Ваз 2107 ремонт порогов своими руками: Ремонт и замена порогов на ВАЗ 2107 своими руками


0

Содержание

Замена порогов ВАЗ 2101 своими руками — детальная инструкция

Вопрос замены порогов особенно актуален для «наших» автомобилей марки ВАЗ. Это объясняется низким качеством металла кузова, недостаточной антикоррозионной обработкой, а также вредной средой, в которой приходится обитать нашим автомобилям. Под вредной средой, я подразумеваю дорожную химию, которой обрабатывают дороги в зимнее время, повышенную влажность и плохие дороги.

Сегодня хочу детально рассказать о том, как производится замена порогов ВАЗ 2106 своими руками. Благодаря данному фотоотчету можно повторить ремонт порогов у себя дома, в любом случае думаю данное руководство кому-то пригодится.

Пошаговая инструкция по замене порога ВАЗ 2106

Прежде всего нужно позаботиться об инструменте, перечислю лишь некоторые, наиболее важные из них:

  1. Сварочный аппарат;
  2. Электродрель;
  3. Болгарка;
  4. Новые пороги;
  5. Грунтовка;
  6. Краска.

Несколько слов о сварочном аппарате. Дело в том, что варить пороги вам желательно полуавтоматом в среде углекислого газа.

  1. Начинал я с того, что отремонтировал дверные петли, как это сделать я не буду описывать, т. к. статья о том как заменить пороги, тем более у вас они могут быть в полном порядке. Кто то спросит причем к порогу петли с дверями? Дело в том, что для правильной работы нужно постоянно следить за тем, как будет прилегать дверь и каким будет зазор между дверью и порогом. Провисшие двери могут ввести вас в заблуждение.
  2. После ремонта дверей можете снять их и приступать к вырезке ненужной гнилой части порога. В моем случае замена порогов предусматривает обязательный демонтаж крыльев, т. к. я заодно решил заменить и их.
  3. Если кузов автомобиля «дряхлый» или гнилой установите растяжки в салоне.
  4. Теперь нужно срезать наружную часть порога, для этого используйте болгарку или пилочку по металлу, как вариант подойдет зубило.
  5. Удалив наружную часть, приступайте к удалению усилителя порога (широкая металлическая пластина с круглыми отверстиями по всему периметру).

6. В моем случае внутри порога не оказалось усилителя, скорее всего он был удален предыдущим владельцем моего автомобиля.

  1. Когда все гнилые части порога удалены осталось убрать их остатки, которые остались на швах.
  2. После этого нужно как следует зачистить поверхность для последующих сварочных работ.
  3. Примерьте новый усилитель порога, если есть необходимость подрежьте его.

  1. Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.
  2. Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 -7 см.
  3. Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.

 13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога.  Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.

14. Когда усилитель приварен нужно примерить наружную часть порога. Здесь также все? что лишнее — отрезаем или подгибаем.

15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.

16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и «прикинуть» все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.

17. Сваривание производится от средней стойки. Нужно не спеша двигаться в обе стороны, то есть проваривать низ и верх, уходя в сторону переднего крыла, а также низ и верх в сторону заднего крыла. Следует помнить, что наружную часть порога также нужно заваривать к средней передней стойке. Обратите особое внимание на эти два места, т. к. они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101.

Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.

Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.

Читайте также:

Смотрите также видео как заменить пороги ВАЗ 2106 своими руками:

&nbsp

🚘 Замена порогов на ВАЗ «классике» на практике

Я уже поднимал тему замены порогов на классике и этот пост оказался весьма популярным. Сегодня насобирав немного фотографий бывших работ, хочу более-менее обширно и с иллюстрациями показать практику замены порога. Теорию, а также некоторые секреты замены порогов прошу читать по ссылке выше.

Замена порога на ВАЗ 2106

К сожалению не могу сделать полноформатное руководство, фотографий маловато, но все равно надеюсь этот пост будет полезен тем, кто решится на замену порогов своими руками.

Для начала нам понадобятся инструменты, перечислять все не стану, так как каждому удобнее работать той или иной вещью, отмечу, что обязательными пунктами есть только сварочный аппарат, дрель, новые пороги. Сразу о сварочном аппарате, варить пороги необходимо полуавтоматом в среде углекислого газа и никак иначе. Но, не буду грехи таить, по молодости, без инструмента и денег, варил на своем ВАЗе электродной сваркой, электрод диаметром 2 мм, но это только в праве исключения. Но варил через отверстия просверлены в новом пороге.

Замену порогов необходимо начинать с ремонта дверных петель, как их ремонтировать я уже писал, если этого не сделать и двери провисшие, то будет очень сложно установить адекватный зазор. Поэтому ремонтируем двери, товарищи!

Кривой зазор на водительской двери

Дыра в пороге:)

 

Двери отремонтированы, зазоры нормальные, если не нормальные, то запоминаем где их нужно увеличить/уменьшить. После этого можно снимать двери, резать порог. На фотографиях показана замена порогов в варианте, который предполагает снятие крыльев, они заменялись, если вы не хотите менять крыльев, то читайте теорию по замене порогов. Также если авто гнилое, то необходимо установить растяжки, в салоне авто. Как сделать и куда упереть, читайте по ссылке выше.

Далее необходимо срезать наружнюю часть порога, можно срезать болгаркой или срубывать зубилом, кому как удобнее. После того, как удалена наружняя часть порога, то можно приступить к удалению усилителя порога, это такая широкая пластина металла с отверстиями по середине.

Удалил заднюю часть, а где усилитель!!??

Удалена передняя часть порога

Не обнаружив внутри порога усилителя, я офигел (так делал авто предыдущий хозяин). После удаления всех частей порога необходимо удалить остатки порогов со швов, зачистить поверхности которые будут подвергаться сварке. Далее можно подрезать и примерить новый усилитель порога.

Подготовленный к установке усилитель порога

Как видно на фото выше, в некоторых местах необходимо подрезать. На фото обведены отверстия, которые я начал сверлить для сварки. Усилитель порога приваривается на место через отверстия в самом усилителе, их необходимо сделать сверлом 4-6 мм, через каждые 5 -7 см по всей длине усилителя.

Усилитель я закреплял на зажимах, перед установкой усилителя на автомобиль для сварки необходимо зачистить неровности, которые могли остаться после сверления. После закрепления на месте, можно приваривать усилитель порога, я стараюсь варить параллельно низ и верх, начиная от средней стойки. После приварки усилителя зачищаем места сварки для получения ровной поверхности. Усилитель порога обязательно необходимо приварить ко всем силовым элементам, а именно средняя стойка, передняя стойка и тп.

Спасибо за подписку!

Примерка и сварка усилителя порога

После приварки усилителя, необходимо примерить наружнюю часть порога, если необходимо то подрезать, подогнуть. После этого необходимо подготовить наружнюю часть порога к установке, подготовка заключается в удалении транспортировочного грунта, грунтование кислотным/эпоксидным грунтом, возможна окраска порога, все это изнутри.

Далее я закреплял наружнюю часть порога с помощью саморезов, навешивал двери, смотрел на зазор. Стоит контролировать как зазор между порогом и дверью, так и вид соблюдение плоскости, которая просматривается спереди и сзади, порог естественно должен находится в плавной дуге с дверями, ни в коем случае не выступать за дверь, или быть утопленным за нее. Сварку я также проводил от средней стойки, только постепенно проваривая в два бока, то есть низ и верх в сторону переднего крыла, низ и верх в сторону заднего крыла.

Важно также заварить наружнюю часть порога к средней стойке, а также передней стойке, эти два места особенно актуальны, так как они дают жесткость кузову.

Примерка наружней части порога

Примерил, крепил зажимами

Порог приварен и загрунтован, жаль не осталось полной фотографии:(

🚘 Замена порогов на «классических» моделях ВАЗ

Здравствуйте! В давненько уже написанном посте — Подготовка к покраске задней двери ВАЗ 2103, 2106 я писал о том, что в будущем планирую написать о замене порога на классике. Наконец это время пришло, хотя сейчас я приведу не пример замены, а всего лишь теоретическую часть вопроса.

инструкция по замене порогов на классике

Замена порогов — это довольно частое занятие владельцев автомобилей, которым (автомобилям) более десятка лет, эти силовые элементы выходят из строя одними из первых (но не всегда). И если у вас есть желание заняться заменой порогов вашего автомобиля своими руками, рекомендую вам прочесть теорию этой операции и полезные советы.

Читать также о замене порогов на практике

Спасибо за подписку!

Сразу хочу оговорится, что замену порогов необходимо начать с проверки состояния дверных петель. Если дверь болтается, провисла и тп, то необходимо сначала отремонтировать петли дверей, а потом приступать к замене короба порога. Дело в том, что если в петле большой износ, то зазор между нижней частью дверей и порогом становится неравномерным, спереди больше, к заду двери меньше, а в отдельных случаях и задевать за порог.

Очередность действий по замене короба порога

  1. Необходимо установить автомобиль на ровную площадку, подойдет сделанный по уровню пол гаража, доски и тп. Это очень важно, так при ремонте гниловатых автомобилей зазоры дверей и прочих элементов могут убежать.
  2. Отметив положения петель на стойках можно снять двери, так как они мешают снятию и установке порога.
  3. Если авто гниловатое и вы боитесь что кузов «сложится», необходимо зафиксировать первоначальное положение. Сделать это можно с помощью вставки растяжек в проем двери, растяжки от выступа заднего дивана и в передней стойке, подложить брусок длинной около 1м и поджать слегка домкратом. Благодаря этим несложным манипуляциям вы сохраните зазоры всех дверей в старом положении.
  4. Замену порогов опытные люди на моем любимом форуме по кузовам разделили на два варианта: правильный и не совсем правильный. Правильный ремонт заключается в замене обоих крыльев и порогов. На худой конец порога и окороков крыльев. Это необходимо потому что порога приваривается к стойке спереди и к арке сзади далеко под крыльями и заменить порог без демонтажа крыльев остается проблематичным, а то и не возможным. Но если все в более-менее нормальном состоянии то можно прибегнуть ко второму методу — сварке усилителя и сварке встык накладки порога.
  5. Также перед тем, как пилить порог, необходимо осмотреть при снятой шумоизоляцией состояние внутренней части порога, если гнилая — то необходимо приварить изогнутый кусок металла, которым необходимо соединить внутреннюю часть порога с панелями пола.
  6. После того, как вы зафиксировали кузов автомобиля можно приступать к демонтажу старого порога. Это можно делать как вам удобнее, начать с передней части или с задней. Сварные точки лучше отсвелить, меньше пользоваться зубилом, потому что деформируется кромка, которую выпрямить потом довольно тяжело. Для дополнительной жесткости коробов можно оставить полоску от старого усилителя и накладки в зоне резинового уплотнителя или одну из них, это облегчает сварку нового порога,увеличивает его жесткость.
  7. Порог состоит из трех частей — усилителя, соединителя, накладки порога. При замене порогов часто соединитель используют не стандартный, а изготавливают из подходящего куска жести немного шире стандартного.
  8. После демонтажа порога необходимо зачистить кромки от ржавчины и остатков старой сварки.
  9. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Замену порогов необходимо проводить как можно быстрее, в разумных пределах конечно. То есть не стоит срезать порог и оставить автомобиль на 2-3 дня, он может потерять геометрию.
  10. Если петли ваших дверей в порядке, но двери задевают верхними углами за стойки, то это можно исправить. Необходимо при открытых дверях с помощью домкрата и удлиннителя уперется в выступ заднего дивана и в верхний завес двери. После прихватить это расстояние трубой изнутри стойки. Примерить дверь, если необходимо добавить или убрать. После приварки порогов трубы можно срезать.
  11. Новый порог приваривается в такой последовательности — усилитель-накладка-соединитель. После зачистки всех поверхностей, которые будут свариваться можно приступать к привариванию усилителя порога. Варить его необходимо полуавтоматом в углекислотной среде через насверленные отверстия диаметром 5-6мм. Чтобы облегчить монтаж усилителя в районе средней стойки, при условии более-менее целого старого усилителя, можно оставить кусок старого, а к нему приварить новый усилитель. В нижней части также через насверленные отверстия приваривается соединитель порога. СОЕДИНИТЕЛЬ приваривается на этом шаге только к усилителю! К полу он приваривается в последнюю очередь.
  12. Внимание! Примерка накладки порога производится только с установленными дверями! Иначе можно промахнуться:)
  13. После приваривания усилителя порога необходимо зачистить сварочные точки и через насверленые отверстия в накладке порога приварить накладку. К стойке накладка приваривается в несколько способов кому как удобнее, главное чтобы соединение было крепким.
  14. В последнюю очередь приваривается соединитель. Здесь есть небольшая хитрость. Соединитель варится к панели пола, делать это можно с ямы или через отверстия насверленые в панели пола. Для того, что бы не ловить окалины на голову, можно насверлить отверстия в полу и поджимая соединитель снизу домкратом через отверстия привариваем.
  15. Ну в принципе и все, это в теории, посмотрим на практике:)

как переварить или заменить, инструкции с фото и видео

Первые экземпляры ВАЗ 2106 сошли с конвейера более 40 лет назад. Несмотря на это, многие из них продолжают эксплуатироваться и в наши дни. Понятно, что со временем на любом, даже самом качественном, автомобиле появляются проблемы не только с лакокрасочным покрытием, но и с некоторыми частями кузова. Одной из деталей, которые чаще всего подвергаются коррозии, являются пороги. Имея необходимый инструмент и элементарные навыки, защитить, отремонтировать или заменить пороги на ВАЗ 2106 можно своими руками.

Описание и назначение порогов ВАЗ 2106

Некоторые начинающие автолюбители считают, что пороги на ВАЗ 2106 или любом другом автомобиле играют только косметическую роль и выступают в качестве тюнинга. Это не так — пороги автомобиля имеют важное значение, а именно:

  • обеспечивают привлекательный и красивый вид;
  • служат защитой кузова от механических повреждений, а также от негативного воздействия химических реагентов и внешних природных факторов;
  • обеспечивают удобство посадки и высадки пассажиров.

Пороги выполняют косметическую и защитную функцию

Несущий элемент кузова

Если посмотреть на конструкцию порогов ВАЗ 2106, то они состоят из таких элементов:

  • наружная панель — находится на виду и её называют порогом;
  • внутренняя часть — её можно увидеть изнутри авто;
  • усилитель — находится внутри короба;
  • соединитель — виден, если посмотреть на порог снизу.

    Порог автомобиля состоит из нескольких деталей: внешний и внутренний элемент, соединитель и усилитель

Жёсткость кузова автомобиля достигается за счёт соединения между собой наружной и внутренней части порога, усилителя и соединителя. Для этого используется точечная сварка. В результате получается коробчатая конструкция, которая и обеспечивает необходимую жёсткость.

Читайте, как отрегулировать развал-схождение на ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/razval-shozhdenie-svoimi-rukami-vaz-2106.html

Домкратные гнёзда

Домкратные гнёзда привариваются к кузову машины. При необходимости замены колеса или других элементов надо приподнять автомобиль. Для этого используется домкрат, который вставляется в специальное отверстие на домкратном гнезде.

Домкратное гнездо служит для установки домкрата и поднятия одной стороны автомобиля

Чтобы облегчить установку домкрата в зимнее время или слякоть, домашние умельцы закрывают отверстие на гнезде при помощи обычной пробки от шампанского. Таким образом, гнездо всегда остаётся сухим и чистым. Это позволяет не только быстро и легко вставлять в него домкрат, но и продлевается срок службы всего домкратного гнезда.

Самостоятельный ремонт порогов

На ВАЗ 2106, как и на любом другом авто, ремонт или замена порогов может понадобиться в таких случаях:

  • коррозия;
  • механическое повреждение.

Для того чтобы своими руками заменить пороги, надо иметь не только элементарные навыки проведения таких работ, но и необходимый набор инструментов:

  • хорошо заточенное зубило;
  • мощная отвёртка;
  • молоток;
  • газовая сварка или болгарка;
  • точечная сварка, если её нет, то можно использовать MIG-сварку;
  • электродрель;
  • щётка по металлу, используемая для очистки от коррозии внутренних полостей кузова, которые будут видны после демонтажа порогов.

    Для ремонта порогов понадобятся простые и доступные инструменты

Ремонт порогов ВАЗ 2106 без применения сварки

Если не допускать массового поражения этого кузовного элемента коррозией или его механическое повреждение незначительное, то осуществить ремонт можно своими руками и без применения сварочного аппарата. Для выполнения работ по восстановления внешнего вида порогов понадобятся такие инструменты и материалы:

  • эпоксидный клей;
  • стеклоткань;
  • резиновый валик;
  • резиновый шпатель;
  • жидкость для удаления ржавчины;
  • растворитель;
  • наждачная бумага;
  • шпаклёвка;
  • алюминиевая пудра, в народе её называют «серебрянка»;
  • грунтовка;
  • краска, соответствующая цвету автомобиля. Некоторые автолюбители красят пороги в чёрный цвет.

Порядок проведения ремонта порогов ВАЗ 2106 без применения сварочного аппарата:

  1. Подготовка повреждённого участка. Место повреждения очищается от ржавчины при помощи наждачной бумаги и специальной жидкости. Очистку надо проводить качественно, до появления чистого металла.

    Повреждённое место зачищают до чистого металла

  2. Подготовка эпоксидной смолы. В соответствии с инструкцией готовят эпоксидный клей. В связи с тем, что после высыхания он становится прочным, но хрупким, в него надо добавить алюминиевую или медную пудру. Мелкие металлические частички будут играть роль арматуры.

    Для армирования эпоксидного клея в него надо добавлять алюминиевую или медную пудру

  3. Заделка повреждения. Перед нанесением готового состава подготовленное место на пороге обезжиривают при помощи растворителя. Наносят слой клея, затем покрывают его куском стеклоткани соответствующего размера. Делают несколько таких слоёв, при этом каждый кусок прикатывают валиком, чтобы удалить воздух. Для полного застывания эпоксидного клея понадобится не менее 12 часов.

    Для заплаты используют стеклоткань и эпоксидную смолу

  4. Применение шпаклёвки. Может произойти так, что после накладывания стеклоткани она немного проваливается и образуется вмятина. В этом случае для выравнивания поверхности применяется автомобильная шпаклёвка. Для её разравнивания используется резиновый шпатель.
  5. Обработка восстановленного места. Делают это наждачной бумагой после полного застывания клея или шпаклёвки. Проводится качественная зачистка и выравнивание восстановленного участка.
  6. Окрашивание. Сначала поверхность покрывают автомобильной грунтовкой, а после её высыхания — окрашивают.

    После покраски заплаты её практически незаметно

Как видите, при наличии незначительных повреждений порога ВАЗ 2106, даже если отверстие будет сквозным, выполнить ремонт можно без применения сварочного аппарата.

Видео: ремонт порога при помощи заплаты из стеклоткани

Замена порогов

Понятно, что применение для ремонта порогов эпоксидной смолы является временным решением. Использовать его можно только при незначительных дефектах. Если же порог сильно испорчен коррозией или получил серьёзные механические повреждения, то его придётся полностью заменить и в этом случае без сварки уже не обойтись.

Порядок замены порогов:

  1. Подготовка ровной площадки. Для проведения работ автомобиль надо установить на твёрдую и ровную поверхность. Особенно это важно для старых и гниловатых авто. Во время ремонта могут измениться зазоры дверей и других элементов кузова. Чтобы сохранить все зазоры, в дверном проёме фиксируют растяжки.
  2. Снятие дверей. Чтобы облегчить работы, обе двери лучше снять. Перед этим надо обозначить расположение петель — так будет проще установить их после проведения ремонта.

    Для облегчения замены порогов двери лучше снять

  3. Снятие наружной панели порога. Делают это при помощи болгарки или молотка и зубила.

    Наружная часть порога срезается болгаркой или сбивается зубилом и молотком

  4. Удаление усилителя. После снятия внешней панели будет открыт доступ к пластине с отверстиями. Это и есть усилитель, который также удаляют.
  5. Зачистка поверхности. При помощи щётки по металлу, а также болгарки или дрели со специальной насадкой зачищают всё от коррозии. Особенно тщательно обрабатывают места, которые будут свариваться.
  6. Проверка усилителя на соответствие. Бывают случаи, когда он немного длиннее и надо отрезать лишний участок.

    Проверяют, соответствует ли длина усилителя, и если нет, то лишнее отрезают

  7. Монтаж усилителя. Делают это сначала сверху, потом снизу при помощи двух параллельных швов.

    Усилитель фиксируют, а затем надёжно приваривают

  8. Примерка наружной панели порога. Вначале её примеряют и если надо, то выполняют обрезку до необходимого размера.
  9. Монтаж порога. В первую очередь удаляют с поверхности транспортировочный грунт. Для защиты порога от коррозии поверхность покрывают специальным составом. Фиксацию выполняют саморезами или струбцинами.

    Примеряют порог и если всё нормально, фиксируют его струбцинами или саморезами

  10. Установка дверей.
  11. Проверка зазоров. Установленный порог не должен выходить за пределы дверной дуги. Если всё нормально, то можно приваривать установленный элемент.
  12. Фиксация порога. Приваривать наружную панель начинают, двигаясь от средней стойки в одну, а потом в другую сторону.

    Приваривать порог начинают, двигаясь от средней стойки в одну, а потом в другую сторону

  13. Крепление соединителя. Делают это в последнюю очередь. Соединитель приваривают снизу к полу. Чтобы окалина не падала на голову, можно сделать отверстия в полу. После этого поджать соединитель домкратом и варить его изнутри салона.
  14. Грунтовка и покраска порога.

    Обычно пороги красят в цвет автомобиля

Узнайте, как установить бесшумные дверные замки: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kuzov/besshumnyie-zamki-na-vaz-2107.html

Видео: замена порогов с применением сварки

Антикоррозийная обработка порогов

Для того чтобы максимально отложить ремонт или замену порогов на ВАЗ 2106, достаточно правильно и вовремя провести их антикоррозионную обработку. Специалисты рекомендуют проводить антикоррозионную обработку порогов с периодичностью один раз в два года. Этого будет достаточно, чтобы не допустить повреждения коррозией указанного элемента. Желательно, чтобы первую обработку сделали специалисты, а уже потом можно будет поддерживать порог в нормальном состоянии самостоятельно.

Чтобы провести обработку порогов своими руками, надо купить антикоррозионное средство, это может быть Car System, Novol, Rand или аналогичное. Также понадобится жидкость против ржавчины, щётка по металлу, наждачная бумага. Проводятся такие работы в средствах индивидуальной защиты:

  1. Машину надо хорошо вымыть и высушить.
  2. При помощи щётки и наждачной бумаги с порога удалить ржавчину.
  3. Поверхность покрыть средством от ржавчины и дать ему полностью высохнуть.
  4. Пороги изнутри обработать антикоррозионным составом. Он может быть как жидким, так и в виде аэрозоля.

    Антикоррозионным составом полностью покрывают внутреннюю поверхность порогов

Снаружи можно обработать пороги автомобиля антигравием или гравитексом. Для этого кузов авто закрывают и оставляют только пороги. С баллончика в несколько слоёв наносят приобретённый состав, при этом каждый слой должен сохнуть не менее 5 минут. Достаточно нанести 2–3 слоя.

Антигравием или гравитексом покрывают наружную часть порога

Больше о ремонте кузова ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kuzov/kuzov-vaz-2106.html

Видео: заливка порогов мовилем

Усиление порогов

Для усиления порогов можно приобрести заводской усилитель. Часто домашние умельцы делают его самостоятельно, для этого используется металлическая полоса шириной 125 мм и толщиной 2 мм. От неё отрезают кусок необходимой длины, в котором через каждые 6–7 см делают отверстия, и усилитель готов. Для получения максимальной жёсткости кузова некоторые умельцы усиливают пороги при помощи профильной трубы.

Для получения максимальной жёсткости кузова некоторые умельцы усиливают пороги при помощи профильной трубы

Для усиления места расположения поддомкратников можно дополнительно приварить металлическую пластину, а уже потом фиксировать поддомкратник.

Украшение порогов

Для того чтобы сделать внешний вид своего автомобиля более привлекательным, многие владельцы устанавливают на пороги специальные пластиковые накладки и молдинги.

Накладки на пороги

Накладки на пороги ВАЗ 2106 представляют собой пластиковые элементы, которые крепятся на внешнюю часть порога. Основные преимущества установки декоративных накладок:

  • защита порогов от негативного воздействия влаги, песка и грязи;
  • предупреждение появления преждевременной коррозии;
  • предохранение лакокрасочного покрытия от механических повреждений;
  • возможность скрыть мелкие дефекты;
  • улучшение внешнего вида автомобиля.

Пластиковые накладки на пороги позволяют улучшить внешний вид автомобиля

Молдинги

Молдинги на пороги представляют собой резиново-пластиковые изделия, которые крепятся на штатные места ВАЗ 2106. Монтируются они на двухсторонний скотч. Наличие внутри пустотелых секций позволяет гасить незначительные механические удары. Такие элементы также украшают внешний вид автомобиля.

Молдинги порогов могут быть хромированными или чёрными

Видео: монтаж молдингов на пороги

Для обеспечения максимального срока службы кузова автомобиля его надо регулярно осматривать и вовремя устранять возникшие неисправности. Особенно это касается порогов, так как они больше всего подвергаются негативному воздействию внешних факторов. Кроме этого, пороги в отличие от днища авто находятся на видном месте и даже малейшее их повреждение будет негативно влиять на внешний вид ВАЗ 2106.

Ремонт порогов своими руками




Резкие перепады температур и высокая влажность в холодную пору года неблагоприятно сказываются на состоянии лакокрасочного покрытия кузова, в результате чего образуются очаги коррозии. Автомобильные пороги наряду с днищем – наиболее подверженный этим факторам элемент кузова, и рано или поздно они начинают ржаветь. Особенно уязвимы пороги отечественных авто.

Кроме того, на них постоянно воздействуют вибрационные нагрузки, изгибающий и крутящий моменты, что приводит к нарушению их первоначальной геометрии. Часто бывают и вмятины, в том числе из-за неправильного установленного домкрата и дорожно-транспортных происшествий.

И тогда возникает проблема: как отремонтировать пороги автомобиля и можно ли это сделать самому, в гаражных условиях? Ответ лежит на поверхности – если вы обладаете хотя бы начальными слесарными навыками, ремонт или замену порога своими руками провести не составит труда.

Какими бывают пороги авто?

Автомобильные пороги бывают двух типов: съемные и несъемные. Наиболее часто встречаются несъемные пороги, приваренные к основанию кузова. Они составляют единое целое с днищем, с их помощью формируется нижний каркас кузова авто, придавая ему необходимую жесткость.

Съемные пороги служат для защиты от выбросов из-под колес и несильных ударов. Они устанавливаются непосредственно в салоне автомобиля, а к основанию кузова прикрепляются винтами.

В большинстве современных автомобилей устанавливаются съемные металлические или пластиковые пороги. Для их ремонта не нужен специальный инструмент или сварочный аппарат, ведь они легко снимаются и могут быть выправлены или заменены в удобном месте. Для многих автолюбителей актуально, как отремонтировать пороги без сварки, поскольку далеко не в каждом гараже есть полуавтомат. И для съемных порогов он не нужен.

Если же автомобилю больше 10 лет – почти наверняка в нем установлены пороги несъемного типа. Для них ремонт – достаточно сложная задача, поэтому процесс ремонта и замены порогов автомобиля своими руками опишем очень подробно, приведем видео и фото, демонстрирующие последовательность выполняемых работ.

Инструмент для ремонта и замены порогов своими руками

Для выполнения работ нам могут понадобиться:
  • верстак;
  • набор отверток;
  • рихтовочный инструмент: молотки, поддержки, правки, крюки;
  • сварочный аппарат;
  • пневмозубило;
  • угловая шлифмашинка (болгарка).

Ремонт и замена съемных порогов своими руками

Перед тем, как отремонтировать съемные пороги автомобиля, необходимо их снять. Крепятся они с помощью саморезов, которые нужно вывинтить отверткой. Если пороги нуждаются в рихтовке, ее необходимо провести на верстаке или другой жесткой ровной поверхности. Чтобы удачно убрать деформацию, стоит использовать специальный инструмент для правки и рихтовки.

После рихтовки необходимо установить пороги на авто. Монтаж для каждой модели авто имеет свои особенности, поэтому советуем найти в Сети видео, как установить пластиковые пороги на Кайрон, Туарег и другие авто. Установка порогов на Гранту и другие отечественные автомобили имеет свои особенности, о которых будет сказано ниже.

Ремонт гнилых порогов своими руками проводить нецелесообразно, в этом случае проводится полная замена порогов, как это показано на фото. И если для съемных порогов все достаточно просто – достаточно купить новую деталь и привинтить ее, то для несъемных порогов все намного сложнее. Особенно часто замена порогов требуется на устаревших моделях отечественных авто: ГАЗ 3110, Москвич 2141, Газель, ВАЗ 2101-2107. Причем заменять их придется вместе со стойками.

Не имеет смысла ремонтировать и пластиковые пороги, поскольку они не поддаются правке или рихтовке. Они быстрее изнашиваются, но в то же время не подвержены коррозии. Как правильно установить пластиковые пороги? С помощью саморезов, для хорошего прилегания достаточно чтобы отверстия под саморезы были на расстоянии не более 4-5 см. После того, как удалось установить накладки на пороги, нужно провести их антикоррозийную обработку. Советуем посмотреть видео установки накладок на пороги, чтобы корректно проделать работу.

Ремонт и замена несъемных порогов самостоятельно

Ремонт несъемных порогов проводится иначе. Вначале придется освободить пространство вокруг порога, потребуется демонтаж дверей, сидений и покрытия пола. Дальнейшие действия зависят от характера дефекта.

При незначительных деформациях порога проводится выправка вмятины снаружи с помощью споттера. Также к поверхности порога в месте изъяна можно приварить какое-либо приспособление (например стальной пруток), и затем мускульным усилием производится вытяжка. Также можно использовать лебедку. После удаления вмятины пруток необходимо срезать болгаркой и зачистить место сварки.

Также удалить вмятины можно, если в порога просверлить отверстие , через которое нужно ввести крюк и выпрямить вмятину. После удаления неровности отверстие нужно заварить и зашлифовать место сварки.

Для устранения больших вмятин с заломами металла в теле порога вырезается прямоугольное окно, куда вводится специальная наковаленка, позволяющая поддерживать металл при исправлении вмятины. Может использоваться как классический способ рихтовки, так и вытяжка или выравнивание гидравлическим инструментом.

После проведения рихтовки вырезанное окошко заваривается металлом подходящей геометрии.

Также можно сделать поперечные прорези в пороге с разъединением точек сварки. Металл необходимо отогнуть, и через полученное отверстие ввести наковальню, после чего можно производить выправку. После окончания работ прорезь заваривается.

В случае, если порог немного проржавел в нескольких местах, делать полную замену порогов нецелесообразно. Лучше зачистить места от коррозии, после чего точечной сваркой приварить поверх них заплатки.

Если участок порога подвергся действию коррозии или имеет сильно деформированные места, придется заменить его. Перед тем, как заменить пороги, дефектный участок старого порога срезается болгаркой. Затем на его место приваривается либо новый порог, либо подходящая по геометрии и размерам конструкция. Ее вполне можно сделать самому.

Полная замена порогов ВАЗ своими руками

Данная технология по замене порогов подходит для большинства автомобилей семейства Волжского автомобильного завода. Как сделать самостоятельную замену порогов для Оки, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2121 Нива, смотрите на видео.

Вначале необходимо демонтировать мешающие элементы кузова. Затем нужно снять старый порог. Чтобы сделать это аккуратно, сперва нужно вырезать пороги под передней дверью, потом под задней, и в конце внимать порог посередине, возле стойки. Если стойка не повреждена, тогда места сварки нужно аккуратно высверлить и затем отделить порог. Спереди и сзади рекомендуется оставить по 5-6 см тела старого порога, чтобы новый было к чему состыковать при сварке.

Места, где находился снятый порог, необходимо тщательно зачистить от ржавчины.

Перед тем, как заменить пороги на Ниве, Оке или другом ВАЗе, новый порог необходимо подогнать по размеру. Спереди он должен ложиться встык с выступающим телом старого порога, а сзади – ложиться поверх оставшейся части. В районе стойки необходимо сделать вырез, чтобы старые элементы порога не мешали хорошей стыковке элементов. После этого можно начинать сварку.

Если у отечественного автомобиля повреждена стойка, производить ее замену стоит вместе с заменой порога своими руками. Советуем посмотреть видео, как сделать замену порога на ВАЗ 2109 или 2110. Перед тем, как заменить пороги вместе со стойкой, необходимо демонтировать старые элементы. Для этого в районе крыши сваркой или болгаркой вырезается лонжерон средней стойки и старые элементы демонтируются.

Места установки новых стоек и порогов тщательно зачищаются от остатков металла, оставшихся после резки. Далее необходимо выровнять поверхность лонжерона и подогнать под посадочное место новую часть лонжерона. Замена лонжеронов на Ниве или на ВАЗ 2019 не имеет существенных различий. Если с ремонтом лонжеронов автомобиля своими руками вы раньше не сталкивались, посмотрите видео, как это делается.

Затем новые элементы монтируются на свои места, крепятся и завариваются. Пороги и стойки готовы к шпаклевке. Затем поверхность грунтуется и красится. После того, как краска высохнет, необходимо установить двери и произвести подгонку зазоров.

Антикоррозионная обработка порогов

Самостоятельный ремонт автомобильных порогов должен заканчиваться обработкой внутренней и наружной поверхности порога антикором для предотвращения развития ржавчины. Для этого лучше всего использоваться составы на базе битума. Такая защита называется антигравийной. Она представляет собой резиноподобное покрытие, которое не только надежно защищает пороги от коррозии, но и препятствует ударному воздействию на пороги гравия, отскакивающего от дороги при езде.

Некоторые автопроизводители защищают внутреннюю поверхность порогов от коррозии обычной монтажной пеной. В заводских условиях это можно сделать качественно, а вот заниматься этим самому не рекомендуется. Поскольку пена заполнит полностью внутренне пространство порогов, доступ туда воздуха будет затруднен. В этом случае внутри порогов может скапливаться вода, которая не будет успевать высыхать, что наоборот приведет к порче порогов и развитию очагов коррозии.

Замена порогов своими руками ВАЗ 2106

Необходимость замены порогов может возникнуть после аварии, когда элемент получает сильную деформацию или же из-за его разрушения коррозией. В данной статье я постараюсь подробно рассказать про замену порогов своими руками на автомобиле ВАЗ 2106.

Порог автомобиля ВАЗ 2106 представляет из себя конструкцию, состоящую из наружной панели, соединителя и усилителя, все они приварены к кузову точечной сваркой. Перед тем как приступить к самостоятельной замене порогов ВАЗ-2106, нам потребуется снять заднюю и переднюю дверь.

Кроме этого удаляем алюминиевую накладку на пороге и немного приподнимаем коврик. Старые пороги лучше всего демонтировать по частям, работу начинаем под передней дверью, потом переходим к задней двери и в конце демонтируем порог под средней стойкой.

Снимать пороги нужно правильно, в противном случае во время установки новых порогов могут возникнуть проблемы. Берем маркер, помечаем места точечной сварки, после чего высверливаем их электрической дрелью.

Другой способ более грубый — вырезаем крепления порогов болгаркой. После этого хорошенько очищаем поверхность от коррозии, удаляем сгнившие участки. Теперь пора приступить к установке нового порога. В первую очередь нам нужно подогнать соединитель.

Затем выполняем сварку, отрезаем часть усилителя, а возле средней стойки делаем небольшой вырез. Выравниваем нижнюю часть усилителя и привариваем его к соединителю.

Стараемся как можно точнее подогнать внешнюю панель порога, потом подгоняем порог на месте, все зазоры должны быть минимальными. Удаляем с места сварки транспортировочный грунт и делаем несколько отверстий для сварки. Закрепляем внешнюю панель струбцинами, либо саморезами. Привариваем через приготовленные отверстия низ панели к усилителю, а соединитель завариваем к днищу ВАЗ 2106.

Остается закрепить сверху порога металл, а под днище приварить заплаты. Впереди последний этап — очищаем поверхность, наносим шпаклевку, герметизируем сварные швы на внешней панели. Далее грунтовка и покраска. Ставим двери автомобиля на место.

Для того чтобы новые пороги прослужили как можно дольше, мы выполняем их антикоррозийную обработку. Самый простой способ — нанести на металлический элемент специальный лак, мастику или пропитку. Однако стоит иметь в виду, что по-настоящему качественные средства обработки не могут стоить дешево, к тому же наносить их нужно толстым слоем. Можно, конечно, нанести и дешевую смесь, но не факт, что она будет совместимой с материалом порога.

Следующий вариант обработки — электрохимическая защита. Однозначного ответа по этому варианту не существует, лучше всего выполнять такую обработку в специализированном сервисе, где предоставят гарантию за выполненную работу. Принцип действия электрохимической защиты заключается в том, что на поверхность порогов прикладывают электроды и пускают по нему постоянный ток. Электроды, выполненные из особого сплава, втягивают на себя всю ржавчину.

Такая защита действует на протяжении трех лет, после чего нужно провести повторную процедуру. Многие автовладельцы предпочитают сэкономить на ремонте порогов и устанавливают поверх них пластмассовые накладки. Но этим проблема не решается, она просто маскируется.

Напомним, что предыдущая статья была про замену сайлентблоков на ВАЗ 2106 своими руками.

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми руками.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва автомобиля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пассажиров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абразив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон автомобиля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функцию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузова.

При­мер кон­струк­ции поро­га автомобиля
  • Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри машины.
  • Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу автомобиля.
  • Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для усиления.
  • Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют порогом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллюстрации.

Подготовка к замене порога

  • Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузова.
  • При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
  • Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо вырезать.
  • Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завернуть.
  • Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
  • Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной батареи.

Замена порогов своими руками

При­мер линий сре­за поро­га из руко­вод­ства по ремонту
  • Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель. Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту. Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её форму.
Исполь­зуй­те маляр­ную лен­ту для обо­зна­че­ния места среза
  • Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соединения).
  • Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
  • После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.
Уси­ли­тель сред­ней стойки
  • Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
  • После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной сварки.
  • Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заменить.
  • Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соединение.
  • Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным составом.
  • Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке порога.
  • Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние порога.
  • Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
  • При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык. Более подроб­но типы соеди­не­ний рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
  • Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охлаждения.
  • Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

  • При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние крепким.
  • Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его ослабит.
  • Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым составом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осуществляются.

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без вставки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние внахлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнутри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Процедура замены моторного масла двигателя ваз 2105. Какое масло заливать в двигатель, коробку передач и мосты на зиму в ваз

Дорогие друзья. Сегодня мы публикуем материал, в котором расскажем, как самостоятельно заменить масло и масляный фильтр на двигателе ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105 и в принципе на любой другой ВАЗ-классике. Для этой процедуры желательно иметь эстакаду, подъемник или смотровую яму, не забудьте подготовить емкость для слива отработки, шестигранный ключ для откручивания сливной пробки и, конечно же, канистру с маслом и новый масляный фильтр .

Итак, приступим, открываем какпот и открываем крышку маслозаливной горловины на двигателе:

Потом лезем под машину и на картере находим сливную пробку для масла, вот как она выглядит:

Берем заранее подготовленную для отработки емкость и шестигранник от руки, откручиваем пробку:

Ждем пока масло стечет полностью, можно немного покачать машину в конце если она не на подъемнике слить остатки масла, закрутить пробку обратно, закрутить без фанатизма и снова лезть под капот, откручивать масляный фильтр:

Открутили фильтр, из него тоже выльется немного отработки, не пачкайте, потом берем новый фильтр, промазываем резиновым компрессорным маслом и заливаем в фильтр новое масло, чтобы двигатель не испытывал голодания при первых начать, это вредно для него.Закручиваем фильтр руками до касания резинкой привалочной поверхности блока и еще на 3/4 оборота (270°). И течи не будет и снимается всегда без всяких съемников. Обязательное условие – абсолютная чистота и предварительная смазка (непосредственно пальцем) контактных поверхностей.

После этого залейте масло в двигатель, подождите, пока оно стечет, проверьте по щупу:

Масло должно быть между минимумом и максимумом, не переливать, двигатель этого тоже не любит:

Закрываем заливную горловину на крышке двигателя, запускаем двигатель, даем ему немного поработать на холостых оборотах.Все вы научились самостоятельно менять масло и масляный фильтр на двигателе ВАЗ классика, если у вас остались вопросы, будем рады видеть вас у нас.

Какими показателями руководствуются современные автолюбители при выборе моторных масел? В первую очередь речь идет об эксплуатационных свойствах и вязкости. Также для владельцев «классики» очень важна стойкость состава и то, как это масло повлияет на расход топлива.

Все современные масла, которые выпускают современные производители, делятся сразу на несколько групп – всесезонные, зимние, а также летние.Впрочем, это будет не так уж и голословно – уже давно понятно, что специализированные летние или зимние масла на современном рынке встретить практически невозможно – их используют крайне редко, заливают в баки вездеходов в Сахаре или в Арктике. О выборе лучшего моторного масла на зиму

Для нашей страны наиболее актуальными являются всесезонные масла, которые в самом широком диапазоне температур обеспечивают работу двигателя. Для обозначения всесезонных масел принято использовать аббревиатуру, например, SAE 5w-30.

О чем это?

Обозначение приведено выше, и прежде чем разбирать конкретные сорта масла, разберемся с его расшифровкой. Число, стоящее перед буквой W, будет обозначать минимальную температуру, при которой это масло позволит запустить двигатель. Определить его достаточно просто – отнимаем от этой цифры четное число 35. Так вот, если масло SAE 5w-30, то оно крутится при температуре -30 градусов.

В этом обозначении есть и вторая цифра — она ​​будет определять вязкость масла (высокие температуры).Напрямую расшифровать такой показатель просто невозможно — он определяется максимальной и минимальной вязкостью масла (опять же при рабочих температурах). Однако вам будет достаточно информации, что чем больше цифра, тем выше вязкость масла даже при высоких температурах.

Шлам – в чем опасность?

Да, почти каждому современному водителю приходилось встречаться со словом «отстой». Большинству из нас известно, что именно шлам приведет к поломке мотора, ведь речь идет о темном густом веществе, которое образовалось в двигателе при жесткой эксплуатации машины.Но какое моторное масло защитит двигатель «классического» двигателя от ВАЗ зимой?

Нам понадобится моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Именно он откроет целый ряд преимуществ (перед применением стандартных составов).

При экстремально низких температурах использование стандартных моторных масел приводит к загустению этой жидкости и потере текучести. Именно это ограничивает способность составов циркулировать внутри мотора, увеличивая износ деталей и приводя к образованию шламовых отложений.То же самое и летом.

Mobil 1 как панацея

Всем владельцам отечественной классики любого года выпуска рекомендуется использовать качественные синтетические масла от Mobil 1, которые содержат в своем составе тщательно подобранные присадки и базовые масла. Собственно, именно они противостоят загустению в самых сложных температурных условиях. Использование таких комплектующих позволяет содержать двигатель в первозданной чистоте – вне зависимости от того, ездите ли вы по крупному мегаполису и часто стоите в пробках или передвигаетесь по сельским проселочным дорогам.

Мобил 1 с увеличенным сроком службы 10W-60

Mobil 1 является эталоном превосходной защиты двигателя и смазывания всех топливных колец. Проведенные не так давно испытания показали, что именно технология этого производителя, воплощенная в моторном масле, позволяет обеспечить движение узлов двигателя ВАЗ, исключая возможность повреждения двигателя шламом.

Не так давно отечественное представительство ExxonMobil подвергло «классику» от ВАЗ лабораторным испытаниям, основной целью которых является проверка эффективности очистки двигателя от шлама.

Этап номер один — здесь мотор работал в режиме, позволяющем привести к интенсивному образованию гари внутри мотора. Был смоделирован результат, согласно которому стандартное масло при неправильных условиях эксплуатации способствует образованию шлама.

Для очистки экспериментаторы использовали популярное среди автомобилистов масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 – на нем автомобиль без замены и без вреда для двигателя смог преодолеть 7 тысяч километров.

На самом деле использование зимнего масла Mobil 1 Extended Life 10W-60 способствует удалению шлама из двигателя и препятствует его образованию. Ориентируясь на результаты испытаний, эффективность защиты двигателя подтверждается всеми самыми основными, ключевыми параметрами – чистотой двигателя, высочайшей степенью защиты и минимальным износом деталей автомобиля.

Вероятно, именно поэтому моторное масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 так популярно среди современных автомобилистов и владельцев автомобилей ВАЗ в частности.

Возможно Бизол?

Bizol — крупный игрок на рынке, предлагающий на рынок масла, ориентированные на различные условия эксплуатации. Если вы стали счастливым обладателем нового ВАЗа и хотите содержать его двигатель в идеальном состоянии, масло Bizol Ultra Longlife 5W-40 для вас. Идеальное синтетическое масло, обеспечивающее максимально эффективную защиту двигателя, а также гарантирующее длительный срок эксплуатации.

Есть еще полусинтетика — Bizol Gold 10W-40, она ориентирована на тяжелые условия эксплуатации большого города с постоянными пробками и заторами.

Bizol также запасал масла для автомобилей ВАЗ, двигатели которых имеют колоссальный пробег и, казалось, давно должны были выйти на пенсию. Для двигателей, склонных к повышенному расходу масла, рекомендуется Gold 10W-40. Здесь присутствует оптимальное количество добавок, соблюдается критерий цена-качество.

В нашей статье представлены самые интересные автомобильные масла, которые специалисты рекомендуют заливать в отечественные Жигули. Вне зависимости от того, какое масло вы используете, опасайтесь подделок!

Поскольку процедура замены масла на всех «классических» автомобилях практически одинакова, то описание этой процедуры будет вестись на примере ВАЗ 2107-2105, но учтите, что разницы нет.Стоит отметить, что производитель настоятельно рекомендует делать эту процедуру не реже одного раза в 15 000 км. Хотя на самом деле моторное масло лучше менять чаще, хотя бы раз в 10, а то и 7 тысяч километров.

Итак, для выполнения данного предмета технического обслуживания нам потребуется:

  • Канистра свежего моторного масла, не менее 4 литров
  • Шестигранник 12
  • Лейка или горлышко от 1,5 л бутылки (на выбор)
  • А также емкость для слива отработки

Процедура замены моторного масла

Итак, первым делом нужно прогреть двигатель до температуры не менее 50 градусов, чтобы масло стало жидким и хорошо стекало из поддона.После этого откручиваем заливную пробку и откручиваем пробку с поддона, предварительно подставив ненужную емкость под двигатель, не менее 4 литров. Можно взять пятилитровую бутылку.

Теперь ждем несколько минут, пока старое отработанное масло полностью стечет из поддона двигателя:

Заодно открутить старый масляный фильтр. Если его нельзя открутить руками, что иногда бывает, то нужно использовать съемник. Но в большинстве случаев вывернуть его своими руками не так уж и сложно:

После того, как все отработанное масло слито, можно закрутить сливную пробку на место в поддоне.Затем берем новый масляный фильтр и заливаем в него немного свежего масла, и обязательно смазываем им уплотнительную резинку:

Заворачиваем на место и теперь можно заливать новое масло в двигатель ВАЗ 2107-2105.

Необходимо проверить уровень щупом, он должен быть между отметками MIN и MAX:

Закручиваем крышку заливной горловины и запускаем двигатель автомобиля. Стоит учитывать, что в первые секунды работы двигателя может гореть контрольная лампа аварийного давления масла, но не стоит сильно переживать, так как это не является ненормальным.Он самопроизвольно выключится примерно через пару секунд.

Не забывайте вовремя заменять горюче-смазочные материалы и тогда ваш двигатель будет работать долго и безотказно, конечно, эксплуатировать его нужно аккуратно, не превышать положенную скорость и следить за стилем вождения.

В этой статье вы узнаете, как сделать замену масла и что с этим связано. Это продлит жизнь автомобилю и поможет исправить работу. Всю работу можно разделить на несколько этапов, о которых речь пойдет ниже.

Когда менять масло

Когда придет время ВАЗ 2105, необходимо следовать инструкции производителя.
Итак:

  • Если автомобиль новый, то можно следовать рекомендациям производителя.
  • Если у автомобиля значительный пробег, то нужно научиться определять эти сроки самостоятельно.
  • В новом автомобиле производитель рекомендует менять масло через 15 000 км. Но если машина уже не новая, то этот срок нужно сократить до 10 000 км или даже до 7 500 км.

Внимание: В любом случае при измерении уровня масла в картере обращайте внимание на прозрачность масла и его вязкость. Если масло потемнело или даже почернело, а вязкость на ощупь уже не та, то такое масло лучше заменить раньше времени.

Большое влияние на сроки замены масла оказывают состояние, качество бензина, которым вы ездите, и качество самого масла. Если вам предстоит замена масла, двигатель ВАЗ 2105, следуйте приведенной ниже инструкции.

Необходимый инструмент

Для замены масла в двигателе необходимо подготовить следующие инструменты и приспособления:

  • шестигранный ключ на 12;
  • ключ-звездочка 14 x 17;
  • специальный ключ для откручивания масляного фильтра;
  • трубка Ø 12 мм;
  • 5-литровая емкость для слива отработанного масла;
  • приобрести 4 литра соответствующего масла;
  • новый масляный фильтр.

Делаем замену

Перед сливом отработанного масла запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, то есть до 90ºС.
Итак:

  • Затем загоняем машину на яму или эстакаду, чтобы под ней удобнее было работать.
  • Глушим двигатель и ждем 10 минут. За это время все масло из системы стечет в картер.

  • Затем под сливную пробку на картере подставляем емкость для отработанного масла.Открутите сливную пробку шестигранным ключом.

Внимание: осторожно откручивайте пробку, так как масло горячее. Чтобы не обжечь руки, лучше работать в перчатках.

  • Для того, чтобы масло стекало быстрее, необходимо снять заливную пробку на клапанной крышке.

  • Пока масло сливается, можно открутить. Это можно сделать руками в перчатках.
    Если фильтр не откручивается руками, то в этом случае необходимо использовать специальный ключ, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей.
  • Берем новый фильтр, заливаем в него примерно 250 грамм чистого масла той же марки, что собираетесь заливать в двигатель. Проверка резинового уплотнителя.
    Если на нем нет видимых дефектов, то смазываем маслом и закручиваем фильтр на место руками, стараясь сильно не напрягаться. Лучше потом после прогрева масла закрутить.
  • Если все масло стекло, закручиваем сливную пробку на место, предварительно проверив прокладку на наличие дефектов.

  • Теперь можно заливать свежее масло.

Делается через заливную горловину на клапанной крышке двигателя. Для удобства и чтобы масло не пролилось, можно приспособить отрезанный верх пятилитровой пластиковой тары в виде воронки.
Итак:

  • При заливке масла в двигатель необходимо контролировать его уровень по щупу. Перед измерением необходимо дать маслу время стеклоть в картере.
    Уровень масла на щупе должен быть на 2/3 между минимальной и максимальной отметками.

  • После замены масла в двигателе ВАЗ 2105 необходимо закрыть заливную горловину крышкой и запустить двигатель.

После запуска необходимо внимательно следить за давлением масла контрольной лампы. Если он не погаснет в течение 3-4 секунд, следует немедленно заглушить двигатель.
После короткой остановки перезапустите двигатель. Если свет не погаснет в течение 3-4 секунд, то снова остановитесь и запустите двигатель.

Внимание: Никогда не позволяйте двигателю работать более 4-5 секунд при включенной контрольной лампочке и тем более не увеличивайте резко обороты.
Это может привести к серьезной аварии. Если индикатор продолжает гореть, проверьте датчик давления масла.

Итак:

  • После того, как вы запустите двигатель и погаснет контрольная лампочка, дайте двигателю поработать, прогрейте масло до рабочих температур. Осмотрите двигатель на наличие течи масла.
    При необходимости подтяните масляный фильтр.
  • Остановите двигатель и проверьте уровень моторного масла через 5 минут после остановки. Если уровень масла ниже середины между метками, то долейте масло до уровня 2/3 расстояния между метками min и max.
  • Очередная замена масла в двигателе ВАЗ 2105 производится после 10 000 км пробега вашего автомобиля.

Внимание: Чтобы отслеживать пробег автомобиля от замены масла до замены масла, записывайте показания спидометра и сохраняйте записи. Вы будете точно знать, сколько километров проехала машина после замены масла, и сколько осталось проехать до следующей смены.

Это важно знать, если вы планируете дальнюю дорогу, и чтобы эта процедура не застала вас в пути.
Замена масла в двигателе ВАЗ 2105И проводится точно так же, как и в двигателе ВАЗ 2105. Таким образом, масло можно заменить, следуя приведенным выше инструкциям.
Комплексная замена масла в двигателе ВАЗ 2105, включая промывку картера, ручную смазку замков и петель на СТО, обойдется вам примерно в 1350 рублей.

Одним из основных видов работ по техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ, независимо от модели и года выпуска, является замена рабочих жидкостей, в первую очередь масел.Причем замену смазочных материалов следует проводить во всех составных частях автомобилей, где используется смазка. Прежде всего, это детали двигателя и трансмиссии.

Так как в наших широтах наблюдается сезонная смена климата с сильными перепадами температур, часто возникает вопрос, какое масло заливать в двигатель ВАЗ зимой, ведь смена времени года также влияет на свойства смазки. И в этом вопросе нужно разобраться.

Вязкость

Начнем с того, что для смазки, предназначенной для заливки в силовые установки, одним из основных параметров является ее вязкость.Эта характеристика определяет текучесть масла при различных условиях эксплуатации. Она должна быть текучей на холоде (для обеспечения легкого пуска двигателя) и сохранять вязкость, то есть не стекать с поверхности, после нагрева. Именно вязкость масла является одним из основных критериев при выборе. Для обозначения смазочных материалов по вязкости введена целая классификация — SAE.

По ней все масла делятся на:

  • Лето;
  • Зима;
  • Всесезонный;

Первые два варианта относительно редко встречаются в нашей стране, они больше предназначены для эксплуатации в условиях круглогодично стабильных температурных показателей.Для летнего варианта главным критерием является сохранение вязкости при высоких температурах, а текучесть при низких температурах практически не учитывается. А у зимнего варианта все с точностью до наоборот.

Так как у нас большие сезонные перепады температур, использовать отдельно летнее и зимнее масло просто нецелесообразно. Поэтому рациональнее использовать всесезонные смазки. Тем более, что они еще и по вязкости разные, поэтому тоже следует правильно подобрать моторное масло на зиму на ВАЗ.

Для обозначения вязкости всесезонных моторных масел по классификации SAE используется индекс, состоящий из цифр и букв. Примеры такой маркировки: 5W-40, 0W-30, 10W-50 и т. д. Первая часть маркировки указывает на вязкость при низких температурах. Фактически этот показатель свидетельствует о том, при каком минимальном температурном пороге смазочный материал будет оставаться достаточно жидким, чтобы масляный насос смог «протолкнуть» его по системе. И в этом случае, чем меньше номер первой части маркировки, тем больший мороз выдержит смазка.Так, масло с индексом 5W будет оставаться жидким при температуре до -30 градусов, а вот для 15W максимальный температурный порог уже -20 градусов С.

Вторая часть маркировки указывает на вязкость при высоких температурах. Здесь все наоборот, чем больше цифра, тем выше вязкость после нагрева.

Чтобы подобрать вязкость моторного масла на зиму на ВАЗ-2114 или любую другую модель, нужно всего лишь определить температуру в разные сезоны.Да, для северных широт следует в первую очередь ориентироваться на низкотемпературную вязкость, то есть на первую часть индекса SAE. Если зимой температура опускается до -30 град. С и ниже лучше использовать масла 0W или хотя бы 5W. Использование смазки с более высоким индексом приведет к тому, что в сильные морозы масло будет настолько густым, что стартер не сможет провернуть коленчатый вал. А вот для южных широт следует больше ориентироваться на вторую часть показателя, то есть на высокотемпературную вязкость.

Для широт с умеренным климатом масло на зиму на ВАЗ-2106 (в общем, неважно какой модели) придется искать компромисс, чтобы зимой смазка оставалась жидкой, а летом вязкой. Оптимальным для такого климата является масло с индексом 5W-40.

Тип масла

Рассмотрено какое масло лить зимой в ВАЗ 2110 по такому параметру как вязкость.

Но вы также должны учитывать тип смазки.Всего их три:

  • Минерал;
  • Синтетика;
  • Полусинтетика;

Масло минеральное на зиму ВАЗ-2109 — самый худший случай. Такая смазка, полученная путем переработки нефтепродуктов, характеризуется недостаточно хорошими эксплуатационными характеристиками, особенно низкотемпературной вязкостью. То есть его порог загустевания намного выше, чем у других видов масла. Но тут стоит отметить, что такое масло для использования в качестве смазки практически не встречается.Но с другой стороны, его часто используют в качестве основы для промывочных жидкостей.

синтетическое масло — один из самых лучших вариантов для силовых установок современных автомобилей. Его получают путем синтеза, в ходе которого задаются определенные параметры смазки, в том числе вязкость. Поэтому при определении, какое масло лить в ВАЗ-2114 зимой, следует отдавать предпочтение синтетическому маслу.

полисинтетическое представляет собой смесь минералов и синтетических масел.По эксплуатационным показателям уступает «синтетике» (но по более низкой цене), но превосходит «минералку». Поэтому использование такого масла в двигателе ВАЗ-21083 или моделях классического семейства – вполне приемлемый вариант.

Именно эти два критерия – вязкость и тип – следует учитывать, определяя, какое масло заливать на зиму в ВАЗ-2115 или любую другую модель.

Естественно, следует обратить внимание на производителя. Не стоит покупать смазку в сомнительных торговых точках, малоизвестных производителей.При выборе масла лучше не экономить.

Наконец, давайте пройдемся по передаче. Классические модели ВАЗ смазка заливается в редуктор и редуктор, а начиная с модели ВАЗ-2108 и выше — только в редуктор (у них нет редуктора). Причем в этих узлах используется специальное масло-трансмиссионное. Эту смазку не нужно заменять так часто, как смазку для силовой установки, да и общие требования к ней намного ниже.

Выбирая трансмиссионное масло ВАЗ-2107 на зиму, нюансы учитывать особо не нужно.В элементах трансмиссии используются масла, имеющие индекс по классификации SAE 75W-85, 80W-90 и т. д. Оно заливается как в редуктор, так и в редуктор.

Видео — Какое масло в машину выбрать на зиму?

Как заменить порог входной двери

Совет эксперта своими руками о том, как заменить поврежденный порог наружной двери, в том числе о том, как заменить пороговую прокладку. Включает пошаговые инструкции, полезные иллюстрации и видео.

Порог в основании наружной двери обеспечивает непроницаемый для непогоды переход между внутренним полом и наружным сайдингом. Из-за своего расположения он сильно изнашивается — как от пешеходного движения, так и от погодных условий.

Иногда возможен ремонт, особенно сгнивших деревянных деталей. Подробнее об этом читайте в разделе Ремонт сгнивших деревянных изделий. В большинстве случаев полная замена имеет смысл, потому что это относительно легко сделать и она прослужит дольше. Замена — это то, что вы найдете в этой статье.

Пороги Classic изготавливаются из прочных твердых пород дерева, например дуба. Более новые варианты штампуются из алюминия.

Порог важен для надлежащей герметизации вашего дома от повреждения водой и проникновения воздуха. Порог проходит по полу у основания дверного проема. © Don Vandervort, HomeTips

 Запасной порог из алюминия с бронзовым покрытием легко заменяет старый порог. M-D Building Products

Как заменить порог

Замена дверного порога нужна не только для красоты, но и для экономии энергии.Порог у основания входной двери подвергается постоянным пешеходным нагрузкам и выветриванию. По мере того как он стареет или, что еще хуже, гниет, выглядит плохо и перестает эффективно защищать от непогоды. Вот когда пришло время заменить его.

Следующие инструкции помогут вам заменить деревянный порог:

1 Снимите поврежденный порог. При необходимости разрежьте его пополам и вытащите кусочки. Будьте осторожны, чтобы не порезаться и не поддеть отделочный пол.

2 Отметьте и обрежьте сменный порог, чтобы он подходил. Возможно, вы сможете использовать две секции старого порога, чтобы измерить и отметить новый порог — если вы это сделаете, обязательно учтите ширину пропила, сделанного во время удаления.

3 Обрежьте сменный порог. (Если вы устанавливаете металлический порог, используйте ножницы по металлу и ножовку или сабельную пилу с лезвием для резки металла, чтобы сделать надрезы.)

4 Почистите или подметите область , где будет проходить порог.

5 Установите новый порог на место и проверьте его соответствие. Временно снимите его и нанесите силиконовый герметик, чтобы приклеить его к полу. Замените его и прикрепите к полу шурупами, утапливая их головки (для металлического порога следуйте указаниям производителя; если он включает резиновую прокладку, отрежьте ее по длине и также установите).

Вот полезное видео, в котором показан процесс удаления старого, гниющего дубового порога и замены его новым дубовым порогом.Это немного сложнее, потому что также показывает замену деревянной отделки с каждой стороны двери в дополнение к порогу.

Вот еще одно видео, в котором показано, как установить алюминиевый регулируемый порог. Это хороший пример работы с новой конструкцией, в частности, с фанерным полом.

 

Замена прокладки порога

Если порог наружной двери закрывается резиновой прокладкой, а прокладка сломана или сильно изношена, вот как ее заменить:

Откройте дверь.Используйте старую стамеску или отвертку, чтобы поддеть шлицы, которые удерживают прокладку на месте (если есть шлицы), а затем подденьте прокладку и вытащите ее из паза.

Отнесите старую прокладку в ремонтный центр или хозяйственный магазин и купите точную замену. Большинство новых прокладок просто вдавливаются на место (при необходимости вы можете прижать новую прокладку, прижав ее к короткому деревянному бруску).

 

Найдите местных профессионалов по ремонту предварительно экранированных дверей

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт совершенствовал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству в Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 работ по улучшению дома. книг и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о датчике давления масла Don Vandervort

, замене, диагностике

.

На классической серии, а также на ВАЗ-2106 датчик давления масла имеет более сложную конструкцию, чем автомобили «восьмерки» и более поздних. А все дело в том, что датчик выдает сигнал разной формы в зависимости от величины давления. Этот сигнал впоследствии преобразуется и поступает в индикатор.И теперь вы можете увидеть на нем точное значение давления масла. В более поздних моделях этого нет, используется простой выключатель, замыкающий цепь при давлении в системе ниже минимально допустимого значения.

Что такое датчик давления?

На модели ВАЗ-2106 датчик давления масла следит за состоянием системы смазки. Конечно, он не предпринимает никаких действий по устранению неполадок, но позволяет уведомить водителя о том, что двигатель начал работать как-то некорректно.Преимущество системы управления, устанавливаемой на шестерки, да и вообще на всю классику в целом, в том, что измерение ведется по двум данным.

Сначала мгновенное значение фиксируется и отображается на индикаторе. Во-вторых, при падении давления ниже минимального порога лампа загорается. Правда, индикатор расположен ниже уровня глаз водителя. Хорошо, что можно поймать оранжевую вспышку. Панель приборов ВАЗ-2106 состоит из нескольких средств диагностики состояния двигателя, и все они расположены в основном слева от руля направления.

Замена датчика давления масла на автомобиле ВАЗ 2106

Из инструментов вам понадобится ключ на 19. Элемент расположен непосредственно на блоке двигателя, его трудно не заметить — достаточно большой цилиндр, от которого идет провод. Он находится ближе к коробке передач, со стороны водителя. Кроме ключа, для выполнения замены вам не потребуются никакие инструменты.

Сначала отсоедините провод, который подключен к датчику. Только после этого можно открутить корпус с помощью ключа на 19, о котором говорилось выше.Выкручиваешь пришедший в негодность, ставишь на его место новый, вот и вся работа, которая реально занимает две минуты, а то и меньше. Но есть в системе небольшая особенность, о которой будет сказано чуть ниже.

Датчик включения лампы

Посмотрите на панель приборов ВАЗ-2106, вы увидите индикатор со стрелкой и контрольную лампу. Он сигнализирует о том, что давление в системе смазки упало до критического значения. И работает эта лампа от отдельного считывателя, который находится в непосредственной близости от датчика давления.Если эта лампа не горит, то считыватель подлежит замене.

Для этого потребуются два инструмента — головка на 21 и рожковый ключ такого же размера. В первую очередь, конечно же, отключите все провода, которые могут мешать снятию. Зачем тебе два ключа? Один вы держите металлический адаптер, чтобы он не вращался. А второй выключает корпус устройства. В обратной последовательности монтируйте новый. На этом работа завершена, замена датчика давления масла прошла успешно.

Поздние модели автомобилей

Уже было сказано, что датчик давления масла ВАЗ-2106 позволяет больше контролировать. Начиная с первого «Самара», ВАЗ устанавливает несколько других конструкций, которые не могут удовлетворить некоторые группы водителей. Понятно, что малограмотный водитель, увидев изображение красного масла, не может даже заподозрить неладное. И где ему контролировать давление в системе?

Но большинство автомобилистов технически подкованы, по этой причине необходимо быть в курсе всего, что происходит с мотором.В «Самаре» и «десятке», например, есть шикарный атрибут — корректор положения фар. И он гидравлический. А найти машину с работающим механизмом корректора нереально и днем ​​с огнем. Но это свободная ниша, в нее легко устанавливается индикатор давления. Вместо штатного датчика монтируется переходник. Датчик давления масла в двигателе становится таким же, как и у «классики». И прокладка простой проводки, которая питается от зажигания и соединяет все элементы системы.

Как провести диагностику

Вряд ли вы захотите попасть на дорогостоящий капитальный ремонт двигателя. По этой причине необходимо следить за работой мотора, в частности за величиной давления в системе смазки. Если его будет недостаточно, масло не сможет добраться до самых отдаленных уголков. Например, смазки распредвала и клапанов будет недостаточно. Не исключено, что последний может стучать, словно зовя на помощь.

Тестирование производительности

— гарантия того, что у вас не будет неприятных сюрпризов.Для проверки нужен точный манометр со шкалой до 10 атмосфер (этого более чем достаточно). Снимаем датчик давления масла на ВАЗ-2106, а вместо него включаем манометр. Но будут небольшие тонкости, в зависимости от того, какой тип манометра был выбран — электрический или стрелочный. Второй проще. Запустите двигатель, стрелка должна немного отклониться. Две атмосферы должны быть при 2000 об/мин коленчатого вала. Правда, иногда бывает слишком много. Независимо от частоты вращения коленчатого вала, давление не должно превышать семи атмосфер.

7 простых шагов для замены дверного порога

Ваш порог входной двери выглядит не по форме? Не ждите, пока он станет сквозняком и полностью сломается, чтобы заменить его.

Чтобы вырезать и придать форму новому порогу, вам потребуются умеренные навыки рукоделия, но работа относительно проста и занимает около двух-трех часов.

Ниже показано, как заменить дверной порог на новый.

Инструменты для замены порога

Для завершения проекта вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Рулетка
  • Электролобзик
  • Сабельная пила
  • Монтировка
  • Шпатель
  • Универсальный нож
  • Три квадрата
  • Писец или карандаш
  • Сверло для ногтей

Материалы

  • Гвозди
  • Герметик и пистолет для герметика
  • Краска и грунтовка
  • Лак
  • Наполнитель для ногтей
  • Пороговый блок
  • ДВП ¼ дюйма

Пошаговое руководство по замене порога наружной двери

Следуйте этому простому руководству, чтобы успешно удалить и заменить изношенный порог.

Шаг 1. Удалите старый порог

  • Сабельной пилой разрежьте старую пороговую доску пополам. Это облегчает извлечение платы. Будьте осторожны, чтобы не врезаться в основание.
  • Вставьте плоский конец монтировки между порогом и полом и поднимите порог.
  • Если доска прилипла к косякам, вставьте долото между концами порога и косяков и слегка постучите молотком, чтобы сломать уплотнение.

Совет для профессионалов: Вставьте небольшой монтировку или шпатель между доской, обращенной снаружи, перпендикулярно порогу (также называемой отбойным выступом), чтобы проверить наличие признаков повреждения водой.Обязательно замените сгнивший или поврежденный носок.

Шаг 2. Подготовьте сменный порог

  • С помощью рулетки определите длину, ширину и толщину существующего порога. Используйте эти измерения, чтобы подготовить новый пороговый блок.
  • Сменный блок должен быть примерно на два дюйма длиннее, чем длина между наличниками с обеих сторон двери. Это даст вам достаточно места, чтобы обрезать пороговую доску по размеру.

Шаг 3.Установить прошивку

  • Облицовка защищает от проникновения воды. Существует несколько вариантов мигания, включая металл, винил и резину. При выборе подходящего материала для гидроизоляции учитывайте долговечность и климат вашего региона. Для этого проекта мы будем использовать самоклеящуюся резиновую мембрану, обеспечивающую максимальную защиту от влаги.
  • Отрежьте лист резиновой планки по длине порога. Ширина обшивки должна быть немного шире, чем у подоконника, чтобы вы могли заправить ее в пятку, чтобы защитить эту часть от влаги.
  • Уложите планку на нижний подоконник самоклеящейся стороной вниз. Разгладьте обшивку, чтобы избавиться от пузырьков воздуха под ней.

Шаг 4. Обведите профиль дверного косяка

  • Резка нового порога обычно представляет собой сложную часть этого проекта из-за сложных контуров косяка. Для идеальной подгонки вам необходимо перенести эти контуры на новый порог, а затем обрезать по мере необходимости.
  • Отрежьте 1/4-дюймовую древесноволокнистую плиту по ширине порога.Вы будете использовать эту доску в качестве шаблона, чтобы обвести контуры косяка, а затем перенести их на новую пороговую доску.
  • Чтобы обвести контуры, положите шаблон на место, где будет стоять новый порог. Край шаблона должен быть перпендикулярен лицевой стороне дверного косяка.
  • С помощью палочки или карандаша обведите контур косяка на краю шаблона. Затем с помощью электролобзика или универсального ножа вырежьте шаблон по профилю дверного косяка, который вы начертили на нем.
  • Слегка отшлифуйте вырезанные края шаблона для аккуратности при переносе профиля на пороговую доску.

Шаг 5. Перенесите профиль косяка и обрезной порог, чтобы они соответствовали

Следующим шагом является нанесение профиля дверного косяка на пороговую доску перед его обрезкой.

  • Положите плату на ровную поверхность тыльной стороной вверх. Затем поместите шаблон из твердого картона заподлицо поверх доски и с помощью карандаша перенесите профиль косяка на доску.Сделайте это на обоих концах пороговой доски.
  • Подведите электролобзик к краям порога и прорежьте по профилю. Используйте шлифовальный брусок, чтобы сгладить обрезанные края нового порога.

Шаг 6. Установка порога

  • Установите новый порог на дверной проем. Контурные края должны идеально совпадать с краями дверного косяка.
  • Убедитесь, что пороговый блок находится на одном уровне с подоконником. Если нет, используйте молоток, чтобы слегка вбить его в нужное положение.
  • Затем вставьте прокладки между блоком порога и нижним подоконником как с внутренней, так и с внешней стороны двери. Поместите прокладки в центре и на обоих концах.
  • С помощью сверла для гвоздей вбейте два гвоздя по одному с каждой стороны по всей длине порога. В качестве альтернативы вы можете предварительно просверлить отверстия в нижнем подоконнике, чтобы было легче забивать гвозди в порог через прокладки и вниз к нижнему подоконнику.

Профессиональный совет: Расположите прокладки так, чтобы их узкие концы перекрывались.Это равномерно поднимет порог и сохранит его квадратным.

Шаг 7. Запечатайте и заверните

  • Вы почти закончили замену дверного порога. Перед зачисткой площадки не забудьте нанести герметик по внутреннему и внешнему краям порогового блока и между краями блока и дверного косяка.
  • Герметик
  • не только помогает удерживать порог на месте. Он также служит дополнительной изоляцией от сквозняков и влаги.
  • Используйте пистолет для герметика, чтобы нанести водостойкий герметик или монтажную пену вокруг порога.Дайте герметику высохнуть, прежде чем вы сможете покрыть новый порог лаком или краской по вашему выбору.

Вот ты где! Вот и все, что нужно для замены порога входной двери.

Удлиненные насадки для замены порога наружной двери

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам получить максимальную отдачу от этого проекта:

Обработка деревянного порога и подножек

Деревянный порог легко установить, но он может в течение короткого времени поддаться воздействию воды, что вынудит вас снова заменить его.

Чтобы увеличить срок службы вашего порога, используйте боратный раствор для обработки дерева перед установкой нового порога в дверной проем.

Обработка дерева помогает предотвратить разрушение порога и прилегающих частей насекомыми и водой.

Выберите правильный тип порога

Пороги наружных дверей обычно изготавливаются из дерева. Тем не менее, вы можете заменить свой старый порог стальным или алюминиевым, который прочен и менее подвержен повреждению водой.Конечно, стиль порога, который вы выберете, также будет зависеть от стиля пола. Деревянный порог лучше сочетается с паркетными полами, чем со стальным.

Одним из преимуществ металлических порогов является то, что большинство из них поставляются предварительно упакованными; там не так много обрезки и контурирования. Пойдите в хозяйственный магазин со своим старым алюминиевым порогом, чтобы купить замену нужного размера.

Дополнительным преимуществом является то, что готовые алюминиевые пороги имеют вмонтированную резиновую полосу, которая помогает закрыть зазор между порогом и дверью.Это дополнительное уплотнение имеет большое значение для сохранения энергоэффективности вашего дома.

Рассмотрите возможность установки дверного щетки

Замена изношенного порога поможет удерживать теплый воздух зимой и холодный снаружи, а летом наоборот. Однако, если между дверью и порогом все еще остается зазор, простым решением является установка дверного доводчика, чтобы закрыть зазор.

Лапы обычно бывают двух видов: металлические полоски и U-образные траверсы. U-образные жалюзи проще в установке, их нужно просто задвинуть под дверь.Металлические полосы требуют, чтобы вы прикрепили их к двери с помощью гвоздей или шурупов.

Для установки траверсы просто измерьте ширину двери и обрежьте траверсу до соответствующего размера. Предварительно просверлите отверстия в развертке, прикрепите ее к двери и вбейте соответствующие гвозди или шурупы.

Быстрая работа своими руками, чтобы украсить прихожую

Легко пренебречь порогами входной двери, пока сама дверь работает исправно. Но изношенный порог – это не то, что хочется откладывать на потом.

Это может быть не только угрозой безопасности; повреждение может быстро распространиться на дверную раму, что потребует дорогостоящего ремонта. Как видно из нашей инструкции, замена дверного порога требует базовых навыков и правильных инструментов.

Просто измерьте и обрежьте новую доску по размеру, правильно расположите ее, закрепите на месте, и все готово.

У вас есть вопросы или замечания по замене дверного порога? Пожалуйста, оставьте их ниже — мы будем рады услышать от вас!

Какое давление в шинах ваз 21043.Какое должно быть давление в шинах. Зависимость давления в шинах от климатических и дорожных условий

Наверное, каждый автолюбитель знает, насколько важно «правильное» давление в шинах автомобиля. Однако не все знают о факторах, влияющих на давление в шинах, а также об особенностях, которые необходимо учитывать при эксплуатации транспортного средства.

Судя по распространенному мнению автомобилистов, на давление в шинах влияет только наличие или отсутствие внешних повреждений шины или обода.Однако на практике существует целый ряд факторов, которые в совокупности могут привести к существенным различиям в показателях. В этой статье мы постараемся осветить все нюансы.

Что такое давление в шинах

На первый взгляд, это самый простой вопрос. Обычно под давлением в шинах понимают плотность воздуха, который в них накачан или насосом. В нем, конечно, давление выше, чем в окружающей атмосфере, и именно эта разница является залогом работоспособности колеса.

Появление пневматических колес было, пожалуй, главным изобретением, сделанным на заре автомобильной промышленности. Накачанная сжатым воздухом шина позволяла эффективно сглаживать дорожные неровности, обеспечивать высокую плавность хода автомобиля и гасить ударные нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на конструктивные элементы автомобиля.

Видео — о важности поддержания правильного давления в шинах автомобиля:

Цельнолитые колеса

не могли этого обеспечить, и по сей день не существует технологий, способных при соответствующей простоте и дешевизне обеспечить аналогичные эксплуатационные характеристики, которые обеспечивают пневматические колеса.

На самом деле, именно с самого начала, когда такие колеса стали использоваться на транспортных средствах, у инженеров возник резонный вопрос, какое давление в шинах следует считать оптимальным для конкретного автомобиля. И в итоге стало понятно, что для каждой категории автомобилей такие показатели будут сильно отличаться.

Итак, что же влияет на выбор оптимального давления в шинах автомобиля?

Масса автомобиля

Пожалуй, этот критерий является основным, ведь шина призвана обеспечить, в первую очередь, эффективное поглощение нагрузок разного типа – ударных, вибрационных и т.п.

Температурный режим работы

Всем известно из школьного курса физики, что газы имеют свойство расширяться при нагревании, а при низких температурах — уменьшать свое давление. Соответственно, давление в шинах должно компенсировать температурные колебания, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Причем это утверждение относится не только к диапазону внешних рабочих температур, но и к тому, что шина нагревается при качении. Кстати, разница в температуре колес между стоящим и движущимся транспортным средством очень значительна, и проверить это очень просто – достаточно прикоснуться к колесу автомобиля.Получается довольно жарко. Фактически это означает, что если колесо «прокачать», в движении из-за нагрева оно может просто взорваться, что очень опасно.

Расположение колеса на передней или задней оси

Как известно, нагрузки на ось у любого автомобиля разные, и довольно значительные. Параметр распределения нагрузки называется развесовкой и, несмотря на то, что с точки зрения оптимальных параметров наилучшим результатом является развесовка 50х50, инженеры не могут добиться этого параметра даже на спортивных автомобилях с центральным расположением двигателя в пределах колесная база.

На практике на развесовку могут влиять многие факторы, в том числе количество пассажиров, загрузка и т. д. Соответственно, нагрузка на шины также варьируется в очень широких пределах.

Видео — зачем измерять давление в шинах:

Учитывая все эти характеристики, инженеры по транспортным средствам рассчитывают среднее значение давления в шинах, которое призвано «сбалансировать» эти критерии и обеспечить равномерную работу во всем диапазоне эксплуатационных нагрузок.

Как правильно измерить

Манометр для измерения давления в шинах используется для измерения давления в шинах.Он может быть как механическим, так и электронным, быть отдельным устройством или входить в состав компрессорного агрегата, но функция его остается прежней – точное измерение давления, создаваемого в колесе автомобиля.

Само собой разумеется, что манометр, как и любой механизм для точных измерений, имеет свою погрешность. Его значение указано на корпусе прибора, и чем оно меньше, тем точнее будет сделанное водителем измерение. При этом производитель автомобиля также указывает в сопроводительной документации рекомендуемое давление в шинах для конкретного транспортного средства.Многие производители шин также дают свои рекомендации.

На первый взгляд все просто – водителю достаточно привести давление в шинах в соответствие с заводскими рекомендациями и поддерживать его на заданном уровне. Однако здесь мы возвращаемся к тому, что на давление влияет ряд факторов, и основным из них является температура.

Видео — к чему может привести неправильное давление в шинах автомобиля:

На практике это означает, что, накачав колеса в теплое время года до нормативного значения (для легкового автомобиля оно колеблется в зависимости от массы от 2 до 2.5 атмосфер), при понижении температуры мы получим давление, которое значительно ниже. Особенно проблематично «поймать» правильное давление, если машина хранится в теплом гараже. В результате колеса, изначально накачанные до нужной величины, в процессе поездки будут менять свои физические свойства, а при въезде в прогретый бокс давление вернется в норму.

Решением этой проблемы может стать вариант, когда шины накачиваются после длительного, или компенсация накачки шины в боксе.Однако возникает вопрос, насколько следует накачать шину, чтобы зимой давление в шинах было в пределах рекомендуемых значений. Попробуем разобрать эту ситуацию на примере автомобилей ВАЗ, которые, как известно, имеют диаметр колес R13 или R14.

Давление в шинах зимой и летом (таблица)

Автомобиль Размер колеса давление в шинах летом давление в шинах зимой
передний мост Задний мост передний мост Задний мост
ВАЗ 2104 165/80R13 1.6 2.1 1,7 2.3
175/70R13 1,6 2.2 1,7 2,4
ВАЗ 2108/09/99 165/70R13 1,9 1,9 2.0 2.0
175/70R13 1,9 1,9 2.0 2.0
155/80R13 1,9 1.9 2.0 2.0
ВАЗ 2110 и Лада Приора семейства 175/70R13 1,9 1,9 2.0 2.0
175/65R14 2.0 2.0 2.1 2.1
185/60R14 2.0 2.0 2.1 2.1

Данные, приведенные в таблице, относятся к автомобилям, хранящимся в теплом боксе.Как видите, разница между «летним» и «зимним» давлением составляет около 0,1-0,2 атмосферы, и именно оно призвано компенсировать разницу температурного расширения и сжатия воздуха в шине.

Несмотря на то, что этот пример мы привели для популярных моделей ВАЗ, аналогичный подход можно легко использовать и для автомобилей других производителей.

Чем грозит неправильное давление в шинах при вождении автомобиля

Очень часто автомобилисты недооценивают снижение давления в шинах автомобиля или его отклонение от стандартных рекомендаций производителя.

На практике разница в давлении в шинах может привести к ухудшению управляемости автомобиля, повышенному износу шин, а также к изменению баланса автомобиля при прохождении поворотов.

Дело в том, что равномерность давления в шинах является важным аспектом правильной развесовки автомобиля. Изменение давления особенно остро проявляется при движении по скользкому покрытию и зимой даже может привести к повышенной «склонности» автомобиля к заносу на поворотах.

Как уже было сказано, опасно не только пониженное давление, но и его повышение. Перекачанная шина часто даже более опасна, чем недокачанная. Это связано с тем, что колесо теряет эластичность и способность эффективно справляться с ударными нагрузками от покрытия.

В результате проезд по большой неровности на высокой скорости может привести к резкому увеличению давления, которое шина не сможет выдержать. Таким образом, колесо может взорваться в относительно безобидной дорожной ситуации.

Как видите, обязательно нужно следить за давлением в шинах. Хочется верить, что этот материал поможет вам и ответит на вопросы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля.

Видео — мнение водителя о том, какое давление в шинах должно быть зимой:

Может быть интересно:


Сканер для самодиагностики автомобиля


Как быстро избавиться от царапин на кузове автомобиля


Что дает установка автобуферов?


Зеркало Видеорегистратор Автомобильный видеорегистратор Зеркало

Аналогичные статьи

Комментариев к статье:

    Саша

    Накачанные шины – это не шутки.Помню, утром как-то посмотрел, задние колеса опущены, а надо было ехать на дальнюю дистанцию. Заехал на заправку подкачал. Да и погода была так себе: утром немного подмерзает, а потом днем ​​на солнце становится жарко. Ну, я слишком много вдул в одно колесо, потому что уже еду почти там, где надо, и яму в дороге хватаю только этим колесом. Он воняет! Звук как от взрыва пакета, наверное. Хорошо, что встречи не было.В общем, покрышку и подкрылок вообще рвало на куски. Поставил запаску и поехал дальше.

    Николай

    «Колеса в гараже теплые» — а в дороге холодные? Во время движения колеса довольно прилично нагреваются. Если проехать 100-150 км по сухому асфальту в мороз -10-15, а потом заехать на заснеженную стоянку, снег под ними тает.

    Евгений

    Такая простая, можно даже сказать элементарная, процедура сэкономит массу нервов, времени, а иногда и жизни.Недаром им пришла в голову идея запретить эксплуатацию автомобиля с неисправным рулевым управлением. Колеса являются его частью — и к этому следует относиться внимательно. Следить за давлением в шинах легко.

    Евгений

    Такая простая, можно даже сказать элементарная, процедура сэкономит массу нервов, времени, а иногда и жизни. Недаром им пришла в голову идея запретить эксплуатацию автомобиля с неисправным рулевым управлением. Колеса являются его частью — и к этому следует относиться внимательно.

    Олег

    Я взял за правило ежедневно перед выездом из гаража проверять давление в шинах. Именно на холодные, как рекомендует производитель. Единственный раз, когда намеренно снижаю давление, это при езде по жуткому бездорожью (у меня внедорожник), это помогает его преодолеть.

    Анатоль

    Артем Попов

    По моему скромному мнению, давлению в шинах часто не уделяется должного внимания. Водители часто считают этот параметр маловажным, незначительным.Более того, иногда она даже совершенно явно и намеренно игнорируется. Между тем, давление в шинах может быть очень важным, если не жизненно важным, потому что шина может легко лопнуть от избыточного давления, что может стать причиной аварии. Однако недокачанное колесо не менее опасно, чем перекачанное. И последствия этого могут быть столь же неприятными и даже опасными для водителя, пассажиров и окружающих.

    Лёха

    Думаю, у каждого опытного водителя есть «леденящие душу» истории, связанные с состоянием колес.Ведь по сути это первый, важнейший фактор из многих других, влияющих на безопасность вождения. Ну кроме «драйверного фактора», конечно. Специалисты говорят, что для особенностей каждого дорожного полотна, для каждой погодной ситуации есть рекомендации по давлению в шинах. Получается, что водитель несколько раз за поездку должен то переставать накачивать, то сбрасывать давление. Неудобный? Ну да, не очень. Только жизнь дороже любых неудобств. Следить за оптимальным состоянием давления необходимо в первую очередь в экстремальных условиях: гололед, рыхлый снег, дождь и т.п.

    роман

    Необходимо постоянно контролировать давление в шинах. Я знаю, что перекачанная шина может нанести больше вреда, чем недокачанная. Эластичность теряется и на большой скорости можно проехать по неровностям на дорогах и легко загнать машину в поворот. Несколько раз видел ситуацию, когда у горе-водителей взрывались колеса. Думаю, не стоит пренебрегать безопасностью себя и пассажиров, но изредка, хотя бы при смене сезонов, проверять давление в шинах.Для этого есть манометр, процедура достаточно быстрая. При отклонении от нормы и управляемость автомобиля значительно снизится.

    Николай

    Здравствуйте! Что уж говорить о давлении — проверять его нужно регулярно, но не до безумия, как тут пишут некоторые авторы — проверять перед каждым выездом из гаража, это уже маразм. Каждый опытный водитель может на глаз определить, «лежит» ли колесо, в худшем случае можно пнуть его ногой.Я тоже думаю, что снижение давления на 0,1-0,2 бара ни к чему критичному не приведет. Например: если давление на оси 2,2, то снижение до 2,0 — это нормально! Но тогда уже можно определить на глаз. Ну и конечно купить монометр (не на компрессоре), а ручной — маленький для быстрой проверки. Ну а представители более дорогих и более новых автомобилей уже вовсю используют автоматические датчики давления в шинах. Те же солярисы новые — все уже с датчиками, так что от водителя вообще ничего не требуется.

    Олег

    Недавно я только купил машину и мне приходится изучать различные статьи, но некоторые проблемы я уже испытал на себе. Проехал 140 км, все было нормально, потом машина простояла на стоянке 5 часов, после выезда проверил все колеса, все нормально. Проехал километров 10 и почувствовал, что ведет вправо. Оказалось спущено правое колесо. Вся сложность была в том, что я не знал до какого уровня качать. Теперь я знаю, что на двери табличка с нормами.В общем, конечно лучше все досконально изучить на подкачке колес, чтобы не было неприятных ситуаций, теперь понятно, что это может привести даже к аварии.

    Анна

    Сам столкнулся с ситуацией, когда зимой датчик в машине стал показывать «проверьте давление в шинах». Я, конечно же, сразу поехал в ближайший сервис. Тест показал, что давление в пределах нормы. Мне как раз тогда рассказали об изменении давления в разное время года.

    Сергей

    Давление, на мой взгляд, надо проверять в относительно теплую погоду, или в гараже. И накачать на 0,1 атм выше, чем летом. Ибо в мороз часто шины просто приспущены. Перекачивать тоже нет смысла — будет жесткая и круглая как бублик, а нужен протектор с большей площадью примыкания к дороге.
    Кстати, если где-то заглох, помогает следующий метод: снизить давление ведущих колес до 1-1,2 атм и потихоньку выехать.Пятно контакта с дорогой увеличивается, а сцепление улучшается. Это позволяет выползти из снежного плена. Затем накачиваем колеса до нормы.

    Пол

    При накачивании автомобильных шин я всегда немного подкачиваю индикаторы давления в шинах. Всего 0,1-0,2 ед. Заметил, что колеса немного теряют давление в процессе эксплуатации, особенно зимой, и через некоторое время показатели становятся идеальными. А вот и интересная история! Стало немного сдувать шину, я меня подвел и потом пару недель катаюсь спокойно, но когда колесо в очередной раз сдулось, я обратился в шиномонтаж.И был удивлен, когда умельцы сняли с руля съемную отверточную ручку!!! И ведь оно летело под таким хитрым углом, что я, разглядывая колесо несколько раз, его не заметил. Эту деталь мастер оставил в своей коллекции, вынув из-под колес железяки.

    Наталья

    Раньше я обычно ходил в шиномонтаж, чтобы проверить давление и при необходимости подкачать колесо. Купил компрессор 3 года назад. Теперь сам слежу за давлением, особенно перед дальней дорогой.

    Сергей

    Регулировка давления в шинах, помимо стандартной, всегда зависит от опыта и от продолжительности эксплуатации той или иной марки автомобиля (просто привычка). В основном вся теория основана на использовании новой резины, поэтому не следует забывать об износе, особенно при покупке б/у резины. По мере увеличения износа давление должно уменьшаться или увеличиваться в зависимости от температуры окружающей среды или нагрузки на ось. Также необходимо следить за развал-схождением – например, если вы заметили, что резина подъедает, а заехать на СТО в ближайшее время нет возможности, то давление нужно снизить, а скорость движения уменьшить, так как.зимой это особенно опасно.

    Майкл

    Давление в шинах имеет большое значение. Это также сильно влияет на легкость поворота руля. Если руль начинает крутить сильнее, сразу проверяю давление в передних колесах. И вообще стараюсь раз в неделю подкачивать колеса. Некоторые медленно опускаются, плохое уплотнение по краю обода. Недавно ездил на шиномонтаж и «вылечил» 2 таких колеса. Но после сезонного хранения в комплекте колес как минимум одно из них «заболевает» — видимо, на диске образуется ржавчина.

    Игорь

    Сейчас продаются такие штуки — блок, который устанавливается в салоне на панель и четыре передатчика, которые прикручиваются к колёсным ниппелям. И вы всегда можете контролировать давление во всех колесах в режиме реального времени, и если оно начнет снижаться, последует сигнал. Стоят такие комплекты хоть и совсем не по богу, в районе 10-15 тысяч. Поэтому достаточно купить манометр за полтинник, чтобы контролировать давление и потратить 10-15 минут драгоценного времени.Ну и обязательно каждое утро визуально осматривать колеса, оценивая степень накачки, да и вообще наличие колес 🙂

    Лида

    У меня была такая ситуация: сел в машину — колеса нормально накачаны (без видимых изменений формы). А пока, видимо, один немного опустился…. как я потом узнал. Так появился стук необычный и непонятный. После прокачки стук пропал. Что бы это могло быть? Или это не было связано с шиной, а просто совпало?

    Игорь

    Заметил такую ​​особенность — немного падает температура (особенно утром морозит), манометр начинает показывать меньше нормы, около 1.8 в колесах, я их накачиваю, скажем так, до нормы 2.0. А к обеду солнце было уже почти до 20 градусов плюс, а давление в шинах машины уже возросло до 2,3. А если еще и ездить, то до 2,5 поднимается на теплой резине. В общем, отличная вещь — температура! И что я хотел сказать, так это то, что не стоит спешить с выводами, замерив давление в колесах. Нужно интерполировать все результаты на сезон, на среднесуточные температуры, иначе нужно будет три раза в день подкачивать и спускать колеса 🙂

    Григорий

    Живу в Сибири, так уже вошло в привычку зимой подкачивать задние колеса до 2.2 атмосферы и до 2.1 передние, так как при экстремальных температурных режимах воздух сильно теряет давление, вот и думаю, может азотом практичнее качать, товарищи, что посоветуете?

    Татьяна

    Если строго следовать техническим данным, то нужно следить за тем, чтобы давление в шинах им соответствовало. Однако в реальной жизни так бывает не всегда. Если я беру машину из гаража (она не отапливается), то утром смотрю и выставляю то давление, которое требует инструкция.Если я приехал на дачу и вижу спущенную шину, то либо жду, пока остынут цилиндры, либо накачиваю еще 0,2 атм, потому что когда остынет, это будет нормой. Что касается манометра, механический лучше электронного. Уже поменял 3 электронных и все они врут.

    Денис

    А я резину жрал около полугода, думал может сход-развал, а потом нашел причину — ехал на спущенном колесе!

    СуперМакарий

    Давление в шинах — вещь серьезная.Многие водители акцентируют на этом внимание не с точки зрения правильной эксплуатации автомобиля, а озабочены продлением срока службы шин. В принципе, над этим нужно подумать, но с перекачанным колесом получится взрыв покрышки на большой скорости, а вот с передним не дай бог шутки плохи. У меня когда-то был случай, резина износилась, но все равно выглядела прилично. Попросил молодого механика в шиномонтаже накачать, он перекачал и в результате внутри образовалась грыжа, которая лопнула в дороге.Хорошо, что ехал не быстро, все обошлось, но теперь я регулярно смотрю на шины и не реже одного раза в месяц их подкачиваю, привожу в норму и выравниваю давление в шинах.

    Олег

    К давлению в шинах следует относиться очень серьезно. Если шины недостаточно накачаны – повышенный износ шин, неустойчивость на дороге, что чревато аварией на трассе. Слишком накачанная шина может привести к взрыву и серьезной аварии. Поэтому, выезжая утром, первым делом проверяю давление в шинах и подкачиваю, если что, в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации.Другое дело, если предстоит преодолевать снежные заносы или труднопроходимый участок дороги. Тогда как раз тот случай, когда приходится снижать давление в шинах и иногда весьма значительно. Это необходимо для увеличения площади контакта шины с дорогой, чтобы уменьшить пробуксовку. Но как только выйдешь на обычную дорогу, сразу накачивай шины до нормы.

    Лаура

    Стаж вождения у меня небольшой, но все же… Всегда поддерживаю давление в соответствии с рекомендациями производителей.В нестандартных условиях никогда не подкачиваю/снижаю давление, а стараюсь корректировать стиль вождения в зависимости от ситуации на дороге. Вот и все…

    Николай

    За колёсами слежу регулярно, давление не проверяю каждый день, но если что-то не нравится во время езды, обязательно меряю. Летом стараюсь не качать, был случай когда лопнуло колесо. Неравномерное давление – непредсказуемое поведение автомобиля на дороге. Хотя с ГУР сложно определиться, все приходит с опытом.Обычно начинает дрейфовать в сторону шин с пониженным давлением. Есть всякие рекомендации, когда лучше прокачать, когда понизить, но все это приносит пользу только в одном ключе из кучи факторов. В некоторых случаях экономится топливо, но есть износ подвески или самой шины. Все эти манипуляции следует проводить только в случае крайней необходимости. Давление стараюсь держать в норме и зимой и летом.

    Сергей

    Я всегда езжу со слегка недокачанными шинами.Летом, в жару, это предотвращает возможные проблемы, связанные с повышенным давлением. Зимой пятно сцепления поднимается на скользкой обледенелой дороге. Для себя все таки отметил, что неравномерно накачанные шины доставляют больше проблем, чем перекачанные или недокачанные

    Артем

    Давление в колесах контролирую всегда, и стараюсь держать в пределах 2, вес авто 1300 кг. Только зимой сбрасываю давление до 1, чтобы проехать по снегу или льду!

    Мария

    Купил новую машину в автосалоне.Пока ехали домой, прыгали на каждой кочке. Давление 4 атмосферы. Позвонил в салон сказали

    Егор

    Вряд ли стоит проверять давление в шинах перед каждым выездом из гаража, это уже слишком. Представьте: перед тем, как пойти на работу. в костюме и белой рубашке лезешь к грязным шинам мерить давление.
    Если прикольно, то и глазу видно, а так — раз в неделю максимум. Обычно колесо или нормально держит давление длительное время.или падает до нуля за ночь, если происходит прокол.

    Анатолий

    Столько лет за рулем, и ни разу не слышал о развесовке! Но я чувствую, в какой шине упало давление, это заметно по ходу.

    Алексей Заяц

    Сам сталкивался с такой проблемой. Если в шинах давление 1,5-1,6, то при норме 2-2,1 это не очень заметно, но их износ значительно увеличивается, и даже при неравномерном давлении одна изнашивается быстрее другой.Теперь езжу в шиномонтаж раз в неделю, подкачиваю).

    Владимир Петененков

    Раньше я не придавал этому значения, но как услуги по подкачке шин стали доступны на заправках бесплатно, я сразу начал ей пользоваться. Честно говоря, это немного экономит деньги на бензине, второе — нервы, так как машина более адекватно ведет себя на дороге. Ну да! Шины меньше изнашиваются!

    Максим Сергеевич

    Определенное давление не имеет точного стандарта.Например, при заносе в сложных условиях, таких как грязь, особенно в канавах, лучше понизить давление в шинах. Это увеличивает сцепление с почвой за счет смягчения и обтекаемости. Такой подход работает и зимой при слякоти, когда машина еще не полностью зарыта и есть доступ к ниппелю.

    Денис

    От давления в шинах зависят многие параметры автомобиля: износ шин, расход топлива, в некоторых случаях проходимость.
    Особенно важно правильно подобрать давление при перепаде температур зимой и летом.
    Каждый волен контролировать давление самостоятельно, кто-то ставит навороченные системы контроля давления в шинах, кто-то пользуется манометром, но самые безрассудные проверяют на глаз.
    Отношусь ко второму, т.е. иногда каждый день (в зависимости от предполагаемого маршрута), иногда через день меряю давление манометром.
    При необходимости накачки шин ориентируюсь на норму, установленную производителем в документации на автомобиль.
    Зимой накачиваю шины только в гараже, чтобы избежать перепадов давления и приблизить давление к идеальному.А еще нужно учитывать загрузку автомобиля.
    Однако иногда просто необходимо сбросить давление в шинах. Как зимой, так и летом при езде по бездорожью, так как это значительно повысит проходимость.

    Майкл

    Прокатываю передние колеса до 1.8, задние до 2.0. На днях подкачал руль и друг спросил сколько накачиваю, я ему озвучил что мол так и так. На что получил ответ, резина впереди тоже должна быть двойкой, так как двигатель впереди.Кому верить? В мануале написано 1.8.

    Макарий

    У меня был случай. Долгое время, выгоняя машину из гаража, не обращал внимания на состояние шин, особенно расположенных по правому борту. Сильно разгонялся по трассе, на повороте почувствовал, что меня неестественно трясет, машина как-то просела на правый бок. Я растерялся, чуть не спрыгнул с трассы. Переднее колесо было наполовину спущено. Теперь присматриваю за резиной в обоих.

    Николай Ветров

    Проверяю раз в неделю. Погода стала капризной, днем ​​жарко, а ночью холодно. У меня тоже мягкая резина, шины на глаз полуспущены. Спереди сразу чувствуется разница в давлении. Машина снесена, так что будьте осторожны, не ленитесь. Амортизация — ерунда, по сравнению с аварией.

    Сергей

    В настоящее время разновидностей каучука просто много и определение давления для многих становится затруднительным, даже если есть рекомендации по конкретной классификации.В таких случаях целесообразно производить накачку новыми шинами с небольшим недобором при обкатке без особых весовых нагрузок, чтобы определить постоянную сезонную норму. Опыт нужен для самостоятельных действий.

    Игорь

    Тут я полностью согласен с Сергеем. У меня на Ниве была резина Кама, давление держал как в мануале, около 1,9 атм, сейчас перешел на КУМХО, и заметил, что резина как бы недокачана. Поднял давление до 2 атм, все равно маловато, поехал на шиномонтаж, спецы говорят должно быть 2.2. Езжу с этим давлением уже полгода, все нормально. А так я обычно смотрю визуально, за 30 лет работы водителем, на глаз могу сказать нормальное давление или нет. Утром, если становится холоднее, обязательно накачиваю, если жарко, наоборот, немного стравливаю и, несмотря на свой опыт, проверяю манометром. Механический у меня с 1988 года, и стекло уже треснуло, а на электронный менять не буду, уж больно врут.

    Антон

    Чтобы иметь возможность в любой момент накачать шины, я купил себе электрический насос, работающий от прикуривателя. Красота в лесу или на проселочной дороге не страшна. Всегда можно накачать колесо.

    Василий

    на прогретых шинах ставлю давление 2,2, зимой утром давление падает до 1,9 при езде возвращается к 2,2, если на холодную ставлю 2,2, то на прогретых шинах давление скачет до 2,5

    Владимир

    Ну вообще-то если ездить в городе, то совершенно нет смысла подкачивать зимой и летом по разному.Я на своем Цивике качал 2.3 и летом и зимой.
    Гораздо опаснее, когда давление падает, а если не сильно, то поначалу незаметно. А бывает, что на одном 2.3, на другом 2.0, на третьем 1.8 и т.д. И это как минимум неравномерный износ резины, да и вообще машина может вести себя непонятно, поэтому рекомендую хотя бы раз в неделю проверять давление в шинах.

    Николай

    Не нужно изобретать велосипед. Давление в шинах должно поддерживаться согласно инструкции автомобиля.У меня (Корандо С 200) зимой (на зимней резине) а летом держит 2.1 (по кругу). Правда вторую зиму придется ехать всепогодно, поэтому давление падает до 2,0 — хватило погонять по Донецкой области…

При накачивании шин любого транспортного средства всегда необходимо поддерживать заданное производителем давление, так как несоблюдение этого важного правила негативно сказывается на эксплуатации шин, а также влияет на дальнейшую безопасность дорожного движения. Каким должно быть правильное давление в шинах автомобиля (таблица).Поговорим о зависимости степени прокачки от погодных, дорожных условий и способов проверки.

Что делать, если давление в шинах не соблюдается

Большинство переднеприводных автомобилей (как отечественных, так и зарубежных) могут быть оснащены дисками с радиусом R13 — R16. Однако в базовую комплектацию почти всегда входят диски R13 и R14. Величина оптимального давления в шинах автомобиля выбирается по его массе при полной нагрузке. При этом необходимо учитывать климатические и дорожные условия, в которых эксплуатируется автомобиль.

Если колеса недостаточно накачаны

Если колеса перекачаны

  • Повышенный износ деталей шасси. При этом все выбоины и ямы на дороге ощущаются во время движения. Потеря комфорта вождения
  • по мере того, как давление в шинах автомобиля становится избыточным, вследствие этого уменьшается площадь контакта протектора шины с дорожным покрытием. Из-за этого значительно увеличивается тормозной путь и снижается безопасность эксплуатации автомобиля;
  • протектор изнашивается быстрее, что значительно сокращает эксплуатационный период автомобильных шин;
  • Избыточное давление в шинах при контакте с препятствием на высокой скорости может вызвать грыжу или даже разрыв резины.Эта ситуация крайне опасна и может привести к трагическим последствиям.

Большинство владельцев автомобилей с колесами R13 и R14 (самые распространенные радиусы) интересует: какое должно быть оптимальное давление в шинах автомобиля? По рекомендации производителя шины тринадцатого радиуса необходимо накачивать до 1,9 кгс/см 2 , а колеса размера R14 – до 2,0 кгс/см 2 . Эти параметры относятся как к передним, так и к задним колесам.

Зависимость давления в шинах от климатических и дорожных условий

В принципе необходимо поддерживать одинаковую накачку шин как летом, так и зимой.Однако зимой не рекомендуется слегка накачивать шины. Это необходимо для:

  1. Повышения устойчивости автомобиля на скользкой дороге. Зимой управление автомобилем становится более удобным и комфортным со слегка спущенными шинами.
  2. Повышена безопасность дорожного движения за счет значительного сокращения тормозного пути автомобиля.
  3. Зимой накачанные шины смягчают подвеску, делая плохие дорожные условия менее заметными. Повышает комфорт при движении.

Также нужно знать, что при резкой смене температуры (например, после того, как машина вышла из теплого бокса на мороз) в силу некоторых физических свойств давление в шинах снижается.

Поэтому перед выездом из гаража зимой необходимо проверить давление в шинах, а при необходимости подкачать их. Не забывайте о постоянном контроле за давлением, особенно при перепадах температур и в межсезонье.

Рекомендуемое давление в шинах R13 с наступлением лета 1.9 атм., это значение рассчитывается исходя из того, что машина будет загружена наполовину (водитель и один или два пассажира). При полной загрузке автомобиля значение давления передней колесной пары необходимо увеличить до 2,0-2,1 атм, а задней — до 2,3-2,4 атм. Запаску следует накачать до 2,3 атм.

К сожалению, дорожное покрытие далеко не идеальное, поэтому большинство автомобилистов специально предпочитают немного не подкачивать колеса. Потому что благодаря этому все неровности и неровности дороги не так ощущаются при езде.Часто летом давление в колесах снижается на 5-10%, а с наступлением зимы этот показатель несколько увеличивается и составляет 10-15%. При движении по ровным дорогам лучше всего поддерживать давление в шинах, рекомендованное производителем.

С учетом всех факторов строится таблица давления в шинах.

Каким должно быть оптимальное давление для больших колес

Несмотря на то, что большинство отечественных и зарубежных автомобилей имеют колеса с максимальным радиусом R14, большинство владельцев все же устанавливают колеса с большим радиусом (R15 и R16) для улучшения управляемости внешний вид своего транспортного средства и улучшить некоторые его характеристики.Поэтому необходимо знать, какое должно быть оптимальное давление в шинах такого размера?

Здесь тоже все зависит от степени загрузки машины. При его половинной загрузке порог давления в шинах не должен превышать 2,0 кгс/см 2 , при полной загрузке это значение уже составляет 2,2 кгс/см 2 . Если в багажном отделении перевозится большое количество различного тяжеловесного багажа, давление в задней колесной паре необходимо увеличить еще на 0,2 кгс/см 2 . Как видим, давление в шинах четырнадцатого радиуса примерно равно давлению в R15 и R16.

Как измерить давление: правильная последовательность

Увы, даже самые опытные водители полностью игнорируют процедуру контроля давления в колесах автомобиля, считая эту процедуру абсолютно бесполезной. Проверка давления в шинах осуществляется с помощью манометра, который может быть как одним целым с насосом, так и представлять собой отдельный элемент. Не забывайте, что погрешность любого манометра обычно составляет 0,2 кгс/см 2 .

Последовательность измерения давления:

  1. Вам необходимо обнулить манометр.
  2. Снять защитный колпачок (если есть) с ниппеля колеса.
  3. Подсоедините манометр к ниппелю и слегка нажмите на него, чтобы выпустить воздух из камеры.
  4. Дождитесь остановки указателя прибора.

Эту процедуру необходимо выполнять ежемесячно, если автомобиль используется регулярно. Замер нужно делать перед выездом, когда резина еще не прогрета. Это необходимо для точного определения показаний, так как после прогрева шин давление воздуха внутри них увеличивается.Часто это вызвано динамичной ездой с постоянным изменением скорости и резким торможением. По этой причине идеально проводить измерения перед поездкой, когда шины автомобиля еще не прогреты.

Накачивать шины азотом или нет

В последнее время практически на всех шиномонтажных станциях появилась дорогая услуга по заправке шин азотом. Его популярность обусловлена ​​рядом следующих мнений:

  1. Благодаря азоту давление в шинах остается неизменным при их нагреве.
  2. Увеличивается срок службы резины (она практически не «стареет», так как азот намного чище воздуха).
  3. Стальные диски колес не подвергаются коррозии.
  4. Возможность разрыва шины полностью исключена, так как азот является негорючим газом.

Однако эти заявления не более чем очередной рекламный ход маркетологов. Ведь содержание азота в воздухе составляет около 80%, и вряд ли что-то может измениться к лучшему, если содержание азота внутри шин увеличится на 10-15%.

В этом случае не стоит тратить лишние деньги и накачивать колеса дорогим азотом, так как дополнительной пользы, как и вреда, от этой процедуры не будет.

Шины автомобиля ВАЗ 2107 – важный элемент безопасности движения. Их состояние определяется не только целостностью поверхности, глубиной протектора, балансировкой, но и давлением воздуха.

Поддерживайте давление в шинах

Давление в шинах зависит от их размера.Кроме того, давление на передние и задние колеса машины также разное. Так, по отношению к ВАЗ 2107, для передних колес это 1,6-1,7 атм., для задних — 1,9-2,0 атм. . Осмотр шин проводится, как правило, не реже одного раза в две недели.

При проверке следует учитывать, какие внешние факторы могут повлиять на достоверность измерений. Эти факторы включают температуру окружающего воздуха и температуру шин. Чем выше температура, тем выше давление, и наоборот.Поэтому рекомендуется в обязательном порядке проводить проверку при значительных перепадах температур, например, перед зимой.

Для проверки и регулировки давления необходимо иметь следующие приборы/оборудование:

  • Манометр автомобильный;
  • компрессор или насос.

Хотя большинство автомобильных компрессоров имеют встроенный манометр, наиболее точное измерение получается при использовании отдельного манометра, так как при измерении отсутствуют посторонние силы, такие как давление компрессора.Если по результатам измерения давление ниже нормы, его накачивают с помощью компрессора или насоса, если выше – сбрасывают нажатием на золотник, либо специальной кнопкой на манометре (при наличии).

Неправильно отрегулированное давление в шинах ВАЗ 2107, помимо угрозы безопасности движения, может привести к преждевременному износу ходовой части или повреждению шин. В результате ремонт обойдется в сотни раз дороже, чем своевременный контроль. Также важно, чтобы размер колес соответствовал конструктивным особенностям машины.Иногда в погоне за красотой некоторые автолюбители ставят колеса, превышающие разрешенный для данной модели размер, в результате чего элементы шасси выходят из строя.

Совет при выборе компрессора — не смотрите на размер, большой не всегда значит мощный. Выбирайте компрессор подходящей мощности с учетом объема колес вашего автомобиля. Также обратите внимание на то, какие у него рабочие элементы – пластиковые менее долговечны, чем металлические.

Не экономьте на безопасности

Качество резины играет очень важную роль в вопросах безопасности.Именно поэтому не стоит экономить там, где от этого зависит ваше здоровье, а возможно и жизнь. Приобретайте для своего ВАЗ 2107 качественные шины, обеспечивающие отличное сцепление с дорожным покрытием. Если вы все-таки решили сэкономить, покупайте вместо некачественного ширпотреба хорошие б/у шины мировых производителей. Как показывает практика, такое решение выгоднее во всех отношениях.

Обратите внимание на повреждения, которые шины получают во время эксплуатации. Не всегда их можно отремонтировать. В некоторых случаях лучше полностью заменить шину, чем ставить заплатку, которая в любой момент может оторваться и вызвать серьезные проблемы.

Ремонт шин приводит к дисбалансу колес. Поэтому после вулканизации необходимо его отбалансировать, иначе при движении может возникнуть вибрация, которая негативно влияет на элементы ходовой части и приводит к их преждевременному выходу из строя. Эта операция также необходима после ремонта дисков (сварка, прокатка).

Особое внимание следует уделить сезонной смене шин на автомобиле ВАЗ 2107. Зимой используются специальные зимние шины, которые более мягкие, не твердеют на морозе и обеспечивают надежное сцепление даже со скользкой поверхностью.Кроме того, в зимние шины для езды в гололед могут забиваться специальные плавающие шипы.


Однако при использовании шипованной резины зимой нужно быть осторожным — отличное сцепление на льду сменяется пониженной устойчивостью на асфальте. И износ шипов на асфальте ускоряется. Специалисты утверждают, что качественные зимние шины обеспечивают лучшую устойчивость автомобиля, чем шипованные.

Автомобили ВАЗ

можно считать одной из самых известных марок на постсоветском пространстве.Сегодня можно найти как старые модели ВАЗ-2106, так и модели 2107. Самара 2109 и 21099 довольно распространены. Любители отечественного автопрома сегодня приобретают более современные модели: ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 . Это говорит о том, что даже с появлением на рынке большого количества доступных иномарок машины Волжского завода не перестали пользоваться спросом у автомобилистов.


Важно всегда знать давление в шинах автомобиля

Чтобы срок службы автомобиля был достаточно долгим, необходимо строго соблюдать все условия для правильной эксплуатации.Среди различных факторов, определяющих правильное использование машины, очень важным и значимым является давление в шинах.

Давление в шинах автомобиля, насколько это важно?

Однако не следует забывать, что это также зависит от распределения нагрузки, температуры окружающей среды и других факторов.


Контрольное измерение давления в шине автомобиля ВАЗ 2106

При прокачанных колесах наблюдаем следующее:

  • снижение коэффициента аэродинамического сопротивления;
  • низшая степень деформации;
  • меньшее пятно контакта с дорогой;
  • снижено поглощение ударов;
  • повышенная управляемость.

При недокачанных колесах наблюдаются следующие явления:

  • увеличение размера пятна контакта с дорогой;
  • увеличение коэффициента аэродинамического сопротивления;
  • увеличение расхода топлива;
  • увеличение плавности хода;
  • ухудшение управляемости автомобиля.

Автомобильный манометр — стрелочный и электронный с ЖК-экраном

Как в первом, так и во втором случае увеличивается износ протекторов.В первом случае портится середина протектора, во втором — боковины.

Как тип резины влияет на величину давления?

Следует знать, что диаметр шины не влияет на показатели давления — для резины r13, r14 и r15 он будет одинаковым. Здесь играет роль степень нагрузки на колеса.

Имейте в виду, что при перепаде температур, например, если оставить теплое место в холодном, давление в шинах может стать ниже.Летом в них должно быть около 1,9 атмосферы при средней нагрузке. Если автомобиль полностью загружен, резину следует накачать до 2,1 атмосферы.

Таблица давления в шинах разных моделей автомобилей ВАЗ

В таблице ниже указано, какое давление в шинах должно быть у различных моделей автомобилей ВАЗ. Приводим неполный список, старые типы, типа ВАЗ-21099, и более новые автомобили: ВАЗ-2110, 21111 и 21112.

Таблица рекомендуемого давления в шинах автомобилей ВАЗ

Зимой принято немного приспускать колеса, хотя официально заявлено, что степень их накачки не зависит от сезона. Однако заниженные шины дают следующие преимущества:

  • лучшая устойчивость на скользкой дороге;
  • плавный ход автомобиля;
  • сокращая тормозной путь и снижая вероятность аварийной ситуации.

Регулярно проверяйте давление в шинах автомобиля

Владельцам автомобилей ВАЗ, как и любых других марок, рекомендуется регулярно проверять степень накачки колес – не реже одного раза в месяц. Практика показывает, что в течение месяца давление снижается на 0.4 атмосферы. В этом случае необходимо подкачать колеса.

Для измерения не обязательно постоянно ездить на СТО — можно сделать это самостоятельно с помощью манометра. Делаем так:

  1. Сбрасываем показания прибора.
  2. Снимаем крышку с катушки.
  3. Надеваем штуцер прибора на ниппель и прижимаем.
  4. Снимаем показания прибора.

Регулярно проверяйте давление в шинах автомобиля

Так как температура может существенно повлиять на показания, снимать их необходимо перед выездом из гаража на «холодной» резине.Помните, что регулярный техосмотр – залог вашей безопасности и долгой службы автомобиля.

Заключение

На протяжении многих лет автомобили марки ВАЗ остаются самой известной и популярной среди потребителей разновидностью продукции отечественного автопрома. Они не считаются такими престижными, как в былые времена, но честно служат верой и правдой нескольким поколениям автомобилистов.

Одним из важных факторов, определяющих грамотность эксплуатации автомобиля, является давление в шинах.Производитель настаивает на том, что владелец автомобиля обязан обеспечить его стоимость, рекомендованную в специальных таблицах. Это влияет на такие факторы, как управляемость автомобиля, расход топлива, комфорт при езде и безопасность водителя и пассажиров.


Ножной насос с манометром ННУ-500

Давление в шинах зависит от модели автомобиля, типа резины и индекса нагрузки. Ссылаясь на табличные данные, каждый водитель может определить оптимальное значение для своего автомобиля.

Регулярный контроль показателей также является обязательным условием правильной эксплуатации автомобиля, его длительного срока службы, а также вашей безопасности на дороге.

1 комментарий

Каждый опытный водитель не понаслышке знает, насколько важную роль играет такой параметр, как давление в шинах ВАЗ-2114. Многие автовладельцы пренебрегают пятиминутным измерением давления с помощью манометра, в большинстве случаев обходясь элементарным постукиванием ногой по рулю.

Часто от плохого состояния шин на дорогах возникают различные неприятные ситуации вплоть до аварий. Ведь от давления в шинах зависит устойчивость автомобиля на дороге.Кроме всего прочего, часто причиной повышенного «аппетита» машины является именно неправильное распределение нагрузки. Насколько важен этот параметр и чем грозят отклонения от нормы?

Насколько важно поддерживать нормальное артериальное давление?

Обеспечить оптимальную устойчивость автомобиля на дороге – основная задача шин. От устойчивости автомобиля на дорожном полотне зависит безопасность водителя и пассажиров. При оптимальном показателе давления в месте контакта шины с дорожным покрытием нагрузка распределяется равномерно.Отсюда и все вытекающие последствия — адекватный расход, равномерный износ шин, хорошая управляемость.


Необходимо измерить параметр на холодных шинах в гараже непосредственно перед выездом. Давление в шинах можно измерить с помощью специального прибора – манометра.

Шины

R13 чаще всего устанавливаются на автомобиль ВАЗ-2114. Это считается неким эталоном. Хотя, можно оснастить машину колесами радиусом от R13 до R16.

Какое давление должно быть зимой в шинах r13 ВАЗ-2114

Задача каждого водителя поддерживать оптимальный уровень давления.Среди автомобилистов бытует мнение, что давление в холодное и теплое время года должно быть разным. В этом есть доля правды, но разница не должна быть существенной.

Летом давление в шинах быстро поднимается, поэтому лучше накачать лишний воздух, когда температура воздуха превышает 25 градусов Цельсия.

Зимой этот показатель падает быстрее. Такие показатели характерны для автомобиля с пустым багажником. В любом случае рекомендуемое значение указано в книжке по эксплуатации автомобиля.Необходимо придерживаться нормы, которую заверил производитель в любое время года. В целом можно сказать, что зимой колеса должны быть накачаны на 0,2 атмосферы больше, чем летом.

Чем грозит отклонение от нормы


Летом из-за высоких температур площадь контакта резины с дорожным полотном значительно уменьшается. Давление повышается, а это уже тревожный звонок для водителя. Ведь резина теряет эластичность и не сопротивляется ударным нагрузкам.

Плюс, если переусердствовать и прокачать колеса, можно столкнуться со следующими неприятностями при вождении автомобиля:

  1. Увеличивается износ ходовой части автомобиля, поездка становится некомфортной, все изъяны дорожного полотна устраняются. почувствовал.
  2. Уменьшена площадь контакта шин с дорогой — увеличен тормозной путь.
  3. При скоростной езде может произойти разрыв резины, что само по себе небезопасно.

Если, наоборот, плохо подкачать колеса, то всплывут следующие последствия:

  1. Управляемость автомобиля значительно ухудшится.
  2. Количество потребляемого топлива увеличится.
  3. На заснеженном или мокром асфальте автомобиль будет скользить.
  4. Мощность автомобиля будет заметно снижена.


Опытные автомобилисты могут визуально определить, нормальное давление в шинах или нет. Начинающим автолюбителям рекомендуется проводить измерения не реже одного раза в неделю. Достаточно вооружиться манометром, обнулить его показания, подсоединить штуцер прибора к ниппелю и начать опрессовку.Затем фиксируют показания стрелки прибора.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию по данному вопросу вы можете найти из видео ниже:

Заключение

R13 Колеса автомобиля ВАЗ-2114, как правило, накачаны до уровня 1,9 кгс/см2 . Именно этот показатель способствует адекватному поведению автомобиля на различных дорожных покрытиях. Давление в шинах зимой ВАЗ-2114 может быть на 0,2 атмосферы больше.

Необходимо периодически измерять и контролировать состояние шин.Ведь от этого зависит не только срок службы различных узлов автомобиля, количество расхода бензина, но и безопасность участников дорожного движения.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.