Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

---

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой.

Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе.

При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Сайлентблоки из полиуретана считаются более надёжными, чем резиновые, но стоят намного дороже

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации.

Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

При появлении видимых следов износа деталь нуждается в замене

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

• съёмник сайлентблоков;
• съёмник шаровой опоры;
• ключи на 13, 22, 24;
• молоток;
• зубило;
• монтировка;
• смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
2. Снимают колесо.
3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

   Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы

4. Отворачивают крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости.

   Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13

5. Опускают подъёмник или домкрат.
6. Отворачивают гайку крепления пальца нижней шаровой опоры, после чего выпрессовывают его путём нанесение ударов молотком через деревянный брусок или с помощью съёмника.

   Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака

7. Поднимают автомобиль и переводят стабилизатор через шпильку крепления.
8. Поддевают пружину и демонтируют её с опорной чаши.

   Поддеваем пружину задней подвески и демонтируем её с опорной чаши

9. Откручивают крепёж оси нижнего рычага.

   Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками

10. Снимают упорные шайбы и демонтируют рычаг.

    После снятия упорных шайб демонтируем рычаг
11. Если предполагается замена нижнего рычага, потребуется снять нижнюю шаровую опору, для чего откручивают три болта её крепления. Чтобы заменить только сайлентблоки, опору снимать не нужно.
12. Зажимают рычаг в тиски. Съёмником выдавливают шарниры. Если рычаг не имеет повреждений, сразу же можно приступать к запрессовке новых деталей и к сборке узла.

    Чтобы выпрессовать старый шарнир, рычаг зажимаем в тиски и используем съёмник

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

1. Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.

   Снятие верхнего рычага начинаем с отворачивания кронштейна переднего бампера

2. Откручивают крепление верхней шаровой опоры.

   Откручиваем крепление верхней шаровой опоры

3. Отворачивают гайку оси верхнего рычага, для чего саму ось удерживают от проворачивания ключом.

   Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом

4. Вынимают ось.

   После отврачивания гайки вынимаем болт и снимаем ось

5. Демонтируют верхний рычаг с автомобиля.
6. Съёмником выпрессовывают старые сайлентблоки, а затем запрессовывают новые.

   Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

• ключи на 19;
• новые сайлентблоки;
• проникающая смазка;
• щётка по металлу;
• монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

1. Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

   Резьбовое соединение обрабатываем проникающей смазкой

2. Откручивают гайку ключом на 19 и вынимают болт.

   Откручиваем гайку крепления втулки и вынимаем болт

3. Переходят к другой стороне тяги и отворачивают крепление нижней части амортизатора, извлекая болты и распорную втулку.

   Чтобы открутить крепление тяги к заднему мосту, снимаем нижний крепёж амортизатора

4. Смещают амортизатор в сторону.
5. Очищают крепёж реактивной тяги с обратной стороны, смачивают жидкостью, откручивают и вытаскивают болт.
6. При помощи монтажной лопатки демонтируют реактивную тягу.
7. Для снятия резиновых втулок нужно выбить внутреннюю обойму из металла, для чего используют подходящую наставку.

   Для выбивания втулки используем подходящую наставку

8. Оставшуюся в тяге резину можно выбить с помощью молотка либо выдавить в тисках.

   Оставшуюся в тяге резину выбиваем молотком либо выдавливаем в тисках

9. Перед установкой новой резинки очищают обойму реактивной тяги от ржавчины и загрязнений.

   Очищаем посадочное место втулки от ржавчины и загрязнений

10. Новую втулку смачивают мыльной водой и забивают при помощи молотка или запрессовывают в тисках.

    Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой

11. Для установки металлической втулки изготавливают приспособление в виде конуса (берут болт и стачивают головку).

    Для установки металлической втулки изготавливаем болт с конусной шляпкой

12. Втулку и приспособление смачивают мыльной водой и выполняют запрессовку в тисках.

    Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков

13. Чтобы болт полностью вышел, используют подходящую по размеру муфту и дожимают втулку.

    Для установки болта на место используем подходящую по размеру муфту

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

• кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
• шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
• болт М12 длиной 7 см с шайбами;
• два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
• тиски;
• молоток;
• смазка.

  Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

1. Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

   Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм

2. Из трубы 40 мм изготавливают ещё два отрезка — они будут использоваться для монтажа новых деталей.

   Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки

3. Для выпрессовки старых шарниров берут болт и надевают на него шайбу, диаметр которой находится в пределах между диаметрами внутренней и наружной обоймы.
4. Болт вставляют изнутри рычага, а снаружи надевают оправку большого диаметра. Таким образом, она упрётся в стенку рычага. Затем надевают шайбу и закручивают гайку.

   Болт вставляем изнутри рычага, а снаружи надеваем оправку большого диаметра

5. По мере затяжки оправка упрётся в рычаг, а посредством болта и шайб шарнир начнёт выдавливаться.
6. Для монтажа нового изделия понадобятся оправки диаметром 40 миллиметров. По центру проушины в рычаг помещают сайлентблок и наставляют на него оправку.
7. С обратной стороны проушины ставят оправку большего диаметра и упирают в наковальню.
8. Запрессовывают изделие молотком, путём нанесения ударов по оправке.

   Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке

9. Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливают большую наставку, затем помещают шайбу и затягивают гайку. В качестве болта используется сама ось рычага.

   Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу

10. Если шарнир не удаётся сорвать, ударяют молотком по боковой части рычага и пытаются сдёрнуть резинометаллическое изделие с места, после чего подтягивают гайку.
11. Перед установкой новых деталей место посадки рычага и оси зачищают наждачной бумагой и слегка наносят смазку. Через проушины заводят ось рычага и вставляют новые шарниры, после чего наставляют с обеих сторон оправки малого диаметра и молотком запрессовывают сперва одну, а затем другую деталь.

    Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые шарниры

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107: назначение, описание устранение неисправностей

Одним из наиболее распространённых отечественных автомобилей является ВАЗ 2107. Передняя подвеска любого авто подвергается серьёзным нагрузкам, а с учётом состояния наших дорог ресурс элементов подвески значительно сокращается. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду надо регулярно осматривать состояние всех элементов передней подвески, особое внимание уделяют шаровым опорам, сайлентблокам и рычагам. В случае выявления неисправностей, выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно самостоятельно.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

Нижний рычаг ВАЗ 2107 в сборе

Корпус нижнего рычага

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах

Шаровая опора

Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.

Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

От попадания внутрь шаровой опоры влаги и мусора она защищена специальным чехлом (пыльник)

Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т. д.

Сайлентблок

Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.

Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.

Металлические втулки могут соединяться резиновыми или полиуретановыми вставками

Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:

• уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
• улучшить управляемость автомобилем;
• убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
• снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.

Болт крепления оси

Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.

Ось нижнего рычага крепится двумя болтами

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

• сильное повреждение нижнего рычага;
• появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• щётка по металлу;
• домкрат;
• съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

  Специальный съёмник для демонтажа разных сайлентблоков

• приспособление для снятия шаровых опор;

  Специальный съёмник для демонтажа шаровых опор

• монтажная лопатка;
• проникающая жидкость;
• молоток;
• тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

   При помощи домкрата поднимают переднюю сторону автомобиля

2. Снимают колесо.

   Откручивают болты и снимают колесо

3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

   Откручивают нижнее крепление амортизатора

4. Ослабляют гайки на оси.

   Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага

5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

   Отворачиваем крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости

6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

   Под рычаг подставляют опору и опускают домкрат

7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

   Выпрессовка шарового пальца может проводиться при помощи съёмника или молотка и деревянной наставки

8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.
9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

   Поддевают пружину подвески и демонтируют её с опорной чаши

10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.
    

    Чтобы освободить ось, надо открутить гайки на крепёжных болтах

11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

    С помощью монтажной лопатки аккуратно отжимают ось и снимают рычаг

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

   Шаровая опора к рычагу крепится тремя болтами

3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

   Чтобы выпрессовать старый шарнир, рычаг зажимаем в тиски и используют съёмник

3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.
4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

   Сайлентблок запрессовывают при помощи специального приспособления

5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

   Через свободное отверстие в рычаге вставляют ось с шайбами

6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

   Надежно фиксируют ось нижнего рычага

2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

   В опорную чашку устанавливают нижний край пружины и поджимают нижний рычаг

3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
4. Фиксируют подушку стабилизатора.
5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.
6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

   После установки нижнего рычага проверяют качество затяжки всех гаек

7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

• Съемник сайлентблоков;
• Съемник шаровой опоры;
• Ключи на 13, 22, 24;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;
• Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
• Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

• Откручиваем обе гайки крепления рычага;

• На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

• Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
• Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

• Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
• Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
• Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

• Шаровых опор;
• Сайлентблоков;
• Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

• Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
• Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
• При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
• Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Замена реактивных тяг ваз на 2107 с заменой втулок и сайлентблоков

Если автомобиль остаётся устойчивым во время движения, оно будет безопасным. Это правило в равной степени актуально для легкового и грузового транспорта. Исключением не стал ВАЗ 2107. Автомобиль никогда не мог похвастаться высокой управляемостью. Потому инженеры и разработали систему с реактивными тягами. Но даже такие элементы могут выходить из строя, вызывая вопросы о самостоятельной замене.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Реактивные тяги обеспечивают защиту от раскачиваний и потери управления на дороге, при резких поворотах и препятствиях. Ещё у ранних версий автомобиля появлялись подобные проблемы. Но внутри машин были только обычные рессоры, о системе с тягами никто ничего не знал.

Именно по этой причине транспортное средство доставляло немало проблем при управлении. Только со временем подвеску доработали. Устанавливалась система, где была длинная штанга в количестве нескольких штук. На эту часть и шли основные нагрузки.

Классические машины ВАЗ 2107 и другие модели содержат следующий вариант комплекта реактивных тяг:

1. Длинные.
2. Короткие.
3. Большая поперечная, которая служит и основой для всей системы.

Место установки – около автомобильной оси, расположенной сзади. Взгляду система открывается только из смотровой ямы, где обычно проводятся ремонтные работы, если проводится замена реактивных тяг.

Неисправности реактивных тяг и возможные последствия

Если из-за нагрузок ось будет раскачиваться или смещаться, удар примет реактивная тяга. Появление дефектов у деталей приводит к ухудшению общего поведения транспорта.  Поменять повреждённые части нужно как можно быстрее.

Следующие факторы часто становятся причиной поломок:

• Воздействие химикатов из составов для дорог в зимнее время;
• Воздействие скручивающих нагрузок. Происходит чаще при столкновениями с препятствиями. Только снижение скорости перед указанными элементами уменьшает риски;
• Нагрузки статического характера. Этот фактор только уменьшают отсутствием перегрузок, окончательно избавиться от него невозможно при эксплуатации тяг на ВАЗ 2107.

Деформацию, сколы и трещины важно выявлять своевременно, для чего организуют периодическую проверку всей системы. Сварочные швы и сайлентблоки – слабые места, которым во время проверок отводится больше всего внимания.

Сайлентблок любого типа – резиновый, поэтому их износ происходит быстрее по сравнению с металлическими деталями. Из-за их износа появляются люфты, становящиеся препятствием для стабилизирующей функции. Сварные соединения, когда ломаются, тоже приводят к неприятным последствиям. Снять их рекомендуется как можно быстрее.

При сломанных деталях управление транспортом хуже. К этому добавляется и нестабильное поведение кузова, когда появляются дефекты у тяг реактивных.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

100 тысяч километров пробега – на такой срок хватает новых деталей от автомобиля, согласно существующим инструкциям. Но реальный срок службы редко превышает 80 тысяч километров, если учесть реальные условия.

Те же инструкции говорят, что проверки рекомендуется организовывать каждые 20 тысяч километров. И здесь мастера рекомендуют сократить срок на 5-10 тысяч км, чтобы было проще избежать неприятных сюрпризов. Без смотровой ямы и монтажной лопатки не обойтись, только так реактивная тяга открывается для обзора и других действий.

Последовательность проверки

Действия не такие уж и сложные:

1. Установка транспорта на смотровую яму, либо на эстакаде;
2. Лопатки для монтажа вставляют позади проушин тяги;
3. Лопаткой упираются в кронштейн реактивной тяги. Предпринимается попытка сдвига детали, вместе с сайлентблоком. Если действие удалось – значит, деталь изношена, требуется её замена;
4. Повторение аналогичного порядка действий с каждым сайлентблоком. При смещении в стороны на несколько мм необходимость замены очевидна.

Сами штанги вместе с проушинами тоже проверяют на предмет износа. При обнаружении любых дефектов и в этом случае проводится замена втулок и остальных деталей.

Видео проверка реактивных тяг на ВАЗ 2107

Выбор реактивных тяг

Детали относятся к разным производителям, между ценами которых часто появляется разница в несколько раз. Производство предполагает применение пружинящих видов стали в качестве основы. Ещё при покупке легко выявить наличие брака в том или ином случае. Надо осмотреть деталь, особенно в местах сварки. Если есть сколы и трещины – от покупки рекомендуют отказаться.  Крепление не должно быть повреждено.

Лучше обращаться к представителям проверенных магазинов. Главное – не забыть взять чек, благодаря которому упрощается процедура оформления возврата при необходимости.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Надо заранее подготовить комплект с инструментами, расходными материалами. Их основной список выглядит следующим образом:

• Молоток;
• Комплект с рожковыми ключами. Усиленный двойной тип деталей иногда трудно снять без дополнительных инструментов;
• Лопатки для монтажа;
• WD-40 – этим составом снимают ржавчину;
• Комплект с новыми реактивными тягами, в том числе должна быть поперечная.

Когда всё готово, приступают к самой работе.

Снятие реактивных тяг

Снятие старых деталей – первый шаг, с которого начинают работу.

Процесс предполагает такую последовательность:

1. Металлическую щётку используют, чтобы очистить от ржавчины и грязи резьбовые соединения. Затем для обработки берут состав WD-40. Требуется подождать некоторое время, прежде чем работа будет продолжена. Инструкция актуальна и для модели классик.
2. Полное откручивание гайки, за счёт которой шайба держится на свободной стороне. Этот процесс идёт тяжело, лучше взять длинный ключ, при необходимости повторно обработать поверхность составом WD-40.
3. Демонтаж болта с гайкой, переход к другой стороне. Задние части демонтируются почти таким же способом.
4. Откручивание гайки от крепления нижнего амортизатора. Болт с распорной втулкой тоже достают.
5. Сдвиг в сторону самого амортизатора. Иначе не получить доступа ко второму болту.
6. Резьбу болта очищают металлической щёткой, потом ещё раз применяют WD-40.
7. Гайку откручивают, вытаскивают болт. Резинка тоже меняется при необходимости.

Болт просто срезают, если гайку не получается открутить. Снятие реактивных тяг предполагает применение лопатки для монтажа. Остатки крепления необходимо удалять, если болт пришлось срезать.

Обратная заварка трещин не поможет при их появлении на поверхности. Шов потом всё равно не выдерживает нагрузки. Такие детали подлежат только замене в полном объёме.

Ремонт и установка реактивных тяг

Повторное использование допустимо только при уцелевшей металлической части. Резиновые сайлентблоки в любом случае подлежат замене. Из проушин извлекают старые детали, а потом монтируют новые. Обработка поверхности чистящими средствами для посуды упрощает этот процесс.

Новые тяги устанавливаются в следующем порядке:

• Проушина тяги монтируется в передний кронштейн;
• Закрепляющий болт смазывают нигролом, литолом. Всё вставляют в кронштейн, затягивают гайкой;
• Проушину тяги вставляют в задний кронштейн реактивной тяги;
• Вставляют болт со смазкой, потом закрепляют гайкой.

Допустима ситуация, когда друг с другом не совпадают отверстия у проушины тяги и кронштейна. Тогда берут монтажную лопатку, при возможности исправляют текущее положение.

Нижнюю часть амортизатора сзади закрепляют, когда основная часть работы завершена.

Видео меняем реактивные на ВАЗ 2107

Замена втулок и сайлентблоков на тягах ВАЗ 2107

Сайлентблоки со втулками относятся к одноразовым деталям, для которых проводится сразу замена. В условиях гаража восстановление деталей становится невозможным. Для замены потребуется обзавестись такими вещами:

1. Бородок 10-миллиметрового диаметра.
2. Молоток.
3. Запрессовочное приспособление. Оно может понадобиться и, когда ремонтируют задний мост.

Последовательность действий

Следуют вышеизложенным инструкциям, снимая тягу. Детали надо заранее обработать жидкостью WD-40. Металлическая щётка помогает избавиться от грязи и пыли. Далее действия выполняются согласно указанному алгоритму:

• После снятия тяги втулка должна извлекаться без проблем;

Но такое поведение характерно для деталей без серьёзной ржавчины, с сильным износом. Иначе придётся использовать молоток, чтобы выбить конструкцию со своего места. Бородок вставляется внутрь предварительно.

• От сайлентблока избавляются, если резиновая часть повредилась слишком сильно. Отвёрткой или монтажной лопатой поддевают части, которые мешают всё освободить;
• Острым ножом или наждачной бумагой тщательно прочищают поверхность проушины внутри. Остатки резины и ржавчины должны после этого исчезнуть полностью;
• В проушину ставят новую втулку, проводят запрессовку с помощью нового оборудования;
• Бородок помогает справиться с этой частью работы. Главное – действовать осторожно во избежание повреждений.

Заключение

Машину не придётся отгонять в сервисный центр, чтобы грамотно заменить реактивные тяги на ВАЗ 2107. Работа без проблем выполняется своими руками. Надо только точно следовать инструкциям, тогда с процессом справится любой мастер, даже начинающий.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107 самостоятельно

Резиновые уплотнительные втулки в подвеске ТС служат для сглаживания вибраций, и, казалось бы, что может быть сложного в замене сайлентблоков на ВАЗ 2107. Первоначально процедура замены может показаться простой, но кто хотя бы один раз сталкивался с необходимостью замены, тот знает, насколько это трудоемкий и сложный процесс, требующий применения специального оборудования. Менять резиновые уплотнители реально своими руками, воспользовавшись специальным съемником, но даже если такого устройства нет, то не нужно откладывать работу в долгий ящик.

Предназначение сайлентблоков

Сайлентблоками называются шарниры, состоящие из двух или одной втулки из металла, соединенных через резиновую вставку. Рассматриваемая деталь в виде металлических втулок служит для объединения узлов подвески, а резиновые материалы служат в качестве гасителей колебаний, возникающих при движении машины, передающихся от одного узла к другому. За счет этих мелких деталей продлевается срок службы подвески автомобиля, так как все колебания, деформации и вибрации сглаживаются при помощи сайлентблока.

В конструкции ТС ВАЗ-2107 используется соответствующее количество сайлентблоков, размещающихся в передней и задней подвеске. В конструкции передней подвески семерки, рассматриваемые устройства используются в фиксации рычагов, а в устройстве задней подвески применяются они для соединения реактивных тяг, соединяющих мост с кузовом.

Это интересно! В конструкции рассматриваемого автомобиля применяются сайлентблоки разных размеров, что зависит от места их размещения. Изготавливаются эти шарниры не только из резины, но и полиуретана. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки, но в любом случае, требуется следить за состояние шарниров, и своевременно их менять, чтобы не пришлось ремонтировать всю подвеску.

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

У любой детали есть свой эксплуатационный ресурс. Чем больше нагрузку испытывает деталь, тем скорее происходит ее износ. За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как с течением времени наблюдаются такие последствия: резина начинает рваться, возникают биения и вибрации в местах соединений. Причем износ резины происходит не только, когда машина эксплуатируется, но и при ее простое, так как резиновому материалу свойственно разрушаться под воздействием многих факторов.

Ориентировочный срок службы рассматриваемых устройств составляет 90-100 тысяч км пробега. Причем это касается только шарниров из качественной резины или полиуретана. Стоит также отметить, что полиуретановые изделия имеют более продолжительный срок службы в отличие от резиновых, но при этом они имеют такие недостатки, как трудности с монтажом (без специального съемника установить их практически невозможно), а также подвеска с ними становится жестче.

Это интересно! Необходимость замены устройств возникает порой намного раньше, чему способствует качество дорожного покрытия, по которому эксплуатируется автомобиль. Зачастую даже качественные шарниры по «нехорошим» дорогам способны служить не более 50 тысяч км пробега.

Диагностировать необходимость замены шарниров можно по ряду следующих признаков:

Смазываем ВДшкой шарнир

1. Отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля.
2. При проведении осмотра выявляются деформации устройств.
3. Стук со стороны подвески во время движения по неровностям.
4. Люфт в местах расположения деталей.

Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

Замена шарниров верхнего рычага

Если есть необходимость замены рассматриваемых устройств, то стоит упомянуть о том, детали не подлежат ремонту. После их износа, понадобится купить новый комплект сайлентблоков на машину, и установить их на место старых. Чтобы произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2107, потребуется запастись таким инструментарием:

• Съемник — с ним установка новых деталей значительно упрощаются. Вместо съемника разрешено применять самодельное приспособление, но о том, как его сделать, подробно описано в конце статьи.
• Гаечные ключики.
• Слесарный инструмент: молоток и зубило.
• Монтировка.

Первостепенно нужно выяснить, как выполняется замена передних рычагов на ВАЗ-2107. Для этого машина располагается на яме, а затем поднимается ее передняя часть и демонтируется колесо со стороны, где планируется заменить резиновые уплотнители.

Это интересно! Менять рассматриваемые устройства верхних и нижних рычагов рекомендуется комплектом, чтобы не пришлось через некоторое время повторять процедуры демонтажа деталей и замены узлов.

Алгоритм по замене шарниров верхнего рычага имеет следующий вид:

1. Для начала вывинчиваем гайку закрепления кронштейна переднего бампера.
2. Приступаем к вывинчиванию верхней шаровой опоры.
3. Вывинчиваем гайку оси верхнего рычага, удерживая с другого бока ось в неподвижном состоянии вторым ключом.
4. Теперь переходим к извлечению оси.
5. Приступаем к демонтажу верхнего рычага с ВАЗ 2107.
6. После удаления рычага, приступаем к снятию старых сайлентблоков и установке новых.
7. Чтобы демонтировать резиновый шарнир, можно установить съемник, и приступать к его извлечению. Чтобы не тратить время, устройство можно демонтировать путем срезания резинового ушка при помощи ножа. Вслед за этим уплотнитель можно выдавить рукой. 
8. Монтаж нового уплотнителя осуществляется съемником. Предварительно перед тем, как запрессовывать новую деталь, требуется очистить внутреннюю часть кронштейна от коррозии (при ее наличии). Также новый резиновый уплотнитель для упрощения его запрессовывания нужно обработать мыльным раствором, но никак не маслом или прочими видами смазочных материалов, так как они сократят срок службы детали в 2-3 раза.
9. Приступаем к запрессовыванию сайлентблоков. Для этого со стороны большего диаметра устанавливают большую наставку и саму деталью.
10. После этого накручиваем гайку на съемнике, которая по ходу перемещения будет воздействовать на наставку, тем самым вдавливая в установочное отверстие резиновый шарнир.

На этом процедура замены шарнира верхнего рычага на семерке завершена. Вслед за окончанием напрессовывания, останется лишь установить демонтированный узел на место, что выполняется в последовательности обратной снятию.

Замена на нижнем рычаге

Как выполняется замена сайлентблоков нижних рычагов, знают не все владельцы ВАЗов. Ниже изложена подробная инструкция того, как поменять шарниры нижнего рычага на ВАЗ 2107:

Забиваем новый сайлентблок в рычаг

1. Аналогичным образом требуется поддомкратить машину, снять колесо и прибегнуть к проведению демонтажа нижнего рычага.
2. Для начала ослабляется затяжка нижнего рычага, которая фиксируется гайками.
3. Используя гаечный ключ на «13» потребуется вывинтить гайки закрепления подушки стабилизатора поперечной устойчивости или стаба.
4. Опустить машину путем ослабления домкрата.
5. Вывинчивается гайка закрепления пальца нижней шаровой опоры, а затем приступаем к проведению демонтажа. Демонтировать опору трудно, поэтому рекомендуется воспользоваться съемником для шаровых опор, особенно если не планируется ее замена.
6. После этого нужно приподнять машину, и перевести стаб сквозь соответствующую шпильку крепления.
7. После поддевания пружины, ее можно демонтировать с опорной чаши подвески автомобиля.
8. Крепление оси нижнего рычага ослабляется, а затем снимаются упорные шайбы для последующего демонтажа рычага.
9. Если планируется заменить нижний рычаг, то, как это сделать, узнаем далее. Для этого демонтируется нижняя шаровая опора, вывинтив три крепежных соединения. После этого снимается нижний рычаг и реализуется его замена. Если его замена не требуется, то снимать нижнюю опору не нужно, чтобы заменить сайлентблоки.
10. Чтобы облегчить процесс демонтажа и установки резиновых шарниров, требуется рычаг зажать в тисках, после чего приступать к последующим действиям. Только при отсутствии дефектов на рычаге можно приступать к запрессовыванию сайлентблоков. Процесс запрессовывания полностью идентичен схеме с верхним рычагом.
11. После их замены нужно установить снятую деталь на место, и собрать весь узел автомобиля.

Это интересно! Если планируется выпрессовывание старых сайлентблоков, то наставку нужно расположить в обратном положении запрессовыванию, что позволит воздействовать на демонтируемый элементы, выдавливая его из посадочного места.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Теперь разберемся, как же происходит ремонт задней подвески ВАЗ 2107, а конкретнее замена сайлентблоков. Реактивные тяги представляют собой одну из главных деталей задней подвески. Крепятся эти детали при помощи болтовых крепления, а чтобы места крепления не испытывали сильных нагрузок, в их конструкции устанавливаются резиновые втулки. Для воплощения замены резиновых уплотнителей на реактивных тягах понадобится такой перечень инструментария, как ключи на «19», а также металлическая щетка и монтажка.

На ВАЗ 2107 установлены четыре продольные реактивные тяги, и одна поперечная, поэтому рассмотрим процесс замены сайлентблоков на примере продольной тяги. Инструкция по замене сайлентблоков реактивных тяг имеет следующий вид:

1. Первоначально места соединения (где находятся сами устройства), следует очистить от загрязнения и ржавчины. Резьбовое соединение обрабатывается проникающей смазкой, после чего приступаем к вывинчиванию крепления.
2. Используя гаечные ключи на «19», требуется осуществить вывинчивание гайки с последующим извлечением болта.
3. Теперь нужно освободить крепление второй стороны реактивной тяги. Для этого ослабляется затяжка, которая расположена на чулке заднего моста. После этого нужно вынуть болты с распорной втулкой.
4. Выполнить перемещение амортизатора в бок(если речь идет о поперечной тяге).
5. Используя монтажку, необходимо поддеть и извлечь реактивную тягу.
6. Извлечь устаревшие и прохудившиеся сайлентблоки и запрессовать на их место новые.
7. Перед тем, как ставить новые резинки, следует внутреннюю поверхность тяги тщательно очистить, удалить сколы и места коррозии.
8. Чтобы посадить деталь, нет необходимости использовать съемник, так как посадить уплотнитель в отверстие можно тисками. Деталь направляется в отверстие, и в таком виде крепится в тисках. После этого следует вращать ручку тисков до момента, пока уплотнитель не будет посажен на место.
9. Аналогичным способом осуществляется запрессовывание металлической втулки, обточив край с одной стороны на наждачном станке.
10. После этого тяги можно ставить на место в очередности обратной снятию.

Съемник для сайлентблоков своими руками

Чтобы заменить сайлентблоки на машинах семейства ВАЗ 2101-2107, нет необходимости покупать соответствующий съемник, можно обойтись и без него, тем более что он стоит денег. Но с таким прибором выполнить запланированные ремонтные работы намного проще.

Собрать съемник сайлентблоков вполне реально своими руками дома, и для этого пригодится всего немного деталей:

1. Болт М12 с мелкой резьбой, длина которого не менее 7 см.
2. Отрезок трубы следующих размеров — длина 3 см, внутренний диаметр 40 мм, а наружный 50 мм.
3. Шайба с наружным диаметром на 50 мм минимум.
4. Два отрезка трубы следующих размеров — длина 10 см и диаметр 40 мм.

Когда все составляющие для реализации самодельного съемника готовы, можно приступать к реализации задумки:

1. Увеличить внутренний диаметр трубы с 40 мм до 45 мм.
2. Чтобы использовать устройство для выпрессовки старых шарниров, понадобится надевать на него шайбу.
3. Болт нужно ставить внутри устройства, после чего снаружи надеть оправку большого диаметра. Эта оправка будет упираться в стенку рычага. Чтобы запрессовать деталь, понадобится надеть шайбу и завинтить гайку.

Устройство можно сделать в домашних условиях из подручных средств, что собственно многие и делают. Реализовать такую задумку не составит большого труда, но зато вы сможете существенно сэкономить средства на приобретении заводского съемника.

Замена верхнего рычага и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107

Рычаги передней подвески ВАЗ 2107 подвергаются значительным нагрузкам при движении, а учитывая наши дороги, преждевременный выход их из строя, не удивителен.

Заботясь о собственной безопасности нужно регулярно проверять состояние подвески и своевременно производить ее ремонт.

В этой статье хочу затронуть как заменить верхний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 (это в принципе касается также моделей 2101 — 2106).

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески.

Инструменты

Для ремонта вам понадобятся:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• ключи 13, 17, 19, два ключа на 22;
• верхний рычаг;
• съемник шаровой;
• съемник сайлентблоков (можно обойтись без него).

Замена верхнего рычага подвески ваз 2107

Замену верхнего рычага подвески ваз 2107, так же как и нижнего производят в случае его механических повреждений, а так же для замены износившихся сайлентблоков.

Для более легкого откручивания гаек рекомендуем перед демонтажем побрызгать их WD-40.

Последовательность разборки и снятия верхнего рычага выглядит следующим образом:

1. Снимите колесо с ремонтируемой стороны.
2. Отсоедините верхнюю шаровую опору от рычага, для этого ключом на тринадцать отверните три гайки болтов крепления корпуса шаровой (см. Замена шаровых опор ваз 2107).
3. После того, как шаровая опора отсоединена, немного поднимите рычаг вверх и гаечным ключом на 22 отверните самоконтрящуюся гайку болта крепления рычага к кузову автомобиля, придерживайте болт от проворачивания вторым ключом на 22.
4. Выньте болт и снимите рычаг. Для того чтобы вынуть болт(он длинный), возможно потребуется открутить переднюю часть пластикового подкрылка. Болт может упираться в подкрылок.

Если не выходит болт верхнего рычага ваз 2107, обработайте его WD-шкой, далее проворачивая ключом, слегка стучите по нему.

После того, как рычаг снят с автомобиля, необходимо снять два сайлентблока:

1. Зажмите рычаг  в тиски и установите съемник. Заворачивая болт съемника, выпресуйте сначала один, потом другой сайлентблок со своих мест.
2. Замените рычаг или проделайте какой-либо другой ремонт и установите тем же съемником новые или старые сайлентблоки на место.

Установку верхнего рычага подвески ваз 2107 производите в порядке обратном снятию

Установив рычаг, установите болт его крепления, наживите, но не затягивайте полностью самоконтрящуюся гайку крепления, далее нагрузите подвеску, подложив под нижний рычаг проставки и приопустив автомобиль на домкрате, прикрутите корпус шаровой опоры к верхнему рычагу и не разгружая подвески, затяните гайку болта крепления рычага.

Если шаровая опора отсоединялась путем выпресовки пальца, то самоконтрящуюся гайку крепления пальца, так же как и гайку крепления оси рычага, рекомендуется заменить новыми. На этом ремонтные работы по снятию и замене верхнего рычага завершены.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

замена глушителей своими руками, инструкция

Эта статья расскажет вам о глушителе ВАЗ 2107. По сути, выхлопная система этого автомобиля состоит из трех основных частей. Если заводить от двигателя, то сначала появляется «паук», который правильно называют приемной трубкой. За ним следует резонатор, соединяющий два конца выхлопной системы. В самом конце установка основного глушителя. С его помощью снижается уровень шума от двигателя автомобиля.Как его заменить, будет рассказано ниже.

Основные моменты

Чтобы замена глушителя ВАЗ 2107 прошла максимально быстро, понадобится отвертка, набор ключей и головок, а также смотровая яма. Если нет, то можно максимально увеличить всю заднюю часть машины, чтобы под ней было удобно работать. Главный глушитель находится в задней части автомобиля. Его край виден, если посмотреть на машину сзади. Замена элемента должна производиться либо в случае сильной деформации, что сильно ухудшает способность пропускать выхлопные газы, либо в случае полного сгорания, из-за чего выхлопные газы выходят из глушителя, не подвергаясь очищенный и уменьшенный шум.Даже если есть поломки или выгорание, уровень шума возрастает многократно. В этом случае необходимо заменить этот элемент.

Подготовка к работе

Перед началом работ нужно внимательно осмотреть всю выхлопную систему на предмет повреждений. Внимательно осмотрите впускную трубу, резонатор и даже выпускной коллектор. При обнаружении недостатков необходимо заменить глушитель ВАЗ 2107. Не ограничивайтесь только основным глушителем. Итак, для начала нужно снять глушитель.Для этого нужно установить машину на смотровую яму. При помощи двух ключей на «13» необходимо ослабить натяжение гаек, которыми крепится хомут. Обратите внимание, что эти резьбовые соединения постоянно подвергаются воздействию высоких температур. Поэтому открутить их очень сложно. Все резьбовые соединения желательно предварительно обработать проникающей смазкой. Затем необходимо открутить болт крепления резиновой подушки к кронштейну на глушителе ВАЗ 2107.Фото этого агрегата приведено в статье.

Демонтировать глушитель

Теперь можно немного приподнять главный глушитель ВАЗ 2107, снять его со всех ремней. Обратите внимание на то, что ярмо должно оставаться на резонаторе. Чтобы вынуть глушитель из резонатора максимально легко, необходимо воспользоваться отверткой. О том, как его использовать в этом процессе, будет рассказано ниже. Установка нового глушителя производится в обратной последовательности. Сначала необходимо соединить две трубы, затем подвесить глушитель к кузову с помощью резиновых элементов.В самом конце нужно подтянуть подушку и болты на коромысле, с помощью которых трубы крепятся к ВАЗ 2107. Фото глушителя вы можете посмотреть в статье.

Сопутствующие работы

После снятия главного глушителя внимательно проверьте состояние ремней подвески. Также внимательно изучите состояние монтажной площадки. После этого оцените состояние зажима. Если при отвинчивании гаек наблюдается чрезмерное усилие, необходимо установить новое кольцо.Учтите, что желательно обработать специальным герметиком для выхлопных систем. Его необходимо наносить на стык задней части глушителя и резонатора. Также нужно учитывать, что сразу после остановки двигателя температура выхлопной системы может достигать 500 градусов. Поэтому желательно сначала дать двигателю остыть, а затем проводить все ремонтные работы. Конечно, можно провести ремонт, надев на руки толстые перчатки. Правда, это будет не очень удобно, так как глушитель ВАЗ 2107 проще заменить голыми руками.Цена его около 900 рублей.

«Уловки» при проведении ремонта

А теперь несколько советов, как пользоваться инструментом при замене глушителя ВАЗ 2107. В частности, некоторые могут спросить, как отвертка может помочь отсоединить заднюю часть глушителя от резонатора. Для этого понадобится плоская отвертка, с ее помощью нужно раскрыть лепестки на дополнительном глушителе. Обратите внимание на то, что у него труба пиленая по диаметру. Не бойтесь разрушить старый задний глушитель. Вам это не понадобится, так что вы можете делать что угодно.Прокручиваем заднюю часть этой отвертки, затем без проблем отсоединяем трубку резонатора от резонатора. Обратите внимание на то, что в магазине нужно приобретать глушитель высочайшего качества. Обратите внимание на его внешний вид. Изнутри не должно быть слышно никаких металлических или иных звуков. Кроме того, на кузове не должно быть никаких механических повреждений, в частности сколов, неровностей, вмятин или разрушения лакокрасочного покрытия. Глушитель на ВАЗ 2107 очень уязвим. Инжектор не сможет нормально работать, если нет поправки на содержание кислорода.Об этом будет сказано ниже.

Неисправности глушителя

А теперь стоит рассмотреть все неисправности, которые могут быть в выхлопной системе. Первым делом нужно посмотреть глушитель ВАЗ 2107. Он может быть поврежден снаружи или подвергнут коррозии. Чаще всего обжигают его элементы изнутри. Это самые досадные неисправности, которые влекут за собой полную замену агрегата. Часто бывает и так, что при работе двигателя слышны удары кузова. Чаще всего причиной неисправности является разрушение или деформация подвесок глушителя.Также может быть слабое соединение всех элементов выхлопной системы. Глушитель сломать довольно легко. Вы можете преодолеть какое-то препятствие. Даже камень может отскочить от колеса и пробить корпус глушителя. Конечно, это маловероятно, но возможно.

Внешняя среда и глушитель

Очень часто выходит из строя впускной патрубок глушителя ВАЗ 2107. Часто причиной неисправности является воздействие внешней среды. В глушителе часто скапливается конденсат. В городах его жилье подвержено воздействию солей, различных химикатов, которые перерабатываются дорогами.Не забываем, что любой глушитель имеет определенный р

Бесшумный замок на ВАЗ-2107 и других марок: установка и обслуживание

Все знают, как закрываются дверные замки в автомобилях Тольяттинского автозавода, особенно в классических моделях. Звук хлопающих дверей «классики» ни с чем не спутать. Очень часто, чтобы закрыть дверь «Жигулей», нужно приложить немало усилий. Долгая и кропотливая корректировка прядей не приводит к желаемому результату.Даже если есть возможность привести работу механизмов в надлежащий режим работы, настройки обычно теряются через короткое время. Какое решение существует в этой ситуации? Как мне устранить эту «болезнь» автомобиля? Выход есть — это установка бесшумных замков на ВАЗ.

Что такое бесшумный замок?

Эти механизмы — разработка производителей деталей для тюнинга автомобиля, позволяющая раз и навсегда забыть о плохом закрытии дверей на моделях ВАЗ.

Бесшумные замки можно устанавливать на классику, а также на другие более поздние автомобили тольяттинского завода. Есть модели для разных автомобилей. Устанавливаются как на иномарки, так и на отечественные.

Большой популярностью пользуются бесшумные замки «Приора». Особая конструкция механизмов позволяет снизить сопротивление при закрывании двери. Достаточно небольших усилий — и это практически бесшумно переводится в закрытое состояние. Механизм представляет собой защелку, которая срабатывает от малейшего усилия.Замок надежно закрывается, при этом отсутствует эффект полузакрытой двери, столь хорошо знакомый владельцам этой марки автомобиля. Установить бесшумный замок на ВАЗ-2107 несложно, а в результате можно значительно улучшить качество его работы. Механизмы дверей на «Жигулях» начинают работать лучше, чем на некоторых иномарках.

Долговечность бесшумных замков

Опыт эксплуатации этих механизмов показывает, что срок их эксплуатации без специального обслуживания составляет не менее семи лет.

При осторожном обращении с машиной замки могут прослужить до конца езды на этой машине. Особенности их конструкции позволяют рассчитывать на длительный срок использования. Детали замка не ломаются со временем, а их износ весьма незначителен. В стандартных замках существует постоянный механический контакт между металлическими частями системы. В бесшумных механизмах эффект создается между покрытыми высокопрочными пластиковыми деталями, что значительно снижает износ.Еще один важный фактор — сила физического контакта между частями запора. Бесшумные замки 2107 оказывают гораздо меньшее влияние между узлами, чем в стандартных механизмах. Установив такие замки на автомобиль, можно забыть о постоянных проблемах, связанных с закрытием дверей.

Обслуживание бесшумных замков

Бесшумные запорные механизмы не требуют специального обслуживания. Перед установкой их необходимо смазать для лучшей работы. Обработку желательно проводить специальными составами для прядей, которых сейчас существует великое множество.Впоследствии желательно периодически смазывать механизм.

Возможно, со временем нужно будет провести мелкую установку замков. Регулировка закрывания двери — не сложный процесс. О ходе его реализации рассказывается далее в статье. Работа замков настолько понятна, что не требуется времени и усилий на их обслуживание и ремонт в процессе эксплуатации. Установка бесшумных запорных механизмов на автомобиль позволяет получить замечательный результат и не задумываться о проведении каких-либо работ, связанных с обслуживанием, в течение всего срока их использования.

Насколько сложно установить бесшумный замок?

Бесшумные замки, несомненно, пригодятся. Как сделать их самому? Многие владельцы «Жигулей» для решения проблемы закрытия дверей на своих автомобилях прибегали к установке на них запорных механизмов от зарубежных моделей и более современных отечественных аналогов. Как правило, такая операция приводит к существенной переделке как самого замка, так и элементов, которые его активируют. Такой способ решения проблемы требует слишком много времени и не всегда приводит к желаемому результату.Установка бесшумных замков на ВАЗ позволяет более простым способом улучшить работу запирания дверей.

Для всех моделей «Жигулей» ВАЗ-2101-2107, а также «Нивы» конструкция механизма бесшумного закрывания одинакова. Чтобы смонтировать его на автомобиль, не нужно прибегать к таким операциям, как сверление, сварка, вырезание отверстий или других действий, которые приводят к структурному изменению деталей машины. Несложные манипуляции, которые под силу большинству автомобилистов, позволят установить бесшумные замки.2106-2101 — это модели, которые, помимо описанной «семерки», больше всего нуждаются в такой модификации.

Что нужно для установки замков на машину

Чтобы установить сайлентблок на ВАЗ-2107, необходимо прежде всего их приобрести. Для их установки не нужно производить высокотехнологичные операции. Соответственно, набор инструментов для установки не будет содержать длинного списка. Вам понадобится крестовая и прямая отвертка и несколько гаечных ключей. Главное иметь желание и приложить немного усилий — и результат не заставит себя ждать.Результатом станет трансформация процесса закрывания дверей вашего питомца из надоедливого и порой сложного в приятное и почти бесшумное.

Подготовка к установке

Бесшумные замки своими руками установить не так уж и сложно. Самое главное, выполняйте операции в определенной последовательности. Прежде всего, вам необходимо предоставить доступ к этой операции. Для этого вам придется демонтировать некоторые элементы.

1. Сначала откручивается внутренний подлокотник двери.Крепится тремя болтами под крестовину.
2. Затем отпустите ручку стеклоподъемника. Для этого сразу же плоской отверткой или металлическим крючком снимите фиксирующее кольцо, а затем потяните деталь на себя.
3. Следующим шагом будет снятие декоративной окантовки с внутренней ручки замкового отверстия.
4. После этого можно снимать карту дверей. Держится на пластиковых зажимах, очень часто при этой операции они ломаются. При установке панели обратно необходимо поменять поврежденные защелки на новые.

Выполнив указанные выше пункты, подготовительный этап можно считать завершенным. Далее нужно

как это сделать правильно

Замена рулевых наконечников на ВАЗ-2107 Необходимо проводить при их выходе из строя или по прошествии определенного пробега. Обычно ресурс не превышает 30-40 тыс. Км. Езда по некачественным дорогам вносит свои коррективы — недорогие и неоригинальные элементы разрушаются намного быстрее, появляются скрипы и прочие звуки.Поэтому часто требуется замена компонентов рулевого управления. Сделать это довольно просто.

Рулевой редуктор

На автомобилях ВАЗ-2107 и других моделях В «классической» серии используется червячный редуктор — он позволяет преобразовывать вращение рулевого колеса в тягу вперед. Если вы вдруг заметили, что у машины увеличился люфт, это не значит, что на ВАЗ-2107 необходима замена рулевых наконечников.

Часто происходит износ элементов коробки передач, необходимо подтянуть регулировочный болт.Для этого нужно произвести такие манипуляции:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и усадите руль помощника. Без него справиться с работой будет проблематично.
2. Ослабьте гайку, которой крепится регулировочный болт рулевого механизма.
3. Помощник должен повернуть руль влево и вправо на 10-20 градусов, не более. Чем раньше он это сделает, тем легче вам будет затянуть болт.
4. Вооружившись широкой плоской отверткой, затягивайте болт до уменьшения свободного хода рулевого колеса.
5. Удерживая винт отверткой, затяните гайку.

Обязательно проверьте масло в картере коробки передач: если не достаточно, долейте еще. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло ТМ-4.

Другие причины появления люфта

Но если люфт изменился незначительно, рекомендуется проверить все остальные компоненты подвески и рулевого управления. Причиной увеличения свободного хода руля направления может быть:

1. Разрушение шаровых опор на рычагах подвески.
2. Чрезмерный износ сайлентблоков, находящихся в месте крепления рычагов к кузову.
3. Износ рулевых наконечников ВАЗ-2107. Замену можно сделать самому очень быстро, углы развала и схождения регулировать будет сложнее.
4. Неисправность ступичного подшипника.
5. Разрушение маятникового рычага, расположенного с правой стороны автомобиля.

Неисправности наконечников

Поэтому, прежде чем грешить на неисправности наконечников, нужно внимательно проверить состояние всех остальных элементов подвески.Люфт и посторонняя нарезка могут появиться из-за выхода из строя шарикового подшипника, да и насадки в этом случае не виноваты.

Шарики могут даже давать скрипы, поэтому обязательно проведите полную диагностику перед ремонтом. Иногда может потребоваться только замена пыльника руля ВАЗ-2107. Если резиновая крышка порвалась или покрылась трещинами, но сам шарнир не поврежден, необходимо разобрать, промыть элемент и собрать новой смазкой.

Инструменты для ремонта

Для того, чтобы самостоятельно провести ремонт, вам потребуется наличие таких инструментов:

1. Набор ключей, в частности, накидные и головки на «19».
2. Домкрат, башмаки, надежные опоры.
3. Съемник специальной конструкции для наконечников. Рулевой наконечник ВАЗ-2107 можно заменить без съемника, но это намного сложнее.
4. Плоскогубцы.
5. Отвертки.
6. Смазка WD-40.

Необходимо иметь хороший молоток и монтажное лезвие — с их помощью пальцы кончиков отверстий в поворотных кулаках будут намного проще.

Демонтаж наконечников

Все работы должны выполняться на автомобиле, установленном на ровной платформе и с противоскользящими башмаками под задними колесами.Также желательно включить первую или заднюю скорость — это исключает возможность скатывания при ремонте. Практически такие же манипуляции нужно проделать при замене короткого рулевого наконечника ВАЗ-2107 и длинной тяги. В конструкции рулевой трапеции две короткие тяги и одна длинная.

Короткие регулируются по длине — для этого есть специальные зажимы, в которые вкручиваются элементы. Заменить всю тягу зад

Sostituzione del сайлентблок ВАЗ-2107.Состав и блоки улучшенные нижние силенциозы ВАЗ-2107

Prodotto sostituzione сайлентблок ВАЗ-2107 è abbastanza semplice. Non ha bisogno di possedere alcune abilità speciali, risvere formazione professionalse secondaria il meccanico specialità. Basta avere unostrumento normale e needario per estrattori. Tuttavia, a volte si posono fare senza di loro, ma la riparazione durerà un po ‘di più. В questo articolo prenderemo in considerazione приходит sostituito cerniere in gomma su sette.Это ручное руководство используется для всех других моделей классической серии.

Сайлентблок Quali sono?

Tutti i veicoli, che sono chiamati classici, sono a trazione posteriore ruote. Di conguenza, la sospensione anteriore è è less «, che che che che che che che che che che, che che che», который применяется для аутовейколи «передний». В заключение, что в составе переднего сайлентблока ВАЗ-2107, вы получите наиболее эффективный результат для устранения проблем с управлением.Aspetto le guarnizioni in gomma assomiglia vetro. All’interno fatto da un metallo, all’inizio trasformati gomma.

bracci di sospensione — questi sono gli elementi, che sono montati boccole. Все на фронте делла макчина ВАЗ-2107 quattro leve — должное sul lato sinistro, il lato destro и lo stesso. Essi sono fissati al corpo attreverso gomma cerniere precisione. Si potrebbe, naturalmente, essere utilizzato per questo scopo e cuscinetti a sfera, ma hanno vita sarebbe stata di gran lunga inferiore.E i dossi liscio durante la guida, potrebbero non essere su una strada disstata.

Диагностика гарантий на предприятии

Для управления сайлентблоком, необходимо использовать поццо или каваллет. Senza tali strutture sarà difficile effettuare la диагностика делла sospensione e guidare sette, in modo da pozzo dovrebbe essere в гараже ogni. auto di bilancio, quindi può essere riparato senza troppi problemi con le proprie mani. Это необходимо для стабилизации, так как это необходимо для создания сайлентблока ВАЗ-2107, цена за 50 руб.За комплект из 8 сайлентблоков по 400 руб.

Ispezionare con cura i bracci delle sospensioni sul tasso di comparsa di monte in gomma. Se il pneumatico è visibilmente danneggiato — cominciato a coprire le crepe, se del caso, ci sono tagli, è needario sostituire tutti gli elementi. Durante le riparazioni, Cercare di fare il nostro lavoro migliore. Così mi è stato non Solo все от блоков буфера, ma anche per valutare lo stato di forma sferica, effettuare la sostituzione, se needario.Anche la pena di aspetto sullo stato del cuscinetto ruota, serrare il dado se needario.

Лаворский инструмент

Avrete bisogno di una buona presa. È auspicabile, naturalmente, idraulica, dal momento che è molto pi facile da lavorare. Ma se questo non è, utilizzare quello che is disponibile nel vostro arsenale. Abbiamo anche bisogno del sostegno sotto i cunei del veicolo e delle ruote. Con il loro aiuto, non sarà possible lasciare che il rotolo auto verso il basso e cadere.La sostituzione dei blocchi tampone superiore VAZ-2107 dopo la rimozione leva. Ma tirando fuori la cerniera, avrete bisogno di un dispositivo di rimozione speciale. Il suo costo è leggermente inferiore alla serie di cerniere, ma sarà utile in futuro, la prossima sospensione di riparazione. E, naturalmente, необходимо для набора стандартных инструментов — chiave, unione, sì meccaniche.

Сайлентблок Sostituendo i sul braccio superiore

Для создания составления артикулов на томаиа сетте браччи делле sospensioni, обязательно rimuoverlo.Rendere semplice, solo bisogno di sollevare la ruota e svitare bulloni del suo fissaggio. Dopo di che, i tuoi occhi si apriranno una bella vista di tutti gli elementi della sospensione, tra cui parte superiore del braccio. Состоит из сайлентблока ВАЗ-2107 и полностью реализован. Предварительно приготовьте блюдо, которое вам нужно, чтобы оно было лева и фиссато аль корпорация для mezzo di vite-ass, nonché al mozzo da un cuscinetto a sfere.

La palla non ha bisogno viene estruso dal foro del mozzo, достаточно svitare le tre viti che lo fissano al braccio di controllo.Полное количество, необходимое для соло в caso di sostituzione. Dopo aver rimosso la palla tre bulloni, rimuovere il braccio dal corporation. Per questo svitare il dado dall’albero e battere l’ultimo. Это все, одна лева виене римоссо, и ора серрата морсетто в морсе и использовании страттора фоновых изображений. Con l’aiuto dello stesso estrattore imsta nuovo posto. E ora, возможно montare la leva в posizione.

Сайлентблок Sostituendo i sul braccio inferiore

Этот автомобиль очень прост для создания бесшумного автомобиля ВАЗ-2107, не требующего обязательного ремонта.Invece, girare per svitare i dadi (прима даванти, пои ла шиена). Installazione estrattore e viene estruso con l’aiuto di una cerniera. L’installazione di un nuovo in ordine reverse. Uno schema simile modificare le support in gomma sul lato sinistro e destroy della vettura. Ma abbiamo bisogno di fare qualche considerazione a quanto sopra.

Quando si lavora essere sicuri di guardare lo stato di tutti gli elementi della sospensione. В частности, per danni o braccio ceppo. Se presenti, allora si sarà mai in grado di fare il collasso somiglianza.Inoltre, каждый маэстро, который занимается этой процедурой, является достаточным, чтобы убедиться, что он играет в кости, что дает возможность. E ha ragione, perché per effettuare impstazioni di allineamento della ruota sulla sospensione non può essere ucciso. Come sarebbe bello nessun adeguamento è stato condotto, gli angoli si smarriscono a pochi chilometri, inizierà ad abbattere le gomme.

заключение

В заключение, переделаны в другие детали, чтобы узнать больше о сапере, когда он состоит из сайлентблока ВАЗ-2107.Самое важное — это необходимо для создания не соло и сайлент-блока, а также все элементы, предназначенные для защиты от повреждений. Sono dappertutto autobloccante — avere sui loro piccoli insertti filettati in plastica che fissano la posizione sul bullone. Il riutilizzo di questi dadi non sono raccomandati. Inoltre, проверьте первый этап процесса обработки всех соединений с пеной смазки. Se non funziona, si dovrà utilizzare lo spray al pepe, con cui riscaldare il filo.

инструкция, рекомендации. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

Замена сцепления ВАЗ-2107 по определенному алгоритму, который будет описан ниже. Для начала стоит вспомнить историю автомобиля, оказывается, он был, скорее всего, предназначен для одной единственной цели: принести максимум ужаса гнилому капиталистическому миру. И использование «семерки» в качестве транспортного средства явно не предусматривалось. Но в ремонте машина проста, как знаменитый танк Т-34.Единственное неудобство — снятие стартера, а проделать эту процедуру придется во время разборки коробки передач. Этот процесс будет описан ниже.

Чем нужно запастись

Несмотря на все недостатки и простоту автомобиля, при ремонте вам понадобится специальный инструмент, без которого вам не обойтись. В первую очередь вам понадобится булавка — металлическая трубка подходящего диаметра (можно даже полая внутри). С его помощью вы отцентрируете положение ведомого диска относительно корзины сцепления.В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния и чистоты водителя замена сцепления ВАЗ-2107 может занять разное время. Цена всего набора составит порядка 2000-2500 рублей. Конечно, мы должны упомянуть узлы, которые необходимо настроить.

Во-первых, это весь комплект сцепления — корзина, подшипник, ведомый привод. Во-вторых, в обязательном порядке поменять болты и шайбы, которыми прикручен привод к маховику. В-третьих, если вы планируете замену цилиндра сцепления ВАЗ-2107, вам все равно нужно покупать тормозную жидкость и новые шланги.В-четвертых, нужно будет оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому не исключена вероятность того, что крестовины пришли в негодность и также потребуют замены. В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подшипника подвески. Иными словами, эта чудо-машина может преподнести массу «сюрпризов» автовладельцу, не следящему за техническим состоянием.

Подготовка к ремонту

В первую очередь вы подъезжаете на машине к подъемнику и отсоединяете аккумулятор.Обратите внимание, что необходимо отключить аккумуляторную батарею. При замене сцепления ВАЗ-2107 снимается коробка, стартер, а на последнем — провод питания большого сечения. А если он закроется на массе, то пожара не избежать. И не забывайте, что машина заднеприводная (конечно, в хорошем смысле этого слова). А это значит, что у него два задних колеса ведущие — крутящий момент на них передается от двигателя через коробку и карданный вал с коробкой передач.

Что там написано? При этом необходимо установить под задние колеса противооткатные упоры. Да хоть кирпичей, чтобы машина не выезжала. В разбитом состоянии она способна напугать не только капиталистические страны, но даже нормальных и адекватных людей. И не беда, полностью поменять площадку, или только замена диска сцепления ВАЗ-2107, в любом случае коробку снимать надо. Следовательно, все требования, описанные ниже, должны быть выполнены.

Можно ли обойтись без ямы / подъемника?

Но первый вопрос возникает сразу после идеи замены сцепления. Можно ли обойтись без ямы / подъемника / эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет кратким — можно. Но, как видите, он не полный. Поэтому стоит описать процедуру ремонта без

6 вещей, которые можно сделать, чтобы заглушить шум вентилятора ноутбука

Вы не сможете превзойти портативный компьютер, когда дело доходит до работы в выбранной вами среде.Но за мобильность приходится платить. Тепловыделение часто является проблемой из-за тесноты внутри и аккумуляторов большой емкости.

Как только становится жарко, вентилятор вашего ноутбука начинает становиться громче.Но как сделать вентилятор вашего ноутбука тише? Давайте узнаем.

Что нужно знать о шумах вентилятора ноутбука

Ноутбуки, гибриды с сенсорными экранами и другие устройства поставляются с вентиляторами по одной причине: для отвода тепла за счет циркуляции воздуха.

В большинстве случаев ваши фанаты зажигают, потому что им положено.Но это может отвлекать, а в некоторых случаях — удивительно громко. Даже такая дорогая машина, как последний MacBook Pro, при экстремальной нагрузке звучит как взлетающий дрон.

Если окружающая среда жаркая, вашему ноутбуку придется усерднее работать, чтобы рассеять тепло, а это означает, что вентилятор шумит сильнее.Точно так же, если вентиляционные отверстия закрыты (обычно при использовании ноутбука с мягкой мебелью), ноутбук нагревается.

Между тем, если вы играете в 3D-игру, используете webGL или рендерируете видео, вы также столкнетесь с перегревом.

Примечание: Если ваши вентиляторы внезапно начинают звучать иначе, и издают громкий шум или жужжание , скорее всего, проблема в подшипниках, и вентилятор следует заменить.Если ваши вентиляторы работают нормально, но все еще работают постоянно, проблема не в самом вентиляторе.

Если ваш ноутбук регулярно перегревается, ознакомьтесь с нашим руководством по устранению перегрева ноутбука.Во-первых, вот шесть способов сделать так, чтобы вентилятор вашего ноутбука не работал так громко.

1. Завершите свои процессы, чтобы остановить шумный вентилятор ноутбука

Вентиляторы, которые внезапно начинают действовать без предупреждения, реагируют на требования, предъявляемые к оборудованию, обычно к графическому процессору.Лучший способ решить эту проблему — устранить спрос, убив процесс.

Пользователи Mac могут изолировать и уничтожать нежелательные процессы с помощью Activity Monitor, а пользователи Windows могут использовать диспетчер задач.У пользователей Linux также есть несколько вариантов управления мошенническими процессами.

Если проблема связана с нагревом, было бы разумно предотвратить запуск слишком большого количества процессов при загрузке компьютера.Пользователи Windows 10 могут редактировать папку автозагрузки, а пользователи Mac могут зайти в Системные настройки > Пользователи> Автозагрузка и удалить все ненужное.

Процесс запуска Linux также можно настроить для более тихого вентилятора ноутбука.

2. Используете Mac? Сбросить SMC и PRAM

Один быстрый совет для пользователей Mac, которые сталкиваются с постоянным шумом вентилятора, — сбросить контроллер управления системой (SMC). SMC отвечает за всевозможные повседневные вещи в macOS, а неконтролируемые вентиляторы являются классическим признаком проблемы.

Вы также можете попробовать сбросить настройки PRAM и узнать, как контролировать скорость вращения вентилятора вашего Mac.

3. Охладите свой шумный ноутбук

Раньше кулеры для ноутбуков представляли собой безобидные на вид металлические пластины с вентиляторами в основании, которые помогали максимизировать доступный воздушный поток.В наши дни они покрыты светодиодами с регулируемой скоростью ветра, датчиками температуры и встроенными USB-концентраторами.

К счастью, периферийные устройства, такие как охлаждающая подставка для ноутбука Havit, по-прежнему выполняют свою работу по охлаждению вашего ноутбука.

Кулеры идеально подходят, если вы используете свой ноутбук на столе или в другом статическом положении.Это особенно привлекательная покупка для тех, кто хочет играть в требовательные 3D-игры, обрабатывать видео или подвергать свою машину нагрузке в течение продолжительных периодов времени.

В дополнение к охлаждающим пластинам, на которые вы устанавливаете ноутбук, теперь вы также можете получить прикрепляемые вакуумные кулеры с вентилятором, которые буквально всасывают горячий воздух прямо из вашей машины.

Opolar LC05 — это один из примеров, созданный с учетом быстрого охлаждения.Большинство отзывов положительные, но от вашей конкретной модели ноутбука будет зависеть, подойдет ли вам это устройство.

Помните: Внешние кулеры — это решение проблемы перегрева, но не долгосрочное решение для постоянно горячих и шумных ноутбуков.В этом случае вы можете захотеть …

4.Вентилятор ноутбука шумный? Очистите свой ноутбук!

Изображение предоставлено: Тимо Куусела / Flickr

Громкие вентиляторы ноутбука означают высокую температуру; если ваши вентиляторы всегда громкие, значит, ваш ноутбук всегда горячий.Накопление пыли и волос неизбежно и служит только для уменьшения потока воздуха. Сниженный воздушный поток означает плохой отвод тепла, поэтому вам нужно будет физически очистить машину, чтобы улучшить ее.

Предупреждение: Если ваша машина все еще находится на гарантии, ее вскрытие аннулирует эту гарантию (включая расширенные гарантии послепродажного обслуживания, такие как AppleCare).Более того, если вы не знаете, что делаете, вы можете повредить компоненты. Позаботьтесь или посоветуйтесь с другом, у которого немного больше опыта.

Чтобы почистить машину, вам понадобится баллончик со сжатым воздухом, отвертка, чтобы открыть ноутбук, и терпение.Вам также следует использовать антистатический браслет и отключить машину от источника питания (и, если возможно, вынуть аккумулятор), чтобы не повредить внутренние части или себя статическим электричеством.

Используйте воздух короткими порциями для удаления пыли и волос с внутренних компонентов, особенно вокруг вентиляторов и радиаторов.Найдите время, чтобы прочитать наше подробное руководство по очистке ноутбука, в котором описаны порты, вентиляционные отверстия и внутренние детали.

5.Программное обеспечение для шумного вентилятора ноутбука

Большинство ноутбуков позволяют контролировать скорость вращения вентилятора с помощью стороннего программного обеспечения.Некоторые даже имеют встроенные элементы управления.

Обычно они позволяют регулировать скорость вращения вентилятора ноутбука или запускать процедуру очистки для удаления грязи и пыли.Если вы уменьшаете скорость вращения вентилятора ноутбука, обратите внимание, что это сделает ваш ноутбук более горячим, что сократит его срок службы в долгосрочной перспективе.

Сторонние приложения для управления вентиляторами доступны для Windows, macOS и Linux.

Скачать: SpeedFan для Windows

Скачать: smcFanControl для macOS

Для Linux вам необходимо установить пакеты lm-sensor и fancontrol .Ознакомьтесь с этой веткой StackExchange на Fan Management для получения дополнительной информации.

6.Обратитесь к эксперту, чтобы проверить громкий вентилятор ноутбука

Если вентилятор вашего ноутбука по-прежнему шумит или вы не хотите открывать устройство, обратитесь к специалисту.

Надеюсь, ваш компьютер находится на гарантии.Ноутбук Apple можно отнести в магазин Apple; у других производителей есть собственная политика ремонта.

Если вы купили в Интернете или ваш магазин находится слишком далеко, вы можете воспользоваться мастерскими по ремонту компьютеров.

В лучшем случае они смогут почистить ноутбук, возможно, заменив вентилятор.Однако будьте готовы к плохим новостям. В некоторых случаях проблема может потребовать замены важного оборудования, например материнской платы.

Обычно вам будет указана цена за ремонт — если это дорого, может быть дешевле купить новый ноутбук.

Успех, вы устранили шумный вентилятор ноутбука!

Если у вашего ноутбука шумный вентилятор, вы можете исправить это, выполнив шесть простых шагов:

1. Убейте процессы, чтобы вентилятор не работал
2. Пользователи Mac: сбросить SMC и PRAM
3. Держите свой ноутбук в прохладе
4. Очистите свой ноутбук
5. Используйте программное обеспечение для управления скоростью вращения вентилятора ноутбука
6. Обратитесь к эксперту, чтобы проверить шумный вентилятор ноутбука

Думаете о покупке нового ноутбука? Помните о шумных вентиляторах и управлении температурой.Гибриды, такие как линейка Microsoft Surface и iPad Pro, выделяют тепло, но используют более эффективные (и менее мощные чипы).

Вот еще кое-что, о чем следует помнить при покупке нового ноутбука.Вы также должны прислушиваться к любым необычным звукам в вашем компьютере.

Надеемся, вам понравились товары, которые мы рекомендуем! MakeUseOf имеет филиал партнерские отношения, поэтому мы получаем долю дохода от вашей покупки.Это не повлияет на цена, которую вы платите, и помогает нам предлагать лучшие рекомендации по продуктам.

10 популярных приложений для Android, которые не следует устанавливать

В наши дни приложение существует буквально для всего.Хотите ли вы часами играть в игры, смотреть, как человек на другом конце света транслирует местную спортивную игру или организовывать все аспекты …

Об авторе Кристиан Коули (Опубликовано 1414 статей)

Заместитель редактора по безопасности, Linux, DIY, программированию и техническим вопросам.Он также выпускает The Really Useful Podcast и имеет большой опыт в поддержке настольных компьютеров и программного обеспечения. Автор статьи в журнале Linux Format, Кристиан — мастер Raspberry Pi, любитель Lego и фанат ретро-игр.

Ещё от Christian Cawley

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.