Затяжка распредвала ваз 2107: Инструкция по проверке и замене распредвала ВАЗ 2107


0
Categories : Разное

Содержание

Подробная инструкция по самостоятельной замене распредвала на ВАЗ 2106

Замена распредвала на ВАЗ 2106 может потребоваться по разным причинам, но перед тем, как перейти к этому процессу нужно иметь представление о предназначении этого узла. Распредвал является основным звеном ГРМ и учавствует в процессе сгорания горючей смеси.

Распредвал расположен вверху ГБЦ. Со шкивом либо зубчатой звездочкой коленвала соединен посредством ременной или же цепной передачи.

Автомобиль ВАЗ 2106 у водоема

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Если распредвал вышел из строя

Распредвал на модели ВАЗ 2106 демонтируется редко. Как правило, во время ремонта или разборки. Иногда чтобы произвести его замену.

Признаки

Вначале немножко расскажем о признаках, которые говорят о том, что распредвал неисправен, изношены его шейки либо постели. Установить стучит ли вал или нечто иное в моторе ВАЗ 2106 затруднительно, но можно. Стук распределительного вала глухой и хорошо слышен. При увеличении оборотов двигателя, стук учащается.

Некоторые водители определяют стук в этом узле при помощи стетоскопа или палки через крышку клапанов. Но часто, неопытному водителю сделать это затруднительно. Вследствие этого самый лучший способ диагностики распределительного вала это снять его, вымыть и осмотреть.

Если распределительный вал неисправен, то могут наблюдаться следующие симптомы:

  • глухой стук, напоминающий удары молотка;
  • невозможность регулировки зазоров клапанов, во время поворачивания коленчатого вала распредвал находится постоянно в различных положениях.

В этом видео показано, как можно устранить продольное биение распределительного вала.

Наиболее достоверным методом диагностики проблем с распредвалом ВАЗ 2106 считается демонтаж его с авто и промывка. Мыть можно в бензине или иной очищающей жидкости. Далее нужно держа вал ударять по постели, при слышимости малейших стуков, устанавливаем, износ механизма. Обязательно проследите, чтобы вал не двигался в постели, потому что во время ударов об ограничитель он будет издавать глухой стук.

Снятый вал

Распредвал оказывает большое влияние на давление в смазывающей системе. Если зазоры меж постелью и распредвалом большие, то давление будет низким, и как следствие неудовлетворительная смазка иных частей.

Причины

Главными неисправностями, вследствие которых возникает необходимость в замене распредвала, — это его износ, появление различных задиров и выемок на опорных шейках. Равным образом замена распредвала необходима, если обнаружена его деформация или трещинки. При появлении подобных неисправностей силовой агрегат утрачивает мощность, а равным образом начинает функционировать с перебоями. Проблемы с распредвалом определяются по стуку в головке блока цилиндров.

Распредвал на «шестерке» снимают редко. Кроме вышеуказанных причин для замены и перенастройки силового агрегата. После этого можно заметить значительное увеличение мощности, как на спортивных авто.

Руководство по замене

Работа по снятию коленвала на ВАЗ 2106 несколько трудоемкая, но по силам и водителю с небольшим опытом. Для работы нам не понадобится особое оборудование или особый инструментарий.

Набор инструментов

  • набор головок;
  • трещотка;
  • вороток;
  • удлинитель;
  • набор ключей;
  • ветошь.
Ключи для затяжки раскручивания болтов

Последовательность действий

  1. Чтобы добраться до коленвала, сначала нужно демонтировать воздушный фильтр с корпусом.
  2. Далее отсоединяем трос подсоса.
  3. Привода газовой заслонки.
  4. Хорошенько чистим и моем крышку клапанов. Обычно на ней скапливается пыль и грязь, в противном случае они могут попасть внутрь мотора.
  5. Теперь нужно открутить все гайки и снять крышку клапанов. Специалисты рекомендуют, снимая клапанную крышку обязательно производить замену прокладки. При покупке покупайте резино-корковую, так как она намного лучше резиновой удерживает масло.
  6. Сняв крышку, получаем доступ к распредвалу, в большинстве случаев он очень загрязнен.
  7. Теперь нужно ослабить крепеж звездочки распределительного вала. Чтобы мотор не провернулся, вставьте отвертку меж звездой и цепью.
  8. Важно! Обязательно проведите совмещение метки на коленчатом вале и звездочке распределительного вала. Нужно стремиться сделать так, чтобы отметка на шкиве коленчатого вала должна быть против длинной отметки, а отметка на звездочке распределительного вала против выступа на постели распределительного.
  9. После совмещения, переходим к снятию натяжителя цепи.
  10. Ключом откручиваем гайки.
  11. Убираем натяжитель.
  12. Снимаем звезду, которая находится на направляющем штифту.
  13. Открутив болт, закрепляющий звездочку, снимаем звездочку. Здесь может понадобиться молоток.
  14. Привязываем ее к цепи.
  15. Теперь нужно открутить гайки, закрепляющие коленвал и снимаем его.
  16. Кстати будет заметить что, если произошло выворачивание шпильки с гайкой, то назад она вворачивается специальным шпильковыворачивателем.
  17. Далее осматриваем распредвал, в случае необходимости меняем.
  18. Зажимается вал согласно схеме. Порядок затяжки нужно соблюдать обязательно. Также важен и момент затяжки. На автомобиле ВАЗ 2106 момент затяжки равен 18,3 Н/м.
  19. При сборке обязательно проверьте, насколько правильно совмещены метки. В случае если они сбились, то их нужно выставить правильно.
  20. В конце отрегулируйте натяжку цепи и клапанов.

Если у вас остались еще вопросы и вы не поняли как производится установка, с каким моментом производится затяжка или как выставить метки, то после прочтения посмотрите предлагаемое нами видео.

 Загрузка …

Видео «Замена вала»

В этом видео показано, как правильно нужно проводить снятие и установку распределительного вала, замену рокеров, пружин и других узлов вала на автомобиле ВАЗ 2106. А также с каким моментом происходит затяжка.

как снять, схема затяжки, замена прокладки

Итак, для выполнения этой работы, нам понадобится:

Ключ на 10, желательно головка с воротком или трещоткой
Головка на 13, 17 и 19
Отвертки плоская и крестовая
Удлинители
Воротки и трещоточные рукоятки
Динамометрический ключ — основной инструмент, который обязателен для выполнения этой работы

Пошаговое руководство с фотографиями по замене прокладки ГБЦ

Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.

Итак, сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107. После этого откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости:

И после этого отводим ее в сторону:

Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:

Проверяем,все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее:

После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ:

И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии:

Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности:

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм
второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.

На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.

Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель ваз 2105 или если требуется только удалить нагар с поверхностей камеры сгорания и клапанов. Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:

— слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр;

— отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; отсоедините трос привода воздушной заслонки от карбюратора;

— ключом 67.7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;

— отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 и снимите крышку;

— поверните коленчатый вал лада классика до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метки на звездочке распределительного вала — с меткой на корпусе подшипников распределительного вала;

— отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;

— отсоедините шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров ваз 2107;

— отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;

ПРИМЕЧАНИЕ

Выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором лучше оставить на головке. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.

— отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;

— снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;

— отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку ваз 2104.

Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:

— не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки

Замена распредвала на ВАЗ 2107, ВАЗ 2106

Распределительный вал или (распредвал) — это главный элемент газораспределительного механизма (ГРМ), который служит для обеспечения сгорания горючей смеси в камере сгорания и своевременного впуска воздуха и выпуска отработанных газов. Распердвал расположен в верхней части ГБЦ (головки блока цилиндров), и соединяется со шкивом или зубчатой звездочкой коленвала при помощи ремня ГРМ или цепи.

Основными неисправностями, требующими замены распредвала или ремонта, является износ, задиры и царапины на опорных шейках распредвала, а также прогиб или трещина распредвала. При этих неисправностях двигатель теряет мощность, а также начинает нестабильно работать. Износ распределительного вала часто сопровождается характерным стуком в области ГБЦ.

Кроме того, замена распредвала может проводится при необходимости перенастройки и тюнинга двигателя, после чего наблюдается существенная прибавка мощности.

В сегодняшней статье речь пойдет о том, как заменить распредвал своими руками на автомобиля  ВАЗ 2107, ВАЗ 2106.

1. Первым делом следует снять клапанную крышку ГБЦ.

2. Затем поверните распредвал в положение конца такта сжатия 4-го цилиндра.

3. Используя ключ на «13», немного отпустите натяжитель цепи. Упершись монтажкой в башмак натяжителя, сожмите шток натяжителя и зафиксируйте его в этом положении, при помощи затяжки гайки натяжителя цепи. В случае необходимости снимите натяжитель полностью.

4. Отогните стопорную шайбу крепежного болта звездочки распредвала, используя отвертку.

5. Зафиксируйте распредвал, включив 4-ю скорость, это избавит вас от его прокручивания.

6. Используя ключ на «17», открутите болт крепления звездочки.

7. Извлеките крепежный болт распредвала с шайбами и звездочку вместе с цепью, положите все это в нишу головки блока цилиндров. Это позволит избежать перескакивания цепи.

8. Теперь возьмите ключ на «13» и открутите 9 крепежных гаек «постели» распредвала.

9. Снимите со шпилек распредвал вместе с «постелью».

10. Открутите два болта крепления упорного фланца, используя ключ на «10», после чего снимите сам фланец.

11. Приподнимая кулачок, освободите его от давления пружины и снимите сам кулачок.

12. Достаньте из «постели» распредвал.

13. Теперь можете снять пружину кулачка.

Вот собственно и вся разборка. Замена распредвала заканчивается сборкой, установка нового распредвала производится в обратной последовательности.

Важно! Затяжка гаек крепления «постели» должна производится в строгой последовательности, в порядке указанном на рисунке.

Ремонт ВАЗ 2105 (Жигули) : Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь

Резьба

Момент затягивания, Н·м (кгс·м)

номинальный

минимальный

максимальный

Двигатель
Болт крепления крышек коренных подшипников

М10х1,25

80,36 (8,2)

68,31 (6,97)

84,38 (8,61)

Болт крепления масляного картера

М6

7,80 (0,8)

5,10 (0,50)

8,20 (0,85)

Шпилька крепления крышки сапуна

М8

19,6 (2,0)

12,7 (1,3)

20,6 (2,1)

Гайка крепления крышки сапуна

М8

19,6 (2,0)

12,7 (1,3)

20,6 (2,1)

Болт крепления головки цилиндров:
  – предварительное затягивание

М12х1,25

39,2 (4,0)

33,3 (3,4)

41,16 (4,2)

  – окончательное затягивание

112,7 (11,5)

95,94 (9,79)

118,38 (12,08)

Болт крепления головки цилиндров*

М8

37,24 (3,8)

36,67 (3,73)

39,1 (3,99)

Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов

М8

24,5 (2,5)

20,87 (2,13)

25,77 (2,6)

Гайка болта крышки шатуна

М 9х1

50,96 (5,2)

43,32 (4,42)

53,51 (5,4)

Болт крепления маховика

М10х1,25

83,3 (8,5)

60,96 (6,22)

87,42 (8,92)

Болт крепления кронштейна натяжного ролика

М8

29,4 (3,0)

24,5 (2,5)

34,3 (3,5)

Болт крепления башмака натяжителя цепи*

М10х1,25

48,0 (4,9)

41,2 (4,2)

51,0 (5,2)

Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала

М8

21,56 (2,2)

18,33 (1,87)

22,64 (2,3)

Болт крепления звездочки распределительного вала*

М10х1,25

48,0 (4,9)

41,2 (4,2)

51,0 (5,2)

Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса*

М10х1,25

48,0 (4,9)

41,2 (4,2)

51,0 (5,2)

Гайка регулировочного болта клапана

М12х1,25

50,96 (5,2)

43,3 (4,42)

53,5 (5,46)

Болты шкивов распределительного вала и вала привода масляного насоса

М10х1,25

78,4 (8,0)

66,64 (6,8)

82,32 (8,4)

Втулка регулировочного болта клапана

М18х1,5

98 (10)

83,3 (8,5)

102,9 (10,5)

Свеча зажигания

М14х1,25

37,24 (3,8)

30,67 (3,13)

39 (3,99)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

М8

25,48 (2,6)

21,66 (2,21)

26,75 (2,73)

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

М8

21,56 (2,2)

15,97 (1,63)

22,64 (2,31)

Храповик коленчатого вала

М20х1,5

119,6 (12,2)

101,3 (10,3)

125,6 (12,8)

Болт крепления кронштейна генератора

М10х1,25

58,8 (6,0)

44,1 (4,5)

64,7 (6,6)

Гайка крепления установочной планки генератора

М10х1,25

43,12 (4,4)

28,63 (2,86)

45,27 (4,62)

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

М12х1,25

68,6 (7,0)

58,3 (5,95)

72 (7,35)

Гайка крепления установочной планки к генератору

М10х1,25

43,12 (4,4)

28,08 (2,86)

45,3 (4,62)

Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры

М10х1,25

33,3 (3,4)

21,6 (2,21)

35 (3,57)

Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине

М10х1,25

32,3 (3,3)

27,4 (2,8)

34 (3,46)

Гайка крепления пластины к подушке

М6

8,8 (0,90)

5,7 (0,58)

9,2 (0,94)

Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову

М8

17,6 (1,8)

15 (1,53)

18,6 (1,9)

Гайка крепления задней опоры к коробке передач

М8

27,4 (2,8)

23,3 (2,38)

28,8 (2,94)

Гайка болта крепления задней опоры к поперечине

М8

24,5 (2,5)

15,9 (1,62)

25,7 (2,62)

Датчик электровентилятора

М22х1,5

47 (4,8)

40 (4,08)

49 (5,04)

Сцепление
Болт крепления сцепления

М8

29,4 (3,0)

19,1 (1,95)

30,9 (3,15)

Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза

М12х1,25

19,6 (2,0)

12,7 (1,3)

20,6 (2,1)

Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов

М8

14,7 (1,5)

9,8 (1,0)

15,7 (1,6)

Соединение трубок гидропривода тормозов

М10

17,6 (1,8)

14,7 (1,5)

18,6 (1,9)

Соединение трубок гидропривода сцепления

М12

29,4 (3,0)

24,5 (2,5)

31,4 (3,2)

Коробка передач
Выключатель света заднего хода

М14х1,5

43,1 (4,4)

28,4 (2,9)

45,1 (4,6)

Болты крепления картера сцепления к двигателю

М12х1,25

83,3 (8,5)

53,9 (5,5)

87,2 (8,9)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М10х1,25

49 (5,0)

31,8 (3,25)

51,4 (5,25)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М8

24,5 (2,5)

15,7 (1,6)

25,5 (2,6)

Болт крепления крышки фиксаторов штоков

М8

24,5 (2,5)

15,7 (1,6)

25,5 (2,6)

Гайка крепления задней крышки

М8

24,5 (2,5)

15,7 (1,6)

25,5 (2,6)

Гайка заднего конца ведомого вала

М20х1

78,4 (8,0)

66,6 (6,8)

82,3 (8,4)

Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала

М12х1,25

93,1 (9,5)

79,4 (8,1)

98 (10)

Болт крепления вилки к штоку переключения передач

М6

17,6 (1,8)

11,7 (1,2)

18,6 (1,9)

Карданная передача
Гайка вилки переднего карданного вала

М16х1,5

93,1 (9,5)

79,4 (8,1)

98 (10)

Гайки болтов крепления эластичной муфты

М12х1,25

67,6 (6,9)

57,8 (5,9)

71,5 (7,3)

Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора

М8

32,3 (3,3)

27,4 (2,8)

34,3 (3,5)

Задний мост
Болт крепления редуктора

М8х1,25

41,2 (4,2)

35 (3,7)

43,2 (4,41)

Болт крепления крышки подшипника дифференциала

М10х1,25

51 (5,2)

43,3 (4,42)

53,5 (5,46)

Болт крепления ведомой шестерни

М10х1,25

98 (10)

83,3 (8,5)

102,9 (10,5)

Гайка крепления фланца к ведущей шестерне

М16,5

(см. подраздел 5.4.7.8)

Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза

М10х1,25

49 (5,0)

41,6 (4,25)

51,4 (5,25)

Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого управления

М10х1,25

39,2 (4,0)

33,3 (3,4)

41,2 (4,2)

Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

М10х1,25

39,2 (4,0)

33,3 (3,4)

41,2 (4,2)

Гайка шарового пальца тяг рулевого привода

М14х1,5

50 (5,1)**

42,1 (4,3)

53 (5,4)

Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка

М8

26,5 (2,7)

22,5 (2,3)

27,4 (2,8)

Гайка крепления рулевого колеса

М16х1,5

49 (5,0)

31,4 (3,2)

51 (5,2)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и включателя зажигания

М8

17,6 (1,8)

15 (1,53)

18,6 (1,9)

Гайка крепления сошки

М20х1,5

235,2 (24)

199,9 (20,4)

275 (25,2)

Гайка оси маятникового рычага

М14х1,5

98 (10)

63,7 (6,5)

102,9 (10,5)

Передняя подвеска
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова

М12х1,25

93,1 (9,5)

78,4 (8,0)

98 (10)

Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова

М12х1,25

78,4 (8,0)

66,6 (6,8)

82,3 (8,4)

Гайка болта крепления оси нижнего рычага

М12х1,25

78,4 (8,0)

66,6 (6,8)

82,3 (8,4)

Гайка оси нижнего рычага

М14х1,5

98 (10)

63,7 (6,5)

102,9 (10,5)

Гайка оси верхнего рычага

М14х1,5

88,2 (9,0)

57,3 (5,85)

92,1 (9,4)

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

М10х1,25

32,3 (3,3)

27,4 (2,8)

34 (3,46)

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

М10х1,25

58,8 (6,0)

50 (5,1)

61,7 (6,3)

Гайка подшипников ступицы переднего колеса

М18х1,5

(см. подраздел 6.1.4)

Болт крепления суппорта к кронштейну

М10х1,25

34,3 (3,5)

29,1 (2,97)

36 (3,67)

Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости

М8

17,6 (1,8)

15 (1,53)

18,6 (1,9)

Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку

М14х1,5

98 (10)

83,3 (8,5)

102,9 (10,5)

Болт крепления колеса

М12х1,25

68,6 (7,0)

58,8 (6,0)

72, (7,35)

Гайка болтов поворотного кулака

М10х1,25

58,8 (6,0)

50 (5,1)

61,7 (6,3)

Задняя подвеска
Гайки крепления амортизаторов

М12х1,25

58,8 (6,0)

38,2 (3,9)

61,7 (6,3)

Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг

М12х1,25

78,4 (8,0)

66,6 (6,8)

82,3 (8,4)

Работа двигателя ваз 2107 на валах

Мотор ВАЗ 2107

На ВАЗ 2107 с 1982 года устанавливались инжекторные и карбюраторные двигатели объемом от 1.3 до 1.7 литров. Силовой агрегат представляет собой доработанную модификацию ВАЗ 2105. Все двигатели ВАЗ 2107 отличаются простым обслуживанием, которое желательно производить каждые 10 тысяч километров. Для обслуживания карбюраторов допустимо использовать полусинтетику, а инжекторные модели нуждаются в хорошем моторном синтетическом масле.

Характеристика автомобиля 2107

Габариты
Длина: 4145 мм
Ширина: 1620 мм
Высота: 1435 мм
Колесная база: 2424
Колея передняя: 1365
Колея задняя: 1321
Клиренс: 170 мм
Объем багажника максимальный: 325 л
Снаряженная масса автомобиля: 1060 кг
Допустимая полная масса: 1460 кг
Диаметр разворота: 9.9 м

Версии моторов карбюраторного типа имеют маркировку 2103 и 2106. Основные неисправности связаны с плавающими оборотами мотора, троением и перегревом. Благодаря простой конструкции ремонт силового агрегата достаточно легкий.

Инжекторные варианты двигателя ВАЗ 2107 считаются более современными. В ВАЗ 2107 воздушно-топливная смесь в цилиндрах получается благодаря системе раздельного впрыска. В инжекторе 4 форсунки, которые управляются микроконтроллером. Поступление топлива регулируется в зависимости от различных параметров состояния автомобиля.

КПД инжекторного двигателя ВАЗ 2107 выше, чем карбюраторного. Двигатель устойчив к холостому ходу и редко глохнет при старте с места благодаря продуманной электронике. Мотор обладает низким шумом благодаря автоматической регулировке натяжения цепи.

Технические характеристики

К недостаткам двигателя относится его расположение под капотом, ограничивающее доступ к его деталям при необходимости. Двигатель отличается высокой требовательностью к качеству топлива и масла. Самостоятельная диагностика силового агрегата при неисправностях затруднена без специального оборудования. Для ремонта ВАЗ 2107 придется обратиться на станцию техобслуживания.

Расход топлива

  • расход топлива в городских условиях составляет 9.4 л на 100 км.
  • По ровной дороге на крейсерской скорости он будет составлять уже 6.9 литров на 100 км пути.
  • В смешанном режиме расход будет составлять от 8 до 9 литров на 100 км. Такие цифры не позволяют назвать этот мотор экономичным, однако в данном случае многое зависит как раз от самого водителя.
  • Ещё один параметр, который зависит от водителя, это расход масла на 100 км. Для среднестатистического водителя автомобиля с данным мотором он составляет 700 гр на 100 км. Это, конечно, не мало, но при аккуратной езде можно уменьшить этот расход вплоть до 450-500 гр./100 км.
  • Вес двигателя 2103 в полностью собранном состоянии составляет 121 кг.

Описание конструкции

описание конструкции двигателя ваз 2107
В зависимости от модификации на автомобиль ваз 2107 может быть установлен один из четырех двигателей: 2103, 2104 (объемом 1,5 л) или 2106, 21067 (объемом 1,6 л).

Двигатель автомобиля ваз 2107 — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Двигатели 2103 и 2106 — карбюраторные, а двигатели 2104 и 21067 — с распределенным впрыском топлива.

Двигатель 2104 создан на базе двигателя 2103, поэтому блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, привод газораспределительного механизма и коленчатый вал имеют одинаковую конструкцию и размеры.

Двигатель 21067 создан на базе двигателя 2106. Так как двигатели 21067 и 2104 имеют разные диаметры цилиндров, то и поршни с кольцами соответственно не взаимозаменяемы. Детали привода газораспределительного механизма и коленчатые валы этих двигателей идентичны.

На крышке привода распределительного вала инжекторных двигателей выполнены кронштейны для установки датчика положения коленчатого вала.

Двигатели автомобилей ваз 2107, оснащенные системой впрыска, соответствуют нормам токсичности отработавших газов ЕВРО II. Распределенный впрыск топлива с системой улавливания паров топлива и каталитическим нейтрализатором позволяет понизить расход топлива и облегчить запуск двигателя на автомобиле ваз 2107 в холодную погоду.

Система зажигания двигателей 2104 и 21067 включена в систему управления. Функции распределителя зажигания на автомобиле ваз 2107 выполняет электронный блок управления двигателем.

Блок цилиндров — отлит из высокопрочного чугуна. Цилиндры двигателя растачиваются в блоке и хонингуются. По диаметру цилиндры подразделяются на 5 классов через 0,01 мм и маркируются на нижней плоскости блока буквами А, В, С, D и Е. Цилиндры расположены вертикально в один ряд.

Коленчатый вал двигателя автомобиля ваз 2107, отлитый из высокопрочного чугуна, установлен в нижней части блока цилиндров на пяти опорных шейках. Коленчатый вал вращается в сталеалюминиевых вкладышах, на стальную основу нанесен слой алюминиевооловянного сплава. Отверстия под коренные подшипники обрабатываются совместно с крышками подшипников, поэтому крышки подшипников — невзаимозаменяемые.

На наружных поверхностях крышек коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от переднего конца коленчатого вала). Для предотвращения осевого перемещения коленчатого вала в проточках его задней опоры установлены два упорных полукольца — сталеалюминиевое и металлокерамическое. В крышке привода распределительного вала установлен передний сальник коленчатого вала, «работающий» по наружной поверхности шкива. Задний сальник коленчатого вала запрессован в держатель, крепящийся к блоку цилиндров, и «работает» по поверхности фланца коленчатого вала. В задний торец коленчатого вала запрессован передний подшипник первичного вала коробки передач.

Шатун — стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, и в ней устанавливаются шатунные вкладыши. Отверстие в нижней головке шатуна обрабатывается совместно с крышкой, поэтому крышки — невзаимозаменяемые. Для того чтобы не перепутать крышки шатунов, на боковых сторонах шатунов и крышек нанесены номера цилиндров, в которые они устанавливаются.
В верхнюю головку шатуна запрессован поршневой палец, который свободно вращается в бобышках поршня.

Поршни — отлиты из алюминиевого сплава, а их наружная поверхность (для улучшения прирабатываемости к стенкам цилиндра) покрыта слоем олова. Юбка поршня (для компенсации неравномерного теплового расширения) имеет сложную геометрическую форму: по высоте юбка поршня — коническая, а в поперечном сечении — овальная. Поэтому измерять диаметр поршня следует в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

Ось отверстия под поршневой палец смещена вправо от оси симметрии поршня. В канавках поршней установлены поршневые кольца, изготовленные из специального чугуна. Ближе к днищу поршня расположены два компрессионных кольца, а к юбке — одно маслосъемное кольцо. Верхнее компрессионное кольцо имеет выпуклую рабочую поверхность, покрытую пористым хромом, а нижнее — фосфатированное, скребкового типа. Маслосъемное кольцо — двухкомпонентное: состоит из кольца и расширителя. Рабочая поверхность маслосъемного кольца хромирована.

Головка блока цилиндров двигателя автомобиля ваз 2107 — отлита из алюминиевого сплава и крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Между головкой и блоком цилиндров устанавливается прокладка из безусадочного материала. В головку блока цилиндров запрессованы седла и направляющие втулки клапанов, изготовленные из чугуна. Сверху на направляющие втулки клапанов напрессованы маслоотражательные колпачки, которые необходимы для уменьшения поступления масла в камеру сгорания через зазоры между стержнем и направляющей втулкой. Клапаны изготовлены из жаропрочной стали и приводятся в действие (через рычаги) распределительным валом, вращающимся в алюминиевом корпусе подшипников.

Распределительный вал — пятиопорный, восьмикулачковый, отлит из чугуна. От осевого перемещения распределительный вал удерживается опорным фланцем. На переднем торце распределительного вала установлена ведомая звездочка. Привод распределительного вала и валика вспомогательных агрегатов осуществляется от ведущей звездочки коленчатого вала двухрядной роликовой цепью. Привод снабжен успокоителем и натяжителем цепи с башмаком.

Маховик установлен на заднем торце коленчатого вала и крепится к нему шестью болтами. Маховик — чугунный, с напрессованным зубчатым венцом, необходимым для пуска двигателя стартером. При сборке нового двигателя маховик балансируется вместе с коленчатым валом.

Источник

Горбатый вал на ваз 2107 что это

На одном из форумов наткнулся на вопрос, о разнице распредвалов 2101 и 21213, то что на 213м другой подъем и фаза это я знал, но еще разница оказалась в звездочках. Вот что пишут на VAZ.EE

Звезда 21213 отличается от звезды 2101 тем, что с ней (21213) распредвал оказывается повёрнутым на 3 градуса назад относительно 2101 (при условии, что в обоих случаях установочные метки совпадают).
Т.е. смещена не только метка на зубчатом венце, но и отверстие под штифт РВ.

Угол между отверстием под штифт и меткой у обеих звёздочек одинаковый — 67 градусов.

Установка вала 213 со звёздочкой 01 приведёт к тому, что двигатель «понизовеет» за счёт сокращения угла «продувки» (угол запаздывания закрытия впускного клапана после ВМТ), т.к. РВ окажется «впереди» КВ.

Смещение звёздочки 01 на зуб назад приведёт к повороту РВ на 8 градусов назад относительно меток 213 и мотор станет крутиться веселее, но тянуть намного хуже.

А если учесть, что в реальности редко кому удаётся добиться совпадения меток на стоковых деталях, то расхождения в углах могут получиться ещё больше.

Нет ну конечно можно поставить разрезную шестерню, но я чет пока не углублялся в теорию как и что там репетируется, как нибудь попозже запарюсь основательно. Еще одно НО, на котором я решил заострить свое внимание, это касаемо установки спортивных валов, Нуждины и прочие. Пока пробегусь по Нуждиновским валам для классики, нивы и шнивы 8V, так как пока думаю что брать под 1.7, конечно вы может и спросите «А как же ОКБ Динамика?» да я их рассматривал, но на классику ограниченый выпуск валов мало чем отличающихся от Нуждина или от стандарта например, конечно у них есть дикий вал с подъемом в 13 с чем то но это на 1.8- 2.0 и он мне не нужОн =))

Распредвал «Нуждин» Классика-Спорт 11,80 «Шрик» (фаза 296)
Подъем клапана (мм) — 11,80
Ширина фазы (градусы ПКВ) — 296
Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 42º до ВМТ, закрытие 76º после НМТ, выпуск открытие 76º до НМТ, закрытие 42º после ВМТ.
Подъем впускного клапана в точке ВМТ — 3,85 мм.
Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,30 мм.
Для установки распредвала необходима шестерня разрезная, системы впуска и выпуска, требуется калибровка блока управления двигателем.

Распредвал «Нуждин» Классика-Спорт 12,70/12,40 «Шрик» (фаза 292/290)
Подъем клапана (мм) — 12,70/12,40
Ширина фазы (градусы ПКВ) — 292/290
Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 42º до ВМТ, закрытие 70º после НМТ, выпуск открытие 70º до НМТ, закрытие 42º после ВМТ.
Подъем впускного клапана в точке ВМТ — 5.10 мм.
Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,30 мм.
Для установки распредвала необходима шестерня разрезная, системы впуска и выпуска, требуется калибровка блока управления двигателем.

Распредвал «Нуждин» Классика-Тюнинг 11,40/10,60 (фаза 268/260)
Подъем клапана (мм) — 11,40/10,60
Ширина фазы (градусы ПКВ) — 268/260
Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 28º до ВМТ, закрытие 60º после НМТ, выпуск открытие 60º до НМТ, закрытие 20º после ВМТ.
Подъем впускного клапана в точке ВМТ — 1,90 мм.
Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,30 мм.
Для установки распредвала необходима шестерня разрезная, системы впуска и выпуска тюнинг, требуется калибровка блока управления двигателем.

Распредвал «Нуждин» Классика-Тюнинг 11,33/10,90 (фаза 283/265)
Подъем клапана (мм) — 11,33/10,90
Ширина фазы (градусы ПКВ) — 283/265
Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 34º до ВМТ, закрытие 69º после НМТ, выпуск открытие 61º до НМТ, закрытие 24º после ВМТ.
Подъем впускного клапана в точке ВМТ — 2,65 мм.
Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,20 мм.
Для установки распредвала необходима шестерня разрезная, системы впуска и выпуска тюнинг, требуется калибровка блока управления двигателем.

Распредвал «Нуждин» Классика-Тюнинг 11,20 «Эстонец+» (фаза 289)
Подъем клапана (мм) — 11,20
Ширина фазы (градусы ПКВ) — 289
Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 35º до ВМТ, закрытие 74º после НМТ, выпуск открытие 74º до НМТ, закрытие 35º после ВМТ.
Подъем впускного клапана в точке ВМТ — 1,70 мм.
Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,30 мм.
Для установки распредвала необходима шестерня разрезная, система впуска стандарт, выпуска желательна тюнинг, калибровка блока управления двигателем.

Распредвал «Нуждин» Классика-Тюнинг 10,50 «Эстонец» (фаза 256)
Подъем клапана (мм) — 10,50
Ширина фазы (градусы ПКВ) — 256
Рекомендуемые установочные фазы — аналогично серийному распредвалу. Для установки распредвала не требуется шестерня разрезная, изменения систем впуска и выпуска, калибровка блока управления двигателем.

Распредвал «Нуждин» Классика-Тюнинг 10,90/9,80 (гидрокомпенсаторы, фаза 258/256)
Подъем клапана (мм) — 10,90/9,80
Ширина фазы (градусы ПКВ) — 258/256
Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 20º до ВМТ, закрытие 56º после НМТ, выпуск открытие 53º до НМТ, закрытие 20º после ВМТ.
Подъем впускного клапана в точке ВМТ — 1,05 мм.
Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,30 мм.
Для установки распредвала необходима шестерня разрезная, система впуска стандарт, выпуска желательна тюнинг, требуется калибровка блока управления двигателем. Предназначен, только для двигателей с гидрокомпенсаторами теплового зазора!

Так же таблица фаз, открытий и перекрытий клапанов и данные по распредвалу 2101- 21213, в табличке кстати есть и Нуждины и ОКБ, они по номерам идут

Заменяем рапредвал и устанавливаем метки ГРМ на Ваз 2107 своими руками

Автовладельцев ваз 2107 иногда тревожит стук под капотом. У этого явления может быть несколько причин. В этой статье рассмотрим одну из них.
Ниже вы узнаете, как заменить распредвал на ваз 2107, как установить метки грм, чтобы двигатель работал в такт.

Основные функции распределительного вала

Распределительный вал открывает и закрывает клапаны, впуская и выпуская горючую смесь в цилиндр. На распредвале есть кулачки. Это выступы, которые передают крутящий момент на рычаги. Одно плечо рокера (рычага) принимает вращательный момент от распределительного вала, другое передаёт его на клапаны. Таком образом, клапаны открываются.
Когда кулачок проворачивается дальше, он перестаёт действовать на рокер, и пружины возвращают клапан в исходное положение, то есть закрывают.
Распредвал приводится в движение работой коленвала. Их соединяет цепь или ремень ГРМ. Если проводить аналогию с велосипедом, то коленчатый вал – это педали, распределительный вал – это заднее колесо, а цепь ГРМ – это она же у двухколёсника. Пока коленвал делает два оборота, распредвал выполняет только один.

Как понять, что распредвал нужно менять?

Определить неисправность распределительного вала, не открывая капот, можно по двум признакам:

  • стук;
  • снижение давления масла в двигателе.

Основная причина нарушений в работе распредвала – это появление зазоров. Они появляются между опорными шейками вала и подшипниками постели, на которые опирается распределительный вал. Щели образуются за счёт того, что части распредвала стираются. Зазоры приводят к тому, что вал становится подвижен в вертикальной или горизонтальной оси. Если люфт вала составляет 1 мм, то это сказывается на работе двигателя.
Причины появления зазоров:

  • не была произведена своевременная замена распредвала;
  • не меняют масло в положенный срок;
  • использование некачественного масла;
  • водитель ездит на низких оборотах, таким образом, в ГРМ поступает мало масла и детали быстрее изнашиваются.

Распределительный вал также нужно менять, если в нём забились масляные каналы. Прежде чем менять деталь, посмотрите, есть ли люфт, перелом, деформации или задиры вала.

Как выбрать качественные детали

Снимаем распределительный вал

Во время замены распредвала двигатель должен быть холодный.
Вам потребуются:

  • Новый распредвал;
  • Комплект рычагов с болтами;
  • Гаечные ключи на 7, 8, 10, 13, 17 и 24;
  • Маленькая и большая отвёртка;
  • 3 запасные пружины рычагов;
  • Рейка;
  • Прокладка клапанной крышки;
  • Динамометрический ключ
  1. Снимите воздушный фильтр, отделите наконечник, трос и тяга привода дроссельной заслонки.
  2. Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите топливный шланг из кронштейна, если инжекторный – отсоедините вакуумный шланг, рукав подачи воздуха и выведите из кронштейна топливный фильтр.
  3. Снимите крышку блока цилиндров.
  4. Совместите метку на звёздочке распредвала с верхней мёртвой точкой 4-го цилиндра. Если у вас карбюраторный двигатель, можно провернуть коленвал специальным ключом. А если стоит инжектор, то нужно приподнять автомобиль домкратом, включить четвертую передачу и прокрутить заднее колесо.
  5. Демонтируйте прокладку.
  6. Отогните шайбу звёздочки распределительного вала зубилом.
  7. Включите четвертую передачу, чтобы коленвал был зафиксирован.
  8. Снимите натяжитель.
  9. Открутите гайку и снимите звезду. Цепь привяжите к звезде, чтобы звенья не перескакивали на другие зубья.
  10. Выкрутите гайки и вытащите распредвал.
  11. Снимите рокера, болты и пружины.

Устанавливаем новый вал

Новый распредвал перед установкой необходимо смазать моторным маслом

  1. Проверьте пружины рычагов. Если они сломались или погнулись, замените их.
  2. Прикрутите на место регулировочные болты.
  3. Установите пружины, затем присоедините к ним рокера.
  4. Теперь можно вставлять распредвал с корпусом. Смажьте маслом рычаги, кулачки и шейки распределительного вала.
    Насадите их и затяните динамометрическим ключом. Процедура выполняется от центра к краю. Момент затяжки – 2 кгс*м.

Схема порядка затяжки гаек распредвала ваз 2107 есть на фото

Схема порядка затяжки гаек распредвала

Проверяем совмещение меток ГРМ

Если не сопоставить метки коленвала и распредвала, то двигатель будет работать неправильно. Выставление меток грм на ваз 2107 инжектор ничем не отличается от этой же процедуры на карбюраторных двигателях. Отметка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на передней крышке двигателя. А точка на ободке звёздочки распредвала должна встать напротив маячка на постели.

Совмещаем метку на звезде с выступом

Когда будете надевать звёздочку, зафиксируйте распредвал, чтобы он был неподвижен. Закрутите гайку звезды не до конца. Сопоставьте метки на распредвале, прокручивая звезду. Цепь должна оставаться в исходном положении, поэтому перекидывайте звенья, пока не достигните совмещения метки и отлива на постели. Затем отведите коленвал ключом на четверть оборота против часовой стрелки. Поверните коленчатый вал в обратное положение, чтобы метки на нём совпадали. Когда отметки сопоставились и на коленвале, и на распредвале, затягивайте гайку на звёздочке распредвала динамометрическим ключом. Момент затяжки – 5 кгс*м.
Настройте натяжение цепи с помощью натяжителя.

Совет на заметку

Чтобы вам не приходилось менять распредвал из-за неисправности, устанавливайте новый вал через каждые 100 тысяч км пробега. Используйте качественное масло, не забывайте его вовремя менять и следите за его расходом. Если двигатель будет подъедать больше масла, чем надо, то валы быстрее сотрутся.

Распределительный вал, как и любой важный компонент конструкции двигателя, влияет на эффективность его работы. Даже незначительные дефекты этого устройства могут негативно сказаться на мощности мотора и его тяговых характеристиках. Также это может повлечь за собой неоправданно высокое значение расхода бензина, а в перспективе приведет к серьезным поломкам, требующим дорогостоящего ремонта.

Далее мы обсудим, для чего необходимо распределительный ваз на ВАЗ 2107, как осуществлять его диагностику и устранять неисправности своими руками.

  1. Предназначение и принцип действия
  2. Зачем устанавливают другой распредвал
  3. Причины и виды неисправностей
  4. Как снять распределительный вал
  5. Диагностика вала ГРМ
  6. Установка вала ГРМ

Предназначение и принцип действия

Распределительный вал – это металлический стержень, на оси которого размещается восемь кулачков. Это детали, имеющие неправильную форму. Они вращаются на оси распределительного вала и расположены напротив впускных клапанов цилиндров. Их вращение обеспечивает стабильное сжигание топливной смеси внутри цилиндров. Все эти механизмы приведены в четкую синхронизацию.

На ВАЗ 2107 распредвал располагается наверху над блоком цилиндров. Благодаря этому он доступен для самостоятельной замены. Также это дает возможность легко регулировать зазоры клапанов.

Чтобы лучше разобраться в принципе работы распредвала, посмотрите видео-урок.

Зачем устанавливают другой распредвал

За счет чего это достигается? Другое устройство может позволить увеличить высоту подъема клапанов и ширину фазы работы двигателя. В теории это должно помочь получить большее количество смеси, что улучшит показатели.

Причины и виды неисправностей

Вал ГРМ на протяжении своей работы непрестанно подвергается воздействию высоких температур и большой динамической нагрузке. Поэтому он неизбежно теряет свои свойства и выходит из строя. Когда это происходит, водитель начинает чувствовать, что двигатель теряет мощность, а под нагрузкой возникает негромкий стук в двигателе. Если это произошло, пора вскрывать ГБЦ.

Итак, что же может произойти?

Как снять распределительный вал

Диагностика, ремонт и замера вала производится только после его снятия с двигателя. Для работы вам нужно приготовить торцевые ключи на 13 мм и 10 мм, ключи рожковый на 17 и динамеметрический, а также пассатижи.

Демонтаж осуществляется в следующей последовательности:

Диагностика вала ГРМ

В снятом состоянии можно легко оценить, какие дефекты имеются на вале. Визуально можно обнаружить такие повреждения, как задиры и царапины, а также износ огранки на кулачках и наволакивание алюминиевого слова на шейках.

Даже если были замечены незначительные следы деформации нужно заменить распредвал на ваз 2107.

Приведем таблицу, в которой показаны допустимые значения размеров шеек вала для его дальнейшего использования.

Номер детали (отчет начинается спереди) Порог значений допустимого размера, мм
Минимум Максимум
Шейки
1 45,91 45,93
2 45,61 45,63
3 45,31 45,33
4 45,01 45,03
5 43,41 43,43
Опоры
1 46,00 46,02
2 45,70 45,72
3 45,40 45,42
4 45,10 45,12
5 43,50 43,52

Установка вала ГРМ

Чтобы установить новый распределительный вал, нужно выполнить все те же действия, что и при его снятии, но только в обратной последовательности. Не забудьте о том, чтобы смазать кулачки, опоры и шейки моторным маслом.

И еще одно правило: момент затяжки должен быть от 18,3 до 22,6 Нм.

А вот с установкой на место шестерни вала и клапанной крышки нужно немного подождать. Ведь предварительно необходимо правильно выставить момент зажигания.

Подробно о том, как это делается, вы узнаете из следующих статей нашего сайта:

От состояния распределительного вала напрямую зависит эффективность работы всего автомобильного двигателя. Даже малейшие неисправности этого узла газораспределительного механизма сказываются на мощностных и тяговых характеристиках силового агрегата, не говоря уже об увеличении расхода топлива и сопутствующих поломках. В этой статье мы поговорим о предназначении распределительного вала, принципе его действия, основных неисправностях и способах их устранения на примере автомобиля ВАЗ 2107.

Распредвал ВАЗ 2107

Распределительный вал является главным элементом механизма газораспределения автомобильного двигателя. Это цельнометаллическая деталь, выполненная в виде цилиндра с размещёнными на нём опорными шейками и кулачками.

Как уже упоминалось, распредвал приводится в движение шестерней коленчатого вала. При этом скорость его вращения из-за разного размера приводных шестерён, снижена ровно вдвое. Полный рабочий цикл двигателя происходит за два оборота коленвала, но вал ГРМ при этом совершает всего лишь один оборот, за который он успевает впустить топливно-воздушную смесь в цилиндры поочерёдно и выпустить отработанные газы.

Открытие (закрытие) соответствующих клапанов обеспечивается за счёт воздействия кулачков на толкатели клапанов. Выглядит это примерно так. При вращении вала кулачок своей выступающей стороной вдавливает толкатель, который перадаёт усилие на подпружиненный клапан. Последний открывает окно для впуска горючей смеси (выпуска газов). Когда кулачок проворачивается дальше, клапан закрывается под действием пружины.

Работа вала ГРМ ВАЗ 2107 определяется тремя основными параметрами:

  • ширина фаз — 232 о ;
  • запаздывание впускного клапана — 40 о ;
  • опережение выпускного клапана — 42 о .

Можно ли увеличить мощность двигателя ВАЗ 2107 за счёт установки другого распредвала

Увеличить ширину фаз и высоту подъёма впускного клапана можно путём изменения конфигурации соответствующих кулачков вала газораспределительного механизма. Поскольку такая работа не может быть выполнена в гаражных условиях, для подобного тюнинга лучше использовать готовую деталь от другого автомобиля.

Неисправности распределительного вала ВАЗ 2107, их признаки и причины

Учитывая, что вал ГРМ подвержен постоянным динамическим и температурным нагрузкам, он не может служить вечно. Определить, что именно этот узел вышел из строя, без детальной диагностики и дефектовки сложно даже специалисту. Признаков его неисправности может быть всего два: снижение мощности и негромкий стук, проявляющийся, в основном, под нагрузкой.

К основным неисправностям распредвала относятся:

  • износ рабочих тел кулачков;
  • износ поверхностей опорных шеек;
  • деформация всей детали;
  • перелом вала.

Износ — естественное явление для постоянно вращающейся детали, но в некоторых случаях он может быть чрезмерным и преждевременным. К этому приводят:

В случае износа кулачков мощность двигателя заметно снижается, так как они, будучи стёртыми, не могут обеспечивать ни соответствующей ширины фаз, ни нужного подъёма впускного клапана.

Деформация распредвала появляется в результате сильного перегрева, вызванного сбоями в работе систем смазки или охлаждения. На начальном этапе эта неисправность может проявляться в виде характерного стука. При подозрении на подобную поломку дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется, так как она может вывести из строя весь газораспределительный механизм двигателя.

Снятие распределительного вала ВАЗ 2107

Для точного определения неисправности вала ГРМ, проверки его состояния, ремонта и замены деталь необходимо снять с двигателя. Для этого потребуются следующие инструменты:

  • торцевой ключ на 10 мм;
  • торцевой ключ на 13 мм;
  • рожковый ключ на 17 мм;
  • динамометрический ключ;
  • пассатижи.

Порядок демонтажных работ:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровной площадке.
  2. Демонтируем корпус воздушного фильтра.
  3. Используя пассатижи, отсоединяем трос воздушной заслонки от карбюратора и продольную тягу привода дроссельной заслонки.
  4. Сдвигаем в сторону шланг топливной магистрали.
  5. Торцевым ключом или головкой на 10 мм с удлинителем откручиваем две гайки, крепящие натяжитель цепи к головке блока цилиндров, и снимаем его.

Дефектовка вала ГРМ ВАЗ 2107

Кроме этого, распредвал должен быть заменён, если будут обнаружены хоть малейшие следы его деформации.

Степень износа опорных шеек и самих опор устанавливается при помощи микрометра и штангенциркуля. В нижеприведённой таблице указаны допустимые диаметры шеек и рабочих поверхностей опор.

Порядковый номер шейки (опоры), начиная от передней Допустимые размеры, мм
Минимальный Максимальный
Опорные шейки
1 45,91 45,93
2 45,61 45,63
3 45,31 45,33
4 45,01 45,03
5 43,41 43,43
Опоры
1 46,00 46,02
2 45,70 45,72
3 45,40 45,42
4 45,10 45,12
5 43,50 43,52

Установка нового распредвала

Для того чтобы поставить новый вал ГРМ, потребуются те же инструменты, что и для его демонтажа. Порядок монтажных работ следующий:

Выставление момента зажигания (фаз газораспределения) по меткам

После проведённых ремонтных работ нужно обязательно выставить правильный момент зажигания. Для этого необходимо выполнить следующие работы:

  1. Установить звезду распредвала с цепью, зафиксировать её болтом, не затягивая.
  2. Произвести монтаж натяжителя цепи.
  3. Накинуть цепь на шестерни коленвала, вала дополнительного оборудования и распределительного вала.
  4. При помощи ключа на 36, надетого на гайку шкива коленчатого вала, провернуть коленвал до того момента, пока метка на шкиве не совпадёт с меткой на крышке двигателя.

После проверки работы двигателя рекомендуется провести регулировку клапанов в два этапа: первый сразу, второй — после 2–3 тыс. км пробега.

Как видите, ничего особо сложного в диагностике и замене распределительного вала ВАЗ 2107 нет. Главное — найти нужный инструмент и выделить для ремонта двигателя два-три часа свободного времени.

Назначение распредвала ВАЗ

Распределительный вал (в дальнейшем распредвал) предназначен для передачи движения клапанам от коленчатого вала. Обычно он выполняется целиком с кулачками и некоторыми элементами привода. Распределительные валы изготовляют из цементуемой или из углеродистой стали. Распредвалы для тюнинга автомобилей ВАЗ имеют несколько основных параметров, в которых мы и попробуем разобраться для того, что бы осознанно выбрать распредвал.

Основные термины и вопросы:

Почему все стремятся увеличить обороты двигателя?

Как известно, крутящий момент — это произведение давления на поршень и плеча коленвала, а мощность — это произведение момента на обороты двигателя. Именно поэтому все стремятся увеличить в том числе и обороты двигателя и важную роль здесь играет конструкция тюнингового или спортивного распредвала.

Стандартный распредвал

Подъем 16 клапанного распредвала — 7,55 мм, угол открытия клапана — 273 град. перекрытием клапанов 0,3 мм.

Не самый главный параметр при выборе распредвала, характеризует максимальную величину подъема клапана и, как следствие, выталкивание/всасывание большего количества топливо-воздушной смеси из камеры сгорания в единицу времени. Мы назвали его не самым главным, потому что есть и другие способы увеличить количество смеси попадающей в цилиндры через клапана (например, установка клапанов большего диаметра). Большой подъем предпочтителен для высокооборотистых и большеобъемных двигателей.

Полнобазный распредвал, не полнобазный распредвал

Подъем распредвала определяется по формуле Подъем=А-Б где А -расстояние от от оси распредвала до вершины кулачка, Б — расстояние от заводской базы до оси распредвала. Как в

Время открытия клапана (не путать с перекрытием)

Фаза — это момент открытия и закрытия клапанов относительно положения коленчатого вала (КВ). На что влияет увеличение или уменьшение фазы можно понять на примере сравнения процессов в стандартном газораспределительном механизме (ГРМ) и ГРМ с использованием тюнингового распредвала.

В стандартном ГРМ в первом такте работы двигателя впускной клапан открывается сразу же, как только поршень начинает свое движение к НМТ. При использовании тюнингового распредвала с увеличенными фазами газораспределения. В первом такте впуска поршень начинает свое движение к НМТ, а впускной клапан все еще закрыт, и когда в цилиндре образуется достаточное разряжение — впускной клапан открывается и топливно- воздушная смесь буквально врывается в камеру сгорания.
Поскольку при высоких оборотах появляется инертность при заполнении топливно-воздушной смесью камеры сгорания, таким образом, мы увеличиваем скорость наполнения цилиндра, что очень важно при повышенных оборотах.
Теперь рассмотрим фазу выпуска на стандартном распредвале. Дойдя до НМТ, поршень начинает такт вытеснения отработанных газов через выпускной клапан. Выпускной клапан открывается вместе с началом движения поршня и закрывается в конце такта. При использовании тюнингового распредвала с широкими фазами процесс приобретает несколько иной вид. После воспламенения рабочей смеси поршень совершает работу и движется к НМТ.
В конце своего движения работа практически равна нулю, и, что бы ускорить освобождение камеры от выхлопных газов, имеет смысл начать открывать впускной клапан. Что и происходит при использовании тюнингового распредвала.

Перекрытие клапанов

Почему распредвалы с большой фазой нестабильно работают на холостом ходу?

Ну, во-первых, при использовании широкофазных валов в начале такта сжатия впускной клапан все еще открыт и часть топливно-воздушной смеси уходит во впускной канал. Во-вторых в конце рабочего хода поршня выпускной клапан уже открыт и давление в цилиндре падает, вместо того что бы совершать полезную работу.
Итак, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что распредвалы с большим подъемом и широкой фазой лучше выбирать только для спорта, потому что их установка требует много доработок, и езда в городском режиме очень некомфортна, а постоянное выкручивание двигателя в зону высоких оборотов приводит к уменьшению ресурса. Поэтому для тюнинга можно рекомендовать распредвал с широкой фазой и небольшим подъемом.

Источник

Снятие распредвала Ваз-2109 | Автолюбители

Снятие распределительного вала

Рис. 1. Положение кулачков первого цилиндра при укладке распределительного вала в опоры головки блока цилиндров

Рис. 2. Нанесение герметика на поверхность головки блока цилиндров

Рис. 3. Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем клапанную крышку головки блока цилиндров

На двигателе ВАЗ-2111 ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления «массовых» проводов к шпилькам заглушки головки блока цилиндров и снимаем провода со шпилек.

Ключом «на 10» отворачиваем болт…

…и две гайки крепления заглушки.

Снимаем заглушку и ее уплотнительное кольцо.

На двигателе ВАЗ-21083 снимаем корпус вспомогательных агрегатов
Снимаем зубчатый шкив распределительного вала  Отворачиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ

Головкой «на 13» равномерно в несколько приемов (до снятия давления пружин клапанов) отворачиваем десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.

Снимаем со шпилек передний и задний корпусы подшипников распределительного вала.

Немного отведя от головки блока цилиндров заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем распределительный вал.

Снимаем сальник распределительного вала. Устанавливаем распределительный вал в указанной ниже последовательности.
Очищаем сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и корпусов подшипников от старого герметика и масла.
Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала. Укладываем вал в опоры головки блока цилиндров таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (см. рис. 1).
На поверхности головки блока цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников в зоне крайних опор, наносим тонкий слой силиконового герметика (см. рис. 2).
Устанавливаем корпусы подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема.
Предварительно затягиваем гайки в последовательности, указанной на рис. 3, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке блока цилиндров. При этом необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда.
Окончательно затягиваем гайки моментом 21,6 Н.м (2,2 кгс.м) в той же последовательности.
После затяжки гаек тщательно удаляем остатки герметика, выдавленного из зазоров. Проверяем зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распределительного вала
Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

Похожие статьи

  • Устройство Ваз 2109

Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107

3.7/5 — (68 голосов)

В этой статье будет рассказано о том, как производится замена прокладки и затяжка ГБЦ ВАЗ 2107. По сути, сделать это самостоятельно несложно, правда, придется немного повозиться. Прокладка головки блока – это небольшой и дешевый элемент, но он влияет на работу всего двигателя внутреннего сгорания. И для начала стоит узнать о том, какие симптомы поврежденной прокладки могут проявляться.

Основные неисправности

Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:

  1. Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
  2. Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
  3. Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
  4. И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.

А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.

Начало проведения работ

Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.

Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.

Вот и все, почти завершено снятие. Осталось 11 болтов, которыми к блоку притянута головка. Чтобы их выкрутить, вам потребуется воспользоваться ключом торцовым с длинным воротком. Динамометрический для таких целей не подойдет.

Замена прокладки и сборка

Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место. Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких  остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока. Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.

Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла. Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца. Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.

Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107. Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке. Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.

типов синхронизации. Назначение и характеристики 8 привод распредвала назначение и виды

Распределительный вал и его привод

Распределительный вал обеспечивает своевременное открытие и закрытие клапанов. Вал имеет впускной D и выпускной B кулачки, опорные шейки L, шестерню D привода масляного насоса и распределителя системы зажигания и эксцентрик B привода топливного насоса в карбюраторных двигателях.

Рис. 1. Типы распредвалов

Вал штампованный из стали; его кулачки и шейки подвергаются термической обработке для получения повышенной износостойкости, после чего шлифуются.Кулачки выполнены за одно целое с валом. Также используются чугунные распределительные валы.

Четырехтактные двигатели имеют по два кулачка на каждый цилиндр: впускной и выпускной. Форма (профиль) кулачка обеспечивает плавный подъем и опускание клапана и соответствующую продолжительность его открытия. Одноименные кулачки расположены в четырехцилиндровом рядном двигателе под углом 90° (рис. 1, а), в шестицилиндровом двигателе — под углом 60° (рис. 1, б) . Противоположные кулачки установлены под углом, величина которого зависит от фаз газораспределения.Вершины кулачков расположены в принятом для двигателя порядке работы с учетом направления вращения вала. Впускной и выпускной кулачки чередуются по длине вала в соответствии с расположением клапанов.

В V-образных двигателях расположение кулачков на общем для обеих секций блока распределительном валу зависит от чередования тактов в цилиндрах, угла развала и принятых фаз газораспределения. Распределительный вал П-образного восьмицилиндрового карбюраторного двигателя показан на рис.1, с.

В двухтактных дизелях (ЯАЗ-М204 и ЯАЗ-М206) на каждый цилиндр приходится по два выпускных кулачка вершинами, обращенными в одну сторону, и один кулачок, управляющий работой насос-форсунки.

При нижнем положении распределительный вал устанавливается в картер на опоры, представляющие собой отверстия в стенках и перегородках картера, в которые запрессованы стальные тонкостенные биметаллические или триметаллические втулки. Вал иногда также устанавливают в специальные вкладыши.Количество подшипников распредвала у двигателей разных типов разное.

Осевые перемещения распределительного вала у большинства двигателей ограничиваются упорным фланцем (рис. 2), закрепленным на блоке и расположенным с определенным зазором между торцом передней шейки вала и ступицей шестерни; зазор между опорным фланцем и торцом шейки вала устанавливается для двигателей разных марок в пределах 0,05-0,2 мм; величина этого зазора определяется толщиной проставочного кольца, закрепленного на валу между торцом шейки и ступицей шестерни.У двухтактных дизелей ЯМЗ осевое перемещение вала ограничивается бронзовыми упорными шайбами, установленными с обеих сторон переднего подшипника.

Распределительный вал приводится в движение коленчатым валом с помощью шестеренчатой ​​или цепной передачи. В зубчатой ​​передаче зубчатые колеса закреплены на концах коленчатого и распределительного валов.

Для повышения бесшумности и плавности работы шестерни выполнены с косыми зубьями; шестерня распредвала обычно изготавливается из пластика — текстолита, а шестерня коленвала — из стали.

При цепной передаче, обеспечивающей большую бесшумность работы (автомобили ЗИЛ-111), на конце коленчатого вала и на конце распределительного вала закреплены звездочки, соединенные стальной гибкой бесшумной цепью. Зубья цепи входят в зацепление с зубьями звездочки.

Рис. 2. Типы приводов распределительных валов: а — шестеренчатый; б — цепной привод

Шестерни или звездочки распределительные при сборке устанавливаются одна относительно другой по меткам на их зубьях.

На новых моделях двигателей используется верхний распределительный вал (на головке блока). Вал приводится в движение цепной передачей (автомобиль Москвич-412).

Механизм газораспределения обеспечивает своевременное поступление горючей смеси (или воздуха) в цилиндры двигателя и выпуск отработавших газов.

Двигатели могут иметь нижнее расположение клапанов (ГАЗ-52, ЗИЛ-157К, ЗИЛ-1Э0К), у которых клапаны расположены в блоке цилиндров, и верхнее (ЗМЗ-24, 3М3-С3, ЗИЛ-130 , ЯМЗ-740 и др.), когда они расположены в головке блока цилиндров.

При нижних клапанах усилие от кулачка распределительного вала передается на клапан или через толкатель. Клапан перемещается в направляющей втулке, запрессованной в блок цилиндров. Клапан закрывается пружиной, упирающейся в блок и шайбой, закрепленной двумя сухарями на конце стержня клапана.

При расположении с верхним расположением клапанов усилие от кулачка распределительного вала передается на толкатель, шток, коромысло и клапан. Преимущественно применяется верхнеклапанное расположение, так как такая конструкция позволяет получить компактную камеру сгорания, обеспечивает лучшее наполнение цилиндров, снижает потери тепла с охлаждающей жидкостью и упрощает регулировку клапанных зазоров.

Распределительный вал обеспечивает своевременное открытие и закрытие клапанов. Изготавливается из стали или чугуна.

При сборке распределительный вал вставляется в отверстие в торце картера, поэтому диаметры опорных шеек последовательно уменьшаются, начиная с передней шейки. Количество опорных шеек обычно равно количеству коренных подшипников коленчатого вала. Втулки 8-ми опорных шеек изготавливаются из стали, бронзы (ЯМЗ-740) или металлокерамики.

Внутренняя поверхность втулок стальных заполнена слоем баббита или сплава СОС-6-6.

На распределительном валу расположены кулачки, воздействующие на толкатели; шестерня привода масляного насоса и прерыватель-распределитель; эксцентрик привода бензонасоса. На каждый цилиндр приходится по два кулачка. Углы их взаимного расположения зависят для одноименных кулачков — от числа цилиндров и чередования рабочих ходов в разных цилиндрах, для разноименных — от фаз газораспределения. Кулачки и шейки стальных распределительных валов закаляют токами высокой частоты, а чугунных отбеливают.При притирке кулачкам придают небольшую конусность, что в сочетании со сферической формой конца толкателей обеспечивает вращение толкателя в процессе работы.

Рис. 3. Газораспределительный механизм с нижними клапанами: а-схема, 6-детали; 1 — распределительный вал, 2 — толкатель, 3 — контргайка, 4 — регулировочный болт, 5 — сухари, б — тяга. шайба пружинная, 7 — пружина клапана, 8 — выпускной клапан, 9 — направляющая клапана, 10 — вкладыш седла выпускного клапана, 11 — впускной клапан

Между шестерней распределительного вала и передней опорной шейкой установлены распорная шайба и упорный фланец, который крепится болтами к блоку цилиндров и удерживает вал от осевого перемещения.

Распределительный вал получает вращение от коленчатого вала. В четырехтактных двигателях рабочий цикл происходит за два оборота коленчатого вала. За этот период впускной и выпускной клапаны каждого цилиндра должны открыться один раз, а значит, распределительный вал должен провернуться на один оборот. Таким образом, распределительный вал должен вращаться в два раза медленнее коленчатого вала. Следовательно, шестерня распределительного вала имеет в два раза больше зубьев, чем шестерня на переднем конце коленчатого вала. Шестерня коленчатого вала стальная, шестерня распредвала чугунная (ЗИЛ-130) или текстолитовая (ЗМЗ-24, 3М3-53).Зубья шестерни косые.

Рис. 4. Механизм газораспределения с верхним расположением клапанов (ЗИГМЗО): 1 — шестерня распределительного вала, 2 — упорный фланец, 3 — распорное кольцо, 4 — опорные шейки, 5 — эксцентрик привода топливного насоса, 6 — кулачки выпускных клапанов, 7 — кулачки клапанов впускных клапанов. , 8 втулки, 9 — впускной клапан, 10 — направляющая втулка, 11 упорная шайба, 12 — пружина, 13 — ось коромысла, 14 — коромысло, 15 — регулировочный винт, 16 стойка оси коромысла, 17 — механизм поворота выпускного клапана , 18 — выпускной клапан, 19 — шток, 20 толкатели, 21 — шестерня привода масляного насоса и прерывателя-распределителя

Распределительные шестерни двигателя ЯМЗ-740 расположены на заднем торце блока цилиндров.

Шестерни ГРМ входят в зацепление друг с другом при строго определенном положении коленчатого и распределительного валов. Это достигается совмещением меток на зубе одной шестерни и полости между зубьями другой шестерни.

В высокооборотных двигателях (Москвич-412, ВАЗ-2101 Жигули) распределительный вал расположен в головке блока цилиндров и его кулачки воздействуют непосредственно на коромысла, которые, поворачиваясь на полуосях, открывают клапаны. В таком клапанном механизме отсутствуют толкатели и штоки, упрощена отливка блока цилиндров, снижен шум при работе.

Ведомая звездочка распределительного вала приводится в движение роликовой цепью от ведущей звездочки коленчатого вала. Натяжитель цепи имеет звездочку и рычаг.

Рис. 5. Газораспределительный механизм с верхним распределительным валом («Москвич-412»): а — газораспределительный механизм, б — привод газораспределительного механизма; 1 — наконечник клапана, 2 — ось коромысла выпускного клапана, 3,6 — коромысла, 4 — распределительный вал, 5 — ось коромысла впуска, 7 — контргайка, 8 — регулировочный винт, 9 — головка блока цилиндров, 10 — клапаны, 11 — ведущая звездочка , 12 звездочка натяжителя, 13 — рычаг, 14 — ведомая звездочка, 15 — цепь, 16 — коленчатый вал

ТО Категория: — Устройство и работа двигателя

26 октября 2014 г.

Двигатель автомобиля представляет собой сложный механизм, одним из обязательных элементов которого является распределительный вал, входящий в состав ГРМ.Нормальная работа двигателя во многом зависит от точной и бесперебойной работы распределительного вала.

Одной из важнейших функций в работе двигателя автомобиля является распределительный вал, входящий в состав газораспределительного механизма (ГРМ). Распределительный вал обеспечивает впускной и выпускной циклы двигателя.

В зависимости от конструкции двигателя газораспределительный механизм может иметь нижнее или верхнее расположение клапанов. На сегодняшний день более распространены ремни ГРМ с верхним расположением клапанов.

Эта конструкция позволяет ускорить и упростить процесс технического обслуживания, включая регулировку и ремонт распределительного вала, для чего потребуются детали распределительного вала.

Устройство распредвала

С конструктивной точки зрения распределительный вал двигателя соединен с коленчатым валом, что обеспечивается наличием цепи и ремня. Цепь или ремень распределительного вала надевается на звездочку коленчатого вала или шкив распределительного вала.

Такой шкив распредвала, как и разрезная шестерня, считается наиболее практичным и эффективным вариантом, поэтому часто используется для тюнинга двигателей с целью увеличения их мощности.

Подшипники, внутри которых вращаются шейки подшипников распределительных валов, расположены на головке блока цилиндров. При выходе из строя креплений шейки для их ремонта используются ремонтные вкладыши распределительных валов.

Во избежание осевого люфта в конструкцию распределительного вала включены специальные хомуты. Непосредственно по оси вала проходит сквозное отверстие, предназначенное для смазки трущихся деталей. Это отверстие закрыто сзади специальной заглушкой распределительного вала.

Важнейшим элементом распределительного вала являются кулачки, количество которых указывает на количество впускных и выпускных клапанов.Кулачки отвечают за выполнение основной функции распределительного вала — регулирование фаз газораспределения двигателя и регулирование порядка работы цилиндров.

Каждый клапан оснащен кулачком. Кулачок работает на толкателе, помогая открыть клапан. После того, как кулачок выходит из толкателя, мощная возвратная пружина обеспечивает закрытие клапана.

Кулачки распределительного вала расположены между шейками подшипников. Фаза газораспределения распределительного вала в зависимости от частоты вращения двигателя и конструкции впускных-выпускных клапанов определяется опытным путем.Аналогичные данные для конкретной модели двигателя можно найти в специальных таблицах и графиках, которые специально составляются производителем.

Как работает распределительный вал?

Конструктивно распределительный вал расположен в развале блока цилиндров. Шестеренчатая или цепная передача коленчатого вала приводит в движение распределительный вал.

При вращении распределительного вала кулачки воздействуют на клапаны. Этот процесс будет происходить правильно только при строгом соблюдении порядка работы цилиндров двигателя и фаз газораспределения.

Для того чтобы установить соответствующие фазы газораспределения, на ведущий шкив или шестерни газораспределительного механизма наносятся специальные установочные метки. Кроме того, необходимо, чтобы кулачки распределительного вала и кривошипы коленчатого вала находились в строго определенном положении друг относительно друга.

При выполнении установки по меткам можно добиться правильной последовательности циклов — порядка работы цилиндров двигателя, который, в свою очередь, зависит от расположения самих цилиндров, а также от особенности конструкции коленчатого и распределительного валов.

Рабочий цикл двигателя

Рабочий цикл двигателя – это период, в течение которого впускной и выпускной клапаны открываются один раз. Как правило, период проходит за два оборота коленчатого вала. За это время распредвал, шестерня которого имеет в два раза больше зубьев, чем шестерня коленвала, делает один оборот.

Количество распределительных валов в двигателе

На количество распредвалов напрямую влияет конфигурация двигателя. Двигатели, имеющие рядную компоновку и также имеющие одну пару клапанов на цилиндр, оснащены одним распределительным валом.Если на каждый цилиндр предусмотрено по четыре клапана, то двигатель оснащен двумя распределительными валами.

Оппозитные и V-образные двигатели отличаются наличием одного распределительного вала в развале или имеют два распределительных вала, каждый из которых расположен в головке блока. Есть и исключения из общепринятых правил, связанные в первую очередь с конструктивными особенностями двигателя.

1. Роликовый гидравлический домкрат. Штатный домкрат автомобиля ВАЗ 2107 зачастую либо неудобен, либо просто бесполезен при выполнении некоторых работ.

2. автомобильная опора, регулируемая по высоте и допустимая нагрузка не менее 1т. Желательно иметь четыре таких подставки.

3. противооткатные колодки (не менее 2 шт.).

4. Двусторонние ключи для тормозной системы на 8, 10 и 13 мм. Двумя наиболее распространенными типами ключей являются зажимной ключ и накидной ключ с прорезью. Зажимной ключ позволяет откручивать фитинги с изношенными краями. Чтобы надеть ключ на штуцер тормозной магистрали, необходимо открутить стяжной болт.Накидной ключ со шлицем позволяет работать быстрее, однако такой ключ должен быть изготовлен из качественной стали с соответствующей термической обработкой.

5. Специальные щипцы для снятия стопорных колец. Такие клещи бывают двух видов: раздвижные — для снятия стопорных колец из отверстий и раздвижные — для снятия стопорных колец с валов, осей, шатунов. Щипцы также бывают с прямыми и изогнутыми браншами.

6. Съемник масляного фильтра.

7. Универсальный двухкулачковый съемник для снятия шкивов, ступиц, шестерен.

8. Универсальные трехкулачковые съемники для снятия шкивов, ступиц, шестерен.

9. Съемник карданного шарнира.

10. Съемник и оправка для замены маслосъемных колпачков.

11. Дробилка для демонтажа клапанного механизма ГБЦ.

12. Инструмент для снятия шарикоподшипников.

13. Съемник поршневых пальцев.

14. Приспособление для запрессовки и запрессовки сайлентблоков Рычаги передней подвески.

15. Устройство для снятия рулевых тяг.

16. Ключ с трещоткой для коленчатого вала.

17. Съемник пружин.

18. Ударная отвертка с набором насадок.

19. Цифровой мультиметр для проверки параметров электрических цепей.

20. Специальный щуп или контрольная лампа на 12В для проверки электрических цепей автомобиля ВАЗ 2107, находящихся под напряжением.

21. Манометр для проверки давления в шинах (при отсутствии манометра на шинном насосе).

22. Манометр для измерения давления в топливной рампе двигателя.

23. Компрессометр для проверки давления в цилиндрах двигателя.

24. Нутромер для измерения диаметра цилиндров.

25. Штангенциркуль с глубиномером.

26. Микрометры с пределом измерения 25-50 мм и 50-75 мм.

27. Набор щупов для проверки зазора между электродами свечей зажигания. Для обслуживания системы зажигания можно использовать комбинированный ключ с набором необходимых щупов.Ключ имеет специальные прорези для отгиба бокового электрода свечи зажигания.

28. Набор плоских щупов для измерения зазоров при оценке технического состояния узлов.

29. Широкий зонд 0,15 мм для проверки зазоров клапанов.

30. Оправка для центровки диска сцепления.

31. Оправка для опрессовки поршневых колец при установке поршня в цилиндр.

32. Ареометр для измерения плотности жидкости (электролита в аккумуляторе или антифриза в расширительном бачке).

33. Специальный инструмент с металлическими щетками для очистки клемм проводов и аккумуляторов.

34. Масляный шприц для заливки масла в коробку передач и задний мост.

35. инъекционный шприц для смазки шлицов карданного вала.

36. Шланг с грушей для перекачки топлива. Шланги можно использовать для слива топлива из бака перед его снятием.

37. Шприц медицинский или груша для отбора жидкости (например, если необходимо снять бачок главного тормозного цилиндра без слива всей тормозной жидкости из системы). Шприц также незаменим для чистки деталей карбюратора. При выполнении ремонтных работ на автомобиле ВАЗ 2107 также могут понадобиться: фен технический (термопистолет), электродрель с набором сверл по металлу, струбцина, пинцет, шило, рулетка, широкая слесарная линейка, безмен хозяйственный, широкая емкость для слива масла и охлаждающей жидкости объемом не менее 10 литров.

Расположение этого механизма полностью зависит от конструкции ДВС, так как в одних моделях распредвал расположен внизу, в основании блока цилиндров, а в других вверху, прямо в головке блока цилиндров. На данный момент верхнее расположение распределительного вала считается оптимальным, так как это значительно упрощает обслуживание и ремонтный доступ к нему. Распределительный вал напрямую соединен с коленчатым валом. Между собой они соединены цепной или ременной передачей, обеспечивая соединение между шкивом на валу ГРМ и звездочкой на коленчатом валу.Это необходимо, потому что распределительный вал приводится в движение коленчатым валом.

Распредвал установлен в подшипниках, которые в свою очередь надежно закреплены в блоке цилиндров. Осевой люфт детали не допускается из-за использования в конструкции хомутов. Ось любого распределительного вала имеет внутри сквозной канал, по которому происходит смазка механизма. Сзади это отверстие закрывается заглушкой.

Важными элементами являются кулачки распределительных валов. По количеству они соответствуют количеству клапанов в цилиндрах.Именно эти детали выполняют основную функцию ГРМ – регулируют порядок работы цилиндров.

Каждый клапан имеет отдельный кулачок, который открывается за счет давления на толкатель. Отпуская толкатель, кулачок позволяет пружине распрямиться, возвращая клапан в закрытое состояние. Устройство распределительного вала предполагает наличие двух кулачков на каждый цилиндр — по числу клапанов.

Следует отметить, что топливный насос и распределитель масляного насоса также имеют привод от распределительного вала.

Принцип работы и устройство распределительного вала

Распределительный вал соединен с коленчатым валом цепью или ремнем, надетым на шкив распределительного вала и звездочку коленчатого вала. Вращательные движения вала в подшипниках обеспечивают специальные подшипники скольжения, благодаря которым вал воздействует на клапаны, запускающие работу клапанов цилиндров. Этот процесс происходит в соответствии с фазами образования и распределения газов, а также рабочим циклом двигателя.

Фазы газораспределения выставляются по установочным меткам, которые есть на шестернях или шкиве. Правильная установка обеспечивает соблюдение последовательности рабочих циклов двигателя.

Основной частью распределительного вала являются кулачки. При этом количество кулачков, которыми оснащен распределительный вал, зависит от количества клапанов. Основное назначение кулачков – регулирование фаз процесса газообразования. В зависимости от типа конструкции ГРМ кулачки могут взаимодействовать с коромыслом или толкателем.

Кулачки устанавливаются между шейками подшипников по два на каждый цилиндр двигателя. В процессе работы распределительному валу приходится преодолевать сопротивление клапанных пружин, которые служат возвратным механизмом, приводящим клапаны в исходное (закрытое) положение.

На преодоление этих усилий расходуется полезная мощность двигателя, поэтому конструкторы постоянно думают о том, как уменьшить потери мощности.

Для уменьшения трения между толкателем и кулачком толкатель может быть снабжен специальным роликом.

Кроме того, разработан специальный десмодромный механизм, в котором реализована беспружинная система.

Подшипники распределительных валов снабжены крышками, при этом передняя крышка общая. Он имеет упорные фланцы, соединенные с шейками вала.

Распределительный вал изготавливается одним из двух способов — из кованой стали или из чугуна.

Неисправность распределительного вала

Существует довольно много причин, по которым стук распредвала вплетается в работу двигателя, что свидетельствует о появлении проблем с ним.Вот лишь самые типичные из них:

Распредвал требует надлежащего ухода: замены сальников, подшипников и периодического устранения неисправности.

  1. износ кулачков, приводящий к появлению стука сразу только при запуске, а затем все время работы двигателя;
  2. износ подшипника
  3. ;
  4. механическое повреждение одного из элементов вала;
  5. проблемы с регулировкой подачи топлива, что вызывает асинхронность взаимодействия распределительного вала и клапанов цилиндра;
  6. деформация вала, приводящая к осевому биению;
  7. моторное масло низкого качества, изобилующее примесями;
  8. отсутствие моторного масла.

По мнению специалистов, при незначительном стуке распредвала машина может ездить не один месяц, но это приводит к повышенному износу цилиндров и других деталей. Поэтому, если проблема обнаружена, ее следует решать. Распределительный вал является разборным механизмом, поэтому ремонт чаще всего проводится путем замены его всего или только некоторых элементов, например, подшипников. Освободив камеру от выхлопных газов, имеет смысл приступить к открытию впускного клапана. Что происходит при использовании тюнингового распредвала.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДВАЛА

Известно, что среди основных характеристик распределительного вала конструкторы форсированных двигателей часто используют понятие продолжительности открытия. Дело в том, что этот фактор напрямую влияет на мощность двигателя. Так, чем дольше открыты клапаны, тем мощнее агрегат. Таким образом, получаются максимальные обороты двигателя. Например, при продолжительности открытия больше стандартного значения двигатель сможет вырабатывать дополнительную максимальную мощность, которая будет получена от работы агрегата на низких оборотах.Известно, что для гоночных автомобилей максимальная частота вращения двигателя является приоритетной задачей. Что же касается классических автомобилей, то при их разработке силы инженеров сосредоточены на крутящем моменте на низких оборотах и ​​приемистости.

Увеличение мощности также может зависеть от увеличения подъема клапана, что может добавить максимальную скорость. С одной стороны, дополнительная скорость будет получена за счет короткого времени открытия клапана. С другой стороны, приводы клапанов не имеют такого простого механизма. Например, при высоких оборотах клапанов двигатель не сможет генерировать дополнительные максимальные обороты.В соответствующем разделе нашего сайта вы можете найти статью об основных особенностях выхлопной системы. Так, при малом времени открытия клапана после закрытого положения у клапана остается меньше времени, чтобы вернуться в исходное положение. После этого продолжительность становится еще короче, что в основном влияет на выработку дополнительной мощности. Дело в том, что в этот момент требуются клапанные пружины, которые будут иметь максимально возможное усилие, что считается невозможным.

Стоит отметить, что сегодня существует понятие надежного и практичного подъема клапана.При этом величина подъема должна быть более 12,7 миллиметров, что обеспечит высокую скорость открытия и закрытия клапанов. Продолжительность цикла от 2850 об/мин. Однако такие показатели создают нагрузку на клапанные механизмы, что в итоге приводит к малому сроку службы. пружины клапанов, стержни клапанов и кулачки распределительных валов. Известно, что вал с большими скоростями подъема клапанов работает безотказно первое время, например, до 20 тысяч километров. Однако сегодня автопроизводители разрабатывают такие силовые установки, где распределительный вал имеет одинаковую продолжительность открытия клапана и высоту подъема клапана, что значительно увеличивает срок их службы.

Кроме того, на мощность двигателя влияет такой фактор, как открытие и закрытие клапанов по отношению к положению распределительного вала. Итак, фазы распределения распределительных валов можно найти в таблице, которая к нему прилагается. По этим данным можно узнать об угловых положениях распределительного вала в момент открытия и закрытия клапанов. Все данные обычно снимаются в момент вращения коленчатого вала до и после указания верхней и нижней мертвых зон в градусах.

Что касается продолжительности открытия клапанов, то она рассчитывается по фазам газораспределения, которые указаны в таблице. Обычно в этом случае нужно сложить момент открытия, момент закрытия и прибавить 1800. Все моменты указаны в градусах.

Теперь стоит разобраться с соотношением фаз распределения мощности газа и распредвала. В этом случае представьте, что один распределительный вал — А, а другой — В. Известно, что оба этих вала имеют одинаковую форму впускного и выпускного клапанов, а также одинаковое время открытия клапана, которое составляет 2700 оборотов.В этом разделе нашего сайта вы можете найти статью троит двигатель: причины и способы устранения. Обычно такие распределительные валы называют однопрофильными. Тем не менее, между этими распределительными валами есть некоторые различия. Например, на валу А кулачки расположены так, что впуск открывается на 270° до ВМТ и закрывается на 630° после НМТ.

Что касается выпускного клапана вала А, то он открывается на 710° до НМТ и закрывается на 190° после ВМТ. То есть фазы газораспределения выглядят так: 27-63-71 — 19.Что касается вала Б, то у него другая картина: 23 о67 — 75 -15. Вопрос: Как валы А и В могут влиять на мощность двигателя? Ответ: вал А создаст дополнительную максимальную мощность. Тем не менее, стоит отметить, что двигатель будет иметь худшие характеристики, кроме того, у него будет более узкая кривая мощности по сравнению с валом Б. Сразу стоит отметить, что на такие показатели никак не влияет продолжительность открытия и закрытия. клапанов, так как он, как отмечалось выше, одинаков.На самом деле на этот результат влияют изменения фаз газораспределения, то есть углов, расположенных между центрами кулачков в каждом распределительном валу.

Этот угол представляет собой угловое смещение, которое происходит между впускным и выпускным кулачками. Стоит отметить, что в этом случае данные будут указываться в градусах поворота распределительного вала, а не в градусах поворота коленчатого вала, которые указывались ранее. Таким образом, перекрытие створок зависит главным образом от угла.Например, по мере уменьшения угла между центрами клапанов впускной и выпускной клапаны будут больше перекрываться. Кроме того, в момент увеличения продолжительности открытия створок увеличивается и их перекрытие.

Распределительный вал или просто распределительный вал в газораспределительном механизме обеспечивает выполнение основной функции — своевременное открытие и закрытие клапанов, за счет чего осуществляется подача свежего воздуха и выпуск выхлопных газов. В целом распределительный вал управляет процессом газообмена в двигателе.

Для снижения инерционных нагрузок, повышения жесткости элементов газораспределительного механизма распределительный вал должен располагаться как можно ближе к клапанам. Итак, стандартное положение распределительного вала на современном двигателе в головке блока цилиндров — т. н. верхний распредвал .

В газораспределительном механизме используется один или два распределительных вала на ряд цилиндров. При одновальной схеме обслуживаются впускные и выпускные клапаны ( два клапана на цилиндр ). В двухвальном газораспределительном механизме один вал обслуживает впускные клапаны, другой — выпускной ( два впускных и два выпускных клапана на цилиндр ).

Основой конструкции распределительного вала являются кулачки . Обычно на каждый клапан используется один кулачок. Кулачок имеет сложную форму, которая обеспечивает открытие и закрытие клапана в заданное время, а также его подъем на определенную высоту. В зависимости от конструкции газораспределительного механизма кулачок взаимодействует либо с толкателем, либо с коромыслом.

При работе распределительного вала кулачки вынуждены преодолевать силы возвратных пружин клапанов и силы трения от взаимодействия с толкателями.На все это расходуется полезная мощность двигателя. Этих недостатков лишена беспружинная система, реализованная в десмодромном механизме. Для уменьшения силы трения между кулачком и толкателем плоскую поверхность толкателя можно заменить роликом . В перспективе использование магнитной системы управления клапанами, обеспечивающей полный отказ распределительного вала.

Распределительный вал изготавливается из чугуна (литье) или стали (ковка). Распределительный вал вращается в подшипниках, которые представляют собой подшипники скольжения.Количество опор на единицу больше, чем количество цилиндров. Опоры в основном разъемные, реже — цельные (изготавливаются за одно целое с головкой блока). В опорах, выполненных в чугунной головке, используются тонкостенные вкладыши, заменяемые при износе.

Распределительный вал удерживается от продольного перемещения упорными подшипниками, расположенными возле ведущей шестерни (звездочки). Распределительный вал смазывается под давлением. Предпочтительна индивидуальная подача масла к каждому подшипнику. Эффективность газораспределительного механизма значительно повышается за счет использования различных систем изменения фаз газораспределения, позволяющих добиться увеличения мощности, топливной экономичности, снижения токсичности отработавших газов.Существует несколько подходов к изменению фаз газораспределения:

  • вращение распределительного вала в различных режимах работы;
  • использование нескольких кулачков с разными профилями на клапан;
  • изменение положения оси коромысла.

Распределительный вал приводится в движение коленчатым валом двигателя. В четырехтактном двигателе внутреннего сгорания привод обеспечивает вращение коленчатого вала со скоростью, в два раза меньшей, чем у коленчатого вала.

На двигателях легковых автомобилей распределительный вал приводится в движение цепной или ременной передачей.Эти типы привода используются в равной степени как в бензиновых двигателях, так и в дизелях. Раньше для привода использовалась шестеренчатая передача, но из-за громоздкости и повышенной шумности ее больше не применяли.

Цепной привод сочетает в себе металлическую цепь, которая проходит вокруг звездочек коленчатого и распределительного валов. Кроме того, в приводе используются натяжитель и демпфер. Цепь состоит из звеньев, соединенных шарнирами. Одна цепь может обслуживать два распределительных вала.

Цепной привод распределительных валов достаточно надежен, компактен, может применяться при больших межосевых расстояниях.В то же время износ шарниров в процессе эксплуатации приводит к растяжению цепи, последствия которого могут быть самыми печальными для ГРМ. Не спасает даже натяжитель с демпфером. Поэтому цепной привод требует регулярного контроля состояния.

V Ременная передача В распределительном валу используется зубчатый ремень, который наматывается на соответствующие зубчатые шкивы на валах. Приводной ремень оснащен натяжным роликом. Ременная передача компактна, почти бесшумна, достаточно надежна, что делает ее популярной у производителей.Современные ремни ГРМ имеют значительный ресурс – до 100 тысяч километров и более.

Привод распределительного вала может использоваться для привода других устройств — масляного насоса, топливного насоса высокого давления, распределителя зажигания.

Натяжение цепи

на «классике»

Цепь, которую необходимо подтянуть

Подтягивать цепь на ВАЗ 2107 необходимо в следующих случаях:

  • при длительной эксплуатации автомобиля,
  • при появлении металлического звона в передней части мотора,
  • после ремонта, включавшего снятие цепи ГРМ ВАЗ 2107 и других элементов этой системы,
  • перед регулировкой зазора клапанов,
  • после замены натяжителя цепи ГРМ или его успокоителя.

Основные причины отказа цепи

В результате увеличения оборотов двигателя начинает греметь цепь. При этом металлический звон пропадает при снижении скорости. Растянутая цепь ГРМ способствует постепенному смещению фаз газораспределения, что приводит к сбоям в работе двигателя.

Как натянуть цепь на ВАЗ 2107 должны знать все владельцы автомобилей этой марки. Эта работа производится ключом на «13» и молотком. Схема регулируется следующим образом.

  1. Натяжитель ослаблен. Во время этой процедуры ботинок должен отщелкнуться. Если этого не происходит, значит, заклинил плунжер натяжителя цепи ГРМ. Проблема устраняется постукиванием молотком по корпусу агрегата.
  2. Ключом на «13» откручивается накидная гайка.
  3. Специальным ключом для коленвала шкив проворачивается на пару оборотов.
  4. Коленчатый вал останавливается в момент максимального сопротивления вращению. В этом положении применяется напряжение.
  5. Удерживая коленчатый вал от проворачивания в обратном направлении, затяните накидную гайку.
  6. Устанавливается крышка ГБЦ.

В некоторых случаях такая растяжка неэффективна. Опытные автомеханики знают, как натянуть цепь инжектора ВАЗ 2107. Для этого потребуются следующие инструменты: головки на «8» и «10», пассатижи и трещотка с воротком. Клапанная крышка откручивается и демонтируется, получая таким образом доступ к звездочке распредвала. Натяжение цепи проверяется вручную.

Следующим этапом проворачиваем коленвал ваз 2107 инжектор на несколько оборотов. Эта работа осуществляется при включении стартера на несколько секунд или с помощью ключа, который накидывается на храповик.

Следующим шагом в решении проблемы, как натянуть цепь, является проверка натяжения. Для этого рекомендуется нажать на боковую ветвь рассматриваемого механизма. Эта процедура проводится до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. После этого болт натяжителя закручивается до упора.Для того чтобы работа была выполнена правильно, используется специальная схема.

Система автоматического натяжения

Автоматический натяжитель

Некоторые автовладельцы классических ВАЗов заменяют штатный натяжитель цепи на автоматический типа Pilot. Автоматический натяжитель после установки не требует обслуживания и без вмешательства мастера обеспечивает натяжение цепи по мере ее растяжения. К достоинствам аппарата «Пилот» можно отнести:

  • отсутствие необходимости в подаче маслопровода, что исключает перетирание цепи ГРМ ваз 2107 инжектор и потерю давления масла;
  • отсутствие плунжерных элементов, из-за чего не подклинивает автоматический натяжитель цепи «Пилот»;
  • шаг перемещения составляет 1 мм, что позволяет регулярно контролировать степень натяжения;
  • отсутствие износа колодки;
  • снижение шума двигателя;
  • увеличение ресурса всех узлов ГРМ;
  • долгий срок службы — около 25 лет.

Натяжитель цепи «Пилот» улучшает работу инжекторного двигателя ВАЗ 2107 за счет точного выполнения фаз газораспределения. Процесс, связанный с тем, как натянуть цепь, осуществляется вне зависимости от работы двигателя автомобиля.

Эта статья будет интересна многим автовладельцам, у которых стоит цепной привод ГРМ (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока начинается «стук», «цоканье», в общем, там что-то гремит.Это действительно стресс! Ведь с цепью или ее натяжителем точно есть проблемы, если «промазать», то можно попасть в очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы, у которых еще ничего не происходит, мотор исправно работает, хотят знать – что это за шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО это услышать, и самому и на видео. Об этом сегодняшняя статья…

Я уже много раз писал и говорил — что если сломается соединительный механизм, обычно так и есть, то можно попасть в очень большой ремонт.В особых случаях проще купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не поверите, давайте немного коснемся этой темы

Если оборвется цепь ГРМ — что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные канавки, они назывались «». Если обрыв происходил, то клапаны попадали в эти «канавки» и фатальных последствий для двигателя не было. Но сейчас в современных силовых агрегатах их не используют, все потому, что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных двигателях обязательно нужно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, то при обрыве клапана он может встретиться с поршнями в верхней точке. В самых безобидных В противном случае они просто погнутся, и вам придется покупать новый комплект. Затраты здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет поменять прокладку клапанной крышки, ну и сделать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕШНЫ — тогда могут пострадать поршни, они банально пробиты. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршень» может пробить стенку блока, либо поднять его вверх! В частных случаях (такое было в моей практике) ломало распредвалы. А если блок поврежден, то покупать новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, да еще и поршни нужны, чтобы все это нормально сидело на коленвале и т.д.

У меня есть очень хорошее видео на эту тему, посмотрите его

В результате нужно следить за системой газораспределения, а тем более, если внутри что-то начинает стучать или тарахтеть.

Почему стук?

Это все просто износ. Отказывает либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас он как правило гидравлический, чем-то похожий на гидрокомпенсатор.

  • Принцип работы «натяжителя» прост, он накачивает масло в себя, внутри создается давление — выходит специальный шток, который давит на специальный башмак, и он уже натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестеренка).Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя, или время от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушена. ОН уже не сможет правильно натянуть цепной привод, и он будет тарахтеть!

Сразу хочу сказать про холодный и горячий двигатель . На холодном, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет его эффективно вкачать в себя. Это происходит даже в очень сильные морозы, когда смазка становится густой.Тогда цепь какое-то время погремит, а потом успокоится. На «горячей» точке он уже изношен, все дело в том, что уже не может держать давление, либо цепной привод растянулся до критического значения.

  • Цепь. Собственно, тут и говорить не о чем, со временем она достаточно сильно растягивается. Все дело в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже на 120-150 000 км.НО даже если у вас прочный роликовый тип, время от времени он может вытягиваться на 1-1,5 сантиметра, что уже критично! Может перескочить на зуб-два (на шестернях или звездочках), зажигание сорвется, и опять же есть вероятность загнуть клапана.

В любом случае, если вы чувствуете, что нет нормальных звуков из-под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Как определить, что цепной привод стучит?

На самом деле легкий звук довольно сильный, металлический и придушенный.Многие называют этот звук работой дизеля, то есть своеобразный «дизель» будет присутствовать. Конечно у меня все будет в видео версии ниже

Как я писал выше, может проявляться в три этапа:

  • Погремушки на «холодную»
  • Стучит на «горячую»
  • Звук под нагрузкой. Например, если разогнаться — нет, а когда газ отпустишь —
  • Постоянный металлический шум

Конечно на словах сложно понять, поэтому советую посмотреть видео версию ниже

Можно ли ездить?

Короче, НЕТ! Немедленно на СТО и искать причины данной неисправности.Конечно, если цепь долго не гремит, у вас есть несколько дней, а то и недель. Но опять же, я бы не стал тянуть. Все это может закончиться очень плохо!

В качестве привода ГРМ на разных типах двигателей устанавливается зубчатый ремень или цепь. Они передают крутящий момент от коленчатого вала к распределительному валу, который управляет работой клапанной системы автомобиля. Именно цепной привод используется в двигателях ВАЗ 2107, что обеспечивает большую надежность по сравнению с ременным приводом.Нередки случаи обрыва ремня ГРМ, что приводит к повреждению клапанов системы газораспределения и требует дорогостоящего трудоемкого ремонта двигателя. В отличие от ремня, цепь ГРМ гарантирует отсутствие обрывов и связанных с этим последствий.

В процессе эксплуатации цепь постепенно изнашивается и растягивается, начиная неприятно стучать. Если вовремя не устранить неисправность, слишком ослабленная цепь может перескочить на один-два зуба, что приведет к смещению фаз газораспределения, потере мощности и работоспособности двигателя.Если цепь пропускает больше зубьев, то клапаны ГРМ могут «встречаться» с поршнями, как это происходит на некоторых двигателях при обрыве ремня ГРМ. Чтобы этого не произошло, необходимо периодически контролировать натяжение и при необходимости подтягивать цепь ВАЗ 2107.

Когда проверять натяжение цепи

Если вам необходимо натянуть цепь, нет необходимости проверять натяжение. Достаточно использовать натяжитель цепи (об этом речь пойдет ниже). Проверка натяжения необходима, если цепь была заменена или цепь продолжает стучать после натяжения.Стук ослабленной цепи легко отличить от других шумов: с увеличением оборотов двигателя он исчезает.

Чтобы проверить это самостоятельно, нужно открыть капот и завести машину. Затем попросите помощника нажать на педаль газа или самостоятельно потянуть за трос, управляющий приводом дроссельной заслонки. Если стук в передней части двигателя исчез, причина в слабом натяжении цепи. Вам нужно подтянуть его.

Как проверить натяжение цепи

Цепь ГРМ ваз 2107 расположена перед двигателем.Сверху он закрыт крышкой ГБЦ, снизу — поддоном двигателя, средняя часть проходит внутри блока и добраться до нее можно только сняв цепь.

Для проверки натяжения цепи просто снимите крышку головки блока цилиндров. Для этого откручиваем 8 гаек крепления. После снятия крышки необходимо заменить прокладку. Стоит недорого, но если этого не сделать, то после установки крышки со старой прокладкой почти гарантировано из-под нее начнет сочиться масло.

Когда «клапанная крышка» снята, открывается доступ к верхней части цепи. Натяжение можно проверить руками, но лучше использовать большую отвертку. Его нужно вставить между цепью и корпусом блока цилиндров и, используя его как рычаг, попытаться согнуть цепь. При этом цепь не должна прогибаться. Проверку натяжения необходимо проводить с обеих сторон — с левой и с правой стороны двигателя. Цепь, натянутая как струна, которая не сгибается при нажатии отверткой или пальцами, является признаком ее правильного натяжения.В противном случае его необходимо подтянуть или заменить.

Внимание! Не применяйте слишком большую силу, изо всех сил нажимая на цепь. Это может привести к деформации звеньев цепи. Поэтому давить надо «вполсилы».

Регулировка натяжения цепи ВАЗ 2107

«Как правильно натянуть цепь ВАЗ 2107» — частый вопрос среди начинающих владельцев ВАЗ «классики». Натяжение цепи регулируется болтом коленвала и специальной деталью — натяжителем цепи.

Для регулировки натяжения цепи необходим накидной ключ для гайки натяжителя цепи и специальный ключ для проворачивания коленчатого вала двигателя. Последний можно заменить накидным ключом на 36.

Регулировка натяжения начинается с ослабления гайки натяжителя цепи. При этом, если цепь была ослаблена, башмак натяжителя должен немного сдвинуться и натянуть ее.

Если колодка неподвижна и цепь не натянута, следует освободить плунжер натяжителя, слегка постукивая по гайке молотком.Иногда это не помогает. Затем следует снять натяжитель и восстановить его работоспособность или заменить деталь. Данная неисправность (заклинивание плунжера) довольно характерна для натяжителей цепи двигателя ВАЗ. Именно поэтому желательно снять крышку головки двигателя и проверить натяжение цепи, а не регулировать ее «вслепую».

Чтобы правильно натянуть цепь ВАЗ 2107, необходимо специальным ключом провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 1-1,5 оборота, остановив его в момент, когда сопротивление вращению максимально.

Важно: некоторые мастера предпочитают проворачивать коленвал стартером при регулировке натяжения цепи. Делать этого не рекомендуется, так как правильного натяжения можно добиться только при плавном, медленном вращении коленчатого вала и при остановке именно в момент наибольшего сопротивления вращению.

После завершения операции остается плотно затянуть накидную гайку натяжителя и установить на место крышку головки двигателя.

ВАЗ 2107 имеет верхнеклапанный газораспределительный механизм.Это означает, что распределительный вал расположен в верхней части двигателя, в головке блока цилиндров. ГРМ предназначен для регулирования подачи газотопливной смеси в цилиндры и организации отвода выхлопных газов. Для работы ГРМ устроена звездчатая передача, в которой приводом на инжекторном двигателе ВАЗ 2107 служит цепь со специальными приспособлениями.

ГРМ на инжекторном двигателе состоит из:

  1. впускной патрубок и выпускной коллектор, выполняющие функции подачи ВТС в цилиндры и отработавших газов;
  2. коленчатый вал — необходимо привести в действие привод ГРМ;
  3. распределительный вал – основной элемент ГРМ, который при вращении регулирует работу клапанов с определенными фазами;
  4. клапаны, коромысла, тяги и толкатели — взаимодействуют с распределительным валом в определенном режиме, необходимом для оптимальной работы двигателя;
  5. Цепной привод ГРМ — через цепь, натянутую на шестерни и звездочки коленчатого вала, вспомогательных агрегатов и распределительного вала, приводит в движение весь механизм ГРМ, а также масляный насос и датчик распределителя зажигания.

Привод ГРМ (он же привод распредвала) на ВАЗ 2107 конструктивно не очень сложен, но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при замене или натяжке цепи ВАЗ 2107. К этому элементу ГРМ двигателя относятся:

  1. Звездочка коленчатого вала, она же ведущая, вращается со скоростью, в два раза превышающей скорость звездочки распределительного вала, поэтому имеет меньший диаметр;
  2. Ведущая звездочка насоса маслосистемы и датчика РЗ;
  3. Звездочка распределительного вала;
  4. Одеяло из пластика;
  5. гидронатяжитель, к которому в качестве рабочей жидкости подается моторное масло по специальной трубке через маслодатчик;
  6. Башмак натяжителя цепи;
  7. Втулочно-роликовая цепь, для двигателей 2101-21011 имеет 114 звеньев, для — 2103-2106 — 116.

Определить количество звеньев в цепочке довольно просто. Нужно растянуть цепь на всю длину, и если звенья одинаковые на обоих концах, то их 116, если разные, то 114 звеньев.

На звездочке коленчатого вала имеется метка; при установке или регулировке цепи она должна «смотреть» на специальную метку в виде прилива на блоке цилиндров. Специальная метка на звездочке распределительного вала должна совпадать с меткой буртика на корпусе подшипника.В результате метки коленвала и распредвала должны быть направлены друг к другу.

Растяжка цепи ВАЗ 2107 занимает около получаса, однако, если этого не сделать, последствия могут быть самыми плачевными. В статье подробная инструкция с фото.


Содержание статьи:

Перед началом работы необходимо выяснить, в чем причина. Ведь неправильная диагностика не только заставит вас делать ненужную работу, но и не позволит выявить истинную неисправность.

Симптомы ослабления натяжения цепи

В принципе, симптомы достаточно специфичны, и спутать с чем-то другим очень и очень сложно.

  • Повышенный шум двигателя, даже на холостом ходу;
  • Мгновенное усиление шума при резком увеличении скорости;
  • Грохот при плавном наборе скорости пропорционально нарастает, при резком отпускании педали газа постепенно стихает;
  • Чаще всего гремит не натянутая цепь ВАЗ 2107 из-за того, что сломался демпфер и его необходимо заменить.


Впрочем, скажем, что речь не о нем, а просто нужна натяжка. Для работы нам понадобится специальный ключ для проворачивания коленчатого вала; на карбюраторных машинах можно крутить храповиком.

Перед началом работы дайте двигателю остыть. Многие думают, что на горячую цепь надо натягивать, чтобы компенсировать ее тепловое расширение. На самом деле на автомобиле установлен автоматический натяжитель, который с этим справляется. В принципе разницы нет вообще, надо дать мотору постоять, чтобы масло стекло из головы в картер или по магистрали.

Теперь смотрим, непосредственно, как натянуть цепь на ВАЗ 2107:

  • Снимаем клапанную крышку. Не забывайте про специфические шайбы, за которыми в случае утери придется топать в магазин;
  • Торцевым ключом на 10 отверните два болта, удерживающих натяжитель;
  • Далее зажимаем в тис, либо в газовый ключ, после чего ключом на 13 три-четыре оборота откручиваем накидную гайку;
  • Вынимаем натяжитель из тисков.Упираемся в стол или другую поверхность плунжера (тонкий палец обратной стороной от колпачка) до полного его утопления в корпус;
  • Теперь затяните гайку, вставьте натяжитель на место. Разумеется, необходимо проверить прокладку, при необходимости заменить ее. Закручиваем крепежные болты;
  • Делаем пару оборотов коленчатого вала. Желательно делать это руками, а не стартером. Для облегчения работы можно выкрутить свечи. Как только почувствуем равномерное сопротивление, удерживаем коленвал от заднего хода и откручиваем крышку на пару оборотов.Таким образом мы «разряжаем» плунжер и натягиваем цепь.
На этом натяжка цепи на ВАЗ 2107 закончена.

Последствия ослабления цепи на ВАЗ 2107

Это касается ваз 2106 и вообще всей классики. Прежде всего, цепь изготовлена ​​с высокой точностью и долговечностью. Это значит, что при малейшем скачке зубьев двигатель будет работать как надо. Особенно это актуально для инжекторных двигателей, так как датчик положения коленчатого вала будет давать одно показание, а на самом деле вал будет находиться совсем в другом положении.К тому же перескок на два и более зубьев чреват тем, что клапан пробьет дырку в поршне, и такая беда будет во всех цилиндрах, а если, например, детали ГРМ двигаются просто по инерции при обрыве ремня , то в этой ситуации они еще приводятся в движение от коленчатого вала.

Следующая неприятность — износ корпуса головки. У него есть специальная часть, возле шестерни распредвала. Так алюминий на высоких оборотах очень легко шлифуется, и потом восстановить головку бывает очень проблематично.То же самое касается жестяной клапанной крышки. В целом своевременная натяжка цепи на ВАЗ 2107 является обязательной процедурой.

nnọchi nke прокладка цилиндра isi. Описание na e ji mara nke usoro

Двигатель внутреннего сгорания esịtidem mejupụtara ọtụtụ akụkụ. Nke a n’isi, ngọngọ na mmanụ pan. Двигатель Mgbe na-ekenyela a nnukwu ego nke okpomọkụ. Iji ajụkwa ya, na-nyere na nkanka jaket maka охлаждающая жидкость. Ọzọkwa, смазка для мотоциклов. Ọ na-akpali сайт pụrụ iche ọwa.Iji abụọ ndị компоненты adịghị etinye na onye ọ bụla ezọ, nyere кальцинирование. Na taa isiokwu anyị ga-ekwu banyere otú ka a ụgbọ аля ВАЗ-2107 nnọchi isi прокладка цилиндра. Ọzọkwa tụlee ihe ịrịba ama nke kpatara.

Mgbe ị chọrọ ịgbanwe?

Ọ ga-kwuru na nnọchi nke прокладка цилиндра на ВАЗ 2101-2107 ji ака я просто редко. Эмепута anaghị ezipụta oge nke ya dochie anya dị ka akụkụ set maka ndụ. Otú ọ dị, e nwere mgbe ụfọdụ ọ na-agbakwa. Olee otú iji chọpụta nke a kpatara? Mbụ mgbaàmà — мото экпо окэ ọkụ.Состав abụọ — eruba n’ime na isi ebe ngọngọ. N’ihi ya, o nwere ike na-agba ọsọ dị ka mmiri nbelata ịjụ oyi na mmanụ. Ọzọkwa, ndị a abụọ dị mmiri mmiri na-agwakọta na anya tank. Двигатель Mgbe bụ na ọ e nwere obere egosipụta nke gas. Все ndị a ihe ịrịba ama na-egosi na ụgbọala kwesịrị ka dochie anya n’okpuru isi прокладка. ВАЗ «ochie» — a dị mfe ngwaọrụ n’ime ụgbọ ala. Ya mere, a na usoro nwere ike mere onwe ha.

ngwá

Gịnị dị mkpa ka anyị na-eji dochie? N’oge na-arụ ọrụ, anyị kwesịrị na-esonụ ngwaọrụ:

  • Ключ 10.
  • Набор н’обосара иси оче 13, 17 на 19 мм.
  • Кривошипный храповик.
  • Расширение udọ.
  • Момент затяжки.
  • Ike igbapu na охлаждающая жидкость.
  • Отвертки.

разборка

Я просто, еси амалит а ага ВАЗ-2107 дочий цилиндр иси прокладка? Akpa, ikuku nyo wepụrụ si a gburugburu metal ahu (e gosiri na foto dị n’okpuru ebe). Ọzọkwa ua odụri atugharị карбюратор. Mgbe ahụ, na-amalite Akwakasịkwala ọzọ Mgbakwụnye.Ọ bụ nkesa nke mgbanye na elu-voltaji провода. Mgbe nke ahụ gasịrị, na охлаждающая жидкость двигателя na-слита. Mkpa iji kwadebe a dị ọcha akpa nke na-erughị 7 литов.

Jikota antifirizi ọma

A ụgbọ аля ВАЗ-2107 dochie цилиндр isi прокладка ка dịtụ ngwa ngwa. Otú ọ dị, ọtụtụ n’ime ndị na arụmọrụ ga-plums ochie antifirizi. Nke bụ eziokwu bụ na na «kpochapụwo» abụghị mbụ n’elu foset na igbapu. Ọ na atụmatụ ya «okporo ụzọ jam». Olee otú ime ka usoro ziri ezi? Ya mere, anyị kwesịrị a ike mita na a roba sooks na a dayameta nke dịkarịa ala 1 sentimita.Otu ọgwụgwụ nke na ọ na-nri igbapu plọg. Озо н’акоко нгва нгва эбереде сук на ону. Ebe ọ bụ na mmiri nbelata ịjụ oyi ikwafu na anyị ike. Ị kwesịrị ịkpachara anya ka ọ ghara Nchoputa na antifirizi na aka.

Gịnị bụ oz?

Dị ka n’ihu na-agụnye mgbanwe nke прокладка цилиндра isi ВАЗ-2107? Na nzọụkwụ zọ dị mkpa ka anyị Akwakasịkwala valvụ крышка. Ọ na-nwetara сайт 8 болтов. Ọ dị mkpa ghara ida mmiri шайбы — na anyị ka na-abịa kemfe n’oge mgbakọ. Na nzọụkwụ uzọ ị chọrọ wepụ oge mmewere, ya bụ, yinye mbanye na gia.Iji mezuo nke a, anyị na ike gwụ ndị натяжитель, na iji igodo ntọhapụ mkpọchi орех. Угбу и нду йинье квесро мба. Ugbu a Akwakasịkwala gia. Ọ bụ mmasị на распределительном валу на X nke Puck. Na a sikruuokwomoto na hama, jụ na ihighari na igbochi otu atugharị. Na mbede, ndị yinye na-необязательно wepụrụ kpamkpam. Ndị isi ihe bụ na ọ na-adịghị daa. N’ihi nke a ọ tie nnyemaaka ngwá ọrụ (например, waya).

Dị ka n’ihu na-agụnye mgbanwe nke na-cylinder isi прокладка? ВАЗ-2107 na-aga n’ihu-ya guzo, na anyị n’ihu na iwesasi распределительный вал.Iji mee nke a, ihighari na-arịọnụ болты 9. Mgbe iwepu iyuzucha anwụrụ na bụ na iyuzucha коллектор. Ọ na-n’ịnyịnya 4 ọla akụ. Ọ bụrụ na nwere a anwụrụ kpọgidere ot igwè, e nwere ihe ize ndụ ka akpaghasị шпилька. Кпачара езигбо аня. Na ọnụnọ nke nchara ma ọ bụ uni eluigwe na ala mmanu eji ihe e dere ede HP-40.

Wepụ isi

Ugbu a, anyị nwere iwepu цилиндр isi. Iji mee nke a, na-aka nke a dị ike isi na ihighari na-arịọnụ болты 10 na a gburugburu. Otu ihe dị mkpa — на аля прилива isi enịm 11 nkeji kpachie.Ọ большой размер. На ани на-натара. Jiri nwayọọ poddevat mmewere na akwusila ya atugharị.

echichi

Ya mere, anyị nwere — imeghe цилиндр isi. Ọ na-anọgide na-ewepụ ochie seal na wụnye ya na a ebe ọhụrụ. Ọ dị mkpa ka juputara ọcha n’elu ya na-emetụ. Ọ bụrụ na a na-adịghị mere site obere ọwa mmanụ ga ihihi n’ime n’akụkụ ulo na weere na antifirizi. Ndị kachamara na-akwado na iji a pụrụ iche ịgba. Ọ na-akpọ «na-ewepụ ndị pad.» ọ га-эри баньере 400 руб. Mpịakọta nke 300 мл iji ọtụtụ доз.Ntuziaka maka ojiji bụ nnọọ mfe. Ịgba ga-etinyere na ngọngọ elu, na mgbe nkeji iri wepu клеточные остатки ọcha mpempe akwà. На прокладке ọhụrụ bụ ugbua красный силиконовый герметик. Anyị nwere ike na ka ọ dị ya ka o ruuru ịbụ ebe. Сайт abụọ ndu tsentruem mmewere na ngọngọ. Ọ na-anọgide naanị ka kpọkọta ndị двигатель.

nzukọ

Lezienụ anya ka a, dị ka ndị затяжка nke цилиндр isi. Сайт на nke на ime ихе ga-adabere на ọtụtụ ихе. Ọ bụrụ na na-edebe ihe mgbalị, na-ebikwasị ọkụ, na engine nwere ike obụpde.Ya mere, ndị ọkachamara nwere ike ikwu na ojiji nke a Torque Spana (ли. Н’окпуру эбе). Болты на-затянуты на месте а-пуриче атмату — си н’этити н’он. Сила затягивания nke mbụ — 4,1 n’arọ kwa mita. Нке або — 11,45. Nke ukwuu maka Big Iri болты. Na ihe banyere obere, 11? E затяжка ọnụego nke 3,8 n’arọ/м. Ọ bụrụ na ị bụ isi gbakọọ n’okpuru nhọrọ nm a chọrọ ime uru nke 40 nkeji na mbụ слойка. abụọ ka na a ike nke 95 na nke 117 нм. Mgbe e mewo ka ọ na ụgbọ аля ВАЗ-2107 dochie цилиндр isi прокладка и chọrọ iji wụnye распределительный вал azụ па прорези gia.Ọ dị mkpa ka na-akụ na oge. Ee, поршни 8-клапанного двигателя adịghị na aka na «тарелочкам». Otú ọ dị, осечка ga-ịrịba (ruo n’ókè na engine gaghị amalite). Na nke a nnọchi цилиндр isi прокладка ВАЗ-2107 ọma dechar. Ọ bụ omume na-emepụta na mbụ na-elele moto ọrụ. Echefukwala wụsa mmiri nbelata ịjụ oyi n’ime usoro.

ọgwụgwụ

Ya mere, anyị kwubiri na otú kpọkọtara на разобранный isi цилиндр ВАЗ-2107. Akụkụ ahụ mapụtara maka VAZ (karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ kpochapụwo nlereanya nke «Asaa») bụ ọnụ ala.Ya mere, ihe na ime otú ahụ dị ka nnọchi isi seal, i nwere ike igosi nke a nị nnọọ ala na-eri ego (500 руб.). N’ezie, ọ bụrụhaala na ga-ebu usoro na aka ha. Ihe ndị kasị mkpa — на-затяжка болтов. Ọ dịghị mkpa ịrụ a usoro na anya. Ị ma na-adịghị eme ka ọ a kpọchie ma ọ bụ pin ọdịda сайт. Wepụ ikpeazụ ga-esi nnọọ ike (ma e wezụga jidere ya ịgbado ọkụ ma jiri nlezianya na ihighari N’ezie nke eri).

Момент затяжки коренных шеек коленчатого вала ваз 2108. Моменты затяжки резьбовых соединений.Как затянуть коренные и шатунные втулки

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопрягаемых деталей, испытывающих в процессе эксплуатации значительные нагрузки. По этой причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой необходимо соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности подгонки отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата.По этой причине важным моментом является точное выполнение расчетных сопряжений между сопрягаемыми поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении ГБЦ к блоку цилиндров, так как болты необходимо тянуть со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, то к креплению шатунных и коренных подшипников скольжения (коренных и шатунных подшипников) предъявляются повышенные требования. После ремонта двигателя при последующей сборке силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных подшипников двигателя.В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать втулки со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, каков момент затяжки коренных и шатунных втулок.

Читать в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Чтобы лучше понять, почему гильзы двигателя необходимо затягивать с определенным крутящим моментом, давайте рассмотрим функцию и назначение этих элементов. Начнем с того, что эти подшипники скольжения взаимодействуют с одной из важнейших частей любого двигателя внутреннего сгорания — .Короче говоря, именно благодаря коленчатому валу возвратно-поступательное движение в цилиндре преобразуется во вращательное движение. В результате появляется крутящий момент, который в конечном итоге передается на колеса автомобиля.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции используются шатунные и коренные подшипники. С учетом того, что коленчатый вал вращается, а также ряда других особенностей, для этой детали создаются условия, минимизирующие износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить в данном случае обычные шарикоподшипники или роликоподшипники, заменив их коренными и шатунными подшипниками скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Втулки шатуна устанавливаются в месте соединения шатуна с шейкой коленчатого вала. Часто коренные и шатунные подшипники скольжения изготавливаются по одному принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Вкладыши изготовлены из более мягких материалов, чем сам коленчатый вал.Также вкладыши дополнительно покрыты антифрикционным слоем. Смазка (моторное масло) подается под давлением в место сопряжения вкладыша с шейкой коленчатого вала. Заданное давление обеспечивает масляный насос. При этом особенно важно наличие необходимого зазора между шейкой коленчатого вала и подшипником скольжения. От величины зазора моторного масла в системе смазки двигателя будет зависеть качество смазки трущихся пар, а также показатель давления.Если зазор увеличивается, то давление смазки уменьшается. В результате происходит быстрый износ шеек коленчатого вала, страдают и другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (при отсутствии других причин) является признаком того, что коленвал надо притирать, а сами вкладыши двигателя менять с учетом межремонтного размера.Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на 0,25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это означает, что диаметр ремонтной вставки в последнем измерении будет равен 1 мм. меньше стандартного.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половинок, в которых сделаны специальные замки для правильной установки. Основная задача – создать зазор между шейкой вала и втулкой, который рекомендован производителем двигателя.

Как правило, для измерения шейки используют микрометр, внутренний диаметр шатунных втулок измеряют нутромером после сборки на шатуне.Также для измерений можно использовать контрольные полоски бумаги, использовать медную фольгу или контрольную пластиковую проволоку. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0,025 мм. Увеличение зазора до 0,08 мм — повод расточить коленвал до очередного ремонтного размера

Обратите внимание, что в некоторых случаях вкладыши просто заменяются новыми без растачивания шеек коленчатого вала. Другими словами, можно обойтись только заменой втулок и получить требуемый зазор без шлифовки.Обратите внимание, что опытные специалисты не рекомендуют данный вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно снижается, даже с учетом того, что зазор в трущихся парах соответствует норме. Причиной считают микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала при отказе от шлифовки.

Способ затяжки коренных и шатунных втулок

Итак, с учетом вышеизложенного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных подшипников крайне важен.Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. В ложе корневых шеек в первую очередь устанавливаются корневые вкладыши. Следует иметь в виду, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется консервирующая смазка, после чего на поверхность наносится немного машинного масла. После этого укладывают покрывала, после чего проводят затяжку. Момент затяжки должен быть рекомендованным для конкретной модели силового агрегата.Например, для двигателей на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Нм.
  2. Далее устанавливаются шатунные втулки. При сборке крышки должны быть точно установлены на место. Эти крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных подшипников несколько меньше по сравнению с коренными подшипниками (показатель находится в пределах от 43 до 53 Нм). У Лада Приора коренные подшипники затягиваются с усилием 68.31-84,38, а шатунные вкладыши имеют момент затяжки 43,3-53,5.

Отдельно следует добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если речь идет о сборке, в которой используются бывшие в употреблении запчасти, то наличие истощения или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемого стандарта. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней пластины рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, довольно часто значение момента не указывается в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в специальной литературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это необходимо сделать перед монтажом, что позволит правильно провести ремонтные работы, а также избежать возможных последствий.

Также важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого момента затяжки при затяжке могут возникнуть проблемы как с недостаточным моментом, так и с перетягиванием болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, детонации и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в зоне сопряжения, например, происходит сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленчатого вала и может привести к его подклиниванию.

По этой причине затяжка выполняется динамометрическим ключом с точно определенным крутящим моментом.Не забывайте, что момент затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников несколько отличается.

Читайте также

Почему проворачивается вкладыш коленвала: основные причины. Что делать если провернулся шатун, как правильно поменять втулки шатуна.

  • Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.


  • Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic очень важны.Инженеры Honda рассчитали разные моменты для каждого болта и гайки в автомобиле. Вручную затягивать не надо до характерного хруста. Во-первых, можно сломать какой-нибудь болт, и достать его будет крайне сложно. Во-вторых, перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и в любом другом автомобиле, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182 Нм и даже больше, болта шкива коленвала. Советую обзавестись мощным динамометрическим ключом, мощным и хорошим, с щелкнуть до момента , стрелку не брать.И последнее, все соединения, входящие в состав одного элемента (диск, ГБЦ, крышка) затягиваются в несколько приемов от центра наружу и зигзагом. Итак, по порядку описываю все в Нм (Нм). Обязательно слегка смажьте резьбу маслом или медной смазкой.

    Эти моменты подходят для всех D Series D14, D15, D16 … 7 поколения D17 и D15 не проверял.

    Болты крепления крышки головки блока цилиндров 10 Н·м
    Болты крепления головки блока цилиндров 8 мм 20 Н·м
    Болты крепления головки блока цилиндров 6 мм 12 Н·м
    Гайки шатунов 32 Н·м
    Болт крепления шкива распределительного вала 37 Нм
    Болт шкива коленчатого вала 182 Н·м
    Болты крышки коренного вала D16 51 Н·м
    Болты крышки коренного вала D14, D15 44 Н·м
    Болты и гайки маслозаборника 11 Н·м
    Болты крепления масляного насоса 11 Н·м
    Болт крепления платы привода (AT) 74 Н·м
    Болт маховика (MT) 118 Н·м
    Болты крепления масляного поддона 12 Н·м
    Болты крышки заднего сальника коленчатого вала 11 Нм
    Датчик крепления насоса охлаждающей жидкости 12 Н·м
    Болт кронштейна генератора (от насоса к генератору) 44 Н·м
    болт шкива ГРМ 44 Нм
    Болт датчика CKF 12 Н·м
    Болты крепления пластиковых крышек ГРМ 10 Нм
    Крепление датчика VTEC к головке блока цилиндров 12 Н·м
    Болт масляного поддона (широкая прокладка), заглушка 44 Н·м

    Моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

    В более ранних версиях было всего два этапа, позже уже 4. Важно Протягивать болты и вообще работать с резьбовыми соединениями желательно при температуре не ниже 20 градусов Цельсия. Не забывайте, что нужно очистить резьбовые соединения от любой жидкости и грязи. Также желательно выждать 20 минут после каждого этапа, чтобы снять «напряжение» металла.
    П.С. Разные источники дают разные цифры, например 64, 65, 66 м. миль. Даже в оригинальных справочниках для разных регионов я пишу здесь средние или максимально привычные.



    • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
    • D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
    • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3 ступени) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
    • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
    • D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
    • Контргайка регулировки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
    • Контргайка для регулировки зазоров клапанов D16y7 — 18
    • Полый болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
    • Полый болт топливного шланга D16y7 — 37

    Другие моменты затяжки

    • Гайки на дисках 4×100 — 104 Нм
    • Свечи зажигания 25
    • Гайка ступицы — 181 Н·м

    Узнайте что-то новое

    Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично).Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

    Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, ведь ни одна другая его часть не содержит такого огромного количества взаимосвязанных элементов. С одной стороны это очень удобно, так как в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой стороны, чем больше комплектующих, тем сложнее устройство и тем сложнее для человека, не очень опытного в авторемонтном деле.Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше усердие подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении моментов затяжки коренных и шатунных подшипников. Если пока эта фраза для вас набор непонятных слов, прежде чем лезть в движок, обязательно прочитайте эту статью.

    Коренные и шатунные подшипники представляют собой два типа подшипников скольжения. Они производятся по одинаковой технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у шатунных втулок этот диаметр меньше).

    Основной задачей вкладышей является преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

    При увеличении этого зазора давление моторного масла в нем становится меньше, а значит шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов изнашиваются гораздо быстрее.Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, его может начать подклинивать. Именно поэтому так важен контроль этого зазора, который невозможен без применения в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописаны производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момент затяжки коренных и шатунных подшипников.Кстати, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатуна и коренных подшипников разное.

    Обращаем Ваше внимание на то, что данные нормы актуальны только при использовании новых комплектов деталей, так как сборка/разборка агрегата, бывшего в эксплуатации в силу его разработки, не может гарантировать соблюдение требуемых зазоров. Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого крутящего момента, а можно использовать специальные ремонтные вкладыши с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0.25 мм при условии шлифовки коленчатого вала до минимального зазора между трущимися элементами 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и применяемого ремонтного средства).

    Примеры конкретных моментов затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников некоторых автомобилей ВАЗ.

    Видео.

    ДВИГАТЕЛЬ

    Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
    Болт крепления головки блока цилиндров М12х1.25, См. раздел Двигатель
    Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
    Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
    Гайка шпильки крепления корпуса подшипника распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
    Болт крепления шкива распределительного вала М10х1.25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
    Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
    Гайки шпилек крепления выходного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
    Болт крепления крышки коренного подшипника М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
    Болт крепления масляного поддона М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
    Гайки болтов шатунов М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
    Болт маховика М10х1.25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
    Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
    Болт крепления впускного патрубка насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
    Гайка крепления передней трубы глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
    Гайка крепления дополнительного фланца глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
    Гайка крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
    Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата М10х1.25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
    Гайка болта левой опоры силового агрегата М10х1,25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
    Гайка крепления левого опорного кронштейна к силовому агрегату М10х1,25 31,85–51,45 (3,25–5,25)
    Гайка крепления задней опоры силового агрегата М10х1,25 27,44–34 (2,8–3,47)
    Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату М12х1.25 60,7–98 (6,2–10)
    Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
    Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
    Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
    Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
    Пробка предохранительного клапана масляного насоса М16х1.5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
    Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24–27 (2,45–2,75)
    Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
    Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

    СЦЕПЛЕНИЕ

    ТРАНСМИССИЯ

    Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
    Резьбовое коническое крепление шарнира приводной тяги М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
    Болт крепления механизма переключения М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
    Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
    Гайка крепления зажима приводного стержня М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
    Гайка заднего конца первичного и вторичного вала М20х1.5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
    Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
    Болт крепления стопорной крышки М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
    Винт для крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
    Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
    Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
    Гайка крепления оси рычага селектора М8 11,7–18,6 (1,2–1,9)
    Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
    Заглушка фиксатора вилки заднего хода М16х1.5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
    Конический винт крепления рычага переключения передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
    Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)

    ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

    Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
    Гайка крепления верхней опоры к корпусу М8 19,6–24,2 (2–2,47)
    Гайка шарового пальца к рычагу М12х1.25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
    Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
    Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
    Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
    Гайка крепления подкоса М16х1.25 160–176,4 (16,3–18)
    Болт и гайка тяги стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
    Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
    Болт крепления кронштейна подкоса к кузову М10х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
    Гайка крепления штанги телескопической стойки к верхней опоре М14х1.5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
    Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)
    Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
    Колесный болт М12х1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)

    ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

    РУЛЕВОЕ РУЛЕВОЕ

    Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
    Гайка крепления корпуса рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
    Гайка крепления кронштейна рулевого вала М8 15–18,6 (1,53–1,9)
    Болт крепления кронштейна рулевого вала М6 Затягивать до отрыва головки
    Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
    Гайка рулевого колеса М16х1.5 31,4–51 (3,2–5,2)
    Контргайка рулевой тяги М18х1,5 121–149,4 (12,3–15,2)
    Гайка стопорного болта тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
    Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1,25 70–86 (7,13–8,6)
    Гайка подшипника рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)

    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

    Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
    Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 115–150 (11,72–15,3)
    Болт крепления направляющего штифта к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
    Болт крепления тормоза к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)
    Задний тормоз к осевому болту М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
    Кронштейн гайки крепления вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
    Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1.25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
    Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
    Штуцер тормозной магистрали М10х1,25 14,7–18,16 (1,5–1,9)
    Наконечник переднего тормозного шланга М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)

    Регулировка клапанов ВАЗ 2107 своими руками

    Пожалуй, мало кто из автовладельцев придавал особое значение газораспределительному механизму.Но он играет далеко не последнюю роль в системе двигателя внутреннего сгорания. От того, насколько правильно и своевременно закрываются и открываются клапаны этого механизма, будет зависеть работоспособность двигателя. Соответственно, эти значения влияют на динамику автомобиля, его разгон, мощность и расход топлива в целом. А чтобы клапаны работали плавно, между ними устанавливается специальный зазор, который иногда может изменять свои значения в процессе эксплуатации. В сегодняшней статье мы подробно опишем процедуру регулировки клапанов ВАЗ 2107 и узнаем, с какой периодичностью следует выполнять эту работу.


    примечание

    Перед началом работы дайте двигателю остыть. Регулировка клапанов ВАЗ 2107 всегда проводится только при остывшем двигателе.

    Приступаем к работе

    Для начала необходимо снять крышку ГБЦ и установить поршень (на двигателях «классики» он 4-й по счету) в положение ВМТ. Далее переходим к настройке самого зазора. Для начала регулируются шестой и восьмой клапаны. Важно помнить, что счет механизмов ведется с передней части автомобиля.Далее возьмите специальный щуп и вставьте его в щель. Если она движется свободно или, наоборот, с трудом проходит, то зазор между створками не соответствует нормальным значениям. Вы можете исправить это с помощью всего двух гаечных ключей. Для этого ослабьте контргайку и регулировочный винт. Последний регулируется до тех пор, пока датчик не покажет нормальные значения. Помните, что у автомобиля ВАЗ 2107 зазор между клапанами исключительно 0,15 мм.




    После настройки каждой пары клапанов обязательно проверните коленчатый вал на 180 градусов.Так делаем до тех пор, пока не настроим все значения. Все, на этом этапе регулировка клапанов ВАЗ 2107 завершена. Выставив оптимальные значения, ставим все обратно.

    Полезные советы автомобилистам

    При регулировке зазора помните, что иногда после затяжки контргайки зазор может немного уменьшиться. Поэтому ставьте значения чуть больше 0,15 миллиметра. Однако при окончательном измерении зазора не должно быть расхождений.Если погрешность составляет не менее 0,01 и более миллиметра, регулировка клапанов ВАЗ 2107 производится повторно.

    Как часто следует выполнять эту работу?

    Следует отметить, что регулярность зазоров у автомобилей семейства «классика» не такая, как у младших моделей 2108-2109. Клапана ВАЗ 2107 регулируются с интервалом в 10-15,5 тысяч километров пробега, тогда как у автомобилей «девятого» семейства этот показатель может достигать 30 тысяч километров. Это связано с менее надежными технологиями, используемыми при разработке агрегатов.



    Однако не стоит быть уверенным, что до 10 тысяч на вашем автомобиле не потребуется регулировка клапанов. Иногда бывает, что зазор уходит через 5-5,5 тысяч километров. Если игнорировать так называемые «симптомы» (стуки под капотом, потеря мощности ДВС), можно остаться с прогоревшим клапаном.

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены.