имеет репутацию надежного сцепления без проскальзывания, что делает его идеальным для дрэг-рейсинга. Тем не менее, жесткие винтовые пружины и эксцентричные пальцы расцепления создают чрезмерное усилие на педали сцепления.

3 Это муфта с диафрагмой Superior от Modern Driveline с комбинацией дисков из металла и кевлара для высокоэффективного использования на улице и на полосе.

4 В мембранной муфте используется тарельчатая пружина, которая поддерживается штифтами и опорными кольцами. В диафрагменной муфте нет винтовых пружин, потому что диафрагма служит пружиной. Выжимной подшипник — это постоянно работающая деталь, которая постоянно соприкасается с диафрагмой и вращается.

5 Это сторона диска сцепления диафрагменного сцепления Superior с органическим диском для уличного использования.Пять пружин кручения вокруг ступицы действуют как амортизаторы для плавного зацепления.

6 Изучите этот органический диск сцепления, и вы поймете, как он работает. Фрикционный материал приклепан к ведомому диску, который подвешен вокруг ступицы. Пружины действуют как демпферы или амортизаторы во время зацепления, чтобы предотвратить дребезжание и резкое зацепление муфты. Органический фрикционный материал сцепления лучше всего подходит для уличного использования. Ежедневным пассажирам, которые ездят по выходным, нужны кевларовые покрытия.

Пошаговые подписи, продолжение на странице 2 …

Установка сцепления

Брюс говорит нам, что успешная установка сцепления требует выбора правильных деталей и методичного подхода. Выполните установку сцепления поэтапно и убедитесь, что у вас есть все необходимое.

При замене сцепления и маховика найдите время, чтобы проверить наличие утечек и других неисправностей. Кроме того, проверьте заднее главное уплотнение двигателя и прокладку поддона на предмет утечек и устраните их перед сборкой.И помните, утечку снаружи не заделать. Если прокладка поддона или заднее основное уплотнение протекает, необходимо разобрать и заменить.

Болты маховика и коленчатого вала должны иметь герметик для резьбы, потому что эти отверстия для болтов входят прямо в картер. Всегда используйте новые болты, потому что старые болты растягиваются и не подлежат повторному использованию. Пока вы делаете это, установите новый направляющий подшипник сцепления.

При установке сцепления используйте инструмент для установки пилота сцепления, чтобы отцентрировать диск на коленчатом валу и прижимном диске.Оставьте пилотный инструмент на месте до тех пор, пока крепежные болты сцепления не будут затянуты в соответствии со спецификацией.

Перед установкой трансмиссии проверьте установку и соосность вилки сцепления. Выжимной (выжимной) подшипник и шарнирный шар необходимо слегка смазать на направляющем подшипнике и на втулке подшипника первичного вала. Убедитесь, что он надежно закреплен на вилке сцепления.

Offset Balance

Поскольку малоблочные автомобили Ford имеют внешнюю балансировку, при заказе маховика вам необходимо знать, с каким поколением мелкоблочных автомобилей Ford вы работаете.Ранние малоблочные Форды (221/260/289/302) до 1982 года использовали балансирный маховик со смещением 28 унций. Когда Ford предоставил малому блоку 5,0 л больше шатуна и цельное заднее главное уплотнение для двигателя ’82 HO, ему пришлось добавить больший вес со смещением — всего 50 унций — и потребовал установить маховик со смещением на 50 унций и гармоник. балансир. Если вы получите это назад с маховиком на 28 унций на двигателе на 50 унций или наоборот, вы можете рассчитывать на вибрацию, которая выбьет зубы диск-жокея из вашей FM-стереосистемы.

Это балансировочный маховик со смещением 28 унций для двигателей 221/260/289 / 302ci, выпущенных до ’82.

Вот маховик со смещением на 50 унций и более широкий смещенный груз на 50 унций. Обратите внимание, насколько больше это смещение по сравнению с 28 унциями.

Системы выключения сцепления

Выбор правильной системы выключения сцепления так же важен, как и выбор правильного сцепления. Существует три основных варианта выключения сцепления: механический, тросовый и гидравлический. У каждого есть свои преимущества.

Классические Мустанги на заводе оснащались механическим выключателем сцепления с Z-образным стержнем, который никогда не работал очень хорошо, потому что они не были хорошо спроектированы для этой работы.С ними сложно работать, особенно с высокопроизводительным сцеплением Long Style с большим давлением пружины. Если вы собираетесь использовать заводскую систему Z-образной дуги, выберите Muscle Z-Bar от Modern Driveline, которая разработана, чтобы взять на себя самое мощное сцепление Long Style и работать плавно благодаря использованию Heim и технология шарнирного соединения.

7 Вот три типа фрикционных дисков сцепления, слева направо — металлические сегментные, кевларовые и органические.

8 Двухдисковое сцепление McLeod RST от Modern Driveline разработано для высокопроизводительного уличного использования и использует органические сцепления для плавного, но надежного сцепления.Вы получаете вдвое большее трение без резкости.

9 Это хороший пример «Марселя» или дискового сжатия. Марсель — это степень сжатия диска сцепления при отпускании педали сцепления. Органические фрикционные элементы сцепления сжимаются сильнее, чем кевлар или металл, что делает их более подходящими для уличного использования.

10 Modern Driveline предлагает широкий выбор стальных, алюминиевых и комбинированных маховиков из стали и алюминия для всех поколений и применений Mustang. Замените маховик, если царапины слишком велики, а толщина выходит за рамки заводских спецификаций.Внимательно осмотрите зубья коронной шестерни стартера на предмет повреждений и при необходимости замените.

11 Брюс настоятельно рекомендует выровнять колокол с помощью циферблатного индикатора, чтобы выровнять колокол по центральной линии коленчатого вала. Это упрощает установку трансмиссии, улучшает переключение и устраняет повреждающие боковые нагрузки на входной вал трансмиссии и пилот сцепления.

12 Оригинальная система выключения сцепления с Z-образной штангой Mustang была дешевой и эффективной, но быстро изнашивалась. Точки крепления и плохие механические преимущества делают его плохим выбором для вашей системы выключения сцепления.

13 Вот три разных стабилизатора сцепления, также известные как Z-образные стержни из-за их формы. Слева направо: оригинал, репродукция V-8 ’65-66 ‘и новый-старый-сток. Ни один из них не справится с задачей мощного высокопроизводительного сцепления Long Style, потому что они сгибаются и складываются под нагрузкой.

14 Заводская тяга муфты с Z-образной балкой не только не соответствует задаче жесткой высокопроизводительной муфты, но и не так регулируема, как должна.

15 Существует два основных типа вилок сцепления для классических Мустангов: проволочная (слева) и скользящая (справа).Slide on — лучший из двух, которые впервые начали использовать в 1967 году.

16 Это полностью регулируемая тяга сцепления Muscle Z-Bar для классических Mustang от Modern Driveline. Он не перевернется под высоким напряжением жесткого клатча Long Style. Красота Z-образной дуги Muscle — это регулируемая шейка и сферические шарниры по всей длине для минимальных потерь на трение.

17 Комплекты тросов сцепления Modern Driveline для Mustang ’65 -’04 полностью регулируются и практически не требуют обслуживания в течение всего срока службы троса.

18 Это комплект троса сцепления Mustang 71–73 от Modern Driveline, который полностью регулируется и обеспечивает плавную работу. Когда вы комбинируете трос сцепления с мембранной муфтой Superior и маховиком, работа сцепления никогда не будет прежней.

19 Самым существенным изменением в работе сцепления старинного Mustang стало использование комплектов для преобразования гидравлического сцепления Modern Driveline, в которых сила жидкости под давлением используется для облегчения работы сцепления.Это замена на болтах, которую вы можете сделать в своем гараже на выходных.

20 Это вспомогательная пружина педали сцепления, уменьшающая усилие на педали сцепления. При установке троса или гидравлической системы выключения сцепления снимите эту пружину.

21 Надежная опора и функция педали сцепления и тормоза обеспечивается комплектом роликовых подшипников опоры педали Scott Drake № C5ZZ-2478-RB, который можно установить днем. Этот комплект избавлен от заводского подхода к штифту и втулке. После того, как вы установили комплект роликовых втулок Scott Drake, вам больше никогда не придется беспокоиться о небрежной работе педали.

Проблема сцепления Honda Nighthawk — Ремонт классических мотоциклов

Примечание редактора. Если у вас проблемы со старым Suzuki, BSA или BMW, Кейт Фелленштейн — ваш помощник. От советов по настройке мотоциклов до подробного ремонта двигателя мотоцикла, он может извлечь из своего богатого опыта, чтобы помочь вам добиться успеха. Вопросы направляйте по адресу: Keith’s Garage, 1503 SW 42nd St., Topeka, KS 66609, или отправьте электронное письмо с темой «Keith’s Garage».

Проблемы со сцеплением

Вопрос: У меня Honda Nighthawk 700 1984 года выпуска с проблемой сцепления.Когда я впервые запустил его после того, как он простоял три или четыре недели, сцепление нужно было вырвать. Тогда бы нормально работало, но при остановке хотелось ползти. Я восстановил главный и рабочий цилиндры. После этого тяга стала лучше, но это не устранило проблему. С 30 000 миль на часах я чувствовал, что замена сцепления исправит это, поэтому я установил диски и пружины EBC. Я снял заусенцы с корзины сцепления и проверил плавность движения пластин и стали, и все было в порядке. Мне все еще нужно вырвать его после того, как байк долго сидел, но теперь, после некоторой езды, если я останавливаюсь, чтобы заполнить, сцепление сильно блокируется.Работает нормально, если не выключать. Я поговорил с EBC, и они отправили мне новый комплект пластин по гарантии, но я хотел бы узнать ваше мнение, прежде чем я снова погрузюсь в него. — Ричард Портер / по электронной почте

A: Заедание дисков сцепления — ежедневная опасность на моем старом Triumph 500, которую обычно можно лечить, потянув за сцепление и запустив велосипед. Вы можете попробовать это, но замените кикстарт электрическим запуском. Как нормально сдвигается? Тихо или слышно лязг? Я пытаюсь понять, что могло бы склеить ваши пластины, когда велосипед простоял несколько минут.Я предполагаю, что вы используете хорошее масло для мотоциклов. Хотя несоблюдение этого правила обычно приводит к вибрации сцепления, вы пропитали диски сцепления маслом перед их установкой? Мне бы хотелось услышать от читателей, кто столкнулся с этой проблемой, и узнать, как они ее решили. MC

Как заменить сцепление мотоцикла

Пробуксовка сцепления — это проблема, с которой сталкиваются некоторые гонщики, если их байк слишком велик или сильно ехал.

Например, вы можете увидеть и услышать проблему, с которой мы столкнулись с этим Suzuki Intruder 800 1996 года выпуска, в нашем видео «Как восстановить мотоцикл за 1000 долларов — Ep.2 дюйма примерно на шестиминутной отметке. Как упоминает Лем в видео, проскальзывающую муфту можно определить по повороту дроссельной заслонки, как если бы вы пытались обогнать другой автомобиль, и замечая, что обороты вашего двигателя увеличиваются без такого большого ускорения, как обычно. Поскольку сцепление является связующим звеном между коленчатым валом и трансмиссией, любое проскальзывание означает, что меньшая мощность, которую вырабатывает ваш двигатель, передается на заднее колесо.

Прежде чем окунуться в ремонт сцепления, проверьте регулировку.Если у вас есть рычаг сцепления тросового типа, убедитесь, что свободный ход составляет от одной восьмой до одной четвертой дюйма. Это гарантирует, что причина пробуксовки сцепления не связана с неправильной регулировкой. Рычаги сцепления с гидравлическим приводом обычно не проскальзывают, когда требуется обслуживание, а наоборот. Если необходимо удалить воздух из гидравлической системы, они не позволяют велосипеду переключиться на передачу, или вы будете чувствовать, как мотоцикл кренится вперед, когда он включен на передачу и остановился при втянутом рычаге.

Как только вы определили, что ваша проблема действительно связана с проскальзыванием сцепления, замена дисков сцепления — это то, что домашний механик может сделать с небольшим руководством из руководства по ремонту.Все мотоциклы немного отличаются в деталях — например, некоторые сцепления находятся на левой стороне, а некоторые — на правой — но этот Suzuki довольно типичен. После того, как вы определили, что проблема в пробуксовке сцепления, выполните следующие действия, чтобы заменить диски сцепления на мотоцикле.

Перед началом работ закрепите мотоцикл. Фото Джо Зито.

Препарат

Начните с поиска всего необходимого для выполнения работы. Мне нравится быть уверенным, что мои велосипеды не рвутся на части дольше, чем это необходимо.

Для этой работы вам понадобятся поддон для слива масла, руководство по ремонту, замена дисков сцепления, новые пружины сцепления, прокладка крышки сцепления, моторное масло для мотоциклов и некоторые основные ручные инструменты. Штангенциркуль нужен только в том случае, если вы собираетесь повторно использовать какие-либо оригинальные детали сцепления. Если вам скоро предстоит новый масляный фильтр, сейчас хорошее время, чтобы поменять и его. Перед разборкой убедитесь, что ваш велосипед чистый. Вы не хотите, чтобы грязь попала в основной корпус.

Ознакомившись с процедурой в руководстве перед началом работы, вы узнаете, какие части вам понадобятся, чтобы быстро завершить работу.Фото Джо Зито

Слейте моторное масло и снимите масляный фильтр, если вы его заменяете. Установите на место пробку маслосливного отверстия и замените фильтр, как при обычной замене масла, но пока не заправляйте двигатель новым маслом.

Для наиболее распространенных мокрых сцеплений, таких как на нашем Suzuki, я рекомендую вымачивать фрикционные диски в чистом масле для четырехтактных двигателей мотоциклов на ночь, чтобы они равномерно пропитались. Фото Энди Гризера.

Снятие крышки сцепления

Начните с удаления любых деталей, которые мешают доступу ко всем болтам крышки сцепления, или предметов, которые препятствуют снятию крышки.В большинстве крышек для крепления используются болты разной длины. Я использую кусок картона и рисую на нем маркером изображение обложки. Затем я проделываю в нем отверстия отверткой, чтобы можно было вставить в него болты крышки сцепления, когда я снимаю их с велосипеда, чтобы отслеживать, какие болты входят в какие отверстия.

Использование слишком длинного или короткого болта для конкретного отверстия во время повторной сборки может привести к срыву резьбы из картера двигателя. Если вы случайно потеряете из виду, где находится болт крышки, подождите, пока вы не начнете возвращать другие болты на место, и вы увидите, насколько другие болты выступают из крышки, прежде чем они начнут ввинчиваться.Обычно это расстояние примерно в два-три раза превышает диаметр болта.

«Картонный трюк» Зито помогает отслеживать, какие болты куда уходят при установке крышки. Фото Джо Зито

Поместите сливной поддон под крышку двигателя, так как некоторое количество остаточного масла вытечет, как только вы выбиваете крышку из прокладки. Не используйте отвертку для снятия крышки. Это повредит мягкий алюминий картера двигателя и вызовет утечку при повторной установке.Легкий удар по краю мягким молотком или мертвый удар сделают свое дело. Если он не отключается, вероятно, вы пропустили снятие последнего болта.

Снимая крышку, обратите внимание на установочные дюбели. Нет ничего страшного, если они останутся в крышке или футляре, но очень важно, чтобы они вернулись на свои места, когда вы переустановите крышку. Не складывайте их случайно и не упускайте.

Обратите внимание на два установочных штифта, которые остались в картере двигателя после снятия крышки сцепления.Фото Джо Зито

Снятие нажимного диска, пружин и дисков сцепления

Снимайте болты нажимного диска и пружины сцепления равномерно крест-накрест или звездообразно, в зависимости от того, сколько болтов и пружин у вашего велосипеда. Осторожно снимите прижимной диск и обратите внимание на положение подшипника толкателя сцепления, если он есть на вашем велосипеде. Для извлечения старых дисков из корзины сцепления вам может понадобиться небольшой инструмент, но, скорее всего, они просто выскользнут вместе.Проверьте наличие чрезмерного люфта в корзине сцепления или металлических частиц, которые могут быть признаком более серьезных проблем, чем просто изношенные фрикционные диски.

Равномерно открутите болты прижимной пластины, чтобы не повредить прижимную пластину. Также не забудьте удалить старую прокладку крышки сцепления и все остатки. Фото Джо Зито

Нажимные диски сцепления выталкиваются наружу от центра, когда вы втягиваете рычаг сцепления внутрь, что позволяет ведущим и ведомым дискам свободно скользить.Когда вы отпускаете рычаг, пружины сцепления плотно прижимают диски друг к другу, что позволяет коленчатому валу передавать мощность на трансмиссию и заднее колесо. На этой фотографии показан выжимной подшипник нажимного диска на нашем Suzuki. Фото Джо Зито

Теперь мы можем вытащить изношенные диски сцепления из корзины сцепления. Фото Джо Зито

Осмотр компонентов сцепления

Измерение оригинальных фрикционных дисков и пружин по инструкции — хорошая практика, но у нас уже есть новые, так что старые в любом случае отправятся на свалку.Обязательно посчитайте старые и новые тарелки, чтобы убедиться, что у вас одинаковое количество. Наши стальные пластины соответствовали требованиям, указанным в руководстве. Здесь вы в основном проверяете коробление из-за чрезмерного нагрева, вызванного скольжением. Если ваше сцепление какое-то время проскальзывает или вы недавно совершили множество драг-рейсинга или подъемов на холмы, скорее всего, ваши стальные диски тоже нужно заменить.

Поскольку у нас ограниченный бюджет на этот байк, мы заменяем только фрикционные диски и повторно используем оригинальные стальные пластины.Фото Джо Зито

Некоторые из наших стальных пластин показывали, что в какой-то момент они были очень горячими, но не настолько, чтобы они стали деформированными, поэтому они будут использоваться повторно. В руководстве действительно рекомендуется заменять стальные пластины, фрикционные диски и пружины сразу, но мы должны учитывать бюджет этого велосипеда. Если вы повторно используете стальные (нефрикционные) пластины, как мы здесь, важно тщательно очистить их, чтобы убедиться, что на них нет ничего, что могло бы заставить новые фрикционные пластины проскальзывать, например, если кто-то ранее использовал неправильный тип масла. .

Здесь вы можете увидеть следы износа на корзине сцепления и ступице. Эти детали все еще годны для использования, но если бы они были в худшем состоянии, их необходимо было бы заменить. Фото Джо Зито

Очень важно проверить состояние корзины и ступицы сцепления. Вы можете видеть, что у нас наблюдается некоторый износ, но он выглядит хуже, чем есть на самом деле. Если на байке проехал миллион миль или на нем тяжело ездили, эти детали могут в конечном итоге казаться зазубренными, как нож для стейка, из-за выступов диска сцепления, которые так сильно ударяют по ним.Это может привести к тому, что пластины «зависнут» на зубцах и не освободятся полностью. Это вызывает очень липкое ощущение на рычаге и заставляет мотоцикл крениться, что делает практически невозможным переключение на нейтраль во время движения.

Обязательно обратитесь к руководству по поводу любой пружины дрожания, которая может быть на месте в самой задней части корзины сцепления. Они названы так удачно, потому что предотвращают дрожание или вибрацию сцепления. Некоторые комплекты сменных дисков требуют снятия пружины, поэтому обязательно проконсультируйтесь с производителем сменных дисков сцепления, чтобы увидеть, остается ли ваша вибрирующая пружина на месте или снимается.

Установка новых дисков сцепления, нажимного диска и новых пружин сцепления

У нашего Suzuki толстый фрикционный диск упирается во внутреннюю часть корзины сцепления. Остальные все одинаковой толщины. В наш запасной комплект также входит одна толстая фрикционная пластина, поэтому мы знаем, где она находится. Когда вставлен первый толстый фрикционный диск, просто чередуйте стальные и фрикционные диски, пока все сцепление снова не заполнится пластинами.

Установка новых дисков сцепления.Фото Энди Гризера

Установите прижимную пластину, убедившись, что выжимной подшипник находится на месте, если велосипед оборудован им. Установите новые пружины и затяните болты прижимной пластины в соответствии со спецификациями крутящего момента в вашем руководстве. Эти болты обычно довольно маленькие, поэтому не перетягивайте их, так как вы можете повредить ступицу сцепления. Проверьте на ощупь рычаг сцепления и убедитесь, что прижимной диск выдвигается и входит, как это было изначально.

Повторная установка прижимной пластины.Фото Энди Гризера

Пружины для замены, которые мы устанавливаем, на 15 процентов жестче стандартных, что может привести к более тяжелому ощущению рычага сцепления, но гарантирует, что новые диски сцепления не проскальзывают при интенсивном использовании. Если вы предпочитаете более легкое сцепление, я рекомендую заменить его на заводе.

Установка новых усиленных пружин сцепления. Это поможет предотвратить пробуксовку сцепления в будущем. Фото Энди Гризера

Установка крышки сцепления

Убедитесь, что установочные штифты находятся на месте со стороны картера двигателя.Если они все еще находятся в крышке и могут быть легко перемещены в корпус двигателя, они помогут новой прокладке оставаться на месте, пока вы устанавливаете крышку. Убедитесь, что кожух двигателя и крышки сцепления чистые и сухие. Сухие прокладки остаются на месте при закручивании крышки. Прокладки иногда могут выскользнуть из-под крышек, если они установлены на масляных поверхностях.

Установочные штифты помогают удерживать новую прокладку на месте во время переустановки крышки сцепления.

Поскольку при снятии болтов вы использовали «картонный трюк», теперь вы точно знаете, где должны находиться все болты крышки, поскольку пора их переустановить.Вручную закрутите все болты, чтобы они завелись, а затем верните их назад, чтобы правильно прижать их в шахматном порядке. Вы хотите равномерно прижать крышку, но не перетягивайте ее. Слишком большой крутящий момент на болтах крышки приведет к выпадению резьбы из картера двигателя. Гораздо лучше вернуться и прижать их, если крышка пропитана небольшим количеством масла, чем иметь дело с раздетым кожухом двигателя. Если вы обнаружите прорезанную дыру, есть несколько вариантов ее ремонта, но это уже другая статья о «дыре».

Теперь вы точно знаете, куда идет каждый болт. Фото Джо Зито

Точность до

Убедитесь, что вы переустановили маслосливную пробку и масляный фильтр, как указано в первом шаге. Залейте в двигатель количество масла, указанное в руководстве по ремонту, и проверьте его на предмет утечек. Убедитесь, что уровень масла правильный, через смотровое стекло в крышке, если оно у вас есть. Переустановите все детали, которые мешали снимать и переустановить крышку, и обязательно проверьте задний тормоз, если вы сняли педаль.Как только вы убедитесь, что утечек нет и все элементы управления в норме, пора совершить тестовую поездку!

После установки крышки сцепления не забудьте залить в картер свежее масло. Фото Энди Гризера

Тестовая поездка

Перед взлетом дважды убедитесь, что задний тормоз работает должным образом, если вам пришлось убрать педаль в сторону, чтобы завершить эту работу. Барабанный задний тормоз нашего Intruder необходимо отрегулировать после переустановки педали и штифта.Не торопитесь с новым сцеплением, пока оно не сломается. Не нужно слишком сильно нажимать на него и перегревать или покрывать новые пластины лаком. После бака топлива сцепление сможет справиться со всем, что обычно.

Успех! Больше нет проскальзывания сцепления. Пробная поездка — самая важная часть любой ремонтной работы. Фото Чейза К.

Я действительно хорошо провел время, ремонтируя наш старый Suzuki. Если диски сцепления вашего велосипеда требуют внимания, я надеюсь, что это побудит вас взяться за работу самостоятельно.Вы действительно почувствуете, насколько больше мощности ваш двигатель может передать на заднее колесо с новыми деталями сцепления. Ваш байк поблагодарит вас тем, что с радостью спрыгнет с трамплина.

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены.