Зачем нам сцепление?

Муфты используются в устройствах с двумя вращающимися валами.Муфта соединяет два вала, так что они могут быть либо заблокированы вместе и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединены и вращаться с разными скоростями.

Сцепление VW

В VW маховик прикреплен к заднему концу коленчатого вала двигателя, а диск сцепления соединен с трансмиссией посредством шлицевого вала, который выступает из заднего конца трансмиссии.

Во всех автомобилях Volkswagen с механической коробкой передач с главной передачей в сборе используется однодисковое сцепление с цилиндрической пружиной (модели 1972 года и более ранние модели) или сцепление с диафрагменной пружиной (модели 1973 года и более поздние модели.Диск сцепления имеет шлицевую ступицу, которая позволяет ему скользить по шлицам первичного вала коробки передач. Муфта и нажимной диск удерживаются в контакте за счет давления пружины, создаваемого винтовой пружиной диафрагменной пружины в прижимном диске.

Система выключения сцепления с тросовым управлением. Система выключения сцепления включает педаль сцепления, трос сцепления, рычаг выключения сцепления, вал выключения сцепления и подшипник выключения сцепления.

Когда ваша нога не нажата на педали сцепления, пружины нажимного диска прижимают ее к диску сцепления, который, в свою очередь, прижимается к маховику.Это блокирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя их вращаться с одинаковой скоростью.

Когда педаль сцепления нажата, ее движение передается по тросу на рычаг выключения сцепления. Когда рычаг поворачивается, вилки на выжимном валу нажимают на выжимной подшипник, который скользит вдоль первичного вала к маховику. В более ранних муфтах выжимной подшипник нажимает на выжимное кольцо, которое давит на внутренние концы трех выжимных рычагов, что освобождает место давления от диска сцепления, позволяя диску сцепления отсоединяться от маховика.В более поздних муфтах выжимной подшипник нажимает на пальцы диафрагменной пружины узла нажимного диска, снимая нажимной диск с диска сцепления и позволяя ему отсоединиться от маховика. Это освобождает сцепление от вращающегося двигателя.

Терминология может быть проблемой при обсуждении компонентов сцепления, поскольку общие названия в некоторых случаях отличаются от названий, используемых производителем. Например, ведомый диск еще называют диском сцепления или диском, выжимной подшипник иногда называют выжимным подшипником и т. Д.

Что может пойти не так?

Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Через некоторое время фрикционный материал изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью.Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который много буксует сцеплением, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

Другая проблема, иногда связанная со сцеплениями, — это изношенный выжимной подшипник. Эта проблема часто характеризуется урчанием при включении сцепления. См. Нашу статью о выжимном подшипнике.

Если вы не планируете заменять явно поврежденные компоненты, всегда выполняйте следующие предварительные проверки, чтобы выявить источник проблем со сцеплением:

1. Проверить время остановки сцепления? Дайте двигателю поработать на нормальных оборотах холостого хода, переключив коробку передач в нейтральное положение и нажав педаль сцепления. Выключите сцепление (нажмите педаль сцепления), подождите несколько секунд и переключите коробку передач в положение заднего хода. Вы не должны слышать скрежета шестерен. Скрежетание указывает на проблему в нажимном диске или диске сцепления.
2. Убедитесь, что сцепление полностью выключается. Запустите двигатель (с включенным стояночным тормозом, чтобы предотвратить движение автомобиля) и удерживайте педаль сцепления на расстоянии примерно 1/2 дюйма от пола. Несколько раз переключите коробку передач с 1-й передачи на задний ход. Если переключение происходит с трудом или трансмиссия скрипит, что-то в механизме выключения сцепления сломано.
3. Осмотрите втулку шарнира между педалью сцепления и валом педали на предмет заедания или чрезмерного люфта.
4. Если педаль сцепления работает с трудом, наиболее вероятная причина — неисправный трос сцепления. Снимите кабель и проверьте его на наличие перегибов, потертостей проводов, ржавчины и других признаков износа. Он в плохом состоянии, замените его; если он выглядит в хорошем состоянии, смажьте его проникающим маслом и попробуйте еще раз.

Замена сцепления —

Кто-то написал — У меня пропало сцепление… Я хочу научиться делать работу сам? Это тяжелая работа?

Роб ответил — Нет — это очень простая работа (см. Нашу процедуру снятия и установки сцепления).

Вы снимаете двигатель (см. Нашу процедуру снятия двигателя), заменяете диск сцепления на маховике, а также выжимной подшипник, который находится в колоколе, и снова собираете его.

Это короткая версия 🙂

Сцепление удерживается в маховике шестью болтами.Удаляйте их постепенно, чтобы пластина не деформировалась (лучше работать поперек болтов — противоположные стороны, чем просто вращать маховик).

Комплект сцепления обычно состоит из нажимного диска и диска сцепления. Одновременно с этим имеет смысл заменить выжимной подшипник — он МОЖЕТ прослужить жизнь другому нажимному диску, но зачем рисковать.

Для стандартного двигателя лучше всего использовать стандартное сцепление. Я не использовал никаких других деталей, но могу предположить, что «гоночная» нажимная пластина может иметь более тяжелую педаль и быть менее «удобной для пользователя».

Проверьте поверхность маховика — если она зеркально гладкая, ее следует слегка обработать, чтобы на ней были крошечные выступы для лучшего сцепления.

Также проверьте на предмет утечек основное сальниковое уплотнение за маховиком — на всякий случай лучше иметь новое уплотнение перед началом работы. См. Нашу процедуру маховика и главного уплотнения.

Также следует заменить выжимной подшипник сцепления в корпусе раструба, если это не производилось в течение нескольких лет.См. Нашу процедуру по выбиванию подшипника.

При установке двигателя на место постарайтесь выровнять его по мере приближения к нижним отверстиям под шпильки. Как только они будут запущены, вы сможете достаточно легко покачивать двигатель. Иногда вам придется немного повернуть кривошип, чтобы шлицы диска сцепления совпадали со шлицами вала коробки передач — двигатель в конечном итоге «встанет» на место — в этот момент чувствуется очень хорошо 🙂

После того, как вы снова заведете двигатель, отрегулируйте трос сцепления так, чтобы педаль сцепления совершала лишь небольшое движение перед тем, как сцепление начинает отпускать — она ​​должна полностью отключаться в первой половине хода педали, а не вниз у пола.Некоторые тросы сцепления имеют на конце двойную (стопорную) гайку, а другие — гайку-барашек. Либо работает хорошо. У крыльчатой ​​гайки есть выемки на передней стороне (передней части автомобиля), чтобы удерживать рычаг сцепления, поэтому вам, возможно, придется поработать, пока он не войдет в следующую выемку. Возможно, вам придется схватить трос, чтобы он не поворачивался при повороте гайки. Для этого на конце кабеля есть небольшие плоские поверхности — не беритесь за сам кабель зажимами и т. Д. — только за жесткий конец кабеля.

Также проверьте трубку Боудена между корпусом и коробкой передач — она ​​ДОЛЖНА иметь изгиб вниз 0.От 8 до 1 дюйма, поэтому коробка передач может раскачиваться на опорах, не дергая за трос сцепления (можно ли сказать «кенгуру прыгает»?). Чтобы отрегулировать этот изгиб, между трубкой Боудена и опорой коробки передач вставляются С-образные шайбы — вы поймете, что я имею в виду, если внимательно посмотрите на них. Вы можете сделать С-образные шайбы, вырезав из шайбы небольшой кусочек, чтобы он скользил по кабелю, но при этом оставался на выступе на конце трубки Боудена.

Подсоедините топливный кабель, кабель акселератора и электрооборудование (и кабели нагревателя, если вы их используете) и вперед.Будьте готовы отрегулировать сцепление примерно через 100 миль — это займет некоторое время, чтобы прижаться.

Снятие / замена прижимной пластины —

По поводу снятия нажимного диска сцепления Дэйв писал — Чтобы добраться до главного сальника, необходимо снять маховик. Перед тем как снять маховик, необходимо снять нажимной диск сцепления. Любая часть, в названии которой есть «давление», меня пугает! 🙂

Роб ответил — Диск сцепления отрывается и очень легко заводится.Когда болты затягивают его, они нагружают пружины сцепления — все эти пальцы указывают на середину, если у вас диафрагменная муфта более позднего типа, или все маленькие винтовые пружины, если у вас муфта более раннего типа. Вы просто вынимаете болты по несколько оборотов за раз, переходя к следующему болту. Они не просто расколются и не раскрутятся, потому что находятся под натяжением пружин сцепления. При повторной сборке мне нравится делать их аккуратными, а затем слегка затягивать (около 10 футов на фунт) «крест-накрест».Один болт, затем один напротив, затем снова к одному, затем к первому, затем к противоположному и т. Д. Затем я делаю это снова, для окончательного затяжки (до 18 фунт-футов), чтобы убедиться, что пластина затягивается без деформации (что может дать вам дрожащий клатч). Вероятно, никогда не будет проблемой — только я осторожен и приложу немного дополнительных усилий.

Единственная сложность во всей операции — это совместить фрикционный диск сцепления с игольчатым подшипником в гайке сальника при затягивании болтов сцепления.Фрикционная пластина «плавает» на приводном валу коробки передач во время ее работы, поэтому она может немного двигаться, когда вы затягиваете болты, поскольку двигатель еще не прикреплен к коробке передач. Я просто опустился на высоту маховика и «на глаз» как мог. Вероятно, поэтому последний дюйм установки двигателя потребовал некоторой обработки. Если фрикционная пластина не находится точно на одной линии с игольчатым подшипником, валу коробки передач немного сложно войти в этот игольчатый подшипник. Есть специальный инструмент VW, чтобы выровнять это, но я никогда не беспокоился, потому что я думаю, что это довольно дорого (если вы даже можете его получить).

Я пробовал использовать металлический стержень, и он может дать вам некоторое представление, но для того, чтобы он был действительно полезным, вам нужно найти способ убедиться, что он находится под прямым углом к ​​поверхности маховика, тогда вы можете « на глаз » ‘зазор между внутренней частью ведомого диска сцепления (фрикционного диска) и стержнем с разумной точностью.

Если выровнять его оказывается действительно сложно (двигатель просто не уходит на последний дюйм или около того), вы можете попробовать свой старый трюк «установить сцепление в машине», почти затягивая болты сцепления вместе с двигателем. и, будем надеяться, ведомый диск сцепления будет сидеть на шлицах приводного вала коробки передач и «центрироваться» относительно подшипника ведущей шестерни в гайке сальника.

Надеюсь, в этом нет необходимости. Конец вала коробки передач имеет небольшой зазубренный край («закругленный» конец), и это позволит валу «заводиться» внутри подшипника ведущей шестерни, даже если диск сцепления смещен на один или два миллиметра.

Выжимной подшипник —

Кто-то написал — Итак, вы собираетесь сделать решительный шаг и снять двигатель — молодец. Как сказал бы Мьюир, «верь себе, это единственный способ жить». Похоже, вы все хорошо спланировали.Мое единственное предложение — заменить выжимной подшипник сцепления (выжимной подшипник), даже если он выглядит нормально. Это относительно недорого по сравнению с проблемой необходимости добраться до него позже. Кроме того, настоятельно рекомендуется заменить сальник заднего карданного вала коробки передач за выжимным подшипником, так как вы уже там. Я также отремонтировал маховик вместе с заменой диска сцепления и пружинного диска. Не забудьте отметить положение маховика по отношению к кривошипу, прежде чем снимать его — я не знаю почему, но это упоминается в некоторых книгах, а не в других.

Педальный блок —

Кто-то написал: «Если вам когда-нибудь придется вынимать педальный блок, вы действительно можете избавить себя от многих будущих проблем, потратив немного времени на это, прежде чем вставлять его обратно и повторно подсоединять кабели».

Крюк, за который трос сцепления цепляется в туннеле, изнашивается со временем и при использовании, и он БУДЕТ отклеиваться или ломаться, если он станет слишком тонким. Если кластер педали отсутствует, стянуть стопорное кольцо держит все вместе и вставьте центральный вал (с крюком прилагается) из остальных частей.Затем возьмите его куда-нибудь и попросите их укрепить этот крючок с помощью небольшой сварочной работы. Это намного лучше, чем в какой-нибудь забытой богом ситуации, и это дешевая страховка.

Джон Коннолли (Aircooled.Net) написал: — Также ОЧЕНЬ часто случается, что крюк на конце педального узла ломается, что НЕ требует снятия двигателя для ремонта; но его нужно сваривать!

Кто-то написал — Под центральным туннелем (в передней части автомобиля) нет контрольной пластины, и я постоянно схожу с ума, пытаясь выяснить, как добраться до переднего конца троса сцепления.

Роб ответил — Передний конец троса сцепления прикреплен к педальному блоку. На моделях с правым рулем (например, в Австралии и Великобритании) на противоположной стороне туннеля от педального блока должна быть крышка, удерживаемая двумя болтами.

Новый трос сцепления вводится через это отверстие, и это довольно неудобно — вы должны убедиться, что вы запускаете его через направляющую кабеля (трубку), которая находится внутри туннеля, чтобы он выходил сзади над коробка передач.Прикрепить переднюю часть кабеля к педальному блоку — тоже непростая работа, но выполнимая. Некоторые менее скрупулезные механики просто вырезали большой кусок из верхней части туннеля с помощью угловой шлифовальной машины, чтобы облегчить себе задачу, но это просто лень — трос БУДЕТ проходить. VW очень хорошо проектировал свои автомобили для замены вещей и большая часть технического обслуживания может выполняться любым владельцем, имеющим базовые знания в области механики.

Возможно, вам будет проще снять передние сиденья, чтобы освободить место для движения, не изгибая спину.:-)

Для информации, во избежание путаницы — прямо в передней части автомобиля ЕСТЬ накладка, которая используется для вытаскивания тяги переключения передач из туннеля. На стандартном Beetle он находится между передними торсионными трубами на головке рамы, а на Super Beetle он состоит из «отбойной пластины», которая крепится к раме под передней частью автомобиля с помощью восьми болтов. Ни одна из этих накладок не имеет отношения к сцеплению.

Возврат педали сцепления —

Кто-то написал с проблемой — У моей педали сцепления нет возврата — когда вы нажимаете на нее, она остается в нижнем положении, а не возвращается вверх.Когда вы нажимаете сцепление, вы тянете трос вперед, который поворачивает рабочую планку, к которой прикреплен выжимной (выжимной) подшипник, вперед и толкает подшипник назад и контактирует с диском сцепления. Но что тянет трос назад к передней части автомобиля, когда вы убираете ногу с педали сцепления и в то же время, конечно, возвращает педаль в нормальное вертикальное положение? В своем воображении я вижу пружину, зацепленную за основание педали сцепления — это то, что тянет трос назад вперед и возвращает педаль в вертикальное положение?

Роб ответил — Возвратная пружина выжимного подшипника на самом деле обернута вокруг рабочего рычага, который выступает из корпуса раструба (рычаг с прикрепленным тросом).Это вернет трос сцепления в исходное положение и вместе с ним вытянет педаль в вертикальное положение. Затем вокруг педального механизма есть еще одна пружина меньшего размера, чтобы удерживать педаль в вертикальном положении. Я только что вышел и посмотрел на свою машину — видимая спиральная пружина вокруг вложенного вала (для сцепления / тормоза / акселератора) предназначена для педали тормоза, поэтому я думаю, что возвратная пружина сцепления должна быть под крышкой на левая сторона туннеля.

Примечание: Педальные блоки в автомобилях с левым и правым рулем находятся на противоположных сторонах автомобиля, а пружины — в разных местах.В автомобилях с правым рулем вал акселератора проходит через середину всей группы, от педали справа до троса слева от туннеля. В автомобилях с левым рулем акселератор — самое короткое соединение, так как акселератор заканчивается рядом с тросом акселератора. Интересно, как в VW так устроили, что только педальный блок меняется на левый / правый — все остальное остается прежним.

Трос сцепления отсоединился от крюка на педальном механизме (внутри туннеля)? Для автомобилей с правым рулем вы должны иметь возможность снять крышку с левой стороны туннеля (напротив педального блока), а с помощью небольшого зеркала и фонарика вы должны увидеть прямоугольную петлю на конце сцепления. трос и он должен находиться над крюком, на котором движется педаль сцепления.

Если трос снят с крючка или если крюк изношен и сломан (да, это может произойти через 30+ лет, но его можно повторно приварить), то педаль будет шлепаться, а не тянуть за кабель вообще. А если его собственная возвратная пружина сломана или не подключена, педаль упадет прямо на пол.

Не пытайтесь задействовать сцепление или тормоз с какой-либо силой при снятой крышке — это помогает удерживать механизм на месте, и он будет двигаться, если вы будете сильно нажимать на педали с ослабленными болтами.

И не путайте трос акселератора с тросом сцепления! Крюк троса акселератора находится СНАРУЖИ туннеля под этой крышкой, и это просто изогнутый провод на конце троса. Трос сцепления находится внутри туннеля и намного толще с большой прямоугольной петлей.

Еще одна вещь, которую нужно проверить. Поднимите крышку туннеля под задним сиденьем и посмотрите на трубку троса сцепления с правой стороны этого отверстия. Трубка должна быть приварена к боковой стороне отверстия — это самый задний из трех сварных швов, удерживающих трубку сцепления в туннеле, и если какой-либо из сварных швов сломается, педаль сцепления будет ощущаться очень губчатой ​​(как педаль тормоза с воздухом в строках).У меня был разрыв заднего сварного шва. К счастью, этот один легко увидеть и отремонтировать — два других шва НАМНОГО сложнее 🙁

Не знаю, помогает ли это, но вы все равно можете проверить всю тросовую систему сцепления 🙂

Продолжение вопроса — проверил крючок на педали, все исправно, как и тросик. Большая пружина на рычаге управления (на корпусе раструба) тоже в хорошем состоянии, когда я нажимаю на нее отверткой, она сильно возвращается к ней.

Роб ответил: «Иллюстрированный каталог запчастей весьма полезен — я должен был сам взглянуть на него, прежде чем писать свой последний».

Я думал, что в педальном блоке для сцепления есть дополнительная пружина, но на этой иллюстрации ее не видно (а теперь я взглянул на «оригинальную» картинку на сайте oldbeetle), поэтому мне нужно Предположим, что пружина на кожухе раструба делает все для механизма сцепления.

Рад слышать, что с крючком для кабеля все в порядке. Они могут изнашиваться до задней части крючка, если на проушине троса, когда он вставлен, нет смазки (подойдет немного смазки для колес).

Итак — с проушиной для троса, правильно закрепленной на крюке педали, и с правильной затяжкой дроссельной заслонки на заднем конце троса сцепления, вы должны получить лишь небольшое движение педали сцепления, прежде чем трос начнет двигаться. тянуть.Конечно, если педаль опускает сцепление около пола (ослабленная регулировка троса), проушина может выскочить из крючка педали. Это отпустит педаль и рухнет на пол.

Также возможно, что U-образная втулка изношена и создает больше движения для всего кластера, чем следовало бы. Блок фактически удерживается на месте болтом с правой стороны (возле педали акселератора), двумя болтами с левой стороны туннеля и U-образной втулкой.

Если какой-либо из этих компонентов будет ослаблен, это вызовет движение кластера, что может нарушить движение педали сцепления (плюс, конечно, тормоз и акселератор).

Замена троса сцепления —

Кто-то написал: «Почти дома сегодня, когда я отпускал сцепление, я слышу неприятный щелчок и ослабевающее ощущение отсутствия сопротивления в педали сцепления. Есть какие-нибудь советы, прежде чем я пройдусь под ней?

Роб ответил — Надеюсь, сломался только трос сцепления.Если окажется, что трос не сломан, придется вытащить двигатель и заменить вилку выжимного подшипника. Пока вы там, вы можете также заменить остальную часть сцепления и выжимной подшипник.

Если это просто кабель, его легко заменить. Просто пропустите его спереди назад. Лучше сначала смазать его смазкой. См. Нашу процедуру замены троса сцепления.

Регулировка сцепления —

Примечание: См. Нашу процедуру регулировки сцепления.

Кто-то написал, чтобы спросить — Можете ли вы отрегулировать трос (т. Е. Ход педали) без того, чтобы сам механизм сцепления находился в машине? Вероятно, глупый вопрос, раскрывающий, как мало я знаю о том, как на самом деле работает сцепление.

Роб ответил — Нет, нельзя. Механизм выключения сцепления находится в картере коробки передач, а сцепление — на маховике, поэтому вам нужно соединить двигатель и коробку передач, прежде чем вы сможете установить свободный ход между выжимным подшипником и диском сцепления, что вы делаете при регулировке кабель.При правильной регулировке выжимной подшипник будет просто освобожден от диска сцепления, когда педаль сцепления поднимет его, поэтому он не вращается все время, а начинает вращаться только тогда, когда педаль сцепления нажимается на небольшую величину и заставляет выключение. подшипник контактирует с диском сцепления.

Кто-то написал — я думаю, трос сцепления затянут слишком туго. Когда я завожу машину с нажатой педалью сцепления, а затем отпускаю педаль, возникает определенное частичное включение сцепления, как если бы кто-то ехал на сцеплении.Я уверен, что проблема именно в этом.

Роб ответил — Похоже, кабель слишком тугой. Попробуйте опустить педаль сцепления рукой — должен быть небольшой люфт.

Туннельный сварной шов —

Роб написал: «Когда у вас есть возможность взглянуть на муфту переключения передач под задним сиденьем, внимательно посмотрите на трубку троса сцепления, которая должна быть надежно приварена к боковой / верхней части туннеля в этой точке. Это один из трех сварных швов в этой трубке, и все три, как известно, отламываются и вызывают неконтролируемый ход сцепления.Моя здесь дважды сломалась (моя первая повторная сварка была недостаточно хороша). Ищите трещины на сварном шве и вокруг трубы по краям сварного шва. Если вы видите трещины, необходимо провести повторную сварку с минимальным нагревом трубки, так как кабель все еще находится внутри. Мои собственные усилия не повредили кабель, так что это не настоящая проблема, просто нужно знать. Надеюсь, с вашей все будет в порядке, но стоит проверить, пока ваша голова находится «под задним сиденьем». (Два других сварных шва ОЧЕНЬ трудно получить — центральный требует вырезания отверстия в боковой части туннеля — и я боюсь, что любой из них вырвется.)

Муфта проскальзывания —

Дэйв написал о своем проскальзывающем сцеплении — Двигатель работает на верхнем пределе диапазона передач — мощность не передается на ведущие валы.

Роб ответил — Звучит как пробуксовка сцепления или что-то в этом роде. В таком случае требуется регулировка троса сцепления, или, возможно, на диске сцепления есть масло, возможно, из-за плохого главного сальника. Это озадачивает — этого не должно происходить с таким небольшим количеством миль.Я думал, у вас новый диск сцепления — обычно они служат годами. Вы уверены, что это не тугой кабель? Есть ли небольшой люфт педали? Сначала я бы сделал простые вещи, например, отключил трос сцепления несколькими щелчками, просто чтобы проверить его.

Дэйв продолжил — Я не думаю, что это жесткий кабель. На самом деле кабель немного болтается. Полагаю, я мог бы ослабить его еще немного? В любом случае сцепление серьезно проскальзывает под нагрузкой (например, при подъеме в гору), хотя в нормальных условиях это не очень заметно.

Роб ответил: «Если педаль сцепления уже много движется до того, как сцепление сдвинется, то дальнейшее ее ослабление ничего не даст — к сожалению, это НЕ проблема. Поскольку натянутый трос определенно не является проблемой, похоже, что пришло время для нового диска сцепления — работа с двигателем.

Диск сцепления может быть изношен даже при том, что на фрикционном диске, кажется, много «мяса» — диафрагменные муфты не имеют такого большого хода, как диски сцепления VW с винтовой пружиной старого образца, и поэтому теряют некоторые давления по мере износа фрикционной пластины.Кроме того, заметили ли вы, была ли поверхность муфты маховика зеркально блестящей или все еще слегка «обработанной»? Блестящая поверхность имеет меньшее сцепление, и в этом случае поверхность маховика может нуждаться в механической обработке. Коммерческие магазины редко упоминают об этом при замене сцепления — они просто полагаются на сменный нажимной диск (с обработанной ИТ-поверхностью), чтобы обеспечить достаточное сцепление.

Проведите ногтем от центра к внешней стороне маховика — вы должны почувствовать крошечные выступы от исходной обработки.Он не должен быть гладким до зеркального блеска, хотя он будет работать нормально, если таковой — просто, возможно, более склонен к небольшому скольжению при жестких запусках. Как и в случае с тормозными барабанами, лучшее сцепление с дорогой достигается за счет небольшой шероховатости (машинные канавки, как на виниловой пластинке).

Есть ли вероятность загрязнения фрикционного диска маслом? Могло ли удаление вашего двигателя что-то сдвинуть? Двумя общими точками утечки являются основное уплотнение за маховиком и основное уплотнение коробки передач. Конечно, это обе стороны сцепления, поэтому утечки с любой стороны могут попасть на фрикционный диск.

Примечание: Описанная выше ситуация действительно возникла из-за пробуксовки сцепления, вызванной маслом на диске сцепления. Источником этого масла было повреждение главного уплотнения, которое, в свою очередь, было вызвано чрезмерным осевым люфтом в коленчатом валу, вызванным прокруткой главного подшипника. Дэйву пришлось заменить кожух двигателя. См. Нашу статью о главном уплотнении для получения дополнительной информации.

Сцепление Competition —

Дэйв написал — Я купил детали сцепления для соревнований «Who’s Yer Daddy» в компании Aircooled.Сеть. Это не стандартные, но предполагаемые улучшения (см. Рисунок ниже).

Роб ответил — Интересно — я раньше не видел такого типа дисков. Я предполагаю, что у него уменьшенная площадь контакта с давлением, но давление в конечном итоге будет больше. Прекрасно, если уменьшенная площадь контакта не приводит к более быстрому износу маховика и нажимной пластине. Я не удивлюсь, если он будет чуть более «тяговитым», чем стандартный диск, но я думаю, что небольшое изменение стиля вождения преодолеет это (несколько больше оборотов на взлете, немного больше пробуксовки при использовании педаль сцепления возможно).

Дэйв написал: «Я установил новые детали сцепления, заменил двигатель, опустил машину и замер статически — затем завел! Мы объехали квартал — гоночное сцепление — это что-то другое! Напоминает мне песню Beach Boys — «У меня клатч для соревнований и четверка на полу!» Сцепление захватывает гораздо более уверенно и решительно. Если вы выпустите его слишком быстро, то прямо сейчас! Я на самом деле положил резину, когда вчера впервые проехал на машине! Никогда раньше не делал этого в Volkswagen!

Роб ответил — Широкая улыбка. Этим утром мне удалось раскрутить колеса, но это было под сильным дождем — не то же самое, но весело ПРЕДОСТАВЛЯТЬ, что у VW есть мощность.

Гидравлическое сцепление

Кто-то написал — у меня трайк, я использую двигатель VW и трансмиссию. У меня был построен трайк, и я катаюсь на нем с сентября этого года. Я отрегулировал сцепление, но у меня все еще есть пробуксовка на максимальной скорости.Если я настрою его другим способом, у меня будут проблемы с включением передачи, поэтому у меня возникнет проблема. У меня нет проблем с переключением, но есть проскальзывание на полную дроссель. Я использую гидравлическое сцепление и ведомый агрегат.

Роб ответил: «Гидравлические муфты работают по двум принципам: объем жидкости в главном цилиндре должен быть таким же или больше, чем объем подчиненного цилиндра, чтобы главный не опускался до дна, пока подчиненный не прошел максимальное расстояние. Рычаги на обоих концах, которые обеспечивают рычаг (рычаг педали и рычаг привода сцепления), установлены таким образом, что, когда педаль сцепления полностью нажата, рычаг сцепления перемещается на достаточно большой угол, чтобы полностью освободить нажимной диск. от фрикционной пластины.

В вашем случае мне кажется, что главный и рабочий цилиндры не совпадают по размеру должным образом, поэтому, когда сцепление отрегулировано «туго», он толкает нажимной диск сцепления достаточно далеко, чтобы переключить передачи, но затем проскальзывает при более высокой мощности (в другими словами, он не полностью отпускается, когда ваша нога не на педали). Если он настроен таким образом, чтобы не было проскальзывания, ведомый не толкает нажимной диск сцепления достаточно далеко, чтобы полностью освободить его, поэтому вы получаете «заедание» шестерен.

Если я описал это правильно, то вам, возможно, придется найти главный цилиндр немного большего размера, чтобы его можно было немного отрегулировать, но все же толкать ведомый и нажимной диск сцепления достаточно далеко, чтобы полностью освободиться при переключении передач.Даже немного больший главный цилиндр (на 1 или 2 мм больше [возможно, 1/8 дюйма] в диаметре), вероятно, подойдет.

Я не знаю, какое расположение рычагов, педалей и т. Д. У вашего гидравлического сцепления, но другим возможным ответом было бы использование немного более короткого рычага на рабочем цилиндре, чтобы при перемещении рабочего штока он вращал рычаг сцепления. под большим углом. Это может сработать, но при этом педаль сцепления может стать тяжелее.

Или другой вариант этого последнего — если главный цилиндр работал с более длинным рычагом (перемещая отверстие для толкателя немного выше рычага педали сцепления), он тоже мог бы это сделать, хотя вы должны быть уверены, что главный Шток цилиндра еще не достигает дна внутри главного цилиндра.Если это так, то это предложение не сработает, так как педаль просто опустится до дна, когда педаль немного выше от пола — никакого улучшения срабатывания сцепления.

Жесткое сцепление

Кто-то написал —

У меня трицикл vw 1600, который не использовался два года, но двигатель работает нормально. У него очень ЖЕСТКОЕ сцепление — оно движется всего на два дюйма, но отлично входит в зацепление. Я отключил трос сцепления и он свободно движется. Как освободить рычаг сцепления от хода?

Роб ответил —

Вы проверяли движение педали при отключении кабеля? Внутри раструба находится всего три движущихся компонента — педаль, трос и выжимной рычаг сцепления.Вы сказали, что дело не в кабеле. Педаль МОЖЕТ заедать, поскольку это вложенный вал в педальный блок — возможно, какой-то WD40 или что-то подобное, взорванное там (используя небольшую соломинку, чтобы подобраться очень близко), может помочь. Но если это не трос или педаль, это должен быть рычаг в кожухе колокола. У него есть подшипники с каждой стороны, и вы можете добраться только до левой стороны, если не снимете двигатель. Но вы можете попробовать немного WD40 или аналогичного проникающего масла для левой стороны и посмотреть, поможет ли это. Если этого не произойдет, вам придется снять двигатель, чтобы вы могли снять рычаг или, по крайней мере, проверить его на заедание и смазать правую сторону.

Я полагаю, что при использовании сцепления нет шума (скрежета / урчания)? Я не думаю, что изношенный выжимной подшипник может стать причиной вашей проблемы, но это малая вероятность. Похоже, проблема связана с двумя годами неиспользования, но я не думаю, что диск сцепления был заменен на более прочную версию с жестким механизмом, не так ли? Есть «гоночные» сцепления, которые требуют большего давления на педаль.

Classic Broncos.com — Техника: Замена сцепления в автомобиле Ford Bronco 66-77 ранней версии

Как выбрать и установить новое сцепление

Автомобильные сцепления используются более века, в том числе для Mustang — 50 лет.Когда в 1964 году был представлен Mustang, в трех- и четырехступенчатых моделях с ручным управлением использовались грубые трехпальцевые сцепления Long Style с шестью жесткими возвратными пружинами, что означало жесткую педаль сцепления, чрезмерный износ и усталость водителя. За прошедшие годы технология сцепления значительно улучшилась, и педаль стала более мягкой и плавной. Новые Мустанги легче управлять благодаря улучшенной конструкции сцепления, включая гидравлический выключатель. Для классических Мустангов возможности вторичного рынка, в том числе трос и гидравлический спуск, сделали управление ими намного более приятным.

Чтобы получить удовольствие от вождения Mustang, будь то классическая или поздняя модель, вам нужно знать, как правильно выбрать сцепление и систему выключения. Мы встретились с Брюсом Кутюр из Modern Driveline, чтобы взглянуть на сцепления и системы выпуска Mustang.

Основы сцепления

Муфта предназначена для включения и выключения двигателя и трансмиссии при трогании с места, переключении передач и остановке. Прижимная пластина прикладывает мощную подпружиненную зажимную силу к фрикционному ведущему диску, который соединяет коленчатый вал и маховик двигателя с входным валом трансмиссии и, в конечном итоге, с карданным валом и ведущей осью.

Брюс говорит нам, что существует два основных типа конструкции нажимного диска сцепления — трехпальцевый со спиральными пружинами (также известный как длинный стиль) и диафрагма. Хотя термин «Borg & Beck» также использовался на протяжении многих лет, это не более чем торговая марка клатчей Long Style.

Long Style обеспечивают отличное прижимное усилие, но они представляют собой устаревшую технологию и требуют большого количества мышц ног, что может сделать их неприятными для повседневной езды. Они также серьезно влияют на механизм выключения сцепления, упорные подшипники двигателя и коленчатый вал.Винтажные рычаги сцепления с Z-образной дугой Mustang погнутся или сломаются, если вы используете гоночное сцепление Long Style на 3000 фунтов.

Мембранные муфты чаще встречаются в Мустангах 74-го года выпуска. Состоящая из пружинной диафрагмы Бельвилля для нагрузки диска сцепления вместо винтовых пружин, диафрагменная муфта обеспечивает значительно меньшее усилие на педали, что делает ее удобной для использования на улице. Муфты Centerforce Clutches выполнены в виде диафрагмы, к пальцам прикреплены грузики, обеспечивающие комфортное давление во время нормального вождения, но повышенное давление на высоких оборотах.

Механизмы выключения сцепления Mustang были тросовыми с 1974 по 2004 год, затем с гидравлическим выключателем с 2005 года по настоящее время.

Не все нажимные диски сцепления одинаковы, говорит Брюс. Когда вы покупаете сцепление, вам нужна прижимная пластина из ковкого чугуна, которая прочнее и безопаснее, чем традиционный чугун. Это то, что вам нужно, если вы собираетесь раскрутить двигатель до 7000 об / мин.

Факты о диске сцепления

Диск сцепления — это нечто большее, чем простое включение и передача мощности.Диск сцепления спроектирован так, чтобы скользить, когда трансмиссия и автомобиль достигают скорости двигателя. Осмотрите диск сцепления, и вы увидите, как это происходит. Диск сцепления состоит из ступицы, ведущего диска с фрикционным материалом с обеих сторон, торсионных пружин и ограничительных штифтов привода. Торсионные пружины действуют как амортизаторы во время включения сцепления, когда ступица и ведущий диск взаимодействуют друг с другом с упругим отскоком. Если амортизирующие пружины слабые, можно ожидать ограниченного контакта пальца и дребезга муфты.

Другая динамика диска сцепления называется Марсель, или «Марселинг», что означает степень сжатия диска, возникающего при включении сцепления. Сжатие диска является результатом действия пружины Марселя, напоминающей пластину, которая возникает между трениями муфты. В органическом диске сцепления содержится больше Marcel, чем в кевларовом или металлическом диске сцепления. Выбор зависит от того, как вы хотите задействовать сцепление. Плавное взаимодействие требует органических или кевлара. Для быстрого зацепления требуется металлический элемент, который лучше работает при высокой производительности.Кевлар сцепляется плавно, но обеспечивает надежное сцепление с дорогой для динамичного вождения. Уличные муфты с фрикционными материалами из органических материалов или кевлара входят в зацепление более плавно, чем сцепления с металлическим трением с обеих сторон.

Тип используемого фрикционного материала зависит от вашего типа вождения и от того, как вы хотите, чтобы сцепление было подключено. Органическое трение сцепления скользит и сжимается сильнее, чем кевлар и металл. Одна популярная концепция использует два типа фрикционного материала (металлический и органический) в сегментированных шайбах на стороне маховика диска сцепления.Поскольку сторона прижимной пластины диска входит в зацепление первой, это сторона, более важная для используемого фрикционного материала.

Металлический диск сцепления лучше переносит нагрев, чем органический материал и кевлар. Тем не менее, металлическое трение сцепления более агрессивно соединяет маховик и первичный вал трансмиссии, что хорошо работает в гонках, но при уличном использовании будет швырять зубы. Кевлар — хороший компромисс между органикой и металлом, потому что он устойчив к нагреву, обеспечивая при этом скольжение на улице.Кевлар также хорош для гонщиков выходного дня.

1 Классические Мустанги до 1973 года оснащались трехпальцевыми сцеплениями Long Style. Многие энтузиасты также используют термин «Borg & Beck», который является торговой маркой клатчей Long Style с более широкими пальцами.

2 Нажимной диск сцепления Long Style с тремя пальцами имеет репутацию надежного сцепления без проскальзывания, что делает его идеальным для дрэг-рейсинга. Тем не менее, жесткие винтовые пружины и эксцентричные пальцы расцепления создают чрезмерное усилие на педали сцепления.

3 Это муфта с диафрагмой Superior от Modern Driveline с комбинацией дисков из металла и кевлара для высокоэффективного использования на улице и на полосе.

4 В мембранной муфте используется тарельчатая пружина, которая поддерживается штифтами и опорными кольцами. В диафрагменной муфте нет винтовых пружин, потому что диафрагма служит пружиной. Выжимной подшипник — это постоянно работающая деталь, которая постоянно соприкасается с диафрагмой и вращается.

5 Это сторона диска сцепления диафрагменного сцепления Superior с органическим диском для уличного использования.Пять пружин кручения вокруг ступицы действуют как амортизаторы для плавного зацепления.

6 Изучите этот органический диск сцепления, и вы поймете, как он работает. Фрикционный материал приклепан к ведомому диску, который подвешен вокруг ступицы. Пружины действуют как демпферы или амортизаторы во время зацепления, чтобы предотвратить дребезжание и резкое зацепление муфты. Органический фрикционный материал сцепления лучше всего подходит для уличного использования. Ежедневным пассажирам, которые ездят по выходным, нужны кевларовые покрытия.

Установка сцепления

Брюс говорит нам, что успешная установка сцепления требует выбора правильных деталей и методичного подхода. Выполните установку сцепления поэтапно и убедитесь, что у вас есть все необходимое.

При замене сцепления и маховика найдите время, чтобы проверить наличие утечек и других неисправностей. Кроме того, проверьте заднее главное уплотнение двигателя и прокладку поддона на предмет утечек и устраните их перед сборкой.И помните, утечку снаружи не заделать. Если прокладка поддона или заднее основное уплотнение протекает, необходимо разобрать и заменить.

Болты маховика и коленчатого вала должны иметь герметик для резьбы, потому что эти отверстия для болтов входят прямо в картер. Всегда используйте новые болты, потому что старые болты растягиваются и не подлежат повторному использованию. Пока вы делаете это, установите новый направляющий подшипник сцепления.

При установке сцепления используйте инструмент для установки пилота сцепления, чтобы отцентрировать диск на коленчатом валу и прижимном диске.Оставьте пилотный инструмент на месте до тех пор, пока крепежные болты сцепления не будут затянуты в соответствии со спецификацией.

Перед установкой трансмиссии проверьте установку и соосность вилки сцепления. Выжимной (выжимной) подшипник и шарнирный шар необходимо слегка смазать на направляющем подшипнике и на втулке подшипника первичного вала. Убедитесь, что он надежно закреплен на вилке сцепления.

Offset Balance

Поскольку малоблочные автомобили Ford имеют внешнюю балансировку, при заказе маховика вам необходимо знать, с каким поколением мелкоблочных автомобилей Ford вы работаете.Ранние малоблочные Форды (221/260/289/302) до 1982 года использовали балансирный маховик со смещением 28 унций. Когда Ford предоставил малому блоку 5,0 л больше шатуна и цельное заднее главное уплотнение для двигателя ’82 HO, ему пришлось добавить больший вес со смещением — всего 50 унций — и потребовал установить маховик со смещением на 50 унций и гармоник. балансир. Если вы получите это назад с маховиком на 28 унций на двигателе на 50 унций или наоборот, вы можете рассчитывать на вибрацию, которая выбьет зубы диск-жокея из вашей FM-стереосистемы.

Это балансировочный маховик со смещением 28 унций для двигателей 221/260/289 / 302ci, выпущенных до ’82.

Вот маховик со смещением на 50 унций и более широкий смещенный груз на 50 унций. Обратите внимание, насколько больше это смещение по сравнению с 28 унциями.

Системы выключения сцепления

Выбор правильной системы выключения сцепления так же важен, как и выбор правильного сцепления. Существует три основных варианта выключения сцепления: механический, тросовый и гидравлический. У каждого есть свои преимущества.

Классические Мустанги на заводе оснащались механическим выключателем сцепления с Z-образным стержнем, который никогда не работал очень хорошо, потому что они не были хорошо спроектированы для этой работы.С ними сложно работать, особенно с высокопроизводительным сцеплением Long Style с большим давлением пружины. Если вы собираетесь использовать заводскую систему Z-образной дуги, выберите Muscle Z-Bar от Modern Driveline, которая разработана, чтобы взять на себя самое мощное сцепление Long Style и работать плавно благодаря использованию Heim и технология шарнирного соединения.

7 Вот три типа фрикционных дисков сцепления, слева направо — металлические сегментные, кевларовые и органические.

8 Двухдисковое сцепление McLeod RST от Modern Driveline разработано для высокопроизводительного уличного использования и использует органические сцепления для плавного, но надежного сцепления.Вы получаете вдвое большее трение без резкости.

9 Это хороший пример «Марселя» или дискового сжатия. Марсель — это степень сжатия диска сцепления при отпускании педали сцепления. Органические фрикционные элементы сцепления сжимаются сильнее, чем кевлар или металл, что делает их более подходящими для уличного использования.

10 Modern Driveline предлагает широкий выбор стальных, алюминиевых и комбинированных маховиков из стали и алюминия для всех поколений и применений Mustang. Замените маховик, если царапины слишком велики, а толщина выходит за рамки заводских спецификаций.Внимательно осмотрите зубья коронной шестерни стартера на предмет повреждений и при необходимости замените.

11 Брюс настоятельно рекомендует выровнять колокол с помощью циферблатного индикатора, чтобы выровнять колокол по центральной линии коленчатого вала. Это упрощает установку трансмиссии, улучшает переключение и устраняет повреждающие боковые нагрузки на входной вал трансмиссии и пилот сцепления.

12 Оригинальная система выключения сцепления с Z-образной штангой Mustang была дешевой и эффективной, но быстро изнашивалась. Точки крепления и плохие механические преимущества делают его плохим выбором для вашей системы выключения сцепления.

13 Вот три разных стабилизатора сцепления, также известные как Z-образные стержни из-за их формы. Слева направо: оригинал, репродукция V-8 ’65-66 ‘и новый-старый-сток. Ни один из них не справится с задачей мощного высокопроизводительного сцепления Long Style, потому что они сгибаются и складываются под нагрузкой.

14 Заводская тяга муфты с Z-образной балкой не только не соответствует задаче жесткой высокопроизводительной муфты, но и не так регулируема, как должна.

15 Существует два основных типа вилок сцепления для классических Мустангов: проволочная (слева) и скользящая (справа).Slide on — лучший из двух, которые впервые начали использовать в 1967 году.

16 Это полностью регулируемая тяга сцепления Muscle Z-Bar для классических Mustang от Modern Driveline. Он не перевернется под высоким напряжением жесткого клатча Long Style. Красота Z-образной дуги Muscle — это регулируемая шейка и сферические шарниры по всей длине для минимальных потерь на трение.

17 Комплекты тросов сцепления Modern Driveline для Mustang ’65 -’04 полностью регулируются и практически не требуют обслуживания в течение всего срока службы троса.

18 Это комплект троса сцепления Mustang 71–73 от Modern Driveline, который полностью регулируется и обеспечивает плавную работу. Когда вы комбинируете трос сцепления с мембранной муфтой Superior и маховиком, работа сцепления никогда не будет прежней.

19 Самым существенным изменением в работе сцепления старинного Mustang стало использование комплектов для преобразования гидравлического сцепления Modern Driveline, в которых сила жидкости под давлением используется для облегчения работы сцепления.Это замена на болтах, которую вы можете сделать в своем гараже на выходных.

20 Это вспомогательная пружина педали сцепления, уменьшающая усилие на педали сцепления. При установке троса или гидравлической системы выключения сцепления снимите эту пружину.

21 Надежная опора и функция педали сцепления и тормоза обеспечивается комплектом роликовых подшипников опоры педали Scott Drake № C5ZZ-2478-RB, который можно установить днем. Этот комплект избавлен от заводского подхода к штифту и втулке. После того, как вы установили комплект роликовых втулок Scott Drake, вам больше никогда не придется беспокоиться о небрежной работе педали.

Проблема сцепления Honda Nighthawk — Ремонт классических мотоциклов

Примечание редактора. Если у вас проблемы со старым Suzuki, BSA или BMW, Кейт Фелленштейн — ваш помощник. От советов по настройке мотоциклов до подробного ремонта двигателя мотоцикла, он может извлечь из своего богатого опыта, чтобы помочь вам добиться успеха. Вопросы направляйте по адресу: Keith’s Garage, 1503 SW 42nd St., Topeka, KS 66609, или отправьте электронное письмо с темой «Keith’s Garage».

Проблемы со сцеплением

Вопрос: У меня Honda Nighthawk 700 1984 года выпуска с проблемой сцепления.Когда я впервые запустил его после того, как он простоял три или четыре недели, сцепление нужно было вырвать. Тогда бы нормально работало, но при остановке хотелось ползти. Я восстановил главный и рабочий цилиндры. После этого тяга стала лучше, но это не устранило проблему. С 30 000 миль на часах я чувствовал, что замена сцепления исправит это, поэтому я установил диски и пружины EBC. Я снял заусенцы с корзины сцепления и проверил плавность движения пластин и стали, и все было в порядке. Мне все еще нужно вырвать его после того, как байк долго сидел, но теперь, после некоторой езды, если я останавливаюсь, чтобы заполнить, сцепление сильно блокируется.Работает нормально, если не выключать. Я поговорил с EBC, и они отправили мне новый комплект пластин по гарантии, но я хотел бы узнать ваше мнение, прежде чем я снова погрузюсь в него. — Ричард Портер / по электронной почте

A: Заедание дисков сцепления — ежедневная опасность на моем старом Triumph 500, которую обычно можно лечить, потянув за сцепление и запустив велосипед. Вы можете попробовать это, но замените кикстарт электрическим запуском. Как нормально сдвигается? Тихо или слышно лязг? Я пытаюсь понять, что могло бы склеить ваши пластины, когда велосипед простоял несколько минут.Я предполагаю, что вы используете хорошее масло для мотоциклов. Хотя несоблюдение этого правила обычно приводит к вибрации сцепления, вы пропитали диски сцепления маслом перед их установкой? Мне бы хотелось услышать от читателей, кто столкнулся с этой проблемой, и узнать, как они ее решили. MC

Как заменить сцепление мотоцикла

Пробуксовка сцепления — это проблема, с которой сталкиваются некоторые гонщики, если их байк слишком велик или сильно ехал.

Например, вы можете увидеть и услышать проблему, с которой мы столкнулись с этим Suzuki Intruder 800 1996 года выпуска, в нашем видео «Как восстановить мотоцикл за 1000 долларов — Ep.2 дюйма примерно на шестиминутной отметке. Как упоминает Лем в видео, проскальзывающую муфту можно определить по повороту дроссельной заслонки, как если бы вы пытались обогнать другой автомобиль, и замечая, что обороты вашего двигателя увеличиваются без такого большого ускорения, как обычно. Поскольку сцепление является связующим звеном между коленчатым валом и трансмиссией, любое проскальзывание означает, что меньшая мощность, которую вырабатывает ваш двигатель, передается на заднее колесо.

Прежде чем окунуться в ремонт сцепления, проверьте регулировку.Если у вас есть рычаг сцепления тросового типа, убедитесь, что свободный ход составляет от одной восьмой до одной четвертой дюйма. Это гарантирует, что причина пробуксовки сцепления не связана с неправильной регулировкой. Рычаги сцепления с гидравлическим приводом обычно не проскальзывают, когда требуется обслуживание, а наоборот. Если необходимо удалить воздух из гидравлической системы, они не позволяют велосипеду переключиться на передачу, или вы будете чувствовать, как мотоцикл кренится вперед, когда он включен на передачу и остановился при втянутом рычаге.

Как только вы определили, что ваша проблема действительно связана с проскальзыванием сцепления, замена дисков сцепления — это то, что домашний механик может сделать с небольшим руководством из руководства по ремонту.Все мотоциклы немного отличаются в деталях — например, некоторые сцепления находятся на левой стороне, а некоторые — на правой — но этот Suzuki довольно типичен. После того, как вы определили, что проблема в пробуксовке сцепления, выполните следующие действия, чтобы заменить диски сцепления на мотоцикле.

Перед началом работ закрепите мотоцикл. Фото Джо Зито.

Препарат

Начните с поиска всего необходимого для выполнения работы. Мне нравится быть уверенным, что мои велосипеды не рвутся на части дольше, чем это необходимо.

Для этой работы вам понадобятся поддон для слива масла, руководство по ремонту, замена дисков сцепления, новые пружины сцепления, прокладка крышки сцепления, моторное масло для мотоциклов и некоторые основные ручные инструменты. Штангенциркуль нужен только в том случае, если вы собираетесь повторно использовать какие-либо оригинальные детали сцепления. Если вам скоро предстоит новый масляный фильтр, сейчас хорошее время, чтобы поменять и его. Перед разборкой убедитесь, что ваш велосипед чистый. Вы не хотите, чтобы грязь попала в основной корпус.

Ознакомившись с процедурой в руководстве перед началом работы, вы узнаете, какие части вам понадобятся, чтобы быстро завершить работу.Фото Джо Зито

Слейте моторное масло и снимите масляный фильтр, если вы его заменяете. Установите на место пробку маслосливного отверстия и замените фильтр, как при обычной замене масла, но пока не заправляйте двигатель новым маслом.

Для наиболее распространенных мокрых сцеплений, таких как на нашем Suzuki, я рекомендую вымачивать фрикционные диски в чистом масле для четырехтактных двигателей мотоциклов на ночь, чтобы они равномерно пропитались. Фото Энди Гризера.

Снятие крышки сцепления

Начните с удаления любых деталей, которые мешают доступу ко всем болтам крышки сцепления, или предметов, которые препятствуют снятию крышки.В большинстве крышек для крепления используются болты разной длины. Я использую кусок картона и рисую на нем маркером изображение обложки. Затем я проделываю в нем отверстия отверткой, чтобы можно было вставить в него болты крышки сцепления, когда я снимаю их с велосипеда, чтобы отслеживать, какие болты входят в какие отверстия.

Использование слишком длинного или короткого болта для конкретного отверстия во время повторной сборки может привести к срыву резьбы из картера двигателя. Если вы случайно потеряете из виду, где находится болт крышки, подождите, пока вы не начнете возвращать другие болты на место, и вы увидите, насколько другие болты выступают из крышки, прежде чем они начнут ввинчиваться.Обычно это расстояние примерно в два-три раза превышает диаметр болта.

«Картонный трюк» Зито помогает отслеживать, какие болты куда уходят при установке крышки. Фото Джо Зито

Поместите сливной поддон под крышку двигателя, так как некоторое количество остаточного масла вытечет, как только вы выбиваете крышку из прокладки. Не используйте отвертку для снятия крышки. Это повредит мягкий алюминий картера двигателя и вызовет утечку при повторной установке.Легкий удар по краю мягким молотком или мертвый удар сделают свое дело. Если он не отключается, вероятно, вы пропустили снятие последнего болта.

Снимая крышку, обратите внимание на установочные дюбели. Нет ничего страшного, если они останутся в крышке или футляре, но очень важно, чтобы они вернулись на свои места, когда вы переустановите крышку. Не складывайте их случайно и не упускайте.

Обратите внимание на два установочных штифта, которые остались в картере двигателя после снятия крышки сцепления.Фото Джо Зито

Снятие нажимного диска, пружин и дисков сцепления

Снимайте болты нажимного диска и пружины сцепления равномерно крест-накрест или звездообразно, в зависимости от того, сколько болтов и пружин у вашего велосипеда. Осторожно снимите прижимной диск и обратите внимание на положение подшипника толкателя сцепления, если он есть на вашем велосипеде. Для извлечения старых дисков из корзины сцепления вам может понадобиться небольшой инструмент, но, скорее всего, они просто выскользнут вместе.Проверьте наличие чрезмерного люфта в корзине сцепления или металлических частиц, которые могут быть признаком более серьезных проблем, чем просто изношенные фрикционные диски.

Равномерно открутите болты прижимной пластины, чтобы не повредить прижимную пластину. Также не забудьте удалить старую прокладку крышки сцепления и все остатки. Фото Джо Зито

Нажимные диски сцепления выталкиваются наружу от центра, когда вы втягиваете рычаг сцепления внутрь, что позволяет ведущим и ведомым дискам свободно скользить.Когда вы отпускаете рычаг, пружины сцепления плотно прижимают диски друг к другу, что позволяет коленчатому валу передавать мощность на трансмиссию и заднее колесо. На этой фотографии показан выжимной подшипник нажимного диска на нашем Suzuki. Фото Джо Зито

Теперь мы можем вытащить изношенные диски сцепления из корзины сцепления. Фото Джо Зито

Осмотр компонентов сцепления

Измерение оригинальных фрикционных дисков и пружин по инструкции — хорошая практика, но у нас уже есть новые, так что старые в любом случае отправятся на свалку.Обязательно посчитайте старые и новые тарелки, чтобы убедиться, что у вас одинаковое количество. Наши стальные пластины соответствовали требованиям, указанным в руководстве. Здесь вы в основном проверяете коробление из-за чрезмерного нагрева, вызванного скольжением. Если ваше сцепление какое-то время проскальзывает или вы недавно совершили множество драг-рейсинга или подъемов на холмы, скорее всего, ваши стальные диски тоже нужно заменить.

Поскольку у нас ограниченный бюджет на этот байк, мы заменяем только фрикционные диски и повторно используем оригинальные стальные пластины.Фото Джо Зито

Некоторые из наших стальных пластин показывали, что в какой-то момент они были очень горячими, но не настолько, чтобы они стали деформированными, поэтому они будут использоваться повторно. В руководстве действительно рекомендуется заменять стальные пластины, фрикционные диски и пружины сразу, но мы должны учитывать бюджет этого велосипеда. Если вы повторно используете стальные (нефрикционные) пластины, как мы здесь, важно тщательно очистить их, чтобы убедиться, что на них нет ничего, что могло бы заставить новые фрикционные пластины проскальзывать, например, если кто-то ранее использовал неправильный тип масла. .

Здесь вы можете увидеть следы износа на корзине сцепления и ступице. Эти детали все еще годны для использования, но если бы они были в худшем состоянии, их необходимо было бы заменить. Фото Джо Зито

Очень важно проверить состояние корзины и ступицы сцепления. Вы можете видеть, что у нас наблюдается некоторый износ, но он выглядит хуже, чем есть на самом деле. Если на байке проехал миллион миль или на нем тяжело ездили, эти детали могут в конечном итоге казаться зазубренными, как нож для стейка, из-за выступов диска сцепления, которые так сильно ударяют по ним.Это может привести к тому, что пластины «зависнут» на зубцах и не освободятся полностью. Это вызывает очень липкое ощущение на рычаге и заставляет мотоцикл крениться, что делает практически невозможным переключение на нейтраль во время движения.

Обязательно обратитесь к руководству по поводу любой пружины дрожания, которая может быть на месте в самой задней части корзины сцепления. Они названы так удачно, потому что предотвращают дрожание или вибрацию сцепления. Некоторые комплекты сменных дисков требуют снятия пружины, поэтому обязательно проконсультируйтесь с производителем сменных дисков сцепления, чтобы увидеть, остается ли ваша вибрирующая пружина на месте или снимается.

Установка новых дисков сцепления, нажимного диска и новых пружин сцепления

У нашего Suzuki толстый фрикционный диск упирается во внутреннюю часть корзины сцепления. Остальные все одинаковой толщины. В наш запасной комплект также входит одна толстая фрикционная пластина, поэтому мы знаем, где она находится. Когда вставлен первый толстый фрикционный диск, просто чередуйте стальные и фрикционные диски, пока все сцепление снова не заполнится пластинами.

Установка новых дисков сцепления.Фото Энди Гризера

Установите прижимную пластину, убедившись, что выжимной подшипник находится на месте, если велосипед оборудован им. Установите новые пружины и затяните болты прижимной пластины в соответствии со спецификациями крутящего момента в вашем руководстве. Эти болты обычно довольно маленькие, поэтому не перетягивайте их, так как вы можете повредить ступицу сцепления. Проверьте на ощупь рычаг сцепления и убедитесь, что прижимной диск выдвигается и входит, как это было изначально.

Повторная установка прижимной пластины.Фото Энди Гризера

Пружины для замены, которые мы устанавливаем, на 15 процентов жестче стандартных, что может привести к более тяжелому ощущению рычага сцепления, но гарантирует, что новые диски сцепления не проскальзывают при интенсивном использовании. Если вы предпочитаете более легкое сцепление, я рекомендую заменить его на заводе.

Установка новых усиленных пружин сцепления. Это поможет предотвратить пробуксовку сцепления в будущем. Фото Энди Гризера

Установка крышки сцепления

Убедитесь, что установочные штифты находятся на месте со стороны картера двигателя.Если они все еще находятся в крышке и могут быть легко перемещены в корпус двигателя, они помогут новой прокладке оставаться на месте, пока вы устанавливаете крышку. Убедитесь, что кожух двигателя и крышки сцепления чистые и сухие. Сухие прокладки остаются на месте при закручивании крышки. Прокладки иногда могут выскользнуть из-под крышек, если они установлены на масляных поверхностях.

Установочные штифты помогают удерживать новую прокладку на месте во время переустановки крышки сцепления.

Поскольку при снятии болтов вы использовали «картонный трюк», теперь вы точно знаете, где должны находиться все болты крышки, поскольку пора их переустановить.Вручную закрутите все болты, чтобы они завелись, а затем верните их назад, чтобы правильно прижать их в шахматном порядке. Вы хотите равномерно прижать крышку, но не перетягивайте ее. Слишком большой крутящий момент на болтах крышки приведет к выпадению резьбы из картера двигателя. Гораздо лучше вернуться и прижать их, если крышка пропитана небольшим количеством масла, чем иметь дело с раздетым кожухом двигателя. Если вы обнаружите прорезанную дыру, есть несколько вариантов ее ремонта, но это уже другая статья о «дыре».

Теперь вы точно знаете, куда идет каждый болт. Фото Джо Зито

Точность до

Убедитесь, что вы переустановили маслосливную пробку и масляный фильтр, как указано в первом шаге. Залейте в двигатель количество масла, указанное в руководстве по ремонту, и проверьте его на предмет утечек. Убедитесь, что уровень масла правильный, через смотровое стекло в крышке, если оно у вас есть. Переустановите все детали, которые мешали снимать и переустановить крышку, и обязательно проверьте задний тормоз, если вы сняли педаль.Как только вы убедитесь, что утечек нет и все элементы управления в норме, пора совершить тестовую поездку!

После установки крышки сцепления не забудьте залить в картер свежее масло. Фото Энди Гризера

Тестовая поездка

Перед взлетом дважды убедитесь, что задний тормоз работает должным образом, если вам пришлось убрать педаль в сторону, чтобы завершить эту работу. Барабанный задний тормоз нашего Intruder необходимо отрегулировать после переустановки педали и штифта.Не торопитесь с новым сцеплением, пока оно не сломается. Не нужно слишком сильно нажимать на него и перегревать или покрывать новые пластины лаком. После бака топлива сцепление сможет справиться со всем, что обычно.

Успех! Больше нет проскальзывания сцепления. Пробная поездка — самая важная часть любой ремонтной работы. Фото Чейза К.

Я действительно хорошо провел время, ремонтируя наш старый Suzuki. Если диски сцепления вашего велосипеда требуют внимания, я надеюсь, что это побудит вас взяться за работу самостоятельно.Вы действительно почувствуете, насколько больше мощности ваш двигатель может передать на заднее колесо с новыми деталями сцепления. Ваш байк поблагодарит вас тем, что с радостью спрыгнет с трамплина.