Замена эластичной муфты ваз 2106 своими руками: Как заменить эластичную муфту кардана автомобиля ВАЗ-2107


0

Содержание

Замена эластичной муфты на автомобиле ВАЗ-2107

Ключевая функция описываемой детали – это амортизация.Эластичная муфта на Ваз 2107 нужна для минимизации последствий ударных нагрузок, которые возникают при вращении коленвала. Деталь выполняет такие функции:

  • Защищает приводы и механизмы во время вращения коленвала;
  • Сглаживает толчки и удары в момент пуска механизма;
  • Соединяет несоосные валы.

Муфта является наиболее простым вариантом для компенсации ударных нагрузок, возникающих в процессе работы кардана. Устройство способно не только поглощать кинетическую энергию вращающихся элементов, но и компенсировать смещение отдельных деталей. Благодаря выдающимся демпфирующим свойствам, муфта способна выполнять свою функцию, даже если двигатель долгое время работает в интенсивном режиме.

 

Особенности конструкции и принцип работы

Эластичная муфта карданного вала ваз 2107 в аспекте конструкции идентична подобным деталям, применяющихся на других автомобилях. Поглощающий участок муфты выполнен и прочной резины. По контуру расположены технологические отверстия с втулками, которые, в свою очередь, содержат отверстия под болты.

Три средних болта крепят муфту к фланцу вторичного вала КПП, еще три болта необходимы, чтобы прикрепить муфту к фланцу карданного вала. Таким образом, описываемая деталь напрямую участвует в передаче крутящего момента к ведущему мосту.

Признаки неисправности детали

Широко распространены два типа неисправностей:

  • Износ фланца эластичной муфты ВАЗ 2107: место соединения муфты с карданным валом или КПП наиболее подвержено ударным нагрузкам.
  • Износ фланцевых втулок эластичной муфты.

Поломки приводят к тому, что приводы и вращающиеся детали, примыкающие к карданному валу, изнашиваются быстрее. Опознать поломку можно по усилению посторонних шумов, вибраций; появляются сильные толчки во время движения, а именно при включении и смене передач. Когда муфта выходит из строя, то усиливается износ приводов и тяг, которые примыкают к карданному валу.

Алгоритм замены эластичной муфты на ВАЗ 2107

Перед проведением ремонтных работ изучите руководство по эксплуатации, чтобы запомнить расположение элемента и применяющиеся типы крепежа. Если Вы не уверены в собственной квалификации, воспользуйтесь услугами опытных сервисменов. Некачественный ремонт может привести к ухудшению ходовых качеств машины, что потенциально увеличивает опасность возникновения ДТП.

Для замены детали потребуются набор отверток и набор накидных ключей. До начала работ снимите клеммы с АКБ.

Сперва демонтируется карданная передача (работы по снятия карданной передачи производятся на яме или подъемнике):

  1. Зубилом метим стык кардана с фланцем ведущей шестерни главной передачи;
  2. 13-м ключом откручиваем 4 гайки, которые фиксируют положение карданного вала;
  3. Рядом с эластичной муфтой расположены т.н. “стопорные усы”, которые удерживают обойму уплотнения. Отгибаем “усики”, отводим обойму в сторону;
  4. 13-м ключом демонтируем кронштейн безопасности;
  5. Теперь карданную передачу нужно поддерживать вручную. Откручиваем две гайки, “сдергиваем” поперечину промежуточной опоры;
  6. Теперь карданная передача свободно снимается.

Замена эластичной муфты на ваз 2107:

  1. 13-м ключом откручиваем гайки крепления поперечины КПП к кузову. Коробка немного осядет;
  2. Ключами на “19” выворачиваем гайки крепления болтов эластичной муфты;
  3. Вращаем вал КПП, попутно выбивая болты муфты;
  4. Демонтируем муфту и фланец. Разъединяем муфту и фланец, отвернув 3 гайки;
  5. Устанавливаем на фланец новую муфту, при этом не удаляем с новой муфты стягивающий хомут;
  6. Вставляем болты во фланец КПП;
  7. Устанавливаем муфту так, чтобы штыри фланцев попадали в пазы муфты.

 

Ремонт завершен. Рекомендуем посмотреть полезное тематическое видео

Почему рвет эластичную муфту на ваз 2106

Ищете ответ на вопрос — Как поменять эластичную муфту на автомобилях Ваз 2101-2107 ? Или Вам интересно узнать — Как заменить сальник вторичного вала в коробке передач любимых Жигулей ? Если так, то Вы попали по адресу! Именно в этой статье Вы сможете получить ответы на Ваши вопросы))). И надеюсь, что после прочтения, Вы сможете самостоятельно заменить и сальник, и эластичную муфту. Ведь ничего сложного нет, достаточно только хорошо подготовиться к работе. Но, сначала определимся с причинами, из-за которых придется брать ключи, молотки, отвертки и лезть под машину. С сальником, все ясно. Не заметить утечку масла, трудно. А вот эластичная муфта требует к себе внимания. Для этого, лезем под автомобиль, берем в руку большую отвертку и вставляем ее между фланцем и резиновой частью муфты. Тянем от себя или на себя (кому как удобней) и проверяем целостность резины. Если Вы увидели такую же картину как на первой фотографии, то значит, пора браться за работу. Нет, конечно же, можно и пропустить выше изложенное, и не заморачиваться техосмотром. Дождаться, когда «эластичку» оборвет полностью и тогда только ее менять, но поверьте, когда это случится (как правило, это случается неожиданно и в самый не подходящий момент) дальнейшее движение на автомобиле Вам не понравится. Мысль будет одна — Смогу ли я доехать до СТО (или гаража)? Ну, скажите, кому нужны эти острые ощущения?? Вот поэтому, внимательно осматривайте автомобиль самостоятельно, если нет времени и возможности, довертись мастерам, и регулярно проводите технический осмотр автомобиля.


От вступления переходим к главному… Сначала по запчастям. Можно даже сказать по-другому — «коротко по запчастям». Сальник вторичного вала (2101-1701210) и эластичную муфту карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика следует покупать Балаковского производства. Качественно, доступно и недорого. Обращаем внимание, что на новой эластичной муфте установлена стяжная лента (фото 2). Ее следует снимать, только после установки муфты на автомобиль.


По инструменту. В необходимый арсенал должны входить: накидные и торцовые ключи на 13, большая отвертка, накидной (рожковый) ключ на 30, молоток, накидные ключи на 19, разжимные клещи для снятия стопорных колец. И, не забываем заранее, подготовить оправку для «аккуратной» установки сальника КПП. Это может быть обрезок трубы с наружным диаметром 55 мм (проверяйте по сальнику) и высотой 80-85 мм. Можно и молотком сальник вкалатить, но не нужно. Лучше постараться сделать все правильно, и аккуратно, для себя ведь делаете))!!

После всех приготовлений, загоняем автомобиль на смотровую яму или эстакаду и приступаем к работе — замене эластичной муфты карданного вала и сальника коробки передач на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2103, Ваз-2104,Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1) Откручиваем и снимаем карданный вал. Подробней .
2) Далее, ключом на 13 откручиваем страховочный кронштейн (фото 3).
3) Откручиваем и снимаем кронштейн подушки передач вместе с подушкой (фото 4). Этот и второй пункт не обязательны, но для удобства, лучше сделать именно так.



4) Ключами на 19 раскручиваем гайки на болтах (3 шт.), которыми эластичка крепится к фланцу КПП (фото 5). Выбиваем болты и снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. И в более удобном положении (например, в тисках), раскручиваем остальные болты и отнимаем эластичную муфту от фланца. Устанавливаем новую и лезем опять под автомобиль, менять сальник коробки передач (ну, конечно же, если в этом есть необходимость).


5) Снимаем резиновое уплотнительное кольцо. Клещами снимаем стопорное кольцо (фото 6). Дальше, отгибаем край фиксирующей шайбы (фото 7). И ключом на 30 начинаем откручивать гайку крепления фланца (фото 8). Откручивая ее, мы тем самым сдвигаем металлическое центрирующее кольцо на край вторичного вала. Но, снять полностью это кольцо таким способом не получится, прибегаем к помощи отвертки (можно двух), смотрим фотографию 9.





6) Снимаем фланец и наблюдаем прекрасную картину (фото 10 и 11). Очищаем хвостовик коробки передач от грязи и следов масла. Выпрессовываем старый сальник (фото 12).




7) Оправкой запрессовываем новый сальник (фото 13). Мне пришлось «под шумок» заменить и негодный выключатель света заднего хода (фото 14). Перед установкой фланца вторичного вала убедитесь, что на нем нет следов выработки, раковин и задирав (фото 15). Если есть, то лучше его заменить сразу, так как если этого не сделать, очень скоро по его вине сальник опять «потечет».




Сборку проводим в обратной последовательности. Гайку фланца затягиваем с усилием 7-8 кг, то есть хорошо затягиваем. Для фиксации фланца используем болт или металлический стержень подходящего диаметра (фото 16). После затяжки, обязательно загибаем край шайбы (фото 17). И только после полной установки эластичной муфты на автомобиль , можете снять стяжную ленту (фото 18). Можете, конечно же, снять ее и раньше, но обязательно отпишитесь, как прошла установка эластички))).




При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Эластичная муфта поглощает шум и вибрации карданной передачи. Она выполнена из шести резиновых элементов, между которыми размещены металлические вкладыши с отверстиями для болтов. На вкладышах имеется шесть выступов, три из которых заходят в пазы фланца вторичного вала коробки передач, а остальные – в пазы фланца эластичной муфты. Этим обеспечивается центрирование эластичной муфты на фланцах.

Для замены эластичной муфты:

Снимаем карданную передачу (см. Замена карданной передачи).

1. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины коробки передач к кузову. При этом задняя часть коробки вместе с муфтой немного опустится.

2. Двумя ключами «на 19» отворачиваем три самоконтрящиеся гайки болтов крепления муфты. Если муфта не повреждена, то перед снятием стягиваем ее специальным монтажным хомутом. Можно обойтись и без хомута, плотно намотав на муфту несколько слоев скотча.

3. Проворачиваем вал коробки передач и бородком поочередно выбиваем болты крепления муфты. Болты можно вынуть и вставить только в одном месте – чуть выше корпуса привода спидометра.

4. Снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. Отвернув три гайки, отсоединяем муфту от центрирующего фланца.

5. Новые муфты поступают в продажу стянутыми монтажным хомутом. Устанавливаем муфту на центрирующий фланец, не снимая хомута.

6. Поочередно вставляем три болта во фланец вторичного вала.

  • 1. Коробка передач;
  • 2. Передний фланец эластичной муфты;
  • 3. Эластичная муфта;
  • 4. Задний фланец эластичной муфты;
  • 5. Передний карданный вал:
  • 6. Опора карданного вала;
  • 7. Передний карданный шарнир;
  • 8. Задний карданный вал;
  • 9. Задний карданный шарнир;
  • 10. Задний мост;
  • 11. Ведущее колесо автомобиля;
  • 12. Подушка опоры;
  • 13. Корпус подшипника опоры;
  • 14. Подшипник карданного вала;
  • 15. Кронштейн опоры;
  • 16. Поперечина промежуточной опоры:
  • 17. Дистанционная втулка;
  • 18. Резиновая втулка;
  • 19. Стопорное кольцо игольчатого подшипника;
  • 20. Игольчатый подшипник;
  • 21. Сальник игольчатого подшипника;
  • 22. Крестовина карданного шарнира;
  • 23. Вилка карданного шарнира;
  • 24. Гайка крепления вилки карданного шарнира;
  • 25. Фланец-вилка карданного шарнира;
  • 26. Балансировочная пластина;
  • 27. Кронштейн безопасности переднего карданного вала;
  • 28. Обойма сальника;
  • 29. Пробка отверстия для смазки шлицев;
  • 30. Упругий элемент эластичной муфты;
  • 31. Металлический вкладыш эластичной муфты;
  • 32. Вторичный вал коробки передач;
  • 33. Гайка;
  • 34. Уплотнитель центрирующего кольца;
  • 35. Болты крепления эластичной муфты;
  • 36. Центрирующее кольцо;
  • 37. Центрирующая втулка;
  • 38. Стопорное кольцо;
  • 39. Сальник;
  • 40.
    Шлицевой хвостовик переднего карданного вала;
  • 41. Схема карданной передачи;
  • 42. Карданный шарнир.

Крутящий момент от вторичного вала коробки передач на механизмы заднего моста передается карданной передачей, которая работает в условиях изменяющегося угла передачи крутящего момента вследствие эластичной подвески заднего моста. При этом одновременно изменяется и расстояние между неподвижно закрепленной коробкой передач и качающимся задним мостом. Поэтому в карданной передаче имеются элементы, укорачивающие или удлиняющие ее, а также изламывающиеся на определенный угол. Такими элементами являются: шлицевое соединение эластичной муфты 3 и три карданных шарнира — два жестких 7 и 9, один эластичный 3. Карданная передача двухвальная с промежуточной опорой 6, что значительно уменьшает ее вибрацию и биение. Между собой и шестерней главной передачи карданные валы соединены жесткими карданными шарнирами 7 и 9, а с вторичным валом коробки передач эластичным шарниром (муфтой) 3. Эластичная муфта значительно снижает шум и вибрации карданной передачи и допускает передачу крутящего момента под углом. Муфта состоит из шести резиновых элементов 30, между которыми расположены металлические вкладыши 31. Упругие резиновые элементы муфты привулканизированы к вкладышам и составляют единое целое. Эластичная муфта расположена между двумя фланцами 2 и 4, которые соединены с муфтой болтами 35. При этом выступы вкладышей заходят в пазы фланцев, центрируя эластичную муфту на фланцах. На болты крепления муфты навернуты самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми вставками. Чтобы обеспечить беззазорное соединение муфты с фланцами и создать постоянный натяг в болтах крепления, отверстия в эластичной муфте под болты крепления выполнены от центра на большем диаметре, чем во фланцах. Поэтому прежде чем соединять муфту с фланцами, ее сжимают специальным хомутом до совпадения отверстий в муфте и фланцах, а затем устанавливают болты крепления. Этот же хомут используется и при снятии муфты. Передний карданный вал 5 изготовлен из тонкостенной трубы, к торцам которой приварены шлицевые наконечники. На шлицах переднего наконечника 40 расположен фланец 4 эластичной муфты. Задний наконечник опирается на шариковый подшипник 14 промежуточной опоры 6. Подшипник расположен в стальном корпусе 13 и зафиксирован в нем стопорным кольцом. На валу подшипник зажат гайкой 24 между буртиком наконечника и вилкой 23 карданного шарнира. Подшипник закрытого типа, с уплотнителями, которые надежно удерживают в нем заложенную при сборке смазку. Дополнительно подшипник защищен двумя грязеотражателями. Для поглощения вибраций карданной передачи корпус подшипника расположен в резиновой подушке 12, которая привулканизирована к металлическим поверхностям корпуса 13 подшипника и кронштейна 15 промежуточной опоры. Конфигурация подушки такова, что передний карданный вал может иметь некоторое осевое перемещение. Кронштейн 15 промежуточной опоры крепится к поперечине двумя болтами с гайками, а поперечина промежуточной опоры закреплена на двух болтах, приваренных к полу кузова. На болты крепления установлены металлические дистанционные втулки 17 и резиновые втулки 18, которые изолируют поперечину от пола кузова. Для безопасности движения автомобиля под передним карданным валом установлен кронштейн 27 безопасности, не допускающий падение вала при разрушении эластичной муфты. Задний карданный вал 8 по своей конструкции отличается от переднего карданного вала тем, что по торцам трубы вала приварены не наконечники, а вилки карданных шарниров. При помощи карданных шарниров задний карданный вал соединяется одним концом с передним карданным валом, другим с шестерней главной передачи. Карданный шарнир состоит из двух вилок 23, крестовины 22, четырех игольчатых подшипников 20, сальников 2-1 и стопорных колец 19. Крестовина соединяет между собой шарнирно две вилки; при этом шипы крестовины заходят в отверстия вилок. На шипы устанавливаются игольчатые подшипники, корпуса которых запрессованы в отверстия вилок с усилием 8000 Н (800 кгс). Подшипники при сборке смазываются смазкой ФИОЛ-2У. Для удержания смазки в игольчатых подшипниках и их герметизации на каждый шип крестовины напрессована стальная обойма, в которой расположен сальник 21. Он уплотняет полость игольчатого подшипника. Корпуса подшипников удерживаются в отверстиях вилок стопорными кольцами 19. Эти кольца по толщине выпускаются пяти размеров. Подбором колец по толщине устанавливается осевой зазор крестовины в пределах 0.1-0, 4 мм. Этот зазор необходим для центрирования крестовины в вилках. Каждое кольцо окрашено в свой цвет. Цвет кольца зависит от толщины: кольцо толщиной 1, 62 мм имеет желтый цвет, 1.59 — черный, 1, 56 — синий, 1, 53 — темно- коричневый, 1, 50 естественный. Подбор стопорных колец осуществляется с помощью специального калибра, который имеет четыре щупа толщиной 1, 53; -1, 561 1, 59 и 1.62 мм.

Эластичные муфты карданных валов — журнал «АБС-авто»

В трансмиссии многих автомобилей с задним и полным приводом (т. е. с карданной передачей) есть любопытная деталь – муфта джубо (giubo). Другое ее название – эластичная муфта карданного вала. А механики в обиходе называют ее «вертолетом».

Эта муфта размещается между фланцем выходного вала коробки передач и фланцем карданного вала. Хрестоматийный пример – «Жигули» классической компоновки. А в некоторых автомобилях, особенно если требуется передача большого крутящего момента, эластичные муфты устанавливают также между выходным фланцем карданного вала и главной парой.

Какова роль этой муфты? Во-первых, она обеспечивает надежность соединительных элементов, поскольку допускает их угловые и радиальные смещения. Применительно к автомобилю, компенсирует изгибающие и ударные нагрузки на карданный вал – ведь он непрерывно меняет свое положение (угол наклона) относительно коробки и моста в зависимости от рельефа дороги. В случае если фланцы не соединены эластичными шарнирами, карданный вал будет подвержен чрезмерным изгибам и изломам (рис.1).

Во-вторых, эластичная муфта способствует снижению шума и вибраций трансмиссии, а значит, повышает уровень комфорта водителя и пассажиров.

Жизнь у эластичных муфт нелегкая. И чтобы эти детали работали надежно, их необходимо регулярно и тщательно осматривать в ходе эксплуатации. Износ муфты неизбежно приведет к ряду негативных последствий, включая вибрацию трансмиссии, которая будет существенно возрастать при разгоне автомобиля и переключении передач.

На что именно следует обращать внимание при осмотре? На трещины, потертости, вздутия, разрывы и выкрашивание массы на эластичном диске. Любые дефекты такого рода указывают на выход муфты из строя. Решение должно быть однозначным: необходима замена.

При замене эластичной муфты, и особенно той, что «доездилась» до разрушения, необходимо тщательно осмотреть центрирующую втулку карданного вала, все сопрягаемые поверхности, крепежные отверстия соединительных болтов и состояние резьбы.

Если на любом из перечисленных элементов обнаружены следы износа, вал будет вибрировать по-прежнему – даже после замены муфты. При ремонте дефектного соединения карданного вала необходимо учитывать все особенности запасной детали – она должна быть идентична вышедшей из строя.

Эластичная муфта для карданного вала изготовлена из резины, усиленной кордовым каркасом, с металлическими отверстиями для болтов крепления. Отверстия эти сквозные, поэтому болтовое соединение осуществляется «на проход» от фланца к фланцу, образуя очень прочную и одновременно эластичную конструкцию.

Как уже говорилось, муфта должна умеренно сглаживать пиковые нагрузки при передаче крутящего момента и компенсировать радиальные, осевые и угловые смещения. Основными характеристиками являются жесткость, позволяющая компенсировать нагрузки во всех направлениях, а также устойчивость к ударным воздействиям. Именно эти качества обеспечивают долгую и безупречную службу муфты (рис. 2).

Если взглянуть на эластичную муфту febi bilstein в разрезе, можно увидеть очень большое количество нитей корда и силовых элементов – именно они противостоят крутильным нагрузкам, которые выпадают на долю этой детали (рис. 3, 4 и 5).

А теперь внимательнее посмотрим на рис. 4, а именно, на усиленный кордом рабочий фрагмент муфты. Здесь видны спрессованные пучки корда, тщательно отцентрированные и равномерно уложенные. Они-то и гарантируют очень прочное и надежное соединение. А на рис. 5 можно наблюдать усиленную кордом зону демпфирования в разрезе.

Для сравнения взглянем на аналогичный продукт от конкурентов – и тоже в разрезе (рис. 6 и 7). На образце видно небольшое количество корда с неравномерной укладкой. В итоге это существенно снижает срок эксплуатации, а управление торсионными нагрузками получается весьма сомнительным. А ведь это обязательное, если хотите, ключевое требование к эластичной муфте.

При замене муфты (или нескольких муфт в зависимости от компоновки автомобиля) необходимо обращать внимание на установочные метки – они находятся на корпусе муфты и указывают правильное положение детали и направление вращения. При неверном монтаже эксплуатация муфты невозможна.

При замене также необходимо использовать крепежные болты, рекомендованные производителем. Удостоверьтесь, что все соединения надежно затянуты согласно требованиям документации.

Муфты febi изготавливаются производителем оригинальных деталей (O.E.), а именно, компанией SGF. Это мировой лидер на рынке автомобильных комплектующих, гарантирующий максимальную надежность, комфорт и удобный монтаж своих изделий.

По материалам febi

Эластичная муфта на жигули. Снятие и установка эластичной муфты автомобиля ВАЗ-2107

Главная › Новости

Опубликовано: 22.08.2018

Карданный вал. Советы при снятии и установке. ВАЗ Классика.

Как заменить эластичную муфту кардана автомобиля ВАЗ-2107

Эластичная муфта поглощает шум и вибрации карданной передачи. Она выполнена из шести резиновых элементов, между которыми размещены металлические вкладыши с отверстиями для болтов. На вкладышах имеется шесть выступов, три из которых заходят в пазы фланца вторичного вала коробки передач, а остальные – в пазы фланца эластичной муфты. Этим обеспечивается центрирование эластичной муфты на фланцах.


Что звенит в кардане…

Для замены эластичной муфты:

Снимаем карданную передачу (см. Замена карданной передачи).

1. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины коробки передач к кузову. При этом задняя часть коробки вместе с муфтой немного опустится.

 

2. Двумя ключами «на 19» отворачиваем три самоконтрящиеся гайки болтов крепления муфты. Если муфта не повреждена, то перед снятием стягиваем ее специальным монтажным хомутом. Можно обойтись и без хомута, плотно намотав на муфту несколько слоев скотча.

 

3. Проворачиваем вал коробки передач и бородком поочередно выбиваем болты крепления муфты. Болты можно вынуть и вставить только в одном месте – чуть выше корпуса привода спидометра.

 

4. Снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. Отвернув три гайки, отсоединяем муфту от центрирующего фланца.

 

5. Новые муфты поступают в продажу стянутыми монтажным хомутом. Устанавливаем муфту на центрирующий фланец, не снимая хомута.

 

6. Поочередно вставляем три болта во фланец вторичного вала.

 

7. Устанавливаем муфту и затягиваем болты, при этом шипы фланцев должны войти в пазы муфты.

 

Снимаем монтажный хомут. Устанавливаем карданную передачу согласно заранее нанесенным меткам (см. Замена карданной передачи).

 

 

avtomechanic.ru

ВАЗ 2106 1976-2005: Замена эластичной муфты Ваз 2106 Жигули

Снимаем карданную передачу (см. Замена карданной передачи).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины коробки передач к кузову. При этом задняя часть коробки вместе с муфтой немного опустится.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем три самоконтрящиеся гайки болтов крепления муфты.

Если муфта не повреждена, то перед снятием стягиваем ее по радиусу специальным монтажным хомутом. Можно обойтись и без хомута, плотно намотав на муфту несколько слоев скотча.

Проворачиваем вал коробки передач и бородком поочередно выбиваем болты крепления муфты.

ВНИМАНИЕ! Болты можно вынуть и вставить только в одном месте – чуть выше корпуса привода спидометра.

Снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. Отвернув три гайки, отсоединяем муфту от центрирующего фланца.

Новые муфты поступают в продажу стянутыми монтажным хомутом. Устанавливаем муфту на центрирующий фланец, не снимая хомута.

Поочередно вставляем три болта во фланец коробки передач.

Устанавливаем муфту и затягиваем болты, при этом шипы фланцев должны войти в пазы муфты. Снимаем монтажный хомут. Устанавливаем карданную передачу согласно заранее нанесенным меткам (см. Замена карданной передачи).

190e.ru

ВАЗ 2106 | Резиновая упругая муфта карданного вала

21.9. Резиновая упругая муфта карданного вала

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Затяните ручной тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках.
2. Проверьте состояние резиновой упругой муфты, соединяющей переднюю часть карданного вала с выходным фланцем коробки передач, на отсутствие износа, повреждений, трещин и старения. При необходимости замените резиновой упругой муфты.

Замена

Предупреждение

При замене резиновой упругой муфты карданного вала необходимо использовать новые гайки крепления муфты.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите карданный вал.

ПЕРЕДНЯЯ МУФТА

Расположение выступа гасителя крутильных колебаний на моделях, где ось болтов крепления смещена на 40 мм от оси карданного валаСовмещение стрелки с выступом на фланце на моделях, где ось болта смещена на 45 мм и более, относительно оси карданного вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2. Нанесите метки совмещения на муфту и гаситель крутильных колебаний карданного вала.
3. Отвинтите гайки, извлеките болты и снимите муфту с карданного вала. Проверьте состояние гасителя крутильных колебаний и, при необходимости, замените его.
4. Установите гаситель крутильных колебаний на карданный вал в соответствии с метками, нанесенными перед снятием. На моделях, где ось болтов крепления смещена от оси карданного вала на 40 мм, гаситель крутильных колебаний установите так, как показано на рисунке Расположение выступа гасителя крутильных колебаний на моделях, где ось болтов крепления смещена на 40 мм от оси карданного вала. На моделях, где ось под болты крепления смещена от оси коленчатого вала на 45 мм и более, установите гаситель крутильных колебаний так, чтобы стрелка совместилась с выступом на фланце (см. рис. Совмещение стрелки с выступом на фланце на моделях, где ось болта смещена на 45 мм и более, относительно оси карданного вала).
5. Установите на карданный вал новую резиновую муфту, при этом сторона с надписью должна быть направлена к карданному валу. Вставьте болты крепления муфты, навинтите на них гайки и затяните их требуемым моментом.
6. Установите карданный вал.

ЗАДНЯЯ МУФТА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2. Отвинтите гайки, затем извлеките болты и снимите упругую муфту с карданного вала.
3. Установите на карданный вал новую упругую муфту, вставьте болты крепления и на них навинтите новые гайки и затяните их требуемым моментом.
4. Установите карданный вал.

automn.ru

Самостоятельная замена карданной передачи ВАЗ 2106


Рекомендации:

При работе с подъемником необходимо вывесить заднее колесо, чтоб карданная передача проворачивалась удобнее; если же машина стоит на смотровой яме – закрепить колеса противооткатными клиньями.

  1. Опустить вниз рычаг стояночного тормоза, ручку переключения оставить в нейтральном положении.


Замена карданной передачи ВАЗ 2106 своими руками

  1. Достать гайки, которыми кронштейн безопасности фиксируется к кузову, демонтировать стопорные и плоские шайбы, снять кронштейн.


Замена карданной передачи ВАЗ 2106 своими руками

  1. Выкрутить 3 крепежные гайки болтов, крепящие эластичную муфту к фланцу коробки передач.


Замена карданной передачи ВАЗ 2106 своими руками

  1. При вращении карданного вала достать болты фланца и муфты (это можно сделать только при расположении болта в верхнем левом углу в отношении оси муфты). При их тугом ходе можно воспользоваться бородком.


Замена карданной передачи ВАЗ 2106 своими руками

  1. Отвести отверткой муфту от фланца, опустить ее.


Замена карданной передачи ВАЗ 2106 своими руками

Признаки неисправности крестовин

Крестовина ВАЗ 2106, как и любая другая деталь автомобиля, имеет определённый срок службы. Теоретически ресурс детали довольно большой, около 500 тыс. км., но реальные цифры в 10 раз меньше. Поэтому замену приходится проводить через 50–70 тыс. км пробега. Обусловлено это не только качеством деталей, но и нашими дорогами, интенсивностью эксплуатации автомобиля. Отсутствие периодического обслуживания крестовин только приближает необходимость их замены. О том, что с шарниром возникли какие-то неполадки, свидетельствуют характерные признаки:

  • удары и стуки;
  • вибрации ходовой части;
  • скрипы во время движения или ускорения.

Щелчки и удары

Часто проблемы с крестовинами появляются при повреждении уплотнителей и попадании внутрь подшипников пыли, песка, грязи и воды. Все эти факторы негативно влияют на ресурс изделия. При износе шарниров будут слышны щелчки во время переключения передач на ходу, удары на скорости около 90 км/ч, также появляется хруст либо шуршание. При возникновении металлических звуков рекомендуется покрутить части кардана, например, установив авто на эстакаду. При обнаружении большого люфта крестовины нужно будет заменить.

Во время диагностики зазора в крестовинах на коробке должна быть включена нейтральная передача.

Видео: люфт крестовины кардана

Если на моём автомобиле появляются щелчки в области кардана, но при этом я уверен, что крестовины ещё в хорошем состоянии и должны походить, то, скорей всего, в шарнирах попросту недостаточно смазки, для чего их нужно прошприцевать. Советую при появлении щелчков не затягивать с обслуживанием, поскольку подшипники будут разбиваться и без замены крестовины обойтись уже не удастся.

Скрипы

Причина скрипов в районе карданного вала обычно связана с закисанием крестовин. Проблема хорошо заметна в начале движения и при езде с малой скоростью, при этом машина скрипит как старая телега.


Крестовина может скрипеть из-за отсутствия смазки

Неисправность появляется при отсутствии обслуживания шарниров, когда подшипник попросту не справляется со своей задачей. Иногда после снятия кардана обнаруживается, что крестовина не движется вообще ни в какие стороны.

Видео: как скрипит крестовина кардана

Вибрация

Неисправности в виде вибрации с шарнирами кардана могут проявляться при движении вперёд или задним ходом. Проблема может присутствовать как со старыми подшипниками, так и с новыми. В первом случае неисправность обусловлена подклиниванием одного из шарниров. Если же вибрация сохранилась после замены крестовины, то, возможно, была установлена некачественная деталь либо монтаж выполнен неправильно. Крестовина, будь то старая или новая, должна двигаться в любую из четырёх сторон свободно и без заеданий. Если при движении шарнира руками приходится прилагать небольшие усилия, можно слегка постучать по чашке подшипника, возможно, он плохо сел.

Вибрации карданного вала могут быть связаны с нарушением балансировки. Причина может крыться в ударе по кардану чем-то твёрдым, например, при наезде на камень. Также могла отвалиться балансировочная пластина с вала. В таких ситуациях придётся посетить автосервис для устранения разбалансировки, а возможно и заменить сам вал.

Вибрации кардана бывают вызваны не только выходом из строя крестовины. Из личного опыта могу сказать, что проблема проявляется также при поломке подвесного подшипника, когда обрывается резина, в которой он удерживается. Особенно отчётливо вибрация слышна при движении задним ходом и в начале движения на первой передаче. Поэтому прежде чем приниматься за замену крестовины, нелишним будет проверить и опору карданного вала.

Также ознакомьтесь

  • Инструкция по замене масла в коробке ВАЗ 2108
  • Как заменить масло в ГУР на Лада Приора без обращения в СТО
  • Инструкция по самостоятельной замене ремня генератора ВАЗ 2110. Видео
  1. Монтажной лопаткой удержать карданный вал от проворачивания, в это время свободной рукой открутить 4 гайки, которыми фиксируются крепежные болты фланца. Эти гайки скрепляют его с фланцем ведущей шестерни редуктора заднего моста автомобиля ВАЗ 2106.

Какие крестовины поставить на «шестёрку»

Если прислушиваться к мнению специалистов СТО, то они рекомендуют менять обе крестовины кардана, даже при выходе из строя только одной из них. Но не всё так однозначно. Крестовина, расположенная в передней части карданной передачи, ходит гораздо дольше, чем задняя. Бывают ситуации, когда в хвостовике деталь меняется трижды, а возле подвесного подшипника в её замене нет необходимости. Выбирая крестовины для своего авто, не стоит гнаться за низкой ценой, поскольку ремонт в итоге обойдётся дороже. Рассмотрим некоторых производителей шарниров, которым можно доверить свой выбор:

Примечание:

Особые болты, имеющие конические головки, и быстро истирающиеся лысые гайки с нейлоновым кольцом скрепляют фланец карданного шарнира вместе с фланцем ведущей шестерни. Если болт проворачивается, нужно зафиксировать его отверткой.


Замена карданной передачи ВАЗ 2106 своими руками

  1. Используя отвертку, разъединить фланцы.


Замена карданной передачи ВАЗ 2106 своими руками

  1. Открутить 2 гайки, соединяющие поперечины промежуточной опоры и кузов ВАЗ 2106. Снять шайбы.
  2. Демонтировать карданную передачу, двигая ее по направлению движения автомобиля. Задний вал в это время должен проходить выше троса ручного тормоза.


Замена карданной передачи ВАЗ 2106 своими руками

  1. Установить новую карданную передачу.

Сборка выполняется в обратной последовательности.

Лада 2106 Рубинчик › Бортжурнал › Установка кардана на шрусах.

Добрейшего времени суток, всем кто это читает. Сегодня речь пойдёт о том как сделать свой автомобиль максимально комфортным, за счёт установки всего одной детали. Речь идёт о кардане на шрусах. Всего существует 2 варианта того, как можно это сделать. 1) купить готовый кардан от сонды на классику ( такое решение стоит давольно неприличных денег, да и найти лично я смог в 1 интернет магазине за 9000+ деревянных, что в мои планы не входило) Такое решение самое простое, снял старый кардан, поставил новый, поехал. 2) сделать такой кардан самому, что и было выбрано мной. Для этого понадобится: — кардан на шрусах от шнивы(4999р)
— фланец редуктора ваз 2101(350р)

— гайки самоконтрящиеся (64р)

Для начала снимаем старый кардан.

От него нужно отсоединить заднюю часть. Для этого снимаем крестовину и откладываем заднюю часть в сторону (она больше не понадобится). Далее нужно снять с передней части кардана вилку крестовины.

Меняем подвесной подшипник если это необходимо. В моем случае подшипник был поменян 2 дня назад, поэтому его я трогать не буду. Дальше берём фланец редуктора и собираем переднюю часть кардана.

После этого собираем кардан целиком и ставим на машину.

Ничего сложного как оказалось нет. Из плюсов могу отметить: — относительно не дорого — простота установки — эластичная муфта остаётся на своём месте ( при установке кардана от сонда эластичная муфта снимается и устанавливается фланец). В теории должна трогаться плавнее и мягче, но как на практике не могу сказать. — отсутствие вибраций ( в сравнении с крестовинами их нет вообще). — ходить должны куда больше, чем крестовины. В теории должен незначительно упасть расход, но это не точно. На данный момент проехал километров 30, могу сказать только одно, стало значительно лучше. Абсолютно не жалко отданных денег.

Источник

Примечание:

  • При обратной установке эластичной муфты (если она была снята на время ремонта) вкладыши 2 должны совпасть с пазом 3, расположенным на фланце переднего карданного вала, и пазом 1, лежащим на фланце вторичного вала КПП.
  • В свободном состоянии наружный диаметр муфты увеличивается, поэтому в новом комплекте муфт имеется стяжной хомут. Его нужно снимать после окончания установки карданной передачи. Если хомутка все-таки нет, для совмещения отверстий под болты во фланцах и муфте можно использовать бородок.

Вал карданный передний ВАЗ-2106

ВниманиеЭлектронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает только те товары, у которых есть цены в списке.

Номер15541321
НаименованиеБолт М12х1,25х75
Кол-во на «2106»3
Подгруппа1554
Порядковый номер детали132
Номер14323171
НаименованиеПробка 10х1 коническая
Кол-во на «2106»1
ГруппаСистема управления двигателем электронная
Подгруппа1432
Порядковый номер детали317

Пробка 10х1 коническая

На складах : Нет в наличии

Источник

Замена крестовины карданного вала ваз 2106

Замена крестовины карданного вала и подвесного подшипника на ВАЗ 2101- 2106 07

Снятие кардана.

1. Работу производим на смотровой яме или подъемнике. Снимаем пружину троса ручника.

2. Наносим метки на место стыка кардана с фланцем редуктора. Ключом «на 13» откручиваем четыре самоконтрящиеся гайки. При этом удерживаем кардан от проворачивания большой отверткой.

3. Снимаем один конец кардана.

4. Отмечаем взаимное положение кардана и центрирующего фланца эластичной муфты…

5. Далее отгибаем 4 стопорных усика на обойме уплотнения возле эластичной муфты …

6. …и сдвигаем обойму вместе с уплотнением в сторону кардана.

7. Головкой «на 13» откручиваем две гайки и снимаем страховочную планку.

8. Придерживая кардан, ключом «на 13» откручиваем две гайки и снимаем пластину подвесного подшипника со шпилек крепления к кузову. Она закреплена на кузове через резиновые шайбы.

9. Вынимаем кардан из шлицов фланца эластичной муфты и снимаем его.

  • Предварительно маркируем взаимное положение частей (вилок шарниров кардана), чтобы не нарушить при сборке заводскую балансировку карданного вала.
  • Затем маркируем стопорные колечки и их посадочные места , чтобы установить их при сборке на штатные места. Снимаем стопорные кольца (по четыре с каждого шарнира).
  • Выпрессовываем подшипники из вилки шарниров, с помощью оправок подходящего диаметра.
  • Так как подшипники впрессовываются не полностью (крестовина шарнира упирается в его вилку), снимаем подшипник при помощи клещей
  • Разъединяем карданный шарнир, сместив его крестовину в направлении снятого подшипника, немного разворачиваем крестовину и выводим ее из вилки шарнира.
  • Выпрессовываем противоположный игольчатый подшипник из вилки шарнира.
  • Выполняем пункты 3 и 4 для других игольчатых подшипников и снимаем крестовину.
  • То же самое производим со второй крестовиной при необходимости.

Как видите, замена крестовины на ваз 2106 своими руками не представляет особого труда.

Если есть необходимость, заменяем промежуточный подшипник

  • Расконтриваем гайку, крепящую вилку переднего вала. Откручиваем ее и спрессовываем вилку при помощи съемника с переднего вала.
  • Снимаем отражатель пыли с переднего вала.
  • Навинчиваем гайку на резьбу переднего вала, чтоб она встала заподлицо с самим валом
  • Спрессовываем промежуточную опору вала (усилие прилагаем к внутренней обойме подшипника) и отворачиваем гайку.
  • Снимаем с карданного вала опору вместе с кронштейном
  • Отворачиваем болты, крепящие кронштейн к опоре, снимаем все шайбы и отсоединяем кронштейн от промежуточной опоры вала.

Дефектовка деталей

  • Тщательно очищаем детали с помощью щетки перед их осмотром
  • Для выбраковки элементов карданной передачи вам понадобятся: нутромер, индикатор часового вида.
  • Раз уж сняли кардан и разобрали (пускай частично) проверяем целостность сварных швов. Шлицы карданного вала, чтоб не содержали следов выработки
  • Для заднего вала кардана проверяем наличие балансирующих грузов, состояние швов и измеряем диаметры отверстий вилки под игольчатый подшипник. Не допустимы вмятины труб, нарушение соосности отверстий вилок кардана.
  • Проверяем состояние игольчатых подшипников, сальников, их обойм и шипов крестовины на предмет повреждений, значительного износа.
  • Проверяем заодно (пока снят кардан) состояние резиновой муфты кардана.
  • Наличие трещин, механических повреждений либо отслоений резины от стальных вкладышей не допустимы.
  • Проверяем промежуточную опору на наличие деформаций. Трещины либо разрывы эластичной обоймы, а так же отслоения резины не допустимы. Меняем дефектную опору в сборе
  • Проверяем подшипник промежуточной опоры, проворачиваем его внутреннюю обойму в двух направлениях, прижимая при этом к наружной обойме (внутренняя обойма должна плавно вращаться). Проверяем уплотнители подшипника, на наличие механических повреждений.
  • Меняем все дефектные детали.

Собираем кардан в обратной последовательности, учитывая особенности, приведенные ниже:

    • Прежде чем установить вилку переднего вала, смазываем шлицы вилки и вала консистентной смазкой.
    • Устанавливая вилку переднего вала, затягиваем гайку крепления ее динамометрическим ключом 8,1-10 кгс•м (79,4-98 Н•м ) и законтриваем гайку зубилом.
    • Устанавливая обойму сальника, сам сальник с фланцем на шлицы переднего кардана, фиксируем обойму сальника, загибая три ее «усика».
    • При помощи масляного шприца промазываем шлицевую часть переднего кардана. Излишки смазки удаляем ветошью.
      Выкручиваем пресс-масленку и вворачиваем пробку вместо нее.
  • Смазываем игольчатые подшипники и поверхности шипов крестовины кардана консистентной смазкой.
  • Установив обоймы подшипников, определяем зазоры между торцевой частью подшипников и верхним краем кольцевой проточки находящейся на вилке шарнира при помощи плоского щупа. Допустимый зазор в пределах 1,5-1,66миллиметра.
  • Подбираем по толщине стопорные колечки исходя из полученных значений зазора (измеряем кольца микрометром).
  • После установки колец наносим пару ударов с помощью резинового молотка по вилкам шарнира с обратных сторон (что обеспечивает прилегание обойм игольчатых подшипников к стопорным колечкам и свободный ход крестовины).

Вот собственно все, осталось посмотреть: Замена крестовины на ваз 2106 видео.

Как диагностировать износ крестовин

Замена крестовины в ваз 2106 производится после диагностики:

  • Когда при быстром разгоне либо торможении автомобиля, при переключении передач слышен стук карданной передачи либо вибрация моста, все это свидетельствует об износе крестовины и ее подшипников. Требуется срочно заменить крестовину ваз 2106, пришедшую в негодность.
  • Если вовремя не обратить внимание на эти признаки, тогда в последствии — разрушение подшипника и выпадение кардана прямо на дорогу. Пострадать так же может редуктор моста и днище кузова вашего автомобиля.

Приобретайте “вазовскую” крестовину, не забывайте приобрести запасные стопорные кольца (если они не идут в комплекте), потому что старые кольца, как правило, деформируются либо ломаются.

Инструмент, необходимый для замены

Замена крестовины карданного вала ваз 2106 требует наличия инструмента:

  • Два рожковых ключа 13 и 12
  • Ключи торцевые 27 и 13
  • Медная или алюминиевая наставка
  • Молоток
  • Сжимные плоскогубцы с тонкими губками, чтоб снять стопорные кольца
  • Две оправки, чтоб выпрессовывать подшипники крестовин кардана.
  • Универсальный съемник
  • Клещи
  • Зубило
  • Большая отвертка

Снимаем кардан

Замена крестовины ваз 2106 своими руками не возможна без снятия кардана с автомобиля. Итак:

  • Снимаем кардан на подъемнике либо смотровой яме. Отцепляем пружину троса ручного тормоза.
  • Зубилом наносим метки на стыке кардана и фланца редуктора. При помощи ключа на 13, выкручиваем гайки (их четыре). Большой отверткой фиксируем кардан от прокручивания.
  • Снимаем задний конец кардана.
  • Зубилом помечаем положение кардана и фланца резиновой муфты
  • Затем отгибаем стопорные усики обоймы уплотнения возле резиновой муфты
  • Смещаем обойму с уплотнением вместе в сторону карданного вала
  • При помощи головки на 13, откручиваем гайки и достаем страховочную планку
  • Поддерживая кардан, откручиваем с помощью ключа на 13 гайки и вынимаем пластину, крепящую подвесной подшипник со шпилек. Она крепится к кузову посредством резиновых шайб.
  • Вытаскиваем кардан из шлицов внутри фланца резиновой муфты и достаем его

Предварительно рекомендуется посмотреть, как производится замена крестовины ваз 2106 видео.

Замена подвесного подшипника ваз 2107, 2106.

1. Снимаем крестовину и снимаем задний кардан.

2. Головкой «на 27» откручиваем, но не до конца, гайку вилки переднего кардана.

3. Ставим съемник на вилку, уперев его в гайку, и закручиваем болт съемника создавая предварительный натяг. Если вилка не сдвигается, помогаем ей легкими ударами молотка. Таким образом постепенно спрессовываем вилку со шлицев переднего кардана.

4. Ключом «на 13» откручиваем два болта крепления подвесного подшипника к пластине.

5. Упираем подвесной на уголки и через проставку из мягкого металла выбиваем его с вала.

6. Сборка кардана проводится в обратном порядке.

7. Устанавливаем кардан в обратном порядке, смазываем шлицы смазкой Фиол-1 либо Фиол-2У или ШРУС-4 и совмещаем сделанные ранее метки.

8. После установки шлицевой части кардана во фланец эластичной муфты, собираем обойму уплотнения. Сдвигаем обойму вперед и отверткой по очереди загибаем стопорные усики.

Как ремонтировать автомобиль

Замена крестовины карданного вала и подвесного подшипника на автомобиле ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102

В этой статье мы рассмотрим, как заменить крестовину и подвесной подшипник карданного вала автомобиля ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102. Написание статьи на эту тему меня подвигла особая заинтересованность владельцев автомобилей вопроса замена крестовины карданного вала на автомобилях ВАЗ.

Какие автозапчасти понадобятся для предстоящих работ?

Первым делом следует купить подвесной подшипник карданного вала ( во время покупки подшипника проверьте эластичность резинки и ход подшипника). Подшипник должен прокручиваться плавно и без прерываний, что обеспечит его долгую и качественную работу. Применение качественной резины в подшипнике увеличивает срок его службы.

Опору карданного вала следует выбирать по каталожному номеру. Каталожный номер опоры карданного вала ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105 :

  1. 1)2105-2202078
  2. 2)2101-2202080

Если у вас ограниченный бюджет, и вы не можете заменить опору карданного вала, можно просто заменить подшипник карданного.

Как заменить подшипник карданного вала?

Для того, чтобы поменять подшипник карданного вала достаточно выбить старый подшипник, предварительно сняв стопорное кольцо. И не спеша забить новый подшипник на свое место.

Каталожный номер подшипника опоры карданного вала:

  1. 1)180505
  2. 2)62205

«Когда будете выбирать крестовину карданного вала, лучше отдать предпочтение крестовине «ВАЗ»»

  1. 1)Купить крестовину карданного вала;
  2. 2)Купить стопорные кольца.

Как купить крестовину карданного вала ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104?

Прежде чем купить крестовину карданного вала, следует пройти два этапа, первый – выбрать крестовину карданного вала и проверить крестовину карданного вала.

Расписать информацию о том, как купить крестовину карданного вала я решил из-за частых запросов в интернете о том : Какие лучшие производители крестовин? Какие крестовины качественные? Как купить качественную крестовину карданного вала? Как определить брак крестовин карданного вала?

Давайте рассмотрим список надежных и не дорогих крестовин на автомобиль ВАЗ 2106, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2103 (рис. 1).

  1. 1)Крестовина карданного валаGKN– крестовина немецкого производства, отличается хорошим качеством и достаточно недорогой ценой. Такую крестовину советую ставить на более новые карданы, так как при установке крестовины на уставший кардан, крестовина также быстро износится.
  2. 2)Крестовина карданного вала АвтоВАЗ – производится в России в городе Тольятти. Отличается отличным качеством и ценой. Я бы купил крестовину от АвтоВаза.
  3. 3)Крестовина карданного вала ВолгаАвтоПром – тоже хорошие крестовины, но следует обращать внимание при покупке, и уделять время проверке крестовины карданного вала.
Проверка крестовины карданного вала

Проверить крестовину карданного вала можно с помощью обычного зеркала. Положите зеркало на поверхность стола, а сверху положите крестовину. Возьмите крестовину карданного вала за концы и покачайте, проверяйте, нет ли люфта. Если при проверке крестовины с помощью зеркала наблюдаются небольшие люфты и стуки, то такую крестовину также можно установить, но будет наблюдаться незначительная вибрация, что не очень приятно.

Инструмент для замены крестовины и подвесного подшипника карданного валаВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 (рис.2).

  1. 1)Рожковые и торцевые ключи на 12, 13, 27.
  2. Наставка на молоток в медном исполнении.
  3. Для снятия стопорных колец воспользуйтесь пассатижами.
  4. Фланец и съемник.
Последовательность работ по замене подвесного подшипника и крестовины карданного вала на автомобиле ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102
  1. Завозим свой автомобиль на смотровую яму.
  2. Поднимите заднее колесо с помощью домкрата.
  3. Снимите карданный вал с автомобиля (открутите 2 болта крепления подвесного подшипника карданного вала ключом на 13, и открутите гайки крепления кардана к хвостовику). (При снятии карданного вала обязательно ставьте метки мелом (рис.5), как были установлены детали для удобства обратной сборки)(рис.3,4).
  4. Заменить крестовину (снять стопорные кольца с помощью пассатижей (рис.6) , выбить и снять чашку крестовины (рис.7,8,9).
Как установить крестовину карданного вала на место?

Снять две чашки крестовины, заправить крестовину в проушины. Надеть чашку (рис.10). Установить стопорное кольцо, и надеваем ее (рис. 11).

Замена крестовин кардана на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Крестовины кардана – всего в жигулёвском карданном валу используется две крестовины, одна установлена в центральной части, а другая в том месте где карданный вал подсоединяется к редуктору, из замена производится легко если автомобиль свежий или если карданная передача недавно перебиралась, в случае же когда до кардана не дотрагивались лет 5, крестовины гораздо сложнее поменять будет, так как они ржавеют и сниматься начинают ну очень не охотно, если у Вас так и есть, тогда запаситесь спец. съёмником для крестовин в добавок (Вообще по сути он в любом случае нужен, но работу и без него можно произвести), молотком из мягкого металла и керосином (Или какой ни будь другой похожей жидкостью).

Примечание!
Поменять крестовины кардана можно воспользовавшись следующим набором инструментов: Гаечными ключами «на 13» и двумя такими же но размером «на 19», ещё понадобятся накидные головки, примерно размерами «на 11» и «на 27» и конечно же вороток, потому что накидные головки без него это ни что, просто красивые элементы, ко всему этому пригодится обычный молоток и молоток из мягкого металла (В том случае если карданную передачу давно уже не трогали), ещё будут специальные щипцы нужны для снятия стопорных колец и кстати, про сами стопорные кольца для крестовин не забудьте, их обязательно будет нужно менять на новые, ещё оправки понадобятся которыми подшипники у крестовин будет можно выпрессовать, универсальный съёмник и клещи типа “Кобра”!

Краткое содержание:

Где находятся крестовины на карданном валу?
Мы не только покажем где они располагаются, но и предоставим фото того как они выглядят, Вы скорее всего уже посмотрели чуть ниже и заметили данное фото, на котором указаны красными стрелками места расположения крестовин, а на маленьком фото представлена одна из крестовин, рядом с ней лежат четыре стопорных кольца, те самые про которые мы говорили чуть выше.

Когда нужно менять крестовины на карданном валу?
Признаки того что крестовины пришли в негодность следующие: Вибрация по кузову, щелчки, посторонние стуки в нижней части при включении передачи и при резком сбросе газа, после появления признаков нужно лезть под автомобиль и рукой проверять крестовины на изношенность, как это сделать, рассказано в ролике подробно очень чуть ниже:

Как заменить крестовины карданного вала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если решили крестовины менять то и подвесной подшипник тоже рекомендуем отправить под замену, при его покупки смотрите за тем чтобы резина была у него эластичная (Не в коем случае не берите подшипник с твёрдой резиной), чтобы подшипник вращался без заеданий и без зацепов, если такой подшипник найдёте то его и приобретайте, как его поменять, читайте в статье под названием: «Замена подвесного подшипника на автомобиле»!

1. Сперва снять сам вал придётся с автомобиля, снять его не составит никакого труда но вот только перед тем как это сделать, обязательно промаркируйте его положение относительно редуктора и относительно коробки, потому что при обратной установке вала, он должен будет встать точно так же как и был установлен ранее, в противном случае балансировка у вала нарушится и когда машина заведется, будет сильная вибрация передаваться на кузов и будет происходить повышенный износ деталей карданного вала (А о том как его снять, было подробно описано в статье под названием: «Замена карданного вала на автомобиле»).

2. После того как карданный вал снят с машины, возьмите маркер или же кёрнер или с помощью них сделайте метки на вилках карданных шарниров (Если ранее они не были сделаны), теперь подденьте при помощи спец. щипцов все четыре стопорных кольца (см. фото ниже, рекомендуем перед тем как их поддевать запомнить хоть немного как кольца стояли, или ещё лучше сделать метки как это на маленьком фото показано, во время установки новых колец, их нужно будет установить примерно так же) и приступайте к снятию крестовины.

3. Для снятия Вам понадобятся головки или же спец. оправки для выпрессовывания подшипников крестовин и молоток, подложив что то под нижнюю часть (Чтобы вилки карданного вала на весу были) выбейте крестовину вместе с подшипником вниз и наклонив её, вытащите из отверстия в вилке, тем самым вилки разъединятся и вам останется выбить крестовину из последней вилки.

4. Из последней вилки выбить её будет сложнее, так же приложив головку и подложив что ни будь под низ (Чтобы вилка на весу была, смотрите фото ниже), попытайтесь её выбить сверху и наклонив крестовину, выньте её из нижнего отверстия как это на маленькой фотографии показано.

Примечание!
Другая крестовина которая располагается в том месте где кардан к редуктору цепляется, снимается точно так же, снимать крестовины вообще не бойтесь, они под замену, поэтому с ними можно делать что хочешь, выбивать, пилить и так далее, главное вилки не повредите карданных валов и тогда всё нормально будет!

5. Установка крестовин начинается с того, что с них нужно будет снять по две чашки и тогда крестовина станет намного компактней и с лёгкостью её можно будет засунуть в вилку, после засовывания эти чашки устанавливаются на своё место при помощи молотка из мягкого металла и прокладки, забивать чашки нужно до того, пока канавка не будет хорошо видна в которую стопорное кольцо устанавливается, когда всё завершите, то же самое проделайте с другими двумя чашками и установите ещё одну вилку (Главное всё по меткам сориентируйте) и кстати, при установке чашек и их снятии будьте аккуратны, потому что внутри них находятся шарики, которые нельзя рассыпать, так как их очень сложно будет засунуть обратно (см. маленькое фото).

Примечание!
Во время проведения всей работы, могут возникнуть такого рода проблемы: Не снимаются крестовины из-за того что они закисли (Заржавели), бороться с этим можно при помощи керосина, просто смочите им детали или чем то наподобие такой жидкости и потрите металлической щёткой это поможет и кстати, когда крестовины будут сняты, их посадочные места с помощью щётки зачистите, особенно те места куда стопорные кольца устанавливаются, это обязательно!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядная инструкция по замене крестовин карданного вала, показана в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107.

Доброго времени суток дорогой читатель! В этой статье Вы сможете узнать про то, как заменить небольшую, но очень важную деталь в Вашем автомобиле. Речь пойдет о том, как происходит замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107, 2106 и остального семейства классики. Но перед тем как заменить деталь, нужно узнать действительно ли неисправна именно она? Давайте я расскажу как это делается!

Как проверить крестовину кардана ВАЗ 2107.

Что бы понимать, что же может стучать в детали, нужно знать как она устроена. На фото ниже показаны её составляющие: 1 — сама крестовина. 2 — пластиковые заглушки. 3 — уплотнительные резиновые кольца. 4 — колпачки с подшипником внутри.

Крестовина и её составляющие

Первым признаком выхода из строя крестовины служат стуки при трогании с места и при переключении передач в районе моста. Чтобы точно определить неисправность залезаем в смотровую яму или вывешиваем машину на подъёмник (тут уж у кого какие возможности). Теперь одной рукой держим хвостовик заднего моста, а другой пытаемся крутить карданный вал попеременно в разные стороны. Неисправная крестовина будет издавать стук, а так же вы почувствуйте люфт. Даже при наличии, казалось бы небольшого люфта, стоит при первой возможности поменять неисправную деталь, так как она может за собой потянуть подвесной подшипник, эластичную муфту и другие детали.

Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107.

Без снятия карданного вала, крестовину заменить не получится. Для снятия кардана откручиваем два болта на 13 крепления подвесного подшипника.

После чего, на всякий случай, делаем метки на соединении кардана с хвостовиком заднего моста и после этого, откручиваем четыре гайки крепления кардана к хвостовику.

Если они не откручиваются, то срезаем их болгаркой или зубилом. Сейчас можно снять кардан вытащив его в сторону моста.

Первое, что делаем на снятом кардане — это ставим метки на всех его частях, что бы после сборки не было биений и вибрации.

Ставим метки на валу

Как снять крестовину с кардана ВАЗ 2107.

Вот и настал тот момент, ради которого снимался кардан. Теперь, что бы снять крестовину с кардана ВАЗ 2107, 2106 и остальных машин семейства классики, вытаскиваем стопорные кольца.

Берем оправку подходящего размера, так же хорошо подходит удлинитель из инструментального набора, и вбиваем до упора крестовину.

Сбиваем колпачок, который вылез и вбиваем в получившееся отверстие крестовину в обратную сторону и сбиваем второй колпачок. Теперь под определённым углом крестовина снимается и две половины вала разъединяются.

Проделываем эти же действия с оставшимися двумя колпачками. Всё, теперь Вы знайте как снять крестовину с кардана ваз 2107! Ставим новую!

Как заменить крестовину на кардане ВАЗ 2107.

Перед тем, как заменить крестовину на кардане ВАЗ 2107, необходимо снять с неё колпачки и проверить наличие смазки в них. Если её нет то промажте литолом или смазкой для шрузов. Так же прочистите посадочные отверстия колпачков крестовины.

Перед установкой крестовины, смажте отверстия в которые вставляются колпачки моторным маслом, отработкой или на крайний случай литолом. Это делается, для того, чтобы колпачки запрессовывались с меньшим усилием.

Аккуратно вставив в одну из половин вала крестовину без колпачков, прижимаем её к той стороне, с какой будем вставлять колпачок, насаживаем его, что бы ничего не высыпалось и начинаем забивать колпачок. Ставим стопорное кольцо со стороны забитого колеса. Забиваем колпачок с другой стороны и устанавливаем стопорное кольцо.

Те же действия проделываем с другой половиной вала, не забыв предварительно совместить метки! Работа сделана, произведена замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107! Можно устанавливать кардан на место.

MasteraVAZa » Ваз 2106 замена крестовины своими силами

На фото шарнир кардана ваз 2106

К сведению: Карданный вал — механизм, передающий крутящий момент от коробки передач к колесному приводу. Применяется в разнообразных средствах передвижения.
Основная особенность — карданная передача, придумана Джероламо Кардано, позволяющая передавать вращающий момент между двумя непараллельными осями.
Главной рабочей деталью карданной передачи являются крестовины. Они же чаще всего требуют замены.
Кардан ваз 2106 содержит две одинаковые крестовины. Наша инструкция поможет вам заменить крестовину ваз 2106 самостоятельно, замена довольно проста, позволит вам сэкономить на услугах автосервиса.

Как диагностировать износ крестовин

Замена крестовины в ваз 2106 производится после диагностики:

  • Когда при быстром разгоне либо торможении автомобиля, при переключении передач  слышен стук карданной передачи либо вибрация моста, все это свидетельствует об износе крестовины и ее подшипников. Требуется срочно заменить крестовину ваз 2106, пришедшую в негодность.
  • Если вовремя  не обратить внимание на эти признаки, тогда в последствии — разрушение подшипника и выпадение кардана прямо на дорогу. Пострадать так же может редуктор моста и днище кузова вашего автомобиля.

Приобретайте “вазовскую” крестовину, не забывайте приобрести запасные стопорные кольца (если они не идут в комплекте), потому что старые кольца, как правило, деформируются либо ломаются.

Инструмент, необходимый для замены

Замена крестовины карданного вала ваз 2106 требует наличия инструмента:

  • Два рожковых ключа  13 и 12
  • Ключи торцевые 27 и 13
  • Медная или алюминиевая наставка
  • Молоток
  • Сжимные плоскогубцы с тонкими губками, чтоб снять стопорные кольца
  •  Две оправки, чтоб выпрессовывать подшипники крестовин кардана.
  • Универсальный съемник
  • Клещи
  • Зубило
  • Большая отвертка

Снимаем кардан

Замена крестовины ваз 2106 своими руками не возможна без снятия кардана с автомобиля.
 Итак:

  • Снимаем кардан на подъемнике  либо смотровой яме. Отцепляем пружину троса ручного тормоза.
  • Зубилом наносим метки на стыке кардана и фланца редуктора. При помощи ключа на 13, выкручиваем гайки (их четыре). Большой отверткой фиксируем кардан от прокручивания.
  • Снимаем задний конец кардана.

Отсоединяем кардан от моста

  • Зубилом помечаем положение кардана и фланца резиновой муфты

Маркируем зубилом положение кардана и фланца

  • Затем отгибаем стопорные усики обоймы уплотнения возле резиновой муфты
  • Смещаем обойму с уплотнением вместе в сторону карданного вала

Смещаем обойму в сторону

  • При помощи головки на 13, откручиваем гайки и достаем страховочную планку
  • Поддерживая кардан, откручиваем с помощью ключа на 13 гайки и вынимаем пластину, крепящую подвесной подшипник со шпилек. Она крепится к кузову посредством резиновых шайб.

Откручиваем гайки, крепящие подвесной подшипник

  • Вытаскиваем кардан из шлицов внутри фланца резиновой муфты и достаем его

Предварительно рекомендуется посмотреть, как производится замена крестовины ваз 2106 видео.

Замена крестовины карданного вала на ваз 2106

Итак:

  • Предварительно маркируем взаимное положение частей (вилок шарниров кардана), чтобы не нарушить при сборке заводскую балансировку карданного вала.
  • Затем маркируем стопорные колечки и их посадочные места, чтобы установить их при сборке на штатные места. Снимаем стопорные кольца (по четыре с каждого шарнира).

Достаем стопорные колечки

  • Выпрессовываем подшипники из вилки шарниров, с помощью оправок подходящего диаметра.

Выпрессовываем подшипники

  • Так как подшипники впрессовываются не полностью (крестовина шарнира упирается в его вилку), снимаем подшипник при помощи клещей
  • Разъединяем карданный шарнир, сместив его крестовину в направлении снятого подшипника, немного разворачиваем крестовину и выводим ее из вилки шарнира.

Разъединяем шарнир

  • Выпрессовываем противоположный игольчатый подшипник из вилки шарнира.
  • Выполняем пункты 3 и 4 для других игольчатых подшипников и снимаем крестовину.
  • То же самое производим со второй крестовиной при необходимости.

Как видите, замена крестовины на ваз 2106 своими руками не представляет особого труда.

Если есть необходимость, заменяем промежуточный подшипник

 Итак:

  • Расконтриваем гайку, крепящую вилку переднего вала. Откручиваем ее и спрессовываем вилку при помощи съемника с переднего вала.

Спрессовываем вилку

  •  Снимаем отражатель пыли с переднего вала.
  • Навинчиваем гайку на резьбу переднего вала, чтоб она встала заподлицо с самим валом
  • Спрессовываем промежуточную опору вала (усилие прилагаем к внутренней обойме подшипника) и отворачиваем гайку.
  • Снимаем с карданного вала опору вместе с кронштейном

Совет: Запомните положение плеч – длинного и короткого  кронштейна опоры относительно  карданного вала (лучше наметить положение кронштейна опоры относительно карданного вала).

  • Отворачиваем болты, крепящие кронштейн к опоре, снимаем все шайбы и отсоединяем кронштейн от промежуточной опоры вала.

Совет: Разборка промежуточной опоры требует специальных инструментов и определенных навыков, поэтому, рекомендуется менять промежуточную опору вала в сборе .

Дефектовка деталей

Итак:

  • Тщательно очищаем детали с помощью щетки перед их осмотром
  • Для выбраковки элементов карданной передачи вам понадобятся: нутромер, индикатор часового вида.
  • Раз уж сняли кардан и разобрали (пускай частично) проверяем целостность сварных швов. Шлицы карданного вала, чтоб не содержали следов выработки
  • Для заднего вала кардана проверяем наличие балансирующих грузов, состояние швов и измеряем диаметры отверстий вилки под игольчатый подшипник. Не допустимы вмятины труб, нарушение соосности отверстий вилок кардана.

Важно: Обязательно проводим измерения диаметра отверстий вилок карданного шарнира, куда становятся игольчатые подшипники, чтобы  он не  превышал 23,825миллиметров. Измерения производим нутромером часового типа.

  • Проверяем состояние игольчатых подшипников, сальников, их обойм и шипов крестовины на предмет повреждений, значительного износа.

Примечание: Явным признаком дефекта шипов, при обнаружении которого производится замена всего шарнира, являются продольные вмятины оставленные иглами подшипника.

  • Проверяем заодно (пока снят кардан) состояние резиновой муфты кардана.
  • Наличие трещин, механических повреждений либо отслоений резины от стальных вкладышей не допустимы.
  • Проверяем промежуточную опору на наличие деформаций. Трещины либо разрывы эластичной обоймы, а так же  отслоения резины  не допустимы. Меняем дефектную опору в сборе
  • Проверяем подшипник промежуточной опоры, проворачиваем его внутреннюю обойму в двух направлениях, прижимая при этом к наружной обойме (внутренняя обойма должна плавно вращаться). Проверяем уплотнители подшипника, на наличие механических повреждений.
  • Меняем все дефектные детали.

Собираем кардан в обратной последовательности, учитывая особенности, приведенные ниже:

    • Прежде чем установить вилку переднего вала, смазываем шлицы вилки и вала консистентной смазкой.
    • Устанавливая вилку переднего вала, затягиваем гайку крепления ее динамометрическим ключом 8,1-10 кгс•м (79,4-98 Н•м ) и законтриваем гайку зубилом.
    • Устанавливая обойму сальника, сам сальник с фланцем на шлицы переднего кардана, фиксируем обойму сальника, загибая три ее «усика».
    •  При помощи масляного шприца промазываем шлицевую часть переднего кардана. Излишки смазки удаляем ветошью.
      Выкручиваем пресс-масленку и вворачиваем пробку вместо нее.

Примечание: Не обязательно менять пресс-масленку на пробку. просто при новом промазывании шлицевого соединения вам придется как следует очистить масленку от налипшей грязи.

  • Смазываем игольчатые подшипники и поверхности шипов крестовины кардана консистентной смазкой.

Совет: Рекомендуем применять смазку (фиолетового цвета) для подшипников содержащую дисульфид молибдена.

  • Установив обоймы подшипников, определяем зазоры между торцевой частью подшипников  и верхним краем кольцевой проточки находящейся на вилке шарнира при помощи плоского щупа. Допустимый зазор в пределах 1,5-1,66миллиметра.
  • Подбираем по толщине стопорные колечки исходя из  полученных значений зазора (измеряем кольца микрометром).
  • После установки колец наносим пару ударов с помощью резинового молотка по вилкам шарнира с обратных сторон (что обеспечивает прилегание обойм игольчатых подшипников к стопорным колечкам и свободный ход крестовины).

Вот собственно все, осталось посмотреть: Замена крестовины на ваз 2106 видео.

Неисправностей, встречающихся в эксплуатации Ниссан Кашкай 2-го поколения. Подержанный Nissan Qashqai со своими особенностями. Вариатор на Кашкай

Кроссовер был назван в честь племени Кашкай — кочевников, проживающих в Иране. Наряду с азиатским происхождением названия японский автомобиль имеет и значительную долю европейского генома. Ведь она была полностью разработана в Англии. Дизайн был выполнен подразделением в Лондоне, а техническая начинка разработана в Бедфордшире.

С момента появления на рынке кроссовер пользовался хорошим спросом во всем мире.В 2008 году появилась его семиместная модификация Qashqai+2: колесная база была увеличена на 135 мм, а общая длина автомобиля – на 211 мм. Кузов стал выше на 38 мм.

Автомобиль пользовался успехом и в России, поэтому его стали выпускать на заводе в Санкт-Петербурге. А подержанные Qashqai первого поколения продолжают активно играть на вторичном рынке.

КУЗОВ

  • Левая панель фонарей, на которой расположены лампы, установлена ​​вплотную к панели кузова.В результате со временем он перегревается и перегорает. Чаще всего из-за этого выходит из строя стоп-сигнал. К счастью, плата доступна как отдельная.
  • Лакокрасочное покрытие довольно тонкое и плохо противостоит сколам и поверхностным царапинам. Зато кузов не страдает от врожденных очагов коррозии. К тому же у Кашкая, в отличие от многих моделей, крышка багажника под накладкой не ржавеет.
  • Оригинальные лобовые стекла недолговечны. Риск треснуть даже от небольшого камешка намного выше, чем у многих конкурентов.
  • Трапеция переднего стеклоочистителя служит недолго. Критический износ его шатунов происходит после двух лет эксплуатации. Чтобы значительно отсрочить этот момент, не включайте дворники, если на стекле снежная кучка. Запчасти официально не предлагаются, но некоторые сервисы научились восстанавливать тягу. Поэтому не спешите менять трапецию в сборе.
  • Бывают случаи запотевания фар. Это касается как рестайлинговых, так и «дореформенных» автомобилей. Даже без внешнего механического воздействия герметичность корпусов фар со временем нарушается.

ШАССИ

  • Передняя подвеска Кашкая откровенно слабовата. Сайлентблоки передних рычагов служат всего 30 000 км, шаровые опоры — чуть дольше. Хорошо, что их можно менять отдельно.
  • Только 40 000 км сохраняют задние сайлентблоки переднего подрамника. К счастью, они доступны как отдельные запчасти даже в оригинальной версии.
  • Амортизаторы передние ходят в среднем 80000 км. А вот их опорные подшипники придется менять чаще.
  • Qashqai оснащен . Элементы управления системой расположены в рулевой колонке и не вызывают нареканий, а вот реечный механизм начинает стучать примерно после 60 000 км пробега. Новая железная дорога дорогая. К счастью, старый можно восстановить, причем не особо тратя. Рулевые тяги и наконечники тоже не имеют большого ресурса. Но рынок предлагает оригинальные запчасти поштучно и хорошие заменители.
  • Из всех элементов системы наибольшему износу подвержена раздатка.Он постоянно находится под нагрузкой, так как его шестерни всегда вращаются при движении машины, независимо от режима трансмиссии. В нем всего 400 граммов масла. Жидкость желательно менять каждые 30 000 км и следить за сальниками агрегата: они текут довольно редко, но если это случится, раздаточная коробка очень быстро умрет. Самый неблагоприятный для нее режим – это когда машина резко стартует с вывернутыми колесами в режиме АКПП: муфта резко подключает заднюю ось, и это создает повышенную нагрузку на раздатку.Остальные узлы вполне надежны — при разумной эксплуатации, разумеется.
  • При езде по бездорожью максимально обезопасить элементы трансмиссии можно следующим способом. Отключаем систему стабилизации и принудительно блокируем центральную муфту. Если она есть на машине, то принудительно включить первую виртуальную передачу. В этом варианте сложнее что-то нагрузить без надобности и перегреть.
  • Крестовины карданного вала сломались только после 100000 км. Быстрее всего они умирают на автомобилях, которые долго простаивают на улице: закисают соединения, это ускоряет их износ.
  • Задние тормозные суппорты расположены неудачно, да и конструкция их не самая продуманная. Даже при нормальной эксплуатации в суппорты попадает много грязи, в результате они сильно закисают. Поэтому при каждой замене колодок обязательно проводить полную профилактику с разборкой тормозных механизмов.
  • Слабое звено задней подвески- сайлентблоки в рычагах развёртки. На машинах старше пяти лет начинают разрушаться резинометаллические элементы.А внутри них закисают болты регулировки развала.
  • Задние амортизаторы живут чуть меньше передних, исправно выхаживая не менее 60 000 км.

САЛОН

  • Со временем перетирается тросик рулевой колонки. В группе риска автомобили старше четырех-пяти лет. Чаще всего из-за этого выходят из строя расположенные на руле органы управления мультимедийной системой и круиз-контролем. На этом тросе также «висит» подушка безопасности водителя и выключатели наружного освещения автомобиля.
  • Дорестайлинговые автомобили отличаются нестабильным качеством изготовления элементов салона. Например, на относительно небольших пробегах облезает руль, а также краска на пластике, затирается обивка сидений. При обновлении производитель значительно улучшил качество, и большинство недостатков ушло.
  • От старости разъемы проводки, расположенные у ног водителя под облицовкой передней стойки, часто окисляются и гниют. В этом месте активно скапливается конденсат от испарения, особенно в зимний период.Беда в том, что на эти разъемы завязана почти вся электрика задней левой части кузова, включая питание бензонасоса и заднего освещения. Отказать может что угодно, характерных закономерностей нет. Проводка успешно восстановлена.
  • Часто выходит из строя вентилятор печки. Со временем он забивается грязью, мотор начинает работать на пределе и в итоге сгорает. Обычно это происходит после четырех-пяти лет эксплуатации. Иногда ломается муфта компрессора кондиционера.Это происходит на автомобилях одного возраста. Муфта доступна как отдельная запасная часть, но ее можно недорого отремонтировать.

Речь идет о шестернях АКПП Nissan — предполагаем бесступенчатую трансмиссию CVT. Японцы перевели на вариаторы практически всю линейку своих моделей, от компактных Juke, Qashqai и Sentra до полноразмерных Murano и Pathfinder. У вариаторов есть свои приверженцы и противники, хотя, как обычно, все упирается в дело привычки и «веры».

Основными преимуществами данного типа ящиков перед классическими автоматами и «роботами» являются плавность работы, экономичность и адекватная себестоимость производства.

Минимальная цена

1,173 млн руб.

Максимальная цена

1,763 млн руб.

Вариаторы

для автомобилей концерна Renault-Nissan традиционно поставляет Jatco. Примечательно, что, например, только Qashqai оснащается аж тремя типами вариаторной трансмиссии в зависимости от силового агрегата. Маломощный 1.Двигателю 2 DIG-T (115 л.с.) полагается один вариатор, атмосфернику 2,0 л (144 л.с.) – другой, а самый выносливый тип CVT устанавливается в паре с турбодизелем 1,6 л (130 л.с.). Такой вариатор имеет цепной механизм привода и способен переваривать до 380 Нм крутящего момента, поэтому подобную коробку можно найти даже в Infiniti QX60.

Вот что пишет о Кашкае сам производитель:

Ниссан Кашкай может быть оснащен передним или полным приводом, механической коробкой переключения передач или вариатором Xtronic.В любом случае вы получите отличную динамику в сочетании с экономичным расходом топлива и высокими экологическими показателями.

Усовершенствованный вариатор Xtronic позволяет получить еще больше удовольствия, обеспечивая динамичное ускорение без рывков и отзывчивость на педаль газа, одновременно повышая топливную экономичность.

Nissan всегда стремится улучшить свою продукцию и производственные процессы, чтобы соответствовать времени и потребностям своих клиентов. Qashqai теперь производится и в России, благодаря чему мы смогли создать автомобиль, готовый к российским условиям.

Из маркетинговых материалов Nissan.

В целом бесступенчатые вариаторные коробки зарекомендовали себя как надежные агрегаты даже в российских дорожных и климатических условиях. Однако «всплески» массовых неисправностей иногда встречаются на отдельных моделях определенных годов выпуска. Внезапные поломки вариатора на малых пробегах (20-70 тыс. км) встречались у Juke, X-Trail и вышеупомянутого Qashqai. Тремор при имитации переключения передач, посторонние звуки при движении и плавающие обороты двигателя владельцы и сервисмены называют симптомами «умирания насмерть».

Иногда все проблемы решались переустановкой ПО трансмиссии у дилеров, но часто приходилось «приговаривать» коробку и производить замену. К счастью, официалы не портят жизнь владельцам неисправных Ниссанов и без особых уговоров меняют блок вариатора в течение гарантийного срока.

А сколько будет стоить замена бесступенчатой ​​трансмиссии, если за нее придется платить из собственного кармана? Ведь в официальном сервисе не проводят дефектовку и модульный ремонт вариатора, а меняют коробку целиком.Его ресурс около 150-200 тыс. км. Более того, есть немало владельцев, которые пользуются услугами официалов вне гарантийного срока.

Для выяснения цен мы традиционно обратились к официальным дилерам марки Nissan в Москве, и расчет был на дизельный «Кашкай» 1,6 л (130 л.с.) 2017 года выпуска. Выяснилось, что бесступенчатая трансмиссия CVT в комплекте с гидротрансформатором и блоком клапанов стоит 413 709 рублей, а время ожидания агрегата составит не более 5 рабочих дней.Все работы по замене коробки, заливке трансмиссионного масла и адаптации обойдутся еще в 27 500 руб. Общая сумма 441 209 рублей!

Запасные части

Монтажные работы

Очевидно, покупатели Nissan Qashqai не рассчитывали на такие расходы, когда покупали относительно доступный кроссовер! Получается, что Nissan CVT стоит примерно столько же, а то и больше, чем пресловутые DSG и «роботы» Powershift. Радует только то, что отремонтировать вариатор можно за гораздо меньшие деньги (50-90 тысяч рублей), а цены на восстановленную трансмиссию в сборе в свободной продаже варьируются от 80 до 130 тысяч в зависимости от продавца и типа. вариатора.

Отдельно отметим, что Nissan и Jatco постоянно совершенствуют конструкцию бесступенчатых трансмиссий, и с каждым годом процент их поломок постоянно снижается. А мы можем лишь посоветовать владельцам менять масло в вариаторе не реже одного раза в 60 тыс. км (даже если производитель называет вариатор необслуживаемым), а также регулярно обновлять ПО у дилеров при выходе свежих заводских прошивок.

П.С. Если вы считаете, что в вашей машине нет ничего такого жутко дорогого, то вы просто не читали наше новое исследование, следите за новостями.Мы обещаем новые слезы каждую неделю. 🙂

Ниссан Кашкай – это компактный кроссовер, который достаточно популярен в странах СНГ, особенно в России, на рынке очень много подержанных вариантов этой модели.

европейские и собираются не в Японии, а в Сандерленде — английском городке. Поэтому видно, что панели кузова немного криво состыкованы с . Коррозионная стойкость неплохая, но не идеальная, ведь лакокрасочное покрытие немного тонкое, от дорожных камешков могут остаться сколы и царапины.Да и сам лак со временем не так сильно блестит, выглядит немного мутновато. И все же внешний вид нового Кашкая портит облупившаяся эмблема на передней части автомобиля.

Было замечено, что дорестайлинговые модели, выпущенные до 2009 года, имеют некоторые характерные проблемы, например, на двери багажника болтается ручка , ее можно перекрутить, но для этого нужно снять кожух и добраться до крепления ручки.

Машины после рестайлинга тоже не без греха — если присмотреться, то видно, что задние фонари запотевают, т.к. уплотнитель этих фонарей явно из дешевого материала.

Салон живет недолго — уже через 70000 км. пластик гремит, а обивка протирается.

Когда машина активно эксплуатируется, то очень быстро начинает изнашиваться коробка передач особенно механическая. Ручки салонных дверей тоже стираются, их можно поменять — 15 долларов за штуку. У некоторых автомобилей после 6 лет эксплуатации облезает покрытие на панели приборов.

А для тех, кто летом оставляет свой Кашкай на улице, есть плохая новость — если в машине пластиковый руль, то в жару материал обода может расплавиться и брать в руки такой будет очень неприятно руль.На автомобилях с панорамным люком конденсат скапливается возле солнцезащитных козырьков, что портит обивку на потолке.

Бывают и случаи, когда со временем электростеклоподъемники заклинило , потому что туда попадает грязь, поэтому нужно просто сделать чистку, чтобы мотор стеклоподъемника не сломался, что стоит немалых денег — около 300$ Также при покупке подержанного автомобиля нужно проверить обивку салона – для этого нужно включить громкую музыку, после чего обивка может дребезжать и резонировать.На руле есть кнопки, которыми можно управлять аудиосистемой, если они не работают, то придется менять блок подрулевых переключателей, важно только следить, чтобы жгут проводов не был пережат.

Qashqai использует слабые уплотнители дверей и плохо сделанный отопитель. Пока двигатель не прогреется, теплого воздуха в салоне не будет. Особенно в морозы эта проблема становится очень актуальной, поэтому некоторые автомобилисты кладут перед радиатором кусок картона, чтобы двигатель меньше охлаждался в морозы от встречного потока холодного воздуха.Также в Qashqai есть датчик температуры, который устанавливается под рулем, поэтому показывает неверную температуру в салоне.

Когда в 2009 году сделали рестайлинг, климат-контроль улучшился, датчики разместили в нужных местах, и печка стала работать намного эффективнее. Но бывали случаи, когда перегорало реле вентилятора , после чего вентилятор не отключался и постоянно охлаждался, а также были случаи, что сгорал резистор моторчика отопителя, без которого нет давления воздуха.Да и в моторчик отопителя часто попадает различный мусор с дороги, поэтому, если его периодически не чистить, он выйдет из строя. В большинстве автомобилей его меняли по гарантии.

Силовые агрегаты Кашкай

Кашкай комплектуется как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Бензиновые – 2-литровые MR20DE (среди Кашкаев их более 70%) и HR16DE, объем которых 1,6 литра (около 22% автомобилей). Эти двигатели очень похожи по конструкции, в них используется цепь ГРМ, есть система изменения фаз газораспределения.В клапанах не используются гидравлические подшипники. А примерно через 100 000 км надо будет произвести регулировку зазоров клапанов — придется заняться подбором высоты толкателей.

Данные бензиновые двигатели особых проблем не доставляют- легко выдерживают 300 000 км. пробег. Возможны такие мелочи, что если сильно растянуть цепь ГРМ, то датчик выдаст ошибку и машина не заведется. Стоит такая цепь около 90 долларов, поэтому нельзя забывать примерно через 100 тыс. км.изменить ее.

Также не забудьте промывочный дроссельный клапан каждые 50 000 км, чтобы не пропадала мощность и не было плавающих оборотов на холостом ходу. При замене свечей, особенно на 2-х литровом двигателе, нужно следить за тем, чтобы не перетянуть свечи при закручивании. Свечной колодец имеет довольно тонкие стенки, поэтому он может лопнуть, после чего охлаждающая жидкость попадет в камеру сгорания, а выхлопные газы уйдут в систему охлаждения. И здесь своими силами уже ничего не починишь — потребуется замена ГБЦ, которая стоит 1100 долларов.

Подушки двигателя выходят из строя достаточно быстро — передняя около 100000 км. а все остальное: задние и верхние ломаются после 120 000 км. пробег. Вершины стоят 140 долларов каждая, а поддержка спины — 50 долларов. Поменяв все это можно сразу поменять сайлентблоки подрамника Комплект будет стоить в районе 90$.

Когда бензиновые двигатели состарятся и скоро потребуют ремонта, об этом сообщат заранее — масло начнет уходить, потихоньку проковыряйте стык поддона, здесь можно поменять прокладку и нанести свежий герметик.Также в салоне будет запах бензина, что будет означать, что пора менять пластиковый патрубок бензонасоса, который установлен в баке, он стоит около 250 долларов. Топливный насос оснащен фильтром, которого хватает на весь срок службы, но бывает и так, что этот фильтр забивается и двигатель начинает глохнуть. Чтобы его почистить, придется залезть в бак и достать оттуда насос.

Если антифриз потерян, проверьте уплотнительное кольцо на каждом термостате.Если дело не в термостате, то расширительный бачок нужно проверить на наличие следов антифриза. Течь на стыке – достаточно распространенная болезнь Кашкаев с бензиновыми двигателями.

Дизельные модели оснащены более прочными баками. Встречаются такие турбодизели: 1,5-литровый К9К (около 5% Кашкаев) и 2-литровый М9Р (1% автомобилей на рынке). Для этих дизелей характерен отказ от некачественного топлива. Если заливать «подгоревший» дизель, то будет очень сложно — поменять форсунки , которые стоят около 500 долларов, нейтрализатор за 1500 «амеррублей».

Далее, чтобы машина исправно служила, необходимо каждые 50 000 км. промыть систему рециркуляции. Особенно это актуально при езде в пробках, а при длительной работе автомобиля на холостом ходу из-за этого забивается сажевый фильтр.

В 2-х литровом двигателе M9R есть еще такая проблема как лопнувшие пластиковые патрубки в топливопроводе . В салоне сразу появится запах горелой солярки — это значит, что солярка через лопнувшие трубки попала на выпускной коллектор.Но 150 долларов — и эта проблема решена.

У двигателя К9К объемом 1,5 литра тоже не очень надежные топливные провода, их замена будет стоить 60 долларов. Примерно через 6 лет материал, из которого сделаны патрубки, может вздуться и перекрыть подачу топлива, поэтому двигатель не заводится в один прекрасный день из-за отсутствия топлива. Также бывают случаи, но очень редко, что выходит из строя бензонасос, который находится в баке, после чего машина так же плохо заводится. А чтобы поменять такой насос — потратить 540 долларов.

К 150 000 км подходит к концу срок службы турбины, которая стоит около 1500 долларов. И вообще к 150 тысячам и 1,5-литровому дизелю может понадобиться ремонт. Двигатель довольно быстро изнашивается. , появляется гул дизеля и стук шатунных подшипников. Эта же проблема знакома владельцам дизельных Рено Дастер.

Трансмиссия

Jatco JF613E 6-ти ступенчатая АКПП идет с 2-литровым дизелем, отличается высокой надежностью, легко выдерживает 250000 км.пробега, если менять с интервалом в 60 000 км трансмиссионное масло.

Механическая 6-ти ступенчатая коробка даже надежнее автомата, вообще не ломается, нужно только раз в 150 000 км. поменять сцепление, комплект которого обойдется в 220 долларов.

А вот бензиновые версии с двигателем HR16, о надежной трансмиссии можно только мечтать. Этот мотор идет с 5-ступенчатой, в которой обязательно после 150 000 км. менять синхронизаторы (по 180$), а сцепление редко доживает до 100 000 км.Обычно его уже нужно менять на 50 000 км. пробег.

Также есть комплектации с бензиновым двигателем Jatco JF011E и вариатором. Он имеет свои особенности, чтобы такой Кашкай прослужил дольше, необходимо своевременно менять масло и ездить в спокойном режиме, сильно не насиловать машину. В вариатор nissan необходимо заливать масло CVT Fluid NS-2, его хватает ровно на 60 000 км пробега, цена такого масла 130 долларов за 8 литров. Также нужно поменять фильтр, а его цена 90$.На расходниках экономить не нужно, ведь вариатор начнет «тупить», зависать при разгоне, дергаться. И все это признаки будущего ремонта вариатора, который может потянуть на 3000 долларов, а новый вариатор может стоить 7000 долларов.
Но все же, вариатор долго не служит даже при бережном использовании , потому что нажимной ремень, который стоит около 500 долларов, выдерживает не более 150000 км. Но дешевле просто заменить этот ремень, пока он не царапает поверхность шкивов, замена которого будет стоить 1100 долларов.

Если вдруг вариатор перестанет включать передачи во время движения, то это первый признак того, что скоро придется менять шаговый двигатель, который стоит около 200 долларов. Были даже случаи, что на 5-летнем Кашкае селектор не переключал передачи. Иногда проблема решается заменой соленоида блокировки селектора примерно за 40 долларов, а иногда приходится менять весь селектор за 200 долларов.

После того, как автомобиль проехал 120 тысяч километров, при движении может появиться легкий гул, это может означать, что пора заменить подшипники на ведущем и ведомом валах.Подшипники стоят по 100 долларов за штуку. Но бывает и так, что клапан масляного насоса залипает и при этом, он не подает признаков поломки, пока вариатор не выйдет из строя из-за недостатка масла в узлах. Поэтому при замене ремня желательно сразу поменять клапан масляного насоса, он стоит всего 360 долларов, что примерно в 10 раз меньше той суммы, которую придется заплатить за ремонт вариатора.

Особенности подвески

Следует понимать, что Qashqai – кроссовер-внедорожник, предназначенный для езды по асфальту.Тех, кто осмелится опробовать его на бездорожье, ждут неприятные последствия — вариатор очень скоро не выдержит нагрузок, выйдет из строя электромагнитная муфта, в том числе и заднего моста, ее замена будет стоить 830 долларов. Сама муфта также серьезно пострадает. , потому что он плохо защищен и в него легко может попасть песок, грязь и пыль.

Лучший выбор – 2-литровый дизельный двигатель M9R. Важно только следить за трубками в топливной системе. Дизель К9К объемом 1,5 литра, разработанный французами из Рено, слаб в шатунных и коренных подшипниках коленвала

6-ступенчатая АКПП Jatco JF613E надежна и беспроблемна.Содержание вариатора Jatco JF011E стоит недешево. Основные «расходники» — это ремень и шаговый двигатель, отвечающий за переключение передач.

Подвеска в Кашкае короткоходная, она достаточно жесткая, для бездорожья просто не подходит. Подвеска на плохой дороге издает гул и машину сильно трясет. Уже после 40 000 км. пробега амортизаторы Sachs требовали замены. А задние амортизаторы вообще устроены так, что их пришлось менять из-за того, что сломались втулки, идущие в комплекте с амортизаторами.Нередки были случаи, что по гарантии меняли передние ступицы с подшипниками, которые гудят уже через 50-60 тысяч километров.

Рестайлинг пошел на пользу и была улучшена подвеска, устранены многие проблемы. Мы вдвое увеличили срок службы ступичных подшипников, амортизаторы стали служить дольше — не меньше, чем передние шаровые опоры, которые легко выдерживают 100 000 км. Амортизаторы стоят около 150 долларов каждый, а шаровые опоры с рычагами — 145 долларов.

А вот по защите от грязи сделано мало, опорные подшипники передних стоек очень быстро изнашиваются из-за попадания грязи, стоят 25$ и их надо менять через 50000км.

Что характерно для Кашкаев — скрип при повороте руля от которого сложно избавиться. Даже если заменить сальники на рулевом валу, резина все равно будет скрипеть, поэтому эту резину нужно будет периодически смазывать силиконовой смазкой.

Кашкаи, выпущенные после 2009 года, иногда могут страдать тем, что в морозы у них перестает работать электроусилитель руля. Эта проблема была универсальной, поэтому производитель бесплатно менял машины с такой проблемой.

Тормозная система в целом надежная, но автомобили ранних годов могут заклинить поршень в переднем суппорте, но так как ремкомплекты суппорта продаются по 40 долларов, то проблема легко решается.

В целом подержанные Qashqai могут таить в себе сюрпризы, но чем хороши эти автомобили, так это приятной ценой.По сравнению с конкурентами примерно такой же по надежности Mitsubishi ACX стоит на 20 000 рублей дороже. Kia Sportage и Hyundai Tucson (iX35) примерно за 60 000 руб. более дорогой. Renault Koleos стоит дороже более чем на 70 тысяч рублей. А Volkswagen Tiguan и Ford Kuga на 100 000 дороже Nissan Qashqai.

Поэтому можно купить подержанный Кашкай, но главное взять пострестайлинговую модель. Лучше всего выбирать комплектации с 2-литровым дизелем с механикой или автоматом.Если такой не найдете, то есть смысл брать бензиновую модель с механикой.

Безопасность вождения в Qashqai

После краш-тестов, проведенных по методике Euro NCAP, Nissan Qashqai получил максимальную оценку за фронтальный краш-тест на скорости 64 км/ч. Подушки безопасности хорошо удержат водителя и пассажиров на малых скоростях. Подушки безопасности для коленей не предусмотрены, но они и не нужны, так как после теста было видно, что ноги не касались передней панели при столкновении.Ремни безопасности также играют важную роль. В целом оценка 15,8 балла из 16. И 5 звезд.

Если факты, изложенные в статье, не останавливают вас от покупки б/у Nissan Qashqai, то хотя бы для того, чтобы избавить себя от возможных неприятностей при совершении сделки, обязательно посмотрите наше видео

Многие водители практически во всех странах мира отдают предпочтение кроссоверам из-за их повышенной проходимости. Такого же мнения и отечественные автомобилисты. Учитывая состояние многих дорог в России, их выбор вполне оправдан.Популярная в последнее время модель Nissan Qashqai. Большинство тех, кто покупает эти автомобили, предпочитают автоматическую коробку передач, то есть вариатор. Ниссан Кашкай комплектуется им с самого начала производства, а это с 2007 года. сославшись на множество трудностей, с которыми столкнется любой водитель. Продолжающиеся исследования подтверждают этот факт. Примерно 50% продаж приходится на автоматические коробки передач и чуть менее 30% на вариаторы.Попробуем разобраться в этой конструкции, возможно, все не так плохо, как многие думают. Для начала нужно понять, как работает вариатор.

Непростое определение

Любой автовладелец прекрасно знает, чем отличается механическая коробка передач от автоматического механизма. Однако не все из них точно ответят на вопрос, что такое вариатор? Кто-то считает, что это один и тот же автомат, другие склонны считать, что это другой тип коробки передач.Кто из них прав и в чем секрет вариатора Nissan Qashqai?

Вариатор представляет собой механизм бесступенчатого типа, обеспечивающий изменение вращения дисков (ведущего и ведомого) в плавном режиме. По-другому трансмиссию называют бесступенчатой ​​трансмиссией (CVT).

Плавное переключение передач достигается за счет специальной конструкции и внешнего управления. Оптимальное передаточное число подбирается автоматически при сравнении внешней нагрузки и скорости вариатора.Применение этого механизма позволяет более эффективно использовать мощность силовой установки автомобиля.

Немного истории

Первые вариаторы появились полтора века назад. Однако первооткрывателем в этой области можно считать Леонардо да Винчи, изобретшего подобие современного механизма еще в 1490 году. Конечно, тогда не было «кашкая», «да и не требовалось».

Леонардо впоследствии применялся в механизмах мельниц.Система вскоре была забыта, и только в начале 19 века о ней вспомнили. Вариатором стали оснащать механизмы швейных машин и промышленного оборудования. Спустя какое-то время его стали устанавливать на автомашины.

Изначально в первых моделях вариаторов, которыми комплектовались швейные машины и станки, применялся резиновый ремень, из-за чего он был не очень прочным. Впрочем, для такой техники этой прочности было вполне достаточно, но для автомобиля требовалось что-то более надежное.По этой причине необычный механизм долгое время не появлялся в автомобилестроении.

Возможно, мы никогда не видели вариатор Nissan Qashqai, но дело сдвинулось благодаря голландскому инженеру по имени Хуберт ван Дорн, которому пришла в голову идея использовать вариатор для автомобиля. По его задумке была создана бесступенчатая трансмиссия Variomatic, которую стали ставить на автомобили компании DAF. Объем двигателя тогда составлял всего 0,59 л.

Новинка показала себя с лучшей стороны.В дальнейшем вариаторы устанавливались и на некоторые модели Volvo, но ноу-хау не получило широкого распространения, так как долгое время не удавалось увеличить срок службы механизма.

Дело начало набирать обороты после специалистов из нескольких японских фирм автомобильной промышленности. И, как отмечают в отзывах владельцы Ниссан Кашкай, вариатор сейчас стал достаточно популярным, несмотря на существующие разногласия.

Вечная дилемма

Между автомобилистами продолжают возникать споры относительно преимуществ и недостатков АКПП и МКПП.Когда появился вариатор, он тоже стал предметом споров. Кто-то видит в этом современное технологическое решение, а кто-то просто уклоняется от него. Причем не только автовладельцы, но и некоторые производители разделились на два лагеря.

Здесь сравниваются характеристики каждого механизма и то, как они влияют на вождение. Но самыми важными критериями являются:

  • рентабельность;
  • надежность;
  • комфорт;
  • ресурс.

Среди этих позиций особое внимание уделяется расходу топлива, так как цены не стабильны и имеют тенденцию к регулярному росту.

Некоторые владельцы, судя по их Nissan Qashqai, недовольны тем, что чувствуют себя не в машине, а в троллейбусе. Но тут уже дело вкуса, кому-то нравится мощный рев мотора под капотом, другие предпочитают ехать в машине в полной тишине.

Устройство инновационного механизма

Как устроен вариатор? По внешнему виду она ничем не отличается от любой другой АКПП. Рычаг переключения тот же, режимы переключения те же (P, R, N, D), только на этом сходство заканчивается.Существенное отличие заключается в Также нет четкого количества передач как в других трансмиссиях: 1, 2 и т.д.

Количество передач в вариаторе Ниссан Кашкай 1.6 постоянно меняется (что и дало название механизму), поэтому их даже не счесть. По этой причине при трогании с места нет ощутимых толчков. То же самое происходит во время движения автомобиля, при изменении скорости.

Конструктивно механизм состоит из:

  • шкивов;
  • ременная передача;
  • сервоприводы;
  • Блок управления
  • ;
  • Системы соединения-разъединения коленчатого вала с ведущим шкивом.

шкивов в основном два — это ведущий, соединенный с двигателем автомобиля, от которого он получает крутящий момент, и ведомый — его задача передавать крутящий момент на колеса. Делают конусообразные детали и направляют их острой частью друг к другу. Половинки обоих конусов могут двигаться, за что отвечают сервоприводы.

Гибкий ремень обеспечивает соединение двух шкивов. Представляет собой металлическую полосу, которая, в свою очередь, образуется путем соединения нескольких полос металла (10-12 штук).Поперек ленты по всей длине надевается множество металлических пластин трапециевидной формы. Такая конструкция способна надежно передавать вращение.

В отличие от вариатора Nissan Qashqai 2.0, Audi использует в своих автомобилях подобие приводной цепи вместо «металлического ремня».

Благодаря системе сервопривода конусы перемещаются и раздвигаются. Автоматика отвечает за его управление. В зависимости от частоты вращения коленчатого вала и частоты вращения конусы шкивов принимают определенное положение.

Блок управления играет важную роль, поскольку контролирует работу всех систем вариатора. Благодаря автоматизации определяется, какое положение конуса будет оптимальным в каждый конкретный промежуток времени. При необходимости на сервоприводы автоматически подается управляющий сигнал.

Благодаря наличию системы соединения-разъединения коленчатый вал с ведущим шкивом, обеспечивает своеобразный аналог сцепления. В зависимости от производителя механизм может иметь разную конструкцию:

  • центробежный;
  • электромагнитный;
  • гидротрансформатор;
  • многодисковый.

Управление этой системой также возложено на автоматику.

Принцип работы

Суть работы вариатора Ниссан Кашкай 22 заключается в следующем. Пока автомобиль только начинает движение, конусы главного шкива раздвигаются и ременная передача проходит по небольшому радиусу. Конусы ведомого шкива, наоборот, находятся в смещенном положении, и ремень проходит по большому радиусу. параллельно с МКПП, то это аналогично первой скорости.В этот момент максимальное значение крутящего момента, необходимого для движения автомобиля.

Как только автомобиль начинает набирать скорость, в работу вступает электроника, которая анализирует скорость автомобиля и посылает управляющий сигнал на сервоприводы. Постепенно смещаются конусы главного шкива (ремень выталкивается), а элементы ведомого колеса начинают раздвигаться (ремень проседает). Вот так и меняется передаточное число, причем плавно и в достаточно широком диапазоне. Большинство отзывов о Nissan Qashqai с вариатором лишний раз это доказывают.

Конструкция вариатора не допускает обратного хода. Для того, чтобы можно было вернуться, используется дополнительный специальный узел. Как правило, это планетарная коробка передач, которая устроена по принципу аналогичного механизма автоматической коробки передач.

Преимущества вариаторной трансмиссии

Для начала стоит выделить сильные стороны вариатора. Это:

  • Плавный ход . По этому параметру вариатор оставляет далеко позади все остальные устройства, так как в обеспечении плавности хода ему нет равных.Объясняется это тем, что реальных ступеней нет, в то же время некоторые модели коробок передач имеют подрулевые лепестки, за счет чего вариатор переходит в ручной режим переключения.
  • Эконом . За счет плавного разгона и постепенного торможения обеспечивается экономичный расход топлива. Правда, экономия масла в вариаторе Ниссан Кашкай незначительна, но стоит она недешево.
  • Низкий уровень шума . Поскольку вариатор не использует максимальные обороты коленчатого вала, рев двигателя практически не слышен.
  • Низкий износ двигателя . Благодаря электронике двигатель автомобиля в основном работает в щадящем режиме. Это положительно сказывается на состоянии деталей, менее подверженных износу.
  • игривость . Машина с вариатором будет быстрее соперника у которого просто АКПП(при той же мощности двигателя).

Недостатки вариатора

Основной недостаток вариатора — сложность всей конструкции.Кроме того, ресурс механизма тоже не так высок, как хотелось бы. Среди прочих недостатков стоит выделить:

  • Цена. Стоимость необходимого ТО может составлять довольно внушительную сумму, ввиду дороговизны деталей и трансмиссионного масла в вариаторе Ниссан Кашкай 2.0, которого требуется около 5-8 литров. По этой причине не стоит покупать такие автомобили, которые прошли более ста тысяч километров.
  • неспортивный характер. С вариатором нет возможности резко переключаться на пониженную передачу, что явно не понравится любителям спортивной езды.
  • Ограничение по мощности двигателя (не более 200-240 л.с.). Вариаторы не подходят на многие современные автомобили с более мощной силовой установкой, т.к. слабым звеном в механизме является ремень. Пока технологии не позволяют изобрести более прочную цепь, чтобы мотор ее не порвал. Из-за этого компактные автомобили среднего класса оснащаются вариатором.
  • Многочисленные датчики. Из-за большого количества различных датчиков не исключены перебои в работе электроники.Обрыв цепи или поломка элемента приводит к аварийной остановке автомобиля.

Кроме того, еще мало специализированных мастерских, где можно обслуживать и ремонтировать такие машины.

Поэтому стоимость таких работ очень высока.

Техническое обслуживание

Согласно рекомендациям специалистов, масло в вариаторе Nissan Qashqai следует менять через каждые 60 тысяч километров пробега. Однако в условиях российских реалий это лучше делать каждые 30-40 тысяч километров, чтобы сохранить устройство.

Процедуру можно выполнить самостоятельно, нужно только следовать инструкции. Для начала следует приобрести некоторые расходные материалы:

  • Само масло Nissan CVT Fluid NS-2;
  • новая прокладка картера вариатора;
  • новая прокладка сливной пробки;
  • новый фильтр грубой очистки(если нет возможности промыть старый).

Порядок действий на Nissan Qashqai 2014 года:

  1. Хорошо прогреть механизм трансмиссии, а потом заехать на эстакаду, подъемник или яму.Если есть защита снизу, ее необходимо демонтировать.
  2. Проверить количество масла в вариаторе с помощью щупа, при этом уровень должен находиться на отметке HOT.
  3. Подготовив емкость, следует осторожно открутить сливную пробку (поз. 10) поддона трансмиссии. Действовать нужно крайне осторожно, так как масло горячее. Как правило, весь процесс слива занимает около 30 минут.
  4. Далее снимается поддон вариатора и фильтр вариатора Ниссан Кашкай, откручивая крепления (тем же ключом на 10 мм).Емкость должна быть рядом, так как сольется еще немного масла.
  5. Откроется доступ к магнитам, которые необходимо очистить от грязи и металлических частиц. Для этого можно использовать солярку и очистители карбюратора. То же самое проделайте с картером и фильтром. Однако, если он сильно загрязнен, его лучше заменить.
  6. Следующим шагом будет установка относительно чистых деталей на место и затяжка сливной пробки (не забудьте новую медную прокладку).

Теперь можно приступать к заливке свежего масла через отверстие для щупа с помощью воронки.Как правило, необходимо залить от 7 до 7,5 литров, периодически проверяя уровень щупом. Затем нужно запустить двигатель, чтобы прогреть трансмиссию. При необходимости добавьте смазку. На этом замена масла в вариаторе Ниссан Кашкай 2.0 закончена.

Вся процедура проста и может быть выполнена любым владельцем японского кроссовера. В автосервис имеет смысл обращаться, если нет свободного времени, но тогда нужно быть готовым к дополнительным расходам.

Правильная эксплуатация

Знать, как работает вариатор полезно, но на этом не заканчивается — важно понимать, как правильно управлять автомобилем с подобной трансмиссией.Это убережет коробку от преждевременного износа, а водителю не грозит дорогостоящий ремонт вариатора Nissan Qashqai.

Самое главное правило – прогреть двигатель до рабочей температуры перед пуском. За это время трансмиссионное масло попадет во все каналы механизма, что обеспечит безопасный запуск. Некоторые водители игнорируют этот момент, что крайне не рекомендуется. При отсутствии смазки детали быстрее изнашиваются, что приводит к очень дорогому ремонту.

Чтобы снизить все риски для вариатора, необходим постоянный контроль уровня масла. Также важно купить качественную смазку, но предварительно следует ознакомиться с инструкцией к автомобилю, так как не всякое масло подходит.

Вариатор не предназначен для бездорожья, поэтому следует избегать езды по такой местности. Также не нужно буксировать как самостоятельное транспортное средство, так и брать другие машины в прицепе.

Комплектация

Хотя автоматическая коробка передач более распространена, чем вариатор, последняя имеет значительный потенциал на будущее.И если сейчас это еще не до конца отработанный механизм, то через некоторое время вариатор Nissan Qashqai может полностью заменить все остальные коробки передач. Ведь технологии постоянно совершенствуются.

Об этом можно судить по ряду отзывов владельцев автомобилей Nissan Qashqai, которые отмечают положительные тенденции с учетом имеющихся недостатков. Если кому-то нравится быстрая и агрессивная манера вождения, то вариатор скорее разочарует, чем порадует.

— Слабая шумоизоляция салона. Гул и звуковой дискомфорт исходят от колесных арок, которые не защищены специальным материалом.

— Дорогое обслуживание. Стоимость ремонта и плановых ТО на Ниссан Кашкай действительно считается очень приличной. По большому счету это связано со сложностью компоновки и труднодоступностью многих узлов и механизмов, а сами детали часто меняются только в сборе.

— расход масла. Отличительной чертой данного автомобиля является то, что двигатель подъедает масло с завода и это считается нормой.С увеличением пробега проблема начинает прогрессировать, особенно это касается двигателей объемом 2 литра.

— дешевые материалы салона. Большинство владельцев отмечают низкое качество внутренней отделки автомобиля. На первом месте такие детали, как оплетка руля и ручек КПП, тканевая и кожаная обивка сидений, дверей и подлокотника. Интерьер салона Qashqai часто выглядит изношенным за пробег в 50-70 тысяч. Можно назвать очевидным тот факт, что производитель сэкономил на отделке.

Заводом установлен срок ТО автомобиля, с заменой смазочных материалов и технических жидкостей 1 раз в 15 тыс. км. Что не очень положительно влияет как на цилиндропоршневую группу так и на приводную цепь газораспределительного механизма. Владельцы, меняющие масло хотя бы раз в 10 тыс. км, реже сталкиваются с проблемами растяжения цепи и «угара масла» на пробеге в 120-150 тыс. км.

Какие слабые места у Ниссан Кашкай

1.Окраска.

Кузов автомобиля обладает крайне низкой устойчивостью к воздействию окружающей среды. Сколы на капоте и в районе колесных арок образуются после года эксплуатации. Приятным моментом можно считать только то, что все элементы оцинкованы, и коррозия в местах сколов и царапин не появится.

2. Подшипники колес.

Явной болячкой Кашкаева считаются подшипники полуосей, которые меняются в сборе со ступицей.Их ресурс крайне низок, в большинстве случаев он составляет примерно 30-40 тысяч километров. Это связано со слабой и незащищенной конструкцией подшипника. Симптом выхода из строя ступичного подшипника, служит постоянный вой и гул со стороны колеса, который со временем начинает прогрессировать. Люфт колес тоже может появиться, но уже в случаях, явно требующих срочного ремонта.

3. Вариатор.

Надежность вариатора, как трансмиссии, можно ожидать только при очень аккуратной езде, без пробуксовки и перегрева агрегата.Автомобили, продающиеся на вторичном рынке, в большинстве своем имеют проблемы с вариатором уже к пробегу 150-200 тысяч километров, а многие и намного раньше.

4. Крестовина карданная.


Проблема касается только автомобилей с полным приводом. Ни для кого не секрет, что средний срок службы крестовины карданного вала составляет примерно 80-100 тыс. км. Эта проблема не обошла стороной и Nissan Qashqai. При выходе из строя необходимо заменить весь кардан в сборе, т.к.крестовина отдельно не продается, а стоимость всего кардана составит около 80 тысяч рублей. Аналогичная ситуация происходит и с одноклассником Qashqai Nissan X-trail. Единственный способ сэкономить на ремонте — найти сервис, где перепрессуют крестовину на аналогичную и установят вал на место. Эта процедура обойдется владельцу примерно в 10 тысяч рублей.

5. Рулевая рейка.

Рулевой механизм внедорожника не блещет надежностью, а особенно рулевая рейка.Если рулевые наконечники способны служить верой и правдой аж до 100-тысячного рубежа, то рулевая рейка иногда начинает стучать уже на первых полсотни пробега. Основная вина здесь заключается в ненадежном материале втулок рабочего вала рейки, которые изнашиваются и создают люфт, переходящий в громкий лязг и характерный стук в колесе, при проезде неровностей.

6. Опорные подшипники стоек.

Выход из строя опорных подшипников стоек — достаточно распространенное явление на Кашкае.По большому счету причин тому несколько – слабый опорный подшипник, его незащищенность от песка и жесткость подвески. Все это делает свое дело. Основной симптом – скрежет в районе чашек амортизатора при повороте руля на месте. Деталь мелкая, но замена не очень дешевая.

Автомобиль Ниссан Кашкай заслужил огромную положительную репутацию и любовь автолюбителей. Его популярность в течение первых 4-х лет продаж заставила производителя сделать рестайлинг , с доработкой всех имеющихся болячек и недостатков, что привело к улучшению рабочих свойств подвески и повышению уровня шумоизоляции.

Когда следует заменить муфту?

Стэн Риддл, VibrAlign

На наших учебных занятиях по выравниванию валов мы обычно видим, что некоторые муфтовые вставки уже давно устарели. Во многих из этих случаев механики не были уверены, когда следует заменить вставку муфты (или всю муфту). Итак, давайте рассмотрим некоторые распространенные типы муфт и обсудим, когда требуется замена.

Но прежде чем мы это сделаем, важно отметить, что муфтовые вставки должны быть «слабым звеном» в большинстве систем передачи мощности.То есть соединительная вставка должна быть рассчитана на отказ до того, как можно будет повредить другие компоненты. Инженеры-конструкторы машин также должны выбрать тип муфты, который может выдерживать требуемый пусковой крутящий момент, передавать мощность в течение необходимого периода времени и поддаваться быстрой замене при необходимости. Муфты также должны быть терпимы к минимальному смещению.

Кулачковые муфты (часто называемые «пауками») используются уже много лет. Они недорогие, не требуют смазки и имеют хорошее соотношение мощности к диаметру.Для максимального срока службы они требуют точного выравнивания и надлежащего осевого расстояния.

Наиболее частый вид отказа для данного типа муфты – это повреждение или отсутствие «ножек», как показано на фото. Но они могут быть подвержены растрескиванию до того, как произойдет такой отказ. Так как они могут быть изготовлены из различных материалов, рекомендуется работать с вашим дистрибьютором, чтобы получить лучший тип вставки для вашего приложения.

Рекомендуется визуальный осмотр крестовины, чтобы свести к минимуму риск неожиданного отказа.Когда эти вставки катастрофически выходят из строя, кулачки втулки будут продолжать передавать мощность в течение короткого времени.

Муфты S-Flex являются еще одним очень распространенным типом муфтовых вставок, обладающих многими характеристиками, схожими с кулачковыми муфтами. Два наиболее распространенных режима отказа:

  • «стрижка», как показано на этом фото. Обычно это вызвано либо несоосностью, неправильным осевым расстоянием, либо и тем, и другим.
  • «скручивание», когда вставка скручивается со временем, обычно из-за пускового и рабочего крутящего момента.

Рекомендуется регулярный осмотр этих двух типов повреждений муфты.
Эластомерные муфты грейферного типа имеют очень эффективное соотношение мощность/диаметр. Хотя муфты могут выдерживать несоосность, их жесткость означает, что силы несоосности могут вызвать чрезмерную нагрузку на подшипники и уплотнения. Рекомендуется точное выравнивание. Эти муфты также могут быть изготовлены из различных материалов в зависимости от нагрузки и температуры. Рекомендуется точное осевое расстояние.Повреждение этого типа муфты обычно проявляется растрескиванием эластомера при кручении.

Решетчатые муфты требуют смазки и, как правило, терпимы к небольшому смещению. Помимо точного выравнивания и надлежащего осевого расстояния, эти муфты требуют периодической смазки (используя рекомендуемый тип смазки) и осмотра.

Осмотры также должны включать визуальный осмотр сетки на наличие вмятин или трещин, а также осмотр зубьев ступицы на предмет износа.Чрезмерная несоосность или неправильное осевое расстояние этой муфты могут привести к разрыву сетки.

Следует отметить, что для большинства гибких муфт максимально допустимое значение смещения, указанное производителем, представляет собой максимальное смещение, которое муфта может выдержать до того, как произойдет катастрофический отказ, а не величину, до которой ее следует выровнять. Для любой муфты рекомендуется точное выравнивание.

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Снятие коробки передач

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять МКПП с автомобиля:

Повышенный (по сравнению с обычным) шум;

Затрудненное переключение передач;

Самопроизвольное выключение или нечеткое зацепление шестерен;

Утечка масла через сальники и прокладки.

Кроме того, коробка передач снимается для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленвала двигателя.

Автоматическая коробка передач снимается почти по тем же причинам, что и МКПП, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в данном случае отсутствуют.

Технологии снятия и установки МКПП и АКПП практически одинаковые, описаны на примере МКПП. Отличие заключается в размере и количестве тросов привода управления трансмиссией и наличии гидравлических шлангов АКПП, соединяющих коробку передач с радиатором охлаждения.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Работа по снятию и установке коробки передач очень трудоемка, поэтому обязательно предварительно убедитесь, что ее неисправности не вызваны другими причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, расшатывание коробки передач и т.д.).

Редуктор довольно тяжелый и неудобной формы, поэтому рекомендуется снимать его с помощником.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», отвертка с плоским лезвием, пассатижи.Работа выполняется на подъемнике.

1. Установите автомобиль на подъемник или яму.

2. Снимите аккумулятор (см. «Снятие и установка аккумулятора»).

3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

4. Извлеките лоток аккумулятора (см. ).

5. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра (см. «Замена левой опоры подвески силового агрегата» ).

6. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

7. Слейте масло из коробки передач, если вы снимаете коробку передач для замены.

8. Отсоедините приводы передних колес от коробки передач (см. «Снятие и установка приводов передних колес» ).

9. С помощью отвертки снимите пружинную скобу блока жгута проводов датчика скорости…

10. … и отсоедините колодку от датчика.

11. Отсоедините разъем жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода.

12.Отпирание защелки отверткой…

13. … снять держатель жгута двигателя с кронштейна на коробке передач …

14. … и отведите жгут в сторону.

15. Выверните болт крепления к коробке передач кронштейна трубопровода гидропривода выключения сцепления.

16. Отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления…

17. … и отвести в сторону рабочий цилиндр, не отсоединяя от него трубопровод гидровыключения сцепления.

18. Выверните два болта крепления усилителя картера к коробке передач…

19. …четыре болта крепления усилителя к блоку двигателя…

20. …и снимите усилитель.

21. Отверните два болта крепления передней нижней крышки картера сцепления…

22. …и снимите крышку.

23. Снимите дополнительный нейтрализатор ОГ (см. «Замена дополнительного нейтрализатора»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо снять дополнительный преобразователь, так как его водосточная труба затрудняет установку опоры под двигатель при отсоединении опор силового агрегата и снятии коробки передач.При фиксации двигателя в подвешенном положении с помощью траверсы, установленной в моторном отсеке, дополнительный преобразователь снимать не нужно.

24. Вынуть шплинты тросов переключения и выбора передач из отверстий пальцев рычагов переключения передач…

25. … снять плоские шайбы …

26. … и отсоедините тросы от рычагов.

27. Выверните два болта крепления к коробке передач несущего кронштейна тросов…

28…. и отведите тросы вместе с кронштейном в сторону.

29. Отверните болты крепления и снимите стартер с картера сцепления, не отсоединяя от него провода (см. «Снятие и установка стартера»). Отведите стартер в сторону и закрепите любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

30. Надежно закрепите двигатель или подвесьте его с помощью лебедки.

31. Установите аналогичную опору под коробку передач.

32. Отсоедините переднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач и снимите защитную планку в сборе с опорой (см.«Замена передней опоры силового агрегата и защитной планки»).

33. Отсоедините заднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач, отвернув гайку болта ее крепления к кронштейну и сняв болт (см. «Замена задней опоры подвески силового агрегата и кронштейна на его крепление к силовому агрегату»).

34. Снимите заднюю опору, отсоединив ее от кузова (см.

Провод «массы» фиксируется левым верхним болтом коробки передач.При обратной сборке не забудьте установить провод на прежнее место.

37. … потом налево…

38. …и правый нижний болт.

39. Удерживая коробку, снимите опору.

Слегка опустите заднюю часть коробки передач настолько, чтобы ее шпильки вышли из отверстий в левом монтажном кронштейне трансмиссии. Отведите коробку передач как можно дальше назад (первичный вал должен выйти из зацепления) и извлеките коробку передач из-под автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии коробки передач не упирать конец первичного вала в лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

40. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки выжимного подшипника тонким слоем тугоплавкой смазки.

Проверить центровку диска сцепления с помощью специальной оправки (см. «Снятие и установка сцепления» ).

Перед установкой приводов передних колес на коробку передач замените стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров на новые.В противном случае существует вероятность отключения приводов от коробки передач во время движения.

41. Заполните коробку передач маслом.

Коробка передач – важнейший элемент любого автомобиля. Именно она должна получить максимально эффективную работу двигателя и нужную скорость движения при различных дорожных условиях. В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Так же рассмотрим, в каких случаях производится ее замена и как она снимается.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля. В первую очередь замена коробки передач производится при серьезных неисправностях, которые связаны с широким нарушением ее работоспособности.

Еще одной причиной замены коробки передач является улучшение ее характеристик. Всем любителям Жигулей известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач.Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, уже явно подметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют этот элемент на более совершенный аналог – 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены коробки передач одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже представлена ​​подробная инструкция по замене коробки передач.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную передачу и установите под колеса противооткатные упоры.Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу. Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи и вытащите выключатель фонарей заднего хода на коробке передач.

Не забудьте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки.А это пригодится при снятии.

Следующий на очереди рычаг переключения передач. Он находится внутри автомобиля. Чтобы его снять, нужно снять декоративную накладку, открутить четыре винта крепления специальной металлической пластины, вытащить защитный кожух и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда вынимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее откручиваем тросик привода спидометра и подвешиваем, чтобы не мешал.

После этого от привода сцепления.Для этого открутите трубку от штуцера и поставьте пустую бутылку. Ослабьте вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач. Затем снова спускаемся в яму и откручиваем выхлопную трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда возрастет вероятность повреждения в процессе работы. Именно поэтому рекомендуется просто демонтировать его.

И последнее, но не менее важное: со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и поставьте корпус на жесткую опору, например, на пень или на двойную стопку кирпичей.С помощью отвертки отогните стопорные выступы, расположенные на переднем сальнике карданного вала. Используйте ту же отвертку, чтобы отодвинуть этот сальник. Далее с помощью разводного или торцового ключа откручиваем гайки крепления поперечины и снимаем ее. Наверняка части выхлопной системы будут вам мешать. Если нет возможности снять поперечину, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого снимите его со шлицевого соединения, которое крепится эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь напарника.Первым делом откручиваем поперечину коробки передач, затем ваш напарник должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю. После того, как все болты будут откручены, отведите коробку передач назад и вытащите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую КПП?

После удаления старого. Очистите место соединения двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его необходимо заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать подобных сложностей в будущем.

С помощью напарника установите новую коробку передач и забейте ее в двигатель. Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки передач в задний подшипник коленчатого вала, поэтому потребуется много физической силы и немного терпения. После того, как коробка наживлена, затяните гайки крепления коробки передач к двигателю.

Установите поперечину и затяните ее. Теперь коробка надежно закреплена. В это время уже можно навешивать отдельные элементы.К ним относятся: привод спидометра, контакты выключателя фонарей заднего хода и привод сцепления. После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте фиксирующий сальник. Далее с помощью отвертки и пассатижей загибаем металлические усики к сальнику.

Завершающим этапом является установка поперечины и ее затяжка. После этого можно ставить выхлопную систему и подключать клемму аккумулятора

Если во время движения вы заметили необычно высокий уровень шума АКПП, переключение передач затруднено или самопроизвольно или наблюдается не очень четкое включение, если вы обнаружите протечки масла через прокладки и сальники, то ваша коробка передач может отказаться работать в любой момент .Не ждите этого. Своевременно устраненные мелкие помогут избежать крупных поломок, дорогостоящей замены агрегата.

Собираетесь в сервисный центр? Если автомобиль новый и гарантийный срок не истек, то очевидно, что ремонт входит в обязанности автосервиса. В противном случае можно попробовать сделать ремонт самостоятельно. Снятие и установка коробки передач , если досконально разбираться в вопросе, не такое уж и сложное мероприятие.

Особенности разборки-монтажа АКПП | Общие советы

Все работы производятся в местах, оборудованных подъемником или смотровой ямой.Во избежание повреждения устройства используйте трансмиссионный домкрат или аналогичный инструмент.

Удаление КПП

Отсоедините все трубы, стержни, соединители, магистрали от агрегата. Сливать масло не обязательно, но рекомендуется для облегчения работы. Поставил АКПП ехать назад будет легче. При отсоединении патрубков, если трансмиссионная жидкость не сливается, необходимо установить заглушки;

Открутить болты крепления гидродинамического преобразователя (ГДТ), чтобы снять его в сборе с коробкой.Эта операция может быть довольно кропотливой, так как схемы крепления для разных марок автомобилей разные. Но операция необходима. Снятие корпуса АКПП без ГДТ может повредить шлицы первичного вала и придется ломать голову, как установить КПП обратно;

Еще раз проверьте, свободен ли блок от всех подключений, подключений, подключений. И только после этого можно снимать АКПП.В процессе нужно придерживать ГДТ, чтобы он не соскочил со шлица вала.

Снятие и установка АКПП Видео

Установка КПП

Итак, коробка обслужена, проблемы устранены, все почищено, помыто. Установка АКПП осуществляется в обратной последовательности.

Смажьте центрирующую втулку, проверьте, чтобы все кольца были на своих местах.И на коробке и на блоке двигателя. Убедитесь, что ГТД собран с автоматической коробкой передач.

Проверить наличие двух шпилек на картере на ответном фланце. Установка редуктора при их отсутствии запрещена!

Тщательно очистить, промыть все внутренние полости агрегата, убедиться, что после ремонта не осталось посторонних предметов и частиц.

Отцентрируйте диск сцепления.

Подготовка произведена, теперь потихоньку проводится установка КПП .Заворачиваем все крепежные болты, трубы, магистрали, прикрепляем тяги, разъемы. Здесь важно не перепутать одно с другим, следить за маркировочными знаками. Не забудьте гидротрансформатор.

Коробка на месте. Что дальше?

Нашли, как установить КПП , теперь последние штрихи.

  • Выполняем наладочные работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

  • Долить масло до нужного уровня, запустить двигатель, заглушить, долить масло.Делаем первый заезд на несколько километров, даем машине остыть и снова проверяем уровень трансмиссионной жидкости. Долейте, если необходимо. Таким образом заполняем все полости и пустоты гидравлики.

Ремонт автомобиля – достаточно сложная и трудоемкая операция, и ее обычно доверяют профессионалам в автосервисе. Отдельные узлы машины вовсе не требуют разборки и ремонта водителем в условиях гаража. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом ломаются все чаще.Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности устранять неисправности своего «железного коня» самостоятельно. Выход из строя трансмиссии – одна из частых проблем, вызывающих у владельца автомобилей ВАЗ головную боль. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, продиагностировать ее и произвести посильный ремонт.

На автомобили Волжского автозавода 10-й серии устанавливается пятиступенчатая механическая коробка передач. Он имеет два вала, пять передних передач и одну заднюю передачу для заднего хода.Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, стойким к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первая представляет собой блок ведущих шестерен, на второй располагаются ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед. Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Выходной вал выполнен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерен имеются кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых валов с одной стороны и пара шариковых валов с другой.

Дифференциал использует два спутника. Предварительное натяжение подшипника в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластиковой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — шестерня привода главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — маслосборник; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуось; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — конический роликовый подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передач; 18 — ведомая шестерня второй шестерни вторичного вала; 19 — ведомая шестерня третьей передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV шестерни вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V-образной передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V коробки передач; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V-образной шестерни; 28 — шарикоподшипник первичного вала; 29 — входной вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по ухабистой дороге двигатель испытывает колебания, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому выходу шестерни из зацепления при расцеплении шестерен двух валов. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукоятки переключения передач с корпусом коробки передач предусмотрена реактивная тяга. Он оснащен резиновой накладкой для гашения вибрации от двигателя, из-за которой рычаг переключения передач дрожит.

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 литра.Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок редуктора связано с износом трущихся деталей, ведь они испытывают постоянную значительную нагрузку при движении. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно.Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда советуют научиться «слушать» машину. Чем раньше вы обратитесь вовремя к проблеме, точно продиагностируете ее и устраните, тем меньше ремонтных работ потребуется и тем дешевле это будет стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может возникать в разных фазах коробки.Опытный автомобилист даже по такому шороху может определить, какие детали находятся в опасности. Например, шум при входе автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
  2. Передачи плохо включаются. Помимо износа деталей самой коробки передач, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того, можно ошибиться из-за деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются намного легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольное «выпадение» передачи во время движения.Со временем зубья шестерни скалываются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация их расцепляет и трансмиссия «летает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если сцепление работает исправно, то причиной такой проблемы чаще всего является выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
  5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла – это в первую очередь его утечка.Оно может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые находятся практически на любом отверстии корпуса коробки.

Большинство этих неисправностей невозможно устранить иначе, как заменой изношенных деталей. Коробка передач находится близко к центру масс автомобиля и ломается гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие поломки редуктора нельзя устранить никаким способом, кроме замены узла.

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт.Для того чтобы выяснить, какие изнашиваемые детали провоцируют шум или мешают плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач необходимо проводить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь все работы будут проходить в полумраке.

Редуктор в «десятке» весит около 30 кг при условии слива масла. Вес кажется не очень большим, но имейте в виду, что вам нужно будет придерживать редуктор и откручивать гайки. Есть два варианта: работать с помощником или соорудить устройство, в котором можно упереть коробку при ее извлечении, а затем перехватить обеими руками, чтобы извлечь.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор головок с удлинителем;
  • Плоские и фигурные отвертки;
  • плоскогубцы;
  • крепление;
  • Домкрат;
  • Чистая сухая ткань для протирания.
  1. Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Также снимается щит, закрывающий моторный отсек.

    Сначала нужно снять защиту картера

  2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая емкость, например, пластиковая 5-литровая бутылка с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
  3. Обесточиваем автомобиль сняв клемму с аккумулятора
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой.Также снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картерных газов.
  5. Снимаем стартер. Для этого нужно снять все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и маленького болта втягивающего реле, отсоединить все клеммы, после чего открутить болты крепления стартера к корпусу двигателя.
  6. Вынимаем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив наружную гайку.
  7. Отсоединяем проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари задней передачи.
  8. Снять реактивную тягу можно, открутив две гайки, крепящие скобу к буферу.
  9. Отсоедините тягу переключения передач от шарнира
  10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
  11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого передних колес. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый диск снимаем полностью, правый диск отводим в сторону, чтобы не мешал.Болты, удерживающие шаровую опору, необходимо ослабить.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельную отбивную

  12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым редуктор крепится к мотору.

    Ослабьте болт крепления коробки передач

  13. После этого двигатель необходимо приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Через потолочную балку можно перекинуть трос с крюком. Удобный вариант — использовать в качестве упора цельную доску.
  14. Следующим шагом будет снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт, прижимающий двигатель к левой боковой опоре, затем открутить болты, крепящие заднюю опору к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они провернутся. После этого можно убрать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа

  15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее на весу.Для получения хорошего тормозного усилия можно вставить плоскую отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни входного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка покачать двигатель, отжав его стопорной доской.

    Толстая отвертка может использоваться как лом для смещения редуктора с направляющих.

  16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус ящика не должен ни на что опираться. Оттянув его максимально назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под автомобиля.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Переустановка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы впервые выполняете подобную процедуру, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно некоторое время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. Во время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля вождения. При переключении на более высокую скорость делайте паузу на одну-две секунды, а при понижении, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла – если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть места соединения крышки и картера на предмет течи.Бережно относитесь к своему автомобилю и срок службы коробки передач увеличится.

Описано снятие и установка коробки передач

Опустив автомобиль на землю, ослабьте гайки на передних приводных валах с обеих сторон.

Отсоедините провод заземления от аккумуляторной батареи.

Последовательно снимите следующие детали: запасное колесо, воздушный фильтр и, если установлен, вакуумный насос.

Ослабьте верхние болты крепления коробки передач к двигателю. Под одним из болтов находится подставка.

Отвинтите перемычку заземления сбоку коробки передач.

Отсоедините разъем кабеля от выключателя фонарей заднего хода.

Отсоединить механизм переключения от коробки передач.

Отвернуть четыре болта крепления левой подвески коробки передач и вытащить подвеску.

Поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте на подставки. Дальнейшие работы см. в разделе «Подвеска переднего колеса».

Полностью отвинтить монтажную консоль левого реактивного раскоса от кузова или освободить раскос, отвернув гайки.С этой же стороны откручиваем поперечную тягу либо от поворотного кулака, либо изнутри.

Отсоедините левый приводной вал от коробки передач, как описано в разделе 9.1.

Снимите опору коробки передач с той же стороны. Отсоединяем трос сцепления от рычага выключения и отсоединяем от коробки.

С правой стороны полностью отвинтить шаровую опору с нижней стороны поворотного кулака и отжать поперечную тягу вниз.

Отсоедините правый приводной вал от коробки передач, как описано в разделе 9.1.

Снимите крышку над стартером, отсоедините провода от стартера и снимите стартер.

Правильно поднять двигатель

или на тросах или цепях и полиспасте, или подставив мощный гаражный домкрат под двигатель. Второй домкрат необходим для подъема коробки передач (здесь подойдет гидравлический домкрат).

Извлеките маслоизмерительный щуп из коробки передач (чтобы не повредить его при снятии коробки передач).

Подоприте коробку передач домкратом, чтобы надежно закрепить весь силовой агрегат.После этого откручиваем последний болт крепления левой опоры коробки передач.

Опустите коробку передач на домкрат так, чтобы двигатель поддерживался подъемным устройством.

На бензиновом двигателе снимите датчик верхней мертвой точки.

Снимите левую подвеску и открутите снизу болты крепления коробки передач к двигателю.

После этого можно вытащить коробку передач. При этом не давайте весовой нагрузки на вал сцепления, чтобы не погнуть его и не повредить диск сцепления.

Коробка передач устанавливается в обратной последовательности. Смажьте шлицы вала сцепления, направляющую подшипника выключения и рычаги выключения сцепления графитной смазкой. Тщательно выровняйте крепления коробки передач, а также открученный поперечный рычаг.

Если масло было слито из коробки передач, залейте масло в коробку передач. Для заливки масла лучше всего открутить выключатель света заднего хода, чтобы можно было вставить воронку.

Автомобили с полным приводом

Редуктор снимается аналогично, с той разницей, что для вытаскивания редуктора необходимо снять приводные валы.

Автомобиль bmw 316i: характеристики и фото

Революционная «трешка», представленная в 1990 году на смену предыдущей модели Е30 и выпущенная под слоганом Ultimate Driving Machine, полностью соответствует описанию баварского автомобиля.

История

Эта модель выпускалась до 2000 года, пока новинка Е46 полностью не вытеснила ее с рынка. На сегодняшний день, к сожалению, мало хороших экземпляров. Качественный BMW E36 316i тех лет будет стоить дороже многих новинок.Например, новый Opel Astra G будет стоить значительно дешевле. Положительное отличие этого BMW в получении огромного удовольствия от вождения, что закрывает собой некоторые минусы и проблемы.

Внешний вид

Сама модель BMW 316i крупнее и тяжелее своего предшественника. Версия купе выглядит более спортивно. Тем, кто хочет купить двухдверную модель, следует знать, что каждая часть кузова купе имеет свою длину: капот на 80 мм длиннее, а крыша на 130 мм. Габариты автомобиля BMW 316i — 4.32 х 1,64 х 1,38 м. Общий вес 1065 кг.

Главной особенностью модели стали фирменные свесы, хорошо прорисованная передняя часть.

В производстве присутствовали различные модификации, начиная с кабриолета и заканчивая хэтчбеком. Хэтчбек BMW 316i Compact стал популярен благодаря своей компактности. Кабриолет, в свою очередь, не пользовался спросом в странах СНГ.

BMW 316i Технические характеристики

На эту модель устанавливались различные двигатели.Мы поговорим о наименее мощной модификации. Двигатель BMW 316i позволяет за 12,7 секунды набирать 100 км/ч, имея при этом мощность всего 102 л. с. Последний не всегда хорошо оценивается любителями марки, но знак качества мотор заслужил. При соблюдении правил эксплуатации даже замена колец понадобится только через 300 000 км. Сам двигатель смещен ближе к салону, что обеспечивает седану идеальную развесовку по осям.

Большая часть BMW 316i имеет пятиступенчатую механическую коробку передач, которая, по словам владельцев, очень надежна. Каждые 20 000 км требуется замена масла в коробке и главной паре.

Рулевое управление информативное, есть гидроусилитель. Замена рулевой рейки требуется каждые 150 000 км. Антиблокировочная система колес присутствует в базе.

Окраска модели заслуживает похвалы, но время берет свое. На данный момент подавляющее большинство BMW 316i в той или иной степени битые, поэтому нужно уделить должное внимание при покупке автомобиля.Наиболее подвержены коррозии места крепления задних амортизаторов, нижние кромки дверей и порогов, крышка багажника и задние крылья.

Подробные характеристики представлены в этой таблице.

Основные характеристики

Мощность

102 л. с.

Объем двигателя

1766 см 3

Тип кузова

Седан (Е36)

Максимальная скорость

182 км/ч

Количество цилиндров

2

Разгон с 0 до 100 км\ч

12 с

Расход топлива (смешанный цикл)

8.6 л/100 км

Размеры

Длина

4 320 мм

Ширина

1640 мм

Высота

1,380 мм

Расстояние от передней до задней оси

2,570 мм

Клиренс

110 мм

Блок привода

тип привода

Задний

Вес

Бордюр

1.065 кг

Действительный

1,525 кг

Тормоза

Передний

Дисковые накопители

Задний

Барабан

Технические характеристики

Объем бака

55 л

Багажник

425 л

Размер шин

175/70ТР14

Места

четыре

Гарантия на коррозию

6 лет

Подвеска

Хотелось бы отметить стереотипы, возникшие из мнения владельцев о ненадежности подвески.Самое слабое звено в подвеске BMW — водитель.

Задняя многорычажная подвеска BMW 316i хорошо ведет себя на входе в повороты на скорости. Обычно автовладелец не тратит деньги на ремонт сайлентблоков перед продажей, поэтому покупателю часто приходится вкладываться в ремонт. Немецкие автомобили считаются одними из самых дешевых в своем содержании, но это не про БМВ. Например, амортизаторы и пружины редко нуждаются в ремонте, но поскольку их приходится заменять, в две-три сотни долларов это не влезет.Часто многие водители жалуются на недостатки заднего привода, а именно на тягу.

Передние стойки McPherson

очень долговечны: рулевые наконечники выдерживают до 30000-50000 км, втулки стабилизатора — 60 000 км, а сайлентблоки — до 100 000 км.

Отдельно стоит упомянуть систему ABS. Ей оснащались все выпускаемые автомобили, но при этом далеко не редкость коробление тормозных дисков и повышенный износ. У этой проблемы есть дорогое решение: покупка дорогих и качественных тормозных колодок или частая смена дисков.

Салон

Сам салон BMW 316i (фото которого представлено в статье) не подходит для людей, которые ищут вместительный семейный автомобиль. Дело в том, что водитель находится уже между дверью и трансмиссионным тоннелем, в котором находится не только кардан, но и выхлопная система. Водительское сиденье низкое. Посадка спортивная, так что пассажир, сидящий за водителем, сможет засунуть ноги под подушку переднего сиденья. Приборная панель в этой модели развернута к водителю, а педаль газа напольная, что считается визитной карточкой автомобилей BMW.

Задние сиденья не совсем вписываются в седан среднего класса. Из-за смещенного ближе к центру двигателя салон уменьшился. Объем багажного отделения составляет 425 литров, что хорошо, но все вышеперечисленное сказывается на габаритах салона.

Особое внимание следует уделить стеклу: толщина стекла при механическом подъеме — 3 мм, а при электрическом — 4 мм. Поэтому при замене стекло просто не может войти в пазы.

Цены на подержанные автомобили

Цена варьируется от 4 000 до 6 500 долларов — все зависит от выбранного года выпуска автомобиля.За машину 1991 года вы платите около 4 тысяч долларов, а за модель 1996 года — уже 6-6,5 тысяч долларов.

Отзывы специалистов

Данная модель оправдывает качество немецкого производителя. В последнее время он значительно подешевел, но на окраску это никак не влияет. В принципе, обслуживать БМВ может каждый: на рынке достаточно лицензионных запчастей, а также б/у. Главной проблемой для владельца шестицилиндровой Е36 может стать перегрев ГБЦ, изготовленной из алюминия (ей оснащались все модели с 1995 года и до полного закрытия производства).

Если говорить о четырехцилиндровых, то долговечностью они не блещут. Зачастую мощности установленных моторов просто не хватает лихачам. Из них пытаются выжать все, что можно, а в продаже только хлам.

Что касается дизельных версий, то они огорчают автомобилистов. Только двигатель уже не ремонтопригоден.

Все КПП заслуживают похвалы: и автомат, и механика. Они получили название «неубиваемые». После 150000-200000км даже проблем нет.Потребуется только замена сальника кулисы и коробки хвостовика сальника. Через 250000 км нужно менять эластичную муфту карданного вала. Если проблема и возникает, то, скорее всего, от времени и, возможно, от «пыток» многих нечестивых «гонщиков».

Вердикт

Лучшей моделью, по мнению многих автовладельцев и экспертов, стала шестицилиндровая BMW E36 с двигателем объемом 2,5 литра. Покупка четырехцилиндрового потеряла всякий смысл. Зачем тратить деньги на частую замену ремня ГРМ, если машина не считается экономичной? Но все автолюбители подчеркивают, что у седана третьей серии есть грациозность, строгие линии и клиновидный силуэт.

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.