Пламегаситель своими руками из катализатора: Как сделать пламегаситель своими руками: видео, чертежи


0

Содержание

Пламегаситель своими руками – Поделки для авто

Всем известным фактом, является то, что выхлопная система легкового автомобиля может быть оснащена каталитическим нейтрализатором, который в свою очередь является газовым фильтром и соответствует требованиям с высокими показателями евро.

Однако может быть существенным образом снижена пропускная способность непосредственно самой выхлопной системы катализатором, за счёт микроскопических сот, которые снижают мощность двигателя примерно на 10-ять лошадиных сил.

Ещё одним из наиболее ярких недостатков, является существенное снижение срока эксплуатации, в основном за счёт некачественного отечественного топлива. Когда срок эксплуатации катализатора подходит к своему функциональному завершению, соты могут забиваться или даже во все прогорать и скапливаться.

Это в свою очередь приводит к повышению давления воздуха, благодаря чему возрастает уровень расхода топлива и снижаются динамические показатели автомобильного разгона. Как результат, создаётся крайне неприятный звуковой дребезг.

На фотографии выше, представлен автомобильный катализатор, который явно находится в стадии завершения своей функциональной эксплуатации.

Для увеличения практичности понимания, необходимо рассмотреть термин “альтернативная оптика”. Всем автолюбителям известен термин фары и места, где их можно приобрести: широкий ассортимент выбора, свободная продажа, относительно низкая стоимость, если сравнивать с другими функциональными элементами автомобиля.

В свободной продаже находятся даже тюнинговые фары, приобрести которые не составляет труда, если есть желание. Альтернативная оптика представляет собой аналог фар, однако, обладает целым рядом преимуществ: с точки световых характеристик, она значительно превосходит фары, плюс ко всему её внешний вид действительно захватывающий.

Это ещё раз подчеркивает, что не только человеку нужно развиваться, но и автомобилю, внедряя по возможности технические достижения прогресса. И так, вернёмся к нашему основному тематическому направлению.

Если исключить катализатор из выхлопной системы автомобиля, это позволит улучшить целый ряд динамических показателей:

  • улучшить динамический показатель автомобильного разгона;
  • снизит 1-1,5 литра расход топлива на сотню километров дорожного полотна.

Множество национальных станций СТО, уже выработали собственные решения, каким образом, можно избавиться от катализатора и плюс ко всему они точно знают, чем именно его можно и нужно заменить. Пламегаситель является отличной высокотехнологичной альтернативой катализатору. Конструкция пламегасителя предельно проста и достаточно прямолинейна, что в свою очередь позволяет самостоятельно его соорудить даже в самом простом гараже.

При этом, вы сэкономите не только множество финансовых средств не воспользовавшись услугами автосервиса, но и выиграете время, так как станции СТО имею, как правило, достаточно много заказов и выполняют их в определённой приоритетности.

Принцип функционирования пламегасителя предельно прост: пламя, которое выходит из выпускного коллектора, может с легкостью прожечь заднюю банку глушителя. Пламегаситель, в буквальном в смысле, гасит пламя выпускного коллектора. Нельзя вместо катализатора приварить прямую трубу, удалив предварительно всё внутреннее содержимое, так как можно легко повредить всю выхлопную систему и её в скором времени придётся менять.

Поэтому для этого необходим пламегаситель, отличительной особенностью которого является то, что он не задерживает потоки газа, в отличие от катализатора и плюс ко всему стоимость пламегасителя значительно ниже, чем стоимость катализатора. Сложности в приобретении пламегасителя нет, однако, найти подходящий для вашего автомобиля нелегко, а иногда просто невозможно с практической точки зрения. В связи с этим, ниже будет представленная инструкция самостоятельного конструирования пламегасителя.

Для конструирования понадобятся следующие компоненты:

  • электрическая или газовая сварка;
  • две металлические трубы;
  • щетки металлические, которые используется для мытья посуды.

Очень важно, чтобы обе трубы разного диаметра. Диаметр одной трубы должен совпадать с диаметром выхлопной, а диаметр второй трубы, быть на несколько сантиметров больше.

И так, в трубе с меньшим диаметром, необходимо с помощью просверлить отверстия 6 мм, причём на протяжении всей окружности трубы. После чего две трубы приварить между собой с помощью сварки.

Теперь необходимо взять металлические щёточки и растянуть их на максимально возможную величину, а затем одну за другой плотно утрамбовать, пропихивая время от времени их при помощи металлического пруда.

Данный процесс необходимо осуществлять, до того момента, пока вся полость трубы, с большим диаметром, полностью не заполниться металлическими щётками. В зависимости от длины трубы, будет зависеть количество использования металлических щёток.

После того, как труба большего диаметра, будет полностью утрамбована металлическими щетками, необходимо заварить одни из просветов трубы, предварительно загнув края щёток по окружности трубы. Таким образом, конструируется пламегаситель самостоятельно, теперь его с полной смелостью можно ставит вместо катализатора, а звук из выхлопной трубы будет очень тихим и приятным.

Как сделать пламегаситель своими руками?

Все современные автомобили (даже отечественного производства) оснащаются катализаторами. Из школьного курса химии, мы знаем, что катализатор – это вещество, которое позволяет существенным образом ускорить течение химической реакции.

В отношении автомобиля всё значительно проще. Катализатор – это участок выхлопной системы, который выполняет функцию утилизации большей части вредных выхлопных газов. Благодаря этому, выхлоп получается не таким токсичным. Срок службы катализатора – 100 000 км. После этого его необходимо менять. Однако, он весьма недешевый. В этом случае можно воспользоваться аналогом – пламегасителем. Приобрести по адекватным расценкам его можно на сайте http://beregavto.ru/exhaust-system/plamegasitel/.

Почему катализатор выходит из строя?

 

Дело в том, что катализатор располагает ячеистой структурой. Когда выхлопные газы, обладающие высокой температурой, попадают в катализатор, они задерживаются там и частично догорают.

Естественно, в этом процесс образуется большое количество сажи, которое облепляет конструктив. Но это полбеды. Высокая температура в результате приводит к спеканию и спаиванию внутренней структуры катализатора.

Убедиться в этом можно после его радиального распила (естественно, после предварительно выполненного демонтажа). Другими словами, выполнить очистку катализатора не представляется возможным.

Выполняется его полная замена. Однако, для того, чтобы катализатор сохранял свои технические качества хотя бы на протяжении 100 000 км, он должен быть выполнен из специализированных материалов.

В том числе из керамики. Естественно, конструкция получается очень дорогой и из-за сложности производства, и из-за дороговизны используемых материалов.

Самостоятельное создание пламегасителя

Пламегаситель – это кустарная замена катализатору. Служит он значительно меньше (как минимум в два раза), но стоит гораздо дешевле (разница может достигать 5 раз). Кроме того, если изготовить пламегаситель самостоятельно, то обойдётся он вообще в сущие копейки.

Для создания пламегасителя потребуются следующие материалы:

  • труба, которая совпадает с трубой глушителя;
  • труба, которая больше подобранной в первом пункте на 2-3 см;
  • металлические ёршики/мочалки для мытья посуды;
  • сварочный аппарат;
  • дрель.

Трубы вставляются одна в другую и завариваются лепесточным образом. Предварительно во внешней трубе организовывается большое количество отверстий. Выполняются они по схеме (на трубу наклеивается изображение сетки и в каждом пересечении линий выполняется отверстие). Во внутреннюю трубу запихиваются металлические ёршики/мочалки.

Пламегаситель готов к установке в выхлопную систему!

Смотрите также:

  • Узнайте о том, как починить прогоревший глушитель.
  • Описание особенностей прямоточных глушителей — http://yakauto.ru/pryamotochnye-glushiteli-hks-i-ix-osobennosti/

В видео демонстрируется альтернативный способ самостоятельного создания пламегасителя:

Как сделать пламегаситель своими руками в Рязани

17.03.2015

Как сделать пламегаситель своими руками в Рязани

       Ужесточившиеся требования к защите окружающей среды от вредных продуктов жизнедеятельности человека, вынудили автопроизводителей изобрести дополнительный «фильтр», устанавливаемый в выхлопную систему, известный под названием каталитический нейтрализатор. Данный элемент обезвреживает токсичные соединения отработанных газов за счет химических процессов, однако, для эксплуатации в российских условиях, мало приспособлен.

       Будучи чувствительным к качеству топлива и дорожных покрытий, катализатор выходит из строя значительно раньше срока, на который рассчитан, создавая немало проблем автолюбителям. Данное изделие не подлежит ремонту, и, имея в своем составе сплавы драгоценных металлов, реализуется по весьма высокой цене. При этом, нет гарантии, что новая деталь прослужит долго и не выйдет из строя после неудачной заправки или преодоления «крутого виража».

       Одним из последствий снижения проходимости катализатора, выступает падение мощности двигателя. Избавиться от каталитического конвертера, ничего не установив взамен, невозможно, поскольку это не только приведет к нарушению экологических норм выхлопа, но и к разрушению резонатора и сбоям работы ЭБУ. Поэтому большинство автомобилистов решается на установку пламегасителя вместо катализатора. Функция пламегасителя заключается в подавлении энергии потока отработанных газов и снижении их температуры.

       В продаже имеются универсальные пламегасители, но, к сожалению, они подходят не для любых конструкций системы отвода газов. Многие машины, старше 2000 года, оснащаются катализаторами, расположенными на коллекторе, что делает применение универсальной детали невозможной. Пламегасители для таких конструкций выполняются индивидуально, с использованием корпуса отслужившего катализатора.

       Тем, кого интересует вопрос, как сделать пламегаситель своими руками в Рязани, пригодятся навыки сварки и, безусловно, знание принципа работы данного компонента. Катализатор срезается и аккуратно вскрывается, после чего из него удаляется вся внутренняя часть. «Начинка» пламегасителя состоит из перфорированного листа нержавейки и шумопоглощающей набивки, устойчивой к воздействию высоких температур (например, нержавеющей стружки).

       Из перфолиста делают трубу с диаметром, немного меньшим, чем у коробки катализатора, и оборачивают ее звукоизоляционным материалом, вставив в корпус. С торца к трубе приваривается нержавейка, толщиной в 1 мм. Короб нейтрализатора заваривается, после чего устройство устанавливается на место катализатора.

       Узнать подробно, как сделать пламегаситель своими руками в Рязани, можно, изучив опыт автолюбителей на сайтах в Интернете. Предприимчивые автовладельцы охотно делятся этой информацией, предлагая самые разнообразные варианты самостоятельного изготовления пламегасителя. Мы же упомянем лишь о том, что, решившись сделать деталь своими силами, не забывайте, что, помимо самого изделия, вам потребуется обеспечить систему эмулятором кислородного датчика.

       Купить универсальный пламегаситель, а также заказать его изготовление и установку в Рязани, можно, обратившись в фирму Запад Авто.


Изготовление пламегасителя своими руками

Как всем известно, каталитический нейтрализатор, устанавливается в выхлопную систему автомобилей и служит очищением газов, отработанных двигателем и достигает требований с высокими показателями евро. Но, вследствие такого очищения, катализатор, сильно понижает пропускную способность выхлопной системы, за счет микроскопических сот, что снижает мощность двигателя в пределах десяти лошадок. Еще к недостаткам можно отнести низкий срок службы, особенно в России, за счет некачественного топлива. По истечению срока его службы, соты забиваются или прогорают и скипаются, тем самым, повышая давление воздуха в системе выхлопа, что влечет за собой повышенный расход топлива и ухудшение динамики разгона автомобиля, дребезг от этого в глушителе такой, что ехать просто не хочется.

Вид катализатора, снятого с автомобиля, и имеющий все симптомы, показывающие то, что срок его службы подошел к концу.

Уважаемые автолюбители! Давайте немного отойдем от темы и поговорим о таком автомобильном термине, как альтернативная оптика. Все мы знаем, что можно легко купить фары: рынок большой, представлено огромное количество экземпляров на любой вкус и кошелек. Можно даже уже покупать тюнингованые фары. Что же касается альтернативной оптики, то у нее есть явные преимущества: она одерживает верх в своих параметрах над обычной автомобильной оптикой и выделяет владельца автомобиля с альтернативной оптикой, так сказать, из толпы. В наше время нельзя стоять на месте, нужно развиваться. Альтернатива оптика — ступень развития. А теперь снова к теме…

Исключение катализатора из системы выхлопа, заметно улучшит динамику разгона и снизит расход топлива на 1-1.5 литра на сотню километров пути. Многие сервисы, занимающиеся тюнингом глушителей в России, давно нашли решение, как избавится от катализатора и чем его заменить. Ответ прост – это пламегаситель. Конструкция его прямоточная и очень проста, а значит, его можно изготовить своими руками в гараже, не тратя большие средства на автосервисы. Главная функция пламегасителя, заключается в том, что он гасит пламя, которое в свою очередь выходит из выпускного коллектора и температура его такова, что со временем может произойти прогар задней банки глушителя. Если просто взять и вварить прямую трубу, вместо катализатора или разрезать банку с катализатором и удалить все внутренности, после чего, заварив обратно, от таких переделок можно заметно навредить выхлопной системе, что приведет к ее полной замене. Вот поэтому и нужен пламегаситель, который по своим свойствам схож с обычным катализатором, но в отличие от него, не задерживает потоки и по стоимости в разы меньше катализатора. Можно приобрести пламегаситель в магазине, но найти подходящий к именно Вашему авто, очень сложно, и зачастую невозможно. Вот, поэтому сегодня мы расскажем, как изготовить пламегаситель своими руками.

Первое, что потребуется для данного процесса – это сварка, металлические трубы двух диаметров и металлические щетки для мытья железной посуды.

Трубы должны быть разных диаметров: первый должен иметь такой же диаметр, как у выхлопной системы, а второй диаметром больше.

Трубу, которая равна диаметрами с основной системой, нужно перфорировать, то есть высверлить отверстия, диаметром 6мм, по всей длине и окружности, затем вставляем ее в трубу большего размера и центрируя, провариваем один край.

Теперь берем щеточки и растягиваем их насколько это возможно и пропихиваем их одну за другой, трамбуя их металлическим прутом. Данную процедуру, нужно повторять, до тех пор, пока щетки не заполнят всю полость трубы большего размера. Количество щеток напрямую зависит от длины трубы большего размера. По окончанию процесса заполнения щетками, завариваем второй конец трубы, перед этим загнув края по окружности. Вот, перед нами готовый пламегаситель, теперь его можно спокойно устанавливать на место катализатора и радоваться его прекрасной и тихой работой.

Источник: forum.autolabs.ru

4.1 / 5 ( 82 голоса )

Пламегаситель своими руками — Статьи по тюнигу


особенности и Виды конструкции

Пламегаситель возможно классифицировать:

1. По методу гашения шума он двух видов:

  1. деятельный. Воздействие выстроено на поглощении звуков. Главным элементом активного пламегасителя есть особый наполнитель. Для этих
    целей употребляется волоконный элемент синтетического либо базальтового типа. Минус конструкции — неспособность выдерживать большой температурный режим выброса спереди глушителя.
    Наряду с этим
    выгорание происходит в течение 2-3 месяцев (в случае если установлена сетка из нержавейки) и за 10-15 дней, в случае если защиты нет вовсе.
  2. пассивный. При таковой конструкции изделие отражает звуковые волны. Пассивные пламегасители надежнее. Они имеют два слоя, что разрешает внутреннему «кожуху» гасить наружные колебания. Без этого кожух устройства при первом же ударе будет звучно звенеть.

Наружный слой обязан изготавливаться из материала, талантливого выдержать действие жидкости и устойчивого к ржавчине. При нехорошем качестве материала действие жидкости, кислотных растворов с дороги и изменение температурного режима разрушает оборудование. Исходя из этого совершенный вариант для пламегасителя — кроме того не алюминизированная, а жаропрочная нержавеющая сталь.

К элементам пламегасителя, установленным с внутренней стороны, требования не такие жёсткие. Обстоятельство — отсутствие негативных конденсата и воздействий влаги.

2. По конструктивным изюминкам:

  1. прямоточный;
  2. с диффузором. Изделия с диффузором видятся реже. Основное отличие — в наличии особой трубы, приваренной к средней части изделия. Назначение — его перемещение и создание потока в кожух пламегасителя.

Еще один параметр, что имеет значение — количество изделия. В случае если количество маленькой, то нажатие на акселератор ведет к появлению сильного дребезга в области глушителя. В случае если сам глушитель и резонатор имеют прямоточный принцип действия, то неприятностей с дребезгом (лишним шумом) будет меньше.

Видео: Замена катализатора на пламегаситель. минусы и Плюсы. Просто о сложном

Устройство пламегасителя

На видео показано, как поменять катализатор на пламегаситель:

Главным отличием пламегасителя от катализатора является то, что он не обеспечивает высокого уровня окисления газов, главной его задачей является снижение их температуры и энергии. Эта деталь представляет собой двойной корпус, изготовленный из нержавеющей стали, с внутренними камерами. Двойственность конструкции пламегасителя служит для эффективного гашения вибрации, а прямоточность — не задерживает потоки газов, как в катализаторе.

Сегодня в магазинах продаётся большое количество различных пламегасителей, но найти такой, который будет подходить именно для вашего автомобиля, практически невозможно. Очень важно, чтобы размеры этой детали полностью соответствовали размерам удалённого катализатора. В противном случае выхлопную систему придётся перенастраивать. Кроме этого, во время прохождения газов через него вам будет постоянно мешать неприятный звук. При выборе пламегасителя обращайте внимание на его длину и диаметр трубы.

Пламегаситель либо катализатор?

Катализатор — узел, в котором происходят термохимические процессы, в частности дожигание топливовоздушной смеси, которая не сгорела в двигателе. Устройство находится около резонатора (первого глушителя), исходя из этого первым принимает на себя удар повышенных температур.

Пламегасители — устройства, талантливые делать функции катализатора и всецело его заменить. За счет выравнивания выброса не только увеличивается неспециализированный комфорт поездок, но и обеспечиваются главные требования к выхлопной совокупности — надёжность и долговечность. В случае если сравнивать с катализаторами, то пламегасители имеют преимущество — они повышают мощность двигателя за счет упрощения выхода выхлопных газов.

Итогом есть ровный звуковой эффект.

Особенность пламегасителя — неспособность «погашать» лишние газы СО и СН. Выручает только тот факт, что в иномарках уровень вредных веществ ниже существующих сейчас норм. В скором будущем трансформаций в этом замысле не предвидится, исходя из этого установка нового узла очень сильно не повлияет на состав выброса и не приведет к штрафу.

Видео: пламегаситель и Катализатор, сравнение до и по окончании, 0-100(120) км\ч Nissan Almera

Устройство пламегасителя

Пламегаситель — один из видов резонаторов. Его устанавливают в выхлопной системе, в которой не предусмотрен каталитический нейтрализатор. Пламегаситель первым принимает на себя удар волны раскаленных газов и испытывает запредельные нагрузки.

Внешне пламегасители разных производителей похожи. Основное и самое важное находится внутри

Пока начинка пламегасителя горит в «адском пламени», его корпус подвергается воздействую окружающей среды и высокой температуры. Обычно пламегаситель расположен относительно высоко (на небольшом расстоянии от выпускного коллектора). Тем не менее, он не застрахован от грязи и воды, которых всегда достаточно под днищем автомобиля, и через него непрерывно идет поток раскаленных газов. Поэтому материал, из которого изготовлен корпус, должен быть прочным и стойким, а конструкция надежной.

Пламегаситель часто предлагают в качестве замены вышедшего из строя катализатора. При замене необходимо помнить о том, что в катализаторе установлен лямбда-зонд, которого в пламегасителе нет

Внешне пламегасители разных производителей похожи, а различаются, в основном, по составу стальных сплавов, из которых сделаны корпус и начинка – больше всего как для первого, так и для второго подходит жаростойкая нержавеющая сталь. Корпус и его крепления должны эффективно гасить вибрацию.

Пламегасители в иномарках с ЕВРО-4

Автомобилисты довольно часто ставят задачей выкинуть катализатор на новых машинах

, соответствующих современным нормам Евро-4, и поставить вместо него пламегаситель. На практике реализовать задачу сложно из-за наличия особого датчика (лямбда-зонда). Его функция — в передаче данных управляющему контроллеру касательно количества кислорода в выбросе автомобили.

На базе взятой информации контроллер регулирует работу силового узла и меняет отношение воздуха и топлива.

Установка пламегасителя не обходится без определенных мероприятий, касающихся трансформации главных показателей контроллера. Такая операция требует наличия и серьёзного уровня знаний особых устройств. Существует еще одна

неприятность. Замена неизбежно ведет к трансформации параметров работы силового узла, контролируемые отдельными датчиками. В итоге по окончании замены потребуется вмешательство мастера, проведение и диагностика настройки параметров ЭБУ.

Все это

— дополнительные затраты денег и времени.

минусы и Плюсы пламегасителя

При внесении конструктивных трансформаций в выхлопную совокупность в виде замены катализатора, стоит осознавать преимущества и недочёты пламегасителя.

Установка нового устройства разрешает решить следующие задачи:

  • расширить мощность силового узла. Обстоятельство — устранение лишнего сопротивления в выхлопной совокупности;
  • опустить неспециализированную цену изделия и сэкономить на одолжениях по замене;
  • обеспечить надежную работу устройства при любых условиях эксплуатации;
  • продолжить ресурс работы выхлопной двигателя и системы;
  • сделать автомобиль более экономичным;
  • добиться понижения шума выхлопной совокупности за счет действенной работы фильтрующих элементов.
  • Имеется и минусы:

    • возрастает уровень концентрации негативных выхлопных газов;
    • появляется необходимость перенастройки главных электронного блока и систем управления.

    Пламегаситель своими руками

    Как известно катализатор в выхлопной системе на автомобилях применяется с целью очищения отработанных газов требуемых нормами Евро. Наряду с очищением отработанных газов катализатор имеет и свой большой минус — он задерживает выпуск отработанных газов и тем самым “душит” двигатель забиряя у него драгоценные 5-10 лошадинных сил. Кроме того катализатор имеет срок службы и со временем он может забиться, спечься и рассыпаться вызывая тем самым дребезжащий звук, плохую пропускную способность и самое главное увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.

    Удаление катализатора на автомобиле улучшает динамику автомобиля и снижает расход топлива. Спортивные тюнинг ателье однозначно удаляют катализатор и предлагают его замену на пламегаситель. Пламегаситель по своей конструкции прямоточен и он не задерживает выпуск отработанных газов и в то же время выполняет очень важную функцию он “гасит пламя” выходящее из работающего двигателя которое способно со временем прожечь заднюю банку глушителя. Именно поэтому так важно не просто вырезать катализатор и вварить вместо него прямую трубу, либо просто вскрыть катализатор, выпотрошить его и закрыть обратно а установить вместо удалённого катализатора пламегаситель. Подобрать пламегаситель под определённую марку автомобиля очень трудно а порой и не возможно, а заказывать его из другой стороны долго и дорого. Не найдя подходящего пламегасителя на свой автомобиль я решил сделать его своими руками, техники особой там не требуется, главное наличие прямых рук и материала. Итак перейдём к процедуре изготовления пламегасителя, для этого нам потребуется две железные трубы, одна с диаметром равным диаметру выпускной трубы глушителя, вторая диаметром побольше и стальные сетки-ёршики для мытья посуды. На трубе равной трубе глушителя по всему кругу и длинне вырезаем (газосваркой либо дрелью) отверстия диаметром 3мм. Затем вставляем эту трубу по центру в трубу большего диаметра о завариваем с одной стороны.

    Затем растягиваем сетки-ёршики по кругу в виде кольца, надеваем на трубу меньшего диаметра и плотно проталкиваем металлической планкой пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра. На заполнение пустого пространства примерно уйдет 25 сеток-ёршиков.

    После этого загибаем заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра и обвариваем их по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя. Для красоты можно покрасить получившийся пламегаситель серебристой краской-аэрозолью. Пламегаситель готов! Теперь со спокойной душой вырезаем катализатор и ввариваем на его место пламегаситель.

    Первые признаки умирающего катализатора таковы:

    1. запах отработавших газов двигателя схож с протухшими яйцами,

    2. автомобиль тупит при разгоне и отлично набирает обороты не продолжительное время если заглушить двигатель и дать минут десять остыть катализатору.

    Если катализатор керамический, то нужно остерегаться ударов камней по нему, ударов о землю и другие предметы.

    Что можно сделать если катализатор умер и даже не заводится двигатель:

    1. снять старый катализатор и поставить новый (если денег некуда девать).

    2. снять катализатор, выбить из него все содержимое и поставить на место, (не рекомендуется на продолжительное время, так как вскоре прогорит вся оставшаяся система выпускных газов).

    3. заменить катализатор на пламягаситель (по цене до 10 раз дешевле катализатора).

    На последок полезный совет, если ваш автомобиль пробежал 100000 км или больше, ставить новый катализатор нет никакого смысла. Небольшой расход масла который не виден даже вашему глазу, отечественный бензин чудного качества, не идеальная работоспособность форсунок и системы зажигания, все это приводит к быстрому выходу из строя катализатора. Есть смысл подумать о замене катализатора на пламягаситель, и не дорого и практично.

    Замена катализатора на пламегаситель: пламегаситель вместо катализатора

    Катализатор (каталитический нейтрализатор) является обязательным элементом в любом современном автомобиле. Основная задача катализатора — снижение уровня токсичности выхлопных газов. При этом катализатор отличается относительно небольшим сроком службы, особенно при условии заправки топливом низкого качества или в результате частых сбоев в работе системы зажигания, системы питания двигателя и т.д.

    Также при выходе катализатора из строя, стоимость данной детали для замены очень высокая. По этой причине многие водители вырезают катализатор, поле чего устанавливают «обманки» катализатора и ставят пламегаситель вместо катализатора. Далее мы рассмотрим,  что такое пламегаситель, какие бывают пламегасители, а также основные преимущества и недостатки замены катализатора на пламегаситель.

    Содержание статьи

    Что такое пламегаситель и его особенности

    Итак, перед тем, как купить пламегаситель и установить данное устройство, необходимо знать, какие преимущества и недостатки имеет пламегаситель вместо катализатора, плюсы и минусы такого решения и т.д. Перед началом работ по замене катализатора рекомендуется изучить этот вопрос заранее. 

    Пламегаситель – это устройство, которое снижает температуру выхлопных газов, а также устраняет резонанс при их выходе. Другими словами, пламегаситель эффективно понижает температуру отработанных газов, а также является первичным резонатором.

    Что касается типов пламегасителей, можно выделить два основных:

    • коллекторный пламегаситель, который ставится в блок выпускного коллектора;
    • отдельный пламегаситель, интегрируемый в прямую магистраль или приемную трубу;

    Еще добавим, что подобные решения отличаются по форме, размеры пламегасителя также могут быть разными. Это значит, что при подборе необходимо отдельно учитывать, для какого автомобиля необходимо данное решение. 

    Идем далее. Общее устройство пламегасителя напоминает резонатор глушителя. Самый простой вариант — труба с перфорацией (небольшие отверстия для прохода выхлопных газов), вставленная в металлический корпус.

    Также между трубой и корпусом проложен наполнитель жаростойкого типа (как правило, базальтовая вата). Этот наполнитель также дополнительно глушит звук. У пламегасителя есть вход и выход, торцы заварены или завальцованы. Как уже говорилось выше, для замены пламегаситель купить необходимо подходящий (в зависимости от мощности ДВС, диаметра, длины и т.д.).

    • Если рассматривать более «продвинутые» в технологическом плане решения, конструкция таких пламегасителей предполагает наличие диффузоров. Это своеобразные воронки, которые активно снижают скорость потока отработавших газов.

    Так или иначе, при подборе важно обращать внимание на то, что корпус пламегасителя должен иметь два слоя, металл корпуса должен быть стойким к коррозии и высоким температурам, а также пламегаситель должен иметь наполнитель. Это позволит избавиться от шума и звона во время работы ДВС на разных режимах. 

    Оптимально, когда решение изготовлено из алюминизированной стали. Лучшим же выбором будет дорогой пламегаситель из высоколегированной нержавеющей стали, так как срок службы такого изделия очень большой по сравнению с другими аналогами. Данная информация пригодится как при подборе, так и при попытке изготовить пламегаситель своими руками.

    Еще нужно знать, что как правило, установив пламегаситель в катализатор, если он отдельно стоящий и выполнен из нержавейки, тогда можно рассчитывать на срок службы до 10 лет. Что касается пламегасителя в коллектор, такое решение служит до 5 лет, так как испытывает высокий нагрев.

    При этом пламегаситель обычно не разрушается, однако быстро выходят из строя сварные швы, а также приемные трубы. Например, поставив устройство из нержавейки в магистраль и обварив аргоном, можно рассчитывать на большой срок службы. Если же использовать алюминизированный пламегаситель, сваренный обычной сваркой с железной трубой, срок службы будет намного меньше. Также на ресурс оказывает влияние климат в регионе, особенности эксплуатации ТС и т.д.

    В любом случае, подбирая пламегаситель, цена не должна играть главную роль. Основной упор должен быть сделан на качество изделия, материалы его изготовления и ряд других особенностей. Фактически, лучше одни раз поставить более дорогое решение, оптимально подходящее под автомобиль, чем ставить дешевые пламегасители из непонятных материалов, которые сложно поставить и далее они будут быстро выходить из строя.

    Пламегаситель вместо катализатора: преимущества и недостатки

    Многих автолюбителей интересует вопрос, какие плюсы и минусы имеет пламегаситель. Первое, пламегаситель позволяет заменить катализатор, то есть сэкономить значительные денежные средства. Получается, пламегаситель в выхлопной системе является дешевой заменой катализатора.

    Второе, в отличие от катализатора пламегаситель не является чувствительным к качеству топлива, исправности работы двигателя и его систем. На деле, данный элемент не разрушится и не оплавится, если система зажигания или система питания даст сбой. 

    Также пламегаситель фактически является «прямотоком» по конструкции. Это значит, что по сравнению с катализатором отработавшие газы легче проходят через пламегаситель, сопротивление меньше. Результат — двигателю легче «дышать», в ряде случае удается получить небольшой прирост мощности двигателя.

    • Теперь о недостатках. Само собой, поле удаления катализатора о снижении уровня вредных выбросов в атмосферу во время работы ДВС речь больше не идет. Также во время запуска холодного мотора и далее после прогрева двигателя постоянно будет присутствовать запах отработанных газов. Для тех, кто прогревает машину в гараже или в закрытом паркинге, это может быть проблемой.

    Еще после замены катализатора на пламегаситель все элементы выпускной системы за пламегасителем будут изнашиваться быстрее. Это значит, что трубы, глушители, резонаторы будут сильнее нагреваться, что приводит к сокращению их ресурса.

    Параллельно отметим, что установка пламегасителя также может быть затруднена. Прежде всего, монтаж пламегасителя осуществляется при помощи сварки (электрической или газосварки). Получается, установить пламегаситель своими руками можно только при наличии сварочного оборудования.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ошибка P0171 бедная смесь. Из этой статьи вы узнаете, почему смесь обедненная, а также какие симптомы неисправности выделяют специалисты. Также рассмотрено, как выполняется поиск причины ошибки P0171, на какие нюансы следует обращать внимание при проверке и т.д.

    В рамках установки нужно отдельно учитывать тип устройства (коллекторного типа или отдельно стоящий пламегаситель).  В первом случае нужно снять выпускной коллектор, тогда как для установки пламегасителя на приемной трубе такие действия не требуются.

    Продолжает список недостатков и то, что пламегасители купить можно в разных магазинах, однако далеко не всегда можно гарантировать оригинальность и высокое качество реализуемых изделий. Причина — большое количество подделок продукции известных брендов.

    Естественно, под видом пламегасителя из нержавейки могут продавать изделия сомнительного качества, причем материалом изготовления зачастую является самая дешевая низкосортная сталь, покрытая специальным напылением, имитирующим нержавейку.

    Напоследок отметим, что заменить катализатор на пламегаситель на многих авто просто так не удается. Дело в том, что параллельно нужно «обмануть» датчики кислорода (лямбда зонд). В противном случае после удаления катализатора будет гореть ошибка лямбда — зонда, ЭБУ переведет мотор в аварийный режим, так как не сможет правильно откорректировать подачу топлива.

    Для решения проблемы потребуется перепрошить ЭБУ двигателем под нормы ЕВРО-2 (если это возможно) или сделать комплексный чип — тюнинг. Однако и этого часто недостаточно. В ряде случаев также приходится ставить механическую обманку лямбда – зонда или электронную обманку, на некоторых авто требуются комбинированные решения и т.д.

    Подведем итоги

    С учетом приведенной выше информации становится понятно, что установка пламегасителя позволяет избавиться от катализатора. В ряде случаев это является единственным возможным решением, так как владелец старого или бюджетного автомобиля может попросту не иметь денег на покупку нового катализатора для замены.  Дело в том, что именно высокая стоимость данной запчасти является основной причиной манипуляций и внесения изменений в стандартную конструкцию.

    Что касается  установки пламегасителя, очевидны как преимущества, рассмотренные выше, так и недостатки. В любом случае, установив пламегаситель и выполнив другие работы по настойке двигателя, отключив лямбда-зонд или поставив обманки, можно дальше эксплуатировать автомобиль в штатном режиме.

    Единственным исключением являются современные модели премиальных марок, где «обмануть» ЭБУ и удалить катализатор зачастую очень сложно и дорого. В этом случае выходом становится только замена катализатора на новый элемент, что и позволит мотору нормально работать в штатном режиме.

    Почему удаляют катализатор и как это сделать правильно? Удалить катализатор

    Борьба автомобильных инженеров за экологию привела к появлению в конструкции автомобилей агрегатов, которые не используются для движения, но снижают уровень загрязнения атмосферы. Среди них каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют просто катализатором. Металлический баллончик с керамической сотовой системой внутри «дожигает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопа автомобиля.Увы, эта деталь не вечна, рано или поздно (в российских реалиях довольно рано) забивается катализатор, разрушаются его соты, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает работе двигателя. Есть вопрос о замене.

    Плюсы и минусы пламегасителей

    Теоретически заменить неисправный катализатор на новый можно, но такая замена будет стоить дорого. Катализаторы очень дорогие — могут стоить до четверти рыночной стоимости подержанного автомобиля.Но есть модели, в которых установлено несколько катализаторов, и каждый нужно менять в случае поломки. Естественно, к таким тратам прибегают немногие, основная масса автовладельцев предпочитает более бюджетное решение проблемы – установку вместо катализатора пламегасителя.

    Преимущества такого подхода очевидны:

    1. Более низкая цена. Замена катализатора на пламегаситель может обойтись в 5-10 раз дешевле , чем купить новый кот.Комментарии здесь излишни.

    2. Незначительное увеличение мощности двигателя и снижение расхода топлива … Пламегаситель создает меньшее сопротивление выхлопным газам, чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит, прибавляет мощности. Правда, прирост, как и экономия топлива, не очень большой — порядка 5-10%. Большинство водителей этого не почувствуют. Специально удалять катализатор ради повышения мощности не стоит, но для тех, кто все же решился на эту процедуру, улучшение работы двигателя — небольшой бонус.

    3. Снижение требований к качеству топлива. Катализатор наиболее остро реагирует на «сгоревший» бензин и часто из-за него выходит из строя. У пламегасителя этого нет. Это не значит, что после замены вы сможете заправляться на сомнительных заправках, но вам не придется беспокоиться о дорогой и хрупкой детали при использовании незнакомых заправок.

    Есть и недостатки:

    1. В первую очередь экология … Если вы гордитесь тем, что ваш автомобиль немного загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на пламегаситель, вам нужно перестать это делать, потому что у вашего автомобиля больше не будет бывший Евро-4 или Евро-5.В Европе, кстати, за это могут наказать, а в России дело обстоит проще.

    2. Необходимость перепрошивки ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него она сойдет с ума. При использовании пламегасителя как минимум надо ставить ляпы на кислородные датчики, а в лучшем случае перепрошить двигатель .

    3. Снижение ресурса. Даже хороший пламегаситель снижает температуру выхлопных газов хуже катализатора, поэтому возрастает риск прогорания глушителя … С другой стороны, можно поменять не один глушитель за те деньги, которые сэкономят пламегаситель.

    Пошаговый процесс замены катализатора

    Польза от замены катализатора очевидна, но нельзя сказать, что это так просто. Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» — нельзя просто так взять и заменить катализатор. Хорошо, если вам удалось найти в продаже пламегаситель, который устанавливается в штатное место вашей модели автомобиля.Но это далеко не всегда возможно, чаще всего приходится иметь дело с универсальными пламегасителями, которые необходимо подгонять по месту, а то и самому делать пламегаситель. Людям без опыта работы с болгаркой и сваркой браться за замену не стоит.

    Шаг 1. . Есть основные катализаторы (встроенные в выпускной тракт под днищем автомобиля) и коллектор, расположенный непосредственно в выпускном коллекторе. Первые снять проще, особенно если конструкция предполагает крепление на болтах и ​​их можно было открутить (учитывая расположение и условия работы катализатора, это далеко не всегда возможно).Если болтов нет или они намертво застряли, используется болгарка. Последние требуют демонтажа выпускного коллектора, что усложняет процесс.

    Шаг 2. Выбор пламегасителя. Предложение на рынке пламегасителей достаточное, можно рассмотреть детали как дешевле, так и качественнее. Продукция фирм Фокс, Уокер, Бозал, Эрнст, Тэш и российский MG-RACE считается более-менее приличной, но, в целом, главное, чтобы пламегаситель был двухслойным , марка не что важно.

    Однако пламегаситель настолько прост, что его можно изготовить самостоятельно. Вырезаем корпус из катализатора, выбиваем из него всю начинку, а вместо него вставляем кусок перфорированной трубы, обшиваем внутреннюю часть корпуса термостойким, звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном), привариваем его и пламегаситель готов. По деньгам такой агрегат получится очень дешевым, но браться за самостоятельное изготовление пламегасителя стоит только тем, кто хорошо владеет сварочным аппаратом.Как показывает практика, наиболее распространенной поломкой пламегасителей является разрыв сварного шва.

    Самодельный пламегаситель — внутри сетки «Штрек»

    Шаг 3. Установка пламегасителя. Если речь не идет о изделиях, которые точно рассчитаны на стандартные места, то для установки пламегасителей придется использовать комбинацию болтов, сварки и смекалки … Это не то чтобы очень сложно, но придется мерить и подгонять размеры, продумайте расположение, особенно если речь идет о коллекторных пламегасителях.Кроме того, ни один производитель не описывает такую ​​процедуру в официальных справочных материалах, поэтому информацию следует искать в дополнительных источниках.

    На фото: пламегаситель вставлен в корпус катализатора и приварен

    Шаг 4. Исправление электроники. Для корректной работы автомобиля с пламегасителем необходимо делать обманку или эмулятор на второй, либо полностью перепрошивать мотор. Обман подобен миниатюрному нейтрализатору, он «фильтрует» кусок выхлопа, который попадает на датчик, показывая, что все в порядке, эмулятор просто передает в двигатель значения, которые он от него ожидает, не проводя реальных измерений.Читы и эмуляторы могут не работать, но хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблемы после установки пламегасителя.

    Механическая защелка для лямбда-зонда

    Цена вопроса

    Насколько дорого заменить катализатор на пламегаситель? Сами агрегаты стоят относительно недорого – от 1,5 до 3 тысяч рублей в зависимости от марки и дизайна. Изготовление пламегасителя своими руками вряд ли сэкономит деньги, но такая замена, наверное, лучше подходит для конкретной модели автомобиля, чем что-то универсальное.Особенно это касается автомобилей с мощными моторами.

    Цены на услуги по замене зависят от региона и марки автомобиля. В Москве за такую ​​услугу в среднем просят 6-8 тысяч рублей (хотя разброс цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку обманки или перепрошивку. В регионах стандартная цена такой услуги составляет 3,5-5 тысяч рублей.

    Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае проблем с ними очень разумно обратить внимание на пламегасители (это может быть в 10 раз дешевле!).Экономия налицо, а замену можно сделать самому или в большинстве сервисов, главное потом не забыть перепрошить движок.

    Рано или поздно автовладельцы сталкиваются с необходимостью удаления катализатора. Или они думают, что сталкиваются. Или они просто убеждены в этом. Мы пообщались со специалистом СТО Мастери, который специализируется на решении любых проблем с глушителем — выхлопной системой двигателя.

    — На самом деле немногие автовладельцы хорошо представляют себе, когда удалять катализатор.Другое дело, что не все автосервисы компетентны в этом вопросе и иногда предлагают удалить катализатор в какой-либо непонятной ситуации, поясняет специалист. — Кроме того, в Интернете скопилось много неверной информации, прочитав которую, многие автовладельцы часто принимают неверное решение об удалении катализатора.

    Когда вам действительно нужно удалить катализатор?

    Ни для кого не секрет, что внутренняя часть катализатора представляет собой керамические или металлические соты, на стенки которых нанесены специальные элементы, выполняющие роль катализаторов химических реакций, в ходе которых выделяются вредные соединения, такие как углеводороды (СН), оксиды азота (NOx ), монооксид углерода (CO), разлагаются и окисляются до безвредного диоксида углерода (CO2) и водяного пара (h3O).Таким образом, проходя через катализатор, выхлопные газы становятся чище и менее вонючими.

    Существует множество признаков, указывающих на старение и выход из строя катализатора. Для бензиновых и дизельных автомобилей эти симптомы немного отличаются.

    На бензиновых автомобилях с катализатором могут произойти две вещи:
    ● снижение эффективности;
    ● механическое разрушение.

    На дизельных автомобилях с катализатором может произойти следующее:
    ● засорение сажей.

    Рассмотрим все неисправности катализатора подробнее.

    Снижение эффективности катализатора

    Со временем катализатор постепенно теряет способность очищать выхлопные газы, и автомобиль по экологичности выбросов перестает соответствовать своим нормам (например, Евро 4, Евро 5). А если на автомобиле установлен второй лямбда-зонд, расположенный после катализатора, и являющийся диагностическим (примерно с 1999 года он уже установлен практически на всех автомобилях), то на панели приборов загорается ошибка, которая при ЭБУ диагностика чаще всего имеет номер P0420 и расшифровывается как «Степень конверсии каталитического нейтрализатора ниже порогового значения», «старение катализатора», «недостаточная эффективность катализатора» и т.д.Понятно, что эта ошибка появится и при удалении катализатора. Что делать?

    В большинстве случаев эта ошибка никак не влияет на работу двигателя и не влияет на управление автомобилем, но многих автовладельцев справедливо не устраивает постоянно горящий перед глазами посторонний «огонек», и они хотели бы сделать его таким, чтобы он не горел. Есть три способа сбросить ошибку. Первый – это установка нового оригинального или универсального катализатора, что, собственно, и предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире.Действительно, можно купить новый катализатор, но никто этого не делает из-за дороговизны нового катализатора. Новый оригинальный катализатор – дорогая деталь, которая будет стоить от нескольких сотен долларов до тысячи и более. Поэтому в нашей стране никто добровольно не устанавливает новый катализатор, тем более оригинальный. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» — новый универсальный катализатор. Правда, это решение не всегда работает. В некоторых случаях, когда нативный катализатор имеет слишком специфическую форму и расположение, найти универсальный, подходящий по размерам, бывает сложно.Кроме того, они обычно производятся в Китае, а их ресурс и прочность самой керамики значительно ниже, чем у оригинала. Поэтому в тех случаях, когда оптимальным решением является установка универсального катализатора, мы предлагаем его исключительно в металлическом исполнении, так как металлические соты как минимум не склонны к рассыпанию на куски, в отличие от хрупкой керамики. Вообще следует понимать, что катализатор – это такая штука, сохранность и срок службы которой в меньшей степени зависит от самого катализатора, а в основном определяется условиями, в которых он работает.Техническая исправность двигателя, в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяют катализатору служить долго. Именно поэтому, покупая катализатор, вы никогда не получите на него сколько-нибудь серьезной гарантии, даже если возьмете оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов могут негативно сказаться на сроке службы катализатора.

    Второй способ убрать ошибку «катализатор» — поставить под второй лямбда-зонд специальную прокладку, она же «обманка лямбда-зонда».Эта загвоздка уменьшает количество выхлопных газов, поступающих на лямбда-зонд, а если его улучшить, с небольшим катализатором внутри, то этот выхлоп еще и подвергается некоторой очистке. В результате лямбда-зонд подает на блок управления сигналы, соответствующие исправно работающему катализатору, поэтому ошибка не загорается. Если загвоздка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ — программно отключить второй лямбда-зонд. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро-2». Перепрошивка заключается в редактировании заводских настроек блока управления двигателем («мозгов») таким образом, чтобы второй лямбда-зонд в нем не появлялся и не опрашивался, а в остальном двигатель работал так же, как и раньше.Однако такое решение применимо не ко всем автомобилям, здесь многое зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в ряде случаев устранение программной ошибки возможно только за счет увеличения пороговых значений сигнала второго лямбда-зонда, при этом сам датчик должен оставаться на месте и быть исправным.

    Механическое разрушение катализатора

    Если двигатель всю жизнь работает идеально и без нареканий, то теоретически катализатор может оставаться неповрежденным на протяжении всей жизни автомобиля, даже если он уже давно потерял свою эффективность.Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех. Катализатор – достаточно уязвимая деталь, и любая неисправность топливной системы или зажигания может привести к его разрушению. Как это произошло? Очень просто.

    Если двигатель работает нестабильно, троит или нарушены фазы газораспределения, то несгоревший бензин в цилиндре попадает в катализатор, воспламеняется там, моментально нагревая его до температур, при которых керамика перегревается (буквально светится красным), теряет прочность и впоследствии начинает рассыпаться на куски и рассыпаться в пыль.А может сразу расплавиться, превратившись в твердый комок, препятствующий свободному прохождению газов. Кстати, на многих свежих автомобилях (до 5 лет) катализатор может крошиться без видимой причины. По-видимому, это связано с общей тенденцией к снижению запаса прочности и ресурса деталей в новых машинах.

    При деградации катализатора водитель, скорее всего, почувствует соответствующие симптомы. В зависимости от того, насколько сильно поврежденный катализатор препятствует прохождению выхлопных газов, тяга автомобиля может снизиться (вплоть до полной невозможности двигаться своим ходом), двигатель будет почти не набирать обороты, никогда не достигая высоких значений (до к невозможности нормально работать даже на холостом ходу).Разумеется, разрушенный катализатор не должен оставаться на машине. Как его снять, что поставить вместо него (трубу, пламегаситель, другой катализатор) — это решается в каждом случае индивидуально, исходя из технических возможностей, бюджета и целесообразности.

    Каталитический нейтрализатор для дизельных автомобилей.

    Пожалуй, единственное, что может случиться с катализатором на дизельном автомобиле – это его забивание сажей. Как скоро это произойдет, во многом зависит от стиля вождения и условий. топливное оборудование…То есть чем хуже он сжигает солярку, тем больше образуется сажи и тем быстрее забивается катализатор, опять же ухудшая динамику машины. Кроме того, повышенное сопротивление выхлопу негативно сказывается на безопасности турбины.

    Обычно в таких случаях удаляют катализатор, что, конечно, не идет на пользу экологии, но позволяет забыть о проблеме и в какой-то степени сэкономить бюджет владельца в будущем. Реже их промывают специальной химией, но нет уверенности, что это поможет надолго, особенно если проблема с повышенным нагарообразованием не решена, а из трубы идет черный, как чернила каракатицы, дым.

    Когда вам действительно нужно удалить катализатор?

    Катализатор действительно нужно удалять, если он выходит из строя механически. Или если владелец автомобиля, понимая все, что изложено выше, захочет это сделать в любом случае, вне зависимости от его состояния.

    Вопреки распространенному мнению, появление кода P0420 не означает, что катализатор нужно удалять. Катализатор, потерявший свою эффективность, не обязательно разрушается. Он вполне может оставаться целым и не мешать вождению автомобиля.

    В свою очередь, самый верный способ диагностировать катализатор разрушения — заглянуть прямо внутрь него. Ошибки, указывающей на засор, нет, а потеря мощности может происходить из-за множества других неисправностей, не связанных с выхлопной системой.

    Когда удалять катализатор не нужно или бесполезно?

    Если из выхлопной трубы пошел дым, не спешите винить катализатор и вызывать ремонт глушителей. Катализатор тут ни при чем. Ядовитые газы, которые он нейтрализует, бесцветны, а дым свидетельствует о том, что двигатель плохо сжигает топливо (например, из-за неисправных форсунок, плохих свечей или проводов) или что-то еще помимо топлива (например, масло или антифриз).Ищите проблемы там.

    Когда нужно устанавливать катализатор?

    Если автомобиль зарегистрирован в Республике Беларусь, а в техпаспорте указано, какому экологическому классу соответствует автомобиль, то он будет проверен на соответствие этому классу при проведении технического осмотра. Так что если катализатор потерял свою эффективность, то владельцу все равно придется купить катализатор (новый оригинальный или универсальный катализатор), чтобы самостоятельно пройти техосмотр. Если в техпаспорте ничего не указано, то на автомобиль распространяются общепринятые нормы выбросов, которым будет соответствовать любой автомобиль, независимо от того, есть ли в нем катализатор или он уже удален.Но при условии, что двигатель и все его системы исправны. А если с двигателем проблемы, а выхлоп слишком ядовит, то тут никакой катализатор не поможет.

    Пламегаситель не является катализатором, не очищает выхлоп и не гасит пламя. По своей конструкции и сути это еще один прямоточный резонатор в системе, который не позволяет увеличить объем выхлопа после удаления катализатора и устраняет характерный неприятный звон, возникающий в пустом корпусе катализатора.

    Каталитический нейтрализатор в выхлопной системе предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов отработавших газов (ОГ) до безвредных СО2 и Н3О. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду. Нужно понимать, что катализатор (а по-научному, каталитический нейтрализатор) нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными. Срок его службы, по моим наблюдениям, не менее 250 000 км при условии, что система впрыска работает в штатном режиме (без ошибок), а механическая часть ДВС исправна.Некоторые особи выживали даже после 400 000 км, но это скорее исключения, ведь за это время разлагается вся выхлопная система. Существует заблуждение, которое невозможно искоренить.

    В самом начале хотелось бы сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧТО-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, а в меня сейчас полетит «куча камней», мол — о чем вы, а как же ЭКОЛОГИЯ ? Но если отбросить все возгласы «зеленый», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и МОЩНОСТЬ немного вырастет.

    Устроен довольно просто — это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Обычно изготавливаются из керамических элементов с напылением драгоценных металлов (обычно используются металлы платиновой группы — иридий, родий, палладий).

    Именно из-за этого стоит мягко говоря — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

    Для того, чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химической реакции не произойдет.Газы, выходящие из двигателя автомобиля, имеют температуру около 500 – 550 градусов Цельсия (что не мало), при прохождении через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, нагрев – это как раз то, что нужно. необходимо (750 — 900 градусов). Есть у этого «борца за чистый воздух» и свои недостатки. Cat отличается подавлением n-го числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор издает многочисленные шумы и дребезжания при работе двигателя.Некоторые «потрепанные» автолюбители рекомендуют удалить катализатор с автомобиля. В результате быстро станут заметны изменения в расходе топлива – экономия налицо. Всем известно, что забитый кат «кушает» много топливной смеси. Убирать ли этот компонент со своего автомобиля или нет – каждый владелец решает сам. Данная статья не руководство к действию, а просто рассуждения на тему.

    Выбить катализатор, как это повлияет на двигатель

    Как я писал выше, это всего лишь система экологии, и если ее нет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход ).Проще говоря, двигателю все равно на этот преобразователь, есть он или нет. Но почему на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или раскрошился), начинает гореть CHECK ENGINE и машина начинает вести себя ненормально, пропадает тяга, иногда немного троит, но может банально вообще не начинать. А тут друзья все просто. Если катализатор расплавлен или забит, то выхлопные газы не могут через него нормально пройти, а значит, часть его возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь подаваемую горючую смесь менее эффективной.Мотор сам захлебывается.

    Если плавления нет, а «ЧЕК» горит, то возможно он просто износился от большого пробега. В современных автомобилях есть так называемые кислородные датчики (лямбда-зонтики), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент увеличился, то второй (или его еще называют нижним) лямбда») сигнализирует о том, что нейтрализатор не работает (или работает сам не так, как должен) И ЕГО СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ.Кстати, некоторые машины могут даже не завестись (дань экологии).

    Таким образом — выбив или сняв его, вы просто освобождаете выхлопной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и снижаете его экологический стандарт. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА РЕСУРС СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

    НО, чтобы ваша машина нормально ездила, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или поставить обманку. В противном случае программа в ЭБУ не позволит вам нормально ездить.

    Прошивка под ЕВРО2 и обманку

    Как я уже писал выше — второй кислородный датчик (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас строго регламентируется европейскими стандартами, которые называются «ЕВРО», про ЕВРО говорить не буду «0-1» сейчас нас интересует второе поколение. Итак, что такое ЕВРО2. Его ввели очень давно, а именно в 1996 году. На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем, со временем он может забиваться, а топливо тогда было не такое, как сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению сот намного быстрее, и как мы с вами знаем , машина начала задыхаться.Затем инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и он был нужен для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

    Если уровень СО2 повысился, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявляется эффект противодавления), датчик отправлял эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, а именно снижение подача топливной смеси. Таким образом, сильно упала мощность, машина не завелась и владельцу «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

    НО как мы все знаем ценник мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ ВОССТАНОВИЛОСЬ!

    Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала резво и не форсировано. Это устраивало всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже есть стандарт ЕВРО5).Что изменилось, так это просто второй кислородный датчик (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь следующий — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после нее) должна фиксировать уровень значительно ниже, т.к. вредные вещества разложились.

    Если убрать соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет .Теперь это не решает проблему.

    Что делает прошивка под ЕВРО2 ? Изменена прошивка в ЭБУ, вместо стандартов ЕВРО3.4 установлены стандарты ЕВРО2. Суть всех этих действий тривиальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя лямбда), машина начинает ехать как положено, без занижения мощности. Но такое вмешательство в прошивку не очень хорошо. Все дело в том, что их выпускают не сами производители, а «умельцы», ладно что вторая «лямбда» просто отключается, то есть просто подгонка показаний.А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, мотор от этого точно не выиграет. Здесь нужно быть очень осторожным. Поэтому мы нашли второй выход, и, на мой взгляд, более правильный — установка коряги. Что такое загвоздка — по сути это «проставка» перед вторым кислородным датчиком, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать. Теперь есть несколько вариантов обмана: ✔ Пусто.Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается кислородный датчик. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет лишнего и поэтому CHECK не горит. ✔ С мини катализатором внутри. То есть прямо в «спейсере» есть как бы мини соты, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения. ✔ Уголок. Это оба описанных выше вида, только они сделаны под углом 90 градусов, нужны для сложных мест.

    Плюсы обманки в том, что нет необходимости лезть в ЭБУ и менять штатную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 рублей).

    Расход топлива после удаления катализатора

    После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос расхода топлива — вырастет он или нет? Конечно — упадет (так я думаю), кто бы что ни говорил. Подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое должны преодолеть выхлопные газы, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их проталкивание (расход немного увеличивается).Если этого элемента НЕТ, то «развитие» будет гораздо проще — экономится топливо. Конечно, на какую-то глобальную экономию рассчитывать не стоит, обычно она составляет около 3% (максимум), но стоит отметить, что расход немного упадет.

    Замена катализатора на более сильный

    Вариант ремонта не дорогой и последствия не такие плачевные. В любом случае, при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена сгоревшей гофры. Многие умельцы при монтаже более сильного подкладывают проставку под 2-й лямбда-зонд, чтобы исключить ошибки диагностики.Манипуляция по удалению ката, замене гофры и вставлению на освободившееся место более сильного — поистине искусство хирурга. Поэтому, если владелец автомобиля не уверен в своих силах, лучше доверить дело профессионалам автосервиса, удаление катализатора в ЗАО. Стоимость работ не велика: сама замена 15$, цена новой гофры 20$, более сильную можно получить даром после сдачи старого катализатора (платина ценится на вторичном рынке сырья) .Вернуть кат можно за 35 долларов, что эквивалентно стоимости сильнее.

    Возможны проблемы с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запчасти вырезается из кат и вваривается в более прочную. После этого на сиденье «Завода» лямбда. По поводу проставки, которая якобы исключает сгорание двигателя Check, специалисты сервиса однозначно заявляют, что устройство не спасет от появления ошибки, поэтому тратить усилия бессмысленно.Оба датчика кислорода, установленные на входе и выходе из катализатора, работают по принципу большой разницы показаний. Проставка, конечно, может воздействовать на вторую лямбду, но вряд ли обманет бортовой компьютер. Все вышеперечисленные манипуляции завершены, катализатор выбит и заменен на более сильный. Тестирование автомобиля показывает, что не горит индикатор Check Engine. Но пока рано ориентироваться на первое впечатление. Ведь бортовой компьютер должен анализировать работоспособность всех систем, а это занимает некоторое время.Снятый и забитый кат сразу меняет работу двигателя в лучшую сторону.

    Через несколько дней загорелась злосчастная лампочка. Устранить дефект несложно даже при малом знании радиофизики.

    Удаление сообщения CheckEngine

    Ехать на машине с выбитым катализатором и горящим индикатором Check Двигатель тупой. Проблема решаема, если иметь представление о работе бортового компьютера.Все теоретические основы можно посмотреть в интернете, ресурсов на эту тему очень много. Убирать ошибку один раз бесполезно, поэтому нужно действовать в другом направлении. Перепрошивка бортового компьютера стоит больших денег, и доверить процедуру можно только профессионалу. Есть возможность приобрести эмулятор активности 2-го кислородного датчика, который работает в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается от сотен долларов и требует времени на ожидание.Никто не берется гарантировать 100% эффект.

    Способом решения проблемы может быть еще один обход бортового компьютера. Принцип анализа работы датчиков кислорода сходится к следующей схеме: синяя линия осциллограммы – это сигнал от первой лямбды, а желтая линия – от второй. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так работает двигатель при наличии рабочего катализатора. Если кошку убрать, то линия от 2-го датчика становится похожей на сигнал 1-го прибора.Бортовой компьютер довольно быстро понимает несоответствие показаний результату — ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели… Задача корректора исправить сигнал со второго лямбда-зонда. Решение проблемы – установка серийного R-C фильтра. Понижение уровня сигнала — функция резистора, выравнивание линии — работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, купить которые можно на любом радиорынке или в специализированных магазинах.Необходимо приобрести 2 детали: резистивный резистор на 1 МОм (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор на 1 мКФ из керамики (электролитный и полярный не подойдут). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства. Детали нужно скрутить, стыки пропаять. Поместите все в миниатюрную пластиковую коробку и залейте эпоксидной смолой. После этого нужно найти второй лямбда-зонд, установленный под автомобилем. Автор эксперимента провел манипуляции на Honda Accord.Второй кислородный датчик на этом автомобиле имеет четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему подключения можно увидеть на схеме. В конце работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Трюк надежно закреплен на случай вибрации. Ошибка ЭБУ должна быть устранена. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумулятора на 10-15 минут. Все — катализатор работает исправно, после этого система работает отлично и лампочка больше не горит.Немного радиоэлектроники и машина не замечает удаленного кота. Эффективность работы обманки доказана многочисленными опытами мастеров — даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!

    Удаление катализатора на ВАЗ

    ВАЗ 2110, 2111, 2112 Двигатели объемом 1,5 л Катализатор в виде отдельной банки, снизу автомобиля. Удалите или замените вставкой. 1,6 л – коллектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 2113, 2114, 2115 Двигатели объемом 1,5л Катализатор в виде отдельной банки, снизу автомобиля. Удалите или замените вставкой. 1,6 л – коллектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 1118 Калина Катколлектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 2170 Приора Катколлектор. Убираем кота или ставим паука. Что касается Приоры, то следует отметить, что с 2009 года на части машин используются контроллеры М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, поэтому их пока не везде можно прошить.Но решение есть и это временная трудность, которая скоро потеряет свою актуальность. В заключение хотелось бы сказать удалять катализатор — ЭТО ВООБЩЕ НЕПРАВИЛЬНО с ЭКОЛОГИЧНОЙ точки зрения. Ведь наша планета и так загрязнена, а тем самым вы делаете ее еще грязнее! Каталитический нейтрализатор-нейтрализатор

    , наряду с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции отработавших газов и микропроцессорной системой управления смесью – очередная попытка человечества сгладить свое пагубное воздействие на окружающую среду.

    В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой частью нормы. Автомобилю просто не дадут двигаться, или на окружающую среду автовладельца будет наложен существенный штраф за загрязнение, если нет системы фильтрации выхлопных газов, отвечающей действующим экологическим нормам.

    Начиная с 2014 года стандарт ЕВРО-6 стал распространяться на новые автомобили, произведенные в еврозоне. Добиться такого уровня чистоты выхлопа невозможно без сложной и дорогостоящей системы очистки.
    В России этой проблеме уделяется меньше внимания. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один пункт. Для прохождения техосмотра не новых автомобилей необходимо, чтобы двигатель соответствовал нормам ЕВРО-3.

    На 2017 год все автомобили, произведенные и ввезенные на территорию РФ, соответствуют стандарту ЕВРО-5.

    Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на других устройствах

    Основная причина удаления каталитического нейтрализатора — уменьшение его пропускной способности, по причине забивания продуктами выхлопа сот или разрушения самого основания.

    Это вызывает ряд неприятных симптомов:

    • Плохой запуск двигателя;
    • Снижение мощности и приемистости;
    • Повышенный расход топлива;
    • Снижение максимальной скорости;
    • Появление посторонних запахов и шумов.

    Если в каталитическом нейтрализаторе деградировало металлическое напыление, загорается индикатор «Check Engine». Все это вынуждает владельца автомобиля рано или поздно заняться проблемой с катализатором.

    Удаление катализатора и прошивка под евро

    Вышедший из строя каталитический нейтрализатор очень редко можно восстановить. Поэтому перед автовладельцем встает вопрос: какой способ ремонта выхлопной системы выбрать?

    Существует несколько широко распространенных вариантов:


    Первые два варианта выбирают люди, которых не пугают затраты на восстановление исходного состояния выхлопной системы. Катализатор стоит больших денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

    В некоторых случаях для подержанных автомобилей старше 10 лет стоимость восстановления выхлопной системы с установкой нового катализатора может достигать половины стоимости автомобиля. В итоге подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установки на его место пламегасителя.

    Прошивка после удаления катализатора

    Чтобы понять, зачем нужно обновление программного обеспечения электронного блока управления, рассмотрим его работу:

    В целом топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

    • Массовый расход воздуха;
    • Температура охлаждающей жидкости;
    • Первый лямбда-зонд;
    • Второй лямбда-зонд;

    Удельный вес каждого из датчиков при формировании топливно-воздушной смеси или при определении порции и момента впрыска различается в зависимости от программного обеспечения компьютера.Показания датчиков массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда оказывают наибольшее влияние, которое составляет около 80%. Остальные данные вторичны, и диапазон их регулирования значительно ниже.

    При поступлении сигнала от второго лямбда-зонда о бедности топливно-воздушной смеси ЭБУ пытается провести коррекцию. Увеличивая или уменьшая порцию топлива, блок управления не наблюдает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

    Если не реализовать какое-либо решение по обходу управления вторым кислородным датчиком, ЭБУ будет постоянно выдавать ошибку. Обман не самый надежный метод и, как показывает практика, временный. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, требуется перепрошивка после удаления катализатора.

    Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

    Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении из реестра ошибок, связанных с катализатором.

    В зависимости от конструктивных особенностей прошивка ЭБУ после удаления катализатора осуществляется тремя способами:

    1. Через программный разъем, не снимая блок с автомобиля.
    2. Разборка блока, его разборка и подключение микросхемы к разъему внутри него.
    3. Разборка блока ЭБУ, его разборка, подпайка проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

    Удаление катализатора без перепрошивки

    Если катализатор был удален без перепрошивки на новых двигателях, то с ошибкой бороться сложно.Алгоритмы обработки данных с датчиков кислорода не такие примитивные, как на автомобилях классов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

    Механическая коряга для класса выше ЕВРО-3 малоэффективное решение. Электрическая коряга в разы успешно справляется с ЕВРО-5. Но 100% гарантии тут быть не может.

    Вождение автомобиля с постоянно горящей ошибкой – опасное занятие. С неработающим катализатором, кроме дискомфорта, большой опасности в эксплуатации автомобиля нет.

    Но можно упустить момент появления других проблем с автомобилем, так как практически на всех моделях автомобилей ошибка двигателя не указывает, что именно неисправно.Для этого нужно подключить диагностический разъем.

    В нашем автосервисе удаляют катализатор и прошивают ЭБУ на ЕВРО 2 практически всех распространенных марок автомобилей.

    Выхлопная система есть у любого автомобиля. Он включает в себя несколько конструктивных элементов. Основные из них – коллектор, резонатор и глушитель. Кроме того, в системе может использоваться виброгасящая гофра. Но также обязательным элементом в автомобилях норм Евро-3 и выше является катализатор. Что это такое и нужно ли удалять катализатор? Обсудим в нашей сегодняшней статье.

    Характеристика

    Катализатор – неотъемлемая часть выхлопной части автомобиля, которая предназначена для удаления из газов вредных металлов и окислов. Внешне деталь представляет собой своеобразную банку с металлическим корпусом.

    Внутри находится керамический наполнитель. Последний состоит из многочисленных ячеек, проходя через которые, газы очищаются. Для ускорения реакций в элементе используются специальные вещества-катализаторы. Это, как правило, дорогие металлы: палладий, родий и так далее.Именно они превращают вредные вещества в безвредные оксиды.

    О ресурсе

    Специального ресурса или регламента по замене этого элемента нет. И цифры на практике существенно разнятся. У одних автовладельцев катализаторы пробегают до 150 000, у других проблемы возникают после 60. В чем причина? Дело в том, что ресурс и состояние катализатора зависит от многих факторов. Это исправность системы зажигания, качество топлива, условия эксплуатации автомобиля.Поэтому о неисправности элемента следует судить по его характерным признакам. Мы перечислим их ниже.

    Как определить неисправен ли катализатор?

    Первым признаком, указывающим на неисправность, является желтая лампа «Check Engine» на панели приборов. Почему он светится? Все просто: в машине за состоянием фильтра следят кислородные датчики (обычно их два). Первый перед катализатором, второй за ним. И если датчики фиксируют отклонения от нормы по токсичности (точнее, по остатку кислорода), сигнал передается на электронный блок управления двигателем, после чего загорается желтая лампа.

    Следующий признак — снижение мощности и динамики разгона. Известно, что чем меньше деталей, препятствующих выходу газов, тем лучше продувка цилиндров. Если катализатор забит, выхлопным газам труднее выйти. Соответственно двигатель будет «задыхаться» от собственных газов. Водитель сразу это почувствует по нехарактерному поведению автомобиля. Машина становится слабой и маломощной.

    Данная проблема может сопровождаться повышенным расходом топлива.Поскольку от датчиков поступает разная информация, ЭБУ меняет состав топливной смеси. Кроме того, водитель автоматически давит на газ сильнее обычного (ведь машина слабее набирает скорость). Это увеличивает расход на 5-10 процентов.

    Специалисты советуют не медлить с устранением этой проблемы. Особенно это актуально, когда часть наполнителя отломилась, и водитель слышит характерный звон. Это опасно тем, что в двигатель может попасть керамическая пыль (особенно если катализатор находится близко к цилиндрам — вварен прямо в выпускной коллектор).

    Можно ли удалить катализатор?

    В этой ситуации есть только два решения. Это замена катализатора на новый или его удаление. Первый вариант никто не использует. Ведь цена нового фильтра будет от 30 тысяч рублей. Его гораздо дешевле снять, тем самым отпадает необходимость в периодической замене. Ведь в этом случае владелец уже не будет думать о покупке нового катализатора через 60 тысяч километров. Поэтому на вопрос, можно ли удалить катализатор, специалисты дают только положительный ответ.

    Преимущества

    Что изменится, если убрать катализатор? Среди положительных моментов в первую очередь стоит отметить экономию денежных средств. Ведь процедура по удалению катализатора стоит не более 15 тысяч, а новый катализатор — от 30. Эту операцию также позволяет выполнить (например, установка спортивного выпускного коллектора). Еще один плюс – увеличение ресурса ДВС. Ведь керамическая пыль в случае износа наполнителя уже не сможет попасть в полость цилиндров и каким-либо образом повредить их.

    Теперь о вопросах повышения мощности и снижения потребления. Это действительно так, если вы планируете удалить катализатор? Отзывы тех, кто делал эту процедуру, говорят о следующем. Если сравнивать показатели, которые были на забитом катализаторе до и после удаления, то однозначно будет прирост мощности. Но это незначительно — всего 3-5 процентов, и только потому, что раньше газы не могли нормально освободить камеру цилиндра. Таким образом, мощность автомобиля не будет выше заводских значений.То же самое касается расхода топлива. Если убрать катализатор, который ранее был забит, то в любом случае будет снижение расхода.

    Недостатки

    Среди минусов стоит отметить повышение токсичности выхлопа. Поскольку в системе нет фильтра, запах газов будет более резким. Также при неправильном снятии может измениться звук выхлопа. Станет немного громче. Чтобы этого не произошло, вместо простой трубы на место катализатора вваривается пламегаситель.Он имеет пористую структуру внутри и частично гасит вибрации. В результате звук выхлопа остается заводским.

    Что еще будет, если удалить катализатор? Следующий минус — после удаления нужно ставить обманку, либо прошивать ЭБУ под стандарт Евро-2. Это необходимо учитывать, если вы планируете самостоятельно удалять катализатор на ВАЗ-2114. Как отмечают отзывы, проще всего купить готовую обманку и установить ее в штатное отверстие кислородного датчика.В конце статьи мы также поговорим о видах этих элементов.

    Как удалить катализатор своими руками?

    Технология довольно проста. Он заключается в удалении керамической набивки катализатора. Для этого автомобиль загоняют на смотровую яму, и удаляют из него катализатор. Как удалить катализатор? Обычно он имеет стандартные болтовые крепления. Далее с помощью болгарки вырезается часть корпуса. Прорезь сделана так, чтобы было удобно добираться до внутренностей.Затем молотком и зубилом грубо механически выбивается керамический наполнитель.

    После этого крышка приваривается сварочным аппаратом, и устройство устанавливается обратно. Но так как кислородный датчик выбьет ошибку (с соответствующей лампочкой на панели приборов), то стоит заранее установить механическую обманку. После этого автомобиль будет готов к полноценной эксплуатации.

    Удаление техники в мастерской

    В сервисе обычно удаляют катализатор и потом заменяют его пламегасителем.Это более правильное решение. В этом случае мы получаем не только более тихий и приятный выхлоп (без звона, который может быть в предыдущей версии), но и меньший нагрев самих выхлопных элементов. Другими словами, от более низкой температуры дольше прослужит глушитель, являющийся конечным звеном цепи.

    Как снять катализатор ВАЗ? Процедура удаления следующая. Автомобиль устанавливается на подъемник, затем специалисты механически вырезают катализатор.После этого измеряется расстояние между трубами, и по этим размерам подбирается пламегаситель необходимой длины. Важно знать, что диаметр выхлопа также может отличаться. Когда деталь подобрана в соответствии с размерами, мастер приваривает пламегаситель аргонно-дуговой сваркой. Далее автомобиль спускается с подъемника, и мастер выполняет перепрошивку электронного блока. Через диагностический разъем «заливается» новая прошивка, соответствующая стандарту Евро-2.Катализатора в нем нет, поэтому лампа Check Engine не загорится.

    Разновидности обманки

    Сама коряга представляет собой механическую распорку. Он установлен перед вторым лямбда-зондом и позволяет настроить значения так, чтобы ЭБУ не выдавал ошибку при работе ДВС без катализатора. Обманки бывают трех видов:


    Что касается цены устройства, то в зависимости от типа и конструкции его можно приобрести за 1-4 тысячи рублей.

    Подведение итогов

    Итак, мы разобрались, нужно ли удалять катализатор. Со временем данный элемент выходит из строя (засоряется). Поэтому каждый автовладелец рано или поздно удалит катализатор. Как показывает практика, самый удачный вариант — замена его на пламегаситель с последующей установкой обманки или с перепрошивкой электронного блока. Но стоит отметить, что прошивка ЭБУ – достаточно ответственный процесс, и доверять это дело следует только квалифицированным специалистам.Если вы планируете удалять катализатор самостоятельно, установка обманки — безопасный вариант.

    Удаление катализатора — плюсы и минусы. Удаление катализатора: как и зачем? Как удалить катализатор в домашних условиях? Что дает удаление катализатора на машине

    На все современные автомобили с бензиновыми двигателями устанавливается один или несколько катализаторов. В результате естественных причин (засорение при большом пробеге автомобиля) или в силу определенных обстоятельств (некачественное топливо, механические повреждения, неисправность двигателя или выхлопной системы) катализаторы выходят из строя.Они выходят из строя, а значит, не выполняют свою основную функцию – очистку выхлопных газов. Они прекращают очистку выхлопных газов из-за засорения, оплавления или разрушения. После этого машина теряет тягу, увеличивается расход топлива, возникает неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах, ну и на приборной панели появляется всеми любимая Джеки Чаном «Check Engine»… Для восстановления нормальной работоспособности автомобиля необходим ремонт катализатор. Ремонт предполагает замену старого катализатора на новый (оригинал очень дорог, а неоригинал среднего качества просто дорог) или удаление катализатора.Поскольку первый вариант ремонта нецелесообразен (катализатор стоит очень дорого, и менять его придется заново), ниже мы поговорим о вариантах удаления катализатора.

    Что такое катализатор


    Катализатор или каталитический нейтрализатор – элемент выхлопной системы автомобиля, предназначенный для очистки выхлопных газов и, как следствие, снижения вредных выбросов в окружающую среду. Он состоит из керамической матрицы с нанесенными на стенки драгоценными металлами (группа платины).Соты этой матрицы задерживают вредные частицы, образующиеся в результате химической реакции выхлопных газов и напыления матрицы на соты. В результате из очень вредных газов в атмосферу поступают менее вредные очищенные газы. Катализаторы начали устанавливать на автомобили в конце 90-х годов. Благодаря им появился экологический класс ЕВРО 2. Отличительной чертой этого класса является возможность физического удаления катализатора без необходимости программных манипуляций или установки фиктивных программ и эмуляторов.Говоря простым языком, неисправный катализатор можно было просто удалить без каких-либо негативных последствий. Это важно знать, чтобы понять необходимость удаления современных катализаторов (Евро 3 и выше), как самого эффективного метода ремонта.

    Разновидности катализаторов

    Если говорить о типах катализаторов по сложности и стоимости ремонта для потребителя, то стоит выделить:

    Катализаторы с 1 лямбда-зондом (ЕВРО 2) — имеют 1 датчик кислорода.Он устанавливается перед катализатором и измеряет уровень кислорода в выхлопных газах. Самый простой вариант. Катализатор просто удаляется. Вы платите только за сантехнические работы по демонтажу.

    Катализаторы с 2-мя лямбда-зондами (ЕВРО 3,4,5) — имеют 2 датчика кислорода. Первый устанавливается перед катализатором и измеряет содержание кислорода в выхлопных газах, выходящих из выпускного коллектора. Второй устанавливается после катализатора, получает информацию о количестве кислорода от 1-го датчика, сравнивает ее с количеством кислорода, которое осталось после прохождения матрицы катализатора и выдает вердикт.Если кислорода больше, катализатор работает. Если количество кислорода не изменилось, катализатор неисправен. Этот вариант намного сложнее. Так как после удаления матрицы катализатора количество выхлопных газов до и после катализатора (т.е. на обоих кислородных датчиках) становится одинаковым — машина переходит в аварийный режим. Основная задача специалиста – «убедить» второй лямбда-зонд в другом содержании кислорода или избавиться от него навсегда.

    Катализаторы коллектора — катализатор расположен внутри корпуса коллектора.Для ремонта необходимо снимать коллектор, что удорожает ремонт. То есть помимо стандартных работ по снятию необходимо оплатить снятие и установку коллектора, что на некоторых автомобилях долго и дорого.

    Признаки неисправности катализатора

    1. Значок Check Engine на приборной панели. Компьютерная диагностика выдает ошибку P0420 «Низкая эффективность системы каталитического преобразования».
    2. Повышенный расход топлива.
    3. Потеря тяги.
    4. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.

    Последствия эксплуатации автомобиля с неисправным катализатором

    В связи с тем, что нормально эксплуатировать автомобиль с неисправным катализатором не получится, случаи серьезных поломок достаточно редки. Но если они это сделают, они закончатся дорогостоящим ремонтом. Распространенным случаем является расплавление сот катализатора и попадание их в камеру сгорания, что приводит к задирам в цилиндрах двигателя и поршневой группе.

    Для того, чтобы понять суть разных вариантов удаления катализатора, нужно знать, что такое эмулятор и обманка кислородного датчика, пламегасителя и турбины.

    Что такое эмулятор сигнала датчика кислорода

    Эмулятор сигнала второго кислородного датчика представляет собой электронное устройство, основной функцией которого является перехват, корректировка показаний кислородного датчика и передача их в ЭБУ двигателем.Проще говоря, эмулятор преобразует аварийный сигнал второго кислородного датчика в обычный, тем самым предотвращая активацию аварийного режима на автомобиле.

    Что такое механическая защелка датчика кислорода


    Это небольшая прокладка, внутри которой находится керамическая сетка с каталитическим покрытием. Принцип работы такой же, как и у обычного катализатора: выхлопные газы проходят через обманку, вступают в реакцию с каталитическим напылением и выходят очищенными.Отличие в том, что эффект очистки минимален, но его достаточно, чтобы датчик второго лямбда-зонда зафиксировал положительные изменения количества кислорода и не выдал ошибку ЭБУ.

    Что такое пламегаситель (крыльчатка)


    Специальная ремонтная вставка в корпусе катализатора, выпускном коллекторе или в секции всасывающей трубы. Представляет собой конструкцию из двух труб разного диаметра. Внутри труб находится специальный шумопоглощающий материал на основе базальтового волокна или металлического антикоррозийного наполнителя.

    Почему нельзя просто оставить корпус катализатора пустым?

    1. Это будет звучать как консервная банка
    2. Элементы выхлопной системы быстрее выйдут из строя,
    3. Автомобиль перейдет в аварийный режим (для автомобилей с двумя кислородными датчиками).

    Это безопасно? Плюсы и минусы удаления катализатора

    Да, это безопасно! Катализатор не имеет жизненно важной функции для двигателя. Он просто очищает выхлопные газы.К тому же наличие катализатора обременяет двигатель дополнительными заботами, что сказывается на общей экономичности. Однако на современных автомобилях недостаточно просто удалить катализатор; необходимо создать заводские условия для функционирования выхлопной системы автомобиля.

    профи :

    Если говорить о ощутимых преимуществах, то их два:

    1. автомобиль возвращается к нормальной эксплуатации
    2. если не экономить на ремонте можно раз и навсегда избавиться от проблем с катализатором

    Многие пишут про увеличение мощности двигателя, снижение расхода топлива и т.д.Это все актуально, но разница настолько мала, что вы ее не почувствуете. Если нужно добиться снижения расхода топлива, большего крутящего момента и мощности, нужно делать специальный чип-тюнинг.

    Минусы :

    • автомобиль больше загрязняет окружающую среду.

    Варианты удаления катализатора

    Удаление катализатора предполагает два вида работ: слесарные и программные.

    Слесарные работы

    Удаление катализатора с заменой на пламегаситель или турбину

    Недостатки пламегасителя и импеллера:

    1. Не создают необходимого подпора газов, как с родным катализатором.
    2. Неэффективная работа на высоких оборотах двигателя;
    3. Короткий срок службы.

    Удаление катализатора с заменой на вставку из нержавеющей стали

    Этот метод был разработан в нашей компании после неудачного опыта установки катализаторов и турбин на современные автомобили. Современный автомобиль имеет очень сложное устройство и требует технологического подхода. Наша фирменная вставка изготовлена ​​из высококачественной стали марки 12Х18х20Т. У него есть два важных преимущества:

    1. Создает необходимый резерв газам, как нативный катализатор.
    2. Имеет длительный срок службы.

    Наша вставка одинаково эффективно работает при любых оборотах двигателя. Газодинамические характеристики системы восстановлены до заводского уровня. На сегодняшний день не имеет недостатков по сравнению с пламегасителями и импеллерами.

    Программные работы

    Установка подделки или эмулятора сигнала второго лямбда-зонда (датчика кислорода)

    Эмулятор — корректирует сигнал второго кислородного датчика и передает данные на ЭБУ двигателя о том, что катализатор в порядке.

    Обман — выдает очищенные выхлопные газы на второй кислородный датчик, создавая эффект работающего катализатора.

    Перепрограммирование автомобиля под нормы ЕВРО 2

    По своей сути это чип-тюнинг, только основная задача программно удалить катализатор, а не увеличить мощность и крутящий момент двигателя. С помощью оригинальных (не китайских) программаторов считываем заводскую прошивку ЭБУ, на месте (не отсылая в сторонние организации) перепрошиваем на нормы ЕВРО 2, тем самым удаляя второй лямбда-зонд из блок управления двигателем.

    Рекомендуем всем нашим клиентам выбрать вариант физического удаления катализатора и замены его на нашу фирменную вставку + перепрограммировать ЭБУ на ЕВРО 2. На этот вариант ремонта мы предоставляем 10 лет гарантии! На практике такой ремонт избавит вас от проблем с неисправным катализатором раз и навсегда.

    Наша работа

    Борьба автомобильных инженеров за экологию привела к появлению в конструкции автомобилей агрегатов, которые не используются для движения, но снижают уровень загрязнения атмосферы.Среди них каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют просто катализатором. Металлический баллончик с керамической сотовой системой внутри «дожигает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопа автомобиля. Увы, эта деталь не вечна, рано или поздно (в российских реалиях довольно рано) забивается катализатор, разрушаются его соты, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает работе двигателя. Есть вопрос о замене.

    Плюсы и минусы пламегасителей

    Теоретически заменить неисправный катализатор на новый можно, но такая замена будет стоить дорого. Катализаторы очень дорогие – они могут стоить до четверти рыночной стоимости подержанного автомобиля. Но есть модели, в которых установлено несколько катализаторов, и каждый нужно менять в случае поломки. Естественно, к таким тратам прибегают немногие, основная масса автовладельцев предпочитает более бюджетное решение проблемы – установку вместо катализатора пламегасителя.

    Преимущества такого подхода очевидны:

    1. Более низкая цена. Замена катализатора на пламегаситель может обойтись в 5-10 раз дешевле , чем купить новый кот. Комментарии здесь излишни.

    2. Незначительное увеличение мощности двигателя и снижение расхода топлива … Пламегаситель создает меньшее сопротивление выхлопным газам, чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит, прибавляет мощности. Правда, прирост, как и экономия топлива, не очень большой — порядка 5-10%.Большинство водителей этого не почувствуют. Специально удалять катализатор ради повышения мощности не стоит, но для тех, кто все же решился на эту процедуру, улучшение работы двигателя — небольшой бонус.

    3. Снижение требований к качеству топлива. Катализатор наиболее остро реагирует на «сгоревший» бензин и часто из-за него выходит из строя. У пламегасителя этого нет. Это не значит, что после замены вы сможете заправляться на сомнительных заправках, но вам не придется беспокоиться о дорогой и хрупкой детали при использовании незнакомых заправок.

    Есть и недостатки:

    1. В первую очередь экология … Если вы гордитесь тем, что ваш автомобиль немного загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на пламегаситель, вам нужно перестать это делать, потому что у вашего автомобиля больше не будет бывший Евро-4 или Евро-5. В Европе, кстати, за это могут наказать, а в России дело обстоит проще.

    2. Необходимость перепрошивки ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него она сойдет с ума.При использовании пламегасителя как минимум надо ставить ляпы на кислородные датчики, а в лучшем случае перепрошить двигатель .

    3. Снижение ресурса. Даже хороший пламегаситель хуже катализатора снижает температуру выхлопа, поэтому риск прогорания глушителя возрастает … С другой стороны, за деньги можно поменять не один глушитель, что сбережет пламя разрядник.

    Пошаговый процесс замены катализатора

    Польза от замены катализатора очевидна, но нельзя сказать, что это так просто.Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» — нельзя просто так взять и заменить катализатор. Хорошо, если вам удалось найти в продаже пламегаситель, который устанавливается в штатное место вашей модели автомобиля. Но это далеко не всегда возможно, чаще всего приходится иметь дело с универсальными пламегасителями, которые необходимо подгонять по месту, а то и самому делать пламегаситель. Людям без опыта работы с болгаркой и сваркой браться за замену не стоит.

    Шаг 1.. Существуют основные катализаторы (встроенные в выпускной тракт под днищем автомобиля) и коллекторные катализаторы, расположенные непосредственно в выпускном коллекторе. Первые снять проще, особенно если конструкция предполагает крепление на болтах и ​​их можно было открутить (учитывая расположение и условия работы катализатора, это далеко не всегда возможно). Если болтов нет или они намертво застряли, используется болгарка. Последние требуют демонтажа выпускного коллектора, что увеличивает трудоемкость процесса.

    Шаг 2. Выбор пламегасителя. Предложение на рынке пламегасителей достаточное, можно рассмотреть детали как дешевле, так и качественнее. Продукция фирм Фокс, Уокер, Бозал, Эрнст, Тэш и российский MG-RACE считается более-менее приличной, но, в целом, главное, чтобы пламегаситель был двухслойным , марка не что важно.

    Однако пламегаситель настолько прост, что его можно изготовить самостоятельно.Вырезаем корпус из катализатора, выбиваем из него всю начинку, а вместо него вставляем кусок перфорированной трубы, обшиваем внутреннюю часть корпуса термостойким, звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном), привариваем его и пламегаситель готов. По деньгам такой агрегат получится очень дешевым, но браться за самостоятельное изготовление пламегасителя должны только те, кто хорошо владеет сварочным аппаратом. Как показывает практика, наиболее распространенной поломкой пламегасителей является разрыв сварного шва.

    Самодельный пламегаситель — внутри сетки «Штрек»

    Шаг 3. Установка пламегасителя. Если речь не идет о изделиях, которые точно рассчитаны на стандартные места, то для установки пламегасителей придется использовать комбинацию болтов, сварки и смекалки … Это не то чтобы очень сложно, но придется мерить и подгонять размеры, продумайте расположение, особенно если речь идет о коллекторных пламегасителях. Кроме того, ни один производитель не описывает такую ​​процедуру в официальных справочных материалах, поэтому информацию следует искать в дополнительных источниках.

    На фото: пламегаситель вставлен в корпус катализатора и приварен

    Шаг 4. Исправление электроники. Для корректной работы автомобиля с пламегасителем необходимо делать обманку или эмулятор на второй, либо полностью перепрошивать мотор. Обман подобен миниатюрному нейтрализатору, он «фильтрует» кусок выхлопа, который попадает на датчик, показывая, что все в порядке, эмулятор просто передает в двигатель значения, которые он от него ожидает, не проводя реальных измерений.Читы и эмуляторы могут не работать, но хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблемы после установки пламегасителя.

    Механическая защелка для лямбда-зонда

    Цена вопроса

    Насколько дорого заменить катализатор на пламегаситель? Сами агрегаты стоят относительно недорого – от 1,5 до 3 тысяч рублей в зависимости от марки и дизайна. Изготовление пламегасителя своими руками вряд ли сэкономит деньги, но такая замена, наверное, лучше подходит для конкретной модели автомобиля, чем что-то универсальное.Особенно это касается автомобилей с мощными моторами.

    Цены на услуги по замене зависят от региона и марки автомобиля. В Москве за такую ​​услугу в среднем просят 6-8 тысяч рублей (хотя разброс цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку обманки или перепрошивку. В регионах стандартная цена такой услуги составляет 3,5-5 тысяч рублей.

    Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае проблем с ними очень разумно обратить внимание на пламегасители (это может быть в 10 раз дешевле!).Экономия налицо, а замену можно сделать самому или в большинстве сервисов, главное потом не забыть перепрошить движок.

    При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиль выбрасывает оксиды азота, окись углерода, углеводородные соединения и другие вредные вещества. Чтобы уменьшить количество вредных для окружающей среды выбросов, в выхлопных системах установлены каталитические нейтрализаторы. Они преобразуют вредные вещества в молекулярный азот, воду и углекислый газ.

    Что такое катализатор и для чего он нужен?

    Катализатор расположен рядом с выпускным коллектором. При работе двигателя в него попадают горячие газы. Принцип работы устройства основан на химических реакциях, снижающих содержание вредных веществ в выхлопе.

    Катализаторы классифицируются по материалам. Керамический картридж пользуется популярностью. Он дешевый, но хрупкий. Металлический нейтрализатор сильнее.

    Независимо от основания картриджа нейтрализатора на его стенки нанесены драгоценные металлы:

    • иридий;
    • платина;
    • родий;
    • палладий.

    Когда газы соприкасаются с драгоценными металлами, запускается активная химическая реакция, превращающая выхлоп в безвредные вещества. Реакция восстановления позволяет снизить уровень оксидов азота. Окисление уменьшает количество несгоревших веществ, попадающих в выхлопную трубу.

    Катализатор не только нейтрализует выхлоп, но и влияет на работу силовой установки.

    Имеет датчики на входе и выходе, контролирующие содержание кислорода в выхлопных газах.За счет этого достигается максимально эффективная работа двигателя. В этом случае катализатор получает количество кислорода, необходимое для сжигания несгоревших веществ.

    Почему вырезан катализатор?

    Удаление катализатора необходимо в случае его поломки. Замена на новый нейтрализатор нерациональна, так как агрегат стоит от 25 до 170 тысяч рублей. Цена б/у агрегата от 3 до 20 тысяч рублей. При этом остаточный ресурс изделия от разборки авто неизвестен.

    Выход из строя каталитического нейтрализатора не остается незамеченным для автомобиля. Если катализатор не удалить, выхлопные газы не смогут через него нормально проходить. Это приводит к ухудшению динамических показателей автомобиля, увеличению расхода топлива, может стать причиной нестабильной работы силовой установки.

    Возникновение вихревых течений в случае распадающегося керамического нейтрализатора приводит к попаданию абразивных частиц в выпускной коллектор и рабочую камеру.Кусочки керамики в цилиндропоршневой группе вызывают задиры и значительно сокращают срок службы силовой установки. Поэтому рекомендуется заменить или выбить катализатор – как только будет обнаружена неисправность.

    На автомобилях с двумя датчиками кислорода постоянно контролируется качество каталитического нейтрализатора. В случае недостаточной очистки загорается Check Engine. Данные, полученные от лямбда-зондов, не позволяют силовой установке развивать нормальную мощность, пока уровень очистки отработавших газов не достигнет необходимого уровня.

    Возможно, потребуется отключить катализатор, даже если компонент работает. В большинстве случаев это связано с тюнингом силовой установки. Устранив препятствие на пути отработавших газов, можно увеличить мощность двигателя на 2-5%. Подробнее о необходимости вырезания нейтрализатора рассказано в тематическом видео:

    Как удалить катализатор: пошаговый алгоритм

    Чтобы правильно удалить нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:


    В автомобилях, соответствующих стандарту Евро 3 и выше, простое удаление катализатора приведет к включению Check Engine.Это связано с тем, что датчики расположены до и после нейтрализатора. Фиксация ими одного уровня вредных веществ свидетельствует о недостаточной очистке выхлопных газов.

    Один из способов погасить Check Engine — переписать ЭБУ под Евро-2. Программа для перепрошивки не имеет заводской версии, такой софт производят частные компании. Поэтому неизвестно, как повлияет перепрошивка на работу «движка».Альтернативный вариант — использование механических и электронных обманок.

    Плюсы и минусы удаления

    Перечислим плюсы и минусы удаления нейтрализатора.

    Удаление сломанного катализатора или замена его новым зависит от финансовых возможностей автовладельца и его отношения к окружающей среде. Новый исправный компонент стоит довольно дорого, поэтому удаление катализатора теперь стало обычной услугой.

    Экологические требования к чистоте выхлопных газов автомобилей постоянно повышаются.Это приводит к систематическому усложнению конструкции машин. Раньше продукты сгорания топлива сразу попадали в выпускной коллектор, а оттуда выбрасывались в атмосферу через выхлопную трубу. Теперь газы анализируются несколькими электронными датчиками и сжигаются в каталитических ячейках.

    Первый датчик расположен перед катализатором — он определяет, сколько топлива не удалось сжечь в цилиндрах. Если его слишком много, подается сигнал на блок управления двигателем, который уменьшает подачу топлива.Газы попадают в раскаленные соты и, наконец, сгорают. Качество катализатора проверяется датчиком на выходе. Это актуально для двигателей, соответствующих стандарту Евро-3 и выше.

    Как удалить катализатор

    Некоторые автовладельцы считают, что это устройство снижает мощность двигателя, а его удаление позволит получить больше лошадиных сил… Это заблуждение — удаление катализатора может усилить звук выхлопа, но после этого машина быстрее не поедет. Улучшение динамики разгона можно наблюдать только в одном случае — если соты были забиты продуктами сгорания, что привело к падению мощности двигателя.В такой ситуации удаление катализатора просто возвращает автомобилю паспортные характеристики.

    Но есть и более убедительные способы его удаления. Срок службы катализатора ограничен. Он постоянно подвергается воздействию высоких температур, что со временем приводит к его разрушению. Использование некачественного топлива ускоряет этот процесс. Если вовремя не удалить сгнивший катализатор, его частицы могут попасть в двигатель. Это может потребовать капитального ремонта или даже.

    Конечно, самое разумное решение в такой ситуации — замена катализатора на новый.Но это довольно дорого. Поэтому у автовладельца может возникнуть соблазн просто демонтировать устройство.

    Если удалить катализатор из выхлопной системы, вы столкнетесь с рядом проблем. Датчики, анализирующие состав газов, не смогут работать должным образом. В лучшем случае выдадут ошибку на приборной панели, но в некоторых случаях машина даже не заведется. Избыток топлива, сгоревшего в катализаторе, сгорит в выхлопной трубе, что может привести к его быстрому выгоранию.

    Если вы все-таки решили полностью отказаться от катализатора, вам нужно будет провести определенные работы.Для защиты выхлопной системы следует устанавливать специальные. Блок управления двигателем нужно перепрошить, приучив его работать в новых условиях.

    На двигателях стандарта «Евро-3» и выше потребуется обманка датчика кислорода, стоящего на выходе из коллектора. Просто удалить его нельзя — ЭБУ выдаст ошибку, и двигатель перейдет в аварийный режим работы. Самый простой способ — это так называемое «чипирование», когда блоку управления программно запрещается опрашивать второй датчик.К сожалению, этот метод работает не у всех.
    моделей автомобилей.

    Другой вариант — использовать прокладку, которая ввинчивается между датчиком и его гнездом. В результате зонд окажется вне основного потока выхлопных газов, а его показания будут близки к норме.

    Есть и более сложный вариант — использование электронного «обмана». Для этого в электрическую схему датчика вносят некоторые изменения, впаивая конденсатор определенной емкости. В результате сигнал, передаваемый с датчика, видоизменяется, и компьютер считает, что катализатор все же установлен.

    Каталитический нейтрализатор-нейтрализатор, наряду с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции отработавших газов и микропроцессорной системой управления смесью – это очередная попытка человечества сгладить свое вредное воздействие на окружающую среду.

    В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой частью нормы. Автомобиль просто не допустят к вождению, либо на владельца автомобиля будет наложен солидный штраф за загрязнение, если отсутствует система фильтрации выхлопных газов, соответствующая действующим экологическим нормам.

    Начиная с 2014 года стандарт ЕВРО-6 стал распространяться на новые автомобили, произведенные в еврозоне. Добиться такого уровня чистоты выхлопа невозможно без сложной и дорогостоящей системы очистки.
    В России этой проблеме уделяется меньше внимания. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один пункт. Для прохождения техосмотра не новых автомобилей необходимо, чтобы двигатель соответствовал нормам ЕВРО-3.

    На 2017 год все автомобили, произведенные и ввезенные на территорию РФ, соответствуют стандарту ЕВРО-5.

    Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на других устройствах

    Основной причиной удаления каталитического нейтрализатора является снижение его пропускной способности, из-за засорения продуктами выхлопа сот или разрушения самого основания.

    Это вызывает ряд неприятных симптомов:

    • Плохой запуск двигателя;
    • Снижение мощности и приемистости;
    • Повышенный расход топлива;
    • Снижение максимальной скорости;
    • Появление посторонних запахов и шумов.

    Если металлическое напыление в каталитическом нейтрализаторе испортилось, загорится индикатор «Check Engine» на приборной панели. Все это вынуждает владельца автомобиля рано или поздно заняться проблемой с катализатором.

    Удаление катализатора и прошивка под евро

    Вышедший из строя каталитический нейтрализатор можно восстановить в очень редких случаях. Поэтому перед автовладельцем встает вопрос: какой способ ремонта выхлопной системы выбрать?

    Существует несколько широко распространенных вариантов:


    Первые два варианта выбирают люди, которых не пугают затраты на восстановление исходного состояния выхлопной системы.Катализатор стоит больших денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

    В некоторых случаях для подержанных автомобилей старше 10 лет стоимость восстановления выхлопной системы с установкой нового катализатора может достигать половины стоимости автомобиля. В итоге подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установки на его место пламегасителя.

    Прошивка после удаления катализатора

    Для того, чтобы понять, зачем нужно обновлять программное обеспечение электронного блока управления, рассмотрим его работу:

    В целом топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

    • Массовый расход воздуха;
    • Температура охлаждающей жидкости;
    • Первый лямбда-зонд;
    • Второй лямбда-зонд;

    Удельный вес каждого из датчиков при формировании топливно-воздушной смеси или при определении порции и момента впрыска различается в зависимости от программного обеспечения компьютера.Наибольшее влияние имеют показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда, которое составляет около 80%. Остальные данные вторичны, и диапазон их регулирования значительно ниже.

    При поступлении сигнала от второго лямбда-зонда о бедности топливно-воздушной смеси ЭБУ пытается провести коррекцию. Увеличивая или уменьшая порцию топлива, блок управления не наблюдает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

    Если не реализовать какое-либо решение по обходу управления вторым кислородным датчиком, ЭБУ будет постоянно выдавать ошибку. Обман не самый надежный метод и, как показывает практика, временный. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, требуется перепрошивка после удаления катализатора.

    Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

    Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении из реестра ошибок, связанных с катализатором.

    В зависимости от конструктивных особенностей прошивка ЭБУ после удаления катализатора осуществляется тремя способами:

    1. Через программный разъем, не снимая блок с автомобиля.
    2. Разборка блока, его разборка и подключение микросхемы к разъему внутри него.
    3. Разборка блока ЭБУ, его разборка, подпайка проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

    Удаление катализатора без перепрошивки

    Если катализатор был удален без перепрошивки на новых двигателях, то с ошибкой бороться сложно.Алгоритмы обработки данных с датчиков кислорода не такие примитивные, как на автомобилях классов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

    Механическая коряга для класса выше ЕВРО-3 малоэффективное решение. Электрическая коряга в разы успешно справляется с ЕВРО-5. Но 100% гарантии тут быть не может.

    Вождение автомобиля с постоянно горящей ошибкой – опасное занятие. С неработающим катализатором, кроме дискомфорта, большой опасности в эксплуатации автомобиля нет.

    Но можно упустить момент появления других проблем с автомобилем, так как почти на всех моделях автомобилей ошибка двигателя не указывает, что именно неисправно.Для этого нужно подключить диагностический разъем.

    В нашем автосервисе удаляют катализатор и прошивают ЭБУ на ЕВРО 2 практически всех распространенных марок автомобилей.

    Destiny 2 Руководство по экзотическому катализатору Гьяллархорна

    Как и многие экзотические предметы в Destiny 2 , Гьяллархорн поставляется со своим экзотическим катализатором, который дает ему новый бонус и позволяет создавать сферы силы. Новый перк Гьяллархорна очень мощный, он увеличивает количество ракет в магазине и еще больше увеличивает его урон против групп.

    Но на самом деле для получения катализатора Гьяллархорна нужно немного решить головоломку. В этом руководстве Destiny 2 Gjallarhorn Exotic Catalyst мы проведем вас через головоломку сундука Gjallarhorn в подземелье Grasp of Avarice, чтобы вы могли раскрыть истинный потенциал своей ракетной установки.


    Как работает головоломка подземелья «Хватка алчности»

    Если вы ищете Gjallarhorn Catalyst , хватайте друзей и прыгайте в подземелье Grasp of Avarice на более высоком или обычном уровне сложности (вы сможете получить катализатор в любом случае).

    Есть три особых сундука , спрятанных внутри подземелья Хватка Алчности, вне столкновений. Чтобы открыть их, вам нужен дебафф Обремененные богатством , который вы зарабатываете, собирая энграмм с врагов . Рядом с каждым сундуком находится связанный с ним Reaver Vandal — враг со сверхвысоким здоровьем, который сбрасывает энграммы, когда вы их наносите.

    Эти сундуки и связанный с ними вандал не появляются, если вы уже не собрали Гьяллархорн (именно поэтому вы не видели их при первом прохождении).

    Цель каждой из этих головоломок: найти сундук , найти ближайшего вандала , подобрать энграмму , мчаться обратно к сундуку до того, как вы умрете.

    Первый человек в вашей группе, который откроет сундук, вызовет сообщение « вы нашли награбленные фрагменты » в центре уведомлений. В то время как два других игрока не получат это сообщение, им все равно нужно открыть сундук самостоятельно , если они хотят получить катализатор.Это одиночный квест, и один игрок не может разблокировать его для всех .


    Сундук Хватки Алчности 1 Первый сундук находится прямо над вами, в лесах Изображение: Bungie via Polygon

    Первый сундук появляется почти сразу после попадания в подземелье из пещеры с добычей снаружи. Пройдите через кристаллы в пещере, пока не увидите металлическую решетку над собой.Вы увидите сундук , свисающий со стороны .

    В этом случае Вандал находится на расстоянии плевка. Посмотрите направо через пещеру . Вы увидите большого Падшего , стоящего в выдолбленной части пещеры и, возможно, стреляющего в вас. У него есть гигантская желтая полоса здоровья , так что его довольно легко заметить. Переезжайте и повреждайте вандала, пока он не сбросит энграмму .

    Возьмите дебафф «Обремененные богатством» и верните его к сундуку.Это довольно короткий пробег, поэтому у вас не должно возникнуть особых проблем с таймером.


    Сундук Хватки Алчности 2 Второй сундук находится в комнате с водой прямо перед первым боссом . Изображение: Bungie via Polygon .

    Продвигайтесь по подземелью, пока не дойдете до комнаты с вентиляцией , в которую нужно прыгнуть (сразу после ловушки с катящейся бочкой). Вандал стоит на вашем пути , так что вы не сможете его пропустить.

    На этот раз сундук на самом деле дальше, чем , так что сбросьте инграмму с Вандала и прыгайте в вентиляцию, как только получите дебафф.

    Пройдите через пространство и войдите в затопленную внутреннюю зону , прямо перед выходом на улицу столкнитесь с первым боссом . Вместо того, чтобы прыгать на платформу перед вами, поверните направо и следуйте вдоль бетонной стены . Здесь вы увидите отступ. Прыгните в углубление, и вы найдете сундук .Обменяйте свой дебафф, чтобы открыть его.


    Сундук Хватки Алчности 3 Последний сундук находится в крепости посреди лагуны, прямо перед финальным боссом . Изображение: Bungie via Polygon .

    Третий сундук сложнее всего открыть и легче всего пропустить . Доберитесь до лагуны и завершите столкновение с пушкой . Но не бросайтесь в комнату босса .

    Как только вы закончите битву с пушками, все пушки зафиксируются на месте , так что они смогут отправить вас только на среднюю платформу. Это здорово, потому что сундук находится на вершине маленькой крепости на центральном острове. Вандал , однако, находится на другой платформе.

    Идите на середину и подойдите к пушке. Это единственная пушка , которую вы можете перемещать после столкновения . Позиция направо и запустите себя на платформу с несколькими водопадами .Вандал-разбойник появится здесь после встречи, так что он должен просто бродить вокруг. Сбросьте энграмму с вандала, возьмите ее и запишите к ближайшей пушке.

    Эта гонка намного проще если у вас есть напарник, который будет стрелять из пушки за вас , но это выполнимо, даже если вы стреляете для себя. Отправьте свое тело обратно на средний остров и начните прыгать к крепости. Поднимитесь к сундуку и вставьте дебафф до истечения 25 секунд.Если у вас возникли проблемы, попробуйте сначала спланировать маршрут для себя и убедитесь, что вы точно знаете, где находится сундук.

    Когда вы откроете третий сундук за один заход, вы автоматически подберете катализатор Гьяллархорна . Теперь вам безопасно уйти — вам не нужно проходить подземелье, чтобы сохранить Катализатор.

    Для получения полной информации о всех перках Гьяллархорна , включая катализатор, ознакомьтесь с нижней частью нашего руководства по экзотическим квестам Гьяллархорна.

    Вырез катализатора и установка пламегасителя Mg-race Atiho

    Ствол (чек енжин) загорелся у меня через пару тысяч км. назад. Диагностика показала низкий порог эффективности катализатора.
    с каждым километром машина ехала все хуже и хуже… Терялся комфорт езды.
    Найден пламегаситель в Челябинске. Получил в январе и осталось только выдрать катализатор и вварить пламегаситель. Но в Сочи все это сделать не так просто.
    Съездив в одно из мест, мне сказали:
    купить 2 датчика лямбда-зонда (4300р + 4500р как оказалось)
    купить 4 пружины (120х4)
    купить 4 болта (180х4)
    прокладку выпускного коллектора (500р) а
    соединительное кольцо.
    Из этого купил только прокладку и 2 пружинки.
    Сенсоры мастера сказали, что могут сломаться от того, что привыкли.
    В общем, я пошел к своему другу, и все оказалось намного проще.
    Датчики вылезли даже без ковша.
    Пружины и болты не сломались, и прокладки не рассыпались)))
    Через пять минут сняли выхлопную систему и друг уже работал болгаркой. Вырезав катализатор, я удивился, он чистый…
    Выключили свет((( Там, где мы хотели сварку сделать. Поехали за карбитом и коктейлем для сварщика. В общем, сварили отлично с газовой сваркой и все нормально)))
    Звук вообще не изменился, лучше машина не поехала, а если и пошла, то почти не заметно…
    ______________________________________________________________________________________________
    Для тех кому интересно, меня очень заинтересовало, и вот я провел эксперимент))))
    Где-то и когда-то, но кажется в клубе selica, я слышал, что если включен чек энджин ( бочка такая, обычно оранжевая, что говорит о том, что какой-то из датчиков не работает должным образом и нужно ехать на диагностику), то машина в аварийном режиме. Итак, с горящим «чеком» езжу около месяца.Не нравится звук двигателя, машина немного глухая, какие-то вибрации (это уже с вырезанным колесом). У меня горит, потому что подвоха пока нет(((
    Так как я живу в олимпийской деревне, где сложно что-то найти((((
    В один прекрасный день решил скинуть чек, убрал «- «терминал, поставил, проверил — уехал. Машину завел, двигатель работает отлично. Детонации, вибрации, посторонних шумов и т.п. нет. Ездить одно удовольствие, машина более чувствительна к педали газа, динамика есть улучшенный и т.д.
    Через 70 км опять пошел неприятный звук, думал все таки не чек, но посмотрев на приборку увидел, что она опять загорелась…
    Результат этого, ИМХО, ствол (чек) не должен гореть если вы хотите нормальную работу двигателя. Теперь я для себя понимаю, что при горящем «чеке», какой бы ни был датчик, машина работает в аварийном режиме. Срочно сделаю обманку, а пока обнулю терминал)
    ______________________________________________
    И ура! Наконец-то я избавился от «ЧЕК ЭНЖИН», брат привез кондер и сопротивление, пришлось покупать их в Москве.Расход значительно уменьшился, но ездить стало гораздо приятнее, за счет того, что двигатель стал работать ровнее и тише =)))

    Ценник: 2000 ₽ Пробег: 149 500 км

    Нужно ли удалять катализатор с автомобиля? Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка

    Часто ко мне в блог (и на канал) приходит очень много вопросов по поводу катализатора, а у некоторых читателей в голове еще много заблуждений.Один из них (например) это то, что если снять эту часть глушителя, то это ОЧЕНЬ плохо для машины, она буквально встанет и откажется ехать! Решил ответить сразу на все вопросы, поэтому сегодня поговорим: — стоит удалять или нет (какие плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов о «обмане». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце…

    В самом начале хочу сказать, что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для машины, но в меня сейчас полетит «куча камней», мол — о чем ты, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если отбросить все возгласы «зеленых», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, а МОЩНОСТЬ немного возрастет.

    Для чего нужен катализатор?

    НО, чтобы ваша машина нормально ездила, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку.Иначе программа в ЭБУ не даст нормально ездить.

    Прошивка для ЕВРО2 и обманки — что это значит?

    Как я писал выше, второй кислородный датчик (нижняя лямбда) следит за вредными выбросами. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются «ЕВРО», про ЕВРО «0-1» я сейчас говорить не буду, нас интересует второе поколение.

    Так что же такое ЕВРО2 . Он был введен очень давно, а именно в 1996 году.На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем, со временем он может забиваться, а топливо тогда было не такое, как сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению ячеек намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина стала сама задыхаться. Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один, и он был нужен для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

    Если уровень СО2 повысился, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявился эффект противодавления), датчик отправлял эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, а именно уменьшалась топливная смесь.Таким образом, сильно упала мощность, машина не ехала, и владельцу «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

    НО как мы с вами знаем ценник мягко говоря ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ ВОССТАНОВИЛОСЬ!

    Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина поехала резво и не форсированно.Это устраивало всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГА! Поэтому ввели стандарт EURO3 (Сейчас уже есть стандарт ЕВРО5). Что изменилось, так это второй кислородный датчик (нижняя лямбда) просто появился за катализатором. Принцип работы здесь — первая лямбда (до фильтра) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна фиксировать уровень намного ниже, т.к. вредные вещества разложились.

    При удалении сот катализатора , то оба датчика зафиксируют одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), поэтому загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет. Теперь это не решает проблему.

    Что делает прошивка для ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо стандартов EURO3.4 устанавливаются стандарты EURO2.Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ехать как надо, не снижая мощности.

    А вот такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что их выпускают не сами производители, а «умельцы», ладно, вторая «лямбда» просто отключается, то есть просто подстраивается показания. А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, мотор от этого точно не выиграет.Здесь нужно быть очень осторожным.

    Поэтому нашли второй выход, и на мой взгляд более правильный — установка обманки. Что такое приманка — по сути это «проставка» перед вторым кислородным датчиком, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, захватывает больше кислорода и начинает нормально работать.

    Теперь есть несколько вариантов трюков:

    • пустой . Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается кислородный датчик.Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, излишеств нет и поэтому ЧЕК не горит.
    • С мини-катализатором внутри . То есть прямо в «спейсере» есть как бы мини-ячейки, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения.
    • угол . Это оба вида, описанные выше, только они сделаны под углом 90 градусов, нужны для сложных мест.

    Плюсы обманки в том, что не нужно лезть в комп и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил ячейки, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 рублей) .

    Расход топлива

    После того, как вы сняли этот фильтр, многих мучает вопрос расхода топлива — вырастет или нет? Конечно, он упадет (так я думаю), кто бы что ни говорил. Подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое необходимо преодолеть выхлопным газам, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их проталкивание (расход немного увеличивается).Если этого элемента НЕТ, то «отработка» будет намного проще — экономится топливо.

    Конечно, на глобальную экономию рассчитывать не стоит, обычно около 3% (максимум), но стоит отметить, что расход немного упадет.

    Плюсы и минусы удаления

    подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет если убрать катализатор

    МИНУСЫ ПРОФИ
    Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей Нет необходимости покупать новый катализатор, т.к. он очень дорогой
    Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп попадает в машину (дурно пахнет) Небольшое увеличение мощности (действительно небольшое в пределах погрешности, около 3%)
    Звук выхлопа.После выбивания ячеек катализатора желательно установить пламегаситель, иначе будет звон из пустой «баночки» (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки, плюс больше мощности (что говорят на ровном месте)
    Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку для ЕВРО2 Снижение расхода топлива (также около 3%)
    Увеличение ресурса силового агрегата, т.к. керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно изнашивать его

    Как видите плюсов немного больше, самый весомый это цена всей этой переделки (удаление обойдется в разы, если не в десятки раз — дешевле).

    Теперь видео версия, смотрите.

    В заключение хочу сказать удалять катализатор — ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а вы таким образом делаете ее еще грязнее!

    На этом заканчиваю, думаю этот материал поможет вам сделать правильный выбор. С уважением АВТОБЛОГГЕР.

    Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления из выхлопных газов угарного газа (СО), несгоревших углеводородов (СН) и оксидов азота (NOx).Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалось устанавливать только катализатор в коллекторе, а уже с появлением Евро-4 второй прибор был уже дальше по выхлопу тракт).

    Средний срок службы катализатора в российских реалиях составляет 80-100 тысяч километров. Дальше два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его на пламегаситель.Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также причины и признаки его поломки, рассказываем в статье.

    Зачем удалять катализатор

    Есть две основные причины:


    Причины отказа

    Основной причиной выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы является низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе.А это приводит к расплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

    • P0420-P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (ряд 1),
    • P0425-P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (ряд 1),
    • P0430-P0434 — низкая эффективность катализатора (ряд 2),
    • P0435-P0439 — ошибки датчика второго катализатора.

    Горящий «чек» и соответствующие ошибки – важнейший сигнал о том, что преобразователь нужно менять или снимать.Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

    • снижение мощности двигателя,
    • повышенный расход топлива

    1. Замените новым устройством.

    Установка коряги

    Такая обманка лямбда-зонда тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробег.

    Электронная обманка — полноценный эмулятор сигнала датчика с микроконтроллером.Он действует либо на усреднение показаний реального «кислорода», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.


    Электронная обманка более универсальна в том смысле, что ее можно изготовить практически под любую модель автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну а так как это электроника, то проблемы с самим эмулятором неизбежны.

    О прошивке Volkswagen Golf GTI 1.8:

    «После установки выхлопа на 76 трубу предыдущий хозяин Дмитрий не отключил лямбду после кота, пришлось это сделать мне.
    В результате нехитрых манипуляций в машину залито ПО от ADACT. Антон сказал, что машина должна выдавать около 225 сил при 5500 об/мин, плюс отключили СВВ, который пылесосит) Первый запуск — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1-я и половина 2-го на зимней резине машина готова к шлифовке если нажать газ в пол»

    О прошивке ВАЗ 2114:

    «После чуть более 1000 км стало понятно, что машина жрет бенз как машина с объемом двигателя 2 литра (Toyota Mark2, Nissan Cefiro), расчетный расход 12 литров на 100 км — пиз *** ТС!
    Прочитав ошибки бортового компьютера, я обнаружил, что лямбда №2 умерла.Покупать новый нет смысла, дорого (да и катализатор может быть уже выбит), недолго думая, решил чиповать. Прошивал на Евро-2. В динамике особой разницы не увидел, а вот расход упал минимум до 10 литров. 100 км., и вот результат!

    Стоимость удаления катализатора Вы можете узнать у наших представителей в городе.

    Ближайшие услуги партнеров ADACT

    » ng-reflect-props=»»>

    Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления угарного газа (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов.Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязывали устанавливать только катализатор в коллекторе, а уже с появлением Евро-4 второй прибор был уже дальше по выпускному тракту ).

    Средний срок службы катализатора в российских реалиях составляет 80–100 тысяч километров. Дальше два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его на пламегаситель.Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также причины и признаки его поломки, рассказываем в статье.

    Зачем удалять катализатор

    Есть две основные причины:

    Самостоятельно проверить состояние катализатора можно внешним осмотром на автомобиле и внутренним осмотром на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции преобразователя позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа таким способом определить нельзя, только приблизительную «засоренность».Лучшим вариантом будет приехать в сервис и провести диагностику мотор-тестером по показаниям кислородных датчиков.

    Причины отказа

    Основной причиной выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы является низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к расплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

    Другие причины отказа:

    • механическое повреждение конструкции и внутренних органов вследствие наезда на препятствия, сильной тряски и т.п.,
    • агрессивная среда (перепады температур, дорожные реагенты),
    • сам преобразователь некачественный (не оригинал),
    • проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если они связаны с увеличением содержания продуктов работы двигателя в выхлопных газах).

    Признаки забитого катализатора

    Работа прибора контролируется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит до самой банки катализатора, второй сразу на выходе.Собственно, по этим датчикам ЭБУ и формирует топливно-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

    Если данные второго кислородного датчика сильно отличаются от данных первого, или один из лямбда-зондов неисправен, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

    • P0420-P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (ряд 1),
    • P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (ряд 1),
    • P0430–P0434 — низкая эффективность катализатора (ряд 2),
    • P0435–P0439 — ошибки датчика второго катализатора.

    Горящий «чек» и соответствующие ошибки – важнейший сигнал о том, что преобразователь нужно менять или снимать. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

    • снижение мощности двигателя,
    • повышенный расход топлива
    • двигатель может заглохнуть из-за скопления выхлопных газов,
    • низкие обороты для холостого хода,
    • шум в выпускном тракте, глушитель.

    Если продолжать эксплуатировать автомобиль с забитым катализатором, из-за высокого давления могут появиться трещины или даже разрывы патрубков в выпускном коллекторе, так как «отработке» деваться некуда.

    Что делать с неисправным каталитическим нейтрализатором

    Итак, если забился катализатор или его внутренности раскрошились и вылетели в трубу, у водителя есть два пути решения проблемы:

    1. Замените новым устройством.
      Оригинал стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий).На некоторые модели цена запчастей доходит до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок ее службы намного меньше.
    2. Вырезать и заменить катализатор на пламегаситель.
      Этот способ выбирают большинство автомобилистов. Он не идеален, имеет свои недостатки, но намного дешевле. Тут тоже есть несколько вариантов: можно убрать катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

    Установка коряги

    Трюки механические и электронные.

    Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который прикручен к кислородному датчику. Его легко установить, но, к сожалению, он подходит не для всех автомобилей.

    Такая обманка лямбда-зонда тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробег.

    Электронная обманка — полноценный эмулятор сигнала датчика с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислорода», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

    Установка электронного эмулятора

    Электронная обманка более универсальна в том смысле, что ее можно изготовить практически под любую модель автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну а так как это электроника, то проблемы с самим эмулятором неизбежны.

    Чип-тюнинг и программная деактивация катализатора

    Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию.Для программного удаления катализатора, в заводской прошивке отключено управление прибором кислородными датчиками, исправлены топливные карты и модели моментов. Прошивка Евро-2 отключает второй кислородный датчик и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

    Отключение катализатора в ЭБУ является обязательным этапом при снятии устройства. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и навсегда исключить ошибки.Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или сильнее. Вы можете дополнительно настроить выхлопную систему, установив паук.


    Установлен пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

    Дополнительным плюсом при чип-тюнинге станет улучшение отклика на педаль газа, увеличение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на стоимости замены и значительно улучшите динамику автомобиля.

    Посмотрите как отключить и удалить катализатор на Киа Соренто 3.3:

    Плюсы и минусы удаления катализатора

    профи

    • Значительная экономия на покупке новой запчасти;
    • Улучшение динамики;
    • Расход топлива нормализован;
    • Увеличение продуктивно, если дополнительно сделать силовой чип-тюнинг;
    • Вы можете навсегда забыть об ошибках и проблемах с катализатором.


    В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

    Минусы

    • Повышение токсичности выхлопных газов (переход на стандарт E2).Если вы сторонник экологического движения, купите новую деталь;
    • При прогреве машина будет больше дымить, при езде — все то же самое;
    • Звук выхлопа изменится — станет громче. Частично исправляется установкой пламегасителя.

    Рано или поздно автовладельцы сталкиваются с необходимостью удаления катализатора. Или они думают, что они есть. Или их просто убеждают. Мы поговорили со специалистом СТО Мастери, который специализируется на решении любых проблем с глушителем — выхлопной системой двигателя.

    — На самом деле мало кто из автовладельцев правильно представляет, когда необходимо удалить катализатор. Другое дело, что не все автосервисы компетентны в этом вопросе и иногда предлагают удалить катализатор в какой-либо непонятной ситуации, поясняет специалист. — Кроме того, в Интернете накопилось много неверной информации, прочитав которую, многие автовладельцы чаще всего принимают неверное решение об удалении катализатора.

    Когда вам действительно нужно удалить катализатор?

    Ни для кого не секрет, что внутренняя часть катализатора представляет собой керамические или металлические соты, на стенки которых нанесены специальные элементы, выполняющие роль катализаторов химических реакций, в ходе которых выделяются вредные соединения, такие как углеводороды (СН), оксиды азота (NOx ), монооксид углерода (СО) расщепляется и окисляется до безвредного диоксида углерода (СО2) и водяного пара (h3O).Таким образом, проходя через катализатор, выхлопные газы становятся чище и менее вонючими.

    Существует множество симптомов, указывающих на старение катализатора и его выход из строя. Эти симптомы немного отличаются для бензиновых и дизельных автомобилей.

    На бензиновых автомобилях с каталитическим нейтрализатором могут произойти две вещи:
    ● снижение эффективности;
    ● механическое разрушение.

    На дизельных автомобилях с каталитическим нейтрализатором может произойти следующее:
    ● Засорение сажей.

    Рассмотрим все неисправности катализатора подробнее.

    Снижение эффективности катализатора

    Со временем катализатор постепенно теряет способность очищать выхлопные газы, и автомобиль перестает соответствовать своим экологическим нормам по экологичности (например, Евро 4, Евро 5). А если на автомобиле установлен второй лямбда-зонд, расположенный после катализатора, и являющийся диагностическим (устанавливается практически на все автомобили примерно с 1999 года), то на панели приборов загорается ошибка, которая чаще всего имеет номер P0420 при компьютерной диагностике и расшифровывается как «Скорость конверсии катализатора ниже пороговой», «старение катализатора», «недостаточная эффективность катализатора» и т. д.Понятно, что эта ошибка появится и при удалении катализатора. Что делать?

    В большинстве случаев эта ошибка никак не влияет на работу двигателя и не влияет на управление автомобилем, но многих автовладельцев вполне резонно не устраивает посторонняя «лампочка», которая постоянно горит перед их глаза, и они хотели бы убедиться, что он не горит. Есть три способа убрать ошибку. Первый – это установка нового оригинального или универсального катализатора, что, собственно, и предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире.Действительно, можно купить новый катализатор, но никто этого не делает из-за высокой цены нового катализатора. Новый оригинальный катализатор – дорогая деталь, которая будет стоить от нескольких сотен долларов до тысячи и даже больше. Поэтому в нашей стране никто добровольно не ставит новый катализатор, тем более оригинальный. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» — новый универсальный катализатор. Однако такое решение не всегда подходит. В некоторых случаях, когда нативный катализатор имеет весьма специфическую форму и расположение, бывает сложно найти подходящий по размеру универсальный катализатор.Кроме того, они обычно производятся в Китае, а их ресурс и прочность самой керамики значительно ниже, чем у оригинала. Поэтому в тех случаях, когда оптимальным решением является установка универсального катализатора, мы предлагаем его исключительно в металлическом исполнении, так как металлические соты как минимум не подвержены крошению на куски, в отличие от хрупкой керамики. Вообще следует понимать, что катализатор – это такая штука, сохранность и срок службы которой в меньшей степени зависят от самого катализатора, а в основном определяются условиями, в которых он работает.Техническая исправность двигателя, в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяет катализатору служить долго. Именно поэтому, покупая катализатор, вы никогда не получите на него сколько-нибудь серьезной гарантии, даже если будете брать оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов могут отрицательно сказаться на сроке службы катализатора.

    Второй способ убрать ошибку «катализатор» — поставить под второй лямбда-зонд специальную прокладку, известную также как «обманка лямбда-зонда».Эта загвоздка уменьшает количество выхлопных газов, поступающих в лямбда-зонд, а если его улучшить, с небольшим катализатором внутри, то этот выхлоп тоже подвергается некоторой очистке. В результате лямбда-зонд посылает на блок управления сигналы, соответствующие исправно функционирующему катализатору, поэтому ошибка не загорается. Если обманка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ — программно отключить второй лямбда-зонд. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро 2». Перепрошивка заключается в редактировании заводских настроек блока управления двигателем («мозгов») таким образом, чтобы второй лямбда-зонд в нем не появлялся и не опрашивался, а в остальном двигатель работал так же, как и раньше.Однако такое решение применимо не для всех машин, здесь многое зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в ряде случаев устранение программной ошибки возможно только за счет увеличения пороговых значений сигнала второго лямбда-зонда, при этом сам датчик должен оставаться на месте и быть в исправном состоянии.

    Механическое разрушение катализатора

    Если двигатель работает идеально и безотказно всю жизнь, то теоретически катализатор может оставаться целым на протяжении всего срока службы автомобиля, даже если он давно потерял свою эффективность.Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех. Катализатор – достаточно уязвимая деталь, и любая неисправность топливной системы или зажигания может привести к его разрушению. Как это произошло? Очень просто.

    Если двигатель нестабилен, фазы газораспределения троит или нарушены, то несгоревший бензин в цилиндре попадает в катализатор, воспламеняется там, моментально нагревая его до температур, при которых керамика перегревается (буквально светится красным), теряет прочность и впоследствии начинает рассыпаться на куски и тонуть в пыли.А может сразу расплавиться, превратившись в твердый сгусток, препятствующий свободному прохождению газов. Кстати, на многих свежих автомобилях (до 5 лет) катализатор может крошиться без видимых причин. По-видимому, это связано с общей тенденцией к снижению запаса прочности и ресурса деталей в новых машинах.

    Если произойдет разрушение катализатора, водитель обязательно почувствует соответствующие симптомы. В зависимости от того, насколько поврежденный катализатор препятствует прохождению выхлопных газов, может снизиться тяга автомобиля (вплоть до полной невозможности двигаться своим ходом), двигатель будет с трудом набирать обороты, никогда не достигая высоких значений (вплоть до невозможность нормально работать даже на холостом ходу).переехать). Разумеется, разрушенный катализатор не должен оставаться на машине. Как его убрать, что поставить вместо (трубу, пламегаситель, еще один катализатор) — это решается индивидуально в каждом конкретном случае, исходя из технических возможностей, бюджета и целесообразности.

    Катализатор для дизельных автомобилей.

    Пожалуй, единственное, что может случиться с катализатором на дизельном автомобиле, это его забивание сажей. Как скоро это произойдет, во многом зависит от стиля вождения и состояния топливной аппаратуры.То есть чем хуже горит солярка, тем больше образуется сажи и быстрее забивается катализатор, опять же ухудшая динамику автомобиля. Кроме того, повышенное сопротивление выхлопу отрицательно сказывается на безопасности турбины.

    Обычно в таких случаях удаляют катализатор, что, конечно, не идет на пользу экологии, но позволяет забыть о проблеме и в какой-то степени сэкономить бюджет владельца в будущем. Реже их промывают специальными химикатами, но нет уверенности, что это поможет надолго, особенно если проблема с повышенным нагарообразованием не решена, а из трубы идет черный дым, как чернила каракатицы.

    Когда вам действительно нужно удалить катализатор?

    Катализатор действительно нужно удалять в случае его механического разрушения. Или если владелец автомобиля, понимая все изложенное выше, хочет это сделать в любом случае, вне зависимости от его состояния.

    Вопреки распространенному мнению, появление кода P0420 не означает, что катализатор нужно удалять. Катализатор, потерявший свою эффективность, не обязательно разрушается. Он вполне может оставаться целым и не мешать машине ехать.

    В свою очередь, самый верный способ диагностировать катализатор разрушения — заглянуть прямо внутрь него. Ошибки засорения нет, а потеря мощности может происходить и из-за множества других неисправностей, не связанных с выхлопной системой.

    Когда удалять катализатор не нужно или бесполезно?

    Если из выхлопной трубы идет дым, не спешите винить катализатор и вызывать ремонт глушителя. Здесь нет катализатора. Ядовитые газы, которые он нейтрализует, бесцветны, а дым свидетельствует о том, что двигатель плохо сжигает топливо (например, из-за неисправных форсунок, плохих свечей зажигания или проводов) или горит что-то еще помимо топлива (например, масло или антифриз ).Ищите проблемы там.

    Когда следует устанавливать каталитический нейтрализатор?

    Если автомобиль зарегистрирован в Республике Беларусь, а в техпаспорте указано, какому экологическому классу соответствует автомобиль, то при техническом осмотре его проверят на соответствие этому классу. Так что если катализатор потерял свою эффективность, то владельцу все равно придется купить катализатор (новый оригинальный или универсальный катализатор), чтобы пройти техосмотр самостоятельно.Если в техпаспорте ничего подобного не сказано, то на автомобиль распространяются общепринятые нормы выбросов, которым будет соответствовать любой автомобиль, независимо от того, есть ли в нем катализатор или он уже удален. Но при условии, что двигатель и все его системы исправны. А если с двигателем проблемы, а выхлоп слишком ядовит, то тут никакой катализатор не поможет.

    Пламегаситель не является катализатором, не выполняет функцию очистки выхлопа, не гасит пламя.По своей конструкции и сути это еще один прямоточный резонатор в системе, не допускающий увеличения объема выхлопа после удаления катализатора и устраняющий характерный неприятный звон, возникающий в пустом корпусе катализатора.

    Что делать, если неисправен каталитический нейтрализатор? Менять или нет и каковы последствия?

    Эти вопросы возникают у всех владельцев автомобилей с солидным пробегом, а иногда и вовсе не старых. Это происходит одинаково для всех.В какой-то момент автовладелец начинает замечать, что машина стала хуже управляться, увеличился расход топлива, при этом ухудшилась динамика, как будто кто-то держит машину и не дает разогнаться. Следующий шаг – диагностика и диагностика. Здесь начинаются самые интересные события.

    А что это за устройство такое «Катализатор», что он дает и зачем он нужен? Устройство по внешнему виду напоминает глушитель или резонатор. Различают коллекторный и основной катализаторы.

    Внутри керамические блоки с отверстиями, напоминающими соты. Эти «соты» покрыты специальными сплавами дорогих и очень дорогих металлов от иридия до платины. Выхлопные газы, имеющие очень высокую температуру, проходя через соты, вступают в химическую реакцию с этими металлами и превращаются в менее вредные. То есть это устройство служит для очистки выхлопа и устанавливается на все современные автомобили от Евро2 до Евро5.

    За время эксплуатации автомобиля данное устройство очень долго о себе не напоминает. Но некачественное топливо и большие пробеги постепенно «убивают» те самые керамические блоки. В случае некачественного топлива керамические блоки просто спекаются, соты расплавляются и не пропускают выхлопные газы. В выпускном коллекторе создается избыточное давление. Выпуск газов затруднен, увеличивается износ поршневых колец и клапанов, двигатель хуже заводится, медленно разгоняет автомобиль и при этом возникают провалы и подергивания.

    Даже если машина все время ездила на хорошем, качественном топливе, но пробег перевалил за двести тысяч километров, слой металлического покрытия на сотах истончается и полностью исчезает. Катализатор перестает осуществлять нейтрализацию вредных веществ в выхлопных газах.

    Изменения качества выхлопа фиксируются датчиками — лямбда-зондами. Первый устанавливается на входе, а второй — на выходе устройства. Информация от датчиков передается в ЭБУ (электронный блок управления) двигателем.Если параметры не совпадают, ЭБУ вносит коррективы в качественные характеристики топлива и подает сигнал на приборную панель, загорается табло «Chec Engine». При такой неисправности можно эксплуатировать машину еще какое-то время, но проблема нарастает и может обойтись дорого – ремонтировать придется не только катализатор, но и поршневую группу. Нельзя тянуть. Необходим ремонт.

    Первый и самый естественный шаг – обращение к специалистам серьезной, крупной и красивой дилерской станции.Хорошая теплая атмосфера, приветливые менеджеры и т.д. Через некоторое время после осмотра будет выставлен предварительный счет на замену неисправного катализатора. И, если вас устраивает стоимость, замена произойдет, но скорее всего не быстро. Сначала дилер закажет необходимые запчасти и комплектующие, назначит дату и время следующего визита на станцию ​​для замены. После удачного ремонта счет к оплате вырастет немного и не раз, но по согласованию с заказчиком.Расставшись со своими деньгами, вы получите рабочий «как новый» двигатель, экологически чистый «выхлоп» и гарантийные обязательства работника.

    Ремонт катализатора у официального дилера самый дорогой, но в то же время самый безопасный вариант.

    Этот вариант подойдет владельцам дорогих автомобилей. Стоимость катализатора может быть от 6000 рублей без стоимости установки на Lada Granta, и до совершенно фантастических сумм в несколько сотен тысяч рублей на автомобили премиум и бизнес-класса.Высокая стоимость объясняется не только наличием в составе катализатора дорогих материалов, но и качеством исполнения и брендом.

    Замена у дилера никак не повлияет на работу автомобиля, и он будет работать как надо.

    Узнав стоимость катализатора и работы у дилера, многие идут к мастерам. Те, в свою очередь, предлагают дешевое и радикальное решение проблемы. НО просто выбить (удалить) катализатор из корпуса.Операция достаточно простая и не очень дорогая. Для этого удаляется катализатор, независимо от того, коллекторный он или основной, он разрезается, а у некоторых развальцовывается стык верхнего корпуса, затем разрезается внутренний корпус. Из него извлекаются отработанные керамические блоки, затем он сваривается с помощью сварочного аппарата, сначала внутренний корпус, затем укладывается теплоизоляционный материал, а внешний корпус сваривается или обжимается. Устанавливаем полученную деталь на место и все.

    Но не для Евро4 и Евро5.Для этих автомобилей необходимо «прошить» ЭБУ, либо установить «обманку» на нижний лямбда-зонд. Это необходимо для того, чтобы обойти или обмануть датчики, считывающие характеристики выхлопных газов на входе и выходе из катализатора. На основании этих данных ЭБУ корректирует состав топлива.

    Подробнее об этом методе можно посмотреть в видео:

    Второй способ радикального ремонта практикуется не только в гаражах, но и на небольших СТО.В этом случае после удаления сгоревших внутренностей во внутренний корпус вваривается пламегаситель. Это труба, равная по диаметру выхлопной трубе. Он имеет перфорацию, т.е. просверлено много отверстий, а оставшееся пространство заполнено огнеупорным теплоизоляционным материалом. Чаще всего используют базальтовую вату.

    Описанные выше «неофициальные» виды ремонта имеют свои преимущества:

    • Это, прежде всего, стоимость. Можно уложиться в 10 тысяч рублей при установке пламегасителя и в 3-4 тысячи просто «пробив» катализатор.
    • Машина поедет быстрее.
    • Можно заливать 92 бензин, все равно нечему выгорать.
    • Долгий срок службы изделия. При качественных сварочных работах такое устройство прослужит от 3 до 5 лет.
    • Облегчает работу двигателя. Газы не встречают сопротивления и легко выходят.

    Но будут и плохие последствия:

    • Звук выхлопа почти во всех случаях будет резче и громче.
    • Срок службы остальной части выхлопной системы сократится, потому что выхлопные газы будут идти прямо при высоких температурах.
    • Самое главное состав выхлопа не будет соответствовать заявленным характеристикам. Это не только экология, на которую обычно плевать. Но в этом же и сложность прохождения техосмотра. При этом условия обслуживания постоянно ужесточаются.

    Высокая стоимость материалов и работ привела к появлению альтернативных видов ремонта и замены катализатора, которые могут удовлетворить как экономных, так и заботящихся об экологии.Если такая проблема возникла, а жалко или просто нет денег на замену оригинального катализатора, можно воспользоваться услугами многочисленных компаний, занимающихся решением этой проблемы.

    Так на рынке автозапчастей появились универсальные катализаторы. Установка такого устройства обойдется недорого, нужно только подобрать его в соответствии с объемом двигателя.

    Замена неисправного на новый не составляет труда. Патрубок снимается, старый катализатор вырезается с помощью болгарки, а на его место приваривается другой.При наличии навыков сварки эту работу можно выполнить самостоятельно.

    При этом нет необходимости «перепрошивать» ЭБУ и менять заводские настройки — система выпуска отработавших газов будет работать нормально. Срок службы универсального катализатора во многом будет зависеть от качества топлива. Экологические показатели будут соответствовать стандартам.

    Кроме того, есть более экономичный вариант. Это ремонт катализатора с использованием ремонтных керамических картриджей, которые вставляются в корпус взамен вышедших из строя.Эти детали есть в наличии, но для проведения такого ремонта потребуются навыки и необходимый инструмент. Придется не только снять и заменить катализатор, но и вскрыть его, заменить картриджи, заварить корпус, восстановить теплоизоляцию и наружную обшивку. В результате получается полноценный катализатор, отвечающий всем требованиям.

    Замена каталитического нейтрализатора

    Также можно посмотреть видео по замене картриджа катализатора:

    Такая замена или ремонт позволит вам спокойно пойти на техосмотр, и пройти его по закону, а не искать «жучков», готовых продать вам «липовый» талон техосмотра за небольшие деньги.

    Какое решение принимать — менять, пробивать или ремонтировать, каждый решает сам. Но когда вы принимаете решение, подумайте о тех людях, которые движутся с вами в потоке и в пробках вынуждены дышать тем, что изрыгает ваша машина и о сотнях других. Думайте и о своем, и о здоровье близких вам людей. О ночном отдыхе ваших родителей и детей.

    Ремонт катализатора: снять, поменять, заменить? Инструкция с фото и видео

    4.6 (92.5%) 8 голосов

    Катализатор в автомобиле служит для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

    Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «прикол». Нужно ли вырезать этот элемент, и что происходит после удаления катализатора, рассмотрим в этой статье.

    Недостатки удаления катализатора

    Выходя из строя, КН доставляет владельцу автомобиля массу проблем.Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает чрезмерное сопротивление выхлопным газам, из-за этого мощность двигателя снижается, а расход топлива значительно увеличивается. Ехать с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ремонтировать. У автовладельца есть два варианта:

    • установить новый нейтрализатор;
    • вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив пламегаситель вместо катализатора.

    Удаление КН имеет свои недостатки:

    • повышается уровень СО в выхлопных газах;
    • появляется неприятный звон в районе расположения пламегасителя или пустой банки;
    • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиться расход топлива;
    • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо исправить.

    Многие современные электронные системы управления двигателем имеют различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем обычно устанавливаются два датчика:

    • первый из них стоит перед банкой катализатора, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
    • второй лямбда-зонд стоит после катализатора, служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

    При удалении КН в такой выхлопной системе токсичность выхлопных газов будет выше нормы, а диагностический датчик будет сигнализировать об избытке СО в выхлопном тракте. Блок управления получит сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится контрольная лампа Check Engine.

    Расход топлива после удаления катализатора

    Многие автовладельцы часто задают вопрос — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто вырезан, то лямбда-зонд, установленный после каталитического нейтрализатора, будет сигнализировать об ошибке, а ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

    • двигатель потеряет мощность;
    • увеличится расход топлива.

    Но авторемонтники научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «думает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется, и ДВС работает нормально. С «фишкой» расход топлива после удаления катализатора почти такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, разница лишь в том, что выброс отравляющих веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

    При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля машина «оживает» — появляется динамика. С целью устранения ошибок в ЭБУ (электронной системе управления) блок перепрошивают под Евро-2. В России такая система работает до сих пор — экологические стандарты не такие строгие, как в Европе. Если в системе только один лямбда-зонд на катализатор (до «банки»), ЭБУ прошивать не нужно.

    Катализатор заменяют, если он выходит из строя и мешает нормально работать двигателю.Обычная повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным каталитическим нейтрализатором, а после снятия КН дым пропадает. Однако автовладельцы часто жалуются, что машина дымит даже после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

    • не производилась перепрошивка и не устанавливалась «фишка» после снятия КН;
    • есть неисправности в ЭБУ (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
    • прикипевшие поршневые кольца;
    • не отрегулирован угол опережения зажигания (установлен слишком поздно).

    Если из трубы глушителя идет черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, имеет место перерасход топлива. Как правило из трубы вылетают клубы черного дыма при резком нажатии на педаль газа, если выкрутить свечи, то они будут в черном налете.

    В современных системах регулировка угла опережения зажигания производится с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

    • поток воздуха;
    • абсолютное давление;
    • положение распредвала.

    Если неустойчивая работа двигателя сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенного дымления следует искать в поршневой группе:


    Звук после удаления катализатора

    Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком из выхлопной системы. Этот звук может быть вызван:

    • пустота внутри банки — из катализатора вырезана керамика, а железный корпус приварен и просто установлен на место;
    • установленный пламегаситель некачественный, слишком «пустой»;
    • при снятии катализатора корпус был плохо приварен, он негерметичен, поэтому и сечет;
    • при установке пламегасителя элементы выхлопной системы были плохо состыкованы.

    Чтобы не переделывать работу, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит много хлопот автовладельцу:

    • в салон проникнет запах выхлопных газов;
    • появится неприятный звук под капотом;
    • банка быстро сгорит от высокой температуры.

    Часто автолюбители задают вопрос — обязательно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание отверстия в керамике КН добавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля.Эти доводы неверны — удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

    Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы вам понадобится сварочное оборудование и болгарка.

    На многих современных автомобилях основной катализатор приварен к выпускному коллектору, и является его неотъемлемой частью. Для снятия керамики с такого КН необходимо:

    Следует учитывать, что такая мера временная, для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше новый катализатор.

    Destiny 2 Гайд по Гьяллархорну: как его получить, местонахождение катализатора и украшения катализаторы.

    Destiny 2 постоянно добавляет оружие и снаряжение из первой игры с момента ее запуска, и мы видели, как Vex Mythoclast, Bad Juju и многие другие уже совершают скачок.

    Тем не менее, одним большим отсутствующим игроком в Destiny 2 был Гьяллархорн, ставший основным элементом снаряжения любого рейда Стражей в первой игре, с его разрушительным перком «Волчья стая», означающим, что он наносит огромный урон боссам.

    Пистолет стал обязательным условием для игроков, впервые прыгнувших в Стеклянное хранилище, но набор Bungie 30th Anniversary наконец-то выкупил его обратно. Вот как это сделать.


    Содержимое


    BungieGjallarhorn возвращается в Destiny 2, но вам придется заплатить за это.

    Как получить Гьяллархорна в Destiny 2

    Перво-наперво: вам нужно купить либо издание Witch Queen Deluxe Edition и набор 30th Anniversary Pack, либо отдельно Bungie 30th Anniversary Pack, чтобы получить доступ к заданию Gjallarhorn.

    На этот раз круто то, что Gjallarhorn будет передавать свои патроны Wolfpack другим игрокам в вашей боевой группе, если они используют ракетные установки, благодаря своей новой черте Pack Hunter .

    • Чтобы захватить Гьяллархорн, вам нужно поговорить с Шоу Ханом на Космодроме при загрузке игры.
    • Затем он даст вам квест « И летят волки ».
    • Затем он отправит вас в подземелье Хватка жадности , чтобы собрать раунд Волчьей стаи.

    Первый раз в подземелье? Видео ниже от Esoterickk должно довести вас до конца:

    После того, как он будет возвращен Шоу Хану, вам нужно отправиться на поиски мощного Падшего на Космодроме (кстати, это возвращающаяся локация Destiny 1), чтобы найти больше патронов волчьей стаи. Как только вы их получите, вернитесь к нему, а затем к Банши-44 в Башне.

    Последний шаг — Сад Исхода в Затерянном Секторе 2A, затем используйте верстак Шоу Хана, чтобы построить себе Гьяллархорн.

    Катализатор Гьяллархорна в Destiny 2

    Катализатор Гьяллархорна увеличивает размер магазина, позволяет создавать сферы при множественных убийствах и добавляет дополнительный взрывной потенциал за счет дополнительной ракеты. Чтобы получить его, вам нужно выполнить следующие шаги:

    1. Пройти подземелье Хватка Алчности (снова)
    2. Когда вы столкнетесь с вандалами-разбойниками, вам захочется убить их и получить дебафф Бремя богатства .
    3. Перед смертью перенесите это в ближайший сундук.Вам нужно будет сделать это со всеми тремя сундуками, чтобы получить катализатор.
    4. Вам также нужно будет фармить убийства с помощью Gjallarhorn — мы рекомендуем обычный Thrallway в подземелье Shattered Throne.

    Найти определенные сундуки, которые вам нужно открыть, может быть непросто. Первый на самом деле находится над дорожкой, которую вы пересекаете, когда впервые спускаетесь в темницу, на строительных лесах.

    Второй — после ловушки с катящейся бочкой. Убейте вандала, возьмите дебафф и идите в вентиляцию.Прежде чем прыгать, чтобы сразиться с Огром, идите направо, и сундук будет ждать на выступе.

    Наконец, когда вы находитесь в столкновении с пушками и все пушки занимают позиции, одна пушка все еще может быть перемещена. Не стреляйте в себя в финальном столкновении, а вместо этого ищите вандала, несущего дебафф, а затем стреляйте в центральный остров.

    Gjallarhorn Destiny 2 украшения

    Мало того, что Гьялли вернулся, его версия для Destiny 2 также получила два новых украшения.

    ГЖНКР

    BungieЭтот орнамент определенно передает дух ККОН.

    Этот орнамент определенно подходит для Halo, намеренно созданный по образцу ракетной установки SPANKR из этой франшизы — и называется он GJNKR.

    Можно забрать за 700 серебра в магазине Эверверс.

    Хрэсвеглур

    Этот черный вариант Гьялли требует, чтобы игроки выполнили триумф «Самый богатый мертвец из живых». Вам нужно будет найти некоторые предметы, спрятанные в бутылках в новом подземелье.

    Ознакомьтесь с руководством ниже:


    Чтобы узнать больше о Destiny 2, обязательно ознакомьтесь с другими материалами для шутера с добычей.

    Лучшее оружие для PvP | Промокоды Destiny 2 | Награды Destiny 2 Prime Gaming | Руководство по рангам дурной репутации | Руководство по рангам славы | Текущее местоположение Зура | Текущая карта Испытаний Осириса | Обратный отсчет Железного знамени

    Читать отзывы пользователей и оставлять свои отзывы о Mirror’s Edge Catalyst на PlayStation 4

    В свое время ME была смелой попыткой привнести что-то новое в плане геймплея и стилистики.Она была незаконченной, в ней были изъяны — местами глубокие, — но она была свежа, образна, необработанный алмаз. Хотя игра не приносила больших доходов, она обрела преданный культ, причем очень устойчивый и громкий, и это единственная причина, по которой EA открыла свои карманы и дала Дайсу добро на продолжение.

    Восемь лет спустя мы получили кучу упущенных возможностей. ME:C не привносит ничего нового в игру, не использует свои дополнения, настолько пресна в своем дизайне и повествовании, настолько лишена вариаций в своем игровом процессе, что на самом деле довольно стыдно смотреть.

    Возможно, подход с открытым миром мог бы сработать, если бы было что-то интересное, но, кроме горстки основных миссий, которые, заметьте, не занимают много времени, почти ВСЕ побочные миссии рассчитаны на короткие промежутки времени. невероятно хромые предыстории, которые просто не имеют смысла, рассказанные вам безжизненными роботами, дающими квесты, которые целый день ждут, пока пройдёт бегун, только для того, чтобы дать им что-то, чтобы добраться от А до Б в течение минуты, потому что все вдруг это НАСТОЛЬКО срочно.Это не становится ленивее, чем это, это действительно не так. Хорошо, есть пара приятных, более медленных головоломок, которые вы можете решить, чтобы разблокировать точки быстрого перемещения, но, как я уже сказал, их всего несколько. Остальные действия в открытом мире состоят из того, что Assassin’s Creed любит делать в изобилии: собирать вещи, лежащие на какой-нибудь крыше, за скудные награды. Вау, творческий отдел действительно выложился по полной.

    Помните, вы удивлялись, как Skyrim удалось дифференцировать свои регионы в рамках столь узкого культурного фокуса, а затем удивлялись тому, как Bethesda сделала это с апломбом, когда вы впервые взяли игру в руки? Да тут не повезло.Город Стекла выглядит невероятно одинаково (за одним исключением), и я на самом деле убежден, что он выглядит менее естественным, чем его предшественник 2008 года. Я не знаю, как они это сделали, учитывая технологический прогресс, но, несмотря на свой художественный стиль, ME выглядит более реальным, более убедительным, более похожим на реальное место, чем ME:C, и также предлагает больше визуальных вариаций. Когда в ME:C заработает тема неонового освещения, вы даже не узнаете, просто взглянув на то, что действие игры не должно происходить в какой-то виртуальной реальности.Эта искусственность усугубляет безжизненное и пустое впечатление мира. Это ДОЛЖНО выглядеть впечатляюще, но каким-то образом — опять же, несмотря на его поразительный художественный стиль — ему это не удается. И это не имеет ничего общего с низкой частотой кадров и всплывающими окнами. Графика не соответствует GTA 5 в том, что касается количества различных текстур в каждом кадре последней игры. Здесь просто белый пластик, пластик, пластик, насколько хватает глаз, так что мне непонятно, почему двигатель так старается не отставать.Что еще хуже, дизайнеры понятия не имели, как персонализировать свой город. Опять же, подумайте о GTA, подумайте о Скайриме, подумайте о Ведьмаке, на что пошли дизайнеры, чтобы придать каждой локации свой собственный вид, даже если это было просто то, с чем вы никогда не взаимодействуете, что-то, что вам не нужно для игры, что-то девять из десяти геймеров просто проходят мимо. Это произведения искусства, сделанные с большой любовью. Здесь ужасно мало вариаций, большую часть времени вы даже не можете сказать, где вы находитесь на карте, и я не говорю о художественном стиле, который требует определенной степени одинаковости.Игра-песочница должна погружать игроков, чтобы им было легко отложить свое неверие и убедить себя, что они находятся в реальном месте. Но Стекло — это всего лишь тонкий фасад для гоночных трасс. Никакой оригинальной мысли, никакой умной идеи, только самые основные различия.

    Динамичный саундтрек от Solar Fields (на самом деле над проектом работает только один человек, Магнус Биргерссон) очень хорошо служит игре, но не совсем мне близок. Хотя Биргерссон также создал музыку для первой игры, мне не хватало лежащей в ее основе меланхолии и характера, которые он вложил в нее, а также тем, которых, похоже, не хватает в этой игре.Это сильно субъективно, тем не менее, это все еще компетентная оценка. Звук тоже. Озвучка, однако, в свои лучшие моменты не о чем особо писать, что не должно вызывать удивления, учитывая то, с чем пришлось работать актерам. Но скажу, что у Фэй Кингсли, которая озвучивает Фейт, нет никаких дел возле микрофона, кроме рекламы хлопьев. Она звучит так же естественно, убедительно и увлекательно, как Роберт Карлайл в перезагрузке Castlevania.

    История вызывает зевоту предсказуемость без тени воображения, и вы почти слышите, как карандаш отмечает самые старые клише жанра одно за другим.Вся предпосылка, которая в более умелых руках могла бы сослаться на Оруэлла и Хаксли, совершенно бесполезна. Взамен мы получаем абсолютно ничего нового или, не дай Бог, даже наводящего на размышления, но банальные, неизобретательные и до ужаса скучные сюжетные линии, считавшиеся старыми 20 лет назад. Поверьте мне, вы уже видели ВСЕ аспекты этой истории тысячу раз. В довершение ко всему, драматургия — ну, то немногое, что здесь есть, — реализована на удивление некомпетентно, основные моменты сюжета просто отходят на второй план, чтобы больше никогда не упоминаться, а избыточные «сюжетные повороты» вы видите за милю. — и которые абсолютно никуда не ведут и, вероятно, просто существуют, потому что у стажера, написавшего это, есть книга 1987 года, где говорится, что истории по какой-то причине нужен этот поворот сюжета.Удивительно, что что-то настолько скучное и неумелое получило зеленый свет для выпуска A в 2016 году.

    Хотите верьте, хотите нет, но с персонажами дела обстоят еще хуже: неинтересные, неприятные картонные фигурки с такой же индивидуальностью, как приглашенный персонаж в эпизоде ​​«Команда А», где главный герой является худшим преступником. Когда игра не дает вам повода любить или, по крайней мере, интересоваться персонажем, она ожидает, что вы поиграете 7-8 часов (да, это все, что вам нужно для основного сюжета), у нее есть фундаментальная проблема.Хорошая история и интригующие персонажи могут превратить посредственную игру в по-настоящему приятное приключение, но в этом плане Dice опустила мяч на 50 этажей глубже.

    Паркур хорош, местами даже великолепен (хотя есть некоторые моменты, когда компетентное управление становится необъяснимо привередливым), но вот следующая проблема: ME была игрой, основанной на уровнях, что делало ее более целенаправленной, строгой, полное ощущение общего опыта. Но для игры-песочницы бег, прыжки и скольжение просто заводят вас так далеко, что вы не жаждете какого-то разнообразия, чего-то, что можно смешать.Вы будете пересекать слайды, вентиляционные отверстия, ящики, трубы и лестницы сотни раз, а магнитный крюк можно использовать только в нескольких заранее определенных точках — и по большей части это все. Конечно, в шутерах от первого лица вы тоже в основном стреляете, но здесь очень много темпа. Напряженное ощущение вашего пути вперед, безумное тотальное действие и многое другое. Здесь нужно просто бежать изо всех сил и снова и снова использовать полдюжины игровых объектов.Это даже терпимо для игры, основанной на уровнях, сконцентрированной на небольших дозах, но в песочнице те немногие вещи, которые вы можете делать, кажутся еще меньше, а отсутствие разнообразия способствует ощущению пустоты в мире. Здесь нет достаточного количества основных вариаций игрового процесса, которые должны быть в игре с открытым миром.

    Что приводит нас к бою, который в лучшем случае является необходимым злом (в том смысле, что он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО дает вам разнообразие) и нелепым в худшем случае. Уклонение от злодеев и поиск быстрого выхода из опасной зоны волнует, но иногда игра помещает вас на арену и заставляет стоять и сражаться, и именно здесь упрощенная, испорченная боевая система поднимает свою уродливую голову.Ваш самый эффективный способ справиться с противником — найти более высокую точку, чтобы забраться и спрыгнуть на противника, сполоснуться и повторить. Это делает хорошую пародию на Монти Пайтона, но не захватывающую боевую систему. Я не уверен, к чему здесь стремился Дайс.

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены.