Ваз 2109 замена направляющих втулок клапанов своими руками видео: Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ


0

Содержание

Как заменить направляющие втулки клапанов

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) зачастую предполагает необходимость замены направляющих втулок клапанов ГРМ. Для замены необходимо выпрессовывать старые втулки клапанов, после чего на их место устанавливаются новые элементы. Существует несколько способов для выпрессовки старых втулок. Наиболее простым и самым неправильным является выбивание втулок молотком и зубилом. Данный ударный способ широко применяется в практике «гаражных» мастеров. Отметим, что извлечение втулок в подобных случаях часто заканчивается повреждением посадочного гнезда в головке блока цилиндров.

Немного более правильным вариантом является использование специальной  ступенчатой оправки из латуни или бронзы вместо зубила. Такая оправка устанавливается со стороны седла на направляющую втулку, далее по ней ударяют молотком. Указанный способ выпрессовки втулок снижает риск повреждений ГБЦ, но не исключает полностью. Оптимальным же способом выпрессовки втулок является использование специального съемника. Указанный съёмник для снятия направляющих втулок клапанов также используется для последующей установки новых втулок в ГБЦ. Далее мы рассмотрим способы замены направляющих втулок клапанов при помощи оправки и съемника.

Содержание статьи

Как самому менять направляющие втулки клапанов

Сначала рассмотрим способ выпрессовки направляющих втулок клапанов при помощи оправки, так как указанный способ является распространенным. Перед заменой втулок снимаются пружины и сами клапана. Как уже было сказано выше, оправка для выпрессовывания втулок клапанов используется ступенчатая. Ступенька необходима для того, чтобы снизить риск повреждений посадочного гнезда в головке блока. Меньший диаметр оправки позволяет ей войти во втулку на 3-4 см, причем с зазором. Больший диаметр позволяет свободно пройти через гнездо в ГБЦ.

Отметим, что зачастую бронзовые втулки достаточно легко выпрессовываются из головки, так как установлены с относительно слабым натягом.

Если же необходимо выпрессовать направляющую втулку клапана из более жесткого материала, тогда ГБЦ следует предварительно нагреть до температуры 140-160 градусов Цельсия в электропечи или до 80-90 градусов в емкости с горячей водой. Нагрев головки блока цилиндров позволит уменьшить натяг.

В крайних случаях плотно запрессованную втулку нужно высверливать. Обратите внимание, делать это разрешается только на станке, так как попытки высверлить втулку клапана дрелью приведут к перекосу и повреждениям посадочного гнезда. Втулку также желательно высверливать не до конца, то есть оставлять стенки толщиной около 1-го миллиметра. Так снижается риск повреждений гнезда, а сам остаток втулки  легко удаляется оправкой.

Следующим шагом становится обязательный замер натяга новой втулки перед установкой в головку, так как строго запрещается производить запрессовку новых втулок до измерения натяга.  Для замеров натяга понадобится определить диаметр гнезда и направляющей втулки.

Допускается показатель на отметке от 0.03 до 0.05 мм.  Этот показатель следует понимать как то, что диаметр новой втулки превышает диаметр посадочного гнезда на указанную величину.

Слабый натяг по причине гнезда потребует увеличения диаметра гнезда, куда потом устанавливается ремонтная втулка увеличенного размера. Рассверливать гнездо в ГБЦ также нужно исключительно на станке, что позволит избежать возможного перекоса при выполнении нового отверстия. Что касается степени натяга ремонтной втулки, данный показатель следует максимально увеличить, так как в новом отверстии материал более твердый и имеет большую шероховатость на поверхности стенок.

Чтобы запрессовать новые втулки клапанов головку блока следует повторно нагреть в печи аналогично способу снижения натяга при снятии. Параллельно с этим новые втулки охлаждают. Запрессовка новых втулок без нагрева ГБЦ является неправильной. Это касается алюминиевого сплава ГБЦ, в котором происходит деформация при наличии сильного натяга. После такой установки итоговый натяг будет меньше необходимого. В результате после сборки мотора и его нагрева при работе направляющая втулка клапана не будет иметь плотной посадки, а сам клапан в указанной втулке начнет страдать от перегревов. Перегрев клапана будет происходить в результате того, что эффективность отвода избыточного нагрева от стержня клапана к ГБЦ существенно снизится. Неисправность будет быстро прогрессировать, втулка начнет болтаться в посадочном гнезде, что потребует повторной разборки двигателя для проведения ремонта.

Теперь перейдем к тому, как установить направляющие втулки клапанов в головку блока цилиндров. Саму запрессовку реализуют при помощи описанной выше оправки, по которой следует нанести молотком пару резких ударов. Учтите, наличие на новой втулке специального тонкого пояса для размещения маслосъемного колпачка обязывает к тому, чтобы оправка ни с одной стороны не опиралась на данный пояс. Игнорирование данной рекомендации может привести к тому, что втулка деформируется или окажется сломанной.

Завершением процесса установки направляющих втулок клапанов ударным способом является финальная калибровка отверстий. Данную процедуру выполняют при помощи разверток. Рекомендуется использовать алмазные развертки, так как данный инструмент более долговечен и обеспечивает стабильный предсказуемый результат сравнительно с обычными стальными развертками. После обработки отверстий необходимо выполнить проверку зазоров клапанов во втулках с учетом рекомендуемых параметров. Зазоры впускных клапанов должны быть на 0.01 мм меньше по сравнению с выпускными, которые сильнее нагреваются при работе ДВС (например, 0.02 — 0.04 против 0.03 — 0.04 мм). Отметим, что добиваться минимально допустимых зазоров не обязательно. Следует добавить, что данное утверждение особенно актуально для выпускных клапанов, так как малые зазоры в направляющих втулках могут привести к их заклиниванию.

Выпрессовка и установка направляющих втулок клапанов съемником

Далее рассмотрим наиболее оптимальный способ выпрессовки направляющих втулок клапанов специальным съемником-выпрессовщиком втулок.

Начнем с того, что съемники бывают разными и являются универсальными инструментами. При помощи данного решения можно снимать втулки клапанов на разных ГБЦ без риска повредить посадочную плоскость в головке блока. Другими словами, наличие съемника сводит к минимуму возможные задиры или другие дефекты отверстия по сравнению с использованием молотка и оправки.

Работа со съемником предполагает:

  • под инструмент подкладывается втулка подходящего размера. Подбор такой втулки осуществляется с учетом того, чтобы при установке съёмника резьбовая часть вышла из направляющей клапана на 20-30 мм;
  • далее съемник устанавливается и фиксируется парой гаек, которые специально обточены. Также допускается использование одной гайки, если таковая предусмотрена конструкцией съемника;
  • следующим шагом становится необходимость придержать верхним ключом съёмник в его центральной части;
  • одновременно с этим нижним ключом выпрессовывается направляющая втулка клапана;

После того, как к съемнику прикладывается определенное усилие, можно услышать явный щелчок. Такой звук укажет на то, что втулка клапана сорвана с посадочного места и движется наружу из отверстия в ГБЦ. Далее нужно крутить винт съемника до того момента, пока втулка не будет извлечена. Затем необходимо приготовить новые втулки для запрессовывания. Далее следует повторить все подготовительные процедуры, описанные выше при установке втулок оправкой. Дополнительно можно смазать втулку клапана моторным маслом для облегчения посадки в гнездо.

Чтобы запрессовать втулки съемником понадобятся 2 проставки, которые имеют коническую фаску и упираются в седло клапана. Одна деталь должна иметь больший диаметр, а другая меньший (в соответствии с тем, что посадочное место впускного клапана больше, а выпускного клапана меньше). Также снова понадобиться осуществить подбор распорных втулок съёмника, учитывая при этом необходимость выхода резьбовой части съемника на 20-30 мм при установке новой втулки клапана. 

Параллельно с этим нужно избежать повреждения пояса (буртика) на направляющей втулке, так как данный пояс служит местом крепления резинового колпачка. Если пояс повредить при установке, герметичность колпачка-сальника будет нарушена. Чтобы не повредить пояс, используется отдельная гайка, которая упирается в направляющую без риска повреждения пояса. Получается, данная гайка поджимает направляющую втулку клапана. Обратите внимание, установка дополнительной гайки уменьшает количество резьбы на шпильке съемника. По этой причине для уменьшения нагрузки на резьбу следует накрутить еще одну втулку съемника.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой зазор должен быть у поршневого кольца. Из этой статьи вы узнаете о правильном подборе теплового зазора поршневых колец во время их замены или в процессе капитального ремонта двигателя. 

Теперь можно запрессовать втулку съемником. Окончанием запрессовки является момент, когда прокручивать съемник станет тяжелее. Это будет говорить о том, что втулка опустилась на посадочное место и уперлась стопорным кольцом, которое выполнено на направляющей для регулировки правильной посадки. После появления усилия крутить съемник дальше не нужно, так как можно повредить направляющую. Съёмник пора разбирать и снимать, так как новая втулка уже запрессована в головку блока.

Далее втулки понадобится подгонять по посадочным размерам. Это необходимо в том случае, если  направляющую слегка сдавило при запрессовке. Выполняется данная процедура аналогично описанной выше, то есть при помощи развертки. Развертка вставляется в отверстие и без давления прокручивается, благодаря чему происходит аккуратное развёртывание. По окончании следует выдуть остатки стружки при помощи сжатого воздуха.

Завершающим этапом становятся обязательные замеры диаметра полученного отверстия в направляющей втулке. Для проверки используется специальный индикаторный нутромер. Также следует измерить толщину стержня клапана при помощи микрометра. Если все выполнено правильно, тогда зазор будет находиться в допустимых пределах.

Затем можно вставить клапан и проверить качество его прилегания к седлу. В том случае, если клапан не полностью прилегает к седлу, тогда очевидна потеря соосности между центром втулки и центром седла клапана.

Такое явление иногда возникает после замены направляющих втулок клапанов. Для решения данной проблемы потребуется осуществить притирку клапанов. Чтобы притереть клапана, нужно обработать специальной шарошкой седло клапана. После притирки клапанов можно считать процесс замены направляющих втулок полностью завершенным.

Читайте также

Замена направляющих втулок клапанов – испытаем ловкость рук!

При частой эксплуатации автомобиля периодическая замена направляющих втулок клапанов практически неизбежна. Эти элементы необходимы для того, чтобы снизить расход масла в двигателе. Постараемся осуществить такую операцию самостоятельно.

Как определить, что произошел износ направляющих втулок?

На всех автомобилях втулки представлены по-разному, но принцип работы у них один.

От клапанов напрямую зависит, как эффективно будет проходить заполнение цилиндров маслом, или наоборот, освобождение их от продуктов сгорания. Клапаны открывают и закрывают просвет, в который поступает топливная смесь. Чтобы определить, что произошел износ направляющих втулок клапанов, есть ряд признаков, которые перечислены ниже.

Если вы заметили, что масла стало расходоваться слишком много, то стоит первым делом обратить внимание на работу клапанов. Также характерный шум в области мотора, особенно около головок, будет свидетельствовать о проблеме. Поднимите капот, заведите двигатель и внимательно послушайте, как звучит «сердце» автомобиля. Если двигатель работает, но на его фоне происходит какой-то странный шум, то вам стоит обратить внимание на всё те же клапаны.

Если по какой-то причине у вас был искривлен шток, то после его замены необходимо сразу заменить клапаны, чтобы не ждать скорого наступления их неработоспособности.

Замена направляющих втулок клапанов – собираем инструменты

Перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, необходимо произвести определенную подготовку. Замена втулок на всех автомобилях производится примерно одинаково. Есть небольшие отличия в двигателях определенных стран, например, порядок работ на русских и японских моторах будет различным. Чтобы произвести данную операцию, необходима специальная оправка, которую можно заказать любому знакомому токарю, или же можно обратиться в мастерскую.

Также перед заменой вам необходимо подготовить стандартный набор инструментов: ключ, отвертки, сверла и тому подобные вещи. Стоит отметить, что вам понадобится запрессовка направляющих втулок клапанов, это специальный инструмент. Данный девайс сейчас продается в магазинах, но можно также его сделать самому. В данной статье, как именно сделать этот инструмент, мы описывать не будем, но вы с легкостью сможете найти информацию в других статьях.

Как заменить направляющие втулки клапанов самостоятельно?

Итак, непосредственно приступаем к самой работе! Чтобы все прошло удачно и без каких-либо оплошностей, вам необходимо соблюдать следующую инструкцию. Сначала вставляем поочередно оправку в отверстия старых втулок и очень аккуратно, не применяя особых усилий, наносим удары молотком по самому концу оправки. Тем самым медленно и, самое главное, аккуратно мы выбиваем втулки. Затем необходимо прочистить данное освободившееся место. Лучше всего, если есть такая возможность, втулки продуйте сжатым воздухом.

Для установки новых втулок их необходимо выдержать в морозилке примерно двое суток, так они будут более сжатыми и потом плавно разместятся в посадочном месте. Дальше нам необходимо нагреть головки блока цилиндров на электроплитке примерно до температуры, равной 100 градусам, тем самым мы расширим посадочные места. Остался последний этап: надеваем на втулки стопорные кольца, вставляем их в отверстия и также аккуратно, как мы их доставали, начинаем вбивать.

Обратите внимание, если колпачки разболтались, то совсем необязательно производить замену. В данной проблеме поможет развертка направляющих втулок клапанов. Она делается вручную, вы просто утягиваете клапан до минимального значения зазора. Для впускного клапана значение примерно от 0,020-0,055 мм, а если брать выпускной клапан, то значение должно быть 0,035-0,070 мм. Чтобы полностью завершить эту статью, осталось выяснить, какие направляющие втулки клапанов лучше? Между собой они отличаются по материалу изготовления. Конечно, лучше всего, если втулки будут чугунные. Так как в данном случае, чем прочнее материал, тем он лучше для использования.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена направляющих втулок клапанов и седел в двигателе автомобиля

Расскажем как заменить направляющие втулок клапанов и седел в двигателе автомобиля. Исходим из того, что трещин в головке двигателя нет, а клапанные седла имеют износ.

Как происходит выпрессовка старых втулок
Технология выпрессовки старых втулок бывает разной, но чаще применяют ударный способ. Со стороны седла на втулку устанавливают латунную или бронзовую оправку, по которой наносят удары молотком. Чтобы не повредить посадочное гнездо в головке, оправка должна быть ступенчатой: по меньшему диаметру она с небольшим зазором входит во втулку на глубину 30—40 мм, а по большему — свободно проходит через гнездо в головке цилиндров. Втулки из бронзы не создают больших проблем при выпрессовке, обычно они устанавливаются в головку с небольшим натягом. При выпрессовке «твердых» втулок головку желательно нагреть до 150 градусов, чтобы несколько уменьшить натяг. Нагревать головку лучше в электропечи, но в условиях гаража подойдет бытовая электроплитка.

Если ни один из способов не позволяет выпрессовать втулку из-за слишком плотной посадки в гнезде, ее приходится высверливать. Обычный сверлильный станок вполне подойдет, а вот при пользовании ручной электродрели неизбежны перекосы и повреждение посадочного гнезда. Кстати, деталь лучше высверливать не полностью. При толщине стенки около 1 мм оставшуюся часть удается выбить без особого труда.

Измеряем натяг втулки перед заменой
Общее правило замены втулок на любых двигателях гласит: ни в коем случае нельзя запрессовывать новые детали без измерений фактического натяга. Поэтому надо точно измерить диаметр гнезда и новой втулки, чтобы определить натяг. Он должен быть в пределах 0,03—0,05 мм (то есть диаметр втулки больше диаметра гнезда на эту величину).

Если натяг недостаточен из-за “слабого” гнезда, придется увеличивать его диаметр, чтобы установить втулку ремонтного размера. Эту работу также следует выполнять только на станке во избежание перекоса отверстия. Натяг для ремонтной втулки желательно сделать большим, поскольку в старом гнезде материал на поверхности уже деформирован, а в новом нет, да и шероховатость поверхности здесь больше.

Как запрессовать втулки клапанов
Перед запрессовкой надо обеспечить разность температуры деталей: головку нагреть до 150 градусов, а втулки охладить. Запрессовку выполняют быстро, двумя-тремя ударами молотка по оправке. Если втулка имеет тонкий поясок для посадки маслосъемного колпачка, то оправка не должна опираться на этот поясок ни с одной стороны, иначе втулка сломается. Некоторые мотористы запрессовывают втулки “вхолодную”, без нагрева и охлаждения деталей. Это плохо. Алюминиевый сплав при большом натяге деформируется, и реальный натяг уменьшается. Когда при работе двигателя посадка естественным образом ослабляется, клапан в такой втулке начинает перегреваться. Это связано с нарушением отвода тепла от стержня клапана к головке. В дальнейшем втулка начнет “ездить” в гнезде. Иными словами — потребуется повторный ремонт, причем сложнее предыдущего.

После запрессовки втулок и остывания головки их отверстия калибруют развертками. Здесь тоже есть свои хитрости. Желательно применять специальные алмазные развертки — они дают стабильный размер отверстия при довольно долгой работе. Простые ручные развертки из инструментальной стали быстро изнашиваются, обычно их хватает на одну-две головки.

Обработав отверстия, надо обязательно проверить зазоры клапанов во втулках. Для впускных клапанов они должны быть в пределах 0,02—0,04 мм, для выпускных — 0,03—0,04 мм. Стремиться к минимальным зазорам не следует, особенно у выпускных клапанов, поскольку это чревато их заклиниванием при работе.

Ремонт седел клапанов

Основные задачи — обеспечение соосности рабочей фаски и отверстия втулки и создание определенного профиля седла, рекомендуемого заводом-изготовителем для данной модели двигателя.


Для обработки седел применяют различный инструмент. В гараже чаще всего используют ручные угловые фрезы с жестким креплением на направляющем стержне (пилоте). Фрезы обычно имеют углы при вершине 30, 45 и 60 град. Такие фрезы могут быть изготовлены из инструментальной стали или с твердосплавными пластинами.

Основной недостаток данного инструмента — люфт пилота в направляющей втулке, особенно когда у нее есть какой-либо износ. Из-за люфта очень трудно обеспечить соосность седла и втулки.

При обработке формируют определенный профиль седла: уплотнительную фаску и две фаски, примыкающие к ней. Здесь надо руководствоваться данными производителей автомобиля, но есть и некоторые общие рекомендации. У подавляющего большинства моторов уплотнительная фаска имеет угол 45 град. и ширину примерно 1,5 мм. Примыкающие фаски чаще сделаны под углами 30 и 60 град., хотя изредка встречаются седла с более сложным профилем.

Если для ремонта используют ручные фрезы и резцовые головки, то предварительную обработку уплотнительной фаски ведут, пока не получится ровная поверхность без дефектов.

Окончательный этап: притирка клапанов
Окончательная обработка стыка клапана и седла — притирка клапанов. При профессиональном ремонте такая операция практически не применяется. Если седло и фаска клапана обработаны точно, то притирка не нужна, но даже вредна. Другое дело при ручной обработке деталей фрезами и резцовыми головками. Поверхности после ремонта могут иметь не идеальную форму и шероховатость.

Притирка нужна не столько для обработки, сколько для контроля качества сопряжения. Если притертые поверхности вытереть насухо и несколько раз провернуть клапан в обе стороны, прижимая его к седлу, то на фасках деталей появится блестящая линия. Получится замкнутой, проходящей по всей окружности — все сделано правильно и прилегание хорошее.

Замена направляющих втулок клапанов ваз-2112 16 клапанов: фото

Направляющая втулка служит определенным каналом для хода клапана. Ее замена в гаражных условия практически не возможна, поскольку требуются специальные знания, навыки и инструмент, но все-же автомобилисты умудряются это делать. Конечно, рекомендуется проводить замену направляющих втулок ВАЗ-2112 с 16-клапанным двигателем на специализированных автосервисах. Этот процесс довольно сложный и займет день, а то и два.

Видео о замене направляющих втулок и о том, как распознать поддельную запчасть:

Видео материал расскажет, как провести замену направляющих втулок, приведены рекомендации и советы.

Процесс замены направляющих втулок клапанов

Направляющие втулки сделанные с металла и бронзы

Прежде, чем приступить к замене направляющих втулок, стоит понимать, что существует несколько изделий для 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112. Можно заменить полностью ремонтную втулку в сборе, или установить бронзовую гильзу. Оба варианта идеально подходят для этого автомобиля. Рассмотрим оба процесса по отдельности. Обычно, направляющие втулки меняются с клапанами в сборе, но как показывает практика, меняются выпускные, которые прогорают, а впускные шлифуются и ставятся на место.

Демонтаж ГБЦ

Прежде, чем приступить к замене направляющих втулок, необходимо демонтировать головку блока цилиндров. Этот процесс не такой уж и сложный, как кажется на самом деле. Для начала стоит собрать необходимый инструментарий. Что же понадобится:

  • Набор ключей.
  • Динамометрический ключ.
  • Тара для охлаждающей жидкости.
  • Ветошь.
  • Непосредственно сама новая прокладка.

Итак, рассмотрим, пошаговую инструкцию демонтажа ГБЦ:

  1. Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.

    Демонтаж клеммы АКБ для ремонта

  2. Для демонтажа ГБЦ необходимо очистить каналы головки от охлаждающей жидкости, поэтому сливаем ее в ранее заготовленную емкость.
  3. Сбрасываем давление в т

правила и процесс замены

На автомобиле ВАЗ-2109 замена задних стоек требуется в случае чрезмерного износа или повреждения. Если сравнивать подвеску девяти «классиков», то она совершеннее, КПД выше, а конструкция немного проще. Хотя общие черты все же есть — в конструкции пружин и амортизаторов.

Только на «девятках» они собраны в единый блок, а «классики» независимо друг от друга устанавливаются.Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 вы можете произвести самостоятельно, вам нужно лишь знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться инструментом.

Конструкция задней подвески

Основа всей конструкции — стойки, гасящие колебания кузова при движении по неровной поверхности. Вы производите замену задних стоек ВАЗ-2109 без демонтажа других узлов подвески автомобиля. Задняя стойка состоит из:

  • Изолятор;
  • Пластины металлические под пружину;
  • Пружина;
  • Подушки резиновые;
  • Фитинги — гайки и болты.

Все эти элементы соединены в единый блок и монтируются с двух сторон автомобиля. Оказывается, конструкция подавляет вибрацию, которую при движении по неровной дороге заставляет вся задняя часть автомобиля.

Что такое изолятор?

Кроме того, аттенюатор включает в себя множество более мелких элементов. Фундамент — это система, чем-то похожая на ручной насос. Только вместо воздуха качать масло. Некоторые амортизаторы можно отремонтировать — их достаточно, чтобы полностью разобрать и заменить все пришедшие в негодность компоненты.Также нужно будет залить масла, причем столько, сколько указано в технических характеристиках на конкретную модель.

Рекомендовано

Мэр города: полномочия и обязанности. Выборы мэра

Нормальное функционирование всех систем поселения, грамотное и своевременное выполнение задач в сфере экономического, социального и других направлений развития невозможно без контроля мэра. Но как избиратели могут оценить качество работы …

Франсиско Франко: биография и политическая деятельность

Когда в Испании началась гражданская война, генерал Франсиско Франко (Франсиско Паулино из Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde — полное имя) отпраздновал свою аракацаилею, но он казался уже уставшим от жизни и намного старше своих лет.К непрезентабельному внешнему виду …

Для проверки исправности амортизатора достаточно опустить кузов как можно ниже. Тем не менее, его приклад должен войти. Затем внезапно тело отпускается. При исправном ударе корпус совершит 1-3 колебания, затем остановится. Но если прибор неисправен, тело будет колебаться намного дольше. Причина такого поведения, скорее всего, в том, что из корпуса полностью вытекло масло или разрушено уплотнительное резиновое кольцо.

Какой инструмент нужен для замены стоек?

При замене сайлентблоков задней стойки ВАЗ 2109 желательно установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.В таком положении фиксация происходит намного быстрее, так как больше удобств. Для самостоятельного ремонта вам потребуются:

  1. Домкрат, желательно гидравлический.
  2. Опора для кузова.
  3. Колодки — устанавливаются под передние колеса.
  4. Набор ключей.
  5. Съемник к пружинам.
  6. Проволока стальная.

Проволока может потребоваться для фиксации пружины в сжатом состоянии. Но вместо стали использовать толстую медь или алюминий.Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растягиваться.

Подготовительные работы

Перед началом работ по замене резинок на задней стойке ВАЗ-2109 или демонтажу деталей необходимо основательно подготовиться. Для этого перед началом ремонта заранее обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. Не менее получаса должна присутствовать на металлической смазке, чтобы полностью очистить резьбу от ржавчины и грязи.

Всего две точки крепления в задней части девятки — внутри багажника на балке сверху и снизу. Чтобы снять амортизатор, снимите гайки и болты. Но перед этим необходимо максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение с помощью стальной проволоки или каких-либо жестких зажимов. Главное — не дать пружине распрямиться в процессе ремонта.

Как снять заднюю стойку на «девятку»?

Чтобы снять заднюю стойку на ВАЗ-2109, вам необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Ослабить болты крепления колеса на той стороне, которая находится в стадии строительства.
  2. Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате.
  3. Полностью снимите колесо.
  4. Установить опору под кузов и опустить на нее машину.
  5. Чтобы проверить, насколько хорошо сжат пружинный съемник.
  6. Откройте багажник, снимите резиновую заглушку, закрывающую место крепления штанги амортизатора.
  7. Длинный трубчатый ключ на 17 или специальный инструмент Откручиваем гайку от штока.
  8. Снимите нижнюю опору стойки.
  9. Вытяните всю стойку в сборе.

Вот и все, теперь можно отремонтировать или заменить задние стойки ВАЗ-2109 своими руками.

Ремонт или замена?

Перед некоторыми автолюбителями возникает резонный вопрос — а не попробовать ли самостоятельно восстановить старый стенд, ведь стоимость нового довольно высока? Самая дешевая неизвестного происхождения и качества будет стоить не менее 1500 рублей за штуку. Если вы все же решите их отремонтировать, это будет как минимум в три раза дешевле. Но есть некоторые подводные камни:

  1. Если ресурс старых стоек был приличным, то в запасе может быть сильная разработка, добиться идеальной герметичности иногда невозможно.
  2. Вряд ли можно залить внутрь амортизатора столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если ошибетесь на пару грамм меньше — амортизатор не подойдет. Если налить больше нормы — слезоточивые железы.

А качество деталей в ремкомплектах зачастую оставляет желать лучшего. Так что гораздо лучше было бы заменить стойки в сборе. Ресурс у них будет намного выше, чем у восстановленного.

Сборка задних стоек от «девятки»

А теперь несколько слов о том, как происходит правильная замена задних стоек ВАЗ-2109.Многие автолюбители меняют только амортизатор, а подушки не придают особого значения пружинам. И на них нужно обращать внимание. По мере износа они спадают, и длина всех витков становится меньше, чем необходимо. В результате подвеска будет работать некорректно.

При сборке следует придерживаться следующих правил:

  1. Установите на стойку сжатую пружину.
  2. Резиновая подушка фиксирует последний виток пружины изолентой.
  3. Осторожно, стараясь не сместить пружину относительно амортизатора, установите стойку на место.
  4. Слегка затяните гайку на верхнем штоке амортизатора.
  5. Установить нижнюю часть подкоса на балку. Зафиксируйте его болтом.

После сборки подтянуть все резьбовые соединения и снять съемник с пружинами. После этого можно установить колесо и забрать в ремонт б / у — то же самое. Окончательную затяжку гаек желательно после ремонта производить после установки автомобиля на колеса. И через 20-30 километров проверяем затяжку всех соединений — иногда гайки после езды выкручиваются.Попробуйте использовать гайки с пластиковыми зажимами на резьбе. ВАЗ 2109

Низкая панель

для GTA San Andreas

Игры

английский
  • Русский
  • Английский
  • Español
войти в систему найти Расширенный поиск

Игры

  • Farming Simulator 2017
  • Fallout 4
  • BeamNG.drive
  • Симс 4
  • Street Legal Racing Redline
  • GTA 5
  • GTA 4
  • GTA San Andreas
  • GTA Vice City
  • TES 5: Skyrim
  • Fallout New Vegas
  • Источник Counter-Strike
  • Counter Strike 1.6
  • Euro Truck Simulator 2
  • Farming Simulator 2013
  • GTA 3
  • Мир танков
  • Farming Simulator 2015
  • Мафия
  • Мафия 2
  • Spintires ДЕМО 2013
  • Spintires 2014
  • Майнкрафт

Войти

восстановить пароль Постановка на учет GTA San Andreas/ Машины / ВАЗ 2109 Низкая панель для GTA San Andreas

Моды для GTA San Andreas:

.

Машины

24059

Оружие

4235

Сохранения

90

Скины

7830

Графический

2096

Мотоциклы

839

00020003

000200020003 Миссии

328

Вертолеты

312

Пакеты

1461

Катера

103

Карты

547

Велосипеды

547

Велосипеды

124

000

000

000

831

Другое

457

Другой транспорт

223

Автомобильные прицепы

385

Персонаж

189

Одежда

1185

0002 Новости и статьи 45

0002

Compre para vaz 2109 — Super ofertas em para vaz 2109 no AliExpress

Procurando para vaz 2109 !!! Esse é o lugar certo! Você já sabe que não importa o que esteja procurando, vai encontrar no AliExpress.Temos milhares de ótimos produtos em todas as categoryposíveis. Quer marcas famosas, roupas baratas ou compras no atacado? Garantimos que voiceê vai encontrar o que procura. Aqui você encontra desde lojas oficiais até vendedores independentes. Aproveite a comfort, segurança e differentes opções de pagamento, tudo com frete rápido e seguro, independente de quanto voiceê gastar.

Todos os dias vêê encontra novas ofertas exclusivas, descontos e вероятности deconomizar ainda mais com cupons.Não perca tempo! Para vaz 2109 está prestes a se tornar um dos produtos mais procurados. Представьте себе, что вам нужно сделать, чтобы узнать, что делать, если вы не знаете, что делать с ВАЗ 2109 без AliExpress. Com os menores preços online e taxas de frete baixas, voiceêconomiza muito mais.

, если вы хотите, чтобы ваш продукт был похож на ваш, для вашего автомобиля 2109, он был аналогичным продуктом, или AliExpress é um ótimo lugar para compare preços e vendedores.Ajudaremos voiceê a decidir se vale a pena pagar mais por uma marca famosa ou se o produto mais barato também é bom. Além disso, se quiser se dar um presente e comprar a opção mais cara, o AliExpress semper garante que Você pague o melhor preço, включая quando isso envolve sugerir que Você espere um pouco mais por uma promoção.

Или AliExpress тема orgulho em garantir que vê esteja semper bem informado для fazer suas escolhas ao comprar de uma das centenas de lojas e vendedores da nossa plataforma.Todos os vendedores são avaliados por seu atendimento, preços e qualidade por consumidores de verdade. Além das avaliações, você também pode compare preços, ofertas de frete e descontos entre differentes vendedores para o mesmo produto através dos comentários de consumidores contando suas Experências e, assim, pode comprar com confiança. Parece bom demais para ser verdade? Você não Precisar acreditar na gente, só Precisa escutar nossos milhões de consumidores satisfeitos!

Novo нет AliExpress? Temos uma dica especial para voê.Antes de clicar em «Comprar agorra», dê uma olhada nos cupons e Economize ainda mais! Você encontra cupons de lojas, do AliExpress e ainda pode ganhar cupons todos os dias com jogos no nosso App. Além de tudo isso, como a maioria dos nossos vendedores oferece frete grátis, voiceê pode ter a certeza de estar comprando para vaz 2109 com um dos melhores preços da internet.

Aqui, voiceê semper encontrará o melhor da tecnologia, moda e marcas.Отсутствие AliExpress, квалификация, preço e atendimento são prioridade. Comece agora mesmo a melhor Experência de compras da sua vida !!!

Руководство по установке втулки

— Daemar Inc

перейти к содержанию
Daemar Inc — основные компоненты для промышленности

С 1973 года

Каталог

Обслуживание в нерабочее время

Свяжитесь с нами

1.800.387.7115

1.877.432.3627

MENUMENU

  • Уплотнение
        • Кольца уплотнительные
          • Уплотнительные кольца — Buna
          • Уплотнительные кольца — Витон
          • Уплотнительные кольца — Kalrez
          • Уплотнительные кольца — силикон
          • Пакет уплотнительных колец Программа
          • Четыре кольца
          • Металлические уплотнительные кольца
          • Резервный Кольца
          • Вулканизированные уплотнительные кольца
          • Шнур уплотнительного кольца
          • Комплекты уплотнительных колец
        • Уплотнения вала
          • Сальники — дюймы
          • Сальники — метрические
          • Сальники JM Clipper
          • V-образные кольца
          • Изоляторы подшипников — дюймы
          • Изоляторы подшипников — метрические
          • Торцевые крышки
          • Уплотнения ступицы колеса
          • Уплотнения высокого давления
          • L2M уплотнения
          • тефлоновые уплотнения под напряжением
        • Плетеная упаковка
          • Стиль 154 FDA
          • Стиль 165
          • Стиль 165LA
          • Стиль 170
          • Стиль 528
          • Стиль 1152
          • Стиль 1398
          • Стиль 50
        • Механические уплотнения
          • Механические уплотнения с одной пружиной
          • Механические уплотнения осевого вала типа W
        • Ремонтные втулки вала
          • Ремонтные втулки вала
  • Сохранить
        • Конические стопорные кольца
          • Аксиально собранный дюйм
          • Осевой собранный метрический
          • Радиально собранный метрический
          • Радиально собранный метрический
          • Кольца для торцевого люфта
          • Самоблокирующийся дюйм
          • Самоблокирующийся метрический
          • Комплекты стопорных колец
        • Спиральные стопорные кольца
          • Спираль для легких условий эксплуатации
          • Спиральные для средних условий эксплуатации
          • Спиральные для средних условий для тяжелых условий эксплуатации
          • Спиральные для тяжелых условий эксплуатации
        • Постоянная секция
          • XAN — Внешние стопорные кольца
          • IN — Внутренние стопорные кольца
          • NAN — Внутренние стопорные кольца
          • EN — Внешние стопорные кольца
        • Дисковые пружины
          • Дисковые пружины DIN2093
          • Шайбы Бельвиль
          • Пружины Бельвилля
        • Волновые пружины
          • Волновые пружины, однооборотные, дюймовые
          • Волновые пружины, однооборотные, узкие, дюймовые
          • Волновые пружины, однооборотные, метрические
          • Волновые пружины, многооборотные, дюймовые
          • Волновые пружины, многооборотные, метрические
          • Регулировочные кольца
  • Горка
        • Драйслайд — TH
          • TH — Втулки втулки — дюймы
          • FTH — Втулки фланца — дюймы
          • TS-TH — Плоские полосы — дюймы
          • TW-TH — Упорные шайбы — дюймы
          • TH — Втулки гильзы — метрические
          • FTH — Втулки фланца — Метрические
          • TS-TH — Плоские полосы — Метрические
          • TW-TH — Упорные шайбы — Метрические
        • Драйслайд — THX
          • THX — Втулки гильзы — дюймы
          • THX — Втулки гильзы — метрические
          • TW-THX — Упорные шайбы — дюймы
        • Смазочное волокно — FL
          • Тонкая стенка Fiber-Lube — дюймы
          • Стандартная стенка Fiber-Lube — дюймы
          • Толстая стенка Fiber-Lube — дюймы
          • Fibre-Lube 2.Стенка 5 мм — метрическая
          • Fibre-Lube Стенка 5 мм — метрическая
        • Порошковые металлические втулки
          • Металлические подшипники скольжения с порошком
          • Фланцевые подшипники с металлическим порошком
          • Металлические упорные шайбы с порошком
        • Цельнометаллические втулки
          • Цельнометаллические втулки
        • Пластиковые втулки
        • Подшипники линейного перемещения — LM76
          • Самосмазывающиеся
          • Подшипники с керамическим покрытием LM
  • Protect
        • Колпачки
          • Конические заглушки и заглушки
          • Заглушки — резьбовые
          • Заглушки — безрезьбовые
          • Заглушки — виниловые
        • Заглушки
          • Заглушки — с резьбой
          • Заглушки — без резьбы
          • Заглушки — Винил
        • Маскировка
          • Заглушки для маскировки
          • Заглушки для маскировки
          • Ленты, обертки и диски для маскировки
          • Крючки для маскировки
          • Наборы для маскировки
        • Труба и фланец
          • Заглушки и заглушки
          • Винил
          • Защита фланцев / аксессуары
        • Заглушки по отраслям
          • Сжатый газ
          • Чистовая обработка
          • Электроника
          • Трубки и упаковка
  • Выровнять
        • Шайба шлицевая
          • Комплекты прокладок со шлицами
          • Запасные пакеты
        • Регулировочные ролики
          • Регулировочные ролики из нержавеющей стали
          • Латунные регулировочные ролики
          • Стальные регулировочные ролики
          • Никелевые регулировочные ролики
          • Алюминиевые регулировочные ролики
          • Голубые закаленные регулировочные ролики
          • Отожженные стальные регулировочные ролики
          • Медные регулировочные ролики
        • Пластиковая прокладка
          • Пластиковая подкладка
          • Ассортимент пластиковых прокладок
        • Keystock Bars
          • Квадратная шпонка
          • Прямоугольная шпонка
          • Зубчик с допуском меньшего размера
          • Метрическая шпонка
          • Ступенчатая шпонка
          • Сортированная шпонка в дюймах
          • Сортированная шпонка Метрическая
        • Ключи и булавки
          • Ключи Вудрафф
          • Ключи для машинных головок с выступом
          • Ключи для машин
          • Наборы ключей Вудрафф
          • Наборы пружинных штифтов
  • Производство на заказ
    • Обработка с ЧПУ
    • Литой уретан
    • Литье под давлением
    • Вулканизация и холодное соединение
    • Экструзия эластомера

Raspberry Pi 4 USB Boot Config Guide for SSD / Flash Drives

Raspberry Pi 4 с Samsung 950 Pro NVME SSD

Наконец-то появился Raspberry Pi 4, который претерпел множество интересных изменений.Одним из очень серьезных недостатков является то, что он еще не поддерживает настоящую загрузку с USB-порта (как это делали в 3-й серии). Фонд Raspberry Pi заявляет, что над ним работают и он будет добавлен в будущем обновлении. Сроки пока не указаны, но они заявляют, что это один из их главных приоритетов.

Большинство моих проектов сильно зависят от хорошей производительности хранилища, поэтому сидение и ожидание не было приемлемым решением. В этом руководстве я покажу вам обходной путь для использования USB-устройств в качестве устройства rootfs и использования только карты Micro SD в качестве загрузчика, что обеспечивает полную производительность SSD после загрузки! Чтобы точно увидеть, насколько сильно это влияет на производительность (спойлер: оно гигантское), ознакомьтесь с тестами Raspberry Pi Storage Benchmarks.

Я настоятельно рекомендую сделать это при совершенно новой установке. Если вы попытаетесь обновить старые и что-то пойдет не так, есть большая вероятность, что вы потеряете данные. Мы будем изменять загрузочный раздел, размер разделов и т. Д., Поэтому не используйте диск с какими-либо данными, если только вы не уверены, что выполнили все шаги вниз!

Совместимые USB-адаптеры

Raspberry Pi 4 оказался разборчивым в том, какие адаптеры SATA, M.2 и т. Д. Будут работать с портом USB 3.0.Порты USB 3.0 — это те, которые посередине, а внутри они синие. Черные — это USB 2.0, и они не дадут вам большей скорости, которую предлагает новый Pi.

Очень вероятно, что некоторые из них будут исправлены с помощью обновлений программного обеспечения и прошивки, и у Raspberry Pi Foundation есть несколько открытых известных проблем, связанных с USB 3. Пока это не произойдет, я буду вести здесь список известных рабочих и известных проблемных. . Выпуск Pi 4 еще очень рано, поэтому нам еще многое предстоит узнать о том, какие адаптеры работают / не работают.Если у вас есть рабочие и неработающие адаптеры, оставьте комментарий, и я добавлю его в этот список.

Если адаптеры работали раньше на старых Pis, то вы можете попробовать вставить их в черные порты USB 2.0. Очевидно, это глупо, потому что мы все хотим прироста производительности Pi 4, но если вам в конечном итоге понадобится купить новый адаптер, это даст вам обходной путь, пока не придет замена!

Найдите набор микросхем USB-адаптера

В адаптерах используются определенные наборы микросхем, которые, как известно, работают / не работают.

 pi @ raspberrypi: ~ $ lsusb 
Bus 003 Device 001: ID 1d6b: 0002 Корневой концентратор Linux Foundation 2.0
Bus 002 Device 002: ID 174c: 55aa ASMedia Technology Inc. Имя: ASM1051E SATA 6 Гбит / с мост, ASM1053E SATA Мост 6 Гбит / с, мост ASM1153 SATA 3 Гбит / с, мост ASM1153E SATA 6 Гбит / с
Шина 002 Устройство 001: ID 1d6b: 0003 Корневой концентратор Linux Foundation 3.0
Шина 001 Устройство 002: ID 2109: 3431 Концентратор VIA Labs, Inc.
Bus 001 Устройство 001: ID 1d6b: 0002 Корневой концентратор Linux Foundation 2.0

Это lsusb-дамп всех моих подключенных USB-устройств.Я выделил жирным шрифтом линию с устройством USB-моста. Мы видим, что это набор микросхем ASM1153E

Известные хорошие наборы микросхем

  • ASMedia ASM115X (StarTech 2,5 ″ SATA, UGREEN USB Enclosure, несколько других)

Известные рабочие адаптеры COMMON

Известные проблемы

Устранение (некоторых) проблем с USB-адаптером с помощью причуд

Некоторые из очень распространенных адаптеров в приведенном выше списке непослушных (например, Sabrent) можно заставить работать, используя причуды USB для отключения режима UAS на накопителе.Это снижает производительность, но все же намного быстрее, чем SD-карта, и ваш адаптер не пропадет даром.

Чтобы выяснить причуды, нам нужно найти строку идентификатора устройства для вашего адаптера, а затем добавить запись в cmdline.txt, сообщающую ядру, что нужно применить их при загрузке.

Найдите свой адаптер

Чтобы применить причуды, нам сначала нужно получить идентификатор адаптера. Мы будем использовать команду sudo lsusb:

 $  sudo lsusb 
 Шина 003 Устройство 001: ID 1d6b: 0002 Linux Foundation 2.0 корневой хаб
 Шина 002 Устройство 002: ID  174c: 55aa  ASMedia Technology Inc. Название: ASM1051E мост SATA 6 Гбит / с, мост ASM1053E SATA 6 Гбит / с, мост ASM1153 SATA 3 Гбит / с, мост ASM1153E SATA 6 Гбит / с
 Шина 002 Устройство 001: ID 1d6b: 0003 Корневой концентратор Linux Foundation 3.0
 Автобус 001 Устройство 002: ID 2109: 3431 Хаб VIA Labs, Inc.
 Шина 001 Устройство 001: ID 1d6b: 0002 Корневой концентратор Linux Foundation 2.0 

В строке 2 мы видим мой мост-адаптер SATA 6 Гбит / с ASM1051E (это известный рабочий адаптер StarTech.com 2,5 ″ SATA-USB).Вы увидите что-то очень похожее на мое, когда запустите команду, и не должно быть слишком сложно определить, что это за устройство. Если вам нужна дополнительная информация, добавьте переключатель -v, чтобы выполнить команду sudo lsusb -v. Иногда это может добавить некоторые дополнительные детали, чтобы упростить определение того, какой из них является вашим адаптером.

Если вы все еще не уверены, у нас есть еще одна команда, которая может сузить круг вопросов. Введите / вставьте следующее:

  sudo dmesg | grep usb 

 [0.828535] usb usb3: найдено новое USB-устройство, idVendor = 1d6b, idProduct = 0002, bcdDevice = 4.19
 [0.828568] usb usb3: строки нового USB-устройства: Mfr = 3, Product = 2, SerialNumber = 1
 [0.828597] usb usb3: Продукт: Контроллер DWC OTG
 [0.828620] usb usb3: Производитель: Linux 4.19.75-v7l + dwc_otg_hcd
 [0.828644] usb usb3: Серийный номер: fe980000.usb
 [0.830051] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса uas
 [0.830182] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса usb-storage
 [0.836488] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса usbhid
 [0.836511] usbhid: драйвер ядра USB HID.
 [0.971598] usb 1-1: новое высокоскоростное USB-устройство номер 2 с использованием xhci_hcd
 [1.154217] usb 1-1: найдено новое USB-устройство, idVendor = 2109, idProduct = 3431, bcdDevice = 4.20
 [1.154254] usb 1-1: строки нового USB-устройства: Mfr = 0, Product = 1, SerialNumber = 0
 [1.154281] usb 1-1: Продукт: концентратор USB2.0
 [1.301989] usb 2-1: новое USB-устройство SuperSpeed ​​Gen 1 номер 2 с использованием xhci_hcd
 [1.332965] usb 2-1: найдено новое USB-устройство, idVendor = 174c, idProduct = 55aa, bcdDevice = 1.00
 [1.332999] usb 2-1: строки нового USB-устройства: Mfr = 2, Product = 3, SerialNumber = 1
 [1.333026] usb 2-1: Продукт:  ASM105x 
 [1.333048] usb 2-1: Производитель:  ASMT 
 [1.333071] usb 2-1: SerialNumber: 123456789B79F 

Это журнал dmesg, показывающий обнаружение оборудования при активации оборудования на Pi. Если ваш журнал действительно длинный, вы можете создать новые записи, просто отключив устройство и снова подключив его, а затем снова запустив команду. Здесь мы ясно видим, что ASM105x — это то, как определяется наш адаптер StarTech.

Теперь мы можем вернуться к нашей первой команде lsusb и нам нужны 8 символов из поля идентификатора, которое идет сразу после устройства:

 Bus 002 Device 002: ID  174c: 55aa  ASMedia Technology Inc. Имя: ASM1051E SATA Мост 6 Гбит / с 

ID нашего адаптера: 174c: 55aa

Применение причуд

Чтобы применить причуды к нашему USB-адаптеру, мы собираемся отредактировать /boot/cmdline.txt. Введите:

 sudo nano /boot/cmdline.txt 

Мы собираемся добавить следующую запись в начало cmdline.txt:

 usb-storage.quirks = XXXX: XXXX: u 

Вместо X вы вставите идентификатор своего адаптера, который мы получили ранее. В приведенных выше примерах команд мои будут выглядеть так: usb-storage.quirks = 174c: 55aa: u . После этого мой cmdline.txt выглядит так (все должно быть одной непрерывной строкой, без разрывов строк!):

  usb-storage.quirks = 174c: 55aa: u  console = serial0,115200 console = tty1 root = PARTUUID = d34db33f-02 rootfstype = ext4 elevator = крайний срок fsck.repair = yes rootwait 

Теперь перезагрузите Pi. Если Pi не загружается, вы можете подключить SD-карту к компьютеру, перейти в /boot/cmdline.txt и отменить внесенные нами изменения, чтобы вы могли снова загрузиться со своей SD-карты.

Проверка причуд

После перезагрузки после изменения cmdline.txt мы можем проверить, были ли применены причуды, выполнив еще один dmesg | команда grep usb:

 sudo dmesg | grep usb
 [1.332924] usb 2-1: найдено новое USB-устройство, idVendor = 174c, idProduct = 55aa, bcdDevice = 1.00
 [1.332957] usb 2-1: строки нового USB-устройства: Mfr = 2, Product = 3, SerialNumber = 1
 [1.332983] usb 2-1: Продукт: ASM105x
 [1.333006] usb 2-1: Производитель: ASMT
 [1.333028] usb 2-1: Серийный номер: 123456789B79F
  [1.335967] usb 2-1: UAS занесен в черный список для этого устройства, вместо этого используется usb-storage
 [1.336071] usb 2-1: UAS занесен в черный список для этого устройства, вместо него используется USB-накопитель.
 [1.336103] usb-storage 2-1: 1.0: обнаружено запоминающее устройство USB.
 [1.336479] usb-накопитель 2-1: 1.0: Соответствие причуд для vid 174c pid 55aa: c00000 
 [1.336611] scsi host0: usb-storage 2-1: 1.0 

На этот раз мы видим в dmesg, что UAS был занесен в черный список для устройства и вместо него загружен драйвер usb-storage. Этот драйвер обычно более совместим с «проблемными адаптерами», но его производительность обычно значительно ниже. Тем не менее, это определенно стоит попробовать, поскольку некоторые адаптеры лучше справляются с причудами с точки зрения производительности. Единственный способ узнать наверняка — запустить тест (см. Раздел тестирования хранилища в конце).

Инструкции по загрузке через USB

Чтобы все правильно настроить, нужно выполнить множество шагов. Если вы сделали ошибку в первый раз, не тратьте слишком много времени, пытаясь исправить ее или выяснить, что вы сделали не так. Обычно быстрее снова записать изображения и перенастроить их, чем пытаться выяснить, на каком этапе вы могли сделать опечатку. Во второй раз все намного проще!

Подготовьте SD-карту

Загрузите последнюю версию Raspbian с https: // www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/. Обе версии Lite и Desktop будут работать. Для записи образов настоятельно рекомендуется использовать Win32DiskImager (Windows) или balenaEtcher (Linux, Mac OS X, Windows).

Примечание: Не пытайтесь использовать команды raw dd для записи изображений. Слишком много глупостей может пойти не так, что проверено / исправлено рекомендованными программами. Сделайте себе большое одолжение и воспользуйтесь одним из рекомендаций, чтобы не тратить кучу времени на устранение основных проблем с изображением!

Подготовка SSD

Мы собираемся записать вторую идентичную копию Raspbian на SSD.Это гарантирует, что все, что нужно Pi для загрузки, есть, поэтому мы можем использовать SD-карту в качестве загрузчика, но наша фактическая система будет на нашем хорошем быстром SSD-диске.

Примечание: Убедитесь, что вы создали пустой файл с именем «ssh» в загрузочном разделе на обоих дисках , если у вас нет головы или нет подключенной мыши / клавиатуры, чтобы вы могли подключиться по ssh при первой загрузке.

Первая загрузка (только SD-карта, SSD отключен)

Вставьте SD-карту со свежим изображением в Pi и подключите питание.Войдите в Pi впервые.

Пока не выполняйте apt-get upgrade / dist-upgrade или какую-либо дополнительную конфигурацию. Просто придерживайтесь инструкций, пока мы не закончим настройку (тем более, что если что-то пойдет не так, вам, возможно, придется начать все сначала, и любые другие настройки, которые вы сделали, будут потеряны).

После того, как Pi завершит загрузку и вы впервые вошли в систему, подключите свой SSD к портам USB 3.0 вашего Pi. Порты USB 3.0 — это те, у которых внутри синий пластик вместо черного (черные — это USB 2.0 портов).

Изменить PARTUUID

Нам нужно изменить PARTUUID разделов нашего SSD, чтобы Pi не запутался, с какого устройства загружаться. Прямо сейчас разделы на SD-карте и SSD полностью совпадают, и нам нужно, чтобы они были разными, чтобы мы могли указать Pi для загрузки именно с раздела нашего SSD.

Мы собираемся использовать fdisk, чтобы изменить PARTUUID SSD на шестнадцатеричный d34db33f , чтобы упростить идентификацию SSD.Используйте следующее:

 $  sudo fdisk / dev / sda 

 Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.33.1).
 Изменения останутся только в памяти, пока вы не решите их записать.
 Будьте осторожны перед использованием команды записи.
 Команда (m для справки):  p 
 Диск / dev / sda: 238,5 ГиБ, 256060514304 байта, 500118192 сектора
 Модель диска: ASM105x
 Единицы: секторы размером 1 * 512 = 512 байт
 Размер сектора (логический / физический): 512 байт / 512 байт
 Размер ввода-вывода (минимальный / оптимальный): 512 байт / 512 байт
 Тип метки диска: dos
 Идентификатор диска: 0x6c586e13
 Загрузка устройства Начало конечных секторов Размер Id Тип
 / dev / sda1 8192 532479 524288 256 МБ c W95 FAT32 (LBA)
 / dev / sda2 532480 500118191 499585712 238.2G 83 Linux
 Команда (m для справки):  x 
 Команда экспертов (m для справки):  i 
 Введите новый идентификатор диска:  0xd34db33f 
 Идентификатор диска изменен с 0x6c586e13 на 0xd34db33f.
 Команда эксперта (m для справки):  r 
 Команда (m для справки):  w 
 Таблица разделов была изменена.
 Синхронизация дисков. 

Вот и все. Давайте проверим наше изменение с помощью blkid:

 $  sudo blkid 

/ dev / mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT = "boot" LABEL = "boot" UUID = "5203-DB74" TYPE = "vfat" PARTUUID = "6c586e13-01"
/ dev / mmcblk0p2: LABEL = "rootfs" UUID = "2ab3f8e1-7dc6-43f5-b0db-dd5759d51d4e" TYPE = "ext4" PARTUUID = "6c586e13-02"
/ dev / sda1: LABEL_FATBOOT = "boot" LABEL = "boot" UUID = "5203-DB74" TYPE = "vfat" PARTUUID = "d34db33f-01"
/ dev / sda2: LABEL = "rootfs" UUID = "2ab3f8e1-7dc6-43f5-b0db-dd5759d51d4e" TYPE = "ext4" PARTUUID = "d34db33f-02" 

Ваши устройства / dev / mmcblk0 и / dev / mmcblk0 теперь должны отличаться друг от друга.Идентификатор SD-карты — 6c586e13, а PARTUUID SSD теперь —

Обновление /boot/cmdline.txt

Мы собираемся изменить cmdline.txt, чтобы он указывал на SSD для загрузки вместо SD-карты. Сначала сделайте резервную копию существующего файла cmdline.txt с помощью следующей команды:

 sudo cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline.txt.bak 

Теперь мы создали резервную копию, которую вы можете восстановить, если что-то пойдет не так . Если вам нужно восстановить резервную копию вставьте SD-карту в компьютер / устройство и замените cmdline.txt с cmdline.txt.bak, который мы создали выше. Теперь ваш Pi должен снова нормально загрузиться.

Откройте /boot/cmdline.txt с помощью nano или вашего любимого текстового редактора:

 sudo nano /boot/cmdline.txt 

Существующий файл будет выглядеть так:

 console = serial0,115200 console = tty1 root = PARTUUID =  6c586e13-02  rootfstype = ext4 elevator = deadline fsck.repair = yes rootwait quiet init = / usr / lib / raspi-config / init_resize.sh 

Мы собираемся изменить раздел root = PARTUUID, чтобы он указывал на наш new d34db33f PARTUUID, как показано ниже:

 console = serial0,115200 console = tty1 root = PARTUUID =  d34db33f-02  rootfstype = ext4 elevator = deadline fsck.repair = yes rootwait quiet init = / usr / lib / raspi-config / init_resize.sh 

Внесите изменения и дважды проверьте правильность строки, затем нажмите Ctrl + X, чтобы сохранить наши изменения.

Примечание. cmdline.txt должен представлять собой одну длинную сплошную строку без разрывов — не добавляйте разрывы строк, иначе система не загрузится, и вам нужно будет восстановить резервную копию, которую мы сделали ранее!

Тестовый SSD

Теперь мы готовы тестировать загрузку с SSD. Перезагрузите Pi, выполнив команду

 sudo reboot 

Первая загрузка с вашего SSD может быть медленной из-за запуска fsck на диске.Если у вас действительно большой SSD, проверка всего этого места может занять удивительно много времени. После завершения проверки он пометит диск как чистый и с этого момента будет пропускать проверку диска. Иногда для действительно больших дисков это может занять более минуты или двух, поэтому дайте ему хотя бы столько времени, прежде чем предположить, что он не работает.

После входа в систему мы можем убедиться, что SSD используется следующим образом:

 $  findmnt -n -o SOURCE / 

 / dev / sda2 

Убедитесь, что раздел переключился, как показано ниже, на / dev / sda2 (SSD) вместо / dev / mmcblk0p2 (SD-карта).

Обновление / etc / fstab

Теперь мы готовы отредактировать файл / etc / fstab, чтобы он указывал на наш обновленный диск. Чтобы отредактировать тип файла:

 sudo nano / etc / fstab 

Ваш текущий файл будет выглядеть так:

 $  cat / etc / fstab 
proc / proc значения по умолчанию 0 0
PARTUUID = 6c586e13-01 / boot vfat по умолчанию 0 2
PARTUUID = 6c586e13-02 / ext4 defaults, noatime 0 1 
 sudo nano / etc / fstab 

Ваш текущий файл будет выглядеть примерно так (PARTUUID зависит от версии вашего образа Raspbian):

 cat / etc / fstab
proc / proc значения по умолчанию 0 0
PARTUUID = 6c586e13-01 / boot vfat по умолчанию 0 2
PARTUUID = 6c586e13-02 / ext4 defaults, noatime 0 1 

Мы хотим изменить корневой (/) раздел (PARTUUID, заканчивающийся на -02), чтобы загрузить PARTUUID нашего SSD вместо SD-карты.Замените поле PARTUUID второго раздела в последней строке файла меткой d34db33f, которую мы применили ранее с помощью fdisk. После внесения изменений мой файл / etc / fstab выглядит так:

 proc / proc proc defaults 0 0
PARTUUID = 6c586e13-01 / boot vfat по умолчанию 0 2
PARTUUID =  d34db33f-02  / ext4 defaults, noatime 0 1 

Нажмите Ctrl + X, чтобы сказать nano, что нужно сохранить наши изменения. Теперь введите sudo reboot , чтобы перезапустить Pi.

Примечание: Мы хотим оставить первый раздел (https://origin.jamesachambers.com/boot) на SD-карте. Если вы измените это на SSD, apt обновит ваш SSD вместо SD-карты, поэтому они не будут использоваться во время загрузки! Помните, что мы используем SD-карту в качестве загрузчика, и поэтому обновления прошивки (например, start.elf и т. Д.) Должны идти туда, а не в загрузочный раздел SSD (который никогда не используется).

Изменение размера файловой системы

По умолчанию раздел на SSD / флэш-диске будет только 1.8G. Pi автоматически расширяет это на микро SD-дисках, но нам нужно будет сделать это самостоятельно для SSD / Flash-накопителя. Для этого нам нужно расширить раздел, а затем изменить размер файловой системы.

Сначала откройте fdisk и распечатайте разделы:

 pi @ raspberrypi: ~ $ sudo fdisk / dev / sda
 Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.33.1).
 Изменения останутся только в памяти, пока вы не решите их записать.
 Будьте осторожны перед использованием команды записи.
 Команда (m для справки): p
 Диск / dev / sda: 238.5 ГиБ, 256060514304 байта, 500118192 сектора
 Модель диска: ASM105x
 Единицы: секторы размером 1 * 512 = 512 байт
 Размер сектора (логический / физический): 512 байт / 512 байт
 Размер ввода-вывода (минимальный / оптимальный): 512 байт / 512 байт
 Тип метки диска: dos
 Идентификатор диска: 0xd34db33f
 Загрузка устройства Начало конечных секторов Размер Id Тип
 / dev / sda1 8192 532479 524288 256 МБ c W95 FAT32 (LBA)
 / dev / sda2  532480  43

3858432 1.9G 83 Linux

Вот нужная нам строчка. Наше начальное значение для / dev / sda2 (rootfs) — 532480 .Затем нам нужно удалить и воссоздать раздел большего размера.

Если вы сделаете какие-либо ошибки во время выполнения этой команды, просто закройте fdisk, нажав q. Изменения не будут записаны на диск. Если вы испортите любую из команд, диск больше не загрузится, и вам придется начинать заново, так что будьте осторожны!

 Команда (m для справки):  d 
 Номер раздела (1,2, по умолчанию 2): 2
 Раздел 2 удален.
 Команда (m для справки):  n 
 Тип перегородки
    p первичный (1 первичный, 0 расширенный, 3 свободных)
    e расширенный (контейнер для логических разделов)
 Выберите (по умолчанию p):  p 
 Номер раздела (2-4, по умолчанию 2):  2 
 Первый сектор (2048-500118191, по умолчанию 2048):  532480 
 Последний сектор, +/- секторы или +/- размер {K, M, G, T, P} (532480- 500118191 , по умолчанию 500118191):  500118191 
 Создан новый раздел 2 типа «Linux» размером 238.2 ГиБ.
 Раздел №2 содержит подпись ext4.
   Хотите убрать подпись?  [Y] es / [N] o:  N 
 Команда (m для справки):  w 
 Таблица разделов была изменена.
 Синхронизация дисков. 

Если все прошло хорошо, введите «w» и нажмите Enter. В противном случае нажмите «q», чтобы выйти и повторите попытку. Как только вы введете «w», изменения будут навсегда записаны на диск!

Теперь перезагрузите систему. Введите «df -h», чтобы просмотреть текущий диск:

 pi @ raspberrypi: ~ $ df -h
 Используемый размер файловой системы Доступное использование% Установлено на
 / dev / корень 1.8 г 1,3 г  415 млн  76% /
 devtmpfs 1,8 ГБ 0 1,8 ГБ 0% / dev
 tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% / dev / shm
 tmpfs 2.0G 8.5M 1.9G 1% / запуск
 tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% / запуск / блокировка
 tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% / sys / fs / cgroup
 / dev / mmcblk0p1 253M 52M 201M 21% / boot
 tmpfs 391M 0 391M 0% / run / user / 1000 

Мы видим, что наш диск по-прежнему занимает 1,8 ГБ даже после изменения размера раздела. Потому что у нас еще один шаг! Нам нужно изменить размер файловой системы, чтобы заполнить пространство нового раздела.Для этого мы будем использовать «sudo resize2fs / dev / sda2»:

  sudo resize2fs / dev / sda2 
 resize2fs 1.44.5 (15 декабря 2018 г.)
 Файловая система в / dev / sda2 смонтирована в /; требуется изменение размера онлайн
 old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 15
 Файловая система на / dev / sda2 теперь имеет длину 62448214 (4k) блоков. 

Теперь давайте снова проверим df -h:

 pi @ raspberrypi: ~ $ df -h
 Используемый размер файловой системы Доступное использование% Установлено на
 / dev / root 235 ГБ 1,3 ГБ  224 ГБ  1% /
 devtmpfs 1.8G 0 1,8G 0% / отклонение
 tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% / dev / shm
 tmpfs 2.0G 8.5M 1.9G 1% / запуск
 tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% / запуск / блокировка
 tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% / sys / fs / cgroup
 / dev / mmcblk0p1 253M 52M 201M 21% / boot
 tmpfs 391M 0 391M 0% / run / user / 1000 

И готово! Теперь вы будете использовать все свое пространство на диске.

Обновите Pi, используя apt

Теперь, когда мы обновили fstab, безопасно (и настоятельно рекомендуется) обновлять программное обеспечение вашего Pi.Введите «sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade», чтобы обновить систему и прошивку.

Теперь ваша система будет полностью работать с USB-накопителя! Чтобы убедиться в этом, выполните команду «findmnt -n -o SOURCE» /, чтобы убедиться, что ваш корневой раздел переключился, как показано ниже, на / dev / sda2 вместо / dev / mmcblk0p2.

Проверка производительности SSD

Вы можете убедиться, что все работает правильно (и так быстро, как должно), запустив мой тест быстрого хранилища.Вы можете запустить тест с помощью следующего однострочника:

 sudo curl https://raw.githubusercontent.com/TheRemote/PiBenchmarks/master/Storage.sh | sudo bash 

Это даст вам оценку, которую вы можете сравнить с другими результатами теста Raspberry Pi Storage Benchmark, и убедитесь, что вы получаете ту же скорость, что и ваши коллеги с тем же устройством!

Заключение

Накопитель Samsung 950 Pro NVME на показанном изображении получил 9189 баллов в тесте Raspberry Pi Storage Benchmark.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены.